Flachsfaser Leinen oder Flachs (altgr. linon und lat. linum ,Lein') ist ...

Flachsfaser
Leinen oder Flachs (altgr. linon und lat. linum ,Lein‘) ist die Faser aus der Lein- oder Flachspflanze,
insbesondere auch daraus gefertigte Gewebe oder Tuch. Synonym wird für das
Fertigprodukt Leinwand oder Linnen benutzt. Seit dem späten 19. Jahrhundert wurde Leinen fast
völlig durch Baumwolle verdrängt, gewinnt aber als ökologische Naturfaser wieder an Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Faser
2 Ernte
3 Gewinnung der Fasern
4 Textile Weiterverarbeitung
4.1 Spinnen
4.2 Weben
5 Eigenschaften
5.1 Textilfaser
5.2 Technische Faser
6 Verwendung
6.1 Leinen
6.2 Dämmstoff
6.3 Naturfaserverbundwerkstoffe
7 Bezeichnung und Qualität
8 Wirtschaft und Ökologie
9 Geschichte
10 Museen
11 Literatur
12 Weblinks
13 Einzelnachweise
Flachsfaser
Fasertyp
Herkunft
Eigenschaften
Naturfaser
Gemeiner Lein
Einzelfaser 9-70,
Faserlänge durchschnittlich 33 mm;
Faserbündel 25-120 cm
5-38 µm, durchschn.
Faserdurchmesser
19 µm
Dichte 1,4 g/cm 3

Zugfestigkeit
Spezifische
Zugfestigkeit
Elastizitätsmodul
Spezifisches
Elastizitätsmodul
0,90 GPa
0,60 GPa
85 GPa
71 GPa
Bruchdehnung 1,8…3,3 %
Wasseraufnahme 7 %
Produkte
Textilien
Verarbeitung der Flachsfaser/schematisch
Brechen, Schwingen, Hecheln
Flachsfasern

Flachs: Stroh, Garn und Seile
Die Faser
Die Flachs- oder Leinenfaser wird aus den Stängeln der Flachspflanze gewonnen, auch Bast oder
Bastfasern genannt. Die Leinenfasern bilden Bündel, im Gegensatz zu Samenfasern wie Baumwolle,
die aus unverbundenen Einzelfasern bestehen. Die 2,5 bis 6 Zentimeter langen Elementarfasern
aus Zellulose sind durch Pektine zu den 50 bis 90 Zentimeter langen Faserbündeln, den technischen
Fasern, verbunden.
Weitere Bestandteile der Faser sind Hemicellulose und Lignin. Die Menge der einzelnen Bestandteile
ist abhänging vom Reifegrad der Faser, durchschnittlich besteht eine Flachsfaser zu 71 % aus
Cellulose, 18,6 % - 20,6 % Hemicellulose, 2,3 % Pektin und 2,2 % Lignin und etwa 1,7 % Wachs,
welches zum größten Teil auf der Faseroberfläche zu finden ist.
Durch Kottonisierung können diese Bündel chemisch in Elementarfasern zerlegt werden. Der so
erzeugte Flockenbast ist der Baumwolle sehr ähnlich, wird aber wegen der aufwändigeren
Bearbeitung kaum hergestellt.
Ernte
Bei der Ernte werden die Leinpflanzen mittels spezieller Maschinen mit den Wurzeln aus dem
Boden gerauft, das heißt ausgerissen, da beim Mähen die Fasern zerstört würden. Die Ernte erfolgt
bei Gelbreife, dann sind im unteren Drittel die Blätter bereits abgefallen. Das Stroh wird in
Schwadlage auf dem Boden abgelegt und parallel ausgerichtet. Beim anschließenden Trocknen reißt
die Epidermis auf, so dass hier später Mikroorganismen eindringen können. Durch das Riffeln werden
die Samenkapseln entfernt. Das Riffeln kann auch nach der Rösteerfolgen. Bei der Röste oder Rotte
wird durch Bakterien und Pilze die Bindung zwischen den Faserbündeln und dem sie umgebenden
Gewebe gelöst. Die Rotte muss zum richtigen Zeitpunkt unterbrochen werden, um eine Schädigung
der Fasern zu verhindern.

Die heute vorherrschende Röstmethode ist die Tauröste, die auf rund drei Vierteln der Anbauflächen
weltweit angewendet wird, vor allem in Gebieten mit ozeanischem Klima, da hierzu Taufeuchte
benötigt wird. Dabei wird das Flachsstroh auf den Feldern liegengelassen. Durch die Taufeuchte
bauen Bakterien und Pilze die Pektine ab. Dieses Verfahren ist relativ umweltfreundlich, auch
gelangen die Nährstoffe während der Röste teilweise wieder in den Boden zurück. Nachteile sind die
Witterungsanfälligkeit und die lange Dauer. In manchen Gebieten, wie in Osteuropa, Belgien, China
und Ägypten wird die Warmwasserröste eingesetzt. Hier wird das Stroh drei bis vier Tage in Bassins
mit 28 bis 40° C warmem Wasser geröstet. Dies führt durch die Abwässer zu recht hohen
Umweltbelastungen. Ein historisches Verfahren ist die Kaltwasserröste, bei der das Flachsstroh in
Teichen oder in Wassergräben geröstet wurde. Chemische Verfahren zur Röste haben sich nicht
durchgesetzt, da sie meist auch die Flachsfasern angreifen. Enzymatische Verfahren haben sich aus
Kostengründen nicht durchgesetzt.
Gewinnung der Fasern
Nach der Röste wird das Stroh wieder getrocknet und in die Verarbeitungsbetriebe (Schwingerei)
gebracht. Hier wird das Stroh zunächstgebrochen: der Holzkern wird in kleine
Stücke, Schäben genannt, zerkleinert. Beim anschließenden Schwingen werden die Schäben vom
Flachs getrennt, dabei fällt auch der Schwungwerg an, kurze Flachsfasern. Schäben und Schwungwerg
werden in einer Wergreinigungsanlage voneinander getrennt. Der Flachs wird gehechelt und dabei
parallelisiert und weiter gereinigt. Die Flachsfasern, auch als Langfasern bezeichnet, verlassen die
Schwingerei zu Zöpfen gedreht und werden so in die Spinnereien gebracht.
Kurzfasern fallen entweder bei der Langfasergewinnung als Nebenprodukt an, oder die gesamte
Produktion ist auf Kurzfasern ausgerichtet. Dann erfolgt die Verarbeitung in einer sogenannten
Kurzfaserlinie: das Stroh wird nicht parallel liegend verarbeitet. Die dabei entstehenden Kurzfasern
sind nicht so hoch gereinigt wie die Langfasern und werden vor allem für technische Zwecke
verwendet.
Textile Weiterverarbeitung
Spinnen
Beim Spinnen werden die Fasern zu Fäden versponnen. Lang- und Kurzfasern werden dabei
unterschiedlich gehandhabt, es wird zwischen Trocken- und Nassspinnverfahren unterschieden.
Langfasern werden vor dem Verspinnen zu einem Band vereinigt, mehrfach gestreckt und mit
anderen Bändern vermischt (doubliert), um so eine möglichst homogene Qualität zu erreichen.
Langfasern werden meist nass zu hochwertigen Fäden versponnen. Die Bänder werden zu feinen,
homogenen Fäden gestreckt. In einem Warmwasserbad bei 70° C lösen sich die Pektine, so dass sich
die Fasern leichter gegeneinander verziehen. Nach dem Aufrollen auf Garnrollen wird das Garn bei
rund 80° C getrocknet.
Bei Kurzfasern wird durch Aufrauen (Kardieren) ein flächiges „Vlies“ produziert, das zu einem Band
reduziert wird. Dieses Band wird gekämmt (gehechelt), um es von Schäben und zu kurzen Fasern zu
reinigen. Dann wird das Band gestreckt und wie die Langfasern doubliert. Kurzfasern werden in der
Regel trocken versponnen. Die entstehenden Garne sind rau und fühlen sich gleichzeitig weich an.
Weben
Gewebt wird Leinen in der klassischen Leinwandbindung, aber auch Jacquard, Köper und andere
Bindungsarten sind üblich. Batist, Schleierund Linon wurden ebenfalls aus Flachs hergestellt, man
zählte sie jedoch nicht zum Leinengewebe. Beim Weben von Leinen muss für die Kettfäden ein sehr
gleichmäßiges und damit teures Garn verwendet werden. Kettfäden mit den für Leinen typischen
Unregelmäßigkeiten würden unter der Scheuerbelastung leiden und zu oft reißen.
Halbleinen ist ein Gewebe mit einem Mindestgehalt an Leinenfasern, es wird typischerweise mit
Leinen als Schuss und meist Baumwolle-Kettfäden gewebt.

Eigenschaften
Textilfaser
Gegenüber anderen Bastfasern ist die Leinenfaser gut teilbar und fein verspinnbar, was sie für
Wäsche und Kleidung auszeichnet. Die Leinenfaser ist glatt und das Leinengewebe schließt wenig
Luft ein, so ist Leinen flusenfrei und wenig anfällig gegen Schmutz und Bakterien, die Faser ist von
Natur bakteriozid, fast antistatisch und schmutzabweisend.
Leinen nimmt bis zu 35 % Luftfeuchtigkeit auf und tauscht diese Feuchtigkeit auch schnell mit der
Umgebungsluft aus, wirkt somit kühlend, ist dennoch trocken wärmend. Deswegen wird das Gewebe
gern für Sommerbekleidung eingesetzt. Die Wasserhaltung auf der Oberfläche ist auch Ursache der
antistatischen (und damit schmutzabweisenden) Eigenschaft. Die Leinenfaser ist sehr reißfest und
extrem unelastisch. Aufgrund der geringen Elastizität ist Leinen knitteranfällig; die Reißfestigkeit
macht das Leinen strapazierfähig und langlebig. Leinen ist stark und muss nicht wie Baumwolle
nachgestärkt werden. Es hat natürlichen Glanz und Stärke.
Anfällig ist Leinen jedoch gegenüber Reibung. Seine Scheuerfestigkeit ist geringer als die der
Baumwolle; es sollte deswegen bei Wäsche der Schongang eingesetzt werden oder bei Handwäsche
nur gestaucht und nicht gerieben werden.
Leinen ist gegen Waschlaugen, Waschmittel, Kochwäsche, chemische Reinigung und hohe
Temperaturen beim Bügeln unempfindlich. Trockene Hitze schädigt das Gewebe, daher muss es zum
Bügeln noch leicht feucht sein, Wäschetrockner sind ungeeignet.
Das Bleichen von Leinen ist problematisch. Vollbleiche führt zu Gewichtsverlusten von bis zu einem
Fünftel. Das Färben von Leinen ist im Garn oder am Gewebe möglich. Das Blau der
Berufsbekleidung ist auf das Färbeverhalten des Leinens zurückzuführen, das mit Naturfarben nur
mit Indigo einigermaßen echt gefärbt werden konnte. Dies liegt an der Eigenschaft von Leinen als
Zellulosefaser, die beim Färben keine chemische Bindung ermöglicht. Möglich ist die Färbung neben
den genannten Küpenfarbstoffen mit der Klasse der substantiven Farbstoffe, dabei wird das
Farbstoffmolekül (nur mechanisch gefangen) in das Knäuel des polymeren Zellulosemoleküls
eingebaut.
Technische Faser
Die technischen Flachsfasern sind relativ steif und reißfest. Kombiniert mit ihrer geringen Dichte,
ergibt sich somit eine sehr hohe spezifischen Festigkeit und Steifigkeit, vergleichbar mit Glasfasern.
Die Qualität der Fasern hängt jedoch stark von den Anbaubedingungen und Aufschlussverfahren ab,
wodurch sich eine relativ große Streuung der Eigenschaften ergibt. Durch
konsequentes Qualitätsmanagement lassen sich diese Schwankungen aber kontrollieren.
Verwendung
Leinen
Leinengewebe wurden traditionell für Bett- und Hauswäsche verwendet. In dieser Nutzung wurden
sie von der billigeren Baumwolle verdrängt. Neue Einsatzgebiete wie Kleidung und Dekorationsstoffe
kommen hinzu, besonders in Form handgewebter hochpreisiger Produkte. Leinen wird
als Bezugsstoff für Bucheinbände verwendet, außerdem für Schuhe und Taschen. Namensgebend
waren Leinenstoffe zum Bespannen für Leinwände in der Malerei. Leinenstroh findet zusehends eine
große Bedeutung als Einstreu in der Pferdehaltung. Dazu verwendet man den holzigen Teil des
Flachsstängels. Die Saugkraft ist zehnmal so hoch wie von gewöhnlichem Stroh, viermal so hoch wie
bei Holzspänen. Leinenfasern finden auch für technische Gewebe sowie als Austauschstoff
für Asbestfasern Verwendung.
Dämmstoff
Aus Kurzfasern, die als Nebenprodukt der Leinengewinnung anfallen, werden Naturdämmstoffe in
Form von Matten, Platten oder Stopfwolle hergestellt, gelegentlich wird ihnen zwecks höherer
Stabilität noch etwas Polyester zugesetzt. Flachs weist einen WLG-Wert von 040 auf und ist damit
vergleichbar mit Holzfaser, Zellulose, Steinwolle oder auch Polystyrol und speichert bei
einer Wärmekapazität von 1550 J/(kg x K) Wärme gut. Es wird in die Baustoffklasse B2 eingestuft, ist
also normal entflammbar . Zwar haben sich die entsprechenden Produkte als Wärmedämmstoffe
etabliert, der Marktanteil von Leinen im Dämmstoffbereich liegt jedoch derzeit -gemeinsam mit Hanf

gerechnet- bei weniger als 0,5 %, selbst unter optimalen Bedingungen wird auch für die Zukunft mit
einem Marktanteil von höchstens 5 % gerechnet.
Naturfaserverbundwerkstoffe
Die Flachsfaser wird, auf Grund ihrer guten mechanischen Eigenschaften und regionalen
Verfügbarkeit, vermehrt als Verstärkungsfaser für Naturfaserverbundwerkstoffe eingesetzt. Hinzu
kommt, dass der Preis von deutlich unter einem Euro pro Kilogramm für technische Fasern in den
letzten Jahren nur geringen Schwankungen unterworfen war. Eines der wichtigsten
Anwendungsgebiete für flachsfaserverstärkte Kunststoffe ist die Automobilindustrie, fast zwei Drittel
der hier eingesetzten Naturfasern sind Flachsfasern. In den letzten Jahren gehören aber auch andere
Industriezweige zu den Abnehmern.
Die für die Produktion von naturfaserverstärkten Kunststoffen eingesetzten Fasern sind, preislich
bedingt, vor allem Kurzfasern. Eines der wichtigsten Verarbeitungsverfahren für Naturfasern ist
das Formpressen, bei dem sogenannte Fasermatten zusammen mit duroplastischen oder
thermoplastischen Kunststoffen unter Temperatureinwirkung verpresst werden. Flachsfasern finden
sich aber auch in Kunststoffgranulaten für die Spritzguss- und Extrusionsverarbeitung. Diese
Werkstoffe zeichnen sich durch eine geringe Dichte kombiniert mit relativ hohen Festigkeiten und
Steifigkeiten aus. In Kombination mit der Nachhaltigkeit der Naturfasern, ihrer CO 2 -Neutralität und
der medizinischen Unbedenklichkeit ergeben sich große Einsparmöglichkeiten für glasfaserverstärkte
und gefüllte Kunststoffe.
Bezeichnung und Qualität
Die CELC vergibt das masters of linen-Siegel, ein geschütztes Warenzeichen, an Leinenprodukte aus
westeuropäischem Anbau. Die vier Zeichen mit dem stilisierten „L“ stehen für Qualitäten von
Reinleinen bis Halbleinen.
In Deutschland gelten laut Textilkennzeichnungsgesetz (TKG) die Begriffe Flachs oder Leinen für
Bastfasern aus den Stängeln des Flachses (Linum usitatissimum) und Halbleinen für Erzeugnisse mit
einer Kette aus reiner Baumwolle und einem Schuss aus reinem Leinen, bei denen der Anteil des
Leinens nicht weniger als 40 % des Gesamtgewichts desentschlichteten Gewebes ausmacht, wobei
die Angabe „Kette reine Baumwolle - Schuss reines Leinen“ hinzugefügt werden
muss. Reinleinen muss in Kette und Schuss reine Flachsgarne enthalten. Das Kurzzeichen für den
Faser-Rohstoff Flachs/ Leinen ist LI (Anteile von Rohstoffen in Mischgeweben); nur Leinen ohne
andere Fasern darf als „Leinen, rein“ bezeichnet werden (sowohl Kette als auch Schuss nur aus
Leinen).
Wirtschaft und Ökologie
Der Anteil des Leinens am weltweiten Faseraufkommens liegt nur bei rund zwei Prozent. Die größten
Anbaugebiete sind China mit 161.000, die EU mit 102.740 (v.a. Frankreich und Belgien), Russland mit
89.210, Weißrussland mit 71.000, die Ukraine mit 23.600 und Ägypten mit 8.900 Hektar. In
Deutschland mit 30 und Österreich mit 129 Hektar ist der Anbau bedeutungslos. Die Weltproduktion
liegt bei rund zwei Millionen Tonnen jährlich.
Der Großteil der Wertschöpfung beim Faserleinanbau erfolgt mit den Langfasern, die in der EU rund
88 Prozent des Umsatzes ausmachen. 2003 lag der Preis für die Tonne textile Langfasern bei 1.593
Euro, für textile Kurzfasern bei 345 Euro, für Kurzfasern für Papier bei 170 Euro, und für Kurzfasern
für Dämmstoffe oder Verbundwerkstoffe bei 400 bis 500 Euro. Der Großteil der europäischen
Langfaser-Produktion geht in den Export, vor allem nach China.
Die Leinenproduktion ist im Unterschied zur Baumwolle auf wenig Chemikalieneinsatz
(Dünger, Pestizide) angewiesen. Auch ohne moderne Technik kann Leinen hergestellt werden, jedoch
ist die Produktion der Leinenfaser aufwendig und arbeitsintensiv. Baumwolle setzte sich erst mit
der Industrialisierung durch, wobei dieser Trend zum Massenprodukt wiederum die Anbaumenge
beeinflusste. Andererseits ist Leinen die einzige Naturfaser, die in kontrolliert biologischer Qualität
aus heimischem Anbau (Westeuropa) auf dem Markt ist. Eine ökologische Herstellung von
Flachsfasern in größerem Umfang ist durch die Probleme der Ernte und der Taurotte begrenzt.
Abwässer der Wasserrotte sind belastet, also ist die Taurotte empfohlen und wird gefördert.

Geschichte
Es ist bekannt, dass unter anderem in Ägypten, Mesopotamien und Phönizien bereits vor 6000 bis
7000 Jahren Leinen systematisch verarbeitet wurde. Ägyptische Mumien sind in Leinenstreifen
gehüllt. Möglicherweise existierte die Leinenverarbeitung schon vor 10 000 Jahren.
Von der griechischen und römischen Antike bis ins europäische Mittelalter war Leinen
neben Wolle das Material für Kleidung. Seine Blütezeit hatte das Leinen im vorindustriellen Europa.
Als Baumwolle noch nicht in großen Mengen importiert wurde, war Leinen (neben wenigen
Ausnahmen) die einzige pflanzliche Faser. Bis Ende des 18. Jahrhunderts waren 18 % der
verarbeiteten Fasern aus Flachs und 78 % aus Wolle.
Im Mittelalter wurde Leinen (im Gegensatz zu Wolle) durch die schmutzabweisende Eigenschaft
bevorzugt für körpernahe Verwendung eingesetzt, auf Grund seiner Stärke auch für Stoffpanzer. Da
es schwer färbbar war, wurde es vorwiegend in blassen Tönen angeboten; deckende und dunkle
Töne waren teuer. Leinen wurde lange Zeit nur in Handarbeit verarbeitet, später kamen
auch industrielle Methoden hinzu. Bis ins 20. Jahrhundert wurde handgesponnenes, aber auch
maschinell versponnenes Garn in Heimarbeit auf Handwebstühlen gewebt. Verarbeitet wurde das
Leinen hauptsächlich in Irland, Holland, Westfalen, Sachsen, Schlesien und Böhmen. Während
des Zweiten Weltkriegs war Deutschland von Baumwoll-Importen abgeschnitten, daher wurde der
Anbau von heimischem Flachs forciert. Dadurch stieg die Anbaufläche von Flachs von 5000 ha (1933)
auf 100000 ha (1937). Zur Verarbeitung der Faser wurden Flachswerke gebaut.
Folgenden Qualitäten werden historisch unterschieden:
Flachsleinwand - reiner Langfaserflachs in Leinwandbindung
Wergleinwand oder Hedeleinen - gewebt mit Garn aus Hechelwerg
halbflächsene oder Halbhedeleinen - gewebt mit Garn aus Langfaserflachs und Werg
Halblaken - gewebt mit Flachsgarn als Kette und Werggarn als Schuss.
Halbbaumwolle oder Halbleinen - gewebt mit Garn aus Baumwolle und Leinen
irische oder irländische - gewebt mit Baumwolle als Kette und Flachsgarn als Schuss, oder umgekehrt
Hausleinwand - von Hand gewebt
Weißgarnleinwand und Löwentlinnen - gewebt mit gebleichtem Garn
Auch Gewebe aus Hanf in Leinwandbindung wurden als Leinen bezeichnet (Hanfleinwand).
Mit der Perfektionierung der maschinellen Baumwollverarbeitung zu Anfang des 19. Jahrhunderts
wurde das Leinen zuerst in Amerika und später, mit wachsenden Baumwollimporten, in Europa
zurückgedrängt. Nach einem erneuten Tiefpunkt Anfang der 1980er Jahre, steigt der Verbrauch
langsam an, wobei der Trend zu Naturgeweben, handgewebte Artikel und hochpreisige
Kunsthandwerkgewebe sowie kulturhistorische Reproduktionen das Wachstum fördern.
Literatur
Frank Waskow: Hanf & Co. Die Renaissance der heimischen Faserpflanzen. Hrsg. vom Katalyse-
Institut. Verlag die Werkstatt, Göttingen 1995, S. 93-144. ISBN 3-89533-138-4
Alfons Hofer: Stoffe, 8. Auflage, Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2000 (Band 1, Rohstoffe:
Fasern, Garne und Effekte), ISBN 3-87150-671-0
Ursula Völker, Katrin Brückner: Von der Faser zum Stoff: textile Werkstoff- und Warenkunde, 32.
Auflage, Verlag Dr. Felix Büchner - Verlag Handwerk und Technik, Hamburg 2001,ISBN 3-582-05112-9
Hannelore Eberle: Fachwissen Bekleidung, 8. Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Leipzig 2005, ISBN 3-
8085-6208-0
H. L. Bos: The Potential of Flax Fibres as Reinforcement for Composite Materials. Dissertation,
Department of Chemical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven, Niederlande, 2004
Michael Carus et al.: Studie zur Markt- und Konkurrenzsituation bei Naturfasern und
Naturfaserwerkstoffen (Deutschland und EU) Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), 2008
Patricia Baines: Linen: hand spinning and weaving. London 1989
Bert Dewilde: Flax in Flanders throughout the centuries. History, technical evolution, folklore. Tielt
1999

Marianne Fasse: Von Flachs und Leinen in alter Zeit. Berichte und Bilder, Dokumente und
Überlieferungen. Rheda-Wiedenbruck 1989
Max Flad: Flachs und Leinen: vom Flachsanbau, Spinnen und Weben in Oberschwaben und auf der
Alb. Ravensburg 1984
Klaus Freckmann, Gabriel Simons u. Konrad Grunsky-Peper: Flachs im Rheinland: Anbau und
Verarbeitung (Schriftenreihe des Freilichtmuseums Sobernheim; 6). Köln 1979
Horst Hagen u. Hermann Tödter: Aus Flachs wird Leinen. Anbau und Verarbeitung von Flachs, ein
altes bäuerliches Handwerk (Rotenburger Schriften Sonderband; 29). Rotenburg/ Wümme 1985
Gabriele Harzheim: Das blaue Wunder: Rheinische Flachs- und Leinenproduktion im 19.
Jahrhundert (Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums - Landesmuseum für Volkskunde; 35). Köln
1989
Gabriele Harzheim: Leinenweberei und Bleiche (Landes- und volkskundliche Filmdokumentation; 5).
Köln 1990
Udelgard Körber-Grohne: Nutzpflanzen in Deutschland: Kulturgeschichte und Biologie. 3., unveränd.
Aufl. Stuttgart 1987
Eduard Schoneweg: Das Leinengewerbe in der Grafschaft Ravensberg: ein Beitrag zur
niederdeutschen Volks- und Altertumskunde. Reprint nach d. 2. Aufl. v. 1923. Osnabrück 1985