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Modena eines der Philosophie, irgendwo anders - ich habe vergessen, worüber Georg schimpft - gibt es ein Festival der Wissen; dabei gebe es doch nur eines! Und überall verschandele die Festivalitis die imposantesten Plätze historischer Städte. Insofern fällt es schwer, die beiden wunderbaren Reiterstandbilder zu fotografieren, Bronzeplastiken vom Ende des 16.Jahrhunderts, die genau die Dynamik transportieren, die unseren Braunschweiger Reiterstandbildern vor dem Schloss fehlt. Uns scheint, das der lebensweise Georg viele Wahrheiten besitzt, dass er weiß, dass es für alles nicht nur eine Erklärung gibt und dass er immer wieder von der ihn umgebenden Wirklichkeit desillusioniert wird. Diese Stadtführung ist ein philosophischer Diskurs. Die gotische San Francesco-Kirche ist eingerüstet, darauf das Logo einer Bank. Die regionale Sparkasse, sagt Georg, ist die einzige, die sich engagiert. Dabei gebe es doch soviel zu tun. Jetzt habe auch in Piacenza ein IKEA aufgemacht, aber die großen Konzerne seien für lokales Kultursponsoring nicht zu gewinnen. In der romanischen Kathedrale, 1122 begonnen und 1233 gotisch beendet, bewundern wir die Reliefs der Zünfte an den Säulen: Diejenige, die die jeweilige Säule bezahlt hatte, durfte sich daran verewigen. Schuhmacher kommen mehrfach vor - kein Wunder, meint Georg, das waren ja auch die Hersteller der wichtigsten Fortbewegungsmittel des Mittelalters. Innungszeichen dieser Art gebe es sonst nur in Lodi, sagt Georg und fragt, weshalb ich den hässlichen Löwen am Portal fotografieren wollte - der Braunschweiger Burglöwe sie doch viel schöner. Dass nicht nur Exil-Trierer an Deutschland interessiert sind, zeigt die Corriere della Sera, die zur Bundestagswahl titelt: "Merkel mit freien Händen kann auch Rom helfen". Bevor wir in unseren Bauernhof zum Übernachten aufbrechen - Stichwort Agriturismo - führt uns Georg noch zur Backsteinkirche Sant'Antonio. Als erstes mokiert sich unser Führer über Kirchen, in denen sakrale Musik vom Tonband dudelt, um die Besucher elektronisch einzustimmen. Platzten wir gestern in eine Hochzeit, ist es heute eine Taufe. Eine Tafel erinnert an Papst Urban II., der hier angeblich zum Kreuzzug aufgerufen habe. Das Detail, dem Georgs Augenmerk gilt, ist eine Säule in einem oberen Umlauf der Fassade, die eine menschliche Gestalt zeigt. "Der Architekt", meint Georg - das sei doch mal eine selbstbewusste Signatur ... Wenn wir den Bauernhof heute Nacht überleben, melde ich mich morgen aus der Lunigiana, dem nördlichsten Teil der Toskana, wieder. Mit freundlichen Grüßen Dr. phil. Lutz Tantow 9. Reisebericht: Zu Fuß in die Toscana – Cisapass Der Ferienbauernhof (Name wird verschwiegen, ist aber der Redaktion bekannt) aus dem 19.Jahrhundert wurde mit viel Liebe restauriert und im "Farmstil" wieder aufgebaut. Farmstil ist im Italienischen ein Wort, das Georg wahrscheinlich ebenso ungern hört wie "Hobbyistica" oder "Jeanseria". Weiter heißt es von unserer kleinen Farm, dass sie nur 10 Minuten von Piacenza und 40 Minuten von Mailand entfernt ist - stimmt, wenn man einen Hubschrauber besitzt. Ansonsten befinden wir uns - neu-italiensch gesprochen - in the middle of nowhere! Wer sich in alten Bauernmöbeln wohlfühlt und gern an rustikalen Spülsteinen wäscht, wer es liebt, im Morgentau draußen in einer zugigen Scheuer mit einem halben Dutzend Katzen hartes Brot zu frühstücken, der soll sich bei mir melden. Ich gebe ihm die Adresse gern. Über Grazzano Visconti - ein Mittelalter-Disneyland, das seit mehr als 100 Jahren die Ausflügler erfreut, gelangen wir zurück in Piacenzas Ortsteil Roncaglia. Hat schon mal wer von den Roncalischen Gefilden gehört? Wo sich traditionsgemäß das Kaiserheer zum Romzug sammelte? Wo Friedrich I. Mitte des 12.Jahrhunderts Hoftage abhielt und die Rechte der italienischen Kommunen einschränkte? Wo heute noch eine Bar mit Namen Barbarossa an einst erinnert? Genau dort zogen wir heute Morgen durch. Und zwar mit unserem niegelnagel neuen Alpha Romeo Mito in rot, den uns Avis dankenswerterweise für unsere Otto-Tour kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Eine schöne Form des Kultursponsorings. Die Via Francigena ist in diesem Streckenabscnitt identisch mit der Via Emilia, jener Römerstraße, die seit 2200 Jahren Piacenza über Fidenza und 14
Parma mit Reggio, Modena, Bologna, Imola und schließlich Rimini verbindet. Ihren Namen hat sie vom römischen Konsul Marcus Aemilius Lepidus und gab ihn weiter an eine ganze Region: die Emilia Romagna. Wir besuchen als erstes heute das Zisterzienserkloster Abbazia Chiaravalle della Colomba, das erste Tochterkloster des französischen Ordens auf italienischem Boden, das Bernhard von Clairvaux 1135 hier gründete. Großflächig ist mein erster Gedanke, mit genügend Platz drumherum um ein 15000 Mann starkes Gefolge zu beherbergen. Schlicht im Vergleich zu allem zuvor auf dieser Tour Gesehenem - darin vielleicht nur Fontenay in Burgund vergleichbar. Ruhig, denn erstmals sind wir bei einer Besichtigung ganz allein. Und dann: Ein Kreuzgang zum Niederknien - Doppelsäulen, in den Ecken kunstvoll verknotet. Vor dem Ganzen ein Pilgerzentrum mit Seminarräumen und Fitnessgeräten. So hält man religiöse Wanderer bei Laune und Kraft. Nächste Station: Fidenza, ein Panino auf der Piazza Garibaldi vor dem Stadtpalazzo, der auch hier noch die für norditalienische Skaligerburgen typischen Schwalbenschwanz-Zinnen kennt. Der Dom hat eher Bonsai- Format, selbst Gandersheim würde ihn überragen. Aber was für ein Portal! Es ist übersät von Reliefs. Die zeigen Jagdszenen und Schlachtmotive, Reise- und Pilgermotive und - ja auch, wie für meine Otto IV.-Augen gemacht - ein Krönungszeremoniel. Gegenüber eine Fassade unter Rekonstruktion wirbt für ein Haus der Francigena. Bevor wir in Richtung Apennin abbiegen, noch ein kleiner Abstecher nach Parma - und sei es auch nur, um Otto aufzusammeln, wenn Hucker mit seiner Meinung der Po-überquerung rechthaben sollte. "Niemand sage, er habe Italien gesehen, wenn er nicht dich besucht hat, Parma, und deinen Dom", bemerkte Ludwig Tieck 200 Jahre vor uns und 600 Jahre später als Otto IV. Also folgen wir dem gestiefelten Kater auch hierher. Zu Parma heute fallen einem Parmaschinken, Parmesankäse und Milchprodukte von Parmalat ein, Barilla-Nudeln vielleicht noch und eine namhafte Universität. Leider haben wir nicht genügend Zeit für ausführliche Besichtigungen von Dom und Baptisterium - Otto hat beides (vor 1209 gebaut) sehen können. Wir lernen aus den Büchern, dass Papst Paul III. die Stadt seinem unehelichen Sohn Pier Luigi Farnese geschenkt haben soll - das mit "unehelich" glauben wir gern - aber wir beschließen, über einen Sohn des Papstes nicht länger nachzudenken. Uns zieht es am ebenfalls nur flüchtig gestreiften Fornovo vorbei nach Berceto in die Berge unterhalb des Cisa-Passes. Der Dom aus grauen Natursteinen versteckt sich im Inneren des Bergdorfes und zeigt sich im Inneren von einer schlichten romanischen Klarheit. Auch ihn gibt es seit mehr als 800 Jahren - und selbst wenn viele Wege sprichwörtlich nach Rom führen: Ottos Heer ist genau hier durchgezogen. Ein grüner Krönungsmantel - dem purpurnen von Otto aus St.Aegidien von Form und Material nicht unähnlich - wird hier ausgestellt. Ansonsten geht's im Dorf gemächlich zu. Es macht den Eindruck, als warte es auf nichts mehr. Auf mich indes warten oben am Pass auf 1039 Meter Höhe Beatrice und Francesco, die mich zu Fuß in die Toskana geleiten wollen. Oben am Pass steht eine Kapelle, ein Hospiz und ein VW Golf. Heute hat man mir zur Sicherheit einen Bergführer und eine Dolmetscherin zur Seite gestellt. Francesco fährt uns mit seinem Auto zum Ausgangspunkt. Seine stabilen Bergschuhe und der Überlebensrucksack machen mir ein bisschen Angst. Eigentlich wollte ich nur zu Fuß in die Toskana. Hier oben endet nämlich die Emilia Romagna. Der Passo della Cisa verbindet beide Provinzen über den Monte Bardone, den Berg der Langobarden. Wir gehen auf Eselspfaden zwischen terrassierten Hängen, an denen Oliven und Wein angebaut werden. Wir pflücken köstliche Brombeeren, die uns in die Quere kommen. Und wir werden von zwei Bauern zu einer Weinprobe eingeladen - der Most sei noch nicht soweit, also kredenzt man den Tropfen vom Vorjahr. An einer 1000 Jahre alten Steinbrücke über den Magra-Fluss macht Francesco halt. Hier führt die Via Francigena rüber, und ich stelle mir vor, wie die 15000 Mann von Ottos Gefolge hier entlang gezogen sind. Dieser nördlichste Teil der Toskana heißt Lunigiana, nach der alten römischen Hafenstadt Luni, dessen Porto aber schon zu Ottos Zeiten versandet war. Die Gegend ist arm, die jungen Leute ziehen weg. Wo in den Bergdörfern früher von 200 bis 300 Menschen lebten, sind es heute vielleicht noch 20. Beatrice meint, dem Landstrich tue ein bisschen 15
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