In Sack und Asche zu gehen, macht die Welt ... - Finanz Und Wirtschaft

AUTO-IKONE: 

JAGUAR E-TYPE 

ABEL FERRARA : 

KILLER-REGISSEUR 

SPEZIAL : 

MODE & 

MÄNNER 

GUT ANGEZOGEN: 

VIER SCHWEIZER 

MIT KLASSE 

UND STIL 

VELOS: 

KARBON 

UND FIXIES 

HERBST 2011 – 7 FRANKEN

Magazin zur Ausgabe Nummer 

78 der «Finanz und Wirtschaft» 

vom 1. Oktober 2011. LUXE ist eine 

gemeinsame Publikation von «Bilan» 

und «Finanz und Wirtschaft» 

und erscheint vier Mal jährlich. 

– 

VERLAG FINANZ UND WIRTSCHAFT AG 

Hallwylstrasse 71, 

Postfach, 8021 Zürich 

Telefon 044 298 35 35, 

Fax 044 298 35 00 

www.fuw.ch, verlag@fuw.ch 

– 

VERLEGER 

Pietro Supino 

GESCHÄFTSFÜHRER 

Martin Coninx 

CHEFREDAKTOR 

Peter Schuppli 

REDAKTIONELLE LEITUNG 

Konrad Koch 

ANZEIGENVERKAUF 

Sabrina Wägli (Leitung), 

Jonas Schneider, Yves Gollaz 

MARKETING 

Dana Massie, Sandra Meier 

ANZEIGEN DEUTSCHSCHWEIZ 

Edipub SA 

Mühlebachstrasse 43, 8032 Zürich 

– 

ART DIRECTOR 

Nicolas Zentner (enzed, Lausanne) 

BILDREDAKTION 

David Huc 

– 

MITARBEITER DIESER AUSGABE 

Cristina d’Agostino, Dino Auciello, 

Stéphane Benoit-Godet, Dominic Büttner, 

Hans Uli von Erlach, Christian von 

Faber-Castell, Christel Flach, Vera 

Hartmann, Michel Jeannot, Blaise- 

Alexandre Le Compte, Nicolas Righetti 

François Wavre, Cédric Widmer 

– 

ÜBERSETZUNG 

Béatrice Aklin, Sabine Dröschel, 

Gian Pozzy 

– 

BILAN LUXE 

VERLEGER 

Edipresse Développment SA 

GESCHÄFTSFÜHRER 

Tibère Adler 

CHEFREDAKTOR 

Stéphane Benoit-Godet 

REDAKTIONELLE LEITUNG 

Emmanuel Grandjean 

LEITUNG MARKETING 

Bérangère Waver 

– 

FOTOLITHO 

Images3, Lausanne 

– 

DRUCK 

Ziegler Druck- und Verlags-AG, 

Winterthur 

Aufl age 65 000; 

ISSN 1664-0152 

EDITORIAL 

Bella Figura machen 

Mit schönem Tuch und gutem Schnitt lässt sich vieles 

kaschieren. Das weiss keiner besser als der 

Doyen der Schweizer Herrenmode, der Zürcher Modemacher 

Hannes B., der in diesem «Luxe» zum Thema 

«Mode & Männer» seine Winterkollektion vorstellt. 

Wenn es sein muss, lässt er nämlich einen Bleistift fallen, 

um mit schnellem Blick aufs Schuhwerk sein Gegenüber 

taxieren zu können. Schuhe sind das Fundament, 

auf dem der Mann steht. Es ist dabei nicht ein 

Frage der neusten Mode, sondern ob sie zur Persönlichkeit 

passen und ob sie gepfl egt sind. Soigner les détails. 

Schuhputzer ist keine einfache Arbeit, wenn die Menschen lieber 

Converse tragen als Lederschuhe. Im Ambiente eines Genfer Herrenausstatters 

pfl egt Brunno Gomes das Handwerk der Schuhpfl ege. 

Dort bringt er noch so getretene Lederschuhe wieder zum Glänzen, 

mit Bürsten, Wachscremen und – wie er im Portrait in diesem «Luxe» 

verrät – dem Butlertrick «spit and polish». Schuhe erzählen ihm dabei 

alles über ihren Träger. Von Fehlstellungen des Fusses bis zu 

menschlichen Schwächen. 

Viele Männer leisten sich den Luxus, teuer angezogen zu sein, aber 

nur wenige sind dabei gut angezogen – denn Bella Figura zu machen, 

ist nicht eine Frage des Preises. Wie man Eleganz und Persönlichkeit 

gekonnt verbindet, das zeigen vier Männer aus der Romandie 

und der Deutschschweiz, die von «Luxe» zu den am besten angezogenen 

Schweizern gewählt wurden. Gemeinsam ist ihnen allen, dass 

Mode und Kleidung ihnen zwar viel bedeuten, mehr als Labels und 

modische Regeln zählt aber der gelassene Umgang damit, sonst ist 

der Schritt schnell gemacht zur Eitelkeit. Dass die männliche Spezies 

dazu neigt, wusste schon Seneca, der in einem Brief berichtet über 

Herrschende in Rom, «bei denen eher der Staat in Unordnung geraten 

darf als ihre Frisur: Lieber eine gute Frisur als gutes Ansehen». Er 

schrieb das übrigens vor 2000 Jahren, wie der Dichter Ovid, der dem 

Mann zur Pfl ege von Körper und Geist riet und zu modischen Torheiten 

meinte: Nachlässige Schönheit steht Männern! 

Konrad Koch 

Verantwortlicher Redaktor 

Finanz und Wirtschaft LUXE | 9

INHALT 

Herbst 2011 

96 

92 

101 

09 EDITORIAL 

12 MITWIRKENDE 

15 GASTKOMMENTAR 

Vom Luxus zur Kunst 

von Gianni Motti 

16 MUST HAVE 

20 TECH-TRENDS 

22 BEGEGNUNG 

Albert Kriemler: «Mode 

ist vergänglich, darum ist es Mode» 

26 AUSSTELLUNGEN 

28 TREFFPUNKTE 

Restaurants und Shopping 

30 GUT ANGEZOGEN 

Vier Schweizer mit Klasse 

36 HERRENMODE 

Stilführer für jeden Tag 

44 TRENDS WINTER 2011/12 

Wie Mann sich cool kleidet 

70 

44 

48 STYLISTINNEN 

Vier Schweizerinnen, die 

Männer schöner machen 

53 BEGEHRLICHKEIT 

Warum Sie diese Tasche 

unbedingt haben müssen 

54 MÄNNERSCHUHE 

Schustern und Pfl ege 

58 SHOOTING 

Stilduell 

66 TRAUMSTOFFE 

Porträt der Weberin 

Karola Kauff mann 

Kasackkleid: Alexander McQueen 

70 UHREN MIT ZEITZONEN 

Für Weltreisende 

74 HAUTE HORLOGERIE 

Cartier Time Art in Zürich 

76 STIL 

Willkommen bei Hannes B. 

80 WERKZEUG 

Arbeitsgeräte für Männer 

16 

82 MÖBEL FÜR SAMMLER 

Von Barock bis Design 

86 AUTOMOBIL 

Mit dem Jaguar in die Berge 

89 CHECK-UP 

Wie viel Zeit bleibt mir noch? 

92 SPORT 

Karbonräder und Fixies 

96 PFLEGE 

Für Geist und Körper 

98 PARFUM 

Dufthölzer 

99 ADRESSEN 

101 BOUDOIR 

Abel Ferrara, 

The King of New York 

Titelbild: Marc Ninghetto 

Anzug: Dries Van Noten 

Hemd: Balenciaga 

58 

Nicolas Righetti, Nicolas Zentner, Koller, Rudy Waks/Corbis Outline 

10 | Finanz und Wirtschaft LUXE Finanz und Wirtschaft LUXE | 11

MITWIRKENDE 

Nicolas Righetti 

Nicolas Righetti hat an 

der Ecole Supérieure des 

Beaux-Arts in Genf studiert 

und ist Mitglied des 

Künstlerkollektivs Rezo. 

Er ist vor allem für seine 

Bildreportagen über Asien, 

insbesondere über Turkmenistan 

und Nordkorea, 

bekannt, dessen dunkle 

Seite er 2003 im Bildband 

«The Last Paradise» aufzeigte. 

2007 wurde er als 

erster Schweizer Fotograf 

mit dem World Press Photo 

Award ausgezeichnet. 

Zusammen mit dem Journalisten 

Pierre Grosjean 

hat er im Rahmen des Projekts 

CalvinWorld eine 

Porträtgalerie von Männern 

und Frauen auf der 

ganzen Welt erstellt, die 

alle Calvin heissen. 

www.rezo.ch 

S. 92-95 

12 | Finanz und Wirtschaft LUXE 

Hans Uli von Erlach 

Er ist Kunst- und Kulturvermittler. 

Seit 30 Jahren 

schreibt Hans Uli von 

Erlach als freier Journalist 

über Architektur, Inneneinrichtung, 

Malerei, 

Mode, Schauspiel, vor allem 

über Musik, wo seine 

Leidenschaft der Oper 

gilt. Für das spanische 

Fachmagazin «Opera Actual» 

verfasst er Opernkritiken. 

Für die deutsche 

Zeitschrift «Schöner Wohnen» 

führt er seit rund 

20 Jahren die Redaktion 

Schweiz, und während 

Jahren hat er die Kulturseite 

der grössten Schweizer 

Boulevardzeitung 

«Blick» betreut. Seine Portraits 

und Interviews erscheinen 

in Publikationen 

wie «Hochparterre» und 

«Jardin des Modes». Für 

«Luxe» hat er den Schweizer 

Modeschöpfer Albert 

Kriemler interviewt. 

S. 22-24 

Gianni Motti 

Niemand weiss so richtig, 

wo er geboren wurde (irgendwo 

im Veltlin), und 

noch weniger, wann (Pi mal 

Daumen um 1958). Über Gianni 

Motti ist nur bekannt, 

dass er aus Italien stammt 

und seit über 25 Jahren in 

Genf wohnt. Ebenso wenig 

greifb ar ist sein Werk, 

denn auch es entzieht sich 

jeglicher Klassifi zierung. 

Es wird als aufrührerisch, 

provokant, lustig und konzeptuell 

bezeichnet. Gianni 

Motti beherrscht aber 

vor allem die Kunst, den 

Zeitgeist zu erfassen und 

ständig mindestens ein 

Dutzend genialer, von der 

Wissenschaft, dem Papst, 

der Demokratie und Ausserirdischen 

inspirierte 

Ideen für eine Performance, 

ein Video oder eine Installation 

im Kopf zu haben. 

Er nimmt bis zum 13. November 

an der Ausstellung 

«Seeing is believing» in 

Kunst-Werke Berlin teil. 

S. 15 

Cédric Widmer 

Machte seine Ausbildung 

an der Ecole d’Arts Appliqués 

(Schule für angewandte 

Kunst) in Vevey 

und unterrichtet seit 2002 

Fotografi e an der ECAL in 

Lausanne.1996 bis 2005 

arbeitete er als Freelancer 

im Kollektiv Strates, seit 

2006 hat er sein eigenes 

Atelier. Cédric Widmer 

bevorzugt die punktuelle 

Zusammenarbeit für 

spezifi sche Projekte, wie 

es für „Luxe“ der Fall ist. 

Als Kenner der Kunstszene 

Schweiz hat er sich für 

diese Ausgabe auf eine 

Reise zwischen Lausanne, 

Zürich und Basel gemacht, 

von der er die Porträts 

der neuen Stil-Talente 

mitgebracht hat. 

www.cedricwidmer.ch 

S. 48-53 

Vera Hartmann 

Die in Zürich geborene 

Fotografi n liess sich 

am Art Center College of 

Design Pasadena ausbilden. 

Sie pendelt zwischen 

der Schweiz – wo sie die 

Agentur 13 mitbegründet 

hat – und Los Angeles. 

Zwei Berufsmittelpunkte 

auf geografi schen 

Antipoden, aber dieselbe 

Sensibilität für Farben 

und die Menschen, die sie 

porträtiert, vom chinesischen 

Künstler Ai Weiwei 

bis zur Pornodarstellerin. 

Vera Hartmann publiziert 

ihre Arbeiten in den USA 

in «GQ», «Rolling Stone» 

und «Wired», in der 

Schweiz in «Annabelle», 

«l’Hebdo» und «NZZ am 

Sonntag». 

www.verahartmann.com 

S. 66-69 

DR 

ZWEI HERZEN. HÖCHSTE PRÄZISION. 

DUOMÈTRE À QUANTIÈME LUNAIRE. Kaliber Jaeger-LeCoultre 381. 

Das “Dual-Wing”-Konzept ist eine wahre uhrmacherische Revolution, die zwei 

unabhängige Räderwerke beherbergt, welche über ein einziges Regulierorgan 

synchronisiert werden. Die patentierte blitzende Sekunde ermöglicht Zeitmessungen 

auf die 1/6 Sekunde genau. 

HABEN SIE JEMALS EINE RICHTIGE UHR GETRAGEN? 

Im Rahmen der Kooperation zwischen Jaeger-LeCoultre und der UNESCO werden 

maritime Schutzprojekte der Öffentlichkeit vorgestellt und gefördert. 

Das richtige Engagement für eine wertvolle Sache. 

www.jaeger-lecoultre.com

illustration: Nicolas Zentner 

OUVERTURE 

Gastkommentar 

Im Lamborghini 

zu Segantini 

Gianni Motti 

Er provoziert, ironisiert, bezeichnet sich als Urheber von Erdbeben, die für ihn 

Skulpturen sind – Gianni Motti ist Katastrophenkünstler, Verfechter der etablierten 

Unordnung, der sein eigenes Begräbnis fi lmt, an einer Ausstellung Tausende Dollar 

regnen lässt und nur selten über seine Vergangenheit spricht. Ausser für «Luxe». 

Es ist das erste Mal, dass man mich gebeten 

hat, über Luxus zu schreiben. 

Diese Bitte hat geradezu eine Krise ausgelöst. 

Bei meiner kurzen Rückschau auf 

mein Leben verbrachte ich einen ziemlich 

deprimierten Vormittag. Ich verfl uchte 

mich innerlich. Weshalb, um Himmels 

willen, hast du nie eine Uhr, einen Ring, einen 

Goldkette oder gar Ohrringe getragen? 

Weshalb hast du dich nie mit Tattoos geschmückt? 

Und warum trägst du nie taillierte 

Hemden? Dabei wäre ich aufgrund 

meiner Kindheit für Luxus geradezu prädestiniert 

gewesen. 

Ich kam erstmals mit Luxus in Berührung, 

als ich für die millionenschweren 

Gäste des Grand Hotel Suvretta House, eines 

der St. Moritzer Fünfsternehäuser, Tennisbälle 

zusammenlas. Das Hotel war dieses 

Jahr in den Schlagzeilen, weil es Tagungsort 

der Bilderberg-Konferenz war, des geheimnisvollen 

Treff ens der einfl ussreichsten 

Personen der Welt. Meine Eltern arbeiteten 

im Hotel, und die Direktion gestattete mir, 

während der Schulferien bei ihnen zu weilen. 

Diese Sommeraufenthalte gaben mir 

das Gefühl, auf einem andern Planeten, in 

einer Parallelwelt gelandet zu sein. Ich beobachtete 

das Ballet der Rolls-Royce, die 

Herren, die tagsüber in Fred-Perry-Polos, 

abends im Smoking gekleidet waren, die alten 

Damen mit extravagant türkis oder violett 

gefärbten Haaren, die eigentlich wie die 

heutigen Punks aussahen, hochmütige Pudel, 

die herausgeputzt, frisiert und chic gewandet 

promeniert wurden. 

Ganz in der Nähe des Hotels befanden 

sich die Chalets der Familien Agnelli, Gucci, 

De Benedetti, Onassis und von Sophia 

Loren, denen ich regelmässig auf dem Tennisplatz 

begegnete. Sie wurden von einem 

ehemaligen Schweizer Tennischampion 

gecoacht und stellten sich unglaublich ungeschickt 

an. Und da ich zuschaute, wie sie 

immer und immer wieder die gleichen Bewegungen 

wiederholten, lernte auch ich 

das Spiel. Ich bemerkte, dass der Lehrer 

sie ständig mit einem «Bravo» komplimentierte, 

selbst wenn sie den Ball verfehlten. 

Obwohl ich nicht verstand, weshalb er sie 

beglückwünschte, begann auch ich immer 

wieder «Bravo! Bravo!» zu rufen. Je mehr 

ich dies tat, desto höher fi el das Trinkgeld 

aus. Eines Tages kam eine verzweifelte 

Gräfi n zu mir, sie hatte beim Himbeerpfl ücken 

im Wald einen riesigen Diamanten 

verloren. Ich machte mich auf die Suche an 

dem von ihr bezeichneten Ort und fand das 

Schmuckstück. Sie bedankte sich und gab 

mir einen Finderlohn in Höhe eines Monatssalärs 

meiner Eltern. 

Eines der grossen Ereignisse im Leben 

des Hotels war die Ankunft von Reza Pahlevi, 

dem letzten Schah von Persien und 

Besitzer der legendären Villa Suvretta, die 

sich ganz in der Nähe befand. Wir alle waren 

fasziniert, denn im kaiserlichen Gefolge 

befanden sich viele sehr schöne Damen. 

Der Schah reiste jeweils in mehreren Privatjets 

nach St. Moritz. Begleitet war er von 

seinem Hofstaat, Leibwächtern, Kurtisanen 

und Dienstpersonal. Da die Villa nur 

über 30 Zimmer verfügte, musste ein Teil 

seiner Begleitung im Hotel logieren. 

Der Schah war nicht nur ein Liebhaber 

schöner Frauen, er war auch ein grosser 

Autofan. Er besass etwa 200 Fahrzeuge, 

darunter den berühmten Mercedes-Benz 

500K und den MPV Tehran Type (eine 

Spezialanfertigung von Mercedes-Benz, 

Porsche und Volkswagen). In St. Moritz 

steuerte er meistens den Lamborghini Miura 

SVJ, das erste Modell einer Viererserie, 

die vom italienischen Autobauer für Top- 

VIP produziert wurde. Das Fahrzeug des 

Schahs wurde übrigens 1995 vom Schauspieler 

Nicolas Cage erworben. 

Nach der Abreise des Schahs und seiner 

Gäste, und weil ich den Wächter kannte, 

durfte ich jeweils den Wagenpark bewundern 

und auch einen Blick auf die 

Bilder werfen, die er während der langen 

Hausmeisterstunden malte. Eines Tages 

wollte er mir eine Freude bereiten und 

lud mich zu einem Ausfl ug im Lamborghini 

ein. Beim Segantini-Museum machten 

wir halt. Ich war aus dem Häuschen, 

denn erstmals in meinem Leben hatte ich 

Gelegenheit, ein Museum zu betreten. Auf 

der Rückreise vergass ich alles, Luxusvilla, 

Schah und das berühmte Gefährt. Das Einzige, 

woran ich dachte, war das Alpentriptychon 

«Werden – Sein – Vergehen» von 

Segantini, das ich eben entdeckt hatte. An 

jenem Abend blieb ich länger als üblich 

in der Villa Survetta, und von Müdigkeit 

übermannt, schlief ich im Bett im kaiserlichen 

Schlafzimmer. | 


MUST HAVE MUST HAVE 

von Emmanuel Grandjean 

FORMEL-1-TISCH 

Konstantin Grcic stammt aus München und gehört 

zu den Top 10 der zeitgenössischen Gestalter. Der 

Industrial Designer, Urheber legendärer Möbelstücke 

(One Chair, Leuchte Mayday) arbeitet vorzugsweise 

mit Hightech-Materialien und ist wegen seines 

schlichten geometrischen Stils bekannt. In eine 

ganz andere Richtung geht die Tischkollektion, die 

er für die Pariser Galerie Kreo gestaltet hat. Sechs 

Formel-1-Tische mit Beinen aus lackiertem Alu, 

die an Rennboliden erinnern. Die «Champions» 

verbinden den schlichten Stil eines Jean 

Prouvé mit Memphis-Funky, technischen 

Challenge mit einfachen Formen. Eine neue 

Ästhetik für zeitgenössisches Wohnen. 

Champion, Konstantin Grcic, 

Preis auf Anfrage, www.kreo.fr 

©Fabrice Gousset Courtesy Galerie kreo 

DR 

1. PALLADIO, EIN KINDERSPIEL 

Der grosse Renaissance-Architekt Andrea Palladio wurde vor rund 

500 Jahren in Padua geboren. Aus Anlass dieses Jubiläums legt das 

Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio 

zwei wunderschöne Baukästen für Sammler auf. Eine Art Lego 

für Architekturliebhaber und Ästheten (die Steine sind aus 

farbiger Keramik), die die Meisterwerke des grossen Baumeisters 

in Miniaturform nachbauen möchten. 

«Le jeu de la villa», 140 € pro Kasten, shop.cisapalladio.org 

2. PANDA-FEDERHALTER 

Twitter, Mail, MSN, Facebook, Menschen schreiben immer noch 

gerne ihre Geschichten auf, einfach per Tastendruck. Was aber nicht 

das Aus für Schreibinstrumente der Superluxusklasse bedeutet, 

deshalb der Federhalter Panda aus der Kollektion 2011 der «Objets 

Précieux de Cartier». Mit dem schwarz und weiss lackierten Korpus, 

der Feder aus Massivgold und dem Kristallsockel ein einzigartiges, 

kostbares Objekt und passend für die Signatur wichtiger Verträge. 

4700 Fr., www.cartier.com 

3. SCHULTERTASCHEN 

BEGLEITEN DURCH DEN HERBST 

Noch mehr Pep für Bally-Lederartikel. Lassen Sie sich diesen Herbst 

von dieser topschicken Schultertasche begleiten. Ein echtes Musthave 

aus perforiertem Leder mit den legendären Bally-Streifen in 

Rot und Weiss. 

1295 Fr., www.bally.com 

4. BREUNING-TÖPFE 

Zweite Aufl age für das Atelier Pfi ster, eine Kollektion von Einrichtungsgegenständen, 

die von einem Dutzend Schweizer Designern 

und einem Künstler gestaltet und von Alfredo Häberli selektioniert 

werden. Nach dem Lausanner Stéphane Daffl on und seinen 

Teppichen ist der Zürcher Olaf Breuning an der Reihe. Seine Töpfe 

erinnern an die von Malern verwendeten Farbkübel. Chicky-Punk- 

Behälter für die Rock’n’Roll-Küche. 

Preis nicht mitgeteilt. Erhältlich bei Pfi ster ab Oktober 2011 

6. SLIMANE, DER FOTOGRAF 

Man kennt Hedi Slimane, der Chefdesigner, der bei Saint-Laurent 

und Christian Dior für rockigen Schwung gesorgt hat. Weniger 

bekannt ist Hedi Slimane, der Fotograf, dessen Aufnahmen aus den 

2000er Jahren JRP Ringier in vier Bänden aufl egt. 724 Seiten und 

845 Schwarzweiss-Bilder illustrieren die Ästhetik des einfl ussreichsten 

Modemachers seiner Generation, der ein bedeutender Fotograf 

war, bevor er in der Fashionwelt Karriere machte. 

Anthology of a Decade, Box in limitierter Aufl age, 724 Seiten, 300 Fr. 

5. BLICK IN DEN RÜCKSPIEGEL 

Unsichtbare Brillengestelle? Das ist passé. Seit ein paar Jahren 

verlangt die Vintagemode nach Brillen, wie sie von den Werbern 

in Mad Men getragen werden. Der Blick zurück ist eine 

Spezialität von Dita Eyewear. Das von John Juniper und Jeff 

Solorio in Los Angeles kreierte Zero-Logo-Label hat zahllose 

Fans (Brad Pitt, Jennifer Lopez, Snoop Dog, Beck). Die neue, 

in Japan von Hand gefertigte Kollektion umfasst auch Modelle 

in Lavendelblau für kühne TrägerInnen. Revolverblick garantiert. 

455 €, www.dita.com, Fouchault l’Opticien, Genf, 

(022 310 22 11) und Burrioptik, Zürich, www.burrioptik.ch 

1 

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Finanz und Wirtschaft LUXE | 17 

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MUST HAVE 


Die Uhr des ultimativen Retrogamers? Bestimmt eine glühende 

Hommage an Space Invaders. Die an der Baselword präsentierte 

Sammleruhr wurde von Romain Jérôme in Zusammenarbeit 

mit dem japanischen Unternehmen Taito Corporation, 

dem Pionier der Videospielindustrie und 

noch immer Besitzer des Kult-Arcadegames 

aus dem Jahr 1978, entwickelt. Der Genfer 

Uhrenhersteller bietet diesen nerdigen, 

wunderbar nostalgischen Zeitmesser in 

zwei, jeweils auf 78 Stück limitierten Modellen 

an – mit farbigem oder schwarz-weiss 

leuchtendem Ziff erblatt. Weil es ein Leben 

vor World of Warcraft gibt ! 

Space Invaders, Preis auf Anfrage, 

www.romainjerome.com 


DR 

PIAGET ALTIPLANO 

Die flachste Automatik-Uhr der Welt 

Gehäuse aus Weissgold 

Gehäusehöhe: 5,25 mm 

Das flachste Automatik-Uhrwerk der Welt 

Piaget Manufaktur Kaliber 

Höhe des Uhrwerks: 2,35 mm 

ÄUSSERSTE DISKRETION 

www.piaget-altiplano.com

FLUG ÜBERS WASSER 

Finden Sie Jet Ski altmodisch? Dann versuchen 

Sie’s doch mal mit JetLev, einem wasserstrahlgetriebenen 

Rucksack, der Sie mit 35 Stundenkilometer 

zehn Meter über die Wasserfläche 

katapultiert. Mit 100 000 Fr. ist der Trip allerdings 

nicht billig, weshalb Sie es sich gut überlegen 

sollten, bevor Sie Ihren Meeresscooter auf Ricardo 

anbieten. JetLev R200 ist ausser in Europa 

weltweit erhältlich und dürfte nächsten Sommer in 

unsere Breitengrade gelangen. 

www.jetlev.com 

BETONKLÄNGE … 

Der israelische Designer Shmuel Linski liebt Rohbeton. 

Nachdem er eine Lavazza-Kaff eemaschine 

darin gekleidet hat, überrascht er jetzt mit in Beton 

gegossenen Lautsprecherboxen. Jede Exposed 

wiegt 56 kg und ist 96 cm hoch. «Das Nirwana für 

jeden Musikliebhaber», meint der Designer, der 

vorzugsweise für Anhänger der brutalistischen 

Architektur arbeitet. Wir sind hell begeistert. 

www.linskidesign.com 

… UND AUDIOFAUTEUIL 

Dem Kanadier John Greg Ball ist ein kühner Wurf 

in Sachen Audiodesign gelungen. Der Subsonic 

Chair ist mit je zwei gewaltigen Subwoofern und 

Mittellautsprechern ausgerüstet, die wuchtige 

1000 Watt leisten. Das Lärmmöbel wurde 2005 

als Prototyp entwickelt und soll nun endlich auf 

den Markt kommen. 

www.johngregball.com 


TECHNOSOPHIE 


Scheitbox 

Der iLog des kanadischen Designers 

Judson Beaumont wirkt massig, 

ist aber bestes, erstklassiges Design. Der 

Holzhalter für iPod und iPhone garan- 

Smartes Smartphone 

Die schnellste Uhrenmarke der Welt 

baut den Bereich der Luxus-Mobiles 

weiter aus. Nach dem vor drei Jahren 

vorgestellten Meridiist will TAG 

Heuer auch im Markt der Touchscreen- 

Smartphones eine Rolle spielen. Zwar 

fi ndet Link, so der Name des Luxusgeräts, 

auf Technoblogs wenig Lob. Die 

internationale Gemeinde kritisiert die 

massige Form, aber auch den, angesichts 

der verhältnismässig bescheidenen technischen 

Eigenschaften (5-Megapixel- 

Kamera, 256 MB interner Speicher, Speicherkarte 

8 GB, OS Android 2.2 Froyo) 

happigen Mindestpreis von 5600 Fr. 

Die Stärken dieses Smartphones liegen 

im luxuriösen Outfi t – schwarzes oder 

schokoladenbraunes Krokoleder, Roségold 

oder Titan – und in der Tatsache, 

dass es in bester Schweizer Uhrenma- 

tiert warmes Ambiente an kalten Winterabenden 

und kann direkt beim Designer 

bestellt werden. Einzelstück ca. 2000 Fr. 

www.straightlinedesigns.com 

chertradition hergestellt wird. Aber für 

Geeks sind Chic und Eleganz halt eher 

sekundär. 

www.tagheuer.com

DAMENMODE | BEGEGNUNG | von Hans Uli von Erlach - Foto: Vera Hartmann 

Albert Kriemler 

« Das Wort Luxus wird 

infl ationär gebraucht » 

MIT GUTSCHWEIZERISCHEM SINN FÜR QUALITÄT UND 

UNSCHWEIZERISCHEM FLAIR FÜR EXKLUSIVITÄT MACHTE ALBERT 

KRIEMLER AUS DEM ST. GALLER FAMILIENUNTERNEHMEN AKRIS EIN 

MODEHAUS VON WELTRUF. OBWOHL AKRIS EIGENTLICH ZUNÄCHST 

AUFFÄLLT DURCH UNAUFFÄLLIGKEIT. 

Angelina Jolie inszeniert sich in Akris 

auf dem Red Carpet, Madeleine Albright 

reist in Akris, Susan Sarandon entdeckte 

Akris bei Bergdorf Goodman in 

New York und für die neue Fürstin Charlène 

von Monaco hat man schon vor der 

Hochzeit mehrere Looks entworfen. Julia 

Roberts, Tilda Swinton, Königin Rania 

von Jordanien: Die Liste liesse sich fortsetzen. 

Im traditionellen Backsteinhaus 

in St. Gallen, wo Albert Kriemlers Grossmutter 

Alice vor bald 90 Jahren die Firma 

gründete (zunächst mit der Herstellung 

von Schürzen) und wo Albert und 

sein Bruder Peter heute die Geschicke leiten, 

freut man sich diskret über solch prominente 

Auftritte der Marke. Aber mehr 

eigentlich nicht. Man habe ja nichts aktiv 

dazu getan, dass diese Ladies Akris tragen, 

heisst es mit gelebtem Understatement, 

in das sich auch etwas Stolz und 

Selbstbewusstsein mischen. Weniger 

über die Publicity, als über die exquisiten 

Kleider, die, vorwiegend in der Schweiz 

gefertigt, am 2. Oktober einmal mehr am 

Défi lé in Paris gezeigt werden. Albert 

Kriemler verkörpert diese noble Zurückhaltung 

selber. Lieber spricht er (seit 1980 

zuständig für Design und Marketing) von 

den wundervollen Stoff en, ohne die er 

gar nicht kreieren könnte. Oder von den 

wunderbaren Händen seiner Mitarbeiter, 

die so viel können. Und davon, dass seine 

Mode eigentlich dafür da sei, die Persönlichkeit 

der Trägerin hervorzuheben. 

Nicht umgekehrt. 

Herr Kriemler, von anderen Modedesignern 

liest man in Peoples-Magazinen viel öfter, 

die inszenieren sich wirkungsvoll auf Parties, 


haben eff ektvolle Auftritte an ihren Modeschauen… 

Finden Sie das so wichtig? 

…Sie winken nach dem Defi lé höchstens mal 

kurz ins Publikum. Immerhin ist das, was über 

den Laufsteg läuft, doch zu einem guten Teil 

auch Sie ganz persönlich. 

Natürlich. Ich verstecke mich auch nicht, 

aber mir sagen Selbstinszenierungen nicht 

viel. 

Das passt zur diskreten Eleganz Ihrer Mode. 

Welche Ihrer eigenen Eigenschaften fi nden 

sich darin wieder? 

In der Selbstrefl ektion ist das schwierig 

zu sagen. Sicher ist das, was in diesen 

vier Wänden seit gut dreissig Jahren gelebt 

wird, von meinem Bruder und mir geprägt. 

Wir verlassen uns nicht auf das rein Visuelle, 

setzen nicht auf das Demonstrative. 

Das blieb auch so, seit wir mit dem ersten 

Auftritt in Paris 2004 in der Öff entlichkeit 

wahrgenommen wurden. 

Öff entlich seit 2004? Akris war doch schon 

vorher erfolgreich und auch Sie waren da 

schon 24 Jahre an dieser Position. Warum 

war Paris so wichtig? 

Der Weg dahin war einer der schwierigsten, 

den wir gegangen sind. Man vergisst 

immer: Es gibt in der Modewelt einerseits 

die Schnelllebigkeit, die uns alle sechs Monate 

wieder erneuert und daneben jene 

Rhythmen, die Zeit brauchen. Wir befassten 

uns schon Mitte der Neunziger Jahre 

damit, was zu tun ist, um optimal mit 

der Welt zu kommunizieren. Bisher präsentierten 

wir in unseren drei damaligen 

Showrooms in Paris, Düsseldorf und 

Tokio. Aber als Schweizer Unternehmen 

mussten wir unsere Kollektionen an den 

grossen Shows entweder in Mailand, Paris 

oder New York zeigen. New York wollte 

uns ohnehin immer gerne haben. Seit 

ich 2001 Anna Wintour, die Chefredaktorin 

der amerikanischen Vogue, erstmals 

traf, sagte sie «you have to come to New 

York». Und ich sagte: «I don’t think so, we 

feel very european». Für mich war immer 

klar: Paris war und ist die Welthauptstadt 

der Mode. 

Wann wagten Sie den Schritt an die Seine? 

1996 haben wir uns erstmals um die Teilnahme 

an den Défi lés in Paris bemüht. 

Man kannte dort Akris noch nicht. Es 

brauchte drei Jahre, bis wir 1999 Membre 

associé wurden und Termine zur Präsentation 

erhielten. Aber nur Tage am Anfang 

oder am Ende der Shows. Das wollten wir 

nicht, weil da die wichtigsten Journalisten 

bereits abgereist sind. Wir waren also in 

der Warteschlaufe, riefen alle sechs Monate 

wieder an und erhielten dann 2004 erstmals 

einen Termin an einem der vier wichtigsten 

Tage. 

Ziemlich selbstbewusst und hartnäckig! 

Man muss in diesem Beruf wissen, was 

man ist und was man im Vergleich zu den 

Anderen sein will. Es ist eben nicht dasselbe, 

ob man Designer für eine etablierte 

Marke ist oder weltweit eine Handschrift 

aufb auen will, die erkennbar werden soll. 

Da gibt es nur den konsequent eigenen 

Weg. In den Achtzigerjahren machte ich 

viel zu oft das, was man in der Branche 

„machen muss“ – mit schlechtem Bauchgefühl. 

Und wenn ich dieses hatte, kam’s 

meistens nicht gut heraus. Also hatte ich 

den Mut, zu sagen: Ok, das fühle ich und 

so wollen wir es erreichen. Wir mussten 

da auch bereits viel weniger Rücksicht 

nehmen, weil wir in den Neunzigerjahren 

Jahren im amerikanischen und asiatischen 

Markt bereits wachsen konnten. 

Mode ist Bekleidung, aber nicht jede 

Kleidung ist Mode. Wann wird ein Kleid zur 

Mode? 

Was für sie Mode ist, formuliert jede Frau 

für sich selbst. Ist ein Stück für sie Mode, 

oder High Fashion, oder modern, oder einfach 

für sie richtig… 

Und diese Freiheit überlassen Sie jeder Frau? 

Selbstverständlich! Kleider müssen der 

Person selber entsprechen. Jeder trägt das 

am besten, womit er sich selbst identifi - 

ziert und worin er sich wohl fühlt.

DAMENMODE | BEGEGNUNG 

Sie sagten einmal: «Wenn eine Frau einen 

Raum betritt und man als erstes ihr Kleid 

sieht, dann ist es nicht von Akris.» Aber 

Mode will doch gesehen werden? 

Mode muss so sein, dass man zuerst die 

Person wahrnimmt. Wenn man hinterher 

feststellt, dass sie ein schönes Kleid trägt, 

ist das wunderbar. Ob man dann weiss, ob 

es Akris ist, ist sekundär. 

Männermode zu machen hat Sie nie interessiert? 

Hätten Sie da eine ganz andere 

Philosophie? 

Die Grundsätze, nach denen sich ein Mann 

kleidet, sind ganz andere als bei einer Frau. 

Viel rationaler, viel praktischer. Aber Männermode 

beinhaltet auch viele Werte, die 

Damenmode eigentlich auch haben 

sollte. Wir Männer tragen 

unsere Jacke jahrelang, und unsere 

Lieblingshose… who cares! 

Natürlich würde ich sehr gerne 

Männermode machen und es 

gäbe durchaus eine Nische für einen Akris 

Mann. Aber das macht man nicht einfach 

im Vorbeigehen… Das verlangt ganz andere 

Produktionsgrundsätze, es braucht ein 

neues Team, neue Distributionswege, wir 

müssten ein Menswear-Team und Kunden 

neu aufb auen. Das ist eine Frage von vielen 

Jahren, bis ein neues Produkt stimmt und 

dann eine Breite bekommt. Mein Bruder 

Peter sagte jahrelang: Menswear kommt 

für uns nie in Frage. Doch nach seiner letzten 

Chinareise analysierte er: Wenn wir 

den Kontinent Asien wirklich bearbeiten 

wollen, kommen wir wahrscheinlich nicht 

darum herum. In Asien ist es eindeutig der 

Mann, der in erster Linie konsumiert. 

Mode vom Niveau, wie Sie sie machen, 

steht für Luxus. Mal abgesehen vom Preis 

Ihrer Kleider: welchen Luxus wollen Sie 

Ihrer Kundin vermitteln? 

Wir sehen heute den Begriff Luxus kritisch. 

Das Wort wird inzwischen infl ationär 

verwendet. Bei uns haben wir es schon 

seit Jahren aus dem Wortschatz gestrichen! 

Es geht uns eher um eine Form von 

Refi nement – für dieses Wort gibt es keine 

gleichwertige deutsche Übersetzung. 

Ich denke an Ihre Aussagen über das 

Gefühl, Ihre Mode zu tragen, den Luxus, 

sich mit ihr wohl zu fühlen. 

Unsere Kleider refl ektieren unsere Gefühle. 

Für mich ist es nicht nur wichtig, 

dass eine Frau in ihren Kleidern gut aussieht, 

sondern dass sie sich wohl fühlt. Das 

hat in erster Linie mit Stoff und Schnitt zu 

tun: Ein Stoff soll angenehm auf der Haut 


liegen, ein Schnitt soll für eine selbstverständliche 

Bequemlichkeit sorgen. Dazu 

gehört auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, 

die ein Kleid nicht nur in seiner 

Ausstrahlung, sondern auch in seiner 

Funktionalität mitbringen muss. Wie man 

das erreicht, ist mir auch nicht immer klar 

– es ist etwas, das in der Arbeit mit meinem 

kreativen Team immer wieder von innen 

heraus entsteht. 

Es ist dennoch interessant, dass in diesen 

wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gerade 

die Luxuskonzerne boomten. Die Gesellschaft 

braucht off enbar solche Luxusikonen. 

Die Frage ist, wie wir den Begriff Luxus 

verstehen. Wenn Sie sehen, was im Acces- 

« Mode ist vergänglich, 

darum ist es Mode. » 

soire-Markt alles unter Luxus läuft und 

wer das einkauft, dann ist es eher eine 

Frage der Marke. Nehmen wir eine Louis 

Vuitton-Tasche und wer sie sich leistet. 

Hier setzten wir ein Fragezeichen hinter 

den Begriff Luxus. Ist es Luxus, wenn die 

Leute vor einem Geschäft Schlange stehen, 

um dort etwas zu kaufen zu können? 

Ein anderes Wort haben Sie aber nicht 

gestrichen: Innovation. Sie entwickeln mit 

spezialisierten Herstellern immer wieder 

Stoff e und neue handwerkliche Methoden, 

kultivieren zum Beispiel eine einzigartige 

Verarbeitung von Doubleface-Geweben 

oder Taschen aus Rosshaar-Stoff … 

…Wunderbare Materialien! Sie müssen sich 

ein Feld suchen, das nur Sie mehr oder weniger 

eigenständig bearbeiten können – das 

ist ganz wichtig. Natürlich gibt es verschiedene 

Formen von Marketing. Für uns als 

kleine Firma ist die wirkliche Botschaft immer 

das Produkt selbst. Die einzige Kraft, 

die wir haben, ist jene, die da auf dem Kleiderbügel 

hängt, im Wettbewerb mit den 

Besten der Welt. Dass dieses Kleid neben 

dem anderen besteht, das einen bekannten 

Namen trägt. Und dass es uns über die Jahre 

gelingt, Freunde und Vertrauen aufzubauen, 

zuerst bei den Einkäufern, dann bei den 

Verkäuferinnen und schliesslich bei den 

Kundinnen, die sagen: I am proud to wear 

Akris, and I feel good and I come back… 

Sie müssen für die verschiedenen Kollektionen 

mehrmals im Jahr zu kreativer 

Höchstform aufl aufen. Wie motivieren und 

inspirieren Sie sich immer wieder? 

Man liebt, was man tut! Dafür bin ich da mit 

meinem langjährigen, qualifi zierten Team. 

Sicher überlegt man sich nicht jede Konsequenz, 

wenn man sich entscheidet, Modedesigner 

zu werden. Inspiration ist eigentlich 

nie Pfl icht sondern Passion. Wenn 

etwas fertig ist, sofort an das Nächste zu gehen…. 

immer wieder ein schöner Moment. 

Sie machen auch Kostüme für den Choreografen 

John Neumeier vom Hamburger 

Ballett. Gibt es da Parallelen zur Mode? 

Das ist tatsächlich sehr inspirierend auch 

für meine Modekollektionen. Die Frage 

war: Wie schaff en wir diese noch viel extremere 

Bewegungsfreiheit. Vieles musste ich 

zusammen mit dem Kostümschneider des 

Balletts erst lernen. Das war übrigens 

auch meine erste Erfahrung 

mit Herrenbekleidung, da wir für 

die Paare ja auch Herrenanzüge 

erarbeiteten. Doch das schönste 

war, dass sowohl Tänzerinnen wie 

Tänzer die Kleider am liebsten gleich für ihren 

Alltag mitgenommen hätten! 

Im Gegensatz zur Kunst ist Mode Vergänglichkeit 

– machen Sie sich darüber 

Gedanken? 

Manchmal werde ich gefragt: Sind Sie 

Künstler? Nein, natürlich nicht! Ich mache 

etwas, das einen Zweck erfüllt. Mode 

ist vergänglich, darum ist es Mode. Auch 

wenn es bei Akris immer Teile gibt, die 

man länger tragen kann. Mode ist heute 

weniger zeitbezogen, als vielmehr menschenbezogen. 

Es ist eine grosse Eigenständigkeit 

möglich, die nicht in ein Gesamtbild 

passen muss. Es gibt auch nicht 

mehr dieses Diktat der Saison. Und dennoch 

braucht es die überlagernde Formulierung 

einer Epoche, die eine Kollektion 

richtig oder nicht richtig für die Saison erscheinen 

lässt. Nur dann bleibt Mode immer 

wieder modern. 

Eine stete Gratwanderung zwischen eigener 

Handschrift und Zeitgeist und Trend? 

Nein, die Handschrift muss immer erkennbar 

sein, sie hat nichts mit Zeitgeist 

zu tun. Sie baut sich über Jahre auf. Aber 

es ist gleichzeitig die oberste Anforderung 

an eine Kollektion, dass sie aktuell ist. Das 

Vergängliche des Zeitgeistes formuliert die 

Qualität des Moments in der übergeordneten 

Unverkennbarkeit der Marke. Diesem 

Gesetz müssen sich alle Kreativen in diesem 

Beruf jede Saison von Neuem stellen. 

Sonst bleibt es bei einer nationalen oder 

regionalen Wahrnehmung der Kollektion 

oder Marke. | 

JULES AUDEMARS 

DUAL TIME 

LE BRASSUS (VALLÉE DE JOUX) - SCHWEIZ - audemarspiguet.com

AGENDA 

AUSSTELLUNGEN IN DER SCHWEIZ 

von Emmanuel Grandjean und Konrad Koch 

LOUISE BOURGEOIS ALS SAISONHÖHEPUNKT 

FONDATION BEYELER 

Ihre Riesenspinne ist bereits durch mehrere Schweizer Grossstädte getourt. 

Seit dem 2. September thront die Skulptur «Maman» in der Fondation 

Beyeler. Dort wird das Werk der gebürtigen Pariserin, die 1938 nach 

New York zog und sich dort bald in den Kreis der vor dem Krieg gefl üchteten 

Surrealisten integrierte, in einer konzentrierten Auswahl von 20 Exponaten 

gezeigt. Die Ausstellung zum 100. Geburtstag von Louise Bourgeois 

wurde noch mit der Künstlerin selbst kurz vor ihrem Tod im Jahr 2010 

geplant. Sie befasst sich mit den zentralen Themen ihres Schaff ens – der 

Weiblichkeit, der Sexualität und der Beziehung zur Mutter – und setzt sie 

in Beziehung mit anderen Werken aus der Fondation Beyeler. 

Louise Bourgeois, bis zum 8. Januar 2012, Fondation Beyeler, 

Basel, 061 645 07 00 www.fondationbeyeler.ch 


Frédéric Delpech, © 2011, Louise Bourgeois Trust / ProLitteris, Zürich 

DECRAUZAT, WIE ER 

IM BUCHE STEHT 

Philippe Decrauzat ist vor allem für seine Op Art 

bekannt. Er setzt sich aber auch mit Film und Ton 

auseinander. Für seine Genfer Ausstellung hat das 

Centre genevois d’édition contemporaine einen auf 

400 Exemplare limitierten Künstler- 

Bildband herausgegeben. 

Philippe Decrauzat, bis zum 

20. November 2011, Centre genevois 

d’édition contemporaine, Genf, 022 

310 51 70, www.c-e-c.ch 

«RECTANGLE AND SQUARE» - VON 

PICASSO BIS JUDD 

Die Ausstellung «Rectangle and Square», Erwerbungen 

der Rupf-Stiftung gibt nun zum ersten Mal 

umfassenden Einblick in die Sammlungstätigkeit 

der Stiftung seit deren Gründung. 

Im Stiftungsgut finden sich neben 

bedeutenden Werkgruppen von Picasso, 

Braque, Klee oder Kandinsky 

auch grossartige Werke der Minimal 

Art, der Zero, der Konkreten. Zu 

den jüngsten Ankäufen gehört 

eine Gruppe von Werken des in 

Bern wohnhaften Konzeptkünstlers 

Vaclav Pozarek sowie von Florian 

Slotawa. 

Rectangle and Square, bis zum 

8. Januar 2012, Kunstmuseum Bern, 

031 328 09 44, 

www.kunstmuseumbern.ch 

FOTOS EINER 

SAMMLUNG 

Erstmals der Öff entlichkeit zugänglich: 

Auf einzigartige Weise dokumentiert 

die von den Brüdern Ruedi 

und Thomas Bechtler initiierte 

Fotosammlung der Firma Zellweger 

Luwa den Wandel der Fotografi e zur konzeptuellen 

Kunstform. Vielfalt von Werkzyklen von John Baldessari, 

Jeff Wall über Sigmar Polke, Richard Prince bis 

Roman Signer. 

Through the looking Brain, 

15. Oktober 2011 bis 29. Januar 2012, Kunstmuseum 

St. Gallen, 071 242 06 71, 

www.kunstmuseumsg.ch 

MAXIMUM DAFFLON 

Manchmal ist weniger mehr. Oder 

wie man eine maximale visuelle 

Spannung mit einem Minimum 

an Farben schaff t. Die im Fri-Art 

in Freiburg gezeigten Werke des 

Lausanners Stéphane Daffl on sind 

eine Gratwanderung zwischen Op 

Art und Minimalismus. Eines der 

Highlights in diesem Herbst. 

Stéphane Daffl on, bis zum 

30. Oktober 2011, Fri-Art centre d’art 

contemporain, Fribourg, 

www.fri-art.ch 

Philippe Decrauzat 

Stéphane Daffl on Kunstmuseum St-Gallen Kunstmuseum Bern 

Als Inbegriff von Eleganz und Lebensart steht die Hampton 

Kollektion für unverkennbares Design und klare Linienführung 

– für Sie und für Ihn. www.baume-et-mercier.com

TREFFPUNKTE 


LUST AUF WILD? VIER RESTAURANTS, 

UM DIE JAGDSAISON ZU ZELEBRIEREN 

ZÜRICH 

JAGDPAVILLON AM SEE 

Das elegante Gartenrestaurant des Luxushotels 

Baur au Lac hat nach der grossen Erneuerung 

jetzt das ganze Jahr Saison. In der verglasten 

Rotonde lässt sich inmitten uralter Parkbäume 

die Haute Cuisine von Chefkoch Lauren Eperon 

geniessen. Seine frischen und dynamischen 

Interpretationen machen selbst klassische Wildgerichte 

zu einem Contemporary Fine Dining. 

Restaurant Pavillon, Baur au Lac, Talstrasse 1, 

Zürich, 044 220 50 22, www.aupavillon.ch 


GENF 

GANZ GROSSE KLASSE 

Die Adresse ist der angesagte Treff punkt der 

Genfer Feinschmecker. Im Oktober wird das von 

Michelin mit zwei Sternen dekorierte Haus von 

Philippe und Magali Chevrier zum Jagdrelais. 

Auf der Menükarte steht Köstliches vom Haarwild 

(Hase, Reh und Hirsch) und vom Federwild 

(Waldschnepfe, Ringeltaube, Wildhuhn, Wildente), 

begleitet von erstklassigen Crus aus dem 

berühmten Keller. La grande classe! 

Domaine de Châteauvieux, 16 chemin 

de Châteauvieux, Peney-Dessus, Genf, 

022 753 15 11, www.chateauvieux.ch 

ZÜRICH 

WILD UND WEIN 

Schiesst der Perfektionist Beat Caduff einen 

Bock, freut sich der Wildgeniesser. Der Hausherr 

von Caduff ’s Wine Loft geht selbst auf die Jagd. 

Unübertreff bar sind seine Zubereitungen von 

Hirsch, Gams und Reh. Eine besondere Liebe 

des Bündners gilt dem Wein. Sein Angebot umfasst 

2222 Gewächse aus aller Welt. Wer für die 

Wildwochen bis 29. Oktober keinen Platz mehr 

fi ndet, sollte jetzt schon für die Metzgete vom 

8. bis 12. November reservieren. 

Caduff ’s Wine Loft, Kanzleistrasse 126, 

Zürich, 044 240 22 55, www.wineloft.ch 

ARZIER 

FÜR GOURMETS 

2010 renoviert, ist diese hübsche Auberge 

ob Nyon in der ganzen Romandie für ihre 

Wildspezialitäten berühmt. Georges Lelièvre 

verarbeitet Federvieh zu Terrinen (Rebhuhn- 

Rillette, Fasanenpastete Pantin) und grilliert, 

gart und brät edle Stücke vom vierbeinigen 

Wild (Hirschfi let, entbeinter Rehrücken, 

Hasenentrecôte). Céline Lelièvre ist für den 

schönen Keller zuständig, wo Terroirweine 

(Wallis, Genf, Wallis) neben edlen Tropfen 

aus der Champagne und dem Graubünden 

(Heimat der Besitzer) reifen. 

Auberge de l’Union, 9 route de Saint-Cergue, 

Arzier, 022 366 25 04, www.auberge-arzier.ch 

photos: DR 

TREFFPUNKTE 


GUTE ADRESSEN ZWISCHEN GENF UND ZÜRICH 

FÜR ALLE, DIE MODE UND DESIGN SCHÄTZEN. 

ZÜRICH : DÄNISCHER PURISMUS 

Meisterwerke dänischer Möbeltischlerei aus der Zeit von 1920 bis 1970 fi nden sich in der 

Galerie Dansk Møbelkunst, die ihren Hauptsitz von Kopenhagen nach Zürich verlegt hat. 

Angeboten werden in dem grosszügigen Ausstellungsraum in der Nähe des Paradeplatzes 

Originale aus der Frühzeit der dänischen Möbelkunst von Kaare Klingt und Rudolf Rasmussen 

bis zu Ikonen des Industriedesigns von Arne Jacobson oder Børge Mogensen. 

Dansk Møbelkunst, Talacker 30, 8001 Zürich, 044 383 83 33, www.dmk.com 

DR 

GENF : DIE MÖBELKOMPANIE 

Die Arkade liegt ganz oben an der Rue du Perron, in Richtung 

Genfer Altstadt auf der linken Seite. Eine ziemlich präzise Beschreibung, 

aber das muss so sein. Meubles & Cie hat nämlich 

kein richtiges Schaufenster. Das Möbelgeschäft ist in einem 

der typischen Genfer Gebäude aus dem Mittelalter mit dicken 

Mauern und schmalen Fenstern untergebracht. Dort bietet der 

Innenarchitekt und genaue Beobachter der zeitgenössischen 

Möbelszene einen Katalog aus Stücken etablierter Designer 

(Moooi, Maarten Baas, Established & Sons), recherchierter 

Marken (Cherner Chair, PP Møbler, Sawaya & Moroni) und 

einer Little-Home-Ecke geführt von Rebecca Sirdey, damit die 

Kids den Sinn für Schönes in die Wiege gelegt bekommen. 

Meubles & Cie, 27 rue du Perron, 022 311 70 50, 

www.meubles-cie.ch 

GENF : DESIGN IM DETAIL 

Mit ihren dunklen Wänden und dem urgemütlichen Ambiente 

könnte die Boutique glatt als Boudoir durchgehen. Ein Boudoir 

aber, in dem sich die Anwesenden nur über Möbel von heute 

austauschen. Die Innenarchitektin und Eigentümerin Geneviève 

Vadi mischt grosse Namen des Designs (Cassna, Molteni, 

Tom Dixon) mit Werken noch nicht ganz so bekannter kreativer 

Köpfe aus allen Teilen der Welt. 

Détail, 16 rue Etienne-Dumont, 022 310 78 05 

ZÜRICH : KLASSIKER UND NEWCOMER 

Sie navigieren gekonnt im Strom von Trends und Stilen: Bibiana 

Stoecklin und Gabrielle Mazurczak, die beiden Inhaberinnen 

der Agentur Modestrom. Am 1. Oktober haben sie an der 

Seefeldstrasse 110 ihren neuen, 150 m 2 grossen Laden eröff net. 

Dort fi nden sich für Damen und Herren Kleidungsstücke, 

Schuhe, Accessoires und Schmuck von Marken wie Nina Ricci, 

Issa London über Kandahar bis zu Arbeiten der Newcomerin 

Aéthérée. 

Modestrom, Seefeldstrasse 110 / Feldeggstrasse 53, 8008 

Zürich, 044 499 91 91, www.modestrom.com 

DR 

DR DR 


DOSSIER | ELEGANZ | von Emmanuel Grandjean und Konrad Koch - Fotos: Cédric Widmer 

MODE 

«LUXE» WÄHLT DIE VIER ELEGANTESTEN SCHWEIZER. BEKENNTNISSE 

VON MÄNNERN, DIE DAS SCHÖNE LIEBEN UND TRAGEN. 

MEN 

Wie jedes Jahr verteilt «Luxe» Punkte 

an stilbewusste Schweizer 

Männer. Angesichts der nationalen Verbreitung 

unseres Magazins haben wir 

das Jagdrevier auf das ganze Land ausgedehnt. 

Das Unterfangen war nicht 

ganz einfach, galt es doch, zwischen den 

Gruppen «kreative Hedonisten» (Designer, 

Grafi ker, Architekten) und «Banker» 

zu wählen. Die Vertreter dieser 

Kategorien gelten traditionell als die 

bestangezogenen, die wissen, wie man 

sich weder zu klassisch noch zu modisch, 

zu strikt oder zu cool kleidet. Aus 

Freude an der Abwechslung entschieden 

wir uns für das kreative Segment. Wobei 

es gar nicht so einfach war, sie aus der 

Reserve zu locken. Oder wie die Grille 

in der Fabel des französischen Dichters 

Jean-Pierre Claris de Florin meint: «Um 

hierzulande glücklich zu leben, muss die 

Eleganz im Versteckten blühen.» Unsere 

Auserwählten mögen weder die grosse 

Show noch Bling-Bling und reden nicht 

gerne lautstark über ihre vestimentären 

Vorlieben. Denn Eleganz ist nicht nur 

eine Sache der Mode, sondern vor allem 

des Savoir-vivre. 

GENF 

PHILIPPE CRAMER, 

DESIGNER, 41 

Die Marke der Kleidung, die er 

für das Foto gewählt hat? Keinen 

Schimmer. Philippe Cramer, 

Designer und alles andere 

als Fashion Victim, mag nur 

Basics, Unifarben und vor allem 

keine dominanten Logos. «Es 

stimmt, Labels sind mir ziemlich 

egal.» Für den eleganten Touch 

wählt er lieber ungewöhnliche, 

amüsante Accessoires, eine 

einfache, portemonnaiefreundliche 

Art, zu überraschen. 

So ziehen die leuchtend 

roten Lackschuhe Schule von 

Schmoove Blicke auf sich «Es 

ist einer der wenigen Schuhhersteller, 

an deren Name ich 

mich erinnere. Und die Schuhe 

sind bequem wie Pantoff eln.» 

Philippe kauft seine Kleider am 

liebsten in den Ferien oder auf 

Geschäftsreisen. «Nie in Genf, 

denn hier sind die Kleider für 

Banker und Anwälte bestimmt. 

Für mich sind sie zu klassisch, 

ich bevorzuge Kreativität. Ich 

lege Wert auf mein Äusseres, 

weil es mir wichtig ist, optisch 

einen vorteilhaften Eindruck zu 

machen. Für mich ist Eleganz 

vor allem eine Geisteshaltung. 

Eine Mischung von tiefer 

Achtung vor Traditionen und 

diskreter, wohlmeinender Respektlosigkeit.» 

www.philippecramer.com 


ACTU | PASSÉ-PRÉSENT | par David Chokron 

LAUSANNE 

GIORGIO PESCE 

GRAFIKER, 45 

Für Giorgio Pesce ist ein 

Kleidungsstück dann schön, 

wenn es gut geschnitten ist. Es 

muss bequem sein, gut aussehen, 

aber nicht zwingend von 

einem italienischen Designer 

stammen. Allerdings tragen 

das Karohemd und die Schuhe, 

die der Grafi ker aus Lausanne 

für das Fotoshooting gewählt 

hat, das Label Prada. «Ein 

Zufall. Ich mag auch Jil Sander 

und Maison Martin Margiela. 

Auf Marken werde ich erst 

aufmerksam, wenn mir etwas 

auff ällt. Aber eigentlich sind 

sie mir eher unwichtig», gibt 

der Chef des Atelier Poisson 

zu, der das Glück hat, ein 

Metier auszuüben, das keine 

Uniform braucht, um Originalität 

auszudrücken. «Mein 

Stil? Keine Ahnung. Man hat 

schon von Dandy gesprochen. 

Grundsätzlich mag ich Farben, 

den Mix von Texturen und 

Motiven. Ich bin somit kein 

absoluter Fashionista. Mode 

interessiert mich zwar, aber ich 

bin ihr nicht verfallen», sagt der 

Grafi ker, für den Eleganz viel 

mehr ist als nur gerade Aussehen. 

«Eleganz ist eine Frage 

der Raffi nesse, der Art zu 

sprechen, sich zu bewegen und 

sich in bestimmten Situationen 

zu verhalten. Die Weise, wie 

eine Person geht, zeigt ihren 

Stil. Eleganz ist aber auch eine 

Form von Humor und Nonchalance, 

sie ist die Fähigkeit, sich 

nicht ernst zu nehmen.» 

www.atelierpoisson.ch 

ZÜRICH 

MARK, 

GASTGEBER, 46 

Sein Stil, sich zu kleiden, ist wie 

seine Art zu arbeiten. Bespoken 

Hospitality – massgeschneiderte 

Gastfreundschaft – nennt 

Mark seine Dienstleistung, die 

er seinen Kunden als Caterer 

bietet. Beste Grundstoff e, perfekt 

verarbeitet, machen jeden 

Cocktail, jedes Diner aus seiner 

Massfertigung zu einem Anlass 

schlichter Eleganz. «Indem man 

dem äusseren Erscheinungsbild 

einen hohen Stellenwert gibt, 

respektiert man das Innere und 

das Gegenüber.» Die Maxime 

für seine Arbeit ist auch die für 

seine Kleidung. Hochwertige 

und diskrete Materialien, 

im Design aufs Wesentliche 

reduziert, sein Spektrum 

reicht von klassisch, wie der 

gewählte braune Anzug, bis 

zu sportlich dezent. Für den 

Bespoken-Tailoring-Anzug 

bevorzugt er italienische und 

englische Stoff e, während er in 

der informellen Kleidung gar 

High-Tech-Textilien trägt, die 

er zusammen mit seiner Frau, 

der schweizerisch-japanischen 

Damenmodeschöpferin Kazu 

Huggler, in Japan eingekauft 

hat. Konservativer gibt er sich 

bei den Schuhen: J. M. Weston 

aus Frankreich und Ludwig 

Reiter (Trainers) aus Wien. 

Nur einige Modelle, aber von 

jedem so viele Paare, dass jedes 

getragen sich gut gepfl egt 

erholen kann. Achtung eben 

allem gegenüber. 

www.markcompany.net 

www.kazuhuggler.com 


ZÜRICH 

MATHIAS RASTORFER, 

GALERIST, 50 

«Neue Hosen für neue Menschen!» 

Der Satz der russischen 

Avantgardisten der Zwanzigerjahre 

ist für Mathias Rastorfer, 

Direktor und Mitinhaber der 

Modernegalerie Gmurzynska am 

Zürcher Paradeplatz, Beleg für 

die Wechselwirkung zwischen 

Kunsttendenzen und Modeströmungen. 

Er beherrscht die Kunst 

der Inszenierung. Den Arbeiten 

der Künstler gehört in der Galerie 

am Paradeplatz und besonders 

an der Art Basel der grosse 

Auftritt, er setzt mit seinem Stil, 

der, wie er sagt, seiner Tageslaune 

entsprechend wechselt, den Kontrapunkt. 

Nie laut, denn obwohl 

ihm Marken wichtig sind, hat er 

die gerne, «die durch Qualität 

und Eigenständigkeit bestechen 

und ohne grossformatige Logos 

auskommen». Nennen mag er 

sie weniger, denn bei Namen 

zählen für ihn einzig die seiner 

Künstler. Und dann haben Kunst 

und Kleidung für ihn auch mit 

Ästhetik und Genuss zu tun: 

«Denn ohne Genuss keine gute 

Kunst, keine gute Mode und kein 

gutes Essen.» Kleidung, sagt 

er, ist auch wie ein Curriculum 

Vitae. Man kann andere dadurch 

entweder korrekt oder aber falsch 

einschätzen. Sich selbst sollte man 

aber nicht all zu ernst nehmen. 

www.gmurzynska.com 

HERITAGE IN THE MAKING 

THE TONDA HEMISPHERES COLLECTION 

Entirely manufactured in 

Les Ateliers Parmigiani 

in Switzerland 

Air Watch Center SA, Aéroport de Genève | L'Atelier du Temps SA, Crans-Montana 

Benoît De Gorski, Genève, Gstaad | Brändli Creation & Co, Villars-sur-Ollon 

Gold Time SA, Lugano, Chiasso | Gübelin AG, Basel, Bern, Genève, Lugano, Luzern, St. Moritz, Zürich 

Guillard SA, Lausanne | Haute Horlogerie Schindler, Zermatt | Herschmann Doris, Ascona 

Kirchhofer AG, Interlaken | Maissen & Co, Klosters | Zbinden, Montreux | Zeit Zone Zürich, Zürich 

34 | Finanz und Wirtschaft LUXE WWW.PARMIGIANI.CH 


TREND | GUIDE | von Dino Auciello 

FASHION 

7/7 

AUF EINEN BLICK: ALLE TRENDS DIESER SAISON FÜR JEDE SITUATION, 

VON MONTAG BIS SONNTAG. VERANSTALTEN SIE IHRE PERSÖNLICHE 

FASHION WEEK. 

1 


2 

3 

WEEK 

MONTAG 

1. Hermès 

2. Roberto Cavalli 

3. Ermanno Scervino 

AUF DEM 

BÖRSENPARKETT 

Schlicht und sachlich. Die Wolken, die seit 

dem Sommer die Stimmung an den Finanzmärkten 

trübten, haben sich noch nicht verzogen 

und verkünden einen kapriziösen Herbst 

mit hoch- und tieffl iegenden Aktienkursen. 

Nichts mit locker und leger, dezente Erscheinung 

und gerade geschnittener Anzug sind 

de rigueur. Wer’s einen Hauch innovativer 

mag, schaut bei Mad Men rein – knöchellange 

Hose, da und dort ein bisschen Lammfell, 

Trenchcoat – es leben die Seventies! 

1 

2 

DIENSTAG 

IN DER OPER 

Sehen und gesehen werden. Die Oper ist nicht 

nur ein Spektakel für Aug und Ohr, sondern 

auch ein Ort der Selbstinszenierung. Wenn Sie 

die Blicke auf sich ziehen wollen, wählen Sie den 

Redingote-Look. Zu theatralisch? Nicht, wenn 

das Teil zu Ihnen passt, denn Sie wissen, dass 

ein reüssierter Auftritt leicht tragisch-komisch 

werden kann. Weniger Mutige setzen auf den 

farblichen Kontrast, Zurückhaltende fühlen sich 

im taillierten, dunklen, schicken Outfi t wohl. 

3 

1. Versace 

2. Louis Vuitton 

3. Giorgio Armani

SPORT | CYCLES 

1 

2 

3 

MITTWOCH 

1. Bottega Veneta 

2. Viktor & Rolf 

3. Yves Saint Laurent 

BUSINESSLUNCH 

Geschäftsessen als Rahmen für Ihre ganz persönliche 

Modenschau? Why not, denn es ist 

eine exzellente Gelegenheit, den strengen 

Büroanzug abzulegen und dennoch perfekt 

businesslike zu wirken (vor und nach dem 

Lunch rasch zum Umziehen nach Hause ist 

eine Frage der Gewohnheit). Die Neuinterpretation 

männlicher Eleganz basiert auf subtilen 

Details: Schichtenlook, weite, gerade, 

kurze Schnitte, atemfreundliche Hemden. Der 

wahre, ewige Dandy, in jeder Situation virtuos. 

Ein Reich 

von Träumen 

Weissgold 

Spinell 

Jade 

www.guebelin.ch 

Brillanten 

Sarina Arnold trägt ATLANTIS 

Collier in Weissgold mit Brillanten // Collier und Anhänger in Weissgold mit schwarzem Spinell und Brillanten // Sautoir in Weissgold

1 

1. Salvatore Ferragamo 

2. Dolce & Gabbana 

3. Salvatore Ferragamo 

2 

3 

TREND | GUIDE 

DONNERSTAG FREITAG 

AN DER 

VERNISSAGE 

Klingende Gläser, die Besucher bewundern 

ein Werk – oder vielleicht einen aufregenden 

Look? Raffi nesse ist angesagt– fl amboyant 

(ein monothematisches Ensemble, im Sonntagsstaat 

quasi) oder subtil (weite Hose mit 

Umschlägen oder ein Leder-Overall). Hier ein 

Grüsschen, dort ein Küsschen – und das Publikum 

staunt, wertet, lässt sich inspirieren und 

fragt sich, wer wohl der Künstler ist. 

1. D & G 

2. Paul Smith 

3. D & G 

SHOPPING 

IN DER STADT 

Eleganz, Flexibilität, Kontraste – dies sind die 

Schlüsselworte für den erfolgreichen Stadtbummel. 

Sportliches Sakko/Krawatte, übergrosse 

Daunenjacke über dem Hemd, die Hose 

wadeneng und grosszügig am Schritt. So wird 

Shophüpfen zum ultimativen Vergnügen, jedes 

urbane Hindernis eine sportlich-amüsante Herausforderung. 

Beige, Gelb und Orange, die 

Farben knallen, und die Sneakers haben Vortritt. 

1 

2 

3 


TREND | GUIDE 

1. Bally 

2. Marc Jacobs 

3. Burberry Prorsum 

1. Prada 

2. Gucci 

3. Junya Watanabe 

SAMSTAG 

LANDPARTIE 

Die ländliche Umgebung verlangt nach der 

richtigen Kleidung, denn es herrschen harte 

Sitten. Jäger- und Fischerlook sind nichts Ungewöhnliches 

für den, der das Gewehr schultert 

und weiss, wann die Fische beissen. Warm 

gefütterter Mantel, hohe Schnürschuhe, robuste 

Stiefel und die richtigen Accessoires 

machen das Abenteuer perfekt. Wenn auch 

nichts Ihre Stadtgarderobe ersetzen kann, die 

schmale Hose unter dem Maximantel ist das 

absolute Must dieses Winters. 

SONNTAG 

BEI MAMA 

Sie denkt zurück an die Zeit, als ihr kleiner 

Junge ganz von ihr abhängig war, als er später 

seine ersten Schrittchen tat. Kein Wunder, 

Ihr Outfi t ruft nostalgische Gefühle geradezu 

hervor. Diese Saison unverzichtbar die gerade 

geschnittene, eine Spur kurze Hose, die die 

Schüler der 1950er Jahre so adrett kleidete. 

Sie sehen aus wie ein junger, kaum erwachsener 

Dandy und passen vorzüglich ins sonntägliche 

Familienidyll. Vom Hemd bis zum Duffl e 

Coat – Mamas braver Liebling ist da. 


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3 

3 

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MODE | RATGEBER | von Christel Flach - Illustration: Nicolas Zentner 

STIL- 

VOLL 

IN DEN 

WINTER 

SCHAL ODER FOULARD? D? BUSINESS 

BAG ODER AKTENKOFFER? FER? MÄN- 

NERMODE IST MANCHMAL MAL KOM- 

PLIZIERT. MIT UNSEREN N RATSCHLÄ- 

GEN WEISS MANN SICH H COOL UND 

STYLISH ZU KLEIDEN, AUCH IN DER 

KALTEN JAHRESZEIT. 

S oll man Modetrends folgen? 

Obwohl der männliche 

Kleiderschrank deutlich weniger 

spektakulären Veränderungen 

unterworfen ist als sein weibliches Gegenstück, 

wartet jede Saison mit einer Menge 

manchmal tragbarer, manchmal ausserhalb 

des Laufstegs völlig untauglicher Neuheiten 

und Revivals auf. Kleiner Stilratgeber 

der brauchbaren Saisontrends, damit Sie 

die schlimmsten modischen Fehltritte vermeiden 

und trotzdem nicht zum Fashion 

Victim verkommen. 

01 

DANDY-LOOK, LOOK, 

ZEITLOS ELEGANT? EGANT? 

Anhänger werden das bestätigen: estätigen: Dandyismus 

ist weit mehr als nur ein Look, er ist ist ein 

Lebensstil. In dieser Saison son ist der Dandy- Dandy- 

Look im leicht dekadenten n Retro-Chic angeangesagter denn je. Will heissen: n: In den darauff olgenden 

Saisons wird er vermutlich ermutlich völlig out 

sein. Die Lebenseinstellung ng aber ist ist zeitlos. 

OVERSIZE-STIL 

IM BÜRO, 

EIN NO-GO? 

Einer der Haupttrends der Saison. Er 

gehört eindeutig zu den Looks, die man 

in den Hochglanzmagazinen bewundert, 

aber auf keinen Fall im Büro tragen 

sollte – es sei denn, man will als Clown 

durchgehen. Eine gut verarbeitete, an 

den Knöcheln geraff te Pumphose mit 

der passenden Jacke über einem eng anliegenden 

Pullover kann aber durchaus 

modisch und elegant wirken. 

DUFFLE COAT, NUR ETWAS 

FÜR JAGDAUSFLÜGE? 

Ursprünglich war der Duffl e Coat der Mantel der Royal Navy, diesen Winter verdrängt 

er die Daunenjacke. Kein Wunder, es spricht eigentlich alles für ihn: Er 

trägt weniger auf, ist praktisch, angenehm zu tragen und strapazierfähig. Bunt, aus 

Lammfell, klassisch oder in Pepita – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Doch 

wer die Wahl hat, hat die Qual … 

WELCHER KRAGEN PASST WANN? 

Yves Saint Laurent setzt diesen Winter auf poloartige, runde und sehr kurze Kragen, 

Louis Vuitton dagegen auf Mao-Kragen. Gerade Kragen stehen bei allen Modedesignern 

hoch im Kurs. Hemden werden bis oben zugeknöpft und mit oder 

ohne Krawatte getragen. Aber nicht vergessen: Kragen nur unter der Jacke tragen! 

Auch kombiniert mit einem Pullover gehört der Kragen nicht darüber, sondern 

darunter. 

WAS SOLLTE IM WINTER 2011/12 

IM SCHUHSCHRANK STEHEN? 

Egal, ob Schnürstiefel, Turnschuhe oder Halbstiefel für die Stadt, die bis zum 

Knöchel oder sogar bis unter das Knie reichen, Schuhe werden diesen Winter 

hoch getragen. In den Schuhschrank gehört ein hohes, regen- und schneefestes 

Paar aus schwarzem Leder, ein klassisches Paar für die Stadt, bequeme Mokassins 

und Turnschuhe aus Leder für die Freizeit. Männer bevorzugen dunkle 

Braun-, Schwarz- oder Grautöne, die farblich gut zu allen Kleidern passen. 

BUSINESS BAG ODER 

AKTENKOFFER? 

Der gute, alte Aktenkoff er mit seinen 

Ecken und Kanten gehört einfach zur 

Uniform eines Businessman. Bislang zumindest, 

denn der Business Bag könnte 

das unverwüstliche Teil schon bald entthronen. 

Er ist nicht nur trendiger und auf 

Geschäftsreisen viel praktischer, sondern 

verleiht dem klassischen Outfi t auch eine 

lässig-schicke Note. 

44 | Finanz und Wirtschaft LUXE Finanz und Wirtschaft LUXE | 45 

02 

03 

04 

05 

06

MODE | RATGEBER 

07 

FOULARD ODER KRAWATTE? 

Beides! Foulards setzen allerdings eine natürliche Lässigkeit 

voraus, damit Mann nicht allzu aristokratisch daherkommt. 

Diesen Winter sind schmale, aber nicht allzu feine Krawatten 

besonders angesagt. Zeigen Sie Mut zu Farbe und zu glänzenden 

Stoff en! 

08 

BRILLEN MIT 

GROSSEN RETRO- 

GLÄSERN, HAS BEEN 

OR NOT? 

Brillen wurden zum ultimativen Modeaccessoire erhoben 

und schrecken vor keiner Extravaganz zurück. Retro ist 

noch immer zeitgemäss. Sogar die kreisrunden Gläser erleben 

ein Revival. Ein Muss für alle Retro-Fans. 

09 

DER SCHAL: SCHMAL, LANG, 

KURZ, DICK …? 

Bei Burberry Prorsum und John Galliano ist der Schal leicht 

und wird nicht geknotet, sondern pfadfi nderartig mit einer 

Schnalle gehalten. An kalten Tagen ist ein schön dicker 

Schal in der gleichen Farbe wie der Pullover und wie ein 

Snood oder ein Rollkragenpulli eng um den Hals gewickelt 

genau das Richtige. 

10 

70ER-STIL ZURÜCK AUF DEN 

LAUFSTEGEN, EIN WAGNIS? 

Samtanzüge, Foulards, Schlaghosen, Federkette: Roberto 

Cavalli hat für den Catwalk ziemlich dick aufgetragen. 

Auch wenn Sie sich in Ihrem Job kleidungstechnisch ein 

paar Fantasien erlauben können, übertreiben Sie es nicht! 

Ein rostbrauner Maschenpulli, eine Samthose oder -jacke 

mit einem Foulard sind Seventies genug. 

IST TWEED 

TATSÄCHLICH IN? 

Tweed steht für die feine englische Art. 

Dem klassischen, total angesagten Stoff 

haftet etwas Nostalgisches an. Tweed ist 

schick, schön und in. Es gibt also keinen 

Grund, sich zurückzuhalten. Als Mantel, 

Jacke, Anzug oder Beret, der Gentleman- 

Stoff passt immer. 

WIRD 

DIE CHAPKA DEN WINTER 

ÜBERLEBEN? 

In den Bergen mag sie noch durchgehen, überall sonst hat die Chapka ausgedient, 

gedient, Elega Eleganz verpfl ichtet! Ein breiter Filzhut oder ein Beret aus Tweed, 

Pers Persianer r ianer oder 

einem anderen Pelz kann die Chapka vorteilhaft ersetzen. 


11 

KANN MAN IM 

WINTER 2011/12 

WIEDER PELZ 

TRAGEN? 

Pelze sind umstritten, bei eisigen 

Temperaturen führt trotzdem nichts 

an ihnen vorbei. Kein anderes Material 

ist im Winter angenehmer zu 

tragen. Den Nerz-Totallook aber unbedingt 

vermeiden, er ist Laufstegen 

und amerikanischen Rappern vorbehalten. 

Gefütterte Mäntel oder ein 

Pelzkragen tun‘s auch. 

12 

13 

14 

DARF 

DIE FLIEGE NUR MIT EINEM 

SM 

SMOKING AUS DEM KLEIDER- 

SCHRANK GEHOLT WERDEN? 

Keineswegs! Diese Saison feiert sie nämlich ihr grosses Comeback 

und lässt sich auch mit weniger strengen Outfi ts ein. Dandy-Look 

lässt grüssen! Die Fliege wird entweder in der gleichen 

Farbe wie das Hemd oder in Schwarz getragen.

MACHERINNEN | KREATIONEN | von Emmanuel Grandjean - Fotos : Cédric Widmer 

EIN MÄNNER 

DAMEN 

SCHÖN 

MACHENDES 

QUARTETT 

SIE SIND STYLISTINNEN, 

EINE JUWELIERIN UND 

EINE SCHUHDESIGNERIN 

UND LEBEN ZWISCHEN 

GENF UND BASEL. 

BEGEGNUNG MIT VIER 

SCHWEIZERINNEN, 

DIE FÜR MÄNNERCHIC 

SORGEN. 


Mode ist weiblich – eine Binsenwahrheit 

und eine paradoxe dazu. Denn 

die Kreation von Damenmode liegt mehrheitlich 

in Männerhänden. Umgekehrt 

wird Männerfashion auch häufi g von 

Frauen gemacht. Stylistinnen, Schmuckund 

Schuhdesignerinnen widmen sich immer 

mehr dem männlichen Erscheinungsbild. 

Männermode gewinnt in der Tat 

CLAUDIA GÜDEL, STYLISTIN 

Fragen sie Claudia Güdel nicht, ob sie Mode 

macht. Sie schaltet dann auf stur. Claudia Güdel 

entwirft Jeans, T-Shirts, Hosen, Shorts, Gürtel, 

sie konstruiert Kleider. «Mode hat eine Lebenszeit 

von sechs Monaten, ich aber entwickle Teile, 

die mehrere Jahre überdauern. Mindestens», 

sagt sie selbstbewusst. Zum Beweis nimmt die 

Basler Stylistin eine schwarze Kapuzenjacke 

vom Ständer in ihrem Showroom- 

Atelier-Shop. «Das Modell Ninja 

ist seit acht Jahren ein Bestseller.» 

Ein zeitloses, von den Fans heissgeliebtes 

Kleidungsstück. «Vor 

acht Jahren habe ich begonnen, 

Kleider zu entwerfen. Ausschliesslich 

für Herren, denn ich habe die 

praktische Seite der Männerkleidung 

– viele Taschen auf Hosen 

und im Innern der Jackets – stets 

bevorzugt.» 

2008 begann sich Claudia Güdel auch für die 

Frau zu interessieren. «Tatsächlich waren viele 

meiner Kunden eigentlich Kundinnen. Aber bei 

den Proportionen der Kleider klappte es nicht 

wirklich, was mich bewog, die Modelle auf den 

weiblichen Körper zu adaptieren. Eigentlich sind 

zunehmend an Bedeutung, aber so richtig 

wichtig ist sie noch lange nicht. Männer 

kaufen, was sie brauchen, komfortable, 

günstige und pfl egeleichte Kleider 

– und sie sind zufrieden damit. Tant pis 

für modebewusste Männer: Sie fi nden ihre 

Meisterinnen. Vier Stylistinnen erklären, 

weshalb sie sich entschieden haben, für 

männlichen Kleiderstil zu sorgen. 

es die gleichen Stücke, nur kleiner und taillierter. 

Und heute biete ich auch eine exklusiv weibliche 

Kollektion an», führt die Stylistin aus, die sich am 

Institut Modedesign der HGK Basel ausbilden 

liess. Später ging sie in die USA, wo sie an 

der Metropolitan Opera von New York und 

beim Fashion Designer Eduardo Lucero – der 

damals noch nicht so bekannt war – in Los Angeles 

Stages absolvierte. «Die Gestaltung von 

Objekten hat mich immer fasziniert, ebenso 

die Architektur und die Bildhauerei. Dies bringe 

ich in meinen Kreationen zum Ausdruck, 

die zwar immer strukturiert, aber dennoch chic 

sind. Und auch witzig. Humor in der Kleidung 

ist mir wichtig.» 

Die grafi sch anmutenden Teile sind meistens 

auch beidseitig tragbar. Daher auch das subtile 

Spiel der Nähte, die ein ganz anderes Kleidungsstück 

ergeben, je nachdem, wie man es 

anzieht. Wer sind die Leute, die sich in Claudia 

Güdel kleiden? «Es sind vor allem Architekten 

und Kreative, weniger Banker, es sind Menschen, 

die sich gerne gut anziehen, aber nicht 

zeigen möchten, dass sie sich um ihren Look 

kümmern.» 

Claudia Güdel, Informationen und 

Bezugsadressen unter www.claudiagudel.ch 


MACHERINNEN | KREATIONEN 

JENIFER BURDET, STYLISTIN 

Sie wohnt in Orzens 

ob Yverdon, 

in einem kleinen 

Zweihundert- 

Seelen-Dorf, 

das nicht wie 

New York, Paris, 

London oder 

Mailand zu den 

Stationen der 

Fashion Weeks 

zählt. Eine 

Abgelegenheit, die durchaus ein Vorteil sein 

kann, um den Durchbruch in der Modewelt 

zu schaff en. «Ich beziehe meine Inspirationen 

nicht von dem, was ich an diesen Orten sehen 

könnte. Sondern von meiner Umwelt, von Dingen, 

auf die mein Blick fällt.» Jenifer Burdet ist 

Stylistin und entwirft ausschliesslich Herrenmode. 

«Ich bin in einem männlichen Umfeld 

aufgewachsen. Es hat mir immer gefallen, 

wie sich die Buben kleiden konnten. Ich liebte 

die Kleider meines Bruders, denn sie waren 

weiter und komfortabler, um auf die Bäume zu 

klettern», beschreibt sie ihren Werdegang. 

Vor vier Jahren begann sie mit der Ausbildung 

als Fashion Designer. «Eigentlich komme 

ich aus der Welt des Sports, aber ich fühlte 

mich vom Künstler- und Kreativmilieu stets 

angezogen. Vor allem faszinierte mich die 

Idee, via Kleider Geschichten erzählen zu können.» 

Weshalb aber die männliche Schiene? 

«Wenn ich für Frauen kreiere, bin ich hin- und 

hergerissen zwischen Stücken, die ich liebe 

und tragen möchte und jenen, die ich eigentlich 

kreieren will. Bei den Männerkleidern 

beschäftige ich mich ausschliesslich mit der 

Kreation. Ausserdem bin ich der Ansicht, dass 

Männermode angenehmer zu tragen ist.» 

Ihre an der Haute Ecole d’Art et de Design 

de Genève präsentierte Diplomkollektion 

inspiriert sich an der Welt des Sports und der 

Hobos (amerikanische Wanderarbeiter des 

19./20. Jahrhunderts). Weite, mehrschichtige 

Hüllen in Weiss oder Grau, Baggy-Pants und 

grossmaschige Pullis verleihen den Models 

seltsame Silhouetten. «Als hätten sie verlängerte, 

hybride Körper. In meinen Recherchen 

entdeckte ich das Foto eines Landstreichers, 

dessen Schatten ein völlig verformtes Bild 

ergab. Dies ist das Milieu, das mich fasziniert. 

Denn es ist ein Universum der Freiheit, in dem 

jeder seine eigenen Codes entwickeln muss 

um zu überleben.» 

Eine weitere Besonderheit ihrer wunderschönen 

Kollektion mit der Bezeichnung I8 (I hate) 

ist: Sie ist völlig unabhängig von Jahreszeiten. 

Jedes Teil ist mit einem Reissverschluss ausgestattet 

und kann so je nach Wetter oder auch 

nach Lust und Laune kombiniert werden. «Ich 

liebe es, verschiedene Formen und Genres 

zu kombinieren. Kris van Assche, Hussein 

Chalayan, Jan-Jan van Essche, Rei Kawakubo 

sind nicht nur Stylisten, sie sind auch Künstler, 

Designer und Videofi lmer. Meine Arbeit 

ziehlt auf diese Form der Interdisziplinarität. 

Der Sport lehrte mich Körperbewegungen. 

Während des Studiums absolvierte ich ein 

Praktikum in einem Architekturatelier, wo ich 

mich mit dem Thema Struktur auseinandersetzte. 

Auch Kleider sind Konstruktionen.» 

Zurzeit sucht Jenifer Burdet nach einem 

Namen für ihr Label und kümmert sich um 

ihre erste kommerzielle Kollektion. 

An der Wand ihres Ateliers gibt das Moodboard 

einen Einblick in die Gedankenwelt. 

Vom Sport in die Berge, von Menschen von 

der Strasse zu Gipfelstürmern, Aufnahmen 

des Eigers, alte Fotos von Bergsteigerpionieren. 

«Die Kreation von Männerkleidern lässt 

mir totale Freiheit. Dies ist ein Bereich, wo 

alles möglich ist. Man hat mir noch nie gesagt, 

dass diese oder jene meiner Kreationen an 

einen bestimmten Modeschöpfer erinnern.» 

Ihre Devise, gut sichtbar über dem Computer 

angebracht, ist ein Zitat von Walt Disney: 

«Um ausserordentliche Dinge zu schaff en, 

muss man von diesen träumen. Dann wacht 

man langsam auf und realisiert den Traum 

vom Anfang bis zum Ende, ohne sich jemals 

entmutigen zu lassen.» 

www.jeniferburdet.blogspot.com 

MURIEL LAURENT, JUWELIERIN 

Noch ist Männerschmuck ein 

winziger Markt, der nur darauf 

wartet, entwickelt zu werden. 

Erste Anzeichen dafür sind 

jedenfalls da und werden sich 

hoff entlich konkretisieren. «Obwohl 

ich nicht spezifi sch Männerschmuck 

entwerfe, gibt es 

Stücke, die beiden Geschlechtern 

gefallen», erklärt Juwelierin 

Muriel Laurent, die von der 

Marktnische profi tieren möchte. 

Wie geht sie vor? Es ist ein Unterschied, 

ob man Schmuck exklusiv für Männer oder 

Frauen gestaltet. «Formen und Proportionen 

sind verschieden, ebenso die Materialien. Für 

Herren eignen sich eher dichte Materialien wie 

Holz und Silber», erklärt die Kreateurin und 

blättert im neuesten Kollektionsbook. Es ent- 

hält Objekte von einer bizarren Erhabenheit, 

die sich an der Pfl anzenwelt orientieren. «Dies 

ist eine Möglichkeit, der Natur ihren Platz auf 

dem menschlichen Körper zurückzugeben. Für 

mich muss ein Schmuckstück eine Botschaft 

vermitteln, es muss Persönlichkeit besitzen», 

beschreibt die Schmuckmacherin ihre Arbeit. 

Ihre Kreationen inspirieren sich an Motiven 

aus der Natur. Sie zieren Handschuhe, die 

mit Baumrindenmotiven serigrafi ert sind 

und bis zu den Schultern reichen. Ringe aus 

geschwärztem Silber sind mit Moosachat 

besetzt, in weissen Achat aus Finnland 

gemeisselte Pilze klammern sich an das Kleidungsstück. 

Jedes Objekt ist ein Einzelstück 

oder Teil einer Miniserie. «Ich arbeite allein 

und bin experimentierfreudig. In ein paar 

Monaten würde ich gerne mit Ingenieuren 

zusammenarbeiten. Mit dem Preis, den ich 

vor kurzem vom ‹Fond Municipal d’Art Contemporain 

de Genève› erhalten habe, werde 

ich die Serie Bryum weiterentwickeln. Denn 

ich möchte eine technische Möglichkeit fi nden, 

um das Metall dauerhaft zu kolorieren», 

beschreibt sie ihre Ziele. 

Bryum ist nicht nur die botanische Bezeichnung 

für ein Birnmoos, es ist auch der Name 

für attraktive Schmuckstücke. Etwa der Ring 

aus Uwarowit, einem grünen Malachitmineral, 

der einem das Gefühl gibt, sich ein 

Stück Natur über den Finger zu streifen. «Ich 

interessiere mich für die Wechselwirkung 

zwischen Kreation und Wissenschaft, für 

Künstler wie Eduardo Kac und sein genetisch 

modifi ziertes Leuchtkaninchen oder für Designer 

wie Dunne & Raby, die unser Verhältnis 

zu Objekten unter einem anderen, nämlich 

kritischen und ironischen Gesichtspunkt 

betrachten, was mir total gefällt», erzählt 

sie. Diplomiert in Schmuckdesign der Haute 

Ecole d’Art et de Design de Genève (Head), 

ist sie in den Design Incubator der Fondation 

Ahead aufgenommen worden. Die Stiftung 

unterstützt junge Kreative im Aufbau einer 

eigenen Marke und eines eigenen Geschäfts. 

«Meine Arbeiten positionieren sich zwischen 

Juwelierhandwerk und zeitgenössischer 

Kunst. Sie machen eine eigene Präsentation 

erforderlich, passen also eher in eine Galerie 

oder an ein Happening als in eine Boutique», 

defi niert Muriel Laurent ihre Bijoux, die man 

wie kleine Kunstwerke auf sich trägt. 

www.muriellaurent-bijoux.blogspot.com 


ACTU | PASSÉ-PRÉSENT | par David Chokron 

ANITA MOSER, 

MASSSCHUHMACHERIN 

Wie viele Massschuhmacher gibt es in der 

Schweiz, abgesehen von den Armee- oder 

Orthopädie-Schuhmachern? Sie sind an einer 

Hand abzuzählen. Und wie viele Herrenschuhmacher 

gibt es? Anita Moser in ihrem 

kleinen Atelier an der französischen Grenze 

überlegt. Wahrscheinlich ist die Bernerin die 

einzige in der Schweiz. «Ursprünglich war 

ich klassische Tänzerin von Beruf, beendete 

aber meine Karriere, um etwas, sagen wir, 

Bodenständigeres zu machen.» Sie beginnt 

bei Bally in Schönenwerd eine Lehre als 

Modellzeichnerin, lässt sich später in Basel 

zur Kleiderstylistin ausbilden. «Dann ging 

ich zu Bally zurück. Es war eine fantastische 

Zeit, allerdings waren die Leute nicht sehr 

off en. Jedes Mal, wenn ich mit einer Idee 

kam, sagte man mir, dass man diese schon in 

den 1960er Jahren umsetzen wollte, leider erfolglos. 

Ich brauchte mehr Freiheit, ich wollte 

meine eigenen Projekte ausloten. Ich wählte 

die Schuhmacherei, denn in diesem Bereich 

verfügte ich über die meisten technischen 

Kenntnisse.» 

2003 lanciert die Gestalterin ihre eigene 

Marke Anita Moser. Zunächst produziert sie 

Damenmodelle, sieben Jahre später auch 

Schuhe für den Mann. «Die Herausforderung 

ist völlig verschieden. Die Damenkollektion 

muss in jeder Saison für Überraschung 

sorgen. Die Männer bleiben sich und dem zu 

ihnen passenden Schuhwerk treu. Sie haben 

nicht den Wunsch nach Neuem, sondern 

wählen stets das ähnliche Modell.» 

Ihr Stil? Ländlicher Dandy, urban-ruraler Chic 

für jede Gelegenheit, solide Lederschuhe. 

Abnehmbare Gamaschen aus Lackleder oder 

gefl ochtenem Stoff sorgen für das gewisse 

elegante Etwas und den typischen Anita-Mo- 

ser-Stil. «Ich begann mich für Herrenbottinen 

zu interessieren, weil ich Gelegenheit erhielt, 

mit Kandahar zu arbeiten. Die Manufaktur 

bei Thun stellt Après-Skischuhe her und 

kann jede Lederdicke nähen.» Die 100% in 

der Schweiz produzierten Schuhe kosten 

zwischen 650 und 750 Fr. «Männer sind 

bereit, verhältnismässig viel für Schuhe zu 

bezahlen, weil sie wissen, dass sie diese lange 

Zeit tragen werden. Für mich sind Schuhe 

wie Uhren, ein Basic, das mit dem Besitzer 

lebt und dessen Geschichten miterlebt. 

Ausserdem werden Schuhe mit dem Tragen 

immer schöner.» Vorausgesetzt, sie erhalten 

die richtige Pfl ege. Anita Moser bestätigt, 

dass Männer diesbezüglich sorgfältiger sind 

als die Frauen. 

Anita Moser Herrenschuhe sind nur auf 

Bestellung erhältlich. Adressen und Auskünfte 

www.anitamoser.ch 

LUST 


NACH RAF SIMMONS, RICK OWENS UND GASPARD 

YURKIEVICH LÄSST AUCH KRIS VAN ASSCHE FÜR 

EASTPAK DIE KATZE AUS DEM SACK. 

WARUM SIE 

DIESE TASCHE 

UNBEDINGT 

HABEN MÜSSEN 

1. WEIL SIE COOL IST. Mit Eastpak und Kris 

van Assche triff t die breite Öff entlichkeit auf 

Männermode vom Feinsten und der lässige 

Rucksack aus unseren Schuljahren auf den 

It Bag der neuen Stilbewussten. Sackstark! 

2. WEIL SIE VON KRIS VAN ASSCHE 

STAMMT. Wie Hussein Chalayan und 

Viktor & Rolf ist auch er Künstler – er 

hat bereits mehrfach bei Analix in Genf 

und in der Galerie von Barbara Polla ausgestellt 

– und Fashion Designer in einem. 

Diese Doppelspurigkeit macht seine Kreationen 

zusätzlich intelligent. 

3. WEIL SIE MODISCH IST. Kris van Assche 

wurde von Hedi Slimane bei Dior 

Homme ausgebildet, das er neben seiner 

eigenen Marke noch immer als Artistic 

Director leitet. Er konzentriert sich 

ganz auf Männermode und legt Klassiker 

aus der Vergangenheit mit seinem 

unverwechselbaren, hocheleganten 

Stil neu auf, wobei er sie erfi nderisch 

und minimalistisch 

mit cleveren und schicken Details 

aufpeppt. 

4. WEIL SIE ZWECKMÄSSIG IST. 

Mit ihrer Fülle an unsichtbaren, 

tiefen Fächern und frechen Details 

(schauen Sie sich den Schlüsselanhänger 

an!) ist die Tasche wunderbar praktisch. Erhältlich 

in mehreren Versionen (Rucksack, Tragetasche, 

Schultertasche und Weekender) und in zwei Farbkombinationen 

(Beige und Schwarz). 

5. WEIL SIE ERSCHWINGLICH IST. Eine Designertasche 

für 199 Fr.? Ja, das gibt es tatsächlich! 

Exklusiv erhältlich bei Brachard Contemporain in Genf, 

18 rue de la Cité, 022 311 70 70, www.brachard.com, 

und unter www.eastpak.com 


PASSION | PORTRÄTS | von Emmanuel Grandjean - Fotos: François Wavre 


Schuhe 

und 

Leute 

SIE SAMMELN, REPARIEREN, PFLEGEN – BEGEGNUNG MIT DREI LEIDENSCHAFTLICHEN 

LIEBHABERN UND KENNERN VON SCHÖNEM SCHUHWERK. 

YOHAN SEROR: 

DER SCHUHMACHER 

Genf ist eine schicke und mondäne Stadt, 

deren Bewohner auch zu Fuss gern luxuriös 

unterwegs sind. «Multinationale 

Unternehmen, internationale Organisationen 

beschäftigen Manager, Anwälte, 

Banker, für die es ein Must ist, gut gekleidet 

und beschuht zu sein», beschreibt Yohan 

Seror, der angesagte Luxusschuhmacher 

der Rhône-Stadt seine Klientel. In 

seinem Atelier im Quartier Eaux-Vives 

kümmert sich der aus Paris stammende 

Handwerksmeister um das Wohlergehen 

müder Treter, die ihm stilbewusste Kunden 

anvertrauen. Hier warten Topmarken 

für Männer (John Lobb, Weston, Santoni, 

Crockett & Jones) neben Damenlabels 

(Chanel, Vuitton und Louboutin) auf erstklassige 

Wartung. 

«Am meisten haben wir es mit Damenschuhen 

zu tun. Sie nutzen sich zwar 

schneller ab, die Reparaturen sind aber 

einfacher», beschreibt Schuhmacher Seror 

seine Arbeit. Fakt ist, dass Frauen grundsätzlich 

mehr Schuhe besitzen, modebewusster 

sind und deshalb in jeder Saison 

unzählige Highheels hinzukaufen müssen. 

Anders die Männer. Für sie sind Schuhe 

weniger Modeartikel, sondern vielmehr 

eine Frage des Dresscodes. «Ein Mann, der 

seine Schuhe pfl egt, kann diese zwanzig 

bis dreissig Jahre tragen. Deshalb sind die 

Reparaturen auch viel aufwändiger», erklärt 

Yohan Seror, der die Schuhmacherei 

in Strassburg, Nevers, Angers und in Paris 

gelernt hat und diese Ausbildung als unumgängliche 

Voraussetzung bezeichnet, 

um Schuhe nach allen Regeln der Kunst 

zu reparieren. «In Sachen Schuhfl icken 

bin ich Spitze. Ich hätte auch Schuhe herstellen 

können, aber die Möglichkeiten für 

erstklassige Massschuhmacher sind limitiert, 

denn die Kundschaft ist klein, die Arbeitsplätze 

rar. Frankreich hat in zwanzig 

Jahren nur gerade zwei, allerdings geniale 

Meister hervorgebracht: Anthony Delos 

und Pierre Corthay.» 

Seit einiger Zeit befi ndet sich die Luxusschuhmacherei 

jedoch im Aufwind. «Am 

Anfang meiner Gesellenjahre war das Metier 

wenig sicher. Heute ist alles anders. Das 

Luxus-Know-how zieht immer mehr Lehrlinge 

an», erklärt der französische Schuhmachergeselle 

Johnny Piot, der seit einem 

Jahr bei Seror arbeitet und bald wieder auf 

Wanderschaft von einer Schuhmacherei 

zur andern aufb rechen wird. «Es war Allessandro 

Berluti, der in den 1990er Jahren das 

Schuhmachergewerbe aufgeweckt hat», erzählt 

Seror, der die einzige Schuhmacherin 

der Romandie, Joséphine Bailat, ausbildet. 

«Berluti hat die weibliche Schuhphilosophie 

auf die männliche umgesetzt und junge 

Marken motiviert, diesen Markt zu bearbeiten. 

Vor zwanzig Jahren waren es sechs, 

heute sind es bereits dreissig Labels, die 

ihre Kreationen anbieten. Wie häufi g der 

Fall, hat auch hier das Internet vieles verändert, 

es hat das Interesse für das Schuh- 

handwerk entfacht und damit den Käuferkreis 

vergrössert. Als ich Lehrling war, 

waren die Kunden durchschnittlich fünfzig 

Jahre alt. Heute ist die Hälfte meiner 

Kundschaft um die zwanzig, hervorragend 

informiert und sich bewusst, dass der Kauf 

von Luxusschuhen eine Investition in ein 

dauerhaftes Produkt darstellt.» 

Yohan Seror, 6 rue des Marronniers, Genf, 

022 735 83 01, www.cordonnerie-seror.ch 


PASSION | PORTRÄTS 

BRUNNO GOMES: 

DER SCHUHPFLEGER 

Er heisst Brunno – richtig, mit zwei n – 

und ist Schuhpfl eger von Beruf. Brunno 

ist ein Meister seines Fachs, ein Experte 

in Sachen Glänzen und Polieren, der 

selbst lebensmüde Schuhe wieder auf 

Trab bringt. Man triff t ihn jeweils von 

12 bis 15 Uhr in der Boutique Brogue an, 

wo er für den Schuhputzschemel verant- 

wortlich ist. Schuhmachermeister Yohan 

Seror (siehe Beitrag oben) und Gary Levy, 

Boutiquebesitzer und Genfer Luxusschuhe-Papst, 

haben das mobile Arbeitsmöbel 

bei einem Handwerker in Bordeaux anfertigen 

lassen. Geboten wird die Dienstleistung 

«Shine». Der Kunde opfert eine 

Viertelstunde und geht dann mit Schuhen 

von dannen, die wunderbar gepfl egt, ja 

geradezu wie neu sind. 

«Wir hatten die Idee», erzählt Brunno 

Gomes, «ein fast verschwundenes Metier 

aufl eben zu lassen und die Tätigkeit 

des aus der Mode gekommenen Strassenschuhputzers 

aufzupolieren. Hierzulande 

hat dieser Beruf ein schlechtes Image, 

im Gegensatz zu den USA, wo es sich um 

ein angesehenes Handwerk handelt.» Vor 

allem, wenn es mit jener Sorgfalt ausgeübt 

wird, wie Brunno es tut. Dieser erteilt 

in genau dreissig Minuten eine Schuhputzlektion: 

«Als Erstes trage ich die Pfl egecreme 

auf, die das Leder nährt. Dann 

die Farbcreme zur Auff rischung. Schliesslich 

glänze ich den Schuh mit der Bürste 

und appliziere farblose Wachscreme, die 

den Schuh schützt.» Jetzt wird der Schuh 

auf Hochglanz poliert und zwar nur die 

festen Teile, Spitze und Kappe. Um die 

Schuhe spiegelblank glänzen zu lassen, 

gibt man auf die einzelne Wachsschicht 

ein paar winzige Wassertropfen. Wie viele? 

«Das ist eben der Trick, wie überall gilt 

es auch hier, das richtige Mass zu fi nden.» 

www.shine-my-shoes.ch, 

Boutique Brogue, 

4 rue de la Tour de l’Ile, Genf, 

022 310 70 03 und 022 735 83 01 

OLIVIER DE MESTRAL: 

DER SCHUHSAMMLER 

Sein Atelier befi ndet sich in einem ruhigen 

Gässchen in Nyon. Nach zehn Jahren 

Vermögensverwaltung verabschiedete sich 

Olivier de Mestral von der Bank, um sich 

seiner Passion, der Verarbeitung von Leder, 

zu widmen. «Ich erfüllte mir einen Kindertraum», 

erzählt der Sattler, der das Metier 

bei Jean Müller in Genf gelernt hat. Seit 

zwei Jahren in der Pferdesattlerei arbeitend, 

fabriziert der Waadtländer nun auch 

Lederaccessoires, Gepäckstücke, arbeitet 

für die Segelschiff fahrt und nimmt auch 

Spezialaufträge entgegen. 

So hat er für einen MG-Oldtimer einen 

Koff er für auf die Heckklappe hergestellt. 

Schuhe fabriziert er keine, aus dem einfachen 

Grund, weil sich die Gelegenheit dazu 

nicht ergeben hat. «In der Schweiz gibt es 

keine Ausbildung für Massschuhmacher. 

Man legt hier den Akzent auf seriöse, sorgfältige 

Arbeit. Stil und Ästhetik kommen 

erst in zweiter Linie», weiss er um hiesige 

Schuhmacherkunst, um fortzufahren, «die 

Armee besitzt eine einzigartige Tradition in 

der Schuhmacherei – sie liefert solide, gut 

gemachte und dauerhafte Produkte, kümmert 

sich aber nicht ums Aussehen. Wir 

haben nicht die gleiche Kultur des Schönen 

wie beispielsweise Frankreich und 

Deutschland.» 

Olivier de Mestral stellt keine Schuhe her, 

aber er sammelt sie. «Ich liebe deren Zeitlosigkeit. 

Schuhe sind unsere Verbindung 

zur Erde. Oder wie man so schön sagt, wie 

beschuht, so läuft man.» Er ist stolzer Besitzer 

von etwa 45 Paaren, 30 davon trägt 

er eigentlich nie. «Ich kaufe sie aus purer 

Sammlerleidenschaft. Sie gefallen mir, weil 

sie einen Markstein in der Geschichte der 

Massschuhmacherei darstellen oder weil 

sie mit einer einzigartigen Technik produziert 

und genäht wurden.» 

Farblich liebts der Schuhliebhaber eher 

traditionell – braun, schwarz, manchmal 

bordeaux. Er bevorzugt klassische Formen, 

die keiner Mode unterworfen sind. 

«Calceophil ist eine Wortschöpfung, die 

die Liebe zu schönen Schuhen bezeichnet 

und die nichts mit Fetischismus zu 

tun hat», präzisiert Olivier de Mestral, der 

sich noch sehr gut an seine ersten Church 

erinnert, seine Leidenschaft. «Sie gehörten 

meinem Vater. Ich war etwa fünfzehn 

und habe sie wochenlang poliert.» 

Sie sind immer noch Teil seiner Kollektion, 

die hochpreisige Labels wie Weston, 

Edward Green, Maxwell, Anthony Delos, 

Pierre Corthay und viele andere mehr 

umfasst. Und man beginnt die Freude an 

kostbarem, teurem Leder zu begreifen. 

«Kostbar ja, teuer nein, ich bestehe auf 

dieser Unterscheidung. Wenn ein Bottier 

für ein Paar Schuhe 4000 Fr. verlangt, 

die aus besten Materialien von besten 

Arbeitskräften hergestellt wurden, die 

vielleicht vierzig bis fünfzig Stunden daran 

gearbeitet haben, dann ist das nicht 

teuer, sondern ein korrekter Preis. Wahrscheinlich 

kann er damit nicht mal seine 

Kosten decken.» | 

www.olivierdemestral.ch 


Fotograf : Marc Ninghetto 

Post-Produktion : Karim Nassar 

Haare & Make-up : Francis Ases 

Styling : Pascale hug 

Models : Ben, Manuela & Melanie 

@UnitedModels 

AD : Francesca Serra & Emmanuel Grandjean 

TILDUELL 

DIE GESCHWUNGENEN LINIEN IM ROLEX 

LEARNING CENTER IN LAUSANNE SIND DAS 

TERRAIN DER KONFRONTATIONEN: SCHWARZ 

GEGEN WEISS, RATIO GEGEN EMOTION. 

ER 

Anzug und Hemd: Dries Van Noten 

Schuhe: Bally 

Uhr: ROLEX Oyster Perpetual 

Submariner Date, Stahl 

SIE 

Seidenhemd: Chanel 

Reithose und Gürtel: Jean Paul Gaultier 

Schuhe: Fendi 

Uhr: ROLEX Oyster Perpetual Datejust 

Lady 31, Everose-Gold, 

Lünette mit 24 Brillanten

Body: La Perla 

Pelz: Bally 


Datejust Lady 31, Everose-Gold, 

Lünette mit 24 Brillanten 

SIE 

Kleid: Bally 

ER 

Hemd: Balenciaga 


Cosmograph Daytona, 

Everose-Gold

SIE (links) 

Kasack: Alexander McQueen 

SIE (rechts) 

Cape: Fendi 

Short: Miu Miu 

Uhr: ROLEX Oyster Perpetual Datejust, 

Rolesor-WeissGold, Lünette mit 46 Brillanten

Hemd: Dior 

Hose: Jean Paul Gaultier 

Schuhe: Bally 

Gürtel: Firma 

SIE 

Gilet: Simonetta Ravizza 

Gürtel: Jean Paul Gaultier 


Datejust Special Edition, 

Weissgold, Lünette, 

Ziff erblatt 

und Armband 

mit Diamanten 

ER 

Hose: Neil Barrett 

Rollkragenpullover: Dior 

Uhr: ROLEX Oyster 

Perpetual Day-Date II, 

Platin, Ice-Blue-Ziff erblatt

WEBKUNST | SAVOIR FAIRE | von Konrad Koch - Fotos : Vera Hartmann 

Traumstoff 

ORGANZASEIDE, KASCHMIR UND 

YANGIR, DAS GOLDENE VLIES 

ZENTRALASIENS: IN BESTER MANU- 

FAKTURTRADITION VERARBEITET 

DIE WEBERIN KAROLA KAUFFMANN 

NATURGARNE ZU TEXTILEN KOST- 

BARKEITEN, DIE IN IHRER EINZIG- 

ARTIGKEIT KLEIDUNGSOBJEKTE 

UND KUNSTWERKE IN EINEM SIND. 

Raunende heissen sie, die germanischen 

Schicksalsgöttinnen. Von Göttern 

und Elfen sollen sie abstammen, die 

Nornen, die den Lebensfaden der Menschen 

zum Schicksalsnetz verweben. 

Feenkleid nennt denn auch Karola Kauff - 

mann das Kinderkleid, das in einem Stück 

gewoben ist. Es ist aus Organzaseide, ein 

Hauch nur, luzider Nebelschleier, wie sie 

diesen regenschweren Sommer über dem 

Moorteich vor ihrer Werkstatt hangen. 

Der Weg zur Weberin ist eine Reise in 

Mythen. An der Strasse von Laufenburg in 

den Hochschwarzwald führt am Dorfende 

des deutschen Hottingen eine unscheinbare 

Abzweigung wenige hundert Meter 

weiter in einer Waldlichtung zu ihrem 

Haus, direkt an der Murg, die tief unten in 

den Rhein mündet. Was die Raunenden er- 

zählen, muss an einem solchen Ort zu Geschichten 

verwoben worden sein. 

Selbst die Seide für ihren Organzastoff 

hat eine Geschichte. Gekauft hat sie die 

Seidenspulen von einem Händler, der sie 

aus einem gesunkenen Handelsschiff geborgen 

hatte. Was keine Weberei zu verarbeiten 

wagte, ist die langsam zur Neige 

gehende Prima Materia ihrer Arbeit. 

SEIDE UND MYTHEN 

Schwer sei es, erzählt sie, Garn und Zwirn 

von solcher Qualität zu fi nden, wie sie sie 

für ihre Stoff e brauche. In der Schweiz gibt 

es keine einzige Spinnerei mehr, Grossisten 

nur noch wenige. Sie hütet denn auch ihren 

Fundus von Kisten voller Spulen der einstigen 

Seidenzwirnereien Dürsteler und Zwiki 

wie ihren Nibelungenschatz. Immer auf 

der Suche, kann gar Industrieabfall veredelt 

i Waldidyll an 

der Murg: Karola 

Kauff mann in 

einem von ihr 

entworfenen 

Organza-Kleid. 

werden. In einen Seidenstoff 

hat sie kupferne Wickeldrähte 

von Elektromotoren 

zusammen mit 

Goldfäden eingearbeitet. 

Es ist oft der Zufall 

des Materialfi ndens, der sie inspiriert, beschreibt 

sie ihre Arbeitsweise und greift 

einen Schal, der in den Farben Schwarz 

und Gold fl iesst wie die Murg im Sonnenlicht. 

Erst aus der Widerspenstigkeit der 

Garne, die Kette aus Seide, der Schuss aus 

feinstem Kaschmir und grober Rohseide, 

ergab sich ein Gewebe, das atmend sich 

ausdehnt und wieder zusammenzieht. Zu 

einem bäurischen Stoff verwoben hat sie 

Leinen aus Wien und Leipzig von 1880, 

die sie in einem Lager entdeckt hatte. Viele 

ihre Arbeiten sind wie Bilder, gar Objekte, 

die nicht nur getragen werden können 

als Schal oder Kleid, sondern sich an 

die Wand hängen oder im Raum aufstellen 

lassen. Verständlich, dass einige als 

zeitgenössische Kunst von Sammlungen 

angekauft wurden. 

KUNST UND HANDWERK 

Es ist eine alte Handwerkstechnik, die 

sie auf ihren manuellen Webstühlen immer 

wieder neu interpretiert. Das Webmuster 

entsteht durch die Verkreuzung 

von Kette und Schuss, der Bindung. Die 

Kettfäden sind die auf dem 

Kettbaum aufgewickelten, 

in Längsrichtung gespann- 

ten Träger des Stoff es. Gehoben und gesenkt 

wird zwischen den Kettfäden der 

Schussfaden mit einem Schiff chen oder 

von Hand eingetragen. 

Drei Bindungen sind das Fundament, 

aus denen sich alle Muster ableiten. In 

der einfachsten Form, der Leinwandbindung, 

wird der Schussfaden abwechselnd 

über und unter den Kettfäden geführt. 

Der Stoff sieht auf beiden Seiten 

gleich aus. Geht der Schuss unter einem 

Kettfaden durch und dann über mindestens 

zwei Ketten hinweg und so fort, wobei 

der nächste Schussfaden den Rhythmus 

verlagert, entsteht ein diagonales 

Muster, die Köperbindung. Bekannteste 

Reliefmuster sind der Diamantköper 

und der Fischgratköper. Die beiden Seiten 

des Stoff es sind dabei unterschiedlich. 

Die Atlasbindung liefert Stoff e, deren 

Oberfl äche das Licht irisierend spiegelt. 

Erreicht wird dieser Eff ekt, der der Damastseide 

ihren glanzvollen Auftritt ver- 

schaff t, indem der Schussfaden erst unter 

einer Kette hindurch und dann über mehr 

als zwei hinweg geht. 

Mit den drei Grundbindungen lassen 

sich auf der Klaviatur des Webstuhls alle 

Musterakkorde spielen. Zu einer stummen 

Kollage hat Karola Kauff mann vor 

über zwanzig Jahren gar Magnetbänder 

aus Tonbandkassetten, bespielt mit 

Pink-Floyd-Konzerten, Vorträgen von 

Baghwan und Heidi-Hörspielen, verwoben. 

Grün bis anthrazit schillert der Diamantköper 

des Ton-Rocks. 

In den Anfangsjahren ihrer schon fast 

dreissigjährigen Schaff enszeit hat sie die 

Arbeit, den Webstuhl mit den bis zu 3400 

Kettfäden einzurichten, als furchtbar 

empfunden. Heute ist für sie die teilweise 

wochenlang dauernde Arbeit, Ketten 

aus Seide, Kaschmir oder Leinen in bis zu 

100 Meter Länge zu machen und am Kettbaum 

aufzuwickeln, zu einer meditativen 

Vorbereitungsphase geworden. «Ein Augenblick 

der Vorfreude», wie sie sagt. 

Gelassenheit hat sie auch Fehlern gegenüber 

entwickelt. Aus ihnen entsteht 


Finanz und Wirtschaft LUXE | 67 

iImpressionen 

aus dem 

Webatelier

TAUCHERUHREN | WASSERDICHT 

WEBKUNST | SAVOIR FAIRE 

« Jeder Stoff ist einmalig und ist dadurch 

die Substanz gewordene Defi nition für Luxus. » 

immer Neues. Bewusst macht sie Musterbrüche, 

um Spannung und Irritation aufzubauen. 

Was dabei wie Verläufe in der 

Färbung aussehen kann, sind fl iessende 

Übergänge von Leinwandbindung zu 

Köperbindung. Stoff e, die schwer von 

der Optik wirken, können federleicht 

zum Tragen sein. Edelstes Material – 

und in aller Bescheidenheit einzige Weberin, 

die es verarbeiten kann – ist dabei 

das Haar des Mongolischen Steinbocks, 

des Yangirs. Bis zu vier Tage webt sie an 

einem Schal aus dieser Kostbarkeit. 

Es gibt jedoch keine zwei Stoffb ahnen, 

die gleich sind. «Ich will nichts wiederholen», 

rechtfertigt sie die Einmaligkeit 

ihrer Arbeit; auch Auftragsarbeiten 

macht sie nicht. Jeder Stoff ist dadurch 

die Substanz gewordene Defi nition von 

Luxus: von bester Materialqualität in 

vollendeter Arbeit ausgeführt – ein Unikat 

eben, das seinen berechtigten Preis 

hat. Ein Yangirschal kostet bis zu 4000 

€. Kaufen kann man ihre Arbeiten im 

Atelier oder an Vernissagen und Ausstellungen. 

«Stoff e sind unsere zweite 

Haut», philosophiert Karola Kauff mann, 

«und sie zeigen, wie wir wahrgenommen 

werden wollen.» Ihre haben ein besonderes 

Label, das der Schönheit und 

der Individualität. | 

Information und Adresse 

unter www.karolakauff mann.ch. 

Ab dem 5. Oktober sind an 

der Triennale im Museum 

für Angewandte Kunst 

in Frankfurt Arbeiten von 

ihr ausgestellt. 


UHREN | WELTZEIT | von Michel Jeannot - Illustration : Nicolas Zentner 

Der Jetlag 

der Uhrmacher 

Die Inselgruppe Tonga und die Samoa-Inseln 

im Südpazifi k sind nur 

950 km voneinander entfernt. Aber wenn 

die Bewohner auf Samoa am Sonntagmorgen 

aufwachen, starten die Tongaer 

schon in die Arbeitswoche. Die internationale 

Datumsgrenze zerschneidet den 

Pazifi k in zwei Teile und verläuft exakt 

zwischen den beiden Ländern. Im Osten 

gilt die Tonga-Zeitzone (+12 Stunden in 

Relation zur Universal Time Coordinated, 

UTC), im Westen die Samoa-Zeitzo- 

pDie Tambour 

von Louis Vuitton 

verbindet die 

Zweizonenfunktion 

mit 

der Poesie des 

Minuten- 

Repetierwerkes. 

ppPatrimony 

Traditionelle 

World Time von 

Vacheron 

Constantin: die 

einzige Uhr, die 

die 37 Zeitzonen 

der Welt anzeigt. 

WIRD MAN EINEN TAG ÄLTER, WENN MAN VON SAMOA NACH 

TONGA REIST, ODER JÜNGER IM UMGEKEHRTEN FALL? DIE BEIDEN 

INSELGRUPPEN TRENNEN ZWAR NUR 950 KM, DER ZEITUNTERSCHIED 

BETRÄGT ABER 23 STUNDEN UND ILLUSTRIERT DIE KOMPLEXITÄT 

DER WELTZEITGEOGRAFIE. 

ne (–11 Stunden in Bezug zur UTC). Die 

gleichzeitig mit den Zeitzonen geschaffene 

Linie verläuft ungefähr dem Antipoden-Meridian 

von Greenwich entlang 

und durchquert eine der wirtschaftlich 

ärmsten Regionen der Welt. 

An der Internationalen Meridiankonferenz 

im Oktober 1884 in Washington 

D.C. wurde die Erdoberfl äche in 24 

Stundenzonen von je 15 Längengraden 

eingeteilt mit dem Greenwich-Merdian 

(Längengrad 0) als Ausgangspunkt. Das 

System wurde in der Folge bald von den 

meisten Ländern übernommen. Aus einleuchtenden 

Gründen hat jedes Land 

den Wunsch, die Zeit in seinem Gebiet 

zu vereinheitlichen und legt eine einzige 

gesetzliche Zeit fest. Diese ist auch dann 

gültig, wenn einige seiner Gebiete leicht 

in die benachbarte Zeitzone hineinragen. 

So etwa in Frankreich mit dem im 

äussersten Osten liegenden Elsass und 

Korsika. Während Länder mit grosser 

Ost-West-Ausdehnung sich über meh- 

rere Zeitzonen erstrecken, gehören beispielsweise 

China oder Indien nur einer 

einzigen Zeitzone an, wodurch im ganzen 

Land die gleiche Zeit gilt. In dieser 

überaus breiten Zone steht die Sonne im 

Westen um 15 Uhr, im Osten um 11 Uhr 

im Zenith. 

JEDEM LAND SEINE EIGENE ZEIT 

Die meisten grossen Länder (USA, 

Russland, Brasilien, Australien usw.) 

sind willkürlich mehreren Zonen zuge- 

ordnet, um so eine zu beträchtliche Differenz 

zwischen der gesetzlichen und 

der Sonnenzeit möglichst zu verringern. 

Während die Mehrheit der Länder die 

westliche Aufteilung übernommen hat, 

gibt es im Osten noch solche, die ihre eigene 

Zeitrechnung regeln. Unter ihnen 

Indien, Afghanistan oder der Iran, die in 

Bezug zu ihrer jeweiligen Zeitzone eine 

halbe Stunde Diff erenz haben. Andere 

wiederum wie etwa Nepal gehen noch 

weiter und haben eine Viertelstunde Dif- 

ferenz zur koordinierten Weltzeit. Wenn 

also in Zürich die Mittagsglocken läuten 

(Sommerzeit), ist es in Kabul 14.30 Uhr 

und in Katmandu 15.45 Uhr. Eine der 

jüngsten Zeitzonenänderungen hat Präsident 

Hugo Chavez eingeführt, der im 

Dezember 2007 beschloss, die venezolanische 

Standardzeit um 30 Minuten zurückzustellen. 

Für die Uhrmacher eröff neten sich mit 

der Aufteilung unseres Planeten in Zeitzonen 

viele neue Horizonte, aber die 

– An der Internationalen Meridiankonferenz 

1884 wurde die Welt in 24 Stundenzonen mit 

dem Nullmeridian in Greenwich eingeteilt. – 

landesspezifi schen Ausnahmen machen 

ihr Handwerk komplizierter. Viel Innovations- 

und Erfi ndergeist ist erforderlich, 

um immer komplexere Systeme zu 

entwickeln, damit die Uhren zwei, drei, 

vier und mehr Zeitzonen anzeigen können 

und so den Bedürfnissen der mobilen 

Gesellschaft entsprechen. 

Das einfachste System, gleichzeitig 

zwei Zonen anzuzeigen, ist ein zweiter 

Stundenzeiger im Zentrum des Ziff erblattes, 

der sich in Form und Farbe von 

den anderen unterscheidet. Die 1955 vorgestellte 

Rolex Oyster Perpetual GMT- 

Master ist und bleibt die symbolträchtigste 

dieser Kategorie. Dem gleichen Geist 

verpfl ichtet ist die besonders anwenderfreundliche 

Zweizonen-Uhr von Ulysse 

Nardin mit dem in den 1990er Jahren 

patentierten System Dual Time, einer mit 

der Schnelleinstellung der Lokalzeit über 

die beiden Drücker (+) und (–) überaus 

intelligenten Technik. Das neue Modell 

Executive Dual Time basiert auf diesem 

Konzept, allerdings wurde der zweite 

Zeiger durch ein Fenster bei 9 Uhr ersetzt. 

Bei manchen Zeitzonenuhren steht der 

zweite Stundenzeiger nicht mehr zentral 

auf dem Ziff erblatt, sondern dreht sich 

in einem kleinen Zusatzfenster. So gesehen 

bei der neuen Portofi no Dual Time 

von IWC, die die zweite Zeitzone auf dem 

Zähler bei 12 Uhr anzeigt. Weniger konventionelle 

Modelle haben für jede der 

beiden Zeitzonen ein eigenes Ziff erblatt. 

Die Manufaktur Jaeger-LeCoultre nutzt 

die Vorteile ihres berühmten Drehgehäuses 

geschickt für die Reverso Grande 

GMT. Auf der Vorderseite liest man die 

kleine Sekunde, Grossdatum und Tag-/ 

Nachtanzeige, auf der Rückseite Stunden, 

Minuten der zweiten Zeitzone, 24-Stunden-Anzeige, 

Gangreserve von 8 Tagen 

und Zeitverschiebung in Bezug auf die 



UHREN | WELTZEIT 

fZwei Zeiten, ein 

Werk: Reverso 

Grande GMT, der 

Klassiker von 

Jaeger-LeCoultre. 

fZweite Zeitzone 

dezentral auf 12 Uhr 

der Portofi no Dual Time 

von IWC. 

international gültige 

GMT. Mit den beiden 

Rücken an Rücken 

sitzenden Ziff erblättern 

und dem einzigen 

Uhrwerk macht das legendäre Jaeger-Le- 

Coulte-Kaliber 878 grosse Zeitsprünge 

möglich. 

TÖNENDE GMT 

Statt mit Zeigern können auch mit 

Scheiben und Fenster oder deren Kombinationen 

die verschiedenen Zonenzeiten 

dargestellt werden. Bei bestimmten Modellen 

sind die 24 Referenzmetropolen 

auf einer Drehlünette oder einem drehbaren 

Ziff erblattring angezeigt. Die Lange 

1 Zeitzone von A. Lange & Söhne ist mit 

zwei Ziff erblättern mit Stunden-Minutenzeigern 

und Tag-/Nacht-Indikation ausgestattet. 

Die Heimzeit wird normalerweise 

auf dem Hauptziff erkreis angegeben. 

Durch Betätigen des Zeitzonen-Drückers 

weist der Zeiger auf die gewünschte Stadt 

auf dem Städtering, synchron dazu springt 

auch der Stundenzeiger der Zonenzeitanzeige 

weiter. Im Weiteren besteht die 

Möglichkeit, statt der Heimzeit die Lokalzeit 

auf dem grossen Zähler anzuzeigen 

und mit der brevetierten Grossdatumsanzeige 

zu synchronisieren. 

RUND UM DIE WELT MIT 37 ZEITZONEN 

Von Innovation zeugt auch die jüngste 

Tambour von Louis Vuitton. Via Koppelung 

der Zeitzonenfunktion an das Minuten-Repetierwerk 

ertönt die Heimzeit. 

Das komplexe Kaliber 

ist ein erneuertes 

Konzept des 

GMT-Zeitmessers, 

der so eine wunder- 

schön poetische Dimension erhält. Die 

Zeit des «Anderswo» (wo man sich gerade 

befi ndet) wird mit normalen Zeigern angezeigt, 

während das «Hier» (Heimzeit) 

im Fenster im Zentrum des Ziff erblatts 

erscheint. Bei Aktivierung des Minuten- 

Repetierwerks gibt das Läutwerk mit tiefen 

und hohen Tönen die Zeit zuhause an. 

Die Angabe der Zeit in zwei, drei und 

gar vier Zeitzonen ist an sich schon eine 

bemerkenswerte technische Leistung, 

noch beeindruckender sind die sogenannten 

Welt- oder Universalzeituhren, die in 

den 1930er Jahren vom Genfer Uhrenma- 

cher Louis Cottier entwickelt 

wurden. Diese sind in der Lage, 

gleichzeitig die Zeit in mindestens 

24 Zeitzonen anzuzeigen. 

Die symbolträchtigste Weltzeituhr 

ist zweifellos die Patek Philippe 

Referenz 1415. Ein Modell 

in Platin aus dem Jahr 1946 

wechselte 2002 an einer Aukti- 

RUSSLAND SCHAFFT 

DIE WINTERZEIT AB 

Die D Ölkrise 1974 veranlasste die Europäische 

Union U dazu, für alle Mitgliederländer die 

Sommerzeit einzuführen, denn Energiesparen 

war angesagt. Um Transport, Kommunikation 

und Austausch innerhalb der EU zu erleichtern, 

legten Parlament und Rat die verbindlichen 

Daten fest. Seit 1998 schalten alle EU-Länder 

am letzten Märzsonntag um 2 Uhr morgens 

auf die Sommerzeit, die Winterzeit beginnt 

am letzten Sonntag im Oktober um 3 Uhr. Zu 

Beginn der Sommerzeit wird die Uhr von 2 Uhr 

auf 3 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Am Ende 

der Sommerzeit geht’s dann wieder eine Stunde 

zurück. Ab diesem Jahr hat der russische Präsident 

Dmitri Medvedev beschlossen, von nun an 

auf die Zeitumstellung zu verzichten. Begründet 

wurde die Massnahme mit Gesundheitsargumenten. 

«Wie gewohnt stellen wir im Frühling 

und im Herbst die Zeit um, und wie gewohnt 

beklagen wir uns darüber. Denn die Umstellung 

bringt den menschlichen Biorhythmus durcheinander, 

und das irritiert.» Damit nimmt Russland 

in Zukunft in Europa eine Sonderstellung ein. 

Da in der Europäischen Union weiterhin die 

Sommer- bzw. Winterzeit gelten wird, beträgt 

also in Zukunft der Zeitunterschied zwischen 

Mitteleuropa und dem europäischen Russland 

im Winterhalbjahr drei Stunden, im Sommer wie 

gehabt zwei Stunden. 


pLange 1 

Zeitzone von A. 

Lange & Söhne: 

zwei zusätzliche 

Ziff erblätter 

mit Stunden-/ 

Minutenzeiger 

und Tag-/ 

Nachtanzeige. 

on von Antiquorum für 6,6 Mio. Fr. den 

Besitzer. Ein Weltrekord für eine Armbanduhr. 

Auch im Genfer Uhrmacherhaus 

Vacheron Constantin haben 

Weltzeituhren eine lange Tradition. 

In Zusammenarbeit mit 

Louis Cottier entwickelte die 

Manufaktur ab den 1930er Jahren 

diese technischen Wunderwerke. 

Dieses Jahr präsentierte 

Vacherin Constantin die ebenfalls 

von Louis Cottier inspirierte Patrimony 

Traditionelle Worldtime. Diese zeigt 

die Ortszeiten aller 37 Weltzeitzonen an 

und damit nicht nur die vollen Stunden, 

sondern auch jene, die um eine halbe oder 

pDie Weltzeituhr 

Ref. 1415 von 

Patek Philippe 

erzielte 2002 an 

einer Auktion von 

Antiquorum den 

Rekordpreis von 

6,6 Mio. Fr. 

Viertelstunde von der benachbarten 

Zeitzone diff erieren. 

Dieses Glanzstück ist das komplexeste 

seiner Art. Es informiert 

auch über die Zeitzone des Samoa-Archipels, 

der jetzt noch 

östlich der Datumsgrenze liegt, 

wo aber gemäss Entscheidung des Premierministers 

Tuilaepa Sailele Malielegaoi 

ab Ende 2011 das gleiche Datum gültig 

sein soll wie auf den vier benachbarten 

Tonga-Inseln. Ziel ist es, sich den westlichen 

Wirtschaftspartnern zu nähern. 

«Wir treiben Handel mit Neuseeland und 

Australien und verlieren jeweils zwei 

Geschäftstage pro Woche», erklärt 

der Regierungschef den Beschluss. 

Über die Neuerung sind 

nicht alle Inselbewohner glücklich, 

die sich bisher rühmten, an 

einem der wenigen Orte der Welt 

zu leben, wo die Sonne am spätesten untergeht. 

Dafür werden sie am 1. Januar 

2012 unter den Ersten sein, die die Sonne 

aufgehen sehen. Gleichzeitig bescheren 

sie mit ihrem 23-Stunden-Sprung 

der Uhrenindustrie eine neue Knacknuss. 

| 

pDie Rolex 

Oyster Perpetual 

GMT- 

Master II ist die 

symbolträchtige 

Uhr mit zweiter 

Zeitzone. 

pAnwenderfreundlich: 

Ulysse Nardin 

und das patentierte 

System 

Dual Time. 

ZONENZEITEN IN ABWEICHUNG 

ZU DEN VOLLEN STUNDEN 

Referenz GMT 

– 9 h 30: Polynesien: Marquisen-Inseln 

– 4 h 30: Venezuela (seit 2007) 

– 3 h 30: Kanada: Neufundland 

und Labrador 

+ 3 h 30: Iran 

+ 4 h 30: Afghanistan 

+ 5 h 30: Indien, Sri Lanka 

+ 5 h 45: Nepal 

+ 6 h 30: Kokosinseln; Myanmar (Birma) 

+ 8 h 45: Westaustralien Eyre Highway 

(Central Western Time) 

+ 9 h 30: Zentralaustralien (Australien 

Central Standard Time) 

+ 10 h 30: Australien: Lord-Howe-Inselgruppe 

+ 11 h 30: Norfolk-Inseln (Norfolk Time: NFT) 

+ 12 h 40: Chatham-Inseln (Neuseeland)

HAUTE HORLOGERIE | CARTIER ART TIME | von Michel Jeannot 

Der Juwelier 

der Uhrmacher 

DAS SCHMUCK- UND UHRENHAUS CARTIER PRÄSENTIERT IN ZÜRICH 

EINE GANZ DER UHRMACHERKUNST GEWIDMETE AUSSTELLUNG. 

In der Haute Horlogerie ist Cartier 

eine der derzeit aktivsten Marken. Sie 

gehört zusammen mit Rolex und Omega 

zu den drei Schweizer Giganten der Uhrmacherei, 

geniesst aber vor allem auch 

aufgrund ihrer Juwelierkunst, Lederwaren 

und Accessoires hohes Ansehen. 

Auf diesem Image will Cartier aufbauen, 

nicht zuletzt mit seiner ersten 

exklusiv der hohen Uhrmacherkunst 

gewidmeten Wanderausstellung im Museum 

Bellerive in Zürich. «Cartier Time 

Art» macht nach ihrer einzigen europäischen 

Station auch in den USA und in 

Asien Halt. 

FEHLENDE LEGIMITÄT ERWERBEN 

Die vom japanischen Designer Tokujin 

Yoshioka inszenierte Ausstellung 

«Cartier Time Art» vereint die grösste 

Anzahl Cartier-Uhren, die jemals 

der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Insgesamt 

158 historische Uhren aus der 

Cartier-Sammlung und 17 moderne Uhren 

(sowie 10 aktuelle Uhrwerke und 

Einblicke in das Know-how der Kunst- 

handwerker) können in Zürich bewunndert werden. 

Die Cartier-Sammlung als sichtbares es 

Vermächtnis der Marke wurde seit der er 

Gründung im Jahr 1983 stetig erweitert. rt. 

Sie enthält heute ungefähr gleich viele le 

Uhren wie Schmuckstücke und andere re 

Objekte. Pascale Lepeu, die Kuratorin in 

der Ausstellung, hat Stücke ausgewählt, t, 

die von der kreativen Schaffenskraft ft 

von Cartier im Bereich der Uhrenmaacherkunst zeugen, wie zum Beispiel die ie 

bisher in diesem Ausmass einzigartige ge 

Auswahl «geheimnisvoller» Uhren. 

Trotz der unbestrittenen Kreativität ät 

liess Cartier ihre Uhrwerke und volllständigen 

Kreationen lange von nammhaften Manufakturen wie etwa Jaeger- r 

LeCoultre herstellen. Historisch fehlte te 

Cartier deshalb die volle Legitimität ei- i- 

ner Uhrenmanufaktur. Um diesen Mangel 

zu beheben, haben die Richemont 

Gruppe, zu der Cartier gehört, und die 

Geschäftsführung von Cartier mit dem 

Vorstandsvorsitzenden Bernard Fornas 

beschlossen, hauseigene, hochkomplexe 

Cartier Art Time 

bis 6. November 2011 

Museum Bellerive 

Höschgasse 3, Zürich 

043 446 44 69 

www.museumbellerive.ch 

Off en: 

Di-So: 10 bis 17 Uhr 

Do: 10 bis 20 Uhr 

und bahnbrechende Uhrwerke zu entwickeln. 

So hat sich die wirkungsvolle Geschäftsmaschinerie 

Cartier in wenigen 

Jahren zu einer der kreativsten Marken 

der hohen Uhrmacherkunst gemausert. 

ZEHN NEUE UHRWERKE 

Heute beschäftigt Cartier Horlogerie 

an sieben Schweizer Standorten fast 

1700 Mitarbeitende. 1000 davon sind allein 

in der Manufaktur in Crêt-du-Locle 

tätig. Carole Forestier-Kasapi, die Chefi 

n der Werkkonstruktion bei Cartier 

(und einzige Frau in einer derartigen 

Position in der Uhrenbranche) leitet ein 

30-köpfi ges Entwicklungsteam sowie 

ein Dutzend weitere Mitarbeitende in 

der Forschung und Entwicklung, die an 

einer langfristigeren Vision arbeiten. 

Die Haute-Horlogerie-Sammlung von 

Cartier wurde in den letzten vier Jahren 

stark ausgebaut. Neben zehn modernen 

Uhrenmodellen kamen auch Uhrwerke 

für seltene Damenuhren hinzu. 

Ausserdem hat die Manufaktur Cartier 

ihr eigenes Automatikwerk, das Kaliber 

1004MC, entwickelt und damit ihre Ambitionen 

in der hohen Uhrmacherkunst 

einmal mehr deutlich gemacht. Die Ausstellung 

«Cartier Time Art» im Museum 

Bellerive inZürich ist ein eindrücklicher 

Beweis dafür. | 


Fotos: Cartier

STIL | ZU BESUCH | von Konrad Koch - Foto : Dominic Büttner 

Willkommen bei 

Hannes B. 

ER IST DER DOYEN DER SCHWEIZER MÄNNERMODE. SEIT ÜBER 40 JAH- 

REN ENTWIRFT HANNES BÜHLER IN SEINEM ATELIER IN ZÜRICH JÄHRLICH 

EINE SOMMER- UND EINE WINTERKOLLEKTION, JEDES MAL ANDERS UND 

IMMER ERKENNBAR MIT DER HANDSCHRIFT VON HANNES B. 

f Der Mode-Champ 

in seinem Atelier: 

Das Markenzeichen 

von Hannes B. 

ist der Boxer. 

Im Hintergrund 

sichtbar auf der von 

ihm entworfenen 

Tragtasche. 

er Winter wird unglaublich 

«Dschön!» Es ist nicht die Aussicht 

auf Schnee, es ist seine Kollektion Winter 

2011/12, die Hannes Bühler in seinem 

Atelier so euphorisch stimmt. Orientalische 

Impressionen nennt er sie. 

Verarbeitet hat er darin Kaschmir, Seide, 

Baumwollstoff e, feinstes Ziegenleder. 

Die Schnitte sind inspiriert von seiner 

Reise durch Rajasthan letztes Jahr. 

Fotografi ert hat er sie für den Katalog in 

einem maurischen Grand Hotel in Marrakesch. 

«Ich lasse mich schnell entfl ammen», 

rechtfertigt der durch Stile und Kulturen 

Reisende seine Begeisterungsfähigkeit 

und greift nach dem Katalog der letzten 

Sommerkollektion. Farben und Muster 

von rousseauschem Tropenfi eber. Entstanden 

ist sie nach einer Reise durch 

Indonesien, auf der er Stoff e eingekauft 

habe wie im Rausch. 

Sein Atelier hat der beständigste der 

Schweizer Modeschöpfer nur wenige 

Schritte von seinem Laden im Zunfthaus 

zur Meisen in einem Altstadthaus 

am Münsterhof in Zürich. Der Stundenschlag 

von St. Peter vibriert in der 

Schneiderstube, von der man auf die 

Fraumünster-Kirche blickt. Den Lichtwurf 

ihrer Chagall-Fenster glaubt man 

auf dem Arbeitstisch zu sehen, ob der 

Farbenpracht der Stoff muster und der 

Lebendigkeit der Skizzen. 

Aufgewachsen ist Hannes Bühler in 

Chur. Dass er neben seiner schöpferischen 

Natur eine gesunde merkantile 

Haltung hat, verdankt er dem Beharren 

seines Vaters, erst einen seriösen Beruf 

zu lernen. Er macht eine Lehre als Kaufmann, 

bevor er sich an der Kunstgewerbeschule 

Basel zum Damenschneider 

ausbilden liess. Sein Handwerk vervollkommnete 

er dann im Haute-Couture- 

Haus von Hubert de Givenchy in Paris. 

Da wurde ihm beigebracht, was Qualität 

der Stoff e und der Verarbeitung heisst. 

LEHRJAHRE BEI GIVENCHY 

1969 kehrte er nach Zürich zurück. 

«Ihre Knopfl öcher sind zu teuer, Herr 

Bühler», hiess es von der Direktion des 

Damenkonfektionshauses in Zürich, für 

das er als Modelist arbeitete. Was blieb 

ihm anderes übrig, als sich selbständig zu 

machen? Weil mit Haute Couture an ein 

Auskommen in der Zwinglistadt nicht zu 

denken war, entschied er sich für Prêt-àporter-Männermode. 

Sakes Fifth Avenue in New York gehörte 

zu seinen Abnehmern, er träumte 

von Amerika. Doch gegen den Zerfall des 

Dollars von 4 auf unter 2 Fr. war auch 

mit Kreativität nicht anzukommen. 

Ich bin nicht der Typ fürs grosse Geschäft, 

gestand er sich ein. Statt Filialen 

in Paris und Mailand mietete er sich 

an der Wühre 1 im Untergeschoss des 

Zunfthauses zur Meisen eine Lokalität. 

Was befristet auf wenige Jahre begann, 

ist seit über 40 Jahren eine der ersten 

Adressen für Männermode in Zürich. 

So grossartig kann Bescheidenheit 

sein, dass er heute in opulenten Materialien 

für seine Kollektion schwelgt. Ein 


STIL | ZU BESUCH 

Sakko aus Baumwolle 

und Seide aus der 

kommenden Winterkollektion 

heisst mit 

Recht Maharadscha. 

Verziert ist es mit fünf 

Knöpfen aus Diamanten 

und Rubinen. Eingekauft 

hat er mehrere 

Etuis davon auf seiner Indienreise bei 

einem Juwelier in Jaipur. Massgeschneidert 

kostet das Jackett rund 8000 Fr. 

Indische Stilelemente ziehen sich 

durch die ganze Winterkollektion, von 

Jodphur-Hosen in erdfarbenem Ziegenleder, 

eng geknöpft an den Waden und 

bequem weit an den Oberschenkeln, 

über Hemden mit Stehkragen bis zu seinen 

Klassikern, den Bademänteln, jetzt 

mit Kaschmirmotiven. Es wird ein taillierter 

Winter werden. Doch schmaler 

geschnitten kann die Männermode nicht 

mehr werden, bereits zeigen sich erste 


« In Sack und Asche zu 

gehen, macht die Welt 

nicht besser - aber hässlicher. » 

Oversize-Kleidungsstücke. 

Wer wie er über 40 Jahre im Modegeschäft 

ist, ahnt Gegenbewegungen voraus. 

Auf seinem Arbeitstisch sind schon 

die Stoffb ahnen für die Sommerkollektion 

2012. Nur so viel sei verraten, Hannes 

B. wird es bunt treiben. An einer Büste ist 

ein doppelreihiger Trench abgesteckt, die 

Skizzen an den Wänden zeigen Entwürfe 

für Badehosen und Sommerjacketts. 

Noch hat er nicht mal alle Ideen zu Papier 

gebracht, da schwärmt Hannes B. schon 

von der Location, wo er die Kollektion fotografi 

eren möchte: in Rio, an der Copa- 

cabana. So heiss fi ndet 

er die Stoff e. 

Doch das Diktat 

der Modefabrikation 

verlangt, dass er sich 

bereits Anfang Oktober 

mit den Musterkollektionen 

der 

Stoffh ersteller für 

den Winter 2012/13 beschäftigen muss. 

Und als ob er nicht genug Verpfl ichtungen 

in seiner Agenda hätte, will er noch 

einen Katalog mit 24 Geschenkideen für 

Weihnachten entwerfen. «Wenn Freunde 

mich fragen, wie lange machst du das 

noch mit», erzählt er, «dann sage ich ihnen: 

Mit der Erfahrung, die ich habe – 

ich fange erst richtig an!» 

ELEGANTE EXTRAVAGANZ 

Es ist die Freude an Farben, Mustern 

und Stoffen, erklärt Hannes B. seine 

Kontinuität, und dass er streng mit sich 

Fotos: Hannes B. 

selbst sei und ambitiös. Noch heute, gesteht 

er, werde er, wann immer er in Paris 

sei, vom gleichen Eifer erfasst wie 

in seinen Lehrjahren bei Givenchy, mit 

den Besten mithalten zu wollen. 

Mit farbigen Manchesterhosen und 

Pullovern in Neonfarben hat Hannes B. 

in den Siebzigerjahren den Zürchern 

beigebracht, sich casual zu kleiden. Mit 

bunten Gilets und gemusterten Innenfuttern 

in den Sakkos zeigte er ihnen, 

wie tragbar elegant gemachte Extravaganz 

sein kann. Ein Must in jeder seiner 

Kollektionen ist der Smoking, diesen 

Winter indisch mit Edelsteinköpfen. 

«Die Männer sind nicht mutiger geworden», 

beschreibt er die modische Entwicklung 

des Schweizer Mannes über 

die letzten Jahrzehnte, «aber modebewusster.» 

Die Regeln, was in der Geschäftswelt 

erlaubt ist, haben sich gelockert, pariert 

Hannes B. Etikettenfragen. «Ein gut geschnittener 

Anzug aus leichter Wolle ist 

immer perfekt», ist sein Ratschlag für 

den gut angezogenen Mann. Entscheidend 

sind dabei die Details. Pflicht ist 

das Einstecktuch. Wenn er aber durch 

die Bahnhofstrasse flaniere, falle ihm 

immer noch auf, wie viele Männer einen 

schlecht sitzenden Anzug tragen. 

«Das Auto darf viel kosten», spottet er, 

«aber beim Anzug wird gespart.» «Es 

muss ja nicht immer massgeschneidert 

sein», meint er. Aber der Mehrwert, den 

Masskleidung biete, wiege den höheren 

Preis auf. «Ich bin auch nicht jeden Tag 

euphorisch», gesteht er. Doch wenn er 

sich am Morgen von seiner Stadtwohnung 

zu Fuss auf den Weg ins Atelier 

mache, «dann gibt mir das Wissen, gut 

angezogen zu sein, Sicherheit für den 

Tag». Und weil er um die tiefere Kraft 

guter Kleidung weiss, nimmt er auch 

gleich die Antwort vorweg auf die stetige 

Frage nach der Legitimation von 

Mode. «In Sack und Asche zu gehen ob 

all der Tristesse dieser Welt, macht diese 

nicht besser, nur hässlicher.» 

Und dann erwähnt er in einer Modewelt, 

in der heute alles erlaubt ist, doch 

eine typische Deutschschweizer Eigenart, 

die ihn mehr amüsiert als ärgert: die 

zu langen Hosenbeine, diese unsäglichen 

Hosenhandorgeln auf dem Schuhrist. 

«Selbst Kunden von mir», erzählt 

er händeringend, «loben bei der Anprobe 

massgeschneiderter Hosen Schnitt, 

Stoff und Verarbeitung, um dann zu sagen: 

Aber die Hosenbeine müssen länger 

sein, Herr Bühler!» | 

f Wildlederslippers im 

indischen Stil. 

p Indianstil: Sakko 

aus Baumwoll-Samt, 

Seidenhemd mit 

Stehkragen zu Hose aus 

Seidenshantung. 

p Bademäntel sind die 

Klassiker von Hannes 

B. Orientalische 

Impression aus Baumwolle 

mit Kaschmirmotiven. 


SCANNER WERKZEUG 

von Konrad Koch 

von Konrad Koch 


FÜR HANDWERKER: OBJET D’ART 

Für Männer, die genug haben von Elektronikspielzeug 

und Touchscreens. Für jede Holzbearbeitung das richtige 

Utensil fi ndet sich im Werkzeugkasten der Schreinerei 

Wohngeist. Sei’s um Planken auf der Mahagonijacht zu 

schleifen, den Keilrahmen des Renoir zu spannen oder die 

Schublade aus Rosenholz am Louis-XV-Bureua-plat zu 

richten, gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit. Schraubenzieher 

mit Palisandergriff en, Stechbeitel, Wasserwaage, 

Gehrungswinkel, japanische Furniersägen, Simshobel mit 

extraharter Maracaiboholzsohle, Reibahlen, Schnitzmesser, 

Schleifsteine, Zangen und Hämmer, über 100 Gerätschaften 

fi nden ihren geordneten Platz in dem handgefertigten 

Werkzeugkasten. Aus poliertem Birnbaumholz kostet das 

Schmuckstück ca. 12 000 Fr. 

Wohngeist, Rheinstrasse 41, 4402 Frenkendorf, 

061 272 18 18, www.wohngeist.ch 

FÜR OLDTIMER-FAHRER: 

MOBILE WERKSTATT 

Zeitgenössisches Design für die Wartung 

alter Automobilmechanik. Der Werkzeugwagen 

Assisten 179 vom deutschen 

Werkzeughersteller Hazet wurde mit dem 

Reddot Design Award ausgezeichnet. Mit 

einem 298-teiligen Werkzeugset für Autos 

kostet er ab 6500 Fr. 

www.hazet.de 

FÜR CYCLISTEN: 

RETTUNGSKOFFER 

Crank Puller, Head Set Wrench, Shimano 

Lockring Tool: Downhill-Biker, Freerider 

und Fixies-Fahrer fi nden im Professional 

Travel & Event Kit vom amerikanischen 

Edelwerkzeughersteller Park Tool alles, um 

ihr Gefährt in Schuss zu halten. Preis je 

nach Werkzeugen ab 1250 Fr. 

www.parktool.com 

FÜR DEN HERRN: 

SCHUHPUTZKISTE 

Gutes Schuhwerk will gut gepfl egt sein. 

Das dunkel polierte Luxury Wooden Shoe 

Care Kit vom britischen Herrenausstatter 

Paul Smith ist mit Bürsten, Cremen und 

Bienenwachspolitur bestens assortiert. 

Preis: 480 £ 

www.paulsmith.co.uk 

FÜR GOLFER: 

MULTITOOL 

Vom Hersteller des Schweizer Offi ziermessers 

für den Golfspieler: Mit dem 

Golferwerkzeug für die Hosentasche 

lassen sich Grasvertiefungen reparieren, 

die Kerben des Schlägers reinigen oder es 

kann die Lage des Balls markiert werden. 

Preis: 47 Fr. 

www.victorinox.com

KUNSTMARKT | MÖBEL | von Christian von Faber-Castell 

DER SCHWEIZER KUNSTMARKT 

HAT ÜBERRASCHENDE FACET- 

TEN, DIE FÜR SPRACHGEWANDTE 

SAMMLER ATTRAKTIVE EINKAUFS- 

CHANCEN BIETEN KÖNNEN. SO 

HAT SICH GENF ZU DEM AUK- 

TIONSPLATZ FÜR ZEITGENÖS- 

SISCHES MÖBELDESIGN ENTWIC- 

KELT, WÄHREND ZÜRICH DIE 

HOCHBURG FRANZÖSISCHER 

MÖBELKUNST IST. 

Kenner wissen es: Am Kunstmarkt 

herrschen zuweilen andere Regeln 

als in andern Märkten. Die vertraute Abhängigkeit 

zwischen Angebot, Nachfrage 

und Preis scheint hier zuweilen auf den 

Kopf gestellt: Drastische Preiserhöhungen 

dämpfen hier nicht notwendigerweise 

die Nachfrage, sondern können sie 

sogar kräftig schüren. Um einen 30 Mio. 

$ teuren Picasso beispielsweise entbrennt 

wahrscheinlich eine heissere Bieterschlacht 

als um ein nur 3 Mio. $ schweres 

Bild dieses Künstlers. 

Aber auch die Orte, an denen manche 

Spezialgebiete bevorzugt gehandelt werden, 

können mit dem Kunstmarkt wenig 

vertraute Laien überraschen und überlieferte 

kulturgeografi sche Grenzen wie 

etwa den Röschtigraben zwischen welscher 

und deutscher Schweiz ausser Kraft 

setzen. Ein Beispiel hierfür liefern die 

Kunstmärkte von Genf und Zürich. 

VERKEHRTE KUNSTWELT 

Dass sich die Rhônestadt in den letzten 

40 Jahren zu einem weltweit führenden 

Markt- und Auktionsplatz für Sammleruhren, 

Juwelen und Diamanten entwickelt 

hat, scheint zwar angesichts der 

historischen Rolle Genfs als Uhrmacherzentrum 

ohne weiteres erklärlich. Aber 

selbst hier sind die wirklichen Gründe 

etwas anders gelagert: Seine erste Niederlassung 

in der Schweiz, und damit sogar 

die erste auf dem Kontinent überhaupt, 


Design 

in 

Genf 

Barock 

in 

Zürich 

gründete das Auktionshaus Sotheby’s 

nämlich 1969 hauptsächlich aus zolltechnischen 

Motiven im Zusammenhang mit 

einer grossen Juwelenversteigerung, und 

zwar – wegen fremdenpolizeilicher und 

arbeitsrechtlicher Schwierigkeiten – nicht 

in Genf, sondern in Zürich. 

Erst nachdem Erzrivale Christie’s kurz 

darauf diese Schwierigkeiten umschiff t 

und eine eigene Niederlassung in Genf 

errichtet hatte, wechselte Sotheby’s mit 

seinen Juwelenversteigerungen einige Jahre 

später ebenfalls nach Genf. Allerdings 

standen dahinter nicht etwa industriegeschichtliche, 

sondern hauptsächlich sprachliche 

Gründe. Ein wichtiger Teil der 

Oben: 

Canapé «Big Easy 2 for 2» 

von Ron Arad in poliertem 

Edelstahl, Design 1989, 

signiert, nummeriert 10/20, 

Zuschlagspreis: 146 400 Fr. 

(Koller, Genf, 2009; alle Preis 

inkl. Käuferaufgeld) 

Unten: 

Louis-XIV-Kommode von G. 

M. Oppenordt mit üppiger 

Boulle-Einlegearbeit in 

Messing und Schildpatt, 

Paris, um 1700, Zuschlagspreis: 

549 000 Fr. (Koller, 

Zürich, März 2011). 

Bilan LUXE | 83

KUNSTMARKT | MÖBEL 

1 

3 4 

2 

5 

damaligen Juwelen- und Luxuskundschaft 

rekrutierte sich nämlich aus den überwiegend 

französischsprachigen Ländern 

Nordafrikas und des Vorderen Orients. 

Auch für Kunstmarktinsider weniger 

leicht zu erklären ist dagegen eine andere 

Röschtigrabenanomalie: Wie kam es 

dazu, dass die nüchterne Zwingli-, Banken- 

und Konstruktivistenstadt Zürich 

zu einem international geachteten Auktions- 

und Handelsplatz für das reiche 

Kunsthandwerk des prunkverliebten 

Pariser Barocks, Rokokos und Empires 

avancierte – und die frankophone Goldemailstadt 

Genf im Gegenzug zu einem 

Marktzentrum für Juwelen, Möbel und 

verwandte Designerkunstwerke vom Art 

déco bis zum 21. Jh. aufstieg? 

ANOMALIE DER SCHÖNEN DINGE 

Dass dies so ist, spiegelt sich vielleicht 

am deutlichsten in den jeweiligen Versteigerungen 

von Koller Auktionen, das als 

grösstes Auktionshaus der Schweiz seine 

Auktionsangebote strategisch zwischen 

Zürich und Genf aufteilt. Barocke Altmeistermalerei, 

aber auch französische 

Rokokomöbel, Empire-Prunkuhren und 

verwandte Zierstücke des 18. und 19. Jh. 

versteigern Vater und Sohn Pierre und Cyril 

Koller jeweils im März und im September 

in der Limmatstadt. Internationale Designermöbel 

und weitere dekorative Kunst 

des 20. und 21. Jh. von Ron Arad bis Shiro 

Kuramata bringt das Auktionshaus jeweils 

im Mai und im November in Genf unter 

den Hammer. 

Auff allend daran ist, dass diese Gebietsaufteilung 

zwischen Genf und Zürich nicht 

etwa künstlich vom Auktionshaus Koller 

eingeführt wurde. Vielmehr spiegelt sie 

sich – wenn auch keineswegs in ausschliessender 

Strenge – auch im nichtversteigernden 

Kunsthandel der beiden Städte 

bis hinauf in den Vorstand der Verbands 

Schweizerischer Antiquare und Kunsthändler 

VSAK. 

Seine Präsidentin, Jacqueline Aden 

Hürst, unterhält im Herzen des Zürcher 

Antiquitätenquartiers an der Kirchgasse 

eine geradezu unzürcherisch elegante Galerie 

für französisches Kunsthandwerk und 

Meistermöbel der Pariser Haute Epoque 

des 18. und 19. Jh. vom Sonnenkönig Louis 

XIV bis hin zu Empire, Diréctoire und Napoleon 

III. VSAK-Vizepräsident Lionel Latham 

dagegen führt an der zentralen Genfer 

Rue de la Corraterie mit seiner Galerie 

Latham ein international anerkanntes Spezialgeschäft 

für dekorative Kunst, Möbel 

und Design des 20. und 21. Jh. | 

1 : Louis-XV-Bergkristalldeckenleuchter, 

Paris, 

um 1750, Zuschlagspreis: 

235 000 Fr. (Koller, 

Zürich) 

2 : Louis-XV- 

Lacknamenbureau 

in blauem «Vernis 

Martin», Bernard II 

van Riesenburgh zugeschrieben, 

Paris, um 1755, 

Zuschlagspreis: 

591 500 Fr. (Koller, 

Zürich) 

3: Bemalter Louis-XVI- 

Klappsekretär (Secretaire 

à abattant) von Nicolas 

Petit, Paris, um 1780, Zuschlagspreis: 

925 000 Fr. 

(Koller, Zürich, 2007) 

7 

8 

6 

10 

9 

4 : Imperiales Empire- 

Kombinationskartenpult, 

F.-H.-G. Jacob-Desmalter 

zugeschrieben, Paris, um 

1810, Zuschlagspreis: 

292 500 Fr. (Koller, Zürich, 

2006) 

5 : Louis-XV-Lackkommode, 

von Jacques Dubois, signiert, 

Paris, um 1750, Zuschlagspreis: 

235 500 Fr. (Koller, 

Zürich, 2006) 

6 : Venini-Glasparavent von 

Fulvio Bianconi, um 1970, 

vier Flügel, Breite: 168 cm, 


(Koller, Genf, 2011) 

7: Bar «Nautilius», Modell 

2081, von Gabriella Crespi in 

poliertem Messing, signiert, 

um 1960er bis 1980er Jahre, 


(Koller, Genf, 27. Mai 2011) 

8 : Stuhl «Loop Loop» 

von Ron Arad, poliertes 

Edelstahlgewebe, signiert 

und datiert 1994, aus einer 

Edition von 5 Exemplaren, 



9: Armlehnstuhl «Buddy et 

Flappo» von Gerald Poussin, 

1986, Einzelstück, Zuschlagspreis: 

13 420 Fr. (Koller, Genf, 

2009) 

10: Liege «Daybed», Modell 

PK 80, von Poul Kjaerholm, 

1957, Verchromtes Metallgestell 

und schwarzes Leder, 




CLASSIC CAR | JAGUAR E-TYPE | von Konrad Koch 

Britisches Bestiarium 

DER JAGUAR E-TYPE IST EINE IKONE DES AUTOMOBILBAUS 

UND EINER GANZEN ÄRA, DEN SWINGING SIXTIES. SEIN DEBÜT 

HATTE ER VOR 50 JAHREN AM AUTOSALON IN GENF. TROTZ 

SEINER RAUBKATZENGENE, DIE IN DEN XK-MODELLEN DER BRI- 

TISCHEN SPORTWAGENMARKE WEITERLEBEN, ZEIGT EIN JAG 

BIS HEUTE VOR ALLEM EINES: SPORTLICHE NOBLESSE. 

Es war einer der wenigen Sommertage 

im Juni 2011. Vom Dauerregen british 

racing green gewaschen glänzten die 

Matten des oberen Linthtals. 303 Kurven 

einer legendären Strecke waren bereit für 

eine Legende - einen Jaguar E-Type 5.3 

Liter V 12 Convertible. 

Der Tag schien wie gemacht für eine 

Fahrt in einem Jaguar Cabriolet über den 

Klausen, den Pass zwischen Glarus und 

Uri, der so geschichtsträchtig ist wie die 

Traditionsmarke aus Coventry. Kein anderes 

Bergrennen ist nämlich zu einem 

derartigen Mythos geworden wie das 

Klausenrennen, das in den Jahren 1922 

bis 1934 auf der 21,5 Kilometer Kiesstrasse 

zwischen Linthal und der Passhöhe 

ausgetragen wurde. 

Es ist zwar in den Roaring Twenties 

noch kein Jaguar die Schotterpiste hochgedonnert. 

Rennwagen von Swallow Sidecars, 

wie der Sportwagenhersteller 

vor seiner Namensänderung 1945 hiess, 

haben aber damals schon für britischen 

Sportgeist gesorgt, zusammen mit den 

Rennkarossen von Bentley, MG und Riley. 

Am 15. März 1961 im Parc des Eaux Vives 

in Genf wurde der E-Type von Jaguar 

vorgestellt. Zwei Wagen hatten der 

Firmengründer Sir William Lyons an 

den Lac Léman fahren lassen, einen für 

den Stand am Autosalon, den zweiten für 

Testfahrten auf einer abgesperrten Bergrennstrecke 

ausserhalb der Stadt Genf. 

Indes hatten sich derart viele Journalisten 

für eine Mitfahrgelegenheit angemeldet, 

dass Lyons einen dritten Wagen 

aus England anforderte. Cheftestfahrer 

Norman Dewis brachte ihn mit der Fähre 

von Dover nach Calais und dann in einer 

Parforcefahrt quer durch Frankreich 

in nur 14 Stunden von der Jaguar-Fabrik 

Browns Lane bei Coventry in die Calvinstadt. 

AUF LEGENDÄRER PISTE 

Als Hommage an 50 Jahre E-Type standen 

zur Klausenfahrt 2011 der Serie III 

Convertible von 1972 zusammen mit seinem 

Ururenkel, dem XK 5.0 V8 Convertible 

zur Verfügung. Den Pass hoch am 

Steuer des Oldtimer aus der Sammlung 

von Autoimporteur Walter Frey, talwärts 

nach Altdorf mit einem für die Schweiz 

auf 50 Exemplare limitierten Jubiläumsmodell 

50E. Und ganz englische Höfl ichkeit 

mit ein paar Kurvenlängen Abstand 

folgten zwei Mechaniker in einem Land 

Rover Discovery. 

40 Jahre Automobiltechnik trennen die 

beiden Wagen - Spitzenfahrzeuge ihrer 

Zeit sind beide. Die Serie III des E-Type, 

die in den Jahren 1971 bis 1974 in 7990 Exemplaren 

als Convertible und in 7297 Coupés 

gebaut wurden, war der Leistungshöhepunkt 

der E-Serie und gleichzeitig ihr 

Abgesang. Als ob er es geahnt hätte: Im 

Kultfi lm «Harold and Maud» von 1971 lies 

Regisseur Hal Ashby den morbid-dekadenten 

Harold einen Jaguar E-Type fahren, 

umgebaut als Leichenwagen. Spektakulär 

katapultierte er das Unikat zum 

Filmschluss über die Klippen. Zerstört 

und ausgebrannt blieb nur ein Haufen 

schrottreife Filmgeschichte. 

Das Produktionsende in Raten für den 

E-Type leitete Anfang der Siebzigerjahre 

die Ölkrise ein. Der Durchschnittsverbrauch 

lag bei rund 20 Liter auf 100 Kilometer. 

Abgas- und Sicherheitsvorschriften 

in den USA, dem wichtigsten Markt für 

Jaguar, verschärften die Absatzprobleme. 

1974 lief der letzte E-Type vom Band. 

Der in der Serie III bewährte 12-Zylindermotor 

blieb aber noch bis 1997 das 

Mass der Dinge im Jaguar Motorenprogramm. 

160 000 V12-Motorenblocks wurden 

in den Serienmodellen XJ verbaut. 

Die 5,3 Liter Hubraum treiben mit 314 

PS den Serie III in 6,6 Sekunden auf 100 

km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 

240 km/h. Überzeugend sind selbst nach 

heutigem Motorenmassstab die Laufk ultur 

und die Elastizität des V12. Wäre nicht 

die Freude am Schalten des vollsynchronisierten 

Vierganggetriebes und der Hörgenuss 

der Orchestrierung durch den Motor, 

der Serie III liesse sich im dritten Gang 

über den Klausen fahren – was zudem 

eine Unsportlichkeit gewesen wäre. 


Fotos: D. Reinhard 

f f Jaguar 

Coupé 2+2 E-Type 

aus der Serie 1 

von 1961. 

f Cabrio Jaguar 

E-Type Serie 3 auf 

der gepfl ästerten 

Zufahrt zum 

Klausenpass.

CLASSIC CAR | JAGUAR E-TYPE 

DAS SCHÖNSTE AUTO DER WELT 

Der Jaguar E-Type wurde mit seiner 

Form vom Start weg zum Inbegriff des 

Sportwagens. Entworfen hatte die zur 

Stilikone gewordene Karosserie der Luftfahrtingenieur 

Malcom Sayer. Er hatte 

zuvor schon die Le-Mans-Siegerwagen 

C- und D-Type aerodynamisch gezeichnet. 

Sogar Enzo Ferrari bezeichnete den 

Engländer als «das schönste Auto der 

Welt». In den Listen der schönsten Autos 

aller Zeiten belegt er regelmässig den ersten 

Platz. Nicht nur mit Schönheit deklassierte 

der E-Type von 1961 seine Konkurrenten. 

Mit einem Preis von damals 1550 

£ (heute rund 40 000 £) war er auch nur 

halb so teuer wie ein Aston Martin DB4 

oder Ferrari 250. 

Unter der nicht enden wollenden Motorhaube 

des Serie I E-Type war ein Reihensechszylinder 

eingebaut, der mit 3,8 

Liter Hubraum 265 PS Leistung brachte. 

Mit der vom Werk angegebenen Höchstgeschwindigkeit 

von ebenfalls 240 km/h 

verdiente er sich damals das Prädikat 

«Schnellster Serienwagen der Welt». 

Über die Nachfolgemodelle Serie I und II 

mit 4,2-Liter-Motor kulminierte die Leistung 

im 1971 vorgestellten V12. Vergleichbare 

Zwölfzylinder gab es zu jener Zeit 

nur von Ferrari und Lamborghini. 

EIN KUNSTWERK 

Revolutionär in seiner Form war der 

E-Type als kompromissloser Sportwagen 

gebaut. Die Kombination aus Kraft 

und Eleganz machten ihn jedoch zu einer 

Raubkatze mit britischen Manieren, die 


i Eine gemeinsame 

Geschichte: 

Jaguar E-Type 5,3 

V12 Serie 3 und 

Jaguar XK 5.0 V8. 

man sich gerne hielt. 

Brigitte Bardot fuhr ihn, 

Tony Curtis sowie Steve 

McQueen und der Privatdetektiv 

Jerry Cot- 

ton steuerte ihn in den gleichnamigen 

Kriminalromanen durch die Strassenschluchten 

New Yorks. In 14 Jahren hatte 

Jaguar 38 519 Coupés und 33 996 Roadster 

verkauft. Offi zieller Schluss war im 

April 1975 mit einer Sonderserie von dreissig 

Wagen in Schwarz. 

Zum Classic Car avanciert, lebt der Jaguar 

E-Type weiter. In der Schweiz widmen 

sich dem Fortbestand des Kultwagens 

der Jaguar Driver’s Club Switzerland 

(www.jdcs.ch) und der Jaguar E-Club 

(www.jaguar-e.ch). Auktionen, an denen 

regelmässig E-Types zum Zuschlag kommen, 

führt die Oldtimer Galerie Toff en 

durch (www.oldtimergalerie.ch). Roadster 

der ersten Serie und Convertibles mit 

V12-Motor sind am teuersten. Original restauriert 

und strassentauglich kostet ein 

Zwölfer ab 75 000 Fr. Schon unter 50 000 

Fr. sind E-Type 2+2-Coupés zu fi nden. 

Vorsicht ist gegenüber Importen aus den 

USA angesagt. Stammt der Wagen aus Kalifornien 

wurde er entlang der Küste gefahren 

– und ist in den Hohlräumen voll 

mit Salz. Besser wäre da schon einer aus 

dem Wüstenklima von Vegas und Reno. 

Vollendet konserviert ist dagegen der E- 

Type, der 1996 wurde zum Kunstwerk geadelt 

wurde. Das Museum of Modern Art 

nahm einen stahlblauen Roadster als eines 

der ganz wenigen Automobile in die 

Dauerausstellung auf. | 

VOM SPORTS CAR ZUM 

GRAND TOURER 

In der Geschichte der Sportwagen von 

Jaguar war der E-Type ein Intermezzo 

zwischen den XK-Modellen von 1948 bis 

1991 und den XJ-S Modellen ab Mitte der 

Siebzigerjahre. Abgelöst wurden diese 

durch die Modellfamilie der Grand Tourer 

XK. Neben den rabiaten Zweisitzern baute 

Jaguar immer auch sportliche Limousinen. 

Saloon oder Sedan genannt, waren die 

Mk-Modelle und die späteren XJ12 S die 

Vorfahren der heutigen Sportlimousinen 

XF und der Luxuslimousine XJ. An der 

New York Auto im Frühjahr zeigt Jaguar die 

Modelle des Jahrgangs 2012. Spitzenmodell 

ist der Jaguar XKR-S. Er ist mit einem 

550 PS starken 5.0-Liter V8 Kompressormotor 

ausgestattet und erreicht eine 

Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Auf 

100 km/h beschleunigt er in 4,4 Sekunden, 

was ihn zum stärksten Serienfahrzeug der 

Unternehmensgeschichte macht. Sportliche 

Leistung mit Luxus verbindet in der oberen 

Mittelklasse der neue XF 2.2-Liter Diesel. 

Der neue Vierzylinder-Dieselmotor schöpft 

aus 2,2 Liter Hubraum 190 PS. Mit nur 5,4 

Liter Durchschnittsverbrauch ist es der sparsamste 

je von Jaguar verbaute Motor. Alles 

Schwarz: Das bisher nur den XKR-Modellen 

vorbehaltene Black Pack wird ab 2012 für 

alle Modelle angeboten. Alle normalerweise 

in Chrom gehaltenen Karosserieteile sind in 

der mattschwarzen Wagenfarbe gehalten. 

Auch die 20 Zoll grossen Felgen. Auf was 

aber die E-Type-Enthusiasten auch nach 

der Vorstellung der neuen Modelle warten, 

ist ein kleiner Roadster, ein Sportwagen in 

bester englischer Tradition. 

WISSENSCHAFT | EIN ERFAHRUNGSBERICHT | von Stéphane Benoît-Godet - Illustration: Mathieu Moret 

Wie viel 

Zeit 

bleibt mir 

noch? 

ZWAR ERMÖGLICHT UNS DIE 

MEDIZIN, GESUND ZU BLEIBEN, ABER 

SIE SAGT UNS NICHT, WIE LANGE 

WIR LEBEN. DIE ERFAHRUNG EINES 

CHECK-UPS.,

WISSENSCHAFT | EIN ERFAHRUNGSBERICHT 

6 

. Juli 2011, 8.30 Uhr, Clinique La Prairie 

in Montreux. Ich betrete das luxuriöse 

Medizinzentrum an der Waadtländer Riviera, 

um eine Reihe von Untersuchungen 

über mich ergehen zu lassen. Ich bin weder 

krank noch bin ich ein Manager, den 

sein Unternehmen zur umfassenden medizinischen 

Kontrolle schickt, wie es in 

der Schweiz immer mehr üblich wird. Ich 

bin hierhergekommen, um Antwort auf 

eine Frage zu erhalten, die geradezu eine 

Obsession geworden ist. «Wie viel Zeit 

bleibt mir noch zu leben?» Tatsächlich 

steht das Thema seit Jahren auf der Agenda 

der Redaktion. Aber niemand fühlte 

sich davon wirklich angesprochen, schon 

gar nicht diejenigen, die gewisse Altersgrenzen 

überschritten haben. Da es meine 

Idee war, lag es nun an mir, die Herausforderung 

anzunehmen. 

« Ein Traum für die Medizin, 

ein Albtraum für Hypochonder » 

Meine Frage entspricht nicht den Überzeugungen 

des mich empfangenden Doktors. 

Denn Kardiologe Mikael Rabaeus 

fühlt sich dazu berufen, Menschen zu heilen 

und nicht mit einem Migros-Verfalldatum 

zu versehen. Mit Artikeln über die 

Genanalysen durch Biotech-Unternehmen 

wie 23andme, die versprechen, in den 

Chromosomen quasi Vorwarnungen lesen 

zu können, haben die Medien falsche Erwartungen 

geweckt. Mein Gesprächspartner 

lehnt es ab, Patienten lebenslänglich 

Medikamente wie Statine zu verschreiben, 

er zieht es vor, sie zu einer andern Lebensweise 

zu motivieren. 

Meine Lebensfrage quittiert er liebenswürdig 

und amüsiert. Nach der ersten Untersuchung 

kann er schon mal bestätigen, 

dass meine Gesundheit nicht schlecht ist, 

obwohl ich keinen Sport treibe. Zwar fühle 

ich mich in guter Form, aber rennen/ 

hüpfen/leiden – nein, das ist nicht mein 

Ding. «Sie sind jedoch für Bewegung programmiert», 

sagt der fünfzigjährige, kräftig 

gebaute Schwede. 

Ohne böse Absicht lässt er mich dann 

auf dem Ergometer einen Ausdauertest 

machen. Just in dem Moment, als er den 

Widerstand des Velos erhöht, stürze ich 

ab. Kreislaufk ollaps, wie Nicolas Sarkozy 

anlässlich des präsidialen Joggings im 

Kreise seiner Leibwächter im Juli 2009. 

«Ihr Herz muss fähig sein, eine intensive 

und plötzliche Leistung zu erbringen, zum 

Beispiel um vor einem Bären zu fl iehen. 

Vergessen Sie nicht, dass unsere Körperkonzeption 

derjenigen der Höhlenbewohner 

entspricht, weshalb wir nicht für ein 

bewegungsarmes Leben konzipiert sind.» 

GRÜNTEE, KOHL UND WARMES WASSER 

In meinem Kopf bohrt sich der Gedanke 

fest, dass ich jetzt zur Kategorie der 

Menschen gehöre, die gesundheitlich 

überwacht werden müssen. Ich verlasse 

die Praxis und starte zu einem rasanten 

Parcours von möglichen und unmöglichen 

Tests und Untersuchungen. Wobei 

es mir nur um eines geht, nämlich mein 

wahrscheinliches Sterbedatum zu erfahren. 

Das Blut ? Alles o. k. Ultraschalluntersuchung 

der Organe? Perfekt. Fettmasse? 

Optimal. Scanner? Top. Oder fast. 

Es gibt da zwei kleine Verkalkungen ganz 

in der Nähe des Herzens. Sie sind Anzeichen 

dafür, dass sich die Arterie langsam 

verhärtet. Für den Kardiologen, der im 

Untersuchungsraum tätig ist, ist eine lebenslängliche 

Therapie angebracht. In einem 

solchen Moment fühlt man sich sehr 

dumm und sehr nackt, denn der Arzt hat 

jedes Detail im Körper gesehen. Unter 

dem unerbittlichen Auge der eines Palomar-Observatoriums 

würdigen Scanner 

und MRI gibt es den 100% gesunden Körper 

nicht. Ein Traum für die Medizin, ein 

Albtraum für Hypochonder. 

La Prairie führt auch genetische Diagnosen 

durch. Dies bedeutet nicht, dass 

man daraus ableiten könnte, an welcher 

Krankheit jemand sterben wird. Es handelt 

sich vielmehr um einen Test, der 

zeigt, wie unser Körper Toxine und Medikamente 

verarbeitet. Dies sind überaus 

nützliche Daten, denn die Medikamentenverträglichkeit 

ist von Mensch zu Mensch 

unterschiedlich. 10% aller Notfälle in Spitälern 

sind auf Nebenwirkungen von korrekt 

verschriebenen Medikamenten zurückzuführen. 

Die Untersuchung basiert auf einem 

Zungenabstrich, der von Doktor Thierry 

Pache vorgenommen wird. Er hat mit 

Partnern ein Testkit (Cypass) entwickelt 

und mit Gene Predictis ein Start-up-Unternehmen 

gegründet, das diese Technologie 

anbietet. Anhand der Resultate, 

die ich einige Tage später erhalte, eliminiert 

mein Körper Abbauprodukte sehr 

schlecht. Wäre ich Raucher, würde ich der 

Gruppe der klassischen Lungenkrebskan- 

didaten angehören. Im Gegensatz zu denjenigen 

starken Rauchern, die 80 Jahre 

und älter werden und die diese genetische 

Schwäche nicht haben, weshalb ihnen die 

Zigarettenschadstoff e weniger anhaben 

können. Diese genetische Ungerechtigkeit 

ist reines Zufallsprinzip. Nach Vorliegen 

der Untersuchungsergebnisse empfi ehlt 

mir Doktor Pache, die Assimilationsunfähigkeit 

zu kompensieren, indem ich natürliche 

Antioxidantien – Kreuzblütlergemüse, 

Grüntee – zu mir nehme. Kohl, heisses 

Wasser… 

CHURCHILLS HERZ 

Zurück zu Doktor Mikael Rabaeus, der 

sich von meinem Herz-Scan unbeeindruckt 

zeigt. Für ihn kommt eine Therapie 

nicht in Frage. «Ich verschreibe keine Medikamente, 

dafür eine neue Lebensart», erklärt 

der Kardiologe in seiner schönen Praxis 

mit Blick auf die Rasenfl äche, die jedem 

Golfplatz Ehre machen würde. «Winston 

Churchill hatte keine Herzprobleme, weil 

er sich auf den Schlachtfeldern bewegte. Es 

ist besser, etwas füllig zu sein und sich zu 

bewegen, als mager und inaktiv zu sein.» 

Dies ist eine geradezu historische Aussage, 

die mein Gesprächspartner fast tiefsinnig 

ergänzt: «Die Menschen möchten nicht 

wissen, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Es 

interessiert sie zu erfahren, wie sie die Last 

der Jahre leichter tragen können.» 

Später sitze ich an der Bar, die mehr einem 

Luxushotel als einer Klinik entspricht, 

und unterhalte mich mit dem Chefarzt, der 

dieselbe Meinung vertritt. «Die 

Menschen möchten mehr Leben 

und nicht unbedingt mehr Jahre », 

philosophiert Adrian Heini, «wir 

leben in der Zeit des Better Aging, 

eine Haltung, die mehr mit Lebensqualität 

als mit Quantität zu tun hat. 

Deshalb wird Ihre Frage über das wahrscheinliche 

Todesdatum so nie gestellt. 

Ausgenommen vielleicht von Patienten, 

denen wir sagen müssen, dass sie schwer 

krank sind.» 

Ich bin mit dieser Antwort nicht ganz 

zufrieden, geniesst doch La Prairie weltweite 

Bekanntheit als Spezialistin für Revitalisierung, 

ein Programm, bei dem 

Stammzellen von Lämmern injiziert werden, 

um den Alterungsprozess zu verlangsamen. 

Wenn ich eine Antwort auf meine 

Frage erhalten kann, dann doch hier. 

Denn was wäre der Sinn des Behandlungsprogramms, 

das die Klinik Patienten 

ab 40 Jahren für 20 000 Fr. die Wo- 

che anbietet? Die Therapie besteht in der 

Einnahme von Wunderpastillen auf Basis 

von Lammleberextrakten (die Injektionen 

sind Vergangenheit, die Kur wird oral 

verabreicht). Off ensichtlich ist die Life- 

Enhancing-Therapie begehrt, denn der 

Zustrom an Interessenten, vor allem aus 

China, ist ungebrochen hoch. Also, Herr 

Doktor, wie viel Zeit bleibt mir noch? 

DIE STUNDE DER WAHRHEIT 

Der Chefarzt wechselt das Thema. Ich 

beobachte eine Gruppe bei einer Runde 

Fruchtsaft an der Bar. Immer mehr Unternehmen 

verpfl ichten ihre Kadermitglieder 

zum Check-up und bezahlen für 

« Wir leben in der Zeit 

des Better Aging. » 

den halben Tag 4000 Fr. «Wir identifi - 

zieren Risikofaktoren bei Mitarbeitenden, 

um Lebensstil und Prävention zu optimieren», 

erklärt Adrian Heini. Dieser Ansatz 

kommt aus den USA, wo die Unternehmen 

oft die Gesundheitskosten ihrer Kader 

übernehmen. Das System fi ndet auch in der 

Schweiz Anhänger. Mikael Rabaeus, der bis 

vor kurzem in einer anderen Klinik der Region 

tätig war, hat in La Prairie vor allem 

die Aufgabe, diesen Bereich aufzubauen. 

Multinationale Unternehmen senden nicht 

nur einen oder mehrere Topleute, sondern 

oft das ganze Management. Wie eine Genfer 

Gesellschaft, die kürzlich 100 Mitarbeitende 

nach Montreux geschickt hat. 

Wie aber steht es um mich? «Sie sind in 

bester Gesundheit», bestätigt Mikael Rabaeus, 

den ich am Ende des Tages aufsuche. 

Und den es immer noch erstaunt, dass ich 

die gleiche Frage stelle. Schliesslich macht 

er für mich die Kalkulation. «Sie sind gesund, 

rauchen und trinken nicht. Ihr dunkler 

Punkt ist, dass Sie sich nicht bewegen. 

Regelmässige körperliche Bewegung wird 

Ihr Leben um sieben bis acht Jahre verlängern. 

Ohne werden Sie mit 78 Jahren sterben.» 

Ich bin 41 Jahre alt, habe somit die 

Hälfte meiner Lebenszeit hinter mir. 

Deprimierend? Ja und nein. Ich könnte 

beginnen, Sport zu treiben, was angesichts 

meines Gesundheitstests nicht 

die schlechteste Option wäre. Ich 

kann aber meine Lebenserwar- 

tung auch unter einem anderen 

Gesichtspunkt betrachten. «Menschen, 

die Anfang des 17. Jahrhunderts 

80 Jahre alt wurden, hatten 

noch sechs Jahre vor sich, erklärt 

Mikael Rabaeus. Vier Jahrhunderte später 

haben diese gleichen Achtzigjährigen nur 

gerade zwei Jahre mehr zu leben.» Die Genetik 

ist gnadenlos, sie bestimmt, wann die 

letzte Stunde schlägt. Das Einzige, was wir 

Menschen kontrollieren können, ist der 

Lebensmodus. Also – ab zum Joggen! | 

iSelbstportraits von Roman Opalka. Seit 1972 

arbeitete der polnische Maler an der Vollendung 

eines Werkes, indem er sich selbst fotografi erte, von 

vorne und ohne Gesichtsausdruck. So versuchte der 

Künstler, die Zeit einzufangen und zu malen, so wie 

er während 46 Jahren die Zahlen 0 bis unendlich auf 

die Bilder geschrieben hat. Mit dem Tod des Künstlers 

am 6. August 2011 ging das Lebenswerk zu Ende. 


Roman Opalka

s FIXIE «COLNAGO 

MASTER PISTE», 

Eines der berühmten 

Velos à la carte made 

in Vélosophe. Der Vintage 

Colnago-Rahmen 

wird auf Bestellung bei 

seinem italienischen 

Fabrikanten fabriziert. 

Ein legendäres Teil 

in den Farben des 

Molteni-Teams von 

Eddy Merckx (1972). 

Original-Bahnfelge von 

Wolber mit Campagnolo-Nabe. 

Lieferfrist: 

drei Monate. Doch wer 

liebt, der wartet nicht. 

Kunde: Vélosophe 

Velofahrer mit Sinn 

für Ästhetik. Grafi ker 

oder Webmaster zum 

Beispiel, die schlichtes 

Design mögen, sich 

in der Geschichte des 

Fahrrads auskennen 

und Ansprüche auf ein 

Unikat erheben. 

Preis: 4700 Fr. 

Von Emmanuel Grandjean - Fotos: Nicolas Righetti | VELOS | SPORT 

Stilvoll treten 

Macht Velo fahren weise? Im Vélosophe 

ist man davon überzeugt. Erstens, 

weil sich das Luxus-Fahrradgeschäft 

mitten in der Natur, nämlich im Dorf 

Chambésy hoch über dem Genfersee befi 

ndet, zweitens, weil dessen Chef Velo 

fahren im Blut hat. Damien Bisetti, 43 Jahre, 

ist ein eingefl eischter Fan von Drahteseln 

– «Bücher, Zeitschriften, Geschichte, 

meine ganze Kultur dreht sich ums Fahrrad», 

wie er sagt. Er gehört zur dritten Generation 

einer Hardcore-Velofahrerfamilie. 

«Mein Grossvater war Präsident des 

Vereins Pédale von Eaux-Vives, das ist kein 

Witz», grinst er. Bisetti leitet das edle Geschäft 

im Kanton Genf, wo im Sommer 

vor dem Fernseher alles bei der Tour de 

France mitfi ebert. Der gelernte Wirt – ihm 

gehören zwei Restaurants in Genf – war 

einer der ersten, der in der Schweiz Fixies 

vertrieb. Eigentlich handelte es sich dabei 

ursprünglich um ein Rad ohne Bremse und 

Gangschaltung, das von den Kurieren San 

Franciscos von der Bahn auf die Strasse 

gebracht wurde. Der Vorteil: Das Fixie besteht 

aus einem Rahmen, zwei Rädern und 

einer Kette. Einfacher und pfl egeleichter 

gehts nicht. Ein minimalistischer, schicker 

Gebrauchsgegenstand, der sich zum stylischen 

Accessoire gemausert hat, den man 

nach Lust und Laune tunen kann, indem 

man alle möglichen Elemente hinzufügt. 

Velos à la carte sind aber nicht dem Fixie 

vorbehalten. Egal, ob Bahn-, Renn- oder 

Strassenräder, im Vélosophe kann jedes 

Gefährt nach den Wünschen des Kunden 

zusammengebaut werden. Wie sieht Ihr 

Traumvelo aus? 

Le Vélosophe, 24 chemin Roilbot, 

1292 Chambésy, velosophe@bluewin.ch 

www.velosophe.blogspot.com 

92 | 92 Finanz | Finanz und und Wirtschaft LUXE LUXE Finanz und Wirtschaft LUXE | 93

SPORT | VELOS 

CERVÉLO CONTRE 

LA MONTRE p 

Achtung ausserirdisch! 

Ein futuristisches 

Rad für 

Tempofreaks mit aerodynamischemProfi 

l, halbvollen Rädern 

und einem Rahmen 

mit minimalem Luftwiderstand. 

Dadurch 

lassen sich gegenüber 

einem klassischen 

Velo 4 bis 

5 km/h gewinnen. 

2008 wurde Cancellara 

mit diesem Rad 

in Peking Olympiasieger. 

Kunden: Defi nitiv 

kein Velo für Wochenendausfahrten. 

Es setzt eine gewisse 

Übung voraus und 

ist deshalb klar für 

Profi s gedacht, die 

Rennen bestreiten 

wollen. 

Preis: 10 500 Fr. 

f CERVÉLO R5 

CALIFORNIA 

Cervélo-Karbonrahmen, 

auf 200 Exemplare 

limitiert, 

leichtgewichtige RAR- 

Räder (à la carte und 

massgeschneidert), 

Sram Black Umwerfer 

(Bremse, Gangschaltung, 

Kettenblatt) 

– die Marke, mit der 

Contador 2010 die 

Tour de France gewann. 

Gesamtgewicht: 

federleichte 5,8 kg 

Kunden: Velo der 

Spitzenklasse für extrem 

hohe Ansprüche, 

selten und sehr teuer. 

Für zahlungskräftige 

Kenner, Männer 

zwischen 40 und 60, 

die ein leistungsstarkes, 

rassiges und 

solides Rad wollen. Der 

Bentley Continental 

der Velos. 

Preis: 20 000 Fr. 

s PRICE 

Ein schönes, echtes 

Schweizer Velo, hergestellt 

in Uster bei Zürich 

und ausgestattet 

mit einer elektrischen 

Shimano-Gangschaltung. 

Mit dem 

besten Preis-Leistungs- 

Verhältnis auf dem 

Velomarkt der höheren 

Qualitätsklasse. 

Kunden: Stilbewusste 

Velofahrer, die ein 

hochwertiges Rennrad 

zu einem unschlagbaren 

Preis suchen. 

Preis: 7995 Fr. 


PFLEGE | TIPPS | von Cristina d'Agostino - Illustration : Nicolas Zentner 

Mister 

Perfect 

ACHT EMPFEHLUNGEN, UM DIE GEHEIMNISSE DER 

MÄNNLICHEN SCHÖNHEIT ZU ERGRÜNDEN UND DIE 

JÜNGSTEN TRENDS ZU ERPROBEN. 

HAARKOLORATION 

Alle im Handel erhältlichen Haarkolorationen versprechen, dass sie 50 

bis 100% der weissen Haare abdecken und sie garantieren eine harmonische 

Ansatzkaschierung! Das Tönungsgel Excell5 von L’Oréal Men 

Expert und die in der Packung enthaltene Bürste können eine schnelle, 

unkomplizierte Alternative sein. Einfach auftragen, egal, ob stellenweise 

oder auf dem ganzen Kopf. Wer einen speziellen Grauton möchte, 

verwendet am besten das L’Oréal Professionnel Homme Grey Shampoo. 

Es neutralisiert sogar den Gelbstich im Haar und ist weniger riskant. 

L’Oréal Professionnel Homme Grey Shampoo, 23 Fr. 

GESICHTSMASKE 

Es müssen ja nicht gleich die berühmten Gurkenscheiben auf den Augen 

sein. Eine dick aufgetragene Gesichtsmaske sorgt auch so für ein 

angenehm frisches Feuchtigkeitsgefühl. Am Wohltuendsten ist die 

Wirkung nach zu viel Sonne oder durchzechter Nacht. In nur zehn Minuten 

wird die Haut wieder strahlend frisch. Vor dem Auftragen den 

überschüssigen Talg mit einem Peeling entfernen, damit die Maske ihre 

volle Wirkung entfalten kann. Die Masken Coup de gueule von Nickel 

(erhältlich in Instituten) gibt es als Anti-Aging- und als feuchtigkeitsspendende 

Formel. Nickel «Coup de gueule», 28 Fr. 

RASUR 

Seit einigen Jahren sind Dreitagebärte hoch im Trend. Treffl ich debattieren 

lässt sich dabei darüber, wie der Bartwuchs an den verschiedenen 

Gesichtspartien am besten gestutzt werden kann. Einige schwören 

auf die beim Coiff eur erhältlichen Barttrimmer mit speziellem Rasierkopf, 

die scheinbar einzige wirksame Waff e, um dem Gestrüpp auf den 

Leib zu rücken. In dieser Sparte neu ist der Babyliss E870XE mit einem 

um 25 Grad schwenkbaren, fl exiblen Rasierkopf, 15 Schnittstufen 

und Schnittlängen von 0,4 bis 5 mm und 0,2 mm Präzision. Was Mann 

wissen sollte: Nach Auskunft von Guillaume Lehut, Herrencoiff eur im 

Lausanne Palace, hat ein richtiger Dreitagebart eine Länge von 1,5 bis 

höchstens 4 mm, muss täglich gepfl egt werden und wird genau 15 Minuten 

nach dem Erwachen und der Dusche, wenn das Haar entspannt 

ist, getrimmt. Babyliss E870XE, 100 Fr. 

SERUM 

Seren sind hochkonzentrierte Wirkstoff e. Sie werden vor der Feuchtigkeitscreme 

aufgetragen, unterstützen die Regeneration des Bindegewebes (bei Anti-Aging-Seren) 

oder schützen vor freien Radikalen. Meistens reichen einige 

Tropfen. Zum Glück, schliesslich sind sie alles andere als billig. La Prairie bringt 

mit Cellular Power Infusion ein innovatives Serum, das in einer einmonatigen 

Kur zur Reaktivierung der epidermalen Stammzellen angewendet wird, auf den 

Markt. Giorgio Armani bietet mit dem Fortifying Serum aus der Skin-Minerals- 

For-Men-Linie ein kräftigendes Serum mit Mineralien, Vitamin E und B5. 

Cellular Power Infusion La Prairie, 544 Fr. 

SCRUB 

Wenn Ihre Haut wie die Kroko-Tasche Ihrer Mutter aussieht und sich auch 

so anfühlt, dann ist es höchste Zeit für ein Peeling. Die in den Cremes oder 

Duschgels enthaltenen Partikel oder Mikroperlen lösen beim Einmassieren 

abgestorbene Hautzellen und klären so die Haut; danach aber unbedingt eine 

Feuchtigkeitscreme auftragen, da sie sonst unangenehm spannt. Clarins Men 

bietet mit seinem Douche Exfoliante Shower Crub ein äusserst praktisches 

2-in-1-Duschpeeling. Zur Entfernung von Unreinheiten und überschüssigem 

Talg im Gesicht ein sanftes Peeling verwenden. Es beugt Mitessern vor und 

löst eingewachsene Barthaare. Désincrustant Visage von Biotherm Homme 

überzeugt durch seine angenehme Duschformel. Einmal pro Woche reicht. 

Shower Crub Clarins Men, 35 Fr. 

FEUCHTIGKEITSCREME 

Männerhaut ist bis zu 22% dicker als Frauenhaut und produziert mehr Talg. 

Ausserdem hat sie den Vorteil, dass sie mehr Kollagen enthält und so weniger 

schnell Falten bildet. Das tägliche Rasieren setzt ihr allerdings ziemlich 

arg zu. Eine feuchtigkeitsspendende Creme kann sie nähren, pfl egen und sie 

wieder geschmeidig machen. Eine mattierende Formel wie die des Hydratant 

Gels von Clinique verbessert das nicht sonderlich ästhetische Erscheinungsbild 

der meist fettigen und grossporigen männlichen Haut. Skin Supplies 

for Men Clinique, 49 Fr. 

SELBSTBRÄUNER 

Man braucht nicht mehr in der Sonne zu braten, um schön braun zu werden. 

Dank des Oxydationsprozesses der oberen Hautzellen, der vom Wirkstoff Dihydroxyaceton 

(DHA) ausgelöst wird, wird die Haut bereits nach wenigen 

Stunden braun und bleibt das im Durchschnitt auch bis sechs Tage lang. Ein 

Wunder! Ja, aber eines, das mit Vorsicht zu geniessen ist. Da Selbstbräuner 

kein Melanin produzieren, bieten sie auch keinen Schutz vor UV-Strahlen. 

Also unbedingt eincremen! Am besten peelen Sie Ihre Haut vor der Anwendung. 

Dadurch vermeiden Sie unschöne Flecken, die durch die Anhäufung 

von abgestorbenen Hautzellen entstehenden. L’Oréal hat mit Sublime Bronze 

eine Selbstbräunungscreme entwickelt, die sich sogar trotz Barthaaren 

einfach auftragen lässt. Sublime Bronze L'Oréal, 19, 90 Fr. 

EPILATION 

Meine Herren, glatt epilierte Oberkörper sind in. Das einfache Abrasieren der 

Haare reizt aber die Haut. Benutzen Sie anstelle eines speziellen Brusthaar-Rasierers, 

der wie Juckpulver wirkt und das Haar danach nur noch kräftiger nachwachsen 

lässt, eine Enthaarungscreme (Veet for Men). Sie müssen aber trotzdem 

damit rechnen, dass schon nach drei Tagen wieder die ersten Stoppeln 

spriessen. Wachs ist und bleibt deshalb auch die wirksamste Methode, auch für 

den Intimbereich. Er ist zwar ausser im Institut nicht sehr praktisch in der Anwendung, 

sorgt aber zumindest für einen Monat Ruhe. Eine weitere Möglichkeit 

ist die endgültige Laser-Epilation, die allerdings sehr schmerzhaft ist und nur bei 

schwarzem Haar auf heller Haut funktioniert. Das vorherige Einschmieren mit 

Emla-Betäubungscreme ist da kein Luxus. Einziges Problem: Damit die Creme 

wirkt, muss man sich während einer Stunde vor der Epilation in Folie einpacken 

lassen. Haarentfernungs Gelcrem Veet for Men, 14, 90 Fr. 


PARFUM | HERBST | von Blaise-Alexandre Le Comte 

Dufthölzer 

DER SOMMER NEIGT SICH DEM ENDE ENTGEGEN, BÄUMT SICH EIN 

LETZTES MAL AUF, VERGEBLICH, DENN DER HERBST IST DA. DIE 

VEGETATION VERSTRÖMT JETZT HERBE, ERDIGE DÜFTE, DIE VON DER 

SÜSSE ÜBERREIFER FRÜCHTE HARMONISCH GEMILDERT ERT WERDEN. 

Die herbstliche, in ihrer Überschwänglichkeit wunderbar ar 

sublime Natur lädt Reiterinnen und Reiter ein, sich in Habit bit 

Rouge zu kleiden. Der ledrige, orientalische Duft von feminininer Maskulinität wurde 1965 von Jean-Paul Guerlain kreiert. rt. 

Er öff net auf hesperidischen Noten, denen zart würzige Oranngenblüten 

Finesse verleihen. Auf diese – möglicherweise – zu 

saubere Frische folgt mit Stil und Eleganz die Welt des Pfererdes. Wuchtiges Leder lässt an Stiefel und Sättel denken, an 

Ausritte im Morgennebel durch schimmernden Herbstwald, ld, 

voll erdigem Duft von Patschuli und holzigem von Zeder. Und nd 

dann erinnert diese Guerlinade mit der vanillierten Iris und nd 

Ambernoten daran, dass Reiterinnen und Reiter echte Ladies es 

und Gentlemen sind. 

Habit Rouge, Eau de toilette, Spray 50ml (88 Fr.) et 100ml (121 Fr.) 

Sie steigen vom Pferd und werden sofort umhüllt vom Duft uft 

und von der Animalität des Reitstalls, wo angeschirrte Pferde de 

ungeduldig auf den Ausritt warten. Die Spannung ist spürbar, ar, 

denn der tierische Instinkt möchte sich endlich in der Freiheit eit 

entfalten. Diese besondere Stimmung eingefangen hat Mathililde Laurent in L’Heure fougueuse, der vierten Edition der Heuures de Cartier. Sie hat das ungestüme Pferd elegant gezügelt, elt, 

an der Mähne des unabhängigen Hengstes geschnuppert und nd 

schliesslich den Duft milde auf Stroh und Vetiver ausklingen en 

lassen. Der Vollblüter ist gebändigt, ruht sich jetzt in seiner ner 

Box aus, wo es nach Eichenmoos riecht. 

L’Heure Fougueuse, 75ml, 320 Fr. 

Nach dem morgendlichen Ritt und der Begegnung mit der er 

animalischen Kraft erholen sich die müden Reiterinnen und nd 

Reiter am Kamin bei einem feinen Tässchen Weisstee. Das as 

Feuer knistert, im hellen Flammenlicht zeichnen sich die 

fl üchtigen, traumhaften Silhouetten bezaubernder weiblicher her 

Wesen ab. Féminité du bois von Serge Lutens bedeutet japapanische Ästhetik, die Entführung in Traumwälder, wo Chimämären den Reitern Pfi rsiche und Pfl aumen anbieten und sie ermuntern, 

ihre Lungen mit Blütendüften zu füllen, deren zarte rte 

Würze für einen sinnlich-trägen Genuss sorgen. Die geistige ge 

Fülle klingt dann im gleichen Rhythmus ab wie die holzige, le- legere, 

sorglose Feminität sich verfl üchtigt, zurück bleiben feine 

Hölzer, Zeder und Sandelholz, überdeckt von intensivem, erdigem 

Patschuli. 

Féminité du bois, Spray 50ml, 124 Fr. 


«LUXE» ADRESSEN 

FASHION WEEK, S. 36 

Bally Genf : 80-82 rue du Rhône, 022 310 

22 87 – Lausanne : 9 place Saint-François, 

021 312 31 95 – Zürich : Bahnhofstrasse 66, 

044 224 39 39 Burberry Prosum Genf : 

Burberry, 8 rue Céard, 022 311 34 25 – 

Zürich : Burberry, Bahnhofstrasse 44, 044 

221 05 18 D&G Genf: Anita Smaga, 49-51 

rue du Rhône, 022 310 26 55; Drake Store, 

13 rue des Alpes, 022 732 24 42; Bongénie, 

34 rue du Marché, 022 818 11 11 - Lausanne: 

Drake Store, 22 rue de Bourg, 

021 320 08 20; Bongénie, 10 place 

Saint-François, 021 345 27 27 – Zürich: 

Grieder, Bahnhofstrasse 30, 044 224 36 36 

Dolce & Gabbana Genf: Anita Smaga, 

49-51 rue du Rhône, 022 310 26 55; Drake 

Store, 13 rue des Alpes, 022 732 24 42 - 

Lausanne: Drake Store, 22 rue de Bourg, 

021 320 08 20 - Bern: Ciolina, Marktgasse 

51, 031 328 64 64 – Zürich, Dolce & 

Gabbana, Weinplatz 10, 044 211 55 05 

Bottega Veneta Genf : Bongénie, 34 rue du 

Marché, 022 818 11 11 - Lausanne: Bongénie, 

10 place Saint-François, 021 345 27 27 - 

Zürich: Grieder, Bahnhofstrasse 30, 044 

224 36 36 Ermanno Scervino 

www.ermannoscervino.it Giorgio Armani 

Genf : Giorgio Armani, 2 place Métropole, 

022 310 43 50 ; Bongénie, 34 rue du Marché, 

022 818 11 11 – Lausanne : Olivier François 

Ausoni, 5 place Saint-François, 021 312 94 

12 ; Bongénie, 10 place Saint-François, 021 

345 27 27 – Zürich : Giorgio Armani, 

Bahnhofstrasse 25, 043 960 08 00Grieder, 

Bahnhofstrasse 30, 044 224 36 36 Hermès 

Genf : Hermès, 43 rue du Rhône, 022 819 07 

19 – Zürich, Hermès, Bahnhofstrasse 31, 

044 211 41 77 Junya Watanabe 

www.mrporter.com Louis Vuitton Genf : 

Louis Vuitton, 2 place du Lac, 022 311 02 32 

– Lausanne : Louis Vuitton, 30 rue de 

Bourg, 021 312 76 60 – Zürich : Louis 

Vuitton, Bahnhofstrasse 30, 044 221 11 00 

Marc Jacobs www.marcjacobs.com 

Paul Smith Genf: Drake Store, 13 rue des 

Alpes, 022 732 24 42; 15Ter, 15 rue de la Terrassière, 

022 735 70 87; Bongénie, 34 rue du 

Marché, 022 818 11 11 - Lausanne: Camille, 

5 rue Caroline, 021 312 85 15 ; Walpurgis, 6 

rue Enning, 021 312 96 21; Drake Store, 22 

rue de Bourg, 021 320 08 20 - Zürich: 

Fidelio, Münzplatz 1, 044 211 13 11; Grieder, 

Bahnhofstrasse 30, 044 224 36 36 Prada 

Genf: Anita Smaga, 49-51 rue du Rhône, 022 

310 26 55; Drake Store, 13 rue des Alpes, 022 

732 24 42 - Lausanne: Drake Store, 22 rue 

de Bourg, 021 320 08 20 – Zürich, Prada 

Uomo, Storchengasse 12, 044 211 10 80; 

Prada Donna, Bahnhofstrasse 18, 044 211 09 

43 Roberto Cavalli Genf : Roberto Cavalli, 

49 rue du Rhône, 022 310 26 55 Salvatore 

Ferragamo Genf : Salvatore Ferragamo, 104 

rue du Rhône, 022 310 15 08 - Zürich : 

Salvatore Ferragamo, Bahnhofstrasse 40, 

044 211 23 91 Versace Genf : Versace, rue 

du Rhône, 022 310 34 14 Victor & Rolf 

Genf: Boutique Apollinaire, 61 rue du 

Rhône, 022 311 77 21 Yves Saint Laurent 

Genf : Drake Store, 13 rue des Alpes, 022 

732 24 42 - Lausanne: Drake Store, 22 rue 

de Bourg, 021 320 08 20 

SHOOTING 

STILDUELL S. 58 

Balenciaga Genf :Drake Store, 13 rue des 

Alpes, 022 732 24 42 - Lausanne: Drake 

Store, 22 rue de Bourg, 021 320 08 20 Bally 

Genf : 80-82 rue du Rhône, 022 310 22 87 

– Lausanne : 9 place Saint-François, 021 312 

31 95 – Zürich : Bahnhofstrasse 66, 044 224 

39 39 Chanel Genf : Chanel, Rue du Rhône 

43, 022 311 08 62 ; Bongénie, 34 rue du 

Marché, 022 818 11 11 - Zürich: Grieder, 

Bahnhofstrasse 30, 044 224 36 36 Dior 

Genf :Drake Store, 13 rue des Alpes, 022 732 

24 42; Bongénie, 34 rue du Marché, 022 818 

11 11 - Lausanne: Drake Store, 22 rue de 

Bourg, 021 320 08 20; Bongénie, 10 place 

Saint-François, 021 345 27 27 – Zürich: 

Grieder, Bahnhofstrasse 30, 044 224 36 36 

Dries Van Noten Lausanne: Camille, 5 rue 

Caroline, 021 312 85 15 - Bern: Ciolina, 

Marktgasse 51, 031 328 64 64 – Zürich: 

Boutique Roma, Lintheschergasse 17, 044 

222 18 81 Fendi Genf: Boutique Fendi, 62 

rue du Rhône, 022 319 30 10; Bongénie, 34 

rue du Marché, 022 818 11 11 – Lausanne: 

Bongénie, 10 place Saint-François, 021 345 

27 27 – Zürich: Grieder, Bahnhofstrasse 30, 

044 224 36 36 Firma Lausanne: Camille, 5 

rue Caroline, 021 312 85 15 Jean Paul 

Gaultier Genf: Jean Paul Gaultier, 19 rue 

du Rhône, 022 310 33 22 - Zürich : Grieder, 

Bahnhofstrasse 30, 044 224 36 36 La Perla 

Genf : rue du Rhône 106, 022 310 33 27 

- Zürich : Grieder, Bahnhofstrasse 30, 044 

224 36 36 Alexander McQueen Genf : 

Anita Smaga, 49-51 rue du Rhône, 022 310 

26 55 - Zürich : Trois Pommes, 

Storchengasse 13, 044 212 02 04 Miu Miu 

Anita Smaga, 49-51 rue du Rhône, 022 310 

26 55 Neil Barrett Genf :Drake Store, 13 

rue des Alpes 022 732 24 42 - Lausanne: 

Drake Store, 22 rue de Bourg, 021 320 08 20 

Simonetta Ravizza Genf: Anita Smaga, 

49-51 rue du Rhône, 022 310 26 55 

Rolex www.rolex.com 

DER JETLAG 

DER UHRMACHER, S. 70 

A. Lange & Soehne Genf: Les 

Ambassadeurs, 62 rue du Rhône, 022 318 

62 22 – Zürich: Türler, Bahnhofstrasse 28, 

044 221 06 08 Jaeger-LeCoultre Genf: 

Boutique Jaeger-LeCoultre, 2 rue du 

Rhône, 022 310 62 17; Les Ambassadeurs, 

62 rue du Rhône, 022 318 62 22; 

Chimento, 19 quai du Mont-Blanc, 022 731 

16 51 – Lausanne: A l’Emeraude, 12 place 

Saint-François, 021 312 95 83; Bijouterie 

Junod, 8 place Saint-François, 021 312 83 

66 - Zürich: Stahel, Gerbergasse 5, 044 211 

28 04 Louis Vuitton Genf: Louis Vuitton, 

2 place du Lac, 022 311 02 32 – Lausanne: 

Louis Vuitton, 30 rue de Bourg, 021 312 76 

60 – Zürich: Louis Vuitton, Bahnhofstrasse 

30, 044 221 11 00 Patek Philippe 

Genf : Salon Patek Philippe, 41 rue du 

Rhône, 022 Gübelin SA, 60 rue du Rhône, 

022 365 53 80 - Lausanne : A l’Emeraude, 

12 place Saint-François, 021 312 95 83- 

Zürich : Beyer Chronometrie, 

Bahnhofstrasse 31, 043 344 63 63 ; 

Gubelin AG, Bahnhofstrasse 36, 044 37 52 

20 Rolex www.rolex.com Ulysse Nardin 

Genf: Les Ambassadeurs, 62 rue du 

Rhône, 022 318 62 22; La Maison de 

l’Horlogerie, 24 rue du Cendrier, 022 732 

09 54 – Lausanne: A l’Emeraude, 12 place 

Saint-François, 021 312 95 83; Bijouterie 

Junod, 8 place Saint-François, 021 312 83 

66 - Zürich: Les Ambassadeurs, 

Bahnhofstrasse 64, 044 227 17 17 

Vacheron Constantin Les Ambassadeurs, 

62 rue du Rhône, 022 318 62 22 ; 

Chimento, 19 quai du Mont-Blanc, 

022 731 16 51 - Zürich : Les Ambassadeurs, 

Bahnhofstrasse 64, 044 227 17 17 


MAKING OF 

STILDUELL 

Mittwoch, 

24.August 

Impressionen vom Shooting 

im Rolex Learning Center 

an der ETH Lausanne. 

BOUDOIR 

Ferrara 

Abel 

INTERVIEW | von Francesca Serra 

the King of New York 

Abel Ferrara spricht wie einer seiner 

Filmgangster, schweren New Yorker 

Slang, die Wörter verschluckend. New York 

ist seine Stadt, sie ist Hintergrund seiner 

Geschichten und seine Muse. Der aus dem 

Arbeitermilieu stammende Cineast aus 

der Bronx verbindet in seinen Werken 

Ursprüngliches mit Philosophischem und 

erforscht die Niedertracht des menschlichen 

Wesens. 

Die Filme, die ihn zu einem der massgeblichen 

Akteure des zeitgenössischen amerikanischen 

Kinos gemacht haben, sind zweifellos 

die beiden Epen King of New York 

mit Christopher Walken als gespenstischer 

Bösewicht sowie Bad Lieutenant mit Harvey 

Keitel in der Rolle eines heruntergekommenen 

Polizisten, der schlussendlich 

Vergebung erhält. Vergebung und Erlösung 

sind ebenso Schlüsselbegriff e seines Schaffens 

wie Abhängigkeit (Addiction), Liebe 

(China Girl), Sinnlichkeit (New Rose Hotel 

und Go Go Tales), ja sogar Feminismus (Ms. 

45). Während seine düsteren, atemberaubend 

schnellen Filme von der europäischen 

Kritik bewundert werden, stören sie das 

konformistische Amerika und Hollywood, 

dessen Codes sie nicht befolgen. 

Mister Ferrara, hier in Europa gelten Sie als 

künstlerischer Regisseur. Warum aber versucht 

man Sie in New York immer wieder dem 

reisserischen Genre zuzuordnen? 

In Amerika existiert mein Filmgenre eben 

nicht. Ich habe versucht, andere Regisseure 

davon zu überzeugen, aber sie wollten davon 

nichts wissen. Als ich mit David Lynch 

darüber sprach, schaute er mich an, als ob 

ich verrückt geworden sei. So ist es eben in 

Amerika. Die Leute haben mit künstlerischen 

Filmen nichts am Hut. Ich bin dort 

aufgewachsen und, obwohl jugendlicher 

Filmfan, kannte ich damals keinen einzigen 

Regisseur. Kino ist Nervenkrieg, bei dem 

es einzig um die Frage geht, ob ein Film 

ein Kassenschlager wird oder nicht. In den 

Jahren 1990 bis 1994 gab’s zwar ein Fenster 

für den unabhängigen Film, das sich aber in 

der Folge wieder schloss. Heute gehen weniger 

Leute ins Kino, was nicht zuletzt den 

x-ten Versuch erklärt, den 3D-Film zu lancieren, 

um die Säle zu füllen. Ich bin aber 

überzeugt, dass es nicht klappt. 

Hat das Internet die Situation verändert? 

Alle meine Filme sind auf Internet. Möglicherweise 

ist das Netz mein grösster Verleiher. 

Aber ich will im Web keinen Film 

fi nden, der noch nicht im Kino gezeigt wurde. 

Das Medium verlangt eine ganz andere 

Schnitttechnik. Es gibt Filme, die man auf 

dem Handy betrachten kann, andere wiederum 

werden von 8500 Personen im Kino 

gesehen. Früher machten wir Filme für 

ein präzises Publikum, wir wussten genau, 

was dieses sehen wollte. Diese Filme waren 

kein Produkt unseres Hirns. Drilling Killer 

beispielsweise wurde für ein zweitklassiges 

Publikum gedreht und entsprach ganz 

dessen Vorstellungen. Es ist eine verkehrte 

Welt, die Nachfrage erzeugt das Angebot. 

Erzählen Sie uns von Ihrem Film 4:44 Last Day 

on Earth, den Sie eben in Venedig vorgestellt 

haben. 

Es ist ein Film über den Weltuntergang, der 

um 4.44 Uhr morgens eintreff en wird. Er 

erzählt das Leben eines Paars, interpretiert 

von Shanyn Leigh und Willem Dafoe, das in 

einem schicken Appartement in Manhattan 

lebt und über alle technischen Hilfsmittel, 

iPad, iPhone, Skype, Multichannel-TV, verfügt. 

Man beobachtet, wie die beiden auf die 

drohende Realität reagieren. Ursprünglich 

habe ich nicht eigentlich an einen Science- 

Fiction-Film gedacht. Herausgekommen ist 

wohl der schlimmste Albtraum von Al Gore. 

In Zusammenhang mit Ihren Filmen spricht 

man oft von Erlösung. 

Man bezeichnet mich als den König der Erlösung, 

aber ich weiss nicht, was das eigentlich 

bedeutet. Ich kann beziehungsweise 

will diese Bedeutung nicht erkennen. 

Vielleicht bedeutet Erlösung ganz einfach die 

zweite Chance? 

Vielleicht. Aber kann man dann auch eine 

dritte, vierte Chance erhalten? Geht es bis 

zur neunten? Vielleicht ist es auch eine Frage 

der verschiedenen Religionen. 

Welches ist Ihre Beziehung zur Religion? 

Ich bin mit der Religion gross geworden. Als 

Kind wurde ich von katholischen Schwestern 

erzogen, ich kniete beim Beten. Die 

Erziehung war hart, nach alter Väter Sitte. 

Wenn die Religion einmal in Ihnen ist, dann 

bleibt sie es. 

Musik ist für Sie ebenfalls sehr wichtig. 

Musik ist der Schlüssel zu allem. Sie kann 

einen Film kaputtmachen, Musik ist 50% 

des Films. Deshalb sollte jeder Regisseur 

eigentlich Musiker sein beziehungsweise 

gute musikalische Kenntnisse besitzen. 

Sie arbeiten oft mit den gleichen Schauspielern. 

Wie ist Ihre Beziehung zu ihnen? 

Man muss die Schauspieler lieben und respektieren. 

Ich bin immer für sie da, denn 

beim Drehen muss jedermann perfekt 

im Prozess integriert sein. Am Set bin ich 

gleichzeitig das stärkste und schwächste 

Glied. Wenn niemand an dich glaubt, bist 

du nichts. 

Das war aber nicht immer so, siehe Zusammenarbeit 

mit Madonna in Snake Eyes? 

Sie wollte um jeden Preis Schauspielerin 

sein, aber sie war nicht gut. Man ist nicht 

Anna Magnani, nur weil man es so will. 

So geht es nicht. Zwischen Regisseur und 

Schauspieler muss ein Vertrauensverhältnis 

bestehen. Madonna hat mir nie wirklich 

vertraut, weshalb es irgendwann einfach 

nicht mehr ging. Filmarbeit ist Teamarbeit. 

Man muss sein Ego draussen lassen, eine 

andere Wahl gibt es nicht. 

Weshalb zwingen Sie Ihren Figuren extreme 

Situationen auf? 


BOUDOIR | INTERVIEW 

Ich mache Filme über Dinge, die ich erlebe, 

denen ich ausgesetzt bin. Ich selber bin nur 

das Instrument. 

Sie planen ein Projekt über Pasolini? 

Ja, das Drehbuch ist bereits geschrieben und 

ich habe auch schon einen italienischen Produzenten. 

Das ist schon ein guter Anfang. Es 

ist hart, in Italien als Produzent zu arbeiten, 

ausser man heisst Silvio Berlusconi. 

Was fasziniert Sie an Pasolini? 

Pasolini war eine einzigartige Persönlichkeit. 

Es gibt niemanden wie ihn. 

Sie machen einen Film über einen italienischen 

Regisseur in englischer Sprache? 

Ja, die Hauptrolle wird von Willem Defoe 

interpretiert. Ich kann keinen Film über Pasolini 

drehen ohne amerikanische Schauspieler. 

Ich habe lange gekämpft, denn für 

mich setzte eine italienische Geschichte 

auch italienische Schauspieler voraus. Aber 

es ist unmöglich. Ich habe es aufgegeben 

und will nicht mehr diskutieren. Es ist unmöglich 

mit italienischen Akteuren zu drehen. 

Ein italienischer Film würde nie die 

notwendigen Geldmittel erhalten, um die 

Ambiance des Jahres 1975 auferstehen zu 

lassen. 


Haben Sie von der ständigen Suche nach Geld 

nicht genug? 

Natürlich, aber wir haben keine Wahl. Wir 

sind mit all diesen Aspekten der Geldbeschaff 

ung konfrontiert. Dies ist ein Fakt und 

sehr kompliziert. Go Go Tales war eine einzigartige 

Erfahrung. Wir haben so viel Zeit 

aufgewendet, um den Film zu realisieren, 

letztendlich mit Erfolg. Der Gedanke, dass 

es möglich wurde, macht mich sehr glücklich. 

Wenn ich an all die Schwierigkeiten 

zurückdenke… Der Drehort wurde zerstört, 

weil wir nicht alle Zahlungen leisten konnten. 

Irgendwann sagte ich mir, dass der Film 

nicht geboren werden wollte. Und dann ist 

er mir trotz aller Schwierigkeiten gelungen. 

Es war sehr hart. Aber man kann sich nicht 

einerseits den Hollywood-Regeln widersetzen 

und sich anderseits beklagen. Wer einen 

Film machen will, muss nach Los Angeles 

gehen und vor einem Agenten in die 

Knie gehen. 

Sie haben lange in Italien gelebt, nicht zuletzt 

wegen der Schwierigkeiten, einen Verleger zu 

fi nden. Hat Sie diese Erfahrung verändert? 

Die Erfahrung in Italien war wunderbar. 

Und ich habe mich gefragt, weshalb ich 

nicht schon viel früher daran gedacht habe. 

Als Teil der Hollywood-Maschinerie hat- 

Rudy Waks/Corbis Outline 

te ich einfach nie die Idee, dorthin zu gehen. 

Wenn man aus New York kommt, kann 

man sich keinen andern Ort vorstellen. Die 

Stadt hat etwas Magisches, sie übt eine 

Macht über dich aus, unabhängig davon, wo 

du dich gerade befi ndest. Eine Redewen- 

« Film ist Teamarbeit. 

Man muss sein Ego 

draussen lassen. » 

dung sagt: «Bist du nicht in New York, campierst 

du vorübergehend an einem andern 

Ort.» Es gibt keine andere Stadt, die diese 

Wirkung hat. Wenn du an das Leben rund 

um die Uhr, an sieben Tagen die Woche gewohnt 

bist, ist es schwierig, diesen Rhythmus 

zu brechen. Deshalb ist das Leben anderswo 

nicht einfach, vor allem in Europa. 

Wenn du hier nicht gleichzeitig wie die andern 

zu Bett gehst, riskierst du, verhaftet zu 

werden. 

Sie haben einen Dokumentarfi lm über das 

legendäre Chelsea Hotel, Bastion der Underground-Kultur, 

gedreht, wo Persönlichkeiten 

wie Andy Warhol, Janis Joplin, Jean-Paul 

Sartre und Patti Smith abgestiegen sind. Eine 

amüsante Erfahrung? 

Ja, und eine sehr intensive dazu, was angesichts 

des Themas klar war. Jede Aufnahme 

war eine richtige Bombe. 

Die Zerstörung des Gebäudes ist entschieden. 

Können Sie nichts für die Rettung tun? 

Nein, leider kann man nichts tun. Ausserdem 

habe ich schon genug damit zu 

tun, meine eigene Haut zu retten. Das 

Chelsea Hotel ist ein legendärer Ort, gefüllt 

mit unglaublichen Geschichten. Wie 

jene über Milos Forman, der zwei Jahre 

hier gewohnt haben soll. So oder so, es 

ist traurig, aber man kann nichts machen. 

Die Immobilienbesitzer sind die wahren 

Bosse der Stadt. 

Der Künstlerstatus wird oft verherrlicht. Ihre 

Meinung? 

Als Künstler hast du gar keine Wahl, etwas 

anderes zu sein. 

In letzter Zeit arbeiten Sie mit jüngeren 

Produzenten zusammen. Eine Möglichkeit, 

mit dem Neuen, dem Wechsel in Kontakt zu 

bleiben? 

Ich hoff e es. So oder so, heute sind alle jünger 

als ich. | 

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