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destination kanada
Oben: Dudelsack und Kilt – der Einfluss
schottischer Einwanderer ist geblieben. Unten:
ausgewaschene Felsen am Cape Hopewell
Foto: Canadian Tourism Commission Foto: Frommer
Yarmouth führende Route beileibe nicht. In Nova Scotias Hinterland stößt man
mitunter erst zu den Mahlzeiten wieder auf andere Reisende. Etwa bei einladend
preiswerten Hummergerichten auf der zum winzigen Hafen gewandten Sonnenterrasse
des rustikalen und beliebten Lobster Pound & Restaurants (www.hallsharbourlobster.ns.ca)
im Liliput-Fischernest Hall’s Harbour, direkt am Südostufer der
Bay of Fundy. Die hier gefangenen Hummer wiegen zwischen 250 und 7.000
Gramm und werden in alle Welt exportiert.
Am Kai liegen die Fischkutter bei Ebbe auf Grund. Schon hier beträgt der Tidenhub
mehrere Meter. Klein aber fein sind die teils in Pensionen umgewandelten
Holzhäuschen im 1605 gegründeten Städtchen Annapolis Royal, der ältesten europäischen
Siedlung in Kanada. Die relativ flache Umgebung ähnelt dem südschwedischen
Schonen und der beschauliche Ort wirkt wie vom Rest der Welt vergessen
– der letzte »Royal« übernachtete hier 1884: Prince George of Wales, der spätere
König Georg V. Im weiter nordwestlich an der Bay of Fundy gelegenen Digby
herrscht, zumindest am Hafen, mehr Betrieb: Schon frühmorgens legen die ersten
Kutter an. Ihr Fang – Digby
ist für seine Jakobsmu-
Nichts für Warmduscher:
Auch im Sommer bleibt
das Wasser unter 15 Grad
scheln berühmt – wird
direkt auf bereits wartende
Trucks gehievt. Etwas
außerhalb des Orts legt
die Princess of Acadia ab,
die Fähre nach Saint John,
auf der anderen Seite der
an dieser Stelle 72 Kilo-
meter breiten Bay of Fundy. Die einzige Fähre zwischen Nova Scotia und New
Brunswick wird von Einheimischen und Touristen genutzt. Als sie unlängst dem
Rotstift geopfert werden sollte, setzte sich die Bevölkerung dagegen so energisch
zur Wehr, dass die Sparkommissare das Feld schleunigst wieder räumten.
Coastal Drive in New Brunswick. Saint John, die größte Stadt am nördlichen
Ufer der Bay of Fundy, zeigt der Sonne und den Ankommenden ein freundliches
Gesicht: Blühende Bäumchen, mehrarmige Straßenlaternen, unter denen sich Kaffeeterrassen
mit bunten Schirmen ausbreiten, lockern das Stadtbild auf. Die Passanten
scheinen ohne erkennbare Eile durch die kleine Universitätsstadt zu schlendern.
Mehrstöckige Backsteingebäude säumen Straßen und Plätze des Zentrums;
mit weißer Farbe sind an manchen Fassaden noch alte Rettungshinweise für die
Feuerwehr aufgepinselt – 1877 hatte eine große Feuersbrunst das gesamte Geschäftsviertel
der Stadt zerstört.
Östlich von Saint John erreicht die schmale Landstraße 111 beim winzigen Ort
Saint Martins wieder die Küste der Bay of Fundy. Selbst im Hochsommer verharrt
die Wassertemperatur unter 15 Grad Celsius. Dennoch machen mehrere Bootsverleiher
mit mutigen Kajakfahrern gute Geschäfte. Durch eine überdachte Holzbrücke
führt die Straße zum Fundy Trail Parkway, einem besonders spektakulären
Abschnitt der hier sehr hohen Steilküste.
Noch spektakulärer präsentieren sich Natur und unverbaute Landschaft nur am
Cape Hopewell: Die bis zu 20 Meter hohen »Flower Pot Rocks«, ausgewaschene
Felsnadeln, auf deren Gipfel Büsche und Bäume wachsen, erinnern bei Ebbe tatsächlich
an XXL-Blumentöpfe von Goliaths Lebensgefährtin. Eindrucksvoller wird
der höchste Tidenhub der Welt nirgendwo in der Bay of Fundy dokumentiert. Nur
sechs Stunden später, bei Flut, werden diese Felsen zu Inselchen und man kann sie,
dann allerdings 14 Meter höher, mit dem Kajak umpaddeln. Über 100 Milliarden
Tonnen Salzwasser presst der Atlantik bei Flut in die sich landeinwärts verjüngende
Bay of Fundy, das ist mehr Wasser als zusammen in allen Flüssen der Welt fließt. Je
enger die Bucht und die Täler ihrer Zuflüsse werden, umso dynamischer prescht die
mächtige Flutwelle landeinwärts. Ihr Grollen eilt ihr voraus.
Robin Daniel Frommer
36 TRAVEL ONE 14.5.2008