PC Games Hardware Spezial: Kamera im Griff PC Games Hardware Spezial: Kamera im Griff (Vorschau)

Kamera erklärt • Verständliche tipps • 

Die beste Ausrüstung • Bessere Fotos 

im Griff! 

164 

Seiten mit 

verständlichen Tipps 

PC Games Hardware Spezial 

Kamera 

Neue 

Kamera? 

Dieses Heft 

hilft! 

Präsentiert von 

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DAS HARDWARE-MAGAZIN FÜR PC-SPIELER 

€ 11,99 02/2013 

Österreich 13,50 € | Schweiz sfr 20,00 | 

Holland/Belgien/Luxemburg € 13,90


Kamera im Griff 

Die Fotografie ist nicht nur eines der teuersten Hobbys. Sie ist 

gleichzeitig auch eines der Hobbys, die viel Einsatz von Ihnen 

verlangen, um die technischen Voraussetzungen zu erlernen. 

Sicherlich kommt man zu Anfang auch mit den Automatikmodi 

einer Kamera zu durchaus ansehnlichen Ergebnissen, doch 

wenn Sie Ihre kreative Ader ausleben möchten, werden Sie 

sich damit sehr schnell selbst ausbremsen. 

Nehmen Sie sich etwas Zeit, beschäftigen Sie sich mit Ihrer 

Kamera und machen Sie Bilder, auf die Sie stolz sein können. 

Lernen Sie die verschiedenen Programme Ihrer Kamera und 

deren Nutzungsmöglichkeiten kennen, gehen Sie richtig mit 

dem Autofokus um und lassen Sie sich nicht weiter 

von Begriffen wie Weißabgleich oder ISO- 

Empfindlichkeit verunsichern. Genau wie 

Sie haben auch wir einmal mit der 

164 

Seiten randvoll 

mit Kamerawissen! 

Fotografie angefangen und uns immer 

weiter entwickelt. Um Ihnen diesen Weg 

zu erleichtern, haben wir dieses 

Sonderheft zusammengestellt – randvoll 

mit nützlichen Tipps und Tricks! 

Wir gehen mit Ihnen zurück zu den 

Grundlagen der Fotografie, führen Sie Schritt für 

Schritt über den steinigen Weg hin zu besseren Bildern und 

setzen an typischen Fehlerquellen an, um diese auszuschalten. 

Damit Sie nicht ratlos hinter Ihrer neuen Kamera stehen, 

ohne jede Sicherheit, ohne Anhaltspunkt, ohne Idee, haben wir 

Ihnen die wichtigsten Grundlagen der Fotografie kurz und 

knapp zusammengefasst. So ist es ein Leichtes, das gewünschte 

Ergebnis zu erreichen. Wir sind uns sicher, 

dass Sie nach dem Studium der kommenden 164 

Seiten, gefüllt mit geballtem Fotowissen, wesentlich 

souveräner mit Ihrer Kamera umzugehen wissen! 

Thilo Bayer 

Kamera im Griff 3

Kamera Contentsim Griff 

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Redaktion Frank Stöwer (fs), Carsten Spille (cs), Raffael Vötter (rv), 

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Product Manager Daniel Waadt (dw) 

Mitarbeiter dieser Ausgabe Mark Mantel (mm), Uli Hahn (uh), 

Daniel-André Reinelt (dar) 

Lektorat Claudia Brose (Ltg.), Birgit Bauer, Esther Marsch, Heidi Schmidt 

Layout Frank Pfründer 

Layoutkoordination Albert Kraus 

Titelgestaltung Frank Pfründer 

Fotografie Heft tb, ma, cs, dm, fs, dw, sw, rv, ms, rs 

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PC Games Hardware wird in den AWA- und ACTA-Studien geführt. Ermittelte Reichweite: 351.000 Leser 

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S.27 

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Marquard Media 

Deutschsprachige Titel: SFT, WIDESCREEN, PC GAMES, PC Games MMORE, PC GAMES HARDWARE, BUFFED, 

X3, PLAY 3, GAMES & MORE, GAMES AKTUELL, N-ZONE, XBG GAMES, PLAY BLU Polen: COSMOPOLITAN, JOY, 

SHAPE, HOT, PLAYBOY, CKM, VOYAGE Ungarn: JOY, SHAPE, ÉVA, IN STYLE, PLAYBOY, CKM 

S.81

Contents Inhalt 

S.67 

Kapitel 1 

Grundlagen 

für bessere Fotos 

Beherrschen Sie Ihre Kamera 

mit 10 Tipps.................................................... 8 

Grundlagen-Crashkurs................................. 20 

10 Regeln für die 

perfekte Komposition.................................... 34 

Arbeiten in RAW............................................ 46 

So gelingen schärfere Fotos......................... 58 

Kapitel 2 

Basiswissen 

Kamera-Technik 

Weißabgleich: Was ist das?.......................... 72 

Was Sie über ISO wissen müssen................ 76 

Belichtungsmessung verstehen.................... 80 

Wie fokussiere ich richtig?............................ 84 

Wie liest man das Histogramm?................... 90 

Manuelle Einstellungen nutzen...................... 94 

Blendenvorwahl optimal nutzen.................... 98 

Die Zeitvorwahl beherrschen...................... 102 

Kapitel 3 

Zum Experten werden 

Das Geheimnis eines Regentags................ 108 

Porträts besser aufnehmen.........................117 

Einführung in die Studiofotografie................125 

Professionelle Tierfotografie........................ 135 

Kapitel 4 

Ausrüstung: 

Kaufberatung & Praxistipps 

5 Dinge, die Sie beim Kauf 

beachten sollten...........................................142 

Kaufberatung für Objektive .........................148 

Wackelfrei filmen..........................................152 

Wackler der Kamera vermeiden ..................153 

Mit dem Stativ richtig umgehen.................. 154 

Am Horizont ausrichten...............................155 

Schlechtem Wetter trotzen..........................156 

Die Spiegelreflex reinigen.............................157 

Den Sensor reinigen....................................158 

Metadaten ausfüllen.....................................159 

Sehen wie ein Profi..................................... 160 

S.131 S.154 


S.46 

S.42 S.64 

6 Kamera im Griff


Grundlagen für 

bessere Fotos 

Beherrschen Sie Ihre Kamera mit 10 Tipps........8 

Grundlagen-Crashkurs.....................................20 

10 Regeln für die perfekte Komposition............34 

Arbeiten in RAW...............................................46 

So gelingen schärfere Fotos.............................58 

S.29 

S.34 


Grundlagen für bessere Fotos 



Beherrschen 

Sie ihre Kamera 

mit 10 einfachen 

Tipps! 

Haben Sie eine neue 

Spiegelreflex geschenkt 

bekommen oder sich 

einen lange gehegten 

Traum erfüllt? Lassen 

Sie sich helfen, um das 

Beste aus Ihrer neuen 

Kamera herauszuholen! 

Viele Neubesitzer einer digitalen 

Spiegelreflex sind anfangs von der 

Komplexität ihrer neuen Kamera 

überfordert, gar unsicher, welche Vorgehensweise 

zum besten Ergebnis führt, oder 

einfach nur völlig verwirrt, welche der verschiedenen 

Aufnahmemodi zu nutzen ist. 

Betrachtet man die unzähligen Bedienelemente 

auf modernen Kameras, ist das 

durchaus verständlich – schon das Anbringen 

des Kameragurts kann zu einem nahezu 

unüberwindbaren Hindernis mutieren. 

Allerdings sollten Sie nicht verzweifeln, 

denn auf den nächsten neun Seiten führen 

wir Sie in Ihre neue Kamera ein: vom Zeitpunkt 

des Auspackens bis hin zu dem Moment, 

an dem das erste, selbst geschossene 

Bild stolz seinen Platz an der 

Wohnzimmerwand einnimmt. 



1 

Die Kamera korrekt 

einstellen 

Bevor Sie darüber nachdenken, das erste Bild zu schießen, 

sollten Sie sich mit den Einstellungen und Menüs beschäftigen. 

Mit DSLRs können Sie Ihrer Kreativität 

bei der Aufnahme freien Lauf lassen. 

Allerdings benötigt das etwas Einarbeitung 

in die Kamera. Das kann anfangs sogar 

frustrierend sein, wenn man sofort perfekte 

Bilder erwartet. Aber der einzige Weg zu 

guten Fotos ist, die Kamera korrekt einzustellen. 

Bildqualität 

Wenn es um das Dateiformat 

geht, ist RAW- dem JPG-Format 

vorzuziehen. Die zusätzlich 

in dem verlustfrei komprimierten 

Format enthaltenen 

Daten ermöglichen eine flexiblere 

Nachbearbeitung. Achten 

Sie darauf, die Lichtempfindlichkeit 

so gering wie 

möglich zu wählen, ohne 

dass es zu Bewegungsunschärfe 

kommt, um störendes 

Rauschen zu verringern. 

Der Weißabgleich wird erst 

später wirklich relevant und 

kann zunächst automatisch 

bestimmt werden. 

Grundfunktionen- 

Blendenwert und Belichtungszeit 

sind elementar für 

das Aussehen des Fotos und 

nicht zuletzt auch für die korrekte 

Belichtung. Der Blendenwert 

bestimmt die Größe 

der Schärfenebene und somit, 

welche Elemente auf 

dem Bild letzten Endes 

scharf sind. Benötigen Sie 

einen verschwommenen Hintergrund, 

so muss ein kleiner 

Blendenwert (wie f/2.8) eingestellt 

werden. 

Die Belichtungszeit bestimmt 

unter anderem, ob 

ein bewegtes Objekt auf dem 

Bild eingefroren wird oder 

meist unerwünschte Bewegungsunschärfe 

enthält. 

Das Wahlrad 

DSLRs bieten verschiedene 

Programme am Wahlrad zur 

Auswahl, über einen Vollautomatikmodus 

– wie bei 

Kompaktkameras – bis hin 

zum voll manuellen Modus. 

Die beliebten Halbautomatikmodi 

sind Blenden- und 

Zeitvorwahl. Die Blendenvorwahl 

lässt die Kamera die zur 

eingestellten Öffnung passende 

Belichtungszeit wählen. 

Wissen Sie vorher, welche 

Belichtungszeit Sie 

benötigen, so errechnet die 

Kamera die zur Zeit passende 

Blendenöffnung. 

Belichtungsmessung 

Methoden der Belichtungsmessung 

variieren je nach 

Kamera und Hersteller. In 

den meisten Fällen sind das 

die Optionen Mehrfeldmessung, 

mittenbetonte Messung 

und Spotmessung. Die 

Mehrfeldmessung nutzt Informationen 

des kompletten 

Bildausschnitts und liefert oft 

gute Ergebnisse. Mittenbetonte 

Messung bezieht sich 

zu 70 % auf die Mitte und teilweise 

auf den Rand. Ideal für 

Portraits. Die Spotmessung 

misst auf einen Punkt in der 

Mitte ein; eine präzise, aber 

fortgeschrittene Methode. 

Einsteiger- 

Dslr 

Es befinden sich viele 

verschiedene DSLRs auf 

dem Markt, was die Auswahl 

des richtigen Modells 

nicht einfacher 

macht. Diese Kameras 

empfehlen sich für den 

Einstieg, ohne später zu 

sehr einzuschränken. 

Panasonic LUMIX G5 

Kompakt genug als ständiger Begleiter 

mit guter Bildqualität. Die G5 

und andere Lumix-G-Serien-Kameras 

nehmen Objektive mit M43-Bajonet 

auf. 

Nikon D3200 

Diese 24.2-Megapixel-Spiegelreflexkamera 

dürfte die einsteigerfreundlichste 

Kamera im Nikon-Sortiment 

sein. Dafür sorgt ein 

integrierter Anfängermodus mit hilfreichen 

Tipps. Zudem überzeugen 

Bildqualität und Rauschverhalten. 

Canon eos 650D 

Die EOS 650D mit 18 Megapixeln ist 

gut verarbeitet und ermöglicht neben 

qualitativ hochwertigen Bildern 

auch die Aufnahme von HD-Video. 

Der Touchscreen kann Anfängern 

die Bedienung erleichtern. Auch 

hier ist das Rauschverhalten gut. 



Autofokus und 

Auslöser 

Damit die Bilder scharf werden, 

bietet eine DSLR verschiedene 

Fokusmodi. Die 

beiden meistverwendeten 

sind der Einzelmodus für stationäre 

Objekte sowie der 

kontinuierliche Autofokus, um 

Objekte zu verfolgen. Außerdem 

ist es bei jeder DSLR 

möglich, den Fokuspunkt 

manuell zu setzen. Zudem 

können Sie einstellen, ob 

nach einem Druck auf den 

Auslöser ein einziges Bild 

oder mehrere bis zum Loslassen 

angefertigt werden 

sollen, beziehungsweise erst 

nach einer festgelegten Zeit 

ausgelöst werden soll. 

den Bildschirm 

nutzen 

Nun ist es an der Zeit, das 

Display auf der Kamerarückseite 

anständig zu nutzen. 

Dazu gehört vor allem das 

Bedienen der Zoom-Funktion: 

So kann durch das 

soeben geschossene Bild 

gescrollt und auf Schärfe 

und Rauschen überprüft 

werden. Noch wichtiger ist 

allerdings das Histrogramm. 

Auf der grafischen Darstellung 

kann schnell bestimmt 

werden, ob das Bild überbelichtet 

– Graph schlägt 

rechts an – oder unterbelichtet 

– Graph schlägt links 

an – ist. 

2 

Die kAmera für lAndschaften 

einstellen 

Ein Grauverlaufsfilter 

ermöglicht eine ausgeglichenere 

Belichtung. 

Landschaftsfotografie 

ist eines der beliebtesten 

Themengebiete. 

Um die besten Lichtverhältnisse 

ohne zu hartes 

Licht von oben zu nutzen, 

sollten die Mittagsstunden 

für Landschaftsaufnahmen 

gemieden werden. 

Besser sind die ersten und 

letzten drei bis vier Sonnenstunden 

eines Tages, 

wenn die Sonne nicht 

mehr auf dem höchsten 

Punkt steht. Da es in 

Landschaften durch den 

hellen Himmel und vergleichsweise 

dunklen Boden 

große Dynamikunterschiede 

gibt, ist es ratsam, 

einen Grauverlaufsfilter 

zum Abdunkeln zu heller 

Bildbestandteile zu nutzen, 

um den Himmel nicht 

ausfressen zu lassen. Ein 

anderer, gerne verwendeter 

Filter ist ein zirkularer 

Polfilter. Richtig angewendet, 

lässt er das Blau im 

Himmel kräftiger erscheinen 

und verringert Reflexionen 

auf Wasserflächen. 

Da ein Landschaftsbild 

von großer Schärfentiefe 

profitiert, empfiehlt es 

sich, die Blende weit zu 

schließen. Da somit 

zwangsweise eine längere 

Belichtungszeit nötig wird, 

ist ein Stativ unabdingbar. 

Ein stabiles Stativ in Kombination 

mit einem Kabelauslöser 

lässt keinen 

Platz für Sorge über verwackelte 

Landschaftsaufnahmen. 

Sony Alpha 37 

Schneller Autofokus, satte Farbreproduktion, 

7 Bilder/Sekunde und starkes 

Auftreten bei wenig Umgebungslicht 

machen die 16.1-Megapixel-Alpha-37 

zum nahezu perfekten Allrounder. 

Kombiniert mit einem günstigen Preis 

ist sie eine Empfehlung wert. 

Pentax K-30 

Die 16 Megapixel-Kamera Pentax 

K-30 erhält sowohl von Anfängern 

als auch von fortgeschrittenen Fotografen 

Lob. Die gute Bildqualität 

und die Abdichtung gegen 

Spritzwasser machen die K-30 sehr 

flexibel einsetzbar. 

Ed Godden (Future) 



3 

Das Programmwahlrad 

besser verstehen 

Den richtigen Modus für die eigenen Fähigkeiten wählen 

Die Auswahl des richtigen Modus 

ist nicht nur von den technischen 

Gegebenheiten abhängig, vielmehr ermöglichen 

die verschiedenen Modi die 

Entlastung des Fotografen, damit dieser 

sich auf das Wesentliche der Fotografie 

konzentrieren kann: das Motiv. Neben 

den schon erwähnten Halbautomatikmodi 

und dem manuellen Modus gibt 

es in vielen Fällen auch sogenannte 

Motivprogramme für Action oder Portrait, 

die aber zu sehr einschränken und 

ignoriert werden sollten. 

1 Vollautomatik 

Dies ist der ideale Modus für absolute 

Anfänger. Die Kamera nimmt alle 

Einstellungen automatisch vor und der 

Fotograf kann sich zunächst voll auf das 

Motiv konzentrieren. 

2 Programmautomatik 

Hier übernimmt die Kamera weiterhin 

die Einstellung von Blendenwert und 

Belichtungszeit. Allerdings kann über 

die ISO-Einstellungen und Bedienung 

der Belichtungswaage Einfluss auf das 

Ergebnis genommen werden. 

3 Blendenvorwahl 

Dieser Halbautomatikmodus ermöglicht 

es Ihnen, den Blendenwert 

selber festzulegen, um einen bevorzugten 

Effekt zu erreichen. Die Kamera 

wählt anschließend die zur korrekten 

Belichtung passende Belichtungszeit. 

4 Zeitvorwahl 

In der Zeitvorwahl wählen Sie die 

gewünschte Belichtungszeit aus und 

die Kamera schließt die Blende entsprechend 

einer korrekten Belichtung. Perfekt, 

um schneller Objekte einzufrieren 

oder um gewünschte Bewegungsunschärfe 

herzustellen. 

3 

5 

5 Manuell 

Im manuellen Modus haben Sie uneingeschränkten 

Einfluss auf Blendenwert 

und Belichtungszeit, was nahezu 

perfekte Kreativität ermöglicht. Sie haben 

nun Zugriff auf alle Einstellungen, 

inklusive des Bulb-Modus. 

Dieser Modus hält den Verschluss 

so lange geöffnet, 

bis der Auslöser wieder 

losgelassen wird. Ideal 

für Nachtfotografie. 

4 

2 

1 



4 

Die neue Kamera besser 

kennenlernen 

Ausschließlich im Automatikmodus zu arbeiten lässt alle Bilder gleich aussehen. 

Um das Beste herauszuholen, müssen Sie die Kontrolle erlangen. So geht’s … 

Wer viel fotografiert, der lernt am 

besten. Aber die Kamera zu kennen 

ist genauso wichtig, um qualitativ hoch 

wertige Ergebnisse zu erzielen. Das Verändern 

des Weißabgleichs, der Sensorempfindlichkeit 

oder des Dateiformats 

ermöglichen eine fortgeschrittene Kontrolle 

über die Entstehungsweise der 

einzelnen Bilder. Das schafft mehr Vertrauen 

in die Technik, als wenn die Kamera 

alle Einstellungen automatisch 

vornimmt. 

WeiSSabgleich 

In den meisten Fällen kann 

der Weißabgleich zwar automatisch 

vorgenommen werden, 

doch in einigen Situationen 

kann die Automatik 

versagen und ein Bild unbrauchbar 

machen. So zum 

Beispiel bei Mischlichtbedingungen, 

bei denen ein Farbstich 

entstehen kann. Hier 

hilft ein manuelles Eingreifen 

in den Weißabgleich, um das 

gewünschte Ergebnis zu erzielen. 

ISO-Empfindlichkeit 

Die ISO-Einstellung wirkt sich 

auf die Lichtempfindlichkeit 

aus. Um die saubersten Bilder 

zu erzielen, sollte man 

sich auf niedrige Werte beschränken. 

Das ist bei wenig 

Licht aber nicht immer möglich. 

So entstehen lange Belichtungszeiten 

und verwackelte 

Bilder. An aktuellen 

Kameras ist ISO800 noch 

ohne Einschränkungen nutzbar. 

Höhere Werte können 

hilfreich sein, um nerviges 

Verwackeln zu vermeiden. 

Dateiformat 

Der Vorteil von RAW gegenüber 

JPG ist, das Bild direkt 

vom Sensor ohne Informationsverlust 

abzugreifen. Für 

den normalen Gebrauch 

können Sie das RAW-Bild 

in einer Bildbearbeitungssoftware 

in ein JPG umwandeln. 

Zudem ist es möglich, sowohl 

JPG als auch RAW-Dateien 

gemeinsam zu speichern. 

Wichtiges Zubehör 

In den meisten Fällen gehört 

ein Kit-Objektiv zum Lieferumfang 

einer Kamera. Allerdings 

lohnt es sich, auf eine 

bessere Alternative zu sparen. 

Diese sind meist lichtstärker 

und liefern eine bessere 

Qualität. Außerdem 

sollte ein stabiles Stativ zur 

Basisausstattung gehören. 

Bereits ab 150 Euro gibt es 

hier gute Exemplare. 



5 einstellen 

Autofokuseinstellungen und Auslösemodus werden oftmals 

nicht beachtet. Allerdings sind diese Kenntnisse sehr wichtig. 

Autofokus und Auslöser 

Autofokusmodi 

Diese drei Fokusmodi helfen Ihnen, sich 

bewegende oder stille Objekte scharf zu 

stellen. 

Nicht kontinuierlicher AF 

Ihre Kamera fokussiert auf ein Objekt, 

solange der Auslöser halb durchgedrückt 

bleibt. Bewegt sich das Motiv oder 

die Kamera, muss erneut fokussiert 

werden. 

Kontinuierlicher AF 

Dieser Modus ist perfekt, um sich bewegende 

Objekte abzulichten. Der Fokus 

wird auf dem sich bewegenden Motiv 

fixiert und verfolgt es, solange der Auslöser 

halb durchgedrückt bleibt. 

Manual 

Bei schlechtem Licht oder dem Fotografieren 

durch Glas kann der Autofokus 

nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. 

Hier muss manuell eingegriffen werden. 

Dazu legt man einen kleinen Schalter am 

Objektiv um und dreht am Fokusring. 

Fokuspunkte 

Verlassen Sie sich nicht blind auf den Autofokus 

– besonders wenn es darum geht, 

wo fokussiert werden soll. Neben der automatischen 

Wahl kann das Fokusfeld 

auch manuell gewählt werden. 

Einzelnes Fokusfeld AF 

Dieser Modus wird meist bei Objekten 

genutzt, die sich wenig bewegen. Sie 

haben dabei die Möglichkeit, 

einen einzelnen Fokuspunkt 

zu wählen, der 

auch außermittig sein 

kann. 

Dynamischer AF 

Dieser Modus ist 

perfekt für sich 

schnell oder unvorhersehbar 

bewegende 

Objekte. Es 

kann ein Feld ausgewählt 

werden 

und wird dieses 

vom Objekt verlassen, 

wird das Fokusfeld 

auf ein benachbartes 

übergeben. 

Auslösemodus 

Wenn Sie neben Einzelbildern auch Serienbilder 

anfertigen möchten, sollten Sie 

sich mit dem Auslösemodus befassen. 

Einzelauslöser 

Die Kamera löst pro Druck auf den Auslöser 

einmal aus. Perfekt für nicht bewegliche 

Motive wie Landschaften oder Portraits. 

Serienbildaufnahme 

In diesem Modus fertigt die Kamera so 

viele Bilder an, bis der Auslöser wieder 

losgelassen wird. Ideal für Action- und 

Sportfotografie. 

Die kAMera für Portraits 

6 einstellen 

Wenn Sie ein paar Bilder Ihrer 

Familie oder Freunde anfertigen 

oder Modefotos im Studio 

schießen, ist ein schneller Serienbildmodus 

weniger von Nutzen. 

Viel wichtiger ist es, die richtige 

Brennweite für die gewünschten 

Effekte auszuwählen. Normalerweise 

sind 50mm oder länger eine 

gute Brennweite für gelungene 

Portraits. Um die Person von ihrer 

Umgebung freizustellen und so die 

Aufmerksamkeit auf sie zu ziehen, 

sollte die Blende weiter geöffnet 

werden. Die Wahl des Fokuspunkts 

auf dem Auge der Person 

bringt oft das beste Ergebnis. 

Je nachdem ob die Person eine 

Lichtquelle hinter sich hat, ist die 

Belichtungsmessung auf mittenbetont 

oder die Spotmessung einzustellen. 

Außerhalb des Studios 

kann hartes Licht unerwünschte 

Schatten im Gesicht hervorrufen. 

Achten Sie auch hier auf weicheres 

Licht außerhalb der Mittagszeit. 

Achten Sie darauf, 

dass Hintergründe 

nicht ablenken. 

Ed Godden 



7 Perfekte 

Belichtung 

Belichten Sie richtig und sparen Sie Zeit in der Nachbearbeitung. 

Moderne Kameras haben für 

gewöhnlich eine recht genaue 

Belichtungsmessung. Allerdings ist 

keine Technik unfehlbar. Verschiedene 

Motive können die Kamera überfordern, 

was in einem zu hellen (Überbelichtung) 

oder zu dunklen (Unterbelichtung) 

Ergebnis führt. Daher ist es wichtig, 

dass Sie genau mit der Belichtung 

umgehen. DSLRs besitzen Belichtungsmesser, 

die die Menge des vom 

Motiv zurückgeworfenen Lichts messen. 

Die Belichtung lässt sich durch 

die ISO-Einstellung beeinflussen. 

Noch genauer geht dies über 

den Blendenwert und der 

Belichtungszeit. Außerdem 

zeigt die Kamera 

ein Histogramm auf 

dem Bildschirm an, mit 

dessen Hilfe die Belichtung 

überprüft und notfalls 

angepasst werden 

kann. 

Unterbelichtung 

Korrekte Belichtung 

Überbelichtung 


Hier hat zu wenig Licht den Sensor erreicht. 

Das kann entweder durch eine 

zu kurze Belichtungszeit oder eine zu 

weit geschlossene Blende hervorgerufen 

werden. Das Histogramm schlägt 

links an, auf einem Druck offenbart sich 

Detailverlust in dunklen Bereichen. 

In diesem korrekt belichteten Beispiel 

sind kräftige Farben sowie gute Kontraste 

zu erkennen. Auf dem Histogramm 

ist genug Freiraum nach links 

und rechts sowie ein mittiger Topwert 

– ideal. 

Dieses Beispiel ist überbelichtet, da zu 

viel Licht den Sensor erreicht hat. Das 

Histogramm schlägt rechts an. Im späteren 

Druck sind helle Details nicht erkennbar 

oder sehr verwaschen. 

Messmethoden beherrschen 

Mehrfeldmessung 

Auch bekannt als Matrix- oder 

Multi-Segment-Messung. Trotz 

unterschiedlicher Namen ist die Funktionsweise 

identisch. Normalerweise ist 

dieser Modus voreingestellt. Hier wird 

der komplette Bildinhalt zur Belichtungsmessung 

herangezogen. 

Spot-Messung 

Dies ist die genaueste Methode 

der Belichtungsmessung, 

da sie an einer sehr kleinen Stelle ausgemessen 

wird. Hier ist etwas Übung 

erforderlich, um herauszufinden, welche 

Bereiche tatsächlich dafür geeignet 

sind. In der Bedienungsanleitung wird 

erklärt, wie die verschiedenen Modi zu 

wechseln sind. 

Mittenbetonte 

Messung 

Die mittenbetonte Messung 

analysiert ebenfalls den kompletten 

Bild inhalt, legt jedoch mehr Wert auf die 

Informationen in der Bildmitte. Bei Portraits 

mit dem Modell in der Mitte kann 

dies hilfreich sein, wird jedoch zur Falle, 

wenn es am Bildrand eine starke Lichtquelle 

gibt. 



8 

Blende und Verschlusszeit 

festlegen 

Die richtige Kombination aus Blendenwert und Verschlusszeit kann 

einen großen Unterschied im Aussehen Ihrer Bilder ausmachen. 

Die Kombination aus Blendenwert und 

Verschlusszeit haben einen großen 

Einfluss auf das Endergebnis Ihrer Bilder. 

Neben der korrekten Belichtung kann so 

bestimmt werden, wie stark freigestellt wird 

und ob Bewegungsunschärfe auftritt. Die 

Blende ähnelt einem Nachbau der Iris im 

menschlichen Auge. Der Öffnungsdurchmesser 

bestimmt, wie viel Licht den Sensor 

erreicht. Die Größe der Öffnung wird in 

f-Stops gezählt. Eine typische Blendenreihe 

Kleine Öffnung 

ist f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 und f/22. 

Dabei muss beachtet werden, dass ein 

kleiner Blendenwert eine weit geöffnete 

Blende bedeutet. Andersherum werden 

kleine Öffnungsdurchmesser in hohen 

Blendenwerten ausgedrückt. Außerdem 

führt eine weit geöffnete Blende zu großer 

Freistellung, während ein kleiner Öffnungsdurchmesser 

zu großer Schärfentiefe führt. 

Das ist anfangs gewöhnungsbedürftig, 

aber schnell erlernbar. 

GroSSe Öffnung 


Aus dem 

Fokus 

Im Fokus 

Aus dem 

Fokus 

Wieso 

Wieso 

Aus dem 

Fokus 

kleine 

grosse 

Blenden nutzen? Blenden nutzen? 

1 Erhöht die Schärfentiefe und 

stellt sicher, dass das komplette 

Motiv scharf abgebildet 

wird. Sehr wichtig bei Landschaftsaufnahmen 

2 Viele Objektive bilden bei 

geschlossener Blende besser 

ab, was die Detailabbildung 

verbessert. 

3 Enge Blendenöffnungen ermöglichen 

lange Belichtungszeiten 

für kreative Effekte wie 

Lichtspuren in der Nacht. 

Im Fokus 

Aus dem 

Fokus 

1 Reduziert die Schärfentiefe, 

um die Aufmerksamkeit auf 

das Hauptmotiv zu lenken 

2 Stellt Objekte vom Hintergrund 

frei 

3 Mehr Licht erreicht den Sensor. 

So wird die Verschlusszeit 

reduziert, um Bewegungen 

einzufrieren oder Verwackeln 

zu vermeiden. 

4 In Kombination mit einem 

Makroobjektiv können interessante 

Ergebnisse entstehen. 



Belichtungszeit erklärt 

Die Belichtungszeit bezeichnet die 

Dauer, während welcher der Kameraverschluss 

geöffnet ist. Gemeinsam 

mit dem gewählten Blendenwert wird 

so bestimmt, wie viel Licht den Sensor 

der Kamera erreicht. 

Bei Objekten in Bewegung ist die Belichtungszeit 

von Bedeutung, wenn das 

Motiv scharf oder mit Bewegungsunschärfe 

abgebildet werden soll. Die 

Belichtungszeit wird in Bruchteilen von 

Sekunden angegeben. So tritt zum 

Beispiel bei 1/16-Sekunde Bewegungsunschärfe 

auf, während bei 1/1000-Sekunde 

die Bewegung eingefroren wird. 

Wie schon erwähnt, bestimmen Belichtungszeit 

und Blendenwert gemeinsam 

das Endergebnis samt korrekter 

Belichtung. Daher muss beim Schließen 

Lange Belichtungszeit 

der Blende um eine Stufe (weniger 

Licht gelangt auf den Sensor) die 

Belichtungszeit um eine Stufe verlängert 

(verdoppelt) werden. Das klingt 

komplex, allerdings sind die Halbautomatikmodi 

hier eine wirkliche Hilfe. 

Die Kamera für wildlife-bilder 

9 einstellen 

Mit guten Teleobjektiven ist es so 

einfach wie nie zuvor, Bilder von 

frei oder in Gefangenschaft lebenden 

Tieren anzufertigen. Dazu empfehlen 

sich Brennweiten ab 170mm aufwärts. 

Abseits des Technischen ist es empfehlenswert, 

die Tiere und ihre Umgebung 

genau zu beobachten, um den 

perfekten Augenblick für das Bild zu 

ermitteln. 

Allerdings gibt es auch ein paar 

Stolpersteine: So kann die Musterung 

im Fell eines Tiers die Belichtungsmessung 

in die Irre führen. Je nach 

Lichtbedingungen muss so die Belichtungskorrektur 

um bis zu 2 Stops verstellt 

werden. Ebenfalls wichtig für 

gute Bilder ist, in Bewegung befindliche 

Tiere mit mindestens 1/500-Sekunde 

oder schneller abzulichten. 

Wenn Sie es schaffen, nicht zu sehr zu 

verwackeln, können Sie es auch mit 

Mitziehen versuchen. Nutzen Sie dazu 

eine langsame Belichtungszeit und 

ver folgen Sie das Motiv in Bewegung. 

Der Bildaufbau ist entscheidend: 

Auch wenn sich die Tiere in Gefangenschaft 

befinden, kann durch gezielte 

Auswahl des Bildausschnitts oder 

Freistellung vom Hintergrund dafür 

gesorgt werden, dass beim Betrachter 

ein anderer Eindruck erzeugt wird. 

Das Verändern der 

Belichtungszeit birgt 

großes Potenzial, um 

der Kreativität freien 

Lauf zu lassen . 

Kurze Belichtungszeit 

Ed Godden 

Die Blendenreihe nutzen 

In der folgenden Abbildung ist zu 

erkennen, dass bei höheren Blendenwerten 

die Blendenöffnung immer 

enger wird und so weniger Licht 

hindurchgelassen wird. Der Unterschied 

in der Lichtmenge wird gemeinhin 

als ein „Stop“ bezeichnet. 

Wenn Sie die Menge des Lichts verändern, 

die den Sensor erreicht, so 

muss, um weiterhin eine korrekte 

Belichtung zu erhalten, die Belichtungszeit 

entsprechend angepasst 

werden. Das erledigt meist die 

Kamera für Sie, vorausgesetzt Sie 

befinden sich nicht im manuellen 

Modus. 

Blende 

f/2.8 

f/4 

Belichtungszeit 1/500 

sec 

1/250 

sec 

f/5.6 

1/125 

sec 

f/8 

1/60 

sec 

f/11 

1/30 

sec 

f/16 

1/16 

sec 

f/22 

1/8 

sec 

Musterungen im Fell können die Belichtungsmessung 

verfälschen. 

Ed Godden 



10 

Bilder bearbeiten und 

sicher aufbewahren 

Schaffen Sie die richtige Bearbeitungsumgebung und Sie bekommen Bilder, auf die Sie stolz sind. 

Der Computer ist in der digitalen 

Fotografie nichts anderes 

als die altbewährte Dunkelkammer. 

Wo früher Filme 

entwickelt wurden, droht 

nun den RAW-Dateien 

dasselbe Schicksal. 

Doch was wird dafür 

benötigt? 

Kartenleser 

Einige Computer haben 

einen Kartenleser integriert. 

Dieser bietet die 

flexibelste Möglichkeit, 

Bilder von der Kamera herunterzuladen. 

Je nach 

Anzahl der Bilder kann 

dieser Vorgang sehr lange 

dauern, sodass es sich 

bei Laptops empfiehlt, am 

Netzteil zu arbeiten. 

Desktoprechner 

oder Laptop? 

Wenn Sie Ihre Bilder bereits 

unterwegs betrachten 

und bearbeiten 

möchten, so ist ein Laptop 

die ideale Lösung. 

Bereits ab 300 Euro gibt 

es geeignete Begleiter im 

Handel. 

Welche Software 

benötige ich? 

Viele DSLRs werden mit 

einer herstellereigenen 

Bildbearbeitungssoftware 

ausgeliefert. Allerdings 

kann diese für spezielle Anforderungen 

nicht umfangreich 

genug sein. Daher 

empfiehlt sich die Investition 

in Adobe Photoshop 

Elements als günstige Alternative 

zur Profiversion 

von Photoshop. 

3 

4 

2 

1 

Wie sichere ich 

meine Bilder? 

Um Datenverlust bei 

Hardwaredefekt oder 

Diebstahl zu vermeiden, 

ist eine regelmäßige Datensicherung 

ein Muss. 

Je nach Datenmenge bieten 

sich externe Festplatten 

oder optische Datenträger 

an. 

Mit RAW- 

Dateien arbeiten 

Als Besitzer einer DSLR sollten Sie 

stets den RAW-Modus wählen. 

Durch die fehlende Komprimierung 

beinhalten diese Dateien mehr Informationen 

zur Weiterverarbeitung. Allerdings 

müssen diese vor dem 

Druck digital entwickelt werden. 

1 Bearbeitungsoptionen 

Das sollte Ihr erster Anlaufpunkt 

sein, wenn Sie Änderungen an Ihren 

Bildern vornehmen möchten. Hier 

können die Farbdarstellung manipuliert 

oder nachträgliche Belichtungsänderungen 

vorgenommen werden. 

2 Histogramm 

Mit dem RGB-Histogramm 

können Änderungen direkt und 

genau abgeschätzt werden. 

3 Toolbar 

Hier wird Ihr Bild beschnitten, 

der Weißabgleich angepasst und 

es sind weitere Manipulationen 

möglich. 

4 Vorschaufenster 

Das Vorschaufenster ist ein 

wichtiges Instrument zur Kontrolle 

vor dem Druck. Sie können hier 

bis auf Pixelebene hineinzoomen, 

um Details zu prüfen. 


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Grundlagen- 

Crashkurs 

Egal ob Sie sich selber als Anfänger oder 

Fortgeschrittenen bezeichnen: Es kann sich 

lohnen, zurück auf die Grundlagen der Fotografie 

zu schauen. 

Es kann Jahre dauern, bis die 

eigenen Fähigkeiten derart 

perfektioniert sind, dass sie zu 

sehr guten Bildern führen. Doch egal wie 

weit dieses Wissen fortgeschritten ist: 

Ein Blick auf die Grundlagen der Fotografie, 

um die Basis zu festigen, lohnt sich 

immer. Sei es nur, um sich schlechte 

Angewohnheiten abzugewöhnen oder um 

sich einfach mal auf das Wesentliche zu 

konzentrieren, um neue Techniken und 

Vorgehensweisen zu erlernen. Oftmals 

ist es erstaunlich, welche Fehler sich 

durch anhaltende Routine einschleichen 

und die Arbeit hinter der Kamera unnötig 

erschweren. Daher haben wir Ihnen 

neben Verbesserungsvorschlägen auch 

typische Fehler und Irrtümer herausgesucht 

und haben entsprechende Tipps 

parat. 



Hier haben wir den 

Fokuspunkt auf unten 

links gelegt, um 

das dominanteste 

Blatt hervorzuheben. 

Autofokus BEHERRSCHEN 

Nutzen Sie die Fokuspunktauswahl, um auf außermittige Motive scharfzustellen. 

Überlassen Sie der Kamera die 

Auswahl des Fokuspunkts, wird 

sehr oft der mittige Fokuspunkt genutzt. 

Das kann in vielen Fällen reichen, 

schränkt aber die Kreativität beim 

Bildaufbau ein. 

Deswegen sollte als einer der ersten 

Schritte beim Umgang mit einer Kamera 

erlernt werden, wie das jeweils aktive 

Autofokusfeld gezielt ausgewählt wird. 

Jede Kamera besitzt mehrere Fokusfelder, 

die über die Bildfläche verteilt sind. 

In den meisten Fällen sind diese beim 

Blick durch den Sucher als kleine Felder 

zu erkennen. Da viele von ihnen außerhalb 

der Mitte angeordnet sind, eignen sie 

sich hervorragend für einen kreativen 

Bildaufbau – vorausgesetzt, sie werden 

einzeln angewählt und sind nicht Teil der 

automatischen Fokusfeldauswahl. 

Die exakte Vorgehensweise, um ein 

ein zelnes Fokusfeld auszuwählen, und erst 

„Scharfe Bilder entstehen 

nur, wenn die Kamera auf 

die richtige Stelle 

fokussiert.“ 

recht deren Anzahl ist vom jeweiligen Kameramodell 

abhängig. Bei Canon-Kameras 

genügt beispielsweise ein Druck auf den 

Knopf zur Fokusfeldauswahl. Anschließend 

wird per Rädchen oder Joystick auf der 

Rückseite das Fokusfeld gewählt. Bei vielen 

Nikon-Kameras wird das aktive Fokusfeld 

einfach über das Steuerkreuz auf der Rückseite 

angewählt. 

Tücken der Technik 

Der größte Nachteil der außermittigen 

Fokusfelder ist es, dass diese im Vergleich 

zum mittigen Sensor oftmals verringerte 

Empfindlichkeit besitzen. In dunklen oder 



Bewegliche Ziele 

Nutzen Sie den korrekten Fokusmodus, sonst ist Frust 

vorprogrammiert. 

Nicht bewegliche Motive sind einfach 

abzulichten, aber nicht alles, 

was Sie vor die Linse bekommen, 

bleibt auch dort still stehen, bis Sie 

ein Foto angefertigt haben. Daher 

sollten Sie wissen, wie und in welchem 

Modus man auf be weg liche 

Objekte fokussiert. Dazu müssen 

Sie zuerst von AF-S/Single Shot 

(Nikon) beziehungsweise OneShot 

(Canon) auf AF-C/Continuous respektive 

AI Servo wechseln. Nun 

verfolgt der Autofokus bei halb 

durchgedrücktem Auslöser einmal 

anvisierte Objekte mit dem jeweils 

Unten Benutzen 

Sie den kontinuierlichen 

Autofokus 

um Ihr Ziel zu 

verfolgen 

ausgewählten Fokuspunkt – bis Sie 

zum Aus lösen vollständig durchdrücken. 

Dabei kann ein beliebiges 

Fokusfeld ausgewählt werden, solange 

die Lichtverhältnisse dem 

Nutzen der äußeren Felder nicht im 

Wege stehen. 

„Nicht jedes Motiv wartet 

geduldig, bis Sie Ihr Foto 

gemacht haben.“ 

kontrastarmen Szenen in 

Verbindung mit einem lichtschwachen 

Objektiv kann das 

zu Problemen führen. Oft ist 

auch direkt am bevorzugten 

Punkt kein Fokusfeld zu finden. 

In beiden Fällen kann 

manuelles Fokussieren zum 

Ziel führen. Als weitere Möglichkeit 

bleibt das Verschwenken. 

Dazu wird ein Fokusfeld 

zum Fokussieren genutzt und 

bei halb durchgedrücktem Auslöser 

auf den gewünschten 

Bildausschnitt geschwenkt. 

Warum ISt mein Bild unscharf? 

W 

enn Ihre Bilder unscharf 

sind, müssen 

Sie zunächst nach der Ursache 

forschen. Das kann natürlich 

an der Fokusmethode 

liegen, dennoch sind zunächst 

weder Verwackeln 

noch Bewegungsunschärfe 

Tipp 

AF-ON NUTZen 

Viele DSLRs besitzen auf 

ihrer Rückseite einen Taster, 

um den Autofokus getrennt 

zu aktivieren. So kann mit 

dem Daumen fokussiert 

werden, während 

per Finger ausgelöst 

wird. 

auszuschließen. Grenzen Sie 

den Fehler ein und versuchen 

Sie es erneut. 

1 Fehlfokus 

Wenn Sie vor oder hinter 

dem Hauptmotiv scharfe Bereiche 

entdecken oder das 

Bild komplett unscharf erscheint, 

so liegt meist ein 

Fehlfokus vor. 

2 Bewegung 

Sind Bildbestandteile 

in die Länge gezogen, so 

deutet dies auf Verwacklung 

oder Bewegungsunschärfe 

hin. 

Z 



24 

Tageslicht 

BelichtuNGSKOrrEKTur 

Original 

BEHErrschen 

Belichten Sie unter schwierigen Bedingungen 

korrekt mithilfe der Belichtungskorrektur 

Je nach Motiv kann es 

schwierig sein, auf Anhieb 

korrekt zu belichten, da die 

Belichtungskorrektur komplexer 

durchzuführen ist, als es auf den 

ersten Blick scheint. Wir geben 

Ihnen eine Hilfestellung bei der 

Nutzung dieses Features. 

Helles Motiv 

Wenn das Motiv hauptsächlich 

aus Farben mit heller Tönung 

besteht, wird die Kamera 

ten denziell unterbelichten. In 

diesem Fall müssen Sie die 

Belichtungskorrektur auf +1 

erhöhen und das Ergebnis 

erneut kontrollieren. 

Dunkles Motiv 

Bei dunklen Objekten neigt eine 

Kamera hingegen zur Überbelichtung, 

sodass Sie die 

Belichtung ins Negative korrigieren 

müssen. Gehen Sie auch 

hier vor wie bei den hellen 

Ob jekten, nutzen Sie allerdings 

statt einer Korrektur im positiven 

Bereich etwa einen Wert 

von -1. 

Rechts Der dunkle 

Hintergrund 

führt zu Überbelichtungen. 

Eine 

negative Belichtungskorrektur 

kompensiert das 

wieder. 


Der korrekte 

WeiSSabgleich 

Satte, authentische Farben durch passenden Weißabgleich 


Wenn Sie mit dem RAW-Format 

arbeiten, ist immer eine 

nachträgliche Änderung des 

Weißabgleichs möglich. Dennoch 

sollte er bereits während der 

Aufnahme stimmen, um Farben 

und Belichtung richtig deuten zu 

können. 

Kräftige Farben 

Normalerweise funktioniert der 

automatische Weißabgleich einer 

Kamera unter den meisten 

Licht bedingungen gut, wie jede 

Automatik ist sie aber nicht 

unfehlbar. Besonders dann, wenn 

im Bild eine Farbe dominiert, wie 

es bei blauem Himmel, einem 

Sonnenuntergang oder einer 

Wiese der Fall ist, fahren Sie mit 

einem manuellen Abgleich besser. 

Dazu gibt es bereits einige 

Vorgaben zur Auswahl, die oftmals 

schon ausreichen, um die auftretenden 

Farbverschiebungen zu 

verringern. Dazu wählen Sie 

-1 Blendenstufe 

Links Das Tageslicht-Setting 

sorgt 

für eine gute Mischung 

aus warmen 

Farben und 

kaltem, blauen 

Himmel. 

Rechts Der Automatikmodus 

entzieht 

dem Bild 

Wärme, während 

der Bewölkt-Modus 

die Wärme 

hervorhebt. 

Tipp 

ManueLL 

abgleichen 

Fotografieren Sie eine 

möglichst formatfüllende 

weiße oder hellgraue Fläche 

unter dem Licht, das Ihr Motiv 

beleuchtet, und nutzen 

Sie das Ergebnis für 

einen manuellen 

Abgleich. 

Automatischer Weissabgleich 

einfach eine Vorgabe aus, die der 

Lichtsituation am meisten ähnelt 

(beispielsweise Tageslicht oder 

Schatten). Normalerweise ähnelt 

die Farbtemperatur während eines 

Sonnenuntergangs dem einer 

Glühlampe (3200K), allerdings geht 

bei dieser Einstellung zu viel der 

beliebten warmen Farbgebung 

verloren. Versuchen Sie es stattdessen 

mit der Einstellung „Tageslicht“ 

oder „Bewölkt“. 

Das Histogramm entziffern 

Bewölkt 

Der schnellste Weg, um die 

korrekte Belichtung Ihrer 

Aufnahme zu überprüfen, führt 

über das Histogramm auf dem 

Display. Hier wird die Tonwertverteilung 

Ihres Fotos sichtbar 

gemacht und Über- beziehungsweise 

Unterbelichtungen werden 

schnell sichtbar. 

Überbelichtung 

Hier gibt es Freiraum auf der linken 

Seite der Grafik, während sie 

am rechten Rand anschlägt. 


Nun befindet sich die Lücke auf 

der rechten Seite der Grafik. Die 

Verteilung ist sehr linkslastig. 



Wie geht man 

mit groSSer 

Dynamik um? 

Fotos mit großem Dynamikumfang wissen 

durch ihre technische Komplexität immer 

wieder zu beeindrucken. 

Nicht immer führt die Be lichtungskorrektur 

zum gewünschten Erfolg. 

Das liegt meist daran, dass der Dynamikumfang 

des Motivs zu groß ist, um 

voll ständig erfasst zu werden. So verliert 

man beispielsweise im Himmel und in 

Schatten bereichen an Detailzeichnung. 

Mit etwas Übung kann man diese 

Bedingungen von Anfang an erkennen, 

doch auch Anfängern ist eine schnelle 

Analyse mithilfe des Histogramms 

möglich. 

Ein typisches Zeichen für einen zu 

hohen Dynamikumfang ist es, wenn die 

grafische Darstellung im Histogramm am 

linken Rand der Grafik anschlägt und 

DetaiLS retten 

ie Arbeit mit RAW-Daten ermöglicht 

einen wesentlich 

D 

höheren Dynamikumfang. Dennoch 

ist es einfacher, Details in 

Schatten wiederherzustellen als 

in Lichtern. Daher sollten Sie 

bereits beim Fotografieren auf 

Überbelichtung achten. 

26 Kamera im Griff 

gleichzeitig die Überbelichtungswarnung 

zu helle Bereiche auf dem Vorschaubild 

des Kameradisplays markiert. 

Wenn Sie mit diesem Umstand 

kon fron tiert sind, gibt es mehrere Möglichkeiten 

zur Problemlösung. Im reinen 

JPG-Modus besteht die Mög lich keit zur 

leichten Unterbelichtung und dem 

gleich zeitigen Anwenden einer kamerainternen 

Funktion zur optischen Aufhellung 

von Schattenbereichen. Bei Nikon heißt 

diese Option Active D-lighting, bei Canon 

ist sie unter dem Namen Auto Lightning 

Optimizer integriert. 

Filter 

Die klassische Lösung für einen zu großen 

Dynamikumfang in Landschafts aufnah 

men ist die Anwendung eines 

Grau verlaufsfilters. Hier kann man einen 

Bereich des Bildes durch Einschieben 

eines abgedunkelten Glaselements der 

Belichtung des restlichen Bildes 

an passen. Allerdings ist das nur bei 

großen und gleichmäßigen Flächen 

hilfreich, da ein Filter relativ unflexibel ist. 

Kleinere Stellen wie Fenster oder durch 

Blattwerk einfallende Sonnenstrahlen 

können nicht beeinflusst werden, da der 

komplette Bereich um diese Stellen herum 

abgedunkelt wird. 

High Dynamic Range 

High Dynamic Range (HDR) ist eine 

be liebte Technik, um ausgebrannte Lichter 

und verlorene Details in Schatten zu 

vermeiden. Dazu sind mindestens drei 

Auslösungen vom Stativ mit unterschiedlicher 

Belichtung nötig. Diese Bilder werden 

anschließend unter Photoshop, HDR Efex 

Pro oder Photomatix zu einem HDR 

zusammengefügt. 


+1 Blendenstufe 

Original


Oben Die Kombination 

aus einem über- und 

einem unterbelichteten 

Bild als HDR ergeben 

am Ende ein Foto mit 

Details in Schatten 

und Lichtern. 

Links Manchmal kann 

man per Unterbelichtung 

trotz Detailverlust 

das bessere Ergebnis 

erzielen. 




TipP 

LiveView- 

RASTER 

Bei vielen Kameras 

lässt sich ein Drittelraster 

auf dem Display einblenden, 

einige be sitzen diese 

Einteilung auch im Sucher. 

Nutzen Sie die Linien zur 

Bildkomposition. 

Der Bildaufbau 

Eine gelungene Bildkomposition ist essenziell für gute Bilder. 

Neben der Auswahl des Motivs ist 

die Komposition des Bildes sehr 

wichtig für ein gelungenes Ergebnis. 

Dazu gibt es ein paar Regeln, die die 

Arbeit erleichtern. Dennoch sollten Sie 

stets auf die Position des Hauptmotivs 

achten. 

Die Drittelregel 

Es ist oftmals verlockend, das Hauptmotiv 

sprichwörtlich in den Mittelpunkt 

zu stellen. Leider entstehen so die 

meisten langweiligen Bilder. Besser ist 

es, den Blickfang außerhalb der Mitte 

zu setzen. Ein klassischer Weg dahin 

ist die Drittelregel, bei der das Bild in 

neun gleich große Abschnitte eingeteilt 

wird. Das Hauptmotiv findet dann auf 

einer der imaginären Trennlinien Platz. 

Mittig 

Drittelregel 

Links & oben Eine mittige Positionierung führt oft zu langweiligen 

Bildern. Lenken Sie die Blicke an den Rand. 



Den Platz AUSnutzen 

Die Nutzung freien Raums auf einem Bild lässt es lebendiger erscheinen. 

Der Raum um das Hauptmotiv 

ist fast genauso wichtig wie der 

Blickfang selbst. Als Erstes müssen 

Sie entscheiden, wie viel Umgebung 

mit in den Bildausschnitt gelangen 

soll. Das klingt einfach, ist aber ein 

wichtiger Schritt zur Entstehung 

einer Bildaussage. Daher sollten Sie 

darauf achten, nur diejenigen Teile 

der Um ge bung mit auf das Bild zu 

nehmen, die der Aussage dienlich 

sind, wie es oft bei Portraits im 

Urlaub gemacht wird. Alternativ 

kann auch die Aufmerksamkeit 

alleine auf das Hauptmotiv gelenkt 

werden. 

Bewegungsfreiraum 

Besonders bei Portraits und 

Actionfotografie ist die Umgebung 

Rechts Ein Bild 

kann beengend 

wirken, wenn 

nicht genügend 

Platz um das 

Motiv gelassen 

wurde. 

Unten Die besten 

Ergebnisse entstehen, 

wenn man 

dem Motiv Platz 

lässt. 

e 

rund um das Hauptmotiv wichtig. 

Beim Betrachten sich bewegender 

Objekte wandert das Auge automatisch 

in die Richtung der Bewegung. 

Daher sollten Sie bei der Aufnahme 

immer mehr Platz in Bewegungsrichtung 

lassen, um einen dynamischen 

Eindruck zu erzeugen. 

Ähnlich verhält es sich bei Portraits. 

Lassen Sie etwas mehr Platz in 

Blickrichtung des Models. Das 

folgende Beispiel verdeutlicht beide 

Regeln besonders gut. 

„Denken Sie darüber nach, wie 

viel Umgebung auf dem Bild enthalten 

sein soll.“ 



Richtig BLITzen 

Die korrekte Blitztechnik macht Ihre Bilder lebendiger. 

Viele Fotografen lehnen das Benutzen 

eines Blitzes ab. Sei es wegen der 

erwarteten Komplexität oder schlicht 

aufgrund unbefriedigender Ergebnisse 

in der Ver gangenheit. Moderne Steuerprotokolle 

wie die TTL-Messung, Blitzbelichtungs 

korrektur und nicht zuletzt das 

Vorschau bild auf dem Kameradisplay 

vereinfachen die Blitzanwendung ungemein. 

Die richtige Balance aus Umgebungslicht 

und Blitzlicht ist der Schlüssel zu 

guten Bildern. Am Anfang kann es sehr 

hilfreich sein, zunächst ein Bild ohne Blitz 

zu machen, um dann mit Rücksicht auf 

das Umgebungslicht die richtigen Einstellungen 

für den Blitz zu tätigen. 

durchaus zu ansehnlichen Resultaten führen. 

Allerdings gibt es – wie könnte es anders sein 

– auch hier ein paar Stolpersteine: In manchen 

Situationen kann die Automatik schlicht nicht 

wissen, welcher Bereich genau aufgehellt und 

was vom Umgebungslicht angestrahlt werden 

soll, um den gewünschten Effekt zu erzielen. 

Das Umgebungslicht wird hauptsächlich 

durch die Belichtungseinstellungen an der 

Kamera bestimmt, während die Blitzintensität 

getrennt beeinflusst wird. Die genaue Arbeitsweise 

und die Abhängigkeit dieser beiden 

Einstellungen voneinander variieren je nach 

Kamerahersteller und Steuerprotokoll. Bei 

Canon hat beispielsweise die Belichtungs 

korrek tur keinerlei Einfluss auf den Blitz, 

während bei Nikon sowohl Blende und Belichtungszeit 

als auch Blitzintensität geregelt 

werden. Hier ist außerdem zu beachten, dass 

eine Belichtungskorrektur an der Kamera um -1 

beispielsweise mit einem Wert von +1 in der 

Blitzsteuerung kompensiert werden muss. 

Schwächer blitzen 

Um eine diffusere Lichtstimmung zu erreichen, 

ist es oft nötig, die Blitzleistung herunterzuregeln. 

Dazu belassen Sie die Belichtungskorrektur 

der Kamera auf 0 und reduzieren die 

Blitzintensität um -1 EV. So wirkt das Blitzlicht 

im fertigen Bild weniger aufdringlich. 

Blitzregulierung 

Vergleichbar mit dem Automatikmodus auf 

dem Wahlrad kann auch die vollautomatische 

Blitzsteuerung über die TTL-Messung 

„Sie müssen den Zusammenhang zwischen Blitzlicht und 

Umgebungslicht verstehen.“ 

Rechts Entfesseltes Blitzen 

lässt mehr Freiraum für die 

Kreativität. 

Links Blitzen Sie Hintergrundobjekte 

an, um eine 

andere Lichtstimmung zu 

erzeugen. 

Freistellung 

Ed Godden 

Um ein Motiv stärker 

freizustellen, unterbelichten 

Sie den Hintergrund 

mithilfe der 

Belichtungskorrektur 

und belassen die Blitzintensität 

in Neutralstellung, 

um die Aufmerksamkeit 

auf das Haupt 

motiv zu lenken. 

Chris Rutter 



TiPp 

EnTFEsseltES 

blitzen 

Funksysteme oder Blitzkabel 

ermöglichen die freie 

Positionierung abseits 

der Kamera, um der Fantasie 

freien Lauf zu lassen. 

Leider sind Funksysteme 

verhältnismäßig 

teuer. 

Chris Rutter


TiPp 

Nachschärfen 

Das Erfolgsrezept beim 

Nachschärfen ist 

Zurückhaltung. Als Anhaltspunkt 

kann in Photoshop ein Betrag 

zwischen 50 und 80 % 

bei einem Radius von 1 

und ein Schwellenwert 

zwischen 2 und 5 

gelten. 

Bilder NAchschärfen 

Verpassen Sie Ihren Bildern den letzten Schliff durch gezieltes Nachschärfen! 

Nicht immer versteht man sofort die 

zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten 

seiner Bildbearbeitungssoftware. So 

ist es ein weit verbreiteter Irrtum, dass der 

Schärferegler ohne Nachteile wirkt. 

Stattdessen entstehen bei übermäßiger 

Anwendung hässliche Bildfehler und ein 

verstärktes Rauschen. Nicht nur zu starkes 

Nachschärfen kann einen negativen 

Einfluss auf das Ergebnis haben, auch 

wenn es an der falschen Stelle des 

Ar beitsvorgangs angewendet wird, können 

Fehler entstehen. Besondere Vorsicht ist bei 

JPG-Bildern aus der Kamera geboten. Auch sie 

sind schon intern nachgeschärft worden. 

Bildbearbeitung 

RAW-Dateien kommen grundsätzlich ungeschärft 

aus der Kamera. Das bedeutet, dass sie 

für ein optimales Ergebnis im Nachhinein 

verarbeitet werden müssen. Dabei ist es 

optimal, das Nachschärfen an das Ende des 

Bearbeitungsvorgangs zu stellen, um Überschärfen 

zu vermeiden. Dazu sollte beim 

Einlesen der RAW-Dateien der Schärferegler auf 

null gesetzt und der Vorgang am Ende manuell 

durchgeführt werden. 

„Um Bildfehler zu vermeiden, 

sollten Sie erst zum 

Schluss nachschärfen.“ 


Es sollte nur so 

stark nachgeschärft 

werden, 

dass sichtbare 

Details besser 

sichtbar werden. 


Die Kontrolle 

übER die FarbEN 

Die Sättigung einzelner 

Farben verändern, 

um besondere Ergebnisse 

zu erzielen 

Ähnlich wie beim Nachschärfen 

sollte die Farbsättigung vorsichtig 

verändert werden, um ein unnatürliches 

Aussehen zu vermeiden. 

Selektives Entsättigen 

Manchmal scheinen einzelne Farben 

übersättigt, was häufig auf 

Grün- oder Rottöne zutrifft. Entsättigt 

man hier alle Farben, ist 

das Verhältnis immer noch nicht 

stimmig. Führen Sie daher eine 

selektive Entsättigung nach Farbton 

durch. 

overall 

Oben Eine globale Veränderung der Sättigung führt oft zum 

optischen Ungleichgewicht der Farben, hier beim Grün zu 

erkennen. 

Überschärft 

er ärgerlichste Nebeneffekt 

des zu starken D 

Nachschärfens ist die Bildung 

von Doppelkonturen um Details 

wegen eines zu großen 

Schärferadius. Am besten 

wird dieser Fehler in der 

100%-Ansicht und an starken 

Kontrastkanten sichtbar. 

selective 

Oben Das Auswahlmenü in den Sättigungseinstellungen ermöglicht die Auswahl verschiedener 

Sättigungsprofile. 



Regeln für 

die perfekte 

Komposition 

Nur wenige befolgte Regeln sorgen dafür, dass ein Bild 

statt durchschnittlich atemberaubend wird. 

In der Fotografie kommt es nicht nur 

darauf an, was Sie ablichten. Die Art, 

wie Sie etwas fotografieren, ist ebenfalls 

entscheidend. Schlechte Kompositionen 

können ein fantastisches Motiv langweilig 

machen, aber eine wohl gewählte Szene sorgt 

für ein wundervolles Bild – selbst von gewöhnlichen 

Motiven. Daher haben wir die zehn 

wichtigsten Kompositionsregeln zusammengestellt 

und zeigen, wie man sie umsetzt. 

Sie müssen sich nicht bei jeder Aufnahme 

alle Regeln beachten, aber wenn Sie unsere 

Empfehlungen einzeln üben und verinnerlichen, 

werden Sie sehen, dass Sie die verschiedenen 

Tipps auf sich ergebende Situationen 

anwenden können. 

Komposition muss nicht kompliziert sein. Es 

gibt zahlreiche Theorien zur Drittel-Regel oder 

dem noch komplexeren Goldenen Schnitt, 

aber wenn Sie sich fest an diese Regeln 

klammern, werden Ihre Fotografien an Spontanität 

verlieren. In der Realität werden Sie 

mit einer großen Bandbreite von Motiven und 

Szenen konfrontiert, die eine aufgeschlossene 

Herangehensweise erfordern. Was für ein Bild 

funktioniert, muss nicht zwingend für ein anderes 

zutreffen. 

Der Schlüssel ist das Verständnis für die 

Entscheidungen, die Sie bei einer Komposition 

treffen können und wie diese sich auf das Motiv 

und letztlich auch auf den Betrachter des 

Bildes auswirken. Die Art der Aufnahme und 

die Wahl der Brennweite sowie der Position 

können den Unterschied machen. 

Technisches Wissen ist in der Fotografie 

zweifelsohne wichtig und in manchen Aspekten 

auch für die Komposition. Für fantastische 

Bilder ist aber auch visuelles Geschick gefragt. 

Hier folgen nun zehn wichtige Dinge, auf die 

Sie achten sollten … 





01 BildMotive 

Einfach halten 

Lernen Sie, wie man 

Motive vom Trubel der 

Umgebung isoliert. 

Ihr Gehirn konzentriert sich sofort auf 

interessante Dinge, wenn Sie Szenen 

mit dem bloßen Auge betrachten. Die 

Kamera kann das nicht – sie nimmt alles 

vor Ihnen auf, was zu einem unübersichtlichen 

Motiv führen kann. Sie müssen das 

Motiv und dann die Brennweite oder die 

Perspektive wählen, um das Objekt zum 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu machen. 

Manchmal sind andere Objekte im 

Bild. Stellen Sie diese in den Hintergrund 

und machen Sie diese zum Teil des Motivs. 

Oben Die Beleuchtung 

und die schattigen 

Silhouetten sind 

das Motiv dieses Bildes 

von Jure Kravanja. 

Alles andere in diesem 

Bild würde den Eindruck 

schwächen. 

Rechts Anthony Reilys 

Bild bezieht seine Aussagekraft 

durch das 

Fokussieren auf die 

sich wiederholenden 

Metalltreppen. Das ist 

das Thema des Bildes. 



Oben Jure Kravanja nutzt eine längere 

Brennweite, um die Baumgruppe 

größer darzustellen und sie in Kontrast 

zur sie umgebenden, welligen 

Landschaft zu setzen. 

g 

02 Das bild füllen 

Lassen Sie Ihr Hauptobjekt nicht als kleiner Punkt in 

der Ferne stranden, wenn Sie weit weg sind. 

Wenn Sie größere Szenen 

aufnehmen, können die 

Entscheidungen über die Größe 

Ihres Hauptobjekts im Bild und den 

Zoomfaktor schwierig sein. Zu viel 

leeren Raum zu lassen ist einer der 

am weitesten verbreiteten Fehler 

bei der Komposition. Das verkleinert 

das Hauptobjekt des Bildes 

mehr, als es müsste, und kann 

Betrachter verwirren. Um das zu 

vermeiden, sollten Sie hineinzoomen, 

um das Motiv auszufüllen und 

näher heranzukommen. Diese 

Annäherung flacht das Motiv ab 

und gibt eine bessere Kontrolle 

über den Hintergrund sowie über 

wegfallende Randobjekte. Sich 

physisch zu nähern, kann aber 

ganz neue und interessante 

Ansichten des Motivs ergeben. 

Oben Die reflektierende Glasfassade dieser 

beiden Hochhäuser bilden ein starkes Motiv. 

Jure Kravanja nutzt eine lange Brennweite, um 

Form und Oberfläche zu unterstreichen. 



03 Seitenverhältnis 

Versuchen Sie, horizontal und vertikal zu 

fotografieren, oder schneiden Sie Motive zu. 

Man steckt schnell im Trott, 

jedes Bild horizontal zu machen. 

Versuchen Sie es doch einmal 

vertikal und verändern Sie dabei Ihre 

Position und den Zoom, während Sie 

experimentieren. Im Nachgang lassen 

sich Quer- und Hochformat zuschneiden, 

um das perfekte Bild zu bekommen. 

Außerdem wäre es ein großer 

Zufall, wenn sich alles im Seitenverhältnis 

der Kamera abspielt. Probieren 

Sie es mit 16:9, einem Breitbild 

oder im Quadrat, wie es viele Mittelformat-Kameras 

verwenden. 

Oben Andy Leas wunderschöne 

Szene eines Sonnenuntergangs 

wirkt sehr gut, 

wenn sie auf das 16:9-Format 

zugeschnitten wird, wie 

es moderne TV-Geräte und 

PC-Monitore nutzen. 

Rechts Das Motiv funktioniert 

auch, wenn es in ein 

vertikales Format zugeschnitten 

wird. Schießen Sie beide 

Optionen vor Ort, wenn Zeit 

ist, anstatt später nachzuarbeiten. 

Ansichtssache 03 

Nicht sicher, ob horizontal oder 

vertikal? Versuchen Sie beides! 

01 

Sie können später zuschneiden, 

wenn ein Objekt nicht wirkt. 

Drehen Sie die Kamera hochkant, 

02 

um verschiedene – und manchmal 

bessere – Ergebnisse zu erzielen. 

Denken Sie daran, dass das 

03 

Seitenverhältnis Ihrer Kamera nicht 

unbedingt das des gedruckten Fotos ist. 

02 

01 

Jure Kravanjas atmosphärisches 

Landschaftsbild 

wirkt 

effektiver durch die 

Positionierung des 

Ayers Rock außerhalb 

des Zentrums. Zentral 

fotografiert würde das 

Bild nicht funktionieren. 



Dieses Bild einer Eishöhle 

wurde von Piriya Wongkongkathep 

aufgenommen 

und erreicht seine Wirkung 

durch das Hauptobjekt außerhalb 

des Zentrums, das 

mit dem Licht des Höhleneingangs 

abgestimmt ist. 

04 meide die mitte 

Ein Motiv außerhalb des Zentrums zu platzieren, 

kann Bilder sehr viel interessanter machen. 

Wenn Sie Fotoanfänger sind, ist es 

verlockend, alles ins Zentrum des 

Bildes zu rücken. Das jedoch fördert 

eher statische und langweilige Aufnahmen. 

Dem lässt sich mit der Drittel-Regel 

entgegenwirken, bei der Sie das Bild 

horizontal und vertikal in drei Teile 

zerlegen und versuchen, Ihr Motiv auf 

einer der imaginären Linien zu positionieren. 

Dieser Ansatz wird allerdings 

überbewertet. Bewegen Sie Ihr Motiv 

stattdessen weg vom Zentrum und 

bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie Sie 

es mit der Umgebung in Einklang 

bringen können – inklusive der Farben 

und des Lichts der Szene. Es gibt keine 

festen Regeln zum Erreichen einer 

visuellen Balance, vertrauen Sie Ihrem 

Instinkt und Sie lernen schnell, wann 

etwas gut aussieht. 



Ansichtssache 

Linien können für eine Komposition wichtige Hilfsmittel sein. 

Wenn Bilder wie dieses eine 

01 

starke Linie beinhalten, ist es 

für das Auge fast unmöglich, 

dieser nicht zu folgen. 

Während die Pfosten weiter 

02 

ins Bild wandern, erzeugen 

sie einen Konvergenz-Effekt, der 

Sie in die Komposition des 

Fotografen hineinzieht. 

Der Zaun führt Sie direkt 

03 

zum Fokuspunkt des Bildes 

– der kleinen Person in der Ferne. 

05 Linienführung 

Linien können sich auf die Betrachtungsweise 

Ihrer Bilder auswirken. 

03 

02 

01 


Eine schlecht komponierte 

Fotografie verunsichert 

Betrachter bei der Entscheidung, 

wo sie zuerst hinsehen 

sollen, und lässt sie ziellos den 

Fokuspunkt suchen. Sie 

kön nen jedoch Linien verwenden, 

um den Blick zu steuern. 

Konvergente Linien geben 

einen guten Eindruck für die 

Perspektive und dreidimensionale 

Tiefe Ihrer Komposition. 

Kurvige Linien können auf eine 

Reise innerhalb des Bildes 

schicken, die letztlich zum 

Motiv führen. Linien existieren 

überall in Form von Mauern, 

Zäunen, Straßen oder Überlandstromleitungen. 

Sie können 

auch nur angedeutet sein, etwa 

wenn eine Person in eine 

bestimmte Richtung schaut. 

Fernand Hick nutzt diese 

sich windende Straße, 

um den Betrachter 

auf eine Reise über die 

Hügel hin zum isoliert 

stehenden Gebäude zu 

nehmen.

Diese wundervoll atmosphärische 

Szene von 

Fernand Hick gewinnt 

ihre Kraft durch die Linien 

des verschwindenden 

Zauns in die Ferne. 

Diese starken, diagonalen 

Linien in Jure Krasvanjas Bild 

lassen die kräftigen Pferde 

wirken, als würden sie aus 

dem Bildrahmen schreiten. 

Ansichtssache 

Diagonale Linien geben ein Gefühl von Kraft und Bewegung. 

Die Perspektive eines 

01 

Weitwinkelobjektivs lässt 

diagonale Linien automatisch 

entstehen. 

Niedrige Positionen lassen 

02 

die Kamera nach oben 

kippen, was diagonale Linien 

verstärkt. 

Hier hat der Fotograf links 

03 

Raum gelassen, in den sich 

die Pferde bewegen können. 

03 

01 

02 

06 diagonalen nutzen 

Es gibt keinen Grund, nur an geraden Linien festzuhalten 

– Diagonalen können das gewisse Extra liefern. 

Horizontalen führen zu einem 

statischen, beruhigend wirkenden 

Bild, während vertikale Linien 

oft für Dauerhaftigkeit und Stabilität 

stehen. Für mehr Bewegung und 

Unbestimmtheit sorgen Diagonalen. 

Oft braucht es nicht mehr als 

eine andere Position oder Brennweite. 

Weitere Winkel sorgen oft 

auch für mehr Diagonalen aufgrund 

der erweiterten Perspektive. Mit 

Weitwinkelobjektiven neigt man 

häufiger zum Kippen der Kamera, 

um mehr von der Szene einzufangen. 

Man kann diagonale Linien 

auch mittels „Dutch Tilt“ künstlich 

erzeugen. Man kippt die Kamera 

einfach während des Auslösens. 

Das kann effektiv sein, passt aber 

nicht immer. Seien Sie damit vorsichtig. 

Die chaotischen, abstrakten 

Formen in Fernand Hicks urbaner 

Szene er wachen erst durch die 

Winkel der gekippten Kamera zum 

Leben. 



07 Spielraum 

Action-Bilder und Portraits benötigen sorgfältig 

gewählten Bewegungsspielraum für die Balance. 

Fotografien selbst sind statisch, 

aber sie können dennoch ein 

starkes Gefühl von Bewegung 

ver mitteln. Wenn wir Bilder betrachten, 

sehen wir auch, was als Nächstes 

passiert. Hat das Motiv keinen 

Bewegungsspielraum, führt das zu 

einer Unausgewogenheit oder einem 

Unwohlsein beim Betrachter. Der 

Effekt tritt nicht nur bei beweglichen 

Objekten, sondern auch bei Portraits 

auf, da man dazu neigt, dem Blick zu 

folgen, und der braucht Raum, in den 

er blickt. Daher sollten Sie bei solchen 

Bildern immer etwas mehr Platz vor 

dem Motiv lassen als dahinter. 

Max Earey hat diesem 

Bild eines Bugatti Veyron 

Spielraum gegeben, 

sodass der Sportwagen 

sich von links zur Innenseite 

bewegt. 

Ansichtssache 

Die Position dieses Autos 

im Bild ist kein Zufall. 

03 

02 

01 

Dieses fahrende Auto 

01 

braucht Raum, in den es 

sich bewegen kann – oder das 

Bild würde nicht funktionieren. 

Achten Sie auf die starken 

02 

Linien auf der Straße, die 

dem Bild Dynamik und 

Bewegung vermitteln. 

Um die diagonalen Linien 

03 

zu verstärken, hat der 

Fotograf die Kamera gekippt. 

Simon Morris’ Komposition eines 

jungen Mönchs ist perfekt und 

lässt vorne genug Spielraum für 

die Blickrichtung. 



Image : Mark Pain 

Ansichtssache 

Der Hintergrund muss sitzen, egal wie langweilig er ist. 

Eine große Blendenöffnung 

und eine lange 

01 

Brennweite macht den 

Hintergrund unscharf. 

Füllen Sie das Bild aus. Je 

02 

weniger Platz der 

Hintergrund belegt, desto 

besser für das Motiv. 

Wählen Sie die Kameraposition 

sorgfältig aus, 

03 

weil das Einfluss auf den 

Hintergrund hat. 

01 02 

03 

Oben Ein Teil der Wirkung 

von John Powells Bild kommt 

vom unscharfen Hintergrund, 

der den schmutzigen, aber 

fröhlichen Mann brillant zur 

Geltung bringt. 

08 Hintergründe 

Der Umgang mit dem, was hinter Ihrem Motiv passiert, 

macht ein gutes oder schlechtes Bild aus. 

Links Simon Morris’ Positionierung 

aus dem Lehrbuch 

nutzt die Hügel im Hintergrund 

des Fischers, um mit 

dem Motiv zu wirken und nicht 

davon abzulenken. 

Konzentrieren Sie sich nicht nur 

auf Ihr Motiv. Achten Sie auch 

darauf, was dahinter passiert. Erinnern 

Sie sich an „01 Motive vereinfachen“ 

und „02 Bild füllen“. Der Hintergrund 

eines Bildes lässt sich nicht einfach 

ausschließen, aber Sie können ihn 

kontrollieren. Oft reicht es, die eigene 

Position zu wechseln, um einen 

überladenen Hintergrund mit einem für 

das Motiv schmeichelhaften zu 

tauschen. Alternativ können Sie eine 

große Blendenöffnung und eine hohe 

Brennweite wählen. Es hängt davon ab, 

ob der Hintergrund Teil der Geschichte 

ist, die Sie erzählen wollen, oder nicht. 

Im Bild oben muss der Hintergrund 

unterdrückt werden, links bildet er die 

Szenerie und ist ein integraler Bestandteil 

des gesamten Bildes. 



09 Mit farben 

kreativ sein 

Dynamische Schatten haben einen 

großen Einfluss auf Bilder. 

Oben Jure Kravanja 

nutzt das tiefe Blau 

des Himmels sowie 

das Gelb und Orange 

der Wände, um eine 

abstrakte Lebendigkeit 

zu erzeugen. 

Helle Hauptfarben ziehen 

das Auge an. Besonders 

dann, wenn sie in Kontrast zu 

einem gut ergänzenden 

Farbton stehen. Es gibt aber 

auch andere Möglichkeiten, 

etwa ein Farbklecks vor einem 

monochromen Hintergrund. 

Man braucht aber nicht immer 

kräftige Farbkontraste für ein 

aussagekräftiges Bild. Szenen 

mit einem dominierenden 

Farbton können ebenfalls sehr 

effektiv auf den Betrachter 

wirken – insbesondere mit 

einer begrenzten Anzahl von 

harmonischen Schatten wie 

etwa weich leuchtende 

Landschaften. Der Schlüssel 

ist, wie man das Motiv im Bild 

wählt und von unerwünschten 

Farben der Umgebung isoliert. 

Rechts Dieses Bild 

von Jure Kravanja 

folgt der Drittel-Regel 

mit der Positionierung 

des gelben Hauses in 

der saftig-grünen Umgebung 

der Felder. 



In dieser Charakterstudie von 

John Powell schaut das Hauptmotiv 

direkt aus dem Bild, während 

das Nebenmotiv eine Balance 

bildet und dem Foto Dramatik 

verleiht. 

Ansichtssache 

Abstrakte Bilder durch 

Kontraste erzeugen. 

02 

01 

Sich ergänzende 

01 

Farben erzeugen 

lebendige Kontraste. 

Der richtige Rahmen 

02 

ist wichtig, um die 

Farbkontraste in einem Bild 

steuern zu können. 

03 

Durch die Positionierung 

der Wände 

03 

außerhalb des Zentrums 

dominieren diese das Bild. 

Ansichtssache 

Den Regeln folgen und andere für Aussagen brechen. 

Die ältere Dame schaut 

01 

direkt aus dem Bild, was 

gegen die eben gelernten 

Regeln verstößt. Doch genau 

das ist hier die Idee. 

Der Blick des Mannes 

02 

erzeugt eine imaginäre 

Linie, welche die beiden Figuren 

verbindet. 

Die Position der Dame 

03 

außerhalb des Zentrums 

funktioniert gut und wird vom 

Mann im Hintergrund balanciert. 

10 Regeln brechen 

Wenn Sie eine Kompositionsregel brechen, kann 

sich das zum Vorteil für das Bild auswirken. 

02 

03 

01 

Komposition ist ein bisschen wie 

visuelle Sprache – sie lässt sich 

nutzen, um Bildern eine Botschaft zu 

geben. Ähnlich wie man beim geschriebenen 

Wort einen bewusst erschütternden 

Effekt erzeugt, lässt sich das mit 

Missachtung der Standardregeln bei 

Foto-Kompositionen erreichen. Zufallstreffer 

zählen nicht! Sie müssen die 

Regeln verstanden haben, um sie gezielt 

zu brechen und dann an den Punkt zu 

kommen, an dem es interessant wird. Es 

ist meistens am besten, nur eine Regel zu 

brechen, wie es John Powell im Bild oben 

tut und Jure Kravanja es im Bild rechts 

demonstriert. Denken Sie daran: Für jede 

von uns empfohlene Regel gibt es ein 

großartiges Bild, das beweist, dass eine 

gezielte Missachtung immer noch ein 

fantastisches Bild ergeben kann! n 

Jure Kravanjas Stadtszene ist vom 

Fenster des spiegelnden Gebäudes in 

sechs gleiche Teile zerlegt. Die Drittel-Regel 

wurde hier komplett ignoriert 

und trotzdem wirkt das Bild auf 

den Betrachter. 



Arbeiten in 

RAW 

Experten schwören auf die Möglichkeiten des RAW- 

Formats, doch wieso? Und was ist das überhaupt? 

Bild: Bhuminan Piyathasanan 

Die meisten Bilder werden noch immer als JPG-Datei auf die Speicherkarte gebannt, weil sie 

so von jeder Software auf jedem Gerät gelesen werden können. Dazu kommt der Speicherplatzaspekt 

durch die großzügige Komprimierung. Vielen Menschen reichen Qualität und 

Möglichkeiten eines JPG aus, dennoch ist eine RAW-Datei aufgrund der Flexibilität aus manchen 

Anwendungsbereichen nicht mehr wegzudenken. Wir zeigen Ihnen wie, wieso und wann Sie das 

RAW-Format nutzen sollten ... 





JPEG 

RAW 

Dynamikumfang 

RAW-Dateien beinhalten 

den vollen Dynamikumfang 

des Sensors. So können 

Details in Schatten bereichen 

wiederhergestellt 

werden. 

Farben 

Auch bei den Farben ist mehr 

Flexibilität möglich: Nachträgliche 

Veränderung von Weißabgleich 

und Sättigung ist kein 

Problem mehr. 

RAW 

Grundlagen 

Wie entstehen RAW-Dateien, was unterscheidet sie 

von JPGs und wie verarbeitet man das Format? 

JPEG 

RAW 

Nach dem Auslösen Ihrer Kamera 

verarbeitet diese die vom Sensor 

aufgenommenen Daten und erzeugt 

damit eine JPG-Datei. Haben Sie stattdessen 

das RAW-Format in den Einstellungen 

aktiviert, werden die Daten direkt 

ohne Verarbeitung auf die Speicherkarte 

geschrieben. Während Sie mit dem 

JPG-Format nur eingeschränkte Möglichkeiten 

der Nachbearbeitung haben, 

stehen Ihnen so viel mehr Optionen zur 

Verfügung. 


RAW Erklärt 

Wie entstehen RAW-dATeien? 

Drei Stationen auf dem Weg zum fertigen Bild 

■ Allen Vorteilen von RAW zum Trotz: Schon bei 

der Aufnahme sollten die Bedingungen stimmen. 

Um das zu verdeutlichen, stellen wir Ihnen hier die 

drei Stufen des Aufnahmeprozesses vor. Bis hinter 

dem Bildsensor läuft dieser Vorgang analog ab, 

erst danach erfolgt die Weiterverarbeitung 

digital. Das ist die Stelle, an der eine 

RAW-Datei entsteht. 

1 Aufnahme 

Die richtige 

Belichtung und der 

korrekte Fokus sind 

grundlegend für ein 

gutes Bild und durch keinen 

Bearbeitungs schritt zu ersetzen. 

1 

2 

2 

Analoge VeRARbeitung 

An dieser Stelle wird das auf 

den Sensor fallende Licht je nach 

ISO-Einstellung verstärkt und an 

die Analog-Digital-Wandlung 

weitergegeben. 

3 

3 

DIGITALe 

VeRARbeitung 

Hier werden Weißabgleich, 

Kontrast-, 

Sättigungs- und 

Schärfeeinstellungen 

angewendet. RAW- 

Dateien werden vor dieser 

Stufe abgegriffen, 

wodurch diese Schritte 

später durchgeführt 

werden können. Ganz 

im Gegensatz zur JPG- 

Datei, die bereits vorverarbeitet 

wurde. 



JPEG 

RAW 

Lichter 

wiederherstellen 

Ausgebrannte Lichter sind 

ein großes Problem. Mit RAW- 

Dateien können Sie sie 

wiederherstellen. 

PRO & KONTRA 

Sind RAW-Dateien besser 

als JPEGs? Nicht immer! 

Nachträgliche Anpassung des 

Weißabgleichs 

Nachträgliches Eingreifen in den 

Dynamikumfang 

Keine Komprimierungsartefakte in 

feinen Details 

Deutlich größere Dateien führen zu 

knappen Speicherplatz 

Jeder Hersteller nutzt ein eigenes 

Format, was zu Kompatibilitätsproblemen 

führen kann 

Einarbeiten in und Durchführung der 

RAW-Bearbeitung benötigt viel Zeit 

RAW-Verarbeitung 

RAW-Dateien lassen sich auf verschiedene Art verarbeiten. 

01 ADOBE PHOTOSHOP 

Adobe Photoshop CS und Photoshop 

Elements sind die beliebtesten 

Bildbearbeitungsprogramme. Bereits die 

Elements-Version ermöglicht eingeschränkte 

RAW-Verarbeitung. 

02 NIKON VIEW NX 2 

Dieses Programm wird Nikon-DSLRs beigelegt 

und ermöglicht eingeschränkte 

RAW-Verarbeitung, die aber immer noch 

mehr Optionen bietet als beim JPG-Bild 

aus der Kamera. 

zum Aufbau einer Bild datenbank. 

Gute Zusammenarbeit mit 

Photoshop inklusive. 

05 Verarbeitung IN DER KAMERA 

Einige Kameras ermöglichen bereits intern 

grundlegende Bearbeitungsoptionen. 

03 Digital PHOTO PROfESSIONAL 

Das Canon-Pendant zu Nikons View NX. 

Auch DPP ist kostenlos. 

04 ADOBE LIGHTROOM 

Lightroom ist eine mächte Software zur 

RAW-Verarbeitung und gleichzeitig nützlich 

Oben RAW-Dateien können Sie auch 

intern bearbeiten. 



Batchverarbeitung 

RAW-Verarbeitung muss 

nicht den ganzen Tag 

dauern. In Adobe Camera 

RAW können Sie mehrere 

Bilder gleichzeitig öffnen, 

globale Einstellungen setzen 

und als JPG oder TIFF speichern, 

ohne Photoshop 

öffnen zu müssen. 

Sport und 

Action 

RAW hat Vorteile, Geschwindigkeit gehört 

jedoch nicht dazu. Welche Entscheidung ist 

also die Richtige bei Sport und Action? 

Momentaufnahmen 

Für Bilderreihen mögen JPGs die 

beste Lösung sein, allerdings ist 

bei Momentaufnahmen RAW 

vorzuziehen. Vor allem, wenn ein 

großformatiger Druck geplant ist. 

RAW 

Im RAW-Format sind nur 

neun Bilder hintereinander respektive 

wenige Sekunden Dauerfeuer 

möglich. 

Auch wenn RAW-Dateien eine bessere 

Qualität ermöglichen, so geht 

diese immer auf Kosten von Geschwindigkeit 

und Platzbedarf. Im Vergleich zur 

JPG-Datei beträgt die Dateigröße ein 

Vielfaches, sodass Speicherkarte und 

Zwischenspeicher schneller gefüllt sind. 

Das führt am Ende oft zu einer drastischen 

Einschränkung im Serienbildmodus. 

Für professionelle Sportfotografen 

ist das ein entscheidender Nachteil. 

Hinzu kommt, dass sie gar nicht die Zeit 

haben, um eine aufwendige Nachbearbeitung 

durchzuführen, da die Bilder so 

schnell wie möglich zur Redaktion oder 

Agentur gelangen müssen. 

Der Zwischenspeicher 

Wie viele Bilder sind möglich? Betrachtet an einer Nikon D90 

JPEG 

Mit komprimierten Daten sind 

bis zu 100 Bilder in Folge möglich, 

ehe der Zwischenspeicher gefüllt ist 

und die Geschwindigkeit abnimmt. 

Mit RAW sind bei der Nikon D90 lediglich neun Bilder möglich 

Bis zu 100 Bilder hintereinander sind es bei komprimierten Daten 



RAW erklärt 

Speicherkarten 

Welchen Einfluss haben Kamera und 

Speicherkarte auf die Arbeit mit RAW? 

Serienbildaufnahme 

■ RAW-Dateien beeinflussen den Serienbildmodus 

drastisch, sowohl bei Einsteiger- wie 

auch bei Profikameras. Hier ein Vergleich. 

RAW 

JPEG 

Nikon D3100 

13 

100 

Nikon D5100 

16 

100 

Canon 600D 

6 

35 

Bild : Mark Pain 

Kapazität 

■ Wie viele Bilder passen auf eine 4GB-Karte? 

Auch hierzu ein Vergleich zwischen drei 

Kameras. 

Nikon D3100 

Nikon D5100 

Canon 600D 

RAW 

226 

171 

160 

JPEG 

460 

422 

640 

Um das komplette Potenzial der Kamera im 

Serienbildmodus zu nutzen, darf die Speicherkarte 

nicht zum Flaschenhals werden. Achten 

Sie auf deren Geschwindigkeit. 

Belichtung 

RAW lässt Ihnen etwas 

mehr Spielraum bei der 

Belichtung. Hilfreich bei 

starken Kontrasten und 

schwierigen Licht beding 

ungen. 

JPEG 

RAW


8 Bit oder 16 Bit? 

Adobe Camera Raw ermöglicht das Speichern sowohl 

mit 8 als auch mit 16 Bit Farbtiefe. Letzteres ermöglicht 

sanftere Übergänge der Tonwerte, was in der späteren 

Bearbeitung hilft, Bildfehler zu vermeiden. 

JPEG 

RAW 

8-bit 

16-bit 

Feinzeichnung 

Für gewöhnlich beinhalten RAW- 

Dateien mehr Details als komprimierte 

Dateien – hilfreich bei der 

Nachbearbeitung. 

PRO & KONTRA 

Sollten Sie RAWs oder JPGs für 

Ihre Landschaften nutzen? 

Leichte Fehlbelichtungen 

können 

korrigiert werden 

Fotografieren in 

RAW macht faul. 

Das Bild muss sitzen! 

Bessere Bearbeitungsoptionen 

ohne Qualitätsverlust 

Vielleicht finden 

Sie die Farb- oder 

Tonwert-Wiedergabe der 

Kamera-JPEGs besser! 

JPEG 

RAW 

Farbkontrolle 

Mit RAW-Dateien nutzen Sie den 

kompletten vom Sensor aufgenommenen 

Farbraum. 

Landschaften 

in RAW 

Landschaften laufen nicht weg, also bleibt Ihnen genügend 

Zeit. Lohnt sich hier die Aufnahme als RAW? 

Landschaftsaufnahmen besitzen 

ihre besondere Wirkung nur in der 

bestmöglichen Qualität. Die Motive 

lassen aber auch genügend Zeit für die 

richtigen Einstellungen. So entsteht auch 

kein Flaschenhals beim Zwischenspeicher. 

Sie müssen hier besonders auf 

die richtige Belichtung und die Wirkung 

der Farben achten – hier kommen die 

RAW-Dateien ins Spiel. Diese geben 

Ihnen das letzte Quäntchen an Qualität, 

die Sie für Ihre Aufnahmen benötigen. 



Weitere RAW- 

Optionen 

Kameras für Fortgeschrittene besitzen 

spezielle Optionen für die interne 

Verarbeitung von RAW-Dateien. Sie 

können komprimiert oder mit verringerter 

Farbtiefe gespeichert werden. Während 

komprimierte 12-bit-Dateien kleiner sind, 

bieten 14-bit-Dateien die beste Qualität. 

Virtueller Grauverlaufsfilter 

Das, was klassisch mit einem 

Grauverlaufsfilter abgedunkelt wird, kann 

bei leichter Unterbelichtung auch durch 

eine nachträgliche Maske zum Abdunkeln 

durchgeführt werden – vorausgesetzt, 

man arbeitet mit RAW-Dateien. 

RAW Erklärt 

Belichtung, KonTRAST und HISTOGRAMM 

Was ist so besonders an RAW-Dateien? Ihr Dynamikumfang! 

■ Aufnahmen im JPG-Format haben den Nachteil, dass in vielen Fällen zu wenig 

Zeichnung in Lichtern und Schatten vorhanden ist. In RAW-Dateien sind diese 

Informationen jedoch nicht verloren, sie können in der Bearbeitung wiederhergestellt 

werden. Beachten Sie beim Vorschaubild und dem Kamerahistogramm, dass 

dieses nie dem RAW entstammt und mehr Dynamikumfang vorhanden ist, als 

diese darzustellen vermögen. 

Auch wenn Sie RAW- 

Dateien nutzen, bleibt 

Konfigurationsaufwand. 

Kleinere 

Daten sind 

möglich. 


RAW-HISTOGRAMM 

Der Kamerasensor nimmt 

den vollen Dynamikbereich 

des Motivs auf. 

JPEG-HISTOGRAM 

Währenddessen geht im 

JPG-Format Zeichnung 

in Lichtern und Schatten 

verloren. 

JPEG – Schatten und Lichter verlieren Details 

RAW – Bestmöglicher Dynamikbereich 



PERFEkte 

PORTRAITS 

Fotografieren von Menschen 

benötigt die volle Kontrolle 

Wie überall in der Fotografie ist gutes Licht 

sowie korrekte Belichtung und Komposition 

auch bei der Anfertigung von Portraits wichtig. 

Hier haben RAW-Dateien aber eher den Vorteil, 

dass Sie eine bessere Kontrolle über Farben und 

die Hautretusche besitzen. Mischlichtbedingungen 

können genauso gehandhabt werden, während 

dies beim Umgang mit JPG-Dateien schon 

ein Garant für Misserfolg ist. 

RAW Erklärt 

WeiSSabgleich 

mit RAW 

Warum sind RAWs so 

viel besser als JPGs? 

Bei der Arbeit mit JPG- 

Dateien werden nur die 

Farbinformationen gespeichert, 

die für den festgestellten 

Weißabgleich nötig 

sind. Stellen Sie später fest, 

dass dieser falsch war, 

bleiben nicht viele Möglichkeiten 

zur Rettung. Im Gegensatz 

dazu bietet ein RAW 

die größere Farbtiefe, um 

den Weißabgleich im 

Nachhinein zu verändern. 

Rechts Der Weißabgleich 

wird als Farbtemperatur in der 

Einheit Kelvin (K) gemessen. 

Niedrige Temperaturen bedeuten 

wärmeres Licht, wie es 

Kerzen oder Glühlampen ausstrahlen. 

Hohe Temperaturen 

sind gleichbedeutend mit kälterem 

Licht wie bei einem 

blauen Himmel. 

1000K 

2000K 

3000K 

4000K 

5000K 

6000K 

7000K 

8000K 

9000K 

10,000K 

Kerze 

Glühlampe 

Je stärker die 

Lampe, desto 

höher die 

Lichttemperatur 

Blitz 

Sonnenauf oder 

-untergang 

Tageslicht 

Bedeckter 

Himmel 

Himmel mit 

wenig Wolken 

Das von der 

Atmosphäre reflektierte 

Licht besitzt eine 

blaue Farbe. 

Klarer, blauer 


Energiesparlampe 

Wie wäre es mit Lightroom? 

Adobe Lightroom ist ein Spagat zwischen 

Photoshop und Adobe Bridge. Hier können 

RAW-Dateien bearbeitet werden, ohne dabei 

das Original zu verändern. Es ist jederzeit ein 

Zurücksetzen auf den Ursprungszustand 

möglich. Dennoch brauchen Sie das Bild 

erst abzuspeichern, wenn Ihnen das 

Ergebnis zusagt. Das Programm nutzt dieselbe 

Routine wie Adobe Camera Raw, ist 

jedoch viel günstiger als Photoshop. 

Lightroom ist 

ideal für die 

Durchführung 

von Batchvorgängen. 

So 

können RAWs 

blitzschnell verarbeitet 

werden. 

PRO & KONTRA 

RAW oder kein RAW? So einfach 

ist es hier nicht ... 

Präzise Kontrolle 

über den Weißabgleich, 

auch bei Mischlicht 

Das Schärfelevel 

kann präziser 

bestimmt werden, 

um Hautunreinheiten zu 

verdecken 

Trotz Batchverarbeitung 

nimmt die 

RAW-Verarbeitung viel 

Zeit in Anspruch 

Zu großes Vertrauen 

in RAW- 

Dateien kann nach 

hinten losgehen 



Bild: Mark Pain 

JPEG 

RAW 

Weißabgleich 

Der korrekte Weißabgleich unter 

Mischlichtbedingungen ist sehr 

schwer zu finden. RAW-Dateien 

lassen mehr Luft zum nachträglichen 

Abgleich. 

JPEG 

RAW 

Hautretusche 

Das Ursprungsbild ist bereits gut, 

allerdings lässt ein Herabsetzen 

der Klarheit in Adobe Camera 

Raw die Haut weicher wirken. 

sRGB oder Adobe RGB? 

Was ist ein ‚Farbraum‘ und wozu wird er benötigt? 

Digitalfotos werden in den Farben RGB (Rot, Grün, Blau) 

aufgezeichnet. Jedoch gibt es dabei zwei Versionen. Die 

verbreitetste Version, mit der die meisten Monitore und 

Drucker das optimale Ergebnis liefern, ist sRGB. In professionellen 

Anwendungen wird meist Adobe RGB genutzt. 

Dieser Farbraum besitzt eine größere Abdeckung, 

die auf Großdrucker ausgelegt ist. Mit RAWs kann der 

Farbraum nachträglich gewählt werden. Mit JPGs bleibt 

Ihnen das verwehrt. 

Welchen 

Farbraum 

benötigen 

Sie? sRGB 

oder Adobe 

RGB?


Chromatische 

Aberrationen 

Chromatische Abberationen 

(CAs) werden meist an starken 

Kontrastkanten sichtbar. Sie 

sind in vielen Fällen korrigierbar. 

JPEG 

RAW 

Fehler 

beheben 

Während der RAW-Verarbeitung besteht die 

Möglichkeit, Objektivfehler zu korrigieren 

Kein Objektiv ist perfekt. Alle leiden unter unterschiedlich starken 

Verzerrungen, Farbfehlern und Randabschattungen. Je teurer die 

Objektive, desto geringer die Bildfehler, doch vollständig behoben werden 

können diese Fehler nicht. Viele Bildbearbeitungsprogramme bieten 

die Möglichkeit, solche Fehler nachträglich zu beheben. Ein Beispiel dafür 

ist Adobe Camera Raw aus Photoshop. Andere Softwareschmieden haben 

Ähnliches im Repertoire. 

PRO & KONTRA 

Bei Architekturaufnahmen gibt 

es unbestreitbare Vorteile 

Der große Dynamikumfang 

kann 

hilfreich bei starken 

Kontrasten sein. 

Die Korrektur von 

Verzeichnungen 

kann das Aussehen 

einer Architekturaufnahme 

massiv beeinflussen. 

Vertrauen Sie nicht 

auf eine einzige 

RAW-Datei, manchmal 

sind mehrere JPG-Bilder 

als HDR die bessere Wahl. 

Die automatische 

Objektivkorrektur 

kann manchmal viel 

schneller arbeiten als die 

RAW-Verarbeitung. 

RAW erklärt 

Fehler und ihre Ursache 

C 

Wie sehen Objektivverzerrungen aus und wie entstehen sie? 

■ Tonnenförmige Verzeichnung 

Tritt meist beim Kit-Zoom am 

kurzen Ende auf. Gerade Linien in 

der Nähe der Bildkanten scheinen 

sich nach außen zu wölben. 

Dadurch scheinen Gebäude 

anzuschwellen und der Horizont 

scheint sich zu biegen. 

■ Kissenförmige Verzeichnung 

Dies ist das Gegenteil zur tonnenförmigen 

Verzeichung. Hier scheinen 

gerade Linien nach innen gewölbt, 

sodass Bildelemente zusammengestaucht 

erscheinen. Tritt meist bei 

Teleobjektiven oder dem Kit-Zoom 

am langen Ende auf. 



Perspektivische Verzerrung 

Perspektivische Verzerrung und Objektivverzeichnung sind 

unterschiedliche Dinge. Ersteres entsteht durch das 

Fotografieren nach oben in Weitwinkelstellung. Perspektivische 

Verzerrung ist in Adobe Camera Raw zu beheben. 

Interne Korrekturen 

Einige Kameras können Fehler intern korrigieren 

Einige neuere 

Kameras besitzen 

die Option zur internen 

Objektiv korrektur. 

Sie muss nur 

im Menü aktiviert 

werden und kann 

auch nachträglich 

angewendet werden. 

Vielleicht bietet auch 

Ihre Kamera diese 

Möglichkeit. 

DxO Optics Pro 7 

Die französiche Firma DxO hat sich auf 

Objektivkorrekturen spezialisiert. Mit 

Optics Pro 7 kann gleichzeitig eine RAW- 

Verarbeitung vorgenommen werden. 

Das Programm gibt es in einer 

Standard- und einer Elite-Version.




Wie man 

Bilder 

scharf macht 

Genervt von eigentlich guten, aber verwackelten 

Bildern? Wir enthüllen ein paar Techniken, die sicherstellen, 

dass Aufnahmen immer scharf werden. 

Guy Edwardes 

Sie wollen auch ein scharfes Bild wie 

dieses aufnehmen? Wir verraten auf 

den folgenden Seiten Profitipps, die Sie 

sofort selbst anwenden können. 


Autofokus 

Machen Sie sich mit dem Autofokus 

Ihrer Kamera vertraut und Sie bekommen 

sehr schnell gestochen scharfe Fotos. 

Die meisten Spiegelreflexkameras haben 

mehrere Autofokusmethoden. 

Der Single-Point-Fokus (AF.S) eignet 

sich gut für statische Objekte. Bei Portraits 

etwa lassen moderne Kameras einem 

die Wahl, welches Messfeld scharf 

gestellt werden soll. Einfach Augen auswählen, 

Auslöser zum Fokussieren halb 

durchdrücken, Komposition prüfen und 

Aufnahme machen. 

Intelligenter Fokus 

Bei Multi-Point- und dynamischen Messungen 

(AF.A) übernimmt die Kamera 

die Arbeit und legt den oder die Fokuspunkte 

fest. Sie vertrauen dann der Kamera 

bei der Wahl des Hauptobjektes 

im Bild. Die Zahl der Fokuspunkte unterscheidet 

sich je nach Modell, typisch bei 

einer DSLR sind heutzutage – wie rechts 

im Bild zu sehen – neun Fokusfelder. 

Das funktioniert in den meisten Fällen 

gut, aber bei unkonventionellen Aufnahmen 

ist ein Single-Point-Fokus oder gar 

eine manuelle Wahl (MF) die bessere 

Methode für eine gute Aufnahme. 

Rechts Die Wahl des richtigen Fokuspunktes 

ist elementar. Bei dieser Aufnahme 

wurde das Auge oben rechts gewählt. 

Kontinuierlicher 

Autofokus 

Wenn man sich bewegende 

Objekte fotografieren will, 

ist die oben erläuterte Methode 

weniger ideal. Hier 

hilft der kontinuierliche Autofokus 

(AF.C) der Kamera, 

der gute Action-Aufnahmen 

erlaubt. Auch hier 

wird der Auslöser zur Hälfte 

durchgedrückt. Wenn 

sich nun aber die Kamera 

oder das Objekt im Bildausschnitt 

bewegen, wird 

die DSLR die Schärfe eigenständig 

nachstellen. So 

kann der Fotograf sich 

ganz auf die Verfolgung 

des Objektes und die Komposition 

konzentrieren. 

Diese Methode erlaubt 

zudem scharfe Bilder bei 

Serienbildaufnahmen. Solange 

Sie den Auslöser gedrückt 

halten, macht die 

DSLR Bilder in der ihr maximal 

möglichen Geschwindigkeit, 

was beispielsweise 

im Sport bei schnellen Szenen 

maßgeblich zum Erfolg 

beitragen kann. 

Ed Godden/Future 



Manueller 

Fokus 

Die ausgeklügelten Autofokus-Modi moderner 

Spiegelreflexkameras liefern in den 

meisten Fällen gute Ergebnisse. Sie sind aber 

nicht immer das Geheimnis eines scharfen 

Bildes – die manuelle Fokussierung (MF) ist 

manchmal die bessere Wahl. 

Die Makrofotografie ist einer der Bereiche, 

in denen es häufig einfacher ist, manuell 

scharf zu stellen. Insbesondere die geringe 

Tiefenschärfe macht ein sauberes Fokussieren 

hier schwierig. Wer sich in diesem Bereich 

bereits einmal versucht hat, weiß, dass es 

frustrierend sein kann, wenn der Autofokus 

erfolglos seinen Fokuspunkt sucht. Die 

einfachste Lösung ist der Wechsel zur 

manuellen Fokussierung, bei der man über 

den Ring am Objektiv das Motiv scharf stellt. 

Manche Fotografen bewegen sich auch mit 

der ganzen Kamera vor und zurück, bis das 

Motiv scharf ist. Auf Stativen kann hier eine 

Fokus-Schiene helfen. 

Action-Fotografen vertrauen auch gerne 

auf die manuelle Fokussierung – insbesondere 

Oben Es lässt sich nicht immer vorhersagen, was bei Action-Aufnahmen passieren wird – häufig 

allerdings, wo. Mit der manuellen Fokussierung lässt sich die Erfolgsrate deutlich erhöhen. 

bei der „Vorfokussierung“. Diese Methode 

basiert darauf, vorherzusagen, in welche 

Richtung sich das Objekt bewegt und diesen 

Punkt dann scharfzustellen, um dann eine 

Aufnahme zu machen, wenn das Motiv sich 

dort hinbewegt hat. Diese Methode ist mit 

manueller Fokussierung sehr viel einfacher. 

Das Timing spielt hier eine wichtige 

Rolle. Gleichmäßig getönte Objekte 

hinter Glas stellen eine Herausforderung 

für den Autofokus dar – insbesondere 

bei schlechten Lichtverhältnissen. 

Hier kann die manuelle Fokussierung 

ebenfalls zum Erfolg führen. 

Ed Godden 

Exaktes Fokussieren ist bei 

Makro-Aufnahmen wichtig für 

ein gutes Ergebnis; die meisten 

Fotografen bevorzugen hier die 

manuelle Scharfstellung. 



Aufnahmen ohne Stativ 

Es ist wichtig, die Kameraeinstellungen 

zu verstehen, um scharfe Bilder zu machen. 

Die Wahl des ISO-Wertes hat 

auch einen großen Einfluss auf das Ergebnis. 

Mit der Wahl eines höheren 

ISO-Wertes erhöhen Sie bei schlechten 

Lichtverhältnissen die Empfindlichkeit 

des Sensors. So können Sie mit kürzeren 

Belichtungszeiten arbeiten, womit 

Sie Bewegungen scharf einfangen und 

ein Verwackeln des Bildes verhindern, 

das bei längeren Belichtungszeiten aus 

der Hand auftritt. 

Auch die Wahl des Objektivs hat aufgrund 

von Größe und Gewicht hierauf 

Einfluss. Objektive mit Bildstabilisator 

helfen dabei, ISO-Rauschen auf Bildern 

zu vermeiden. Nikon nennt diese Funktion 

Vibration Reduction (VR) und 

Canon Image Stabilisation (IS). Beide 

Systeme funktionieren im Prinzip etwa 

gleich. Am Objektiv aktiviert, erlaubt 

die Bildstabilisierung bei schlechten 

Lichtverhältnissen und kleinen Blendenöffnungen 

(mit folglich weniger 

Lichteinfall auf den Sensor) wackelfreie 

Bilder aus der Hand, ohne dass man 

den ISO-Wert erhöht oder die Belichtungszeit 

verlängert. 

Wir geben Ihnen hier ein paar Tipps 

für wackelfreie Bilder, da nicht in jeder 

Situation ein Stativ verwendet werden 

kann oder mitgeführt wird ... 

2 

Schützenhilfe nutzen 

Sehen Sie sich nach Objekten um, an die Sie 

sich an- oder auflehnen können. Der Zaunpfosten hier 

im Bild sorgt dafür, dass Sie die Kamera stabil halten. 

3 

Kameragurt einbeziehen 

Wickeln Sie den Kameragurt fest um ihr Handgelenk. 

Richtig durchgeführt kann dies helfen, mehr 

Stabilität für die Aufnahme zu bekommen. 

1 

Auf dem Knie abstützen 

Diese Position ist stabil, komfortabel und liefert mit ihrem Blickwinkel von 

unten eine gute Perspektive. Stützen Sie den Ellenbogen auf Ihrem Knie ab und 

das Gewicht der Kamera wird vom Bein getragen. 

4 

Auf den Boden legen 

Auf dem Boden liegend können Sie die Kamera 

sehr stabil halten. Allerdings haben Sie dann eine niedrige 

Perspektive, die zum Motiv passen muss. 



Aufnahmen mit Stativ 

Das Dreibein 

Das Wackeln der Kamera ist einer der 

häufigsten Gründe für verschwommene 

Bilder. Egal wie sicher Sie Ihre Kamera in 

der Hand halten: Irgendwann kommt der 

Punkt, an dem die hohen Verschlusszeiten 

für verwackelte Bilder sorgen – 

selbst wenn Sie sich an unsere Tipps auf 

der linken Seite halten. An diesem Punkt 

sind Sie auf ein Stativ angewiesen. Ein 

Stativ kann an den Nerven zehren, wenn 

man zu Fuß unterwegs ist, aber ein gestochen 

scharfes Foto macht die Mühe 

wieder wett. Eine Faustregel besagt, 

dass Sie Verschlusszeiten unterhalb der 

verwendeten Brennweite wählen sollten 

(Verschlusszeit = 1/Brennweite). Wenn 

Sie also ein 400-mm-Objektiv nutzen, ist 

eine Verschlusszeit von 1/400 Sek. oder 

darunter anzustreben. Bedenken Sie gegebenenfalls 

den Crop-Faktor! Für eine 

bessere Stabilität des Stativs nutzen Sie 

am besten zuerst die dicken Auszüge der 

Beine. Hängen Sie zudem Ihre Kameratasche 

an den Haken des Stativs. Vermeiden 

Sie außerdem, das Stativ während 

des Auslösens festzuhalten, um 

Wackeln zu vermeiden. 

Der Fernauslöser 

Selbst wenn Sie Ihre Kamera auf einem 

Stativ montiert haben, können verwackelte 

Bilder entstehen. Stellen Sie sicher, 

dass Sie Kamera und Stativ während 

der Aufnahme nicht berühren. Das 

Drücken des Auslösers kann bei längeren 

Verschlusszeiten wie etwa 1/2 Sek. 

schon ausreichen. Selbst bei besonders 

stabilen Stativen wird sich das auf dem 

Bild bemerkbar machen. Neben der 

Auslöseverzögerung als Behelf ist ein 

Fernauslöser für Ihre Kamera die ideale 

Lösung. Mit ihm können Sie die Aufnahme 

ohne Kameraberührung auslösen. 

Die Preise bewegen sich je nach Modell 

(Kabel oder Funk) und Funktionsumfang 

zwischen ca. 15 und 200 Euro. Die Investition 

lohnt sich, wenn Sie häufiger 

Aufnahmen mit Langzeitbelichtung wie 

etwa 45 Sekunden machen. 

Spiegelvorauslösung 

Bei einer Spiegelreflexkamera bewegt 

sich der namensgebende 

Schwingspiegel, um Licht auf den 

Sensor fallen zu lassen. Das passiert 

im Bruchteil einer Sekunde, 

führt aber zu Vibrationen, die selbst 

kürzere Verschlusszeiten wie 1/60 

und 1/2 Sek. betreffen. Aktivieren 

Sie deshalb die Spiegelvorauslösung, 

um die Vibrationen 

zu eliminieren. 

Je nach Kameramodell 

und -alter 

ist die 

Funktion unterschiedlich 

integriert. 



Die Schärfentiefe 

Die Schärfentiefe, auch als „Depth of 

field (DoF)“ bekannt, ist die Bezeichnung 

der scharfen Bereiche vor und nach 

dem Fokuspunkt. Die Wahl des Objektivs 

und seine Blendenöffnung haben hier 

maßgeblichen Einfluss. Oft wird auch 

von „tief“ und „flach“ gesprochen, um 

die Schärfentiefe einer Fotografie zu beschreiben. 

Ein Bild mit geringem Anteil 

an scharf fokussierten Flächen wird als 

flach bezeichnet, während ein Bild mit 

einer großflächig scharfen Durchzeichnung 

als tief bezeichnet wird. Mit einer 

offenen Blendeneinstellung von f/2.8 

wird das Bild flach. So kann ein Motiv 

von seinem Umfeld isoliert werden, weil 

der Hintergrund verschwimmt – etwa 

bei einem Portrait. 

Auf der anderen Seite steht eine kleine 

Blendenöffnung wie f/22, die ein tiefes 

Bild liefert, weil die Flächen vor und 

nach dem Fokuspunkt ebenfalls scharf 

erscheinen. Anwendung findet das unter 

anderem in der Landschaftsfotografie. 

Denken Sie daran: Mit kleinen Blendenöffnungen 

fällt weniger Licht auf den 

Sensor und die Verschlusszeit erhöht 

sich. Das kann ohne Stativ zu verschwommenen 

Bildern führen 

f/3,2 


f/20 

Die Blendenöffnung 

des Objektives wird 

dazu verwendet, die 

Schärfentiefe zu kontrollieren. 

Eine kleine 

Öffnung der Blende 

(hoher f-Wert) wie f/22 

liefert eine hohe Durchzeichnung. 

Eine große 

Öffnung der Blende 

(kleiner f-Wert) wie f/2. 

lässt Bereiche außerhalb 

des Fokuspunktes 

verschwimmen. 

Die Oberfläche der App 

iFotobacus ist einfach zu 

handhaben. 



AA World Travel Library/Alamy 

Hyperfokales Fokussieren 

Der Einsatz der hyperfokalen Entfernung 

ist besonders in der Landschaftsfotografie 

beliebt, wo man oft Objekte im Vordergrund 

wie die Steine und den Horizont 

oben im Bild scharf abbilden will. 

Die Technik klingt komplizierter als sie 

ist. Sie basiert auf dem optischen Prinzip, 

dass der Bereich 2/3 hinter sowie 1/3 vor 

dem Fokuspunkt ebenfalls scharf erscheint. 

Wenn Sie auf unendlich fokussieren, 

bedeutet das, dass Sie 2/3 Schärfe vor 

dem Fokuspunkt verschwenden. Wenn 

man allerdings etwas vor unendlich fokussiert, 

kann man den scharfen Bereich im 

Vordergrund maximieren. 

In der Praxis ist es allerdings nicht ganz 

einfach, die hyperfokale Entfernung herauszufinden. 

Es handelt sich hierbei um 

eine mathematische Formel, die zur Berechnung 

dient. Auf einer Foto-Tour kann 

das Hantieren mit mathematischen Berechnungen 

die Kreativität belasten. Früher 

wurden Objektive mit Markierungen 

versehen, um einen Anhaltspunkt für die 

hyperfokale Entfernung zu liefern. Heute 

allerdings findet man diese kaum noch. 

Dank fortschreitender Technik ist die 

Berechnung mittels Apps möglich. Empfehlenswert 

ist iFotobacus für Apples 

iPhone, iPad und iPod Touch. Diese simple 

Anwendung führt sämtliche Kalkulationen 

durch und kostet auf iTunes 0,89 Euro. Für 

Android-Geräte gibt es vergleichbare 

Apps. Als Alternative können Drehscheiben 

und Tabellen im Internet gefunden 

werden wie auch Online-Rechner. 



Objektive 

Die Wahl des Objektivs ist wichtig, 

wenn es um scharfe Bilder geht. 

Doch welches Objektiv wählt man 

und was sind die Vor- und Nachteile 

von Festbrennweiten und Zoomobjektiven? 

Wie der Name schon sagt, 

haben Festbrennweiten eine fest vorgegebene 

Länge. Beim Zoomobjektiv hingegen 

kann man durch Drehen des 

Rings die Brennweite verändern, ohne 

das Objektiv zu wechseln. Unterwegs 

kann man so ohne viel Gepäck verschiedene 

Brennweiten abdecken. Festbrennweiten 

liefern dagegen eine bessere 

Bildqualität und fokussieren 

schneller. 

Objektive haben außerdem eine bevorzugte 

Blendenöffnung, bei der sie die 

besten Ergebnisse erzielen. Diesen 

„Sweet Spot“ erkennt man anhand der 

Charakteristik des Bildes wie etwa die 

Vignettierung am Rande des Bildes. Die 

besten Ergebnisse bekommt man meist 

zwei bis drei Blendenöffnungen unterhalb 

der maximalen Blendenöffnung. 

Der Bereich ist nur anhand der gemachten 

Fotografien auszumachen und nicht 

durch den Sucher. 

Beliebt sind auch Objektive mit Bildstabilisator. 

Den Schalter hierfür findet 

man üblicherweise auf der Seite mit der 

Bezeichnung VR (Nikon) und IS (Canon). 

Ist der Stabilisator aktiviert, 

hilft er Vibrationen zu reduzieren. 

Man sollte ihn 

vor allem bei längeren 

Verschlusszeiten aus der 

Hand verwenden. Er hilft 

insbesondere bei Teleobjektiven 

mit langen 

Brennweiten, scharfe 

Aufnahmen zu machen. 

Ohne Stabilisator 

Der Bildstabilisator neuer Objektive hilft dabei, scharfe Bilder zu machen – vor 

allem, wenn man aus der Hand aufnimmt oder lange Brennweiten nutzt. 

Mit Stabilisator 

Ed Godden 

Schärfen mit Photoshop 

Wir wissen, dass RAW-Bilder die beste 

Qualität liefern. Allerdings müssen diese 

weiterverarbeitet werden, während 

JPEG-Bilder fertig aus der Kamera 

kommen. JPEG-Bilder werden schon in 

der Kamera mit Schärfe und Sättigung 

hübsch gemacht, während ein RAW 

unangetastet bleibt. 

RAW-Bilder müssen nachgeschärft 

werden, aber wann und wie? Sollte das 

schon in Adobe Camera Raw (ACR) geschehen 

oder als letzter Prozess der 

Bearbeitung? Die Antwort hängt vom 

Bild und seiner Weiterverwendung ab. 

Wer ACR für all seine Änderungen 

nutzt, kann das Bild auch hier schärfen. 

Wenn allerdings in Photoshop weitere 

Änderungen gemacht werden sollen, 

dann sollte das Nachschärfen dort 

als letzter Prozess stattfinden. 

Photoshop CS oder Elements bieten 

diverse Optionen. Die Unschärfenmaske 

ist eine gute Wahl insbesondere bei 

rauschenden Bildern – die Schwelleneinstellung 

liefert gute Ergebnisse abhängig 

vom Tonal Contrast. Es gibt 

aber drei weitere Methoden zum 

Schärfen, die wir hier kurz erläutern. 

1 

Adobe Camera Raw 

Camera Raw liefert durchaus gute Ergebnisse, 

die auch im finalen Bild zu sehen 

sind. Ist das Foto angepasst, klickt man sich 

durch den Details-Reiter und finalisiert das Bild 

mit den gewünschten Schärfeneinstellungen. 



Verwischen 

Bisher haben wir immer von scharfen Bildern gesprochen, aber verschwommene 

Aufnahmen können auch beabsichtigt sein, um einen kunstvollen Effekt 

zu erzielen. Hier sind einige Beispiele, wie man den Effekt gezielt nutzt … 

Ben Brain 

1 Verwackeln 

Manche Fotografen sind der Kunst des 

Verwackelns verfallen und erzielen so beeindruckende 

Bilder. Versuchen Sie ohne Motivfokussierung 

aufzunehmen und bewegen Sie 

die Kamera, während Sie eine Aufnahme mit 

langer Verschlusszeit machen. 

2 Verzerren 

Mit einem Tilt-Shift- oder einem Lensbaby-Objektiv 

lassen sich auch kreative Ergebnisse 

erreichen. Unter Verwendung dieser 

spezialisierten Objektive sind ungewöhnliche 

Ergebnisse erreichbar, da sich scharfe und 

verwischte Bereiche einstellen lassen. 

3 Bokeh 

Das Wort Bokeh kommt vom japanischen 

Nomen Boke und bedeutet Blur – zu 

deutsch: verschwommen. Es wird heute als 

Bezeichnung für Bilder verwendet, auf denen 

Bereiche verschwommen dargestellt werden. 

Bokeh-Filter finden sich in der Bildbearbeitung. 

2 

Photoshop Elements 

Elements liefert Lösungen für drei typische 

Probleme: Bewegung, Gauß’sches Rauschen und 

Linsenverzerrung. Die Anpassungen sollten immer 

zusammen durchgeführt werden, um den Prozess 

und das Ergebnis besser einschätzen zu können. 

3 

Selektiver Scharfzeichner 

Das Werkzeug von Photoshop CS ist 

sehr ähnlich und behandelt die genannten 

Probleme. Es können zusätzlich dunkle und 

helle Stellen angegangen sowie die gemachten 

Einstellungen gespeichert werden. 

4 Unschärfenmaske 

Die Unschärfenmaske von Photoshop 

CS bietet nur drei Optionen, ist aber eine gute 

Alternative. Die drei Schwellenwertregler erlauben 

die Anpassung von Stärke und Radius, was 

sie perfekt für rauschende Bilder macht. 


Ben Brain 


Blitz 

Der Einsatz eines Blitzes ist nicht 

jedermanns Geschmack, weil man 

schnell die Atmosphäre zerstört 

und Bilder oft flach und langweilig 

wirken. Er kann aber für 

schärfere Bilder sorgen, weil Sie 

unter schlechten Lichtverhältnissen 

kürzere Verschlusszeiten 

nutzen können (denken Sie an 

die Synchronisation mit der Kamera). 

Außerdem können Sie 

den Vorteil des kurzen Blitzlichtes 

nutzen, was sich wie eine 

noch kürzere Verschlusszeit 

auswirkt. Die Dauer einer Blitzauslösung 

liegt bei handelsüblichen 

Modellen zwischen 

1/1.000 und 1/20.000 Sek. n

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S.92 S.100 



Basiswissen 

Kamera-Technik 

S.87 

Weißabgleich: Was ist das?...................................72 

Was Sie über ISO wissen müssen.........................76 

Belichtungsmessung verstehen.............................80 

Wie fokussiere ich richtig?......................................84 

Wie liest man das Histogramm?............................90 

Manuelle Einstellungen nutzen...............................94 

Blendenvorwahl optimal nutzen.............................98 

Die Zeitvorwahl beherrschen...............................102 

S.78 


Weißabgleich – was ist das? 

Gefallen Ihnen weiße Flächen wegen eines Farbstichs nicht? 

Dann sollten Sie sich mit dem Weißabgleich auseinandersetzen ... 

Die Hauptaufgabe des Weißabgleichs in 

der Kamera ist es, die Farbwiedergabe 

so nah wie möglich an die Realität anzupassen. 

Wie es der Name schon vermuten 

lässt, gleicht diese Einstellung den Farbton 

weißer Flächen ab, der sich verändert, sobald 

sie von Licht verschiedener Farbtemperaturen 

angestrahlt werden. Stimmt die Tönung 

weißer Flächen, so stimmt auch der Farbton 

aller anderen Farben im Bild. 

Stimmt die Tönung hingegen 

nicht, so 

scheinen auch die 

anderen Farben 

verschoben. Vereinfacht kann man den Weißabgleich 

auch als Lichtabgleich betiteln, da 

die Kamera die Farbtemperatur der Lichtbedingung 

kennen muss, um den Farbton weißer 

Flächen abzugleichen. Die Farbtemperatur 

unterscheidet sich je nach Lichtquelle, 

wird in Kelvin gemessen und reicht von der 

warmen Farbgebung einer Kerze bis hin zur 

kalten Tönung von Tageslicht bei klarem Himmel. 

Fluoreszierendes Licht besitzt 

eher eine grünliche Tönung, haushaltsübliche 

Glühlampen hingegen 

eine warme, bernsteinfarbene. 

Moderne DSLRs besitzen 

bereits einige Voreinstellungen zu verschiedenen 

Lichtbedingungen wie zum Beispiel Tageslicht, 

Schatten oder Glühlampenlicht. 

Jede Voreinstellung repräsentiert eine andere 

Farbtemperatur. Wählen Sie beispielsweise 

„Schatten“ aus, so rückt der Weißabgleich in 

einen Bereich, der warme Farbtöne betont, 

um eine Farbverschiebung auszugleichen. 

Zusätzlich dazu gibt es auch die Möglichkeit 

zum manuellen Weißabgleich und manchmal 

auch zur Direkteingabe eines Kelvinwerts. 

Damit können Farbstiche, die durch die Voreinstellungen 

nicht abgeglichen werden konnten, 

beseitigt werden. Dazu wird ein Bild einer 

weißen oder grauen Referenzfläche benötigt, 

von welcher dann der Weißabgleich der 

darauf folgenden Bilder angewendet 

wird. Bei der Direkteingabe 

eines Kelvinwerts kann 

zum Beispiel auf die exakte 

Farbtemperatur einer Lichtquelle 

abgeglichen werden. 

Benutzen Sie 

die mit WB 

beschriftete 

Taste, um auf die 

Voreinstellungen 

zuzugreifen. 


Basiswissen Kamera-Technik 

„Mit einem falschen 

Weißabgleich 

verschiebt 

sich die komplette 

Farbwiedergabe.“ 

Farbtemperatur erklärt 

Anhand der Farbtemperatur setzt Ihre Kamera den Weißabgleich fest 

Tageslicht 

Sonnenaufgang 

1000 K 

2000 K 

3000 K 

AWB 

3000-7000 K 

Der automatische 

Weißabgleich 

arbeitet 

nur ein einem 

schmalen 

Bereich 

Profile 

3200-7000 K 

Glühlampe 

3200 K 

K 

2500-10000 K 

Sie können die 

Farbtemperatur 

auch manuell 

festlegen 

2000-10000 K 

Oder anhand 

einer Referenz 

fixieren 

4000 K 

Natürlich können Sie auch die Kamera den 

Weißabgleich durchführen lassen, was in den 

meisten Situationen gut funktioniert. In einigen 

wenigen Situationen wie bei schummriger 

Beleuchtung in Räumen kann sie jedoch 

daneben liegen und es wird ein manueller 

Eingriff erforderlich. Auch wenn ein besonderer 

Stil verfolgt wird, kann der manuelle Weißabgleich 

eine Anlaufstelle sein. So zum Beispiel, 

wenn Sie eine warme Farbgebung 

erhalten möchten oder von vorneherein bestimmte 

Farbtöne abschwächen oder betonen 

möchten. 

Wenn Sie sich auf das JPG-Format beschränken, 

muss der korrekte Weißabgleich 

in der Kamera passieren. Wenn Sie dann 

hinterher Farbkorrekturen vornehmen müs- 

Schritt für Schritt 

Wolkig 

Bedeckt 

Blauer 


5000 K 

6000 K 

7000 K 

8000 K 

9000 K 

10000 K 

Verschieben und Reihen anfertigen 

Manuelles Feintuning des Weißabgleichs und Anfertigen von Abgleichreihen: So geht’s ... 

Leuchtstoffröhre 

4000 K 

Tageslicht 

5200 K 

Blitz 5900 K 

Wolkig 

6000 K 

Schatten 7000 K 

Im Menü 

Wählen Sie die Option WB- 

Shift/BKT aus und bestätigen 

Sie mit Set. 

Korrektur 

Mit dieser Grafik können 

Sie die Tönung nach Grün 

(G), Orange (A), Magenta (M) oder 

Blau (B) verschieben. 

Reihenabgleich 

Mit dem Daumenrad können 

Sie auch Abgleichreihen 

erstellen. So werden mehrere 

Bilder mit unterschiedlichem 

Weißabgleich gespeichert. 

Display 

Auf dem Schulterdisplay 

erscheint nun ein Symbol, 

das aktives Bracketing signalisiert. 

Außerdem sind die möglichen 

Aufnahmen reduziert. 



Manueller Abgleich 

Für präzise Farben ist öfters ein manueller Weißabgleich unter den jeweiligen Lichtbedingungen nötig. 

Auf dem Markt gibt es dazu viele Helferlein, das prominenteste ist vermutlich eine Graukarte, da 

sie kaum Platz in der Fototasche benötigt. Allerdings erfüllt auch ein simples Blatt Papier seinen 

Zweck. Stehen die Utensilien bereit, gibt es zwei Möglichkeiten der Vorgehensweise. 

Weißabgleich in der Bildverarbeitung 

Kameraintern 

Den Weißabgleich bei der Aufnahme 

festzulegen, erspart Arbeit. Starten Sie 

auch hier mit einer Graukarte oder einem 

Blatt Papier. 

Sofern Sie mit RAW-Dateien arbeiten, können Sie 

den Weißabgleich auch nachträglich verändern. 

Dazu wird eine Software benötigt, die RAW-Dateien 

verarbeiten kann. Prominentes Beispiel dieser 

Gattung ist Adobe Camera Raw, welches in Photoshop 

Elements und Photoshop beigelegt ist. 

Wie in der Kamera kann auf Voreinstellungen zurückgegriffen 

werden oder manuell abgeglichen 

werden. Außerdem kann mit einem Klick auf eine 

weiße Fläche der Weißabgleich bestimmt werden. 

Wenn ein Bild keine solche Fläche beinhaltet, 

empfiehlt sich das Einsetzen einer Graukarte oder 

eines Blatts Papier und der Übertragung des 

Weißabgleichs auf das Bild ohne Hilfsmittel. 

Lösen Sie mit der Referenz 

in der Mitte des Bildes aus. 

Referenz platzieren 

Platzieren Sie die Weiß- oder Graukarte 

auf Höhe des aktiven Fokuspunkts 

unter denselben Lichtbedingungen 

wie beim abzugleichenden Bild. Achten 

Sie auf das RAW-Format. 

Adobe Camera Raw 

In Photoshop-CS-Versionen können 

Sie mehrere Bilder markieren und die 

Einstellungen synchronisieren, um sich die 

Arbeit zu erleichtern. 

Wählen Sie Custom WB im 

Menü aus und bestätigen 

Sie mit Set. 

Wählen Sie das Referenzbild 

aus und bestätigen Sie erneut 

mit Set und OK. 

Referenz öffnen 

Lösen Sie mit der Referenz im Bild 

aus und entfernen Sie diese danach 

wieder. Öffnen Sie das Bild, gleichen Sie 

ab und notieren sich Farbtemperatur und 

Tönung. 

Markieren 

und abgleichen 

So können Bilder, die unter denselben 

Lichtbedingungen entstanden 

sind, mit dem korrekten Weißabgleich versehen 

werden. 

Wählen Sie das Symbol für 

den manuellen Weißabgleich 

aus. 



Mischlichtbedingungen 

Zwar kann der automatische 

Weißabgleich Fehler machen, 

doch unter Mischlichtbedingungen 

findet die Funktion sehr oft 

eine gelungene Balance aus den 

verschiedenen Möglichkeiten. 

Ein manueller Abgleich erzeugt 

hier meist hässliche Farbstiche. 

Automatischer 

WeiSSabgleich 

Tageslicht 

Leuchtstoffröhre 

Schatten 

sen, so geschieht dies immer auf Kosten der 

Bildqualität. Mit RAW-Dateien sieht das schon 

anders aus: Nun kann der Weißabgleich verlustfrei 

hinterher verändert werden. Das können 

alle gängigen RAW-Konverter wie Canons 

DPP, Nikons View NX oder Adobe Camera 

RAW. Auch ein versehentlich komplett falsch 

gesetzter Weißabgleich kann so noch korrigiert 

werden. Dazu stehen dieselben Voreinstellungen 

wie in der Kamera bereit. Selbstverständlich 

steht auch hier eine manuelle 

Variante zur Verfügung. 

Nicht nur als Korrekturwerkzeug kann der 

Weißabgleich genutzt werden. Auch als Mittel 

der Kreativität kann er eingesetzt werden. So 

kommt es beispielsweise oft vor, dass Farben 

nicht der Vorstellung entsprechen, die man 

aufgrund der Lichtverhältnisse erwartet. So 

scheinen Sonnenuntergänge beispielsweise oft 

kraftlos, da der automatische Weißabgleich die 

warmen Farbtöne fälschlicherweise herausrechnet. 

Danach erscheinen die Farben 

beinahe klinisch und gar nicht der Wirklichkeit 

entsprechend. Hier kann es helfen, den Weißab 

gleich auf die Voreinstellung Tageslicht oder 

Schatten zu stellen, um das Entfernen von warmen 

Farbtönen zu unterbinden. Bei Nebel oder 

in der Nacht kann hingegen die Voreinstellung 

für Glühlampenlicht treffender sein, um eine 

kältere Tönung zu produzieren. n 

Blitzfilter für die korrekte Farbe 

Früher, zu Zeiten der Analogfotografie, wurde 

die Farbtemperatur mithilfe von Filterfolien verändert. 

Auch heute kommen diese Filter noch 

oft zum Einsatz. Beispielsweise um zwei Lichtquellen 

aufeinander abzugleichen. In diesem 

Fall spricht man von Mischlicht. Das kommt vor 

allem dann vor, wenn geblitzt wird und die restliche 

Beleuchtung durch eine Glühlampe erfolgt. 

Danach besitzt das Bild einen orangen Farbstich. 

Das kann durch Einsatz einer Farbfolie vor 

dem Blitz, die die Farbtemperatur dem Umgebungslicht 

anpasst, vermieden werden. 

Vorher Nachher

Was Sie über ISO 

wissen müssen 

Wenn Sie schnelle Belichtungszeiten 

benötigen, ist das Verändern der 

Empfindlichkeit die erste Wahl. 

Verändern Sie die ISO-Empfindlichkeit 

durch Druck auf die ISO-Taste 

und Drehen am Einstellrad. 

Beim Auslösen gibt es drei Einstellungen, 

die die korrekte Belichtung des 

Fotos bestimmen. Neben dem 

Blendenwert und der Belichtungszeit gehört 

auch der ISO-Wert dazu. Während die beiden 

ersten Punkte bestimmen, wie viel Licht den 

Sensor erreicht und wie lange er diesem 

ausgesetzt ist, bestimmt der ISO-Wert 

dessen Empfindlichkeit gegenüber dem 

auftreffenden Licht. 

Die meisten aktuellen DSLRs besitzen die 

Wahl der ISO-Empfindlichkeit zwischen 

Werten von 100 bis 6.400. Sie können diesen 

Wert entweder manuell wählen oder der 

Kamera die Wahl mithilfe der ISO-Automatik 

überlassen. Je höher der angezeigte Wert, 

desto höher die Empfindlichkeit. Das ist in etwa 

mit der Verstärkung eines Mikrofons vergleichbar, 

bei dem die eingehenden Signale verstärkt 

werden, um mit ihnen arbeiten zu können. Im 

Falle einer Kamera wird das Signal jedes 

einzelnen Pixels verstärkt: Je höher die 

Verstärkung, desto weniger Licht wird benötigt, 

um korrekt zu belichten. Besonders nützlich ist 

dies, wenn man am Abend oder in Räumen 

fotografiert. Allerdings gibt es auch einen 

Nachteil: Je höher die Empfindlichkeit, desto 

mehr wird die Bildqualität durch Bildrauschen 

beeinflusst. Das kann in Grenzen in der 

Nachbearbeitung entfernt werden. 

Je niedriger, desto besser 

Welche ISO-Empfindlichkeit sollten Sie also 

wann nutzen? Als Grundregel kann man 

sagen, dass die Empfindlichkeit so gering 

wie möglich gehalten werden sollte. 

Normalerweise nutzt man einen Bereich 

zwischen ISO100 und ISO200, da Kameras 

dort die qualitativ besten Daten produzieren. 

Allerdings benötigen diese Einstellungen viel 

Licht oder lange Belichtungszeiten, was 

Bewegungsunschärfe hervorrufen kann. 

Dem kann man durch ein weiteres Öffnen 

der Blende entgegensteuern, was aber nicht 

immer möglich ist. An dieser Stelle sollte die 

Empfindlichkeit erhöht werden. Eine 

Verdoppelung des ISO-Werts ermöglicht 

dabei immer eine Halbierung der Belichtungszeit. 

Beispielsweise kann beim Sprung 

von ISO200 auf ISO400 eine Belichtungszeit 

von 1/125 sek bei f/4 auf 1/250 sek bei f/4 



ISO100-ISO200 

Nutzen Sie geringe Empfindlichkeit 

für maximale Qualität. 

ISO400-ISO800 

Mittlere ISO-Bereiche 

nutzt man oft 

für Action-Fotos. 

ISO1600+ 

Hohe Empfindlichkeiten 

ermöglichen Bilder bei 

wenig Licht, die Qualität 

leidet aber oft. 

verkürzt werden. Bei ISO800 bedeutet dies 

bereits 1/500 sek, bei ISO1600 1/1000 sek 

und so weiter. Die Belichtung bleibt davon 

unberührt, da Sie zum einen zwar die 

ISO-Empfindlichkeit um einen Stop erhöhen, 

dabei aber die Belichtungszeit um einen Stop 

verringern. Doch nicht nur für die Verkürzung 

der Belichtungszeit kann die Erhöhung der 

ISO-Empfindlichkeit genutzt werden. Auch für 

eine erhöhte Schärfentiefe bei gleich 

bleibender Belichtungszeit kann sie erhöht 

werden. So wird beim Sprung von ISO200 auf 

ISO400 aus einer Belichtungszeit von 1/125 sek 

bei f/4 eine Veränderung auf 1/125 sek bei f/5.6 

erreicht. Bei ISO800 ist bereits f/8 und bei 

ISO1600 f/11 erreicht. Auch hier bleibt die 

Belichtung konstant, da sich die Veränderungen 

erneut die Waage halten. Würden Sie die 

ISO-Empfindlichkeit beim Abblenden nicht 

verändern, würde sich die Belichtungszeit 

„Erhöhen Sie 

die ISO, um die 

Blende weiter 

zu schließen.“ 


Die maximale Empfindlichkeit erhöhen 

Bei besonders wenig Licht müssen Sie die Empfindlichkeit weiter erhöhen. So müssen Sie vorgehen. 

ISO erhöhen 

Drücken Sie aus ISO und 

drehen Sie am Einstellrad. 

Den Wert sehen Sie auf dem 

Schulterdisplay. Hier ist bei 

ISO6400 Ende. 

Überprüfen 

Auf dem Display können 

Sie sehen, ob eine noch 

höhere Einstellung möglich ist. 

Erweitern 

Da die Bildqualität noch 

weiter abnimmt, müssen 

höhere Empfindlichkeiten 

gesondert aktiviert werden. 

„High“-Modus 

Nun steht die ISO-Einstellung 

„H“ zur Verfügung, 

was den höchsten Wert 

kennzeichnet. Hier entspricht 

dies ISO12800. 



Vorteil ISOISO100 

Eine geringe Empfindlichkeit ermöglicht die beste 

Bildqualität, während höhere Werte meist verstärkt Bildrauschen 

produzieren und die Farbdarstellung beeinflussen. 

Außerdem kann der mögliche Dynamikumfang beschnitten 

sein. Allerdings ist ein verrauschtes Bild immer 

noch besser als 

ein verwackeltes 

oder gar kein 

Bild. Bis ISO1600 

sind übrigens alle 

modernen Sensoren 

ohne Probleme 

zu nutzen. 

Rauschfreie und 

scharfe Bilder 

bei geringer ISO 

Auto-ISO 

Auch für die ISO-Einstellung besitzt die 

Kamera einen Automatikmodus, um 

schnell auf wechselhafte Lichtbedingungen 

zu reagieren. Beispielsweise in Situationen, 

in denen oft von draußen in Räume 

gewechselt wird oder Ähnliches. Allerdings 

besteht die Gefahr, dass die Kamera einen 

ungeeigneten Wert auswählt, der viel zu 

hoch ist und unnötiges Rauschen 

produziert. Als kleine Hilfe lässt sich daher 

wie bei der Canon EOS 60D und 7D ein 

oberer Grenzwert definieren. 

Wann sollte man die ISO erhöhen? 

Der Hauptgrund, eine höhere Empfindlichkeit 

zu nutzen, ist der Wunsch 

nach einer kürzeren Belichtungszeit. 

Das kommt öfter vor, als Sie denken. 

Verwacklung vermeiden 

Die Gefahr des Verwackelns ist 

umso höher, je näher der Kehrwert 

der Belichtungszeit an die Brennweite 

heranrückt. Bei 100 mm Brennweite 

wären dies 1/100 sek oder 

länger. Durch Erhöhen der Empfindlichkeit 

können Sie die Belichtungszeit 

verkürzen. 

Hohe Empfindlichkeit und stabilisierte Objektive 

benötigen seltener ein Stativ. 

Drücken Sie die ISO-Wahltaste und wählen 

Sie den Automatikmodus (A) aus. 

Drücken Sie den Auslöser halb durch und 

die Kamera wählt die Empfindlichkeit. 

Bewegungen einfrieren 

Sport- oder Actionfotografie erfordern 

eine kurze Belichtungszeit. Das 

ist jedoch mit vielen lichtschwachen 

Objektiven mit einer Offenblende 

von f/5.6 oder enger nur mit einer 

Erhöhung der Empfindlichkeit möglich. 

Nur so kommt man auf eine 

Belichtungszeit von 1/1000 sek 

oder kürzer. 

Drinnen oder bei wenig 

Licht fotografieren 

Benutzen Sie hier kein Stativ oder 

möchten sich bewegende Motive 

ablichten, so müssen Sie auch hier 

die Empfindlichkeit erhöhen. Wichtig 

ist eine korrekte Belichtung – hellen 

Sie das Bild hinterher auf, so entsteht 

noch mehr Rauschen. 

Große Blendenöffnung und hohe ISO sind ein 

Garant für gute Actionbilder. 

Bei schlechtem Licht verkürzt erhöhte Empfindlichkeit 

die Belichtungszeit. 



ISO6400 

Das Bild ist zwar verrauscht, 

was im Druck 

aber kaum auffällt. 

Interne Rauschreduzierung 

Viele DSLRs können bereits intern Bildrauschen 

reduzieren, um weniger körnige Ergebnisse 

zu erhalten. Allerdings geht dies 

auf Kosten der Details – das Bild erscheint 

weicher. Die Stärke dieser Verarbeitung 

kann oftmals eingestellt werden, zur Verfügung 

stehen dann im entsprechenden Menü 

der Kamera Standard, Low, Strong und Disabled. 

Eine andere Möglichkeit ist das Zusammenfügen 

mehrerer Bilder zur Rauschreduzierung. 

Auch das geht bei manchen 

Kameras bereits intern. 

Hohe ISO 

NR deaktiviert 

jeweils verdoppeln, was je nach Lichtbedingungen 

einen Stativeinsatz erforderlich machen 

würde. 

ISO und Blitz 

Auch beim Gebrauch eines Blitzes spielt die 

richtige Einstellung der ISO-Empfindlichkeit 

eine Rolle. Wie viel Umgebungslicht den 

Sensor erreicht, wird üblicherweise durch die 

eingestellte Belichtungszeit definiert. Diese 

spielt beim Blitzen ohnehin eine untergeordnete 

Rolle für das Hauptmotiv, da der Blitz sowieso 

schneller abbrennt, als der Verschluss arbeitet. 

Fungiert der Blitz jedoch nur zur Aufhellung, 

kann die Belichtungszeit so lang werden, dass 

Lichter und Objekte im Hintergrund verwackeln. 

Hier hilft ein Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit, 

um Verwacklungsunschärfe zu 

verringern. Dazu legen Sie eine Belichtungszeit 

fest, die der Blitzsynchronzeit (meist 1/200 sek 

bis 1/250 sek) entspricht, und erhöhen die 

ISO-Empfindlichkeit so weit, dass Hintergrundobjekte 

Ihren Wünschen entsprechend 

belichtet sind. n 

Foto-Wissen 

Bildrauschen als Messwert 

ausgedrückt 

Wie bei Hi-Fi-Komponenten 

wird auch bei Kameras 

der Rauschlevel als Signal-Rauschabstand 

(kurz 

SNR) in dB gemessen. Je 

höher der Abstand zwischen 

dem eigentlichen 

Signal und Fremdeinflüssen 

(Rauschen), desto weniger 

Rauschen befindet sich im 

Bild. Da der Signal-Rauschabstand 

logarithmisch 

skaliert, haben geringe 

Veränderungen bereits eine 

große Auswirkung auf die 

Bildqualität des Endprodukts 

wie auf der rechten 

Seite dargestellt wird. 

SIGNAL 

Original image 

High SNR 

Low SNR 

600% 600% 

© Sean McHugh (www.cambridgeincolour.com) 

Hohe ISO NR 

auf Strong 


Die Belichtungsmessung 

verstehen und nutzen 

Beherrschen Sie die Belichtungsmessung für perfekt belichtete Bilder 

Messmethoden erklärt 

F 

otografie ist nichts anderes als Licht einzufangen. 

Dabei ist es in den meisten Fällen die DSLR, die bestimmt, 

wie viel Licht den Sensor letzten Endes erreicht. 

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, aktivieren 

Sie unter anderem die Belichtungsmessung, die 

misst, wie viel Licht vom anvisierten Motiv zurückgeworfen 

wird. Im Voll automatik modus werden nach diesem 

Ergebnis die kompletten Einstellungen vorgenommen 

und im Sucher angezeigt. 

Je nach Modell besitzt eine Kamera drei bis vier Methoden 

der Belichtungsmessung. Jeder Modus schränkt den Messbereich 

weiter ein und sorgt dafür, dass das Bild korrekt belichtet 

ist. 

Die Bereichsmessung erhält ihre Informationen 

von den mittleren 10 % des Bildausschnitts. 


Bis zu 63 Messfelder decken 

das Sucherbild aktueller DSLRs 

ab. 

Mittenbetonte 

Messung 

Misst die Belichtung des ganzen 

Ausschnitts, betont die Mitte 

Bereichsmessung 

Bezieht 10 % des Bildausschnitts 

in die Belichtungsmessung 

ein 

Spotmessung 

Misst die Belichtung lediglich 

an 2–3 % der Gesamtfläche. 

Mit Vorsicht zu benutzen! 




Mittenbetonte Messung 

Bereichs- oder SpoTMessung 

Für Motive mit hellen 

und dunklen Bereichen 

Für mittige 

Hauptmotive 

Für eine präzise Messung 

eines kleinen Bereichs 

Die Standardeinstellung einer DSLR ist die 

Mehrfeldmessung. Dabei wird die Szene von 

der Kamera in mehrere Zonen eingeteilt und 

in jeder dieser Zonen wird die Lichtmenge 

ermittelt. Daraufhin werden mehrere Belichtungsmessungen 

durchgeführt und am Ende 

gemittelt, um auf ein Endergebnis zu kommen. 

Damit können auch hellere Lichtquellen 

im Bild erfasst und berücksichtigt werden. 

Einige wenige Kameras verfügen über 

eine 63-Zonen-Belichtungsmessung, die 

nicht nur nach Farben und Helligkeit, sondern 

auch anhand des aktiven Fokusfeldes 


beurteilt. Egal welche Form der Mehrfeldmessung: 

Diese Methode ist die einzige im 

Live View verfügbare Option zur Belichtungsmessung. 

Sie ist gleichzeitig die 

schnellste und einfachste Methode für korrekt 

belichtete Bilder. Leider kann es wie bei 

allen automatischen Systemen zu Irrtümern 

unter schwierigen Bedingungen kommen. In 

solchen Fällen muss die Belichtungskorrektur 

oder der manuelle Modus bemüht werden. 

Als Alternative stehen je nach Kamera 

noch drei weitere Modi zur Auswahl. Neben 

der mittenbetonten Messung gibt es auch 

Die Messmethode verändern 

Unter schwierigen Lichtbedingungen ist es wichtig, die Messmethode schnell wechseln zu können. 

„Die Mehrfeldmessung 

kann bei 

schwierigen Bedingungen 

problematisch 

sein.“ 

Programmwahl 

Um die Messmethode zu 

verändern, müssen Sie 

Av, Tv oder P nutzen. 

Taste aktivieren 

Der Großteil aktueller 

DSLRs besitzt einen 

Schnellzugriff auf die Messmethoden-Auswahl. 

Methode verändern 

Drücken Sie die Taste zur 

Methoden-Auswahl und 

wählen Sie die passende Methode 

mit dem Hauptwahlrad aus. 

Auswahl im Menü 

Die Messmethode ist auf 

dem Schulterdisplay zu 

erkennen oder auf dem Hauptdisplay. 



Belichtung 

messen 

1/100 sec bei f/22 

Eine beinahe vollständige Garantie für korrekt belichtete 

Aufnahmen sind die beiden Messmethoden 

Bereichsmessung und Spotmessung, vorausgesetzt 

sie werden korrekt eingesetzt. Dabei müssen 

Sie hauptsächlich darauf achten, dass der Bereich, 

auf den Sie messen möchten, weder eine dunkle 

noch eine gleißend helle Fläche ist. Andernfalls 

müssen Sie daran denken, mit der Belichtungskorrektur 

einer Über- oder Unterbelichtung entgegenzusteuern. 

1/500 sec bei f/22 


Die Mehrfeldmessung hat abgesehen von 

leichter Überbelichtung gute Arbeit geleistet. 

Spotmessung auf Lichter 

Eine Spotmessung auf helle Flächen führt 

zur Unterbelichtung. 

Belichtungsfeintuning 

Das korrekte Belichten zum Zeitpunkt 

der Aufnahme ist essenziell für ein optimales 

Ergebnis. Egal welche Methode 

der Belichtungsmessung Sie nutzen: Es 

gibt immer etwas Raum zur Verbesserung. 

Daher bietet eine DSLR einige 

Möglichkeiten zum Feintuning. 

Belichtungsspeicher 

Mit dieser Taste können Sie die Belichtung 

unabhängig vom gesetzten Fokus speichern 

und den Bildausschnitt erneut festlegen, 

ohne eine neue Messung durchführen zu 

müssen. 


Mit Druck auf die +/- Taste und Drehung am 

Einstellrad können Sie je nach Kameramodell 

die Belichtungskorrektur bedienen. Denken 

Sie daran, diese am Ende zurückzusetzen. 

Belichtungsreihe 

Die automatische Belichtungsreihe (AEB) ermöglicht 

es Ihnen, drei aufeinander folgende 

Aufnahmen anzufertigen: eine mit originaler 

Belichtungsmessung und jeweils eine leicht 

über- beziehungsweise unterbelichtete. 

noch die Bereichs- und die Spotmessung. 

Diese Modi werden oft als 

nicht-intelligente Modi bezeichnet, da 

hier nur eine reine Messung ohne Analyse 

der Szene und ohne automatische 

Anpassung, wie es bei der Mehrfeldmessung 

geschieht, vorgenommen 

wird. Stattdessen sind diese Methoden 

fix darauf ausgelegt, auf einen 18%igen 

Grauton heller Flächen des anvisierten 

Motivs zu messen. 

Die mittenbetonte Messung bezieht 

Messanteile vom Rand mit ein, ist jedoch, 

wie es der Name schon andeutet, 

grundsätzlich auf Messwerte der Bildmitte 

beschränkt. Diese Messmethode 

wurde aus der Analogfotografie übernommen 

und dort oft für Portraitfotografie 

genutzt, da dort ein Großteil des 

Motivs in der Bildmitte liegt. 

Bereichs- und 

Spotmesung 

Wie es die Namen schon andeuten, beziehen 

die Bereichs- und die Spotmessung 

eine wesentlich kleinere Fläche 

ein, als für die gesamte Belichtungsmessung 

normal verfügbar ist. Während 

die Bereichsmessung noch rund 

10 % der Gesamtfläche nutzt, bezieht 

sich die Spotmessung lediglich auf die 

mittleren 2–3 %. Bei sehr kleinen Stellen, 

auf die die Belichtung ausgemessen 

werden soll, oder großflächigen 



1/30 sec bei f/22 

Fehler der 


Für gewöhnliche und relativ anspruchslose 

Situationen liefert die Mehrfeldmessung meist 

das richtige Ergebnis. Allerdings ist diese 

Messmethode je nach Kamera an den jeweils 

aktiven Fokuspunkt gebunden. Das kann Probleme 

verursachen, sofern die anvisierten Flächen 

sehr hell oder sehr dunkel sind. Hier sollten 

Sie immer das Histogramm im Blick 

behalten und notfalls eingreifen. 

Spotmessung auf Schatten 

Eine Spotmessung auf dunkle Flächen führt 

zur Überbelichtung. 

1/125 sec bei f/22 

Bereichsmessung 

Die Bereichsmessung auf das Gras (hier ein Mittelton) 

führt zum gewünschten Ergebnis. 

Hier erfolgte die 

Messung auf die 

Wellen, was zur 


führte. 

Lichtquellen sind diese Methoden also unschlagbar. 

Bei den nicht-intelligenten Messmethoden 

besteht allerdings durch das Festlegen auf 

einen bestimmten Grauwert die Gefahr, dass 

das Bild bei einem großen Anteil weißer oder 

schwarzer Flächen unter- beziehungsweise 

überbelichtet wird. Das liegt daran, dass weiße 

Flächen mehr als die erwartete Lichtmenge 

eines 18%igen Grautons reflektieren, was 

die Kamera dazu veranlasst, dem durch eine 

Unterbelichtung gegenzusteuern. Bei schwarzen 

Flächen verhält es sich entsprechend andersherum. 

Daher empfiehlt sich bei solchen 

Gegebenheiten zunächst ein Testbild samt 

Kontrolle des Histogramms und gegebenenfalls 

ein Gegensteuern mithilfe der Belichtungskorrektur. 

n 

Mit einer Belichtungskorrektur 

um 

+1 2/3 Stops 

kann dies 

jedoch ausgeglichen 

werden. 

Richtig belichten 

Beim halben Durchdrücken des 

Auslösers wird die Belichtungsmessung 

aktiviert und eine 

Empfehlung für Belichtungszeit 

und Blendenwert erscheint im 

Sucher oder in der Live-View- 

Grafik. Natürlich können Sie die 

Belichtungsmessung einer Szene 

mit der Mehrfeldmessung 

durchführen. Bei schwierigen 

Lichtbedingungen empfiehlt 

sich jedoch die Spot- oder 

Bereichs messung auf eine geeignete 

Stelle des Motivs. Diese 

Messung können Sie je nach 

Geschmack anschließend sowohl 

speichern als auch in den 

manuellen Modus übertragen. 

-1.5 

+1.5 

+ -0 

Bei schlechten Lichtbedingungen 

kann auch 

das beste Messsystem 

daneben liegen. Um das 

Problem zu lösen, bietet 

sich eine Reihe von 

Testbildern an, deren 

Ergebnisse Sie anschließend 

per Histogramm 

analysieren und das 

beste Ergebnis für das 

finale Bild übernehmen. 

Alternativ können Sie 

die Spotmessung auf 

den gewünschten Punkt 

einsetzen. 


Wie fokussiere 

ich richtig? 

Eine der wohl praktischsten Funktionen einer 

DSLR ist der Autofokus. Wie holen Sie das 

Maximum aus dieser Funktion heraus? 

Moderne Kameras besitzen einen 

pfeilschnellen und sehr genauen 

Autofokus. Um ihn auszureizen, 

müssen Sie jedoch verstehen, wie 

er funktioniert und wann welcher Modus 

zu wählen ist. 

Alle digitalen Spiegelreflexkameras besitzen 

mindestens zwei Autofokusmodi: 

Den Single-Shot-AF und den kontinuierlichen 

Autofokus. Canon-Kameras verfügen 

zusätzlich über den AI-Fokus-AF. Sie können 

zwischen den Modi wechseln, indem 

Sie die AF-Taste drücken und anschließend 

Drücken Sie den Auslöser halb 

durch, um Autofokus und Belichtungsmessung 

zu aktivieren. 

am Hauptwahlrad drehen. Währenddessen 

sehen Sie die aktuell gewählte Einstellung auf 

dem Schulter- oder dem Hauptdisplay. Es ist 

auch möglich, die jeweilige Option über das 

Menü anzuwählen. Der meistgenutzte Modus 

für viele Bilder ist vermutlich der Single-Shot- 

AF. In diesem Modus bleibt der Fokus nach 

einmaligem Scharfstellen fixiert. Anders als 

der Name vermuten lässt, ist dies nicht nur für 

ein Bild der Fall, sondern so lange, bis der halb 

gedrückte Auslöser wieder losgelassen wird. 

Perfekt für Stillleben oder andere Motive, die 

sich nicht bewegen. 

Moduswechsel 

Wenn bewegte Motive auf der Agenda stehen, 

ist der kontinuierliche Autofokus zu verwenden. 

In diesem Modus führt die Kamera den 

Autofokus der Bewegung des Motivs entsprechend 

nach, solange das Motiv von einem Fokusfeld 

abgedeckt wird. In Verbindung mit 

dem Serien bildmodus wird er oft für actionreiche 

Szenen verwendet. In dieser Kombination, 

verbunden mit einem langsamen Objektiv, 

können jedoch vereinzelt unscharfe Bilder entstehen, 

da die Kamera auslöst, obwohl die 

Linse noch nicht scharf gestellt hat. 

Modi wie Canons AI Focus kombinieren die 

beiden vorhergehenden Optionen, registrieren 

Bewegungen im Bild und schalten dementsprechend 

automatisch zwischen Single-Shot- 

AF und dem kontinuierlichen Autofokus um. 

Jedoch gibt es hier die bekannten Schwächen 

einer Automatik zu beachten: Unter schwierigen 

Bedingungen kann sie versagen. 

Selbstverständlich können Sie auch manuell 

fokussieren. Dazu müssen Sie lediglich den 

kleinen Schalter am Objektiv von AF auf MF 

stellen. Verfügt Ihr Objektiv über einen Ultraschallmotor, 

so ist das im Single-Shot-AF-Modus 

in vielen Fällen nicht mal nötig, da hier di- 

Mit der AF-On-Taste kann der Autofokus 

unabhängig vom Auslöser aktiviert werden. 



Objektive mit Autofokus 

Wenn Sie die Fähigkeiten Ihrer Objektive kennen, können Sie genauer und schneller fokussieren. 

2 

5 

1 

6 

4 

3 

1 Fokusschalter 

Aktuelle Objektive besitzen 

einen AF/MF- 

Schalter. Sollte der 

Autofokus einmal 

nicht funktionieren, 

haben Sie vermutlich 

aus Versehen diesen 

Schalter verschoben. 

2 Fokusring 

Um den Fokussiervorgang 

zu beschleunigen, 

können Sie den 

Fokusring manuell auf 

die entsprechende Distanz 

voreinstellen. Die 

Kamera nimmt dann 

nur noch eine minimale 

Justierung vor. 

3 Entfernungsskala 

Manche Objektive besitzen 

ein kleines Fenster 

auf der Oberseite, 

hinter dem die aktuelle 

Distanz zum Motiv angezeigt 

wird. Das ist 

nützlich, um die Größe 

der Schärfenebene zu 

berechnen. 

4 Blendenwert 

Weit geöffnete Blenden 

mit Werten unter 

f/2.8 lassen mehr Licht 

in das Kamerainnere 

gelangen, was dem 

Autofokus die Arbeit 

erleichtert. 

5 Ultrasonic 

Motor 

Hochpreisige Objektive 

haben meist einen 

Ultraschallmotor. Das 

ermöglicht schnelle 

und leise Fokussierung 

mit der Möglichkeit des 

manuellen Eingreifens. 

6 Entfernungslimit 

Teleobjektive bieten oft 

ein Entfernungslimit, 

um festzulegen, bis zu 

welcher Distanz der 

Autofokus arbeiten soll. 

Das ermöglicht schnelleres 

Fokussieren. 

rekt eingegriffen werden kann. Das ist 

besonders praktisch, wenn auf ein kleines 

Objekt fokussiert werden soll und der Autofokus 

wenige Zentimeter davor oder dahinter 

einrastet, wie es oft bei Makrofotografie 

vorkommt. Hier ist ein genauer 

Fokus besonders wichtig, da die Schärfenebene 

sehr klein ist. 


Fokuspunkte 

Neben der Auswahl des richtigen Modus 

müssen Sie sich auch entscheiden, welche 

und wie viele Autofokuspunkte genutzt 

werden sollen und ob die Kamera 

die Wahl übernehmen soll oder Sie. Wenn 

Sie durch den Sucher schauen, können 

Sie sehen, dass die Fokuspunkte gleichmäßig 

um die Bildmitte herum angeordnet 

sind. Diese Punkte können entweder manuell 

angewählt oder automatisch verwendet 

werden. 

Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, 

um mit einem einzelnen Fokuspunkt 

zu arbeiten. Die eine ist die 

Einen Fokuspunkt manuell festlegen 

„Teure Kameras 

bieten mehr und 

bessere Autofokusfunktionen.“ 

Egal ob Single-Shot-AF oder kontinuierlicher Autofokus: Sie sollten das Fokusfeld immer manuell festlegen. 

Schnellzugriff 

Bei Canon-Kameras 

können Sie auf die 

Schnellzugriffstaste drücken, 

um die Fokusfeldauswahl anzuzeigen. 

Feld auswählen 

Mit dem Wahlrad kann 

nun ausgewählt werden. 

Bei Nikon genügt das Antippen 

des Auslösers samt Dreh am 

Wahlrad. 

Fokusfeldtaste 

Als Alternative können 

Sie auch die Feldwahltaste 

drücken und den Fokuspunkt 

im Sucher auswählen. 

Hauptwahlrad 

Mit dem Wahlrad oder 

dem Joystick können Sie 

das Fokusfeld auswählen. Der 

Druck auf den Auslöser bestätigt 

die Wahl. 



Wenig Kontraste? 

Fokussieren Sie manuell! 

Wenn der AF 

fehlschlägt 

In einigen Situationen funktioniert der Autofokus 

nicht korrekt, beispielsweise bei wenig 

Licht, schwachen Kontrasten oder wenn 

das Motiv zu nah an der Kamera ist und so 

die Mindestfokusdistanz unterschreitet. 

Hier sucht der Autofokus meist nur hilflos 

Fokusziele. Wenn Ihr Motiv weit genug entfernt 

ist, können Sie es mit manuellem Fokus 

versuchen. In der rechten unteren Ecke 

des Suchers gibt es dazu eine Hilfestellung. 

Zu nah dran? Gehen 

Sie weiter weg! 

Kontinuierlicher Autofokus 

Stehen sich bewegende Motive auf dem Programm? Dann 

aktivieren Sie den kontinuierlichen Autofokus. Je nach Kamera 

müssen Sie nun auswählen, wie viele Fokusfelder genutzt 

werden sollen, ob Sie diese selbstständig wählen oder 

ob die Kamera dies für Sie übernehmen soll. Wenn das Motiv 

sich gut vom Hintergrund abhebt und zudem eine relativ 

große Fläche im Sucher abdeckt, so aktivieren Sie alle Fokusfelder. 

Anders sieht es bei kleinen Motiven und unruhigem 

Hintergrund aus. Hier müssen Sie ein Feld manuell 

auswählen, da der Autofokus-Vorgang sonst fehlschlägt. 

Sie können alle 

Fokusfelder aktivieren, 

indem Sie so lange am 

Wahlrad drehen, bis alle 

Punkte erscheinen. 

Professionelle Kameras 

erlauben es, einige 

Fokusfelder zu Gruppen 

zusammenzufassen oder 

ein einzelnes Feld für 

höhere Genauigkeit durch 

umliegende Felder zu 

ergänzen. 

Akkurates 

Fokussieren 

Bewegt sich das Motiv nicht, wählen Sie 

am besten den Single-Shot-AF. Hier 

wird einmal fokussiert und so lange beibehalten, 

bis der halb gedrückte Auslöser 

losgelassen wird. Alternativ können 

Sie auch die AF-ON-Taste nutzen, um 

die Aktivierung des Autofokus vom Auslöser 

abzukoppeln, oder komplett manuell 

fokussieren. Bewegt sich Ihr Motiv, 

müssen Sie es erneut anvisieren. Diese 

Einstellung ist auch für die Technik des 

Verschwenkens wichtig, da nur hier die 

Fokusebene bis zum endgültigen Auslösen 

beibehalten wird. Allerdings sollten 

Sie anfangs mehr auf die Wahl des korrekten 

Fokusfelds achten. Das ist weniger 

fehleranfällig. 

Wenn der Autofokus nicht 

schnell genug ist, so müssen 

Sie auf einen nahe gelegenen 

Gegenstand vorfokussieren. 

Wählen Sie ein passendes Fokusfeld. 

Deckt sich keines mit Ihrem Motiv, so 

müssen Sie verschwenken. 



Fokussieren im Live View 

Für Makros bietet sich der manuelle 

Fokus im Live View an. 

Über den Nutzen des Live View gibt es 

oft Streit. Fest steht: Für akkurates Fokussieren 

im manuellen Modus besitzt 

die Darstellung auf dem Display zusammen 

mit der Vergrößerung große Vorteile. 

Der Quick-AF im Live View nutzt die Phasensensoren 

und klappt dazu kurze Zeit 

den Spiegel hoch. 

Der Live-Autofokus 

nutzt ein anderes 

Verfahren ohne die 

Phasensensoren rein 

über den Bildsensor 

der Kamera. Das ist 

präzise, aber sehr 

langsam. 

Fokussieren im Live View 

ergibt nur mit Stativeinsatz 

Sinn. Freihändig gelingt 

dies aufgrund der geringen 

Geschwindigkeit nur selten. 

Methode des Verschwenkens. Dabei wird der 

mittlere Fokuspunkt genutzt und mit halb gedrücktem 

Auslöser der Bildausschnitt nach 

Wunsch verändert. Alternativ kann natürlich 

auch ein außermittiger Fokuspunkt ausgewählt 

werden, anhand dessen fokussiert 

wird. 

Die Funktionen und Leistung des Autofokus 

hängt stark abhängig von der Kamera, 

besser gesagt von deren Einstufung für Einsteiger, 

Fortgeschrittene oder Profis ab. Während 

eine Einsteigerkamera beispielsweise nur 

über neun Autofokuspunkte verfügt, können 

Sie mit professionellen Kameras auf 60 und 

mehr Autofokuspunkte zurückgreifen. Die größere 

Abdeckung mit Fokusfeldern erlaubt ein 

präziseres Arbeiten und ermöglicht eine einfachere 

Verfolgung von sich bewegenden Objekten 

mit dem Autofokus. 

High-End-DSLRs verfügen außerdem über 

mehr Kreuzsensoren. Normalerweise sind die 

außermittigen Autofokussensoren lediglich 

Liniensensoren, die nur in eine Dimension 

(vertikal) messen. Kreuzsensoren hingegen 

arbeiten in zwei Dimensionen (horizontal und 

vertikal). Das macht Kreuzsensoren präziser 

und empfindlicher unter schlechten Lichtbedingungen. 

n 

AF-ON nutzen 

Die Autofokus-Tasten 

an der Kamera nutzen 

Normal werden mit dem Druck auf den Auslöser 

sowohl der Autofokus als auch die Belichtungsmessung 

und letzten Endes auch 

das Auslösen eingeleitet. Zumindest der Autofokus 

kann jedoch meist unabhängig aktiviert 

werden, um mehr Flexibilität zu erhalten. 

Wie das geht, steht meist in der Bedienungsan 

leitung. Anschließend kann mit der AF-ON- 

Taste sowohl der kontinuierliche Autofokus 

als auch der Single-Shot-AF bedient werden. 

Sie können nun den Auslöser loslassen, ohne 

den Fokus zu beeinflussen. 


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Wie liest man das Histogramm? 

Bessere Bilder durch Kontrolle der Helligkeitswerte 

Es ist oft eine gute Idee, nach dem 

Auslösen einen Blick auf das Histogramm 

zu werfen, da das Kameradisplay 

alleine nicht den vollen Umfang 

des Fotos darstellen kann. Das 

Histogramm ist ein kleiner Graph, der 

in der Schnellvorschau oder im Live 

View eingeblendet werden kann und 

darstellt, wie hell oder wie dunkel ein 

Bild ist. So ist eine viel genauere Beurteilung 

möglich, als wenn 

man sich nur auf das 

Display verlässt. 

Auf der X-Achse des Histogramms sind die 

mit dem Sensor möglichen Tonwerte angeordnet. 

Von den dunkelsten Schatten auf der 

linken Seite bis zu den hellsten Lichtern auf 

der rechten Seite. Alle anderen Töne sind 

zwischen diesen beiden Extremen angeordnet. 

In der Höhendimension des Graphen 

wird die Anzahl der im Bild vorhandenen Pixel 

mit dem entsprechenden Tonwert. Die 

Frage, wie das perfekte Histogramm aussehen 

soll, ist leider nicht so einfach zu 

beantworten, da dies stark vom 

Motiv abhängig ist. Allerdings 

kann ein Histogramm grobe Belichtungsfehler 

sichtbar machen. 

Lichter und Schatten 

Unterschiedliche Szenen erzeugen unterschiedliche 

grafische Darstellungen auf dem 

Histogramm, da jedes Motiv eine andere Zusammensetzung 

aus Schatten, Lichtern und 

anderen Tönen besitzt. Eine Nahaufnahme 

eines Hochzeitskleids beispielsweise resultiert 

in einem Histogramm, dessen Darstellung 

ein Ungleichgewicht zur rechten Seite 

besitzt, da das Motiv viele weiße Töne und 

3 

4 

2 

1 

1 RGB-Histogramm 

Erweiterte Informationen 

je nach Farbe 

2 Helligkeits- 

Histogramm 

Stellen Sie eine korrekte 

Belichtung sicher. 

3 Bildvorschau 

Schnellvorschau des 

Bilds 

4 Allgemeine 

Informationen 

Hier können Sie Ihre Einstellungen 

überprüfen. 



Lichter beinhaltet. Im Gegensatz dazu besitzt 

eine Nahaufnahme einer Schultafel ein Ungleichgewicht 

zur linken Seite hin. 

Fehler der Kamera 

Besonders gut kann man mit dem Histogramm 

durch die Belichtungsmessung hervorgerufene 

Fehler sichtbar machen. Wenn 

diese sich mit sehr hellen Objekten konfrontiert 

sieht, neigt sie dazu, Einstellungen vorzuschlagen, 

die zur Unterbelichtung führen. Das 

lässt Weiß grau und dreckig erscheinen, was 

gut im Histogramm zu erkennen ist. Im Fall 

des Hochzeitskleids ist bei korrekter Belichtung 

ein Annähern des Graphs an den rechten 

Rand zu erwarten. Bei einer Unterbelichtung 

befindet sich das Ende eher im mittleren Bereich, 

was signalisiert, dass das Bild zu dunkel 

ist. Im Vergleich dazu kann eine mittige Abbildung 

auf dem Graphen beim Bild der Schultafel 

auf eine Überbelichtung hindeuten. Normal 

wäre ein Annähern des Graphen an den linken 

Rand. 

Die Belichtungskorrektur ist in diesen Fällen 

die erste Anlaufstelle in der Programmautomatik 

beziehungsweise der Blendenoder 

Zeitvorwahl. Damit kann die Messung je 

nach Anforderung zu einem Ergebnis verschoben 

werden, aus dem eine entsprechend 

hellere oder dunklere Belichtung entsteht. 

Eine positive Belichtungskorrektur macht das 

Bild heller, verschiebt das Histogramm also 

nach rechts, während eine negative Belich- 


Das Histogramm einblenden 

Was stellt das Histogramm dar? 

Wie die Verlauf des Histogramms den Bildinhalt widerspiegelt 

1 

1 

Gewöhnen Sie sich nach jeder Auslösung einen Blick auf das Histogramm an, um Enttäuschungen zu vermeiden. 

2 

3 

5 

4 

4 

„Das Histogramm ermöglicht 

eine genauere Beurteilung als 

das Vorschaubild alleine.“ 

3 

2 

5 

AnzAhl DER PIXEL 

SCHATEN 

MITTELTÖNE 

TONWERTE 

Helligkeit DER PIXEL 

LICHTER 

Das Histogramm gibt einen Einblick 

in die Tonwertverteilung des 

angefertigten Bildes. Auf der 

X-Achse werden die Helligkeitsabstufungen 

in 256 Werten dargestellt 

- von Schwarz (0) auf der linken 

Seite bis Weiß (255) auf der 

rechten Seite. Die Mitteltöne befinden 

sich demnach in der Mitte. Im 

Beispiel wird ein großer Dynamikumfang 

genutzt. 

Displayoptionen 

In der Vorschau können 

Sie die Ansicht mit einem 

Druck auf die INFO/DIS- 

PLAY-Taste verändern. 

Histogramm 

Je nach Kamera beherbergt 

die erste oder dritte 

Anzeige das Helligkeitshistogramm. 

RGB-Histogramm 

Außerdem können Sie 

sich das Histogramm der 

Farbkanäle einblenden lassen 

und wahlweise als Standard 

definieren. 

Live View 

Im Live View kann mit einem 

Druck auf dieselbe 

Taste durch die Ansichten geblättert 

werden. 




Ach wenn Sie zu dunkle Bilder hinterher in der 

Nachbearbeitung aufhellen können: Sie verstärken 

damit gleichzeitig störendes Bildrauschen. Auch 

clippende Lichter lassen sich kaum korrigieren. 

Daher sollten Sie stets auf eine korrekte Belichtung 

achten. 

Keine Veränderung 

Normales Histogramm 

Tonwerte sind 

gleichmäßig 

verteilt. 

Wenig Kontrast 

Großer Ausschlag 

in den Mitteltönen 

RGB-Histogramm 

Die dunklen Abschattungen in der Struktur des 

Bergs führen zu einer Überbelichtung durch die 

Belichtungsmessung. 

-1.5 EV Korrektur 

Im RGB-Histogramm haben Sie dieselben 

Möglichkeiten wie im Helligkeitshistogramm. 

Nur mit dem Unterschied, 

dass hier drei Histogramme dargestellt 

werden, die sich auf die Farbkanäle beziehen. 

Das ist sehr nützlich, wenn es 

dominierende Farben im Bild gibt oder 

Wert auf gelungene Farbbalance gelegt 

wird. Aus allen drei RGB-Histogrammen 

lässt sich das Helligkeitshistogramm 

zusammensetzen. Dabei wird 

der Grünkanal jedoch stärker einbezogen, 

da das Auge auf diese Farbe stärker 

reagiert. 

Jede Kamera kann ein 

RGB-Histogramm einblenden. 

Eine negative Belichtungskorrektur dunkelt das 

Bild ab. Die Histogrammdarstellung verlagert sich 

wie erwartet nach links. 

Um Überbelichtungen schneller ausfindig zu machen, 

können Sie die Überbelichtungswarnung im 

Kameramenü aktivieren. 



GroSSer Kontrast 

Wenig Mitteltöne 

tungskorrektur das Histogramm nach links 

verschiebt und das Bild entsprechend abdunkelt. 

Clippendes Histogramm 

Detailverlust 

in Lichtern 

Clipping erklärt 

Sie sollten beim Einsatz der Belichtungskorrektur 

ständig darauf achten, nie in den 

Bereich des so genannten Clipping zu geraten. 

Hier schlägt die grafische Darstellung 

im Histogramm an den Y-Achsen an 

und wird abgeschnitten. Geschieht dies 

am linken Rand der Darstellung, so verliert 

man unwiderruflich Details in dunklen Bildbereichen, 

da diese in Schwarz absaufen. 

Schlägt der Graph an der rechten Seite an, 

gehen Details in den Lichtern verloren. Helle 

Flächen erscheinen kontur- und detaillos. 

In der Digitalfotografie empfiehlt sich 

leichtes unterbelichten, da die Korrektur 

dunkler Bildbereiche weniger direkt ins 

Auge fällt als ausgebrannte Stellen. Dabei 

sollten Sie jedoch vorsichtig vorgehen und 

immer daran denken, das Histogramm so 

weit am rechten Rand wie möglich zu halten, 

um Rauschen zu vermeiden. Die richtige 

Balance zu finden, ist also wichtig. n 

Vorteile 

mit RAW 

Auch wenn Sie das RAW-Format nutzen, bezieht 

sich das Histogramm immer auf eine 

JPG-Vorschau. Dabei besitzt ein RAW eine 

größere Farbtiefe und einen größeren Tonwertumfang 

als ein JPG und es sind mehr Verarbeitungsmöglichkeiten 

vorhanden. Leichtes 

Clippen des Histogramms ist also verschmerzbar, 

da diese Informationen in der 

RAW-Verarbeitung mit Adobe Camera Raw, 

Canon DPP oder Nikon View NX wiederhergestellt 

werden können. 

Leichtes Abdunkeln der 

Lichter und allgemeine 


kann die Bereiche retten. 

Achten Sie auf die Veränderung 

im Histogramm. 

Ein Klick auf die 

obere rechte Ecke 

des Histogramms 

aktiviert in Adobe 

Camera Raw die 

Überbelichtungswarnung. 

Fotowissen 

Wie das Histogramm 

funktioniert 

Das Histogramm Ihrer Kamera ist 

grundsätzlich identisch mit dem in 

Photoshop angezeigten Graphen. 

Die Helligkeit jedes Pixels wird auf 

einer Skala mit 256 Werten aufgereiht. 

Dabei stellt 0 den dunkelsten 

Wert dar und 255 den hellsten. Die 

256 Stufenskala entspricht der in 

JPG-Dateien möglichen 8Bit-Abstufung. 

Jeder Primärfarbe wird hier ein 

binärer Helligkeitswert zwischen 

00000000 und 11111111 zugeteilt. 

Anzahl der Pixel 

0 255 

Helligkeit 

Eine leichte Unterbelichtung 

ist 

einfacher zu korrigieren 

als ausgebrannte 

Lichter. 


Manuelle Einstellungen 

nutzen 

Eine Zeitreise zu den Ursprüngen 

der Fotografie 

Für viele Einsteiger ist das M auf dem 

Wahlrad gleichbedeutend mit etwas 

Mysteriösem. Aber das muss nicht 

so sein. Dieser Modus ist nicht grundlegend 

anders aufgebaut als die anderen 

Modi – es entscheiden immer noch Blendenwert, 

Belichtungszeit und ISO-Wert 

über die Belichtung. Allerdings müssen 

hier alle Einstellungen – auf Wunsch ausgenommen 

der ISO-Wert (siehe Seite 78) 

– manuell vorgenommen werden. Die 

gute Nachricht: Sofern Sie sich bereits 

mit der Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl 

beschäftigt haben, sind Sie bereits auf 

einem guten Weg, den manuellen Modus 

zu beherrschen. Mit dem Unterschied, 

dass hier die Kamera noch bei der Komplettierung 

der Einstellungen helfend eingegriffen 

hat. 

Die von der Belichtungsmessung beeinflussten 

Modi liefern in vielen Situationen 

gute Ergebnisse, also warum in einen 

Modus wechseln, der zusätzliche 

Arbeit bedeutet und den Benutzer einschränkt? 

Eben gerade weil sie nur in 

„vielen Situationen“ und nicht „immer“ 

gute Ergebnisse hervorbringen. Für gute 

Ergebnisse unter extremen Lichtbedingungen 

müssen Sie den manuellen 

Modus nutzen. Sehr helle Winterszenen 

können die Kamera nämlich genauso in 

die Irre führen wie sehr dunkle Motive in 

entsprechender Umgebung. Es kommt 

zur Unter- beziehungsweise Überbelichtung 

mit starkem Qualitätsverlust. 

Im manuellen Modus haben 

Sie die Kontrolle sowohl 

über den Blendenwert als 

auch die Belichtungszeit. 



Nutzen Sie den manuellen 

Modus für schwierige 

Lichtbedingungen 

Blitzen bei 

schlechtem Licht 

Objekte vor kontrastreichem 

Hintergrund belichten 


Machen Sie Ihre ersten Schritte im manuellen Modus 

Natürlich können Sie in diesen Fällen die 

Belichtungskorrektur bemühen, doch der 

manuelle Modus besitzt noch andere 

Vorteile. Während in den halbautomatischen 

Modi ständig eine neue Messung 

samt Veränderung der Parameter erfolgt, 

können diese hier festgelegt werden. Das 

erspart den einen oder anderen prüfenden 

Blick auf das Display, während Sie 

sich um die Bildkomposition kümmern 

oder wenn sich ein Objekt über verschiedene 

Hintergründe bewegt und dennoch 

konstant belichtet werden soll. Hier greifen 

die anderen Modi ständig ein, um 

sich dem Hintergrund anzupassen. 

Aus demselben Grund sollten Sie 

auch den manuellen Modus bevorzugen, 

sofern Sie planen, mehrere Bilder zu einem 

großen Werk zusammenzufügen, 

wie es bei einem Panorama der Fall ist. 

Beim Einsatz eines halbautomatischen 

Modus kann die Belichtung zwischen 

den Einzelbildern variieren. Legen Sie 

diese stattdessen am Anfang fest, steigt 

die Chance, das Panorama ohne störende 

Übergänge zu erzeugen. Doch auch 

Die Belichtung im manuellen Modus ändern 

„Egal was Sie tun: 

Blendenwert und 

Belichtungszeit 

bleiben konstant.” 

Programmautomatik 

Starten Sie in der Programmautomatik. 

Notieren 

Sie sich die angezeigten 

Werte für Blendenzahl und Belichtungszeit. 

Manueller Modus 

Wechseln Sie nun in den 

manuellen Modus und 

übertragen Sie die vorher ermittelten 

Werte. 

Belichtungswaage 

Drücken Sie den Auslöser 

halb durch und beobachten 

Sie die Belichtungswaage. 

Nachbessern 

Bei Bedarf können Sie 

nun Veränderungen vornehmen. 

Nutzen Sie die Belichtungszeit, 

um das Bild heller 

oder dunkler zu machen. 



Die Messung 

macht’s 

Die Skala am Rand des Suchers und auf dem Display im Live- 

View-Modus ist eine visuelle Darstellung der Belichtung. Jede 

Zahl stellt einen Stopp dar, die Stopps sind im positiven und im 

negativen Bereich angeordnet. Die Markierung in der Mitte 

stellt die „Null“ dar – ein Idealwert ausgehend von der Belichtungsmessung 

der Kamera. 

Der manuelle Modus erleichtert 

die Anfertigung von Panoramen 

Wenn Automatiken scheitern 

In vielen Fällen können Sie 

sich auf die intelligente Belichtungsmessung 

Ihrer DSLR 

verlassen, aber es gibt auch 

Situationen, in denen sie versagt. 

Sie können dem entgehen, 

indem Sie die Belichtungswerte 

im manuellen 

Modus festlegen. Somit sind 

Sie unabhängig und können 

sich voll auf die Komposition 

konzentrieren. Solange die 

Beleuchtung konstant bleibt, 

brauchen Sie keine Rücksicht 

auf helle oder dunkle Hintergründe 

zu nehmen, da die Belichtung 

des Hauptmotivs 

gleich bleibt. Das ist in anderen 

Modi nicht der Fall – hier 

wird der Hintergrund meistens 

in die Belichtungsmessung 

einbezogen. 

1/50 sec bei f/5.6, ISO640 

1/50 sec bei f/5.6, ISO640 

Eine Nahaufnahme blendet viel vom Hintergrund 

aus. Hier arbeitet die Belichtungsmessung 

korrekt. 

1/20 sec bei f/5.6, ISO640 

Gelangt hingegen mehr vom dunklen Hintergrund 

auf das Bild, versucht die Belichtungsmessung, 

dies auszugleichen. Das resultiert 

in einem überbelichteten Hauptmotiv. 

Durch die Veränderung von Blendenwert, Belichtungszeit oder 

ISO (oder eine Kombination aus allen dreien) können Sie die Belichtung 

verändern. 

Um beispielsweise Schnee weiß darzustellen, müssen Sie die 

Blende weiter öffnen oder minimal länger belichten. Alternativ 

können Sie den ISO-Wert erhöhen, um den Sensor empfindlicher 

gegenüber eintreffendem Licht zu machen, und die anderen 

Werte unberührt lassen. Auto-ISO ist ebenfalls möglich, widerspricht 

aber dem Gedanken hinter dem manuellen Modus. 

Übertragen Sie die Einstellungen 

des ersten 

Versuchs in den manuellen 

Modus, um eine 

gleichbleibende Belichtung 

zu erhalten. 



in anderen Bereichen wie der Fotografie 

unter wenig Licht oder beim 

Einsatz eines Blitzes ist es ratsam, 

den manuellen Modus zu nutzen. 

Zu Anfang der Bildidee sollte im 

manuellen Modus eines klar sein: 

Liegt das Augenmerk eher auf der 

Größe der Fokusebene, was das Einstellen 

des Blen den wertes zu Anfang 

bedeuten würde, oder darauf, Actionszenen 

einzufrieren. Hier ist es 

empfehlenswert, zuerst die Belichtungszeit 

festzulegen. Darauf folgend 

legen Sie die Belichtungszeit respektive 

den Blendenwert fest. Orientieren 

Sie sich dabei am besten an der 

Belichtungswaage, die im Sucher, 

dem Schulter- und dem Hauptdisplay 

eingeblendet wird. Je nach Veränderung 

der Parameter wandert 

hier ein kleiner Zeiger nach rechts 

oder links und signalisiert Unter- oder 

Überbelichtung. Behalten Sie jedoch 

im Hinterkopf, dass die Belichtungswaage 

von der Belichtungs messung 

und deren eingestellter Methode abhängig 

ist. 

Dieser Modus eignet sich gut, um 

den Zusammenhang zwischen Blendenwert 

und Belichtungszeit zu erkennen. 

Das ist zu Anfang zeitaufwendig, 

lohnt sich aber. n 

Die die Einstellungen im manuellen Modus immer konstant bleiben, 

empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle des Histogramms und wenn 

nötig eine Korrektur der Werte. 

Perfekt belichten 

Machen Sie sich unabhängig von der Belichtungswaage 

für schwierige Situationen 

Wenn sich keine Mitteltöne im Bild 

befinden, auf die Sie die Belichtungsmessung 

durchführen können, müssen 

Sie sich auf Flächen beschränken, 

von denen Sie die Abweichung 

des Neutralgrautons ungefähr kennen. 

Ist ein Referenz objekt in diesem 

Fall beispielsweise einen Stopp heller 

als der Neutralgrauton, so müssen 

Sie nach dem Festlegen der Einstellungen 

auf diese Fläche die Belichtunsgzeit 

oder die Blendenzahl so 

korrigieren, dass ein Wert von +1 auf 

der Belichtungswaage angezeigt 

wird. Bei dunklen Referenzflächen 

gehen Sie ähnlich vor. Allerdings 

muss hier die Belichtungswaage am 

Ende im negativen Bereich stehen. 

Alternativ können Sie auch eine 

Graukarte im Bild platzieren und 

darauf die Belichtung ausmessen 

lassen. 

Viele Zoomobjektive verändern 

ihre Lichtstärke beim Ändern 

der Brennweite. Bedenken 

Sie das bei der Arbeit im manuellen 

Modus. 


Blendenvorwahl 

optimal nutzen 

Die Blende als kreatives Mittel 

für die Feldtiefe einsetzen 

Einer der größten Vorteile einer 

DSLR- gegenüber einer Kompaktkamera 

ist es, alle Einstellungen 

selbst vornehmen zu können, um so die 

volle Kontrolle über Ihre Bilder zu erhalten. 

Dabei gibt es zwei Hauptfaktoren: 

den Blendenwert und die Belichtungszeit. 

Der Blendenwert gibt an, wie groß 

die Öffnung ist, durch die Licht auf den 

Sensor gelangt. Kleine Werte wie zum 

Beispiel f/3.5 bedeuten eine weite Öffnung, 

während große Werte wie f/22 

einen kleinen Durchmesser darstellen. 

Als Belichtungszeit wird der Zeitraum bezeichnet, 

in dem der Verschluss geöffnet 

ist und der Sensor dem Licht ausgesetzt 

wird. Blendenwert und Belichtungszeit 

bilden (hier ungeachtet der Empfindlichkeit) 

gemeinsam das Erfolgsrezept für 

eine gelungene Belichtung. 

Die Blendenvorwahl (bei Canon mit 

AV auf dem Wahlrad gekennzeichnet) ist 

ein nützlicher Modus, der auch für Einsteiger 

geeignet ist, die Abstand von der 

Vollautomatik nehmen möchten, ohne 

vollständig manuell zu arbeiten. In diesem 

Modus erlangen Sie die vollständige 

Kontrolle über die Blendenöffnung Ihrer 

Kamera-Objektiv-Kombination. Die Kamera 

ermittelt automatisch die passende 

Belichtungszeit. 

Tiefe der Schärfeebene 

Der gewählte Blendenwert beeinflusst 

In der Blendenvorwahl 

bestimmen Sie den Blendenwert, 

die Kamera setzt die 

richtige Belichtungszeit. 



GroSSer Durchmesser – f/5,6 

Mittlerer Durchmesser – f/9 

Geringer Durchmesser – f/22 

Nutzen Sie große 

Blenden für Portraits! 

Mittlere Werte eignen 

sich für Architektur. 

Für Landschaften 

schließen Sie die Blende. 

maßgeblich die Tiefe der Schärfeebene 

– der Bereich vor und hinter der fokussierten 

Stelle, der scharf abgebildet wird. 

Weit geöffnete Blenden, wie es beispielsweise 

f/2,8 oder f/5,6 sind, bieten eine 

geringe Feldtiefe, was viel von der Umgebung 

im Unschärfebereich verschwimmen 

lässt. Blendenöffnungen, die sich 

bezüglich des Durchmessers im Mittelfeld 

befinden (f/9 bis f/11), behalten einen 

größeren Bereich der Umgebung im Fokusbereich, 

während weit geschlossene 


Blenden ab f/16 aufwärts je nach Brennweite 

eine tiefe Schärfeebene erzeugen. 

Für maximale Freistellung sollten Sie daher 

immer weit geöffnete Blendendurchmesser 

wählen. Aus dem Grund der maximalen 

Tiefe der Schärfeebene nutzen 

Landschaftsfotografen oft eine weit geschlossene 

Blende. 

Um die Tiefe der Schärfeebene zu ermitteln, 

müssen Sie nicht nur ein Auge 

auf den Blendenwert haben, sondern 

auch auf die aktuelle Brennweite. Grund- 

Nutzen Sie die Belichtungskorrektur, um die Helligkeit Ihrem Geschmack anzupassen. 

„Die Blende beeinflusst 

die Tiefe 

der Schärfeebene 

Ihres Fotos.“ 

Belichtungskorrektur und Blendenvorwahl 

Bedienelemente 

In der Blendenvorwahl 

nutzen Sie das Daumenrad 

oder das Haupteinstellrad 

samt +/--Taste zur Belichtungskorrektur. 

Belichtungszeit 

In diesem Modus beeinflusst 

die Belichtungskorrektur 

ausschließlich die Belichtungszeit. 

Hellere Bilder 

Eine Korrektur nach 

rechts bedeutet eine hellere 

Belichtung. Eine längere 

Zeit wird genutzt. 

Dunklere Bilder 

Eine Korrektur nach 

links dunkelt Ihr Bild 

ab. Es wird eine kürzere Zeit 

ver wendet. 



Die Belichtung 

beherrschen 

Für dieses Beispielbild wählte die Kamera eine 

Belichtungszeit von 1/80 sek bei f/8, was in einem 

überbelichteten Bild resultierte. Für eine korrekte 

Belichtungszeit von 1/125 sek müssen Sie die 

Belichtungskorrektur um 1 EV in den negativen 

Bereich korrigieren. 

Standard EV 

Brennweite – 15 mm 

55 mm 

Standard EV 

-1 EV 

Der helle Himmel veranlasste die DSLR, eine Belichtungszeit 

von 1/400 sek bei f/9 zu nutzen, was in einer 

Unterbelichtung des Gebäudes resultierte. Eine 

Belichtungskorrektur von +1EV führt zu 1/200 sek. 

Behalten Sie allerdings im Hinterkopf, dass sich 

die Belichtungszeit dadurch in einem Bereich bewegen 

kann, in dem eventuell Verwacklungen auftreten. 

In diesem Fall müssen Sie die ISO erhöhen oder 

ein Stativ nutzen. 

Blitzen in der Blendenvorwahl 

Besonders Anfänger stoßen öfter 

auf das Problem, das auftritt, wenn 

in der Blendenvorwahl geblitzt wird: 

Die Bilder beinhalten Bewegungsunschärfe. 

Das kommt vor allem 

dann vor, wenn die Belichtungsmessung 

auf das ganze Bild bezogen 

wird und so eine Belichtungszeit gewählt 

wird, die nicht ausreicht, um 

Bewegungen des Motivs einzufrieren. 

Als Lösung können Sie die 

Blitzsynchronzeit zwischen 1/60 sek 

und 1/200 sek festlegen. Um mehr 

Umgebungslicht bei verkürzter Belichtungszeit 

auf den Sensor gelangen 

zu lassen, können Sie den ISO- 

Wert erhöhen. 

Langsame Synchronzeit 

Schnelle Synchronzeit 

+1 EV 



100 mm 

legend haben Sie im Weitwinkelbereich 

bei 18 mm weniger Freistellungspotenzial 

als bei längeren Brennweiten. Je mehr 

Brennweite, desto mehr Freistellung erhalten 

Sie bei gleichbleibendem Blendenwert. 

Daher werden Weitwinkelobjektive 

gerne für Landschaftsfotografien 

eingesetzt. Hier reicht bereits ein leichtes 

Abblenden auf f/8 bis f/11. 

Brennweite zur Freistellung 

Dementsprechend logisch ist es, dass 

300 mm 

längere Brennweiten sich gut zum 

Freistellen bei Portraits und Naturaufnahmen 

eignen. Das Hauptmotiv wird so gut 

vom Hintergrund abgehoben. 

Auch der Blickwinkel verändert sich 

beim Ändern der Brennweite. Je mehr 

Brennweite, desto enger der Winkel. Daher 

müssen Sie bei Portraits aufpassen 

und auf die Gesichtsform achten. Weitwinkelobjektive 

neigen zu sehr starken 

Verzerrungen, Teleoptiken lassen Gesichter 

oft schmäler erscheinen. n 

Vorteile großer 

Blenden 

Ein typisches Kitobjektiv 

wie das Nikon 18– 

55 mm f/3.5–5.6 

besitzt bei 18 mm 

eine maximale 

Blendenöffnung 

von f/3.5 und bei 

55 mm von f/5.6. 

Teurere und hochwertigere 

Objektive 

haben eine durchgehende 

Lichtstärke 

von f/2.8 oder f/4. 

Dazu gehört zum 

Beispiel das rechts 

abgebildete Canon 

EF-S 17–55 mm 

f/2.8 IS USM oder 

das EF 70-200/f4L IS 

USM. Diese Objektive 

sind zwar größer und 

schwerer, bieten aber eine 

bessere Bildqualität und höhere 

Lichtstärke. Das führt zu 

besserer Freistellung, besseren Ergebnissen 

unter schlechten Lichtbedingungen 

und nebenbei zu einem helleren Sucher. 

Wie ist eine Blende 

aufgebaut? 

Segmente 

Die Blende an sich 

ist aus fünf bis 

neun ineinandergreifenden 

Segmenten 

aufgebaut. 

Je mehr Segmente 

verwendet werden, 

desto weicher und 

runder ist der Unschärfebereich. 

Motor 

Das Öffnen und 

Schließen der 

Blende übernimmt 

ein Motor. Das geschieht 

erst beim 

Auslösen, um dem 

Autofokus die maximale 

Lichtausbeute 

zur Verfügung zu 

stellen. 

Einbauort 

Die Blende sitzt 

nicht in der Kamera, 

sondern 

im Objektiv. Die 

verwendbaren 

Blendenwerte 

sind abhängig 

vom Objektiv. 


Die Zeitvorwahl 

beherrschen 

Nutzen Sie die Zeitvorwahl, um 

bessere Ergebnisse zu erhalten. 

Auf den vorherigen vier Seiten haben 

wir einen Blick auf einen der 

drei Bausteine der Belichtung geworfen: 

den Blendenwert. Jetzt steht die 

Belichtungszeit auf dem Programm. 

Während der Blendenwert definiert, wie 

viel Licht auf den Sensor treffen kann, 

besagt die Belichtungszeit, wie lange er 

diesem Licht ausgesetzt ist. Die Belichtungszeit 

wird meist als Bruch einer ganzen 

Sekunde angegeben (zum Beispiel 

1/250 sek), kann jedoch auch mehrere 

Minuten betragen – abhängig von Lichtverhältnissen, 

Blendenöffnung und gewählter 

Sensorempfindlichkeit. 

Während der korrekte Blendenwert 

sicherstellt, dass genügend Licht den 

Sensor erreicht, legen Sie mit der Belichtungszeit 

fest, ob und wie viel Bewegung 

von Motiv und Kamera in der fertigen 

Aufnahme zu sehen ist. So stellen 1/2000 

sek beispielsweise sicher, dass Objekte 

in Bewegung eingefroren werden, während 

1/2 sek frei Hand zu einer eindeutigen 

Verwacklung führen. Selbst eine 

minimale Bewegung der Kamera führt 

zur Unschärfe, selbst 1/10 sek ist noch 

eine sehr lange Zeit. Deswegen sollten 

Sie immer ein Auge auf die Belichtungszeit 

haben, um scharfe Bilder zu produzieren. 

Um direkte Kontrolle über die Belichtungszeit 

zu erlangen, müssen Sie das 

„S“, respektive „Tv“ bei Canon-Kameras, 

In der Zeitvorwahl wählen Sie 

die gewünschte Belichtungszeit 

aus und die Kamera sorgt für 

die Belichtung. 



Schnelle Belichtungszeit 1/1000 sek 

Langsame Belichtungzeit 1/100 sek 

Sehr langsame Belichtungszeit 1 sek 

Um Bewegungen einzufrieren 

auf dem Wahlrad wählen. Wie schon die 

Blendenvorwahl ist die Zeitvorwahl ein 

Halbautomatikmodus. Hier wählen Sie 

die gewünschte Zeit, während die Kamera 

den korrekten Blendenwert für Sie 

wählt. Im Gegensatz zum manuellen 

Modus können Sie schneller auf wechselnde 

Bedingungen reagieren, da Sie 

nur einen Wert verändern müssen. 

Aus diesem Grund ist die Zeitvorwahl 

der ideale Modus für Sport- und Actionfotografie. 

Sie legen eine Belichtungszeit 

fest, die Kamera übernimmt das Öffnen 


Für Mitzieher 

und Schließen der Blende für Sie für die 

optimale Belichtung. Würden Sie hierfür 

die Blendenvorwahl benutzen, so hätten 

Sie keinen Einfluss auf die Belichtungszeit, 

wodurch die Gefahr von unscharfen 

Bildern erhöht wird. Noch weniger Einfluss 

haben Sie allerdings beim Sport- 

Motivprogramm Ihrer Kamera: Hier haben 

Sie keinerlei Möglichkeit, das 

Er gebnis zu beeinflussen und müssen 

sich rein auf die Automatik verlassen, 

was sehr oft zu ungenügenden Resultaten 

führt. 

Unterbelichtungen in der Zeitvorwahl vermeiden 

Sie sollten immer ein Auge auf den Blendenwert haben, wenn Sie die Zeitvorwahl nutzen. 

Für besondere Effekte 

wie Zoom-Verzerrung 

„Die Zeitvorwahl 

eignet 

sich gut für 

Sport- und 

Actionfotos“ 

Objektivauswahl 

Nutzen Sie für Actionfotografie 

ein lichtstarkes Objektiv. 

Die maximale Blendenöffnung 

steht meist auf dem 

Frontring. 

Moduswahl 

Wählen Sie die Zeitvorwahl 

auf dem Wahlrad 

aus. Mit dem Einstellrad können 

Sie nun die Zeitvorgabe 

verändern – hier 1/1000 sek. 

Warnung 

Die Blende limitiert hier, 

da die Kamera sie nicht 

weiter als f/5.6 öffnen kann, um 

die gewählte Belichtungzeit zu 

erreichen. Der Wert blinkt auf 

dem Display. 

ISO als Lösung 

Um eine daraus resultierende 

Unterbelichtung zu 

vermeiden, müssen Sie die ISO 

erhöhen. Hier erhöhten wir auf 

ISO800. 



Mitzieher 

anfertigen 

Mitziehen ist eine beliebte Technik, die bei Sport, 

Wildlife und anderen Formen der Actionfotografie 

angewendet wird, um die Dynamik der Bewegung 

durch das Foto zu transportieren. Sie bewegen Ihre 

Kamera dabei mit derselben Geschwindigkeit wie 

das sich bewegende Motiv. Da dieses somit seine 

Position beibehält, bleibt es scharf abgebildet, der 

Rest des Bildes wird jedoch unscharf, solange die 

Belichtungszeit gering genug ist. Die Belichtungszeit 

wählen Sie anhand der Bewegungsgeschwindigkeit 

und Ihren Fähigkeiten an der Kamera. Wählen Sie 

die falsche Zeit, ist entweder der Hintergrund nicht 

verwischt oder das ganze Bild unscharf. Mitziehen 

erfordert also viel Übung. 

1/50 sek 

1/100 sek + Blitz 

1/800 sek 

Sie können das 

Motiv in Bewegung 

leicht anblitzen, 

während Sie mitziehen, 

um das Ergebnis 

zu perfektionieren. 

Allerdings 

erfordert das viel 

Blitzleistung. 

Belichtungszeit 1/40 seK 

Nie mehr verwackeln 

Unscharfe Bilder sind oft 

verwackelt, da die 

Belichtungszeit zu lang 

ist, um die Kamera 

freihändig zu halten. Ein 

Stativ schafft hier 

Abhilfe, manchmal sind 

jedoch Tricks wie die 

Spiegelvorauslösung oder ein 

Fernauslöser erforderlich. Wenn Sie keine 

Möglichkeit des Stativeinsatzes haben, 

sollten Sie den Kehrwert der Brennweite als 

Orientierungspunkt für die Belichtungszeit 

nutzen. Bei 200 mm Brennweite sollten Sie 

also mindestens 1/200 Sek. nutzen. 

Objektive mit Stabilisator ermöglichen oft 

längere Zeiten bei nicht bewegten Motiven. 


Ein 400-mm-Objektiv wurde 

freihändig mit 1/40 Sek. genutzt. 

Das Bild ist verwackelt. 

Für eine Langzeitbelichtung benötigen Sie ein Stativ. 




Belichtungszeit 0.8 seK 

Blitz-Probleme 

Wenn Sie den Blitz in der Zeitvorwahl nutzen, 

erlaubt die Kamera es Ihnen nicht, eine 

Belichtungszeit schneller als die Blitzsyncronzeit 

(1/250 sek) anzuwählen. Daher sollten Sie 

bei sonnigem Wetter auf den Blendenwert 

achten und notfalls abblenden, um ein 

überbelichtetes Bild zu verhindern. Alternativ 

können Sie auch die ISO-Empfindlichkeit 

reduzieren, sofern möglich. 

Die richtige Geschwindigkeit 

ermitteln 

Wie sollten Sie sich für eine Belichtungszeit 

in der Zeitvorwahl entscheiden? Das 

ist sowohl eine technische als auch eine 

kreative Frage. Auch technischer Sicht 

müssen Sie die Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung 

und Größe des Motivs im 

Sucher berücksichtigen. Eine Nahaufnahme 

eines sich bewegenden Objekts benötigt 

eine kürzere Belichtungszeit als ein 

weiter entferntes Motiv, da das nahe Objekt 

eine größere Anzahl an Pixelzeilen bei 

selber Geschwindigkeit zurücklegt als 

das weiter entfernte Objekt. Außerdem 

benötigt ein Auto, welches sich mit 100 

km/h bewegt, eine kürzere Belichtung als 

bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h. 

Was ist nun der kreative Faktor dabei? 

Sie können durch gezieltes Einsetzen einer 

längeren Belichtungszeit und gleichzeitiges 

Mitziehen der Bewegung das 

Objekt scharf abbilden, aber den Hintergrund 

der Bewegungsrichtung entsprechend 

verschmieren lassen. Das erfordert 

allerdings sehr viel Übung. n 

Gleiche Belichtung, unterschiedliches Ergebnis 

Der Sensor Ihrer Kamera benötigt 

genügend Licht, um ein richtig 

belichtetes Bild zu liefern. Ob 

dieses Licht durch eine große 

Öffnung für eine kurze Zeit oder 

eine kleine Öffnung für eine längere 

Zeit auf ihn trifft, ist am 

Ende relativ egal. Für eine kurze 

Belichtungszeit benötigen Sie 

eine große Blendenöffnung und/ 

oder eine hohe Sensorempfindlichkeit. 

Andersherum benötigen 

Sie für eine lange Belichtungszeit 

einen kleinen Öffnungsdurchmesser 

und geringe Sensorempfindlichkeit. 

In unserem Beispiel 

auf der rechten Seite haben beide 

Bilder exakt dieselbe Belichtung 

erhalten, dennoch wurden 

unterschiedliche Effekte erzielt. 

Bei f/2.8 reichen 1/60 sek aus, 

um korrekt zu belichten, während 

bei f/22 bedeutend länger belichtet 

werden muss, was das Wasser 

dynamischer erscheinen 

lässt. 

ISO 100 100 

Belichtungszeit 1/60 sek 1 sek 

Blendenwert f/2.8 f/22 


S.148 

S.125 S.136 



Zum Experten 

werden 

Das Geheimnis eines Regentags..........................108 

Porträts besser aufnehmen.................................. 117 

Einführung in die Studiofotografie.........................125 

Professionelle Tierfotografie..................................135 

S.117 

S.114 


Der Profi 

Ed Godden 

Technikjournalist 

Ed 

glaubt, dass es sich 

lohnt, vor Anbruch der 

Morgendämmerung 

aufzustehen, um ein 

atemberaubendes 

Motiv aufzunehmen. 

Die Anfängerin 

Lucy Kennedy 

Mit einer für das 

kommende Jahr 

geplanten Reise über drei 

Monate war Lucy begeistert 

davon, ihre Kompositionsfähigkeiten 

zu verbessern 

und zu lernen, 

wie man ein Bild sieht. 


Das Geheimnis 

eines Regentags 


Fotografen müssen auf sich änderndes Wetter vorbereitet sein. Wir 

sind mit Lucy zu den Brecon Beacons gefahren, um ihr zu zeigen, wie 

man auch bei wechselndem Wetter eine gute Komposition erreicht … 

Der Brecon-Beacons-Nationalpark in Südwales 

ist über das ganze Jahr hinweg ein 

Genuss für Fotografen. Er bietet im Sommer 

wie im Herbst kräftiges und farbenfrohes Laub 

sowie ein dramatisches Licht bei Stürmen im 

Frühjahr und im Winter. 

Mit verfallenen Burgen, fotogenen Kapellen und 

pathetischen Erhebungen, die sich besuchen lassen, 

finden sich dort vielzählige Möglichkeiten für schöne 

Motive. Ohne die richtigen Kompositionsfähigkeiten wird 

man aber mit langweiligen und uninspirierten Bildern nach 

Hause kommen. Wenn Sie Ausschnitt, Belichtung und 

Perspektive in den Griff bekommen, werden Sie mit Bildern 

belohnt, die Sie stolz in Ihr Portfolio aufnehmen können. 

Selbst wenn das Wetter schlecht ist, lassen sich an Orten 

wie Brecon atemberaubende Fotos machen. Grauer 

Himmel und Regen sollten für Fotografen keine Entschuldigung 

sein. Auch wenn der Himmel langweilig ist, kann eine 

kluge Komposition den Tag retten … 


Regeln 

beachten 

Die Grundlagen der Landschaftsfotografie 

Die bekannteste Regel der fotografischen 

Komposition ist die „Drittel-Regel“. 

Bei dieser Regel müssen 

Sie sich die Szene vor Ihnen horizontal 

und vertikal in drei Teile zerlegt vorstellen, 

sodass neun Abschnitte bleiben 

(dazu kann auch die Überlagerung des 

Live-View-Modus genutzt werden). Wir 

haben Lucy erklärt, wie man diese Regel 

im Hinterkopf behält, wenn man seine 

Komposition wählt. Sie kann dann 

interessante Objekte so nahe wie möglich 

an den Schnittpunkten der gedachten 

Linien platzieren (wie rechts gezeigt). 

Wer sich daran hält, erreicht für 

das menschliche Auge ausgewogenere 

und schönere Bilder. 

Sie müssen nicht für jedes aufgenommene 

Bild an dieser Regel festhalten, 

da sie letztlich auch keine gute Aufnahme 

garantiert. Es ist gut, wenn man 

Regeln bricht und experimentiert, um 

zu sehen, was am besten in der Situation 

funktioniert. Denken Sie auch beim 

Nachbearbeiten an diese Regel. Mit guten 

Zuschnitten etwa lassen sich 

schwache Kompositionen neu arrangieren 

und Szenen neu ausbalancieren. 

Wir zeigen Lucy, wie man diesen einzelnen Baum im 

Vordergrund in Szene setzt und den richtigen Ausschnitt 

wählt, um den stürmischen Himmel und die 

Hügel zu einem beeindruckenden Bild zu machen. 

Leichtes Gepäck 

Lucy hat eine Nikon D80 mit 18-55-mm-Objektiv 

gekauft. Vor ihren Reiseplänen im kommenden 

Jahr wollte sie sichergehen, dass sie das 

Maximum aus dem Kit-Objektiv herausholt, 

bevor sie Geld in ein weiteres Objektiv 

mit Makro- oder Telefunktion 

investiert. 

Zu viel Vordergrund lässt diese Komposition 

unausgeglichen wirken. Der Zaun läuft mittig 

des Bildes und trennt dieses in zwei horizontale 

Teile statt in vorteilhaftere drei Teile. 

Dieses Foto hat Lucy vom Zaun aufgenommen, 

sodass dieser nun fehlt. Dadurch ist das Bild ausgewogener, 

aber es ist zu viel Himmel in diesem 

Ausschnitt und zu wenig Vordergrund. 



Die Drittel-Regel 

Hier hat Lucy die Drittel-Regel in die Praxis 

umgesetzt und einen Baum an jeder der unteren 

Linienkreuzung platziert. Die Berggipfel in 

der Ferne sind nahe der beiden oberen 

Schnittpunkte der Linien platziert. 

Obacht! 

Fragen Sie sich immer, welche 

interessanten Punkte Ihr Motiv 

hat, wenn Sie den Bildausschnitt 

wählen. Balancieren 

Sie die Szene vor Ihnen 

genau aus. 

Eine genaue 

Belichtung 

erreichen 

Wenn man Szenen wie diese mit 

hoher Helligkeit des Himmels und 

dunklen Flecken im Vordergrund 

aufnimmt, ist es wichtig, dass 

man ein Auge auf das Histogramm 

der Kamera hat, um eine 

ausgewogene Belichtung sicherzustellen. 

Mit einem Neutraldichtefilter 

lässt sich der 

Himmel abdunkeln und so 

eine ausgewogenere Belichtung 

erreichen. 



Füße nutzen 

Bewegen Sie sich umher, um den besten Platz zu finden. 

Nachdem Lucy sich mit ihren erlernten 

Kompositionsfähigkeiten 

wohlfühlte, wechselten wir den 

Ort. Ein paar heftige Regenschauer 

später kreuzten wir den Weg einer 

atmosphärischen Kapelle. Es war 

eine der Gelegenheiten, bei der die 

Szenerie aus dem Auto fantastisch 

aussah, sich dann aber als weniger 

eindrucksvoll entpuppte. In solchen 

Situationen kommen die Kompositionsfähigkeiten 

voll zum Tragen. 

Der Erfolg des Bildes ist maßgeblich 

davon beeinflusst, von welchem 

Standpunkt aus die Aufnahme gemacht 

wird. Lucy bewegte sich auf 

dem Kirchenfriedhof umher, um eine 

gute Sicht auf die Kapelle zu bekommen. 

Dann besann sie sich auf 

ihr Wissen, dass ein interessanter 

Vordergrund für das Motiv wichtig 

ist. Es ist entscheidend, das richtige 

Gleichgewicht auf dem Bild zu erreichen. 

Mit zu viel Aufmerksamkeit auf 

dem Vordergrund des Bildes läuft 

man Gefahr, dass der Hintergrund 

keine Rolle mehr spielt. Zu viel freier 

Raum im Vordergrund kann das Bild 

langweilig machen. Hier kommt die 

erlernte Drittel-Regel zum Zug. 

Die Komposition dieses Bildes ist sehr 

chaotisch. Die große Rasenfläche und der 

prominente Grabstein im Vordergrund 

machen es schwer, sich auf irgendetwas 

anderes auf dem Foto zu konzentrieren. 

Aus einem anderen Winkel aufgenommen 

hat Lucy es geschafft, dem Bild mehr 

Tiefe zu verleihen und eine bessere Perspektive 

zu erlangen. Allerdings ist sie hier 

etwas zu nah an die Grabsteine heran. 



Freihandaufnahmen 

Beschränken Sie sich nicht darauf, Ihre 

Kamera nur auf dem Stativ zu nutzen. 

Aufnahmen aus der Hand erlauben 

verschiedene Höhen und Winkel, 

womit Sie schneller die perfekte 

Perspektive für Ihr 

Motiv finden. 

Mit 18 mm Brennweite und einem niedrigen Standpunkt 

aufgenommen, erreicht man auf diesem Bild eine hohe 

Ausdruckskraft. Mit etwas Abstand zu den Grabsteinen 

und dem Einbeziehen des Astwerks ist die Kappelle 

sehr hübsch eingerahmt. Aufgrund der schwachen 

Lichtverhältnisse hat Lucy mit ISO 400 fotografiert. 

Durch die gewählte Blendeneinstellung f/7.1 ist das 

Bild auch in der Tiefe gut geschärft. 



Ein Fischaugen-Objektiv nutzen 

Brennweite 

variieren 

Das von Ihnen genutzte Objektiv hat Einfluss 

auf den Bildausschnitt einer Szene. 

Es ist richtig, dass eine längere Brennweite das 

Heranzoomen an ein Objekt erlaubt und es so 

größer macht. Dabei kann sich aber auch die 

Perspektive und der Inhalt des Bildausschnitts 

dramatisch verändern. Um das zu beweisen, 

sind wir zu White Castle gefahren – eine von 

300 Burgen im Monnow Valley. 

Wenn Sie etwas im Vordergrund fotografieren 

wollen, müssen Sie sich die Frage stellen, 

wie wichtig es in Relation zum Hintergrund ist. 

In unserem Fall von White Castle zeigen die 

Bilder auf der Seite gegenüber, dass diese realitätsnaher 

sind und die Größenordnungen zwischen 

Burg und Brücke sehr genau wiedergeben. 

Die Verwendung einer längeren 

Brennweite führt zwar dazu, dass das Motiv 

näher heranrückt, aber es komprimiert die Objekte, 

sodass sie auf dem Bild näher als in der 

Realität aneinander liegen. Lucy wechselte 

dann auf das 10,5-mm-Fischaugen-Objektiv 

und machte eine 

Aufnahme von der Kante der 

Brücke, um möglichst viel in den 

Bildausschnitt zu bekommen. Von 

oben aufgenommen und dabei die 

Kamera nach unten gekippt, erhält 

man den Effekt, dass die Brücke 

deutlich größer als die Burg wirkt. 

18-55 mm Zoom-objektiv 

Bei dieser Aufnahme funktionieren die 

horizontalen Linien ganz gut mit den 

vertikalen Linien. Allerdings ist das Bild 

nicht sehr eindrucksvoll wie mit einem 

Fischaugen-Objektiv und der Szene fehlt 

es an einem entscheidenden Element … 

10,5 mm Fischaugen-objektiv 

Mit einem Fischaugen-Objektiv werden 

die Pflastersteine und die Brücke auf 

der Aufnahme verzerrt. Die Perspektive 

ist nun eine komplett andere. Mit einem 

entsprechenden Fischaugen-Objektiv 

lässt sich die gesamte Burg im Hintergrund, 

die Brücke im Vordergrund und 

vor allem auch der Graben in einer 

einzigen Aufnahme abbilden. 



Lucys Kit-Objektiv liefert mit 18 mm seinen weitesten 

Bildausschnitt. Damit lässt sich nicht die ge- 

18 mm 

samte Anlage auf einer Aufnahme abbilden. Außerdem hat man 

unten sehr viel Gras und oben sehr viel Himmel auf dem Bild. 

Dieses fade Bild ist das Ergebnis bei der Nutzung 

55 mm von 55 mm Brennweite. Da man jetzt nur noch den 

Eingang der Burg sieht, wirkt das Bild sehr zweidimensional und 

langweilig, auch wenn Gras und Himmel reduziert wurden. 



Perspektive 

und Tiefe 

Wie man das Beste herausholt 

Indem Lucy die Grabsteine als Vordergrund 

verwendet und die Kapelle mit den Bäumen 

einrahmt, erhält sie ein gut komponiertes Bild, 

bei dem es durchweg interessante visuelle 

Punkte gibt. 

Von einem bestimmten Standpunkt 

aufgenommen, bekommt man 

Front und Seite der Kapelle 

ins Motiv und erhält so 

mehr Tiefe. Von einem 

niedrigen Blickwinkel aus 

nach oben aufgenommen wirkt 

die Kapelle zudem größer als 

sie tatsächlich ist. n 

Oben: Das Foto ist technisch nicht 

schlecht – die Kapelle ist nett in den 

Bildausschnitt eingefügt. Da aber 

frontal aufgenommen wurde, fehlt es 

dem Motiv an Tiefe und es wirkt flach. 


Portraits besser 

aufnehmen 

Begleiten Sie den Hobbyfotograf 

Austen Blakemore zum 

Nottingham Castle, wo er 

die Technik für gute Außenportraits 

lernt. 



Der Profi … 

Ed Godden 

Eds Lieblingsgenre 

sind Portraits. Er weiß: 

Je mehr man aufnimmt, 

desto besser 

werden sie! 

Das Model … 

Sarah-Louise Elton 

Sarah-Louise ist Vollzeit-Model 

und braucht 

vom Fotografen keine 

genauen Instruktionen 

für ihre Posen. 

Der Anfänger … 

Austen Blakemore 

Austin ist scharf auf 

die Verbesserung seiner 

Portrait-Technik 

und kann es kaum abwarten. 

5 Tipps für 

bessere 

Portraits 

Hintergrund 

Halten Sie Hintergründe einfach. Je 

weniger Ablenkung, desto besser! 

Sofern es keine andere Möglichkeit 

gibt, nutzen Sie ein Objektiv mit 

langer Brennweite und öffnen Sie 

die Blende, sodass die Umgebung 

verschwimmt. 

Belichtung 

Sie sollten die Belichtungsmodi 

kennen. Nutzen Sie einen Belichtungsmesser 

bei schwierigen 

Lichtverhältnissen und messen Sie 

die Helligkeit des Gesichts, um 

gute Ergebnisse in diesem Bereich 

zu erzielen. 

Komposition 

Stehen Sie zu hoch, wirkt die 

Person klein. Stehen Sie niedrig, 

wird sie zum Gigant. Haben Sie 

keine Angst, Regeln zu brechen. 

Die Drittel-Regel ist bei einem 

kreativen Portrait nicht so wichtig. 

Pose 

Eine ungeschickte Pose kann das 

Portrait ruinieren. Wenn sich das 

Model unwohl fühlt, ist zu befürchten, 

dass man das sieht. Stellen Sie 

sich starke Formen wie Dreiecke 

und Bögen vor, wenn Sie das Model 

in Position bringen. 

Farbe 

Machen Sie Portraits nicht durch 

zu viele Farben kompliziert. 

Versuchen Sie, es mit drei oder 

vier kräftigen Farben innerhalb des 

Bildrahmens einfach zu halten. 

Wie man anfängt … 

Ein gutes Portrait aufzunehmen, 

ist eine große Herausforderung. 

Portrait-Aufnahmen 

sind eine der beliebtesten 

Themen in der Fotografie – ganz 

gleich ob Familie oder vollkommen 

fremde Personen. Hier zeigen wir 

Ihnen, wie Sie das Beste aus einer 

Portrait-Sitzung he rausholen. Fotografen 

machen ihre Portraits häufig 

zu kompliziert. Sie lassen das 


Hauptmotiv ungeschickt posieren 

oder nehmen zu viele störenden 

Elemente im Hintergrund auf. Die 

Dinge einfach zu halten, ist selten so 

wichtig wie hier. Mit diesen Grundlagen 

sind wir zu den wunderschönen 

Gärten rund um Nottingham Castle 

gefahren. Dort wollen wir herausfinden, 

wie einfach es ist, innerhalb 

weniger Stunden einige imposante 

Portrait-Fotos aufzunehmen.


Grundausrüstung 

Wir halten die Ausstattung einfach 

und zeigen Ihnen hier, was 

wir nutzen und warum … 

DSLR 

Austen nutzt eine Canon 

EOS 5D und ist gespannt 

auf die Leistung der Kamera 

bei Portraits im 

Freien und die Wiedergabe 

der Hauttöne. 

24-105 mm 

Dieses Objektiv ist sehr empfehlenswert, 

weil es die Brennweite 

für ein perfektes Portrait 

abdeckt – egal ob kreative und 

witzige Weitwinkelaufnahmen 

oder mit Zoom, um die Umgebung 

in den Hintergrund zu rücken. 

70-200 mm 

Mit einer längeren 

Brennweite bekommen 

Sie mehr Distanz 

zwichen sich 

und das Motiv und 

können es besser 

isolieren. Mit kleiner 

Blendenöffnung 

erreicht man 

zudem eine schöne 

Schärfentiefe. 

Nicht vergessen … 

RAW-Aufnahmen – Für hervorragende Ergebnisse 

sollten Sie in RAW aufnehmen. Das erlaubt 

Ihnen, das Beste aus der Belichtung 

herauszuholen, und liefert in der Nachbearbeitung 

mehr Möglichkeiten. 

Silber-/Gold-Reflektor – Ein Reflektor hilft, das 

Gesicht gut auszuleuchten und es vor einem 

dunklen Hintergrund hervorzuheben. Er hilft 

außerdem, wenn eine Seite des Gesichts im 

Schatten liegt. Die goldene Seite sorgt für 

wärmeres Licht; die silberne sorgt für mehr 

Klarheit und Details auf dem Foto. 

Ausrüstung kennen! – Es gibt nichts Schlimmeres 

als die Unwissenheit über die Ausrüstung 

während eines Foto-Shootings. Hat das Motiv 

kein Vertrauen in Sie, wird man das auf den 

Bildern sehen. 

Spaß haben! – Um das Beste aus einem Model 

herauszuholen, sollten Sie mit ihm interagieren. 

Das Foto-Shooting sollte nicht zu ernst 

genommen werden. Bleiben Sie entspannt 

und lassen Sie die Dinge laufen. 

Kamera im Griff 119 

Dank an Nottingham Castle


Reflektor 

nutzen 

Die Nutzung eines Reflektors ist 

eine der effektivsten Arten, ein Portrait 

zu verbessern. Reflektierendes 

Licht auf dem Gesicht des Motivs sorgt 

für erstaunliche Ergebnisse – selbst bei 

bedecktem Himmel. Mit einem Silberoder 

Goldreflektor lässt sich das Licht 

auf das Gesicht werfen, womit es sich 

deutlich von der Umgebung abhebt. 

Ohne Reflektor 

Mit Reflektor 

Mehr Schärfentiefe über die Blende 

Mit der gewählten Blendenöffnung 

lässt sich ein Portrait sofort verändern. 

Mit einer kleinen Blendenöffnung 

wie f/16 lässt sich mehr Bildschärfe 

sicherstellen, aber das Bild 

kann dann sehr flach wirken. Mit einer 

weiter geöffneten Blende wie f/2,8 

lässt sich der Fokuspunkt gezielter 

bestimmen (normalerweise die Augen) 

und es entsteht ein Unschärfeeffekt 

um das Motiv herum, der den Hintergrund 

aus dem Fokus rückt. Das ist 

perfekt, wenn Sie das Motiv Ihrer Aufnahme 

isolieren wollen. Merke: Eine 

physisch kleine Blendenöffnung hat 

eine große Blendenzahl und umgekehrt. 


Schärfentiefe wird sehr einfach 

über die Blende gewählt. 

Denken Sie daran, dass Sie für 

mehr Details lediglich eine 

kleinere Blendenöffnung 

wählen müssen. 

f/2,8 

f/8,0

Instant Expert 

Füllblitz 

Wenn Sie keinen Reflektor dabeihaben oder mit dem 

Ergebnis seines Einsatzes nicht zufrieden sind, können 

Sie mit einem Füllblitz versuchen, das Portrait aufzuhellen. 

Es spielt keine Rolle, ob Sie den internen Blitz der Kamera 

oder einen externen Blitz verwenden: Stellen Sie ihn 

auf die niedrigste Stufe. Ein kleines bisschen Licht auf dem 

Gesicht des Motivs kann das Foto deutlich verbessern. 

Die richtige 

Komposition 

Um ein guter Fotograf zu werden, muss 

man die Komposition beherrschen. Das 

Motiv und seine Umgebung müssen sitzen, 

wenn Sie den Auslöser drücken. Verlassen 

Sie sich nicht alleine auf das Zuschneiden 

im Photoshop, um unerwünschte 

Hintergründe aus dem Bild zu bekommen. Die 

Kamera ist eigentlich alles, was Sie brauchen. 

Das Bild links zeigt, was passiert, wenn man 

zu viel Vorder- und Hintergrund aufgenommen 

hat. Zusammen mit der schlechten Positionierung 

des Models wirkt das Foto nicht ausbalanciert. 

Durch Heranzoomen wird die störende 

Umgebung vermindert 

und das Model kommt wesentlich 

besser zur Geltung. 

Überlegen Sie immer genau, 

wie Sie ein Motiv einrahmen. 

Es kann im Bild versinken, 

wenn Sie zu viel Raum lassen. 



Welches Objektiv … 

Ohne Zoom 

Mit kurzer Brennweite werden 

weite Winkel erzeugt, 

die beeindrucken. Die Aufnahme 

von unten hat das Model 

größer wirken lassen. Das 

ist eine gute Maßnahme, um 

das Auge zu täuschen und 

eine andere Perspektive auf 

Objekte und Personen zu bieten. 

Seien Sie vorsichtig mit 

dem entstehenden Verzerrungen! 

Kippen Sie die Kamera 

für ungewöhnliche Endergebnisse! 

Direkt … 

Gekippt … 

OBEN Mit kurzer Brennweite und von unten 

aufgenommen, wirkt das Motiv größer. 

OBEN RECHTS Füllen Sie das Bild über die 

Ecken aus, indem Sie die Kamera kippen. 

Mittlerer Zoom 

Auf diesem Foto wirkt das Model 

sehr prominent und es scheint, als 

würde sie in den Bildrahmen 

schauen. Die Aufnahme entstand 

mit 105 mm Brennweite und einer 

Blendenzahl von f/4. Diese Kombination 

macht das Model zum 

scharf fokussierten Hauptmotiv, 

während der Hintergrund verschwimmt 

und einen zweiten Aufmerksamkeitspunkt 

darstellt. Die 

dunklen Stufen stehen im guten 

Kontrast zum blauen Kleid und den 

Augen. Achten Sie immer darauf, 

was im Hintergrund passiert! 


Lange Brennweiten sind 

ideal, um den Hintergrund 

aus dem Fokus zu rücken 

und das Motiv zum Mittelpunkt 

zu machen. 


Hoher Zoom 

Mit einem Teleobjektiv lassen 

sich beeindruckende Portraits 

machen. Dank eines Teleobjektivs 

und seinen Zoomstufen lässt 

sich sehr nah an das Motiv 

heran rücken. Dadurch werden 

Vorder- und Hintergrund stark reduziert, 

was eine Konzentration 

auf das Model ohne seine Umgebung 

erlaubt. Mit der Blendenzahl 

f/2,8 bei einem 70-200-mm- 

Objektiv verschwindet die Umgebung 

komplett aus dem Fokus. 

Durch Einbeziehung des Geländers 

im Vordergrund (das durch 

die große Blendenöffnung 

verschwimmt) 

kommt es zu einem 

beeindruckenden 

Ergebnis. Mit Gewichtung 

auf Kopf 

und Schultern bekommt 

diese Aufnahme 

eine gute 

Balance. n 


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UK 2013. Used under licence. All rights reserved. 

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Einführung in die 

Studiofotografie 

Wir haben uns mit Dan Prem getroffen, um ihm bei seinen ersten 

Schritten in der Studiofotografie mit Tipps zur Seite zu stehen. 


Ed Godden/Future

Wie finde ich ein Studio? 

Es ist recht einfach, zu mietende Studios zu 

finden – das passende Studio auszuwählen ist 

der schwierigere Teil. Beginnen Sie mit Ihrer 

Suche nach einem passenden Mietobjektiv in 

einer Fotozeitschrift oder im Internet. 

Loslegen 

Was muss 

ich wissen? 

Studiofotografie ist ein Genre, 

das auf viele Anfänger abschreckend 

wirkt. Oft sieht man 

sich in Magazinen perfekt ausgeleuchtete 

Portraits an und denkt: „Ich werde 

nie in der Lage sein, ein solches Portrait 

zu fotografieren“. In Wirklichkeit ist das 

einfacher, als Sie denken. Schon mit 

1–2 Studioleuchten und etwas Kreativität 

gelingen Ihnen tolle Portraits, die 

auch in Fashion-Magazinen abgedruckt 

werden könnten. 

The reader… 

Dan Prem 

Dan hat noch nie 

in einem Studio 

fotografiert, 

möchte sich auf 

diesem Gebiet 

aber innerhalb nur 

eines Tages viele 

Tipps holen. 

The pro… 

Ed Godden 

Ed ist ein großer 

Fan der Portraitfotografie, 

sucht 

stets nach neuen 

Lichttechniken 

und will Dan bei 

seiner Studiofotografie 

helfen. 

Wie viel kostet ein Studio? 

Die Preise für ein Fotostudio variieren nach Größe 

des Studios und Mietdauer. Für ein Studio mit 

Licht-Equipment sollten Sie mit circa 35 Euro/Stunde 

rechnen. Oft gibt es die Möglichkeit, das Studio vergünstigt 

auch gleich für einen halben oder ganzen 

Tag zu mieten. In der Regel kostet ein Fotostudio für 

einen ganzen Tag zwischen 150 und 230 Euro. 

Wie mache ich das Beste aus 

meiner Zeit im Studio? 

Um Ihre begrenzte Zeit im Studio optimal zu 

nutzen, sollten Sie Ihr Shooting bereits vorher 

planen. Erste Ideen für Ihre Foto-Session finden 

Sie unter anderem in Fashion-Magazinen – dort 

gibt es Anregungen für Licht-Settings und die 

passende Kleidung des Models. 


Was muss ich vorab klären? 

Nicht immer ist das Licht-Equipment im Preis für 

das Studio bereits enthalten. Erkundigen Sie sich 

deshalb bereits vorher über mögliche Zusatzkosten. 

Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Studioleuchten 

verfügbar sind – im Idealfall samt Reflektoren 

und Softboxen. Denken Sie an passende Kabel, 

um Ihre Kamera mit den Blitzen zu verbinden. 

Zum Experten werden Expert 

Wie finde ich ein Model? 

Für den Anfang ist es am einfachsten, 

wenn Sie jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis 

fotografieren. In vielen Fällen ist 

es aber durchaus sinnvoll, ein Model zu 

engagieren – dann müssen Sie jedoch mit 

zusätzlichen Kosten rechnen. Zunächst 

ist es ratsam, einem Model-Fotografen-Netzwerk 

beizutreten; wir haben sowohl 

unser Model als auch das Studio 

über die Seite www.modelmayhem.com 

gefunden. In solchen Netzwerken finden 

Sie viele Models, mit denen Sie auf einer 

Time-for-Print-Basis (TFP) arbeiten können. 

In diesem Falle bezahlen Sie dem 

Model kein Geld, sondern lassen ihm 

nach dem Shooting die Bilder auf einer 

CD oder als Ausdruck zukommen. 

Brauche ich einen Model-Vertrag? 

Mit einem Model-Vertrag sind Sie auf der sicheren 

Seite. In einem solchen Vertrag sichern Sie sich sämtliche 

Veröffentlichungsrechte an Ihren Bildern (beispielsweise 

für Internetforen). Auch wenn Sie nicht planen, 

Ihre Bilder zu verkaufen oder anderweitig zu veröffentlichen, 

sollten Sie stets mit einem Model-Vertrag arbeiten. 

Vertragsquelle: Rechtsanwalt Dr. Ackermann. 

Instant 

itte ersetzen: http://www.stack.de/modelvertrag-tfp.pdf 

B 


Alle Szenenbilder sind von Rob Scott/Future


Erste Schritte 

Ausrüstung richtig 

konfigurieren 

1 

Richtige Lichteinstellungen 

Zum ersten Mal ein Fotostudio 

zu betreten, mag oft 

abschreckend sein – auch 

wenn Sie im Umgang mit 

Ihrer Kamera sehr selbstsicher 

sind. Es gibt viele 

Dinge zu klären, beispielsweise 

die richtige Positionierung 

der Blitze und Studioleuchten, 

die passenden 

Kameraeinstellungen und 

vieles mehr. Wenn Sie zum 

ersten Mal ein Fotostudio 

mieten, sind meist der Besitzer 

des Studios oder ein Assistent 

vor Ort, um Ihnen mit 

der richtigen Einstellung des 

Equipments zu helfen – fragen 

Sie bei Unklarheiten am 

besten nach. Die folgenden 

Tipps helfen Ihnen bei den 

richtigen Einstellungen des 

Studio-Equipments und geben 

Ihnen auch einen Überblick 

über das wichtigste 

Zubehör. 

Wichtige Ausrüstung 

Blitze 

Wir haben ein Blitz-Kit, bestehend 

aus drei 500W- 

Studioblitzen von Bowens, 

genutzt. Kaufen Sie ein solches 

Kit, sind meist Schirme 

und notwendige Kabel 

für die Verbindung der Kamera 

mit den Blitzen enthalten. 

Auch höhenverstellbare 

Ständer werden 

oftmals mitgeliefert. 

Softbox 

Softboxen existieren in verschiedenen 

Größen und 

verhalten sich wie große 

Diffusoren. Platziert man 

diese über dem eigentlichen 

Licht, sorgen sie für 

eine weiche Ausleuchtung. 

1 

2 

Gitter 

Diese kleinen Metallgitter 

lassen sich vorne auf dem 

Studioblitz platzieren. Ein 

solches Gitter ist direkter 

als eine Softbox und lenkt 

sämtliches Licht direkt auf 

das Motiv. 

Reflektoren 

Reflektoren gibt es in den 

Farben Gold, Silber und 

Weiß. Mithilfe von Reflektoren 

lässt sich Licht auf die 

Gesichtshälfte, die von der 

Lichtquelle nicht direkt erhellt 

wird, lenken. Ist der 

Reflektor groß genug, lässt 

er sich bei einfachen Portraits 

auch als Hintergrund 

verwenden. 

3 

4 

Die wichtigste Einstellung an einem Studiolicht ist die 

Stärke des Lichtes. Mithilfe des Power-Buttons lässt 

sich die Blitzstärke variieren – so müssen Sie bei zu hellen 

oder zu dunklen Aufnahmen keine Änderungen an 

den Kameraeinstellungen, sondern nur an Ihrem Studioblitz 

vornehmen. Zwar kostet ein dreiteiliges Bowens-Kit 

circa 1.150 Euro, Anfänger-Kits mit zwei Studioleuchten 

gibt es aber bereits ab circa 250 Euro. 

Richtige Anwendung 

Wenn Ihr Motiv überbelichtet ist, sollten Sie nicht 

den Fehler machen, die Studioleuchte vom Model 

wegzubewegen. Auch wenn das einfallende Licht 

dadurch reduziert wird, entstehen so unerwünschte 

Effekte. Nutzen Sie stattdessen die Einstellungsmöglichkeiten 

an der 

Studioleuchte, um 

die Stärke des 

Lichts zu erhöhen 

oder zu verringern. 



2 Kameraeinstellungen 

3 Unverzichtbares 

Zubehör 

Nutzen Sie das LCD-Display Ihrer Kamera, um Ihre Aufnahmen 

zu beurteilen. Um ein gutes Foto zu erhalten, 

machen Sie zunächst ein Bild mit einer Verschlusszeit 

von 1/100 Sekunde und Blende 8 und beurteilen anschließend 

das Histogramm. Verwenden Sie dafür den 

manuellen Modus. Passen Sie die Blenden einstellung 

oder die Stärke der Studioleuchte entsprechend an. Bei 

einer Überbelichtung sollten Sie die Blende weiter 

schließen oder die Stärke der Lichtquelle reduzieren. 

Sobald Sie mit Studioblitzen arbeiten, müssen Sie Ihre 

Kamera mit den zum Einsatz kommenden Geräten verbinden. 

Am einfachsten funktioniert das über passende 

Kabel – wir hingegen haben einen kabellosen Transmitter 

genutzt, der es uns erlaubt hat, uns frei im Studio zu 

bewegen. Während die benötigten Kabel meist zum Lieferumfang 

von Studio-Kits dazugehören, sind optionale 

Transmitter ab circa 50 Euro erhältlich. 

MAXImale Qualität 

Stellen Sie an Ihrer Kamera einen geringen ISO-Wert 

ein, um das Bildrauschen zu minimieren, und fotografieren 

Sie mit maximaler Auflösung in RAW. Setzen 

Sie den Weißabgleich auf den 

Blitz-Modus. Bei Portrait-Aufnahmen 

sollten Sie die Kameraeinstellungen 

so einfach wie 

möglich halten und sich 

mehr auf das Model 

und das Licht-Setting 

konzentrieren. 

Blitz-SynchronISAtion 

DSLRs haben meist eine Blitz-Synchronisationszeit 

von 1/250-Sekunde. Canons EOS 400D hatte nur 

1/200-Sekunde. Wenn Sie eine Verschlusszeit wählen, 

die kürzer als die Synchronisationszeit ist, wird 

Ihr Foto nicht komplett belichtet. An den Rändern 

treten dann Verdunklungen 

auf, da zum Zeitpunkt 

des Verschlusses 

noch nicht alle 

Infos den Sensor erreicht 

haben. 

Alle Szenenbilder sind von Rob Scott/Future


Ihre ersten Bilder 

Starten Sie mit einfachen Setups 

Steiles Licht 

Da Dan zum ersten Mal im Studio 

fotografiert hat, haben wir mit 

einem einfachen Setting begonnen. 

Die Resultate, die bereits 

mit einer oder auch zwei Studioleuchten 

erzielt werden, sind verblüffend. 

Das Setup 

Licht mit Gitter/ 

Studioleuchte 

Modell 


Mit einer Studioleuchte, die entfernt vom Model 

steht, ergibt sich ein beeindruckender Schatten. 

Wenn Sie die Lichtquellen näher am Model 

positionieren, erhalten Sie schärfere Konturen. 

Dan Prem 

Nutzen Sie 

eine Softbox 

Das ist das einfachste Licht-Setup. 

Positionieren Sie die Softbox für tolle 

Schatten und Tiefe im Bild leicht 

seitlich des Models. Für Portrait-Shootings 

sind Softboxen ein 

unverzichtbares Zubehör. 

Bei diesem Bild wurde eine Softbox seitlich 

links des Models positioniert. 

Bewegen Sie die Lichtquelle für einen tieferen 

Schatten weiter um das Model herum. 


Zum Experten Instant werden Expert 

Gegenlicht 

Eine Möglichkeit, um das Model vor 

einem schwarzen Hintergrund erscheinen 

zu lassen, ist, mit Gegenlicht 

zu arbeiten. Dieses Foto wurde 

mit einer Softbox angefertigt, die 

seitlich vom Model positioniert war 

und auf das Gesicht des Models gezielt 

hat. Etwa einen Meter hinter dem 

Kopf des Models befand sich eine 

Studioleuchte (die vom Kopf des Models 

verdeckt ist), samt montiertem 

Gitter. Mit dieser Konstellation haben 

wir einen tollen Lichtschleier erhalten. 

Das Setup 

Licht mit Gitter/ 

Studioleuchte 

Softbox 

Modell 

Kamera


Für Fortgeschrittene 

Peppen 

Sie Ihre 

Portraits auf! 

Sanftes Licht 

Um ein natürlicheres Licht zu schaffen, 

kamen hier zwei Softboxen zum 

Einsatz. Eine Softbox war oberhalb 

des Models positioniert und nach unten 

gerichtet, die andere unterhalb 

des Models und nach oben gerichtet. 

Wir haben durch einen kleinen Spalt 

zwischen den Softboxen fotografiert. 

Eine SOFTBOX 

Die Softbox hat das Gesicht aufgehellt, aber 

einen Schatten unter dem Kinn erzeugt. 

Zwei SOFTBOXEn 

Mit zwei Softboxen bekommt das ganze Gesicht 

einen hellen Schein – ohne Schatten. 

Nutzen Sie ein zweites Licht für Highlights 

Diese vier Bilder zeigen, wie viele unterschiedliche Bilder alleine durch die Umpositionierung der Softbox entstehen. Das zusätzliche 

Licht betont hier die Schulter und das Haar des Models und verhindert, dass es mit dem Hintergrund verschwimmt. 


Reflektoren 

Wenn Sie zusätzliches Licht benötigen, ist 

ein Reflektor die ideale Lösung. Dieser lenkt 

das Licht vom Blitz der Kamera auf Bereiche 

des Gesichts um, welche vom Blitz nicht erreicht 

werden. Zudem werden dadurch 

Schatten im Gesicht verhindert. 

Eine Softbox, die links vom Model positioniert 

ist, erzeugt einen Schatten in der 

rechten Gesichtshälfte. Dieser verleiht dem 

Bild zusätzliche Tiefe. 

Um den Schatten zu beseitigen, haben wir 

zusätzlich zu der Softbox noch einen silbernen 

Reflektor genutzt. Dieser hat das Licht 

auch auf die rechte Gesichtshälfte gelenkt. 

Zusätzlich zu der Softbox links vom Model 

haben wir einen goldenen Reflektor eingesetzt, 

der für einen warmen Ton auf dem 

Gesicht gesorgt hat. 

Um den gewünschten 

Effekt zu erzielen, stellen 

Sie die Softbox von 

der linken auf die rechte 

Seite des Models. 

Dan Prem 



Erfinden Sie Posen 

Ideen für Kompositionen 

2Auf dem Boden 

Der Boden ist eine tolle Kulisse, 

auf der das Model entspannt 

liegen kann. 

1 

Verschiedene 

Winkel 

Fotografieren Sie von einem tiefen 

Punkt aus. Nutzen Sie Anschnitte 

und Weitwinkelobjektive. 



3Kreativ sein 

Versuchen Sie neue Posen 

und lassen Sie das Model 

seine Kreativität ausleben. n 

Dan Prem 


Professionelle 

Tierfotografie 

Der 

Wir haben sieben Tipps, die Amateur Tim Jenkins dabei helfen, im 

Marwell-Wildlife-Park unvergessliche Fotos zu machen. 

Safariparks und Zoos bieten 

Ihnen eine tolle Gelegenheit, 

um Ihre Fotografen-Fähigkeiten 

zu verbessern. 

Egal ob die Bilder für Ihr Foto-Portfolio 

oder als Vorbereitung 

für eine größere Safari-Tour 

gedacht sind. Darüber hinaus eröffnet 

Ihnen ein Park wie Marwell 

Wildlife die Chance, die verschiedenen 

Einstellungen und 

Funktionen Ihrer Kamera kennenzulernen, 

ganz ohne die Befürchtung, 

die perfekte Fotogelegenheit 

zu verpassen. Das 

Letzte, was Sie tun wollen, 

wenn ein wilder Tiger auf Ihr Objektiv 

starrt, ist das Handbuch 

Ihrer Kamera zu suchen. Die 

Vertrautheit mit Ihrer Kamera ist 

daher äußerst wichtig, da das 

Wissen, wie Sie Fokuspunkte 

oder Belichtungsmessungen 

schnell umstellen können, 

Ihnen zu tollen Bildern verhelfen 

wird. 

Schnell reagieren 

Wenn Sie in einem Zoo fotografieren, 

müssen Sie oft schnell 

umschalten. Während Sie in einem 

Moment noch durch dickes 

Glas fotografieren, müssen Sie 

für das nächste Foto im Freien 

womöglich durch Zäune oder 

Gitterstäbe fotografieren. Denken 

Sie hier stets an die Bildkomposition 

– Sie sollten versuchen, 

dass die Tiere wie in freier 

Wildbahn wirken, und nicht, als 

ob Sie in einem Zoo fotografiert 

wurden. Tim Jenkins wollte seine 

Zoofotos verbessern und seine 

Nikon D3000 näher kennenlernen 

– angefangen beim 

richtigen Setzen der Fokuspunkte 

bis hin zum Einstellen der 

richtigen Blende. 

Anfänger 

Tim Jenkins 

Tim braucht 

Hilfe, um seine Tierfotos 

zu verbessern, und 

hat sich deshalb, bewaffnet 

mit seiner Nikon 

D3000 und viel 

Enthusiasmus, an Ed 

Godden gewandt. 

Der Profi 

Ed Godden 

Ed war als 

Kind oft im 

Marwell-Park – inzwischen 

hat er Marwell 

zehn Jahre lang nicht 

mehr besucht. Er ist 

von den Möglichkeiten 

im Park aber nach wie 

vor begeistert. 



1Fotos 

durch Zäune 

Zu Beginn unseres Besuchs haben wir das Leoparden-Gehege 

aufgesucht. Dieses bietet zum 

einen für die Tiere genug Platz zum Herumstreunen 

und zum anderen tolle Möglichkeiten zum Fotografieren. 

In manchen Gehegen gibt es jedoch keine 

andere Möglichkeit, als durch Zäune hindurch zu 

knipsen. Gehen Sie in solchen Fällen recht nahe an 

den Zaun heran, ohne sich dabei in Gefahr zu bringen. 

Tim war bei den Fotos ungefähr 1,20 Meter 

vom Zaun entfernt. Er hat auf den Amur-Leoparden 

fokussiert und bei einer Brennweite von 300 Millimetern 

eine Blende von 2,8 gewählt – so verschwindet 

der Zaun aus dem Fokus und somit aus dem 

Bild. Bei Sonnenschein funktioniert das aufgrund 

von Reflexionen unter Umständen jedoch 

nicht. Nachdem die Raubkatze aufgewacht 

war, hat Tim noch mehr Bilder gemacht. 

Er hat dabei die Spot-Belichtungsmessung genutzt, 

um das auf den Leoparden einfallende 

Licht darzustellen. 

2 Perfekter 

Fokus 

Stellen Sie den Fokus für 

optimale Bilder manuell ein. 

Diese beiden Bilder zeigen, wie wichtig es 

ist, bei einer großen Blendenöffnung wie 

beispielsweise 2,8 präzise zu fokussieren. 

Bei Tier-Portraits ist es äußerst wichtig, auf die 

Augen des Tiers zu fokussieren. Tim hat bei seinen 

Bildern den Autofokus seiner Kamera genutzt, 

welcher im obigen Beispiel auf das Fell 

und nicht die Augen des Leoparden fokussiert 

hat. Für optimale Bildergebnisse sollten Sie daher 

die Fokuspunkte manuell einstellen und 

nicht von der Kamera festlegen lassen. 30 Minuten 

und viele Fotos später am Leoparden-Gehege 

haben wir uns entschieden, zu einem 

anderen Gehege zu gehen. Genau in 

diesem Moment ist der Leopard von den Bäumen 

heruntergekommen und ist ganz dicht an 

einer Glasscheibe vorbeigewandert. Diese Gelegenheit 

haben wir für viele weitere Fotos aus 

einer anderen Perspektive genutzt. 


Instant Expert 

4 Störende Elemente 

Ein Unterschied zwischen der Tierfotografie im 

Zoo und in freier Wildbahn ist, dass es im Zoo 

verschiedene störende Bildelemente gibt, die 

für einen unruhigen Hintergrund sorgen. In diesem 

Beispiel sind die Lampen, unter welche sich 

die Erdmännchen oft stellen, das größte Problem. 

Die Lampen sorgen nämlich für einen leichten 

Farbstich und machen es schwierig, die Erdmännchen 

vor einem klaren Hintergrund zu fotografieren. 

Den Farbstich konnten wir zu unserem Vorteil 

nutzen, da er für einen warmen Schein auf dem 

Fell der Erdmännchen gesorgt hat. Den Lampenständer 

im Hintergrund haben wir mithilfe des Kopierstempel-Tools 

in Photoshop entfernt. 

3Reflexionen 

Diese Lemuren haben uns das Fokussieren 

tos erfordern hier viel Geduld. Tim hat 

durch viele schnelle Be- 

sein Objektiv ganz nahe am Glas posititos 

wegungen nicht einfach gemacht. oniert und ein schwarzes Tuch um das 

Eine weitere Herausforderung war die Objektivende gewickelt – so konnte er 

Glasscheibe vor dem Gehege. Gute Fo- 

störende Reflexionen vermeiden. 

5 Anders denken 

Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft für kreative Motive. 

Die Komposition des Hintergrundes 

Durch ein enges Zuschneiden des Bildausschnitts 

und einen unscharfen Hintergrund 

wird ein natürlicher Hintergrund erzeugt, 

der ihr Motiv verstärkt. 

Weitwinkel nutzen 

Halten Sie nach verrückten Motiven Ausschau 

und fotografieren Sie diese mit einem 

Ultraweitwinkel. Durch die Winkelverzerrung 

sehen Tiere ungewöhnlich aus. 

Augenkontakt 

Fotografieren Sie auf Augenhöhe. Wenn 

Sie die volle Aufmerksamkeit eines Tieres 

erregen und es direkt in Ihr Objektiv schaut, 

entsteht ein tolles Foto. 



6 Nach Mustern 

schauen 

Achten Sie für Fotos mit einem kreativen 

Touch auf das Ungewöhnliche 

Widmen Sie sich Tieren mit interessanten Details, zum 

Beispiel einem gemusterten Fell, strukturierter Haut 

oder anderen ungewöhnlichen Eigenschaften. Sie 

müssen für ein gutes Foto nicht immer das ganze Tier fotografieren. 

Einige exotische Tiere in Zoos 

und Safari-Parks haben tolle Merkmale 

und Kennzeichen, die gerade danach 

schreien, fotografiert zu werden. Mithilfe 

des 300-Millimeter-Objektivs konnte Tim 

einige Bildausschnitte gezielt vergrößern. 

Aufgrund der Blende von 2,8 verschwimmt 

der Hintergrund und zeigt ein 

schönes Bokeh. Durch eine 

Schwarz-Weiß-Konvertierung wurde das 

Bild noch beeindruckender. 

7 Interaktionen 

festhalten 

Versuchen Sie, Tiere bei Interaktionen miteinander zu 

fotografieren. Wir waren begeistert von diesen Pinguinfotos. 

Sie können entweder Tiere von vorne samt Gesichtern 

fotografieren oder Sie versuchen sich – wie Tim hier – an 

unüblichen Perspektiven. n 

Danke an Marwell Wildlife. Für weitere Details surfen Sie 

zu www.marwell.org.uk. 


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Ausrüstung: 

Kaufberatung & Praxistipps 

S.157 

5 Dinge, die Sie beim Kauf beachten sollten....142 

Kaufberatung für Objektive ............................ 148 

Wackelfrei filmen............................................. 152 

Wackler der Kamera vermeiden .................... 153 

Mit dem Stativ richtig umgehen...................... 154 

Am Horizont ausrichten.................................. 155 

Schlechtem Wetter trotzen............................. 156 

Die Spiegelreflex reinigen................................ 157 

Den Sensor reinigen....................................... 158 

Metadaten ausfüllen........................................ 159 

Sehen wie ein Profi......................................... 160 

S.143 


Ausrüstung: Kaufberatung & Praxistipps 

5 Dinge sollten 

Sie beim Kauf 

einer DSLR 

beachten 

Inhalt 

Traditionelles Design, 

neue Funktionen 

Wie viele Pixel 

sind sinnvoll? 

Licht, Kamera, 

Action! 

Den Durchblick 

haben 

Geschwindigkeit 

Diese Dinge müssen Sie beim Kauf einer Kamera mit 

Wechselobjektiv beachten – egal ob Pixelzahl oder 

Motiv programme: Wir bringen Licht ins Dunkel. 

D 

ie Fotografie hat sich mit Einführung 

der Digitaltechnik revolutioniert. 

Alleine die stark 

gesunkenen Kosten für Filme und deren 

Entwicklung ließ das Hobby für viele 

erschwinglich werden. Auch die immer 

weiter schrumpfende Technik trägt 

ihren Teil dazu bei. Nichtsdestotrotz ist 

die Qualität dieser Hosentaschenknipsen 

noch immer weit von der einer Spiegelreflexkamera 

entfernt. 

Die steigende Beliebtheit und Wirtschaftlichkeit 

von DSLRs kurbelte den Wettbewerb 

zwischen den vier großen Herstellern 

Canon, Nikon, Pentax und Sony an. Für 

deren Kunden ist das eine sehr gute Nachricht, 

da immer mehr und bessere Funktionen 

zu geringeren Preisen integriert wurden. 

Doch worauf sollten Sie im Dschungel 

des Kameramarkts nun wirklich achten und 

was hört sich lediglich gut an? 


Vorteile einer DSLR 

Die Vorteile einer DSLR gegenüber einer 

Kompaktkamera sind vielfältig. Das beginnt 

schon beim sehr wichtigen Bildsensor. Die 

meisten Kompaktkameras besitzen zwar 

mehr Megapixel als viele DSLRs, aber die 

reine Auflösung sagt gar nichts über die 

Bildqualität aus. Die Sensoren einer Spiegelreflexkamera 

sind um ein Vielfaches 

größer, als die einer durchschnittlichen 

Kompaktkamera. 

Das birgt gleich zwei Vorteile in sich: Zum 

einen wären da die generell größeren Pixel, 

die mehr Licht aufnehmen können. Das 

vermeidet störendes Rauschen, da weniger 

Verstärkung des Signals angewendet 

werden muss. Der zweite Vorteil ist das 

größere Freistellungspotenzial des größeren 

Sensors, was vor allem für Portraitfotografie 

von Bedeutung ist. Selbstverständlich 

besitzen Kompaktkameras auch keinen 

brauchbaren Sucher. Bei einer Spiegelreflexkamera 

sehen Sie den Bildausschnitt 

exakt so wie später auf dem fertigen Bild. 

Die perfekte Kamera 

Durch die große Bauform ist eine DSLR 

ergonomisch im Vorteil. Dazu kommt, dass 

die Fokus- und Zoom-Ringe der meisten 

Objektive für eine hohe Präzision und 

Kontrolle bei der Bildkomposition sorgen. 

Außerdem kaufen Sie mit einer DSLR ein 

erweiterbares System, das Sie mit weiteren 

Objektiven und anderem Zubehör ausbauen 

und so zum für Sie perfekten Werkzeug 

transformieren können. Auf den nächsten 

Seiten möchten wir den aktuellen Markt 

etwas genauer beleuchten und die Unterschiede 

verschiedener Systeme darstellen, 

damit Sie einen genaueren Überblick über 

die Vielfalt des Kameramarkts bekommen.


Traditionelles Design, neue Funktionen 

Die meisten digitalen Spiegelreflexkameras 

sehen aus wie ihre Vorfahren, doch technisch 

hat sich einiges getan. 

Programmwahl 

Jede Spiegelreflexkamera besitzt die konventionellen 

Modi vom Automatikmodus 

über Programmautomatik, Blenden- und 

Zeitvorwahl bis hin zum manuellen Modus, 

die meist über das Wahlrad auf der Oberseite 

aktiviert werden können. Einsteigerund 

Semi-Pro-Kameras wie die Canon 

60D oder Nikon D3100 besitzen zudem 

sogenannte Motivprogramme für Portraits, 

Landschaften, Sport und so weiter. 

Einsatz des Spiegels weiter verfeinert worden. 

So wird er dort wahlweise gedämpft 

hochgeklappt, um ein leiseres Auslösen zu 

ermöglichen. 

Autofokus 

Viele Fokusfelder ermöglichen Ihnen, einen 

genauen Punkt anzuvisieren, der im Fokus 

sein soll, oder die Verfolgung sich bewegender 

Objekte durch das Blickfeld des 

Suchers bei Gebrauch des kontinuierlichen 

Autofokus. Günstigere Kameras bieten für 

gewöhnlich neun bis elf Fokusfelder, höherwertige 

Modelle wie die Nikon D800 bieten 

bis zu 51 oder mehr Fokusfelder. 

Empfehlung 

Treiben Sie es bunt 

Im 21. Jahrhundert wäre es etwas 

naiv zu sagen, dass jede Kamera 

gleich aussehen sollte. Diese Theorie 

mag damals beim Ford Modell 

T noch Gültigkeit besessen haben, 

aber wie schon damals werden nun 

auch auf dem Kameramarkt andere 

Wege beschritten. Nikons J2 ist zum 

Beispiel in sechs verschiedenen 

Farben erhältlich, Pentax hat mit der 

K-x sogar eine digitale Spiegelreflex 

mit verschiedenen Farbvarianten im 

Sortiment. Sie können aus 12 Farben 

Ihren Favoriten wählen. 

Display 

Das Display ist nicht nur wichtig, um durch 

das Menü zu navigieren. Auch zur schnellen 

Vorschau des Fotos samt Überprüfung des 

Schärfepunkts und der korrekten Belichtung 

ist es von Bedeutung. Einsteigerkameras 

wie die Canon EOS 1100D besitzen nur 

ein relativ schlechtes Display mit geringer 

Auflösung von rund 230.000 Pixeln, während 

eine EOS 60D schon 1.040.000 Pixel 

bei ähnlicher Diagonale bietet. 

Der Spiegel 

Der Hauptunterschied zwischen einer 

DSLR und einer spiegellosen Systemkamera 

ist der fehlende Spiegel der letzteren 

Gerätegattung. Das bedeutet gleichzeitig, 

dass es hier keinen klassischen Sucher 

gibt, durch den verzögerungsfrei eine 

Brennweiten- und Fokusänderung dargestellt 

wird. Bei High-End-Kameras ist der 

ISO-Empfindlichkeit 

Diese Eigenschaft hat sich in den letzten 

Jahren immer weiter verbessert, was höhere 

ISO-Werte ermöglicht, um kurze Belichtungszeiten 

auch bei wenig Licht zu erreichen. 

Das Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit 

macht den Sensor empfindlicher gegenüber 

eintreffendem Licht, geht aber automatisch 

einher mit mehr Rauschen. Je höher 

der ISO-Wert, desto mehr digitales 

Rauschen. Während ältere Kameras, wie 

die Canon EOS 1000D noch auf maximal 

ISO1600 beschränkt waren, ermöglicht 

zum Beispiel eine Canon EOS 1100D 

inzwischen das Anwählen von ISO6400 

samt Option zur Erweiterung auf bis zu 

ISO12800. Professionelle Kameras wie 

die Nikon D4 erlauben gar bis zu 

ISO204800. Die Technik schreitet immer 

weiter voran, was in immer weniger Rauschen 

resultiert. 

Die Canon EOS 1D Mark IV ist eindeutig eine 

Kamera für den professionellen Einsatz – sie kostet 

allerdings auch so viel wie ein Kleinwagen. 



Die Pixelanzahl ist ein gerne genanntes 

Kaufargument für eine 

neue Kamera – lassen Sie sich 

nicht täuschen und setzen Sie 

lieber auf einen größeren Sensor. 

Wie viele Pixel sind sinnvoll? 

Die meisten achten beim Kauf 

einer neuen Kamera nur auf 

die Anzahl der Megapixel. 

Aber ist das wirklich von 

Bedeutung oder tappen Sie 

dabei in eine Falle? 

ausreicht, um einen entsprechend engen 

Blickwinkel zu erreichen. Allerdings rückt 

dabei die optische Qualität des Objektivs 

sehr in den Vordergrund, was bei schlechten 

Optiken in Unschärfe oder Farbfehlern 

resultiert. 

Empfehlung 

Blitzsynchronzeit 

Hochleistungsblitzgeräte sind beliebtes 

Zubehör, um harte Schatten bei 

Portraitfotos in der freien Natur zu 

vermeiden. Kurze Blitzsynchronzeiten 

sind dafür erforderlich. Daher bieten 

die meisten Hersteller eine entsprechende 

Funktion mit ihren Blitzgeräten 

an, die eine Synchronzeit schneller als 

1/250 Sek. ermöglichen. 


Auflösung 

Wie viel Auflösung braucht 

man wirklich? Die ersten digitalen 

Spiegelreflexkameras 

für den Massenmarkt hatten um 

die 6MP. Das mag für die heutigen 

Verhältnisse wenig erscheinen, reicht 

jedoch noch immer locker für Drucke bis 

zu DIN A3. Die geringste Auflösung, die Sie 

in einer aktuellen DSLR vorfinden, beträgt 

12,1MP. Nikon geht mit seiner Einsteigerkamera, 

der D3100, noch einen Schritt weiter 

und pflanzt ganze 24,2 

Millionen der lichtempfindlichen 

Zellen auf den Chip, 

während die D800 sogar 

36,3MP bietet. Nach Jahren der Megapixel-Vorherrschaft 

musste Canon das Zepter 

also abgeben. Deren APS-C-Sensoren 

rangieren zwischen 12,1MP (1100D) und 

18MP (600D, 60D, 7D), während die aktuellste 

APS-H-Kamera 16,1MP (1D Mk IV) 

und das Kleinbild-Topmodell 22,3MP (5D 

Mk III) bietet. Nikons aktuellem Flaggschiff 

D4 wurden lediglich 16,6MP spendiert – 

das zeigt, dass Megapixel alleine nichts 

aussagen. 

Bildausschnitte 

Bilder mit höherer Auflösung ermöglichen 

verlustfreieres Zuschneiden, das beispielsweise 

dann nötig wird, wenn die Brennweite 

des Teleobjektivs immer noch nicht 

Dateigröße 

Höhere Auflösung resultiert natürlich auch 

in größeren Bilddateien, was besonders 

ins Gewicht fällt, wenn Sie mit RAW-Dateien 

arbeiten. Eine typische RAW-Datei 

aus einer Canon EOS 600D oder 7D hat 

beispielsweise eine durchschnittliche 

Dateigröße um 25MB. Eine Nikon D90 

oder D300s, die eine wesentlich geringere 

Auflösung bieten, bannt eine RAW-Datei 

mit durchschnittlich 10MB auf die Speicherkarte. 

Das bedeutet nicht nur, dass die 

Speicherkarte weniger Bilder aufnehmen 

kann, auch die Dauer des Schreibvorgangs 

verlängert sich, was vor allem im Serienbildmodus 

Nachteile mit sich bringt. Wenn 

der Buffer voll ist, muss die Kamera darauf 

warten, dass die Speicherkarte mit Schreiben 

fertig ist. 

Bildrauschen 

Je mehr Pixel Platz auf dem Sensor finden 

müssen, desto kleiner muss die einzelne 

Fotozelle werden, was wiederum dazu 

führt, dass diese weniger lichtempfindliche 

Fläche besitzt. Das führt durch zusätzliche 

Verstärkung des Signals zu Bildrauschen, 

was das Bild körnig erscheinen lässt. Die 

Hersteller versuchen daher, den Abstand 

zwischen den Fotozellen zu minimieren, 

um diesen wieder eine größere Fläche bei 

gleicher Gesamtauflösung des Sensors zur 

Verfügung zu stellen.


Empfehlung 

Schulterdisplay 

Das zweite Display auf der Oberseite 

der Kamera zeigt durchgängig die 

bildrelevanten Informationen und 

Einstellungen an. Mit zunehmender 

Auflösung und Qualität bietet das 

Hauptdisplay jedoch inzwischen 

meist schnelleren Zugriff auf noch 

mehr Informationen. 

Licht, Kamera, Action! 

Bis vor Kurzem war die Fähigkeit, 

kurze Videosequenzen 

anzufertigen, hauptsächlich 

Kompaktkameras vorbehalten. 

Seitdem jedoch Live 

View Einzug in moderne 

DSLRs hält, ist es für die Hersteller 

ein Leichtes, auch den 

Kameras dieser Gerätegattung 

eine Videofunktion zu spendieren. 

Evolution 

Zunächst war die Videofunktion 

in DSLRs den 

High-End-Modellen 

vorbehalten. So war die 

Canon EOS 5D Mark II 

eine der ersten Kameras 

mit dieser Funktion. Doch 

es dauerte nicht lange, bis 

das Feature auch in den kleinen 

Serien Einzug hielt. Selbst 

eine Nikon D3100 oder Canon EOS 

600D verfügen inzwischen über eine Videofunktion. 

Sony zog trotz deren Präsenz 

auf dem Markt der professionellen Videokameras 

erst vergleichsweise spät nach, 

mit der SLT A65 und A77 legte der Hersteller 

jedoch nach. 

HD-Formate 

Die Videotechnologie in Kameras hält mit 

der typischen Verbreitung haushaltsüblicher 

TV-Auflösungen 

mit. So bieten Kameras 

von vor zwei Jahren lediglich eine Auflösung 

von 720p, bei der ein Einzelbild 720 

Pixel hoch ist und progressiv, also bei jedem 

neuen Bild, komplett aktualisiert wird. 

Zum Vergleich: 720i (interlaced) nutzt eine 

Technik, bei der nur veränderte horizontale 

Linien im Bild aktualisiert werden. Die 

neusten Kameras bieten Auflösungen bis 

hin zu 1080p. 

Bildwiederholrate 

Verschiedene Bildwiederholraten, die Sie 

im Kameramenü auswählen können, bedeuten 

eine hohe Kompatibilität zu jeder 

Form der Nachbearbeitung und vielen 

Wiedergabegeräten. Das fällt besonders 

ins Gewicht, weil DSLRs inzwischen auch 

sehr oft für TV-Produktionen eingesetzt 

werden. Der große Sensor samt Freistellungspotenzial 

macht es möglich. 

Autofokus 

Trotz aller Vorteile: Viele DSLRs geraten 

noch in Schwierigkeiten, wenn es darum 

geht, den Autofokus während der aktivierten 

Videofunktion zu nutzen. Mit der 

Canon EOS 650D samt spezieller Objektive 

sollen diese Probleme der Vergangenheit 

angehören. 

Rechts Ein 

externes 

Mikrofon ist 

essenziell für 

guten Klang. 

Links Sie 

können 

meist zwischen 

verschiedenen 

Auflösungen 

wählen. 

The Complete Guide To Your Camera 145


Ein Klappdisplay ist gut geeignet, um es in 

schwierigen Positionen oder bei ungünstigen 

Lichtbedingungen zu nutzen. 

Oben Traditionelle Sucher nutzen ein fünfseitiges Prisma (Pentaprisma) 

Den Durchblick haben 

Empfehlung 

Klappdisplay 

Klappdisplays sehen für jemanden, 

der noch nie damit gearbeitet hat, wie 

ein Spielzeug aus. Je nach Einsatzbereich 

können sie jedoch sehr nützlich 

sein. Der Einsatz des Live-View-Modus 

über Kopf oder um die Ecke wird 

drastisch erleichtert, was vor allem in 

der Makrofotografie Vorteile mit sich 

bringt. Normalerweise sind das typische 

Einsatzgebiete für einen teuren 

Winkelsucher. 


Der Sucher ist Ihre Schnittstelle zur 

Umgebung, je größer, heller und klarer 

seine Darstellung, desto besser. 

Das ist nicht nur für die Bildkomposition 

wichtig, sondern auch für das 

manuelle Scharfstellen. 

Pentaspiegel 

Günstige Einsteigerkameras wie die 

Canon EOS 1100D, aber auch einige 

teurere Modelle wie die Canon EOS 

650D oder Nikon D5200, nutzen 

Pentaspiegel-basierte Sucher. 

Diese Bauweise ist 

günstiger und leichter als 

eine Pentaprisma-Konstruktion 

und besteht aus 

drei Spiegeln. Der Hauptnachteil der 

Pentaspiegelbauweise ist das Aussehen 

des Sucherbildes. Es ist dunkler, 

kontrastärmer und leicht unschärfer 

als ein Sucher mit Pentaprisma. 

Pentaprisma 

Die bessere, weil bewährte Technik eines 

Suchers ist die des Pentaprismas, wie sie 

in Canons EOS 60D, EOS 7D und Nikons 

D7000 oder D300s, aber auch den Kleinbildmodellen 

der beiden Hersteller, verbaut 

wird. Im Gegensatz zum Pentaspiegelsucher 

wird hier ein fünfseitiges Prisma verbaut, 

das das Sucherbild korrekt umlenkt. 

Auch wenn Pentaprismen entsprechend 

teurer und schwerer sind, liegen die Vorteile 

– beispielsweise ein helleres Sucherbild – 

auf der Hand. 

Elektronischer Sucher 

Als Zubehör für kompakte Systemkameras, 

die ohne Sucher den Weg zum Kunden 

finden, gibt es optionale elektrische Sucher 

für die Montage auf dem Blitzschuh im 

Handel. Sie kosten ungefähr 150 bis 200 €, 

erreichen aber meist nicht die Qualität 

eines klassischen Suchers und bringen 

noch andere Nachteile mit sich. Das kleine 

Display in diesem Zubehör löst meist nicht 

besonders hoch auf und hat eine kleine 

Verzögerung in der Darstellung. 

Sucherbildabdeckung 

Idealerweise sollten Sie mit einem Blick 

durch den Sucher den kompletten Bildausschnitt 

betrachten können. Das ist jedoch 

nur selten der Fall. Viele Sucher, hauptsächlich 

mit der günstigeren Pentaspiegel-Technik, 

besitzen lediglich eine 95%ige 

Abdeckung, sodass Sie im Gegensatz zum 

fertigen Bild nicht den kompletten Randbereich 

im Blick haben. In der Praxis ist dies 

jedoch oft zu vernachlässigen, da wichtige 

Bildbereiche meist nicht am Rand liegen. 

Pentaspiegelsucher decken zwischen 98 

und 100 % des Bildausschnitts ab. 

Vergrößerung 

Größer ist immer besser – zumindest, wenn 

es um das Sucherbild geht. Allerdings 

schwankt diese Eigenschaft von Kamera zu 

Kamera. Eine Canon EOS 550D bietet zum 

Beispiel lediglich eine 0,87-fache Vergrößerung, 

während eine Canon EOS 7D eine 

1,0-fache Vergrößerung bietet.


Geschwindigkeit 

Bei wichtigen Momenten in der 

Sport- und Actionfotografie 

setzen viele Fotografen auf den 

Serienbildmodus. Doch eine schnelle Bildfolge 

kann auch beim Portraitieren sinnvoll 

sein, um Gesichtsausdrücke festzuhalten. 

Serienbildmodus 

Im Serienbildmodus löst Ihre 

Kamera so lange hintereinander 

aus, wie Sie den Finger 

auf dem Auslöser behalten. 

Lässt man den Zwischenspeicher 

außer Acht, 

variiert die Serienbildgeschwindigkeit 

zwischen 3 

Bildern pro Sekunde bei 

Canons EOS 1100D oder Nikons 

D3100 und sehr schnellen 

12 Bildern pro Sekunde 

(respektive 14 Bildern pro Sekunde 

im JPG-Modus) bei Canons 

Flaggschiff EOS 1DX. Kameras aus 

Empfehlung 

Dynamikkontrolle 

Szenen mit großem Dynamikumfang 

bergen oft die Gefahr von ausgebrannten 

Lichtern oder abgesoffenen 

Schatten. Funktionen wie Canons 

Auto Light Optimizer, Nikons Active 

D-Lighning und Sonys D-Range Optimizer 

setzen hier an und ermöglichen 

weniger Aufwand in der Nachbearbeitung. 

dem Segment zwischen diesen beiden 

Klassen liegen entsprechend dazwischen. 

Eine Canon EOS 7D schafft 8 Bilder pro 

Sekunde, eine Nikon D300s ohne Batteriegriff 

7 Bilder pro Sekunde, mit Erweiterung 

ebenfalls 8 Bilder pro Sekunde. 

Andere Kameras wiederum ermöglichen 

die maximale Serienbildgeschwindigkeit 

nur ohne den kontinuierlichen Autofokus, 

was besonders bei der Actionfotografie 

einschränken kann. 

Prozessorleistung 

Für hohe Serienbildraten ist viel Rechenleistung 

erforderlich, um eine schnelle 

Verarbeitung sicherzustellen. Dabei sind 

neuere Kameras gegenüber ihren Vorgängern 

selbstverständlich im Vorteil. Manche 

Kameras wie die Canon EOS 7D besitzen 

gar zwei Prozessoren, um die erforderliche 

Leistung zu stemmen. 

Zwischenspeicher 

Im JPG-Modus schaffen die meisten 

Kameras die angegebene Serienbildgeschwindigkeit 

ohne Unterbrechungen, bis 

die Speicherkarte gefüllt ist. Im RAW-Modus 

sieht das schon bedeutend anders 

aus. Hier ist der interne Zwischenspeicher 

innerhalb weniger Sekunden gefüllt. Je 

nach Geschwindigkeit der Datenverarbeitung 

und der Speicherkarte müssen 

Sie hier einige Sekunden warten, bis Sie 

fortfahren können. n 

Oben Der Serienbildmodus ermöglicht Ihnen, 

bis zu 14 Bilder pro Sekunde anzufertigen 

– sinnvoll in der Sportfotografie. 

Oben links Der Autofokussensor der Canon 

EOS 7D ermöglicht auch bei 8B/s scharfe 

Bilder. 

Links Ein Zähler im Sucher warnt Sie vor einem 

vollem Zwischenspeicher. 



Kaufberatung: 

Objektive 

Lernen Sie mit der Wirkung verschiedener 

Objektive umzugehen, um Ihrer Kamera 

ungeahntes Potenzial zu entlocken. 

O 

bjektive sind eine Röhre mit 

einem Glas vorn und einem 

Glas hinten – so jedenfalls die 

landläufige Meinung vieler Einsteiger. 

Dabei sind Objektive hochkomplexe 

Instrumente mit 20 oder 

mehr verschiedenen und individuell 

angefertigten Linsen im Inneren, 

die zu mehreren Gruppen zusammengefügt 

werden. Dazu kommt 

noch die Blendensteuerung und der 

Autofokusmotor samt Elektronik zur 

Ansteuerung und Kommunikation mit 

der Kamera. Objektive sind gar nicht 

so simpel aufgebaut, wie es auf den 

ersten Blick scheint. 

Standardobjektiv an Kleinbildkameras 

wird meist eine Brennweite von 50mm 

genutzt. Alles darunter wird als Weitwinkel 

bezeichnet, alles darüber ist der 

Telebereich. Was für eine Art Objektiv 

mit welcher Brennweite Sie einsetzen 

sollten, kommt immer auf die Art und 

Ihren Abstand zum Motiv an und kann 

nicht verallgemeinert werden. 

Aufs Endergebnis kommt’s an 

Die Auswahl des Objektivs beeinflusst 

maßgeblich das Aussehen des 

Ergebnisses. Selbstverständlich liegt 

das zunächst an der Brennweite. Als 

Brennweite wird der Abstand zwischen 

der optischen Mitte des Objektivs und 

des Sensors bezeichnet. Einfacher 

kann man sich aber die folgende, auch 

unten dargestellte, Reihe merken: Als 

Welches Objektiv 

Sie wählen sollten, 

ist immer vom Motiv 

abhängig. Hier 

verwendeten wir 

ein Weitwinkelobjektiv. 

Dieselbe Szene mit sechs verschiedenen Brennweiten 

Fisheye 

Fisheye-Objektive (8-16mm) erreichen 

eine Abdeckung von bis 

zu 180 Grad durch eine Bildfeldwölbung 

am äußeren Rand. 

Ultraweitwinkel 

Ultraweitwinkel-Objektive rangieren 

im Bereich zwischen 10 

und 24mm und erlauben somit 

immer noch einen großen Bildwinkel. 

Weitwinkel 

Der typische Weitwinkelbereich 

liegt zwischen 24 

und 35mm und wird von 

18-55mm-Kitobjektiven abgedeckt. 

Hier gibt es auch viele 

Festbrennweiten. 

Standard 

Ein Standardobjektiv entspricht 

50mm Brennweite an einer 

Kleinbildkamera. Die äquivalente 

Brennweite am Crop-Sensor 

entspricht 28-35mm. 



Sogenannte Standardzooms 

decken bereits oft genutzte 

Brennweiten ab. In manchen 

Situationen brauchen Sie jedoch 

mehr oder weniger Brennweite. 

Fragen und Antworten 

Für eine Brennweite 

entscheiden 

Eine Brennweitenänderung 

entscheidet nicht 

nur, wie groß oder wie 

klein das Motiv abgebildet 

wird. Auch die Verzerrung 

muss berücksichtigt werden. 

Je mehr Weitwinkel, 

desto mehr Verzerrungen 

sind im Bild. Durch Ändern 

der Brennweite und 

gleichzeitig dem Abstand 

zum Motiv können Sie die 

Perspektive verändern 

und bestimmen, wie viel 

vom Hintergrund auf dem 

fertigen Foto enthalten 

sein soll. Auf der rechten 

Seite befinden sich viel 

gängige Beispiele. Zwar 

kann man nicht grundsätzlich 

sagen, dass eine 

bestimmte Brennweite 

für einen Einsatzbereich 

ungeeignet ist, doch es 

gibt sehr unterschiedliche 

Resultate, die es zu berücksichtigen 

gilt. 

18mm 

55mm 

100mm 

200mm 

Fragen und Antworten 

Was hat es mit der Tiefe der Schärfenebene 

auf sich? 

Grundsätzlich besagt die Tiefe der Schärfenebene, wie 

viel vor und hinter dem von Ihnen gesetzten Fokuspunkt 

scharf abgebildet wird. Je kleiner der Blendendurchmesser, 

desto tiefer die Ebene, bei weit geöffneter Blende verkleinert 

sich die Tiefe der Schärfenebene. Die nutzbaren 

Blendenwerte variieren je nach verwendetem Objektiv. 

Eine weit geöffnete Blende eignet sich sehr gut für Portraits, 

um das Motiv vom Hintergrund freizustellen. Eine 

tiefe Schärfenebene wird gerne für Landschaftsaufnahmen 

genutzt. 

Kurzes Tele 

Objektive im Bereich zwischen 

70 und 200mm Brennweite 

werden als kurze Teleobjektive 

bezeichnet. Detailaufnahmen in 

Landschaften und Portraits sind 

gängige Einsatzgebiete. 

Langes Tele 

Lange Teleobjektive besitzen 

meist eine Brennweite zwischen 

300 und 600mm und 

bieten einen sehr engen Blickwinkel. 

Die ideale Wahl für 

Wildlife- und Sportfotografie. 

Oben Hohe Tiefe der Schärfenebene 

stellt die Schärfe von 

Model und Hintergrund sicher. 

Oben Geringe Tiefe der 

Schärfenebene sorgt für 

Freistellung des Models. 



Sieben wichtige Fragen, bevor 

man sich ein Objektiv kauft 

Welche Brennweite 

sollte ich wählen? 

Denken Sie an Ihre 

Fotogewohnheiten und welche 

Brennweiten Sie oft verwenden oder 

verwenden würden, um Ihre Ideen 

umzusetzen. Auch sollten Sie überlegen, 

ob ein Update nur wegen der 

Brennweite sinnvoll ist oder auch die 

Lichtstärke erhöht werden soll. Der 

Austausch des Kitobjektivs ist meistens 

ebenfalls ein sinnvoller Schritt, 

um die Bildqualität zu erhöhen. 

Wie lichtstark 

sollte es sein? 

Objektive mit einer 

maximalen Offenblende zwischen 

f/1.2 und f/4 werden oft als „schnell“ 

betitelt. Hier gelangt viel Licht in das 

Innere der Kamera, was ein helles 

Sucherbild und schnelle Belichtungszeiten 

ermöglicht. Besonders 

hilfreich unter schlechten Lichtbedingungen. 

Diese Objektive sind 

zwar qualitativ sehr hochwertig, aber 

auch schwer und teuer. Objektive 

mit einer kleineren Offenblende sind 

viel leichter und günstiger, was aber 

im begrenzten Umfang durch Erhöhen 

der Sensorempfindlichkeit ausgeglichen 

werden kann. Während 

ein Objektiv mit f/2.8 eine Belichtungszeit 

von 1/125 sek bei ISO100 

ermöglicht, wäre diese Zeit mit f/5.6 

erst bei ISO400 möglich. Außerdem 

wird hier die mögliche Freistellung 

eingeschränkt. 

Oben Lichtstarke 

Objektive wie 

dieses Weitwinkel-L-Objektiv 

liefern sehr gute 

Ergebnisse, sind 

aber auch sehr 

teuer. 

Wie ist es um die 

optische Qualität 

bestellt? 

Durch Testberichte können Sie sich 

lediglich einen Überblick verschaffen. 

Ob das Objektiv Ihren Erwartungen 

entspricht, können nur Sie 

selbst entscheiden. Die Schärfe ist 

dabei nur einer von vielen Punkten. 

Dazu kommen Phänomene wie 

Vignettierung und andere optische 

Fehler. 

Was ist die Mindestfokusdistanz? 

Wie nah können Sie 

an das Motiv herangehen, bis nicht 

mehr scharf gestellt werden kann? 

Das ist ein wichtiges Kaufargument. 

Es gibt Objektive mit einer großen 

maximalen Vergrößerung, andere 

Optiken benötigen beim selben 

Abstand schon weiteren Materialeinsatz 

durch Zwischenringe oder 

Nahlinsen. 

D 

Bewegt sich 

der Filterring? 

Günstige Objektive besitzen 

oft ein sich beim Fokussieren 

mitdrehendes Frontelement. Das 

kann beim Einsatz von Filtern zu 

Problemen führen, beispielsweise 

bei einem Polfilter, der durch die 

Drehung verstellt wird. Hier darf der 

Polfilter erst nach dem Fokussieren 

und bei deaktiviertem Autofokus 

eingestellt werden. 

Lohnt sich eine 

große Investition? 

Wenn man berücksichtigt, 

dass viele Kitobjektive nicht viel 

mehr als 100 Euro kosten, stellt sich 

natürlich die Frage, was Objektive 

aus der Preisklasse um die 1.000 

Euro und darüber für Vorteile bringen. 

Die meisten hochwertigeren 

Optiken sind lichtstärker und besitzen 

diesen Blendenwert brennweitenunabhängig 

durchgehend. Das 

ist nützlich für Einsteiger, da keine 

Rücksicht auf sich ändernde Blendenwerte 

beim Ändern der Brennweite 

genommen werden muss. Die 

Lichtstärke verhindert oft Verwackelungen 

unter schlechten Lichtbedingungen 

und ermöglicht es, Objekte 

freizustellen. Weitere Vorteile 

hochwertiger Objektive sind weniger 

Die Objektivbeschriftung entziffern 

Jeder Hersteller nutzt eine andere Bezeichnung als die Mitbewerber, um dasselbe auszusagen. 

Canon Nikon Olympus Panasonic Pentax Sigma Sony Tamron Tokina 

Objektivhersteller - Nikkor ZUIKO Lumix - - Carl Zeiss - - 

Kleinbildkompatibel EFw FX - - DFA DG - Di D or FX 

Nur für APS-C EF-S DX - - DA DC DT Di II DX 

Schneller, leiser Autofokus USM AF-S SWD - SDM HSM SSM PZD Silent DC 

CA-korrigiert UD ED ED ED ED SLD ED LD SD or HLD 

Verzerrungskorrigiert - AS - Asph AL - ASL AS 

Bildstabilisator IS VR - OIS - OS - VC - 

Tilt/shift TS-E PC-E - - - - - - - 

Premiumserie L - - X Limited EX G SP PRO 



Das Objektiv erklärt 

Filtergewinde 

Die meisten Objektive 

besitzen ein Filtergewinde 

an der Frontlinse 

für Schraubfilter oder 

einen Filterrahmen. 

Fokus-Ring 

Hier können Sie manuell 

fokussieren. 

Auch wenn dies inzwischen 

automatisch 

geschieht, können Sie 

hier eingreifen, wenn 

die Automatik daneben 

liegt. 

AF/MF-Schalter 

Dieser Schalter lässt 

Sie zwischen Autofokus 

und manuellem 

Fokus wählen. 

Manchmal ist manuelles 

Eingreifen auch im 

AF-Modus möglich. 

Bajonett 

Hier nimmt das Objektiv 

Kontakt zur Kamera auf. 

Hersteller wie Sigma, Tamron 

und Tokina bauen Objektive, 

die mit mehreren Anschlüssen 

für Kameras verschiedener 

Hersteller verfügbar sind. 

Farbfehler, geringere Verzerrungen und 

Lensflares. Ein perfektes Objektiv für 

jede Situation gibt es allerdings nicht. 

Streulichtblende 

Manchmal beigelegt, manchmal 

als Zubehör verkauft: Die 

Streulichtblende soll unerwünschten 

Lichteinfall von der 

Seite samt Flares vermeiden. 

Bildstabilisator 

Hochwertige Objektive besitzen 

sogar mehrere Stufen für den 

Bildstabilisator – je nachdem ob 

man allgemein stabilisieren 

möchte oder zum Mitziehen eine 

Achse deaktiviert. 

Blendenring 

Der Blendenring ist 

meist in Bajonettnähe 

positioniert und 

ermöglicht das manuelle 

Einstellen 

des Blendenwertes 

– heute von der 

Elektronik abgelöst. 

Zoom-Ring 

Drehen Sie am 

Zoom-Ring, um die 

Brennweite zu verändern, 

indem Sie 

die optischen Elemente 

im Objektivinneren 

verschieben. 

Entfernungsskala 

Diese Skala ist sehr 

nützlich, um die Tiefe 

der Schärfenebene 

zu berechnen 

und um die Hyperfokaldistanz 

(siehe 

rechts) zu nutzen. 

Wissen 

Was ist der 

Crop-Faktor? 

Die Sensorgröße Ihrer 

Kamera beeinflusst den 

tatsächlich genutzten 

Blickwinkel des Objektivs. 

Sensoren in Kleinbildkameras 

besitzen dieselbe 

Abmessung wie 35mm- 

Film – ein 50mm-Objektiv 

wird mit dem Bildwinkel 

eines 50mm-Objektivs genutzt. 

Viele DSLRs nutzen 

hingegen einen kleineren 

APS-C-Sensor, der je nach 

Kamera um den Faktor 1,5 

bis 1,6 kleiner ist. So wird 

bei einem 35mm-Objektiv 

ein Blickwinkel genutzt, 

der äquivalent zu dem eines 

50mm-Objektivs am 

Kleinbild ist. 

Wissen 

Was ist die Hyperfokaldistanz? 

Die Hyperfokaldistanz ist 

die geringste Distanz, bei 

der vom Nahbereich bis 

zur Unendlichkeitseinstellung 

alles innerhalb der 

Schärfenebene ist. Sie ist 

abhängig von der Brennweite, 

dem Blendenwert 

und dem Cropfaktor Ihrer 

Kamera und wird besonders 

in der Landschaftsfotografie 

genutzt. Setzen 

Sie den Fokus manuell 

auf die Hyperfokaldistanz 

fest, um diesen Effekt zu 

erreichen. Dafür gibt es 

Rechner im Internet oder 

für das Smartphone. 

Wie liegt es in der 

Hand? 

Wie das Wunschobjektiv 

in der Hand liegt, sollte nicht außer Acht 

gelassen werden. Wie lässt sich der 

Fokusring drehen? Wie fühlt es sich 

beim Zoomen an? Günstige Objektive 

sind oft wackelig verarbeitet und haben 

viel Spiel an den Ringen und am Frontelement. 

n 

Oben Hersteller haben viele Objektive im Sortiment. Ein Blick 

zu den Drittherstellern lohnt sich jedoch öfter, als man denkt. 



Ruhig und wackelfrei filmen 

Vermeiden Sie Wackler beim Filmen mit diesem Zubehör 

Wenn Sie mit Ihrer DSL filmen, halten 

Sie sie für gewöhnlich am ausgestreckten 

Arm, um auf das Display 

blicken zu können. Das ist eine 

Position, die alles andere als optimal ist, 

um Wackler zu vermeiden – gerade mit 

großen und schweren Objektiven. Diese 

Haltung ermüdet Ihre Arme, was schon 

nach wenigen Minuten zu Zittern führt 

und es unmöglich macht, die Kamera ruhig 

zu halten. 

Traditionell bietet sich in einer solchen 

Situation der Einsatz eines Stativs an. Das 

funktioniert bei statischen Aufnahmen 

auch ganz gut, sobald Sie jedoch einen 

Kameraschwenk machen möchten, kommen 

Sie mit den meisten Stativköpfen 

nicht mehr weiter. 

Hier haben wir deswegen vier Tipps 

und Tricks für das Filmen mit einer DSLR 

für Sie – von kostenlosen Kniffen bis hin 

zu Hightech-Lösungen. Alle sorgen für 

eine höhere Qualität des Ergebnisses 

durch eine ruhigere Aufnahme. 

01 

Bildstabilisator nutzen 

Der Bildstabilisator ist ein 

hilfreiches Instrument für ruhige 

Aufnahmen ohne Schwenks. 

Steht Letzteres auf dem Programm, 

sollten Sie ihn ausschalten 

um ein springendes Bild zu 

vermeiden. 

Kameragurt als Hilfe 

02 

Ein schneller Eingriff für kurze 

Filmeinlagen ist das Nutzen des 

Kameragurts als Stütze. Stellen 

Sie sich den Gurt so ein, dass Sie 

genau waagerecht auf das Display 

sehen können, wie oben dargestellt. 

Video-Stativkopf 

Normale Fotostative ermöglichen 

es meist nicht, den Stativkopf 

flüssig drehen und kippen zu 

können. Das ist für Videos jedoch 

essenziell. Bei guten Stativen lohnt 

sich der Kauf eines neuen Kopfs. 

03 04 

Zubehör 

Spezielles Zubehör ermög - 

licht das Ausbalancieren der 

Kamera und gleichzeitig einen 

Tragegriff, der besseres Arbeiten 

ermöglicht. Ab 200 € gibt es Einsteigermodelle. 



Wackler vermeiden 

Haben Sie es satt, ein Stativ mitzunehmen? Mit diesen Tipps können 

Sie auch längere Belichtungszeiten aus der Hand halten. 

Wenn Sie nicht ständig ein Stativ 

mit sich herumtragen möchten, gibt 

es ein paar Tricks, um trotzdem 

scharfe Bilder aus der Hand zu schießen. 

Die erste Maßnahme ist es, eine Belichtungszeit 

zu wählen, mit der die Bewegung 

des Motivs eingefroren wird. Dann ist 

Verwackeln in den meisten Fällen kein 

Thema mehr. Aber auch für lange Belichtungszeiten 

gibt es Tricks: Stützen Sie Ihre 

Arme am Körper ab und verlagern Sie das 

Gewicht der Kamera auf den linken Arm. 

Suchen Sie einen Gegenstand, an dem Sie 

sich abstützen oder dagegenlehnen können. 

Finden Sie keine entsprechende Möglichkeit, 

können Sie sich auch hinknien, um 

eine stabilere Position zu erhalten. 

Sie können die Kamera auch auf einem 

Gegenstand ablegen und per Selbstauslöser 

auslösen. Für den Notfall reicht hier 

auch Ihr Kamerarucksack. 

Lehnen Sie sich 

gegen einen 

Baum oder Stein, 

um weniger zu 

wackeln. 

Körperhaltung 

Der erste Punkt, um sicherzustellen, 

dass Sie nicht verwackeln, 

ist die richtige Körperhaltung. 

Behalten Sie die Arme am 

Körper angewinkelt und verlagern 

Sie das Gewicht der Kamera auf 

den linken Arm. Achten Sie beim 

Auslösen darauf, ruhig zu bleiben. 

01 

Hinknien 

Knien Sie sich hin, um eine 

02 

stabilere Basis zu haben. Gerade 

bei längeren Brennweiten ist 

das hilfreich, da der Schwerpunkt 

verlagert wird. 

Anlehnen 

Lehnen Sie sich gegen einen 

Baum, einen Zaun, eine Wand 

oder einen Stein, um weniger zu 

verwackeln. So können Sie mit 

ein wenig Übung die Belichtungszeit 

deutlich verlängern. 

03 04 

Rucksack 

Möchten Sie sehr lange belichten, 

können Sie die Kamera 

auf Ihrem Rucksack ablegen 

und mit Selbstauslöser oder 

Kabelfernauslöser arbeiten. 



Mit dem Stativ umgehen 

Vier simple Tipps für scharfe Bilder bei langer Belichtungszeit 

Ein Stativ zu nutzen bedeutet 

mehr, als nur die Kamera da rauf 

zu montieren und wild loszuknipsen. 

Egal ob Sie ein Einsteigermodell 

oder ein professionelles Carbon-Stativ 

nutzen: Diese Techniken 

sollten Sie verinnerlichen, um die besten 

Resultate zu erreichen. Die erste 

Regel für den Gebrauch eines Stativs 

ist der Stabilität geschuldet. Nutzen 

Sie immer die dicksten Beine des Stativs 

zuerst. Erst wenn alle Beine voll 

ausgefahren sind, sollten Sie die Mittelsäule 

ausfahren. Die Beine sollten 

fest stehen und nicht verrutschen. 

Dazu können Sie die Füße ins Gras 

hineindrücken. Auf hartem Untergrund 

müssen Sie vermutlich etwas experimentieren, 

um die stabilste Position zu 

finden. 

Ist das Stativ aufgestellt, sollten Sie 

es beschweren. Der einfachste Weg ist 

es, den Kamerarucksack an den Haken 

der Mittelsäule zu hängen. Achten 

Sie aber darauf, das Gesamtgewicht 

nicht zu überschreiten und dass der 

Rucksack nicht umherschwingt. 

Der gelungene 

Umgang mit dem 

Stativ garantiert 

gute Bilder mit 

langer Belichtungszeit. 

01 

Die Größe macht’s 

Wenn Sie die volle Höhe nicht 

benötigen, sollten Sie immer die 

dicken, stabilen Beine zuerst 

nutzen, bevor Sie die inneren, 

dünnen Beine ausfahren. Das garantiert 

mehr Stabilität. 

Mittelsäule im Notfall 

02 

Außerdem sollten Sie den Einsatz 

der ausfahrbaren Mittelsäule 

so lange wie möglich vermeiden 

und diese erst nutzen, wenn 

alle Beine voll ausgefahren sind. 

Selbst die dünnen Beine bieten 

mehr Stabilität. 

Stabiler Stand 

Auch das stabilste Stativ ist 

wirkungslos, wenn es nicht sicher 

aufgestellt ist. Drücken Sie die 

Füße auf weichem Untergrund in 

diesen hinein. Auf hartem Untergrund 

sollten sie nicht wegrutschen 

können. 

03 04 

Gewicht anhängen 

Wenn Ihr Stativ nicht stabil genug 

sein sollte, können Sie es mit 

zusätzlichem Gewicht ruhigstellen. 

Hängen Sie zum Beispiel Ihren 

Rucksack an die Mittelsäule. Viele 

Stative besitzen dafür einen Haken. 

Ansonsten schafft ein kurzes 

Band Abhilfe. 



Am Horizont ausrichten 

Auch mit einem Stativ als Hilfsmittel kann es schwierig sein, die 

Kamera gerade zum Horizont auszurichten. Diese Tipps helfen. 

Bei Landschafts- oder Architekturaufnahmen 

gibt es keine Entschuldigung 

für einen schiefen 

Horizont. Schon die geringste Schräglage 

kann störend ins Auge fallen und ein 

ansonsten gelungenes Foto ruinieren. 

Auch wenn Sie ein Stativ einsetzen, ist 

es trotzdem schwierig genug, dieses 

K.o.-Kriterium zu eliminieren – dafür 

haben wir Ihnen vier Tipps und Gadgets 

herausgesucht. 

Viele Kameras besitzen inzwischen 

eine eingebaute virtuelle Wasserwaage, 

Hilfslinien in Display und Sucher oder 

sogar einen einzublendenden virtuellen 

Horizont. Verfügt Ihre Kamera über keines 

dieser Hilfsmittel, so können Sie 

eine kleine Wasserwaage auf dem Blitzschuh 

montieren oder ganz einfach die 

Fokuspunkte im Sucher zur Orientierung 

nutzen. 

Ein Stativ ist ein 

guter Anfang, um 

schiefe Bilder zu 

vermeiden. Doch 

es gibt noch 

weitere Tricks. 

Der Sucher 

Hilfslinien 

01 02 

Die Fokuspunkte im Sucher 

Manche Kameras können 

sind ein guter Anhaltspunkt, um auch Hilfslinien im Sucher einblenden. 

Das ist nicht immer verfüg 

sich am Horizont zu orientieren. 

Die Punkte bilden oftmals eine bar, auf den meisten Kameras 

Linie, womit sich die Ausrichtung mit Live View können die Linien 

gut kontrollieren lässt. 

aber zumindest dort eingeblendet 

werden. 

kamera Hilfslinien Libelle el. Hilfe 

Canon EOS 1100D Ja (Live View) Nein Nein 

Canon EOS 650D Ja (Live View) Nein Nein 

Canon EOS 60D Ja (Live View) Ja Nein 

Canon EOS 7D Ja Ja Ja 

Canon EOS 5D Mark II Ja (Live View) Nein Nein 

Nikon D3200 Ja (LIVE VIEW) Nein Nein 

Nikon D5200 Ja Nein Nein 

Nikon D90 Ja Nein Nein 

Nikon D7000 Ja Nein Ja 

Nikon D300s Ja Nein Ja 

Nikon D800 Ja Ja Ja 

Wasserwaage 

Eine Wasserwaage für den 

Blitzschuh ist ein günstiges Zubehörteil, 

um die Kamera auf dem 

Stativ gerade auszurichten. Alternativ 

besitzen manche Kameras 

dieses Feature schon von Haus 

aus in elektronischer Form. 

03 04 

Virtueller Horizont 

Einige Kamerahersteller gehen 

noch einen Schritt weiter und integrieren 

einen virtuellen Horizont, 

ähnlich der Form, wie er in einem 

Flugzeugcockpit vorkommt. Aktivieren 

Sie die Option im Menü, 

um sie zu nutzen. 



Schlechtem Wetter trotzen 

Einfache Lösungen zum Schutz vor den Elementen 

Im Winter gibt es viele sehenswerte 

Motive, ohne die passende Vorbereitung 

kann der Ausflug in die Kälte 

jedoch ärgerliche Folgen haben. So schützen 

Sie sich und Ihre Kamera vor schlechten 

Wetterbedingungen. 

Natürlich möchten Sie immer vermeiden, 

dass Ihre Kamera nass wird. Bei 

Schnee und Regen ist das jedoch ohne die 

richtige Vorbereitung unausweichlich. Dabei 

genügt in vielen Fällen schon ein Mikrofasertuch 

zum Abtrocknen und eine Plastiktüte 

als simpler Regenschutz. 

Doch nicht nur in der freien Natur besteht 

die Gefahr der Beschädigung des 

Equipments. Gerade wenn man sich und 

seine Kamera in Sicherheit wägt, lauert die 

nächste Gefahr: Beim Weg in das warme 

Haus kondensiert die warme, feuchte Luft 

an den kalten Flächen der Kamera. Auch 

hier kann ein verschließbarer Plastikbeutel 

helfen. Tüten Sie Ihre Kamera vor dem 

Gang in das Haus luftdicht ein und lassen 

Sie sie akklimatisieren. Denken Sie aber 

vorher daran, Akku und Speicherkarte zu 

entfernen, um die Bilder ansehen zu können 

und den Energiespeicher aufzuladen. 

Ein Mikrofasertuch ist 

Pflichtausstattung 

beim Fotografieren 

vor der Tür. 

Eintüten 

Warmhalten 

01 02 

Ein Müllsack ist ein handliches Der Akku ist der Schwachpunkt 

aktueller Kameras bei 

und günstiges Hilfsmittel für den 

Umgang mit schlechten Wetterbedingungen. 

Egal ob als Schutz vor Sie sich den Energiespeicher in 

niedrigen Temperaturen. Stecken 

matschigem Untergrund, wenn die Jackentasche, um sie warm 

Sie sich hinknien müssen, oder zu halten. Vermeintlich leere Akkus 

könnten im warmen Zustand 

als Abdeckung für Kamera und 

Stativ. 

außerdem noch Energie für einige 

Fotos liefern. 

Regen 

Etwas Regen sollte Sie nicht 

aufhalten. Bei einem leichten 

Schauer genügt es meist, die Kamera 

mit einer Plastiktüte zu bedecken. 

Ein Mikrofasertuch eignet 

sich gut, um die Feuchtigkeit vom 

Äußeren zu entfernen. 

03 04 

Kondenswasser 

Wenn Sie sich vom Kalten ins 

Warme bewegen, kann Feuchtigkeit 

auf Ihrer Kamera kondensieren. 

Dagegen hilft ein luftdicht 

verschließbarer Plastikbeutel, in 

dem Sie die Kamera rechtzeitig 

verpacken und akklimatisieren 

lassen. 



Die Spiegelreflex reinigen 

Es lohnt sich immer, die Kamera in gutem Zustand zu halten, 

um das Risiko von Dreck auf dem Sensor zu verringern. 

Ihre Kamera und Objektive werden 

dreckig, wenn sie genutzt werden, 

das ist ganz normal. Bei der Reinigung 

sollten Sie jedoch auf einige Dinge 

achten. So sollten Sie zu Beginn immer 

zuerst den losen, oberflächlichen Schmutz 

mit einem Pinsel oder einem Blasebalg 

entfernen. So bleibt nichts im Tuch hängen, 

was später nur über das Equipment 

verteilt wird oder zu Kratzern führt. 

Auch auf Druckluft sollten Sie verzichten. 

Das Kondenswasser und der hohe 

Druck können zu Beschädigungen führen. 

Die Reinigungsflüssigkeit sollten Sie immer 

auf das Tuch auftragen. Auf dem 

Equipment kann es in zu großer Menge 

in das Innere eintreten und zu Defekten 

führen. 

Waren Sie am Strand oder an einem 

anderen Ort, an dem viel Staub oder 

Dreck zu finden war? Dann sollten Sie Ihrem 

Rucksack oder Ihrer Tasche ebenfalls 

eine Reinigung gönnen, um unnötige Arbeit 

zu vermeiden. 

Reinigen Sie 

regelmäßig Ihre 

Kamera, um zu 

vermeiden, dass 

Staub in das 

Innere gelangt 

Den Body reinigen 

Weiter mit dem Sucher 

01 02 

Beginnen Sie bei montiertem Jetzt können Sie sich dem Sucher 

zuwenden. Entfernen Sie die 

Objektiv damit, groben Schmutz 

von der Kameraoberfläche zu Augenmuschel, sofern möglich, 

entfernen. Achten Sie auf eher und entfernen Sie den Dreck hinter 

deren Befestigung. Auch das 

unzugängliche Stellen wie dem 

Kartenfach. 

Glas vom Sucher sollten Sie reinigen. 

Dabei sollten Sie vorsichtig 

sein, da es empfindlicher ist als 

das der Objektive. 

Das Display 

Auch mit einer Schutzfolie 

können Fingerabdrücke das Ablesen 

des Displays erschweren. 

Trockenes Abwischen mit einem 

Tuch hilft. 

03 04 

Objektiv 

Entfernen Sie zunächst groben 

Schmutz. Reinigen Sie danach 

das Frontglas mit etwas Reinigungsflüssigkeit 

und wischen Sie 

trocken nach. 



Sensorreinigung 

Ein dreckiger Sensor ruiniert Ihre Bilder? So reinigen Sie ihn! 

Auch wenn moderne Kameras Reinigungssysteme 

auf Ultraschallbasis 

besitzen, hilft dies nur gegen feinen 

Schmutz. Früher oder später wird jeder Sensor 

dreckig. Zwar kann man die Bildfehler 

per Hand im Nachhinein entfernen, eine Sensorreinigung 

ist jedoch zielführender. Dabei 

ist das Wort Sensorreinigung irreführend. In 

den meisten Fällen bearbeiten Sie nicht den 

Sensor selbst, sondern den davorgesetzten 

Tiefpassfilter, auf dem sich der meiste Staub 

absetzt. Dennoch sollten Sie etwas Feingefühl 

für die Arbeiten besitzen. Die schnellste 

und einfachste Methode ist die Trockenreinigung 

durch einen feinen speziellen Pinsel, 

der leicht elektrostatisch aufgeladen ist und 

so den Staub vom Tiefpassfilter aufnimmt. 

Ein beliebtes Werkzeug für diesen Zweck ist 

der Arctic Butterfly (www.visibledust.com). 

Für hartnäckige Verschmutzungen führt jedoch 

kein Weg an einer Nassreinigung vorbei. 

Dabei wird mithilfe eines Tupfers eine 

Reinigungsflüssigkeit auf die verschmutzte 

Fläche aufgetragen. Sollten Sie sich dies 

nicht selber zutrauen, führen Fachwerkstätten 

diese Arbeiten günstig und professionell 

durch. 

Bildfehler wegzustempeln 

ist eine 

mögliche Lösung, die 

jedoch nicht von 

Dauer sein sollte. 

01 

Vorbereitung 

Stellen Sie sicher, dass der 

Kamera-Akku vollständig geladen 

und der Arbeitsplatz sauber ist. 

Entfernen Sie das Objektiv und 

bereiten Sie die Werkzeuge vor. 

Verschluss öffnen 

02 

Die meisten Kameras besitzen 

eine Option zur Sensorreinigung. 

Dabei wird der Verschluss 

geöffnet, bis die Kamera ausgeschaltet 

wird. Komfortabler, als 

wenn der Auslöser gedrückt bleiben 

muss. 

Reinigung 

Aktivieren Sie die Option zur 

Sensorreinigung und nutzen Sie 

das Werkzeug, um feinen Staub 

oder Haare zu entfernen. Berühren 

Sie dabei keine anderen Bauteile 

in der Kamera. 

03 04 

Erneut überprüfen 

Überprüfen Sie, ob tatsächlich 

der komplette Schmutz entfernt 

wurde. Fotografieren Sie dazu 

eine einfarbige, helle Fläche bei 

weit geschlossener Blende und 

achten Sie auf dunkle Flecken. 

Wiederholen Sie die Reinigung, 

wenn nötig. 



Metadaten ausfüllen 

Fügen Sie Ihren Bildern persönliche Details hinzu 

Das Hinzufügen Ihres Namens zur 

Masse der anderen Informationen 

in Ihren Bildern klingt nach einer 

belanglosen Kleinigkeit. In Zeiten der 

Onlinespeicherung, des Datenaustauschs 

und der virtuellen Galerien besteht 

durchaus die Möglichkeit, dass Bilder 

ohne Ihre Erlaubnis verwendet 

werden. Mit Ihren Informationen in den 

EXIF-Daten besteht zumindest ein Anhaltspunkt, 

dass es Ihr geistiges Eigentum 

ist. Natürlich ist auch dieser Schutz 

nicht vollständig sicher, da diese Informationen 

mit etwas Aufwand entfernt 

werden können, aber es ist besser als 

nichts. 

Auch Suchmaschinen können diese 

Information verwerten. Das mag für 

manche nicht von Belang sein, doch je 

mehr Bilder Sie produzieren, desto höher 

ist die Chance, dass Sie damit einmal 

erfolgreich werden – vorausgesetzt man 

wird auf Sie aufmerksam. Nicht jede Kamera 

erlaubt das Hinzufügen dieses Vermerks, 

ab der Nikon D3 beziehungsweise 

Canon 7D ist diese Funktion jedoch 

Standard. Viele ältere Kameras bieten 

eine ähnliche Option, die jedoch durch 

die Auswahl von „Für Web speichern“ in 

Photoshop entfernt werden kann. 

01 

Das Menü öffnen 

Öffnen Sie das Menü und 

navigieren Sie zur Option „Copyright“ 

oder „Copyright Informationen“ 

und bestätigen Sie mit SET 

oder OK. 

Copyright hinzufügen 

02 

In dieser Option wählen Sie 

nun „Artist“ oder „Author“ aus 

und bestätigen mit SET oder OK. 

Geben Sie Ihren Namen oder 

einen Firmennamen ein. Wiederholen 

Sie das bei „Copyright 

setting“. 

Das Hinzufügen Ihrer persönlichen 

Daten ist ein 

zusätzlicher Schutz vor 

Bilddiebstahl. 

Informationen anfügen 

Wenn Sie mit der Eingabe 

zufrieden sind und sie bestätigt 

haben, werden die Informationen 

an jedes folgende Bild angehängt. 

03 04 

EXIF-Daten auslesen 

Einmal aktiviert, beinhaltet 

jedes Bild Ihre persönlichen Informationen. 

In Photoshop können 

Sie dies mit der Dateiinfo überprüfen. 



FotOGRAFIEREN 

WIE EIN PROFI 

Überlegen Sie sich genau, wie Ihr Bild später aussehen 

soll, um bessere Ergebnisse zu erhalten. 

Ben Brain (Future) 

Zu guten Fotos gehört mehr, als nur mit der 

Kamera an einem Ort aufzutauchen und 

anfangen zu fotografieren. Sie müssen erst 

lernen, einen Blick für den Bildinhalt zu entwickeln, 

um gute Resultate zu erreichen. 

Das mag zunächst etwas esoterisch klingen und 

den Eindruck erwecken, dass diese Fähigkeit nur 

einigen wenigen Menschen zusteht – dabei gehört 

grundsätzlich nur genaues Nachdenken und ein 

gewisses Maß an Selbstkritik dazu. Bei der Landschaftsfotografie 

müssen Sie sich zunächst entscheiden, 

wo Ihre Bilder entstehen sollen. Dann 

lohnt sich immer ein Blick in die Wettervorhersage 

und je nach Ort und Vorlieben gegebenenfalls auf 

die Gezeitentabelle oder die Sonnenzeiten. Dafür 

ist das Internet selbstverständlich die erste Anlaufstelle. 

Nehmen Sie sich vor Ort genug Zeit. Nur so 

kehren Sie mit wirklich guten Bildern zurück. 



Grundlegende 

Tipps 

Drei einfache Tipps für 

bessere Bilder 

Ruhe bewahren 

Wenn es dunkler wird, werden 

die Belichtungszeiten länger. 

Die Kamera muss daher 

so ruhig wie möglich stehen, 

um Verwackeln zu vermeiden. 

Nutzen Sie ein stabiles Stativ 

und einen Fernauslöser samt 

Spiegelvorauslösung. 

Filter 

In der Landschaftsfotografie 

gibt es oft große Dynamikunterschiede 

zwischen Himmel 

und dem restlichen Bildinhalt. 

Da die Kamera mit dieser 

großen Dynamik nicht umgehen 

kann, müssen Sie einen 

Grauverlaufsfilter nutzen. 

Histogramm nutzen 

Das Histogramm ist ein wichtiges 

Werkzeug für eine gelungene 

Belichtung. Überprüfen 

Sie es, um sicherzu stel - 

len, dass das Ergebnis Ihren 

Vorstellungen entspricht. 



Wichtige Tipps 

Den Ort 

kennenlernen 

Gezeiten 

Befindet sich Ihr Ort am 

Meer, sollten Sie sich vorher 

über die Gezeiten informieren. 

Besonders im Zusammenhang 

mit dem Sonnenauf- 

und Sonnenuntergang. 

Sie möchten ja schließlich 

trockene Füße behalten, 

wenn Sie einmal die ideale 

Position gefunden haben. 

Hausaufgaben 

machen 

Sie müssen den Foto-Ort 

nicht blind und orientierungslos 

erreichen. Gerade das 

Internet bietet viele Möglichkeiten, 

sich im Voraus zu informieren. 

Hilfreich ist es zudem, 

eine grobe Übersicht 

über die Himmelsrichtung zu 

haben – besonders im Hinblick 

auf den Sonnenaufund 

Sonnenuntergang. Die 

Bildersuche einer Suchmaschine 

kann als Inspirationshilfe 

dienen. 

Licht 

Informieren Sie sich über die 

genauen Zeiten für den Sonnenauf- 

und Sonnenuntergang. 

Ideal ist es, wenn Sie 

jeweils eine Stunde vorher da 

sind, um einen Überblick zu 

bekommen. Gerade in den 

Sommermonaten kann das 

ermüdend sein – das Ergebnis 

belohnt aber für die 

Mühen. 

3 

Wenn Sie den gewünschten Ort 

erreicht haben, müssen Sie sich 

zunächst einen genauen Eindruck 

von den Lichtverhältnis sen 

und anderen wichtigen 

Gegeben heiten beschaffen, um 

direkt anschließend ein erstes 

Bild im Kopf entstehen zu lassen. 

Stellen Sie sich am besten 

vor, wie das Bild hinterher 

eingerahmt aussehen könnte. 

Sie sollten sich genau überlegen, 

was Sie auf dem Foto haben 

möchten und was nicht, um Zeit 

einzusparen, die der Nachbearbeitung 

zum Opfer fällt. Sie 

sollten in der Lage sein, das 

fertige Bild vor dem Auslösen 

beschreiben zu können. Das 

Histogramm und die 

Sie sollten sich genau überlegen, wie das Foto aussehen soll. 

1 

2 

Foto-wissen 

Warum das ein gutes Foto ist: 

1 Durch die Komposition wird der Betrachter 

in das Bild einbezogen. Aufmerksamkeiterregende 

Objekte im Vordergrund 

und eine Zielführung des Blicks 

durch das Wasser führen zu einer gelungenen 

Komposition. 

2 Die Belichtung ist ausgewogen. Ein 

guter Transport der Lichtstimmung und 

noch vorhandene Details in den Felsen 

sind die Folge. 

3 Passender Weißabgleich 

Schnellvorschau sind wichtige 

Hilfsmittel, um tech nischen 

Einschränkungen aus dem Weg 

zu gehen. 

Der Bildausschnitt 

Die Bildkomposition hat einen 

großen Anteil an einer gelungenen 

Bildwirkung. Um mit dem 

Beispiel einer Landschaftsaufnahme 

fortzufahren: Suchen Sie 

sich einen Punkt im Vordergrund, 

auf den die Blicke gelenkt werden 

sollen (beispielsweise ein 

Baum oder ein Felsen), finden 

Sie Linien, die sich durch den 

Bildausschnitt ziehen, und 

Fluchtpunkte. Wenden Sie anhand 

dessen Regeln wie die des 

goldenen Schnitts an. Stellen Sie 

außerdem sicher, dass sich keine 

Objekte oder andere Menschen 

durch den Bildausschnitt bewegen 

– das lenkt meistens von 

der Grundaussage des Bildes 

ab. Scheuen Sie sich nicht, noch 

einmal von vorne anzufangen, 

wenn Sie eine bessere Position 

finden sollten. n 

Wie verhindere ich Lens-Flares? 

Beim Fotografieren in Richtung der Sonne gibt es einiges zu beachten. 

Gerade zu Beginn und am Ende des 

Tages steht die Sonne tief. Das kann 

zu Problemen führen, wenn sie ungünstig 

steht oder gar Bestandteil des 

Bildes sein soll. Ohne Streulichtblende 

kann es dann zu hässlichen Lens- 

Flares kommen, die das Bild ruinieren. 

Manchmal müssen Sie dennoch mit 

der Hand oder einem Blatt Papier für 

eine größere Abschattung der Frontlinse 

sorgen. 

Ohne Streulichtblende 

Mit Streulichtblende 


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