Ausgabe 1 März 2010 BeagleFriends - DAS Magazin

BeagleFriends - DAS Magazin 

Ausgabe 1 März 2010 

Foto © Karin Schreiner

Inhalt: 

S. 4 - 6 Fiete Kolumne 

S. 7 - 8 Nasenarbeit, Teil 2 

S. 9 - 13 Erste Hilfe 

S. 14 - 16 Calming Signals 

S. 17 - 19 Mantrailing, Teil 3 

S. 20 - 25 Ernährung des Hundes - BARF 

S. 26 - 28 Hundefotografie, Schritt für Schritt 

S. 29 - 30 Slumbermassage 

S. 31 Buchtipp 

S. 32 - 34 Reisetipp Darß 

S. 35 - 37 Frühjahrskur mit Löwenzahn und Brennessel 

S. 38 Backstube 

S. 39 - 40 Bauanleitung Spiel 

S. 41 - 42 Rätsel - und Witzeecke 

S. 43 Leserfotos 

S. 44 Informatives 

S. 45 Impressum

Foto © W. Schütt

Seite 4 


Wie man sich bettet… oder: Der Kaufrausch der Zweibeiner! 

Manchmal kann ich als Hund ja nur laut 

loslachen: Da wird immer wieder behauptet, dass 

alles nur für uns gekauft wird. Völliger Blödsinn! 

Statt das Geld lieber in Kausachen für uns 

anzulegen, kaufen sie es nur für sich! Oder kann 

mir jemand erklären, wozu ich hier drei 

Hundebetten stehen habe? 

OK - die meisten Hundebetten habe ich von 

meinen Vorgängern übernommen. Da hätten wir 

einmal das „Ridgi Pad“. 

Wer schwimmt schon gerne im Einheitsbrei und 

mit dem Strom? Also, ehrlich Leute, ich könnte 

gut darauf verzichten, ahnte ich ja schon, dass 

das Ausmaße annimmt, die nur noch zum 

Fremdschämen einladen. 

Manche Beaglejungs sahen das ja ganz locker, 

denen fehlt wohl dieses Peinlichkeits-Gen oder 

es liegt am jungen Alter. Zum Beispiel der Eddy 

von Karin, der lacht noch dabei und freut sich. 

D a n n n o c h e i n 

kuscheliges, rundes Bett 

aus Plüsch. Damit war es 

natürlich nicht genug, es 

musste noch ein drittes 

her. Da kann man sich 

doch wirklich nur noch an 

d i e S c h l a p p o h r e n 

klatschen und laut lachen, 

oder? 

Als würde sich hier keiner meinen Namen 

merken können, steht der nun auch noch 

draußen an dem Raumschiff namens „Doggilux“. 

Na, er wird schon noch merken, was er davon 

hat. Vorgeführt werden meine Freunde, einfach 

nur vorgeführt. Der Thread um die Chiboo-Betten 

wurde länger und länger und ich betete und 

betete. 

Manche Jungs sahen es sehr gelassen, z. B. der 

Gimli von Anita. Der hielt erst mal ein 

Schläfchen. 

Meine „Begeisterung“ darüber ist bestimmt 

unschwer zu erkennen. Oberpeinlich! 

Damit dieser Wahnsinn nun noch einen eigenen 

Namen bekam, machte im Forum der 

„Beaglefriends“ eine ansteckende Krankheit die 

Runde: „Chiboo“. Täglich saß ich hier am Monitor 

und schaute heimlich ins Forum, in der stillen 

Hoffnung, dieser Kelch möge an mir vorbei 

gehen.


Seite 5 

Charly von Michaela und Ingo nahm es auch 

sehr gelassen. 

Auch demonstrativer Bettentausch von Astrids 

Thelma und Vigo führte nicht dazu, dem 

lachenden Volk zu entgehen. 

Die langen FBI-Kerls von Heike, die machten es 

richtig, nämlich sich lustig über das neue Bett für 

Beagle Max. 

Mir gefielen ja die Damen Vicky und Lucy am 

besten, die sehr deutlich zeigten, was sie von der 

ganzen Sache hielten: Vicky vergrub sich: 

Am pfiffigsten war aber Charly von Inge: Der 

überließ das Ding direkt dem Kater Janosch! 

Und Lucy hielt sich die Augen zu – hö hö hö! 

Aber hey - soll sich jetzt jeder eine Katze 

anschaffen, um hier nicht zur Witzfigur zu 

werden?

Seite 6 


Es kam, wie es kommen musste: Heinz ließ sich von der Bilderflut anstecken, ein „Chiboo“ zog nun 

auch in unser kleines Heim. Angeblich für mich – das ich nicht lache! Nun standen hier vier 

Hundebetten! Was ich darüber dachte, das behalte ich besser mal für mich. Mein schönes 

Plüschbett von Biene, das nahmen wir dann mit zu meiner besten Freundin Eliza nach Rostock. 

Mein „Ridgi“ ist nun für draußen gedacht, das Raumschiff „Doggilux“ steht unter dem Schreibtisch, 

mein „Chiboo“ neben dem Sofa und ich, der Fietemann, ich liege am liebsten auf dem Sofa. Tja, so 

kann es gehen, Heinz. Ich habe nicht danach gerufen. Soll er sich doch selber in die Teile legen. 

Bitte, liebe Leute, steht einfach dazu: Ihr kauft solche Sachen für euch selber und nicht für uns! Und 

bei der nächsten ansteckenden Kaufkrankheit, da würde ich mir ja wünschen, dass ihr euch selber 

im Forum präsentiert, dann haben wir wenigstens auch mal etwas zu lachen und werden nicht 

vorgeführt wie Ausstellungsstücke einer Kaffeefirma. 

Schlaft alle gut! 

Euer Sofa-Fiete 

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Autor: Jette L. 

Copyright Fotos: Jette L., Karin E., Anita F., Ingo Schmidt, Heike S., Inge P., Astrid E., Katrin V.-K., Frauke W.


Seite 7 

Teil 2 

Heute möchte ich meinen Bericht über die 

„Nasenarbeit“ um den „Umgang mit dem 

Futterdummy“ ergänzen. 

Diese Anleitung für Hund und Halter fand wieder 

in der Hundehalterschule von Sabine Otto in 

Ennepetal statt. 

www.javerbe-hundehaltertraining.de 

Im Vorfeld muss ich sagen, dass Ayla den Futterdummy bereits kannte (ich hatte sie ein paar Tage 

ausschließlich daraus gefüttert, um ihn überhaupt interessant zu machen und dann in der Wohnung 

angefangen, ihn auch zu werfen). Allerdings habe ich ihn stets nur zum Apportieren eingesetzt und 

war überglücklich, dass sie ihn immer zu mir zurück brachte. 

Es gibt doch einfach nichts Schöneres als einen 

Beagle, der mit fliegenden Ohren auf einen 

zuläuft und dann natürlich entsprechend seine 

Belohnung aus dem Dummy auch sofort 

bekommt. 

So, an diesem Punkt standen wir also vor 

unserem Seminar bei Sabine Otto. Da es um das 

Thema „Nasenarbeit“ ging, erklärte Sabine uns, 

dass wir unseren Hund auch gut ins „Platz“ legen 

könnten und den Dummy außer Sichtweite des 

Hundes dann im Gras, in Sträuchern oder in 

anderweitig erreichbarer Höhe zu verstecken. 

Danach sollten wir zum Hund zurückkehren und 

ihm das Signal zum Suchen geben. 

Dabei muss unser Hund nämlich wirklich seine Nase beanspruchen und zudem ist es möglich, damit 

die „Bleib-Übung“ auszuweiten. Außerdem haben wir Hundehalter von Sabine erfahren, dass es 

überhaupt möglich ist, mit dem Futterdummy auch „Gehorsamsübungen“ weiter zu entwickeln.

Seite 8 


Ein schnelles Herankommen kann z. B. geübt werden, indem der Hundehalter seinen Hund ins 

„Platz“ legt und sich mit dem Dummy auf eine erweiterbare Strecke von ihm entfernt. Nach dem 

Heranrufen wird der Hund natürlich gleich aus dem Dummy belohnt oder der Beutel wird beim 

Herankommen, sichtbar für den Hund, in dessen Laufrichtung geworfen, so dass er jetzt eine 

„erlaubte Jagd“ nach dem Futterdummy hat. Er kann ihn mit den Augen verfolgen, hinter ihm 

herhetzen, ihn mit der Nase orten, ihn packen, bringen und letztendlich auch den Inhalt fressen. 

Hier werden ganz bewusst Verhaltensweisen aus 

dem Funktionskreis ‚Jagen’ als Belohnung 

eingesetzt. Dies bietet sich besonders an, wenn 

mein Beagle sehr schnell zu mir kommen muss, 

weil er z. B. gezeigt hat, dass Wild in der Nähe 

ist. Er lernt, dass der Verzicht auf Wild ihm eine 

Ersatzjagd mit mir ermöglicht. Als Übung zum 

„Fuß-Gehen“ ist es auch möglich, den Dummy 

abzulegen und mit dem Hund erst einmal im 

„Fuß“ einen Kreis um den Dummy zu laufen, 

bevor dieser ihm angeboten wird. Auch hier, wird 

der Dummy bewusst als Belohnung eingesetzt, 

nachdem er zuerst als Ablenkung diente. 

Alle diese Dinge können ganz einfach in einen Spaziergang integriert werden. So können wir unsere 

Jagdhunde in ihrer Passion unterstützen…und ganz viele dieser Übungen können auch die Halter 

mit ihren Beagles ausprobieren, die ihre Hunde noch nicht ableinen können. Man kann hierbei die 

Schleppleine als Absicherung einsetzen. 

 

 

 

Der Dummy kann einfach auf den Wegrand fallen gelassen werden, wenn der Hund gerade 

mit anderen Dingen beschäftigt ist und mit dem Ausruf: „Wo ist der Dummy?“ kann man 

seinen Hund schon zum Suchen anregen. 

Der Hund kann ins „Platz“ gebracht werden, der Hundehalter versteckt den Dummy 

irgendwo hinter einem Baum und gibt anschließend das Kommando zum Suchen. 

Natürlich kann der Futterdummy auch geworfen werden, nur sollte man hierbei wirklich Wert 

darauf legen, dass der Hund nicht einfach beim Wurf losrennt sondern abwartet, bis wir die 

Suche freigeben. Dies ist nebenbei eine Übung zur Impulskontrolle. 

Es gibt also ganz tolle Möglichkeiten, mit dem Futterdummy zu trainieren und ich wünsche allen 

Beaglebesitzern ganz viel Spaß und auch Erfolg dabei. 

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Autor: Christine Frei 

Copyright Fotos: Sabine Otto


Seite 9 

Der Schock 

Als Schock bezeichnet man einen Kreislaufzusammenbruch, bei dem die Blutzirkulation im Körper 

auf das Notwendigste reduziert wird. Vorerst vollkommen unabhängig von der Ursache, ist ein 

Schock eine normale Reaktion des Körpers, mit der dieser versucht, den Blutdruck zu stabilisieren. 

Die Gefäße und Kapillaren ziehen sich zusammen, es kommt zu einer unzureichenden 

Gewebedurchblutung. Lebenswichtige Organe werden nicht mehr mit genügend Sauerstoff 

versorgt, Stoffwechselprodukte werden nicht mehr abtransportiert und der Körper wird letztendlich 

dabei langsam vergiftet. 

Ein Schockzustand kann das Resultat eines Unfalls sein oder als Folge von anderen Erkrankungen 

auftreten, ist aber nie die Krankheitsursache selbst. Die rechtzeitige Erkennung und Behandlung 

muss aber bei der Erstversorgung oder bei Sofortmaßnamen immer an erster Stelle stehen. 

Schockformen und ihre Erkennung 

1. Kardiovaskulärer Schock (Herz) 

Definition: Entsteht als Folge von Fehlfunktionen des Herzens. 

Auslöser: Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz, alle akuten und chronischen 

Herzerkrankungen. 

2. Hypovolämischer Schock (Flüssigkeit) 

Definition: Entsteht als Folge von starkem Blut- bzw. Flüssigkeitsverlust. 

Auslöser: Äußere und innere Verletzungen, anhaltende Durchfälle, Erbrechen, Verbrennungen, 

Erfrierungen. 

3. Septischer Schock (Infektion) 

Auslöser: Als Folge von schwerwiegenden bakteriellen Infektionen, Blutvergiftung. 

4. Anaphylaktischer Schock (Allergie) 

Auslöser: Als Folge allergischer Reaktionen. 

5. Neurogener Schock (Nervenstörungen) 

Auslöser: Entsteht durch starke Schmerzen und Krämpfe. 

Obwohl die Anzeichen fast alle ähnlich sind, können die Ursachen sehr unterschiedlich sein. Ein 

Schock kann daher, auch ohne weitere erkennbare Verletzungen, lebensbedrohlich sein! 

Symptome eines Schocks 

Der Hund atmet schnell und flach, hat eine erhöhte Herzfrequenz, macht einen geschwächten 

Gesamteindruck. Es kommt zum Verlust des Stehvermögens bis hin zur Bewusstlosigkeit. Die 

Körperoberfläche ist kalt, besonders an den Gliedmaßen. 

Zahnfleisch, Zunge, Bindehäute sind blass, weiß oder bläulich (Zyanose, Sauerstoffmangel). 

Was ist zu tun? 

Eventuelle Blutungen stoppen, Flüssigkeit anbieten (sofern möglich). Das Tier beruhigen, auf die 

Seite legen. Warm halten, Decke oder Jacke unter den Hund legen und ihn zudecken oder 

einwickeln. Das hintere Körperteil hoch lagern. Darauf achten, dass der Hund frei atmen kann (Hals 

muss frei sein, eventuell Erbrochenes entfernen). So schnell wie möglich zum Tierarzt.

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Transport des verletzten Tieres 

Ehe man ein verletztes Tier transportieren kann, müssen eventuelle Wunden versorgt werden. 

Dazu tastet man das gesamte Tier nach Verletzungen, Blutungen, Schwellungen, Brüchen oder 

Fehlstellungen ab. Die Gliedmaßen vorsichtig bewegen und dabei immer auf die Reaktion des 

Tieres achten. 

Blutende Stellen oder offene Wunden niemals abwischen oder reinigen, die Blutung wird dadurch 

meist nur noch verstärkt. Hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen, in jedem Ratgeber steht dazu 

etwas anderes. Fest steht aber, dass man, wenn die Wunde erst einmal verkrustet und langsam 

abgetrocknet ist, mit der Reinigung mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Reinigen und spülen kann 

der Tierarzt in der Praxis immer noch. Für den Transport zum Tierarzt ist es erst einmal nur 

notwendig, die Blutung zu stoppen. 

Die Blutung stillt man, indem man mit einer Kompresse oder einem sauberen Taschentuch die 

Wunde abdrückt oder einen Druckverband anlegt. Als Alternative zum Abdrücken mit dem 

Taschentuch kann man die Wundränder auch mit den Fingern zusammen drücken. 

Bei Druckverbänden oder besonders beim Abbinden an den Gliedmaßen, ist immer darauf zu 

achten, dass das Gewebe noch ausreichend durchblutet wird. Wird die Pfote, im Vergleich zur 

anderen Pfote, kalt, geschwollen oder schmerzunempfindlich, ist der Verband zu eng und muss 

wieder gelockert werden. 

Druckverbände nur solange angelegt lassen, bis die Blutung einigermaßen gestoppt ist. Für die Zeit 

bis zum Transport zum Tierarzt, länger nicht. Beim zusätzlichen Abbinden oder Stauen öfters mal 

die Stauung wieder kurz lösen, damit wieder Blut ins Gewebe gelangt.


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Verbände 

Verbände, die über einen längeren Zeitraum notwendig sind, sollten grundsätzlich vom Tierarzt 

angelegt werden. Unsachgemäß angelegte Verbände können schon nach wenigen Stunden zu 

schweren Schäden führen. Ich zeige nachfolgend an drei Beispielen Verbände, die man im Notfall 

zur Wundversorgung und bis zum Eintreffen beim Tierarzt anlegen kann. Der Tierarzt kann dann 

immer noch einen professionellen Verband anlegen. Er entscheidet auch letztendlich, mit welchen 

Materialien der Verband von wem und wie oft gewechselt werden muss. 

1. Pfotenverband 

Wichtig hierbei ist, dass man die Zwischenräume der Zehen mit Verbandswatte oder Mull 

auspolstert. Dabei nicht die Wolfkralle vergessen! Sollte sich die Verletzung genau zwischen den 

Zehen befinden, wird diese Stelle nicht gepolstert, sondern nur mit einem Tupfer abgedeckt. Durch 

die Polsterung entsteht kein unangenehmer Druck und der Hund wird nicht ständig versuchen, den 

Verband wieder zu lösen. 

Der gesamte Verband sollte über das nächste Gelenk gehen, damit der Fuß ruhig gestellt ist und er 

nicht verrutschen kann. Bei elastischen Binden nur so fest wickeln, dass die Wundauflage und die 

Binde gerade so hält. 

Der Hund wird getragen, damit die Wunde nicht unnötig belastet wird. Die Pfote sollte noch 

zusätzlich geschient werden, wenn der Hund mit dem Verband bequem laufen bzw. der Verband 

längerfristig dran bleiben soll. Ebenfalls geschient wird bei größeren Verletzungen an Ballen oder 

Zehen, damit die Wunde in Ruhe abheilen kann.

Seite 12 


2. Kopfverband / Ohrverletzung / Augenverletzung 

Bei einer Ohrverletzung klappt man das Ohr an den Kopf. Dabei kommt unter und über das Ohr je 

eine Kompresse. Mit einer elastischen Binde umwickelt man den Kopf nur so fest, dass die 

Kompressen fest anliegen und nicht verrutschen können. 

Bei einer Augenverletzung wird die Kompresse angefeuchtet, die direkt auf dem Auge liegt . Damit 

die Binde nicht die Feuchtigkeit aufsaugt, kann man die Verpackung der Kompresse als 

Zwischenschicht mit einbinden.


Seite 13 

3. Bauchverband 

Beim Bauchverband legt man eine Kompresse auf die Wunde und umwickelt den Bauch großzügig 

mit einer elastischen Binde. Bitte darauf achten, dass der Verband nicht verrutscht und der Hund 

noch atmen kann. Damit der Verband nicht nach hinten wegrutscht, wird die Binde einmal durch die 

Vorderbeine durchgeführt und über die Brust gewickelt. 

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Autor: Kai Starke 

Copyright Fotos: Kai Starke

Seite 14 


Beschwichtigungs- / Beruhigungssignale 

Am Boden schnüffeln oder: 

Das Ausarbeiten imaginärer 

Spuren 

Das Schnüffeln unserer Hunde hat viele 

Gesichter und wird in vielen Variationen gezeigt: 

Vom nicht all zu starken Schnuppern bis hin zu 

heftigem, intensivem Schnüffeln kann man alles 

beobachten. Es ist aber auch ein häufig zu 

beobachtendes Calming Signal (CS). Auf diese 

Weise beschwichtigen unsere Hunde beim 

Aufeinandertreffen mit Artgenossen oder der 

Hund wei cht ei ner v ermei ntl ichen 

Gefahrenquelle, schnüffelnd einen Bogen 

laufend, aus. Auch uns Menschen gegenüber ist 

dies ein oft gezeigtes CS, dass der Hund in 

Situationen, wie z. B. Überforderung, zeigt oder 

wenn er merkt, dass wir gerade nicht gut auf ihn 

zu sprechen sind. 

Urinieren 

Oft bezeichnen wir es einfach nur als Markieren. 

Aber es ist mehr und außerdem auch ein 

Calming Signal. Der Hund uriniert dann 

vermehrt, um jemanden oder vielleicht auch sich 

selbst zu beruhigen, z.B. wenn der Hund durch 

den Geruch eines großen, starken Hundes 

beunruhigt ist, der vor ihm dort entlang gelaufen 

ist. Der Hund setzt es auch ein, wenn wir beim 

Spazieren gehen sehr aufgeregt sind oder an 

der Leine zerren. 

Es ist oft schwierig festzustellen, ob es sich um 

ein einf aches Markieren oder ein 

Beschwichtigungssignal handelt. 

Urinieren 

Am Boden schnüffeln


Seite 15 

Wedeln mit der Rute 

Nicht immer bedeutet es, dass sich der Hund 

freut, wenn er mit der Rute wedelt. Er kann sich 

ebenso gut in einem Konflikt befinden. Und in 

genau diesem Moment versucht der Hund mit 

dem Wedeln den Konflikt abzuwenden. Gut zu 

beobachten ist es zum Beispiel, wenn ein Hund 

laut beschimpft wird oder eine fremde Person 

sich über den Hund beugt und ihn auch noch in 

barschem Ton anspricht. Man kann auch 

sagen: Der Hund kommt und zeigt die weiße 

Fahne. Oft wird es von Hundehaltern 

fehlinterpretiert. Dann heißt es schnell, er hat 

ein schlechtes Gewissen. Nein, der Hund will 

beruhigen und bittet um ein friedliches 

Miteinander. 

Wedeln mit der Rute 

Splitten 

Stehen zwei Menschen sehr nah zusammen 

oder toben zwei Hunde stark miteinander, kann 

es gut sein, dass ein (dritter) Hund kommt und 

sich zwischen Menschen bzw. Hunde drängt 

und versucht, die Partien zu trennen. Damit 

möchte er ein eventuelles Eskalieren der 

Situation vermeiden. 

Drängt sich ein Hund körperlich zwischen 

Hunde oder Menschen, möchte er verhindern, 

dass allzu große Nähe in einem Konflikt endet. 

Ein Gedränge zwischen Hunden aufzulösen, die 

nicht zum selben Rudel gehören, ist besonders 

wichtig. Aber auch innerhalb des Rudels kann 

dieses Gedränge ein Anzeichen für einen 

möglichen Konflikt sein. Oft wird dieses 

Dazwischengehen von uns Menschen verkannt 

und als Eifersucht bezeichnet. Dies ist aber so 

nicht der Fall und sehr unwahrscheinlich. 

Spielen also zwei Hunde ziemlich wild und 

raufend miteinander, kann ein dritter Hund 

dazwischen gehen und sie trennen, indem er 

sich von hinten oder von der Seite nähert. 

Das Splitten können wir Menschen auch sehr 

gut anwenden, wenn zwei Hunde angespannt 

aufeinander reagieren und ein Konflikt droht. Wir 

können uns einfach zwischen sie stellen oder 

auch direkt vor unseren Hund, so dass die 

direkte Konfrontation mit dem Gegenüber 

unmöglich wird. 

Splitten

Seite 16 


Abschließend... 

In den neunziger Jahren hat die norwegische Hundetrainerin Turid Rugaas ihre Erkenntnisse über 

soziale Fähigkeiten beschrieben und veröffentlicht, wie Hunde versuchen, Konflikte zu lösen bzw. 

zu entschärfen. Sie nennt sie, wie wir alle wissen, Calming Singnals. Dies löste einen wahren 

Boom aus, was das Beobachtungsvermögen von uns Hundehaltern betrifft - ein durchaus positiver 

Effekt. Viele Hundehalter weltweit haben ihren Blickwinkel auf das Verhalten ihrer Vierbeiner 

geschärft und ein neues, anderes Verständnis für die Hunde entwickelt. Es lohnt sich also absolut, 

sich mit den Calming Signals zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. 

Andererseits werden auch genau diese Calming Signals kontrovers diskutiert. Während es für die 

einen nur noch Calming Signals gibt und sich alles darum dreht und handelt, streiten andere sogar 

die Existenz solcher CS völlig ab. 

Es ist aber absolut ratsam und erstrebenswert, sich mit eben diesem Thema genauer und etwas 

intensiver auseinanderzusetzen. Bereits vor Rugaas gab es Verhaltensforscher, die sich mit dem 

Thema Konfliktbewältigung bei Hunden auseinandergesetzt haben. Schon in den sechziger Jahren 

gab es Veröffentlichungen über körpersprachliche Zeichen, mit denen Hunde versuchen, Konflikte 

zu verhindern oder aufzuschieben. Man nannte sie damals „Cut off Signals“. Diese bezeichnen 

den Kompromiss zwischen Kämpfen und Fliehen. Das Tier zeigt also mit den genannten Signalen 

an, dass es zwar keinen Konflikt möchte, signalisiert aber zugleich auch, dass es nicht akzeptiert, 

wie das Gegenüber sich momentan verhält. 

Beschäftigt man sich näher mit dem Thema, erfährt man auch, dass man bei den CS nicht alles so 

einfach über einen Kamm scheren kann. Man muss zwischen Konfliktreaktionen und 

Erregungszuständen unterscheiden. Sind die einen Verhaltensweisen erlernt und oder auch 

anerzogen, so liegen andere Mechanismen, z. B. anatomische oder physiologische, zugrunde. 

Beschäftigen wir uns also mit dem Verhalten, der Kommunikation oder der Hundesprache, werden 

wir sicher auf viel Neues, aber auch auf viel Diskussionsstoff stoßen. Dieses Wissen und diese 

Diskussionen geben unserem Zusammenleben mit unseren Vierbeinern eine ganz neue Qualität 

und sie öffnen uns die Tür in die Welt unserer Hunde. 

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Autor: Jana Nuhn 

Copyright Fotos: Jana Nuhn, Maike Reimann, Michaela Uken- Baumann, Kathrin Delitzscher


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Mantrailing macht Spaß!!! 

Teil 3 

Übung 3 

Jetzt wird der Start an eine Ecke gelegt und euer Beagle wird nur noch am Start von der 

Versteckperson motiviert/animiert, ihr zu folgen. Die Versteckperson geht dann direkt um die Ecke 

und ist außer Sicht Eures Beagles und legt eine Strecke von ca. 60 - 100 Meter mit einem Winkel 

zurück. 

Ihr könnt jedoch euren Hund mit eurer Stimme weiter anreizen mit den Wörtern wie z.B.“ Wo geht 

er hin?“, „Pass auf!!“ 

Ist die Versteckperson hinter einem Busch oder ähnlichem versteckt, führt ihr euren Vierbeiner zum 

Geruchsgegenstand und gebt ihm das Kommando zum Anriechen. Lasst ihn eine komplette 

Leinenlänge vorlaufen und folgt ihm erst dann weiter, hierbei ist die Leine jedoch immer auf 

Spannung zu halten! 

Wichtig: 

Ab dieser Übung ist es jetzt wichtig, immer eine Hilfsperson dabei zu haben, die den Weg der 

Versteckperson genau kennt. In dieser Phase ist es extrem wichtig, dass euer Beagle nicht den 

falschen Weg an einer kleinen Kreuzung weiter läuft. Wenn er falsch läuft, wird er euch irgendwann 

ein Zeichen geben, das sogenannte „Negativ - Zeichen“. Bei meinem Beagle Balou ist das das 

Kopf heben und/oder drehen. Einige andere bleiben dann stehen. Das sind schon deutliche 

Anzeichen, aber jeder Hund kann von sich aus andere Zeichen machen, evtl. sind dies nur ganz 

schnelle, kleine Anzeichen, die man erst lernen muss, zu lesen. Denn nur so kann man ein gutes 

Team beim Trailen werden. Jedes Anzeigen eines „Negativ“ wird gelobt/bestätigt mit z. B. „fein“ 

Der Hund muss lernen, uns mitzuteilen, wenn er keine Witterung mehr hat. 

Diese Übung müsst ihr wieder sehr oft wiederholen, bis ihr die nächste Übung machen könnt. Beim 

nächsten Schritt muss der Finderwillen schon sehr stark ausgeprägt sein und der Hund muss 

wissen, was er tun soll. Dazu muss er die Übungen korrekt und kontinuierlich über einen längeren 

Zeitraum ausgeführt haben.

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Übung 4 

Jetzt bleibt eurer Beagle so lange im Auto, bis die 

Versteckperson für ihn eine Spur gelegt hat und sich 

versteckt hat! Euer Beagle sieht also nicht mehr, 

wohin die Versteckperson geht.. 

Er wird zum Startpunkt geführt und ihm wird das 

Geschirr angelegt. Anschließend wird euer Beagle 

zum Geruchsgegenstand geführt. Ca. 1 Meter vorher 

wird er vom Halsband an das Geschirr umgeschnallt. 

Ihm wird der Geruchsgegenstand zum Anriechen auf 

dem Boden gezeigt. Mit dem bekannten Kommando, 

welches ihr immer zum Trailen benutzt, beginnt ihr die 

Trail. 

Wichtig ist, dass ihr immer das gleiche Startritual 

durchführt. Damit bringt ihr euren Beagle beim Start 

einfacher in ‚Trailstimmung’. Denn der Start wird ja 

jetzt schwieriger! 

Die nächste Steigerung wäre, am Startpunkt den 

Geruchsgegenstand selber aus der Bauchtasche, 

dem Hund am Startpunkt zum Anriechen, 

hinzureichen! 

Als letztes kann man, wenn man möchte, ein 

gewünschtes Anzeigeverhalten einbauen, wie z. B. 

Bellen bei der Versteckperson oder Vorsitzen etc. 

Linus bei der Anzeige „bellend“ 

Balou bei der Anzeige „anspringen“


Seite 19 

Weitere Steigerungsmöglichkeiten in der Anforderungen können sein: 

 

 

 

 

 

Mehrere Winkel auf einer Trail und die Länge der Trail verlängern 

Am Startpunkt den Hund von verschiedenen Seiten an den Geruchsgegenstand 

anzusetzen. Immer variieren, mal seitlich, mal rückwärts, mal schräg, mal gegen eine 

Wand ansetzen 

Die Position der Versteckperson variiert z. B. sitzend, liegend, stehend, laufend 

Andere Personen auf der Trail oder andere Hunde als Ablenkung positionieren 

Den Geruch von z. B. Türklinken aufnehmen lassen 

Es sind alle Möglichkeiten offen, wenn euer Beagle erst einmal in dieser Phase ist, was man alles 

üben kann. Lasst eurer Fantasie freien Lauf! Es macht riesigen Spaß! 

Weitere Tipps zu allen Übungen: 

 

 

 

 

 

 

Bei den ersten Trails könnt ihr es eurem Beagle einfacher machen und die Windrichtung 

beachten und mit Gegenwind trailen. Testen kann man das super mit Babypuder. Nach 

einiger Zeit sollte man dann mit Rücken- oder Seitenwind trailen. 

Am Anfang den Geruchsgegenstand offen hinlegen, später für den Geruchsgegenstand 

Gefriertüten benutzen. 

Wenn ihr neue Anforderungen in eine Trail einbauen wollt, bitte immer nur eine neue 

Sache und dann die Trail möglichst kurz halten. Es kommt nicht auf die Länge der Trail an, 

sondern auf die Schwierigkeiten, die ihr in die Trail einbaut und die euer Beagle lösen soll. 

Wenn Übungen nicht klappen, geht einen Schritt zurück und macht die Übungen leichter. 

Nicht nur Steigerungen einbauen, sondern ganz wichtig auch immer wieder den 

sogenannten ‚Basictrail’ im Training einbauen, egal wie weit ihr in der Ausbildung seid. 

Damit meine ich eine Trail, wie die Übung 1. Der Hund sieht die Versteckperson weggehen 

und wird motiviert, ihr zu folgen. Auch Profis bauen den ‚Basictrail’ zur Motivationserhaltung 

immer mal wieder ins Training ein. 

Wichtig ist, immer mit einem Erfolg für den Hund abzuschließen, z. B. dem ‚Basictrail’ 

Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps geben und wünschen euch viel Spaß bei eurem 

vielleicht neuen Hobby. 

Falls ihr euch nicht zutraut, alleine mit Bekannten zu trailen, sucht euch doch einfach ein paar 

Hundekumpels und macht eine eigene kleine ‚Trailgruppe’ auf. Vielleicht gibt es aber auch eine 

‚Mantrailer’-Gruppe bei euch in der Gegend, an die ihr euch anschließen könnt. 

Viel Spaß 

Eure Beaglenasen Balou und Linus mit Frauchen Melanie Menger 

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Autor: Melanie Menger 

Copyright Fotos: Melanie Menger

Seite 20 


BARFen ist einfach nur Hunde füttern 

Die Ernährung ist das wichtigste Standbein einer 

guten Gesundheit. Leider haben die meisten 

Hundebesitzer die Verantwortung für die 

E r n ä h r u n g i hr e s H u n d e s a n d i e 

Tierfutterhersteller abgegeben. Es ist bequemer 

und einfacher, einen Sack Futter zu kaufen und 

den Angaben des Herstellers zu glauben, als 

sich eingehend mit dem Thema Ernährung zu 

beschäftigen. Das Ergebnis der Fütterung, mit 

dieser auf Getreide basierenden Nahrung, wird 

immer deutlicher durch den enormen Zuwachs 

an Krankheiten in unserer Hundepopulation. 

Krebs, Allergien, Pankreatitis, Pankreas- 

Insuffizienz, Hautprobleme, Nieren- und 

Lebererkrankun gen, Imm unschwäche, 

Fruchtbarkeits- und Wachstumsstörungen treten 

immer häufiger auf und lassen sich nicht einfach 

mit „Überzüchtung“ erklären. 

Genau diese Krankheiten, die sogenannten 

„Zivilisationskrankheiten“, treten zunehmend 

beim Menschen auf, seit er vor 5000 - 10000 

Jahren seine Nahrung durch den Wechsel von 

Jagen und Sammeln auf Agrikultur grundlegend 

geändert hat. Keine Spezies schafft es in 10000, 

auch nicht in 30000 Jahren, sich auf eine völlige 

andere Nahrungsgrundlage umzustellen, wie es 

der Mensch tat und kürzlich auch der Hund es 

tun musste, als man seine Nahrung von Fleisch- 

Basis auf Getreide-Basis geändert hat. Um sich 

auf getreidebasiertes Fertigfutter umzustellen, 

hatte der Hund etwa 60 Jahre. In diesen 60 

J a h r e n h a t si c h d e r al l g em ei n e 

Gesundheitszustand des Hundes drastisch 

verschlechtert und der Hund weist mittlerweile 

sämtliche „Zivilisationskrankheiten“ auf. Das 

hängt UNBEDINGT mit der Ernährung 

zusammen. Wir leben in einer Zeit, in der eine 

gewisse Unzuf riedenheit in unserer 

Wohlstandsgesellschaft zu spüren ist. Menschen 

suchen Antworten, suchen nach ihren Wurzeln, 

nach dem Sinn des Lebens. 

Religionen und Sozialsysteme versagen, 

befriedigen unser Bedürfnis nach Sicherheit, 

Spiritualität und Identität nicht mehr. Es gibt eine 

starke Bewegung, die man als „Back to Nature“ 

bezeichnen könnte. Bio ist in, Natur ist in, vieles, 

was die Menschheit als Fortschritt angesehen 

hatte, entpuppt sich als Fehler – wir merken 

zunehmend, dass etwas schief läuft. Die 

Tendenz ist zurück zu gehen, die einfachen 

Sachen, die natürlichen Sachen, den Ursprung 

im Leben neu zu entdecken. Das betrifft 

insbesondere auch unser liebstes Haustier, den 

Hund. Viele Züchter, Hundebesitzer und auch 

einige Tierärzte sind heute der Meinung, dass 

Fertigfutter einer der Hauptverursacher des 

allgemein schlechten Gesundheitszustandes des 

Hundes ist, und suchen Alternativen zu 

Fertigfutterprodukten. Eine dieser Alternativen, 

die mittlerweile Befürworter in der ganzen Welt 

hat, ist die sogenannte BARF-Ernährung. 

BARF – was ist das? 

Das Akronym BARF wurde zuerst von der 

Amerikanerin Debbie Tripp benutzt, um die 

Menschen zu bezeichnen, die ihre Hunde mit 

rohem, frischem Futter ernähren, und um das 

Futter selbst zu bezeichnen. In diesem Fall 

bedeutete das „Akronym Born Again Raw 

Feeders“ (neugeborene Rohfütterer) oder „Bones 

And Raw Foods“ (Knochen und rohes Futter). 

Später wurde dem Akronym noch die Bedeutung 

„Biologically Appropriate Raw Foods“ (biologisch 

geeignetes rohes Futter) gegeben. Das Witzige 

an diesem Begriff ist, dass BARF in 

Umgangsenglisch auch Erbrechen bedeutet, was 

bei einigen Neueinsteigern, die nun mit rohem 

Fleisch hantieren, sicherlich ein etwas gequältes 

Lächeln hervorbringen dürfte. 

Ich habe BARF übersetzt in „Biologisch 

Artgerechtes Rohes Futter“, damit es in Deutsch 

auch verständlich ist. Da das Akronym BARF für 

verschiedene Menschen verschiedene 

Bedeutungen hat, muss ich kurz klarstellen, dass 

es für mich einfach Rohfütterung bedeutet und 

nicht einen bestimmten Diätplan bezeichnen soll. 

Somit ist BARF (Biologisch Artgerechtes Rohes 

Futter) ein Begriff, der Futter beschreibt, das aus 

frischen Zutaten vom Hundebesitzer selber 

zusammengestellt und roh verfüttert wird. Hierbei 

versucht man so weit wie möglich die Ernährung 

eines wild lebenden Kaniden, wie zum Beispiel 

die des Wolfes, zu imitieren.


Seite 21 

Fertigfutter? 

Den wenigsten Hundebesitzern dürfte klar sein, 

was alles für “leckere” Sachen in diesen 

Futtersäcken sind. Von den Chemikalien, 

K o n s e r v i e r u n g s m i t t e l n u n d 

Geschmacksverstärkern wissen schon viele, und 

es gibt inzwischen auch zahlreiche Marken, die 

angeblich ohne diese Schadstoffe auskommen. 

Wie ihr Futter trotzdem mindestens ein Jahr 

haltbar sein kann, erklären sie nicht. Fakt ist, 

dass viele Hundefutterhersteller ihre 

Grundsubstanzen so einkaufen, dass die 

Konservierungsstoffe schon enthalten sind. 

Deshalb brauchen sie bei ihrer eigenen 

Produktion keine weiteren Zusatzstoffe mehr 

hinzufügen und auch nicht zu deklarieren. 

Anders ausgedrückt: Wenn auf einem 

Hundefuttersack steht „keine Zusatzstoffe“, dann 

heißt das nur, dass der Hersteller bei seiner 

Verarbeitung keine Zusatzstoffe hinzugefügt hat. 

Er darf das also auch dann, wenn er 

Vorprodukte, wie z. B. Tier- und Getreidemehle 

mit Konservierungsstoffen verarbeitet. 

Problematisch ist auch die Undurchsichtigkeit der 

Herkunft und der Qualität der einzelnen Zutaten. 

Dazu muss man erst wissen, was alles erlaubt ist 

unter Begriffen wie tierische Nebenprodukte, 

Geflügelfleischmehl, Trockenschnitzel, Fischmehl 

oder Knochenmehl. 

Im Folgenden einige Tierkörperteile, die auch in 

den besseren Hundefutterprodukten enthalten 

sind: 

 

 

Hühner: Füße, Schnabel, Federn, Kot 

Rinder: Blut, Fell, Hufe, Hoden, Kot, Urin 

Dazu der Abfall von Getreidemühlen und 

Gemüseverarbeitungsfabriken. Füße, Hufe, 

Schnäbel, Federn usw.. Sie enthalten hohe 

Mengen an Stickstoff. Dieser Protein-Stickstoff 

stammt ja aus dem Horn von Schnabel und 

Krallen und nicht aus einem Protein. Er geht aber 

so in die Analyse ein und erhöht den 

Rohproteinwert des Futtermittels. Vom Hund 

kann es jedoch nur schwer verdaut und kaum 

verwertet werden. 

Die meisten Hundefuttersorten bestehen zum 

größten Teil (60 - 90 %) aus Getreide, was man 

in der Analyse als weniger erscheinen lässt, 

indem man die Getreidesorten einzeln auflistet, 

so dass sie in der Zutatenliste nicht unter den 

ersten Zutaten stehen. So ist es möglich, Fleischoder 

Fleischmehl als Hauptzutat aufzuführen, 

auch wenn der Großteil des Futters eigentlich 

eine Zusammensetzung verschiedener 

Getreidesorten oder -teile ist. 

Vitamine, Enzyme, Aminosäuren und essentielle 

Fettsäuren werden durch die Erhitzung im 

Herstellungsverfahren zerstört, verändert oder 

beschädigt, viele Narkosemittel und 

Medikamente jedoch nicht. Auf diese Substanzen 

wird das Futter aber nicht untersucht. 

Gerne verwendet man auch Füllstoffe wie Rote- 

Beete-Masse, da sie den Stuhl dunkel färben und 

lange im Darm verbleiben. Das führt dazu, dass 

der Stuhl fest und dunkel ist - ein Zeichen für 

eine gesunde Verdauung - ein beliebtes 

Verkaufsargument vieler Hersteller. Auch 

benutzen die Fertigfutterhersteller gerne 

Bezeichnungen wie „Zellulose“, was meist 

einfach eine unverdächtig klingende 

Bezeichnung für Sägemehl ist. Oder, anders 

ausgedrückt, kein geeignetes Hundefuttermittel. 

Das Kochen von tierischen Eiweißen verändert 

viele der Aminosäure-Ketten und macht sie für 

den Hund unbrauchbar. Eiweiße werden durch 

Kochen schwer verdaulich, zudem gehen dabei 

viele Mineralien verloren. Auch wenn man das 

Kochwasser hinzufüttert, sind diese Mineralien 

größtenteils nicht mehr verwertbar für den Hund. 

Der Hund hat einen anderen Bedarf an 

Aminosäuren als ein Herbivor (Pflanzenfresser) 

und diese Aminosäuren sind fast alle in rohem 

Fleisch enthalten. Ohne diese Aminosäuren kann 

der Hund kein gesundes Gewebe und kein 

gesundes Immunsystem aufbauen. 

Das Fett im Fertigfutter wird durch 

Konservierungsmittel wie Ethoxiquin, BHA und 

B H T h a l t b a r g e m a c h t . D i e s e 

Konservierungsmittel können die Bildung von 

weißen Blutkörperchen verhindern, das 

Immunsystem schwächen und die Aufnahme von 

Glucose blockieren und dürfen, wegen 

Krebsverdacht, in Nahrungsmitteln für den 

Humanverzehr nicht verwendet werden. Omega- 

3-Fettsäuren fehlen meist gänzlich im 

Fertigfutter, weil sie nicht lange haltbar gemacht 

werden können. 

Letztendlich sind erhitzte Nahrungsmittel „tot“. 

Vitamine, Mineralien, Enzyme und Aminosäuren 

werden teilweise zerstört oder in einen 

unbrauchbaren Zustand gebracht. Zum Teil 

werden diese Zutaten dem Fertigfutter 

nachträglich zugeführt, aber es sind meist billige, 

chemisch hergestellte Präparate, die oft nur 

schwer verwertet werden können. Im günstigsten 

Fall überlebt der Hund scheinbar gesund; doch 

oft genug kommt es zu Erkrankungen.

Seite 22 


Das Immunsystem wird geschwächt durch den 

Mangel an Enzymen, Aminosäuren, 

Antioxidantien, sekundären Pflanzenstoffen und 

essentiellen Fettsäuren; die überforderte 

Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht mehr 

richtig; durch die fehlende Zahnhygiene 

entstehen Zahnstein und chronische 

Entzündungen im Maul, die wiederum das 

Immunsystem schwächen. Einige neue 

unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, 

dass der Zahnstein und die darauf folgende 

Gingivitis (Zahnfleischentzündung) beim Hund 

eine chronische Immunschwäche verursachen. 

Inzwischen gibt es schon diverse Diätfutter, um 

die Erkrankungen zu behandeln, die durch das 

Füttern von Fertigfutter überhaupt erst 

entstanden sind. Wenn es nicht so traurig wäre, 

könnte man über diese Ironie lachen. 

Der Hund ist ein Fleischfresser! 

Hunde gehören wie Wölfe zur Ordnung der 

Raubtiere (Carnivora). Raubtiere unterscheiden 

sich von anderen Säugetieren durch einen 

Unterkiefer, der keine seitliche Bewegung zulässt 

und durch die Präsenz der so genannten 

Reißzähne. Im Oberkiefer ist es der vierte 

Prämolar und im Unterkiefer der erste Molar. 

Diese Reißzähne funktionieren wie eine 

Brechschere und ermöglichen das Brechen von 

Knochen und das Durchbeißen von großen 

Stücken Fleisch. 

Die meisten Vertreter der Ordnung Carnivora 

sind Fleischfresser, aber einige, beispielsweise 

die Bären, sind Allesfresser und einige wenige 

ernähren sich fast ausschließlich pflanzlich. Die 

ü b e r w i e g e n d e n k a r n i v o r e n o d e r 

fleischfressenden Mitglieder der Ordnung 

Carnivora zeichnen sich durch besonders 

ausgeprägte Reißzähne und wenig ausgebildete, 

scharfkantige Molare aus. Carnivore wie Bären, 

die sich zum erheblichen Teil von pflanzlicher 

Nahrung ernähren, haben flache Molare um das 

pflanzliche Material kauen zu können und 

werden als Omnivore (Allesfresser) bezeichnet. 

Tiere, die sich fast nur oder ausschließlich von 

Pflanzen ernähren, werden als Herbivore 

bezeichnet. 

Raubtiere werden zunächst in zwei 

Hauptgruppen unterteilt, die hundeartigen und 

die katzenartigen, wobei diese Bezeichnung oft 

für etwas Verwirrung sorgt, denn zu den 

Katzenartigen gehören beispielsweise die 

Hyänen und zu den Hundeartigen auch die 

Bären, Walrosse und Marder. 

Zu den Hundeartigen gehört auf jeden Fall die 

Familie der Canidae, zu der unter anderem 

Wölfe, Haushunde, Wildhunde, Füchse, Kojoten 

und Dingos zählen. Für die Diskussion um die 

artgerechte Hundenahrung ist erst mal die 

Spezies Canis lupus (Wolf) mit seiner Unterart 

Canis lupus familiaris (Haushund) interessant. 

Inzwischen steht fest, dass Haushunde alle vom 

Wolf abstammen und so wurde der Haushund im 

Jahr 1993 von Canis familiaris in Canis lupus 

familiaris reklassifiziert, um diese Abstammung 

zu verdeutlichen. Wegen dieser engen 

Verwandtschaft wird die Nahrung des Wolfes 

gerne als Vorbild für die artgerechte 

Hundeernährung genommen. Der Wolf ist ohne 

Zweifel ein karnivores Raubtier, wobei er streng 

genommen, kein reiner Fleischfresser ist. Außer 

Beutetieren frisst er Obst, Kräuter, Beeren, 

Gräser, Wurzeln, Insekten und auch den Kot der 

Pflanzenfresser. Der Wolf ernährt sich jedoch 

überwiegend von Großwild; vom Beutetier wird 

alles aufgefressen, bis auf die größeren 

Knochen, auch einen Großteil von Haut und Fell 

und einen Teil des Magen-Darm-Inhalts. Durch 

den Verzehr des ganzen Tieres bekommt der 

Wolf alle für ihn lebensnotwendigen Nährstoffe: 

Eiweiß, Fett, Mineralien, Vitamine, Enzyme 

und Ballaststoffe. 

Das Erscheinen des Hundes liegt mehr als 

100.000 Jahre zurück, wobei der Hund sich 

zunächst, rein äußerlich, wahrscheinlich wenig 

vom Wolf unterschieden hat, unter anderem 

wegen häufiger Verpaarungen mit wild lebenden 

Wölfen. Zunächst ernährten sich Hunde im 

Großen und Ganzen wie ihre wilden Vorfahren; 

von Beutetieren, Aas und Abfällen der 

Menschen, die als Jäger und Sammler lebten. 

Erst als der Mensch sesshaft wurde und durch 

die Entwicklung von Agrikultur (vor 5000 - 10.000 

Jahren) in dauerhaften Siedlungen leben konnte, 

begann er zunehmend, Hunde für bestimmte 

Aufgaben einzusetzen und durch Selektion zu 

züchten. 

Auch die an Siedlungen gebundenen Hunde 

ernährten sich zunächst weitestgehend selbst, 

sei es von Abfällen der menschlichen Nahrung, 

Aas oder das Jagen von Beutetieren. Obwohl der 

Mensch in den letzten 10.000 Jahren das äußere 

Erscheinungsbild des Hundes durch diese 

Selektion extrem verändert hat, gleicht er noch 

heute, physiologisch und zum Teil anatomisch, 

seinem Urvater, dem Wolf. Dies trifft 

insbesondere auf die innere Anatomie, das 

G e bi ss u n d di e P hy si ol o gi e de r 

Verdauungsprozesse zu.


Seite 23 

Wolfsschädel 

Hundeschädel 

Im Prinzip brauchen wir den Wolf gar nicht, um 

festzustellen, welche Nahrungsgrundlage für den 

Hund die richtige ist. Dazu müssen wir uns nur 

mal den Hund ganz genau anschauen: 

Der Hund hat eindeutig das Gebiss eines 

karnivoren Tieres, mit kräftigen Eckzähnen um 

die Beute zu greifen, und Backen- und 

Reißzähnen mit scharfen Kanten um Fleisch und 

Knochen durchbeißen zu können. Tiere, die sich 

zum nennenswerten Teil von pflanzlichen 

Bestandteilen ernähren, haben ausnahmslos 

flache Molaren, um solche Nahrung bereits im 

Maul möglichst klein zu kauen. Im Gegensatz zu 

Pflanzenfressern fehlen beim Hund die Enzyme 

im Speichel, die für die Verdauung von 

pflanzlichen Nährstoffen benötigt werden. 

Der Hund produziert im Vergleich zu 

Pflanzenfressern nur sehr wenig Speichel, 

Hundespeichel ist sehr zähflüssig und dient als 

Gleitmittel für die Nahrung, die beim 

Fleischfresser meist aus größeren Brocken 

Fleisch und Knochen besteht. Der Magen des 

Hundes ist extrem dehnbar, was typisch für 

Beutetier-Jäger ist, da solche Jäger nicht immer 

täglich etwas erbeuten und folglich große 

Mengen auf ein Mal konsumieren müssen. Im 

Gegensatz zum Magen von Wiederkäuern 

besteht der Hundemagen nur aus einer 

Magenhöhle, was auch dafür spricht, dass 

Hunde pflanzliche Nahrung kaum oder gar nicht 

verdauen können. 

Die Magensäure des Hundes enthält anteilig 

zehnmal mehr Salzsäure als die des Menschen 

und hat, mit Nahrung im Magen, einen pH-Wert 

von unter 1 (Mensch: pH-Wert 4 bis 5). 

Die Produktion der Verdauungssäfte erfolgt beim 

Hund durch den Schlüsselreiz Fleisch. Der Darm 

des Hundes ist sehr kurz im Vergleich zum Darm 

eines Pflanzenfressers und besitzt eine Flora, die 

überhaupt nicht auf die Aufspaltung und 

Verdauung von Kohlenhydrate und Stärke 

ausgerichtet ist. Die vollständige Verdauung von 

Fleisch und Knochen dauert beim Hund maximal 

24 Stunden; Pflanzenfresser brauchen für die 

Verdauung vier bis fünf Tage. 

All diese Fakten sprechen eindeutig dafür, dass 

der Hund ein Fleischfresser ist und eine auf 

Getreide basierende Ernährung grundsätzlich 

falsch für diese Spezies ist. 

Das Problem mit Getreide 

Immer wieder kommen Argumente, insbesondere 

von Fertigfuttermittelherstellern und den von 

ihnen gesponserten Tierärzten und 

Wissenschaftlern, die uns glaubhaft machen 

wollen, dass der Hund sich an eine 

getreidebasierte Nahrung angepasst hätte. Wäre 

dies in der Tat passiert, würden wir einige 

grundlegende Veränderungen beim Hund sehen. 

Das Gebiss hätte sich wahrscheinlich als erstes 

an die neue Nahrungsquelle angepasst, in dem 

die Molare abgeflacht wären, die Darmflora hätte 

sich in Richtung Verdauung von Kohlenhydrate 

und Stärke verschoben, die Bauchspeicheldrüse 

würde mehr Enzyme zur Spaltung von 

pflanzlichem Material produzieren und auch der 

Speichel hätte die entsprechenden Enzyme. Des 

Weiteren müsste der Darm erheblich länger 

werden und die Magensäure müsste deutlich 

basischer werden. Auch wäre der Hund in der 

Lage, diese Futtermittel im rohen Zustand zu 

verdauen, denn gekochte Nahrung gibt es 

nirgendwo in der freien Natur. All dies ist aber 

bisher nicht passiert.

Seite 24 


Eine weitere Bedingung für eine solche 

Veränderung wäre, dass der Hund tatsächlich 

Getreide zu fressen bekommen hätte. Lass uns 

mal einen Moment darüber nachdenken. Der 

Ackerbau war vor 10.000, 5.000, 1.000 und 

sogar noch vor 200 Jahren nicht das, was er 

heute ist. Die Massen an Getreide, die heute 

produziert werden, sind eine relativ neue 

Entwicklung, die durch die industrielle Revolution 

erst möglich wurde. Die ersten Menschen, die 

Getreide anbauten, hatten damit erhebliche 

Arbeit; die Erde musste mühsam per Hand 

vorbereitet werden, jeder Samen wurde mit der 

Hand gepflanzt, die Pflanzen mit der Hand oder 

Hilfe einer einfachen Handsichel geerntet, die 

Körner per Handarbeit gelöst, die Getreidekörner 

mühsam mit Steinen (per Hand) gemahlen, das 

Brot mühsam gebacken usw. 

Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen diese 

Lebensmittel dann an ihre Hunde verfüttert 

hätten? Erzählt man das einem Archäologen, 

wird er herzhaft darüber lachen. Nein, die Hunde 

bekamen in den letzten 10.000 Jahren kaum, 

wenn überhaupt, Getreideprodukte zu fressen 

und konnten sich folglich auch nicht daran 

"gewöhnen". Nur in den letzten Jahrzehnten, 

durch die Massenproduktion von Getreide, war 

es überhaupt möglich, Hunde mit solchen 

Produkten zum nennenswerten Teil zu ernähren 

und die Folgen sind katastrophal. 

Der hohe Getreideanteil in Fertigfutter verursacht 

einige Probleme beim Hund. Die Magensäfte 

werden nicht ausreichend gebildet, weil der 

Schlüsselreiz Fleisch fehlt, folglich werden 

Bakterien nicht abgetötet, es kommt gehäuft zu 

Fehlgärungen, Durchfall, Magenumdrehungen 

und Parasitenbefall. Die Bauchspeicheldrüse ist 

überfordert mit der Produktion von Enzymen zur 

Verdauung von Getreide, weil im hocherhitztem 

Fertigfutter keine Enzyme vorhanden sind und 

die Verdauung des Hundes auf große Mengen 

pflanzlicher Nahrung nach wie vor keineswegs 

eingestellt ist. Getreide enthält zudem viele 

"Antinährstoffe". „Antinährstoffe“ sind sekundäre 

Pflanzenstoffe, die Pflanzen entwickeln um sich 

bzw. ihre Samen zu schützen und so für ihre 

Fortpflanzung zu sorgen. Diese „Antinährstoffe“ 

sind vor allem in den Samen - also 

Getreidekörnern - enthalten und sie machen 

krank, Mensch wie Hund. Weidetiere meiden 

versamtes Gras instinktiv, denn sie spüren, dass 

es ihnen nicht gut tut. Nur wenige 

Pflanzenfresser sind auf eine Kost aus 

Graskörnern angepasst, indem sie Stoffe 

produzieren, die „Antinährstoffe“ neutralisieren. 

Der Hund gehört definitiv nicht dazu. 

Die „Antinährstoffe“ in Getreide verursachen vor 

allem (wissenschaftlich nachgewiesen) Schäden 

an den Nieren, der Bachspeicheldrüse, der 

Leber, dem Immunsystem, der Fruchtbarkeit und 

dem Skelett. Und sie überstehen große Hitze 

über längere Zeiträume, beispielsweise beim 

Backen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das 

Getreide aus Bioanbau ist, Vollkorn ist oder 

industriell stark verarbeitet. 

Was nun? 

Aus Sorge um die Gesundheit ihrer Hunde haben 

sich immer mehr Züchter und Hundebesitzer in 

den letzten Jahren gründlich mit der Ernährung 

ihrer Tiere befasst. Dabei sind viele auf die 

biologisch artgerechte Ernährung mit rohem 

Fleisch und Knochen gekommen. Ältere, fast 

vergessene Bücher, wie die von Juliette de 

Bairacli Levy, fanden auf einmal neue Leser und 

viele neue Bücher zum Thema kamen auf den 

Markt. 

Inzwischen füttern viele Menschen ihre Hunde 

nach den Prinzipien von BARF und berichten von 

e r s t a u n l i c h e r B e s s e r u n g i h r e s 

G e su n d h ei t sz u st a nd s. H a ut p r o bl em e 

verschwinden, die Hunde haben mehr Energie, 

die Hündinnen haben mit Trächtigkeit und 

Welpenversorgung weniger Probleme und die 

Welpen wachsen langsamer und gesünder auf. 

Viele gesundheitliche Probleme verschwinden 

oder verbessern sich nach der Umstellung auf 

BARF. 

Bei der natürlichen Ernährung wird versucht, die 

Nahrung eines wild lebenden Kaniden 

nachzuahmen. Da es wohl kaum möglich ist, 

ganze wildlebende Tiere zu verfüttern, muss man 

sich etwas mit den Nahrungsbedürfnissen des 

Hundes auseinandersetzen. Es kann zur 

Fehlernährung kommen, wenn man z. B. nur 

Fleisch füttert. Es gibt einiges zu beachten, zum 

Beispiel das Alter des Tieres, seinen 

Gesundheitszustand und natürlich, dass der 

Hund mit allen Nährstoffen in ausreichenden 

Mengen versorgt wird. Es gibt mittlerweile im 

Internet viele Webseiten und Foren, in denen 

man Informationen und Rat erhalten kann. Auch 

kann man sich an einen Tierheilpraktiker oder 

Tierarzt wenden, der sich mit dem Thema 

auskennt.


Seite 25 

Bei der BARF-Ernährung kehren wir zur 

Normalität zurück und füttern frisch und 

abwechslungsreich, so dass der Nährstoffbedarf 

in einem normalen Zeitraum von 2 - 4 Wochen 

gedeckt ist. BARF zu füttern ist nicht wesentlich 

zeitaufwändiger oder teurer, als Fertigfutter zu 

füttern. Am Anfang machen sich viele Sorgen, 

dem Hund könnte etwas fehlen, und neigen 

dazu, zu viele Ergänzungsmittel zu füttern oder 

darauf zu achten, dass der Hund täglich alles 

bekommt. Mit der Zeit legen sich diese Sorgen 

und der Zeitaufwand wird geringer. Fleisch und 

Knochen, die man zur BARF-Ernährung nutzt, 

sind meist Überbleibsel von Fleisch für unsere 

Ernährung und deswegen nicht teurer als ein 

mittelmäßiges Hundefutter. 

Vorurteile 

Viele Hundebesitzer haben Bedenken, BARF zu 

füttern, weil die Fertigfutterhersteller und 

Tierärzte immer wieder vor rohem Fleisch und 

Knochen warnen. Rohes Fleisch sei gefährlich, 

der Hund werde Parasiten oder Salmonellen 

bekommen, heißt es. Nur durch Fertigfutter 

könne der Nährstoffbedarf des Hundes gedeckt 

werden, wird behauptet. Knochen seien 

lebensgefährlich, warnt die Fertigfutterlobby. 

Rohernährung sei viel zu teuer und 

zeitaufwändig heißt es weiter. 

Wie vorher schon erklärt worden ist, besitzt der 

Hund den Verdauungsapparat eines Karnivoren; 

das heißt, die gesamte Verdauung des Hundes 

ist auf rohes Fleisch und Knochen eingestellt. 

Salmonellen und andere Bakterien sowie 

Parasiten sind allgegenwärtig – ein gesunder 

Organismus wird damit problemlos fertig. Die 

Magensäure des Hundes ist sehr stark und kann 

Knochen, Knorpel und Fleisch problemlos 

verdauen. Da durch den Schlüsselreiz Fleisch 

ausreichend Magensäfte produziert werden, 

werden bei der Rohernährung schädliche 

Bakterien vernichtet, und es kommt äußerst 

selten zu Parasitenbefall. 

Barfen ist leicht. Barfen ist keine Religion. Barfen 

ist einfach nur Hunde füttern. Es besteht kein 

Grund, ein Brimborium darum zu machen. Es ist 

nicht entscheidend, ob der Hund ein bisschen 

Getreide bekommt oder 30 % statt 10 % 

Gemüse. Es ist nicht entscheidend, ob der Hund 

zwei Mal am Tag frisst oder nur ein Mal alle zwei 

Tage. Entscheidend ist, dass man sich am 

Beutetier orientiert und abwechslungsreich 

füttert. Wichtig ist, dass das Futter frisch und 

möglichst unbehandelt ist und dass man weiß, 

was in seinen Hund „reingeht“. 

Nur Mut: Diese Art von Fütterung ist viel 

einfacher als man denkt. 

Weitere Infos unter: www.barfers.de 

Copyright Swanie Simon 2010 

Alle Nährstoffe, im richtigen Verhältnis, zu 

jeder Mahlzeit! 

D i e s e r G e d a n k e w i r d v o n d e r 

Futtermittelindustrie propagiert und führt zu 

Unsicherheiten bei „Neu-Barfern“. Ein solches 

Konzept ist in der gesamten Natur beispiellos, 

kein Lebewesen dieser Erde ernährt sich so! 

————————————————————————————————————————————————— 

Autor: Swanie Simon 2010 

Copyright Fotos: Swanie Simon, Jutta Ambach

Seite 26 


Schritt für Schritt 

Wer kennt das nicht? Man beobachtet seinen Hund beim Spielen oder Schlafen, Schnüffeln oder beim 

Toben mit anderen Hunden und dann ist er plötzlich da: Der perfekte Moment, den man unbedingt auf 

einem Bild festhalten möchte. Wenn man öfter die Kamera dabei hat, hat man vielleicht das Glück, 

genau zur richtigen Zeit den Finger auf dem Auslöser zu haben. Voller Vorfreude schiebt man dann am 

Abend zuhause die Speicherkarte in den Computer und ist enttäuscht. Das Bild ist unscharf, die Ohren 

abgeschnitten oder die Beine eines anderen Hundebesitzers im Vordergrund. 

Je besser die Kameratechnik wird, desto schwieriger ist es auch, die besten Einstellungen für die 

jeweiligen Situationen zu finden. Doch nicht nur das Können der Kamera ist wichtig: Mit ein bisschen 

Ahnung kann man mit ganz einfachen Kameras selbst gute Bilder schießen. 

Bildaufbau 

Wenn man sich überlegt, was ein gutes Bild 

ausmacht, fallen einem spontan Dinge wie 

„Schärfe“, oder „Belichtung“ ein. Was man aber 

oft vergisst ist auch das wichtigste überhaupt: 

Das Motiv muss ins rechte Licht gerückt werden. 

Was nützen einem die schärfsten Hundeaugen, 

wenn der Rest des Körpers hinter einem 

Müllcontainer verschwindet? Wenn man ein paar 

Dinge beachtet, hat man schon den wichtigsten 

Teil eines guten Fotos. 

Die erste und wichtigste Regel für 

Hundefotografen: Begib dich auf die Augenhöhe 

des Hundes! Dadurch wirkt ein Bild lebendiger 

und der Betrachter hat das Gefühl, mittendrin zu 

sein. 

Hier ist nichts richtig: Der Betracher „schwebt“ über den 

Hunden, die Leinen stören und der Schwanz ist 

abgeschnitten. 

Auch der Hintergrund ist wichtig, schließlich macht 

er in vielen Fällen einen Großteil des Bildes aus. 

Störende Objekte wie die Beine anderer 

Menschen, Zäune oder parkende Autos sollte 

man vermeiden, wenn man kann. Hohes Gras, 

Wald, weite Felder oder Wasser als Hintergrund 

eignen sich sehr viel besser, um das Hauptmotiv 

hervorzuheben. 

Zu guter Letzt ist auch die Position des Fotografen 

zum Hund entscheidend. Ein laufender Hund sieht 

dynamischer aus, wenn man den ganzen Körper 

sieht. Von schräg vorne oder seitlich 

fotografiert, ist das oft das Tüpfelchen auf dem i. 

So sollte es sein!


Seite 27 

Lichtverhältnisse 

Fast alle Hundefotos entstehen unter freiem 

Himmel. Die einzige Lichtquelle ist daher in den 

meisten Fällen die Sonne. 

Je nach Tageszeit und Wetter treffen die 

Sonnenstrahlen in einem bestimmten Winkel auf 

die Erde und erzeugen so ganz unterschiedliche 

Lichtarten und damit verbunden auch 

unterschiedlich starke Schatten. Um die 

Mittagszeit scheint die Sonne besonders intensiv, 

daher sind die Schatten sehr dunkel und zeigen 

wenig Details. Hundeaugen kommen hier 

besonders schlecht zur Geltung. 

Manchmal ist Gegenlicht auch erwünscht. 

Die beste Zeit um Hunde zu fotografieren ist der frühe Vormittag oder später Nachmittag, wenn das 

Licht weiche Schatten erzeugt. Nicht umsonst heißt es: „Von elf bis drei hat der Fotograf frei“ 

Bei bewölktem Himmel ist man nicht so sehr von der Tageszeit abhängig, da selbst um die 

Mittagsstunden herum keine harten Schatten erzeugt werden. Allerdings braucht man die richtige 

Technik, um auch bei schlechteren Lichtverhältnissen scharfe Bewegungsbilder zu schießen. 

Egal, ob bei Schönwetter oder Wolken - als Fotograf sollte man immer auf den Stand der Sonne 

achten und, wenn möglich, diese im Rücken haben. Das hat den Vorteil, dass das Motiv optimal 

ausgeleuchtet wird und man keine störenden Effekte durch den Schatten oder das Gegenlicht in das 

Bild bekommt. Bei Nahaufnahmen sollte man allerdings aufpassen, dass man den eigenen Schatten 

nicht mit fotografiert. 

Grundlegendes zur Technik 

Gute Kameratechnik ist heutzutage bereits erschwinglich. Selbst einfache, kompakte Digicams bieten 

oftmals schon einen manuellen Modus an, in dem der Fotograf allerhand Einstellungen selbst 

auswählen kann. Der Vorteil des manuellen gegenüber dem Automatikmodus ist, dass man die 

Kameraeinstellungen ganz präzise an die jeweilige Situation anpassen kann. 

4 Bereiche sind besonders interessant: Verschlusszeit, Blendenöffnung, ISO und Weißabgleich. 

Vereinfacht kann man die Technik einer Kamera mit der des menschlichen Auges vergleichen. 

Bevor man auf den Auslöser drückt, muss man sich im Klaren darüber sein, dass die Kamera eine 

gewisse Menge an Licht benötigt, um ein Bild optimal abspeichern zu können. 

Die Blendenzahl gibt an, wie viel Licht, die Verschlusszeit wie lange das Licht einfällt. Am Auge 

entspricht die Blendenöffnung der Pupillenweite. 

Wenn man auf den Auslöser drückt, öffnet sich die Blende, je nach Einstellung unterschiedlich weit (= 

Blendenzahl) und lang (= Verschlusszeit), Licht fällt auf den Sensor und das so entstandene Bild wird 

gespeichert. In einem Satz: Die Blendenzahl gibt an, wie viel, die Verschlusszeit wie lange das Licht 

einfällt.

Seite 28 


Wenn man Hunde in Bewegung 

fotografieren möchte, ist es wichtig, ganz 

kurze Verschlusszeiten zu verwenden. Jetzt 

wissen wir also, dass man kürzere 

Verschlusszeiten einstellen kann, wenn man 

die Blende möglichst weit öffnet. So 

bekommt der Sensor weiterhin so viel Licht, 

wie er benötigt, um das Bild perfekt 

beleuchtet abzuspeichern. Komischerweise 

entspricht eine weit offene Blende auf dem 

Kameradisplay einer kleinen Blendenzahl. 

Das heißt, Werte zwischen 3 und 5 stehen 

für eine weit geöffnete Blende, während 

Werte um 25 – 30 für eine sehr kleine 

Blendenöffnung stehen. Um einen Hund im 

Lauf völlig scharf abzubilden, sollte man die 

Verschlusszeit ca. um 1/640 Sekunde 

halten, je kürzer, desto besser. 

Um solche Bewegungen scharf einzufangen, benötigt man 

Verschlusszeiten über 1/1000. Die Einstellungen hier: 1/2500 

Sekunde, Blende: 2.8, ISO: 100 

Blende: 2.8, Verschlusszeit: 1/20. Funktioniert nur bei 

schlafenden Hunden. Bei kleiner Blendenzahl (= weite 

Blende) verschwimmt der Hintergrund, der scharfe Bereich 

wird kleiner. 

Blende: 16, Verschlusszeit: 1,3 Sekunden. Durch die große 

Blendenzahl (kleine Öffnung) wird der Schärfebereich 

größer. Hier ist das Kissen völlig scharf und der Hintergrund 

erkennbar. 

Bei schlechten Lichtverhältnissen, z.B. wenn es bewölkt ist, kommt man leider trotz weit geöffneter 

Blende oft nicht auf solche Verschlusszeiten. Das Bild wird unterbelichtet, ist also zu dunkel. Hier kann 

man mit der Einstellung der ISO-Zahl noch ein bisschen etwas aus der Kamera herausholen. 

Viele Kameras können schon mit bis zu 1600 ISO fotografieren. Aber Achtung: Bei hoher ISO-Zahl tritt 

ein Problem auf, das sich „Rauschen“ nennt. Früher nannte man dieses Phänomen „Körnung“. Die 

dunklen Flächen enthalten dann bunte Punkte und das sollte man natürlich vermeiden. Die besten 

Ergebnisse erzielt man mit ISO - Zahlen unter 400, das hängt natürlich auch stark von der Kamera ab. 

Mit dem Weißabgleich passt man sich an vorherrschende Lichtverhältnisse an. Je nach Lichtquelle 

erscheint eine weiße Fläche (z.B. Schnee) nicht immer weiß. Wenn die Sonne scheint, wirkt eine 

weiße Fläche eher bläulich (mittags) oder orange (morgens und abends), während Kunstlichtlampen 

sich meistens im blauen Bereich bewegen. Mithilfe des Weißabgleichs kann die Kamera diese 

Farb“abweichungen“ kompensieren und eine weiße Fläche wirkt auf dem Foto dann auch wirklich 

weiß. Unter freiem Himmel habe ich die besten Erfahrungen mit den Einstellungen „Bewölkter Himmel“ 

und „Schatten“ gemacht, selbst bei Sonne. Aber das ist zu einem großen Teil von der verwendeten 

Kamera abhängig - und außerdem Geschmackssache. Auch hier gilt: „Probieren geht über Studieren!“ 

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Autor: Karin Schreiner 

Copyright Fotos: Karin Schreiner


Seite 29 

Mein Rottweiler-Bouvier-Mischling „Balou" ist für 

seine knapp 12 Jahre mit 55 Kilogramm und 

seinen diversen „Wehwehchen“ noch recht fit. 

Eine Hüftgelenksdysplasie, Kniearthrose und 

eine Spondylose (Verknöcherung der 

Wirbelsäule) sind seit einigen Jahren tierärztlich 

diagnostiziert. Aber erst innerhalb des letzten 

Jahres zeigte er Symptomatiken in Form von 

Anlaufbeschwerden, Muskelabbau der 

Hintergliedmaßen und temporäre Lahmheit. 

In den Wintermonaten erhielt er, neben 

physiotherapeutischen Maßnahmen, auch 

Schmerzmedikamente. Ausschließlich alternative 

Therapieformen sind oftmals nicht ausreichend. 

Gerade bei chronisch erkrankten Tieren ist daher 

im Sinne des Hundes eine schulmedizinische 

Schmerztherapie sinnvoll. 

Die Slumbermassage, eine neu entwickelte 

Massageform der Deutschen Ausbildungsstätten 

für Hundephysiotherapie, ist eine ideale 

Ergänzung zu anderen hundephysiotherapeutischen 

Techniken. Aber nicht nur das: 

Slumbermassage berührt und beruhigt auch 

Körper und Seele des Hundes. 

Das Zusammenspiel aus Massagetechniken, 

Akupunkturbehandlung und Techniken zur 

Verbesserung des Körpergefühls wirkt 

ganzheitlich und ist so auch für nervöse, 

ängstliche und verhaltensauffällige Hunde ideal. 

Der Aspekt der reinen Wellnesstherapie ist auch 

nicht zu vernachlässigen. Gerade in der heutigen 

Zeit möchten viele Hundebesitzer ihrem 

Vierbeiner von Zeit zu Zeit oder regelmäßig 

etwas Gutes gönnen. 

Bislang bieten deutschlandweit aber nur wenige 

„ D o g sl u mb e r® -T h e r ap eu t en “ d i e se 

Slumbermassagen an, die Tendenz ist allerdings 

stark steigend. 

Die Slumbermassage wird immer sanft und 

rhythmisch durchgeführt und dauert ca. 15 

Minuten (je nach Vierbeiner auch bis zu 30 

Minuten). 

Im Überblick sind die Erkrankungsbilder 

dargestellt, bei denen die Slumbermassage 

hilfreich und therapeutisch wirksam ist: 

 

Erkrankungen des Bewegungsapparates 

(Wirbelsäulenerkrankungen, Arthrosen) 

 

Haut- und Muskelverspannungen von 

i n n e r e n O r g a n e n 

(Atemwegserkrankungen) 

P s y c h i s c h e S t ö r u n g e n , 

Verhaltensauffälligkeiten (Angst, 

Hyperaktivität) 

 

Wellness 

„Slumber-Head“ 

„Slumber“ heißt wörtlich übersetzt „schlummern“. 

Mit dieser Massageform wird nicht nur auf die 

körperl i chen Struktur en wi e Haut , 

Unterhautgewebe und Muskulatur eingewirkt, 

sondern speziell auch auf die Psyche des 

Hundes. 

„Slumber-Touch“

Seite 30 


Die Slumbermassage wird im Stand des Hundes 

begonnen und, wenn der Hund dies zulässt, in 

der Seitenlage weitergeführt. 

Am Anfang einer Behandlungsreihe kann es aber 

sein, dass der Hund noch nicht genügend 

Vertrauen zum Therapeuten aufgebaut hat und 

sich nur im Stand, Sitz oder Platz behandeln 

lässt. Dies stellt aber keinen Abbruch dar, man 

sollte versuchen, den Hund im Laufe der Zeit, 

auch wenn es etwas länger dauert, in eine 

vollkommene Entspannung zu bringen, also in 

die Seitenlage. 

Die Massage beginnt mit dem „Slumber-One“. 

Hierbei wird der gesamte Hund großflächig 

ausgestrichen und auch bestimmte Körperzonen 

speziell mitbehandelt, die beruhigend auf das 

Nervensystem wirken (und damit auch 

beruhigend auf die Psyche). Danach wird am 

Kopf und den Ohren des Hundes gearbeitet. 

Diese Körperzonen sind sehr sensibel und bei 

unbekannten Tieren sollte hier am Anfang 

besonders vorsichtig gearbeitet werden. 

Kopfarbeit oder auch „Slumber-Head“ ist 

zusätzlich im täglichen Umgang mit dem Hund, z. 

B. zur Beruhigung und Entspannung in Stressund 

Angstsituationen (z.B. Gewitter, 

Tierarztbesuch u. ä.) sinnvoll. Bestimmte Punkte 

an Nasenwurzel und Ohren wirken nach den 

Prinzipien der Akupressur. 

Der „Slumber-Front“ und „Slumber-Back“ sollte in 

Seitenlage des Hundes durchgeführt werden. 

Viele Hunde sind auch bei fremden Therapeuten 

erstaunlich schnell bereit, sich in der Seitenlage 

behandeln zu lassen. 

Nachdem beide Seiten mit der Slumbermassage 

behandelt worden sind, wird im Stand der 

„Slumber-One“ durchgeführt und danach der 

„Slumber-Touch“. Hierbei wird ein sanfter, 

beidseitiger Druck zuerst auf die Schulterblätter, 

dann seitlich am Oberschenkel gegeben. Der 

Hundebesitzer wird merken, dass sein Vierbeiner 

sich innerhalb kürzester Zeit entspannt. Und das 

nicht nur psychisch, sondern auch physisch. 

www.dahp.de 

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Autor: Katrin Vosswinkel 

Copyright Fotos: Katrin Vosswinkel


Seite 31 

„Das Wohlfühlbuch für Hunde - 

Wellness und Entspannung für jeden Tag“ 

Sitzen Sie gerade in den Startlöchern und überlegen fieberhaft, wie Sie das nächste Wochenende 

gestalten können? Möchten Sie Ihren Vierbeiner wieder mal so richtig auspowern? Mit Aktivität, 

Sport, Spiel und langen Wanderungen? 

Warum denken Sie nicht einmal in die andere Richtung? 

Ruhe, Harmonie und Wellness, gemeinsam mit und für unsere Fellnasen. 

Probieren Sie es einmal aus: Die Gemütlichkeit mit Hund! 

Wellness für und mit unserem geliebten Vierbeiner ist ein Thema, welches immer mehr Freunde 

findet. Gemeinsame gemütliche Stunden fördern den Zusammenhalt und vertiefen die Bindung 

zwischen Hund und Mensch auf eine besondere Art und Weise. Vertrauen, Liebe, Harmonie und 

Ruhe sind Kostbarkeiten, die in diesen gemeinsamen Zeiten uneingeschränkt im Vordergrund 

stehen. 

Ein Raum der Sinne kann in jedem Haushalt geschaffen werden. Kerzenschein, gedämpftes Licht, 

dicke Wolldecken, kuschelige Lammfelle, beruhigende Düfte und leise Musik machen eine 

gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Hier fällt es leicht, zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. 

Nicht nur unser Vierbeiner wird ruhiger, auch wir Menschen können abschalten und die Sorgen 

des Alltags draußen lassen. 

Sprechen Sie mit diesen gemeinsamen gemütlichen Stunden die emotionale Seite, die Seele, 

Ihres Hundes an. Die Wirkung wird Sie verblüffen und diese Wohlfühlstunden werden zu einem 

festen Bestandteil Ihres Lebens. 

Wellness ist Trumpf – nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Hunden! Dieses Buch erklärt, wie 

der Mensch dazu beitragen kann, dass sich der Hund richtig „pudelwohl“ fühlt. 

Ob Aromatherapie oder Wärmekissen, Zimmerbrunnen oder Massage, das Spiel mit Farben oder 

die Lammfelldecke: Es gibt viele Möglichkeiten, das Wohlbefinden des Hundes und damit letztlich 

auch seine Gesundheit positiv zu beeinflussen. 

Hundehalter, die die leicht durchführbaren Ideen umsetzen, können sich zudem über einen 

Nebeneffekt freuen: Es wird nicht lange dauern, bis neben ihrem Hund auch sie selbst sich 

wunderbar entspannt fühlen. 

Autorin: 

Katrin Vosswinkel, geborene Blümchen, ist gelernte Physiotherapeutin für Menschen und seit 

1997 tätige Hundephysiotherapeutin. Im Jahre 2000 eröffnete sie mit dem 

Physiotherapeutenehepaar Woßlick die 1. Deutschen Ausbildungsstätten für 

Hundephysiotherapie Nord und Süd. Neben der Ausbildungstätigkeit und der Behandlung kranker 

Hunde bietet sie auch die Entspannungstherapie für Hunde an. 

Katrin Vosswinkel lebt mit ihrer Familie und drei Hunden in Ostwestfalen. 

www.hundekrankengymnastik.com 

Cadmos-Verlag, 

96 Seiten, ca. 60 Abbildungen, broschiert, 21 x 24 cm, Preis: 19,90€ 

ISBN: 978-386127-873-3 

www.amazon.de

Seite 32 


Mein Urlaubstipp: Der Darß 

Jedes Jahr das gleiche Dilemma bei unserer 

Urlaubsplanung: Die Zweibeiner wollen ans Meer, 

der Beagle verlangt nach Wald. Als Freunde der 

Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns 

entschlossen wir uns deshalb, unseren Urlaub auf 

der Halbinsel Fischland mit den Gemeinden Darß 

und Zingst zu verbringen. 

Was fanden wir? Erholung pur! Wälder, 

Steilküsten, Wiesen und einen Strand, 

Weststrand, der seines gleichen sucht. Dazu 

später mehr… 

Anreise 

Schaut man sich die Halbinsel auf der Karte an, erinnert die Form ein wenig an einen Bumerang. Die 

Halbinsel ist fast 60 Kilometer lang, an manchen Stellen nur knapp einen halben Kilometer breit und 

liegt zwischen Ostsee und Bodden. 

Die Anreise mit dem Auto erfolgt, je nach Richtung, über die A 24, A 19 oder A 20 bis zur Abfahrt 

Rostock-Ost. Dann weiter auf der B 105 in Richtung Stralsund bis Altheide. Von dort links in Richtung 

Fischland-Darß. 

So „erfährt“ man quasi schon von Süden her die Halbinsel und kann einen ersten Eindruck der Insel 

gewinnen, egal, in welchem Ort man seine Unterkunft gebucht hat. 

Reisezeiten 

Als eines der beliebtesten 

Reiseziele Deutschlands, ist die 

Hal bi nsel im Hochsom m er 

dementsprechend v oll, was 

manchmal schon ein wenig nervig 

sein kann, besonders, wenn man 

mit Fahrrad und/oder Hund 

unterwegs ist. 

Tipp: 

Wetter/Klima 

Im Spätsommer/Herbst ebben die 

Urlauberströme langsam ab, somit 

kann man in dieser Zeit die 

Ursprünglichkeit der Natur am 

besten erleben. 

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung“. Dies 

ist ein wohlbekanntes Motto an den deutschen Küsten von 

Nord- und Ostsee. Wer seinen Urlaub an einer dieser Küsten 

plant, weiß, dass Sonne, Wind und Regen sich abwechseln, 

manchmal auch an einem einzigen Tag. 

Fischland Darß-Zingst gehört allerdings zu den 

sonnenverwöhntesten Regionen Deutschlands. Laut 

Wetterdienst „Meteomedia“ von Jörg Kachelmann war der „Ort 

Darß“ im Jahr 2009 mit insgesamt 2158 Sonnenstunden der 

sonnigste Ort Deutschlands.


Seite 33 

Hundefreundliche Halbinsel 

Positiv: Es gibt viele Ferienunterkünfte (Hotels, 

Pensionen, Ferien-Appartements), in denen 

Hunde, auf Anfrage und gegen Aufpreis, erlaubt 

sind. Überhaupt haben wir nur positive 

Erfahrungen gemacht. In vielen Restaurants und 

Cafés war unser Beagle herzlich willkommen. 

Tütenspender haben wir auch ausreichend 

gefunden. 

Es gibt gut gekennzeichnete Hundestrände, vor 

und nach der Hauptsaison sind diese 

Einteilungen aufgehoben, die Hunde können 

dann über den gesamten Strand toben. 

Im Darßer Wald, Naturschutzgebiet, und in den meisten Orten wird man durch Schilder höflich darum 

gebeten, seinen Hund anzuleinen. 

Negativ: Leider muss man in einigen Orten für den Hund Kurtaxe zahlen. Unabhängig von der Saison 

ist das meistens 1 Euro pro Tag. 

Naturerlebnis Darß 

Di e Hal bi nsel Darß i st ei n 

ausgesprochenes Paradies für 

Naturfreunde. Mitten auf der Halbinsel 

erstreckt sich auf knapp 5000 Hektar 

ei ner der schönst en W äl der 

Deutschlands. Unser Hund hat die 

Nase nicht mehr vom Boden 

bekommen, es roch nach Harz, Moos 

und Wild. Naturbelassene Gehölze 

und Dickichte sowie ausgedehnte 

Sumpfareale verleihen dem Darßer 

Wald fast etwas Urwaldartiges. 

Der weitläufige Darßwald ist für motorisierten Verkehr gesperrt und ist am besten per Fahrrad oder zu 

Fuß zu erkunden. 

Ausflugtipp 1: Darßer Ort 

Der Ort Darß markiert den äußersten Norden der Halbinsel Fischland mit den Gemeinden Darß und 

Zingst. Aus Naturschutzgründen kann er nur zu Fuß oder per Kutsche erreicht werden. Ein 

Spaziergang lohnt sich schon allein, um den historischen Leuchtturm zu besuchen. 

Wir sind mit dem Auto bis Prerow gefahren und von dort aus Richtung Leuchtturm und Darß 

losgelaufen. Es ging auf ein wenig holprigen Wegen durch ein ausgedehntes Waldstück zur 

Nordspitze des Darß’. Der Fußmarsch dauerte ca. 2 Stunden. 

An der Nordspitze steht der älteste, in Betrieb befindliche, Leuchtturm der Ostseeküste. Wer gut zu 

Fuß ist, steigt die 35 Meter hinauf, um den Ausblick über die Ostsee und die schöne Darß Landschaft 

zu genießen. Bei klarem Wetter kann man bis Hiddensee bzw. nach Dänemark blicken. 

Im Leuchtturm befindet sich das Informationszentrum „Natureum“. Neben Informationen zum 

Leuchtturm und seiner Geschichte liegt der Schwerpunkt der Ausstellung auf der Natur, der 

einmaligen Landschaft ‚Darß’ und deren Schutzwürdigkeit.

Seite 34 


Wer möchte, kann dann noch einen Rundwanderweg laufen. 

Achtung! Es dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden, 

die müssen am Leuchtturm stehen bleiben. 

Der Rundwanderweg führt zunächst am Strand entlang und 

mündet in einen Weg aus Holzstegen. Dieser Steg ist nicht 

sehr hoch, aber man hat wirklich keine andere Möglichkeit, 

als auf diesem Steg zu laufen. Für Hunde vielleicht nicht 

ganz so spannend, wie für Herrchen und Frauchen. Auf jeden 

Fall kann man hier wirklich die Stille und Weite der 

Landschaft in vollen Zügen genießen. 

Tipp: Auf den vielen Wandermöglichkeiten, die es im Darßer 

Wald gibt, immer bedenken, es gibt dort keine 

Einkehrmöglichkeit. Deshalb immer an genügend Proviant 

und Wasser für die Zwei- und Vierbeiner denken! 

Ausflugtipp 2: Der Weststrand 

Diesen Strand muss man besucht haben! Hier kann man zu jeder Jahreszeit "Natur pur" erleben 

und wirklich sehr lange Strandwanderungen unternehmen. Der Strand, alle Abschnitte zusammen 

gerechnet, erstreckt sich fast über die Gesamtlänge der Halbinsel. 

Er ist ca. 20 - 30 Meter breit mit hellem feinkörnigen Sand. Steine sucht man vergeblich. Hier kann 

sich jeder sein Strandleben so gestalten, wie er möchte. Es gibt kaum Einteilungen wie an anderen 

Stränden, die Ausnahme: für die FKK-Anhänger. Als verantwortungsvoller Hundebesitzer hat man 

seinen Vierbeiner natürlich immer im Griff, so dass sich die anderen Strandbesucher nicht belästigt 

fühlen. Dennoch können sich Hunde hier sehr frei bewegen und herumtollen. 

Auch hier muss gesagt sein, dass der Strand nur zu Fuß oder per Rad zu erreichen ist. Zudem ist 

er komplett unbewacht, also Vorsicht beim Baden. 

Fazit: Diese zwei Ausflugtipps sind nur zwei von vielen Möglichkeiten, die man auf der Halbinsel 

hat. Die Natur ist wirklich einzigartig schön, die Orte mit den vielen reetgedeckten Häusern urig 

und gemütlich. Der Erholungswert ist hoch – für Hund, Herrchen und Frauchen. Die Halbinsel 

Fischland mit den Gemeinden Darß und Zingst ist auf jeden Fall eine Reise wert! Wer einmal dort 

war, kommt gerne wieder. 

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Autor: Tanja de Boer 

Copyright Fotos: Tanja de Boer, Copyright Übersichtskarte (Fischland-Darß-Zingst) Herbert Markau / Zingst


Seite 35 

Frühjahrskur mit Löwenzahn und Brennnessel - „Biss und 

Feuer― für die Beagles 

Jahresbeginn 2010: Es ist bitterkalt. Die Bäume 

sind gepudert, die Sträucher tragen allesamt 

Sahnehäubchen und die Stauden sind mit 

Zuckerguss überzogen. Nur die weißen Blüten 

und einige Blätter der Christrose wagen sich 

vorwitzig unter der Schneedecke hervor. 

Meine Beagles toben in der weißen Pracht. Sie 

strecken mir ihre Schneenasen und Mäuler mit 

den gefrorenen Barthaaren entgegen, um ein 

Leckerchen zu erbetteln. Noch haben sie nicht 

genug von Eis und Schnee und es fällt mir 

schwer, bei diesem frostigen Winterwetter an 

sprießendes Grün, die erste Frühlingssonne und 

länger werdende Tage zu denken. 

Sinn einer Frühjahrskur 

Der Sinn einer Frühjahrskur basiert auf dem 

Gedanken einer ganzheitlichen Regeneration 

des Körpers, der Anregung des Stoffwechsels 

und der Entgiftung. Dafür sind Niere, Leber, 

Darm, Haut, Bauchspeicheldrüse, Galle und 

Magen zuständig. 

Mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne und 

viel Bewegung an der frischen Luft wird die 

Produktion von Vitamin D, Serotonin sowie 

Dopamin angekurbelt. Jetzt spielt die richtige 

Ernährung des Hundes eine wichtige Rolle, denn 

oft fehlen dem Körper Vitamine, Mineralstoffe 

und Spurenelemente. 

Deshalb ist es im März/April an der Zeit, mit 

einem innerlichen Frühjahrsputz unserer Beagles 

zu beginnen, um den hundlichen Organismus 

von Schlacken und Säuren zu befreien. Genau 

um diese Zeit schenkt uns die Natur die 

passenden Pflanzen, um das Wohlbefinden und 

die Vitalität unserer Beagles zu steigern. 

Geeignete Wildkräuter sind u. a. Bärlauch, 

Brunnenkresse, Gänseblümchen, Giersch, 

Saueram pf er, Schaf garbe, Gol drut e, 

Spitzwegerich, Vogelmiere, Ackerschachtelhalm 

und auch die jungen Blättchen von Birke und 

Linde. 

Wirkstoffe und Wirkungen 

Geradezu ideal für eine solche Kur sind der 

Löwenzahn und die Brennnessel als traditionell 

genutzte, aber auch wissenschaftlich untersuchte 

Kräuter. 

die Ablagerungen lösen 

Übersäuerung abbauen 

unverwertbare Stoffwechselprodukte 

aus dem Körper leiten 

den Blutdruck regulieren und 

blutbildend wirken 

den Magen stärken und die Verdauung 

fördern 

den Darm putzen 

die Nieren durchspülen 

das Immunsystem stärken 

Der Löwenzahn enthält viele Bitterstoffe, 

Mineralien, Kieselsäure und Vitamine. Er hat 

neunmal soviel Vitamin C, vierzigmal soviel 

Vitamin A wie der Salat aus einem Supermarkt 

und dreimal soviel Eisen wie Spinat. Auch das 

in der Brennnessel enthaltene Eisen kann sehr 

gut vom Körper aufgenommen werden und hilft 

den roten Blutkörperchen, den Sauerstoff zu 

t ransporti eren und zu spei chern. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang 

auch der hohe Gehalt an Chlorophyll in der 

Brennnessel. Beide Pflanzen, Löwenzahn und 

Brennnessel, wirken blutreinigend.

Seite 36 


Frühjahrskur mit Löwenzahn und Brennnessel—„Biss und 


Ernte 

Von März bis Mai, wenn die Blätter noch zart 

sind, können wir den Löwenzahn an 

ungedüngten Stellen ernten. Wenn die Pflanze 

zu blühen beginnt, werden die Blätter hart. 

Dann solltet ihr auf den Neuaustrieb nach dem 

Mähen warten. Fressbar ist die Blüte jedoch 

auch. Die typische Blattrosette wird dicht über 

dem Boden abgeschnitten. 

Das ist für unsere Beagles als Fleischfresser 

besonders wichtig, da Fleischnahrung den 

Organismus stark mit Abbauprodukten des 

Eiweißstoffwechsels belastet, die durch die 

Nieren ausgeschieden werden müssen. 

Bekannt ist, dass der Löwenzahn harntreibend 

wirkt. Dies kann zu einem gravierenden 

Kaliumverlust führen, aber glücklicherweise ist 

der Löwenzahn zugleich eine der besten 

Kaliumquellen. 

Auch die Löwenzahnwurzel kann ausgegraben 

und verwendet werden. Im Frühling enthält sie 

viele Bitterstoffe, die z. B. den Stoffwechsel 

anregen; im Herbst jedoch weit mehr 

diabetikerfreundliches Insulin. Von der 

Brennnessel werden in jungem Zustand nur die 

oberen vier bis sechs Blätter geerntet, bei 

empfindlicher Haut mit Handschuhen. Die 

Samen der Brennnessel sind ebenfalls essbar 

und schmecken nach Sesam. Die Wurzeln 

werden am besten in allen R-Monaten 

ausgegraben, also von September bis April. 

An dieser Stelle sei bemerkt, dass nur ein 

geringer Teil der Wirkstoffe von Löwenzahn und 

Brennnessel für die Frühjahrskur an dieser Stelle 

aufgeführt und kurz besprochen werden kann. 

Alle Indikationen, bei denen diese Kräuter 

Verwendung finden können, würden Seiten füllen 

(Löwenzahn, z.B. bei Rheuma, Arthritis, 

Erkrankungen der Galle und Blase; Brennnessel, 

z.B. bei Harnwegsinfekten, Prostataproblemen, 

ebenfalls bei Rheuma und Arthritis sowie zur 

Fellpflege und bei chronischen Hautleiden). 

Weitere Hinweise unter dem Titel „Un“-Kräuter – 

Meister der Heilung findet ihr in der Kräuterecke 

des Forums www.beaglefriends.de. 

Wichtig: Gegenanzeigen! 

Löwenzahn darf nicht bei Darm- und/oder 

Gallenwegsverschluss verfüttert werden! 

Bei Ödemen, infolge eingeschränkter Herz- oder 

Nierentätigkeit, sollte keine Brennnessel gegeben 

werden!


Seite 37 

Frühjahrskur mit Löwenzahn und Brennnessel—„Biss und 


(Stichwort: Harntreibend!). Von den Wurzeln 

wird die Erde abgebürstet. Sie werden kurz mit 

Wasser überbraust und in kleine Stücke 

geschnitten. 

Besonders gern fressen Jonas und Henry 

„Löwenzahnapfel“. Man nehme sehr fein 

gehackte Löwenzahnblätter und einen halben 

pürierten Apfel, vermische beides mit einem 

Teelöffel Blütenpollen oder etwas Honig und 

rühre Joghurt dazu. Das bringt nach den 

dunklen Wintermonaten den Stoffwechsel in 

Schwung, stärkt das Immunsystem und gibt 

neuen Antrieb! 

Zubereitungen und Dosierung 

Die Teile von Löwenzahn und Brennnessel 

können dem Hund frisch oder getrocknet, als 

Saft oder Tee verabreicht werden. Sind mal 

keine frischen Kräuter zur Hand, kaufe ich den 

fertigen Saft im Reformhaus oder in guten 

Internetshops und gebe Henry und Jonas 

zweimal täglich einen Teelöffel, mit Fleischbrühe 

gemischt. Auch das Trocknen der Blätter, Samen 

und Wurzeln spare ich mir inzwischen oft und 

bestelle kleine Mengen, obwohl es im Backofen 

bei maximal 30° C oder im Dörrapparat schnell 

geht. 

Für eine vier- bis sechswöchige Frühjahrskur 

eures Beagles streut ihr am einfachsten die 

frischen, kurz abgebrausten und anschließend 

fein gehackten oder pürierten Blätter ins Futter. 

Kurzes Überbrühen oder Überrollen mit einem 

Nudelholz bricht bei der Nesselpflanze die 

Brennhaare, so dass diese nicht mehr in die 

(Schleim-)Haut eindringen können. Ein 

mittelgroßer Beagle kann zweimal täglich einen 

Teelöffel zerkleinerte Löwenzahn- und 

Brennnesselblätter bekommen, am besten 

morgens und dann spätestens am frühen 

Nachmittag wieder, damit sich Beagle und Halter 

nicht die Nacht um die Ohren schlagen müssen 

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Autor: Ilse Marggraf 

Copyright Fotos: Ilse Marggraf

Seite 38 


Grünlinge 

Ein sehr einfaches und schnelles Backrezept. Man benötigt nur wenige Zutaten, hat aber viele 

Variationsmöglichkeiten. 

Zutaten (für ca. 30 Stück): 

 

 

 

 

 

 

1 EL kaltgepresstes Öl 

1 EL (Vollkorn-) Mehl 

3 Eier 

(Vollkorn-) Haferflocken 

1 EL klein gehackte Löwenzahnblätter 

1 EL klein gehackte Brennnesselblätter 

Zubereitung: 

 

 

 

 

 

Die frischen, jungen Kräuterblätter klein hacken 

Mehl, Öl, Eier und Kräuter verrühren 

So viele Haferflocken zugeben, bis ein breiiger Teig entsteht (Konsistenz wie bei einem 

Rührkuchenteig) 

Mit Hilfe eines Kaffeelöffels und den Fingern kleine Häufchen formen und auf ein 

Backblech setzen 

Bei ca. 150°C (Umluft) ca.15 Min. backen, bis die Grünlinge trocken sind 

Als ich mich an die Zubereitung und das Fotografieren der „Grünlinge“ machte, herrschte 

Väterchen Frost und natürlich war kein einziges Kraut in Sicht. So habe ich anstelle der frischen 

Kräuter getrocknete und gehackte Löwenzahn- und Brennnesselblätter verwendet. Alternativ könnt 

ihr ebenso gut Stückchen einer klein geschnittenen, getrockneten Löwenzahnwurzel und 

pulverisiertes Brennnesselkraut zugeben oder mit anderen Frühlingskräutern (z.B. Giersch, 

Gänseblümchen, Gundermannkraut, Brunnenkresse, Vogelmiere, Bärlauch) variieren. 

Die „Grünlinge“ sind, auf Grund der in den Kräutern enthaltenen Bitterstoffe, für meinen 

Geschmack ziemlich bitter. Meine Allesfresser Jonas und Henry mögen sie trotzdem gern, aber für 

die Leckermäuler unter unseren Beagles könnt ihr entweder etwas Honig zugegeben oder die 

Kräutermenge reduzieren. 

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Autor: Ilse Marggraf 

Copyright Foto: Ilse Marggraf


Seite 39 

„Flaschendrehen“ für Hunde 

Die Kosten: 

Als Brett bietet sich eine Küchenarbeitsplatte an. 

Die ist ziemlich dick, schwer und hat eine 

beschichtete Oberfläche. Arbeitsplatten in dieser 

Größe sollte eigentlich jeder Baumarkt als 

Restholz günstig verkaufen oder verschenken. 

Auch der Sperrmüll kann eine Fundgrube sein, 

dann braucht man aber noch eine Stichsäge, um 

das Stück passend zu sägen. 

Um das Spielgerät zu bauen, benötigt man 

folgende Teile: 

1 Holzbrett (Maße ca. 15 - 20 cm X 60 

cm) 

1 Plastikflasche PET 0,5 Liter 

2 Winkel 15 x 20 oder 20 x 25 cm 

1 Gewindestab M6 

6 Holz/ Spaxschrauben (Länge je nach 

Brettstärke) 

8 Muttern M6 

Bei der Flasche sollte man eine Mehrweg- 

Pfandflasche nehmen, sie sind stabiler als 

Einwegflaschen. Der Gewindestab M6 kostet 

ungefähr 5 Euro, reicht dafür aber auch für 3 - 4 

Spielgeräte. Die 2 Winkel kosten ca. 3 Euro, in 

der einfachen Ausführung. Verschiedene 

Baumärkte bieten Schrauben und Muttern lose 

an. Somit dürfte das Ganze nicht viel mehr als 10 

Euro kosten. 

Die Arbeitszeit: 

Wenn man nicht 2 linke Hände hat, sollte der 

Zusammenbau nicht länger als 30 Minuten 

dauern. 

Der Aufbau: 

An der längeren Seite vom Winkel wird zuerst 

das obere Loch mit dem 6 mm Bohrer 

aufgebohrt. Die zwei Winkel werden mit den 

kürzeren Seiten, auf dem Brett mittig 

ausgerichtet und die Bohrlöcher angezeichnet. 

Die 6 Löcher werden mit dem 3 mm Holzbohrer 

vorgebohrt und dann die Winkel mit dem Brett 

verschraubt. Bei Spaxschrauben ist das 

Vorbohren nicht unbedingt nötig. 

Als Werkzeug sollte man haben: 

Akkuschrauber/Bohrmaschine 

Eisensäge/ evtl. eine Stichsäge 

2 Schraubenschlüssel (10 er) 

1 Eisenbohrer (6 mm) 

1 Holzbohrer (3 mm) entfällt bei 

Spaxschrauben 

Schraubstock wäre nicht schlecht 

Nun den Zwischenraum der beiden Winkel 

ausmessen und 2 cm dazu rechnen. 

Anschließend den Gewindestab auf den 

errechneten Wert absägen. Hilfreich hierbei ist 

ein Schraubstock. Dabei sollte man vor dem 

Absägen, vorab zwei Muttern auf den 

Gewindestab schrauben und diese einspannen 

damit das Gewinde nicht beschädigt wird. 

Nun kommt die Flasche an die Reihe. Mit dem 

6mm Bohrer wird sie waagerecht durchbohrt. 

Damit die Flasche später gerade hängt, sollte 

möglichst genau in der Mitte der Flasche gebohrt 

werden. In der Höhe erfolgt die Bohrung ein 

Stück (1 – 2 cm) über der Mitte. Ist sie zu niedrig 

kommt die Flasche nicht richtig in die 

Grundstellung und je höher sie ist, um so 

schwerer lässt sie sich drehen.

Seite 40 


Dann schraubt man drei Muttern ein wenig auf 

den Gewindestab. Von der anderen Seite 

schiebt man die Flasche darauf und dahinter 

wieder drei Muttern. Danach schiebt man den 

Stab zuerst auf einer Seite durch das oberste 

Loch in den senkrechten Winkel und dann den 

Stab auf der anderen Seite auch durch das Loch 

im Winkel. Auf den Gewindestab wird nun rechts 

und links eine Mutter bis zum Winkel 

aufgeschraubt. 

Das fertige Spiel! 

Zum Schluss wird die jeweils äußere der drei 

Muttern bis zum Winkel gedreht und mit den 

Schraubenschlüsseln am Winkel fixiert. Die 

beiden anderen Muttern, auf jeder Seite der 

Flasche, werden an die Flasche bis auf ca. 5 

mm heran gedreht und gegenläufig festgezogen. 

Wer keine Bohrmaschine und Bohrer hat, kann 

statt der M6 Gewindestange auch eine dünnere 

(M5, M4) nehmen, die ohne bohren durch das 

Loch im Winkel passt. 

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Autor: Norbert Janisch 

Copyright Fotos: Norbert Janisch


Seite 41 

Waagerecht: 

2 = Milbenart 

4 = unsichtbare Kennzeichnung des Hundes 

5 = Herrchen des berühmtesten Beagles (zwei Wörter) 

7 = nicht erlaubte Farbe 

11 = das Verfolgen von Menschen 

14 = umstrittene Erziehungsmethode 

15 = nur mäßig füttern 

16 = Abkürzung für gen. Bedingte Krankheit 

17 = müssen jagdlich geführte Beagle haben 

20 = Rückenkrankheit 

21 = Hundekrankheit 

22 = Name für Vitamin B3 

23 = Trainingsmethode 

24 = hilft bedürftigen Hundehaltern 

26 = gut fürs Immunsystem 

27 = Sport für Hund und Halter 

28 = dreifarbig 

Senkrecht: 

1 = zweifarbig 

3 = Sport für Hund und Halter 

4 = Gruppe von Hunden 

6 = eine Form der Epilepsi 

8 = Zeugnis für Beagle 

9 = ein Forum 

10 = Kurzwort für Rohfütterung 

12 = eine Farbe der dreifarbigen Beagles 

13 = belästigt Hunde 

18 = Jagdlaut (zwei Wörter) 

19 = anstelle von Halsband 

21 = kontrolliert die Welpen 

25 = Kurzwort für eine Hundeleine 

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lösungswort: FRUEHLING 

Seite 42 


Michaela geht mit ihrer Mutter in den Zoo „Schau mal, Mami, der Affe dort sieht genauso aus wie 

unser Hausmeister.“ - „Aber Michaela, so was sagt man nicht“, tadelt die Mutter. - „Entschuldige 

Mama, aber ich glaube, der Affe hat es nicht gehört.“ 

Sagt der Kunde in der Tierhandlung: „Ich hätte gern einen guten Wachhund.“ - „Tut mir Leid, aber 

der letzte Wachhund, den wir noch hatten, ist letzte Nacht gestohlen worden.“ 

Zwei Schnecken kriechen am Treibhaus einer Gärtnerei vorbei. „Ach“, seufzt die eine, „man sollte 

ja viel öfter mal so einen Schaufensterbummel machen.“ 

Eine Katze jagt eine Mäusefamilie. Plötzlich dreht sich der Mäusevater um und bellt die Katze an. 

Die Katze bekommt einen Schrecken und läuft weg. „Seht ihr“, sagt der Mäusevater stolz, „deshalb 

ist es wichtig, Fremdsprachen zu können.“ 

Ein Mann spielt im Park mit seinem Hund Schach. Kommt eine Frau vorbei und sagt: „Sie haben 

aber einen cleveren Hund!“ - „Wieso?“, fragt der Mann verdutzt, „er verliert doch ständig.“ 

„Unser Hund ist ja so faul.“, jammert Tina. „Andere Hunde kommen mit der Leine, wenn sie Gassi 

gehen wollen. Unserer holt immer gleich die Autoschlüssel!“ 

————————————————————————————————————————————————— 

Autor: Gudrun Hicks


Seite 43

Seite 44 


Liebe Beaglefreunde, 

wir freuen uns sehr, dass ihr uns gefunden habt und hoffen „BeagleFriends - DAS Magazin“ macht 

euch Freude. 

Seid ihr vielleicht auch schreibfreudig, habt ein Thema, über was ihr gerne mal berichten würdet 

rund um den Hund (Beagle)? Wir suchen nach neuen Autoren, die Lust haben, unser Magazin mit 

ihren Berichten zu bereichern. 

Schickt uns eure Erzählungen, Berichte, und Vorschläge – wir werden alles sammeln, in der 

Redaktion besprechen und euch wieder kontaktieren. 

Haben wir euer Interesse und eure Schreiblust geweckt? 

Dann schickt bitte eine E-Mail mit eurem Thema an: redaktion@magazin.beaglefriends.de 

Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Ideen und ein kreatives Miteinander! 

Euer Redaktionsteam von BeagleFriends - DAS Magazin 

Mit einem Click auf das Banner, kommt ihr auf die Seite des BeagleFriends - Forums, wo ihr euch 

mit vielen Beaglefreunden austauschen könnt. 

Dort erhaltet ihr weitere wertvolle Informationen, rund um den Beagle. 

Desweiteren gibt es dort ein Diskussionsforum zu unserem Magazin! 

Schaut einfach mal vorbei. 

Wir freuen uns auf euch!


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Redaktionelle Leitung 

Jutta Ambach: redaktion@magazin.beaglefriends.de 

Redaktionsteam 

Simone Baaden: simone@magazin.beaglefriends.de 

Tanja de Boer: tani@magazin.beaglefriends.de 

Gudrun Hicks: gudrun@magazin.beaglefriends.de 

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Layout und Gestaltung 

Susanne Blank: susanne@magazin.beaglefriends.de 

BeagleFriends – DAS Magazin erscheint kostenlos vierteljährlich. Die Inhalte werden online publiziert unter 

www.magazin.beaglefriends.de. Alle Ausgaben sind im Internet abrufbar. 

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Ausgabe 1 März 2010 BeagleFriends - DAS Magazin

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