Sound - CARSound Bilstereo

carsound.dk

Sound - CARSound Bilstereo

MONTERINGSGUIDER

AUTORADIO

Inden du begynder

Når du skal til at “rode” med bilens elektronik skal du

altid huske at fjerne minus-polen fra batteriet, så du

er på den sikre side hvis du skulle gå hen og være

uheldig med eksempelvis en kortslutning.

Under monteringen kan du få brug for: et volt-meter

og en lille fatningsskruetrækker.

Ud med den gamle...

Før du kan gå igang med at montere din nye autoradio,

skal den gamle pilles ud.

Der findes et utal af forskellige låsemekanismer

hvormed radioen kan være fastgjort, men hvis det

ikke umiddelbart synes oplagt hvordan den tages ud,

er du selvfølgelig altid velkommen til at spørge i din

C.A.R. Sound-afdeling.

Hvis det er en standard autoradio, ligger din bilforhandler

typisk inde med låsebøjlerne og kan

hjælpe dig.

De fleste autoradioer tages dog ud ved at sætte to

låsebøjler (evt. små skruetrækkere) i hullerne i hver

side af radioen (disse kan på visse modeller være

gemt bag en lille plastikklap).

Husk også at fjerne den gamle monteringsramme i

metal, og bemærk at bilens multistik kan være monteret

på denne ramme (eks. Opel). Vær forsigtig når

radioen tages ud, kablerne kan være korte og

nemme at beskadige.

I visse biler er originalradioen ikke i standard DINstørrelse;

men hertil fåes der som regel en adapterramme.

Monteringsrammen monteres

Monteringsrammen til den nye radio monteres og

låses ved at bøje så mange af metaltapperne ned,

med en skruetrækker, at den sidder urokkelig fast.

Multistik eller løse kabler?

I mange biler sidder der et ISO-stik som består af to

lige store 8-polede stik: ét med strømkabler og ét

med højttalerkabler. Denne stik-type er standardiseret

og gør typisk monteringen meget nem (Se

Multistik).

Der kan også sidde et bil-specifik multistik til radioen.

Gør der det kan du købe et adapterkabel i din C.A.R.

Sound-afdeling som laver det om til et ISO-stik (Se

Multistik).

Hvis der ikke sidder nogle stik; men blot løse kabler,

skal du forberede dig på lidt af hvert (Se Løse

kabler) eller evt. overlade det til en professionel

montør.

Multistik

De to ISO-stik (evt. via en adapter: Bilspecifik-stik >

ISO) indeholder ledninger til henholdsvis strøm og

højttalere og kan ikke monteres forkert (byttes om).

Det er dog en god idé at checke minus (stelledningen)

og de to plusledninger (konstant 12 volt og 12

volt over tænding) med et voltmeter, da nogle bilfabrikanter

desværre bytter om på disse.

Hvis du opdager at radioen ikke vil tænde er det

oftest fordi der ikke er 12 volt på BEGGE plusledninger

(det skal der være). Er der ikke tænding på

bilen og dermed på radioens ledning til tændingen,

kan radioen ikke tændes.

Hvis radioen ikke husker stationerne når du har forladt

bilen, er det typisk fordi der er byttet rundt på de

to plusledninger. Den som skal have konstant strøm

er sat til tændingen på bilen så hukommelsen slettes

når nøglen drejes. Ellers er det blot at tilslutte de to

stik til radioen og sætte antennestikket i (adapter er

muligvis nødvendigt).

Løse kabler

Hvis der kun sidder løse kabler til radioen, skal der

monteres et multistik og du have fundet de rigtige

kabler ved hjælp af voltmeteret.

Start med at finde stelkablet ved at ohme de forskellige

kabler i forhold til et kendt stelpunkt i bilen.

Herefter skal de to plusledninger lokaliseres (konstant

12 volt og 12 volt over tænding) ved at måle

spændingen mellem stel og de mulige strømkabler.

Start med at måle uden tænding på bilen, dette er

den konstante 12 volt ledning. Herefter måles med

tænding på bilen for at finde 12 volts tændingsledningen.

Dette gentages evt. med motoren kørende

så man er 100% sikker på strømkablernes placering

og at de ikke skifter polaritet.

Kablerne til højttalerne lokaliseres med højttalere

tilsluttet i bilen, og evt. beskyttelsesgitre fjernet så

membranen ses.

Start med at ohme ledningerne der er tilovers parvis

(gerne dem som også sidder parvis). Når du får en

værdi mellem ca. 3 og 4 ohmsidder der en højttaler i

den anden ende. Markér dem parvis.

Når alle højttalere i bilen er fundet skal fasen (hvad

der er plus og minus på højttalerne) findes. Dette

gøres med et lille 1,5 batteri af AA-typen. De to ledninger

som går til højttaleren sættes på hver side af

batteriet og membranens bevægelse observeres:

Bevæger membranen sig ud når ledningerne

sættes på batteriet er den ledning som holdes på

batteriets plus-pol også højttalerens plusledning.

Bevæger membranen sig ind er det omvendt.

Nu er alle kabler lokaliseret og de forbindes med

autoradioen ifølge manualen eller kablernes påskrift.

FORSTÆRKER

Inden du begynder

Når du skal til at “rode” med bilens elektronik skal du

altid huske at fjerne minus-polen fra batteriet, så du

er på den sikre side hvis du skulle gå hen og være

uheldig med eksempelvis en kortslutning.

Sørg for at have planlagt installationen inden du begynder

(evt. med en arbejdstegning/skitse), så du ved

nøjagtig:

hvor kablerne skal trækkes, hvor sikringerne skal

sidde, hvor forstærkeren skal sidde osv.

Kabeltræk

Der skal ALTID monteres en sikring i en vandtæt

sikringsholder på forstærkerens plusledning, så tæt

på batteriet som muligt (max. 30-50 cm). Størrelsen

kan du få oplyst i din C.A.R. Sound-afdeling.

Når du trækker strøm-, signal- og højttalerledninger,

skal du altid sørge for at strømledningen ligger så

lang fra de andre ledninger som muligt, helst i

hver sin side af bilen, eller min. 40 cm fra hinanden

(jo tykkere kabel, des længere afstand), på den

måde undgår du induceret støj gennem signalkablerne.

Krydser kablerne hinanden skal de altid gøre

det vinkelret og husk at chancen for støj er langt mindre

når du bruger et ordenligt signalkabel med minimu

dobbeltskærmning.

Skal kablerne trækkes over skarpe kanter eller gennem

metal, skal der altid isoleres med tape eller

gummityller.

Placering af forstærkeren

Når forstærkeren skrues fast (eksempelvis på

ryglænet af bagsædet) må dens chassis/kabinet ikke

røre bilens chassis (eller dele som har forbindelse til

chassis'et og dermed stel).

Monter den derfor altid først på en træplade, som så

skrues fast i bilen. Eller med gummityller som isolering.

Sørg for ikke at montere forstærkeren med bunden i

vejret, eksempelvis under en hattehylde, og at der er

tilpas med afstand over forstærkeren hvis den monteres

under noget (for eksempel under et sæde). Da

den varme luft stiger til vejrs risikerer man at

forstærkeren ikke kan “ånde” og chancen for at

beskadige forstærkeren er derfor stor.

Sådan forbindes kablerne

Til forstærkeren er trukket følgende kabler:

Pluskabel: forbindes mellem batteriet (HUSK

SIKRING!) og forstærkerens plus-terminal

(BATT/12V/+)

Stelkabel: forbindes mellem et stelpunkt på bilen (se

herunder) og forstærkerens minus-terminal (GND/-).

Signalkabel/signalkabler: forbindes mellem

autoradioens linieudgange (LINE

OUT>FRONT/REAR) og forstærkerens linieindgang/linieindgange

(LINE IN > FRONT/REAR).

Remotekabel: forbindes mellem autoradioens

remoteudgang (blå eller blå/hvid ledning i multistikket:

REM/P.ANT/ AMP) og forstærkerens

remoteindgang som sidder ved siden af plus- og

minus-terminalen. Remote-ledningens tykkelse er

ikke så vigtig 0,5-1,0mm2 er fint. Remoteledningen

ligger ofte som et ekstra kabel i signalkablet.

Stel - ligeså vigtig som plus!

Forstærkeren må kun få direkte stel gennem GNDterminalen

(ground/stel). Benyt en strømledning af

samme størrelse som plusledningen, der er så kort

som muligt (25-50 cm.). Den forbindes direkte til

bilens chassis (skal ikke trækkes ud til batteriet),

med en selvskærende skrue.

Denne forbindelse er yderst vigtig og skal være

100% renslebet for den bedste forbindelse. Efter

monteringen kan man smøre forbindelsen ind i silicone

for at undgå fugt.

Sådan justeres forstærkeren

Brug en CD med god dynamik, som eksempelvis

MDS Bas CD’er eller lignende, og gør følgende:

1. Skru helt ned for GAIN/Sens.-knappen på

forstærkeren, og eventuelle bassboosts og EQ´s

2. Stil alle tonekontroller (bas/diskant osv) i neutral

position på autoradioen og slå LOUDNESS fra.

3. Skru op for volumen på autoradioen, til ca. 80% af

fuld styrke (eks. 24 af 30 eller 40 af 50)

Først justeres front-kanalerne (hvis det er en 2kanals

forstærker, ses der bort fra bagkanalerne og

Pkt. 7-8)

4. Hvis forstærkeren har indbygget højpas-filter (HP)

til front-kanalerne, anbefales det at stille denne på

ca. 80 Hz.

5. Skru op for GAIN/Sens.-knappen på forstærkeren

til lyden/højttalerne forvrænger en smule.

6. Skru lidt ned. Nu er forstærkerens frontkanaler og

autoradioen tilpasset hinanden til bedst mulig lyd og

dynamik.

Derefter justeres subwooferens niveau på de

eventuelle bagkanaler:

7. Hvis forstærkeren har indbygget lavpas-filter (LP)

på bagkanalerne anbefales det at stille denne på ca.

70-100Hz.

8. Skru op for GAIN/Sens.-knappen på forstærkeren

til niveauet fra subwooferen passer til din smag og

musikstil.

Vær opmærksom på at forstærkeren ikke

forvrænger! (Dette kan være svært at høre i bassen.)

HØJTTALERE

HØJTTALERE

Inden du begynder

Undersøg først hvilken størrelse højttalere der er

plads til i bilen (forhør evt. i din lokale C.A.R. Sound

afdeling).

Skal de monteres i de originale huller, køb da så vidt

muligt en højttaler med samme chassis-form som

den originale. Dette kan spare dig for mange

ærgelser senere og gøre det lettere at opfylde følgende

to ting som er meget vigtige for at få en

ordentlig lyd ud af højttalerne:

1. Højttaleren skal sidde helt fastspændt, uden at

hverken højttaler eller dørpanel kan vibrere når

musikken spiller.

2. Højttaleren skal slutte helt tæt, hele vejen rundt,

for at kunne spille tilstrækkeligt med bas.

Dørhøjttalere

Når højttalerne skal monteres i bilens originalhuller i

døren, starter man med at afmontere højttalergitteret

som er fastgjort på dørbeklædningen. Kan dette ikke

lade sig gøre, skal hele dørbeklædningen afmonteres

døren, ved at løsne alle skruer (husk også dem

ved håndtaget til døren og vinduet, som kan være

gemt under bla. plastikpropper) og trække beklædningen

af så alle plastikkiler løsnes (her kan det

være nødvendigt med specialværktøj).

Har du købt coaxial-højttalere (fuldtone, med diskanten

fastmonteret) er det blot at fastgøre højttaleren i

døren eller i instrumentbordet, og sørge for at

enheden sidder godt fast og slutter helt tæt.

Det er muligt at du får brug for specielle højttaleradaptere

ved montering i dørene, og dem kan du

naturligvis købe i C.A.R. Sound-butikkerne eller på

www.carsound.dk.

Hvis der ikke er forberedt til højttalere i døren fra fabrikken,

er du nødt til selv at gøre det, ved at skære et

hul.Sørg for at der er rigeligt med plads til enheden,

og evt. medfølgende gitter. Vær også sikker på at

vinduet kan rulles helt ned så håndtaget ikke støder

i mod eller at højttalerne er for dybe.

Hullet i dørbeklædningen udskæres med en hobbykniv

eller mini-sav (evt. på luft) og hullet i dørens

metal (hvis det er nødvendig) ordnes enten med en

pladesaks eller mini-sav på luft. (HUSK at holde højttaleren

væk fra stedet hvor du arbejder, for at undgå

at få metalspåner på magneten og i svingspolen)

I døren er det vigtig at tage hensyn til, at det er muligt

for vand at trænge ind i døren og dermed ødelægge

højttaleren. Ligeledes skal du, når du trækker kabler

gennem døren, montere en gummitylle i alle

åbninger da der ellers med tiden vil slides hul på ledningen

som kan kortslutte, hvilket kan beskadige

forstærkeren/radioen. Sørg for ikke at strække ledningen

helt ud; men lad den "hænge" i en bue inde i

døren, på den måde kan vand dryppe af, inden det

når højttaleren.

VIGTIGT! Sørg for at alle ledningerne er isoleret og

ikke har mulighed for at komme i berøring med

dørens metal, da dette vil forårsage en kortslutning

og ødelæggelse af forstærkeren/radioen.

Montering i hattehylden

Ved montering af højttalere i hattehylden er det en

god idé, at afstive hattehylden med en træplade af

eks. MDF, for at tilføre vægt og stivhed, og undgå at

hattehylden vibrerer med lyden, hvis hyldens beslag

ellers kan holde til det. Specielt bassen vil blive mere

stram og fremtrædende ved dette.

I hattehylden er man ofte nødt til selv at skære

hullerne, især til 6x9”-højttalere, hvilket nemmest

klares med en kniv eller sav (evt. på luft.)

Er man i tvivl om man skal montere højttalere i sidestykkerne

bagi (dem som holder hattehylden) kan

det ikke siges tit nok: lyden er MANGE gange bedre

hvis de bliver monteret i hattehylden, i forhold til i

sidestykkerne. Montér kun højttalere i sidestykkerne

hvis du ikke stiller specielt store krav, og husk at der

findes mange løsninger som gør det nemt at tage

hattehylden ud og ind af bilen, også selvom der er

højttalere i.

Komponentsystem med løs diskant

Ved montering af component-højttalere/adskilte systemer

med løs diskant og delefilter, gælder mange af

de samme forholdsregler som ved coaxial-højttalere

og placering af delefilter og diskant er også ligetil.

Delefilteret kan monteres/fastgøres både i døren

eller inde i bilen (under instrumentbordet), de fleste

vælger dog den sidste løsning, da det er lettere kun

at trække ét kabel i døren (til mellemtonen), samtidig

med at delefilteret ikke er udsat for vand og fugt inde

i bilen. Diskantens placering er mere vanskelig, og

det bedste er da også at prøve sig frem med en lang

ledning og en klæbepude, og så lytte sig til den placering

man selv synes bedst om. Prøv for så vidt

muligt, enten at få diskanten så langt væk fra øret

som muligt (på instrumentbordet eller i sparkepanelerne),

og/eller så tæt på mellemtonen som muligt, og

vinkle den hen mod lyttepositionen.

SUBWOOFER

Inden du begynder

For at få det bedste udbytte af din nyindkøbte

bas/subwoofer, er det vigtigt at understrege, at den

skal monteres i en kasse.

Der er dog en enkelt undtagelse, og det er hvis subwooferen

er beregnet til såkaldt Open eller Free Air

montering (høj Qts*, typisk over 0,6). Så kan subwooferen

monteres i eksempelvis hattehylden (husk

at afstive med en ekstra træplade) eller op ad

ryglænet (husk at skære hul foran enheden).

Jo tættere bagagerummet er, jo bedre.

Lukket, basrefleks med port eller...?

Om din subwooferkasse skal være lukket eller åben

med port (basrefleks) eller noget helt tredje,

afhænger af din musiksmag og ønske om bas, og

hvad den indkøbte bas er beregnet til at spille i.

Ellers er du selvfølgelig velkommen til at spørge i din

C.A.R. Sound-afdeling.

Spånplade eller MDF-træ?

Kassen laves af enten spånplade eller det lidt dyrere

MDF i tykkelser fra 19 mm, den samles med skruer

og/eller søm og masser af trælim.

Nogle sværger til den ene træ-type og andre til den

anden eller en helt tredje, og de har hver deres

fordele. Spånplade er mere lyddødt (lavere resonansfrekvens);

men kan være svær at arbejde med

hvis kvaliteten ikke er i orden.

MDF-træ er dyrere og hårdere og er typisk bedre at

arbejde med, hvis man har det rigtige værktøj. Det

færdige kabinet skal dog ofte dæmpes ekstra p.g.a

den højere resonansfrekvens.

Form, udseende og opbygning

Kassens form er underordnet; den kan være

kvadratisk, med skrå for- eller bag-plade eller noget

helt tredje.

Er kassen stor er det vigtigt at afstive den indvendig

med en eller flere lægter.

Hvis der skal monteres flere subwoofere i samme

kasse er det en god idé at dele kassen op indvendig

i mindre kamre med korrekt volumen. Det gør

kassen mere stabil, og da der aldrig er to basser der

har helt ens data, er der derfor mindre chance for at

de påvirker hinanden.

Det er vigtigt at kassen er helt tæt, og den skal derfor

tætnes i alle samlinger med lim, silicone eller

fugemasse og dæmpes på indersiden med dæmpeuld

eller Fibrex.

VIGTIG! Hvis du har tætnet kassen med silicone skal

du vente med at montere basenheden til siliconen er

tørret helt, ellers kan dampene ødelægge kantophænget!.

Når enheden monteres skal der mellem enhed og

kasse være et lag tætningsbånd (IKKE silicone!), for

at sikre at luften ikke siver ud. Check også at den er

tæt ved højttaler-terminalen/stikket.

Ved kassens udseende er det kun fantasien der sætter

grænsen, en praktisk løsning kan dog være maling

eller filt, som fås i flere farver, og så et håndtag

for lettere håndtering.

Tilslutning

Tilslutningen af subwooferkassen sker med et højttalerkabel

som er forbundet mellem bassen’s terminaler

og udgangene på forstærkeren.

For at få mest muligt ud af forstærkeren brokobles

denne som regel til den dobbelte effekt (se i

forstærkerens brugsanvisning eller spørg i din

C.A.R. Sound-afdeling).

Normalt er det ekstremt vigtigt at alle højttalere i

bilen er i fase (med minus og plusledningerne forbundet

100% rigtigt/ens); men med subwooferen

kan man ofte få en bedre og mere præcis bas ved at

koble den i modfase (tilslutte minus på subwooferen

til plus på forstærkeren og plus på subwooferen til

minus på forstærkeren). Det er ganske ufarligt men

afhænger dog også af placeringen.

Placering

Placeringen af subwooferen i bilen er meget vigtig,

for at opnå en kontant og præcis bas, og afhænger

meget af hvilken slags bil den skal spille i:

Hatchback m. løs hattehylde: Her skal bassen i

næsten alle tilfælde pege/spille bagud.

Sedan m. fast hattehylde: Her er man nødt til at

prøve sig frem med retningen; men er der en ski-lem

eller anden åbning ind til kabinen kan den med stor

fordel bruges, da det i denne biltype kan være svært

at få ordentlig bas.

Varevogne: Her får man typisk den bedste bas ved

at placere bassen så langt bagude i lastrummet som

muligt og lade bassen spille bagud ca. 10-20 cm fra

bagsmækken. Hvilket desværre ofte er temmelig

upraktisk.

* Qts: Qts er en af subwooferens Thiel/Small-data.

Du finder typisk denne værdi i brugsanvisningen til

subwooferen.

Få flere tips & tricks i “Download-sektionen” på

www.carsound.dk

www.carsound.dk

More magazines by this user
Similar magazines