Bauanleitung - Modellbau Joost

Bauanleitung
Bauanleitung
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Flugmodells. Der Swyper (abgeleitet von engl. „sweep“ (Pfeilung), Y aufgrund
der Geometrie) besticht durch seine einzigartige Geometrie. Das Modell ist jedoch deutlich gutmütiger als
es aussieht.
Auf das Höhenruder reagiert es aufgrund der hohen Pfeilung (langer Hebelarm), extrem präzise, tiefe Überflüge in
Kniehöhe sind somit auch bei hohen Geschwindigkeiten problemlos möglich. Insgesamt muss das Modell im
Gegensatz zu einem normalen EPP-Zagi aber weiträumiger geflogen werden. Das Modell fliegt sich also relativ
„Jet-like“. Der Swyper kann auch trotz seines niedrigen Gewichtes noch bei leichten bis mittleren Wind geflogen
werden, ohne groß aus der Bahn geworfen zu werden. Bei der Konstruktion standen Alltagstauglichkeit, einfacher
Aufbau sowie bestmögliche Flugleistungen im Vordergrund.
Daten
Spannweite: 60 cm
Fluggewicht: ca. 144 g (120 bis 250 g möglich)
Motor: Rennameise, Schnurzz 13 W Stern, 17 g Feigao,
10-30 g Außenläufer...
Regler: YGE 12
Servo: 2 x 5 g Servo
Empfänger: Schulze 5.35 ohne Gehäuse
Akku: Kokam 740 H 2s bis Kokam 910 H 3s
Der Bau erfordert technisches Verständnis und Sorgfalt. Da wir den korrekten Zusammenbau des Modells nicht
überprüfen können, übernehmen wir keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die durch dieses Flugmodell
entstehen können. Personen, besonders Kinder sind grundsätzlich vor drehender Luftschraube zu schützen! Nahe
Vorbeiflüge an dem eigenen oder über Köpfen anderer können bei Störungen zu tödlichen Verletzungen
führen, und sind daher unbedingt zu vermeiden.
Bausatzinhalt
· 1 x EPP Tragflächenhälften (2 Teile)
· 1 x EPP Rumpf
· 1 x EPP Vorflügel (2 Teile)
· 1 x EPP Seitenleitwerke (2 Teile)
· 2 m x 1,6 mm Kohlestab
· 1 m x 3 mm CFK Flachprofil
· 1 x Anleitung
Was Sie zum Bau speziell benötigen
- Uhu Por
- Sekundenkleber
- eine unbenutzte scharfe Klinge
- Schleifklotz
- 25 mm Glasfaserband

Allgemeines
EPP lässt sich mit vielen Klebstoffen verkleben, am häufigsten wird Uhu Por (sehr elastisch), 5 Min Epoxy (hohe
Klebekraft, elastisch, aber schwerer) oder Sekundenkleber verwendet (sehr leicht, spröde). EPP lässt sich mit einem
scharfen Messer sehr sauber schneiden. D.h. bei zu verrundenden Stellen (z.B. Randbogen) empfiehlt es sich die
Kontur erst grob vorzuschnitzen und anschließend zu verschleifen. Schleifen lässt sich EPP mit Holzschleifpapier
mit 80er Körnung sehr gut. Da an bestimmten Stellen des Rumpfes sehr viel weggeschliffen werden muss, ist eine
lange breite Schleiflatte sehr empfehlenswert. Diese fertigt man sich am besten aus einer Kiefernleiste mit ca.
50x30 mm Querschnitt, und ca. 40 cm Länge. Damit ist die Schleifarbeit in wenigen Minuten erledigt. Das Schleifpapier
klebt man am besten mit Uhu Por oder Sekundenkleber fest. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung
eines Bandschleifers, damit erzielt man bei EPP die schnellsten und besten Ergebnisse.
Bei RC-Komponenten die im EPP versenkt werden, überträgt man vorher die Kontur mit einem Stift auf das EPP.
Dann schneidet man mit einem Messer der Kontur entlang, jedoch etwa einen halben Millimeter weiter innen versetzt.
Da die Aussparungen immer etwas enger sein sollen als die Komponenten selbst (außer Akkuaussparung).
Man sollte zudem nur maximal so tief hineinschneiden wie die Aussparung selbst. Bei größeren Aussparungen
(z.B. Akku) kratzt man die EPP Stückchen mit den Fingern oder einem Schraubenzieher heraus. Damit die Unterseite
der Aussparung planar wird, fräst man sie mit einem Dremel und einen 5 mm Fräser eben.
Übersichtszeichnung
Tragflächenbau
Als erstes werden die beiden EPP-Tragflächen miteinander verklebt
(Sekundenkleber), und die Tragflächenspitze gekürzt, so
dass sie in den Rumpf hineinpasst.

Da die Biegesteifigkeit der EPP-Flächen sehr gering ist, werden in der
Ober- und Unterseite der Tragfläche jeweils 2
Kohlestäbe versenkt (A-Holm).
1) Dazu schneidet man mit einem scharfen Bastelmesser einen ca. 1,6-
2mm tiefen Schlitz für jeden Kohlestab.
2) In den beiden Schlitzen werden nun die Kohlestäbe versenkt.
Als nächstes drückt man die Tragfläche an der dicksten Stelle (~ 40 mm hinter Nasenleiste) auf die Arbeitsplatte,
und kontrolliert sie auf Verzug (die Endleiste muss überall den gleichen Abstand zur Tischplatte haben haben). Ist
dies der Fall, so lässt man dünnflüssigen Sekundenkleber über die Kohlestäbe laufen. Dabei sollte man einen möglichst
dünnflüssigen verwenden (mittelviskos, dünnflüssig). Dickflüssiger sickert nicht ausreichend schnell durch
das EPP, um den Kohlestab ausreichend zu benetzen.
Den Verzug der Tragfläche überprüft man nach folgender Methode:
Man hält mit einer Hand die Tragfläche so, dass die Tragflächenmitte mit einem Auge fluchtet (das andere hält man
zu), dann schwenkt man die Tragfläche ganz langsam auf und ab, und fixiert dabei eine Tragflächenhälfte.
In dem Moment wo auf einer Seite die Tragflächenunterseite nicht mehr sichtbar ist, fixiert man die Hand, und
schaut ob dies auf den restlichen Tragflächenteil zutrifft, verschwindet. Falls ja, so ist die Fläche verzugsfrei.

Querruder
Als nächstes werden die Querruder herausgetrennt, dazu benötigt man eine noch unbenutzte sehr scharfe Klinge.
Nachdem die Ruder wie auf der Skizze herausgetrennt wurden, legt man auf die Ruderoberseite ein Lineal, und
fährt schräg mit einer scharfen Klinge entlang (Ruderschräge).
Dann werden die Querruder mit Uhu Por anscharniert, dazu zieht man entlang der Schanierkante eine Uhu Por
Raupe, nach 10 Minuten ablüften, klebt man die Ruder an.
Rumpf
Als nächstes schneidet man mit einem Messer den zu verschleifenden Radius vor.
Danach verrundet man die vorgeschnittene Kontur mit einem Schleifklotz oder Bandschleifer.
Schleifstellen glätten
Dieser Bauschritt ist nur für mutige Perfektionisten, und kann auch übersprungen werden.
Da das EPP durch das Schleifen sehr rauh geworden ist, und somit sehr schnell Schmutz aufnimmt, sollte man es
evtl. noch glätten. Dazu legt man etwas Alufolie oder noch besser Backpapier (knittert nicht so schnell) auf den
Rumpf, und fährt an den jeweiligen Stellen ganz vorsichtig mit dem Bügeleisen drüber. Das EPP schmilzt dabei
leicht an, und nimmt die glatte Oberflächenstruktur des Papiers an. Dabei sollte möglichst druckarm gearbeitet
werden, da man sonst schnell eine Delle hineinbügelt. Ebenso muss man sehr genau auf die Temperatur aufpassen
(Bügeleisen Temperaturstufe ca. 1,5*). Diese sollte vorher an einem Reststück EPP ermittelt werden, allgemein
sollte man damit erst an der Rumpfunterseite beginnen.
Leitwerke
Nun werden die Winglets wie auf der Abbildung mit den 3 mm CFK Flachprofilen verstärkt. Um den mittleren CFK
Flachstab einzukleben, muss das Winglet durchtrennt werden, und anschließend mit dem Flachprofil wieder verklebt
werden. Die Winglets werden nun mit Uhu Por auf die Tragfläche geklebt.

Motoreinbau
Für eine optimale Aerodynamik passt man nun den Rumpf entsprechend dem Motor an (schleifen). Die Rumpfkontur
sollte also deckungsgleich mit dem Motor sein. Zudem kann der hintere Teil des Rumpfes um mehrere Zentimeter
gekürzt werden, um bei schweren Motoren Schwerpunktprobleme zu vermeiden.
Bei Verwendung eines Motors mit Schraubflansch sollte der anzufertigende Motorspant ca. 3 mm mehr Durchmesser
haben als der Motor selbst. Anschließend wird der Motor mit dem Spant verschraubt. Davor wird jedoch wie
auf dem unteren Foto, der Spant mit Tape versehen. Durch das Tape werden die Schrauben gestochen.
Nachdem der Motor verschraubt ist, gibt man etwas Uhu Por auf den Spant, und fixiert ihn unter Spannung mithilfe
des Tapes. Durch unterschiedlich festes Anziehen des Tapes, kann man so den Motorsturz und –zug einstellen
(beides 0°).
Um Faltenbildung zu verhindern sollten die Tapestreifen nicht breiter als ca. 15 mm sein. Damit das Tape besser auf
dem EPP klebt, sollte das EPP dünn mit Uhu Por eingestrichen werden.
Bei Motoren ohne Schraubflansch geht man folgendermaßen vor:
Als erstes klebt man zwei angespitzte Kohlestäbe auf das Aluröhrchen mit Sekundenkleber fest, dann umwickelt
man das ganze möglichst stramm mit Bindfaden oder noch besser Kohlerovings. Am einfachsten geht dies, wenn
man den Anfang der Kohlerovings erstmal mit Sekundenkleber an das Rohr festklebt. Anschließend tränkt man
das Ganze noch mit Sekundenkleber. Das ganze sticht man dann in das EPP. Im Bereich des Aluröhrchens sollte
man das EPP noch etwas freifräsen, aber die Ausfräsung sollte enger sein als das Aluröhrchen mit den Kohlestäben
selbst, so dass das Ganze leicht unter Spannung steht. Das Alurohr klebt man dann mit etwas Uhu Por in den EPP-
Rumpf. Damit das Ganze nicht so leicht aus dem EPP herausbrechen kann (Crash), wickelt man über diese Stelle
noch eine Lage Strappingtape.

Die Hochzeit
Danach wird die Tragfläche mit dem Rumpf verklebt (Uhu Por). Um die Tragfläche exakt auszurichten sollte man
sich die Vorflügel zur Hilfe nehmen. Welche auch anschließend mit Uhu Por verklebt werden, auf die Nasenleiste
der Vorflügel wird auch noch ein Flachprofil geklebt.
RC-Komponenten
Jetzt werden alle RC-Komponenten wie in der Übersichtszeichnung in den Rumpf versenkt. Sie sollten so versenkt
werden, dass der Schwerpunkt eingehalten werden kann. Dazu fixiert man vorher am besten provisorisch die
Komponenten mit Tape an den jeweiligen Stellen, und mittelt die beste Position aus.
Als erstes überträgt man mit einem Stift die Kontur der zu versenkenden Komponente, anschließend schneidet
man mit einem scharfen Messer dieser Kontur entlang, der Schnitt sollte nur maximal so tief sein wie das Bauteil
selbst. Sollte man zu tief geschnitten haben, so muss dieser Schlitz mit Sekundenkleber oder Uhu Por wieder geschlossen
werden.
Danach kratzt man vorsichtig mit den Fingern oder einen Schraubenzieher die EPP-Brocken heraus. Danach ebnet
man die Unterseite der Aussparung mit einem 5 mm Fräser (Dremel), notfalls geht es auch mit einem Lötkolben,
aber dies nur bei intensiver Belüftung bzw. im Freien.
Die Motorkabel werden nun entlang der Rumpfunterseite verlegt. Alle Kabel sollten zudem so kurz wie möglich
gehalten werden, dies bringt je nach Kabellänge ca. 5-20 g Gewichtsersparnis. Das Reglerkühlblech sollte wie der
Akku bündig mit der Rumpfunterseite abschließen. Akku, Regler und Empfänger werden mit Tape gegen Herausfallen
gesichert. Dazu geht man vor wie auf der Skizze, für den Akku z.B. klebt man pro Seite jeweils einen Tapestreifen
dauerhaft auf, und zwar mit Uhu Por. Auf diese beiden Streifen klebt man nun einen Tapestreifen der die
eigentliche Komponente fixiert. Die dauerhaft verklebten Tapestreifen verhindern das beim Abziehen des Tapes
EPP-Brocken aus dem Rumpf gerissen werden.
Die Servos werden lediglich mit Uhu Por auf der Tragflächenoberseite festgeklebt. Dort sind sie bei harten Landungen
am besten geschützt, und die Anlenkungen stören aerodynamisch weniger.
Die Servokabel werden in einen ca. 3 mm tiefen Schlitz versenkt (so wie bei den Kohlestäben), und in Richtung des
Empfängers verlegt. Jedoch sollten die Kabel parallel zur Nasenleiste verlaufen.
Die Anlenkungen werden durch Kohlestäbe + Schrumpfschlauch (Gelenke) realisiert. D.h. man schiebt den
Schrumpfschlauch über beide Stäbe (Winkel zw. beiden Stäben ca. 90°), und schrumpft ihn vorsichtig ein. Vorher
muss noch unbedingt der Kohlestab mit einen kleinen Tropfen Sekundenkleber benetzt werden, so dass der
Schrumpfschlauch fest verklebt ist. Zur besseren Krafteinleitung, wird noch ein ca. 10 mm breiter Balsastreifen auf
das Ruder geklebt, an der Stelle wo der Kohlestab ins Ruder hineingeht.
Die Anlenkungen sollten nicht in Flugrichtung verlegt werden, sie sollten 70-90° senkrecht zur Schanierkante
verlaufen (s. Übersichtszeichnung). Dies ist aerodynamisch zwar nicht optimal, aber die beste Aerodynamik hilft
einem nichts, wenn die Anlenkungen ein sehr großes Spiel haben.

Finish
Damit die Nase bei leichten Stecklandungen nicht jedesmal abbricht, klebt man wie auf der Skizze entlang der
Kanten einen ca. 10 mm breiten Tapestreifen mit Uhu Por an. Anschließend rauht man alle Tapestreifen mit feinem
Schleifpapier an und entfettet sie zum Beispiel mit Alkohol oder Waschbenzin danach saugt man den EPP-Rumpf
ab (Schleifstaub)
Anschließend lackiert man alle Teile mit Acryllack auf Wasserbasis, alternativ geht es auch mit lösungsmittelhaltigen.
Danach zeichnet man mit einem Edding Stift die restlichen Details an (Kabinenhaube, Linien).
Einstellungen + Einfliegen
Der Schwerpunkt liegt 65 mm von der Endleiste (gemessen von Rumpfkante, s. Übersichtszeichnung). Die
Ruderausschläge für Höhe- und Querruder sollten ca. +/- 14 mm betragen.
Je nach Motorisierung kann der Swyper senkrecht aus der Hand (Schubverhältnis 1,5:1), oder über normalen
Handstart
seinem Element überlassen werden.
Viel Spaß beim Bauen und Fliegen wünscht Ihnen
Modellbau Joost
Ad.-Stifter Weg 18
95632 Wunsiedel
Ansprechpartner:
Helmut Joost
info@modellbau-joost.de
www.modellbau-joost.de
Tel.: 09232/2111