Bergsteiger Lichtblicke (Vorschau)

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EDITORIAL 

Der neue 

Hauser 

ist da: 

über 40 Jahre 

Reiselust und Erfahrung 

Der Berg, 

das Risiko 

und der Tod 

als ein Teil 

Die Stunden an der Flanke des Manaslu waren 

selbst für die hartgesottenen Alpinisten um 

Benedikt Böhm verstörend. Zu sechst gruben 

sie Verschüttete aus, leisteten erste Hilfe, 

mussten auf 6400 Meter Höhe entscheiden, 

wie sie ihre Kräfte einteilten, wer Überlebenschancen hatte und wer bereits verloren 

war. Elf Bergsteiger starben damals am 23. September 2012 durch eine Lawine, die 

mitten in der Nacht das Hochlager 3 hinweggefegt hatte. Böhms Truppe hatte ihre 

Zelte ein Stück entfernt aufgeschlagen – aus der Erfahrung einer früheren Expedition, 

als sie den üblichen Lagerplatz als zu gefährlich einstufte. Hätte Böhm seine Expedition 

angesichts der Toten abbrechen müssen? Er tat es nicht. Sieben Tage später 

stellte er einen neuen Besteigungsrekord auf: 15 Stunden für die 3300 Höhenmeter 

vom Basislager bis auf den Gipfel (8163 m) und per Skiabfahrt wieder zurück. 

2014 

Benedikt Böhm und sein Freund Sebastian Haag haben nun beim IMS in Brixen über 

die Ethik ihres damaligen Entschlusses gesprochen. Zuvor zeigte ServusTV eine Dokumentation 

(ein Kamerateam war wegen des Rekordversuchs dabei), die diese Frage 

in den Mittelpunkt rückte. Die Argumente sind schlüssig: Sie hatten ihr Möglichstes 

getan, Menschenleben gerettet, sich um die Verletzten gekümmert. Das Risiko, bei 

einer Achttausender-Besteigung umzukommen, müsse jedem Bergsteiger bewusst 

sein: »Der Tod ist ein Teil des Ganzen«, sagen Böhm und Haag. Und haben Recht. 

Ein Wagnis im Zeichen der Wissenschaft ist 170 Jahre zuvor ein 

junger Geograf eingegangen, der den Dachstein erforschen wollte. 

Friedrich Simony wurde von einer Lawine mitgerissen, überlebte 

und ließ sich nicht davon abbringen, eine Nacht am Gipfel zu 

verbringen. Er wollte beweisen, dass dies ein Mensch aushalten 

kann. Lesen Sie ein Porträt anlässlich seines 200. Geburtstages 

(S. 78–83). Magdalena Neuner setzte zwar nie ihr Leben aufs Spiel, 

bewies aber Stehvermögen als erfolgreichste Biathletin der Sportgeschichte. Nun 

ist sie »Profi in Entspannung« (Interview S. 68–73) und kann die Berge erstmals ohne 

Leistungsdruck genießen. Selbiges wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. 

In unserer Titelgeschichte (S. 20–29) finden Sie dafür einige lohnende Sonnenziele. 

Die Welt und sich 

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Michael Ruhland, Chefredakteur 

WandernTrekkingBergtourenweltweit 

hauser-exkursionen.de

INHALT 

20 

Der Sonnenkompass 

Rofan, Lungau, Comer See, Provence: 

Wir weisen den Weg zu vier ausgewählten Bergzielen, 

an denen sich die Saison verlängern lässt. 

32 

Innere Einkehr 

Beim Pilgerwandern bekommen nicht 

nur die Beine, sondern vor allem der Kopf 

Auslauf. Das wirkt befreiend. 

TITELTHEMA 

20 Die 4 Herbst-Zeitlosen 

Sie macht sich im November rar wie nie: die 

Sonne. An unseren Sonnenspots lässt sich die 

Saison im milden Ambiente beschließen. 

AKTUELL 

12 Neues aus der Welt der Berge 

12 SÜDWANDSOLO Ueli Steck war an der 

Annapurna auf neuer Route erfolgreich. 

16 VERSIEGENDER STROM Die CIPRA warnt 

vor dem Ausbau der Wasserkraft. 

18 MEDIEN Aktuelle Bücher, Apps und 

Webseiten zum Thema Berg 

REPORTAGE 

32 Auf dem Weg zu sich selbst 

Nicht immer ist Wandern bloßer Freizeitspaß. 

Beim Pilgerwandern lernt man eine 

andere Art des »Umgangs« mit sich selbst. 

38 Artisten am Abgrund 

Slacklinen ist der größte Trend seit dem 

Kletterboom. Und für manche wichtiger als 

die Bühnen der Welt

44 

Skitour vom 

Schlauchboot 

Westgrönland: Alpine Annäherung 

an das Ende der Welt 

38 

Am laufenden 

Band 

Slacklinen boomt: 

Über die Kunst am Abgrund 

TOURENKARTEN ZUM MITNEHMEN 

12 Top-Touren für das Saisonfinale 

Le Montet ....................................................................................... 55 

Via Sacra, 4. Etappe ............................................................. 55 

Plassen ................................................................................................ 55 

Gosauseen - Hallstatt ......................................................... 57 

Bayreuther Hütte ................................................................... 57 

57 

Streichkopf .................................................................................... 

Lachriegel ......................................................................................59 

Wiesberg und Wildbachhütte ................................59 

Monte Barro .................................................................................59 

Monte San Primo .....................................................................61 

Rocher du Caire ........................................................................61 

Rocher de Chalançon .........................................................61 

92 

Der große 

Skitest 

Rechtzeitig zum 

Saisonauftakt: 

Ein Überblick 

über die 

neuesten 

Modelle 

78 

Friedrich Simony 

Zum 200. Geburtstag des 

»Dachsteinprofessors« 

Cover: Iris Kürschner, am Höhenweg zur Bocchetta di Prada, Grigna-Gruppe, Comer See; weitere Fotos: A. Strauß (2), B. Ritschel, F. Lenz, M. Birck, V. Wisthaler, K2 

84 Optimist auf Rädern 

Kein Ende am Horizont: Felix Brunner 

entkam dem Bergtod nur knapp. 

Vier Jahre später überquert er die 

Alpen im Handbike. 

AUF TOUR 

44 Lockruf der Stille 

In Westgrönland beginnen Skitouren auf 

Meereshöhe. Und führen in die ultimative 

Ruhezone 

64 Serie: GeoTop-Touren 

Auf den Spuren des Salzes: Im Schaubergwerk 

von Bouillet lässt sich Geologie 

mit allen Sinnen erleben. 

Familien-TIPP 

74 Serie: Die Paten IV 

Mit Hirn & Schmalz: Dülfer, Piaz, Prusik und 

Abalakov waren große Bergsteiger, deren 

Erfindungen das Klettern revolutionierten. 

78 Der Stein des Waisen 

Ein Mann, ein Berg: Vor 200 Jahren wurde 

der »Dachsteinprofessor« Friedrich Simony 

geboren. Über ein Multitalent, der die 

Wissenschaft bis heute prägt 

SERVICE 

50 Kristallwelten 

Bergfotograf und Extremkletterer Heinz 

Zak verät Tipps und Tricks für bessere 

Winterbilder. Inklusive Fotowettbewerb 

88 Serie: Stille Helfer 

In der Lawinenkunde gab es lange zwei 

Meinungen. Nun wurde das Beste 

aus beiden vereint - wir erklären die 

neuen Lehrinhalte. 

92 Kein Ski für alle Fälle 

Der große Tourenskitest 2013/14: Rechtzeitig 

zum Saisonstart sind die neuen 

Modelle unter die Rocker gegangen. 

100 Zackig in Schnee und Eis 

Es müssen nicht immer Steigeisen sein: 

Beim Winterwandern sind Grödel, Spikes 

und Co. praktische Begleiter. Wir haben 

verschiedene Modelle getestet. 

106 Serie: Hersteller im Profil 

150 Jahre Edelrid: Warum beim innovativen 

Allgäuer Seilhersteller das Firmenschicksal 

nicht allein am »seidenen Faden« hängt. 

68 Das große BERG- 

STEIGER-Interview 

Die erfolgreichste Biathletin 

aller Zeiten über 

Erfolgsdruck, Nationalhymnen 

und 

unbekannte 

Berge vor der 

Haustür: im 

Gespräch mit 

Magdalena 

Neuner. 

RUBRIKEN 

Editorial 3 

Bildstrecke 6 

TV-Programm 19 

Bergpredigt 52 

Härtetest 102 

Das perfekte 110 

Bergwochenende 

Briefe/Impressum 112 

Vorschau 114 

12 ⁄13 Bergsteiger 5

BERGBILDER 

Gratlichter 

»Berge in Licht und Schatten« lautete heuer das 

Motto des Fotowettbewerbs beim International 

Mountain Summit (IMS). Eine Bildstrecke 

der besten Aufnahmen – wie dieses Siegerbild. 

Nordwestgrat Nevado Chopicalqui (6345 m), Peru

Foto: Alexandre Buisse 

12⁄13 Bergsteiger 7

Traumtänze 

»An einem eisig kalten Tag kamen Licht, 

Schneesturm und ich zusammen«, beschreibt 

Richard Salcher seinen Kunstschuss lapidar. 

Caillum Smith nennt seine Komposition aus Wolken, 

Nordlicht und Milchstraße »Open eyed dream«. 

Sellatürme, Südtirol (oben) und Skaftafell National Park, Island 

Foto: Richard Salcher 

Foto: Caillum Smith 

8 Bergsteiger 12⁄13

Lichtspiele 

Nur wenn die Sonne am tiefsten Punkt über 

dem Horizont steht, setzen ihre Strahlen die Nordwände 

der Drei Zinnen in Szene: die Enrosadira. 

Fotograf Dino Marsagno hat dieses abendliche 

Schauspiel mit der Kamera erwartet. 

Drei Zinnen, Dolomiten, Südtirol 

Foto: Dino Marsagno

Scherenschnitte 

Ein Herbsttag. Georg Kantioler aus Südtirol steigt 

auf die Kassianspitze in seiner Heimat, unten überzieht 

Hochnebel die Täler, gegenüber die Geislerspitzen. 

Dann drückt Kantioler auf den Auslöser. 

Geislerspitzen, Villnösstal, Südtirol 

Foto: Georg Kantioler 


Prämierte Lichtjäger 

Der mit insgesamt 6000 Euro Preisgeld 

dotierte IMS Photo Contest hat mittlerweile 

eine gewisse Reputation. 

Der BERGSTEIGER zeigt unter anderem 

die Bilder der drei Gewinner exklusiv. 

Im besten Fall können Fotos bewegen. Und 

zwar im Wortsinne. Das Siegerbild des Franzosen 

Alexandre Buisse beim diesjährigen 

Fotowettbewerb des International Mountain 

Summit bewegte nicht nur die Jury dazu, ihn 

mit dem ersten Platz auszuzeichnen. Französischen 

Kletterern war Buisses Bild vom 

Nevado Chopicalqui in der peruanischen 

Cordillera Blanca Anreiz genug, den Berg 

über den selten begangenen und im Foto 

sichtbaren Nordwestgrat zu besteigen. Und 

wen zieht es bei den Aufnahmen der Zweitund 

Drittplatzierten Richard Salcher (Südtirol) 

und Caillum Smith (Kanada) nicht auf 

eine Skitour vor die Sellatürme oder zu den 

Nordlichtern in Island? Jedenfalls bewegt 

allein der Wettbewerb des IMS schon viele 

Menschen. Dieses Jahr machten 2400 Hobby- 

und Profifotografen aus 100 Ländern mit. 

Dominik Prantl

Bergsteiger 

12/13 AKTUELL 

Gut was los: 15 000 

Besucher kamen im 

Vorjahr nach München. 

Eintritt: kostenlos 

Am 17. 11. ab 10 Uhr in der BMW Welt. 

Kostenlose Tickets für die Vorträge im 

Tagungsraum 1 und 2 ab 9.30 Uhr im Foyer 

bzw. 2 Stunden vor Vortrags beginn. 

Veranstaltungsort: BMW Welt, Am Olym - 

pia park 1, 80809 München, Anfahrt am 

besten mit der U3, Station »Olympiazentrum« 

Infos und Programm: 

www.munich-mountains.de 

Am Tag davor fi ndet im Feierwerk (Hansastraße) 

von 8–13 Uhr der DAV-Alpinfl ohmarkt statt. 

Infos unter www.DAVplus.de/fl ohmarkt 

Alpintag 2013 in München 

DIE BERGE KOMMEN NACH MÜNCHEN 

Foto: DAV Sektion München & Oberland 

Große Zukunftsfragen 

beim Jubiläum 

SAC DISKUTIERT ZUM 150. GEBURTS- 

TAG DIE FOLGEN DES KLIMAWANDELS 

– DAV TRITT WIEDER DER UIAA BEI 

Es sind die großen Themen, denen sich 

der Schweizer Alpenclub stellt. Zu seinem 

150. Geburtstag hatte der SAC im Oktober 

nach Pontresina ins Engadin eingeladen 

und eine »Gipfelkonferenz« zur Zukunft des 

Bergsports anberaumt. Ein hochkarätig 

besetztes Podium debattierte die Folgen des 

Klimawandels und gab der tags darauf 

tagenden Generalversammlung der Union 

Internationale des Associations d’Alpinisme 

(UIAA) ein paar Handlungsempfehlungen 

mit auf den Weg. Der Präsident der Alpenschutzkommission 

CIPRA , Dominik Siegrist, 

wies darauf hin, dass die Gletscher der 

Alpen seit 1850 mehr als die Hälfte ihrer 

Fläche verloren haben. In der Folge würden 

nicht nur Aufstiegsrouten gefährlicher, 

es entstünden auch enorme Kosten beispielsweise 

zum Erhalt exponiert liegender 

Hütten. Das Podium war sich einig, dass sich 

jeder Bergsportler stärker seiner Verant wortung 

für den Klimaschutz bewusst werden 

müsse. Zudem sprachen sich die Teilnehmer 

für eine intensivere internationale Zusammenarbeit 

der Bergsportverbände aus. Ein 

Zeichen in diese Richtung setzte der DAV: 

Er trat nach Jahren der Abstinenz wieder der 

UIAA bei, die sich künftig stärker für Klimaschutzziele 

einsetzen will. 

–mr– 

Foto: Wolfgang Beyer / wikipedia.de 

Ob die selbsternannte »Bergsteigerstadt« München nun wirklich ein Teil 

der Alpen ist oder nicht – am 17. November ist sie auf jeden Fall das Zentrum der 

Bergwelt. Dann findet in der BMW Welt der vierte »Munich Mountains«-Alpintag 

statt, veranstaltet von den AV-Sektionen München und Oberland zusammen mit 

dem Bruckmann Verlag und dem DAV Summit Club. Das diesjährige Programm 

findet erneut die Balance zwischen Vorträgen, Workshops und Eventmesse. 

Ob mit dem Rad nach Macchu Picchu, mit Ski auf den Manaslu oder Klettern in 

Kalifornien – bei den stündlich wechselnden Vorträgen geht es rund um die 

Berge der Welt. Auch die Praxis kommt nicht zu kurz: Bernd Ritschel führt in die 

Bergfotografie ein, Karl Gabl erläutert das komplexe Feld von Bergwetter und 

Tourenplanung. Zu Höhenangst, Lawinenkunde und Risikomanagement sind 

ebenfalls Workshops geplant. Viele Hersteller präsentieren zudem ihre aktuellen 

Ausrüstungstrends vor Ort. 

Wer selber aktiv werden will, kann am betreuten Kletterturm erste Schritte in 

die Vertikale unternehmen oder das Slacklinen ausprobieren. Im nahen Olympia - 

park finden zudem MTB-Fahrtrainings statt. Am Stand des Bruckmann Verlags 

laden gemütliche Sessel zum Schmökern in den neuesten Bergbüchern, Bildbänden 

und Tourenführern ein. Das Beste am Alpintag: Die Wege zwischen den Veranstaltungsorten 

sind kurz, so dass nach jedem Event problemlos zum nächsten 

gewechselt werden kann. 

–te– 

Südwandsolo 

UELI STECK AN DER ANNAPURNA 

Es ist ein Meilenstein im Höhenbergsteigen: 

Nach zwei Anläufen hat Ueli 

Steck die Südwand der Annapurna allein 

und auf einer neuen Route durchstiegen. 

Am 10. Oktober um zwei Uhr nachts 

Stecks Route durch die 2500-Meter-Wand stand der Schweizer Ausnahmeathlet auf 

dem Hauptgipfel (8091 m). Vom Wandfuß 

und zurück benötigte er nur 28 Stunden. Im Proviant: 6 Powerbars und 

100 Gramm Käse. Steck vollendete die Franzosenroute von 1992, auf der Pierre 

Béghin bei 7100 Metern tödlich abgestürzt war. Nach Stecks Versuchen von 

2007 und 2008 sowie dem Drama im Frühjahr am Everest erscheint sein Erfolg 

umso größer: »Mehr kann ich als Bergsteiger gar nicht erreichen«, sagte Steck. –te– 

12 Bergsteiger 12 ⁄13


12/11 12/13 AKTUELL 

Berg-Splitter 

Foto: Frank Kretschmann 

Historische Wiederholung 

Eine Zweitbegehung nach 28 Jahren: Das 

gelang Josh Wharton und Jon Walsh in den 

Rocky Mountains. Mit 5000 Kalorien für vier 

Tage kletterten sie im September den berüchtig 

ten Nordpfeiler (5.11b/A1) am North 

Twin Peak (3731 m), den Barry Blanchard und 

David Cheesmond 1985 erstbegangen hatten. 

Fazit nach der Tour im kanadischen Bröselkalk: 

»Nicht zur Nachahmung empfohlen!« –te– 

Eiger-Trilogie vollendet 

Ein Stück Alpingeschichte schrieben Robert 

Jasper und Roger Schäli am 2. August diesen 

Jahres am Eiger: Nach der Japanerdirettissima 

(2009) und der Harlin-Direttissima (2010) 

konnte das Duo nun auch die Piola-Ghilini 

(5.10b/A3) frei klettern. Die für viele letzte 

große Linie der Alpen wurde 1983 von den 

Namensgebern in fünftägiger Arbeit durch den 

steilsten Teil der Wand gelegt. 

–te– 

Robert Jasper und Roger Schäli 

Neue Haken im Allgäu 

Am Oberjoch bei Bad Hindelang wird derzeit 

das Klettergebiet »Weihar« saniert. Zusammen 

mit den lokalen Erschließern tauscht die 

IG Klettern alte Haken und setzt moderne Um - 

len ker. Auch die Wege und Zustiege werden 

erneuert. 

–te– 

Zurück zu den Wurzeln 

Seit der beliebten Website »Alpine Auskunft« 

im Juli diesen Jahres ein neues Layout verpasst 

wurde, liefen die User in Scharen davon: 

70 % weniger Einträge und 100 % negative 

Rückmeldung – zu langsam, zu aufgeblasen war 

die Seite. »Dieser Schuss ging nach hinten los«, 

sagt Initiator Werner Flörl. Im Oktober wurde die 

Seite auf das alte Layout umgestellt. Mehr dazu 

im Webtipp auf Seite 18. 

–te– 

Foto: BGLT 

Foto: Alexander Römer 

Den Gefahren ausweichen 

3. SKITOURENFESTIVAL BERCHTESGADEN 

Skitourengehen boomt – auch und besonders auf der Piste. Zum 3. Berchtesgadener 

Skitourenfestival (21.–23. 02. 2014) haben die Veranstalter deshalb das 

Thema »Kollisionsprävention« ins Programm genommen: Wer hat Vorfahrt, wann 

dürfen Pistenbereiche begangen werden, wo sind sie tabu? Dazu werden zahlreiche 

Workshops zu Lawinenkunde und Fahrtechnik angeboten. Skitests und Tagesskitouren 

auf verschiedenen Leistungsniveaus runden das Festival ab. Außerdem 

findet ein nächtliches Charity-Skitouren-Rennen für den guten Zweck statt. –te– 

Proben für den 

Ernstfall 

LAWINENCAMP BAYERN 

Jeden Winter passieren weit 

über 100 Lawinenunglücke in 

den Alpen, viele davon mit tödlichem 

Ausgang für Freerider und 

Skitourengeher. »Erfahrungsmangel 

und fehlende Auseinandersetzung 

mit den subjektiven und objektiven 

Gefahren«, nennt Alexander Römer 

Das Charity- 

Rennen: Vollgas 

bei Flutlicht 

als Ursachen für diese vermeidbaren Unfälle. In Kooperation mit dem BERGSTEIGER 

bietet der Bergführer von Hauser Alpin Schulungen für Skitourengeher, Freerider 

und Schneeschuhwanderer an: Sein Konzept, das »Lawinencamp Bayern«, besteht 

aus fünf aufeinander aufbauenden Kursen in Theorie und Praxis. Camp 1 richtet sich 

an Einsteiger ins Thema; aber auch Fortgeschrittene können ihre Kenntnisse bei 

den praktischen Übungen mit LVS-Gerät, Sonde und Schaufel rund um das Taubensteinhaus 

im Spitzing-Skigebiet auffrischen. Wer tiefer in das Lawinen-Risiko- 

Management einsteigen möchte, kann zusätzlich die Fortgeschrittenen-Camps 

buchen. Bei Camp 2 geht es einen Abend lang um die perfekte Tourenvorbereitung: 

Gemeinsam wählt und arbeitet die Gruppe eine Tour entsprechend den aktuellen 

Verhältnissen aus. Camp 3 (für Skitourengeher und Freerider; Spitzinggebiet), 

4 (für Schneeschuhwanderer) oder 5 (für Skitourengeher und Freerider; Tuxer Alpen) 

schult vor allem die Führungsqualitäten. Die Teilnehmer lernen, die Verhältnisse 

vor Ort richtig zu beurteilen und eine optimale Aufstiegsspur anzulegen. Weitere 

Informationen unter www.lawinencamp-bayern.de 

–dst– 

Mitmachen 

und 

gewinnen! 

Zwei Tourengeher orten ein vergrabenes 

LVS-Gerät beim Lawinencamp am Spitzing. 

Fünf BERGSTEIGER-Leser dürfen kostenlos an Camp 2 (Theorie-Abend) teilnehmen. 

Senden Sie die richtige Antwort auf folgende Frage an redaktion@bergsteiger.de 

oder per Post an Redaktion Bergsteiger, Infanteriestraße 11a, 80797 München: 

Bei welcher Gefahrenstufe passieren die meisten Lawinenunfälle? 


Foto: nock/ art, Johannes Puch 

Artig wandern 

DAS MEHRJÄHRIGE KUNSTPROJEKT NOCK/ ART 

STARTET IN DEN BERGEN UM BAD KLEINKIRCHHEIM 

Es waren einfache Regeln, die der Künstler Hamish Fulton den etwa 

200 Menschen auf ihren Weg mitgab: Bewegen in Zeitlupe, eine Stunde lang, 

schweigend, mit einer Armlänge Abstand zum Vordermann. Mit diesem 

»Public Art Walk« eröffnete der weltberühmte »Walking Artist« aus England 

am 21. September die Projektreihe nock/ art in Bad Kleinkirchheim. 

Elf namhafte, internationale Künstler – darunter Roman Signer, Gottfried 

Bechtold und Andy Goldsworthy – werden während der nächsten Jahre 

Skulpturen und temporäre 

Aktionen in den Nockbergen 

realisieren. Als nächste geht 

die Gruppe »AO&« an den 

Start: Ab Mitte Mai 2014 verwandeln 

die drei Künstler aus 

Vorarlberg ein Hotel vor Ort 

in das »Hotel Konkurrenz«. 

Weitere Informationen unter 

www.nockart.at –dst– 

Auftakt in Osttirol 

1. AUSTRIA-SKITOURENFESTIVAL IN LIENZ 

Eine Mischung aus Messe, Vorträgen und geführten Touren bestimmt 

das Programm des Austria Skitouren-Festivals in Lienz vom 12.–15. 12. 2013. 

In Zukunft soll das Skitourenfestival »die zentrale Auftaktveranstaltung für 

den Winter in Osttirol« werden, hofft Landesobmann Franz Theurl. Am Freitag 

und Sonntag steht jeweils eine Skisafari auf dem Programm. Zwei verschiedene 

Skitourenrennen gibt es am Samstag, dem 14. Dezember. Über 500 Höhenmeter 

geht es für die Hobbyrennläufer aufwärts, die Elite misst sich über 

2000 Höhenmeter. Zu den Highlights zählt außerdem der Filmvortrag »Skitour 

Extrem« von Gerlinde Kaltenbrunner. Mit Experten der Österreichischen 

Bergrettung lernen Besucher, wie man Schneeprofile richtig analysiert. 

Expertenwissen aus der Praxis wird außerdem in den Vorträgen von Thomas 

Gaisbichler, Rudi Mair und Patrick Nairz vermittelt. Das Festival soll laut 

OEAV-Präsident Andreas Ermacora »für Natur und Gefahren sensibilisieren«. 

Informationen und Anmeldung unter: www.dolomitensport.at –te– 

PROGRAMM 

Veranstaltungsort: Dolomitenhalle 

Lienz, Amlacherstraße 1, A-9900 Lienz 

Donnerstag, 12. 12.: Eröffnung, Expo und 

Welcome Party ab 16 Uhr 

Freitag, 13. 12.: Skisafari Osttirol (ab 

8.30 Uhr), Vortrag Mair/Nairz (18.30 Uhr), 

Vortrag Kaltenbrunner (20 Uhr) 

Samstag, 14. 12.: Skitourenrennen 

»H 2000«, ab 9 Uhr, Praxisworkshop 

Schneeprofi le 13 Uhr, 19.30 Uhr Vortrag 

Gaisbichler 

Sonntag: 15. 12.: Skisafari Osttirol 

Kosten: Je 25 Euro Startgebühr für die 

»H 2000«-Skitourenrennen 

Foto: Veranstalter 

Ambros Gasser führt 

die ASI im Sinne 

seines Vaters weiter. 

50 Jahre Alpinschule 

Innsbruck 

DER ANBIETER WELTWEITER 

WANDERREISEN FEIERT GEBURTSTAG 

Genau 50 Jahre ist es her, dass der Bergführer 

Hannes Gasser die Alpinschule Innsbruck (ASI) 

gegründet hat. Seine Idee, Reisen für Wanderer 

und Bergsteiger im Alpenraum anzubieten, 

funktioniert mittlerweile auch weltweit mit 

Reisen in mehr als 70 verschiedene Länder: 

Eine halbe Million Gäste haben die Angebote 

der ASI bisher genutzt. Als Gasser 1996 nach 

kurzer, schwerer Krankheit starb, übernahm 

seine Frau Elfi die Firma. Seit 2011 führt 

Sohn Ambros die Geschäfte gemeinsam mit 

Hannes Huber. Für das kommende Jahr hat 

ASI neben neuen Schwerpunktreisen, die 

auf Natur, Komfort, Gemütlichkeit und Flexibilität 

ausgerichtet sind, auch fünf weitere 

Destinationen ins Programm mit aufgenommen: 

Kirgistan, Indonesien, Georgien, das 

Baltikum, die Abruzzen und die spanische 

Sierra de Guadarrama. 

–dst– 

Berg-Fundstück 

GESCHMACK 

DER BERGE 

Die XL-Kaugummi-Dragées 

mit 

einer speziellen 

20-Kräuter-Mischung 

stecken im praktischen Zip- 

Beutel. Mit solch einer Offerte 

kann man sich am Berg bei den 

meisten beliebt machen … 

Alprausch, Schwiizer Chrüter Kaugummi, 

www.alprausch-sweets.ch, 1,49 € 



12/11 12/13 AKTUELL 

Die CIPRA sieht 

alpine Gewässer wie 

die Isel in Gefahr. 

GASTBeitrag 

Foto: Dagmar Steigenberger 

Versiegender Strom 

CIPRA INTERNATIONAL TAGT ZUM THEMA WASSER IN DEN ALPEN 

Foto: privat 

Der Sportjournalist Tobias Laure 

ist Xxxxxxx bei Mountain ist stellvertretende Wilderness Geschäftsführerin 

Experte der für Internationalen das Thema Olympia. Alpenschutz- 

der 

konvention CIPRA 

»Nein zu Winterspielen« 

Es geht um die Berge beim Bürgerentscheid 

zur Münchner Olympia-Bewerbung – und um die 

Frage, was der Mensch in diesen alpinen und 

voralpinen Naturräumen opfern will für 17 Tage 

Sport und Spektakel. Die Olympische Idee 

ist eine schöne, die Magie des großen Festes 

verzaubert noch immer. Aber es gibt Entwicklungen, 

die nicht übersehen, verdrängt oder 

verleugnet werden dürfen – so wie in den 

Münchner Bewerbungsanläufen für 2018 und 

nun 2022. Der Klimawandel und der steigende 

Druck auf die Alpen machen Winterspiele zu 

einer heiklen Veranstaltung. Dazu fordert und 

fördert das Internationale Olympische Komitee 

(IOC) Gigantismus und Kommerzialisierung. 

Die Bewerber folgen dem nur allzu gerne. 

Wer kleinere Spiele anbieten, auf Kunstschnee 

verzichten oder die Knebelverträge des IOC 

ablehnen würde, hätte bei den »Herren der 

Ringe« keine Chance. Ein Umdenken des IOC ist 

nur mit geballtem Druck zu erreichen, wenn 

alle Bewerberstädte sich gemeinsam den naturschädlichen, 

umsatzorientierten IOC-Vorgaben 

verweigern würden. 

Stattdessen pressen sie in München und anders - 

wo Beruhigungspillen: Die Spiele seien gut für 

die Infrastruktur und grün wie nie zuvor, die Natur- 

Eingriffe minimal, die Kosten im Rahmen, der 

Image-Gewinn immens. 

»Dein Heimspiel«, steht auf den Plakaten der 

Olympia-Befürworter. Doch ein Spiel sind 

die Spiele längst nicht mehr, dafür steht zu viel 

auf dem selbigen. Die Alpen sind kein Spielplatz 

des IOC. Mountain Wilderness lehnt die 

Münchner Bewerbung daher klar ab. 

Das Potenzial der Wasserkraft in den Alpen ist ausgeschöpft. So lautet 

das Fazit der Jahresfachtagung zum Thema »Wassertrog Alpen«, zu der die Alpenschutzkommission 

CIPRA Anfang Oktober nach Bozen eingeladen hatte. Mario 

Broggi, der ehemalige Präsident von CIPRA International, sagte in seinem Eröffnungsvortrag: 

»Gewisse Wasserkraftanlagen hätten nie gebaut werden dürfen.« 

Erst jetzt erkenne man die massiven ökologischen Auswirkungen, die zu einem 

»leisen Verschwinden der Vielfalt« führten. Broggi, der Anfang der 1990er-Jahre 

am Schweizer Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer mitgearbeitet hat, 

fordert eine Güterabwägung zwischen dem Nutzwert und dem Wert der alpinen 

Landschaft an sich. 

Georg Kaser vom Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck 

wies in seinem Vortrag darauf hin, dass der Wasserabfluss aus Gletschern 

voraussichtlich spätestens nach 2050 abnimmt. Die Alpen verlören damit ihre 

Funktion als Trinkwasserspeicher – und die Kraftwerke ihre Rentabilität. 

Dass die Energiepolitik alleine das Problem nicht lösen könne, darüber war man 

sich in Bozen einig. Nur wenn weniger Energie verbraucht werde, könne die 

Energiewende nachhaltig gestaltet werden. 

–dst– 

Herausgeputzt 

ABFALLSAMMELN AM MER 

DE GLACE UND JUWELENFUND 

AM BOSSONS-GLETSCHER 

Metallkabel, Dosen, Plastikverpackungen 

und Glasflaschen: 

Zweieinhalb Tonnen Müll haben 

die etwa 100 Freiwilligen bei der 

Putzaktion am 20. September am 2,5 Tonnen Müll: Putzaktion am Mer de Glace 

Mer de Glace gesammelt. 2008 hatte 

die Lafuma-Gruppe, ein Zusammenschluss aus renommierten Bergsportfirmen, 

die Aktion am Mont Blanc gemeinsam mit dem französischen Alpenverein (CAF) 

und einigen Umweltorganisationen ins Leben gerufen. Seither wird jeden Herbst 

gesammelt; mehr als 13 Tonnen Abfall sind dabei schon ins Tal getragen worden. 

Aber nicht alle Spuren, die Menschen auf Gletschern hinterlassen, sind Müll. 

Ein 20-jähriger Franzose stieß Anfang September am Bossons-Gletscher auf eine 

Kiste mit Edelsteinen. Schätzungen zufolge sind die Juwelen 130000 bis 246000 

Euro wert. Sie gehörten vermutlich zur Fracht eines der beiden indischen Flugzeuge, 

die 1950 und 1966 am Mont Blanc zerschellt sind. Sollte sich kein Besitzer 

ermitteln lassen, darf der junge Finder den Schatz selbst behalten. 

–dst– 

Foto: Lafuma Group 



Die höchste 

Windkraftanlage 

Europas am 

Nufenenpass 

Umwelt und Nachhaltigkeit 

Alpen unter Druck 

PODIUMSDISKUSSION ZUR ENERGIEWENDE 

Wie wird die Energiewende die Alpen verändern? 

Dieser Frage stellen sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion, 

die der Deutsche Alpenverein (DAV) am 

Mittwochabend, 13. November, im Haus des Alpinismus 

auf der Münchner Praterinsel veranstaltet. 

Rudi Erlacher, Vorsitzender des Vereins zum Schutz 

der Bergwelt und Mitglied im DAV-Bundesausschuss 

Natur- und Umweltschutz, wird den Abend um 

19.30 Uhr mit einem Impulsvortrag eröffnen. An der 

Diskussion nehmen neben Erlacher auch der DAV- 

Vizepräsident Ludwig Wucherpfennig, Erwin Rothgang 

(Präsident CIPRA Deutschland) und Robert Götz (Leiter der Energieagentur im 

Bayerischen Wirtschaftsministerium) sowie weitere Vertreter der Energiepolitik und 

-wirtschaft aus Deutschland und Österreich teil. Die Veranstaltung bildet den Auftakt 

zu einer Reihe von Podiumsdiskussionen und führt hin zum Thema der Ausstellung 

»Alpen unter Druck«, die im März 2014 im Haus des Alpinismus eröffnet wird. –dst– 

Zitat des Monats 

»Die Berge sind ein universelles Natur- und 

Kulturerbe der ganzen Menschheit. Dies bedeutet, 

dass wir für die Berge der Welt gemeinsam Sorge 

tragen müssen. Für deren Schutz, aber auch für 

deren nachhaltige Nutzung. Als Bewohner und 

Bewirtschafter ebenso wie als Besucher und Gäste.« 

Dominik Siegrist, Präsident der Inter nationalen Alpenschutzkommission CIPRA, 

anlässlich der Feierlichkeiten zu »150 Jahre Schweizer Alpenclub« 

Umwelt-Ticker 

+++ Die Planungen für das Pumpspeicherkraftwerk 

am Jochberg liegen momentan auf Eis. Die 

Energieallianz Bayern, der vorgesehene Betreiber 

des Kraftwerks, will sich nicht gegen »unüberwindbare 

lokale Hindernisse« durchsetzen. +++ 

Gut 25 Jahre lang wurde der Schneeferner an der 

Zugspitze im Sommer mit Planen abgedeckt, 

nun ist Schluss. Die Bayerische Zugspitzbahn hat 

den Kampf gegen das Schmelzen des Gletschers 

aufgegeben. +++ Die Falkenhütte soll zum 

Denkmal werden: Eine erste Ortsbegehung mit 

Vertretern des Amts für Denkmalschutz fand 

bereits statt. Das Haus unter der Laliderer-Nordwand 

wurde 1923 erbaut und ist im Besitz 

der DAV-Sektion Oberland. Bis zur Entscheidung 

werden allerdings noch einige Monate vergehen. 

+++ Der Gipfel der Demelspitze am Brauneck 

steht zwar noch, ist aber mittlerweile so porös, 

dass nicht einmal mehr das Kreuz geborgen wer - 

den kann. +++ Die Petition »Pro Hütten und 

Wege« des Österreichischen Alpenvereins (OeAV) 

hatte Erfolg: Ende September wurden 125 000 

Unterschriften an Bundespräsident Heinz Fischer 

übergeben. Dieser sicherte daraufhin eine Anhe 

bung der Fördermittel zu. +++ AlpNet hat Ende 

September mehr als 300 Spitzenvertreter des 

Alpentourismus zum Netzwerktreffen nach 

Chamonix geladen. theALPS fand bereits zum 

vierten Mal statt und hat das Ziel, nachhaltigen 

und sensiblen Alpentourismus zu fördern. +++


12/11 AKTUELL 

12/13 AKTUELL 

Medien 

BergBücher … 

Alexander Huber 

»DIE ANGST – DEIN BESTER FREUND« 

184 Seiten, Format 15 x 21,5 cm, 

gebunden mit Schutzumschlag, 

Ecowin Verlag, Salzburg 2013, Preis 19,95 € 

Alpinisten reden gerne über 

Gipfelerfolge, ab und an auch über 

das Scheitern. Dass Angst thematisiert wird, ist eher selten der 

Fall – will es doch gar nicht zum Heldenhaften passen, der Aura, 

die sich Bergsteiger gerne verpassen. Allein schon deshalb ist 

es Alexander Huber hoch anzurechnen, dass er über seine Angst 

vor großen Projekten offen spricht. Ja sogar zugibt, dass er in 

einen Strudel der Angst geriet, die ihn lähmte, so dass er zeitweise 

Angst vor der Angst hatte und psychologische Hilfe brauchte. 

Alexander Huber macht aber auch klar, wie wichtig die Angst für 

ihn als Kletter-Profi ist. Sie ist gewissermaßen seine Lebensversicherung. 

»Die Angst hilft mir, meine gefährlichen Aktionen zu 

überleben«, schreibt er. Letztlich macht das Buch Mut, Ängste 

zu akzeptieren, sie genau wahrzunehmen und dadurch die eigenen 

Grenzen zu verschieben. In Richtung Erfolg. 

–mr– 

Pierre Chavot 

»MYSTISCHE BERGE« 

224 Seiten, 24 x 31 cm, Hardcover, 

Frederking & Thaler Verlag, 

München 2013, 39,99 € 

Seit jeher verortet die 

Menschheit ihren Glauben 

in der Natur. Und wo wäre 

man dem Himmel näher, als 

auf den Bergen? Chavots Bildband 

präsentiert detailliert 

und bildgewaltig 34 verehrte 

Gipfel aus aller Welt. Darunter 

finden sich Altbekannte 

wie Olymp, Ayers Rock und 

Mount Everest, aber auch 

der Adam’s Peak auf Sri Lanka, 

auf den Adam nach seiner 

Vertreibung aus dem Paradies 

gefallen sein soll. –te– 

Vertical Life Team 

»SPORTCLIMBING IN THE 

DOLOMITES« 

432 Seiten, Format 15 x 21 cm, 

Vertical Life, Brixen 2013, 31,90 € 

Eigentlich fährt man zum 

Alpinklettern in die Dolomiten! 

Dass es in den »bleichen Bergen« 

aber auch für Sportkletterer 

exzellente Ziele gibt, die 

eine Reise wert sind, beweist 

dieser opulente Führer. Mehr 

als 50 Klettergebiete zwischen 

Fassatal und Hochpustertal, 

zwischen Gröden und Cortina 

werden anhand detaillierter 

Phototopos und genauen 

Infos präsentiert – ein »Lust- 

Macher« auf einen Dolomiten- 

Aufenthalt. (dt./ital./eng.) –ak– 

BergApp … BergFilm … BergWeb … 

Foto: Vidicom 

PEAKHUNTER 

Wofür? Virtuelles Gipfelbuch mit GPS-Beweis für 

pfl ichtbewusste Sammler. 

Wie? Funktioniert ohne Netz. Der Eintrag ist erst 

möglich, wenn das GPS des Smartphones mit den 

Gipfelkoordinaten übereinstimmt. 

Wieviel? Kostenlos für iOS und Android (ab 2.3) 

Warum? Schon mancher Solobergsteiger kam 

ohne GPS-Beweis in arge Erklärungsnöte... –te– 

»DIE ALPEN« 

Serpentinen werden zu abstrakten 

Gemälden, Bilder von Felsformationen 

erinnern an Mondlandschaften und 

Bergdörfer sehen aus, als würden sie aus 

Puppenhäusern bestehen. Der Film 

»Die Alpen – Unsere Berge von oben« 

zeigt die schönsten Gipfel, Täler und 

Landschaften in gestochen scharfen Aufnahmen. 

Die luftige Expedition führt 

u. a. über die Dolomiten, den Mont Blanc, 

das Allgäu und den Aletschgletscher. –sz– 

Von: Peter Bardehle, Sebastian Lindemann 

Mit: Udo Wachtveitl als Sprecher 

Aus: Deutschland 

www.alpine-auskunft.de 

Einst die Referenz für aktuelle Tourenbedingungen 

in den Ostalpen. Ein Relaunch 

mit Kartenfunktionen und neuem Layout 

sollte noch mehr Bergsteiger anziehen, 

bremste die Seite aber aus. Nach heftigster 

Nutzerkritik haben die Betreiber von 

der AV-Sektion Innsbruck die Seite wieder 

umgestellt, denn: »Die Sicherheit steht 

im Vordergrund«. Und die steigt, je mehr 

Nutzer berichten. Mit dem gewohnten 

System ist die neue, alte Seite wieder 

un eingeschränkt empfehlenswert (und 

smartphone-tauglich), Einträge sind ohne 

Registrierung möglich. 

–te– 


TV-Programm November / Dezember 2013 

11.11. | 12.55 | Arte 

360° – Geo Reportage 

Der weiße Berg von Feuerland 

Dauer: 52 Min. 

17.11. | 23.15 | Servus TV 

AH 

K2 – Schicksalsberg 

im Himalaya 


22.11. | 20.15 | Servus TV 

AH 

Bergwelten 

Peter Aufschnaiter 


26.11. | 21.00 | ZDF Kultur 

Die European Outdoor 

Film Tour 


11.11. | 22.15 | N24 

Amerika – Wildes Land 

Berge 


12.11. | 19.15 | Servus TV 

Auf Entdeckungsreise – 

durch Europa Südtirol 


13.11. | 7.45 | Arte 

Auf Expeditionsreise durch 

Tansania Die Klimawelt 

des Kilimandscharo 


13.11. | 21.15 | MDR 

Biwak 

Berge, Menschen, Abenteuer 


J14.11. | 8.00 | ZDF Info 

Das andere Ende der Welt 

Winterreise durch Neuseeland 


14.11. | 19.15 | Servus TV 


durch Europa Zypern 


14.11. | 20.15 | N 3 

Länder – Menschen – 

Abenteuer 

Zwischen Alpen und Triest 


14.11. | 21.00 | N 3 

Länder – Menschen – 

Abenteuer 

Die Alpen von oben 


15.11. | 12.50 | Arte 

360° – Geo Reportage 

Spitzbergen – eisige Insel 


16.11. | 19.00 | BR 

natur exclusiv 

Expedition Neuguinea 


18.11. | 14.15 | N 3 

Bilderbuch 

Fichtelberg – Rund um 

Sachsens höchsten Gipfel 


18.11. | 15.15 | N 3 

Auf dem Ob durch die Taiga 

Eine Sommerreise 

durch Sibirien 


18.11. | 15.25 | Arte 

Die neuen Paradiese 

Costa Rica – Natur pur 


J20.11. | 13.25 | 3sat AH 

Abenteuer im Himalaya 


20.11. | 19.15 | Servus TV 


durch Europa 

Alpi Apuane 


21.11. | 17.00 | 3sat 

Wunderland: Der Hohgant 

Eine Reise durch die Schweiz 


21.11. | 17.45 | 3sat 

Wunderland: 

Das Val de Travers 


21.11. | 19.15 | Servus TV 


durch Europa 

Der wilde Tara Canyon 


22.11. | 11.30 | N 3 

In den Bergen des Himalaya 

Yak! 


22.11. | 19.15 | Servus TV 

Aus dem Leben Mit dem 

Ballon über die Alpen 


23.11. | 7.30 | ZDF Neo 

Bergretter im Himalaya 

Einsatz am Everest 


23.11. | 8.15 | ZDF Neo 

Bergretter im Himalaya 

Rettung am Manaslu 


23.11. | 16.45 | alpha 

Fernweh 

Patagonien 


24.11. | 10.15 | MDR 

Wilde Pyrenäen 

Berge des Lichts 


24.11. | 14.25 | Servus TV 

Naturparadies 

Island – Land der Wunder 


J24.11. | 19.25 | S: Disc. Channel 

Naturwunder der Erde 

Alaska 


24.11. | 21.15 | BR 

Bergauf-Bergab 

Magazin 


26.11. | 7.10 | ZDF Neo 

Unterwegs zum Nordkap – 

Winterreise durch 

Skandinavien 


26.11. | 14.45 | SWR 

Bilderbuch 

Neuschwanstein und die 

Bergwelt des Märchenkönigs 


26.11. | 15.15 | N 3 

Winterreise durch Lappland 

Leben jenseits 

des Polarkreises 


26.11. | 22.00 | SWR 

Fahr mal hin 

Im farbenfrohen 

Schwarzwald – auf Rädern 

durch den Naturpark 


27.11. | 11.30 | HR 

service: reisen 

Erzgebirge 


28.11. | 14.30 | HR 

Costa Rica – Naturparadies 

im Schatten der Vulkane 

Dokumentation 


29.11. | 6.30 | Phoenix 

Winterreise 

Von Usedom ins Gletschereis 


29.11. | 15.15 | RBB Berlin 

mareTV 

Traumreise ins ewige Eis 


1.12. | 18.45 | S: Disc. Channel 

Naturwunder der Erde 

Hawaii 


J4.12. | 17.00 | 3sat 

Indiens wilde Schönheit 

Der Himalaya 


6.12. | 23.55 | S: Disc. Channel 

Everest: Spiel mit dem Tod 

Der Wächter des Bergs 


8.12. | 21.15 | BR 

Bergauf-Bergab 

Magazin 


Das tagesaktuelle 

TV-Programm finden Sie 

auf bergsteiger.de 


TITELTHEMA 

Die 

Herbst-Zeitlosen 

Sonnenspots zum Verlängern der Bergsaison 

Es ist ein ehernes Gesetz in den Alpen: Wenn der November beginnt, 

lässt der Nebel nicht lange auf sich warten und die Sucherei nach 

geeigneten Zielen geht los. Dabei muss die Jagd nach der letzten 

Sonne der Bergsaison nicht zwingend im Süden enden. 

Der Zahn der Zeit nagt am 

Dolomitgestein der Grignetta 

über dem Comer See. 

Foto: Andreas Strauß 


Angenommen, jeder Abschnitt einer 

Bergsaison hat sein eigenes 

Geräusch, an dem man ihn unter 

allen anderen sofort wiedererkennt. 

Das Klackern von 

Tourenbindungen im Winter. Das Knirschen 

auf Altschneefeldern im Frühling. 

Das Klimpern der Kletterausrüstung im 

Sommer, das Rascheln beim Laubschlurfen 

im Herbst. Was aber steht für diese undefinierbare 

Zeit zwischen Herbst und Winter, 

wenn Hoch-, Früh- und Bodennebel nicht 

nur alles Licht, sondern auch jedes Geräusch 

verschlucken? Oft nur das Klatschen 

von kaltem Regen ans Bürofenster. 

Es ist das untrügliche Zeichen dafür, dass 

der Bergsteiger seine Schäfchen im Trockenen 

haben sollte. Die Hütten sind geschlossen, 

die Bahnen in Revision. Für Hochtouren 

liegt meist schon zu viel Neuschnee, für 

Skitouren noch zu wenig. Klettern? Machen 

die Finger nicht lange mit. Zum Wandern 

sind die Tage zu kurz oder das Wetter zu 

schmuddelig. Selten sind die Berge so verwaist 

wie jetzt. Dabei hat der November 

seine Momente, für die man all das in Kauf 

nehmen würde – wenn sich die Sonne nur 

ein bisschen öfter zeigen würde. Aber wo, 

bitteschön, kann man sich jetzt noch einigermaßen 

darauf verlassen? 

Ja, es gibt sie wirklich, jene Bergwinkel, 

in denen die Sonne noch Kraft hat, wenn 

anderswo in den Alpen schon die Pfützen 

gefrieren. Wo Mütze und Handschuhe im 

Rucksack bleiben. Verwöhnte Regionen, wo 

den Bewohnern das Wort »Nebel« nur selten 

über die Lippen geht. Das Beste daran: Diese 

Regionen haben sich so günstig über den Alpenbogen 

verteilt, dass sich aus jeder Himmelsrichtung 

ein verlängerter Wochenend- 

Trip anbietet. Der Sonnen-Kompass zeigt 

an: Das Rofan mit warmen Südhängen in 

den Nordalpen, milde Hügel im Salzburger 

Lungau im Osten. Im Süden ein Sonnenklassiker, 

der Comer See. Im Westen mediterranes 

Flair in den Baronnies. 

Und was die Geräuschkulisse betrifft: Laut 

wird es an keinem dieser Ziele. Kein Klackern 

und kein Knirschen, kein Klimpern 

und nur wenig Rascheln. Vor allem aber: 

kein Schneematsch, sondern Sonne, Ruhe 

und viel Platz für den ganz persönlichen 

Saisonabschluss. Genießen Sie ihn! 

Thomas Ebert 

Foto: Andreas Strauß

Sonnenregion Lungau 

Im Schutz der Tauern 

1 

O 

Aussichts- und sonnenreich: 

Kammwanderung zum Gumma 

»Der Lungau ist der 

von Niederschlägen 

abgeschirmteste 

Bereich im Osten. 

Hier kann man 

die Bergsaison gut 

verlängern.« 

Charly Gabl 

KOMPAKT 

Wandern am Rand des Salzburger Lands 

Anreise: Mit dem Auto 

über Salzburg und die Tauernautobahn 

bis zur Ausfahrt 

St. Michael; mit dem Zug über 

Salzburg nach Tamsweg, 

St. Andrä und Mauterndorf 

Informationen: 

Ferienregion Lungau, Rotkreuzgasse 

100, 5582 St. Michael, 

Tel. 00 43/(0) 64 77/89 88, 

www.lungau.at, info@lungau.at 

Karte: Kompass 1:50 000, 

Blatt 67 »Lungau – Radstädter 

Tauern« 

Führer: Herwig Mayer 

»Lungau – Radstädter 

und Schladminger Tauern«, 

Bergverlag Rother 

Hütten und Gasthäuser, 

die noch offen haben: 

Ludlalm am Prebersee 

(1514 m), ganzjährig geöffnet, 

Tel. 00 43/(0) 64 74/75 52, 

www.preber.at; 

Wildbachhütte (1806 m), im 

Winter in den Weihnachtsferien 

durchgehend und dann bis 

März an den Wochenenden, 

Tel. 00 43/(0)6 64/4 10 75 13 

oder (0) 64 84/3 28, 

www.wildbachhuette.com; 

Landhotel Gasthof Bauer 

(1240 m) in Hintergöriach, 

ganzjährig geöffnet, 

Tel. 00 43/(0) 64 83/2 25, 

www.sepp-bauer.at 

Indoor-Tipps: Mittelalterliche 

Burg Mauterndorf, Burg - 

schenke ab Weihnachten bis 

10. Januar täglich geöffnet, 

Burg-Museum ab 31. Dezember 

Di und Do 11–19 Uhr, 

Abendführung Do 20 Uhr; 

Private Mineraliensammlungen 

in Inges Steingrotte in Mauterndorf 

und im restaurierten 

Troadkasten in Thomatal, nur 

nach Voranmeldung: Tel. 00 43/ 

(0)6 64/2 14 51 97 (Thomatal), 

Tel. 00 43/(0)6 60/ 

3 47 50 36 (Mauterndorf) 

Foto: Bernd Ritschel (li.), Ferienregion Lungau (2) 


Nur die Gipfel tragen schon weiße 

Hauben: Herbst in St. Michael 

TOUREN 

Spätherbstliche Touren im Lungau 

Auf der Südseite der Salzburger Tauernkette gelegen, 

gilt der Lungau als eine der Sonnenregionen in den Alpen. 

Selbst im Dezember kann man hier noch spätherbstliche 

Wanderungen unternehmen. 

Gralati-See (1816 m) 

▶ leicht 4 Std. 

580 Hm 580 Hm 

Charakter: einfache Wanderung über 

verwachsene Almweiden und durch wilde 

Wälder zu einem versteckten Bergsee. 

Ausgangspunkt: Laßhoferalm (1270 m) 

etwa 5 km Mautstraße von Lessach 

Route: Laßhoferalm – Untere Gamsenalm 

(1400 m) – Hinteralmen – Wasserfall 

– Golling-Anger (1650 m) – Mariellahütte 

– Gralatisee – auf demselben Weg 

zurück zur Laßhoferalm 

Wiesberg und Wildbachhütte 

(1806 m) 

▶ leicht 5 Std. 

1050 Hm 1050 Hm 

Charakter: Sonnenreiche Wanderung 

zu einem beliebten Aussichtspunkt. 

Bei gutem Wetter und wenig Schnee lohnt 

sich der unschwierige Aufstieg in zusätzlichen 

1½ Std. zum Gumma, von dem 

aus man die Nockberge im Süden und 

die Tauern im Nordwesten im Blick hat. 

Ausgangspunkt: St. Andrä im 

Lungau (1055 m) 

Einkehr: Wildbachhütte (1806 m); 

Landhotel Gasthof Bauer (1240 m) in 

Hintergöriach 

Route: St. Andrä – Lasa (1190 m) – 

Wildbachhütte (1806 m) – optionaler 

Abstecher auf den Gumma (2315 m) 

– Granglitzalmen (1839 m) 

– Vordergöriach – Lasa – 

St. Andrä 

Lachriegel (2125 m) 

Tourenkarte 8 

Heftmitte 

▶ leicht 5½ Std. 

950 Hm 950 Hm 

Charakter: Gemütliche Rundtour 

durch das sagenumwobene Gebiet rund 

um den Prebersee; der kleine Gipfel des 

Lachriegel steht über dem Lessachtal 

und bietet eine herrliche Aussicht bis in 

die Hohen Tauern. 

Ausgangspunkt: Prebersee (1514 m) 

Einkehr: Ludlalm am Prebersee 

(1514 m) 

Route: Prebersee – Wagenberg (1402 m) 

– Golzgraben – Golzalm – Preberhalterhütte 

(1862 m) – Prodingerhütte 

– Ösnerhütte 

– Prebersee 

Tourenkarte 7 

Heftmitte 

Die Wildbachhütte ist zu jeder Jahreszeit 

einen Ausflug wert. 

Schon von weitem hebt der Almbauer 

die Hand zum Gruß. »Mein Hof ist 

der höchstgelegene im Lungau«, verkündet 

der Mann mit dem weißen 

Vollbart stolz, als er den Wanderern hoch 

über dem Lessachtal begegnet. Sein ausgestreckter 

Arm zeigt auf den Weiler Wagenberg, 

1402 Meter hoch gelegen. Darunter 

fließen die Täler in eine Hochebene, die aus 

einem Fleckenteppich von kleinen Ortschaften, 

gelben Wiesen und dunklen Wäldern 

mit goldfarbenen Tupfern besteht. Es ist Ende 

November. Hie und da hat sich der Schnee 

schon gegen die Sonne behaupten können. 

Doch so richtig weiß leuchten nur die Gipfel 

der Hohen Tauern im Nordwesten. 

Der Lungau gilt als die Sonnenregion 

schlechthin im Salzburger Land, zu dem 

er aus geografischer Sicht gar nicht mehr 

recht dazu gehört. Folgt man dem Murtal 

nach Osten, kommt man bald an die Grenze 

zur Steiermark. Bei den gelbbraunen 

Graskuppen der Nockberge am südlichen 

Horizont beginnt das Bundesland Kärnten. 

Mit der fernen Landeshauptstadt Salzburg 

verbindet den Lungau nur ein Jahrtausende 

alter Übergang über den Radstädter Tauernpass 

– und seit den 1970er-Jahren auch 

der Tauerntunnel, durch den die Autobahn 

führt. Sie brachte die Touristen in das beinahe 

vergessene Tal, das einst eines der 

wichtigsten Bergbaugebiete im Salzburger 

Land gewesen ist. 

In Bundschuh ließen die reichen Fürsten 

im Mittelalter nach Gold und Silber schürfen 

– mit Erfolg. Die zwei großen Mineraliensammlungen 

in Thomatal und Mauterndorf 

zeugen noch immer vom Reichtum, 

der hier im Gestein schlummert. Trotzdem 

wurde der Lungau Ende des 19. Jahrhunderts, 

als die Bergwerke schlossen, zu einer 

der ärmsten Regionen im Salzburger Land 

– Schuld daran war unter anderem seine 

vom Rest des Landes abgeschlossene Lage. 

Doch die hatte auch ihr Gutes. Im Lungau 

haben sich viele Traditionen erhalten, die 

man sonst nurmehr selten findet: beispielsweise 

die Art und Weise, wie man die Toten 

hier bettet. Sogenannte Sarchen – schwarz 

und silber bemalte Holzbretter – fassen 

die Gräber auf dem Lessacher Friedhof ein. 

Nur durch die kunstvollen schmiedeeiser- 

nen Kreuze unterscheiden sich die Gräber. 

Dann gibt es noch die reich verzierten 

Troadkästen, in denen Getreide und andere 

Lebensmittel aufbewahrt werden. Oder das 

»Schöpserne«, ein Eintopfgericht mit dem 

Fleisch von Jungschafen, die den Sommer 

auf der Alm verbracht haben. Die Einheimischen 

servieren das Kirchweihessen mit 

Meerrettich, Preiselbeeren und gebratenen 

Eachtlingen, einer regionalen Kartoffel- 

Spezialität. Dass sie hier so gut gedeihen, 

ist auch dem sonnigen Klima zu verdanken. 

Und das wiederum gäbe es nicht ohne den 

Schutzwall der Hohen Tauern im Nordwesten. 

Dagmar Steigenberger 


»Un cappuccino, per favore!« 

2 

Spätherbst 

am Comer See 

S 

Zwei abweisende Häupter aus Dolomitgestein: 

Grignone und Grignetta 

KOMPAKT 

Stille Bergtage rund um den Comer See 

Anreise: Mit dem Auto 

entweder übers Engadin zum 

Comer See oder auf der Gotthard-Autobahn 

nach Lugano 

und weiter nach Menaggio am 

Comer See. Mit der Bahn via 

Basel/Zürich nach Mailand, 

dann weiter nach Como bzw. 

Lecco. Die Ortschaften am 

Ostufer des Sees haben Bahnanschluss 

(Sondrio-Linie), 

sonst gute Busverbindungen, 

Fähren nach Bellagio. 

Informationen: ATP Lecco, 

Via Nazario Sauro 6, I-23900 

Lecco; Tel. 00 39/3 41/ 

36 23 60, www.aptlecco.com 

Karte: Kompass 

1:50 000, Blatt 91 »Lago di 

Como – Lago di Lugano« 

Führer: Eugen E. Hüsler 

»Wanderführer Lago Maggiore, 

Luganer und Comer See«, 

Bruckmann Verlag, München; 

Eugen E. Hüsler »Wanderführer 

Comer See«, Bergverlag 

Rother 

Hütten bzw. Hotels: 

Die Berghütten rund um den 

Comer See sind teilweise 

über den Winter geöffnet und 

bewirtschaftet, aber nur an den 

Wochenenden. Vorher unbedingt 

erkundigen! Viele Hotels 

halten Winterruhe. Empfehlenswertes, 

romantisch gelegenes 

Haus am Rand von Lecco (drei 

Sterne): Hotel Don Abbondio, 

Piazza Era 10, I-23900 Lecco; 

Tel. 0341/36 63 15, 

www.donabbondio.com 

Indoor-Tipps: Feine 

regio nale Küche bietet das 

Ristorante Vecchia Varenna, 

Via Scoscesa 14, in Varenna 

(Mo/Di geschlossen). Ein 

Spaziergang durch die Altstadt 

von Como ist jetzt sehr stimmungsvoll 

– kaum Touristen 

unterwegs. Einen Besuch wert 

ist das Seidenmuseum in 

Como (Via Castelnuovo 9). 

In Lecco wandelt man auf 

den Spuren von Alessandro 

Manzoni, dem Verfasser 

des berühmten Liebesromans 

»Die Verlobten«. 

»Im Comer-See-Gebiet 

gibt es zwar im 

Spätherbst hin und 

wieder Hoch nebel. 

Von den Temperaturen 

her bleibt es aber 

angenehm mild.« 

Charly Gabl 


Fotos: Andreas Strauß 

TOUREN 

Wanderungen für Sonnenhungrige 

Wenn andernorts der erste Schnee liegen bleibt, bietet der 

Comer See eine wahre Tourenfülle. Wir schlagen Ihnen drei vor. 

Monte Barro (922 m) 

▶ mittel 3¼ Std. 

550 Hm 550 Hm 

Charakter: Der eigenartige Inselberg 

über dem Abfl uss des Comer Sees bietet 

eine prächtige Aussicht und zahlreiche 

historische Reminiszenzen. Das bestens 

ausgeschilderte Wegnetz ermöglicht verschiedene 

Rundtouren. 

Ausgangspunkt: Galbiate (371 m) 

Einkehr: Ristorante Eremo Monte Barro 

Route: Galbiate – Primo Corno (814 m) 

– Monte Barro – Eremo 

Monte Barro (741 m) – 

Galbiate 

Monte San Primo (1688 m) 

Tourenkarte 9 

Heftmitte 

▶ leicht 5½ Std. 

560 Hm 560 Hm 

Charakter: Als höchste Erhebung zwischen 

den beiden südlichen Armen des Comer 

Sees ermöglicht der Gipfel des Monte 

San Primo eine umfassende Aussicht auf 

die Berge der Region. Der Anstieg von der 

Südseite ist nicht nur sonnenverwöhnt, 

Es nieselt und nässelt, dass die Seele 

fröstelt. Wenn es wenigstens richtig 

regnen würde, mit anständigen 

Tropfen. Das geht vorbei, bald hat 

es sich ausgeregnet, dann scheint sicher die 

Sonne wieder. 

Nein, es ist einfach feucht, klamm. Sogar 

die Vögel, falls sie nicht längst über alle 

Berge sind, verstummen. Novemberblues in 

München, in ganz Bayern: bonjour tristesse! 

sondern auch wenig anstrengend. 

Ausgangspunkt: Colma del Piano (1124 

m), Straßenpass zwischen dem Westarm 

des Comer Sees und dem Valassina 

Route: Colma del Piano – Colma dei 

Cippei (1185 m) – Alpe Spessola 

(1237 m) – Cima del 

Costone (1614 m) – 

Monte San Primo 

Monte Grona (1736 m) 

Tourenkarte 10 

Heftmitte 

▶ mittel 4½ Std. 

700 Hm 700 Hm 

Charakter: Toller Aussichtsberg mit mehreren 

markierten Anstiegen, faszinierende 

Tiefblicke auf den Comer und den Luganer 

See. Dazu gibt es noch einen knackigen 

Klettersteig, die »Via ferrata del Centenario« 

(K 5) – solo per esperti! 

Ausgangspunkt: Parkplatz (ca. 1080 m) 

oberhalb der Monti di Breglia; Anfahrt von 

Menaggio via Breglia 

Einkehr: Rifugio Menaggio (1383 m) 

Route: Parkplatz – Rifugio Menaggio – 

»Panoramaweg« oder »Direttissima« – 

Monte Grona Forcoletta – Kapelle San 

Amate – Parkplatz 

Balsam für die Bergsteigerseele 

Da hilft nur eines: weg. Irgendwohin, wo das 

Quecksilber vormittags zweistellige Werte 

erreicht und die Sonne um halb neun ihren 

Dienst antritt. Der dauert auch im November 

noch mehr als acht Stunden, und allein 

diese Tatsache wärmt die Bergsteigerseele 

von innen. Die möchte nämlich hinaus und 

hinauf, bevor der Winter das Zepter in die 

Hand nimmt, die Leute plötzlich schwer vermummt 

herumlaufen, husten und auf dem 

Schneematsch herumrutschen. 

Es nieselt, nässelt. Aber nicht mehr lange. 

Schon im Engadin kommt die Sonne heraus; 

kein Wunder, St. Moritz hat sie sich 

für seinen Schriftzug sogar marktgerecht 

schützen lassen. Hinter dem Grenzort Promontogno 

gehört die gleißende Kugel nicht 

mehr geschäftstüchtigen Schweizern, sondern 

wieder der ganzen Welt, und eine 

Stunde später liegt er vor mir: der Comer 

See. In Bellagio, unter den Uferarkaden dieser 

»Perle des Lario«, sitzt man bei einem 

Cappuccino in der Sonne, schaut hinüber 

nach Menaggio und Cadenabbia. Sanft 

gekräuselt sein Wasser, in mildes Licht 

getaucht die Berge, die den zweibeinigen 

Alpenfjord bewachen, schroffe Riesen mit 

weißen Häuptern. Dort hinauf geht es 

nicht, der Abstecher an den Alpensüdrand 

soll ja kein Vorgriff auf den Winter werden. 

Um die tausend Höhenmeter dürfen es aber 

schon sein, südseitig und fein besonnt, und 

ein bisschen schwitzen – na klar! Der 

Monte Coltegnone (1473 m), dieser felsige 

Schiffsbug der Grigne, direkt über Lecco, 

der Stadt Manzonis und der Stahlwerke, in 

den Himmel ragend, ist da ein Kandidat. 

Wer’s gemütlicher mag, nimmt sich den 

Höchster Aussichtsplatz rund um den Comer See: 

am 2609 Meter hohen Monte Legnone 

Monte San Primo vor, mit Start am Colma 

del Piano, wo im Oktober noch die Radprofis 

der Lombardei-Rundfahrt vorbeirauschten. 

Das »Rennen der fallenden Blätter« markiert 

ihren Saisonabschluss, für die Wanderer 

aber geht es weiter. Eher flach als steil 

ist die Besteigung des höchsten Gipfels im 

Triangolo, dem Dreieck zwischen den beiden 

Südarmen des Comer Sees. Das stört 

aber nicht, denn vom Gipfel bietet der Monte 

San Primo (1686 m) an einem glasklaren 

Novembertag ein Panorama, dass die Augen 

übergehen. Nah und fern, flach und schroff, 

Wasser und Fels sind unter dem weiten Firmament 

einträchtig vereint. Das Sommergrün 

fehlt allerdings weitgehend, dafür 

tragen die Alpengipfel schon weiße Kappen. 

Eine Herde großer Brocken 

Da sitzt man dort oben im Gras und zählt die 

Schäfchen, pardon: die Gipfel. Eine beachtliche 

Herde mit großen Brocken wie dem 

Finsteraarhorn, dem Monte Rosa oder dem 

Monviso. Spannend ist auch die nähere Umgebung, 

vor allem, wenn man ein paar späte 

Sonnentage am Lago verbringen und dabei 

nicht nur Kaffee schlürfen möchte. Genau 

im Osten, vor und unterhalb des Grignone, 

erhebt sich der Zucco di Sileggio (1373 m), 

auch mit einem Prachtblick auf den See. 

Praktisch das ganze Jahr über lassen sich die 

Corni di Canzo (1373 m) und der Monte Moregallo 

(1276 m) besteigen, auch der Monte 

Rai (1261 m), der trotz seines Namens kein 

TV-Programm liefert, aber eine ganz bezaubernde 

Fernsicht bis zum Apennin. Kunstfreunde 

wandern zu seinem Südfuß, wo mit 

San Pietro al Monte ein Juwel der lombardischen 

Romanik zu bestaunen ist. 

Die Wahl der Qual. Die bietet der Comer 

See eben, bei all den verlockenden Gipfeln, 

Wegen und Klettersteigen. Da bleibt wohl 

nur eines: bald wiederkommen, wenn der 

Winter vorbei ist und die warme Jahreszeit 

vor der Tür steht. Sogar in nördlicheren Gefilden. 

Eugen E. Hüsler 


Les Baronnies, die unbekannte Provence 

Im Lavendel 

3 

W 

Über den beiden Kirchtürmen von Rosans 

erheben sich die Provenzalischen Alpen. 

KOMPAKT 

Herbstlust in den provenzalischen Alpen 

»In den provenzalischen 

Alpen herrschen 

oft bis in den Dezember 

hinein angenehme 

Wandertemperaturen 

von 13 bis15 Grad 

Celsius vor.« 

Charly Gabl 

Anreise: Mit dem Zug bis 

Orange. Dann Bus (Ligne 37) 

zwischen Orange, Nyons, 

Rosans, Rémuzat und 

La Motte-Chalancon. Mit dem 

Auto Genf – Grenoble – 

Montélimar. Von der Autobahn 

ab und über Grignan nach 

Nyons (D541). Weiter auf der 

D94 nach Rémuzat und La 

Motte-Chalancon. 

Karten: IGN Top 25, 

Blätter 3138 OT »Dieulefi t. 

St-Nazaire-le-Désert.Forêt 

de Saou«; Blatt 3139 OT 

»Nyons.Rémuzat.Baronnies«; 

Blatt 3239 »Rosans.Orpierre« 

Führer: Über die Baronnies 

fi ndet sich nur wenig auf 

deutsch: Jeweils ein kurzes 

Kapitel versteckt sich in 

»Südfrankreich« sowie in 

»Haute-Provence«, beide von 

Ralf Nestmeyer, Michael Müller 

Verlag. Einziger Wanderführer: 

Iris Kürschner »Dauphiné 

West«, Bergverlag Rother 

Informationen: Offi ce de 

Tourisme, Place du Champ de 

Mars, F-26510 Rémuzat, 

Tel. 00 33/4/75 27 85 71, 

www.remuzat.com 

Unterkunft-Tipps: 

Chambres d’Hôtes Les Bayles, 

Tel. 00 33/4/75 27 24 38 

oder 00 33/6/87 33 43 76, 

www.lesbayles.com. Aussichtsreich 

6 km nordwestlich von 

la Motte-Chalancon gelegen; 

Frédéric kocht wunderbar. 

Le Château de Rosans, Harriet 

und Marcel van der Hulst, 

Place du Château, F-05150 

Rosans, Tel. 0033/4/ 

92 66 64 73 oder 0033/6/ 

88 64 06 23, www.chateaurosans.com. 

Nostalgisches 

Schloss mitten in Rosans. 

Die holländischen Gastgeber 

sprechen deutsch. 

Provenzalische Märkte: 

Mo: La Motte-Chalancon; 

Di: Vaison-la-Romaine; 

Mi: Rémuzat; Di/Do: Nyons, 

Laragne, Veynes; Fr: Châtillonen-Dios; 

Sa: Serres 

Schlechtwetter-Tipp 

Nyons mit seiner antiken 

Altstadt ist das Mekka der 

Oliven. Es gibt ein Oliven- 

Museum, ein Oliven-Institut, 

einen Oliven-Lehrpfad – 

einfach umschauen! 

Fotos: Iris Kürschner 


Lager aus lebenden Latschen: 

am Gipfel des Cougoir 

»La période des amours chez les vautours 

se déroule en hiver«, sagt Christian 

Tessier von der Association Vautours 

en Baronnies in Rémuzat. Soll 

heißen: Die Liebesflüge der Geier finden 

im Winter statt. Nur nicht in den Alpen, 

mag man sich als Bergsteiger denken, wo 

Schnee und Eis scheinbar alles Leben gefrieren 

lässt. In den Baronnies dagegen werden 

im Spätherbst und Winter noch Trüffel 

geerntet. Frédéric François vom Chambres 

d’Hôtes Les Bayles hält sich eigens dafür ein 

Schwein. Mit dessen feiner Grunznase findet 

er die edlen Pilze, die so kostbar sind, 

dass man sie schwarze Diamanten nennt. 

Zugleich ist bis Januar Jagdsaison und 

Frédéric leidenschaftlicher Jäger. So kommen 

die Gäste seiner Unterkunft sowohl in 

den Genuss von Trüffel- wie auch von Wildgerichten 

– zwei gute Gründe, während 

der kalten Jahreszeit in den Süden zu entfliehen. 

Der dritte ist das Klima: Wenn bei 

uns schon Schnee die Berge einkleidet, lässt 

sich im Südosten Frankreichs noch bei milden 

Temperaturen wunderbar wandern. 

Das Tor ins Mediterrane 

Kaum einer kennt die Baronnies, den 

Landstrich südlich des Mont Ventoux und 

der Montagne de Lure, die den Beginn der 

eigentlichen Provence markieren, Dabei 

findet sich in dem ariden Hügelland alles 

Liebenswerte der »großen« Provence – und 

das selbst zur Hauptsaison ganz ohne den 

üblichen Touristenandrang. Klimatisch 

fängt die Provence nämlich viel früher an. 

Ein Sprichwort sagt: »C’est à Valence, que 

le Midi commence«. Die Hauptstadt des 

Départements Drôme gilt als das Tor ins 

Mediterrane, ins Reich der Sonne, wo Thymian 

und Lavendel um die Wette duften. 

Und in der Tat ändert sich die Landschaft. 

Die Gegend wird karger und spröder, je 

weiter man in die Drôme provençale vordringt. 

Wandern zwischen Ginster und 

Lavendel, zwischen Kräutern und Garrigue 

heißt es um La Motte-Chalancon, Rémuzat 

und Rosans, in einer dünn besiedelten 

provenzalischen Landschaft, die sich 

wie ein offenes Geologiebuch lesen lässt. 

Grandiose Auffaltungen und Gesteinsumwälzungen 

erzählen von der Entstehung 

der Alpen. Nicht selten findet man Meeresversteinerungen 

im Fels. Mit dem weichen 

TOUREN 

Die Lavendelalpen im Spätherbst 

Wenn die Olivenernte ansteht, die Trüffelsuche und Jagdsaison 

beginnt, locken die Baronnies in den provenzalischen Alpen. 

Rocher du Caire – Rocher de 

St-Auban (1048 m) 

▶ schwierig 4½ Std. 

600 Hm 600 Hm 

Charakter: Der Aufstieg auf die schroff 

zum archaischen Dorf Rémuzat abbrechenden 

Geierfelsen ist recht exponiert 

mit klettersteigähnlicher Passage (Leiter, 

Seile). Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 

sind Voraussetzung. Fernglas zur 

Geierbeobachtung nicht vergessen! 

Ausgangspunkt: Rémuzat (448 m) an 

der D 94 zwischen Nyons und Rosans. 

Parkplatz an der Brücke. 

Route: Rémuzat – Rocher du 

Caire – Col de St-May – 

Rémuzat 


Heftmitte 

Rocher de Chalancon (1025 m) 

▶ leicht 3¼ Std. 

270 Hm 270 Hm 

Charakter: Von Les Bayles bis Chalancon 

zum großen Teil auf bequemer Fahrpiste. 

Dann folgt eine aussichtsreiche Runde 

zum großen Teil auf steinigen Pfaden, 

die etwas Trittsicherheit verlangen. Eine 

heikle Passage im letzten Abstieg nach 

Chalancon ist mit Seilen entschärft. 

Kalkgestein hatte die Erosion leichtes Spiel, 

ein Mosaik aus Schluchten und Kreten zu 

modellieren. Bizarre Kalkriffe laden zu 

Touren mit Blick auf den vergletscherten 

Alpenhauptkamm ein. Ein Highlight sind 

die Geierfelsen im Oule-Tal. Am Rocher du 

Caire und Rocher de St-Auban im Herzen 

der Baronnies fliegen einem die seit 1992 

erfolgreich wieder angesiedelten Mönchsund 

Gänsegeier über den Kopf. Sogenannte 

»villages perchés« sind charakteristisch für 

die Baronnies, Bergdörfer mittelalterlichen 

Ursprungs, manche längst verlassen oder 

nur noch spärlich bewohnt, andere wiederbelebt 

durch Aussteiger, die mit Töpfereien, 

Ausgangspunkt: Les Bayles (760 m). 

Abzweig von der D 135 1,5 km nach 

La Motte-Chalancon Richtung Chalancon. 

Route: Les Bayles – Chalancon – 

Rocher de Chalancon – Ferme du Serre 

la Croix – retour 

Variante: Klettersteig am Fuße des Rocher 

de Chalancon: Via Ferrata du Pas de 

L’Echelle; Länge 650 m, 198 Hm, 1½ Std., 

Abstieg vom Gipfel des Tête du Chien 

(980 m) 20 Min. zurück 

zum Ausgangspunkt. 


Heftmitte 

Montagne de Raton (1473 m) 


785 Hm 785 Hm 

Charakter: Der »Chemin du Facteur« 

ist ein schmaler, gelb markierter Pfad 

durch duftenden Lavendel und Kiefernwald. 

Vom Col de la Fromagère weiter 

auf einer Forstpiste. Vom Pas de Pousterle 

weisen Steinmännchen zur Bergerie 

de Staton. Vom Col de Staton folgt man 

einem Bergrücken bis Raton, von wo 

eine Straße zurück nach Rosans führt. 

Ausgangspunkt: Rosans (690 m), 

Parkplatz am Château. 

Route: Rosans – Col de la Fromagère 

– Montagne de Raton – Bergerie de 

Staton – retour 

Schafzucht oder dem Anbieten von Chambres 

d’Hôtes (private Gästezimmer) einen 

neuen Lebenssinn gefunden haben. So wie 

Frédéric in Les Bayles, einem Ort, »wo sich 

die Schäfer trafen«. Herrlich lässt sich dort 

der Rocher de Chalancon besteigen und zugleich 

ein Klettersteig »mitnehmen«. 

In Rosans, einen Katzensprung weiter südöstlich, 

verläuft eine ansprechende Tour 

auf dem »Chemin du Facteur«, dem Briefträgerweg. 

Noch bis 1925 wurde die Post zu 

Fuß zum Nachbardorf gebracht. Und wenn 

das Wetter einmal nicht so passt, gibt es in 

Nyons, Hauptort der Baronnies, Kurzweil 

zum Thema Olive. Iris Kürschner 


Auf der Sonnenseite des Rofan 

4 

Der Hang 

zum Glück 

N 

Sonnenverwöhntes Wandergelände 

auf dem Weg zur Bayreuther Hütte 

TOUREN 

Die Sonnenhänge des Rofan 

Wir haben drei Touren für Sie ausgewählt, die man mit etwas 

Glück noch spät im Jahr ohne Schnee erwandern kann. 

Bayreuther Hütte (1600 m) 

▶ mittel 5 Std. 

1050 Hm 1050 Hm 

Charakter: Steiler, dafür aber abwechslungsreicher 

Anstieg, der etwas Kondition 

erfordert. Keinerlei technische Schwierigkeiten. 

Ausgangspunkt: Münster (534 m) 

Route: Münster – Bayreuther 

Hütte – Münster 

Streichkopf (2243 m) 

Tourenkarte 5 

Heftmitte 


1250 Hm 1250 Hm 

Charakter: Landschaftlich äußerst schöner 

und abwechslungsreicher Anstieg. 

Für den Streichkopf sollte man über eine 

solide Kondition verfügen. Keine technischen 

Schwierigkeiten. 

Route: Maurach/Buchau – Teisslalm – 

Dalfazalm – Streichkopf – Dalfazalm – 

Teissl alm – Maurach/Buchau 

Gschöllkopf (2039 m) 

Tourenkarte 6 

Heftmitte 


1040 Hm 1040 Hm 

Charakter: Zunächst waldreicher, dann 

immer freier werdender Südanstieg zu 

tollem Aussichtsgipfel. Für den Gipfelanstieg 

ist etwas Trittsicherheit erforderlich. 

Route: Maurach, Talstation Seilbahn 

– Mauritzalm Hochleger – Gschöllkopf 

– Mauritzalm Hochleger – Maurach, 

Talstation Seilbahn 

»Wenn sich noch keine 

Schneedecke gebildet 

hat, eignen sich die 

Südhänge des Rofan 

wunderbar zum 

Wandern – oft noch 

bis in den Dezember.« 

Charly Gabl 


Fotos: Michael Pröttel 

KOMPAKT 

Achensee und mehr 

Anreise: Von München über die A8 bis 

Holzkirchen und weiter über den Tegernsee 

bis zum Achensee. Von Innsbruck über die 

A12 bis Jenbach und weiter zum Achensee. 

Informationen: Achensee Tourismus, 

Im Rathaus 387, 6215 Achenkirch, 

Tel. 00 43/52 46/53 00-0 

Karte: AV-Karte 1:25 000, Blatt 6 »Rofan« 

Führer: Mark Zahel »Tourenführer Karwendel 

– Rofan«, Bruckmann Verlag 2008; 

Rudolf Wutscher »Achensee und Brandenberger 

Tal«, Bergverlag Rother 2013 

Hütten, die noch offen haben: 

Rodelhütte Jenbach (920 m) südlich des 

Achensees, Do Ruhetag; Silberwaldhütte in 

Steinberg (Wochenende geöffnet) 

Wer jemals vom Achensee aus 

das Rofan unter seine Bergschuhe 

genommen hat, der 

weiß: Die meisten Gipfel des 

kleinen Gebirges stürzen mit schattigen 

Steilwänden nach Norden hin ab, bieten 

aber auf ihren Südseiten ideales und vor 

allem sonnenverwöhntes Wandergelände. 

Den wenigsten Bergsteigern ist hingegen 

bewusst: Es geht noch eine Nummer wärmer. 

Und zwar indem man eine Etage darunter, 

nämlich im 550 Meter tief gelegenen 

Inntal startet, um beispielsweise zur Bayreuther 

Hütte zu wandern. 

Start im Parterre 

Den Fehler, dieses Unterfangen an einem 

heißen Julitag in Angriff zu nehmen, 

macht man garantiert nur einmal. Für die 

Monate, die auf –r enden, besonders aber 

den Frühwinter, ist der steile Südanstieg dagegen 

ein Geheimtipp. Vor allem, wenn auf 

der kalten Seite der Nördlichen Kalkalpen 

bergschuhtechnisch »scho nix mehr geht«. 

Am Ende der etwas mehr als 1000 Höhenmeter 

belohnt den Bergsteiger zwar kein 

richtiger Gipfel, und es gibt auch keine 

frische Radlerhalbe. Wegen der überwältigenden 

Aussicht von der (von Mitte Oktober 

an geschlossenen) Bayreuther Hütte auf 

das Inntal und den dahinter aufragenden 

Alpenhauptkamm lohnt sich die Anstrengung 

aber allemal. 

Wirklich konditionsstarke Gipfelsammler 

werden damit liebäugeln, von der Hütte 

aus noch das Vordere Sonnwendjoch zu erklimmen. 

Für eine so lange Tagestour muss 

man zu dieser Jahreszeit aber eher im Dunkeln 

starten und darf 1700 satte Höhenmeter 

nicht scheuen. 

Brotzeitplatz mit schöner Aussicht, aber 

im Winter ohne Bedienung: die Dalfazalm 

Ein Stockwerk höher hinaus 

Wer zum Saisonende auf derartige Märsche, 

nicht aber auf einen Gipfel verzichten 

möchte, sollte sein Spätherbst-Glück 

im nächst höher gelegenen Stockwerk 

versuchen. Vom knapp 1000 Meter hoch 

gelegenen Maurach aus ist ein Ziel wie 

der Streichkopf kein Hexenwerk, zumal er 

über einen besonders abwechslungsreichen 

Südanstieg erfolgt. Vom Ortsteil Buchau 

aus geht es mit einem obligatorischen Abstecher 

zum Dalfazer Wasserfall zunächst 

zur gleichnamigen Alm. Nicht zuletzt weil 

hier der steilste Teil des Anstiegs geschafft 

ist, wird man jetzt zum ersten Mal den 

Rucksack absetzen und bei Traumblicken 

auf den Achensee in die selbst mitgebrachte 

Brotzeit beißen. Denn auch bei der Dalfazalm 

wird man im Winterhalbjahr vergeblich 

auf eine Bedienung warten. 

Im Anschluss gibt das wunderschöne, zwischen 

Klobenjoch und Dalfazer Wänden 

eingebettete Hochtal den Weiterweg ohne 

Orientierungsprobleme vor. Nachdem man 

das markant eingeschnittene Steinerne Tor 

links liegen gelassen hat, steht man auch 

schon am Fuß des südwest-exponierten 

Gipfelhangs. Der stellt auch bei ein wenig 

Neuschnee kein größeres Problem dar. 

Oben angekommen wird man wahrscheinlich 

nur einen kurzen, fröstelnden Blick in 

die Nordflanke werfen, um sich sogleich 

wieder der weichen Spätherbstsonne zuzuwenden. 

Ruhe vor dem Sturm 

Das frühwinterliche »Rofan-Trio« macht ein 

Gipfel komplett, um den nicht nur Naturliebhaber 

seit 2007 einen Bogen machen. 

Damals wurde der Gschöllkopf nämlich mit 

einem sogenannten Skyglider ausgestattet, 

durch den Ausflügler mit 80 Sachen gen Tal 

rauschen. Zur Revisionszeit der Rofan Seilbahn 

(November bis Anfang Dezember) ist 

diese »Funpark-Attraktion« außer Betrieb, 

was genau diese Zeit für die Besteigung 

prädestiniert. Schließlich kann auch beim 

südexponierten Anstieg auf den Hausberg 

der Erfurter Hütte die Sonne ihre ganze 

Kraft entfalten. 

Michael Pröttel ◀ 

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Fernab der Zivilisation: Alexander Ruchkin in der 

Antarktis über dem Wolkenmeer (Ulvetanna, 2931 m) 

Wetterexperte Charly Gabl im BERGSTEIGER-Interview 

Stürmische Zeiten 

Er ist selbst Berg- und Skiführer und machte in den 1970er-Jahren 

mit Winter-Erstbegehungen auf sich aufmerksam. Alpinisten 

aber halten den Meteorologen Karl «Charly« Gabl, 66, aus Innsbruck 

vor allem für ein Vorhersage-Genie. Gerlinde Kaltenbrunner und 

Ralf Dujmovits singen Loblieder auf ihn. Nun erscheint sein neues 

Buch »Bergwetter«. Michael Ruhland sprach mit dem Wetterpapst. 

BERGSTEIGER: Wie verlässlich sind Wettervorhersagen 

für eine ganze Woche? 

Charly Gabl: Sie sind qualitativ wesentlich 

besser als früher. Und es ist natürlich viel 

besser, eine Prognose zu haben, die zu 70 

Prozent stimmt, als eine, auf die man sich 

überhaupt nicht verlassen kann. 

Sie sprechen aus leidvoller Erfahrung? 

Anfang der 1970er-Jahre hat es uns in der 

Ortler-Nordwand erwischt. Wir wären wegen 

einer Fehlprognose beinahe erfroren. 

Man muss sich auch heute noch auf Fehlprognosen 

einstellen und selbst beobachten: 

Kommt die Schlechtwetterfront etwas 

schneller? Zeitliche Reserven sind ganz 

wichtig. Im Allgemeinen gilt: Die Prognosen 

sind inzwischen gut brauchbar. Ich leide 

aber oft mit den Hüttenwirten mit. 

Warum das denn? 

Die Leute fangen schon am Montag an, fürs 

Wochenende zu planen. Dann ist die Fehlprognose 

programmiert – gerade bei sehr 

turbulenten Witterungslagen. Und der Hüttenwirt 

sitzt bei wolkenlosem Himmel auf 

seinen Würsten, nur weil die Leute nicht 

geduldig sind. Sie gehen nicht auf die Vernagthütte 

und die Wildspitze bei schlechter 

Prognose. Alle wollen sicherste Verhältnisse. 

Sie plädieren für mehr Eigeninitiative? 

Wenn bei einer Tour mal ein Schauer niedergeht 

oder kräftige Wolkenspiele zu 

sehen sind, tut das weder dem Gletscher 

noch dem Bergsteiger etwas. Im Gegenteil: 

Das kann sehr eindrucksvoll sein. Mir hat 

es immer am meisten zugesetzt, wenn ich 

den Hüttenwirten mit Wochenprognosen 

das Geschäft vermasselt habe. Wir hatten in 

Tirol sogar mal eine Krisensitzung deshalb. 

Klingt dramatisch. 

Ein sehr engagierter Hüttenwirt für Wetterprognosen 

und Lawinenlage war Horst 

Fankhauser von der Franz-Senn-Hütte. Wir 

diskutierten mehrmals über die Folgen von 

Fehlprognosen, meistens musste ich ihm 

Recht geben. Denn die Leute planen einfach 

schon so früh. 

Gilt denn die Regel: Drei Tage im Voraus 

kann man sagen, wie’s Wetter wird? 

Ja. Zu mindestens 90 Prozent. Das Problem 

ist nach wie vor, dass, wenn eine Kaltfront 

angekündigt ist, es durch den Föhn Verzögerungen 

geben kann. Sie kommt aber. Und 

die Temperaturprognosen sind durch Modellrechnungen 

inzwischen phantastisch. 

Man muss die Tourenplanung anpassen: 

Ich wähle ein Ziel aus, bei dem ich eine Umkehrmöglichkeit 

habe; einen Unterstand. 

Wer ein bisschen flexibel ist, kann immer 

Bergunternehmungen machen. 

Andererseits überschätzen sich Bergwanderer 

zunehmend. 

Vor zwei Jahren starb eine Frau am Hochkönig 

– 60 Meter von der Hütte entfernt. Sie 

war erschöpft und unterkühlt. Noch dazu 

verschlechterte sich das Wetter. Ich halte diese 

sehr schwierigen Klettersteige für großen 

Nonsens. Die Wanderer wollen steile Wände 

genießen, an die sie sonst nicht hinkommen 

– sind aber keine Spitzenathleten. Klettersteige 

der Kategorie E sind total pervers. 

Fotos: Thomas Senf (2), Joachim Stark 


Ideal zur Tourenplanung: 

Das Praxiswissen vom Profi 

Karl Gabl, »Bergwetter«, 

erscheint am 30. Oktober 

im Bruckmann Verlag 

und kostet 19,99 Euro. 

Wenn die Front kommt: Charly Gabl empfiehlt, 

bei Touren Zeitreserven einzubauen. min ra al 

Für große Expeditionen können Ihre punktgenauen 

Vorhersagen per Satellitentelefon 

entscheidend sein über Leben und Tod. Sie 

stehen zum Beispiel mit Gerlinde Kaltenbrunner 

oder Simone Moro in Verbindung. 

Wie gehen Sie mit der Verantwortung um? 

Leider bin ich ein emotionaler Typ. Es belastet 

mich schwer. Vor allem wenn Freunde 

sterben. Im Juli ist Artur Hajzer am Gasherbrum 

I tödlich verunglückt. Den hatte ich 

über Jahre beraten. Das tut mir weh. Oft stehe 

ich in der Nacht auf, wenn ich in extremen 

Situationen beraten habe, und schaue 

im Internet, ob der Wetterballon den Wind 

anzeigt, den ich prognostiziert hatte. Ob die 

Kaltfront noch weit weg ist und und und. 

Andererseits konnte ich vielen Bergsteigern 

helfen, gut auf den Berg und wieder zurück 

zum Lager zu kommen. 

Die Liste der Höhenbergsteiger, die Ihnen 

zu Dank verpflichtet sind, ist lang. 

Ich habe meine Vorhersagen im Rahmen 

des Alpenverein-Wetterdienstes gemacht. 

Ich war Beamter, ich wollte kein Geld für 

meine Zusatzleistungen. Ich wurde oft gefragt, 

warum ich das gratis mache und dafür 

nichts verlange. Aber soll ich denn am 

Ende einer Witwe eine Rechnung schicken? 

Was empfehlen Sie dem Normal-Bergsteiger 

zur Vorbereitung? 

Im Internet gibt es tolle Seiten, darauf habe 

ich auch in meinem Buch verwiesen. Mit wenigen 

Mausklicks bekommt man eine Prognose 

für die nächsten fünf Tage. Da braucht 

man nicht viel meteorologisches Wissen. Ich 

möchte, dass Bergsteiger eine gewisse Sensibilität 

für den Faktor »Wetter« entwickeln. 

Die globale Erwärmung ist wissenschaftlich 

belegt. Ist es schwieriger geworden, das 

Wetter vorherzusagen? 

Nein. Aber die Intensität hat zugenommen. 

Stürme werden extremer, Niederschläge 

ebenso. Ist auch logisch: Wenn die Luft eineinhalb 

Grad wärmer ist als früher, dann 

kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen. 

Das ist ein riesiges Energiepotential. Ich bin 

kein Mensch, der Panik macht. Aber unsere 

Gesellschaft lebt weit über ihre Verhältnisse. 

Was halten Sie von Bauernregeln? 

Sie funktionieren nicht. Die Vorhersimulationen 

des Wetters sind derart komplex, dass 

die schnellsten Computer dafür verwendet 

werden. Es gibt nur eine goldene Regel für 

Bergsteiger: Wetterbericht schauen, hören 

und Eigenbeobachtungen treffen. 

Sind Sie ein Schönwetter-Bergsteiger? 

Ich war mit meinen 66 Jahren noch auf einem 

7000er. Ich gehe immer, aber ich passe 

das Ziel meinem Können an. 

Und wie wird der kommende Winter? 

In solchen Fragen rufe ich immer bei den 

Indianern in Nordamerika an. Wenn sie 

viel Holz sammeln, wird’s ein strenger Winter, 

wenn wenig, wird’s eher milder. ◀ 

ERFAHRUNG, QUALITÄT, KOMPETENZ AM BERG. 

(Foto: Josef Mallaun) 

DIE BERGE SIND UNSER ZUHAUSE. ZU JEDER ZEIT. 

Mehr als ein Gefühl: Daheim sein 

heißt für uns, die schönsten Momente 

gemeinsam geniessen. 

Bergreisen weltweit – der neue 

Katalog ist da! Jetzt anfordern unter: 

www.dav-summit-club.de 

Beratung und Buchung: DAV Summit Club GmbH – Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins | Am Perlacher Forst 186 – 81545 München | Telefon +49 89 64240-0 | info@dav-summit-club.de | www.dav-summit-club.de

REPORTAGE 

Stille in der Weite: der Meditationsweg 

bei Unterammergau 

Das andere Wandern – wallfahren, meditieren, philosophieren 

Auf dem Weg zu 

Willkommen im Labyrinth. 

Innen wie außen 

löst sich der Weg vor 

einem im dichten Nebel 

auf. In der Außenwelt muss 

irgendwo dahinter das erste Etappenziel 

sein. Manfred Rühl, der die Pilgergruppe 

als wandernder Philosoph anführt, hat den 

Namen des Ortes erwähnt. Aber die Erinnerung 

daran ist ebenso getrübt wie die Sicht. 

»Wer bist du wirklich?« Diese Frage hat 

Rühl seinen Schützlingen eine Stunde nach 

der ersten Vorstellungsrunde gestellt. Bergjournalisten, 

Radioreporter, Angestellte in 

der Tourismusbranche sind dabei. Aber wer 

sind sie wirklich? Wohin wollen sie? 

Der zerborstene Felsen 

In zwei Tagen wird die Gruppe in Mariazell 

in der Obersteiermark ankommen, dem bekanntesten 

Pilgerort in Österreich, dessen 

Gründung auf einen Mönch namens Magnus 

vom Stift St. Lamprecht zurückgeht. Er 

war im Jahr 1157 mit seiner aus Lindenholz 

geschnitzten Marienstatue auf dem Weg ins 

Zellertal, als ihm ein Felsen den Weg versperrte. 

Nach einigen Tagen des Wartens 

zerbarst der Felsen, was der Mönch auf die 

Wunderkräfte der Statue zurückführte. Am 

Ende seiner Reise errichtete er um die auf 

einen Baumstrunk stehende »Maria in der 

Zelle« die erste Kapelle, um die sich später 

der Ort Mariazell bildete. Es gibt keine Märtyrer 

und keine besonderen Reliquien in 

Mariazell. Ja nicht mal ein bahnbrechendes 

Wunder, das dokumentiert wäre. Trotzdem 


Das religiöse Pilgern 

hat eine über Jahrhunderte 

währende 

Tradition. Zahllose 

Wanderer machen sich 

jedes Jahr auf den 

Weg zu spirituellen, 

geschichtsträchtigen 

Orten und suchen 

dabei die innere Einkehr. 

Zugleich entwickeln 

sich alternative Formen 

der Pilgerschaft wie 

das meditative Wandern. 

Unsere Autorinnen 

Diana Gäntzle und 


haben verschiedene 

Gruppen begleitet. 

Und ganz eigene Erfahrungen 

gemacht. 

sich selbst 

Fotos: Nicole Richter, Franz Josef Rupprecht 

Sie soll schon Felsen zum Bersten gebracht 

haben: die Gnadenstatue von Mariazell. 

pilgern jährlich unzählige Menschen dorthin 

– nicht nur wandernde Philosophen 

wie Manfred Rühl, sondern vor allem Gläubige 

wie die Gruppe aus der Pfarrgemeinde 

Sandleiten im 15. Bezirk Wiens. 

»Die Gemeinschaft trägt einen« 

Würden sie nicht hin und wieder stehenbleiben, 

um gemeinsam ein religiöses Lied 

anzustimmen, niemand würde in diesen 

15 Wanderern eine religiöse Pilgergruppe 

erkennen. Doch das Wallfahrten nach Mariazell 

– immer um den 26. Oktober, den 

österreichischen Nationalfeiertag herum – 

hat bei der Pfarrei Sandleiten Tradition. Der 

22-jährige Andreas ist mit von der Partie, 

seit er laufen kann. Sein Onkel Peter organisiert 

die viertägige Tour, und wie immer 

sind auch sein Bruder, sein Vater und seine 

Großeltern neben einem Dutzend weiterer 

Pfarreimitglieder dabei. Die Generationen 

sind bunt gemischt: Die 35-jährige Johanna 

plaudert mit Andreas’ Großmutter, und 

vorneweg gibt eine drahtige Seniorin 


»Der Pilger ist kein 

Vagabund, der ziellos 

umherstreift«, sagt 

Manfred Rühl. »Wenn 

ich pilgere, dann ist 

nichts mehr zufällig.« 

Die eigenen Akkus wieder aufladen: Sonnenaufgang am Ettaler Mandl 

das Tempo an. »Mein Lieblingshobby ist das 

Marathongehen«, erzählt sie später. 

Andreas kennt auch andere Pilgergruppen. 

»Die Pilger von der Siebenhirtener Pfarrei 

tragen eine Vatikansfahne und ein Christuskreuz 

vor sich her, da wird Rosenkranz 

KOMPAKT 

Pilgern im Mariazeller Land 

3200 Höhenmeter und 125 Kilometer auf der Via Sacra 

Anfahrt: Mit dem Auto von 

München oder Innsbruck über 

Salzburg bis zur Ausfahrt Ybbs, 

weiter auf der B25, später 

B71 nach Mariazell. Nach 

Wien folgt man weiter der A1, 

anstatt bei Ybbs abzufahren. 

Mit dem Zug über Salzburg 

und Sankt Pölten nach Mariazell 

bzw. nach Wien. 

Pilgerwege: Rund um den 

berühmten Wallfahrerort gibt 

es viele Varianten von Pilgerwegen. 

Die am häufi gsten 

begangenen, der Wiener 

Wallfahrerweg 

und die Via Sacra, 

führen von der 

österreichischen 

Hauptstadt in etwa 

vier Tagen nach Mariazell. 

Die Via Sacra stellt mit 125 

Kilometern und gut 3200 

Höhenmetern die anspruchsvollste 

Pilgerstrecke von Wien 

nach Mariazell dar. Als etwas 

einfachere Variante wurde 

1975 der Wiener Wallfahrerweg 

mit 110 Kilometern und knapp 

3000 Höhenmetern geschaffen. 

Beide Wege sind 

detailliert unter www. 

viasacra.at beschrieben. 

Philosophisches 

Wandern: Informationen 

bei Manfred Rühl, 

Stroheckgasse 2/11, 

1090 Wien, Tel. 00 43/ 

(0)1/3 10 03 34, 

www.wegbegleiter.at 

Fremdenverkehrsamt: 

Mostviertel 

Tourismus, Adalbert- 

Stifter-Str. 4, 3250 Wieselburg, 

Tel. 00 43/(0) 74 16/5 21 91, 

www.mostviertel.info 

Karte und Literatur: 

»Via Sacra, Wiener Wallfahrerweg. 

Auf traditionellen 

Pilgerpfaden von Wien nach 

Mariazell«, Hikeline Wanderführer 

mit Unterkunftshinweisen 

und Karte 1:35 000, 

Verlag Esterbauer 

gebetet anstatt miteinander geredet«, spöttelt 

er. Wären die Sandleitener ähnlich 

konservativ, wäre er heute nicht dabei, 

sagt der 22-Jährige. »Ich bin hier, weil ich 

die Gemeinschaft in unserer Pfarrei sehr 

schätze.« Elisabeth, eine warmherzige Mittvierzigerin 

mit lachenden Augen, nickt und 

ergänzt: »Die Gemeinschaft trägt einen.« 

Nicht dass den Sandleitenern der religiöse 

Aspekt abhanden gekommen wäre: Hannelore 

beispielsweise ist aufgebrochen, um 

damit Gott für den erfolgreichen Umzug 

ihrer Tochter in die Wohnung der verstorbenen 

Großmutter zu danken. »Ich mache 

oft Gelübde-Wallfahrten«, erzählt sie. Nach 

der Geburt eines Enkels oder auch nach einem 

schwierigen medizinischen Eingriff, 

den ein Verwandter überstanden hat: Hannelore 

wandert. Sie nimmt das Glück eben 

nicht als selbstverständlich hin. Manchmal 

wandert sie aber auch, um eine emotionale 

Last loszuwerden. »Du trägst dein Packerl 

nach Mariazell, um es dort zu Füßen der 

Muttergottes abzulegen«, sagt sie. 

Stille atmen in den Ammergauer Alpen 

Eine tiefe Ruhe liegt über dem Soier See, 

durchbrochen nur von Vogelgezwitscher. 

Am sonnigen Ufer rundet sich ein Dutzend 

Wanderer zu einem Kreis, die Augen geschlossen, 

den Blick nach innen gerichtet. 

Sie atmen die Stille ein und strecken die Arme 

Richtung Erde und Himmel, um deren 

Energie gleichsam einzusaugen. Dann liest 

Therapeut Norbert Parucha, der die Gruppe 

auf dem Meditationsweg Ammergauer Alpen 

zu Kraftorten wie dem Soier See führt, 

mit dunkler, sonorer Stimme einen Text 

von Rainer Maria Rilke. Die Worte hallen 

innerlich nach, die Gruppe zerstreut sich 

am Ufer, Männer und Frauen blicken gedankenverloren 

auf das ebenmäßige Was- 

Fotos: Ammergauer Alpen GmbH, Oberammergau Tourismus (Foto: Bernd Ritschel), Dagmar Steigenberger (5), Diana Gäntzle

Die prunkvollen Türme der Basilika 

dominieren das Ortsbild von Mariazell. 

In Heiligenkreuz blickt ein steinerner Mönch der Pilgergruppe aus Sandleiten hinterher. 

Wenn der Philosoph Manfred Rühl (rechts) 

Antworten sucht, geht er in die Natur. 

Nicht nur in der Kirche, auch auf schlichten 

Hauswänden ist die Muttergottes präsent. 

Am Soiernsee meditiert die Gruppe. 

»In sich gehen«, heißt die einwöchige Tour. 

ser. Ein Wanderer legt sich ausgebreitet in 

das saftige Gras, als wolle er die Erde umarmen. 

Als die Gruppe schließlich wieder 

losmarschiert, beschreibt Britta aus Süddeutschland 

»ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit«, 

das sie am See überkommen hat. 

Nach dem Schicksalsschlag 

Die junge Frau hat sich zum ersten Mal auf 

eine meditative Wanderung begeben und ist 

begeistert von den Inputs. »In sich Gehen« 

heißt die einwöchige Tour von der Wieskirche 

bis zum Schlosspark Linderhof. Die 

rund 85 Kilometer lange Strecke des Meditationswegs 

führt über 15 als Stationen ausgewiesene 

Naturschönheiten und Bauwerke 

wie Kirchen und Klöster. Die Wege auf der 

Tour sollen zu seelischen Impulsen werden. 

Statt Gebeten gibt es philosophische Texte 

und meditative Übungen. Britta hat sich 

nach mehreren Schicksalsschlägen auf den 

Weg gemacht. Für sie ist es eine Etappe auf 

dem Weg der Verarbeitung. Ihr Mann starb 

an Krebs, gleichzeitig überwand sie eine eigene 

schwere Krankheit. »Die Tour ist Sinnbild 

für mein weiteres Leben: Ich geh’ meinen 

Weg alleine«, erklärt Britta. Die meisten 

ihrer Weggefährten hat ebenfalls eine Zäsur 

im Leben auf den Meditationsweg gebracht. 

Trennung und Krankheit sind in dieser Runde 

Themen, welche die intensiven, sehr persönlichen 

Gespräche dominieren. Parucha 

ist »der Überzeugung, dass sich die Gruppe 

nicht nur zufällig zusammenfindet, sondern 

sich immer Leute treffen, die sich gerade 

brauchen«. Oft fließen Tränen. In allzu 

emotionalen Momenten versucht Parucha, 

die Wanderer wieder »aufzufangen, damit 

es nicht so in die Tiefe geht«. 

»Der Pilger ist kein Vagabund« 

»Ich treffe oft auf Menschen, die aus der 

Ordnung herausgefallen sind«, sagt Manfred 

Rühl. »Sie fühlen sich draußen in der 

Natur mehr zuhause als irgendwo drinnen 

in den eigenen vier Wänden.« Für diese 

Menschen – vor allem für die Männer 

unter ihnen – arbeitete der Philosoph gemeinsam 

mit Kollegen ein Programm aus, 

bei dem die Sinnsucher die Antworten auf 

ihre Fragen »erwandern«. 

Mit 35 geriet Manfred Rühl selbst in eine 

tiefe Krise. »Ich habe gemerkt, jetzt muss 

ich das für mich tun, was ich zuvor für die 

Männer gemacht habe: meinen Weg finden, 

meditieren und im Gehen in mich gehen.« 

Damals brach Manfred zum Jakobsweg 

auf: der berühmteste Pilgerweg in Europa, 

dessen Varianten durch sämtliche Länder 

führen, jedoch alle früher oder später in 

Santiago de Compostela enden. Drei Tage 

lang lief Manfred im Marchfeld entlang der 

Autobahn, dann brach er ab. »Das war definitiv 

nicht mein Weg.« Schließlich wählte 

er den »Nordalpinen Höhenweg«: drei Wochen 

lang vom Semmering bis Bad Goisern. 

»Der Pilger ist kein Vagabund, der ziellos 

umherstreift«, sagt Manfred. »Wenn ich 

pilgere, dann ist nichts mehr zufällig. Was 

im Außen passiert, nehme ich als Zeichen 

wahr, das mir dabei hilft, meinen inneren 

Weg zu finden.« 


Die letzte Etappe des Wiener Wallfahrerweges führt durch die Falkenschlucht. 

Abt Matthäus Nimmervoll fasst die Schätze 

des Klosters nur mit Handschuhen an. 

Von Sturzbächen gestoppt 

Heftige Schneeschauer sind ab dem dritten 

Tag angekündigt. Doch die Sandleitener 

haben Glück mit dem Wetter: Die ersten 

Flocken werden erst fallen, wenn sie an der 

Basilika in Mariazell angekommen sind. 

Das Motto, das die Gruppe für die Wallfahrt 

wählte, scheint das Unwetter fern zu halten: 

»Gottes guter Geist weht.« Jeden Mittag 

erinnern sie in den »Lob« genannten 

Einheiten an dieses Motto, lesen einander 

Geschichten dazu aus den Evangelien vor, 

singen gemeinsam und meditieren über 

den Texten. 

Ein einziges Mal konnte Hannelore eine 

Wallfahrt nicht beenden. Das war Pfingsten 

2005 zum Jahrhundert-Hochwasser. 

»Sturzbäche sind den Hang heruntergelaufen 

und haben die Wege überspült«, erinnert 

sich die rüstige Seniorin. Am Hut auf 

ihrem Kopf wippt munter ein Gamsbart im 

Takt ihrer Schritte. 200 Pilger wanderten 

damals im strömenden Regen am Kieneck 

Richtung Mariazell und dachten gar nicht 

daran umzukehren – bis ihnen ein Mann 

im Auto entgegen kam und sie auf die drohende 

Murengefahr aufmerksam machte. 

Notgedrungen brachen sie die Wallfahrt 

ab. »Es sollte eben nicht sein.« 

Alles eine Frage der Balance 

Dass manchmal das Nachgeben besser ist, 

zeigt Parucha an der Scheibum, einem Felsdurchbruch 

der Ammer. Dort fand der Fluss 

»nicht mit Härte und Macht, sondern mit 

Anpassen, Nachgiebigkeit und Weichheit« 

seinen Weg durch den Stein, beschreibt er. 

»Zeit spielte dabei keine Rolle.« Die Wanderer 

hören aufmerksam zu und besinnen 

sich auf den Augenblick. Parucha entlehnt 

seine Denkanstöße der Landschaft und 

spricht oft in philosophischen Zitaten. Seinen 

Schützlingen gibt er täglich ein Thema 

wie »Gut und Böse«, die Zeit oder »Brücken« 

mit auf den Weg. Die Gruppe ist von seiner 

einfühlsamen, ausgeglichenen Art begeistert. 

Er nennt sich »Körpertherapeut« und 

verrät lächelnd sein Konzept: »Ich mache 

gar nicht viel.« Das meiste übernehme die 

Natur. »Die Natur ist das Heilsamste überhaupt.« 

Lange Zeit lässt die Gruppe die Kraft 

der Scheibum auf sich wirken. Einige sitzen 

in der Sonne und schreiben. Einer stapelt 

flache Steine zu einem Turm. Alles eine Frage 

der Balance. 

Gründungsurkunde aus dem Jahr 1209 

Inzwischen hat die Sonne den Nebel aufgelöst 

und bringt das Herbstlaub zum Glühen. 

Ein blauer Himmel strahlt über den 

hellgelben Fassaden des Stiftes Lilienfeld, 

als Manfred Rühl mit seiner Pilgergruppe 

auf einen Zwischenstopp in das Zisterzienserstift 

einkehrt. Stolz präsentiert der Abt 

die Schätze des Klosters: die pergamentene 

Gründungsurkunde aus dem Jahr 1209, 

die man nur mit weißen Handschuhen 

berühren darf; der 800 Jahre alte Pilgerstab 

von Herzog Leopold IV., dem Stifter 

des Klosters. Und plötzlich tauchen im 

Inneren der Pilger die eigenen Schätze 

auf, die Begabungen, die Wünsche… »Wer 

Mehr als 800 Jahre ist dieses Pergament alt: 

die Gründungsurkunde des Stifts Lilienfeld. 

»Die Natur ist das Heilsamste überhaupt«, 

sagt »Körpertherapeut« Norbert Parucha. 

Alles eine Frage der Balance. Ein Teilnehmer 

des meditativen Wanderns baut Pyramiden. 


Stolz präsentiert 

der Abt den Schatz 

des Klosters: die 

Gründungsurkunde 

aus dem Jahr 1209, 

die man nur mit 

weißen Handschuhen 

berühren darf. 

Zur letzten Ruhe gebettet zwischen den Hügeln von Mariazell 

Fotos: Dagmar Steigenberger (4), Ammergauer Alpen GmbH, Oberammergau Tourismus (Foto: Florian Wagner), Diana Gäntzle 

sind wir, und wie viel davon haben wir 

bereits verwirklicht?« 

»Was glaubt ihr, wo der Mensch im Universum 

steht?« Manfred reißt seine Schäfchen 

aus dem Sinnieren über sich selbst und hinein 

in die nächste der inneren Welten: Was 

ist die Aufgabe der Menschen? Und inwiefern 

erfüllt jeder bereits das, was er als Aufgabe 

der Menschheit erachtet? Eine Kreuzung 

taucht vor dem inneren Auge auf: Der 

eine Pfeil weist in die gewohnte Richtung. 

So weitermachen wie bisher? Oder wäre es 

nicht doch sinnvoller, jenem anderen Weg 

zu folgen? Zu tun, was wir tief im Innersten 

schon immer wünschten, aber den Mut dazu 

nicht fanden? Keine Ahnung, wo dieser 

zweite Weg hinführt. Aber er ist zweifellos 

der spannendere. 

»Zwei Tage sind sehr kurz für diese Reise«, 

schätzt Manfred Rühl. Gut 60 Kilometer 

sind es von St. Veit an der Gölsen auf der 

Via Sacra nach Mariazell. Doch davon redet 

der Mann mit dem dichten schwarzen 

Haarschopf und dem nachdenklichen Blick 

nicht. Er meint die Reise zu sich selbst. »Wir 

suchen den Weg nach Hause«, gibt Manfred 

Rühl als Ziel an, »den Ort, wo wir innerlich 

daheim sind.« 

Die meditierenden Wanderer 

Das Bedürfnis danach, all diesen Fragen 

nachzuspüren, fördert nach Paruchas Erfahrung 

den Zulauf zu meditativen Wanderungen. 

»Die Menschen sind auf der Suche 

nach alternativen Angeboten«, weiß er. Seit 

vielen Jahren begleitet er Pilger auf dem Ja- 

kobsweg und konzipierte vom Jahr 2008 an 

den Meditationsweg Ammergauer Alpen 

mit. Obwohl das Angebot nicht religiös 

ist, erspürt der Therapeut doch manchmal 

ein Bedürfnis nach einem solchen Bezug. 

Im Rochusfeld etwa, einer Hochmoorlandschaft 

bei Bad Kohlgrub, stehen die Wanderer 

im Kreis, Parucha spricht über die heilende 

Erde, Mutter Erde. Plötzlich bricht es 

aus einem Wanderer heraus und der Mann 

erzählt die berührende Geschichte vom 

Tod seiner Mutter. Ergriffen fassen sich die 

Wanderer an den Händen. Dann sprechen 

sie gemeinsam ein Gebet. 

KOMPAKT 

Vor der Mariazeller Kirche reiht sich wie auf 

einem Jahrmarkt Bude an Bude. Jedes Geschäft 

will religiösen Tand verkaufen. Die 

weiße Basilika wirkt überdimensioniert 

für den kleinen Ort, ebenso wie der riesige 

Friedhof. Madonnenfiguren an den Häusern, 

Pilger in den Gassen und dazwischen 

die Gruppe um den Wanderphilosophen 

Manfred Rühl. Während sie der Busfahrer 

zurück in den Alltag kutschiert, regt sich 

bei manchen ein Glücksgefühl. Ein Teilnehmer 

sagt leise: »Wir sind auf dem Weg nach 

Hause. Auch wenn wir diesen Ort noch 

kaum kennen.« 

◀ 

Der Meditationsweg Ammergauer Alpen 

Wandern von der Wieskirche bis Schloss Linderhof 

Pilgerweg: Von der Wieskirche 

bis zum Schloss Linderhof 

schlängelt sich der 85,2 

Kilometer lange Meditationsweg 

Ammergauer Alpen. 

Es gibt ständige Termine für 

Tages- und Mehrtagetouren 

sowie individuelle Termine auf 

Anfrage. Eine Tageswanderung 

kostet 20 Euro, die einwöchige 

Tour »In sich gehen« 

mit Körpertherapeut Norbert 

Parucha auf dem kompletten 

Meditationsweg beläuft sich 

auf 850 Euro. 

Informationen: 

Ammer gauer Alpen GmbH, 

00 49/(0)88 22/9 22 74-0 

oder online unter www.ammergauer-alpen.de 

sowie 

www.brennendes-herz.de 

Infobroschüre »Meditationsweg 

Ammergauer 

Aplen«: Die 84 Seiten um - 

fassende Broschüre mit Informationen 

zu den 15 Stationen 

sowie einer ausführlichen 

Wegbeschreibung ist für 3,50 

Euro erhältlich bei der Ammergauer 

Alpen GmbH. Unter 

www.brennendes-herz.de gibt 

es auch eine Onlinebroschüre. 


REPORTAGE 

Mit dem Slackline-Profi Lukas Irmler unterwegs in den Dolomiten 

Aufs Gleichgewicht kommt es an; 

vor der Kulisse der Cadini-Gruppe 

Artisten 

Lukas Irmler will es so. Die Berge 

gehören zu seinem Leben wie 

die Musik zu Madonna. Hätte er 

sich vor gut einem Jahr anders 

entschieden, wäre er an diesem 

Abend vermutlich in einem Luxushotel 

untergebracht. Stattdessen wird der junge 

Mann mit der blonden Surfermähne diese 

Nacht auf etwa 2300 Metern Meereshöhe 

verbringen. Unweit der Drei Zinnen in den 

Dolomiten haben ein paar Dutzend Extremsportler 

eine kleine Zeltstadt aufgebaut. 

Es pfeift ein eisiger Wind an diesem Tag. 

Manchmal beginnt es leicht zu schneien. 

Irmler – ein drahtiges Fliegengewicht – 

ist Slackline-Profi. Einer der wenigen, die es 

weltweit in dieser noch jungen Trendsportart 

gibt. Slacklinen ist das Balancieren auf 

einem gespannten, dynamischen Band und 

hat seine Ursprünge im kalifornischen Yosemite-Park. 

Kletterer wollten auf dem Band 

ihre Konzentrationsfähigkeit und ihren 

Gleichgewichtssinn schulen. Man unterscheidet 

die kurze Trickline, das Longline- 

Seil und die Highline (siehe Kasten S. 40), wo 

das Seil im Gebirge über tiefe Schluchten 

gespannt wird. Die Seile der Zirkusartisten 

sind im Gegensatz dazu statisch. Slacklinen 

erlebt einen ähnlichen Boom wie vor Jahren 

das Indoor-Klettern.

am Abgrund 

Fotos: Christian Kruse 

Die Slackline ist längst 

bei Alpinisten angekommen. 

Viele Bergsteiger nutzen 

das Training auf dem schmalen 

Band, um ihre Koordination 

und Konzentration zu 

perfektionieren. Es gibt 

aber auch wahre Künstler, 

die über Schluchten und 

Abgründen balancieren. 

Einmal im Jahr trifft sich die 

Elite der »Highliner« in 

den Dolomiten. Unser Autor 

Klaus Vick war dabei. 

Die Faszination? »Man kann immer 

wieder unmöglich scheinende 

Grenzen überschreiten, sich entfalten, 

eigene Dinge kreieren.« 

Äußerste Konzentration: 

Lukas Irmler ist Meister seines Fachs. 


Als wäre die Kulisse nicht schon 

spektakulär genug: Highline-Kunst 

»Klar bin ich auch 

schon Free Solo gegangen. 

Sonst könnte 

ich ja nicht mitreden. 

Aber der Kick ist 

nicht so viel größer, 

als dass es in einer 

Relation zum Risiko 

stehen würde.« 

INFO 

Bänder, die die 

Welt bedeuten 

Von einfach bis sauschwierig: 

Slacklines im Überblick 

Trickline 

Ein Trickline-Set ist im Bergsportfachhandel 

oder im Internet bereits für 50 bis 100 Euro 

zu haben. Dafür gibt es Band, Spannmechanismus 

und Baumschlingen, Ratschen und 

Band-Flaschenzüge. Die Flachbänder sind 

etwa zwischen drei und fünf Zentimeter breit 

und zehn Meter lang. Es handelt sich um 

klassisches Polyester-Material. TÜV-geprüfte 

Sets – etwa für den Schulsport – sind 

etwas teurer (ab 100 Euro). Für Anfänger 

sollte das Band eine relativ große Spannung 

haben. Einsteiger können sich auch 

gegenseitig stützen. 

Longline 

Die Länge der Seile geht bei etwa 50 Metern 

los und ist beliebig ausdehnbar. Sie sind 

in der Regel etwas schmaler (2,5 Zentimeter) 

als die Trickline. Man benötigt stärkere 

Spannmechanismen und Bandmaterial, das 

größere Drucklast aushält. Ein guter, kugel - 

gelagerter Rollen-Flaschenzug kostet etwa 

500 Euro aufwärts. Der Aufbau ist dementsprechend 

aufwendiger. Die Longline wird 

immer noch in Absturzhöhe gespannt. Für 

den Otto Normalverbraucher bedeutet das 

maximal 2,5 Meter Höhe, um die Verletzungsgefahr 

zu minimieren. Profi s spannen 

das Seil höher. Aber Lukas Irmler warnt: 

»Da ist ein großer mentaler Aspekt dabei.« 

Highline 

Nichts für Anfänger, und auch nur bedingt 

für Fortgeschrittene! Mindestens ein er fah re - 

ner Slackliner sollte immer mit dabei sein. 

Man benötigt viel Knowhow für Aufbau und 

Absicherung der Seile sowie die Einschätzung 

der Stabilität von Felsklötzen. Im 

Prinzip reicht Longline-Equipment, aber man 

braucht noch mehr Material zur Sicherung. 

Verwendet werden geschlossene Sicherungssysteme. 

Auf der Highline sind Stahloder 

Titanringe eingefädelt, in denen ein 

Sicherungsseil eingespannt ist. Man sichert 

sich mit einem klassischen Achterknoten 

oder einem doppelten Bulinknoten. Highlines 

haben eine wesentlich höhere Vorspannung. 

Klassisches Polyester-Material kostet 

etwa zwei Euro pro laufendem Meter, 

Vectran-Seile aus Hightech-Fasern sieben 

bis acht Euro. 

In München zum Beispiel sind an Sommertagen 

im Englischen Garten oder auch rund 

um die Isar zig Seile zwischen Bäumen aufgespannt. 

Spontan statt geplant 

2011 also war das Management von Madonna 

an Lukas Irmler herangetreten. Der 

24-Jährige aus Freising in Oberbayern hätte 

die Pop-Diva auf ihrer Welt-Tournee begleiten 

können. Seine Kunststücke auf dem 

schmalen Schlauchband sollten die Bühnenshow 

bereichern. Für Irmler ein finanziell 

lukratives Angebot, das er dennoch 

ausschlug: »Ich hätte ein Jahr lang nichts 

anderes machen können und mein Leben 

danach ausrichten müssen«, sagt der 1,71 

Meter große Bayer. Keine »rationale Entscheidung«, 

sondern eine, die »tief innen« 

gereift sei. Geld, Glanz und Glamour – das 

alles konnte ihn nicht locken. Sein Leben 

ist nicht von stabsmäßiger Planung, sondern 

von Spontaneität geprägt. Er tingelt 

von Spot zu Spot. Das Treffen an diesem 

unwirtlichen Herbsttag ist ein besonders 

spektakuläres. Aus vielen Ländern sind die 

Slackliner gekommen, um vor der Kulisse 

der Dolomiten über zwischen Felsklötze 

und Felsvorsprünge gespannte, bis zu hundert 

Meter lange Seile zu balancieren. 

Nie ohne Sicherung 

Mehr als eine Woche dauert das Meeting 

nahe dem mondänen Olympiaort Cortina 

d’Ampezzo. Über Facebook hat sich die 

Slackline-Community verabredet. »Anders 

läuft es nicht«, sagt Christian Kruse aus 

München – ein Highliner der ersten Stunde 

und guter Freund von Lukas Irmler. Es 

ist ein Kommen und Gehen zum Basiszelt 

unweit des Rifugio Bosi am Monte Piana. 

Ein Ort mit trauriger Historie. Noch heute 

zeugen auf dem hochplateauartigen Gipfelbereich 

Stellungsanlagen und Schützengräben 

von der Vergangenheit. Der Berg war 

im Ersten Weltkrieg heftig zwischen Italienern 

und Österreichern umkämpft. Während 

des Aufstiegs vom Misurinasee, der auf 

1756 Metern Meereshöhe liegt, erzählt Irmler 

von seiner Leidenschaft. Wie er über das 

Klettern zum Slacklinen gekommen ist, wie 

plötzlich Deutschlands größter Sportartikelhersteller 

den Outdoor-Markt entdeckte, 

was für den 24-Jährigen ein Glücksfall war. 

Fotos: Christian Kruse (2), Harald Wisthaler (2) 


Friedlich trainieren am Monte Piana: 

Im I. Weltkrieg verlief hier die Dolomitenfront. 

Das »Basislager«: die Zelte 

der Slackliner nahe des Rifugio Bosi 

Er machte noch seinen Bachelor in Chemie, 

danach nahm ihn Adidas unter Vertrag. 

Lukas Irmler ist für die Sportfirma eine 

Werbefigur für das Segment Outdoor wie 

die Huber-Buam. Mit Alexander Huber 

zum Beispiel war Lukas Irmler die Woche 

vor dem Trip in die Dolomiten auf Promotion-Tour 

in Polen und in der Slowakei. Im 

großen Versorgungszelt am Monte Piana 

sind sich alle einig: Ja, Lukas sei einer der 

besten Slackliner weltweit – keine Frage. 

Dennoch ist er bescheiden und alles andere 

als ein wilder Kerl. Ohne Sicherung gehe er 

auf keine Highline, schon allein der Vorbildfunktion 

wegen, betont er. 

Es gibt welche, die tun das. Der Amerikaner 

Andy Lewis etwa ist so ein Grenzgänger zwischen 

Himmel und Erde. »Free Solos« auf 

der Highline zählen zu seinem Repertoire. 

Eine Unaufmerksamkeit, und man stürzt in 

den Abgrund. »Klar bin ich auch schon Free 

Solo gegangen. Sonst könnte ich ja nicht 

mitreden«, räumt Irmler ein. »Aber der Kick 

ist nicht so viel größer, als dass es in einer 

Relation zum Risiko stehen würde.« Es gibt 

ja auch seine Freundin, »die Stimme der 

Vernunft«, sagt Irmler. Mit ihr hat er auch 

die Sache mit Madonna ausführlich besprochen 

und gemeinsam entschieden. 

Immer schön cool 

bleiben: Wer auf 

dem Band ist, wird 

kritisch beäugt. 

Highline auf 5222 Metern – Weltrekord 

Im Sommer 2012 hat der 24-Jährige einen 

neuen Weltrekord auf der Longline (Seil in 

Absturzhöhe) aufgestellt. Exakt 1000 Fuß – 

etwa 310 Meter – konnte er in einem Stück 

auf klassischem Polyester-Material durchgehen. 

Für ihn ein Traum, auf den er hingearbeitet 

hat. 1000 Fuß galten als Schallmauer 

auf der Longline. Jetzt gelang ihm ein neuer 

Coup: Irmler stellte einen neuen Slackline 

Höhen-Weltrekord am schneebedeckten 

Yanaphaqcha (5460 m) in den peruanischen 

Anden auf. Gemeinsam mit Mariano Breccia 

und Alex Estrada aus dem Adidas Outdoor 

Team Peru konnte der Deutsche eine Highline 

5222 Meter über dem Meeresspiegel 

auf bauen und erstbegehen. Die Faszination? 

»Man kann immer wieder unmöglich 

scheinende Grenzen überschreiten, sich 

entfalten, eigene Dinge kreieren.« Ein wenig 

ist es wie bei den Surfern – immer auf der 

Suche nach einem coolen Spot, nach der Mega-Welle. 

Im Falle der Slackliner eben nach 

spektakulären Felskulissen im Gebirge. 

Der Profi hat sich inzwischen schnell umgezogen 

und will ein paar Highlines bewältigen. 

Er ist nahezu der einzige an diesem 

bitterkalten Tag in den Dolomiten, der das 

wagt. Die Seile sind vereist. Gegenüber 

dominiert das mächtige Massiv des Monte 

Cristallo. »Oh, that’s crazy man, it’s pretty 

icy«, ruft Lukas Irmler dem Publikum zu, 

als er scheinbar spielerisch leicht auf dem 

ersten Seil spaziert. Das Band wackelt, er balanciert 

das Ungleichgewicht mit den Händen 

aus und geht weiter. Auf der nächsten 

Highline zeigt der Profi ein paar Kunststücke, 

geht in den Schneidersitz oder stützt 

sich nur mit den Händen ab und liegt waagrecht 

über dem Seil. »Ein wahrer Highline- 

Spielplatz hier«, sagt er, als er die vielen 

Seile rund um das Monte-Piana-Plateau 


michael.meisl 

© 2013 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group. 

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Fotos: Harald Wisthaler 

Madonna wollte Lukas 

Irmler mit auf Tournee 

nehmen. Doch Geld, 

Glanz und Glamour 

konnten den Slackline- 

Profi nicht locken. 

»Ich hätte mein Leben 

danach ausrichten 

müssen.« Irmler wollte 

lieber frei bleiben. 

Mützen-Session: Im Gemeinschaftszelt ist 

trotz frostiger Temperaturen gute Stimmung. 

INFO 

erblickt. Und so harte Bedingungen mit zugefrorenen 

Seilen habe er auch schon lange 

nicht mehr erlebt. Es sind Übungen, die auf 

der kurzen Trickline einstudiert werden. 

An den Felsen der Meteora-Klöster 

»Das Coole auf der Highline ist, in den Abgrund 

zu blicken«, sagt der Extremsportler. 

In diesem Falle sieht man 500 Höhenmeter 

weiter unten die Umrisse des Misurinasees. 

Ringsum saftiges Grün vermittelt noch einen 

Rest Sommerstimmung. Hier oben ist 

das Hochplateau vom Schnee überzuckert. 

Normalerweise geht er barfuß auf den Seilen, 

was sich an diesem Tag allerdings nicht 

empfiehlt. Er behält die Schuhe an. Zurück 

im Zelt erzählt er von seinen Reisen: als er 

während einer Promotion-Tour in Südafrika 

am Tafelberg 1000 Höhenmeter über Kapstadt 

schwebte. Oder als er 2009 mit Freunden 

die spektakulären Felstürme der Meteora-Klöster 

in Griechenland hochkletterte 

und Highlines ging. Momente, die er nicht 

missen möchte. Es ist seine große Freiheit. ◀ 

Die Highliner auf dem Hochplateau 

Im Jahr 2012 fanden etwa 

70 Leute den Weg zum 

Highline-Meeting am Monte 

Piana, 2013 waren es schon 

über 200 Sportler aus 18 

Nationen. »Kein Wettkampf, 

sondern es soll Menschen an 

einem historisch bedeutsamen 

Platz, wo vor 100 Jahren 

junge Leute gegeneinander 

gekämpft haben, vereinen«, 

sagt Chef-Organisator Armin 

Holzer, 26. Der Südtiroler 

aus Sexten musste wegen 

einer Knieverletzung seine 

Karriere als Skirennläufer 

beenden und ist nun begeisterter 

Slackliner. Auf dem 

Hochplateau des Monte Piana 

nahe der Drei Zinnen (15 bis 

20 Min. vom Rifugio Bosi 

entfernt) wurden insgesamt 

18 Highlines von sechs bis 

71 Metern Länge und eine 

vier armige, spinnennetzartige 

Space-Line aufgespannt. 

»Das Coole auf der Highline ist, 

in den Abgrund zu blicken.« 

Das faszinierende Gelände 

fi el Holzer im Frühjahr 2011 bei 

einer Skitour auf. »Die Canyons 

sind perfekt«, schwärmt 

Holzer. Das Highline-Meeting 

mit Live-Bands und Fun-Contests 

dauerte acht Tage. Unter 

anderem versorgte Beppe 

Monti, Wirt der Carduccihütte, 

die campenden Slackliner 

mit Südtiroler Spezialitäten. 

Das Event soll Mitte September 

2014 wieder stattfi nden. 

michael.meisl 

© 2013 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group. 

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AUF TOUR 

Auf Skitour in Westgrönland 

Lockruf der 

Grönland, Ödland: Die größte Insel der Welt genießt nicht 

gerade den Ruf eines Urlaubsparadieses. Aber zwei Dinge 

gibt es hier im Überfluss: Schnee und Stille. Genau das 

macht Grönland zu einem Skitourenziel, das ein Leben lang 

im Gedächtnis bleibt. Von Folkert Lenz (Text und Bilder) 

Auf Sadel Island beginnen die Skitouren 

am Strand. Im Inneren Fjord bei Nuuk 

ankert das dreimastige Basislager. 


Stille 

Alle Fotos: Folkert Lenz

Wer sich Grönland per Schiff 

nähert, bekommt unweigerlich 

den Eindruck eines Urkontinents. 

Ein karges Land, 

das aus dem Meer auftaucht. 

Wasser in allen Aggregatszuständen. Das 

wenige Leben versteckt sich. Ein paar kreischende 

Dreizehenmöwen drehen ihre 

Runden, hier und da eine Robbe. Sonst Leere. 

Eine archaische Welt. 

Mitten darin: Ein Segelschiff, vollbesetzt 

mit enthusiastischen Touristen, die nur ein 

Ziel haben: Skitouren im ewigen Eis. Die 

»Rembrandt van Rijn« nähert sich gemächlich 

der Küstenlinie im Ewigkeitsfjord. Seit 

ein paar Stunden erschüttern auch keine 

Brecher mehr den Rumpf des Dreimasters. 

Den Sturm der vergangenen Nacht hatte 

Kapitän Sven Holzhausen nämlich nutzen 

wollen: »Ab Windstärke 8 setzen wir die 

Segel, und dann geht es flott hinauf in den 

Norden«, war seine Ansage am Vorabend. 

Für manche Passagiere ein Versprechen, für 

andere eine Drohung. Doch jetzt tourt das 

schlanke, blau-weiße Schiff mit leise dröhnender 

Maschine durch den enger werdenden 

Fjord in Westgrönland. Die Segel sind 

Schwimmende Heimat: Die »Rembrandt 

van Rijn« vor der Stirnwand des Tateraat 

Wo sonst mischt sich das Klacken einschnappender Tourenbindungen 

mit dem leisen Plätschern anlandender Wellen? 

eingeholt, die Mägen der Mitfahrer haben 

sich beruhigt, genau wie die Wasseroberfläche. 

Und die Ski stehen bereit. 

Auf der Schiffsbrücke drängeln sich die 

Bergführer, ein Fernglas wandert reihum. 

Angestrengtes Linsen durch den Feldstecher, 

ein Landeplatz muss her. Links und 

rechts wachsen die Felswände aus dem 

Wasser empor. Die Schneehänge auf Meereshöhe 

dagegen machen sich rar. Expeditionsleiter 

Christoph Gnieser zuckt mit den 

Schultern und murmelt etwas von »umgekehrter 

nord-atlantischer Oszillation«: Ein 

Phänomen, das die Alpen in diesem Frühjahr 

im Schnee versinken ließ – Grönland 

dagegen machte schon im April seinem Namen 

– Grünes Land – alle Ehre. »In manchen 

Gegenden hier war es im Frühling um 

15 Grad zu warm«, erläutert der Geograf. 

Ausnahmezustand in der Arktis. Trotzdem 

ist Gniesers Suche nach geeignetem Skigelände 

erfolgreich. Wenig später brummt 

ein Schlauchboot mit einem Erkundungstrupp 

in Richtung einer kleinen Bucht. 

Als die Guides vom Land aus grünes Licht 

geben, dürfen auch die Gäste folgen. Sack 

und Pack, Mensch und Ski müssen jetzt ans 


Ufer. Die Fahrt im Zodiac ist ein spritziges 

Vergnügen. 

Nach der Landung Irritation. So hatte sich 

die Freeride-Fraktion das nicht vorgestellt. 

Brusthohe Büsche verhindern fast den 

Abmarsch vom Ufer. Dann hart gefrorener 

Moränenschutt. Erst im flacheren Gelände 

kann die Gruppe die Steigfelle aufziehen. 

Dann weiter auf Ski – gemächlich über 

flache Hänge. Für manchen Heißsporn 

fast zu gemächlich. Schließlich ist die 

Zunge vom »Skislope«-Gletscher erreicht. 

Blassbläulich und nackt liegt er da, wie 

im Vorwinter. Den eigentümlichen Namen 

trägt das Eisfeld, weil die Einheimischen 

gelegentlich das Tal mit ihren 

Schneemobilen hinaufdonnern, um es 

auf Ski wieder hinab zu sausen. Doch 

heute bleibt alles still. 

Kein Wunder, denn auf dem blanken Gletschereis 

fährt niemand freiwillig. Spalten 

und Gletschermühlen lauern unter der 

dünnen Schneeauflage. Vorsichtig tastet 

sich der Skitourentrupp noch ein Weilchen 

über das Eis. Als Schneetreiben aufkommt, 

ist das Experiment beendet. 

Durchsicht: bizarre Eisformationen 

am Tateraat-Gletscher 

Umsicht: Bei Windstärke 8 schnallt man 

die Tourenski lieber gut fest. 

Wer ins steile Gelände will, muss auf 

Grönland erstmal flach marschieren. 

Im Grenzraum der Erde 

Ganz anders zwei Tage zuvor. Im Inneren 

Fjord bei Nuuk der erste Kontakt mit der polaren 

Landschaft. Obwohl das Tourengebiet 

nur ein paar Seemeilen von der grönländischen 

Hauptstadt entfernt ist, sind Skitouren 

in diesen Breiten ein echtes Abenteuer. 

»In dem Gelände, in das wir da vordringen, 

da gibt es keine Spuren, keine Wegweiser«, 

sagt der Innsbrucker Bergführer Christoph 

Höbenreich. Das Blitzen in seinen Augen 

zuckt fast durch die Gletscherbrille. Jahre 

hat der Arktisprofi in den eisigsten Regionen 

der Welt verbracht. Nun schwärmt er 

von der Menschenleere, der Abgeschiedenheit 

in den Grenzräumen der Erde. 

Sadlen heißt der Hauptgipfel auf der Sadel- 

Insel im Inneren Fjord. Ein flacher Buckel, 

an dem mancher der Skitouren-Experten 

achtlos vorbei schauen würde. In Grönland 

sind die 1200 Höhenmeter bis zu 

seiner Spitze doch etwas Besonderes. Wo 

sonst mischt sich das Klacken einschnappender 

Tourenbindungen mit dem leisen 

Plätschern anlandender Wellen? Vielleicht 

ist es auch der Gegensatz vom dunkelblau 

schimmernden Meer zu den blendend 

weißen Schneefeldern. Oder das Gefühl, 

immer weiter weg zu steigen von der 

menschlichen Welt, während der heimatlich 

anmutende Dreimaster immer kleiner 

wird unten auf dem Wasser. Vielleicht ist 

es auch das Kribbeln der Pioniere, das einen 

erfasst, wenn man auf Berge tourt, 

Aussicht: Die Ausgangspunkte erreicht man 

in Grönland am besten per Schlauchboot. 

TIPP 

Rembrandt van Rijn 

Der Dreimaster war ursprünglich als 

Heringslogger im Einsatz. Erst seit 1994 

transportiert der Focksegler Menschen, 

nachdem er zum Passagierschiff umgebaut 

wurde. Bei 56 Meter Länge und 7 Meter 

Breite ist für die 33 Passagiere und die 

Crew verhältnismäßig viel Raum an Bord. 

Die Kojen bieten allemal so viel Platz wie 

ein Lager in einer Alpenhütte. Daneben gibt 

es zwei große Aufenthaltsräume, eine Bar 

und viel Fläche auf den Außendecks, wo es 

aber empfi ndlich kühl werden kann. 

Die »Rembrandt van Rijn« ist kein Eisbrecher. 

Wegen ihres verstärkten Bugs ist sie aber 

geeignet für Expeditionsfahrten zu kleinen 

Inseln. In den Fjorden fährt sie meist mit 

der Maschine. Wenn Wind aufkommt und 

genug Platz auf dem Wasser ist, setzt der 

Kapitän die Segel: ein malerisches Schauspiel 

nicht nur für Landratten. Für Landgänge 

muss man in robuste Schlauchboote, 

so genannte Zodiacs, umsteigen. 


Steile Fjorde: Die Suche nach dem Ausgangspunkt 

ist bisweilen knifflig. 

Gar nicht so flach: auf einem namenlosen 

Gipfel auf der Insel Hamborgerland 

Skitour auf grönländisch: 

Abgeschwungen wird am Strand. 

die bislang kaum ein Mensch besucht hat. 

Vier Stunden dauert der Anstieg über nur 

leicht verschneites Geröll, über windverpresste 

Harschtafeln. Aber am Ende findet 

Höbenreich dann doch eine Reihe von 

Schneefeldern, über die es sich trefflich 

hinunter wedeln lässt. Nordseitig fast. Und 

sogar mit ein bisschen Powder, der auch die 

letzten Skeptiker überzeugt. 

Eigentlich kann es nicht all zu schwer sein, 

vernünftige Skitouren auf Grönland zu 

finden, sollte man meinen. Die Fjorde des 

Nordmeeres ermöglichen es, auf dem Wasser 

tief ins Inselinnere vorzudringen. Doch 

ein Landgang ist meist nur dort möglich, wo 

die Eismassen sich ein Bett bis auf Meeresniveau 

gegraben haben. Und dann heißt es 

erst mal laufen, laufen, laufen, bis die riesigen 

Gletscherbecken durchschritten sind. 

Die Abfahrtshänge liegen meist ein ganzes 

Stück von der Küste entfernt. Bis dahin aber 

geht es durch urweltliche Landschaften, 

wie man sie sonst nur in Alaska, in Patagonien 

oder der Antarktis findet. 

So auch am Tateraat-Gletscher. Kaum hebt 

sich die gar nicht so zierliche »Rembrandt 

van Rijn« von der mächtigen blauen Wand 

ab, die hier ins Polarmeer kalbt. Immer wieder 

brechen kleine Eisberge ab. Der stattliche 

Segler verkommt zur winzigen Staffage 

vor dieser Naturkulisse. Hier lernt man 

schnell, dass die Dimensionen der Arktis 

das bisher Gekannte sprengen. Wo sich die 

mächtigen Eisströme des Tateraat vereinigen, 

ist ein Areal entstanden, gegen das der 

Aletschgletscher wie eine Miniatur wirkt. 

Wer suchet, der findet: endlich Pulver, 

trotz »nordatlantischer Oszillation« 

Das Ende der Welt ist übersichtlich: Fels 

und Wasser in allen Aggregatzuständen 

KOMPAKT 

Schippernd zum Skitourengehen 

Reise: Es gibt kein besseres 

Verkehrsmittel, um in Grönland 

zum Startpunkt einer Skitour 

zu kommen. Und kein anderes. 

Bei so einer Reise dient 

ein Schiff als schwimmendes 

Basislager. Der Kombi-Trip 

mit Segelschiff und Ski hat 

Expeditionscharakter. Jeden Tag 

stehen Landgänge und Touren 

in Westgrönland 

auf dem Programm – abhängig 

vom Wetter und den Eisbedingungen 

auf dem Meer. 

An Bord sind mehrere Bergführer, 

die für die Sicherheit 

auf den Skitouren verantwortlich 

sind. Auch für Schneeschuhgeher 

gibt es Angebote. 

Bester Zeitraum: April, Mai 

Anreise: Per Linienfl ug von 

Kopenhagen (DK) via Kangerlussuaq 

(GL) nach Nuuk oder 

Maniitsoq. 

Anbieter und Buchung: 

Die Bergführer (DE), 

www.die-bergfuehrer.de; 

Oceanwide Expeditions (NL), 

www.oceanwide-expeditions.com 

Generelle Informationen: 

www.greenland.com 

Karte: www.openstreetmap.org 


Ungewohnte Dimensionen 

Wer im schroffen Westgrönland auf Berge 

hinauf will, braucht Ausdauer und Weitwander-Ambitionen. 

Dafür aber wird der 

Skitourengeher mit Eindrücken belohnt, 

die er nicht so schnell vergisst. Vor allem ist 

es die Stille, die auffällt – wenn sie denn 

auffällt. Bei den Touren lässt Christoph 

Höbenreich die Gruppe darum manchmal 

innehalten. »Lauscht einfach mal drei Minuten: 

Nach draußen, aber auch in euch hinein«, 

rät der Guide. Kein Nesteln mit dem 

Reißverschluss! Kein Schnauben durch die 

Nase! Kein aufgeregtes Getrappel mit den 

Ski! Es fällt manchen schwer, auch nur für 

eine kurze Weile zur Ruhe zu kommen. 

Aber dann kommt die Ruhe auch zu ihnen. 

Kilometerlang haben die Bergführer samt 

ihren Gruppen schon ihre einsame Spur 

durch den nicht enden wollenden Gletscherboden 

gelegt. Bald ist klar: Der Sattel 

am Ende des Anstiegs markiert den Umkehrpunkt 

der Tagestour. Der Weiterweg 

auf eine der umliegenden Bergspitzen 

würde noch Stunden dauern. So mutet die 

Abfahrt genauso kontemplativ an wie der 

Weg hinauf. In beschaulichem Gleiten geht 

Es fällt manchen schwer, auch nur für eine kurze Weile zur 

Ruhe zu kommen. Aber dann kommt die Ruhe auch zu ihnen. 

es hinaus über den Tateraat-Gletscher, bis 

wieder die »Rembrandt van Rijn« in Sicht 

ist. Als die Gruppe zu den letzten Schwüngen 

am Ufer ansetzt, hat der Käptn schon 

die Zodiacs Richtung Land geschickt, um 

seine Passagiere einzusammeln. 

Richtig zackig sind dagegen die Höhen auf 

Hamborgerland. Die felsige Insel mit ihren 

schroffen Gipfeln liegt etwas nördlich 

der kleinen Ortschaft Maniitsoq. Und hier 

gibt es Anstiege, wie sie Alpinisten lieben: 

Steil geht es vom Ufer weg durch ein enges 

Couloir. Dann 900 Höhenmeter im perfekt 

geneigten Skigelände hinauf zu einem namenlosen 

Gipfel. Ein Wechtengrat und die 

kecke Felspyramide obendrauf schaffen 

hochalpines Ambiente. Da darf der Schnee 

auch ruhig ein wenig harschig oder verblasen 

sein. Wo die gleißende Wasserfläche 

des Ewigkeitsfjords in Sicht kommt, setzen 

auch die ambitioniertesten Fahrer zum 

Stoppschwung an. Diese Impression will 

sich keiner entgehen lassen. »Wer diese 

Wildnis einmal erlebt hat, der will das immer 

wieder«, sagt Höbenreich in die Stille 

hinein. Und die meisten ahnen, dass auch 

sie längst vom Polarvirus infiziert sind. ◀ 


BERGBILDER 

Fotowettbewerb: Winter in den Bergen 

Kristallwelten 

Wenn die Bergwelt in Weiß getaucht ist, bedeutet das 

beim Fotografieren eine besondere Herausforderung. 

Kontraste richtig einschätzen, die richtige Belichtung 

wählen. Für den BERGSTEIGER verrät der Bergfotograf 

und Autor Heinz Zak exklusiv Tipps und Tricks. 

Heinz Zak: Bergfotograf, 

Extremkletterer, Autor 

Für viele ist der Winter die »Anti- 

Foto-Jahreszeit«. Es gibt kaum 

Farben in der Natur, es ist kalt, und viele haben 

schon deshalb keine Lust zum Fotografi eren. 

Dabei hat auch der Winter in den Bergen seine 

besonderen Reize! Die kalte Luft hat weniger 

Feuchtigkeit und ist – zumindest am Berg – oft 

richtig klar. Der Himmel ist dann besonders 

blau, und die Sonne strahlt kristallklar. Morgenund 

Abendrot auf schneebedeckten Bergen 

leuchtet in wunderbarem Orange. Der Schnee 

selbst bietet vielfältige fotografi sche Möglichkeiten: 

Neuschnee oder Rauhreif verzaubern die 

Landschaft, Spuren der Ski bilden interessante 

Linien, der Wind zeichnet bizarre Muster. 

1 Manuelle Belichtung 

Kontrastreich: Gipfelglück auf der Schaufelspitze, Stubaier Alpen 

Wenn man die Belichtung nur über den Modus 

»Automatik« zu ermitteln versucht, gelangt man sehr 

schnell an Grenzen. Resultat sind falsch belichtete 

Bilder. Außerdem ist es ein Qualitätsmerkmal eines 

Fotografen, wenn er selbständig Belichtungszeit 

und Blende einstellen kann. Die Schwierigkeit für 

den Amateur besteht darin, sich grundsätzlich mit 

dem Thema »Belichtung« auseinanderzusetzen. 

Die Kamera hat einen Belichtungsmesser eingebaut, 

der auf eine »18 Prozent Graukarte« geeicht ist. 

Die ganze Thematik ist sehr umfangreich und gar 

nicht so einfach. Ich selbst kann hier nur in Kürze 

sagen: Ich belichte immer mit »Spotmessung« und 

manuell und suche mir die richtige Belichtung in 

einer Fläche, deren Helligkeit ich ungefähr beurteilen 

kann. Klingt verwirrend, wenn man es nicht selbst 

probiert. Auf graue Flächen gemessen muss ich die 

Belichtung nicht, auf weiße Flächen hin gemessen 

ins »Plus« korrigieren. Und das Beste an der manuellen 

Belichtung: Wenn ich etwas daneben liege, kann 

ich schnell selbst in die richtige Richtung korrigieren: 

Nur so kann ich Bilder mit der Sonne und dem 

Bergsteiger richtig belichten! 

Die richtigen Winter-Vorkehrungen 

Sonnenaufgang: Blick vom Wilden Pfaff 

Kälte fordert Mensch und Material 

besonders stark. 

Die Kälte beeinfl usst die Lebensdauer der Akkus 

beträchtlich. Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Erfahrungen 

vom Sommer – ein Reserve-Akku gehört 

ohnehin standardmäßig in die Fototasche. 

Um die richtige Zeit und Blende einzustellen, muss 

man ohne Handschuhe fotografi eren. Besorgen 

Sie sich Fäustlinge mit einer abklappbaren Kappe. 

Das Raus- und Reinschlüpfen in Fingerhandschuhe 

ist mühsam, es wird einem schnell zu kalt. 

Wenn wir aus der Kälte in einen warmen, mit 

Menschen gefüllten Raum kommen, kondensiert 

die hohe Feuchtigkeit sofort an den Flächen 

der Optik. Gedulden Sie sich unbedingt und ver - 

suchen Sie nicht, das Kondenswasser von der 

Linse zu entfernen. Die Linse wird sich sofort 

wieder beschlagen und Sie laufen Gefahr, die Oberfl 

äche zu zerkratzen. Legen Sie die Kamera in 

einen möglichst trockenen Raum, wo sie langsam 

aufgewärmt wird. 

Vorsicht! Wer auf einer Skitour für ein Foto aus 

der Spur geht oder fährt, muss die Lawinenlage 

beziehungsweise Spalten am Gletscher in seine 

Abwägung mit einbeziehen. 


Das Faszinierende am Detail: Kristallstrukturen vor den Ahrnspitzen, Wetterstein 

Tiefenschärfe 

2 

Um so viel Schärfe von vorne bis ganz hinten ins 

Bild zu bekommen, muss man ebenfalls manuell 

belichten und die Blende auf eine kleine Öffnung 

stellen, auf Blendenzahl 16 oder sogar 22. Es ist 

dann noch eine kritische Entscheidung, auf welchen 

Punkt im Bild man scharf stellt. Meine Regel: 

Der Vordergrund muss scharf sein. In diesem Bild 

also die etwa zehn Zentimeter großen Rauhreif- 

Kristalle. Das Spiel mit dem Bildaufbau ist ferner 

eine spannende Angelegenheit: Wie viele Kristalle 

will man in den Vordergrund setzen, wie viel vom 

Berg soll man noch sehen? Jeder hat hier seine 

individuelle Perspektive, bei der er sich wohlfühlt. 

Ein Wintertraum: beim Aufstieg auf die Wildspitze im Ötztal 

3 »Weiß« ist kritisch! 

Die Darstellung von »Weiß« ist die Schwachstelle 

der Sensoren in der Digitalfotografi e. Besonders 

kritisch für die Qualität der Fotos wird es, wenn 

»Weiß« zu hell belichtet wird. Solange wir nur große 

weiße Flächen fotografi eren, ist das kein Problem, 

selbst wenn man mit »Automatik« fotografi ert. Wenn 

dann aber ein Mensch groß ins Bild kommt, muss 

der Fotograf den hohen Kontrast zum hellen Hintergrund 

unbedingt berücksichtigen. Die Automatik 

der Kamera würde dann leider zu hell belichten! 

Weiße Flächen haben dann schnell keine Struktur 

mehr. Solch ein Foto ist für einen Profi unbrauchbar. 

Die beste Lösung ist ohnehin die Umstellung auf 

»Manuelle Belichtung«. 

4 

Aufhellblitz 

Gerade bei Personen im Bild ist es im Winter 

besonders wichtig, das fehlende Licht im Gesicht 

durch einen Aufhellblitz zu erreichen. Nicht jeder hat 

ein externes Blitzgerät zur Verfügung, und ausgerechnet 

dann, wenn wir es brauchen, liegt es bestimmt 

daheim im Schrank. Ein kleiner Aufhellblitz an der 

Kamera selbst wirkt aber sprichwörtlich »Wunder«. 

Er bringt nicht nur Licht ins Gesicht, sondern 

eliminiert auch ungern gesehene Falten. Je nach 

Aussage des Bildes können wir die Intensität des 

Blitzes beliebig reduzieren. Optimal ist natürlich 

ein Blitzlicht, das leicht von der Seite kommt – das 

Gesicht bekommt dadurch mehr Tiefe. 

Weitere Tipps und Bildbeispiele gibt es beim 

nächsten Fotowettbewerb zum Thema »Frühling« 

in der März-Ausgabe des BERGSTEIGER! 

Zauberhaft: auf Tour im Hochstubai 

Profitour bei den 

Fototagen in Oberstdorf 

Schicken Sie uns Ihre besten Winterbilder! 

Der Hauptgewinn ist die Teilnahme bei den 

»Outdoor-Fototagen Fellhorn/Nebelhorn mit 

Gipfelbiwak« (13.–14. Juni 2014) und zwar 

mit dem Profi Heinz Zak. Die Plätze 2 bis 5 

erhalten jeweils ein Bruckmann-Buch »Die 

hohen Dreitausender der Alpen«. Teilnehmen 

kann jeder Hobbyfotograf. Bis zu drei Bilder 

dürfen digital zunächst in niedriger Aufl ösung 

an bergsteiger@bruckmann.de eingesandt 

werden. Wir veröffentlichen die besten Bilder 

mit Kurzbesprechungen von Heinz Zak. Bild- 

Collagen werden nicht bewertet. Einsendeschluss 

ist der 31. 01. 2014. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. 


KOLUMNE 

Beschränkt 

Bergsteiger brauchen keine Ratschläge von Menschen, 

die zwanghaft ihr Leben entrümpeln. Für Gipfeltouren 

beschränken wir uns freiwillig. Kampagnen 

von Outdoor-Firmen perlen an uns ab. Von wegen. 

Foto: privat; Illustration: Max Baitinger 

Sandra Zistl 

ist im bayerischen Oberland 

an und mit den Bergen 

aufgewachsen. Sie arbeitet als 

freie Journalistin und Autorin 

für verschiedene Zeitungen 

und Magazine. Die 34-Jährige 

schreibt im Wechsel mit Axel 

Klemmer, Caroline Fink und 

Eugen E. Hüsler über das aktuelle 

Geschehen in den Bergen. 

Interessant, dachte ich mir, als ich zum 

ersten Mal von Menschen las, die von sich 

behaupten, nur 100 Dinge im Leben zu 

brauchen. Socken einzeln gezählt. Seit etwa 

zwei Jahren bekennen sich immer mehr 

Männer und Frauen zu einem angeblich 

neuen Minimalismus. Sie schreiben Bücher 

und Blogs voll mit ihren Erkenntnissen dazu, 

wie es ist, Kleidung und Freundeskreis 

auszumisten (sic!), den Fernseher wegzuwerfen 

und dann plötzlich weniger Ballast 

und mehr Zeit für die verbliebenen Freunde 

zu haben und sich selbst dabei mehr zu spüren. 

»Downsizing« nennen sie das. 

Nicht reden, machen 

Was für ein Schmarrn, dachte ich mir. Wenn 

ich mich einschränken wollte, würde ich 

das vielleicht ein paar Freunden erzählen. 

Ansonsten aber einfach machen. Vor allem 

muss ich nicht meinen Fernseher wegwerfen, 

um auf die Idee zu kommen, Freunde zu 

treffen. Ich komme eh nicht zum Fernsehen, 

da ich in meiner Freizeit Freunde treffe oder 

in die Berge gehe. Den Rucksack packen und 

genau überlegen, was da wirklich hineinmuss, 

das ist mein Minimalismus; statt Abwechslung 

vor Bildschirmen zu suchen, auf 

ein Highlight des Tages setzen: den Gipfel; 

und dort eine einfache Brotzeit genießen. 

Es geht Ihnen doch genauso, oder? Lust an 

der Verschwendung ist nicht das, was Bergsteiger 

auszeichnet. Im Bewusstsein, kein 

Kapitalismusopfer zu sein, das nur deshalb 

etwas nachfragt, weil es so viele Sachen angeboten 

bekommt, hakte ich den Minima- 

listen-Trend für mich ab. Dann ging dieser 

unbeschreiblich schöne Sommer zur Neige. 

Erste kühle Tage brachten das Bewusstsein 

zurück, dass man am Berg bald nicht mehr 

nur mit einer Notfall-Regenjacke auskommen 

würde. 

Kauf mich nicht! 

Eine Daunenjacke, das wär’ mal was. Ich 

liebäugele schon seit langem mit einem 

dieser neuen Teile, die total dünn und total 

warm sind. Im Internet stieß ich nicht nur 

auf eine erschlagende Fülle total teurer Jacken, 

sondern auch auf die Kampagne eines 

sehr bekannten Herstellers. Mit dem Spruch 

»Kaufen Sie diese Jacke nicht!« bewirbt er eine 

neue Fleece-Jacke. Was das soll? Der Hersteller 

fordert seine Kunden bereits seit zwei 

Jahren dazu auf, statt ständig Neues zu kaufen, 

die alten Sachen aufzutragen, zugunsten 

der Umwelt. Oder nach gebrauchten zu 

suchen. Dafür betreibt er auf seiner Homepage 

und bei Ebay einen Internet-Shop. 

Ertappt, dachte ich mir. Gerade fühltest du 

dich noch als glorreiche Undercover-Minimalistin, 

doch kaum wird es kühler, kehrt 

Kauflust ein. Gut, dass es so weise Hersteller 

gibt, die unsere Bedürfnisse downsizen. 

Klar, dass das bei Bergsteigern zieht. Dachte 

ich. Bis ich nachforschte, wie sich die Verkaufszahlen 

des Unternehmens seit der 

Kauft-nicht-Kampagne entwickelt hatten: 

ein Drittel mehr Umsatz als im Vorjahr. Die 

Outdoor-Klamotten, die man nicht kaufen 

sollte, fanden reißenden Absatz. Unter 

Bergsteigern. Sehr interessant. 

◀ 


photo: Espen Mortensen www.esmofoto.no 

DYNAMIC PERFORMANCE 

Product: Aletsch Jacket 

WATERPROOF 

BREATHABLE 

WINDPROOF 

WWW.SYMPATEX.COM

TIPP 

12 Tourenkarten zum Mitnehmen 

Die besten Touren aus Bergsteiger 12/13 

Diablerets, Mariazeller Land, Lungau, 

Dachstein, Rofan, Comer See, Provence 

Abtrennen 

Falten 

Einstecken 

1 Le Montet, 

2 Via Sacra, 

5 Bayreuther Hütte, 6 Streichkopf, 

3 Plassen, 

4 Gosauseen – 

leichte Rundwanderung 

auf guten Wegen 

lange Wanderung , 

meist auf Forstwegen 

technisch unschwieriger, 

steiler Anstieg 

landschaftlich eindrucksvoller 

Weg 

teils steiler, teils schrofiger 

Gipfelaufstieg 

Hallstatt, stiller Steig 

durch Karstgelände 

11 Rocher du Caire, 

12 Rocher de 

10 Monte San Primo, 9 Monte Barro, 

7 Lachriegel, 

exponierter Aufstieg, 

oben Genusswanderung 

Chalancon, großteils 

auf bequemen Wegen 

leichte Höhenwanderung 

mit viel Aussicht 

kurze, am Gipfel steile 

Tour, Kletterstellen (I) 

einfache Rundtour durch 

Landschaftsschutzgebiet 

8 Wiesberg, 

Sonnenhang zur 

Wildbachhütte 

GPS-Daten als Download unter www.bergsteiger.de, falls vorhanden 

Tourenart 

Schwierigkeit 

Wandern Klettern Klettersteig Hochtour Skitour 

Blau: leicht Rot: mittel Schwarz: schwierig

TIPP 

Diableretsgruppe Le Montet (689 m) 

1 

Im Salzbergwerk von Bex und beim Steinbruch auf den Hügeln von Montet 

Auf dieser kleinen Rundwanderung wird das alte, aber noch immer betriebene Salzbergwerk 

von Bouillet erreicht, für dessen Besichtigung man sich unbedingt zwei Stunden Zeit nehmen 

sollte. Die Eindrücke, die man im Schaubergwerk gewinnen kann, sind einzigartig. 

aus Bergsteiger 12/2013– Seite 64 

380 Hm | 3¼ Std. 

normale Wanderausrüstung; 

Stöcke empfehlenswert 

Talort: Bex (430 m) 

Ausgangspunkt: Les Dévens (489 m) 

Koordinaten/Ausgangspunkt: Breite N 

46.271160° Länge E 007.014393° 

Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung 

Kindereignung: ab ca. 8 Jahren 

Entfernung: 9,65 km 

Gehzeiten: Aufstieg 2½ Std., Abstieg ¾ Std. 

Beste Jahreszeit: Frühling bis später Herbst 

Karte: Kompass-Digitalkarte 1:50 000, Blatt 4312 »Schweiz« 

Informationen: Offi ce de tourisme de Bex, Avenue de la Gare 24, 

CH-1880 Bex, www.bex-tourisme, Tel. 00 41/(0) 24/4 63 30 80 

Einkehr: Restaurant »Chez le Chat« beim Salzbergwerk 

Schwierigkeiten: Die Wanderung verläuft auf teils breiten, 

teils schmalen Wegen, die zwar steil auf- oder abwärts führen, 

aber kaum durch absturzgefährliches Gelände führen. 

TIPP 

Mariazeller Land Via Sacra – vierte Etappe 

2 

Stille Wege in den Wiener Bergen 

Mariazell ist der wichtigste Pilgerort für die Wiener, erreichbar in vier bis fünf Tagen über die 

Via Sacra oder über den Wiener Wallfahrerweg. Eine der schönsten Etappen der Via Sacra führt von 

Türnitz durch die Falkenschlucht bis nach Mariazell. 

aus Bergsteiger 12/2013 – Seite 32 

690 Hm | 6 Std. 

normale 

Bergwanderausrüstung 

Talort: Türnitz (466 m) 

Ausgangspunkt: Parkplatz Türnitz oder Eingang in die 

Falkenschlucht 

Endpunkt: Mariazell (868 m) 

Öffentliche Verkehrsmittel: Postbus Nr. 552 von 

Wien (etwa dreimal am Tag pro Richtung). Von Türnitz an 

den Wochenenden Bummelzug bis zum Eingang in die 

Falkenschlucht (Infos dazu unter www.tuernitz-noe.at) 

Gehzeiten: Türnitz – Eisernes Tor (533 m; 1¼ Std.) – 

Eingang Falkenschlucht (601 m, ¾ Std.) – Ulreichsberg (878 m; 

1¼ Std.) – am Rottenbach entlang zur Buchtelwirtin (834 m; 

¾ Std.) – Hubertussee (825 m; ¼ Std.) – Habertheuersattel 

(1015 m; 1 Std.) – Habertheuer – Mariazell (¾ Std.) 

Beste Jahreszeit: Je nach Schneelage bis Mitte Dezember 

Karte: freytag & berndt 1:50 000, WK 031 

Führer: Esterbauer (Hrsg.) »Fernwanderweg Via Sacra, 

Wiener Wallfahrerweg«, Hikeline Wanderführer 

Information: Mostviertel Tourismus, Tel. 00 43/(0)74 16/ 

5 21 91, www.mostviertel.info; Tourismusverband Mariazeller Land, 

Tel. 00 43/(0)38 82/23 66, www.mariazell.at 

Einkehr: Gasthaus Reininger »Buchtelwirtin«, Walstern 18 

im Halltal, Tel. 00 43/(0) 38 82/22 35, Mo/Di Ruhetag 

Charakter/Schwierigkeiten: Einfache, aber lange Wanderung 

meist auf breiten Forstwegen, teils asphaltiert – nur durch 

die Falkenschlucht verengt sich der Pfad (bequeme Holzsteige). 

TIPP 

Dachsteingruppe Plassen (1953 m) 

3 

Aussichtsberg über dem Hallstätter See 

In Verbindung mit dem Aufstieg über den Salzberg ergibt sich eine empfehlenswerte Wanderung, 

die einige historisch bedeutsame Stationen beinhaltet, etwa das Schaubergwerk oder die Ausgrabungsstätte 

des keltischen Gräberfelds über Hallstatt. 


normale 


Talort: Hallstatt (532 m) 

Ausgangspunkt: Parkplatz in Hallstatt, Zufahrt über 

den Umgehungstunnel (532 m) 

Öffentliche Verkehrsmittel: Bahn bis Steeg am Hallstätter 

See, ab hier Bus nach Hallstatt oder auch Schiff 

(von Bahnhaltestelle Hallstatt am Ostufer des Sees) 

Gehzeiten: 4 Std. Aufstieg, 3 Std. Abstieg 

Beste Jahreszeit: Juli bis Oktober 

1450 Hm | 7 Std. Karte: AV-Karte 1:25 000, Nr. 14 »Dachstein« 

Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband Inneres Salzkammergut, 

Geschäftsstelle Hallstatt, Tel. 00 43/61 34/82 08, 

www.dachstein-salzkammergut.at 

Einkehr: Am Rudolfsturm, Tel. 00 43/(0)61 32/2 00 24 90 

Charakter/Schwierigkeiten: Ein schöner Aussichtsberg 

hoch über Hallstatt mit Blick auf die Dachsteingruppe. Gut 

mit einem Besuch des Salzbergwerks und des eisenzeitlichen 

Gräberfelds kombinierbar. Auf Friedrich Simonys Rat hin wurden 

die dortigen Funde komplett verkauft und damit als vollständige 

Sammlung erhalten, sie liegt heute im Naturhistorischen Museum 

Wien. Nach dem steilen Aufstieg zum Rudolfsturm folgt ein 

ein facher Wanderweg, der im oberen Abschnitt wieder deutlich 

steiler wird und hier auch durch Schrofengelände mit kurzen 

versicherten Passagen führt; Trittsicherheit ist hier nötig.

TIPP 

Diableretsgruppe Le Montet (689 m) 

Aufstieg: Von der Brücke über die Gryonne dem Wanderweg 

folgen, der neben dem Bach nach NO gering ansteigt. 

Nach vielen Wehren zu einer Staumauer. Dort zweigt der 

Weg rechts ab, steigt zu einer Straße an und erreicht den 

Eingang ins Salzbergwerk. Nach der Besichtigung des 

Schaubergwerks links haltend der Wanderwegmarkierung 

folgen anfangs ziemlich eben, dann ein wenig auf und ab 

zu einer Hangkante. Nun auf dem Weg durch einen Weinberg 

ein Asphaltsträßchen queren und an den unteren 

Ortsrand von Le Chane. Dort rechts der Wegemarkierung 

weiter folgen, ein wenig abwärts, links herum und wieder 

auf einen Fahrweg. Auf ihm nach SO zur Bushaltestelle 

in einer Straßenkehre, die Straße nach links verlassen, 

um einem asphaltierten Fahrweg zu folgen. An Wegverzweigung 

rechts abbiegen, an der Schindelmacherei 

vorbei, eine Autostraße queren und zu einem Parkplatz 

beim Trimmpfad. Beim Ende des Parkplatzes in einem 

leichten Rechtsbogen nach O durch den Wald und bei der 

Wegverzweigung rund fünf Min. geradeaus zum Findling 

Pierra Besse und auf gleichem Weg zur Verzweigung 

zurück. Nun gegen SW abzweigen und nach weiteren fünf 

Min. zum Bloc Monstre. Neben diesem Findling schwingt sich der 

Weg etwas auf und steigt in vielen Kehren gering gegen S durch 

den Wald an, bis er schließlich zum Eisenpavillon auf einem 

Sturzblock stößt, neben dem er einen Fahrweg quert. Auf beschildertem 

Wanderweg zu einem weiteren Fahrweg hinauf. Bei der 

folgenden Verzweigung rechts halten und auf einer alten Fahrspur 

zu einem breiteren Sträßchen. Auf ihm nach rechts bis zur Scheitelstrecke. 

Von ihr auf die erste nach rechts abzweigende Fahrspur 

einbiegen und sie sogleich wieder nach links verlassen, um einer 

Trittspur zum Gipfel zu folgen. 

Abstieg: Vom Gipfel auf der Trittspur zur Aufstiegsroute zurück 

und auf dem Fahrweg gegen W weiter bis zur breiten Werksstraße, 

die nach rechts in ein paar Min. zum Gipssteinbruch ansteigt. Auf 

der Werksstraße ziemlich steil hinab, erst in Talnähe etwas fl acher 

und zur Autostraße, der man ein paar Meter nach links folgt. Bei 

der Bushaltestelle rechts abbiegen, zwischen dem Gestüt und der 

Pilzzucht bis zur Bachbrücke. Dort rechts und neben der Gryonne 

zum Ausgangspunkt zurück. 

Siegfried Garnweidner 

Blick von den Hügeln von Montet zu den Diablerets 

Foto: Siegfried Garnweidner 

TIPP 

Mariazeller Land Via Sacra – vierte Etappe 

Route: In Türnitz dem Fluss Türnitz bis zur Mündung der 

Traisen bei Auhof folgen. Nun auf asphaltiertem Weg durch 

das anfangs weite Tal der Traisen sanft aufwärts, bis sich 

der Weg hinter Moosbach an Punkt 483 m gabelt. Rechts 

haltend weiter entlang des Flusses, der nun Retzbach 

heißt, an einigen Weilern und einzelnen Höfen vorbei. 

Kurz vor dem Eisernen Tor geht der Asphalt in Schotter 

über. Das Tal wird nun enger, links und rechts des Weges 

wächst ein dichter Buchen-Mischwald an den Hängen. 

An Abzweigungen immer rechts haltend weiter talein- und 

aufwärts bis zum Eingang in die Falkenschlucht. Ein Schild 

weist auf diesen etwas holprigeren Wegabschnitt hin. Über 

Holzbrücken nun zwischen Felswänden hindurch in die 

wildromantische Schlucht, deren Buchenwälder im Herbst 

in zauberhaftem Rotgold leuchten. Oberhalb der Schlucht 

mündet der Waldpfad wieder in den breiten Forstweg, der 

nun wieder etwas sanfter ansteigt zum Sattel zwischen 

Karnermauer und Garschkogel. Nach dem Abstieg in den 

unscheinbaren Weiler Ulreichsberg auf einer einsamen 

Asphaltstraße am Rottenbach sanft abwärts bis zur Buchtelwirtin 

kurz vor dem Hubertussee. Als »Buchteln« werden 

in Österreich die süßen Hefeteignudeln aus dem Rohr bezeichnet; 

bei der Einkehr in die Buchtelwirtin sollte man unbedingt eine 

dieser Rohrnudel-Spezialitäten probieren, die es mit Zwetschgenfüllung 

und wahlweise mit Eierlikör- oder Mohn-Butter-Sauce 

und Sahne gibt. In nur wenigen Minuten zum Hubertussee. Der 

Weg rund um den See und weiter an der Walster, wie der Auslauf 

aus dem See heißt, ist ebenfalls asphaltiert. Eineinhalb Kilometer 

lang folgt man ihm, dann zweigt ein Schotterweg durch die Sattelgrube 

auf den Habertheuersattel ab. Der letzte Aufstieg für diese 

Tour fordert noch einmal die Beinmuskulatur heraus, dann geht 

es – mit herrlichem Ausblick auf den mächtigen Ötscher und auf 

den Erlaufsee unter der Gemeindealpe – abwärts nach Mariazell. 

Dort erwarten unzählige Souvenirläden mit Devotionalien von 

Heiligenfi guren bis zu Rosenkränzen die Wanderer. Sehenswert 

sind vor allem die im Vergleich zum Ort riesige Basilika und der 

wunderschön gelegene, weitläufi ge Friedhof. 


Die Basilika von Mariazell 


TIPP 

Dachsteingruppe Plassen (1953 m) 

Aufstieg: Aus dem Ortszentrum Hallstatt führt anfangs 

durch die Gassen, dann auf einem steilen Treppenweg der 

Salzbergweg hinauf zum Rudolfsturm (865 m). Auf dieser 

Trasse wurde einst das Salz – überwiegend von Frauen, 

sogenannten Kerntragerweibern – vom Salzbergwerk nach 

Hallstatt getragen. Alternativ kann man hierher auch mit 

der Salzbergbahn vom Ortsteil Hallstatt-Lahn hinauffahren, 

diese verkehrt aber erst ab 9 Uhr. 

Am keltischen Gräberfeld vorbei steigt man auf dem Weg 

640 nun das Tälchen hinauf zum Salzbergwerk (ein Besuch 

bietet sich für den Rückweg an) und weiter bergan, an zahlreichen 

Stolleneingängen vorbei; man bewegt sich hier durchwegs auf 

historischem Boden. 

Entweder auf der Forststraße oder auf Fußwegabkürzern hält man 

sich im Folgenden über die teils steile Ostfl anke hinauf Richtung 

Plassen. Halbzeit bildet der Hohe Wasserstollen (1234 m), 

zu dem man sowohl über die Forststraße wie auf dem Fußweg 

gelangt. Anschließend geht es bald auf schmälerem Weg durch 

Mischwald, dann durch Latschen hinauf zur Hohen Matt 

(1572 m). Die Vegetation wird immer spärlicher, der Ausblick 

auf den Dachstein dafür immer besser. Kurze schrofi ge Stellen 

sind mit Drahtseilen versichert. So steigt man steil hinauf, bis 

der Weg auf die deutlich fl achere Nordseite des Plassen geht 

und man die letzte Viertelstunde bequem zum Gipfelkreuz des 

Plassen ansteigt. 

Abstieg: Der kürzeste Abstiegsweg folgt dem Aufstieg. 

Andrea Strauß 

Panorama: www.peakfinder.org

TIPP 

Dachsteingruppe Übergang Gosauseen – Hallstatt 

4 

Vergessene Pfade auf der Nordseite des Dachsteins 

Der Übergang von den Gosauseen hinüber zum Hallstätter See ist 

selten begangen und führt durch eine ruhige Gegend, die eher Mittelgebirgscharakter 

hat, als dass sie den Gletscherregionen des Dachsteins 

ähneln würde; Höhepunkte sind der eigentliche Übergang und 

das romantische Echerntal. 


960 Hm | 7 Tage 

normale 


Talort: Hallstatt (532 m) 

Ausgangspunkt: Vorderer Gosausee (937 m), 

Endpunkt: Hallstatt (532 m) 

Öffentliche Verkehrsmittel: Bahn bis Steeg am 

Hallstätter See, ab hier Bus nach Hallstatt oder auch Schiff 

(von Bahnhaltestelle Hallstatt am Ostufer des Sees), den 

Ausgangspunkt erreicht man am besten mit dem Bus von 

Hallstatt über die Gosau 

zum Vorderen Gosausee. 

Gehzeiten: 2 Std. zum 

Hinteren Gosausee, 2 Std. 

zum Bärwurzanger, 3 Std. 

Abstieg 

Beste Jahreszeit: 

Juli bis Oktober 

Karte: AV-Karte 1:25 000, Nr. 14 »Dachstein« 

Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband Inneres Salzkammergut, 

Geschäftsstelle Hallstatt, Tel. 00 43/61 34/82 08, 


Charakter/Schwierigkeiten: Beim Übergang von den Gosauseen 

durch Karstgelände ins Echerntal und hinab nach Hallstatt 

handelt es sich um einen selten begangenen Steig, dessen 

Reize eher im Kleinen liegen und weniger im großartigen 

Panorama. Vom Ausgangspunkt am Vorderen Gosausee bis 

zum Hinteren Gosausee folgt der Weg einer Almstraße, dann 

wird er schmal, ist aber durch die Wegführung in Karstgassen 

eindeutig. Ab dem Echerntal befi ndet man sich wieder in 

häufi g begangenem Gelände. 

TIPP 

Rofangebirge Bayreuther Hütte (1576m) 

5 

Anstieg aus dem Inntal 

Für den Hochsommer kaum zu empfehlen, führt dieser Aufstieg über ideales Gelände, um die Wandersaison 

zu verlängern. Die Hütte ist zwar im Winter geschlossen, bietet aber tolle Ausblicke auf Inntal 

und Alpenhauptkamm. Konditionsstarke können optional noch das Vordere Sonnwendjoch anhängen. 

aus Bergsteiger 12/2013– Seite 20 

1050 Hm | 5 Std. 

normale 


Talort: Münster (541 m) 

Ausgangspunkt: Kirchplatz Münster 

Öffentliche Verkehrsmittel: Von München nach 

Rosenheim und mit Regionalbahn 5117 bis Brixlegg. 

Von dort mit Bus 4111 nach Münster; Haltestelle 

Gemeindeamt 

Karte/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 000, »Rofan«. 

Michael Pröttel »Das perfekte Bergwochenende«, 

Bruckmann Verlag 

Fremdenverkehrsamt: Alpbachtal-Tourismus Kramsach, 

Tel. 00 43/53 37/2 12 00, www.alpbachtal.at 

Hütte: Bayreuther Hütte (1576 m), im Winter geschlossen, 

kein Winterraum. 

Charakter/Schwierigkeit: Steiler, aber abwechslungsreicher 

Anstieg, der etwas Kondition erfordert; keinerlei technische 

Schwierigkeiten. 

Tipp: Wer früh dran ist und eine sehr gute Kondition hat, kann 

zusätzlich das Vordere Sonnwendjoch (2224 m) besteigen 

(zusätzlich 3 Std. Gehzeit und 650 Hm). 

TIPP 

Rofangebirge Streichkopf (2243 m) 

6 

Vom Achensee auf den Streichkopf 

Der südseitige Anstieg von Maurach über die Dalfazalm ins Rofangebirge ist auch dann zu empfehlen, 

wenn man den Streichkopf selbst aus Zeitgründen vielleicht nicht erreicht. Denn das davor 

liegende, wunderschöne Gelände östlich des Steinernes Tors ist allein schon einen Bergtag wert. 


1250 Hm | 6 Std. 

normale 


Talort: Maurach (975 m) 

Ausgangspunkt: Maurach, Ortsteil Buchau 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn über Kufstein 

nach Jenbach. Von dort mit Bussen 8332 und 4080 

nach Maurach/Buchau 

Gehzeiten: Buchau – Dafalzalm 2 Std., Dafalzalm – 

Streichkopf 1½ Std., Streichkopf – Buchau 2½ Std. 

Karte/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 000, »Rofan«. 

Michael Pröttel »Das perfekte Bergwochenende«, Bruckmann Verlag 

Fremdenverkehrsamt: Tourismus-Informationsbüro Maurach, 

Tel. 00 43/52 43/53 55-0, www.achensee.info/maurach 

Charakter/Schwierigkeit: Landschaftlich sehr schöner und 

abwechslungsreicher Anstieg. Für den Streichkopf sollte man über 

eine solide Kondition verfügen; keine technischen Schwierigkeiten. 

Tipp: Wer früh dran ist, kann vom Streichkopf aus weiter dem Kamm 

nach Osten folgen, um in einer weiteren halben Stunde den höchsten 

Berg des Rofans, den Hochiss (2299 m) zu erreichen.

TIPP 

Dachsteingruppe Übergang Gosauseen – Hallstatt 

TIPP 

Aufstieg: Vom Ausgangspunkt am großen Parkplatz 

beim Vorderen Gosausee folgt man zunächst der Uferstraße 

auf der Nordostseite des Sees entlang bis zu 

seinem Ende. Die Gehrichtung behält man bei und steigt 

nun mäßig steigend an der Gosaulacke vorbei und weiter 

bis zum Hinteren Gosausee (1160 m). 

Am Südende des Sees folgt man nicht dem Hüttenweg zur 

Adamekhütte, sondern zweigt nach links ab zur Hinteren 

Seealm unmittelbar am Ufer. An dieser geht man vorbei und 

folgt dem Steig, der nach einer Dreiviertelrunde um den 

Hinteren Gosausee über die steile Südfl anke hinaufgeht. 

Nach einer guten halben Stunde steilen Anstiegs weicht 

der Steig einer Schrofenstelle im Hang rechts aus und 

zieht dann wieder nach links hinauf, wo sich der Hang 

allmählich verengt und zu einer Rinne zwischen Brettkogel 

und Lustkogel wird (Weg 613 ab dem Hinteren Gosausee). 

Durch die sogenannte Kogelgasse geht es hinauf bis 

zu einer Wegverzweigung, wo man sich links hält Richtung 

Echerntal und Hallstatt, Weg 613. 

Durch das Langtal steigt man auf zum Bärwurzanger 

Rofangebirge Bayreuther Hütte (1576m) 

Aufstieg: In Münster wendet man sich in Höhe der 

Kirche von der Hauptstraße ab und folgt der zum Rofan - 

gebirge führenden Straße. Sogleich wendet man sich 

nach links und folgt der Straße, die zwischen der Turnhalle 

und einem Marterl abzweigt. Auf dieser nun ein langes 

Stück entlang, man kommt an den letzten Häusern vorbei 

und geht in den Wald und auf eine Lichtung, an der ein 

Bauernhof steht. Hier geradeaus dem gelben Schild 

»Bayreuther Hütte« folgen. Vor einem letzten Haus wendet 

man sich nach rechts auf einen Schotterweg. Man erreicht 

eine Art Erdwall und folgt einem Fußweg links bergan. 

Bald geht es rechts hinunter und man überquert ein Bachbett. 

Kurz danach aufpassen: Der schmale Fußweg gabelt 

sich. Man nimmt den linken steileren Pfad. Bald danach 

stößt man auf eine beschilderte Gabelung und nimmt 

den rechten Weg. Dieser führt über den steilen Bergwald 

in Serpentinen empor. Nach knapp zwei Stunden erreicht 

man einen Absatz, das Gelände wird fl acher, und man 

überquert das Ende einer Forststraße. Auf der anderen 

Seite geht es steiler empor. Hier ist der Weg oft laubbedeckt, 

man muss auf Markierungen an Bäumen achten. 

(1868 m), wo der Steig allmählich zu fallen beginnt – der höchste 

Punkt der Wanderung ist erreicht. 

Abstieg: Der Abstieg folgt einer Karstgasse, die nach Nordosten 

zieht und zur verfallenen Radltalalm führt. Durch das Radltal 

geht es im Latschengelände hinab, bis die Vegetation allmählich 

wieder höher wird und man beim Jagdhaus Landneralm zu 

einer Forststraße kommt. Am schönen Waldbach-Ursprung vorbei 

(wenige Schritte unterhalb der Forststraße) kommt man am 

Waldbach entlang nach der Waldbachleiten zur Brücke über die 

Klamm. Man bleibt rechts und geht auf der teils imposant durch 

den Hang führenden Straße hinab, bis man auf einem Fußweg 

links steil hinabsteigen kann ins Echerntal. Der Steig führt durch 

einen Gletschergarten an wunderbaren Erosionsformen vorbei 

und mündet auf den bequemen Weg entlang des Waldbaches. 

Auf diesem geht es hinunter nach Lahn und auf der Uferpromenade 

nach Hallstatt. 

Andrea Strauß 

Abermals stößt man auf einen Fahrweg, dem man nach links 

folgt. An markanter Kehre verlässt man die Forststraße wieder 

(Holzschild »Bayreuther Hütte«) und folgt einem Fußweg. Man 

kommt aus dem Wald heraus und sieht die Hütte vor sich liegen. 

Hier folgt man ein kurzes Stück einem Forstweg nach links, den 

man nach rechts (gelbes Schild) verlässt. Über Almwiesen führt 

ein Fußweg zu einem Fahrweg, über den man die Bayreuther 

Hütte erreicht. 

Der Abstieg erfolgt auf dem Anstiegsweg. 

Michael Pröttel 

Bei wenig Schnee kann das Vordere Sonnwendjoch 

von der Bayreuther Hütte aus auch im Spätherbst 

oder Frühwinter noch bestiegen werden. 

Der Gletschergarten am Dürrenbach im Echerntal 

Foto: Michael Pröttel Foto: Andreas Strauß 

TIPP 

Rofangebirge Streichkopf (2243 m) 

Aufstieg: Im Ortsteil Buchau folgt man der gleichnamigen 

Straße nach Westen, um über einen Teerweg (Wegweiser 

»Dalfazalm«) auf eine Forststraße zu stoßen. Dieser 

folgt man nur kurz, da man weiter auf einem markierten 

Weg (Nr. 412) ansteigen kann, der die Straße immer 

wieder quert. Durch den Wald geht es weiter auf die steilen 

Almfl ächen der Teissalm; kurz davor ist ein Abstecher nach 

links zum Dafalzer Wasserfall möglich. Weiter im Almge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

lände ansteigend geht es über viele Serpentinen hinauf zur 

Oberen Dalfalzalm. Das Gelände wird nun fl acher, und man wandert 

in derselben Richtung weiter, um einen breiten Wiesensattel 

mit Steinmann zu erreichen, der östlich des Klobenjochs mit 

seinem markanten Steinernen Tor liegt. Der Steig wendet sich nun 

nach Osten und führt ohne Orientierungsprobleme über einen 

freien Westhang zum Streichkopf hinauf. 

Der Abstieg erfolgt auf dem Anstiegsweg. 

Michael Pröttel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama: www.peakfinder.org

TIPP 

Lungau Lachriegel (2125 m) 

7 

Durch die Hochmoorlandschaft am Prebersee 

Im Herbst leuchtet das Landschaftsschutzgebiet rund um den 

Prebersee in allen Farben. Goldgelbe Lärchenwälder heben 

sich gegen den blauen Himmel ab, und darüber tragen die höheren 

Gipfel wie Preber und Roteck bereits weiße Mützen. 


950 Hm | 5¼ Std. 

normale 


Talort: Tamsweg (1022 m) 

Ausgangspunkt: Parkplatz am Gasthof Ludlalm, 

Prebersee (1514 m) 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug über Salzburg 

bis Tamsweg, weiter mit dem Bus bis Prebersee 

Gehzeiten: Ludlalm – Larahütte (10 Min.) – Wagenberg 

(1402 m; 50 Min.) – Golzgraben – Lachriegel (2125 m; 

1¾ Std.) – Preberkessel 

(2006 m; 1¼ Std.) – Preberhalterhütte 

(1862 m; 

½ Std.) – Ludlalm (¾ Std.) 

Beste Jahreszeit: 

Mai bis Dezember, je nach 

Schneelage 

Karte/Führer: Kompass 

1:50 000, Blatt 67 »Lungau – Radstädter Tauern«. 

Herwig Mayer »Lungau – Radstädter und Schladminger Tauern«, 

Bergverlag Rother, Oberhaching 

Information: Ferienregion Lungau, Rotkreuzgasse 100, 

5582 St. Michael, Tel. 00 43/(0) 64 77/89 88, www.lungau.at 

Hütte/Einkehr: Ludlalm am Prebersee (1514 m), ganzjährig 

geöffnet, Tel. 00 43/(0) 64 74/75 52, www.preber.at 

Charakter/Schwierigkeiten: Abwechslungsreiche, 

einfache Rundtour durch ein Landschaftsschutzgebiet mit 

Hochmooren und verwachsenen Lärchenwäldern. Je nach 

Schneelage und Kondition kann man die Tour mit einer 

Besteigung des Tamsweger Hausberges Preber (2740 m) 

um zusätzliche 3 bis 4 Std. erweitern, sollte dabei aber die 

Kürze der Tage im Dezember bedenken. 

TIPP 

Lungau Wiesberg und Wildbachhütte (1806 m) 

8 

Durch den Herbstwald hinauf zu Sonnenplätzen 

Sanfte Hügelkämme, die sich vom Tal im Süden bis zu den hohen Gipfeln im Norden erstrecken, 

kennzeichnen den Lungau. Einer davon ist der Wiesberg mit der Wildbachhütte: im Spätherbst ein 

Sonnenhang, im Hochwinter ein Rodelberg. 


1050 Hm | 5 Std. (1215 m; 1½ Std.) – Lasa – St. Andrä (¾ Std.) 

Beste Jahreszeit: Mai bis Dezember, je nach Schneelage 

normale 


Talort: Tamsweg (1022 m) 

Ausgangspunkt: St. Andrä im Lungau (1055 m) 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug über Salzburg 

bis Tamsweg und St. Andrä 

Gehzeiten: St. Andrä – Lasa (1190 m; ¼ Std.) – Senke 

zwischen Wiesberg und Gumma (1½ Std.) – Wildbachhütte 

(1806 m; ½ Std.) – optionaler Abstecher auf den 

Gumma (2315 m; hin und zurück zusätzlich 2¼ Std.) – 

Granglitzalmen (1839 m; ½ Std.) – Vordergöriach 

Karte/Führer: Kompass 1:50 000, Blatt 67 »Lungau – Radstädter 

Tauern«. Herwig Mayer »Lungau – Radstädter und Schladminger 

Tauern«, Bergverlag Rother, Oberhaching 

Information: Ferienregion Lungau, Rotkreuzgasse 100, 

5582 St. Michael, Tel. 00 43/(0) 64 77/89 88, www.lungau.at 

Hütte/Einkehr: Wildbachhütte (1806 m), Tel. 00 43/(0)6 64/ 

4 10 75 13 oder (0) 64 84/3 28, www.wildbachhuette.com, 

Charakter/Schwierigkeiten: Die einfache, aber lange Rundwanderung 

lässt sich per Zug gut erreichen. Mit dem Auto kann 

man sie abkürzen und über Lessach bis zum Puegger Gut (1450 m), 

dem höchstgelegenen Hof im Lungau, fahren. Der Abstieg ins 

Göriachtal erfolgt auf breiten Forstwegen – bei viel Schnee kann 

man ab der Wildbachhütte auch rodeln. 

TIPP 

Comer-See-Berge Monte Barro (922 m) 

9 


Der Inselberg 

Dieser kleine Berg ist ein Phänomen, steht er doch völlig frei zwischen dem Südostarm des 

Comer Sees (Lago di Lecco) und dem Lago di Annone. Entsprechend reizvoll ist die Aussicht auf 

die Bergumrahmung der alten Eisenstadt Lecco und auf die Seen am Rand der Brianza. 

550 Hm | 3¼ Std. 

normale Bergwanderausrüstung, 

Teleskopstöcke 

Talort: Galbiate (371 m) 

Ausgangspunkt: Parkplatz mitten im Ort an der Via 

Cesare Cantù. Anfahrt von der Superstrada Milano – Lecco 

(Ausfahrten Civate bzw. Lecco-Pescate) zur Ampelkreuzung 

in der Ortsmitte. Hier Schild »Monte Barro«, dann 

noch etwa 100 m zum Parkplatz. 

Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung zwischen 

Lecco bzw. Civate und Galbiate 

Gehzeiten: Aufstieg 1¾ Std., Abstieg 1½ Std. 

Beste Jahreszeit: Frühling und Herbst bis in den Winter hinein 

Karte/Führer: Kompass 1:50 000 »Lago di Como – Lago di 

Lugano«. Eugen E. Hüsler »Wanderführer Comer See«, Bergverlag 

Rother, Oberhaching 

Fremdenverkehrsamt: ATP Lecco, Via Nazario Sauro 6, 

I-23900 Lecco; Tel. 00 39/03 41/36 23 60, www.aptlecco.com 

Einkehr: Ristorante Eremo Monte Barro, Montag und Donnerstag 

geschlossen 

Charakter/Schwierigkeiten: Recht kurze, zum Gipfel hin 

aber sehr steile Tour mit einigen kurzen Kletterstellen (I), sehr 

sonnig. Aussicht auf mehrere Seen und die Berge rund um Lecco; 

bestens markierte Wege.

TIPP 

Lungau Lachriegel (2125 m) 

TIPP 

Wegverlauf: Nach einer kleinen Runde um den Prebersee 

lassen wir das Wasser beim Gasthof Ludlalm hinter 

uns und marschieren Richtung Westen durch ein Gatter, 

das auf einen weiten Almboden führt. Über die Wiesen 

geht es der Markierung folgend zu einer Forststraße, die 

sich abwärts nach Lessach windet. An der Abzweigung 

zum Reitersteig geht es nach rechts auf einem Pfad durch 

den Wald und zu einer Holzbrücke hinunter. Auf dieser 

überqueren wir den Mühlbach und steigen auf der anderen 

Seite wieder auf zur Straße auf den Wagenberg 

(1402 m). Am letzten Bauernhof endet die Straße, und 

es geht weiter der Markierung nach rechts folgend in den 

Golzgraben. Nachdem wir die etwas steilere Steigung 

überwunden haben, können wir entweder gleich die Forstraße 

nach rechts Richtung Preberkessel wählen oder noch 

den Lachriegel (2125 m) als schönen, leicht erreichbaren 

Aussichtsgipfel über dem Lessachtal mit einer Aussicht 

bis zu den Hohen Tauern mitnehmen. In diesem Fall quert 

der Weg die Forststraße und führt weiter steil bergan 

durch den Lärchenwald und schließlich über Almböden 

zum Gipfelkreuz. Retour geht es auf demselben Weg bis 

Lungau Wiesberg und Wildbachhütte (1806 m) 

Wegverlauf: Die Rundwanderung beginnt in St. Andrä 

am Bahnhof. Hinter dem Zeughaus der Feuerwehr führt 

eine Holzbrücke über die Göriach. Eine Alpenvereinstafel 

weist dort auf den Wanderweg hin. Ein steiler, rot-weiß-rot 

markierter Weg zieht den Hang hinauf zu den Bauernhöfen 

von Vorder- und Hinterlasa. Die Durchgangsstraße querend, 

geht es nun in den Wald hinein. An der Lichtung, auf 

der die Schoberhütte (1352 m) steht, geht der breite 

Forstweg in einen schmäleren Weg über. Durch den Fichtenwald, 

in den immer wieder gelb verfärbte Lärchen Farbe 

hineintupfen, geht es dem Kammverlauf folgend bergan. 

Dort, wo der Wald sich lichtet, hat man einen schönen Ausblick 

auf die Gipfel der Radstädter Tauern. Immer wieder 

zweigen links und rechts Steige ab, die man getrost ignorieren 

kann. Lediglich das mit dichtem Jungwald bepfl 

anzte, letzte Stück des Wiesberges umgeht man auf der 

rechten Seite und gelangt so in eine Senke. Hier kommt 

links der Weg von Göriach, rechts der Weg von Lessach 

herauf. Wer übrigens von der Wildbachhütte aus den 

Gumma im Visier hat, sollte besser am Puegger Gut über 

Lessach starten. Geradeaus geht es weiter zur Wildbach- 

zur Forststraße, der wir dann nach links Richtung Osten folgen. 

Zwischen den Lärchen bietet sich immer wieder die Möglichkeit, 

einen Blick auf die weich geformten Kuppen der Nockberge im 

Süden zu werfen. An der Wegkreuzung im Preberhalterkessel weist 

ein Schild nach links aufwärts zum Mühlbachtörl (2478 m) 

und weiter zum Preber oder auf das etwas schwierigere Roteck 

(2742 m). Diese Tour ist allerdings nur bei sehr guter Kondition, 

ausreichend Zeit und wenig Schnee zu empfehlen. Zur Prebersee- 

Runde folgt man dem Weg nach rechts über die Almböden 

bergab zur Preberhalterhütte, einem urigen Almhaus mit sonnenverbrannten 

Holzschindeln. Von der Preberhalterhütte führt die 

Wanderung geradewegs abwärts über die Ösnerhütte zurück zum 

Prebersee und zur Ludlalm. 


Am Prebersee startet die 

Wanderrunde zum Lachriegel. 

hütte, von wo der Weg fast eben zu den Granglitzalmen führt. 

In weiten Kehren schlängelt sich der Forstweg ins Göriachtal hinab. 

Wer nicht auf der Straße von Hintergöriach bis nach Vordergöriach 

gehen will, folgt auf etwa 1320 m der Abzweigung, die zunächst 

wieder 100 Höhenmeter bergauf in den Lasengraben führt. Nach 

der Bachüberquerung geht es bequem bergab nach Vordergöriach 

und auf dem Wanderweg über Lasa zurück nach St. Andrä. 


Von der Wildbachhütte aus lässt sich noch 

der Gumma mitnehmen. 

Foto: Ferienregion Lungau Foto: Ferienregion Lungau 

TIPP 

Comer-See-Berge Monte Barro (922 m) 

Aufstieg: Die Wanderung beginnt auf Asphalt. Vom Parkplatz 

an der Via Cesare Cantù folgt man zunächst der Via 

Sant’ Alessandro, biegt dann links in die Via dell’ Oliva ein 

(Hinweisschild »Monte Barro«). Kurz geht’s steiler bergan, 

dann angenehm schattig und nur noch leicht steigend 

zum Beginn des »Sentiero delle Creste« (Tafel). Er gewinnt 

gleich zügig an Höhe, zunächst noch weitgehend ohne 

Aussicht, dann mit ersten hübschen Tiefblicken auf den 

Lago di Annone. Der Weg folgt weitgehend dem Südostgrat 

des Monte Barro; dabei überschreitet er drei felsige Kuppen 

mit jeweils leichtem Höhenverlust dazwischen: Terzo, 

Secondo und Primo Corno (814 m). Hinter dem ersten 

Horn zweigt links ein Weg ins Valle della Pila ab. Am Gipfelsteig 

folgt eine leichte Kletterpassage (I, nicht ausgesetzt), 

dann hat man die Höhe des Monte Barro (922 m) gewonnen. 

Kontrastreich und sehr stimmungsvoll präsentiert 

sich die Rundschau: Wasser und Fels, ganz nah die alte Eisenstadt 

Lecco. Eindrucksvoll die breitmassige Mauer des 

Resegone, im Norden die Grigne, ein berühmtes Wanderund 

Kletterrevier. Bei ganz klarer Sicht, wie sie spät im Jahr 

nicht selten ist, zeigt sich am südwestlichen Horizont der 

Monviso (3841 m) in den Cottischen Alpen – 250 Kilometer 

entfernt! 

Abstieg: Er führt in zunächst leicht felsigem Gelände westwärts 

hinunter in die Sella dei Trovanti und weiter (Botanischer Garten) 

zur ehemaligen Einsiedelei (Eremo di Monte Barro, 741 m) 

mit der Kirche Santa Maria, dem Ristorante und dem Archäologischen 

Museum. Es präsentiert umfangreiches Fundmaterial 

der Ur- und Frühzeitsiedlungen am Berg (geöffnet Mittwoch 

14–17 Uhr, Samstag und Sonntag 14–17.30 Uhr). 

Direkt beim Ristorante beginnt die »Strada Vecchia«, ein schöner, 

gepfl asterter Pfad, über den man im Wald zur Monte-Barro-Straße 

absteigt; zuletzt auf Asphalt (Via Monte Barro) hinein nach Galbiate 

und zurück zum Parkplatz. 


Auf dem Weg zum felsigen Gipfelsteig 

Foto: Eugen E. Hüsler

TIPP 

Comer-See-Berge Monte San Primo (1688 m) 

10 

Der höchste Gipfel im »Triangolo« 

Der Aussichtsberg schlechthin am Comer See! Dank seiner Lage im Dreieck zwischen den beiden Südarmen 

(Triangolo) bietet er ein lückenloses Panorama der Bergketten rund um den See. Und vom Colma 

del Piano aus ist seine Besteigung eine genussvolle Kammwanderung – auch noch ganz spät im Jahr! 


560 Hm | 5½ Std. 

normale Wanderausrüstung 

Talort: Nesso (275 m), Uferort am Südwestarm des 

Comer Sees, bzw. Asso (427 m) im Valassina 

Ausgangspunkt: Colma del Piano (1124 m), Scheitelpunkt 

der Passstraße, die Nesso (13 km) mit dem 

Valassina verbindet (12 km von Asso); Parkplatz auf der 

Scheitelhöhe 

Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie Erba – Canzo – 

Asso – Sormano 

Gehzeiten: Aufstieg 3¼ Std., Abstieg 2¼ Std. 

Beste Jahreszeit: Frühling und Spätherbst. Im Winter (wenn 

genug Schnee liegt) sehr schöne Schneeschuhtour! 

Karte/Führer: Kompass 1:50 000 »Lago di Como – Lago di 

Lugano«. Eugen E. Hüsler »Wanderführer Comer See«, Bergverlag 

Rother, Oberhaching 

Fremdenverkehrsamt: ATP Lecco, Via Nazario Sauro 6, 

I-23900 Lecco; Tel. 00 39/03 41/36 23 60, www.aptlecco.com 

Einkehr: unterwegs keine, am Straßenpass das Ristorante La 

Colma 

Charakter/Schwierigkeiten: Nur wenig anstrengende 

Höhen- und Kammwanderung in überwiegend offenem Gelände. 

Aussicht gibt’s also bereits unterwegs, das ganz große Panorama 

dann oben am Gipfel des Monte San Primo. Die Tour wird im 

Sommer gerne von Mountainbikern, im Winter von Schneeschuhwanderern 

gemacht. 

TIPP 

Provenzalische Alpen Rocher du Caire – Rocher de St-Auban (1048 m) 

11 

Rund um die Geierfelsen 

Heute haust wieder eine ansehnliche Kolonie von Mönchs- und Gänsegeiern in dem imposanten 

Felsriegel des Rocher de St-Auban. Ein abenteuerlicher Steig führt an den schwindelerregenden 

Rand der Abbruchkante, wo sich diese stolzen Greifvögel gut beobachten lassen. 


600 Hm | 4½ Std. Beste Jahreszeit: Immer, wenn kein Schnee liegt; traumhaft 

schön zur Frühlingsblüte im Mai. 


Talort: Rémuzat (448 m), an der D 94 zwischen Nyons und 

Rosans; Parkplatz an der Brücke 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug bis Orange; 

dann Bus (Ligne 37) zwischen Orange, Nyons, Rémuzat und 

La Motte-Chalancon 

Gehzeiten: Rémuzat – Rocher du Caire 1½ Std., Rocher 

du Caire – Col de St-May 1½ Std., Col de St-May – Rémuzat 

1½ Std., Gesamtgehzeit 4½ Std. 

Karte: IGN Top 25, Blatt 3139 OT »Nyons.Rémuzat.Baronnies« 

Führer: Kürschner »WF Dauphiné West«, Bergverlag Rother 

Fremdenverkehrsamt: Offi ce de Tourisme, Place du Champ de 

Mars, F-26510 Rémuzat, Tel. 00 33/4/75 27 85 71, 

www.remuzat.com 

Unterkünfte: Chambres d’Hôtes Entre Terre et Ciel, 4 km von 

Rémuzat, Tel. 00 33/4/75 27 54 97, www.entreterretciel.com. 

Chambres d’Hôtes Les Bayles bei La Motte-Chalancon, Tel. 00 

33/4/75 27 24 38 oder Tel. 06/87 33 43 76, www.lesbayles.com 

Charakter/Schwierigkeiten: Der sehr exponierte Aufstieg mit 

klettersteigähnlicher Passage (Leiter, Seile) erfordert Trittsicherheit 

und Schwindelfreiheit. Auf der Höhe dann Genusstour mit viel Panorama. 

Fernglas zur Geierbeobachtung nicht vergessen! 

TIPP 

w 

Provenzalische Alpen Rocher de Chalancon (1025 m) 

12 

Weitblick übers Oule-Tal 

Die Region um La Motte-Chalancon vermittelt Provence pur, doch ohne 

die touristischen Umtriebe wie südlich des Mont Ventoux. Mitten im 

sonnenausgedörrten Ödland liegt Les Bayles, wo eine alte »Ferme« in 

eine nette Unterkunft für Wanderer und Biker verwandelt wurde. 


270 Hm | 3¼ Std. 


Talort: La Motte Chalancon (550 m) 

Ausgangspunkt: Les Bayles (760 m), Abzweig von D135 

1,5 km nach La Motte-Chalancon Richtung Chalancon. 

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug bis Orange; 

dann Bus (Ligne 37) zwischen Orange, Nyons, Rémuzat und 

La Motte-Chalancon 

Gehzeiten: Les Bayles – Chalancon 1 Std., Chalancon – 

Rocher de Chalancon 35 

Min., Rocher de Chalancon 

– Ferme du Serre la Croix 

¼ Std., Ferme – Chalancon 

25 Min., Chalancon – Les 

Bayles 1 Std. 

Beste Jahreszeit: Fast 

immer. Schnee im Winter sehr selten 

Karte/Führer: IGN Top 25, Blatt 3138 »Dieulefi t«. Kürschner 

»WF Dauphiné West« und »Klettersteigführer Westalpen«, beide 

Bergverlag Rother 

Fremdenverkehrsamt: Offi ce de Tourisme, Place du Pont, 

F-26470 La Motte-Chalancon, Tel. 00 33/4/75 27 24 67, 

www.lamottechalancon.com 

Unterkunft: Chambres d’Hôtes Les Bayles, Tel. 00 33/ 

4/75 27 24 38 oder 06/87 33 43 76, www.lesbayles.com 

Charakter/Schwierigkeiten: Von Les Bayles bis Chalancon 

zum großen Teil auf bequemer Fahrpiste. Dann folgt 

eine aussichtsreiche Runde zum großen Teil auf steinigen Pfaden, 

die etwas Trittsicherheit verlangen. Eine heikle Passage 

im letzten Abstieg nach Chalancon ist mit Seilen entschärft.

TIPP 

Comer-See-Berge Monte San Primo (1688 m) 

Zustieg: Die Wanderung startet sehr gemütlich, fast 

fl ach auf einem Sandsträßchen. Es führt vom Colma del 

Piano (1124 m) ostseitig um die Kuppe des Monte Cippei 

(1233 m) herum in die Kammsenke der Colma dei Cippei 

(1185 m). 60 Höhenmeter sind da erst gewonnen, bis 

zur Colma del Bosco (1235 m) werden es dann auch 

noch nicht viel mehr. Wald (bosco) steht auf dem breiten 

Grasrücken keiner, und so genießt man freie Sicht auf die 

Höhen rundum, hinab auf die Piano del Tivano und zum 

Südwestarm des Comer Sees. Der Monte Gerbal 

(1318 m) wird ohne weiteren Höhengewinn westseitig 

umgangen; hinter der Alpe Spessola (1237 m; Weggabelung) 

geht’s dann endlich spürbar bergan. Der bequeme 

Pfad leitet über zwei Kehren in die namenlose Senke 

zwischen dem Monte Ponciv (1453 m) und dem langgestreckten 

Ostgrat der Cima del Costone (1614 m). Wie 

am Monte Ponciv stehen auch hier Sendeanlagen, bei der 

weit übers Land schauenden Lage verständlich, aber keine 

besondere Zierde. Hinter der Cima del Costone verliert 

man am Grat etwas an Höhe, ein letzter kurzer Anstieg 

bringt einen dann zum Gipfel des Monte San Primo 

(1688 m) mit grandiosem Panorama. Blickfang ist natürlich 

der Comer See, den man bis zu seinem oberen Ende überblickt, 

spannend die Phalanx der Kalkgipfel über dem (nicht einsehbaren) 

Lago di Lecco mit den Grigne und dem Resegone, schlicht 

immens die Schau auf den Alpenbogen, vom Monte Disgrazia in 

den Bergeller Alpen über die Berner und Walliser Alpen bis zum 

Gran Paradiso und zur Cima dell’ Argentera. Bei entsprechender 

Sicht (und einem guten Fernglas) kann man links neben der Cima 

dell’ Argentera sogar den südlichsten Dreitausender der Alpen, 

den Mont Clapir (3045 m) erspähen! 

Abstieg: Er erfolgt über den Anstiegsweg; alternativ kann man 

auch den knapp südlich des Gipfelkamms verlaufenden Pfad 

nehmen. 


Am Gipfelkamm des Monte San Primo 


TIPP 

Provenzalische Alpen Rocher du Caire – Rocher de St-Auban (1048 m) 

Aufstieg: Von Rémuzat (448 m) über die Brücke hält 

man sich gleich links am Ufer der Oule entlang. Nach etwa 

einem Kilometer beschaulicher Flusswanderung wendet 

sich der Pfad gegen die Felsen und steigt abrupt steil an. 

Mittels einer Leiter überwindet man eine erste Felsstufe, 

quert dann unter überhängendem Fels nach links. Fixe 

Seile entschärfen die Kletterei über mehrere Felsbänder 

in ein steiles Couloir hinein. Es empfi ehlt sich, die Markierung 

zu beachten, die in direkter Linie im festen Fels 

aufsteigt. Das ist leichter als die Pfade rechter Hand durch 

losen Schutt. Nach schweißtreibendem Aufstieg gelangt 

man an den Rand des Plateau St-Laurent und folgt der 

Abbruchkante nach rechts durch Garrigue-, Lavendel- und 

Kräuterdüfte zum Gipfelkreuz des Rocher du Caire 

(777 m, 1½ Std.) mit seinem beeindruckenden Tiefblick 

auf Rémuzat. Der Pfad setzt sich am Kamm entlang über 

den Rocher de l’Abrot nach Norden fort bis zum höchsten 

Punkt am Rocher de St-Auban (1048 m). 

Abstieg: Am Ende des Felsriegels knickt die gelb markierte 

Route nach Westen, um in den Col de St-May 

(975 m, 3 Std.) abzusteigen. Vom Pass folgt man dem 

breiten Weg rechts nach Nordosten, ignoriert die Abzweige nach 

links und wandert im Bogen nach Süden unter den Felsabstürzen 

entlang in einer langen Querung zurück nach Rémuzat (4½ Std.). 

Variante: Wer sich den exponierten Zustieg nicht zutraut, kann 

den Abbruchrand der Geierfelsen leicht vom Plateau St-Laurent 

erreichen. Zufahrt von der D 94 über Saint-May, 4 km nordwestlich 

von Rémuzat. Eine gemütliche dreistündige Runde (420 

Hm) lässt sich zwei Kilometer oberhalb von der Abbaye de Bodon 

(romantischer Aussichtspunkt) starten. 

Tipp: Im Haus des Tourismusbüros befi ndet sich auch das Maison 

des Vautours. Interessant ist die Videovorführung über Geier; 

geöffnet im Winter nur an Wochenenden Sa/So 10 bis 12 Uhr, 

14.30 bis 16.30 Uhr, sowie Mittwoch-Vormittag. 

Iris Kürschner 

Fixe Seile beim Aufstieg zum Rocher du Caire 

Foto: Iris Kürschner 

TIPP 

Provenzalische Alpen Rocher de Chalancon (1025 m) 

Aufstieg: Von Les Bayles (760 m) schlägt man den 

Fahrweg nach Westen ein. Kurz vor Erreichen einer 

»Ferme« zweigt ein Pfad nach links ab und quert unterhalb 

des Hauses den Hang. Nach mehreren Bachgräben senkt 

sich die Route zum Bach der d’Aiguebelle. Über eine alte 

Steinbrücke klettert der Pfad zum nostalgischen Häuserensemble 

von Chalancon (763 m) hinauf. Man folgt der 

Hauptstraße wenige Meter nach Norden Richtung Pas 

de l’ Echelle. Am Wegweiserkreuz geht es dann links in den 

Felsen empor. Nach mehreren Serpentinen durch Schuttfl 

anken, Steineichen- und Buchsgebüsch ist der Grat des 

Rocher de Chalancon (1025 m) erreicht. 

Abstieg: Vom Gipfel zieht der Weg weiter nach rechts 

bald wieder in den Wald hinab und quert den Hang 

im Bogen nach Westen zur D627. Der Straße nach links 

folgen, in der Rechtskurve vor der Ferme du Serre la Croix 

(893 m) biegt man erneut auf einen Pfad ab, der oberhalb 

eines Bachgrabens zunächst nach Süden, dann gegen 

Osten zurück nach Chalancon führt. Auf dem Anstiegsweg 

zurück nach Les Bayles. 

Variante: Wer Nervenkitzel sucht, fi ndet am Fuße des Rocher 

de Chalancon einen sehr reizvollen Klettersteig. Die Via ferrata du 

Pas de l’ Echelle wurde im Mai 2005 eingeweiht und startet an 

der Brücke des Pas de l’ Echelle wenige Meter oberhalb von Chalancon. 

Wem die Seilrolle für die Start-Tyrolienne fehlt, nimmt den 

Einstieg jenseits der Brücke. Die mäßig schwierige Querung bis 

zum Zwischenausstieg ist mit Eisenbügeln mehr als reichlich 

gesichert. Danach reduzieren sich die Steighilfen etwas, und ein 

paar leichte Überhänge sind zu meistern; Länge 650 m, 198 Hm, 

30–45 Min. zum Zwischenausstieg, insgesamt ca. 1½ Std., 

Abstieg vom Gipfel des Tête du Chien (980 m) 20 Min. zurück 

zum Ausgangspunkt. Bei Frédéric (Chambres d’Hôtes Les Bayles) 

kann die Klettersteig-Ausrüstung gemietet werden. 

Tipp: Jeden Montag-Vormittag ist Markt in La Motte-Chalancon. 

Iris Kürschner 

Brunnen in La Motte-Chalancon 

Foto: Iris Kürschner

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AUF TOUR 

Die Salle des Gradins 

im Salzbergwerk von 

Bouillet bestaunen 

jährlich etwa 70 000 

Besucher. 


SERIE: GeoTop-Touren in den Alpen 

Teil 15: Das Salzbergwerk von Bouillet 

Familien-TIPP 

In die Unterwelt 

Fotos: www.mines.ch / Saline de Bex 

Wie entsteht Salz in der Erde? Was ist der Unterschied 

zu Sole? Und was hat Gips damit zu tun? 

Ein Schaubergwerk und ein Themenwanderweg in 

der Schweiz geben Auskunft. Von Siegfried 

Garnweidner (Tour) und Ulrich Lagally (Geologie) 

Nur ein paar Jogger hecheln 

am Ufer der Gryonne entlang 

und dazwischen ein 

paar wenige Hunde, deren 

Frauchen und Herrchen es 

bequem angehen lassen, also weit zurück 

bleiben. Wanderer sieht man kaum, dazu 

ist der Uferweg neben den vielen Schwellen 

im begradigten Flusslauf nicht attraktiv genug. 

Das ist aber auch der einzige Abschnitt 

der fast zehn Kilometer langen Rundwanderung, 

der mit Höhepunkten geizt. Schon 

nach einer halben Stunde wird nämlich das 

touristische – und geologische – Glanzlicht 

der ganzen Gegend um Bex erreicht: 

Das Salzbergwerk von Bouillet. Bereits im 

Jahr 1684 ist dort der erste Stollen »angeschlagen« 

worden, wie die Bergleute es nennen, 

wenn sie mit dem unterirdischen Bergbau 

beginnen. In der Folge wurden große 

Mengen von Steinsalz abgebaut, später ging 

man dazu über, das Salz in flüssiger Form, 

als so genannte Sole, zu gewinnen. 

Eine winzige, elektrische Bockerlbahn bringt 

die Besucher vom Eingang des Schaubergwerks 

erst einmal zwei Kilometer weit in 

den Berg hinein. Mit etwas Glück kann man 

die beiden Plätze am Ende des Zuges ergattern, 

wo es nicht ganz so eng wie in der Bahn 

zugeht, man mehr oder weniger im Freien 

sitzt. Anhand der Schienen kann man genau 

beobachten, warum das Bähnle auf der Strecke 

gerade besonders gerumpelt hat. 

Im Berg ist es mit konstant 17° Celsius erstaunlich 

warm, aber auch ein wenig anrüchig. 

Die umgebenden Felsen bestehen 

nämlich zum großen Teil aus Anhydrit 

(Calciumsulfat), einem Mineral, das Feuchtigkeit 

absorbiert und sich dadurch in Gips 

umwandelt. Bei diesem Vorgang entsteht 

Wärme und auch ein bisschen Geruch. 

Aber daran gewöhnt man sich schnell. 

Salz und Sole 

Bouillet liegt in der geologischen Baueinheit 

des so genannten Ultrahelvetikums 

im Nordteil der Schweizer Alpen. Ihre unterschiedlichen 

Gesteinsserien, die bei der 

alpidischen Gebirgsbildung 

deckenförmig 

übereinander geschoben 

wurden, findet 

man gleich nördlich 

des oberen Rhonetals. 

Von dort erstrecken sie 

sich als relativ schmaler, 

oft unterbrochener 

Gebietsstreifen zum 

Thuner See und weiter 

bis über den Vierwaldstätter 

See hinaus nach 

Nordosten. 

Entstanden sind die Gesteine 

seit dem Beginn 

des Erdmittelalters vor 

etwa 250 Millionen 

Wenn Meeresarme oder Seebecken 

durch zunehmende 

Verdunstung wiederholt 

gänzlich austrocknen, bleiben 

häufig Lagen von so genannten 

Evaporiten zurück. Diese 

auch als Verdampfungsund 

Eindunstungsgesteine 

bezeichneten chemischen 

Sedimente entstanden meist 

auf dem Festland in vom 

offenen Meer abgeschnittenen 

Becken unter ariden Klimabedingungen. 

Sie werden entsprechend 

ihrer Löslichkeit 

aus den konzentrierten Lösungen 

in einer festgelegten 

Reihenfolge ausgefällt. Je nachdem, 

ob erneut Wasser in die 

Becken läuft, kann sich die 

Abfolge, auch mehrfach und 

unvollständig, wiederholen. 

Auf Schiene gebracht: alte und neuere Waggons 

im Salzbergwerk von Bouillet 


KOMPAKT 

Le Montet (689 m), 

Diableretsgruppe 

Charakter: Unschwierige Rundwanderung 

durch Weinberge und im Wald mit Blicken 

auf die Diableretsgruppe, die Dents du Midi 

und zur Mont-Blanc-Gruppe; lohnender 

Besuch des Salzbergwerks von Bouillet; 

detaillierte Infos gibt es auf den Internetseiten 

www.selbex.com und www.mines.ch 

Anforderungen: einfache Wanderung 

ohne Schwierigkeiten 

Ausgangs-/Endpunkt: Les Dévens 

(489 m) 

Einkehr: Restaurant »Chez le Chat« 

beim Salzbergwerk 

Gehzeiten: Aufstieg 2½ Std.; 

Abstieg ¾ Std. 

Karte: Kompass-Digitalkarte 

1:50 000, Blatt 4312 »Schweiz« 

Tourenkarte 1 

Heftmitte 

Die Dents du Midi beherrschen den Blick bei der Wanderung auf die Hügel von Montet. 

Stollen über 50 Kilometer Länge trieben 

die Bergmänner in den Stein. 

Mit einer Bockerlbahn fährt man 

1,6 Kilometer in den Stollen hinein. 

Bei der Wanderung auf die Hügel von 

Montet gelangt man auch zum Steinbruch. 

Jahren im Randbereich eines Flachmeeres 

am Südrand des Europäischen Kontinents. 

Die auf diesem Schelf abgelagerten Schichten 

bezeichnet man als Helvetikum, da 

dieses alpine Deckensystem erstmals in 

der Schweiz beschrieben wurde. Den Begriff 

»Ultra«helvetikum wählte man wohl 

deshalb, weil es sich um die am weitesten 

vom Festland entfernten Teile handelt. Sie 

entstanden dort, wo das Flachmeer in den 

tieferen Thetis-Ozean überging. 

Vor etwa 200 Millionen Jahren, zur Zeit 

der Obertrias, wurden die Gesteine, die 

man heute bei Bex findet, abgelagert. Damals 

war das Meer sehr flach, manche Bereiche 

waren zeitweise abgeschnürt und 

es herrschten hohe Temperaturen. In den 

verbliebenen Becken verdunstete das Wasser 

und aus den mineralreichen Resten 

bildeten sich evaporitische Gesteine, die 

Durch Verdunstung von calciumsulfathaltigem 

Meerwasser entsteht Gipskristall. 

heute vielerorts als mineralische Rohstoffe 

genutzt werden. 

Schon der erste Raum des Schaubergwerks, 

das Reservoir Rond, heute als Empfangssaal 

für die Besucher genutzt, beeindruckt 

enorm. Denn seine Wände sind mit Gipskristallen 

übersät. Bis zu 700 Kubikmeter 

Sole lagerten hier, und wegen der Festigkeit 

des Felsens konnte man beim Abbau auf 

Pfeiler verzichten. 

Wanderung durch Weinberge 

Dann geht es Schlag auf Schlag. Bei der 

Tour durch das Bergwerk erfährt man, mit 

welchen Geräten das Salz abgebaut worden 

ist, wie man es heute gewinnt, welche wunderbaren 

Kristalle gefunden worden sind 

und wie die Bergleute ihrer anstrengenden 

Arbeit nachgegangen sind. 

In den Salinen von Le Bévieux wird die 

flüssige Sole aus dem Berg schließlich zu 

festem Salz weiterverarbeitet. Heute produziert 

man dort rund 100 Tonnen Salz am 

Tag, außerdem wird mit Wasserkraft umweltfreundlich 

elektrischer Strom erzeugt. 

Etwa 70 000 Personen besuchen jährlich 

das Salzbergwerk. 

Wieder ans Licht gekommen, wird man 

gleich von zwei Themenwanderwegen 

empfangen: Dem Sentier du Sel (Salzpfad) 

und dem Sentier des Vignes (Weinpfad). 

Wer ihnen nach Süden durch aussichtsreiche 

Weinberge in mehrmaligem Auf und 

Ab folgt, kommt schließlich in die dichten 

Wälder um den Montet. Dort wecken etli- 

Fotos: Siegfried Garnweidner, Sabine de Bex; Grafi k: © Landesamt für Umwelt 


Seit dem Besuch der Kaiserin Marie-Louise 1814 trägt das Grand Réservoir ihren Namen. 

Findling am Le Montet: der »Bloc Monstre« 

che Findlinge wie der »Pierra Besse« und »Le 

Monstre« wieder das geologische Interesse. 

Große Mengen dieser »Irrblöcke« hatte der 

eiszeitliche Rhonegletscher mitgebracht 

und in der Region so reichlich hinterlassen, 

dass man sie in der Vergangenheit sogar in 

großem Umfang als Material für den Hausbau 

verwendete. Als sich aber abzeichnete, 

dass auch die letzten dieser Eiszeitzeugen 

verschwinden würden, setzte sich die 

Schweizerische Naturforschende Gesellschaft 

für ihren dauerhaften Erhalt ein. Aus 

dieser ersten Geotopschutzinitiative entwickelte 

sich schließlich die schweizerische 

Naturschutzbewegung. 

Der weitere Weg führt uns auf den kleinen 

und unscheinbaren Gipfel des Le Montet auf 

bescheidenen 688 Metern Höhe, der zuletzt 

sogar fast weglos bestiegen werden kann. 

Wer für Geologie ein besonderes Faible hat, 

kann von einer Anhöhe aus ein paar interessierte 

Blicke in den großen Gipsbruch nahe 

dem Gipfel werfen. In den Steinbruch selber 

kann man allerdings nicht hinein, der ist 

aus naheliegenden Gründen für Besucher 

gesperrt. Das abgebaute Material wird mit 

einer Seilbahn ins Tal transportiert, doch 

gibt es auch eine Werksstraße. Sie fällt 

ziemlich steil durch den Wald ins Tal ab, 

bis schließlich bei Les Dévens der Ausgangspunkt 

wieder erreicht ist. 

◀ 

IN DER NÄCHSTEN FOLGE: Teil 16: Die Buckelwiesen 

zwischen Mittenwald, Klais und Krün 

GEOTOP 

Salzgewinnung einst und jetzt 

Steinsalz, das nur geringe 

Verunreinigungen aufweist, 

gewann man früher meist 

bergmännisch im Trockenabbau. 

Die Vorkommen lagen 

in der Regel in größerer Tiefe, 

weil sie von Oberflächen- und 

Grundwasser abgeschirmt 

sein mussten. Eine Gewinnung 

im Tagebaubetrieb ist selten, 

weil sich das Salz, wenn es mit 

Wasser in Kontakt kommt, 

auflöst. Heute erfolgt die Salzgewinnung 

überwiegend im 

nassen Verfahren. Bei der so 

genannten Aussolung wird das 

Aus mineralreichem Wasser, das in seichten Becken verdampft, können Lagen 

von Anhydrit entstehen. Nachfolgend eingeschwemmtes Tonmaterial »plombiert« 

diese leicht löslichen Schichten. Wenn später Regen- oder Grundwasser 

eindringt, kann es den Anhydrit in Gips umwandeln und diesen letztendlich 

auflösen. Dann entstehen die typischen Formen einer Gipskarstlandschaft wie 

Ponore, Dolinen, Erdfälle, Höhlen und Karstquellen. 

Rote 

Tonsteine 

Karstquelle 

toniger Hangschutt 

Erdfall 

Salz, noch in seiner natürlichen 

Position, in Lösung gebracht. 

Dazu pumpt man Süßwasser von 

der Erdoberfläche, aber auch 

von untertägigen Hohlräumen, 

durch ein Bohrloch in das Salzlager. 

Dort löst sich das Salz 

auf, wodurch eine sich langsam 

erweiternde Kaverne entsteht. 

Sie ist schließlich mit gesättigter 

Sole mit einem Salzgehalt 

von 26,5 Prozent gefüllt. Durch 

eine weitere Bohrung wird 

diese Sole vom Boden des Hohlraums 

abgepumpt und in 

einer Saline zu Salz aufbereitet. 

Doline Ponor 

Graue Tonsteine 

Gips 

Höhlen 

Anhydrit 


INTERVIEW

Das große 

Magdalena Neuner 

-Interview 

»Ich bin Profi in 

Entspannung« 

Im März 2012 hat sie sich vom Profi-Sport verabschiedet. Mit erst 25 Jahren begann für 

Magdalena Neuner, die erfolgreichste Biathletin aller Zeiten, ein neues Leben. 

Ohne ständigen Erfolgsdruck. Mit dem BERGSTEIGER hat sie über Gipfelerlebnisse 

gesprochen. Alte und neue. Und über Nationalhymnen. 

Von Sandra Zistl 

Foto: Meike Birck 

BERGSTEIGER: Frau Neuner, Sie sind 

bekennender Fan der Huber-Buam. 

Waren Sie schon mal zusammen am Berg? 

Magdalena Neuner: Sich mit diesen verrückten 

Kraxlern zu unterhalten, ist total spannend. 

Da kann ich auch einfach mal vier 

Stunden zuhören. Und sie fragen auch mich, 

wie ich manches gemacht habe, suchen Parallelen. 

Mit dem Alex Huber musste ich vor 

ein paar Jahren klettern. Es war ein Betriebsausflug 

mit dem Zoll-Skiteam nach Berchtesgaden. 

Eine Katastrophe, ich bin überhaupt 

kein Kletterer! (lacht) Der Alex meinte: Du 

gehst jetzt gleich mal da rauf. Ich fand’s irre, 

zu sehen, wie er da so die Wand raufspringt, 

wo meiner Meinung nach gar kein Griff war. 

Was sind Sie geklettert? 

Äh, eher nichts Schwieriges. Von der Kraft 

her bin ich gut raufgekommen (grinst). Aber 

ich hatte ein bisserl Probleme mit der Höhe. 

Bis vor eineinhalb Jahren haben sich 

Höhepunkte in Ihrem Leben in Form von 

Platzierungen und Medaillen manifestiert. 

Fehlt Ihnen das? 

Erfolgserlebnisse im Sport sind intensiv, 

aber meist sehr kurzlebig. Man arbeitet 

darauf hin, steht oben auf dem Trepperl, 

aber das ist dann schnell wieder vorbei. 

Der nächste Tag bringt den nächsten Wettkampf 

und man fängt wieder bei Null an. 

Wie sieht jetzt ein ganz normaler Tag aus? 

Darauf war ich auch gespannt. Es ist auf jeden 

Fall: total anders. Vorher lief alles nach 

Plan. Ich wusste, wann der erste Wettkampf 

ist und was das bedeutet. Es war trotz hohen 

Anspruchs viel Routine. Jetzt plane ich jede 

Woche neu. Wie jeder Berufstätige muss ich 

schauen, dass ich den Sport unterbringe. 

Was haben Sie für Termine? 

Interviews. Foto-Shootings, PR-Termine 

mit meinen Sponsoren. Außerdem bin ich 

Botschafterin der Björn-Schulz-Stiftung, die 

sich für Hospize für schwerkranke Kinder 

einsetzt. Das sind recht unterschiedliche Sachen: 

ein Benefizkonzert, ein Sommerfest. 

Ihr Job ist, Magdalena Neuner zu sein, die 

erfolgreichste Biathletin aller Zeiten? 

Ja. Wenn ich als Botschafterin oder Testimonial 

unterwegs bin, dann immer mit 

diesem Nebensatz. 

Wo soll die Reise langfristig hingehen? 

Ich lasse mich überraschen. Selbst mein Management 

ging davon aus, dass ich nach dem 

Ausstieg aus dem Profi-Sport noch ein paar 

Sponsorentermine haben würde, aber dass 

das dann abebbt. Allerdings wurden die Termine 

seither immer mehr. Ich habe wirklich 

einen Vollzeit-Job. Solange es so läuft, bin 

ich froh. Klar, es ist weniger Verantwortung, 

als eine eigene Firma aufzubauen. Aber ehrlich 

gesagt: Es tut mir gerade so gut, dass ich 

abends nach meinen Terminen auch einfach 

mal den Kopf ausschalten darf. 

Wie war es vorher? 

Es war halt ganz normal, dass man immer 

denkt: Ich muss trainieren, ich darf nicht 

krank werden. Man ist permanent in einer 

Drucksituation. 

Sie waren jahrelang gezwungen, sich Ziele 

zu setzen. Machen Sie das noch? 


»Oft geben die 

Leute total Gas, 

wenn sie mit mir 

unterwegs sind. 

Ich frage dann 

immer: Was 

pressiert’s dir 

denn so?« 

Es gibt konkrete Sachen wie eine Fitness- 

DVD, dafür habe ich gezielt trainiert. Gerade 

lernte ich wochenlang Nationalhymnen. 

Wie bitte? 

(lacht) Ende September war ich bei der ARD- 

Sendung »Klein gegen Groß«. Da spielt ein 

Kind gegen einen Prominenten, den es sich 

aussuchen darf. Ein Kind, das alle Nationalhymnen 

der Welt kennt, hat mich herausgefordert. 

Also habe ich vier Wochen 

vorher Nationalhymnen gepaukt. 

TOUR 

Lenas Lieblingstour: die Soiernspitze (2257 m) 

»Unheimlich schönes 

Gebiet direkt vor der 

Haustüre« 

»Mir gefällt der Aufstieg zur 

Soiernspitze und zur 

Schöttelkarspitze sehr gut, weil 

er sehr abwechslungsreich ist. 

Vom Gipfel hat man einen 

phantastischen Blick, gerade 

auch auf die Soiernseen.« 

Charakter: Längere 

Bergwanderung (6–7 Std., 

1370 Hm) mit tollem 

Gipfel-Rundblick 

Ausgangspunkt: Seins-Alm 

(891 m), unbewirtschaftet 

Die der Langlaufnationen kannten Sie vermutlich 

schon? 

Klar, Russland und Norwegen weiß ich 

schon (winkt ab), aber es waren Schweden, 

Thailand und Benin. Das Stabsmusikkorps 

spielt sie an. Ich hab nur eine von drei gewusst. 

Schweden? 

(schüttelt den Kopf) Thailand. Momentan 

mach ich selbst Musik. Ich übe für eine 

Benefiz-CD, die ich gemeinsam mit der 

Route: Zunächst geht es auf 

einem Forstweg durch den 

Bergwald zur Vereiner Alm 

(Krinner-Kofl er-Hütte, 1395 

m); die Strecke lässt sich auch 

gut mit dem Mountainbike 

machen. Von der Alm geht ein 

Wanderweg (Jöchl – Soiernspitze) 

zunächst in nördlicher 

Richtung, dann östlich durch 

einen dichten Latschengürtel. 

Vom Jöchel geht es dann steil 

bergan zum Gipfel (2257 m). 

Genuss-Tour: auf dem Weg zur Schöttelkarspitze 

(2050 m) im Karwendel 

»Stoabergmusi« aus dem Chiemgau für die 

Björn-Schulz-Stiftung aufnehme. Ich spiele 

dazu Harfe und bin schon fleißig am Üben. 

Klingt nach einem Rausch. Von allen 

Seiten prasseln Angebote auf Sie ein? 

Es ist schon ein totaler Luxus, sagen zu dürfen: 

Das mache ich und das nicht. Keiner 

zwingt mich, Nationalhymnen zu lernen 

oder ins Fitness-Studio zu gehen. Momentan 

macht mir das Spaß. Aber wenn die 

Familienplanung ansteht, werde ich mich 

hundertprozentig mehr zurücknehmen. 

Ich empfände es nämlich auch als Luxus, 

für meine Kinder da zu sein und nur einzelne 

Termine wahrzunehmen. 

Speist sich daraus Ihre Entspannung? 

Ich werde oft gefragt, wie ich mir das finanziell 

vorstelle, da ich ja als Selbständige 

keine Sicherheit habe. Aber das ist mir gar 

nicht so wichtig. Klar, ich rede mich leicht, 

weil ich genug auf der Seite habe und es 

momentan gut läuft. Aber ich weiß auch, 

dass mein Freund als Zimmerer einen guten 

Job hat. Der könnte auch eine Familie 

ernähren, selbst wenn ich nichts verdiene. 

Was nicht realistisch ist, denn ich werde immer 

ein bisserl was machen. Ich will damit 

sagen: Ich bin, glaube ich, relativ normal. 

Ich habe keine Designerklamotten, gebe 

nicht viel Geld aus. Ich lege mehr Wert auf 

das Zusammensein mit der Familie und 

Freunden. Und wer weiß, vielleicht mache 

ich mal einen Handarbeitsladen auf (zuckt 

mit den Schultern). 

Was haben Sie mit Ihrem Trainerschein vor? 

Trainieren werde ich nur ehrenamtlich, für 

die Kinder. Meine Erfahrung weitergeben, 

das halte ich fast schon für eine Pflicht bei 

all dem, was mir zuteil wurde. Aber falls Sie 

das fragen wollten: Es ist nicht mein Traum, 

Bundestrainerin zu werden. 

Sie sind am Fuße der Alpen im Oberland 

aufgewachsen, leben dort. Könnte ein Ziel 

auch mal ein hoher Berg sein? 

Das reizt mich überhaupt nicht. Ich gehe 

wahnsinnig gern in die Berge, aber nur 

zur Entspannung. Man muss sich ja schon 

richtig Zeit nehmen dafür. So ein paar Stunden 

oder einen ganzen Tag abhauen in die 

Natur, die Stille, sich oben mit einer guten 

Fotos: privat, Meike Birck (3) 


Brotzeit auf den Gipfel setzen – das ist Luxus. 

Da ist mir wurscht, ob das ein Dreitausender 

ist oder nicht. Selbst wenn es nur der 

Schwarzkopf oder der Seinskopf ist, Bergsteigen 

ist meditativ, das genieß ich total. 

Wie hat sich die Bedeutung der Berge für 

Sie verändert? 

Mei, früher habe ich halt schon immer auf 

die Uhr geschaut und den Trainingsplan 

im Kopf gehabt. In meiner Freizeit bin ich 

fast nie in die Berge gegangen. Wenn man 

die ganze Woche trainiert hat, will man am 

Sonntag auch mal die Füße hochlegen oder 

spazieren gehen. Ich bin viel in den Wald 

gegangen oder halt einfach raus. Auf ein 

Bankerl setzen und in die Gegend schauen. 

Jetzt können Sie das ja sogar auf einem 

Panoramaweg machen, der nach Ihnen 

benannt wurde. 

Stimmt, der ist zwar nicht lang, aber wirklich 

schön. 

Reizen Sie andere Regionen der Alpen? 

Wir waren heuer in Südtirol im Urlaub und 

jeden Tag auf dem Berg. Im Alltag ist es 

nach wie vor eine Zeitfrage. Berggehen, das 

macht man ja schon lieber mit jemandem. 

Ich bin viel am Wochenende auf Terminen, 

wenn mein Freund und meine Freunde Zeit 

hätten. So geh’ ich halt doch immer wieder 

hier irgendwo rauf. Ich hab außerdem 

festgestellt, dass ich auf einigen Gipfeln vor 

meiner Haustür noch gar nicht war. 

Welche sind das? 

Das glaubt mir wahrscheinlich kein Mensch, 

aber letztes Jahr im September war ich tatsächlich 

zum ersten Mal in meinem Leben 

auf dem Heimgarten. Echt schön da oben. 

Wenn man als ambitionierter Hobbybergsteiger 

im Karwendel von jemandem überholt 

wird, dann sind das wahrscheinlich Sie. 

Von wegen! Ich bin mittlerweile Profi in 

Entspannung. Oft geben die Leute total Gas, 

wenn sie mit mir unterwegs sind. Ich frage 

dann: Was pressiert’s dir denn so? Ich genieße 

bewusster, weil ich früher nie Zeit hatte. 

Was sind ihre Lieblingstouren? 

Der Heimgarten gehört jetzt auf jeden Fall 

dazu. Schöttelkar, Soiernspitze und -seen, 

»Was man im Sport gelernt hat, kann man auf alle Bereiche des Lebens übertragen.« 

»So ein paar Stunden 

abhauen in die Natur, 

die Stille, sich oben mit 

einer guten Brotzeit 

auf den Gipfel setzen – 

das ist Luxus.« 

das ist ein unheimlich schönes Gebiet. Und 

direkt vor unserer Haustür. 

Interessiert es Sie, was andere Profisportler 

in den Bergen so machen? 

Total. Die Gössner Miriam (frühere Teamkollegin 

Neuners, Anm. d. Red.) war mit den Ski auf 

dem Mont Blanc und die Dahlmeier Laura 

(Juniorenweltmeisterin, Gewinnerin von Staffel- 

Gold beim Weltcup in Sotchi 2013, Anm. d. Red.) 

irgendwo hinten in Russland unterwegs. 

Die sind total verrückt, und ich bewundere 

das total. Aber ich bin überhaupt nicht der 

Typ dafür. Ich genieße es, auf eine Alm zu 

gehen, einen Berg. Hochalpine Sachen muss 

ich nicht haben. 

Sie haben als Kind fast alle Sportarten 

probiert, bevor Sie beim Biathlon blieben. 

Gehen Sie jetzt nach Ihrer Karriere wieder 

auf Skitour? 

Ich fange gerade an. Tatsächlich dachte 

ich, wenn ich mit Biathlon aufhöre, gehe 

ich ganz viele Skitouren. Letzten Winter 

habe ich dann genau drei gemacht: auf 

den Kranzberg und auf die Rauthhütte in 

der Leutasch. Nix Spezielles. Für mich ist’s 

schwer, jemanden zu finden, der unter der 

Woche Zeit hat, und allein mag ich nicht gehen. 

Da fehlt mir noch die Erfahrung. Aber 

der nächste Winter kommt bestimmt. 

Wieviel Sport machen Sie jetzt? 

Letztes Jahr habe ich sehr diszipliniert 

vier- bis fünfmal pro Woche was gemacht. 

Ich hatte im Kopf: Das erste Jahr nach dem 

Sport muss ich konsequent sein, weil das 

fürs Herz wichtig ist. Jetzt mache ich Sport, 

wenn ich Lust habe. Vor allem joggen und 

biken. Ganz ohne Druck. 

Sie haben sehr jung große Erfolge erzielt. 

Wie sind Sie damit umgegangen? 

In Antholz bin ich mit 19 dreimal Weltmeisterin 

geworden. Das ist erst einmal super. 

Die Leute jubeln, die Sponsoren kommen, 

die Zeitungen schreiben. Da war ich unbeschwert. 

Ich dachte, das ist halt jetzt bei der 

WM so. Aber es hat mein Leben verändert. 

Was ist passiert? 

Ich bin heimgekommen, und plötzlich waren 

Journalisten im Garten. Beim Einkaufen 

bin ich angesprochen worden, hinter 

mir habe ich die Leute tuscheln gehört. Ich 

hatte damals kein so gutes Management. Ich 

wurde ausgenutzt und überall hingeschickt. 

Nach kürzester Zeit war ich ausgebrannt. 

Ich wollte nur noch meine Ruhe haben. 

Hat vermutlich nicht geklappt. 

Die Zeitungen schrieben: Ist ja nett, die hat 

dreimal Gold gewonnen, aber was ist im 

nächsten Winter? Das ist jeden Tag Druck im 

Training. Zum Glück war ich im Jahr drauf, 

2008, auch wieder dreimal Weltmeisterin. 

Bis dahin war’s schwierig. Ich hab mir dann 

einen Mentaltrainer geholt, mit dem ich immer 

noch zusammenarbeite. Der hat mich 

durch den ganzen Trubel durchgebracht. 

Was hat er Ihnen beigebracht? 

Mich auf mich selbst zu konzentrieren, 

meine Energie für die richtigen Sachen einzusetzen. 

Viele haben Vorbehalte, wenn sie 

hören: Man macht da Energiearbeit. Meine 

Trainer wollten das auch nicht so ger- 


Alles eine Frage des Kopfes: Magdalena 

Neuner beim Schießen in ihrer aktiven Zeit 

ne. Aber ich habe das durchgezogen. Wenn 

ich gemerkt habe, dass mir was nicht guttut, 

bin ich auch mal nicht mitgefahren auf 

Lehrgänge. Klar, dass das den Trainern nicht 

passt, aber es hat ja funktioniert. Mir war 

klar, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Ich 

profitiere heute noch davon. Was man im 

Sport gelernt hat, kann man auf alle Bereiche 

des Lebens übertragen. 

Ein Beispiel? 

Das klingt jetzt vielleicht blöd. Aber diese 

Musik-CD, auf der ich Harfe spiele – ich 

bin da so nervös! Als Kind hatte ich mal eine 

blöde Erfahrung. Beim Vorspielen hatte 

ich einen Blackout. Ich habe heute noch ein 

Problem damit. Da will ich jetzt durch. 

Sie werden ja mittlerweile sogar auf Podien 

eingeladen, um über Motivation zu sprechen. 

Was haben Sie für Tipps? 

Bei Olympia habe ich jedes einzelne Rennen 

im Kopf vorbereitet, mich da richtig hineingefühlt. 

Beim Massenstart zum Beispiel 

dachte ich am Vortag: Am Anfang klappt es 

nicht so mit dem Schießen, aber ich bin läuferisch 

super drauf, und beim letzten Schießen 

schieße ich null und werde Olympiasiegerin. 

Genau so war’s dann. Beim letzten 

Schießen bin ich hin mit einem Schmunzeln 

und habe einfach null geschossen. 

Und was ist Ihr Rezept für Niederlagen? 

Analysieren: Was hat mich abgelenkt? Dann 

weiß man, man hat das Thema gelöst und 

beim nächsten Mal klappt’s wieder. 

Sie sind mit Mitte 20 ein Vorbild für viele 

Sportler. Haben Sie Vorbilder? 

Ich bewundere Steffi Graf. Die kriegt das so 

gut hin, ihre Familie zu leben und trotzdem 

noch bekannt zu sein. Die Huber-Buam zählen 

auch zu meinen Vorbildern, das wissen 

Sie ja schon. Wie die das mental machen, da 

irgendwo in einer Wand drinzuhängen und 

die Nerven nicht zu verlieren… Und als ich 

letztens den Neureuther Felix getroffen habe, 

hab ich ihm gesagt, wie toll seine Mama 

ist. Jeder kennt und mag Rosi Mittermaier. 

Jürgen Klopp finde ich als Trainer super. Der 

hat ein gutes Händchen für seine Sportler. 

Sie haben mit Hans-Dietrich Genscher auf 

einem Podium über Optimismus diskutiert. 

Da war ich aufgeregt. Er ist so ein bekannter, 

ehrwürdiger Politiker. Aber er ist ein total 

normaler, netter Mensch. Er ist 60 Jahre älter 

als ich, irre, und trotzdem gab es Parallelen, 

als wir uns über Optimismus unterhielten. 

Was für Parallelen waren das? 

Ich bewegte mich immer positiv auf die Sachen 

zu, die ich erreichen wollte. Das ging 

ihm in der Politik genauso. Wir haben uns 

beide nicht von Zweiflern irritieren lassen. 

ZUR PERSON 

Siegertyp und Sonnenschein 

Mit vier Jahren stand sie zum ersten Mal auf 

Alpinski, und bevor sie sich mit neun Jahren 

für den Biathlon entschied, hatte sie sich beim 

SC Wallgau »an so ziemlich jeder Form des Wintersports 

versucht«. Magdalena Neuner, heute 

erfolgreichste Biathletin aller Zeiten, dominierte 

von Anfang an ihre Altersklasse. Vier Jahre 

hintereinander Siegerin des deutschen Schülercups, 

das war nur der Anfang. Mit 26 Jahren 

blickt Neuner auf eine Karriere als Doppel- 

Olympiasiegerin, zwölffache Weltmeisterin und 

dreifache Gesamt-Weltcup-Siegerin zurück. Sie 

hat insgesamt 34 Weltcup-Rennen gewonnen 

und wurde dreimal zur Sportlerin des Jahres 

gewählt. Dann war Schluss. Auf dem Höhepunkt 

ihrer Karriere erklärte Neuner den Rücktritt. Bei 

der Heim-WM in Ruhpolding sicherte sie sich 

im März 2012 trotzdem noch einmal Gold im 

Sprint und mit der Frauen-Staffel, Silber in der 

Verfolgung und Bronze in der Mixed-Staffel. 

Sagen zwei Menschen, die auf sehr viele 

Erfolge zurückblicken. 

Die Leute denken immer, bei mir ist alles 

nur super. Aber das stimmt nicht. Ich bin 

auch ein Mensch, bei mir gibt’s privat mal 

Probleme. Auch ich habe Ex-Freunde, kenne 

Liebeskummer. 

Oder im Sport: 2009 hatte ich eine echt 

schlechte Saison. Da redet zwar keiner mehr 

drüber, aber da habe ich gerade noch mit 

der Staffel Silber gewonnen. Das war alles. 

Trotzdem war für mich klar: Im nächsten 

Jahr wirst du Olympia-Siegerin. Erfolg kann 

auch über Umwege kommen. Man darf nie 

die Zuversicht verlieren. Selbst, wenn’s mal 

total kacke läuft. 

Der nächste Winter steht vor der Tür. Wie 

sieht der aus? 

Ich werde zu ein paar Weltcup-Veranstaltungen 

fahren und auch nach Sotchi fliegen, 

weil ich Sponsoren-Termine habe. Ich 

schaue mir dann sicher auch Biathlon an, 

aber das ist nicht mehr mein Lebensinhalt. 

Vielleicht schaffen Sie ja dann sogar vier 

Skitouren diesen Winter. 

Oder sogar sechs! 

Ein paar Monate später nahm sie beim »World 

Team Challenge« vor 50 000 Zuschauern in der 

Veltins-Arena auf Schalke Abschied. Auch ihre 

Heimatgemeinde ist sehr stolz auf sie. Im Mai 

weihte Bürgermeister Hansjörg Zahler zu Neuners 

Ehren einen Panoramaweg ein. Der kleine 

Rundweg führt vom Haus des Gastes in Wallgau 

(866 m) auf den Krepelschrofen (1160 m). Infotafeln 

geben den Werdegang Neuners wieder. 

Mehr Infos unter www.alpenwelt-karwendel.de 

Gold-Sammlerin: Neuner ist die erfolgreichste 

Biathletin der Sportgeschichte. 

◀ 

Fotos: Alpenwelt Karwendel (oben), Martin Kriner/TI Wallgau (unten) 


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AUF TOUR 

Serie: Die Paten 

Teil 4: 

Hirn & Schmalz 

Bergsteiger haben Köpfchen. Das beweisen die Techniken, 

die die Namen ihrer Erfinder tragen und die teils noch 

heute am Berg zum Einsatz kommen. Im vierten Teil seiner 

Serie stellt der BERGSTEIGER einige von ihnen vor. 


Im Herzen des Wilden Kaisers: 

die Hintere Karlspitze (links) und 

die Fleischbank (rechts) mit der 

Ostwand; die Dülferführe verläuft 

rechts der Gipfelfalllinie. 

[ Nr. 1 Dülfersitz ] 

Fleischbank-Ostwand 

(Kaisergebirge) 

»Dülferführe« 

Erste Begehung: H. Dülfer, W. 

Schaarschmidt (1912) 

Schwierigkeit: VI (einige Stellen), 

überwiegend V und V+ 

Wandhöhe: 350 m 

Charakter: Einer der ganz großen 

Kletter-Klassiker in den Ostalpen 

und absolute Pfl ichttour für jeden 

Alpinkletterer! Einst wegen der 

beiden Seilquergänge, die heute 

meist frei geklettert werden, berühmt 

und berüchtigt; an den Standplätzen 

Bohrhaken, ebenso an den schwierigsten 

Stellen 

Führer: Markus Stadler »Kletterführer 

Wilder Kaiser«, Panico Alpinverlag, 

Köngen 2012 

Fotos: Andreas Strauß (gr. Bild), Archiv Kubin (rechts) 

Reinhold Messner bezeichnete das Bergsteigen 

einmal als die »Erschaffung des 

Nichts«. Im Normalfall hinterlassen alpine 

Höchstleistungen tatsächlich nichts als 

ein paar spektakuläre Fotos und Berichte 

darüber – und natürlich die Erinnerungen 

in den Köpfen derjeniger, die daran 

beteiligt waren. In seltenen Fällen findet 

man handfeste Relikte der Helden wie 

beispielsweise den Kompressor am Cerro 

Torre, mit dessen Hilfe sich Cesare Maestri 

1970 bis zum Gipfel hinauf arbeitete. 

Doch derartige »Signaturen« ernten meist 

Kritik: Unter Bergsteigern gilt es als Ehrenkodex, 

am Berg nichts zu hinterlassen. 

Einige Bergsteiger gibt es dann doch, die 

zu Ehren gelangt sind, weil sie etwas Greifbares 

geschaffen haben: Vitali Abalakov 

beispielsweise, oder Karl Prusik. Auch 

Tita Piaz war einer von diesen, und erst 

recht Hans Dülfer. Jene Namen stehen für 

Techniken, die das Klettern revolutioniert 

haben und die wir in der vorletzten Folge 

der BERGSTEIGER-Serie »Die Paten« vorstellen. 

Natürlich haben Männer wie Dülfer, 

Prusik, Piaz und Abalakov auch große 

alpinistische Leistungen vollbracht. Aber 

die sind heute nur noch Insidern geläufig. 

Schließlich waren jene Taten ein »Nichts« 

im Vergleich dazu. 

–dst– 

Der fünfte und letzte Teil der Serie widmet sich 

Klettersteigen, die nach berühmten Persön - 

lich keiten benannt wurden. Er erscheint in der 

Februar-Ausgabe des BERGSTEIGER. 

Hans Dülfer geb. 23. Mai 1892 in Barmen 

(Westf.), gest. 15. Juni 1915 in Arras 

Hans Dülfer ist der Erfinder 

des nach ihm benannten 

Abseilsitzes, dessen 

Anwendung Jahrzehnte 

lang Lehrmeinung war. 

Man könnte Hans Dülfer, den 

Münchner Student der Philosophie, 

durchaus als ersten 

Kletter-»Profi« bezeichnen. Nicht, weil 

er mit seinem Sport Geld verdient hätte, 

sondern wegen der Intensität, in der er 

seinen Sport ausübte: In weniger als vier 

Jahren gelangen ihm fast 60 Neutouren, 

dazu verzeichnet sein akribisch geführtes 

Tourenbuch fürs Jahr 1912 ganze 121 

Bergtouren, fürs Jahr 1913 sogar 147 Gipfel! 

Dass man bei diesem Training einfach 

ein »Guter« werden muss, ist naheliegend. 

Aber weil Dülfer auch noch ein geniales 

Talent fürs Felsklettern besaß, wurde er 

DER Ausnahmekletterer in der Zeit vor 

dem Ersten Weltkrieg. Seine Erstbegehungen 

sind Meilensteine: Ob die Ostwand 

der Fleischbank (VI-/A0, 1912) oder die 

Westwand am Totenkirchl (VI-/A0, 1913), 

ob die Große-Zinne-Westwand (V+, 1913) 

oder der grandiose Riss zwischen Fleischbank 

und Christaturm – überall setzte 

er Zeichen. Letzteren, heute »Dülferriss« 

(VI-, 1913) genannt, beging er im Alleingang 

– wohl die erste Route im VI. Schwierigkeitsgrad 

in den Alpen! Ein Zeitgenosse 

sagte über Dülfers Art zu klettern: »Dülfer 

klettert nicht, er streichelt den Fels.« Hans 

Dülfer revolutionierte das Felsklettern: Er 

ersann die nach ihm benannte Abseiltechnik, 

den »Dülfersitz«, und er verwendete 

bei seinen Erstbegehungen häufig den sogenannten 

Seilquergang (den er entgegen 

der landläufigen Meinung allerdings nicht 

erfunden hat; diese Ehre gebührt dem Kaiserkletterer 

Georg Sixt). 

»Jung stirbt, wen die Götter 

lieben«: Am 15. Juni 

1915 starb Hans Dülfer, 

gerade einmal 23-jährig, 

an der Westfront bei Arras 

– viel zu früh und 

auf den Tag genau zwei 

Jahre nach der Erstbegehung 

der Fleischbank- 

Ostwand… –ak– 

Im ersten Seilquergang der »Dülferführe« 

an der Fleischbank-Ostwand 


[ Nr. 2 Piaztechnik ] [ Nr. 3 Prusikknoten ] 

Er war das, was man landläufig als 

»wilden Hund« bezeichnet, und 

nicht umsonst nannten ihn seine 

Landsleute bereits zu Lebzeiten »Il diavolo 

delle Dolomiti« (Teufel der Dolomiten). 

Viele Anekdoten ranken sich um Tita Piaz, 

die allesamt eine impulsive, manchmal 

jähzornige und emotionale, aber stets 

menschenfreundliche Persönlichkeit charakterisieren. 

Piaz zählte zu den besten 

Kletterern seiner Zeit: Zwischen Dolomiten 

und Kaisergebirge gelangen ihm mehr als 

50 Neutouren, die damals zu den ganz großen 

Felsfahrten zählten. Großes Aufsehen 

erregte seine Erstbegehung des Nordostrisses 

an der Punta Emma (Rosengarten), bei 

der er bereits im Jahr 1900 den V. Schwierigkeitsgrad 

im Alleingang bewältigte! Sein 

»glorreichster Aufstieg« – so schrieb er in 

seinem Buch »Dolomiten meine Freiheit« 

– war die Westwand am Totenkirchl im 

Kaisergebirge im Jahr 1908. Die gewaltige 

Wand galt damals als das größte Problem 

in den Ostalpen – Piaz kam, sah und siegte: 

Die Schlüsselstelle, die »Piaz-Wand« (V), 

bewältigte er in jener Gegendrucktechnik, 

die später seinen Namen erhielt. Piaz war 

Die Piaztechnik, wie sie in der 

»Lutzverschneidung« (VI+, 

Südpfalz) zum Einsatz kommt 

Giovanni Battista »Tita« Piaz, 

geb. 13. Oktober 1879 in Pera/Fassatal, 

gest. 5. August 1948 ebendort 

aber auch ein politischer Mensch: Nach 

der Machtergreifung durch die Faschisten 

schloss er sich der Opposition an, wurde 

mehrmals verhaftet und schließlich zum 

Tod verurteilt. Nach dem Zusammenbruch 

des Regimes kämpfte er als Bürgermeister 

seines Heimatortes Pera gegen die Armut 

im Fassatal. Ironie des Schicksals: Als einer 

der besten Kletterer seiner Zeit starb 

er schließlich an den Folgen eines banalen 

Fahrradsturzes. 

–ak– 

Totenkirchl-Westwand 

(Kaisergebirge) 

»Piazführe« 

Erste Begehung: T. Piaz, J. Klammer, 

R. Schietzold, F. Schroffenegger, 1908 

Schwierigkeit: V (einige Stellen), 

meist IV und III 


Charakter: Die erste Route durch 

die gewaltige Westwand, die den Weg 

des geringsten Widerstandes sucht; 

einige originelle Passagen, vor allem 

die legendäre »Piaz-Wand«, die in 

Gegendruck-(Piaz-)Technik überwunden 

wird. 

Führer: Markus Stadler »Kletterführer 

Wilder Kaiser«, Panico Alpinverlag, 

Köngen 2012 

Dr. Karl Prusik war das, was man 

sich vor gut 80 Jahren unter einem 

Helden vorstellte. Er kämpfte im I. 

Weltkrieg drei Jahre lang als Offizier an 

der Gebirgsfront. Als der Krieg aus war, eroberte 

er die Gipfel über Routen, die vor 

ihm noch keiner gewählt hatte: die Planspitze 

im Gesäuse über die Nordwestwand, 

die Kleine Bischofsmütze im Gosaukamm 

über die Südwestkante und die Kleine Zinne 

über den Spiralweg. Sogar durch die 

Taschach-Eiswand fand er mit den damaligen 

Mitteln einen Weg. Seine Erfahrungen 

und auch seinen Kampfgeist gab Prusik als 

Kletterausbilder beim Alpenverein an die 

Jugend weiter – manche unterstellten 

ihm deshalb eine Nähe zur nationalsozialistisch 

gefärbten Ideologie des »Kampfalpinismus«. 

Vielleicht ging es ihm – dem 

späteren Präsidenten des Österreichischen 

Alpenklubs – auch einfach nur um die 

bergsteigerische Elite. 

Zu weltweiter Berühmtheit hat es Prusik 

dank eines Knotens gebracht, den der Bergsteiger 

und Musiklehrer 1931 erfand. Der 

Prusikknoten fixiert sich bei Belastung; bei 

Entlastung lässt er sich verschieben. Die 

meisten Bergsteiger bringen den Prusik- 

Knoten mit Rettungssituationen wie der 

Spaltenbergung in Verbindung. Dass man 

damit aber auch – ganz im Sinne Prusiks 

– neue Wege gehen kann, bewiesen zwei 

Kletterer 1948 im Bundesstaat Washington. 

Sie benannten den Berg nach der Technik, 

die ihnen den letzten Gipfelaufschwung 

ermöglicht hatte: Prusik Peak. –dst– 

Karl Prusik, geb. 19. Mai 1896 in Wien, 

gest. 8. Mai 1961 in Perchtoldsdorf bei Wien 


[ Nr. 4 Abalakov-Eissanduhr ] 

Hält in gutem Eis 

locker so viel wie eine 

Eisschraube, kostet 

aber nur einen Bruchteil: 

die Eissanduhr. 

Aiguille Verte 

(Mont-Blanc-Massiv) 

»Couloir 

Couturier« 

Für einen Prusiknoten knüpft man 

zunächst mit einer dünnen Schlinge einen 

losen Ankerstich um ein dickeres Seil. 

Nun führt man die Schlinge nochmals um 

das dicke Seil und fädelt sie durch die Bucht. 

Schneebergwand – 4. Turm 

(Dachstein) 

»Prusikführe« 

Erste Begehung: K. Prusik, L. Wührer 

(1928) 

Schwierigkeit: IV+ (einige Stellen), 

meist III und IV, kaum leichter 


Charakter: In den vergangenen Jahren 

etwas in Vergessenheit geratene, 

eindrucksvolle Genusskletterei an 

bestem Dachsteinkalk, etwas komplizierte 

Linienführung. Nur ein Teil 

der notwendigen Haken ist vorhanden. 

Führer: W. End »AVF Dachsteingebirge 

Bd. Ost«, Bergverlag Rother 

(vergriffen) 

Fotos: Archiv Kubin (li.); Heinz Zak, Archiv ÖAK (Mitte); Andreas Dick; Archiv des Deutschen Alpenvereins (re.) 

Dem Russen an sich sagt man gern 

einen Hang zum Pragmatischen 

nach. Klassischer Beleg dafür ist der 

Bleistift, den die Kosmonauten einst der 

millionenschweren US-Entwicklung eines 

auch im All auslaufsicheren Tintenfüllers 

(vulgo Kugelschreiber) entgegensetzten. 

Versierte Bergsteiger kennen noch ein weiteres 

Beispiel: die Eissanduhr. Ihr Erfinder 

Vitali Abalakov war eine Art Anderl Heckmair 

des Sowjet-Alpinismus: Er lernte das 

Klettern in Stolby, jenem legendären sibirischen 

Steinhaufen, der traditionell seilfrei 

beklettert wird. Die Erstbesteigung des 

Pik Lenin (7134 m) im Jahr 1934 machte 

ihn zum Volkshelden, schützte ihn aber 

nicht vor der Verhaftung unter Stalins 

Terror – wegen »Ausübung westlicher 

Klettertechniken«. Später mit zahllosen 

Orden rehabilitiert, entwickelte sich der 

Ingenieur zum führenden Ausrüstungstüftler 

östlich des Eisernen Vorhangs. Im 

Gedächtnis blieb er vor allem mit einem 

Geistesblitz: Statt teures Material im Eis zu 

versenken, bohrte Abalakov im 60°-Winkel 

zwei Löcher ins Eis, die einander am 

tiefsten Punkt berührten. Durch den Tunnel 

fädelte er eine Schlinge und seilte daran 

ab. Das hält und schont den Geldbeutel. 

Aus der Not geboren und eigentlich 

nur für den Rückzug gedacht, hat es die 

Abalakov-Eissanduhr heute in alle Lehrbücher 

geschafft. 

–te– ◀ 

Erste Begehung: M. Couturier mit 

A. Charlet und J. Simond (1932) 

Schwierigkeit: ZS, Stellen 55° 


Charakter: Lange war das Whympercouloir 

der klassische Abstieg an 

der Aiguille Verte. Seit es zunehmend 

ausapert, hat sich das nordseitige 

Couloir Couturier zur Abseilpiste gemausert. 

Während der Saison sind oft 

Eissanduhren vorbereitet. Falls nicht, 

sollte das Fädeln in der 1000-Meter- 

Eiswand allerdings keine Probleme 

mehr bereiten. 

Führer: H. Eberlein »Mont-Blanc- 

Gruppe«, Bergverlag Rother 2000 

Vitali Mihailovic Abalakov, 

geb. 13. Januar 1906 in Krasnojarsk, 

gest. 26. Mai 1986 in Moskau 


AUF TOUR 

Zum 200. Geburtstag von Friedrich Simony 

Foto: Welterbemuseum Hallstatt 

Der Stein 

des Waisen 

Vor 200 Jahren wurde ein Mann geboren, der die 

Wissenschaft der Geografie maßgeblich geprägt hat: 

Friedrich Simony. Seine Leidenschaft trieb ihn von 

Wien immer wieder zum Dachstein. Er kroch in 

Gletscherhöhlen, harrte in klirrend kalten Nächten 

am Gipfel aus und malte meterlange Panoramen. 

Von Andrea (Text) und Andreas Strauß (Fotos) 


Man könnte es als Liebe auf den 

ersten Blick bezeichnen. »Er 

schuf mir die schönste, die 

erhabenste Stunde meines 

Lebens«, schwärmte Friedrich Simony über 

den Dachstein. 

Als er dem Berg im Jahr 1840 das erste Mal 

gegenübersteht, ist er noch ein Student. Ein 

Ausflug mit Kommilitonen führt den jungen 

Geografen ins Ausseerland und nach 

Hallstatt, wo Knappen im ältesten Salzbergwerk 

der Welt schuften. Damals war 

Hallstatt noch alles andere als ein schmucker 

Ort, nahe dem eine Seilbahn massenweise 

Touristen bis zu den Eishöhlen und 

zur Aussichtsplattform mit Blick auf den 

Dachsteingletscher hinaufbringt. 

Zu Simonys Zeit wagten sich nur die 

Kühnsten bis in die vereisten Gipfelregionen. 

Jeder Dachsteinbesteiger war im 

Tal persönlich bekannt; der berühmteste 

unter ihnen hieß Peter Gappmayr aus Filzmoos. 

Gemeinsam mit Karl Thurwieser 

bestieg er 1834 erstmals den Hohen Dachstein; 

15 Jahre vorher stand Gappmayr als 

Erster auf dem Gipfel des Torstein. 

Umso kesser wirkt es, wenn ein Wiener 

Student 1840 bis auf den Gletscher vordringt 

und den Hohen Gjaidstein besteigt. 

Für dieses Abenteuer hat Simony den Bergführer 

Johann Wallner gewonnen; mit 

ihm schafft er es in jenem Jahr bis hinauf 

zum Karlseisfeld. Zwei Jahre später kehrt 

Friedrich Simony nach Hallstatt zurück. 

Gemeinsam mit Wallner steigt er wieder 

auf, wagt sich bis an den Felsansatz des 

Dachsteins, überwindet die Randkluft und 

erreicht nach »recht abscheulichem Klettern« 

durch die Gipfelschlucht den höchsten 

Punkt. 

Es war die sechste Besteigung des Dachsteins. 

Sie führte über den heute noch gängigen 

Normalweg. 

Vom Waisenkind zum Professor 

Simonys Aufstieg klingt wie ein Märchen: 

vom unehelichen Waisenkind zum Professor. 

Als er 1813 in Böhmen zur Welt kommt, 

stehen alle Zeichen auf Sturm. Österreich 

führt Krieg gegen Napoleon, der jüngste 

Staatsbankrott ist noch nicht verdaut. 

Eisige Verhältnisse 

an Dachstein und Torstein: 

Friedrich Simony überquerte 

als Erster das Gletscherplateau 

im Winter.

1840 genoss Simony den Blick vom Gjaidstein. 

Von Hallstatt aus startete Simony seine Erkundungstouren zum Gletscher. 

Die abweisende Südwand und ... 

Friedrich selbst ist ein uneheliches Kind, der 

Vater angeblich ein ungarischer Armeearzt. 

Die Mutter stirbt bald nach seiner Geburt. 

Während seiner ersten Lebensjahre wird 

der Junge zwischen Verwandten herumgereicht, 

bis ihn ein Onkel aufnimmt und ihn 

sogar aufs Gymnasium schickt. Noch während 

der Schulausbildung beginnt Simony 

eine Lehre als Apotheker, bricht die Schule 

zugunsten des Berufs ab und wird so von 

den Verwandten finanziell unabhängig. 

Mit 20 Jahren geht er nach Wien und erwirbt 

dort den Magister in Pharmazie. Ein 

akademischer Titel ist das damals nicht. 

Ohne abgeschlossenes Gymnasium (und 

mit dem Makel der Unehelichkeit) bleibt 

Simony dies verwehrt. Erst durch einen 

kaiserlichen Gnadenerlass kann Simony 

KOMPAKT 

Dachstein 

Anfahrt: Nach Hallstatt auf der Nordseite 

des Dachstein aus dem Salzachtal 

über Abtenau und den Pass Gschütt 

Touristinfo: Tourismusverband Inneres 

Salzkammergut, Hallstatt, 

Tel. 00 43/(0)61 34/82 08, 


Karten: AV-Karte 1:25 000, Blatt 14 

»Dachstein« 

Literatur: Sepp Brandl »Dachstein – 

Tauern«, 2007; Andrea u. Andreas Strauß 

»Dachstein«, 2006, beide Bergverlag Rother 

den fehlenden Schulabschluss nachholen, 

um ein Studium in Geografie und Botanik 

zu beginnen. Fünfzehn Jahre später übernimmt 

Friedrich Simony die erste Professur 

eines Geografielehrstuhls in Österreich. Er 

wird sie 34 Jahre lang innehaben und dem 

Fach jene Grundzüge geben, die bis heute 

die Forschung und Lehre prägen. 

Übernachten auf dem Dachsteingipfel 

Der damalige Stand der Wissenschaft entsprach 

freilich noch nicht dem heutigen. 

Findlinge galten als Produkte der biblischen 

Sintflut; die Existenz von Gletschern 

im Kalk wurde selbst unter renommierten 

Wissenschaftlern rundweg abgestritten. 

Und als Simony im Dezember 1842 für eine 

Übernachtung am Dachsteinplateau aufbrach, 

tat er das vor allem deshalb, um zu 

beweisen, dass der Mensch dies tatsächlich 

überleben kann. 

Von Hallstatt wollen Simony und Wallner 

durch das Echerntal aufsteigen und am 

nächsten Tag den Hallstätter Gletscher 

erkunden. Die Rucksäcke sind gefüllt mit 

Wein, »Kirschengeist als besonderes Herzstärkungsmittel«, 

Schneereifen und Steigeisen. 

Anfangs durch Blockgelände, dann mit 

Schneereifen an den Füßen kämpfen sie 

sich zur Wiesalm, ihrem Nachtlager. Nach 

einer »vortrefflichen Wassersuppe« macht 

Simony Temperaturmessungen und steigt 

zu einem der benachbarten Gipfel auf. Nur 

der Gedanke an die stark verkürzte Nachtruhe 

lässt ihn zur Wiesalm zurückkehren. 

Um heraus - 

zu finden, ob der 

Gletscher durch 

Erdwärme schmilzt, 

schlüpfen sie in 

eine der Eishöhlen. 

Romantisch: Mondaufgang über dem Dirndl 


Gletschereis faszinierte die Wissenschaftler. 

... die Eisseen im Norden des Dachstein 

Höchst unterhaltsam beschreibt Simony 

den Versuch, gemeinsam mit Wallner im 

einzigen Sennerinnenbett zu übernachten. 

Nach zwei unbequemen Stunden räumt Simony 

seine Betthälfte. 

Im Inneren des Gletschers 

Noch in der Dunkelheit steigen sie auf zur 

Ochsenwieshöhe, wo sie den Anbruch des 

Tages mit einem Farbenschauspiel erleben, 

wie Simony es noch nie zuvor gesehen hat. 

Vorsichtig den zahlreichen Dolinen ausweichend, 

für die das Dachsteingebiet bekannt 

ist, steigen sie zum Schöberl und geraten dabei 

beide in eine Lawine. Da Simony nicht 

vollständig verschüttet ist, kann er sich 

selbst und Wallner retten. Scheinbar unbeeindruckt 

setzen sie den Weg fort. Schließlich 

möchte der »Dachsteinprofessor« herausfinden, 

ob der Gletscher im Winter durch 

die Erdwärme schmilzt. Dazu schlüpfen sie 

in eine der Eishöhlen auf der Gletscherunterseite. 

Was Simony in seinem ausführlichen 

Bericht über »jenes Blau, Grün und Weiß« 

schreibt, das »ganz vollkommene Ähnlichkeit 

mit dem reinsten Bergkristalle« hat, 

begeistert später nicht nur die Damen und 

Herren der Wiener Salons, sondern regt 

auch seinen Freund Adalbert Stifter zu seiner 

Novelle »Bergkristall« an. 

Simony ist nicht nur akribischer Beobachter 

und unerschrockener Bergsteiger, sondern 

versteht es auch, seine Mitwelt zu begeistern. 

So gelingt es ihm immer wieder, Sponsoren 

von seinen Projekten zu überzeugen. 

Bereits im Folgejahr wird die Erschließung 

des Dachsteins vorangetrieben. Finanziell 

unterstützt von den Erzherzögen Ludwig 

und Franz Karl sowie von Fürst Metternich, 

lässt der Geograf im September 1843 den 

Anstieg zum Dachstein versichern, indem 

er vom Gipfel herab ein fast 200 Meter 

langes Seil anbringt. Der erste versicherte 

Steig der Ostalpen ist entstanden! Außerdem 

baut Simony im Jahr 1843 eine kleine 

Unterstandshütte. Als »Hotel Simony« 

INFO 

Friedrich Simony 

Geboren: 30. November 1813 in 

Hrochowteinitz in Böhmen 

Gestorben: 20. Juli 1896 in St. Gallen, 

Steiermark 

• Ausbildung zum Apotheker, dann 

Magister in Pharmazie, Studium der 

Geo grafi e und Botanik 

• erste Geografi eprofessur in Österreich 

an der Universität Wien mit Forschungsschwerpunkt 

Dachsteingebiet; Simonys 

Arbeit gipfelt in der dreibändigen Monographie 

»Der Dachstein« und macht 

das Gebiet zur damals besterforschten 

Gebirgsgruppe der Alpen. 

1842 Besteigung des Dachsteingipfels 

und erste Winterdurchquerung des Dachsteinplateaus 

1843 Bau des versicherten Steigs auf den 

Hohen Dachstein nach Simonys Anregung 

1862 Teilnahme bei der Gründung des 

Österreichischen Alpenvereins 

Nach Friedrich Simony sind im Dachstein 

die Simonyhütte auf der Nordseite benannt, 

die Simonywarte, Simonyscharte 

und Simonyhöhle. In den Hohen Tauern 

tragen die Simonyspitzen und ein Gletscher 

seinen Namen, ebenso ein Gletscher im 

Polarmeer. In verschiedenen österreichischen 

Städten sind Straßen nach ihm benannt. 

Seit 2007 vergibt die UNESCO Welterberegion 

Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut 

den Friedrich-Simony-Preis an verdiente 

Persönlichkeiten. 

Auf Expedition ins Innere der Berge 

Mit seinen Erlebnissen inspirierte Simony auch den Dichter Adalbert Stifter. 


Feurige Berge: Sonnenaufgang 

am Dachstein-Gipfel 

TOUREN 

Auf Simonys Spuren am Dachstein 

Zu Friedrich Simonys Zeiten war die Besteigung des Dachstein noch eine waghalsige Expedition. 

Wer heute den Routen des Geografieprofessors folgt, marschiert auf gängigen Wegen. 

1 Hoher Dachstein (2995 m) 

▶ schwierig 2 Tage 

2500 Hm 2500 Hm 

Charakter: Sehr lange, aber landschaftlich 

reizvolle Besteigung des 

höchsten Gipfels im Dachsteinmassiv. 

Bis zur Simonyhütte Wanderweg, 

am Hallstätter Gletscher mäßig steil, 

meist gute Spur. Für den Gipfelanstieg 

Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 

nötig. Steinschlaggefahr! 

Ausgangspunkt: Hallstatt (532 m) 

Hütten: Simonyhütte (2203 m), 

Seethalerhütte (2740 m) 

Route: Hallstatt – Echerntal – Tiergarten-Hütte 

– Wiesberghaus – »Hotel 

Simony« – Simonyhütte – Hallstätter 

Gletscher – Randkluftanstieg – 

Hoher Dachstein – Randkluftanstieg – 

Simonyhütte – Hallstatt 

2 Übergang Simonyhütte 

– Adamekhütte 


500 Hm 500 Hm 

Charakter: Eine der eindrucksvollsten 

Touren im Dachsteingebiet; 

durch wilde Karstphänomene, mit 

kurzen versicherten Passagen, teils 

etwas ausgesetzt. Vorsicht abseits 

des Wegs: Viele Dolinen! Mögliche 

Erweiterung der Tour: anspruchsvolle 

Überschreitung des Dachsteingipfels 

über den Westgrat und den 

Randkluftanstieg zurück zur Simonyhütte. 

Gletscherausrüstung nötig. 

Ausgangspunkt: Simonyhütte 

Hütte: Simonyhütte (2203 m); 

Adamekhütte (2196 m) 

Route: Simonyhütte – Wildkar – 

Hohe Trog – Hoßwandscharte – 

Adamekhütte 

3 Plassen (1953 m) 


1450 Hm 1450 Hm 

Charakter: Über kurze, versicherte 

Passagen zum Aussichtsberg hoch 

über Hallstatt mit Blick auf die Dachsteingruppe. 

Kombinierbar mit einem 

Besuch des Salzbergwerks und des 

eisenzeitlichen Gräberfelds. Auf Simonys 

Rat hin wurden die dortigen Funde 

komplett verkauft und damit als vollständige 

Sammlung erhalten (heute 

im Naturhistorischen Museum Wien). 

Ausgangspunkt: Hallstatt (532 m) 

Hütte: Restaurant am Rudolfsturm 

Route: Hallstatt – Rudolfsturm 

– Schaubergwerk – 

Hohe Matt – Plassen – 

Rudolfsturm – Hallstatt 

Tourenkarte 3 

Heftmitte 

4 Übergang Gosauseen 

– Hallstatt 


960 Hm 1380 Hm 

Charakter: Wenig frequentierter 

Übergang von den Gosauseen durch 

Karstgelände ins Echerntal und hinab 

nach Hallstatt. Bis zum Hinteren 

Gosausee und ab dem Echerntal 

einfach, im Mittelteil schmaler Steig 

Ausgangspunkt: Vorderer Gosausee 

(937 m), mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

von Hallstatt erreichbar 

Endpunkt: Hallstatt (532 m) 

Route: Vorderer Gosausee – 

Gosaulacke – Hinterer Gosausee – 

Weg 613 ins Langtal – Bärwurzanger 

– Radltal – Waldbach- 

Ursprung – Echerntal 

– Hallstatt 

Tourenkarte 4 

Heftmitte 

5 Hoher Gjaidstein (2792 m) 


1060 Hm 1060 Hm 

Charakter: Bergtour mit Seilbahnunterstützung 

auf einen schönen 

Aussichtsberg vis-à-vis des Hohen 

Dachstein. Kombinierbar mit 

dem Besuch der Dachstein-Eishöhle 

oder der Dachstein-Mammuthöhle 

(Schauhöhlen) 

Ausgangspunkt: Obertraun (511 m) 

Hütte: Gjaidalm (1739 m) 

Route: Obertraun – Bergbahn zum 

Krippeneck – Weg 615 – Verzweigung 

Taubenkogel-Hoher Gjaidstein – 

Nordostgrat Hoher Gjaidstein 

– Hoher Gjaidstein – Weg 615 – 

Gjaidalm – Krippeneck 


schmiegt sich der winzige Steinbau unter 

der heutigen Simonyhütte an die Felswand. 

Die Nacht am 

Gipfel vergeht mit 

Schnee-Schmelzen, 

Feuermachen 

und viel Kaffee. 

Ein Aquarell von sieben Quadratmetern 

Nach diesen Vorarbeiten steht Simonys 

großem Traum, zwei Nächte am Gipfel des 

Dachstein zu verbringen, nichts mehr im 

Weg. Gemeinsam mit acht Männern und 

der Sennerin Nanni bricht er im September 

1843 auf. Im Gepäck sind Barometer und 

Thermometer sowie Material für ein großes 

Signalfeuer, das man selbst in Bad Ischl 

noch sehen soll. 

Am Gletscher scheinen die Pläne kurzfristig 

gescheitert, da die lange Leiter, die Simony 

bereits vorher an der Randkluft hat anbringen 

lassen, fast völlig eingeschneit ist. Drei 

Stunden lang wird sie ausgegraben und das 

Seil zum Gipfel vom Schnee befreit. »Hat’s 

da a Luft, da mecht i frei allweil sein!«, ruft 

Nanni schließlich am Gipfel begeistert aus. 

Friedrich Simony zeichnet tagsüber eines 

seiner wunderbaren Panoramen. 

Schon als Kind war Simonys Zeichentalent 

aufgefallen. Durch das Auge des Zeichners 

sah er vieles, das dem flüchtigen Beobachter 

entging. Zudem baute er – unbeabsichtigt 

– ein Bildarchiv auf, das den Dachstein 

vor, während und nach dem Gletscherhöchststand 

1850 zeigt. Sein Bild »Gletscherphänomene«, 

ein Aquarell von sieben 

Quadratmetern, schaffte es bis auf die Weltausstellungen 

in London und Wien. 

Ein Traum geht in Erfüllung 

Es wird eine lange, kalte Nacht auf dem 

Dachsteingipfel. Sie vergeht mit Schnee- 

Schmelzen, dem Entfachen des verabredeten 

»bengalischen Feuers« und mit viel 

Kaffee. Am Ende dieser Nacht steht der Sonnenaufgang 

am Dachstein, über den Simony 

später schreibt, es sei »die schönste, die 

erhabenste Stunde meines Lebens« gewesen: 

»Bald nach halb fünf Uhr zeigt sich die erste 

Spur des nahenden Tages im Erbleichen des 

Mondes und des Morgensternes. Vergebens 

wäre es, alle jene Steigerungen von Licht 

und Schatten, von Farben und deren Wechsel 

bezeichnen zu wollen. Nur der überraschendsten 

Augenblicke will ich erwähnen, 

die sich im Verlaufe des Sonnenaufganges 

meinem Auge darboten. Nach den mehrfachen 

Übergängen des ersten fahlen Zwielichts 

ins sanfte Morgenrot und aus diesem 

ins feurige Goldgelb, blitzt endlich über den 

rabenschwarzen Zackensaum der Berge das 

erste Segment des Sonnenballes, ein Feuerstrahl 

schießt urplötzlich auf die Spitze des 

Dachsteins. Ringsum erblickt das Auge, außer 

der Dachsteinspitze noch keinen einzigen 

beleuchteten Punkt, die westlicher gelegenen, 

aber viel höhern Gletscherhörner des 

Glockners, Wiesbachhorns und Venedigers 

stehen noch matt und glanzlos da.« 

Die Faszination für den Dachstein lässt Simony 

nicht mehr los. Er bleibt den Gipfeln 

und Gletschern, der Karstwelt mit Höhlen 

und Dolinen, den großen Seen und den 

steilen Felswänden zeitlebens treu. Mit 77 

Jahren steht er ein letztes Mal auf »seinem« 

Dachsteingipfel. 

◀ 

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BERGMENSCHEN 

Felix Brunner sagt: »Du musst deine Situation 

akzeptieren. Aber du musst eben auch 

sehen, was man daraus machen kann.« 

INFO 

Brunners Transalp 

Routenverlauf: Füssen (807 m) – Schluxen – 

Kniepass – Reutte – Stuibenfälle – Plansee – 

Heiterwang – Lermoos – Alter Fernpass 

(1162 m) – Nassereith - Tegestal – Dirstentrittkreuz 

(1851 m) – Tarrenz – Imst – Auf der 

Via Claudia im Inntal bis Martina – Scuol 

(1205 m) – Scarl – Pass da Costainas (2251 m) 

– Münstertal – Val Mora – Lago di Fraele – 

Torre di Fraele – Bormio (1211 m) – Gavia pass 

(2621 m) – Tonalepass (1883 m) – Madonna 

di Campiglio – Passo Bregn de l’ Ors – Stenico – 

Ponte Arche – Val Lomasone – Arco – Riva 

del Garda (70 m) 

Länge: 480 km 

Höhenmeter gesamt: 12 000 

Maximale Höhe: Gaviapass (2621 m) 

Weiterführende Infos zu Felix Brunners 

Motivationsvorträgen auf seiner Webseite: 

www.felixbrunner.de 

Unzählige Male hat Felix Brunner 

das schon erzählt: Von seinem 

Unfall vor vier Jahren, den kritischen 

Monaten auf der Intensivstation, 

seinem Weg zurück 

in ein selbständiges Leben. Und doch schüttelt 

mancher Zuhörer ungläubig den Kopf, 

als Felix Brunner seine Geschichte in nackten 

Zahlen schildert: Im Januar 2009 stürzt 

er in den Bergen 30 Meter tief, es folgen 

13 Monate Intensivstation, davon acht im 

künstlichen Koma, über 60 Operationen, 

rund 800 Blutkonserven. 

Seit dem vergangenen Sommer kann der 

24-Jährige noch ein paar weitere Zahlen 

zu seiner Lebensgeschichte hinzufügen: 

480 Kilometer und 12 000 Höhenmeter in 

zehn Tagen. Denn Felix Brunner hat als 

Rollstuhlfahrer die Alpen überquert. Das 


BERGSTEIGER-Porträt: Felix Brunner 

Optimist 

auf 

Rädern 

Seit einem Bergunfall vor 

knapp fünf Jahren sitzt 

Felix Brunner im Rollstuhl. 

Im vergangenen Sommer 

macht er sich in einem 

speziellen Handbike auf die 

Alpenüberquerung von 

Füssen zum Gardasee 

und sagt: »Eher macht das 

Rad schlapp als ich.« 

Die Dokumentation eines 

Kraftakts. Von Viktoria Hingerl 

Neben Willen, Kondition und Muskelkraft ein 

weiterer Baustein: das richtige Rad 

Fotos: Felix Brunner 

wäre an sich nichts Neues, Jahr für Jahr 

fahren Rollstuhlfahrer in Handbikes über 

die Alpen. Aber Brunner nahm nicht die bequemen 

Passstraßen. Er wählte die Variante 

über Single-Trails und Offroad-Strecken. 

Vom Berg in den Rollstuhl – und zurück 

Im Grunde begann seine Reise schon in 

den 1990er-Jahren. Von klein auf ist Brunner 

viel in den Bergen unterwegs. »Meine 

Großeltern waren Bergsteiger, und meine 

Eltern auch«, erzählt er. Die Berge und der 

Sport haben das Leben der Familie immer 

geprägt, »so etwas wie all-inclusive Urlaub 

gab es bei uns nicht«. Später arbeitet er als 

Bergwachtler und Skilehrer. 

Klettern im Sommer, Skifahren und Eisklettern 

im Winter, das sind Felix Brunners 

Leidenschaften. Im Januar 2009 dann der 

Unfall: Nach einer Eisklettertour in Tirol 

rutscht er auf dem eisigen Rückweg aus 

und stürzt in ein ausgetrocknetes Bachbett. 

Dabei erleidet er massive innere Verletzungen, 

zahlreiche Knochenbrüche und 

Quetschungen am ganzen Körper. Er wird 

mit dem Hubschrauber in die Spezialklinik 

nach Murnau gebracht, in der er monatelang 

auf der Intensivstation liegen wird. 

Seine Verletzungen sind so schwer, dass 

er mehrmals ins künstliche Koma versetzt 

wird, insgesamt acht Monate lang ist er ohne 

Bewusstsein. Dreimal geben ihn die Ärzte 

auf und bereiten seine Eltern auf den Tod 

ihres Sohnes vor. 

Heute ist Brunner zwar auf den Rollstuhl 

angewiesen, aber er kann wieder Auto fahren 

und lebt selbständig in einer eigenen 

Wohnung in der Nähe von Füssen im 

Felix Brunner beim Felsklettern vor seinem 

Eiskletterunfall im Januar 2009 


Über Monate hinweg 

baut Brunner im 

Kraftraum Muskeln auf. 

Denn das Gewicht 

des Rads von 30 Kilogramm 

muss erst 

einmal bewegt werden. 

Dieser Abschnitt gehört eher zu den Genusspassagen auf der Transalp. 

Allgäu. »Du musst deine Situation akzeptieren«, 

sagt er. »Aber du musst eben auch 

sehen, was man daraus machen kann.« 

Das war nicht immer einfach. Er gibt zu: 

»Als Behinderter schien mir das Leben vollkommen 

sinnlos«. Vier Jahre nach dem Unfall 

hat er aber einen Weg gefunden, wieder 

sportlich aktiv zu sein, nur »alles dauert 

halt ein bisschen länger«. 

An ein Leben ohne die Fähigkeit, körperlich 

aktiv zu sein, wollte er nie glauben. 

»Mein naiver Optimismus hat mich hierher 

gebracht, ohne diese Sturheit hätte ich 

das nicht geschafft«, sagt er und lacht. Sein 

Motto, das er mantrenartig wiederholt: »Der 

Horizont ist nicht das Ende. Es gibt immer 

was, wofür es sich zu kämpfen lohnt.« 

Eisklettern geht nicht mehr, dafür entdeckte 

Brunner im Dezember 2012 das Monoskifahren 

für sich. Das beherrschte er schnell 

so gut, dass er schon im März in den A-Kader 

berufen wurde. Auf der Suche nach einer 

sportlichen Alternative für die Sommermonate 

stößt er schließlich auf das Handbike, 

das durch Armkraft betrieben wird. 

Erste Herausforderung: das richtige Bike 

Seine ersten Versuche mit dem Gerät unternimmt 

er im Sommer 2012 mit einem 

Freund am Gardasee. »Damals war ich so 

untrainiert, dass mich mein Kumpel mit einer 

Leine den Berg hochziehen musste«, erzählt 

er – und lacht wieder. Doch aus dieser 

Erfahrung entsteht eine Idee: Mit einem 

Handbike auf einer Mountainbike-Route 

die Alpen zu überqueren. Mit einem handelsüblichen 

Handbike ist das unmöglich, 

denn mit dem einzelnen Antriebsrad vorn, 

»damit kommst du keinen Berg hoch«. 

Weil es zu diesem Zeitpunkt noch kein 

offroad-taugliches »Hand-Mountainbike« 

auf dem Markt gibt, entwickelt er mit dem 

Techniker David Unhoch von der Firma 

»Needfull Bikes« ein Rad, das sich allein mit 

Armkraft betreiben lässt: mit zwei Lenkrädern 

vorn und einem einzelnen Antriebsrad 

hinten. Das ermöglicht einen größeren 

Lenkwinkel sowie eine höhere Antriebskraft 

bei Steigungen. Ein Mountainbike- 

Dämpfer an der Hinterradschwinge sorgt 

für die nötige Federung, ein kleiner Elektromotor 

erleichtert steile Passagen. Denn 

immerhin wiegt das Rad rund 30 Kilo. 

Und die müssen erst einmal bewegt werden. 

Also trainiert Brunner. Über Monate 

hinweg werden im Kraftraum Muskeln 

aufgebaut; für die Ausdauer kurbelt er mit 

dem Handbike durch die heimischen Füssener 

Berge. Auch die Fahrtechnik muss er 

erst lernen. Stürze gehören dazu, und da er 

festgeschnallt ist, trainiert Brunner immer 

mit einem Freund, der ihm wieder auf die 

Räder hilft. 

Alpencross von Füssen nach Riva 

Im August ist es dann soweit. Zusammen 

mit zehn Begleitern startet Brunner in Füssen, 

das große Ziel Gardasee vor Augen, 

dort will er in zehn Tagen ankommen. 

Zweifel drängen sich auf: Hält das Material? 

Reicht die Kondition? Ist die mit Hilfe 

seines Vaters ausgetüftelte Strecke gut fahrbar? 

Trotzdem betont er: »Eher macht das 

Bike schlapp als ich!« 

Bei Tagesetappen mit bis zu 2200 Höhenmetern 

lässt die Kraft dann doch nach, 

trotz des kleinen Elektromotors, der ihn 

beim Kurbeln ein wenig unterstützt. »Die 

Mutige Abfahrt: Viele Mountainbiker 

würden an dieser Stelle wohl absteigen. 


Zentimeterarbeit: Selbst Kuhgatter 

werden auf drei Rädern zum Hindernis. 

Müdigkeit wächst stetig«, schreibt er in seinem 

Blog. Am sechsten Tag nutzt das Team 

das schlechte Wetter für eine Pause und zur 

Wartung der Bikes. Das Team improvisiert, 

aus einer Colaflasche und Panzertape entsteht 

ein neuer Kettenspanner. 

Immer wieder steht Brunner vor neuen 

Herausforderungen. »Es waren auch einige 

Situationen dabei, wo das Team mich unterstützen 

musste, damit ich nicht abrutsche.«. 

Auf schmalen Schotterwegen schieben sie 

das Handbike sicher am Abgrund vorbei, 

durch enge »Kuahgatter« werden die breiten 

Hinterreifen vorsichtig hindurch manövriert. 

An einer Holzbrücke über einen 

ausgeschwemmten Weg stößt er an seine 

Grenzen. Also nehmen ihn zwei Freunde 

Huckepack, während drei weitere Begleiter 

das Bike über die Brücke hieven. »So was 

machst du nicht allein. Das ging nur, weil 

meine Familie und meine Freunde mich an 

vielen Stellen unterstützt haben und ein tolles 

Team mitgefahren ist«, meint er. 

Zeig dem Winter Zähne! 

Gut, wer solche Freunde hat und sich auch 

einmal über eine Brücke tragen lassen kann. 

»Der Horizont ist nicht das Ende« 

Dass er nach neun Tagen schließlich den 

Gardasee erreicht, bestätigt seine Überzeugung: 

»Wenn man ein Ziel hat, kann man 

das auch erreichen«. Diese Erfahrung will er 

nun an andere weitergeben. In Motivationsvorträgen 

mit dem Titel »Der Horizont ist 

nicht das Ende« erzählt er seine Geschichte 

in Kliniken, Schulen und Firmen. Er will 

ein Vorbild sein, für alle. Ein persönliches 

Ziel hat er schon jetzt vor Augen: die Teilnahme 

an den Winter-Paralympics 2018. ◀ 

Am Ende des Ziels, zumindest vorerst. 

Brunner blickt längst über den Horizont hinaus. 

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geben sicheren Halt auf eisigem 

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SERVICE 

SERIE: Stille Helfer 

Teil 9: Lawinenkunde 

Stille 

Helfer 

EINE INITIATIVE VON 

+ 

Schnee von heute 

In der Lawinenkunde gab es lange einen Richtungsstreit. Jetzt 

versuchen deutsche Verbände, die Ansätze zu vereinen. Da aber 

immer ein Restrisiko bleibt, ist die richtige Ausrüstung Pflicht. 

Von Moritz Baumstieger 


Wenn Kompliziertes einfach 

erklärt werden soll, bringen 

Experten gerne ein Stück 

Pappe ins Spiel. Das war 

bei Friedrich Merz und dem 

deutschen Fiskus so, das war bei Werner 

Munter und der Lawinenforschung so. Die 

Mechanismen, die Schneemassen an Hängen 

in Bewegung bringen, sind in etwa so 

verwirrend wie das deutsche Steuerrecht. 

Deshalb war es eine kühne Idee, eine Entscheidungshilfe 

für Lawinen zu konstruieren, 

die auf einen Bierdeckel passt. 

Die Idee von der bierdeckelgroßen Steuererklärung 

verschwand alsbald in der Versenkung. 

Mit Werner Munter und seinem 

Bierdeckel zum Lawinenrisiko, der sich auf 

die von ihm entwickelte »3x3-Methode« 

stützt, ging das Schicksal etwas sanfter um. 

Als der Deutsche Alpenverein im Sommer 

2011 gemeinsam mit Ski- und Bergführerverbänden 

erstmals ein allgemeingültiges 

Risikomanagement für Lawinen ausarbeitete, 

griffen die Experten zwar nicht in vollem 

Umfang auf Munter zurück, bauten ihre 

Empfehlungen aber auf seiner Basis auf. 

Munter leitete in den 90er-Jahren einen 

Paradigmenwechsel in der Lawinenkunde 

ein: Anstatt die Festigkeit von Schneedecken 

vor Ort im Detail zu analysieren (etwa 

mit Schneeprofilen, die viel Erfahrung 

und Fachwissen erfordern), empfahl Munter, 

mit einer einfachen Wahrscheinlichkeitsrechnung 

die Hänge auszuschließen, 

die gefährlich sein könnten. Die Faktoren 

Mensch (wie groß ist die Gruppe, wird mit 

Abständen gegangen?), Gelände (Wie steil 

sind die Hänge und in welcher Exposition?) 

und Verhältnisse (allgemeine Lawinenwarnstufe) 

sollten sowohl bei der Tourenplanung 

daheim als auch noch einmal bei 

der Routenwahl vor Ort und schließ- 


Beurteilungs- und Entscheidungsrahmen 3x3 

1. Planung • Tourenziel mit Alternativen und Zeitplan 

Verhältnisse 

Gelände 

Mensch 

Lawinensituation 

(Prognose) 

Karte 

Schlüsselstellen 

Wer? 

Wieviele? 

Reflexion • Erfahrung ru erweitern durch Rückblick auf gemachte Tour/Abfahrt. Würde ich es wieder so machen? 

Hilfsmittel 

Schwerpunkt auf SC/GRM 

/ Abwägen 

Muster 

Muster 

SC/GRM 

Entscheiden 

Welche Tour ist 

möglich? 

2. Beurteilung vor Ort • Beobachten während des ganzen Tages 

Verhältnisse 

Aktuelle Lawinensituation 

(Beobachtung) 

Hilfsmittel 

Stellenwert Muster – 

SC/GRM ist ausgewogen 

/ Abwägen 

• Passende Tour zu den 

Verhältnissen auswählen. 

• Zeitplan aufstellen 

3. Einzelhang • Finale Risikoüberlegungen, Spuranlage, Vorsichtsmaß nahmen oder Verzicht 

Verhältnisse 

SC/GRM 

Gelände 

Vergleich 

verschiedene Routen 

Entscheiden 

Welche Route? 

Gelände 

Mensch 

LVS-Kontrolle 

Kompetenz 

• Stimmen Planung und 

Realität überein? 

• Alarmzeichen? 

• Verhältnisse an ähnlichen 

Hängen? 

Mensch 

Lawinenproblem? 

Sicht? 

Hanggröße 

Absturz/Verschüttung 

Taktik 

Wahrnehmung 

Hilfsmittel 

Schwerpunkt auf Muster 

Entscheiden 

Urgewalten: Wenn 

der Ernstfall eintritt, 

muss jeder Handgriff 

automatisch sitzen. 

Muster 

/ Abwägen 

Nach Tour/Abfahrt 

SC/GRM 

Einzelhang 

möglich? 

Wie? 

Go/No go 

• Entscheidung je nach 

Infostand, nach Muster 

oder SC/GRM 

• Konsequenzen beim 

Lawinenabgang 

abschätzen 


Stop or Go: Fundiertes 

Vorwissen 

kombiniert mit 

einer guten Geländebeobachtung 

lich für die konkrete Entscheidung am jeweiligen 

Hang herangezogen werden. Die 

Einschätzung des Risikos wird mit jedem 

dieser drei Filter differenzierter. Hier geht 

es nicht darum, absolute Gewissheit über 

die konkrete Lawinengefahr eines Hanges 

zu erlangen, sondern auszuschließen, was 

wohl zu gefährlich ist. 

Munter erntete zunächst viel Kritik. Inzwischen 

hat er sich »im Wesentlichen aber in 

allen Lehrmeinungen durchgesetzt«, sagt 

Florian Hellberg von der DAV-Sicherheitsforschung. 

Doch auch die analytischen 

Methoden, bei denen die Beschaffenheit 

des Schnees im Vordergrund steht, bieten 

in manchen Situationen Vorteile. Deshalb 

wollten die Berg- und Skiverbände 20 Jah- 

re nach dem großen Richtungsstreit etwas 

Neues anbieten: »Anstatt sich weiter in den 

Straßengräben auf der einen oder anderen 

Seite zu verschanzen, zeigen wir einen Mittelweg 

auf.« 

Die neuen gemeinsamen Empfehlungen 

versuchen nun, die analytische Herangehensweise 

mit den Methoden zu versöhnen, 

die auf einer Kalkulation der Wahrscheinlichkeit 

von Lawinenabgängen basieren. 

Vereinfacht gesagt: ein wenig Munter, vor 

allem bei der Vorbereitung der Tour und der 

Routenwahl vor Ort, ergänzt durch einen 

Blick auf die Beschaffenheit der Schneedecke 

am jeweiligen Hang (Download des Flyers: 

alpenverein.de ➞ Bergsport ➞ Sicherheit 

➞ Schnee und Eis ➞ Achtung Lawinen!). 

Die gründliche Tourenplanung bleibt nach 

wie vor der erste Schritt: Auf Basis des Lawinen-Lageberichts 

sollten die Schlüsselstellen 

einer Tour überprüft werden. Hier helfen 

die vom Alpenverein herausgegebene 

Snow-Card oder die sogenannte Graphische 

Reduktionsmethode dabei, das Risiko zu 

visualisieren und einzuschätzen; vor allem 

die Hangneigung und -ausrichtung stehen 

im Vordergrund. Wie ist die Gefahrenlage 

heute? Wo ist es am gefährlichsten? Was ist 

heute die Gefahr: Neuschnee, Triebschnee, 

Nassschnee, Altschnee? Diese Fragen sollte 

man außerdem beantworten können und 

dazu auch Gruppenstruktur, Motivation 

und den Erfahrungsgrad der Teilnehmer 

im Hinterkopf behalten. 

Am Berg angekommen, gilt es in einem 

zweiten Schritt zu überprüfen, ob die Antworten 

auf diese Fragen tatsächlich mit der 

Realität übereinstimmen. Hat es wirklich 

nur zehn Zentimeter geschneit – und ist 

dieser Neuschnee wirklich kaum verweht 

worden? Das neue, verfeinerte Bild hilft dabei, 

problematische Bereiche in den Hängen 

vor und über einem präziser aufzudecken 

– und damit auch eventuelle Umgehungsrouten. 

Führt die Route nun durch einen kritischen 

Hang (oder unter einem hindurch), stellt 

sich letztendlich die simple Frage: Gehe 

ich weiter – oder nicht? Um die Antwort 

auf die Frage zu finden, bieten wieder die 

Snow-Card oder die Reduktionsmethode 

grundsätzliche Hilfe. Genauer wird das Bild 

jedoch, wenn man dieses Wissen mit einem 

analytischen Blick auf die Schneedecke 

kombiniert – manche Hänge können beispielsweise 

bei Firn harmlos, bei Neuschnee 

aber gefährlich sein. 

Typische Lawinenprobleme (Muster) 

Neuschnee 

 

Abwarten 

Gefahr Typische Anzeichen 

Typische Verbreitung Hinweis 

Besteht i.d.R. 1 – 3 Tage 

• Der Neuschnee kann als 

Brett abgleiten 

• Kritische Neuschneemenge erreicht 

• Alarmzeichen (v.a. frische Schneebrettlawinen) 

• Verbreitung der Gefahrenstelle 

meist flächig 

• In der Höhe oft kritischer 

• Wenig Umgehungsmöglichkeiten 

• Auf welche Altschneeober 

fläche hat es 

geschneit? 

SC/GRM 

nützlich 

Grafi k: Deutscher Alpenverein; Foto: Andreas Strauß 

Triebschnee 

 

Umgehen 

Nassschnee 

 

Früh zurück 

Vorsicht bei Regen 

Altschnee 

 

Defensiv agieren 

Besteht i.d.R. 1 – 2 Tage 

• Der frische Triebschnee 

kann als Brett abgleiten 

Gefahrensituation ändert 

sich schnell (Stunden) 

• Wasser führt zur 

Schwächung 

Besteht i.d.R. Tage – Wochen 

• Schwachschichten in 

der Altschneedecke mit 

gebundenem Schnee 

darüber. 

Schwierig erkennbar! 

• Windzeichen 

• Kann hart oder weich sein 

• Unregelmäßige Einsinktiefen beim Spuren 

• Gebundener Schnee 

• Alarmzeichen (v.a. frische Schneebrettlawinen, 

Rissbildung 

• Regen 

• Fehlende Abstrahlung 

• Hohe Temperatur/starke Sonneneinstrahlung 

• Große Einsinktiefen 

• Spontane Lawinen (Schneebrett-/Lockerschneelawinen) 

• Schwacher Schneedeckenaufbau 

• Alarmzeichen (v.a. „Wumm“) 

• Im Windschatten (Geländebrüche, 

Mulden) 

• Häufig in höheren Lagen 

und Kammlagen 

• Auf kleinem Raum stark 

unterschiedlich 

• Unterschiedliche Expositionen 

und Höhenlagen 

(abhängig von Jahresund 

Tageszeit) 

• Oft in der Nähe von 

wärmenden Felsen 

• Schneearme Regionen/ 

Stellen 

• Geländeübergänge (z.B. 

von flach zu steil oder 

Randbereich von Mulden 

• Felsdurchsetztes Gelände 

• Häufig Nordhänge 

• Evtl. Umgehung möglich 

• Frischer Triebschnee oft 

ab 30° heikel 

• Tour frühzeitig beenden 

• Abkühlung abwarten 

• Vorsicht vor großen 

Spontanlawinen 

• Einfache Schneedeckentests 

können nützlich 

sein. 

• Schwierig erkennbar 

• Infos zur Schneedecke im 

Lawinenbericht hilfreich 

wenig 

nützlich 

wenig 

nützlich 

teils 

nützlich 

Typische Lawinenprobleme (Muster) 


Hier empfehlen die Verbände als Entscheidungshilfe 

vier Muster, die der Lawinenforscher 

Stefan Harvey ausgearbeitet hat: 

Neuschnee, Triebschnee, Nassschnee und 

Altschnee. Jedes dieser Muster birgt eine 

spezielle Gefahrendynamik. »Dabei kommt 

es natürlich sehr auf die Erfahrung an«, sagt 

Florian Hellberg. Man habe versucht, ein 

System zu entwickeln, das für jeden passe: 

»Je mehr Unbekannte, desto mehr Verzicht 

– je mehr Wissen, umso gezielter wird der 

Verzicht«, meint Hellberg. 

Doch selbst bei der gewissenhaftesten Abwägung 

bleibt immer ein Restrisiko. Deshalb 

sollte jeder Tourengänger neben der 

entsprechenden Software im Kopf auch 

die richtige Hardware für den Notfall mit 

dabei haben: Ein Lawinenverschüttetensuchgerät, 

kurz LVS, eine Sonde und eine 

Schaufel – und zwar pro Person. Denn 

wenn der Verschüttete die einzige Schaufel 

der Gruppe im Rucksack trägt, nutzt ihm 

das im Zweifel wenig. Wie man die drei am 

besten einsetzt, ist »In zwölf Schritten aus 

dem Schnee« beschrieben. 

◀ 

Taglingers Tipp: 

Wechseln, 

nicht warten! 

»Zugegeben, der Tipp ist nicht sehr originell, 

aber einer der wichtigsten: Wer ein LVS-Gerät 

kauft, sollte das nicht tun, um sein Gewissen 

zu beruhigen. Er sollte damit umgehen können, 

und das verlangt: üben, üben, üben. Die 

Suche theoretisch zu beherrschen ist gut, im 

Ernstfall kommt Stress dazu. Trotzdem muss 

jede Bewegung sitzen. Dass man vor der Tour 

die Geräte bei einem Partnercheck kontrolliert, 

ist klar – nicht klar ist vielen, dass sie die 

Batterien bei einem Ladestand von 50–60 

Prozent ersetzen sollten. Das Gerät könnte 

zwar noch tagelang senden, im Suchmodus 

verbraucht es aber deutlich mehr. Akkus haben 

deshalb im Batteriefach nichts verloren. 

Sie zeigen oft eine hohe Spannung an, die 

aber schnell abfällt. Und zu guter Letzt: Es 

sieht zwar cooler aus, wenn man die Geräte 

in die Seiten- oder Gesäßtasche schiebt, 

trotzdem sollte man sie am Körper tragen. 

Nicht wegen der Gefahr, sie zu verlieren, sondern 

weil sie kaputtgehen können, wenn man 

unkontrolliert drauf fällt. Und gerade in einer 

Lawine kann das passieren.« 

Reiner Taglinger, Jahrgang 69, ist Leiter der 

Mammut Alpine School, Vorstand Ausbildung 

des deutschen Bergführerverbandes und 

Profi bergführer seit mehr als 20 Jahren. 

In zwölf Schritten aus dem Schnee 

Bei der Bergung von Lawinenopfern muss es sehr schnell gehen: 

91 Prozent der Verschütteten überleben die ersten 18 Minuten, 

danach nimmt die Zahl rapide ab. Damit in dieser kurzen Zeit alles 

funktioniert, sollten die Helfer genau wissen, was sie zu tun haben. 

1 Augen auf 

Versuchen, die Zahl und die 

Bahn derer zu erfassen, die von 

der Lawine mitgerissen wurden 

– und sich die Punkte merken, 

an denen sie unter den Schneemassen 

verschwinden. Von dort 

aus kann hangabwärts mit 

der Suche begonnen werden. 

2 Organisieren 

Die Helfer sammeln sich an einem Punkt, legen 

die Rucksäcke ab und bestimmen einen Suchenden 

oder (bei großen Gruppen und großen 

Lawinen) mehrere Suchende – am besten die 

Erfahrensten. Diese stellen ihre LVS-Geräte auf 

Empfang, alle anderen schalten ihre Geräte aus 

oder ebenfalls auf Empfang und bereiten die 

Bergung vor, siehe Punkt 4. 

3 Signalsuche starten 

Der Sucher begibt sich im Laufschritt in die 

Zone, in der er den Verschütteten vermutet – 

suchen mehrere, halten sie einen Abstand 

von 20 Metern. Das Gerät wird waagrecht vor 

den Bauch gehalten, zugleich nach Ausrüstung 

Ausschau gehalten, die aus dem Schnee ragt. 

4 Rettung vorbereiten 

Die restlichen Helfer setzen währenddessen 

über die europaweit gültige Nummer 112 einen 

Notruf ab (Wer meldet, was ist wo und wann 

geschehen, wie viele Helfer suchen wie viele 

Verschüttete bei welchem Wetter?) und bereiten 

Sonden und Schaufeln vor. Gibt es keinen 

Handyempfang, machen sich im Idealfall zwei 

Meldeläufer auf den Weg. 

5 Markieren und langsamer werden 

Der Empfangspunkt des ersten Signals wird 

mit einem Skistock markiert. Der Sucher wird 

danach etwas langsamer und folgt im raschen 

Gehtempo der Richtungsanzeige seines LVS- 

Gerätes. 

6 Gebückt weitersuchen 

Wenn das Gerät nur noch fünf Meter 

Entfernung anzeigt: gebückt weitergehen 

und das LVS-Gerät knapp 

über der Schneeoberfl äche halten. 

Weitergehen, bis die angezeigte 

Entfernung wieder größer wird. 

Diesen Punkt markieren. 

7 Punkt orten 

An dem Punkt mit der minimalsten Entfernung 

wird das Gerät im rechten Winkel der bisherigen 

Gehrichtung über den Schnee bewegt – das 

Gerät darf dabei aber nicht gedreht werden. 

Wieder den lautesten Punkt markieren. 

8 Sondieren 

Von diesem Punkt aus mit dem Sondieren 

beginnen – immer im 90-Grad-Winkel zum 

Hang. Ist der erste Versuch kein Treffer, geht es 

in 20-Zentimeter-Abständen in einer Spiralform 

weiter. Stößt die Sonde auf Widerstand: stecken 

lassen, als Anhaltspunkt für die Schaufl er. 

9 Weitersuchen 

Während die anderen Helfer mit der 

Bergung beginnen, das Signal des 

georteten Verschütteten ausblenden, 

wenn das Gerät diese Funktion bietet. 

Oder erst einen Kreis mit einem Radius von drei 

Metern (entspricht einer Sondenlänge) um den 

Ort des Verschütteten gehen, dann auf sechs 

bzw. neun Meter erhöhen. Auf die Entfernungsanzeige 

des LVS-Geräts achten, Ort der Signaländerung 

markieren und Suche fortsetzen. 

10 Graben 

Alle Helfer stellen sich unterhalb der Sonde auf, 

um keine Hohlräume mit Atemluft einzutreten. 

1,5 bis zwei Meter unter der Sonde waagrecht 

in den Hang graben; keinen Schacht, sondern 

den Schnee grobfl ächig wegschaufeln. Wenn 

möglich abwechseln, um das Tempo hochzuhalten. 

Wer nicht gräbt, räumt den Aushub weg. 

11 Befreien 

Stößt man an ein Körperteil, dann schnell, 

aber vorsichtig in Richtung Kopf vorarbeiten. 

Ist der Verschüttete gefunden, erst die Atemwege 

freilegen und kontrollieren, ob die 

Mundhöhle mit Schnee verstopft ist. Bei Atemstillstand 

mit Herzdruckmassage beginnen. 

12 Versorgen 

Ausgraben des Verschütteten, dabei auf mögliche 

Verletzungen achten. Bewusstlose sollten 

in die stabile Seitenlage gebracht werden. 

Um weiteres Auskühlen zu vermeiden, auf einer 

Rettungsdecke lagern und zudecken. Gerettete 

bei Bewusstsein sollten so wenig wie möglich 

bewegt und mit Kleidung sowie mit Tee versorgt 

werden, bis der Abtransport erfolgt. 


MARKTÜBERSICHT 

Der große Tourenskitest 2013/2014 

Kein Ski 

für alle Fälle 

Ob runde oder eckige Spitzen, ob breit oder schmal, ob leicht 

oder schwer: Das Rezept für einen guten Tourenski fällt je nach 

Einsatzart unterschiedlich aus. Das Kompetenzzentrum Sport, 

Gesundheit und Technologie aus Garmisch-Partenkirchen hat 

neue Modelle der Saison beim Praxistest am Stubaier Gletscher 

unter die Lupe genommen. Von Christoph Ebert, Wolfgang Pohl 

und Christof Schellhammer 


Für ein rasantes Abfahrtsvergnügen 

nimmt mancher 

Tourengeher auch ein wenig 

schwerere Ski in Kauf. 


Für kleinere Skihersteller 

ist es eine Herausforderung, 

die Qualität ihrer 

Produkte durchgehend 

hoch zu halten. 

oben: Im Aufstieg sind leichte 

Ski gefragt, egal ob auf den 

Schultern oder an den Füßen. 

unten: Mit dem richtigen 

Ski macht die Abfahrt gleich 

doppelt soviel Spaß. 

Die Formen sind so variabel wie 

die Einsatzarten. Was zählt, ist 

die Qualität. So lässt sich der 

aktuelle Markt für Tourenski 

umschreiben. Neben den renommierten 

Skiherstellern präsentieren mittlerweile 

auch kleinere Anbieter sehr spezielle 

Produkte für die unterschiedlichsten 

Bereiche des Skifahrens und -tourengehens. 

Für sie ist es eine Herausforderung, 

dem hohen Qualitätsanspruch bei sämtlichen 

ausgelieferten Produkten gerecht zu 

werden. Kein leichtes Unterfangen und ein 

Grund für den BERGSTEIGER, ausschließlich 

Tourenski von renommierten Herstellern 

zu testen. 

Deren Qualität überzeugte die Tester: Die 

Touren- oder Freerideski werden in einem 

sehr guten Zustand ausgeliefert und lassen 

sich ohne Tücken in jedem Schnee und jedem 

Gelände fahren. Voraussetzung dafür 

ist natürlich eine moderne Skiproduktion 

mit geringen Toleranzen und mit einer 

strengen Endkontrolle. Ski mit Hohlschliff 

oder nicht entgrateten Kanten, wie wir sie 

bei zurückliegenden Tests noch erlebten, 


Skilehrer, Bergführer und 

Profi-Freerider testeten 

die Ski zwei Tage lang am 

Stubaier Gletscher. 

Die Produktentwickler 

versuchen mit den 

unterschiedlichsten 

Strategien das Ziel zu 

erreichen: den perfekten 

Tourenski. 

gehören der Vergangenheit an – zumindest, 

was die großen Hersteller betrifft. 

Rund oder eckig, breit oder schmal 

Die Strategien, mit denen die Produktentwickler 

jeweils das Ziel des perfekten Tourenski 

erreichen wollen, unterscheiden 

sich sehr voneinander: Da gibt es Ski mit 

runden und eckigen Skispitzen, Rockeroder 

Camber-Ski, schmale und breite sowie 

natürlich auch leichte und schwere Ski. Im 

Vergleich zum Vorjahr haben die Hersteller 

die Rocker-Shapes mit negativer 

INFO 

Wie haben wir getestet? 

Staatlich geprüfte Skilehrer, Bergführer 

und professionelle Freerider testeten das 

Fahrverhalten der Ski jeweils On Piste und 

Off Piste auf dem Stubaier Gletscher an 

zwei Tagen, die die gleichen Wetterbedingungen 

boten. Jeder Ski wurde von jedem 

Tester gefahren, sodass die hohe Anzahl an 

ausgefüllten Fragebögen auch eine hohe 

Aussagekraft ergibt. Neben den messbaren 

Faktoren Gewicht und Fläche wurde das 

Fahrverhalten in einem standardisierten 

Testablauf mit folgenden Kriterien bewertet: 

Die Tempostabilität beschreibt die Eignung 

eines Ski für höhere Geschwindigkeiten. Diese 

ist erfahrungsgemäß die Domäne der eher 

schwergewichtigeren Ski, bei denen viel Dämp - 

fungsmaterial verarbeitet wurde. Trotzdem gibt 

es hier – wie auch in allen anderen Rubriken – 

Ausreißer. 

Ein harmonischer Ski lässt sich spielerisch 

fahren; Wechsel von kurzen zu langen Radien, 

von unterschiedlichen Gelände- und Schneeformen 

und von gedrifteten zu geschnittenen 

Schwüngen gelingen scheinbar mühelos. 

Die Dynamik oder Spritzigkeit beschreibt die 

Agilität eines Ski: Gelingen die Kantenwechsel 

eher anstrengend oder doch wie von selbst und 

ohne großen Kraftaufwand? 

Der Surf-Faktor kommt im tiefen, weichen 

Schnee zum Tragen. Erlauben Biegelinie, Radius 

und Skifl äche ein gleichmäßiges, homogenes 

»Surfen« durch den Powder oder verlangt der 

Ski nach deutlichen Impulsen zur Schwungeinleitung 

und -steuerung? 

Bei kleinen Radien sollte ein Ski auch gedriftet 

Sicherheit vermitteln. Kurzschwünge in hartem 

und weichem Schnee sollten gleichermaßen 

mit geringem Kraftaufwand zu fahren sein. 

Bei großen Radien werden die Ski auf hartem 

Schnee ohne Driftphase auf der Kante und 

über die Taillierung/Biegelinie gesteuert. Dabei 

zählt, wie exakt und richtungsstabil ein Ski 

gefahren werden kann. 

Alle Fotos: VIVALPIN | Christof Schellhammer, Wolfgang Pohl 


Die TOURENFREERIDER 

in der Einzelbewertung: 

K2 

Coomback 

Fischer 

Watea 96 

Blizzard 

Scout 

Preis 599,95 € 449,95 € 649,95 € 

Taillierung in mm (laut Hersteller) 135 – 102 – 121 132 – 96 – 120 134 – 108 – 122 

Shape; Radius in Metern All-Terrain-Rocker; 22 Freeski Rocker; 22 Full Rocker; 27 

Länge (lt. Hersteller / gemessen) 174 / 176 cm 178 / 177 cm 177 / 175,5 cm 

Gewicht (pro Paar) 3828 g 3956 g 4154 g 

GESAMTNOTE 

Werte der subjektiven Testkriterien: 

von 1 = schlechtester Wert 

bis 5 = bester Wert 

Werte der objektiven Testkriterien: 

Gewicht von 1 = schwer bis 5 = leicht 

Breite/Fläche 1 = geringe Fläche 

bis 5 = große Fläche 

Unser 

Eindruck 

Ein Ski für jeden Tag und jedes Gelände: 

Das Diagramm zeigt kaum Schwächen; der 

Coomback schafft sogar den Spagat 

zwischen hoher Tempostabilität und kleinen 

Radien. Einziger Wermutstropfen ist das im 

Vergleich zur Fläche relativ hohe Gewicht, 

das der Konstruktion geschuldet ist. 

Im Fahrverhalten kommt der Watea 96 dem 

perfekten Ski sehr nahe. In allen Disziplinen 

glänzt er mit Top-Bewertungen. Das relativ 

hohe Gewicht und die nicht zu breite Form 

charakterisieren einen robusten, 

hochwertigen Allroundski mit Top-Fahrverhalten. 

Die Tester waren begeistert. 

Alles, bloß keine Aufstiege! So präsentiert 

das Netzdiagramm das Urteil der Tester. 

Dafür glänzt der Scout bei hohem Tempo 

und großen Radien in jedem Gelände und 

Schnee. Ein Ski für die jungen Wilden, 

denen kein Hang zu steil und kein Tempo 

zu hoch ist! 

Die TOURENSKI 

in der Einzelbewertung: 

Scott 

Surf’Air 

Völkl 

Inuk 

K2 

WayBack 

Preis 499,95 € 549,95 € 499,95 € 

Taillierung in mm (laut Hersteller) 128 – 89 – 115 120 – 83 – 106 124 – 88 – 108 

Shape; Radius in Metern Tip Rocker; 15 Tip Rocker; 21,6 All-Terrain Rocker; 27 

Länge (lt. Hersteller / gemessen) 178 / 177 cm 177 / 175 cm 174 / 176 cm 

Gewicht (pro Paar) 3060 g 2754 g 3242 g 

GESAMTNOTE 

Werte der subjektiven Testkriterien: 

von 1 = schlechtester Wert 

bis 5 = bester Wert 

Werte der objektiven Testkriterien: 

Gewicht von 1 = schwer bis 5 = leicht 

Breite/Fläche 1 = geringe Fläche 

bis 5 = große Fläche 

Unser 

Eindruck 

Kurzcharakteristik 

Der leichteste der K2 Ski glänzt mit Bestnoten 

bei Aufstiegseignung und kleinen 

Radien. Mit seinem relativ schmalen 

Schnitt ist der BackUp die perfekte Wahl für 

alle, die einen problemlosen Ski mit Fehler 

verzeihendem Fahrverhalten in jedem 

Schnee und Gelände suchen. 

Ein leichter Tourenski mit besten Fahreigenschaften: 

Der Inuk schneidet trotz seines 

sensationellen Gewichts in allen Disziplinen 

hervorragend ab. Einzig bei der Fläche 

könnte man ihm Schwächen unterstellen; 

doch in schwierigen Aufstiegssituationen ist 

die mäßige Breite des Inuk von Vorteil. 

Der Dauertestsieger der vergangenen Jahre 

enttäuscht auch für die aktuelle Saison 

nicht. Extrem ausgewogen, verkörpert 

er den hochwertigen modernen Tourenski, 

der alles mitmacht – von der einfachen 

Tagestour über die Variantenabfahrt bis 

zur Haute Route. 


Black Diamond 

Convert 

Black Diamond 

Carbon Megawatt 

Scott 

Rock’Air 

Atomic 

Charter 

629,95 € 679,95 € 549,95 € 559,95 € 

133 – 105 – 117 151 – 125 – 131 137 – 105 – 127 129,5 – 100 – 119,5 

Rocker; 23 Rocker und Semi-Rocker am Skiende; 35 Tip Rocker; 21 Powder Rocker; 20 

180 / 181 cm 188 / 188,5 cm 183 / 181 cm 176 / 174 cm 

3392 g 3618 g 3356 g 3778 g 

Der Convert ist der Allrounder im Black- 

Diamond-Programm; das zeigt das beinahe 

kreisrunde Diagramm. Damit verspricht er 

ein Fahrverhalten auf höchstem Niveau und 

viel Vergnügen; sowohl bei kleinen Radien 

als auch bei hohem Tempo. Was will man 

mehr? 

Keine Kompromisse: Der Carbon Megawatt 

ist die Referenz, wenn es um Tempo, große 

Radien und Surfen im Gelände geht. Dass 

darunter die Aufstiegseignung und die 

Eignung für kurze Schwünge leiden, verzeiht 

man dem Megawatt gerne. Wer fährt mit 

einem solchen Ski schon Kurzschwung? 

Breit, nicht zu schwer, dazu eine moderne 

Geometrie und ein modernes hochwertiges 

Design: Mit dem Rock’Air ist man 

immer gut beraten – die Delle beim 

Faktor »Harmonie« weist darauf hin, dass 

der Rock’Air exakt gefahren werden will – 

kein Ski für Anfänger und Neulinge. 

Eine der großen Überraschungen! Selten 

hat ein Ski soviel Spaß gemacht. Ungemein 

dynamisch, scheint der Charter mit großer 

Leichtigkeit alles zu beherrschen: große 

Schwünge, kleine Radien, Powder und 

Eis. Dafür muss man dann auch ein paar 

zusätzliche Gramm in Kauf nehmen. 

K2 

BackUp 

Fischer 

Discovery 

Blizzard 

Discovery 

Black Diamond 

Aspect 

429,95 € 549,95 € 499,95 € 529,00 € 

124 – 82 – 105 125 – 92 – 110 115 – 78 – 102 127 – 90 – 113 

Speed Rocker; 17 Tour Rocker; 23 Tip Rocker; 15 Tip Semi-Rocker; 19 

174 / 174 cm 177 / 175,5 cm 170 / 168,5 cm 176 / 176,5 cm 

3094 g 3156 g 2914 g 3046 g 

Der leichteste der K2 Ski glänzt mit Bestnoten 

bei Aufstiegseignung und kleinen 

Radien. Mit seinem relativ schmalen 

Schnitt ist der BackUp die perfekte Wahl für 

alle, die einen problemlosen Ski mit Fehler 

verzeihendem Fahrverhalten in jedem 

Schnee und Gelände suchen. 

Kurzcharakteristik 

Ein klassischer Tourenski mit Fehler 

verzeihendem Fahrverhalten sowie einer 

besonderen Eignung für kleine Radien 

und Kurzschwünge: Mit dem günstigen 

Gewichtsverhältnis und der respektablen 

Fläche haben auch Tiefschnee-Einsteiger 

viel Freude an diesem Allround-Tourenski. 

Der Discovery überzeugt mit geringem 

Gewicht, ohne in der Abfahrt entscheidend 

Federn zu lassen: der perfekte Ski für lange 

Skitouren und Durchquerungen, zugleich 

aber auch gut für Einsteiger geeignet. Der 

schmale Shape ist ein großes Plus bei 

anspruchsvollen Aufstiegspassagen. 

Black Diamond kann auch leicht: Der Aspect 

verbindet geringes Gewicht mit überdurchschnittlicher 

Breite. Besonders bei kleinen 

Radien kommt diese Kombination voll zur 

Geltung: ideal für Touren- und Tiefschnee- 

Einsteiger! Wer’s ein wenig schneller mag, 

wählt den Megawatt aus gleichem Hause. 


Ski, die den Dreh auch im Tiefschnee 

raus haben: Darauf legen 

die meisten Tourengeher Wert. 

Ski mit viel Fläche 

bieten im Vergleich zu 

schmalen Brettern 

die besseren Voraussetzungen 

für das 

Tiefschneefahren. 

Vorspannung weiter perfektioniert. Auch 

wenn man dem Rocker-Shape eine gewisse 

Modeerscheinung unterstellt, funktionieren 

die modernen Konstruktionen hervorragend 

und weisen selbst auf hartem Untergrund 

keine Nachteile mehr gegenüber 

klassischen Skikonstruktionen auf. Zugleich 

gab es auch im Sektor der Camber- 

Ski vielversprechende Entwicklungen, die 

in jedem Schnee und jedem Gelände gut 

funktionieren. 

Für eine differenzierte und aussagekräftige 

Bewertung dieser doch sehr unterschiedlichen 

Skikonzepte hat Christoph Ebert 

vom Kompetenzzentrum Sport-Gesundheit- 

Technologie in Garmisch-Partenkirchen das 

bewährte Testkonzept des BERGSTEIGER- 

Skitests weiter verfeinert und an die Leistungsfähigkeit 

der aktuellen Ski angepasst. 

Skifläche als neuer Wert 

Erstmals geht bei einem Skitest die gemessene 

Skifläche als objektiver Wert neben 

dem Skigewicht in die Charakterisierung 

der Ski mit ein. Ist das Skigewicht der wichtigste 

Indikator für die Aufstiegseignung, 

so hat die Skifläche eine ähnlich hohe Aussagekraft 

für die Eignung im Tiefschnee. 

Aus physikalischer Sicht bietet ein Ski mit 

viel Fläche bessere Voraussetzungen für 

das Tiefschneefahren als ein Ski mit wenig 

Fläche. Im aktuellen Test verfügt der 

breiteste Ski, der Black Diamond Megawatt, 

über 60 Prozent mehr Fläche als der 

schmalste Ski im Test, der Blizzard Discovery. 

Am Rande erwähnt: Das Messen der 

Skifläche bei den völlig unterschiedlichen 

Skiformen war bereits eine Wissenschaft 

für sich. Die Fläche wurde schlussendlich 

rein mathematisch mittels standardisierter 

Parameter ermittelt. 

Natürlich haben auch Schuhe und Bindung 

einen erheblichen Einfluss auf das 

Fahrverhalten. Besonders die Bindung 

überträgt die Kraft vom Schuh auf den Ski. 

Diese Anforderung kann nur ein besonders 

torsionssteifes Modell wie beispielsweise 

die Marker Tour erfüllen. Um auch in dieser 

Hinsicht ein vergleichbares Testresultat 

zu erzielen, wurden den Skiherstellern 

entsprechende Vorgaben gemacht und entsprechende 

Bindungen angefordert. 

Stärken und Schwächen auf einen Blick 

Bei der hohen Qualitätsdichte fällt es 

schwer, einen eindeutigen Sieger zu küren. 

Man möchte schließlich nicht Äpfel mit 

Birnen vergleichen. Die im Vergleich zum 

Vorjahr nochmals optimierten Netzdiagramme 

lassen aber auf einen Blick erkennen, 

wo die Stärken und Schwächen des 

jeweiligen Skimodells liegen. Dabei sollte 

man nicht davon ausgehen, dass die größte 

Fläche im Netzdiagramm dem besten 

Ski entspricht. Vielmehr sollte man sein 

Augenmerk auf die Faktoren legen, die für 

den gewünschten Einsatzzweck entscheidend 

sind. 

◀ 


INFO 

Klassisch versus Rocker 

Wohlgemerkt: Es geht hier nicht um Musikalität! 

Rocker und der klassische Camber 

bezeichnen die Vorspannung der Ski. Welcher 

der beiden Typen sie entsprechen, lässt sich am 

deutlichsten erkennen, wenn die Ski unbelastet 

auf einem glatten Boden liegen. Allerdings gibt 

es immer häufiger auch Mischformen. 

Camber entspricht der klassischen Biegelinie, 

bei der die Ski an Spitzen und Ende aufl iegen. 

Die belasteten Ski erzeugen so über die gesamte 

Kantenlänge vollen Druck auf den Untergrund. 

Beim Full Rocker (auch Negative Camber 

genannt) verhält es sich genau umgekehrt. Die Ski 

liegen nicht außen, sondern in der Mitte unter 

der Bindung auf und sind kontinuierlich bis zu den 

Spitzen nach oben gebogen. Vor allem für 

Freerider in weichem Schnee ist das von Vorteil: 

Die Ski schwimmen regelrecht obenauf und 

lassen sich so besser steuern. Selbst bei 

langsamem Tempo heben sich die Spitzen leichter 

aus dem Schnee. Der Nachteil: Rocker Ski 

vibrieren auf harter Piste und bei höherer 

Geschwindigkeit üblicherweise stärker als 

Camber-Ski. Die Hersteller gleichen dieses Manko 

mit mehr Dämpfung und der Verwendung von 

leichteren Materialien aus. 

Tip Rocker vereint die Vorteile einer klassischen 

Camber-Konstruktion mit jener des Full Rocker. 

Heraus kommt ein Ski, der vom Skiende bis ins 

vordere Drittel einem Camber Shape entspricht. 

Im vorderen Drittel ist der Ski – ähnlich einem Full 

Rocker – bis zur Spitze stark aufgebogen. Der Tip 

Rocker bietet auf der Piste das gewohnt gute 

Fahrverhalten eines Camber-Skis und punktet 

auch im Tiefschnee, da er dank der Aufbiegung im 

Vorderteil gut auf dem Schnee schwimmt. 

Konstruktionen mit Tip & Tail Rocker besitzen 

zwar unter der Bindung die bei Camber übliche 

Vorspannung, an den beiden Enden sind die Ski 

jedoch Rocker-typisch nach oben gebogen. 

Jeder Hersteller entwickelt mittlerweile seine 

eigenen Rocker-Profi le für die unterschiedlichen 

Einsatzzwecke. Dem entsprechend beginnt die 

Aufwärtsbiegung der Skienden mal sehr nah an 

Auch mit einem klassischen Camber-Ski 

kann die Abfahrt rocken. 

der Bindung, mal näher an den Enden. Mal ist sie 

stärker ausgeprägt, mal schwächer. 

Namen wie All Terrain Rocker, Powder 

Rocker oder Speed Rocker sagen bereits alles 

über den spezifi schen Einsatzbereich aus. 

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SERVICE 

Auf vereisten Wanderwegen 

herrscht im 

Winter »Schneekettenpflicht« 

für die Schuhe. 

Schuheisen für Winterwanderer 

Zackig in Eis und Schnee 

Egal ob auf geräumten Fahrwegen, auf vereisten Wanderwegen oder im 

winterlichen Gelände – überall schützen Schuheisen vor dem Ausrutschen, 

wenn aus griffigem Schnee glattes Eis geworden ist. Von Christian Schneeweiß 

Grödel, Spikes oder Schneeketten 

tauchen beim Händler in der hintersten 

Ecke und im Katalog oder 

Internet, wenn überhaupt, unter 

dem Verlegenheitsbegriff »Accessoires« 

auf – außer bei Herstellern aus Österreich, 

wo Almbauern, Jäger und Waldarbeiter sie 

schon lange und noch immer benutzen. Dabei 

erleichtern diese Schuheisen das immer 

populärere Winterwandern oder Rodeln erheblich, 

egal ob auf einem geräumten Fahrweg, 

einem vereisten Rodelweg oder einem 

der Gipfelaufstiege auf beliebten Sommerwegen, 

die Einheimische selbst bei Schnee 

noch unermüdlich austreten. 

Im Rucksack nehmen sie nur wenig Platz 

weg: Kompakte Packmaße und geringes Gewicht 

– zwischen 250 und 750 Kubikzentimeter 

sowie etwa 250 bis 400 Gramm pro 

Paar – zeichnen die meist im Staubeutel 

verkauften Schuheisen aus. Leistungsfähigere 

Sechszacker für Gelände und einfache 

Gletscher sind natürlich voluminöser, aber 

nur wenig schwerer (bis 450 Gramm). Mangels 

Frontzacken ersetzen sie jedoch keine 

Steigeisen. 

Die Zacken 

Zahl und Verteilung sowie Länge und Stellung 

der Zacken bestimmen über die optimalen 

Einsatzbereiche von Schuheisen. 

Klassische Spikes und Ketten greifen nur 

in hartem Schnee und Eis; sie passen auch 

auf Schuhe ohne Absätze und eignen sich 

eher für geräumte Fahr- oder Rodelwege 

mit aperen Passagen – und natürlich für 

Besorgungen auf eisigen Bügersteigen oder 

den Weg zur Arbeit. 

Klassische Grödel besitzen vier Schneezacken 

mit einer Länge von zwei bis drei 

Zentimetern und eignen sich für eingetretene 

Wege mit geschlossener Schneedecke. 

Längszacken bieten den besten Halt bei 

Querungen, Querzacken gewährleisten einen 

sicheren Auf- und Abstieg. Am besten 

aber sind die Modelle, deren Zacken diagonal 

angebracht sind, denn sie bieten Halt in 

alle Richtungen. 

Auch in der Zackenlänge unterscheiden 

sich die Schuheisen: Kurzzackmodelle mit 

einer Zackenlänge von etwa eineinhalb 

Zentimetern verwendet man besser nur 

auf geräumten Wegen. Die in Südkorea 

entwickelten Ketten mit Stahlzähnen in 

einer Länge ab einem Zentimeter sind optimale 

Allrounder, bieten aber wenig Halt im 

Gelände. Dort oder auf nicht eingetretenen 


Wegen und Querungen ist man mit Sechszacker-Grödeln, 

die die Schuhe perfekt fixieren, 

am besten und sichersten bedient. 

Bindungen und Größen 

Grödel und Sechszacker-Grödel besitzen 

Bindungen mit Riemen, welche häufig zu 

lang sind und weit überstehen – am besten 

schneidet man sie einfach ab. Fersen- und 

Seitenhalt verhindern, dass sich die Schuheisen 

lockern: Bei nur einem Ristriemen 

oder bei zu breiter Schuhauflage können 

die Grödel verrutschen. Sie sollten deshalb 

weitenverstellbar sein – manche Hersteller 

stanzen einen praktischen Maulschlüssel 

in das Gestell ein, mit dem sich die Grödel 

auf jede Schuhgröße einstellen lassen. Der 

Fersenriemen ist bei heutigen Grödel meist 

Bestandteil des Ristriemens. Gute Sechszacker 

haben einen Fersenkorb, der mitsamt 

Ristriemen für perfekten Halt sorgt. Unkomplizierter 

geht es ohne Riemen, beispielsweise 

bei den Ketten-Spikes mit elastischen 

Gummiüberziehern – die aber in der richtigen 

Größe gekauft werden müssen. 

Halt am Schuh 

Gute Grödel lockern sich inzwischen dank 

Fersenriemen kaum noch, eventuell aber 

Die Metallzacken der Spikes geben auch im 

Gelände Halt bei winterlichen Verhältnissen. 

bei Schuhen ohne Absatz. Deswegen sollte 

man die Riemen der Bindung nach einigen 

Minuten Gehzeit sowie speziell vor 

dem Abstieg nachziehen. Die Sechszacker- 

Variante mit Fersenkorb dagegen sitzt wie 

angegossen am Schuh. Dies gilt noch mehr 

für Kettenspikes mit ihrer elastischen Gummihalterung, 

die auch bei weicheren oder 

absatzlosen Schuhen perfekt sitzt. Damit 

steht der winterlichen Bergtour oder der 

Schlittentour mit Hütteneinkehr nichts 

mehr im Weg. 

◀ 

WWW.DYNAFIT.COM 

BERCHTESGADENER LAND 

SKITOUREN-FESTIVAL 

21. – 23. FEBRUAR 2014 

FREITAG 21.02.2014 

Eröffnung des Skitouren-Festivals im 

Ski- und Rodelzentrum Hochschwarzeck, 

D-83486 Ramsau 

• „Warm-up“ und Teilnehmer-Meldung im 

Festival zelt (Eröffnungsfilm, Kurzvorträge) 

• Ausgabe und Anpassung der Leihausrüstungen 

SAMSTAG 22.02.2014 

Fotos: Bernd Ritschel (li.), Snowline 

Grödel gibt’s mit vier oder sechs Zacken, mit Riemen oder mit Gummifassung: 

Austrialpin Grödel 

SG01P Power Grip 

www.austrialpin.at 

UVP: 41,90 € 

Gewicht/Paar: 440 g 

Typ: Sechszack-Grödel 

Verstellbare Sechszack- 

Grödel mit 4 Querund 

2 Längs-Zacken 

(Länge 3 cm) 

Bindung: Fersenkorb mit 

Ristriemen, Doppelösen- 

Fixierung außen 

Extras: einfache 

Breitenverstellung mit 

integriertem Werkzeug, 

Gebrauchsanleitung 

Sehr wirksame Grödel mit 

festem Sitz und Eignung 

v. a. fürs Gelände und für 

einfache Gletscher 

Edelrid 

Spider Pick 

www.edelrid.de 

UVP: 45,– € 

Gewicht/Paar: 430 g (L) 

Typ: Ketten-Spikes 

Robuste Schneeketten 

mit 10 Stahlzähnen 

(Länge 10/15 mm) 

und Gummi-Fixierung 

Bindung: Elastomer zum 

Drüberziehen (2 Größen, 

bis 44); für große Kälte 

Extras: Staubeutel, 

Ketten aus gehärtetem 

Stahl, Zacken an starren 

Streben, Zuglasche 

An Metallplatten fi xierte 

Krallen für geräumte 

und eingetretene Wege 

(auch apere Passagen) 

Kong 

Grödel 

www.kong.it 

UVP: 28,– € 

Gewicht/Paar: 250 g 

Typ: Grödel 

Verstellbare Mini-Grödel 

mit 4 diagonalen Doppelzacken 

(Länge 2,5 cm), 

Tefl onbeschichtung 

Bindung: Ristriemen mit 

Fersenhalt, Doppelösen- 

Fixierung außen 

Extras: Staubeutel, 

Breitenverstellung mit 

integriertem Werkzeug, 

Gebrauchsanleitung 

Sehr kompakte, breitenvariable 

Grödel mit 

Eignung für eingetretene 

Wege und Schneefelder 

Snowline 

Chainsen Pro 

www.kochalpin.at 

UVP: 39,90 € 

Gewicht/Paar: 320 g (M) 

Typ: Ketten-Spikes 

Schneeketten mit 11 

Zähnen (Länge 11 mm) 

und Gummi-Fixierung mit 

Frontbügel und Zuglasche 

Bindung: Elastomer zum 

Drüberziehen (3 Größen, 

bis 47); elastisch bis -40° 

Extras: Staubeutel mit 

Anleitung, Edelstahl, 

Zuglasche, Light-Version 

49,90 € 

An Metallketten fi xierte 

Krallen für geräumte 

und eingetretene Wege 

(auch apere Passagen) 

Workshop-Tag für Anfänger und Fortgeschrittene 

oder Skitouren für Fortgeschrittene 

• 4 praxisorientierte Workshops für Anfänger: z.B. 

Technik Skitouren-Gehen, DAV-Regeln, Sicherheit 

mit LVS-Gerät und Lawinen-Airbag 

• vertiefte Workshops für Fortgeschrittene: z.B. 

Aufspüren Verschütteter, Einführung Schneeund 

Lawinenkunde 

• geführte Skitouren für Fortgeschrittene 

• Tourenski-Testcenter verschiedener Hersteller 

• „Die lange Nacht des Schneeleoparden“ – 

Höhenmeter sammeln zugunsten der Bergwacht 

Berchtesgadener Land (Nachtlauf) 

• anschließend Aprés Ski-Party 

SONNTAG 23.02.2014 

Skitouren-Tag für Anfänger und Fortgeschrittene 

• Tagesskitouren verschiedener Leistungsklassen 

z.B. die Klassiker im Berchtesgadener Land 

„Die Kleine Reib‘n“ oder das 3. Watzmann-Kind 

• Tourenski-Testcenter verschiedener Hersteller 

TICKETS & INFOS 

Ticketshop: www.outdoor-club.de 

Tickethotline 08657 - 983 520 

Festivalkarte Freitag bis Sonntag 99,- € 

gesicherte Leihausrüstung, Workshops (Sa), 

geführte Skitouren (Sa / So) 

Startgebühr Charity-Wettbewerb 15,- € 

INFOS: www.bglt.de/skitourenfestival

Glaubt man den Herstellern, 

ist so gut wie jedes Produkt 

grandios. Doch stimmt das 

wirklich? Die Redaktion 

schildert ihre Eindrücke. 

La Sportiva Katana 

▶ Das sagt der Hersteller: 

Für die Saison 2013 wurde dem »Katana« ein 

neues Outfi t mit neuen Farben verpasst (grün/ 

blau für Herren bzw. rosa/rot für Damen). Zudem 

wurden das Damen-Modell gewichtsoptimiert und 

die Velco-Verschlüsse aus Textil statt wie bisher 

aus Leder gefertigt. 

Gewicht: 450 g (Gr. 42) Sohle: Vibram® XS 

Edge 4 mm Obermaterial: Spaltleder, Lorica® 

Preis: 124,95 € Info: www.lasportiva.com 

▶ Das sagen wir: Der Kletterschuh-Klassiker in 

neuem Design bringt die gleiche Performance wie 

das alte Modell. Ist der Schuh erst einmal 

eingeklettert, lässt er hinsichtlich Passform und 

Sensibilität keine Wünsche offen. Die Vorspannung 

ist nur mittelmäßig, aber extrem vorgespannte 

Leisten sind ohnehin nicht jedermanns Sache. 

Passform 

Sensibilität 

Design 

Preis/Leistung 

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Hagan Bindung 

Z01 Allmountain 

The North Face Rucksack 

Conness 

Black Diamond Stöcke 

Ultra Mountain FL 

Fotos: Hersteller, Andreas Strauß 

▶ Das sagt der Hersteller: Komfort-Skitourenbindung 

mit Bindungsrahmen, verstellbarer 

Bindungslänge und Drehpunkt unter der 

Schuhspitze. Höhenverstellbare Vorderbacken mit 

Gleitrollen und -aufl age, Hinterbacken Step-In, 

Skistopper integriert (80, 90, 100 mm). 

Dreistufi ge Steighilfe. Harscheisen optional 

(85, 100, 115 mm; 54,99 €) 

Gewicht: 1830 g (Paar inkl. Stopper) 

Längen: S, M, L Z-Wert: 4–12 Preis: 369,99 € 

Info: www.hagan-ski.com 

▶ Das sagen wir: Insgesamt eine unkomplizierte 

Bindung mit durchdachter, sicher einrastender 

Steighilfe und guter Abfahrtsleistung durch hohe 

Steifi gkeit. Die kleine Steighilfen-Zwischenstufe 

ist ideal für fl ach ansteigende Fahrwege, aber in 

der Verstelltechnik nicht sofort verständlich. 

Funktion 

Design 


■■■■■ 

■■■■■ 

■■■■■■■ 


Funktioneller Rucksack für mehrtägige Touren. Das 

Rückensystem setzt auf die fünf zentralen 

Berührungspunkte und verzichtet zugunsten der 

optimalen Luftzirkulation auf unnötigen Schaum. 

Das Tragesystem Optifi t passt sich optimal an die 

Körperbewegung an. 

Farben: beige/grau; blau/gelb Gewicht: 2608 g 

(Gr. S/M); 2637 g (Gr. L/XL) Preis: 270 € 

(70–74 l) Volumen: 55–58, 70–74, 82–86 l; 

Damen: 65–68 l Info: www.thenorthface.com 

▶ Das sagen wir: Im Vergleich zu gepolsterten 

Tragesystemen wirkt der Conness erstmal etwas 

starr, was sich aber bald als sehr angenehm 

herausstellt. Dort, wo’s drauf ankommt, ist die 

Polsterung ja noch vorhanden. Die abnehmbare 

Deckeltasche dient auch als Lendentasche. 

Gewicht 

Tragekomfort 


■■■■■ 

■■■■ 

■■■ 


Vielseitiger Damenstock für Wanderungen und 

Skitouren im Backcountry. Zusammengefaltet 

passt der Stock auch in kleinere Tagesrucksäcke. 

Rutschfeste Griffverlängerung aus Schaumstoff 

zum Kürzerfassen 

Gewicht: 600 g (Paar; 105–125 cm) 

Preis: 129 € Längen: 95–110 cm (Packmaß: 

36 cm); 105–125 cm (Packmaß: 40 cm) 

Info: www.blackdiamondequipment.com 

▶ Das sagen wir: Ein Stock für alle Jahreszeiten, 

der dank Handschlaufen sehr angenehm zu 

tragen ist. Das Ein- und Ausfahren geht ruckzuck, 

dennoch wirkt die Fixierung absolut sicher. Im 

Lieferumfang sind Gummispitzen, Trekking-Teller 

und Schneeteller enthalten. 

Greifgefühl 

Fixierung 


■ 

■■■■ 

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unich 

ountains 

MALPINTAG 2013 

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Sonntag, 17.11.2013 

ab 10 Uhr, Eintritt frei! 

Foto: Bernd Ritschel 

BMW Welt 

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Foto: Lowa 

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SERVICE 

NEU: Hersteller im Profil 

Edelrid 

Das Kernmantelseil, 

1953 von Edelrid auf den 

Markt gebracht, ist bis 

heute richtungsweisend. 

Das Kern-Geschäft 

Firmen-Steckbrief 

Gegründet: 1863 von Julius Edelmann 

und Carl Ridder 

Hauptsitz: Isny, Allgäu, Deutschland 

Werke im Ausland: Vietnam 

Mitarbeiter: 135 

Jahres-Umsatz: 23 Mio. € 

Zweimal abgebrannt, zweimal verkauft: 

Die Erfolgsgeschichte von Edelrid stand gleich 

mehrmals auf der Kippe. In diesem Jahr feiert 

der Bergsportausrüster seinen 150. Geburtstag. 

Von Bettina Willmes 


Am Kletterturm auf dem 

Firmengelände werden 

die Produkte ersten 

Praxistests unterzogen. 

INFO 

Innovationen aus 

dem Hause Edelrid 

Alle Fotos: Edelrid / Christian Pfanzelt 

Zwei Dinge hat Daniel Gebel (34), 

der die Produktentwicklung der 

Hardware bei Edelrid leitet, mit 

den meisten seiner Kollegen gemein: 

Er ist jung und er klettert 

für sein Leben gern. 

Gerne auch schon vor der Arbeit, selbst 

wenn er dafür um vier Uhr früh aus dem 

Haus muss. In der Regel ist er dann mit 

seinem Kollegen Richard Heinz (27) unterwegs. 

Eine ihrer typischen Touren ist 

die Rubihorn-Nordwand. Was für andere 

eine Tagestour ist, machen die beiden mal 

eben kurz bevor sie ins Büro in Isny im Allgäu 

fahren. Allerdings nur im Winter. »Im 

Sommer ist die Versuchung zu groß, doch 

immer noch eine Route dranzuhängen und 

kein Ende mehr zu finden«, erzählt Gebel. 

So wie Gebel und Heinz ticken viele der 

135 Mitarbeiter von Edelrid. Für die Firma 

ist das ein großes Glück, denn die Leidenschaft 

fürs Klettern spielt auch bei der Arbeit 

eine wichtige Rolle. »Bei Edelrid kann 

ich meinen Produktfetischismus ausleben, 

kann ständig daran rumtüfteln, Ausrüstung 

noch komfortabler, noch intuitiver 

bedienbar, noch besser zu machen«, sagt 

etwa Daniel Gebel. Wenn er über die Produkte 

von Edelrid spricht, spürt man, dass 

diese Leidenschaft echt ist. Auf jedes noch 

so kleine Detail kommt er zu sprechen, und 

es vergehen keine zwei Minuten, in denen 

Das Kernmantelseil ist längst nicht die 

einzige bahnrechende Erfi ndung von Edelrid. 

Viele weitere folgten, darunter die Expressschlinge 

(1973), der Zwillingsstrang (1977) 

und das Indoorkletterseil (1996). Einer der 

jüngsten Coups ist ein Seil mit verschiedenen 

Durchmessern: An den verschleißanfälligen 

Enden ist der schützende Mantel dicker, 

in der Mitte dünner für ein gutes Handling 

an Karabinern und Sicherungsgeräten. 

er keines der Produkte in der Hand hält 

und damit spielt. 

Der Brand zerstörte alles 

Allein in den vergangenen drei Jahren hat 

das Unternehmen 15 Auszeichnungen 

für seine Neuentwicklungen erhalten. 

Beispielsweise für das Cable Vario Kit, das 

erste Klettersteigset, das sich auf das 


Zwillingsseile, Halbseile, Indoor-Seile – für jeden Zweck das Richtige 

Endspurt bei der Produktion eines Klettersteigsets 

Die Flechtmaschine webt aus unzähligen Fäden ein robustes Seil. 

Gewicht des Benutzers einstellen lässt und 

auch für Kinder geeignet ist. In der Branche 

gilt Edelrid als innovativ und versiert. Das 

war allerdings nicht immer so. »Wir waren 

lange Zeit zwar kompetent in Sachen Seil, 

aber als Marke leicht angestaubt«, sagt Verkaufsleiter 

Hannes Mayer. »In den vergangenen 

Jahren haben wir es geschafft, eine 

angesagte Marke zu werden.« Den Grund 

dafür sieht Mayer darin, dass Edelrid nie der 

Versuchung erlegen sei, von seiner Kernkompetenz, 

dem Klettern, abzurücken. 

»Wir sind ein junges, motiviertes Team, 

wir können nur klettern, und wir machen 

nur Klettern – Outdoorboom hin oder her. 

Das wirkt authentisch.« Wegbereitend für 

die Wandlung ist auch folgendes gewesen: 

2006 arbeitete eine einzige Person an der 

Entwicklung, heute sind es elf – drei für 

die Seile, acht für Kletterhardware. 

Doch auch früher hat Edelrid, das ursprünglich 

Litzen und Kordeln fertigte, immer 

wieder gezeigt, dass der Betrieb das Zeug zu 

Innovationen hat. So brachten die Allgäuer 

1953 das erste Kernmantelseil auf den Markt 

– eine Revolution, die bis heute prägend 

ist: Im Inneren bilden mehrere verflochtene 

Zwirne den tragenden Teil. Um ihn zu 

schützen, ist er von einem geflochtenen 

Mantel umhüllt. Herbe Rückschläge kassierte 

Edelrid, als die Firmengebäude in Isny im 

Allgäu wiederholt abbrannten, 1958 und 

1973. Verheerend war vor allem der zweite 

Brand, dem das Gebäude sowie sämtliche 

Dokumente komplett zum Opfer fielen. Andreas 

Wagner, der seit 1964 bei Edelrid arbeitet 

und seinen Ruhestand schon mehrmals 

verschoben hat, hat diesen Brand miterlebt. 

»Alles, was wir danach noch hatten, war in 

den Köpfen der Mitarbeiter. Also musste jeder 

zu Papier bringen, was er noch wusste. 

Dann haben wir nach und nach die Flechtmaschinen 

aus den Trümmern gezogen und 

wieder hergerichtet.« Zwar habe man nicht 

alle Maschinen retten können, aber immerhin 

alle großen Bergseilmaschinen. 

Made in Germany 

2001 wurde Edelrid dann an den damals 

größten Seilhersteller der Welt, The Rope 

Company, verkauft. Auch daran erinnert 

sich Wagner noch genau. »Der Geschäftsführer 

war sehr zahlenorientiert. Ständig 

ging es nur um die Umsätze.« Fünf Jahre 

später meldete The Rope Company Insolvenz 

an. Die Vaude-Gruppe kaufte Edelrid 

auf, sie ist bis heute hundertprozentiger 

Inhaber der Firma, Geschäftsführer ist Albrecht 

von Dewitz. 

Fragt man den Geschäftsleiter und Leiter 

des Brand Management/Vertrieb Carsten 


Tüftler in Theorie und Praxis: Daniel Gebel 

an seinem Arbeitsplatz 

»Wir können nur 

klettern und wir 

machen nur Klettern 

– Outdoorboom hin 

oder her. Das wirkt 

authentisch.« 

von Birckhahn, was das Unternehmen heute 

auszeichnet, kommt er neben dem unternehmerischen 

Denken jedes einzelnen Mitarbeiters 

schnell auf die Nähe zum Kunden 

und die Produktion vor Ort zu sprechen. 

Rund 60 Prozent der Wertschöpfung wird 

in Isny erzielt. Daneben hat Edelrid noch 

ein Werk in Vietnam. Es ist angeschlossen 

an das Vaude-Werk, wird aber eigenständig 

von Edelrid betrieben. Dort wird persönliche 

Schutzausrüstung (PSA) hergestellt, die 

besonders nähintensiv ist. Seile aber beispielsweise 

wurden schon immer und zu 

hundert Prozent in Isny produziert. Teilweise, 

so von Birckhahn, kommen Einzelteile 

wie etwa für Eisgeräte von Zulieferern aus 

Europa und Asien; zusammengebaut aber 

werden sie in Isny. »So können wir bereits 

die Einzelteile überprüfen und haben jeden 

Wertschöpfungsschritt im Griff «, erläutert 

von Birckhahn. »Vor allem aber ist es uns 

auf diese Weise möglich, uns überall die 

Besten und das Beste rauszupicken und 

es zum besten Endprodukt zu kombinieren.« 

Auch die Flexibilität, schnell auf Kundenwünsche 

zu reagieren, bewahre man 

sich dadurch. 

Aufwickeln ohne Krangeln: Ein Kletterseil 

wird gebrauchsfertig gemacht. 

In der Nähwerkstatt werden Bandschlingen, 

Expressen und Klettersteigsets bearbeitet. 

Ein Seil fürs Cabrio 

Es gebe aber noch einen anderen Grund 

dafür, die Produktion in Deutschland zu 

behalten. Gleich neben den Entwicklern ist 

die Näherei angesiedelt. »Hier verarbeiten 

wir Produkte mit sehr werthaltigen Materialien 

und solche mit hohem Automatisierungsgrad«, 

erklärt Gebel. Die Maschinen 

nutzen Gebel und seine Kollegen darüber 

hinaus auch, um eigene Entwicklungen voranzutreiben. 

»Bei anderen Firmen gibt der 

Entwickler nur die Anweisung, umgesetzt 

wird in Asien.« So sei jeder Entwicklungsschritt 

umständlich und irgendwann auch 

eine Zeitfrage. »Bei uns schaffe ich in einer 

Woche drei Entwicklungszyklen.« Tagsüber 

tüfteln und umsetzen, abends das Resultat 

in der Kletterhalle oder am Berg testen – so 

lautet Gebels Konzept. 

Auch wenn man leicht einen solchen Eindruck 

bekommen könnte: Die Bereiche 

»Sports« und »Safety« sind nicht alles bei 

Edelrid. Zwar erzielen die Allgäuer 60 Prozent 

ihres Umsatzes dort. Daneben bedienen 

sie aber auch noch die Sparten »Adventure 

Parks« und »Industry«. Und so finden 

sich die Seile von Edelrid beispielsweise 

auch in Cabrio-Verdecks oder Zapfhahnleitungen. 

◀ 

IM FEBRUAR-HEFT: Lesen Sie ein Porträt der 

Firma Maloja, die 2014 zehn Jahre alt wird. 

12. - 15. Dezember 2013 

Skitourenexpo / Modenschau 

Skitourenparty 

Osttiroler Skitourensafari 

Sicherheit am Berg 

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Freeriding in den Dolomiten 

Festivalpaket: 3 Übernachtungen inkl. 

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Skitourenparty inkl. 1 Getränk) 

ab EUR 115,00 p.P. (DZ/F) 

Information & Anmeldung: 

www.dolomitensport.at

AUSFLUGSTIPP 

Das Perfekte Bergwochenende I Berchtesgaden 

Naturerlebnis im 

Nationalpark statt 

Pisten-Remmidemmi 

Von Dominik Prantl 

Sturmfrei 

im Herbst 

Es lässt sich natürlich trefflich darüber 

streiten, welches eigentlich die 

beste Jahreszeit für einen Besuch des 

Berchtesgadener Landes ist. Skitourengeher 

würden das Frühjahr bevorzugen, 

wenn die einsamen Kare und die Königssee- 

Umrundung namens Große Reibn locken. 

Wanderfreunde und Bergsteiger schätzen 

den Herbst, wenn sich die Wälder des einzigen 

deutschen Alpennationalparks gold färben. 

Die Touristen aus aller Welt fallen vor 

allem im Sommer über Adolf Hitlers einstigen 

Stützpunkt, das Kehlsteinhaus, und die 

Kapelle St. Bartholomä her. 

Unbestritten ist, dass der Spätherbst zu jener 

Phase des Jahres zählt, in der man den Blick 

auf Watzmann, Hochkalter und Jenner beinahe 

für sich alleine hat. Das liegt auch daran, 

dass sich Hütten und Almen bereits in 

der Winterruhe befinden, während die meisten 

Hotels ihre klassische November-Pause 

einlegen. Und genau darin besteht der Reiz: 

Wenn noch kein Schnee gefallen ist, bieten 

die letzten Wanderungen des Jahres Einsamkeit 

zwischen den mächtigen Kalkstöcken. 

Auch später, im Hoch- und Spätwinter, ist 

Berchtesgaden mit seinen wenigen kleinen 

Skigebieten alles andere als eine klassische 

Winterdestination. Daher sind eher Naturerlebnis 

statt Pisten-Remmidemmi und Kutschenfahrten 

statt Kontrollverlust angesagt. 

Wer sich auf die Spuren des unvergessenen 

Georg Hackl begeben will, kann eine der 

Natur-Rodelbahnen probieren – oder im 

Taxibob den Natureiskanal hinunterrasen. 

Der Bergfilmer Andreas Kieling schwört übrigens 

auf den November in Berchtesgaden, 

zumindest, wenn er so sonnig ausfällt wie 

so oft in den vergangenen Jahren: »Ich habe 

Freunden aus Nordamerika Bilder vom 

Berchtesgadener Land geschickt. Die fragten: 

Sag mal, ist das Disneyland?« 

◀ 

Wo anklopfen? 

Berchtesgadener Land 

Tourismus GmbH 

Bahnhofplatz 4 

83471 Berchtesgaden 

Tel. 0 86 52/6 56 50 50 

info@berchtesgadener-land.com 

www.berchtesgadener-land.com 


Hubert Ilsanker 

ist unter anderem 

Buchautor, Musiker, 

bayerisches Original. 

Außerdem besitzt er 

dank seines Arbeitgebers 

das Recht, im Nationalpark 

Enzianwurzeln auszugraben. Die verarbeitet 

er als hauptberufl icher Enzianbrenner in 

einer von vier Hütten dann zu einem bitteren 

Destillat, das manchen vorzüglich und vielen 

gar scheußlich schmeckt. Jedenfalls besteht 

garantiert ein Zusammenhang zwischen 

Geschmack und Trinkhöhe. Wenn Ilsankers 

Stammsitz – die Brennhütte oberhalb der 

Königsalm – im Winter geschlossen hat, 

bleibt als Alternative zumindest die Industriebrennerei 

Grassl unten im Tal. 

Was essen? 

Wild beim Wachterl 

Für Vegetarier eignet sich das Wirtshaus 

Wachterl eher nicht. Gerade im Herbst 

bestimmt vor allem Wild – vom Hasen bis 

zum Hirschen – als Leitmotiv die Speisekarte. 

Liebhaber regionaler Küche kommen am 

Wachterl daher kaum vorbei – schon allein 

wegen der Lage an der Alpenstraße. Und 

wer selbst zum Messer greifen will, hat dazu 

beispielsweise beim Wild-Kochkurs Anfang 

Dezember die Möglichkeit. 

www.wirtshaus-wachterl.de 

Wo wohnen? 

Zu Gast bei Freunden 

Nur für Luxusfreaks und Wellnessjünger 

muss es in Berchtesgaden das Hotel Edelweiss 

im Ortszentrum oder das Intercontinental 

am Obersalzberg sein. Es gibt jede 

Menge Pensionen und Ferienwohnungen, 

die sich über die fünf Gemeinden des 

Berchtesgadener Landes verteilen. Mit Blick 

auf die Gebirgsstöcke von Hochkalter und 

Watzmann wohnt man beispielsweise im 

familienfreundlichen Gästehaus Hinterponholz 

(www.hinterponholz.de). Unweit des 

Parkplatzes Hinterbrand bietet sich der 

Alpengasthof Vorderbrand an (www.berchtesgaden-online.com/vorderbrand) 

– und 

mitten im Gebirge das ganzjährig (außer 

24. 12.) geöffnete Carl-von-Stahl-Haus. 

Fotos: Marika Hildebrandt, Berchtesgadener Land Tourismus GmbH (3), Schneibsteinhaus/Strobl, Daniel Schvarcz 

Basiswissen 

Ankommen: Mit dem Auto über die A8 nach 

Salzburg und dann an der Ausfahrt Bad Reichenhall 

bis Berchtesgaden; mit dem Zug 

von München in 2½ Std. über Freilassing. 

Sich orientieren: AV-Karte, BY 21 »Nationalpark 

Berchtesgaden« und BY 22, »Berchtesgaden, 

Untersberg«, beide 1:25 000 

Mehr erfahren: Höfl er/Witt »Wanderführer 

Berchtesgadener Land«, Bruckmann 

Verlag, 2011; Sepp Brandl »Skitourenführer 

Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen«, 

Bergverlag Rother, 2012 

Beliebter Stützpunkt: Das Schneibsteinhaus 

hat ab Weihnachten wieder geöffnet. 

Für schlechte Tage 

Erinnern für die Zukunft 

Natürlich könnte an dieser 

Stelle eine ganze Menge für 

den spaß- oder kulturorientierten 

Urlauber stehen: Die 

Watzmanntherme, das nahe 

gelegene Salzburg oder das 

Salzbergwerk beispielsweise. 

Nur: Alle diese Angebote können es nicht 

mit der hervorragenden Dokumentation 

Obersalzberg aufnehmen. Von 1923 bis zum 

Kriegsende 1945 diente die Gegend um 

Berchtesgaden schließlich 

als Feriendomizil Hitlers, 

worauf heute allerdings 

nicht mehr alle im Tal so 

wahnsinnig gerne hinweisen. 

Die Dokumentation 

am Obersalzberg erinnert 

dafür umso eindringlicher an die Geschichte 

des Nationalsozialismus – so stark der Kontrast 

der düsteren Bunker mit der Schönheit 

der umliegenden Berge auch sein mag. 

Tourentipps: Ziele für jede Jahreszeit 

1 Schneibstein (2275 m) 

Wertung: Der Allwetterberg. Im Sommer 

ein leichter Zweitausender samt 

gelegentlicher Steinbock-Sichtung. Im 

Winter bei Skitouren der Höhepunkt 

der Kleinen Reibn (Tagestour) oder 

die erste Erhebung der Großen Reibn 

(eher 2 bis 3 Tage). 

Start und Ziel: Parkplatz Hinterbrand 

(1130 m) 

Route: Hinterbrand (1130 m) – Carlvon-Stahl-Haus 

(1736 m) – Schneibstein 

(2275 m), ca. 3½ Std. 

2 Kehlsteinhaus (1837 m) 

Wertung: Wird im Sommer von 

Touristen aus aller Welt überrannt. 

Für Berggeher ist es die Einkehr vor 

einer wunderbaren Querung über 

den Mannlgrat (Klettersteig) hinüber 

zum Hohen Göll (2522 m; Aufstieg 

insgesamt 5 Std). Im Winter beliebtes 

Ziel für kurze Skitour (etwa 2 Std.) 

Start und Ziel: z. B. an der westl. 

Mautstelle Rossfeldstraße (960 m) 

Route: Parkplatz – Ofnerboden – 

Sommerboden – Kehlstein 


Juli 2013 

SERVICE 

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LESERBRIEFE/IMPRESSUM 

10 

10 / Oktober 2013 

80 

PLUS 12 Tourenkarten zum Mitnehmen: Berchtesgadener Alpen • Urner Alpen • Mont Blanc-Gruppe 

Die Paten III: Herrliche Hütten im Porträt 

80 Jahre 

80 

Jubiläums- 

Ausgabe 

| Bergwandern | Klettersteige | Alpinismus 

Die besten 80 Touren 

Bayerische Alpen 

Rofangebirge 

Ortlergruppe 

Dolomiten/Brenta 

Berner Alpen 

Karwendel 

Große Freiheit 

über Innsbruck 

EXKLUSIV! 

Südtirol-Wochenende 

mit David Lama und 

Stefan Glowacz 

Wärmen 

Fleecejacken im Test: 

Wandern wohlig warm 

| Alpinismus 

REPORTAGE 

Trekken 

Nepal anders erleben auf 

dem Great Himalaya Trail 

 

rrliche Hütten im Porträt 

INTERVIEW 

Filmen 

Tod und Rückkehr: 

Lothar Brandler 

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ten 80 Touren 

Jubiläums-Extras 

• Zurück ins Revier: 

Tiere in den Alpen 

• Die tollkühnen 

Bergvagabunden 

• Edelweißrausch 

an der Höfats 

• Buhls Liebling – 

Glungezerhütte 

Seilspiel zum 

Heraustrennen 

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im Wert von 

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Geburtstags-Gewinnspiel 

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BERGSTEIGER 10/2013 

Langsam, aber sicher 

Betrifft: Taglingers Tipp 

bs_2013_10_u1_u1.indd 1 23.08.13 11:43 

+ 

Grassls Tipp: Zum Saisonstart mit dem LVS-Gerät üben 

Schönes Ziel: Tour im Kaisergebirge, 

Rote-Rinn-Scharte 

Der vorbildliche Skitourengeher 

hat sein Material bereits am 

Ende der Saison auf Vordermann 

gebracht, so dass es für den 

ersten Einsatz parat liegt. Doch 

stimmt die Vorbereitung auch in 

sicherheitsrelevanten Dingen? 

Es gibt zum Winterauftakt einige 

D 5. 

Der Fehlerteufel 

hat zugeschlagen! 

wichtige Dinge zu beachten: Prüfen 

Sie die Funktionstüchtigkeit des 

Lawinenverschütteten-Suchgerätes, 

wechseln Sie die Batterien und 

machen Sie einen Test über die 

Reichweite des Geräts. Noch vor 

der ersten Tour üben Sie den 

Umgang mit dem LVS-Gerät, damit 

im Notfall das Suchverfahren 

hundertprozentig stimmt. 

Am Anfang einer Saison, wenn 

man unbedingt die erste Skitour 

machen will, werden nicht zuletzt 

wegen Schneemangels Gefahren 

übersehen. Oft sind Steine oder 

Felsen nur wenige Zentimeter mit 

Schnee überzuckert und können 

bei der Abfahrt durch ruckartiges 

Stoppen zu üblen Stürzen führen. 

Tourengeher sollten auch über den 

Schneedeckenaufbau Bescheid 

wissen. Tiefe Temperaturen im 

BERGSTEIGER unter der Lupe: Leserbrief des Monats 

Lieber Herr Taglinger, 

in Bergsteiger 10/13 schreiben 

Sie: »Abgesehen von langsamen 

Seilschaften, die Routen 

blockieren, sind Krangel so 

ziemlich das Nervigste beim 

Klettern.« Bei den Krangeln gebe 

ich Ihnen Recht, aber bei 

den langsamen Seilschaften 

bin ich nicht Ihrer Meinung. 

Klar wartet niemand gerne. 

Und natürlich ist Geschwindigkeit 

ab einer gewissen Tourlänge 

und Gesamtschwierigkeit 

oder bei drohendem Gewitter 

zunehmend auch ein Sicherheitsfaktor. 

Aber: Vom Toprope über den 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die abgedruckten Leserbriefe nicht die Meinung der Redaktion, 

sondern die der Unterzeichnenden wiedergeben. Wir behalten uns vor, Briefe vor Abdruck zu kürzen. 

In die Jubiläumsausgabe (10/ 

13) haben sich zwei Fehler eingeschlichen, 

für die wir uns 

entschuldigen: Gerald Aichner 

ist nicht, wie im Beitrag »Fest 

im Sattel« auf Seite 89 erwähnt, 

der Hüttenwirt der Glungezerhütte, 

sondern Vorsitzender der 

Sektion Hall sowie des OeAV 

Landesverbandes Tirol. Hüttenwirt 

ist Gottfried Wieser. 

Aufgrund eines Versehens in 

der Repro wurden nach Druckfreigabe 

des Heftes außerdem 

zwei Grafiken auf Seite 107 vertauscht. 

Hier die richtige Zuordnung 

der Bilder: 

Hochwinter führen zur Bildung 

einer sehr labilen Schwimmschneeschicht, 

die oft Ursache zur 

Auslösung von Schneebrettern ist 

– vor allem in den nach Nord und 

Nordost ausgerichteten Hängen. 

Beachten Sie deshalb unbedingt 

den Lawinenlagebericht! 

Generell sollte man mit kleineren 

Touren in den Winter starten und 

sich die großen Unternehmungen 

für den Spätwinter oder das 

Frühjahr aufheben. 

Toni Grassl 

ist staatlich 

geprüfter Bergund 

Ski führer 

und Inhaber der Eventagentur 

grassl-eps. Exklusiv für den 

BERGSTEIGER gibt er Tipps 

rund ums Bergsteigen. 

Vorstieg bis in die Nordwände 

– jeder Kletterer fängt einmal 

klein an. Ich bin sicher, dass 

Sie in der Führerausbildung 

und in Ihrer Bergschule neben 

den technischen Dingen auch 

die (überlebens-)wichtigen Aspekte 

in dem Sport lehren: Ruhe 

und Überlegtheit geht vor 

Geschwindigkeit. Und das sollte 

jeder Kletterer sowohl in der 

Halle als auch am Fels anderen 

vermitteln. Sonst passieren 

schnell Fehler. 

Holger Schulze Temming, per Mail 

Halbseile 

Zwillingsseile 

12/13 | 80. Jahrgang 

Internet: www.bergsteiger.de 

Redaktionsanschrift 

BERGSTEIGER 

Postfach 40 02 09, 80702 München 

Tel. +49 (0) 89.13 06 99.658 

Fax +49 (0) 89.13 06 99.690 

bergsteiger@bruckmann.de 

Chefredakteur Michael Ruhland 

Redaktion Thomas Ebert, Petra Gössl-Kubin, 

Dominik Prantl, Dagmar Steigenberger 

Assistenz Thomas Ebert 

Layout Tanja Beyerle, Susanne Bukvic 

Kartographie Christian Rolle 

Illustrationen Max Baitinger, Moritz Reischl 

Aboservice/Leserservice 

BERGSTEIGER-Aboservice, Postfach 1280, 

82197 Gilching, DEUTSCHLAND 

Tel. 01 80-5 32 16 17* 

Fax 01 80-5 32 16 20* 

(* 14 Cent pro Minute) 

leserservice@bergsteiger.de 

Anzeigenleitung 

Helmut Kramer, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.270, 

helmut.kramer@verlagshaus.de 

Anzeigenverkauf 

Peter Schachtl (Bergsport), 

Tel. +49 (0) 80 64.90 59 75, 

medienservice@schachtl.de 

Tourismus-Marketing 

Angelika Genat, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.550 


Anzeigendisposition 

Johanna Eppert, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.130 

johanna.eppert@verlagshaus.de 

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 49 vom 

1. Januar 2013, www.verlagshaus-media.de 

Repro ludwig:media, Zell am See 

Druck Stürtz, Würzburg 

Verlag Bruckmann Verlag GmbH, 

Infanteriestraße 11a, 80797 München 


Geschäftsführer Clemens Schüssler, 

Carsten Leininger 

Herstellungsleitung: Sandra Kho 

Vertrieb Zeitschriften Dr. Regine Hahn 

Vertrieb/Auslieferung 

Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhandel 

MZV, Unterschleißheim 

Preise Einzelheft ¤ 5,90 (D), ¤ 6,50 (A), 

sfr 9,90 (CH), bei Einzelversand zzgl. Versandkosten; 

Jahresabonnement (12 Hefte) ¤ 63,72 

(D) inkl. Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten. 

Für Studenten mit Bescheinigung ¤ 49,56 

inkl. Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten 

ISSN 1435–8905 • 1681 

Erscheinen und Bezug BERGSTEIGER erscheint 

monatlich. Erhältlich in Deutschland, Österreich 

und in der Schweiz im Bahnhofsbuchhandel, 

an gut sortierten Zeitschriftenkiosken, im 

Fachhandel sowie direkt beim Verlag. 

© 2013 by Bruckmann Verlag GmbH 

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge 

und Abbildungen sind urheberrechtlich 

geschützt. Durch Annahme eines Manuskripts 

erwirbt der Verlag das ausschließliche Recht 

zur Veröffentlichung. Für unverlangt eingesandte 

Fotos und Manuskripte wird keine Haftung 

übernommen. Gerichtstand ist München. 

100%-Gesellschafterin der Bruckmann Verlag 

GmbH ist die GeraNova Bruckmann Verlagshaus 

GmbH. Geschäftsführender Gesellschafter: 

Clemens Schüssler 

Verantwort lich für den redak tionellen Inhalt 

Michael Ruhland, Infanteriestraße 11a, 

80797 München. 

Verantwort lich für Anzeigen 

Helmut Kramer, Infanteriestraße 

11a, 80797 München 


Kletterer am berühmten Gendarm des Wilde-Leck-Ostgrats (IV, Stubaier Alpen, Tirol) 

29.5. Christi Himmelfahrt | 8.6. Pfingstsonntag 

Ein aussichtsreiches Jahr. 


mai/juni 2014 

mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so 

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zweiwöchiges Kalendarium 

mit 27 Motiven und den 

schönsten Touren auf den 

Kalenderblattrückseiten 

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VORSCHAU 

AUF TOUR 

Sechs Tage in den Lechtalern 

Wer die Lechtaler Alpen durchqueren 

will, hat viele Möglichkeiten. Eine der 

anspruchsvollsten Skidurchquerungen 

führt von Kelmen bis zum Arlberg. 

& 

REPORTAGE 

Alte Vorsätze 

fürs neue Jahr 

Es gibt Touren, die wollte man 

schon immer mal machen. Doch 

die Umsetzung hat bisher nie 

geklappt. Zwölf Autoren des 

BERGSTEIGER stellen ihre Ziele 

für das Jahr 2014 vor – und die 

Hintergründe des Scheiterns. 

REPORTAGE 

Kampf gegen die Uhr 

Wenn der Ernstfall eintritt, dann zählt 

jede Minute. Unser Autor war mit 

der Hundestaffel der Lawinenrettung in 

Garmisch-Partenkirchen unterwegs. 

Berg und Klima: auf den Gipfel des Kilimandscharo 

AUF TOUR Berg und Bad: vom Schnee in die Therme 

PORTRÄT Berg und Internet: vier Blogger und ihre Passion 

SERVICE 

Schneeschuhe 

im Test 

Der nächste Bergsteiger ist vom 7. Dezember an am Kiosk erhältlich. 

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Steighilfen, stabile Bindungen und 

griffige Krallen: Die Hersteller von 

Schneeschuhen setzen bei ihren neuen 

Modellen vor allem auf Bergtauglichkeit. 

Wir haben zwölf Modelle für 

Sie getestet. 

Lawinenairbags 

Die Rucksäcke mit den Luftkissen 

sind wohl die wichtigste Entwicklung 

in der neueren Sicherheitsausrüstung 

– verleihen sie im Fall der Fälle doch 

den nötigen Auftrieb. Eine 

Vollkaskoversicherung sind 

sie trotzdem nicht, denn 

der Umgang mit ihnen will 

gelernt sein. 

Fotos: Andreas Strauß, Thomas Pfeffer, Hersteller, Erich Keppler/pixelio 

MITARBEITERIN DES MONATS 

↗ 

AUFSTEIGER DES MONATS 

↘ 

ABSTEIGER DES MONATS 

Zurück im Team 

und gleich prämiert 

Wenn das nicht wahre Liebe ist: Nach 

einer zweijährigen Visite in Wien ist Dagmar 

Steigenberger, 36, als Redakteurin zum 

BERGSTEIGER zurückgekehrt. Sie vertritt Bet - 

tina Willmes, die in Kürze Mutter wird. Natürlich 

war die Ex-Wahl-Österreicherin 

prädestiniert, beim 50. Geburtstag 

der Alpinschule Innsbruck 

(ASI) vorbeizuschauen – 

ihre erste Amtshandlung. 

Und die hat sie mit Bravour 

bestanden. Das Motto hieß 

»Retroalpin«, man sollte in möglichst 

alten Bergklamotten erscheinen. Mit Vaters 

K-Way aus den 70ern, uralten Gamaschen 

und einer Vorkriegsgletscherbrille gewann sie 

prompt einen Preis. Was für ein Einstand! 

Heinz Zembsch 

Sein »erstes Mal« hatte er mit 14, jetzt 

wird wieder gefeiert: Zum 400. Mal war der 

»Watzmannkönig« im September durch die 

höchste Wand der Ostalpen geklettert. Macht 

unterm Strich 844 000 Höhenmeter und 

2800 Euro für den Schiffstransfer. Sein Tipp 

für Novizen: »Mit jemandem gehen, der den 

Weg kennt.« Die 500 peilt der 70-Jährige, 

dem am Ostwandbiwak eine Holzbank 

gewidmet ist, nicht mehr an, denn »mit dem 

Rücken geht es langsam bergab«. 

Lewis Hamilton 

Der Formel-1-Pilot will auf den Mount Everest 

(8848 m). Für Hamilton kein abwegiges 

Ziel, denn schließlich hat er gerade erst den 

höchsten Berg Malaysias, den 4095 Meter 

hohen Kinabalu bestiegen. »Ich habe den 

20.-höchsten Berg der Welt erklommen«, 

brüstete er sich und erklärte, dass er sich 

den »ganz großen«, den Mount Everest aber 

noch ein wenig aufheben wolle. Ob es die 

Höhenluft war, die ihn zu solcherlei Aussagen 

befl ügelte? Jedenfalls scheint sie dem 

28-Jährigen nicht unbedingt die Sinne ge - 

schärft zu haben. Denn 

zwischen dem »20.-höchsten 

Berg der Welt« und dem 

Mount Everest befi nden 

sich allein in den Alpen 54 

Gipfel, die höher sind als 

der Kinabalu. 

Fotos: privat; Bilster Berg Drive Resort (re.) 


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