Platz 1: Fokker Dr.I von robbe

96 MOTORFLUG FMT 10 | 12 | Christian Koch
Der Dreidecker Fokker Dr.I der Fokker Aeroplanbau GmbH
in Schwerin wurde von der Fliegertruppe des deutschen
Heeres im Ersten Weltkrieg ab 1917 eingesetzt. Dass
man das Flugzeug heute noch kennt, ist vor allem dem
erfolgreichsten Jagdflieger des Ersten Weltkrieges
Manfred von Richthofen (der „Rote Baron“, 1892–1918) zu
verdanken. Er erzielte nämlich rund ein Viertel seiner
80 Luftsiege in oft rot gestrichenen Fokker-Dreideckern.
Der Bausatz
Das ARF-Holzmodell der Fokker
Dr.I von robbe zeichnet sich durch
eine solide und gleichzeitig detaillierte
Bauweise aus. Das Modell
wird fertig bespannt mit glänzender
Folie geliefert. Freunde des
Weatherings von Scale-Modellen
erhalten optional ein Set inklusive
Anleitung, um das Modell auf sehr
einfache Weise in einen „gebrauchten“,
gealterten Zustand zu versetzen.
Da das Set zum Testzeitpunkt
noch nicht verfügbar war, werden
wir uns diesem Thema in einer der
nächsten Ausgaben zuwenden.
Die Dr.1 kann aber auch mit
einer fertigen Weathering-Lackierung
bestellt werden – so erhält
man trotz ARF-Ausführung ein individuelles,
handlackiertes Modell.
Die einzelnen Bauteile kommen
in einem großen Karton sauber
verpackt, sortiert in mehreren Tüten
nach Baugruppen, und mit einer
eine mehrsprachige Bauanleitung
ergänzt, beim Kunden an. Alle
Teile sind bereits fertig gebügelt. Es
ist lediglich die Endmontage aller
Baugruppen sowie der Einbau der
Elektronik selbst vorzunehmen.
Das erste Erscheinungsbild ist
prima, der Vorfertigungsgrad sehr
hoch und vor allem sehr gut ausgeführt.
Also Tüten auf und frisch
ans Werk.
Die Leitwerke
Zu Beginn müssen die Leitwerke
am Rumpf angebracht und angelenkt
werden. Dazu sollte man als
Erstes das Höhen- und Seitenruderservo
einbauen. Die beigefügten
Anlenkseile werden mit den
Gewindehülsen verbunden, indem
die Seile durch diese gezogen und
mit einer Quetschhülse gesichert
werden. Da am Servoanschluss dafür
keine Gabelköpfe und Hülsen
beigefügt sind, wurden welche aus
Modell einer Legende
Die Bauteile sind sauber verarbeitet, die Qualität der Folienbespannung
ist sehr gut. Die Ruder werden mittels Vlies-Scharnieren angeschlagen.
Der Leichtbau zeigt sich insbesondere an der
Gestaltung des Kopfspantes.

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FMT-TEST 97
Fokker Dr.I von robbe
Der komplette Rumpfrücken ist offen und wird durch ein
lackiertes Tiefziehteil verschlossen.
Auch die Hilfsfläche zwischen den Rädern ist mit dem Achslager
montagefertig vorbereitet.

98 MOTORFLUG FMT 10 | 12
An den Querruderservos
sind lange Servo-Abtriebshebel
erforderlich.
Für die Aufnahme der Kreuzverspannung
am Fahrwerk und den mittleren
Flächenstreben werden Ösen mit
den Alu-Streben verschraubt.
Das Seitenruderservo sitzt über Kopf und ist durch einen Deckel im
Rumpfboden erreichbar. Da auch die Höhenruder mit Seilen angelenkt
werden, gehen sechs Seile über Kreuz verlegt zum Leitwerk.
Die untere Fläche wird über ein
CFK-Rohr an den Rumpf gesteckt
und mit einer Schraube gesichert.
Die MG-Attrappen werden mit
einem Halbspant in der oberen
Rumpfabdeckung verklebt.
Schon der Anblick lässt es vermuten – der Wind hat viel Angriffsfläche und Seitenwind
will gekonnt ausgesteuert werden.
Der Roxxy 3548/06 wirkt sehr zierlich auf dem großen Spant – abgedeckt mit der beiliegenden Sternmotorattrappe stimmt die Optik unter der Haube.
Da im Testmodell 130 g Trimmblei unter der Haube erforderlich waren, könnte auch ein größerer Motor verwendet werden.

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meinem Bestand benutzt. Werksseitig
ist diese Verbindung nur an
den Rudern vorgesehen. Sind die
Seile servoseitig mit den Gabelköpfen
verbunden, werden diese
eingehängt und mit Überlänge
hinten aus dem Rumpf zu den
Rudern geführt. Dies empfiehlt
sich, da man bei aufgeklebtem
Höhenleitwerk da später etwas
schlechter herankommt.
Als Nächstes werden die Ruder
am Höhenleitwerk und das Seitenruder
am Rumpf befestigt. Das
geht schnell und unkompliziert
mit den beigefügten Scharnieren
und Sekundenkleber. Alle Schlitze
sind dafür bereits vorhanden. Ist
das Höhenruder komplett erstellt,
wird es auf dem Rumpf ausgerichtet
und aufgeklebt. Schelle Bastler
verwenden dafür Sekundenkleber,
wer sich mehr Zeit nimmt, greift
zu Ponal – es geht beides.
Die Sperrholzruderhörner werden
eingeklebt und die Seile mit
dem beschriebenen Zubehör und
den Rudern verbunden. Dabei sollte
der Sender und Empfänger eingeschaltet
sein, damit die Neutralstellungen
stimmen. Das dauert ein
wenig und muss sehr gewissenhaft
gemacht werden.
Zum Abschluss wird die untere
Abstützung aus Stahldraht
und CFK-Röhrchen verklebt und
verschraubt. Bitte den Stahldraht
vor dem Verkleben anrauen, auch
bei Sekundenkleber, sonst hält es
nicht! Wer Zeit hat, klebt es mit
Uhu endfest 300 und lässt es über
Nacht aushärten.
Tragflächen und Fahrwerk
Als Nächstes kommen die drei
Tragflächen und das Fahrwerk
an die Reihe. Die Streben für das
Fahrwerk sind aus Aluminium und
bereits rot lackiert. Sie werden an
der kleinen unteren Fläche mit
M2-Schrauben und -Muttern befestigt,
am Rumpf mit M2- und
M3-Schrauben. Im Bausatz sind
keine Stoppmuttern, sondern es
soll immer mit einer zweiten Mutter
gekontert werden. Stattdessen
habe ich überall Schraubensicherungslack
verwendet und auf die
zweite Mutter verzichtet. Die Achse
wird durch das erste Rad, die Fläche
und das zweite Rad gesteckt
und das Ganze mit einem Stellring
gesichert. Zum Abschluss werden
die vorderen Fahrwerksstreben mit
Seilen, Wirbellagern und Spannschlössern
kreuzverspannt. Fertig!
Die beiden unteren Tragflächenhälften
werden auf ein CFK-
Steckungsrohr geschoben und mit
je einer M4-Kunststoffschraube
am Rumpf befestigt. Dann wird die
mittlere Tragfläche auf dem Rumpf
mit zwei Kunststoffschrauben fixiert
und die Tragflächenstreben
zwischen unterer und mittlerer
Tragfläche montiert – wieder mit
M2-Schrauben, Sicherungslack
und normalen Muttern.
An der oberen Fläche werden
die Querruder mit den Scharnieren
und Sekundenkleber verklebt. Für
den Servoeinbau benötigt man
entweder Verlängerungskabel
oder man lötet. Ich habe mich für
Standard-Verlängerungskabel
von robbe entschieden. Die Servos
werden in Neutralstellung gebracht
und mit dem längsten Servohebel
ausgestattet. Dieser muss
für die Anlenkung auf 2 mm aufgebort
werden. Zum Abschluss wird
das Gestänge eingehängt und der
Deckel mit dem Servo verschraubt.
Nun wird die obere Fläche mit
den Tragflächenstreben versehen
und mit der mittleren Fläche
zunächst lose verbunden. Dann
werden die inneren vier Tragflächenstreben,
auch wieder aus bereits
rot lackiertem Aluminium,
zwischen Rumpf und oberer Tragfläche
verschraubt. Nun ist alles
zusammengefügt und alle Schrauben
der äußeren Tragflächenstreben
werden richtig festgezogen.
So wird nichts krumm montiert.
Sieht schon imposant aus.
Wie beim Fahrwerk wird zwischen
den vorderen Tragflächenstreben
eine Kreuzverspannung
hergestellt.
Rumpf und Antrieb
Die obere Rumpfabdeckung ist ein
lackiertes Tiefziehteil und fast fertig.
Die Maschinengewehr-Attrappen
werden mit der Cockpitscheibe
zusammengesteckt und auf den
Rumpfrücken geklebt. Von unten
wird ein schwarz lackiertes Sperrholzteil
in die Maschinengewehre
gesteckt und mit den Gewehren
und dem Rumpfrücken von innen
verklebt. Dadurch wird das Ganze

100 MOTORFLUG FMT 10 | 12
Der Akkuwechsel erfolgt durch einen von Magneten gehaltenen Deckel auf der Rumpfunterseite.
richtig stabil. Der Rumpfrücken
wird auf den Rumpf aufgelegt und
mit Blechschrauben befestigt. Verkleben
wäre schlecht, da man dann
nicht mehr an die Servos kommt
und die mittlere Fläche nicht mehr
abschrauben kann.
Der Motor vom Typ robbe
Roxxy wird mit vier M3-Schrauben
und -Stoppmuttern am Motorträger
befestigt und dann die ganze
Einheit mit weiteren vier M3-
Schrauben am Rumpf montiert,
in dem dafür Einschlagmuttern
eingearbeitet sind. Das passt alles
ganz hervorragend, ohne irgendwo
etwas nacharbeiten zu müssen.
Die Sternmotorattrappe wird
über den Motordom gestülpt und
mit drei Blechschrauben gesichert.
Dabei darf nichts schleifen! Zu guter
Letzt wird die Motorhaube mit
drei Blechschrauben montiert, die
auch gleichzeitig vorne, oben die
obere Rumpfabdeckung fixiert.
Propeller festgeschraubt, Sporn
und Kantenschutz unter den unteren
Flächen festgeklebt – und da
steht sie: meine Fokker Dr.I.
Vor dem Einfliegen wurde der
Schwerpunkt auf 87 mm von der
Nasenleiste der oberen Fläche
eingestellt. Dazu waren, trotz der
Platzierung aller Komponenten
im vorderen Bereich, zusätzlich
130 g Blei notwendig. Dies könnte
natürlich durch Verwendung eines
etwas größeren Akkus wieder entfernt
werden.
Das Einfliegen
Vor jedem Flug sollte man sich einen
Rudercheck auf Funktionalität
angewöhnen wie in der manntragenden
Fliegerei. Eine Überprüfung
der Ruder auf „bewegt
sich“ bringt letztlich gar nichts
und hat bei uns am Platz durch
ein verkehrt laufendes Querruder
zu einem 6-Sekunden-Flug einer
neuen 2,80-m-Yak geführt. Ganz
getreu dem Motto: Los, stopp,
schade. Sicherheit geht hier vor!
Die Motordrehzahl wurde langsam
hochgefahren und das Modell
nahm Fahrt auf. Dabei dreht der
Rumpf durch den hohen Widerstand
der drei Tragflächen in den
Wind, wenn dieser nicht genau
auf der Startbahn steht, und es
muss mit Seitenruder korrigiert
werden. Der Start erfolgte aber
problemlos, die Motorleistung des
empfohlenen Motorsets passt gut,
um zügig nach 15 m Rollstrecke
mit 30° zu steigen.
Auf Sicherheitshöhe wurde im
Langsamflug das Abrissverhalten
getestet. Bei Standgas wird langsam
gezogen und das Modell ausgehungert.
Es geht dabei zunächst
in den Sackflug, um dann kurz vor
dem Stehenbleiben über die Flächen
abzukippen, also absolut
unkritisch für die Landung.
Wind mag die Fokker Dr.I leider
gar nicht, denn durch die drei
Tragflächen neigt das Modell immer
dazu, in den Wind zu drehen
wie beim Start. Man sollte also
besser ein etwas geübterer Pilot
im Umgang mit Quer- und Seitenruder
sein, denn das Modell
erfordert hier ein wenig Training
bei der getrennten Steuerung
der beiden Funktionen. Um einen
Looping zu fliegen, muss man
das Modell etwas andrücken, um
Fahrt aufzuholen. Hier kommt die
Dr.I mit dem Motorset dann doch
an ihre Grenzen. Ein Looping geht
problemlos, wird aber nicht besonders
groß. Ein etwas stärkerer
Motor würde hier helfen, wenn gewünscht.
Bei einer Rolle muss man
auf dem Rücken etwas drücken.
Am meisten Spaß macht die
Dr.I bei tiefen Überfügen und Kreisen
am Platz. Hier kommt ihr schönes
Flugbild so richtig zur Geltung.
Nach etwa 7 Minuten geht die Akkukapazität
zu Ende und es wird
gelandet. Dazu ist, wie beim Start,
die Korrektur durch getrenntes
Steuern von Quer- und Seitenruder
erforderlich. Mit Schleppgas
zum Platz geflogen, verliert die
Dr.I beim Drosseln sehr schnell
an Fahrt und kann, mit ein wenig
Höhenruder abgefangen, butterweich
aufgesetzt werden.
Mein Fazit
Der Bausatz der Fokker Dr.I von
robbe Modellsport zeichnet sich
durch Qualität und Passgenauigkeit
aus. Alle Teile sind sehr gut
verarbeitet und lassen sich auch
von einem ungeübten Modellbauer
gut zusammenfügen. Das
angegebene Motorset funktioniert
gut für das Scale-Fliegen, es
könnte aber auch eins mit mehr
Leistung eingebaut werden. Wer
Lust auf einen solchen Oldtimer
hat, ist hier von der Qualität des
Bausatzes bestens beraten, man
sollte aber fliegen können.
Der Start der Fokker Dr.I will bewusst mit dem Seitenruder gesteuert werden – sehr schnell nach dem
Anrollen ist der ungesteuerte Hecksporn frei und das Seitenruder hat genügend Wirkung.

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FMT-TEST 101
Zum Landen ist die Dr.I mit
Schleppgas anzufliegen – voll
gedrosselt ist die Bremswirkung
ennorm und die Fahrt ist
dann nur mit einem deutlichen
Sinkflug zu halten.
Datenblatt MOTORFLUG
• Modellname: Fokker Dr.I
• Verwendungszweck: Scale-Elektroflug
• Hersteller/Vertrieb: robbe Modellsport
• Preis: 199,90 Euro
• Modelltyp: ARF-Modell in Holz-Bauweise
• Lieferumfang: Rumpf, Flächen, Leitwerke, Oracover
bespannt, Fahrwerk, Räder, Motorhaube, Motorträger,
Anlenkungsteile, Kleinteile, Seilverspannungen
• Bau- u. Betriebsanleitung: in deutscher und
englischer Sprache, 19 Seiten mit Bildern sowie Angaben
zum Schwerpunkt und den Ruderausschlägen
• Aufbau:
Rumpf: Holzbauweise, mehrfarbig bespannt, vorbildähnliche
Motorattrappe
Tragflächen: Holzbauweise, teilbeplankt, mehrfarbig
bespannt, Holz- und Alu-Streben, CFK-Steckungsrohr für
die untere Fläche
Leitwerk: Holzbauweise, mehrfarbig bespannt
Motorhaube: Tiefziehteil, montierfertig, farbig lackiert
Motoreinbau: Holzmotordom mit Einschlagmuttern
für Elektromotor
Einbau Flugakku: unter einer abnehmbaren Klappe am
Rumpfboden hinter der Motorhaube mit Magnetverschlüssen
• Technische Daten:
Spannweite: 1.320 mm
Länge: 1.020 mm
Spannweite HLW: 490 mm
Flächentiefe an der Wurzel: 185 mm
Flächentiefe am Randbogen: 220 mm
Tragflächeninhalt: ca. 72 dm²
Flächenbelastung: ca. 32 g/dm²
Gewicht Herstellerangabe: ca. 1.800 g
Fluggewicht Testmodell ohne Flugakku: 1.970 g
Fluggewicht Testmodell mit Flugakku 3s 3.300
mAh: 2.260 g
• Antrieb im Testmodell empfohlen und
verwendet:
Motor: robbe Roxxy BL-Outrunner 3548/06
Akku: robbe Roxxy 3s 3.300 mAh 20C
Regler: robbe Roxxy BL Control 950/6
Propeller: APC 13×6,5
• RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe: robbe/Futaba S3001
Seite: robbe FS 61 BB Digital MG
Querruder: 2× robbe FS 61 BB Digital MG
verwendete Mischer: keine
Fernsteueranlage: robbe/Futaba FX 40
Empfänger: robbe/Futaba R6008
Empf.-Akku: BEC
• Erforderliches Zubehör: 2 Verlängerungskabel
für die Querruderservos
• Bezug: Fachhandel, Infos bei: robbe-Modellsport,
Tel.: 06644 870, E-Mail: office@robbe.com, Internet:
www.robbe.com