SchiffsModell Bassboat im Eigenbau nach Plan (Vorschau)

01 

2013 

SchiffsModell 

ISSN 0722-7108 € 5,00 [D] € 5,40 [EU] sFr 9,90 E 5290 

ONLINE bestellen: www.neckar-verlag.de 


Die Fachzeitschrift für den Schiffsmodellbauer 

Bassboat 

im Eigenbau 

nach Plan 

+++ Klassiker FAIRPLAY V +++ TAMINA von Ekkelboom +++ MYSTIC Twin Turbine +++ PERSHING 76 ++++

Winterzeit ist Werkstattzeit 

Bauplan Little Bastard 

Länge 660 mm Breite 280 mm 

Gewicht ca. 1700 g Maßstab 1:4,5 

Antrieb Speed 600 Akku 3s-LiPo oder 6–7 

Zellen NiMH 

Best.-Nr. 9845 Preis 29,80 [D] 

Das Bauplanmodell Little Bastard ist der vorbildgetreue Nachbau eines Z-Klasse-Rennboots aus dem Jahr 1952 im 

Maßstab 1:4,5. 

Der Modellbauplan orientiert sich sehr genau an den Abmessungen und Fotos des Vorbilds. 

Als Antrieb ist ein Speed 600/9,6 V vorgesehen, mit dem Geschwindigkeiten erreicht werden, die eines Rennbootes 

würdig sind, das Fahrverhalten aber dennoch unkritisch belassen. 

Der Aufbau erfolgt komplett in Holzbauweise. Der Plan besteht aus zwei Planblättern DIN A0 hoch und 120 bzw. 80 cm 

lang. Alle Bauteile sind im Maßstab 1:1 zum Modell gezeichnet. Eine 19-seitige Bauanleitung mit vielen Tipps, 84 Fotos 

und einer Stückliste erklärt den Aufbau Schritt für Schritt bis ins Detail. 

Bauplan Brandungsbarkasse 

Länge 98 cm Breite 26 cm 

Tiefgang ca. 8 cm Maßstab 1:10 

Verdrängung ca. 12,5 kg 

Bauplan + Frästeilesatz 

Best.-Nr. 9835 Preis 119,– [D] 

Bauplan 

Best.-Nr. 9836 Preis 26,– [D] 

Neckar-Verlag GmbH • 78045 Villingen-Schwenningen 

Telefon +49 (0)77 21 / 89 87-48 /-38 • Fax +49 (0)77 21 / 89 87-50 

E-Mail: bestellungen@neckar-verlag.de • www.neckar-verlag.de 

Hintergrund: © Rainer Sturm / PIXELIO

IM JANUAR 

E-Mail an die Redaktion: welz@neckar-verlag.de 

RENNBOOTE 

H.-J. Welz: Test: Graupner RHODE ISLAND . . . . . . . . . . . . . . 4 

E. Fordinal: Grand Prix Pomorza FSR-V und -E . . . . . . . . . . . . 30 

AKTUELLES 

L. Retzbach: Heinz Keller ist nicht mehr bei uns . . . . . . . . . . 8 

C. König: Auf Südamerikafahrt ... 

CAP SAN DIEGO-Fahrtermine 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

MOTORSCHIFFE 

Die FAIRPLAY V ist eine Ikone unter den Schleppern und heute 

einer der absoluten Klassiker des Schiffsmodellbaus. S. Reuthlinger 

baute ihn in vergrößertem Maßstab neu auf. Seite 48 

W. Hertle: G.T.S FINNJET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

K. Bartholomä: Das „Bassboat“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

D. Tillmann: Strandrettungsboot TAMINA 

von Ekkelboom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

M. Laimgruber: PERSHING 76 im Eigenbau . . . . . . . . . . . . . . . 34 

S. Reuthlinger: FAIRPLAY V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Dr. G. Miel: Serie Fischereischiffe der DDR 

Fang- und Gefrierschiff ATLANTIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

WERKSTATTPRAXIS 

A. Langner: Styrodur-Schneider im Eigenbau . . . . . . . . . . . . . 14 

H.-J. Welz: Test: Dremel Moto-Saw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

POWERBOATS 

C. Fischer: MYSTIC 185 Twin-Turbine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

SEGELSCHIFFE 

Auf den Namen RHODE ISLAND hört dieser RTR-Renner aus 

dem Hause Graupner. Wir haben uns den Formel 1-Kat mit 

Außenborder mal genauer angesehen. Seite 4 

I. Blüm: Deutsche Meisterschaft der Ten Rater . . . . . . . . . . . . 52 

RC-TECHNIK 

B. Elbel: Graupner mc-12 mit 2,4-GHz-Jeti-Umbau . . . . . . . . . 56 

LADETECHNIK 

M. Lulic: Lindinger Schalt-Netzgerät 20 A LCD . . . . . . . . . . . . 64 

RUBRIKEN 

Ihr Fachgeschäft und Servicepartner in ... . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Neu und Aktuell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

kurz und fündig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Jahresinhaltsverzeichnis 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Inserentenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

Eine Segelregatta vor verschneiter Kulisse? Nein, das ist kein Beitrag 

aus Skandinavien, sondern ein Bericht über die Deutsche 

Meisterschaft der Ten Rater in Karlsfeld! Seite 52 

UNSER TITELBILD 

Noch kein Winterprojekt auf der Helling? Wie wärs dann mit 

diesem urigen und universell einsetzbaren Bassboat? 

Den Plan dazu gibt’s kostenlos per E-Mail. 

Alles Weitere im ausführlichen Bericht. Seite 20 

SchiffsModell 1/2013 3

RENNBOOTE 

H.-J. Welz 

RHODE ISLAND 

R 

ennboote, die den Namen 

einer Insel tragen, haben im 

Graupner-Programm Tradition, 

man denke an die aus heutiger 

Sicht legendären Modelle KEY WEST und 

KEY BISCAYNE. Auf der Spielwarenmesse 

2012 in Nürnberg präsentierte Graupner 

den Formel 1-Katamaran RHODE ISLAND, 

bei dessen Namenswahl man sicherlich 

auch die entsprechenden Modelle aus dem 

eigenen Programm im Kopf hatte. Wobei 

man streng genommen anmerken muss, 

dass es sich bei Rhode Island ja nicht (nur) 

um eine Insel, sondern vielmehr um den 

kleinsten US-amerikanischen Bundesstaat 

handelt. Aber wir haben hier ja jetzt nicht 

Geografie-Stunde, folglich werfen wir gleich 

mal einen Blick in den Lieferkarton. 

Das Modell 

kommt, wie heute in dieser Kategorie ja 

fast nicht mehr anders erwartet, als ARTR- 

Variante zum Kunden. Das heißt, zur Inbetriebnahme 

sind lediglich noch der Empfänger 

und der Fahrakku einzusetzen (und 

natürlich zu kaufen ...), der komplette Antriebsstrang, 

in diesem Fall bestehend aus 

Außenborder und Regler sowie das Ruderservo 

sind bereits fertig montiert. Dass auch 

das Modell fix und fertig lackiert inkl. aufgebrachtem 

Dekor aus dem Kasten springt, 

auch daran hat man sich gewöhnt. Neben 

dem eigentlichen Modell befinden sich noch 

der aus gelaserten Sperrholzteilen zu montierende 

Ständer, ein Ersatzpropeller sowie 

ein paar weitere Kleinteile im Karton. Natürlich 

fehlt auch eine in mehreren Sprachen 

abgefasste Betriebsanleitung nicht. 

Auf den ersten Blick 

macht die RHODE ISLAND einen sehr guten 

Eindruck. Die Lackierung ist absolut hochglänzend 

ausgeführt, die Aufkleber sind 

unter einer schützenden Klarlackschicht 

vor dem Ablösen dauerhaft geschützt, das 

Nachfönen ständig abstehender „Päpper“ 

entfällt somit. Die weiße Modell-Unterseite 

ist vorbildgetreu mit einem leuchtroten Sicherheitsstreifen 

versehen, der das Modell 

auch in Upside-Down-Lage auf dem Wasser 

gut sichtbar macht. 

Edles Sahnestück am Heck ist der Außenborder 

mit Metall-Unterteil, der Dreiblattprop 

wird von einer lila eloxierten Siche- 

4 SchiffsModell 1/2013

ungsmutter auf dem Dogdrive gehalten. 

Der erste optische Eindruck ist somit ganz 

klar: Daumen hoch! Mit so etwas kann man 

sich sehen lassen. 

Nach dem Abnehmen des Rumpfdeckels, 

der an der Vorderseite von einer Steckbefestigung, 

hinten von zwei kleinen Magneten 

gehalten wird, gehen die positiven 

Eindrücke im Inneren weiter: sauber gelaserte 

und vor Nässe mit Klarlackauftrag 

geschützte Sperrholz-Montageplatten für 

die Anlagenkomponenten, Klettbänder für 

den Fahrakku sowie die sauber verbauten 

Anlagenkomponenten lassen auch hier kein 

Stirnrunzeln aufkommen. Die optisch und 

den tastenden Fingerkuppen zugänglichen 

Laminatflächen machen einen extrem sauber 

verarbeiteten Eindruck, vor allem wurde 

hier nicht unnötig viel mit Harz gepantscht, 

die „Harz-Teiche“ im Inneren früherer RTR- 

Boote gehören inzwischen endgültig der 

Vergangenheit an. Zuletzt ist noch sehr positiv 

zu bewerten, dass der Rumpfdeckel mit 

einem Auftriebskörper vor Verlust geschützt 

ist, falls es doch mal zu hart auf hart gegangen 

sein sollte. Die eigentliche Abdichtung 

des Innenraums übernimmt ein Klarsichtdeckel, 

der vor jeder Fahrt mit Tape fixiert 

bzw. abgedichtet werden muss. Ach ja: Eine 

Rolle vom hierfür benötigten Klebeband befindet 

sich auch im Lieferumfang. 

Der zweite Blick 

gilt logischerweise gleich dem fetten Außenborder 

am Heck, der die Optik des Modells 

maßgeblich beeinflusst. Seine Antriebseinheit 

verbirgt sich unter einer ebenfalls 

hochglänzend zweifarbig lackierten Haube, 

die mit vier kleinen Schräubchen am Unterteil 

montiert ist. Also Schraubendreher 

raus und mal einen Blick ins Innere geworfen. 

Die Haube lässt sich nach Lösen der 

Schrauben allerdings leider nicht ruckzuck 

komplett abnehmen, da die drei Motoranschlusskabel 

und die Schlauchleitung der 

Wasserkühlung durch zwei Bohrungen in 

der Vorderseite der Haube ins Freie geführt 

werden. Somit muss man erst besagte 

Leitungen lösen, um die Haube komplett 

abnehmen zu können. Ein Langloch in der 

Haube würde diese Arbeit vereinfachen. 

Andererseits sollte man diesen Vorgang 

sowieso nicht zu häufig durchführen, denn 

die erwähnten winzigen Schräubchen zur 

Fixierung der Haube sitzen im Unterteil lediglich 

selbstschneidend in entsprechenden 

Bohrungen. Sprich nach zwei- oder dreimal 

Haube-abnehmen sind die Bohrungen 

Innenraum im Lieferzustand 

Rumpfdeckel mit Auftriebskörper 


Bei deren Studium entwickeln sich die bislang 

hoch gezogenen Mundwinkel nun leider 

doch eher in die Waagerechte, denn 

wenn man die insgesamt vier Seiten mit allgemeinen 

Warn-, Pflege- und Sicherheitshinweisen 

abzieht, bleibt für die eigentliche 

Anleitung nicht mehr allzu viel Platz übrig. 

Merkwürdigerweise befassen sich dann 

zwei Seiten der Anleitung auch noch mit der 

Montage des Außenborders sowie der Verkabelung 

des Motors mit dem Drehzahlregler 

... Hmm, Außenborder nebst Regler sind 

beim vorliegenden Testmuster aber bereits 

fertig am Modell montiert und auch bereits 

miteinander verkabelt. Offensichtlich bezieht 

sich hier die Anleitung auf eine frühere 

Variante des Modells, das noch entsprechend 

separat ausgeliefert wurde. Also blättern 

wir gleich mal weiter zu den Hinweisen 

zur Montage von Akku und Empfänger. Für 

die Stromversorgung wird ein 3s-LiPo (11,1 

V) mit 4,5 Ah empfohlen, eine heute übliche 

Standardgröße. Neben unserem Graupner- 

HoTT-Empfänger wanderte dann auch noch 

Telemetrie-Equipment in den schmalen Innenraum, 

schließlich wollten wir gleich auf 

der ersten Probefahrt via unbestechlichem 

GPS-Sensor die Höchstgeschwindigkeit der 

RHODE ISLAND ermitteln. 

ausgeleiert und die Schrauben halten nicht 

mehr. Wer öfter einen Blick ins Innere werfen 

will, sollte hier M2-Schräubchen einsetzen 

und auf der Innenseite der Haube die 

passenden Muttern mit Sekundenkleber 

montieren. 

Der genaue Blick in den Außenborder entlarvt 

den Treibling als Brushless-Innenläufer, 

der mit einem Wasserkühlmantel aus 

klarem Kunststoff versehen ist. Die etwas 

gekippte Montage des Motors und der Blick 

ganz nach unten in den Außenborder zeigen 

ferner, dass zur Kraftübertragung auf 

den Prop eine Flexwelle verwendet wird. 

Auf dem Motor selber ist nur die Bezeichnung 

Graupner NAVY 2636 KV zu lesen, 

was zumindest einige Rückschlüsse auf 

die Leistungsfähigkeit des Antriebs zulässt. 

Weitere Informationen zu seinen inneren 

Werten verrät uns der Motors leider nicht, 

also werfen wir doch einfach einmal einen 

Blick in die mitgelieferte 

Betriebsanleitung 

Das Setup 

gestaltet sich dann eher 

schwierig, denn wie eine korrekte 

Basiseinstellung des Außenborders 

vorzunehmen ist, 

darüber schweigt sich die Bauanleitung 

aus. Es wird lediglich 

erwähnt, dass man den Außenbordmotor 

„ … in bestimmten 

Grenzen in der Höhe sowie 

im Neigungswinkel verstellen 

...“ kann. Aha, aber wie und in 

welcher Richtung das zu geschehen 

hat und wo die „bestimmten 

Grenzen“ verlaufen, 

dazu gibt es leider keine detaillierteren 

Hinweise. Ein Einsteiger 

im Außenborder-Sektor 

erhält hier definitiv zu wenig Informationen. 

Also belässt man 

den Außenborder wohl erst mal 

so, wie er ist und geht davon 

aus, dass der Hersteller hier 

die korrekte Basis-Einstellung 

vorgewählt hat. 

Auch in den wenigen Zeilen, die sich mit der 

Jungfernfahrt des Modells befassen, gibt 

die Bauanleitung nicht wirklich hilfreiche 

Hinweise. Wenn das Modell während der 

Fahrt anfängt zu „hüpfen“ soll man „ … die 

Anstellung des Antriebes entsprechend ...“ 

ändern, bis das Modell wieder ruhig läuft. 

Aber wie? Antrieb rauf oder runter? Zumindest 

zur Verlagerung des Akkus gibt es einen 

eindeutigen Hinweis: Wenn das Modell 

hüpfen sollte, gehört er weiter nach vorn, 

das ist wenigstens einmal ein konkreter 

Hinweis. 

Und wo wir schon beim Thema Hinweis 

sind: Weitere Hinweise sind leider ebenfalls 

Fehlanzeige. Wir hätten nun doch ganz gerne 

mal gewusst, welche Leistungsdaten der 

verbaute Motor hat, was hinsichtlich Pflege 

Innenraum fahrfertig, über dem Empfänger der GPS-Sensor 

und Wartung der Flexwelle zu beachten ist, 

ob man diese schmieren soll/muss, und – 

falls ja – wie man den Motor dann zerlegt 

und wieder zusammenbaut. Das ist zwar an 

sich klar, man müsste halt einfach einmal 

sämtliche Schrauben herausdrehen, bloß 

sollte man so etwas ja nicht mit der Vorgehensweise 

„Versuch und Irrtum“ erproben 

müssen. Auch dass man Flexwellen an 

der Andruckscheibe vor dem Prop mit ein 

bisschen „Luft“ einstellen muss, ist einem 

Einsteiger in diesen Bereich nicht klar. Auch 

eine Explosionszeichnung des Außenborders 

wäre eine feine Sache gewesen. 

Die Bauanleitung verdient also ein absolutes 

„Daumen runter“. ARTR hin oder her, 

hier braucht‘s einfach mehr Informationen. 

Der unbedarfte Neueinsteiger benötigt 

davon sowieso jede Menge, und der Fortgeschrittene, 

der wissen will, was man so 

aus dem Modell herauskitzeln kann, möchte 

diese ebenso haben. Und noch eine 

kleine Bemerkung am Rande: Zu Zeiten, 

in denen wir uns daran gewöhnt haben, 

sogar von der Marsoberfläche knackscharfe 

Fotos ins Wohnzimmer geliefert 

zu bekommen, könnte man sich bei den 

Abbildungen in einer Bauanleitung schon 

einmal um scharfe und vernünftig ausgeleuchtete 

Bilder bemühen. Ansonsten 

vielleicht lieber informative Skizzen verwenden? 

Schließlich ist ein Modell dieser 

Preisklasse kein Supermarkt-Spielzeug, 


und der Käufer kann für seine gut € 371,– 

schon eine vernünftige Anleitung erwarten. 

So, genug gemosert, der Winter steht vor 

der Tür und es wird allerhöchste Zeit, die 

Fahrerprobung 

durchzuführen. An einem der allerletzten 

Tage Ende November kam doch kurz noch 

einmal die Sonne heraus und ermöglichte 

die Testfahrten. Leider war es nicht ganz so 

windstill, wie man es sich für solche Erprobungsfahrten 

wünscht, aber die Wasseroberfläche 

war nur leicht gekräuselt, so 

dass man ohne großes Herzklopfen die ersten 

Proberunden drehen konnte. 

Akku geladen und eingesetzt, Innenraum 

abgeklebt, die Haube zu Sicherheit auch 

mit ein paar Klebestreifen fixiert (sicher ist 

sicher) und ab mit dem Kat aufs Wasser. 

Ohne Fahrt liegt das Heck wie gewohnt 

ziemlich tief im Wasser, das ändert sich 

aber schlagartig, wenn der Fahrhebel nach 

vorne geschnippt wird. Wie bei Modellen 

dieser Kategorie üblich, macht sich die 

RHODE ISLAND im Stil von „Sprung auf, 

marsch marsch!“ auf den Weg und zieht 

sofort astrein ab. Ein bisschen Nachtrimmen 

am Ruderknüppel und schon läuft sie 

schnurgerade. Nach Erreichen der Höchstgeschwindigkeiten 

bemerken wir ein minimales 

Wippen, aha, der Akku sollte wohl 

ein bisschen weiter nach vorne verlagert 

werden. Die erste Gerade ist 

zu Ende, Gas raus, rum ums 

Eck und in Gegenrichtung 

gleich wieder Volllast. Nun, 

mit dem Wind im Rücken, ist 

das Wippen weg, es wurde 

wohl nur durch die kleinen 

Kräuselwellen ausgelöst. Die 

Basis-Abstimmung aus der 

Schachtel heraus stimmt also 

auf jeden Fall. Das Kurven- 

Fahrverhalten ist für einen 

Außenborder-Kat als sehr gutmütig 

zu bezeichnen sofern 

– in dieser Hinsicht war der 

passende Hinweis vorhanden 

– der Ausschlagwinkel des Außenborders 

auch entsprechend gering gehalten wird. 

Die Anleitung empfiehlt hier max. 6–7° zu 

jeder Seite. 

Damit ist man zwar fahrdynamisch auf der 

super-sicheren Seite, nur hat die RHODE 

ISLAND damit einen Wendekreis, der nur 

ganz knapp unter dem der TITANIC liegt. 

Spaß beiseite, für herkömmliche Fahrgewässer 

ist dieser Ruderausschlag dann einfach 

zu klein und man landet viel zu schnell 

ungewollt im Ufer-Gemüse. Hier muss man 

irgendwie einen vernünftigen Kompromiss 

eingehen oder – wesentlich besser – die 

Segnungen moderner Fernsteuerungstechnik 

in Anspruch nehmen: Das heißt, in der 

Betriebsanleitung sollte durchaus auf die 

Nutzung von Dual-Rate oder Expo auf dem 

Steuerkanal eingegangen werden. Für die 

schnelle Fahrt von Kurven bei Vollgas ist 

der in der Anleitung angegebene geringe 

Ausschlag des Außenborders auf jeden Fall 

richtig. Im Normalfall fährt man mit solchen 

Modellen ja aber überwiegend Geraden mit 

Vollgas, um am Ende des Gewässers eine 

180°-Kehre zu fahren und dann wieder mit 

Volllast zurückzuheizen. Für die enge Kehre 

braucht man dann einen größeren Ausschlag, 

den man aber tunlichst bei Volllast 

keinesfalls nutzen sollte, ansonsten gibt‘s 

unweigerlich den Außenborder-üblichen 

Ringelpiez. Wer kein so feinfühliges Fingerchen 

am Knüppel hat, könnte nun mittels 

Jumpstart! 

Dual Rate während der schnellen Fahrt auf 

den geringen Ausschlag umschalten oder 

eben entsprechend starke Expo auf die 

Ruderfunktion geben. Dadurch erzeugt der 

überwiegende Teil des Knüppelwegs nur 

relativ wenig Ausschlag am Außenborder 

und erst auf den allerletzten Millimetern des 

Knüppelwegs wird dann der volle Steuerweg 

nutzbar gemacht. 

Nach gut 10 min wüster Vollgas-Heizerei 

zur Anfertigung der Fotos ging es dann zu 

einem ersten Check zurück ans Ufer. Der 

Innenraum war komplett trocken geblieben, 

die Temperaturen von Akku, Regler und 

Motor lagen im kaum wahrnehmbaren Bereich. 

Da haben natürlich sicherlich auch 

die frischen Umgebungs-Temperaturen 

von gerade mal 4 °C 

am Testtag ihren Anteil geleistet, 

auch die Wassertemperatur dürfte 

nur unwesentlich über diesem 

Wert gelegen haben. Auf jeden 

Fall ist die Antriebscombo in der 

vorliegenden Form nicht überfordert 

und der verbaute Regler mit 

seinen 75 A Belastbarkeit definitiv 

nicht unterdimensioniert. Der 

Regler ist übrigens für 4s zugelassen, 

für den Betrieb der RHO- 

DE ISLAND weist die Anleitung 

aber definitiv darauf hin, nicht 

mehr als 3s einzusetzen. 

Ob man hinsichtlich Tuning mittels 

anderer Propeller noch etwas 

reißen könnte, liegt auch im 

Ermessen des jeweiligen Käufers, 

unter der Kavitationsplatte 

wäre auf jeden Fall Platz für 

noch wesentlich größere Löffel. 

Allerdings sind solche Experimente 

hinsichtlich der fehlenden Hinweise 

zu den Motordaten mit großer Vorsicht zu 

genießen. 

Direkt aus dem Karton heraus und mit der 

vom Hersteller vorgeschlagenen Bestückung 

kann man auf jeden Fall ein praktisch 

narrensicheres Fahrverhalten mit 

einem tollen Fahrbild genießen. Auch die 

Höchstgeschwindigkeit liegt noch im genießerischen 

Bereich, unser mitfahrendes 

GPS übermittelte maximal 32,8 km/h an 

das Display auf dem HoTT-Sender. Das ist 

für einen RTR-Renner schon sehr ordentlich, 

aber eigentlich noch ausbauwürdig. 

Wobei man hier natürlich immer die oft sehr 

scharfe Grenze zwischen „sicherem Fahrverhalten“ 

und „schlagartigem Abflug“ im 

Auge behalten muss. Ein bisschen zu zügig 

gegen den Wind über Kräuselwellen gefegt, 

und schon liegt so ein F1-Kat auf dem Dach. 

Wer dieses Risiko nicht eingehen will, belässt 

am besten alles so, wie es ist, und hat 

an seiner RHODE ISLAND sicherlich lange 

Freude. 

Technische Daten 

Länge ü. a. ca. 605 mm 

Breite 

ca. 240 mm 

Gewicht 1545 g (fahrfertig mit 3s) 

Bezugsquelle: 

Fachhandel, www.graupner.de 


AKTUELLES 

Ludwig Retzbach 

Heinz Keller 

ist nicht mehr 

bei uns 

Der Vater des „Keller-Motors“, 

Heinz Keller, verstarb am 5. 

Oktober 2012 im Alter von 82 

Jahren in der Nähe von Hanau, 

dort, wo er aufgewachsen und die 

meiste Zeit seines Lebens aktiv war. Er 

zählt zu den großen Pionieren des Elektroantriebs 

und die Elektromotoren, die 

seinen Namen trugen, sind all denen 

bekannt, die sich mit leistungsstarken E- 

Antrieben befassen. 

Der 1929 geborene Heinz Keller hatte 

nach seinem Abitur zuerst eine Lehre 

bei der Hanauer Vakuumschmelze absolviert, 

um dann nach einem Physikstudium 

an der Goethe-Universität in 

Frankfurt wieder in den Dienst seiner 

Ausbildungsfirma zu treten. Dort war 

der Diplom-Physiker Keller frühzeitig mit 

Legierungen aus den seltenen Erden- 

Metallen Kobalt und Samarium befasst 

und erkannte rasch das Potenzial dieser 

damals neuartigen Magnetwerkstoffe für 

den Bau drehmomentstarker Elektromotoren. 

Der Impuls, es mit dem Selbstbau 

eines Motors zu versuchen, kam aus 

seinem Modell-Rennboot-Hobby, dem 

er in seiner Freizeit beim Schiffs-Modell- 

Club Fulda frönte. 

Sehr bald schon, es war wohl 1978, 

entdeckten auch die Elektroflieger die 

Bedeutung dieser Innovation. Bis dahin 

hatte man zumeist mit japanischen 

Mabuchi-Motoren, die für Elektrowerkzeuge 

konzipiert waren, um Höhenmeter 

gekämpft. Die Keller-Motoren brachten 

ganz neuen Schwung in die zuvor 

oftmals wegen Leistungsmangel belächelte 

Elektroflugszene. Bald war ohne 

Keller-Motor kein Wettbewerb mehr zu 

gewinnen. Die Nachfrage explodierte, 

sodass Heinz Keller zu seinem 25-jährigen 

Firmenjubiläum seine sichere 

Anstellung bei der Vakuumschmelze 

kündigte und eine eigene Motorenfirma 

gründete. 

Dem legendär gewordenen „Keller 

50/24“ folgten zahlreiche Motortypen für 

diverse Einsatz- und Leistungsklassen. 

Dabei blieb der kaufmännische Elan 

stets hinter dem des Konstrukteurs und 

Tüftlers zurück. Heinz Keller kümmerte 

sich nicht um Verkaufsförderung im heutigen 

Sinne, unterstützte stattdessen 

lieber jugendliche Wettbewerbspiloten. 

Einen Keller-Motor zu bekommen, war 

nicht immer ganz einfach und der Service 

glich eher einem Förderprogramm 

für seine Mitbewerber. 

1989 verkaufte Heinz Keller seine Motorenfertigung 

an die Fa. robbe und beschäftigte 

sich in den 1990er-Jahren nur 

noch hobbymäßig mit dem Elektroflug. 

Er wandte sich forschend den damals 

gängigen Nickel-Cadmium-Zellen zu. 

Mit großem Engagement sammelte er 

Messdaten und publizierte die so erworbenen 

Erkenntnisse in einem Fachbuch. 

Auch danach besuchte er immer wieder 

Elektroflugveranstaltungen, stets in unverwechselbarem 

Outfit. Man erlebte ihn 

dann oftmals als sehr zeitgeistkritischen 

Mitbürger. 

Obwohl Heinz Keller sich in den letzten 

Jahren aus gesundheitlichen Gründen 

immer mehr ins Privatleben zurückgezogen 

hatte, werden sein Name und 

die damit verbundenen Verdienste um 

den Elektroantrieb der Nachwelt unauslöschbar 

in Erinnerung bleiben. 

Heinz Keller (wie stets mit großem Hut) 

wird 2001 bei der Festveranstaltung 

„10 Jahre Elektromeeting Aspach“ geehrt 


ISBN 978-3-7883-2113-0 

Umfang 112 Seiten 

Abbildungen 208 

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Telefon +49 (0)77 21 / 89 87-48 /-38 (Fax -50) 

E-Mail: bestellungen@neckar-verlag.de • www.neckar-verlag.de 

AZ_SCHIFFE 27012012.qxd 30.01.2012 11:03 Uhr Seite 1 

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Motorschiffe 

W 

ie das weltbekannte Überschallflugzeug 

beeindruckte 

auch die FINNJET durch ihre 

hohe Geschwindigkeit (max. 33 kn), hatte 

aber genau wie der Flieger einen viel zu 

hohen Kraftstoffdurst. Angetrieben wurde 

sie bei der Indienststellung im Jahr 1977 

durch zwei Gasturbinen des gleichen Typs, 

wie sie auch in den DC 8-Verkehrsflugzeugen 

eingebaut waren. Daher rührt auch das 

Kürzel G.T.S. im Namen, es steht für Gasturbinenschiff. 

Anfang der 70er-Jahre waren 

Experimente mit Gasturbinen als Antrieb 

so richtig in Mode, sie wurden sogar in den 

Bundesbahn-Lokomotiven der Baureihe 

210 eingebaut. 

Bei der Indienststellung hielt die FINNJET 

eine Reihe von Rekorden, unter anderem 

den als weltweit schnellste, größte und längste 

Passagier-/Autofähre. 1981 kam dann 

noch der Rekord als weltweit erste Passagier-/Autofähre 

mit kombiniertem Diesel-/ 

Gasturbinenantrieb hinzu. Dieser Rekord 

war natürlich aus der Not geboren, denn die 

Eigner mussten auf den hohen Treibstoffverbrauch 

reagieren, und so ließen sie zwei 

Dieselmotoren für die langsameren Winterfahrten 

einbauen. 

Das Schiff bediente zuerst die Route von 

Travemünde nach Helsinki, ab 1999 von 

Rostock nach Helsinki mit Zwischenstopp in 

Tallin. In der Zeit zwischen 1977 und 2005 

beförderte das Schiff 5 Millionen Fahrgäste 

über die Ostsee und erwarb sich dadurch 

einen regelrechten Fanclub. Gegen Ende 

der Dienstzeit bekam die Reederei aber 

verstärkt die Konkurrenz der Billigflieger 

zu spüren, was letztlich zur Einstellung des 

Fährverkehrs mit der FINNJET führte. 

Danach diente sie knapp ein Jahr in Baton 

Rouge in den USA als Notunterkunft für die 

Opfer des Hurrikans Katrina. 

Trotz der Bemühungen einer Interessengemeinschaft 

zur Rettung der FINNJET wurde 

das Schiff gegen Ende 2008 im indischen 

Alang abgewrackt. Dabei stellte es nach Ansicht 

seiner Fans einen letzten Rekord auf, 

nämlich den als besterhaltenes Passagier- 

DIE CONCORDE UN 

schiff, das in Alang zum Abwracken auf den 

Strand gesetzt wurde. Die markante Optik 

der FINNJET war dann sogar auf Google 

Earth noch zu erkennen. 

Das Modell 

Ich baue vor allem RC-Modelle aus Plastikbausätzen. 

Nach dem Seenotkreuzer 

ARKONA und dem Fischkutter von Revell 

fiel meine Wahl dieses Mal auf die FINN- 

JET desselben Herstellers. Dieser Bausatz 

ist im Maßstab 1:400 gehalten. Kaum lag 

der Bausatz aber auf dem Basteltisch, meldeten 

sich erste Zweifel wegen des Breiten-/Höhenverhältnisses 

des Schiffchens. 

Es war klar, dass sich besonders das Gewicht 

der Teile der oberen Decks negativ auf 

die Stabilität auswirken würde. Zur Abhilfe 

unternahm ich Versuche mit einem Fräser, 

um an Deck- und Seitenteilen durch Materialwegnahme 

zu einer Gewichtsersparnis 

zu kommen. Dem war aber kein nennenswerter 

Erfolg beschieden. Letztendlich baute 

ich dann nach der Devise „Probieren geht 

über Studieren“ weiter. 

Spannend ist es bei den Plastikbausätzen 

immer, eine Lösung zu finden, um den Wartungszugang 

in den Rumpf herzustellen. 

Bei Revell-Bausätzen können erste Überlegungen 

hierzu an Hand der PDF-Baupläne 

auf der Webseite des Herstellers angestellt 

FINNJET als Wohnschiff in Baton Rouge (Foto: Wikipedia) 


Kunststoff-Winkelleiste zur Fixierung 

des Aufbaus 

Wolfgang Hertle 

Durch ein Spielzeugboot 

wurde ich auf die Idee gebracht, 

auf das Ruder zu verzichten und das 

Modell nur über die Drehzahlunterschiede 

der Antriebspropeller zu steuern. Das Steuern 

erfolgt dann über das Aktivieren des 

Kreuzmischers, bei älteren Fernsteueranlagen 

lässt sich so ein Kreuzmischer empfängerseitig 

nachrüsten, entsprechende Teile 

hat z. B. Conrad-Electronic für ca. € 20,– im 

Angebot. Nun ging es noch darum, leichte 

Drehzahlsteller und Antriebsmotoren zu finden 

und dies auch noch zu einem möglichst 

günstigen Preis (man ist halt Schwabe). 

Die Antriebsanlagen entstanden daher 

TER DEN FÄHREN 

Das Original zum Abwracken auf 

dem Strand von Alang, Indien 

(Foto: GoogleEarth) 

werden. Ich entschied mich dafür, den kompletten 

Aufbau auf der Höhe des Rumpfes 

abnehmbar zu gestalten, wobei ein Zugang 

von luxuriöser Größe entsteht. Zur Fixierung 

des Aufbaus wurden Kunststoffleisten 

in L-Form eingesetzt (3 x 3 mm), der Ausschnitt 

im Deck wurde mit der Laubsäge 

vorgenommen. 

Einen ähnlichen Ausschnitt habe ich auch 

zwei Decks höher ausgesägt, was letztendlich 

auch eine Gewichtsersparnis erbrachte. 

Auch in den Schornsteinen wurden 

aus demselben Grund 

verdeckte Flächen weggeschnitten. 

Der Aufbau wurde 

dann durch „Spanten“ 

aus dem ausgeschnittenen 

Material verstärkt. 

Der Antrieb 

Der Aufbau, verstärkt mit Spanten 

durch das Zerlegen zweier preiswerter Servos, 

die ihrer Getriebe beraubt wurden und 

somit als Motor-/Drehzahlstellereinheiten 

dienen. Natürlich ist die Antriebsleistung 

überschaubar, für kleine Plastikbausätze 

Servo-Antriebe, Akku, Kreuzmischer, Empfänger (v. l. n. r.) 


aber völlig ausreichend. Mit der Spannungsversorgung 

durch fünf Mikro-Zellen war 

die Endgeschwindigkeit im Fall der FINN- 

JET sogar zu hoch, die Betriebsspannung 

wurde daher durch jeweils zwei Standarddioden 

(1N4005) verringert, die ich in die 

Minusleitungen zu den Motoren eingesetzt 

habe. Um die Einstellbarkeit des Nullpunkts 

der Steller zu verbessern, wurden die Servo-Potis 

(5 k) durch zwei Widerstände (je 

2 k) und ein Poti (1 k) ersetzt. 

Die Motorhalterungen entstanden aus 

Kunststoff-Kabelkanälen, deren Vorteil es 

ist, dass sie flexibel sind. Für die Wellenkupplungen 

habe ich Kabelisolierungen 

aus einer ausgeschlachteten Kaffeemaschine 

verwendet. Die Wellenanlagen sind 

normale Metallausführungen aus dem 

Programm der Fa. Graupner (Nr. 414), als 

Props wurden Exemplare des gleichen 

Herstellers mit 20 mm Durchmesser verwendet. 

Empfänger, Kreuzmischer und 

alle Antriebsteile wurden aus Gründen der 

Gewichtsersparnis ohne Gehäuse in den 

Rumpf eingebaut. 

Finish 

Servo-Antriebe mit nachgerüsteten 

Wi derständen, Trimmern und Dioden 

Ich habe mich dafür entschieden, auf die 

Wasserschiebebilder zu verzichten, die 

dem Bausatz beiliegen, denn in diesem 

Falle hätte das ganze Schiff noch eine abschließende 

Klarlackschicht bekommen 

müssen. Die Fenster wurden folglich mit 

einem schwarzen Permanentstift ausgemalt, 

die Zierlinien manuell mit Farbe und 

Tamiya-Tape hergestellt. Dabei mussten 

Kompromisse hinsichtlich der Vorbildtreue 

eingegangen werden, da über den Fenstern 

keine Linien hergestellt werden konnten. 

Die weißen Flächen habe ich nicht lackiert 

(Gewichtsersparnis), durch eine Behandlung 

der Plastikteile mit feinster Stahlwolle 

entsteht mit wenig Aufwand eine passable 

Oberfläche ohne Glanz. Ein Teil der Wasserschiebebilder 

wurde auf eine weiße Kunststoffplatte 

aufgeklebt, in den Computer eingescannt 

und dann wieder auf Klarsichtfolie 

ausdruckt. Diesen Ausdruck habe ich dann 

mit Klarlack fixiert und am Schiff aufgeklebt. 

Der auf der Heliplattform abgestellte Hubschrauber 

stammt aus meiner Grabbelkiste, 

er passte zufällig genau. 

Fahrerprobung 

Der Antrieb erfüllte die Erwartungen voll, 

das Steuern funktioniert nach etwas 

Übung auch vorbildähnlich ohne große 

Wackelei, sofern man das Modell mit Hilfe 

kleiner Gewichte sauber austrimmt und 

wenn man in der Kurve etwas vom „Gas“ 

geht. Besonders beeindruckend sind 

die guten Fahreigenschaften beim Rückwärtsfahren, 

die bei Modellen in dieser 

Größe mit Ruder oft problematisch sind. 

Als kleiner Nachteil kann gelten, dass die 

Nullstellung der Fahrmotoren vor Beginn 

der Fahrt mit der Trimmung an der Fernsteuerung 

eingestellt werden muss und 

dass sie manchmal dennoch langsam vor 

sich hin laufen. Im Großen und Ganzen bin 

ich aber mit dem Antrieb sehr zufrieden. 

Insgesamt ist mit der FINNJET mit überschaubarem 

Aufwand an Zeit und Geld ein 

interessantes Modell entstanden. Als Einsatzgebiet 

bietet sich wegen der Modellgröße, 

der Seetüchtigkeit und einer gewissen 

Windempfindlichkeit natürlich aber eher 

ein Schwimmbecken oder ein Teich als die 

„große Fahrt“ auf einem See an. 


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Andreas Langner 

Styrodurschneider 

im 

Eigenbau 

Der Bügel 

V 

or einem Jahr kam ich auf die 

Idee, einen Outrigger im Eigenbau 

zu bauen. Das Urmodell 

wollte ich aus Styrodur fertigen. 

Wer schon einmal Styrodur mit dem 

Cuttermesser geschnitten hat, der 

weiß aber, was das heißt: Die Klingen 

Rohrende mit 

Gewindebuchse 

Isolatoren mit 

Klemmschlitz 

brechen ständig ab bzw. sie werden sehr 

schnell stumpf. Abgesehen davon kann 

man eine 60 mm starke Styrodurplatte gar 

nicht von einer Seite her komplett durchschneiden, 

da die Klingen nicht lang genug 

sind. Auch Radien sind auf diese Weise 

nicht sauber zu schneiden. 

Aus diesem Grund baute ich mir einen ersten 

Styroschneider aus einem Stück Besenstiel 

und einer Laubsäge. Der Nachteil 

dieses Geräts war, dass man immer die 

Hilfe einer zweiten Person brauchte, da es 

allein fast unmöglich war, sowohl das Styrodur 

zu halten als auch gleichzeitig den 

Styroschneider zu führen. 

Für mein neues Projekt wollte ich daher 

einen Styroschneider benutzen, mit dem 

man ohne zusätzliche Hilfe arbeiten kann. 

Es gibt von verschiedenen Anbietern solche 

Hartschaum-Schneidegeräte zu kaufen, 

aber diese reißen mit ihren Kosten von etwa 

€ 99,– bis € 159,– doch ein ordentliches 

Loch in die Modellbaukasse. Also blieb mir 

nur der Eigenbau, den ich mit geringen finanziellen 

Mitteln bewerkstelligen wollte. 

Als Vorlage diente mir dabei meine Dekupiersäge. 

Zuerst musste einmal ein Gestell (Bügel) 

gebaut werden, das den Schneidedraht halten 

sollte. Dieser Bügel besteht aus einem 

12-mm-Edelstahlrohr, das ich gemäß meinen 

Vorstellungen gebogen habe. Das Maß 

zwischen den beiden Rohrenden beträgt 

330 mm, die Tiefe des Bügels beträgt 380 

mm. Man kann diesen Bügel natürlich auch 

aus anderen Materialien bauen, wie zum 

Beispiel aus Holz oder mit Aluminiumprofilen 

aus dem Baumarkt. Der Vorteil des 

Edelstahlrohres ist der, dass man den Bügel 

etwas zusammendrücken kann, um dem 

Schneidedraht eine gewisse Vorspannung 

zu geben. Das ist nötig, da sich der Schneidedraht 

bei Erwärmung etwas ausdehnt, 

sprich länger wird. Die Vorspannung des 

Edelstahlrohres gleicht diese Längenausdehnung 

dann aus. 

In die Enden des Edelstahlrohres habe ich 

je eine Messinghülse mit einer Länge von 

10 mm und einem M4-Innengewinde eingesetzt, 

an die dann die Halterungen für den 

Schneidedraht geschraubt werden sollten. 

Um einen sicheren Halt der Hülsen zu gewährleisten, 

habe ich diese mit Loctite 648 

eingeklebt. 

Da ein solcher Styroschneider ja mit elektrischem 

Strom betrieben wird, stand ich 

nun vor dem Problem, den Bügel vom 

Stromkreis zu trennen, gleichzeitig aber 

die Spannung an den Schneidedraht zu 

bringen. Um das Edelstahlrohr vom Stromkreis 

zu trennen und den Schneidedraht zu 

halten, habe ich folglich zwei Isolatoren aus 

Kunststoff angefertigt. Das Kunststoffrundmaterial 

fand ich durch Zufall in meiner Materialkiste. 

Zuerst bohrte ich auf der Drehbank 

je eine 4,2-mm-Bohrung längs durch 


den Kunststoff. Diese Bohrungen wurden 

dann auf 50% der Länge nochmals um 15 

mm größer aufgebohrt, um später die Montageschraube 

versenken zu können. Damit 

konnten die Isolatoren nun an den Bügel 

angeschraubt werden. 

Um eine Aufnahme für den Schneidedraht 

zu schaffen, habe ich in die Isolatoren dann 

15 mm tiefe Schlitze gesägt. Parallel zum 

Verlauf des Schlitzes muss am Grund des 

Schlitzes eine 4-mm-Bohrung eingebracht 

werden, damit der Draht später besser geklemmt 

werden kann. Um den Draht klemmen 

zu können, benötigten die Isolatoren 

noch eine Bohrung quer zum eingesägten 

Schlitz. Diese Bohrung hatte einen Durchmesser 

von 4,2 mm und wurde komplett 

durch den Isolator durchgebohrt. Der erste 

Versuch, den Schneidedraht zu klemmen, 

schlug aber fehl, da es nicht richtig gelang, 

den Draht zu halten, die Schraube zu 

drehen und die Mutter zu fixieren. Abhilfe 

schaffte ich mit einem Gewindeeinsatz mit 

M4-Innengewinde. Die 4,2-mm-Bohrung 

wurde aufgebohrt und in diese Bohrung 

dann der Gewindeeinsatz eingeschraubt. 

Damit ist es möglich, den Draht zu halten 

und ihn gleichzeitig zu klemmen. 

Da die Isolatoren nun am Bügel montiert 

und der Draht eingespannt war, wollte ich 

einen Test machen. Um die Spannung an 

den Draht zu bringen, verwende ich dünne 

Kupferblechstreifen, die ich an die Isolatoren 

anpasste und auch durch den Klemmschlitz 

führte. Damit ist es möglich, die Zuleitungskabel 

an den Isolatoren zu befestigen und 

die Spannung an den Draht zu bekommen. 

Die Kabel wurden einfach mit Kabelösen an 

den Klemmschrauben befestigt. 

Der erste Versuch brachte dann das gewünschte 

Ergebnis: Der Schneidedraht 

blieb sicher geklemmt und die elektrische 

Verbindung hielt ebenfalls. 

Um dem Ganzen dann einen sicheren 

Stand zu geben, schnitt ich ein Stück Spanplatte 

auf die Maße 300 x 400 mm zu und 

verschraubte darauf zwei Rohrschellen, die 

den Bügel halten sollten. Dank dieser Rohrschellen 

ist es möglich, den Bügel zu beiden 

Seiten in der Neigung zu verstellen, 

um auch schräge Schnitte ausführen 

zu können. Als „Sägetisch“ dient eine 

Spanplatte von 400 x 500 mm. In diesen 

Sägetisch musste ich dann noch 

eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser 

für den Schneidedraht einbringen. 

Rechts und links von dieser 

Bohrung habe ich noch Langlöcher 

geschnitten, die erforderlich 

sind, wenn der Bügel in 

der Neigung verstellt wird. 

Die Verbindung zwischen 

Grundplatte und Sägetisch besteht aus 

Hartholz-Rundstäben mit einer Länge von 

150 mm, die an der Grundplatte und am 

Sägetisch verschraubt werden. Dazu habe 

ich M6-Senkkopfschrauben verwendet. In 

den Hartholzrundstäben sind daher in den 

Stirnseiten Gewindeeinsätze mit M6-Innengewinde 

eingeschraubt. Dadurch ist es 

möglich den Styroschneider bei Nichtgebrauch 

zu zerlegen und ihn platzsparend 

zu verstauen. 

Mein Styroschneider hat eine Schnitthöhe 

von 255 mm und eine Schnitttiefe 

von 380 mm. Der Schneidedraht hat eine 

Länge von 350 mm. Die Spannung sollte 

mit dem von mir verwendeten Draht bei 

12 V liegen, dabei fließt ein Strom von 

Styroschneider mit 

geneigtem Bügel 

Bügel mit montierten Isolatoren 

Kupferbleche für 

die Isolatoren 

Isolatoren mit Gewindebuchsen 

Isolatoren mit 

Kupferblechen und 

Klemmschrauben 

Grundplatte mit 

Rohrschellen 

und Bügel 

Styroschneider 

ohne Sägetisch 

SchiffsModell 1/2013 

15

Hartholzrundstab mit Gewindebuchsen 

ca. 1,2 A und die Temperatur des Drahtes 

liegt bei ca.150 °C. Wenn man dann den 

Styroschneider an einem regelbaren Netzgerät 

betreibt, kann man die Temperatur 

an das zu schneidende Material bzw. an 

den Schneidedraht anpassen. Als Schneidedraht 

verwende ich einen 0,2 mm dicken 

Der untere Isolator 

Styroschneidedraht, den man bei www.opitec.de 

bestellen kann. Die Spule mit 30 m 

Draht ist für € 9,99 zu haben (Best.-Nr. 

374.0777). 

Mit ein bisschen Übung ist es innerhalb 

kurzer Zeit möglich, das Styrodur exakt 

zu schneiden, auch Formteile lassen sich 

problemlos zuschneiden. Abschließend 

muss ich sagen, dass mir der Bau des 

Styroschneiders Spaß gemacht hat. Mit 

wenig Arbeitsaufwand und mit recht wenig 

Geld entstand ein Arbeitsmittel, das seinen 

Zweck genauso gut wie die fertig im 

Handel zu erwerbenden Geräte versieht. 

Mein Eigenbau hat dazu sogar noch den 

Vorteil, dass er in der Neigung verstellbar 

ist. Das Einzige, was ich neu kaufen musste, 

war der Schneidedraht, alle anderen 

Baumaterialien fanden sich noch im Bastelkeller. 

Anstatt des Kuststoff-Rundmaterials 

kann man natürlich auch andere, 

nicht leitende Werkstoffe verwenden. Das 

Einzige, was den Geldbeutel zusätzlich belasten 

könnte, wäre die Anschaffung eines 

regelbaren Netzgerätes, sofern ein solches 

nicht schon vorhanden ist. Natürlich tut 

es auch ein einfaches 12-V-Netzgerät mit 

einem Laststrom von mindestens 1,2 A, 

dann kann man aber natürlich die Temperatur 

des Schneidedrahtes nicht beliebig 

einstellen. 

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RUBRIKEN 

 

 

Neu bei Graupner 

ist das Computersystem mc-16 HoTT. Damit 

steht jetzt auch ein Mittelklasse-Pultsender 

im neuen Anlagendesign zur Verfügung. 

Der 2,4-GHz-Sender verfügt über acht Steuerfunktionen, 

die später per Update auf 12 

Steuerfunktionen erweiterbar sein werden. 

Der Sender zeichnet sich neben seinem 

markanten Design, das ohne eine außen angebrachte 

Antenne auskommt, durch 20 Modellspeicher 

und eine vereinfachte Programmiertechnik 

aus. Ein kontrastreiches, 

8-zeiliges und blau beleuchtetes Grafikdisplay 

gewährleistet eine perfekte Anzeige aller 

Einstellparameter und Telemetriedaten. 

Die Speicherung der Telemetriedaten und 

eine Erweiterung der Modellspeicher ist 

mittels micro-SD Speicherkarte möglich. Ein 

USB-Anschluss ermöglicht das Auslesen 

und Abspeichern von Modellspeichern und 

Firmwareupgrades. 

Natürlich verfügt die mc-16 HoTT über alle 

von Computeranlagen hinlänglich gewohnten 

Vorteile. 

Das Basis-Set zum Preis von € 549,– enthält 

den Sender mit eingebautem LiIo-Akku 

18 

(4000 mAh), einen Empfänger HoTT GR- 

16, Senderladegerät 500 mA, Updatekabel 

und microSD-Karte. Zu erwähnen ist, dass 

der Sender serienmäßig neben den Kreuzknüppeln 

bereits mit zwei Schiebereglern, 

zwei seitlichen Drehgebern sowie zwei 

Schaltern ausgerüstet ist. 

Die neue Anlage ist ab sofort erhältlich. 

www.graupner.de 

Graupner: mc-16 HoTT 

Neu bei Modellbau Sievers 

ist ein Bausatz für das Motorrettungsboot 

LÜBECK, einen der Klassiker aus der Rettungsflotte 

der DGzRS. 

In den Kriegsjahren 1939–43 wurde auf der 

Pahl-Werft Hamburg ein Serienbau von ca. 

7–13 Rettungsbooten für die DGzRS aufgelegt. 

Die LÜBECK II war eines dieser 

Schiffe. Es wurde 1942 in Dienst gestellt, 

hatte einen Motor von 150 PS, der ihm eine 

Geschwindigkeit von 8 kn verlieh. 

Die LÜBECK war in den Folgejahren auf 

verschiedenen Stationen im Einsatz. Danach 

wurde das Boot an das Schlepp- und 

Bergungsunternehmen Hans Schramm, 

Brunsbüttel verkauft und von diesem unter 

den Namen MÖWE als Bereisungs- und 

Begleitschiff eingesetzt. Später wurde es auf 

die Insel Borkum verkauft und als Hochseeangelboot 

umgebaut. 

Der Komplettbausatz enthält einen GfK- 

Rumpf, Aufbauten, Deck, Fensterrahmen 

usw. aus Kunststoff gefräst sowie viele Zubehörteile 

in Resin- und Zinnguss inkl. Wellenanlage, 

Propeller usw. Eine Bauanleitung 

mit Plan, Flaggen und ein Beschriftungs- 

Set sind natürlich ebenfalls dabei. Im Maßstab 

1:29 wird das Modell 65 cm lang und 

19 cm breit, der Preis beträgt € 265,–. 

Manfred Sievers 

Portlandstr. 5, 30629 Hannover 

Tel. 0511-/581125 

info@modellbau.sievers.de 

http://www.modellbau-sievers.de/ 


Modellbau Sievers: 

Motorrtettungsboot LÜBECK 

Neu bei Horizon Hobby 

ist ein weiteres Modell des Renn-Katamarans 

MISS GEICO. Die neu vorgestellte 

MISS GEICO 24 stellt nun die dritte Größenvariante 

im Programm von PROBOAT 

dar. Neben der MISS GEICO 17 und der 

MISS GEICO 29BL markiert die MISS GEI- 

CO 24 somit die goldene Mitte. 

Das 635 mm lange und 222 mm breite Modell 

verfügt über einen ABS-Rumpf und 

PROBOAT / Horizon Hobby: 

MISS GEICO 24 

kommt komplett fahrfertig zum Kunden. Das 

heißt, es ist nicht nur die komplette Antriebsanlage 

nebst wassergekühltem 550er- 

Antriebsmotor nebst 50-A-Steller und Ruderservo 

eingebaut, sondern im Lieferumfang 

befinden sich auch der Fahrakku 

(sechs Zellen NiMH), das erforderliche Ladegerät 

sowie die Spektrum DX2e-Fernsteuerung 

im 2,4-GHz-Band. Die Anlagenkomponenten 

sind in einer separaten 

RC-Box sicher untergebracht, das alles zusammen 

gibt es für einen Verkaufspreis von 

€ 139,99. 

Die MISS GEICO 24 ist ab sofort im Fachhandel 

erhältlich. 

www.horizonhobby.de 

Keine Modellbau-Messe 

mehr in Karlsruhe! 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns 

eine erstaunliche Pressemeldung der Messe 

Sinsheim. 

Darin wird angekündigt, dass die erst vor 

wenigen Jahren von Sinsheim nach Karlsruhe 

umgezogene Messe „Faszination Modellbau“ 

bereits ab 2013 wieder auf dem 

Messegelände in Sinsheim abgehalten werden 

wird. 

Allerdings gehen die Neuerungen noch wesentlich 

weiter: Die bisherige Messe mit dem 

Namen „Faszination Modellbau“ wird in 

zwei einzelne Messen aufgesplittet. Und 

zwar in die Messe „Faszination Modellbahn“, 

die vom 22.–24. Februar 2013 als lupenreine 

Modellbahn-Messe auf dem Messegelände 

in Sinsheim abgehalten werden 

wird. Zusätzlich gibt es dann die Messe 

„Faszination Modelltech", die ebenfalls in 

Sinsheim, allerdings vom 22.–24.März 2013 

ihre Tore öffnen wird. 

Beide Messen werden ausschließlich in einer 

einzigen Halle, nämlich in der von den 

letzten Sinsheim-Messen bereits bekannten 

Halle 6 abgehalten werden. 

Die Messe „Faszination Modelltech“ wird 

vom Veranstalter allerdings als „Internationale 

Messe für Flugmodelle, Cars & Trucks“ 

beworben, und auch in den entsprechenden 

Pressetexten wird in erster Linie auf die Konzentration 

auf den Flugmodellbau sowie 

Cars und Trucks hingewiesen. 

Es ist also davon auszugehen, dass der 

Schiffsmodellbau in der bisher gewohnten 

Art und Weise (gewerbliche und ideelle Aussteller, 

Wasserbecken, etc.) im Rahmen dieser 

Messe überhaupt nicht mehr berücksichtigt 

werden wird. Auch auf der 

Homepage der Messe werden ausschließlich 

die Sparten des Flug- und des Fahrzeugmodellbaus 

erwähnt, das gilt auch für 

das Werbeplakat der Messe. 

Hundebesitzer kennen folglich schon lange 

das, woran sich die Schiffsmodellbauer in 

Sinsheim zukünftig auch gewöhnen müssen: 

„Wir müssen leider draußen bleiben!“ 

Oder weniger charmant, so wie vor der Szene-Disco: 

„Hey, Du kommst hier nicht rein!“ 

www.faszination-modelltech.de 


Motorschiffe 

Klaus Bartholomä 

Das “ 

Bassboat“ 

oder: Das ideale Kameraboot 

W 

er meine Ausführungen 

über das Modellfilmen mit 

der FCO III in der Schiffs- 

Modell verfolgt hat, der weiß 

Bescheid. Für alle anderen eine kurze Zusammenfassung: 

Alles fing mit dem Kauf 

einer FCO III mit Übertragungsmodul an. 

Beim Filmen mit meiner OPTIMIST fand 

ich schnell heraus, dass der wahre Reiz 

im Filmen anderer Boote liegt. Nebenbei 

habe ich eine halbkardanische Aufhängung 

der Kamera gebaut, die mittlerweile 

recht gut funktioniert und Kameraschwenks 

um 360° zulässt. In Verbindung mit dem 

fernsteuerbaren Kamerakopf sind so wunderbare 

Schwenks möglich. Wegen der 

eingeschränkten Manövriereigenschaften 

eines Segelbootes wäre ein Motorboot aber 

natürlich als Kameraträger besser geeignet. 

Erste Versuche mit einem Mahagoni-Runabout 

zeigten aber, dass dieses Boot völlig 

ungeeignet ist, wenn man länger Freude an 

seiner Kamera haben möchte, denn das 

Boot nahm einfach zu viel Wasser über. Die 

Drehs mit meinem alten Motorkreuzer waren 

auch nicht der Hit, weil die Kamera den 

Schwerpunkt des Bootes zu stark veränderte. 

Somit kamen einige Anforderungen 

an ein spezielles „Kameraboot“ zusammen. 

So etwas ist übrigens nicht übertrieben, 

denn alle großen Yachtfotografen haben 

solche Kameraboote. Auch wenn ich mich 

nicht zu den Großen zähle – ich filme ja 

schließlich auch nur Modelle – musste also 

so etwas her. 

Etwas Geeignetes gibt es sogar schon, 

nämlich die „Kiel Classic“ im Angebot der 

Fa. Gundert. Dieses Modell war mir aber 

einfach zu groß und vor allem zu kostspielig 

für mein Modellbaubudget. Also entschloss 

ich mich zu Konstruktion und Bau eines eigenen 

Kamerabootes. Die Kriterien für das 

neue Boot waren schnell aufgeschrieben: 

Es sollte ausreichend schnell sein, dabei 

aber möglichst trocken fahren und möglichst 

wenig rollen. Gewünscht war ausreichender 

Platz im Cockpit, trotzdem ein hoher 

Schutz für die Kamera und im Hinblick 

auf die Tonaufnahmen sollte der Antrieb 

möglichst leise sein. 

Auf der Suche nach Lösungen für diese 

Vorgaben stieß ich in einem meiner 

Wooden Boat-Kataloge auf ein Boot, das 

als „25ft Bassboat“ bezeichnet wurde. Das 

Boot gefiel mir auf Anhieb recht gut: Es 

hat ein riesiges Cockpit und ein günstiges 

Längen-/Breitenverhältnis und in meinem 

bevorzugten Maßstab 1:10 bietet es genügend 

Platz für die Kamera hinter der Windschutzscheibe. 

Der steile Vorsteven und 

das massige Vorschiff ließen ein trockenes 

Fahren erhoffen. Geschwindigkeit ist nur 

eine Frage der Motorleistung, und die ist 

dank der modernen BL-Motoren kein Problem 

mehr. Aber was ist nun eigentlich ein 

„Bassboat“? Nun, dabei handelt es sich um 

ein einfaches Sportfischerboot. Das von mir 

ausgesuchte Exemplar ist ein Design der 

Werft Eldredge-McInnis, die zwischen 1928 

und 1951 an die 60 Stück dieser Boote für 

die kabbelige Buzzards Bay in Neuengland 

gebaut haben soll. Wenn das Original schon 

für kabbelige See gedacht war, dann sollte 

das Modell doch auch mit Wellen zurechtkommen, 

dachte ich mir. Die Boote wur- 


1 

den wie erwähnt zum Fischen, aber auch 

als Yacht-Club-Tender, Arbeitsboote und 

für Zubringerdienste verwendet. Mit einem 

6-Zyl.-Motor soll das Boot auf 20 kn gekommen 

sein. Also auf geht’s! 

Der Rumpf 

3 

2 

4 

Als Erstes wird ein Baubrett (Helling) benötigt. 

Am besten eignet sich dafür eine Tischlerplatte 

mit den Abmessungen 20 x 80 cm 

und einer Stärke von mind. 19 mm. Auf die 

Platte wird eine Mittellinie gezeichnet und 

an den Spantpositionen rechtwinklige Linien 

dazu. An die nach den Vorlagen aus dem 

Plan ausgeschnittenen Spanten (Bild 1) 

werden Vierkanthölzer so angenagelt, dass 

die Spanten problemlos senkrecht auf das 

Baubrett aufgestellt werden können. Nun 

die Spanten exakt zu Mittellinie und Spantpositionen 

ausrichten und von unten mit der 

Helling verschrauben. Dazu kann man die 

Helling auch senkrecht in einen Schraubstock 

spannen (Bild 2). Nachdem nun das 

Spantgerüst steht, können die einzelnen 

Teile des Kiels auf dem Plan zusammen 

geleimt werden. Sinnvollerweise verwendet 

man dabei eine dünne Klarsichtfolie als Zwischenlage. 

Nach dem Aushärten des Leims 

können dann der Kiel mit dem Spantengerippe 

verklebt sowie Motorfundament, 

Servobrett und Ruderkoker eingeklebt werden. 

Jetzt noch die Stringer und die Bugund 

Heckverstärkung anbringen und das 

Spantengerippe ist fertig zum Straken und 

Beplanken (Bild 3). 

Zum Beplanken wird 2-mm-Flugzeugsperrholz 

verwendet, das man in 20 mm breite 

Streifen sägt. Begonnen wird in der Mitte mit 

den Seitenwänden. Die Planken werden im 

Winkel von ca. 45° zum Balkweger aufgebracht, 

dadurch kann man materialsparend 

arbeiten und die Rundungen des Rumpfes 

besser anpassen. Ich verwende übrigens 

Hartkleber für diese Arbeit. Ist die erste 

Planke auf beiden Seiten fest, kann von da 

aus nach vorne und nach hinten weiterbeplankt 

werden (Bild 4). Dabei muss genau 

darauf geachtet werden, dass die Planken 

auch untereinander bündig auf Stoß zu 

verkleben sind. Im Verlauf der Trockenphasen 

wird noch der Spiegel angeklebt und 

gestrakt. Sind die Seitenwände fertig beplankt, 

können die Überstände entlang der 

Kimmleiste mit dem Bandschleifer abgeschliffen 

werden, danach verfährt man mit 

dem Rumpfboden in gleicher Weise (Bild 5). 

Wenn die letzte Bodenplanke fest ist, werden 

alle Überstände bündig geschliffen und 

der ganze Rumpf verputzt und das erste 

Mal gespachtelt und geschliffen. Nun kann 

eine Lage 80 g/m²-Glasgewebe mit Epoxid- 


Die Planzeichnungen zum Bassboat können 

per E-Mail unter welz@neckar-verlag.de 

kostenlos angefordert werden 


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8 

6 

7 

harz auflaminiert werden. Wer darin noch 

nicht so geübt ist, geht am Besten wie beim 

Beplanken vor, sprich erst die Seitenwände, 

dann den Rumpfboden mit Gewebe belegen. 

Experten schaffen jede Seite auch in 

einem Stück. Nach dem Aushärten geht die 

Spachtel- und Schleifzeremonie los. Ich verwende 

dazu am liebsten 1-K-Nitrospachtel. 

Der trocknet schnell und lässt sich prima 

schleifen. Nach ca. 10 min lässt sich eventuell 

zu viel aufgetragene Spachtelmasse 

mit dem Schaber wieder entfernen. Zum 

Ende hin habe ich nach jedem Schleifgang 

Grundierung aufgesprüht, um die kleinen 

Unebenheiten besser erkennen zu können. 

Nach vier Wochen hatte ich keine Lust mehr 

auf Schleifstaub und begann mit dem Lackieren 

(Bild 6). Solange der Rumpf auf der 

Helling ist, lässt sich die Wasserlinie wunderbar 

anreißen und beim Lackieren muss 

nicht viel abgeklebt werden. Der Nachteil ist, 

dass man bei den folgenden Arbeiten natürlich 

den Lackauftrag beschädigen kann, 

dieses Risiko wollte ich aber eingehen. 

Einer der größten Momente beim Schiffchenbauen 

ist für mich das Abnehmen des 

Rumpfes von der Helling. Dazu werden 

alle Schauben entfernt, die die Dachlatten 

mit der Helling verbinden, dann der Rumpf 

von der Helling genommen und die Vierkantleisten 

von den Spanten entfernt. Jetzt 

können die Spantfüße abgesägt werden 

und der Rumpf liegt in voller Schönheit auf 

der Werkbank. Mit 1124 g ist er zwar nicht 

gerade ein Leichtgewicht, dafür ist er aber 

sehr stabil und bereits fertig lackiert (Bild 7). 

„Toll!“, denke ich mir. Die Vorfreude auf das 

fertige Schiff ist groß. 

Nachdem der Rumpf auch innen mit Epoxi 

versiegelt ist, kann es mit dem Ausbau der 

Schale losgehen. Dazu ist es sinnvoll, bereits 

den Ständer fertig gestellt zu haben, 

damit der Rumpf sicher horizontal aufgestellt 

werden kann. Jetzt werden das Servo 

und das Ruderblatt eingebaut. Letzteres 

besteht aus dünnem Messingblech, das um 

den Ruderschaft so herum gebogen wird, 

dass ein symmetrisches Profil entsteht. Danach 

werden die Teile weich miteinander 

verlötet und der Hohlraum im Ruderblatt mit 

2-K-Kleber ausgegossen und verschliffen. 

Die Ruderhacke schützt Ruder und Propeller 

bei Grundberührung und sollte deshalb 

mit zwei kleinen Schrauben am Kiel stabil 

verschraubt werden. Wenn alles so ausgerichtet 

ist, dass es leichtgängig ist, kann das 

Rudergestänge gebogen werden. Ich habe 

das Servo so auf dem Servobrett befestigt, 

dass es auf einer Schiene von vorne durch 

eine Klappe in der Cockpitrückwand eingeschoben 

werden kann (Bild 8). Dadurch 

muss das Achterdeck keine Inspektionsöffnung 

bekommen, die die Optik gestört 

hätte. Die Cockpitrückwand wird am besten 

auch gleich in Angriff genommen. Ich habe 

die Luke nur mit 2-mm-Moosgummischnur 

in die Rückwand geklemmt. Das verlangt 

genaues Arbeiten, weshalb diese beiden 

Teile außerhalb des Rumpfes so lange aneinander 

angepasst werden, bis der Deckel 

saugend in die Rückwand passt. Jetzt kann 

die Rückwand im Rumpf ausgerichtet und 

verklebt werden. 

Der Antrieb 

Als Nächstes folgen der Einbau der Welle 

und des Motors. Die Öffnung im Kiel muss 

evtl. noch etwas nachgearbeitet werden, 

bevor das Stevenrohr eingeschoben, ausgerichtet 

und mit ein paar Tropfen Sekundenkleber 

verklebt werden kann. Die Austrittsstelle 

des Stevenrohrs am Rumpf wird 

mit etwas Silikon gut abgedichtet. Der Motor 

kann nun auf seinem Fundament festgeschraubt 

und ausgerichtet werden. Dass 

Motor und Welle möglichst gut fluchten 

sollten, muss nicht extra erwähnt werden, 

die Welle wird mit einer starren Kupplung 

mit dem Motor verbunden. 

Als Antriebsmaschine habe ich einen 

28/36-Außenläufer mit 1120 min -1 /V verwendet 

(Bild 9). Mit einem 3s-LiPo-Akku 

leistet der Motor 220 W bei einer moderaten 

Stromaufnahme von knapp 20 A. Ich habe 

einen Flugregler, den ich als Combo zusammen 

mit dem Motor bekommen habe, 

verwendet. Zur Umpolung der Fahrtrichtung 

wird ein alter Leistungsschalter aus einem 

RC-Car mit einem separaten Servo angesteuert. 

Zur Richtungsumkehr muss der 

Umpolschalter lediglich so verdrahtet wer- 


9 

den, dass er zwei der drei Leitungen zwischen 

Regler und Motor vertauscht. Das 

spart Geld, denn BL-Regler für Schiffe sind 

doch noch recht teuer. Für meine Verwendung 

des Bootes als Kameraboot ist diese 

Art der Motorsteuerung sogar vorteilhaft, 

weil auf diese Weise der Drehzahlregler 

auf einen Kanal mit Schieberegler gelegt 

werden kann. Dadurch kann eine konstante 

Fahrgeschwindigkeit zum Filmen eingestellt 

werden. 

Das Cockpit 

Ich habe als Erstes zwei Flugzeugsperrholzplatten 

beidseitig mit G4 gestrichen, 

nach dem Trocknen fein geschliffen und 

grundiert. Danach wurden alle Teile für das 

Cockpit angezeichnet und ausgesägt. Das 

hat den Vorteil, dass der schlimmste Teil der 

Schleifarbeit schon am Rohmaterial erfolgen 

kann. Dadurch kann man noch mit dem 

großen Schleifklotz großflächig schleifen, 

wodurch die Bearbeitungszeit erheblich reduziert 

und das Resultat verbessert wird. 

Nun werden Cockpitrück- und -vorderwand 

mit den Auflageleisten für den Cockpitboden 

und die Seitenwände versehen. Da die 

Teile ja aber schon versiegelt sind, kann 

hier nicht mehr mit Weißleim gearbeitet 

11 

12 

10 

13 

werden. Ich habe deshalb Sekundenkleber 

verwendet, dadurch geht die Arbeit auch 

wesentlich schneller weiter. Aus dem aus 

der Rückwand ausgesägten Teil entsteht 

die Klappe des achteren Stauraums, der 

das Servo aufnimmt. Ich habe ihn allseitig 

um 1,8 mm kleiner geschliffen als der Ausschnitt 

in der Klappe groß ist und zur Abdichtung 

mit 2-mm-Moosgummischnur umklebt. 

An den Ausschnitt in der Rückwand 

müssen noch Schrägen mit ca. 15° Winkel 

angeschliffen werden, damit sich die Gummidichtung 

besser einklemmen lässt. Hier 

probiert man besser einmal mehr, ob auch 

wirklich alles passt, denn im eingebauten 

Zustand wird es deutlich schwieriger. 

Die Cockpitrückwand findet jetzt den Weg in 

den Rumpf. Sie wird an die beiden Anschläge 

am Servobrett angelegt und senkrecht 

zum provisorisch eingelegten Cockpitboden 

ausgerichtet. Auch hier wieder lieber 

einmal mehr kontrollieren, denn wenn die 

Rückwand schief eingebaut ist, dann wird 

das ganze Cockpit schief. Nun die Cockpitbalken 

straken und ggf. mit etwas Balsaholz 

auffüttern, damit der Cockpitboden absolut 

eben aufliegt. Die beiden Hälften des 

Cockpitbodens werden nun auf genauen 

Sitz überprüft und angepasst. Sitzt alles 

saugend, wird die eine Hälfte mit Aktivator 

besprüht und die entsprechenden Stellen 

an den Auflagen mit mittelviskosem Sekundenkleber 

benetzt. Die Bodenhälfte wird an 

ihre Stelle gesetzt und möglichst gleichmäßig 

festgedrückt. Durch den Aktivator ist der 

Sekundenkleber sehr schnell fest, es muss 

also schnell und exakt gehen. Am besten 

vorher trocken üben! Mit den Seitenwänden 

wird ebenso verfahren, nachdem die 

Eckverstärkungen am Cockpitboden angebracht 

sind. Zuletzt folgt die Vorderwand. 

Hier zeigt sich, ob vorher sauber gearbeitet 

wurde. Bei mir passte sie saugend (Bild 10). 

Das macht Spaß! 

Wer den Cockpitboden schiffig mit einzelnen 

Planken belegen möchte, der sollte 

jetzt eine Schablone anfertigen. Die Beplankung 

wird dann später außerhalb des 

Rumpfes hergestellt. (Zu diesem speziellen 

Thema wird es in einer der nächsten Ausgaben 

noch einen separaten Beitrag geben.) 

Auch den Motorkasten kann man außerhalb 

des Rumpfes bauen. Die Seitenwände 

werden mit Klebefilm provisorisch zusammengeklebt. 

Dann wird die Einheit in die 

Aussparung im Cockpit gesetzt, ausgerichtet 

und die Ecken von innen mit einem 

Tropfen Sekundenkleber fixiert. Ich habe in 

den feuchten Kleber gleich noch eine Dreiecksleiste 

gedrückt, wodurch sich eine sehr 

stabile Verbindung ergibt. Der Deckel erhält 

seine Verstärkung auf der Unterseite, wird 

auf der Oberseite beplankt und erhält ringsherum 

noch eine Edelholz-Abschlussleiste. 

Wer möchte, kann ihn noch mit Scharnieren 

und Griffen ausgestalten. Die Seitenteile 

werden lackiert und der Deckel montiert. 

Der Aufbau 

Die Ausgestaltung der Cockpitvorderwand 

muss noch warten, bis der Aufbau fertig 

ist. Begonnen wird mit den Seitenwänden, 

die besonders sorgfältig ausgesägt werden 


sollten, denn hier sieht man jeden kleinen 

Fehler sofort. 

Die Seitenwand wird in die dafür vorgesehene 

Nut im Spantengerippe gestellt und 

von außen eine 5 x 2-mm-Kiefernleiste 

ebenfalls in die Aussparungen der Spanten 

gedrückt. Nun die beiden Teile gemäß Plan 

ausrichten und miteinander verkleben. Dann 

werden die Eckverstärkungen des Cockpitdachs 

eingeklebt, sie müssen mit der Oberkante 

der Cockpitvorderwand bündig und 

parallel zur Oberkante der Seitenwand sein. 

Die Eckverstärker der Vorderwand sollten 

etwas über die Vorderkante der Seitenwand 

überstehen, damit sie später der Form der 

Vorderwand angepasst werden können 

(Bild 11). Jetzt wird die Fensterverstärkung 

ausgesägt und mit Abstandshaltern eingeklebt, 

die Abstandshalter dürfen aber nicht 

mit verklebt werden. Nun kann man die Seitenwände 

wieder entfernen, schleifen und 

grundieren. 

Bevor die Seitenwand eingebaut wird, noch 

die Fenster aus 2-mm-Plexiglas einpassen. 

Zur Imitation des Dichtungsgummis werden 

sie mit einem dünnen Streifen Pappe umklebt 

oder man lackiert einfach die Ränder 

der Glasscheiben schwarz. 

Die Vorderwand wird nass gemacht und 

über die Vorrichtung mit Schraubzwingen 

aufgespannt. Nachdem sie über Nacht gut 

getrocknet ist, die Eckverstärker gemäß 

Plan ankleben. Auch diese gut trocknen 

lassen, bevor alles von der Vorrichtung genommen 

wird. Nun können die Kajütdachauflagen 

geschliffen werden. Das vordere 

Kajütdach erhält einen Decksbalken zur 

Formgebung, bevor es an seinem Platz 

verklebt wird. Jetzt die beiden Windschutzscheiben 

einpassen und verkleben. Als 

letztes Teil des Aufbaus folgt das hintere 

Kajütdach. Damit es die richtige Wölbung 

bekommt, erhält es auch zwei Decksbalken 

und wird so eingepasst, dass es sich leicht 

nach hinten entfernen lässt. 

Deck 

Das Deck ist nicht im Plan gezeichnet. Die 

Fertigungstoleranzen aller voran gegangenen 

Baugruppen summieren sich so auf, 

dass jeder Modellbauer ein wenig abweichende 

Abmessungen erhalten wird. Deshalb 

macht es mehr Sinn, sich aus Pappe 

erst mal Schablonen der einzelnen Decksteile 

anzufertigen und danach die einzelnen 

Teile aus Sperrholz auszusägen. Sinnvollerweise 

beginnt man mit dem Vordeck 

(Bild 12). Dann kommt das Achterdeck an 

die Reihe und als Letztes folgen die Seitendecks. 

Das Deck darf ruhig ein wenig über 

den Rumpf überstehen. Nach dem Trocknen 

des Klebers wird es dann vorsichtig auf dem 

Bandschleifer mit der Rumpfkante bündig 

geschliffen. Dabei darf ruhig etwas von der 

Beplankung des Rumpfes mitgeschliffen 

werden, damit sich eine größere Klebefläche 

für die Scheuerleiste ergibt. 

Lackierung 

Rumpf und Unterwasserschiff sind ja schon 

lackiert (Bild 13). Wer sauber gearbeitet 

14 

hat, der braucht hier nichts mehr zu tun. 

Ich habe gleich beim Harzen des Rumpfes 

gepatzt und musste das Überwasserschiff 

noch mal mit einer dünnen Schicht nachlackieren. 

Jetzt werden alle Übergänge des 

Rumpfes zum Deck und alle Öffnungen abgeklebt 

und grundiert. Danach kann lackiert 

werden. Ich verwende gerne Acryllack aus 

dem Baumarkt und sprühe ihn in mehreren 

Schichten sehr dünn auf. Wenn der Lack 

gut durchgetrocknet ist, wird der Aufbau 

abgeklebt und das Deck lackiert. Bei diesem 

Bootstyp macht sich ein Deck mit Antirutsch-Belag 

sehr gut. Wie das auf einfache 

Weise hergestellt werden kann, werde ich 

noch in einem separaten Beitrag beschreiben. 

Abschlussarbeiten 

Jetzt kann endlich die Beplankung des 

Cockpitbodens eingebaut werden. Wer will, 

kann dann die Öffnung des Motorkastens 

mit einem Streifen schwarzer Pappe zur 

Imitation der Kalfaterung versehen. Nun 

den fertigen Motorkasten an seinen Platz im 

Cockpit montieren. Der Steuerstand und der 

Niedergang können nach eigenen Vorstellungen 

gestaltet werden, denn diese Boote 

sind in vielen Versionen gebaut worden. Von 

der Pinnensteuerung bis zum modernen 

Steuerstand mit Fishfinder, GPS und allem 

Pipapo ist alles erlaubt. 

Beim Einbau der Verglasung für Windschutzscheibe 

und Kajütfenster muss wieder 

sehr sparsam mit Sekundenkleber gearbeitet 

werden. Bei mir hat sich R/C Bond 

Typ HW, der mit sehr feinen Tüllen geliefert 

wird, für solch feine Arbeiten bewährt. 

Jetzt folgt der Poller am Bug, der am besten 

aus Oregon Pine oder einem ähnlichen 

hellen Holz hergestellt wird. Die Festmacherklampen 

am Heck können Kaufteile 

sein, sind aber auch schnell aus Resten der 

Scheuerleiste gefeilt und werden ebenfalls 

mit Drahtstiften mit dem Deck verbunden 

und verklebt. 

Der Einbau von Motor und den noch erforderlichen 

Teilen der RC-Anlage ist ein 

Kinderspiel, denn die Komponenten sind ja 

schon alle eingepasst. Der Empfänger wird 

mit Klettband am Motorkasten befestigt. 

Ich verwende einen 2,4-GHz-Empfänger, 

wodurch kein Antennendurchbruch nach 

außen nötig ist. Wer noch MHz-Technik verwendet, 

sollte vor dem Einbau des Decks 

eine Kupferlitze im Rumpf verlegen oder 

einen Anschluss für eine Stabantenne vorsehen 

(Bild 14). 

Als Letztes wird die Wasserlinie aus Orastick-Folie 

ausgeschnitten und angebracht. 

Auch der Name darf natürlich nicht fehlen, 

auch hierfür eignet sich Orastick. Ich drucke 

dazu den Namenszug seitenverkehrt auf 

ein Stück Papier, klebe ihn von hinten auf 

die Schutzfolie und schneide ihn mit der Na- 


15 

16 17 18 

gelschere aus. Um den Namenszug ohne 

Falten auf den Spiegel zu bekommen, klebe 

ich ihn nun auf ein Stück Maskierfolie, mit 

deren Hilfe er zielgenau zu seinem Bestimmungsort 

findet. 

Bis hierher waren ca. 50 Arbeitsstunden und 

€ 80,– in den Bau des Bassboats geflossen, 

die Antriebs- und RC-Komponenten 

nicht mitgerechnet. Wirklich viel Geld spart 

man also nicht mehr, wenn man noch selbst 

Hand anlegt und nicht ins RTR-Regal des 

Modellbauhändlers greift. Aber hier ist eben 

noch der Weg das Ziel. 

Am Ausru ” stungskai 

Wie bei den Großen auch, verholt das 

Bassboat nun zum Ausrüstungskai (Bild 

15). Nachdem diese Boote in einer großen 

Vielzahl gebaut und im Laufe ihres Lebens 

auch oft umgebaut wurden, kann man auch 

hier der Fantasie wieder freien Lauf lassen. 

Von ganz klassisch und einfach bis hin zur 

Hochglanz-Chrom-Beschlagsausstattung 

ist alles drin. Ich habe mich für Letzteres 

entschieden, denn schließlich sollen mit 

moderner Kameratechnologie klassische 

Segler gefilmt werden. Und Beken of Cowes 

verwendet ja zu diesem Zweck schließlich 

auch keinen Klassiker. Zudem war der Sommer 

gekommen und ich wollte ins Wasser. 

Also entschied ich mich für eine Beschlagsausstattung 

aus dem Hause Krick. Folglich 

fanden etliche Beschläge der Krick Riva 

Aquarama im Maßstab 1:10 den Weg auf 

mein Bassboat, so z. B. Buglampe, Klampen, 

Bugbeschlag, Schalthebel, Steuerrad 

usw. (Bild 16). Für diese Beschläge lässt 

man allerdings dann locker noch mal den 

Betrag der bisherigen Baukosten beim Modellbauhändler. 

Dafür bekommt man aber 

auch Beschläge in einer super Qualität, für 

deren Herstellung man bei Handfertigung 

ein Vielfaches an Zeit und Geld investieren 

würde (Bild 17). 

Jetzt wurde noch die Heckklappe, die den 

Servoraum abdeckt, mit einem Holzrahmen 

und zwei Ringen versehen (Bild 18) und für 

den Niedergang eine Lamellentür aus unzähligen 

Kleinteilen gezimmert (Bilder 19 

und 20). Und schon konnte es los gehen zur 

Jungfernfahrt 

Davor erfolgte natürlich noch der 

Schwimmtest in der heimischen Badewanne. 

Zu meinem Erstaunen lag das 

Boot auf Anhieb auf der Wasserlinie. Die 

Verdrängung ergab sich zu genau 2600 g. 

Jetzt sollte noch der Standschub bzw. der 

Standstrom ermittelt werden. Der installierte 

Unilog zeigte 14 A an, mit einem 33 

x 46 Carbon-Prop von Graupner, das sind 

gute 170 W Eingangsleistung! Das sollte 

doch genügen, um das Bassboat ordentlich 

anzuschieben. 

Bei der Werfterprobungsfahrt war das Wasser 

wegen der am See befindlichen Wasserskianlage 

sehr kabbelig, zudem blies ein 

Wind von ca. 3 Bft. Nicht gerade ideale Bedingungen 

für eine Erprobungsfahrt, aber 

das Bassboat ist ja auch für raueres Wasser 

gebaut und so konnte es gleich zeigen, was 

in ihm steckt. Der Wendekreis von etwa einer 

Bootslänge Durchmesser gefiel mir gut, 

nicht so sehr die schlechte Ruderwirkung 

bei Rückwärtsfahrt. Dafür tritt wenigstens 

kein seitliches Ausbrechen durch den Radeffekt 

auf. 

Dann wurde mehr Gas gegeben und das 

Modell gegen die Wellen gesteuert. Es ist 

beeindruckend, wie weich der Bug in die 

Wellen eintaucht und das Wasser seitlich 

abweist. Dabei spritzt aber schon der eine 

oder andere Tropfen in die Plicht. Dann AK, 

das Bassboat schießt auf seine Bugwelle 

und tanzt fast unkontrollierbar, aber mit 


einem ordentlichen Speed über 

den See. Der Ruderausschlag 

ist eindeutig zu groß. Das Propellermoment 

sorgt auch für ein 

wenig Krängung. Aber das Fahrverhalten 

ist dennoch sicher. Es 

gibt kein starkes Rollen, keine 

bedenkliche Kurvenneigung und 

auch kein gefährliches Springen 

über die immerhin 15 cm hohen 

Wellen. Der Motor zieht nun ca. 

12–13 A bei einer Fahrspannung 

von 11,8 V aus meinem dreizelligen 

5000-mAh-LiPo-Akku. Damit sinkt die 

Eingangsleistung (von 170 W im Stand) 

auf ca. 140 W. Die Antriebskomponenten 

sind somit nur sehr schwach belastet. Mit 

Halbgas erreicht das Bassboat eine vorbildähnliche, 

aber immer noch respektable 

Fahrgeschwindigkeit. Dabei zieht der Motor 

ungefähr 4 A, was knapp 50 W Aufnahmeleistung 

entspricht. Es hätte also auch ein 

wesentlich kleinerer Antriebsmotor getan. 

Bei dieser Knüppelstellung ist ca. eine 

Stunde Fahrzeit drin. Super! Der rastende 

Gashebel ist am See sehr angenehm, man 

kann wunderschön mit konstanter Fahrt 


Masstab 1:10 

Länge über alles 

Länge in der Wasserlinie 

Breite über alles 

Tiefgang 

Höhe über Wasserlinie 

Verdrängung 

Antriebsleistung (Eingang) 

Ruderausschlag 

77 cm 

71 cm 

27 cm 

6,5 cm 

15,2 cm 

2600 g 

50 W 

±12 mm 

19 

seine Bahnen ziehen und hat die ganze 

Konzentration fürs präzise Steuern und die 

Kamerafunktion zur Verfügung. 

Nach 45 Minuten Ritt auf den Wellen, wurde 

die Werfterprobung beendet. Etwa 200 ml 

Wasser fanden den Weg über das Cockpit 

in den Rumpf. Die Abdeckung des Ruderservos 

ist nicht ganz dicht. Allerdings wird 

das Boot später ohnehin nicht bei so ruppiger 

See eingesetzt, denn an Filmen ist 

dabei nicht zu denken. 

Beim Laden stellte ich fest, dass dem Akku 

1500 mAh nachgeladen werden konnten. 

Also sind bei gemäßigter Fahrweise und 

maximal 80 % Kapazitätsausnutzung ca 2,5 

h Fahrzeit drin. Der Ruderausschlag wurde 

auf ± 12 mm reduziert. Damit ist immer 

noch ein Wendekreis von 1,5 Bootslängen 

möglich, aber es lässt sich bei hoher Geschwindigkeit 

wesentlich ruhiger steuern. 

Ich habe zusätzlich über Dual Rate den Ruderausschlag 

um weitere 2 mm reduziert. 

Nun ist das Fahrverhalten völlig unkritisch 

und entspannend. 

Später wurde auf einen 40-mm-Dreiblattprop 

umgerüstet. Damit liegt der Spitzenstrom 

nur noch bei knapp 12 A bei Vollgas. 

In schneller Marschfahrt liegen 8 A an, 

20 

womit vom Motor ca. 100 W Eingangsleistung 

gefordert sind. Mit diesem Propeller 

ist das Motordrehmoment nicht mehr zu 

spüren. Auch in engen Kurven krängt 

das Boot nicht. Das sieht schon etwas 

ungewohnt aus, aber für den eigentlichen 

Zweck, nämlich das Filmen von Bord aus, 

ist dieses Kurvenverhalten natürlich hervorragend. 

Einem Einsatz als Kameraboot 

steht damit also nichts mehr im Wege. 

Fazit 

Für Modellbauer, die noch Spaß am Bauen 

haben und die ein offenes Motorboot 

haben wollen, das sich vom üblichen Einerlei 

abhebt, ist das Bassboat eine schöne 

Winterbeschäftigung. An die Erfahrung 

des Modellbauers stellt es keine allzu 

großen Anforderungen und Materialkosten 

und Bauzeit halten sich in Grenzen. Mit 

einem 100-W-Brushless-Antrieb ist das 

Boot bestens motorisiert und ermöglicht 

lange Fahrzeiten bei ordentlichem Fahrspaß 

und wunderschönem Fahrbild. Es ist 

ein schönes Gefühl, ein selbst gebautes 

Boot zu steuern, was will man mehr als 

Modellbauer? 

Die Planzeichnungen zum Bassboat können per E-Mail unter welz@neckar-verlag.de 

kostenlos angefordert werden 


Motorschiffe 

W 

ir schreiben den Pfingstmontag 

2012, mein ehemaliger 

Verein, der RC 

HAGEN, führt sein großes 

Schaufahren durch. Für mich wie jedes Jahr 

der Grund zu einer kleinen Fahrradtour zum 

Ischelandteich. 

Das Wetter war herrlich, folglich 

viele Teilnehmer und noch mehr 

Publikum. Das schien also eine 

interessante Veranstaltung 

zu werden. Der Blick über die 

aufgestellten Tische zeigte 

mehr oder weniger die allseits 

bekannten Modelle … doch halt, 

da war doch was: ein Modell des Hafenschleppers 

ELBEHAFEN, toll gebaut, 

aber für meinen Geschmack zu groß und 

zu schwer. Man braucht zwei Mann, wenn 

man es wassern will. 

Dietmar Tillmann 

Strandrettungsboot 

TAMINA 

von Ekkelboom 

Daneben ein Strandrettungsboot der 

DGzRS, die WILHELM HÜBOTTER, 90 cm 

lang, das wäre genau das Richtige für mein 

nächstes Projekt. Der Erbauer des Modells 

war sehr auskunftsfreudig, er hatte das 

Modell auf der Basis eines Bausatzes von 

Häger/Ekkelboom gebaut, GfK-Rumpf und 

vorgefräste Aufbauteile, nur die beiden hätten 

sich zwischenzeitlich ja getrennt, usw. 

Bislang hatte ich von diesen Kleinserienher- 


zwar im Maßstab 1:12 gehalten, während 

das Modell ja den Maßstab 1:10 hat, aber 

das fällt nicht weiter auf, es ist halt ein kleiner 

(Rettungs-)Mann. 

Der Scheinwerfer vorne stammt vom Modellbau-Kaufhaus. 

Ob er dem Original entspricht, 

weiß ich nicht, auf den Bildern vom 

Eigentümer ist dort nur eine leere Halterung 

zu sehen. 

Der Abgaskamin ist nach den aktuellen 

Fotos frei Schnauze gebaut (ein bisschen 

modellbauerische Freiheit darf sein) und 

entspricht nicht dem Bauplan. Allerdings hat 

mir der Abgaskamin/Mast auf den Vorbildfotos 

besser gefallen, als der auf dem Plan. 

stellern noch nicht gehört, daher wurde zu 

Hause erst einmal der Rechner angeworfen 

und nach Häger und Ekkelboom gesucht. 

Wer, so wie ich, die beiden Namen auch 

noch nicht kannte, hier die Internetadressen: 

http://www.modellbau-haeger.de/ 

http://www.ekkelboom.de/ 

Bei der Suche auf der Seite von Hartmut 

Häger fand ich schließlich das von mir 

auserkorene Strandrettungsboot. Wegen 

meiner eher beengten Platzverhältnisse in 

der Werkstatt schienen mir dann aber doch 

eher die alten Strandrettungsboote der 7- 

Meter-Klasse in Frage zu kommen. 

Dann ein Blick auf die Seite von Detlef Ekkelboom. 

Das Angebot war zwar nicht so 

groß wie das von Herrn Häger, aber das, 

was ich suchte, war hier auch vorhanden: 

Strandrettungsboot TAMINA, GfK-Rumpf 

mit anlaminiertem Deck und gefrästen Aufbauten 

zusammen für E 190,–. Gesehen, 

bestellt, bezahlt, Lieferzeit 3 Wochen. 

Also erstmal Pause und warten. Schon 

nach zwei Wochen stand der Postbote mit 

einem Paket vor der Tür, meine TAMINA war 

da. Gleich auspacken, der GfK-Rumpf war 

erste Klasse. Stabil laminiert, aber dennoch 

leicht, keine Luftblasen, keine Unebenheiten, 

Nachspachteln erübrigte sich also. 

Das Deck war schon aufgeklebt und verspachtelt, 

auch hier saubere Arbeit. 

Leider fehlten die Schlingerkiele, was mir 

aber erst auffiel, nachdem ich im Internet 

nach Vorbildfotos gesucht hatte. In meinem 

Forum bekam ich auch gleich wieder jede 

Menge Tipps, so dass dieses kleine Manko 

schnell ausgeräumt war. 

Die Aufbauten, getrennt nach Plicht und Kajüte 

waren in Plastikbeuteln verpackt, Fenster, 

Fensterrahmen und weitere Kleinteile 

liegen ebenfalls ordentlich getrennt dabei. 

Dazu kamen noch eine CD mit Baustufenfotos 

und zwei Skizzenblätter. 

Bevor ich nun anfing zu bauen, orderte ich 

erst einmal den Originalplan der DGzRS. 

Ekkelboom empfiehlt dies, eigentlich kann 

man sich den aber auch sparen, sofern man 

genug Vorbildfotos hat. Inzwischen hatte ich 

nämlich erfahren, dass das Original noch 

existiert. Ein Zahnarzt aus Oldenburg hatte 

es seinerzeit der DGzRS abgekauft, im 

Ursprungszustand restauriert und seinem 

kleinen Museum einverleibt. Jetzt brauchte 

ich nur noch Namen und Adresse und der 

Bitte nach reichlich Vorbildfotos stand nichts 

mehr im Wege. Wozu ist man in einem 

Schiffmodellforum? Eine Suchanfrage 

eingestellt und schon hatte ich die E-Mail- 

Adresse des Eigners. Ein Dank nochmal an 

Michael W. aus B. 

Wieder eine Woche später lag, gegen einen 

kleinen Obolus, die Foto-CD mit hervorragenden, 

hochaufgelösten Aufnahmen im 

Briefkasten und jetzt konnte der wirkliche 

Bau beginnen. 

Zwischenzeitlich hatte ich zwar schon mal 

Motor, Servo und Ruder angepasst und eingebaut, 

aber das war ja keine große Sache. 

Erwarten Sie, werte Leser, jetzt aber bitte 

keinen der üblichen Bauberichte nach dem 

Motto „Erst habe ich, dann wurde ... usw. 

Die allgemeine Vorgehensweise sollte sowieso 

klar sein, den Plan verwendete ich 

nur für die Bemaßung, für die restlichen 

Bautätigkeiten nutzte ich schwerpunktmäßig 

die Vorbildfotos. 

So ging der Bau flott von der Hand und dank 

der Farbtafel, die dem DGzRS-Plan beiliegt, 

konnte auch die Lackierung mittels Farbsprühdosen 

zügig durchgeführt werden. 

Der Aufbau ist abnehmbar, die Plicht habe 

ich so gebaut, das ich sie zur Not auch 

noch entnehmen kann. Das Männeken in 

der Plicht habe ich von Hobby-Lobby, es ist 

Die Schrauben in den Fensterrahmen sind 

handelsübliche Stecknadeln ... manchmal 

schmerzte es bei der Montage etwas! 

Die vordere grüne Fläche des Decks habe 

ich mit Vogelsand „gesandet“, was mir trotz 

des großen Maßstabes etwas grob vorkommt. 

Ich werde das nie wieder machen! 

Löblich: Der Ständer fürs Modell war auch 

dabei, schon fertig gelasert. Nur noch zusammenkleben 

und überlackieren. 

Besonders schön ist der Namenszug. Er besteht 

aus einzelnen Buchstaben und muss 

nur noch in ein augefrästes Schild eingepasst 

werden, das ergibt ein stimmiges Bild. 

Alles in Allem ist das ein sehr gelungener 

Bausatz. Alles hat gepasst und es musste 

nur wenig nachgearbeitet werden. Alles 

ging flott von der Hand, der Bau hat Spaß 

gemacht und es ist ein schönes Modell geworden. 

Kein Wunder also, dass auch mein nächstes 

Modell vmtl. wieder von Ekkelboom sein 

wird, wahrscheinlich wird es jetzt doch die 

HÜBOTTER werden. 

Ach ja, und noch etwas wäre da erwähnenswert: 

Wenn mal wirklich ein Problemchen 

auftauchte, eine kurze E-Mail an Herrn 

Ekkelboom hatte genügt, die Antwort kam 

immer prompt! Probieren Sie das mal bei 

einem der Großen ... 

Vielleicht sieht man sich ja mal am Teich! 

Bis dahin! 


RENNBOOTE 

Grand Prix Pomorza 

in den Klassen 

FSR-V und FSR-E 

Eberhard Fordinal 

Runden zählen einfach gemacht, 

mit Transponder auch bei ECO 

G 

rand Prix, das ist ein großer Name 

für einen inzwischen kleinen Wettbewerb. 

Aber die Zeiten ändern sich 

und auch in Polen werden die Bedingungen 

für FSR-V-Wettbewerbe leider 

immer schwieriger. Das kommt nicht zuletzt 

daher, dass sich die verschiedenen gro ßen 

Vereine zerstritten haben und nun jeder 

sein „eigenes Ding“ durchzieht. Das bringt 

zwangsläufig Terminüberschneidungen mit 

sich. Da es in Polen auch teilweise staatliche 

Unterstützung für diese sportlichen 

Wettbewerbe gibt, ist das Konkurrenzdenken 

sehr groß und das fördert natürlich 

auch die beschriebenen Probleme. 

Schon seit 1994 fahren die Modellsportler 

aus Schwedt (SMC Schwedt-Oder) 

nach Borne Sulinowo, der einst „geheimen 

Stadt“: Borne Sulinowo wurde während des 

Zweiten Weltkrieges von den Deutschen 

in den Wäldern mit Bunkeranlagen errichtet 

und nach Kriegsende von den Sowjets 

weiter benutzt. Nach Abzug der russischen 

Truppen wurde Borne Sulinowo an die polnischen 

Bürger übergeben, die sich hier 

die Häuser und Wohnungen ausbauten. 

Borne Sulinowo liegt etwa 20 Kilometer vom 

nächs ten Städtchen Szczecinek entfernt. 

In den vergangenen Jahren fand hier immer 

der letzte Lauf zur polnischen Meisterschaft 

statt. Da auch gleichzeitig Wettbewerbe 

in den E-Klassen (ECO- Expert, 

ECO-Standard usw.) ausgeschrieben waren, 

sorgte das für weitere Teilnehmer wie 

z. B. unsere ECO-Spezialisten aus Neustrelitz. 

Neben den deutschen Sportlern 

reisten aber auch Teilnehmer aus Moskau, 

Minsk, Ungarn und der Tschechischen 

Republik an. Das hat sich aber nun in den 

letzten Jahren durch die angesprochenen 

Probleme radikal verändert, treu geblieben 

sind nur die deutschen Teilnehmer, 

die ausländischen Gäste von weiter her 

fehlen. Somit war es in diesem Jahr womöglich 

auch der letzte Wettbewerb, den 

Wlodzimierz Falkowski mit seinem Club 

„Szczecinecki Klub Modelarski“ am Ufer 

des mitten im Wald idyllisch gelegenen 

Sees durchgeführt hat. 

Die Unterbringung erfolgte wie immer in 

den kleinen Pensionen, die auch allerlei 

interessante Freizeitgestaltungen anbieten, 

wie die Jagd, das Angeln, das Reiten und 

Quad fahren. Einige Modellsportler kamen 

mit Wohnwagen oder dem Wohnmobil, junge 

Leute zelteten direkt am See. Wie immer 

waren die Gebühren modellsportfreundlich, 

mit E 10,– waren nicht nur die Startgebühren 

(für alle Klassen), sondern auch Camping 

und Strom bezahlt. Auch ein Grund weshalb 

wir immer gern in das polnische Nachbarland 

zum Wettbewerb fahren. 

Ausgeschrieben waren die FSR-V-Klassen 

3,5 cm³, 7,5 cm³ und 15 cm³, leider nicht 

die großen Klassen (27 und 35 cm³). Dafür 

durften sich die Freunde der Elektroklassen 

über ECO-Expert und Mini ECO-Expert 

freuen. 

Bei wenig Luftbewegung lag der See am 

Samstagmorgen spiegelglatt im schönsten 

Sonnenschein, gerade richtig für die Elektroklassen. 

Es wurden in den beiden Klassen 

je drei Läufe gefahren. Der schlechteste 

Lauf wurde gestrichen, die beiden Besten 

addiert, die Summe ergab dann das Finalresultat. 

Nach entsprechender Begrüßung und Eröffnung 

durch einige „Offizielle“ erfolgte dann 

der Start in der Klasse Mini ECO-Expert. 


Ruhe vor dem Start beim ECO-Lauf 

Start des ECO-Rennens am Abend bei sehr ruhigem Wasser 

Kampf an der Boje 

… und ab geht’s 

Gefahren wurde zwar nach Naviga-Regeln, 

aber ohne scharfe Kontrolle. So erfolgte keine 

Überprüfung des Gewichts, der Bootslänge 

und der Akkus, es war halt mehr 

oder weniger eine Freundschaftsregatta. 

Die Minis dürfen max. 43 cm lang sein und 

müssen mind. 450 g wiegen (mit Akku). 

Die Boote sind normalerweise mit einem 

Brushless-Motor ausgerüstet. Der 2s- oder 

3s-LiPo-Akku darf inkl. Kabel und Stecker 

max. 110 g wiegen. Gängig sind hier 2s-Akkus 

mit einer Kapazität von 2200 mAh. Gefahren 

werden sechs Minuten je Lauf. Bei 

dem glatten Wasser hatten die Minis keine 

Probleme, lediglich die Fahrer kämpften mal 

mit den Bojen, mal gegen andere Boote. So 

blieben Zusammenstöße nicht aus und das 

kostete dann schon einmal einen Propeller 

oder ein Boot drehte sich nicht mehr zurück 

in die Fahrlage. Sieger wurde Ulrich Krieger 

mit insgesamt 65 Runden. 

Die Regeln in der Klasse ECO-Expert 

schreiben ein Gewicht von mindestens 1 

kg für das fahrfertige Boot vor. Der 2s- oder 

3s-LiPo-Akku darf inkl. Kabel und Stecker 

max. 280 g wiegen. Gefahren wurden wieder 

drei Läufe zu jeweils sechs Minuten. In 

den Läufen wurde knallhart gefahren und 

Maik Luplow aus Neustrelitz legte schon im 

ersten Lauf mit 42 Runden die Latte sehr 

hoch. Nur Jerzey Matuszak (Polen) konnte 

mit 41 Runden folgen. Auch im zweiten Lauf 

lieferten sich die Zwei ein Kopf-an-Kopf- 

Rennen, das Matuszak mit einer knappen 

Runde Vorsprung gewann. Aufkommender 

Wind verhinderte im dritten Lauf eine weitere 

Verbesserung, denn die Flügelboote 

machten ihrem Namen alle Ehre und flogen 

bei Gegenwind buchstäblich meterweit. So 

gewann letztendlich Jerzy Matuszak bei 

Rundengleichheit (82 Runden) mit 20 Sekunden 

Vorsprung vor Maik Luplow. Pech 

hatte Ulrich Krieger im zweiten Lauf, denn 

sein Boot tauchte ab und ward nicht mehr 

gesehen, es blieb verschwunden, steckte 

im Seegrund fest. Die Suche im nicht gerade 

klaren Wasser blieb erfolglos und ein 

Taucher konnte am Wochenende nicht 

mehr erreicht werden. Der kam am Montag 

und fand nicht nur Ulrichs Boot, sondern 

auch ein zweites, das schon vor einem Jahr 

im See verschwunden war. Trotz dieser Misere 

konnte Ulrich Krieger mit dem Ersatzboot 

noch auf den vierten Platz fahren. Den 

dritten Platz in dieser Klasse erkämpfte sich 

Marcin Gransicki. 


Gruppenfoto der Rennbootfahrer (Foto: Krieger) 

Warmlaufen vor dem Start: 

Roman Kwardys rechts 

Neu gebaute Steganlage mit dem alten, schwimmenden Startsteg 

Vor dem Finale der FSR-V 15 

Kleine Lenkhilfe bei der polnischen Juniorin 

Wer nun denkt, dass es im Zeitalter der 

LiPos keine Probleme mehr mit dem Antriebsakku 

gibt, hat sich getäuscht. Ulrich 

Krieger fährt z. B. 2s-LiPos mit einer Kapazität 

von 6300 mAh. Sein wassergekühlter 

Regler verträgt 100 A und der Akku ist 

tatsächlich in den sechs Minuten leer. Bei 

Kurvenfahrt fließen etwa 60 A! Durch die 

Gewichtsbegrenzung bei den Akkus spielt 

auch hier wieder die Kostenfrage eine Rolle. 

Wie auch schon in Deutschland zu bemerken 

war, sinkt die Teilnehmerzahl inzwischen 

von Jahr zu Jahr. Aus diesem Grund 

musste auch der für zwei Tage angesetzte 

ECO-Jubiläumslauf in Neustrelitz abgesagt 

werden. Dem Vernehmen nach, soll auch 

die ECO-IDC-Internetplattform nicht mehr 

weitergeführt werden und damit entfallen 

sicher auch die IDC-Läufe mit der großen 

Abschlussveranstaltung, schade. 

Für die Enthusiasten unter den ECO-Fahrern 

bot Bogdan Grabowski vor Ort einige 

feine Teile aus seiner Werkstatt an. So z. B. 

Kupplungen, Kühlmäntel für verschiedene 

Elektromotoren und Propellerauswuchtgeräte 

mit magnetischer Lagerung, alles sehr 

sauber gearbeitet und farbig eloxiert. 

Mit nur 22 Startern waren auch die FSR- 

Läufe nicht gerade üppig besetzt. Grund 

dafür war wohl ein weiterer Wettbewerb in 

Polen zum gleichen Termin. Vier deutsche 

Starter aus dem Club SMC Schwedt-Oder 

wollten hier um Platz und Sieg kämpfen. 

Gefahren wurden jeweils zwei Läufe zu 30 

Minuten, von denen der beste Lauf als 

Finallauf gerechnet wurde. In der Klasse 

FSR-V 3,5 cm³ starteten gleich drei Fahrer 

aus Schwedt. Schon im ersten Lauf 

setzte sich mit 43 Runden Wiktor Polanica 

aus Polen an die Spitze, gefolgt von Peter 

Krenkel (Schwedt) mit 42 Runden und 

Dietmar Straube (Schwedt) mit 31 Runden. 

Glattes Wasser und einige treibende Blätter 

erschwerten dieses Rennen, die kleinen 

Flitzer kamen nicht auf Touren. Das 

sah dann am Sonntag beim zweiten Lauf 

schon ganz anders aus. Frischer Wind 

bescherte dem See prima Kräuselwellen 

und Peter Krenkel freute sich, dass nun 

sein Boot „so richtig laufen würde“. Ganz 

so gut lief es dann doch nicht, aber mit 45 

Runden belegte er einen achtbaren dritten 

Platz. Grund war „Kerzentod“ durch die zu 

hohe Kompression. Wiktor Polanica konnte 

sich nicht mehr verbessern und landete 

auf Platz vier, dafür raste seine Landsmännin 

Agata Chmielewska mit 54 Runden auf 

Platz zwei. Sie lieferte sich mit Dietmar 

Straube ein packendes Rennen, musste 

Im Finallauf der 15er 

32 


ihm aber mit zwei Runden Vorsprung den 

Sieg überlassen. 

In der Klasse FSR-V 7,5 cm³ hatte ich richtig 

Pech, denn nach dem ersten Anlassen 

lief mein Motor nur ein paar Sekunden, 

dann war Ruhe. Ein Ersatzboot hatte ich 

nicht dabei, so dass sich nun meine Beteiligung 

an den Rennen auf ein Helferdasein 

beschränkte. Mein uralter, schon mehrfach 

reparierter Kalistratov hatte nun endgültig 

den Geist aufgegeben, im neuen Jahr werde 

ich mit einem 7,5er-OPS an den Start 

gehen. 

Auch der zweite deutsche Teilnehmer in 

dieser Klasse, Hartmut Jankowsky, hatte 

Pech, denn nach zwei Runden blieb sein 

Renner liegen. So machten die polnischen 

Sportfreunde die Plätze und Pokale in dieser 

Klasse unter sich aus. Sieger wurde mit 

75 Runden Daniel Chmielewski vor Roman 

Kwardys und dem drittplatzierten Marek 

Walczak. 

Auch in der Klasse FSR-V 15 cm³ konnten 

die deutschen Sportler nicht mit den polnischen 

Startern mithalten. Obwohl Hartmut 

Jankowsky eines der schnellsten 15er- 

Boote auf das Wasser brachte, schaffte er 

nur wenige Runden. Grund: Der Motor ließ 

sich nicht drosseln. Das führte dazu, dass 

das Boot entweder bei Vollgas abflog und 

kenterte oder der Motor beim Drosseln ausging. 

Dietmar Straube hatte trotz vorheriger 

Reparatur Pech, sein Motor hielt nur sieben 

Runden. So konnten die polnischen Sportler 

wieder einmal ihr Rennen ohne deutsche 

Beteiligung austragen. Das ging etwa 

20 min lang gut, dann fielen nacheinander 

auch die Boote der polnischen Fahrer aus. 

Ein einziges Boot fuhr dann unangefochten 

die letzten Minuten zum Sieg. Marek Walczak 

wurde für seine 76 Runden beglückwünscht 

und konnte damit nach seinem 

dritten Platz bei den 7,5ern zwei Pokale mit 

nach Hause nehmen. 

Zwischen den Rennen gab es viel Zeit zum 

Trainieren und Probieren. Bogdan Grabowski 

brachte ein kleines Mini-Mono als Spaßboot 

zu Wasser und auch ein Tunnelboot mit 

Außenborder wurde ausprobiert. 

Die Siegerehrung fand wie üblich in der 

Pension „Eden“ statt. Zu guter Letzt hat sich 

Wlodzimierz Falkowski dann doch noch 

bereit erklärt, auch im Jahr 2013 diesen 

Wettbewerb wieder auszurichten Um es 

noch interessanter zu machen, sollen dann 

auch die Boote mit 27 cm³ Hubraum an den 

Start gehen. So wünschte er allen eine gute 

Heimreise und ein Wiedersehen im kommenden 

September. 

Bild unten: Sauberer Motoreinbau 

mit Vorfluter beim 

3,5er von Peter Krenkel 

Transponderkontrolle 

Im Zelt bei den Elektrofahrern 

Sehr sauber gefertigte 

Teile aus der Werkstatt 

von Bogdan Grabowski aus 

Torun/Polen 

ECO-Boot von Bogdan Grabowski 

nach dem Rennen 

Bergung gesunkener Boote durch den Taucher 

(Foto: Falkowski) 

Maik Luplow (Neustrelitz) bereitet 

sein ECO-Expert für den 

Einsatz vor 


Motorschiffe 

Markus Laimgruber 

Eine PERSHING 76 im 

D 

iesmal möchte ich vom Bau 

meiner PERSHING 76 berichten, 

die mein wohl bisher 

anspruchsvollstes Yacht-Projekt 

darstellt. Den Gedanken, diese Traumyacht 

nachzubauen hatte ich zwar schon 

vor einigen Jahren, doch damals hatte ich 

noch sehr viel Respekt vor der anspruchsvollen 

Form mit den vielen Rundungen und 

Übergängen. Doch dank der in den letzten 

Jahren gewachsenen Erfahrung beim Bau 

etlicher anderer Yacht-Modelle, traute ich 

mich nun an dieses Vorbild heran. 

Ansichten und Bilder holte ich mir wie immer 

aus dem Internet. Dabei reichen mir 

eine vernünftige Drauf- sowie eine Seitenansicht 

und ein paar Berechnungen, um 

einen Plan zu erstellen. Leider hatte ich 

bisher noch nie die Möglichkeit, eine PER- 

SHING 76 im Original zu bestaunen und dabei 

entsprechende Fotos zu machen. Diese 

Yacht hat schon ordentliche Ausmaße, wir 

sprechen hier von 23,50 m Länge, 5,40 m 

Breite und 1,35 m Tiefgang bei um die 42 

Tonnen Gewicht. 

Pershing ist überall bekannt für Yachten mit 

höchstem Luxus, und so gibt es an Bord so 

ziemlich alles, was das Herz begehrt. Meistens 

sind es vier große Kabinen mit drei 

Badezimmern, Heck- und Bugstrahlruder, 

ein immens großes Schiebedach sowie 

jede Menge weitere Luxuseinrichtungen. 

Über der großen Badeplattform gibt es eine 


Eigenbau 

riesige Heckgarage in der ein 339 Zodiac- 

Tender, ein Jet-Ski und ein Hubkran Platz 

finden. Auch die elektronische Ausrüstung 

ist natürlich auf der ganzen Yacht vom Allerfeinsten. 

Angetrieben wird diese Luxusyacht 

von zwei MTU-Motoren mit je 2000 PS, was 

für eine erstaunliche Höchstgeschwindigkeit 

von 47 kn reicht. Mit verantwortlich dafür 

sind die zwei Arneson-Oberflächenantriebe 

mit riesigen Rolla-Props, zusammen 

eine technische Augenweide. 

Der Bau dieses Modells orientiert sich im 

Allgemeinen an dem, was ich schon über 

den Bau meiner PERSHING 64 geschrieben 

habe (siehe SchiffsModell Extra 

„Motoryachten“). Wer sich genauer für 

die Konstruktion interessiert, den bitte ich, 

den betreffenden Bericht in diesem Sonderheft 

nachzulesen. Dieses Sonderheft 

ist ohnehin ein Muss für jeden Freund von 

Motoryachten! 

In diesem Beitrag beschränke ich mich somit 

nur auf die speziellen Abweichungen 

beim Bau der PERSHING 74. Diesmal 

wollte ich versuchen, die tollen Arneson- 

Antriebe des Originals so gut es geht in 

meinem diesmal gewählten Maßstab von 

1:21 nachzubauen. Mit der Zeit musste ich 

zwar einige Abstriche machen, trotzdem 

können sich die Antriebe meiner Meinung 

nach aber sehen lassen. Für den Bau verwendete 

ich verschiedene Messingabfälle, 


Die erste Probefahrt 

Die Arneson-Antriebe im Bau 

Stellmotor für die Klappe der Tendergarage 

die meist durch Hartlöten verbunden wurden. 

Verbaut habe ich dann noch sechs 

rostfreie Kugellager, zwei Graupner-Gelenkkupplungen 

Best.-Nr. 354.4 sowie Graupner 

Hydro-Schiffsschrauben Best.-Nr. 1224.45 

(links- und rechtslaufende). Modellgerechte 

Rolla-Props konnte ich leider bis heute in 

der richtigen Größe noch nicht auftreiben. 

Bei den Antriebsmotoren fiel die Wahl auf 

zwei Graupner-Außenläufer Compact 400 Z 

14,8 V, die von je einem Compact Control 

45-Regler im Zaum gehalten werden. Diese 

Kombination im Zusammenwirken 

mit den 45er-Hydro- 

Schrauben hatte sich bei 

meinen bisherigen Modellen 

bestens bewährt. Mit dieser 

Auslegung wurde dann kurz 

vor dem Winter noch schnell 

eine Probefahrt durchgeführt, 

um mit gutem Gewissen weiter 

bauen zu können. Die Yacht lief sehr sauber, 

nur bei Höchstgeschwindigkeit stellte 

sich ein leichtes Wippen ein, welches sich 

aber sofort mit einem Verstellen der beiden 

Arneson-Antriebe nach unten beheben ließ. 

Beide Antriebsmotoren wurden auch ohne 

Zwangskühlung nur handwarm. 

Eine neue Herausforderung war der Bau 

einer funktionsfähigen Heckgarage. Dazu 

wurde der Zoom-Verstellmotor aus einem 

defekten Fotoapparat so umgebaut, dass 

dieser eine M2-Gewindestange antreibt. Als 


Länge 112 cm 

Breite 25,7cm 

Vmax 35,1 km/h 

Gewicht 3385 g 

Akkus Antrieb 2 x LiPo 7,4 V/3000 mAh 

Lichtanlage 1 x LiPo-Akku 11,1 V/ 800 mAh 

Maßstab 1:21 

Die Inneneinrichtung 


Blick in die 

geöffnete 

Tendergarage 

Gegenstück wurde eine M2-Messingmutter 

an ein Messingrohr angelötet und mit einem 

Gelenk am Deckel der Heckgarage befestigt. 

Dadurch wird eine Hydraulikanlage 

vorgetäuscht. Zwei Reed-Schalter wirken 

als End- und Umschalter. So bewegt sich 

der Garagendeckel je nach Schalterstellung 

an der Fernsteuerung automatisch auf und 

zu. Bei geöffneter Heckklappe schaltet sich 

zusätzlich durch einen weiteren Mikro- 

Schalter auch noch die Beleuchtung in der 

Garage an. Als Innenausstattung spendierte 

ich der Garage dann noch ein selbstgebautes 

Schlauchboot nebst dazugehörigem 

Hubkran. 

Als nächsten Höhepunkt baute ich diesmal 

eine komplette Inneneinrichtung mit voller 

Beleuchtung. Die Einrichtung entstand 

aus Gewichtsgründen aus 0,5 mm starken 

ABS-Platten. Für eventuelle Wartungsarbeiten 

kann die ganze Inneneinrichtung in 

zwei Einzelteilen aus dem Oberteil ausgebaut 

werden. In dieser Yacht wurden 

insgesamt 63 Lichtquellen in Form von 

verschiedenen LEDs verbaut. Speziell gibt 

es zwei weiße Hochleistungs-Unterwasserscheinwerfer 

(Phillips Rebel), neun blaue 

Unterwasserscheinwerfer von Conrad mit 

der Bezeichnung LED SMD PLCC Blau 

470 NM, und eine umlaufende indirekte 

Decksbeleuchtung. 

Auf so eine Yacht gehört natürlich auch 

eine gute Sound-Anlage. Bei mir wurde 

das eine Mini-Stereo-Anlage in Form 

eines MP3-Players mit zwei externen 

Lautsprechern. Die kleinen Lautsprecher 

wurden jeweils links und rechts im Oberdeck 

integriert und über entsprechende 

Steckverbindungen an den Musikspender 

angeschlossen. Da ich den MP3-Player für 

das Ein- und Ausschalten der Musik nicht 

zerlegen wollte, werden einfach die beiden 

Lautsprecher über zwei Mikro-Schalter 

freigegeben und dadurch wird die Musik 

hörbar. Der Player läuft während der ganze 

Fahrt und spielt dabei ein Stück nach dem 

anderen ab. Lackiert wurde das Modell übrigens 

mit mipa-Lackspray in den Farben 

Rot B-3-0137-2 und Gold B-2-0175-2. 

Jetzt hoffe ich nur, dass ich irgendwann 

einmal selber das Glück haben werde, dem 

Original zu begegnen. 

Auch die Tendergarage ist beleuchtet 

Bei Nacht kann sich das Modell wirklich sehen lassen 


6 

Werkstattpraxis 

H.-J. Welz 

Dremel Moto-Saw 

oder: Two in one 

Der 

komplette 

Lieferumfang 

D 

rei Dinge braucht der Modellbauer: 

Holz, Ponal, Laubsäge. 

Gut, der griffige Einstieg in diesen 

Beitrag hinkt ein bisschen, weil man 

für „richtigen“ Modellbau natürlich schon 

noch ein bisschen mehr Equipment braucht. 

Aber klar ist, dass, sofern man im Modellbau 

auch nur ansatzweise mit Holz arbeitet, 

eine Laubsäge unentbehrlich ist. Bei mehr 

Sägearbeit wird dann irgendwann einmal 

über die Anschaffung einer elektrischen 

Laubsäge, sprich einer Dekupiersäge nachgedacht. 

Diese stationären Laubsägen sind 

im Regelfall – wenn sie etwas taugen sollen 

– ziemlich schwer, sollten fest auf einer 

Werkbank montiert werden und sind preislich 

auch nicht ganz ohne. 

Mit der Moto-Saw bietet die bekannte Fa. 

Dremel nun ein Kombi-Gerät an, das sowohl 

als Hand- als auch als stationäre Laubsäge 

eingesetzt werden kann, und das zu einem 

durchaus passablen Komplettpreis von E 

119,99. Grund genug, uns dieses Gerät einmal 

etwas genauer anzusehen. 

In einem praktischen Kunststoff-Koffer ist 

die Moto-Saw inklusive sämtlichen Zubehörs 

platzsparend und schmutzgeschützt 

untergebracht. Neben der eigentlichen 

Säge sind im Koffer noch ein Sägetisch, 

zwei Schraubzwingen sowie eine Auswahl 

verschiedener Sägeblätter untergebracht. 

Ein Gehrungslineal sowie eine informativ 

bebilderte Bedienungsanleitung runden den 

Lieferumfang ab. 

Nimmt man die Moto-Saw in die Hand, fällt 

natürlich zuerst einmal das im Vergleich 

zum Laubsägebogen nicht unerhebliche 

Gewicht auf. Ganz klar, im Sägenkörper ist 

schließlich ja auch der Antriebsmotor untergebracht. 

Dieser lässt sich erfreulicher- 


weise über ein Drehrad stufenlos in der 

Drehzahl einstellen, das ist natürlich perfekt 

für unterschiedliche Materialien. Gerade 

wenn man Kunststoffe bearbeitet, ist 

eine niedrige Blattgeschwindigkeit absolut 

erforderlich, damit der Sägeschnitt hinter 

dem Blatt nicht gleich wieder zuschmilzt. 

Also schon mal ein fetter Pluspunkt auf der 

Haben-Seite der Moto-Saw. Bei genauerer 

Betrachtung gibt es weitere positive Eindrücke. 

So ist sowohl das Einsetzen als 

auch das Austauschen der Sägeblätter 

dank eines großen, leicht zu bedienenden 

Spannhebels eine schnelle und problemlose 

Sache. Weiterhin punktet der stufenlos 

verstellbare Material-Niederhalter, ein 

Moto-Saw im mobilen Einsatz 

2 

Am Griffstück befinden sich der Ein-Aus- 

Schalter und die Drehzahlregelung 

Spannhebel für Sägeblattwechsel sowie 

Werkstück-Niederhalter 

Moto-Saw stationär montiert 

aus durchsichtigem Kunststoff gefertigter 

Gleitschuh, der das Schnittgut am unkontrollierten 

Ansteigen oder Wegvibrieren 

hindert. 

Die ersten Probeschnitte im Handbetrieb 

an einer 5-mm-Sperrholzplatte wirken 

schon sehr befriedigend. Ungewöhnlich ist 

anfänglich die Tatsache, eine „Laubsäge“ 

in der Hand zu halten, sich aber darauf 

zu konzentrieren, die Hand nun nicht wie 

bisher gewohnt auf- und abzubewegen. 

Stattdessen ist lediglich Führungs-Arbeit 

angesagt, die Sägearbeit nimmt einem die 

Moto-Saw ab. Schön, dass die beim Betrieb 

entstehenden Vibrationen nicht unangenehm 

sind; sobald man sich einmal an 

das Gewicht in der Hand gewöhnt hat, ist 

die Handhabung sehr angenehm, auch die 

Lautstärke ist nicht zu kritisieren. 

Als Nächstes steht der stationäre Betrieb 

an. Hierzu wird zuerst der Sägetisch mit 

den beiden mitgelieferten Schraubzwingen 

an der Arbeitsplatte fixiert. Durch den 

recht großen Verstellbereich der Zwingen 

(max. ca. 90 mm) darf das auch eine kräftige 

Arbeitsplatte sein. Außerdem passen 

die Aufnahme-Löcher im Sägetisch auch 

für die kleine Größe der handelsüblichen 

Schraubzwingen, so dass man wohl kaum 

einen Arbeitstisch findet, an dem man den 

Sägetisch nicht befestigen könnte. 

Ist der Sägetisch ordentlich am Untergrund 

fixiert, wird die Moto-Saw einfach von oben 

in den passgenauen Ausschnitt eingefädelt 

und mit einer kleinen Bewegung nach vorn 

eingerastet – fertig. Die beiden seitlichen 

Schienen im Sägetisch dienen zum Einschieben 

des mitgelieferten Gehrungslineals, 

mit dem nicht nur präzises rechtwinkliges 

Ablängen von Leisten, sondern auch 

passgenaue Gehrungsschnitte möglich 

sind. Auch im stationären Betrieb überzeugt 

die Moto-Saw auf Anhieb. Ein weiteres, sehr 

nettes Detail in dieser Einsatzart ist der an 

der Unterseite des Sägetisches vorhandene 

Anschluss für einen Staubsaugerschlauch, 

durch den während des Betriebs auftretender 

Sägestaub sofort im Werkstattstaubsauger 

verschwindet. 

Natürlich ist auch das Entnehmen der 

Moto-Saw aus dem Sägetisch problemlos: 

die kleine Entriegelungstaste hinten links 

gedrückt und mit einer einfachen Handbewegung 

ist die Sägeneinheit wieder mobil 

einsetzbar. 

Auch im stationären Betrieb ist es sehr vorteilhaft, 

mit dem Material-Niederhalter das 

bearbeitete Werkstück am Mitvibrieren hindern 

zu können. 

Natürlich können dank der verschiedenen 

Sägeblätter alle im Modellbau auftretenden 

Materialien wie Holz, Kunststoff und Metall 

bearbeitet werden, außerdem gibt es 

sehr dünne Sägeblätter vorrangig für Kurvenschnitte 

und etwas breitere Varianten 

für überwiegend gerade Schnittlinien. Die 

verschiedenen Sägeblätter, gepaart mit 

der stufenlosen Drehzahlregelung, ermöglichen 

eine Anpassung an praktisch jede 

Schnittaufgabe. Für die passgenaue Geschwindigkeitseinstellung 

ist der Käufer 


allerdings dann auf seine eigenen Erfahrungen 

angewiesen, denn eine wünschenswerte 

Liste mit der zum Material oder zur 

entsprechenden Materialstärke passenden 

Drehzahl findet sich leider nicht in der Bedienungsanleitung. 

An Bohrmaschinen ist 

man so etwas ja gewöhnt (Drehzahl in Abhängigkeit 

von Bohrerdurchmesser und Material), 

gerade für Sägen-Einsteiger wäre so 

etwas durchaus hilfreich. 

Fazit 

Mit der Moto-Saw hat Dremel eines der 

heute so beliebten, neudeutsch Cross-Over 

genannten Produkte ins Programm genommen: 

Hand- und Stationär-Säge in einem, 

eine durchaus passende Kombination. Festzustellen 

bleibt allerdings, dass die Säge 

aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts 

für feine Freihand-Arbeiten natürlich nicht 

geeignet ist, hierfür wird der ganz normale 

Laubsägebogen weiterhin an der Werkstattwand 

griffbereit hängen müssen. 

Primäres Einsatzfeld wird folglich eher der 

stationäre Einsatz sein, hier bietet die Moto-Saw 

eine preiswerte Alternative zu den 

bislang erhältlichen, sehr schweren und oft 

genug kostenintensiven Dekupiersägen, die 

oft auch nicht über eine stufenlos einstellbare 

Hubzahl verfügen. 

Der Freihand-Einsatz bietet sich vor allem 

an größeren Werkstücken an oder auch bei 

den etwas gröberen Basteleien wie zum 

Beispiel der Anfertigung eines Schiffsständers, 

einer Transportbox usw. 

Nennleistung 70 W 

Drehzahl 1500–2250 min -1 , 

stufenlos 

Unser Testurteil: Empfehlenswert! 

max. Schnitttiefe 18 mm 

Bezugsquelle: 

Maultiefe 

250 mm 

Fachhandel, www.dremel.com 

Gewicht 

1,1 kg 


Preis E 119,99 

39

POWERBOATS 

Christian Fischer 

W 

ie ich es bereits in meinem 

letzten Baubericht erwähnte 

(GOLDDIGGER HPR 135, 

SchiffsModell 12/11 und 

01/12), hatte ich zu diesen 

Zeitpunkt bereits ein neues Projekt geplant. 

Eigentlich sollte dieses neue Projekt 

eine HPR 185 MYSTIC werden. Aber wie 

so oft, kommt immer alles anders. 

Durch die Bauberichte in der Schiffs 

Modell und durch Threads in verschiedenen 

Foren waren meine beiden 

bisherigen Modelle TWO 

FACE (SchiffsModell 

11/10) und GOLD- 

DIGGER recht bekannt 

geworden, und 

daher „musste“ ich diese 

Boote auch zum Powerboat- 

Treffen 2011 nach Heilbronn 

mitbringen und dort ausstellen. 

In Heilbronn treffen sich praktisch 

sämtliche Spezialisten aus ganz 

Europa, daher kann man dort auch 

sehr außergewöhnliche Boote sehen 

und folglich habe ich mich natürlich 

sehr auf dieses Treffen gefreut. Als ich 

MYSTIC 185 

TWIN-TURBINE 

TEIL 1 

40 


dann gemütlich an den ganzen Pavillons der 

Teilnehmer und Hersteller vorbeispazierte, 

habe ich mein neues Traumboot gesehen. 

Ich kannte dieses Modell zwar schon von 

Bildern aus dem Powerboat-Forum, aber in 

natura ist das Boot noch einmal um einiges 

schöner. Meine Begeisterung war kaum zu 

beschreiben, „Mensch, das wäre mein Modellbau-Traum!“, 

sagte ich zu meiner Frau. 

Beim besagten Modell handelt sich um 

eine MHZ-MYSTIC 185 mit zwei JetCat- 

Turbin, die jeweils 6 kW Wellenleistung 

haben. Natürlich gibt es schon einige 

MHZ-MYSTICs mit Turbinen, aber diesen 

Rumpf gibt es weltweit nur viermal, da 

es sich um eine von Chris Tonn komplett 

umgearbeitete Sonderedition im AQUA 

MANIA-Design handelt. Normalerweise 

hat der MHZ-Rumpf einen großen Deckel, 

Chris Tonn hat den Rumpf am Oberdeck 

aber so umgebaut, dass jeweils zwei Turbinendeckel 

sowie ein weiterer Hauptdeckel 

entstanden sind. 

Als ich erfahren habe, dass dieses Schmuckstück 

zu verkaufen wäre, habe ich mal ganz 

vorsichtig nach dem Preis gefragt, der mich 

erwartungsgemäß umgehauen hat. Na gut, 

auf der 450 km langen Heimfahrt hatte ich 

dann doch einige Zeit, mir viele Gedanken 

darüber zu machen, wie ich mir meinen 

Traum doch finanzieren könnte, wie ich das 

meiner Frau beibringen könnte usw. Nach 

einigen Tagen überlegen und rechnen hatte 

ich mich dann dazu entschlossen, mich von 

einem meiner Boote und auch von meinem 

Carbon-Rennrad zu trennen, um das neue 

Modell finanzieren zu können. 

Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Besitzer 

der MYSTIC erfuhr ich, dass das 

Modell noch in seinem Besitz sei. Als dann 

auch noch meine Frau den entscheidenden 

Satz „Na, dann kauf dir doch das Boot!“ gesagt 

hatte, war mein Glücksgefühl nicht zu 

beschreiben. Da der Besitzer aber in Holland 

wohnt und mir der Versand solch eines 

großen Modells doch zu kritisch erschien, 

habe ich mich entschlossen, mein Baby 

persönlich abzuholen. Mein Freund Manuel 

hat mich dann auf der 670 km langen Reise 

begleitet, und nach der Bootsübergabe fuhren 

meine Gefühle richtig Karussell: Mann, 

was für ein Riesenteil, und nun war ich 

Besitzer eines Turbinen-Bootes! Der lange 

Heimweg war dann ein reines Kinderspiel, 

von Müdigkeit am Steuer keine Spur! 

Der Umbau 

Schon als ich in Heilbronn erfahren hatte, 

dass die MYSTIC zu verkaufen wäre, hatten 

sich die Zahnräder in meinem Kopf schon 

mächtig gedreht und ich hatte schon sehr 

genaue Vorstellungen, was ich an dem 

Boot ändern würde. Aber warum ein bereits 

fertiges und gut laufendes Boot überhaupt 

umbauen? Nun, wer meine anderen Boote 

kennt, der weiß, dass ich immer etwas Besonderes 

aufs Wasser bringen möchte. 

Folglich wurde auch die MYSTIC erstmal 

komplett entkernt, sprich ich habe Tanks, 

RC-Box, Turbinen usw. ausgebaut. Als dann 

Das Innenleben vor dem Umbau 


Skizze und Rohmaterial 

für das neue Ruder 

der nackte Rumpf vor mir lag, wurde der 

gesamte Innenraum mit Carbon-Polierpaste 

auf Hochglanz gebracht. Das Ergebnis 

mehrerer Stunden Arbeit konnte sich sehen 

lassen. 

Ruderanlage 

An der MYSTIC war zwar eine Ruderanlage 

von MHZ in Top-Qualität verbaut, aber ich 

wollte ein Ruder nach eigenen Ideen bauen. 

Dieses sollte dem Orginal-Ruder der 

MYSTIC sehr nahe kommen und auf alle 

Fälle im Kontrast von Alu-Hochglanz und 

Carbon daherkommen. Die meisten Maße 

habe ich vom MHZ-Ruder übernommen, 

da meine Ruderanlage aber mit Kugellagern 

ausgerüstet werden sollte, musste 

ich doch einiges ändern. Also wurde meine 

kleine Proxxon-Fräsmaschine angeschmissen 

und los gings. Nach mehreren 

Mit dem Schruppfräser entstehen 

erste Konturen 

Blatthalter mit Ruderblatt 

Sonnenbrillen-Alarm! 

Super-Spiegeloberfläche 

Kleine CfK-Platte mit neun Bohrungen 

Vorbereitung zum Polieren 

Auslegerplatte mit Kugellagersitz und 

Vertiefung für die CfK-Platte 

Stunden an der Fräse nahm das Ruder 

langsam die gewünschten Konturen an. Als 

Carbon-Fetischist habe ich mir eine kleine 

Carboneinlage im oberen Teil des Ruders 

eingebildet und folglich wurde am oberen 

Ruderausleger eine Aussparung eingefräst, 

in der später eine 1,5-mm-Hochglanzplatte 

ihren Platz fand. Da der Ruderausleger mit 

neun M5-Schrauben am Rumpf verschraubt 

wird, mussten folglich auch in diese kleine 

Carbonplatte neun 7,5-mm-Bohrungen 

42 

Nach dem 

Zusammenbau 

der Teile und 

nach dem 

Lasern 

Das Ruder an seinem Arbeitsplatz

eingebracht werden. Wegen der nur 0,5 

mm betragenden Abstände zwischen diesen 

Bohrungen kann man diese aber nicht 

gleich mit dem gewünschten Enddurchmesser 

bohren. Also wurde sehr vorsichtig 

mit einem 4-mm-Bohrer vorgebohrt und 

danach mit zusammengerolltem Schleifpapier 

Schritt für Schritt jede Bohrung auf das 

gewünschte Maß gebracht. Das Ergebnis 

nach zwei Tagen Arbeit waren taube Finger 

und neun perfekte Bohrungen in einer sehr 

kleinen Platte von 41 x 27 mm. 

Nach dieser doch sehr aufwendigen Arbeit 

habe ich sämtliche Aluteile fertiggestellt und 

dann stundenlang mit der Poliermaschine 

auf Hochglanz gebracht. Natürlich wollte 

ich den Kontrast von Hochglanz-Alu und 

Carbon-Schwarz auch bei den Schrauben 

weiterführen. So bestellte ich mir schwarz 

eloxierte Titanschrauben, die dann beim 

Zusammenbau der Ruderanlage und bei 

der Montage am Rumpf verwendet wurden. 

Auch bei den Hydraulik-Attrappen nahm ich 

eine Änderung vor. Ich drehte aus hochwertigem 

Alu (7075 T6) zwei neue Hydraulik- 

Zylinder, die danach ebenfalls der Poliermaschine 

zum Opfer fielen. 

Als letztes Highlight habe ich das Ruder 

von einem guten Freund mit dem gelaserten 

MYSTIC-Logo nebst Schädel versehen 

lassen. 

Hoppertanks 

Hoppertanks sorgen für eine blasenfreie 

Kraftstoffversorgung zwischen Haupttank 

und Turbine und über diese Tanks gelangt 

das Kerosin in die Haupttanks. Natürlich 

gibt es bei den verschiedenen Anbietern 

von Turbinenzubehör eine genügende 

Auswahl an solchen Tanks, aber die Tanks 

sollten ja zum Komplett-Design meiner 

MYS TIC passen. 

Also habe ich mir wieder einige Gedanken 

gemacht und diese dann mittels Zeichenplatte 

zu Papier gebracht. Nachdem ich 

mit der Konstruktion so weit zufrieden war, 

konnte ich mich an der Drehmaschine wieder 

so richtig austoben. Folglich wurden vier 

Alu-Tankhälften gedreht. Jeder Hoppertank 

besteht aus zweien dieser Teile, die mittels 

M75 x 1-Feingewinde zu einem kompletten 

Tank verschraubt werden. An den Seitenwänden 

der Tanks ist eine Vertiefung von 

0,35 mm eingedreht, in die ich später eine 

Hochglanz-CfK-Folie einlaminiert habe. Danach 

wurden sämtliche M5-Gewinde in die 

Die vier Haupteile nach dem Drehen 

Der Hoppertank nimmt 

Gestalt an 

Der Hoppertank entsteht 

auf der Zeichenplatte 

Das M75 x 1-Feingewinde 

Mit Schmirgelleinen werden die 

Bohrungen genau auf Maß gebracht 

Einlege-CfK-Platten grob vorgeschnitten Einpassen der CfK-Platte Die beiden unteren Hälften nach dem Polieren

CfK-Platte fertig zum Einkleben 

Nach dem Polieren und Lasern: 

perfekter Kontrast von Hochglanz-Alu 

und Carbon 

Abstandshalter auf der Grundplatte 

verschraubt 

Mini-Schlauchhalter aus CfK gefertigt 

Tanks geschnitten, dort leisten später die 

4-mm-Festo-Verbinder ihre Dienste. 

An der Unterseite der Tanks sind jeweils 

drei Gewinde mit M3 eingeschnitten, über 

die die Tanks später fest an ihrer Carbonhalterung 

verschraubt werden. 

Nachdem alle Gewinde und Bohrungen an 

ihren Plätzen waren, wurden die Tankhälften 

unter Zugabe von Loctite 648 fest miteinander 

verschraubt. Danach kam wieder 

meine Lieblingsarbeit, sprich das Aufpolieren 

der Aluteile. 

Als ich mit dem Ergebnis zufrieden war, ist 

mir ein Kollege aus dem Forum eingefallen, 

der mir mal tolle Bilder von Aluteilen gezeigt 

hatte, die mittels Laser zu kleinen Kunstwerken 

geworden waren. Da ja auf der 

MYS TIC der bekannte Totenschädel des 

JPS Racing Teams auflackiert ist, wollte ich 

diesen Schädel unbedingt auf die Tanks gelasert 

haben. Ich habe dann von Chris Tonn 

eine DXF-Datei des Schädels erhalten und 

diese zusammen mit den Hoppertanks zum 

Laser-Spezialisten geschickt. Nach einigen 

Tagen hat dann der Postmann zweimal bei 

mir geklingelt, und das Ergebnis der Arbeit 

hat meine Vorstellungen mehr als übertroffen. 

Sagenhaft, was heute alles machbar ist! 

Zur Füllstandskontrolle der Tanks habe ich 

dann noch einen 4-mm-Kerosinschlauch 

mittels kleiner Carbonhalterung vom Unterboden 

bis Deckel der Hoppertanks angebracht. 

So sieht man ganz genau den Füllstand der 

Tanks. Zum Abschluss dieser Arbeit wurden 

sämtliche Festo-Verbinder verschraubt und 

ich konnte mich an die nächste Herausforderung 

wagen. 

Der fertige Hoppertank mit sämtlichen 

Anschlüssen 

Der Deckrahmen findet seinen Platz 

Grundplatten und Rahmenteile aus CfK 

und Texalium nach dem Ausfräsen 

RC-Box 

Normalerweise ist so eine RC-Box ja ein 

recht überschaubares Teil, in dem sämtliche 

Elektronik-Bauteile wasserdicht untergebracht 

werden. Ganz klar, dass ich da 

natürlich wieder spezielle Ideen hatte … 

Nachdem ich meine Gedanken zu Papier 

gebracht hatte, machte ich mich auf den 

Weg zu meinem Freund Manuel und zeigte 

ihm den Entwurf. 

Manuel war davon sofort begeistert und 

machte sich mit seinem CAD-Pogramm 

gleich an die Arbeit. Die Grundidee ist 

schnell erklärt. Die RC-Box sollte insgesamt 

dem Umriss des Schädels folgen, der ja 

auch schon auf den Hoppertanks zu sehen 

ist. Unterhalb der 

Zähne müsste sie aber etwas verlängert 

werden. Intern wollte ich die RC-Box unterteilen. 

In dem einen Bereich sollten hinter 

einer Trennwand das Servo mit Empfänger 

und Empfängerakku Platz finden, im 

Hauptteil die Stomversorgung sowie die 

komplette Elektronik und das Kraftstoffsystem 

für beide Turbinen. Die Box sollte 

aus mehreren Rahmen sowie einer Bodenplatte 

bestehen. Oben würden sich zwei 

Deckel aus Plexiglas befinden, darüber die 

Kontur der kompletten Box aus einer dünnen 

Sichtcarbonplatte mit dem aus einer 

44 


Die 0,3-mm-CfK-Hochglanzplatte 

wird vorbereitet 

Die erste Seitenwand 

ist aufgeklebt 

Das bisherigeEndergebnis 

Das Skelett der RC-Box ist fertig 

Auch hier gibt’s wieder eine saubere Klebenaht 

Mit der Diamantfeile wird der Schädel aus 

0,2-mm-Texalium-Folie gefeilt ... 

Polierte Abstandshalter aus Alu 

Texalium-Folie ausgeschnittenen Schädel. 

Nachdem beim CAD-Zeichnen ja viel möglich 

ist, waren wir uns schnell einig, einen 

weiteren Rahmen zu konstruieren, damit 

die Plexiglasdeckel versenkt verbaut werden 

können. Danach ging es an den Materialeinkauf. 

Die Fräsarbeiten wurden wieder 

von einem Freund durchgeführt, der einen 

2,1 mm starken CfK-Fräser mit speziellem 

Anschliff verwendete. Die Rahmen sind in 

verschiedenen Stärken (10 mm für den 

Boden, 12 mm für die Deckelauflage und 

ein 5 mm breiter Rahmen als Abschluss) 

ausgefräst. In die 10 und 12 mm breiten 

Rahmen wurden dann deckungsgleiche 

Löcher gebohrt und die Bohrungen zur 

Verwendung von Senkkopfschrauben für 

die Abstandshalter angesenkt. 

Als Nächstes wurde die Platte zur Abteilung 

der beiden Bereiche einlaminiert, bevor 

ich die Box mit 0,3-mm-CfK-Folie beplankt 

habe. Ein wichtiges Kapitel waren dabei 

die Harznähte die ich mit UHU Endfest 300 

laminiert habe. Laminiert wird mit exakt 

eingedicktem und schwarz eingefärbtem 

Kleber. Ich verwende hierfür übrigens ausschließlich 

die Stäbchen, die es bei McDonalds 

zum Kaffeeumrühren gibt … Der Trick 

beim exakten Laminieren liegt in viel Geduld 

und einer extrem ruhigen Hand, außerdem 

muss das Harz in seiner Viskosität ganz exakt 

eingestellt werden, sprich es darf weder 

zu flüssig, noch zu zäh sein, da muss man 

den richtigen Punkt genau erwischen. 

Wie bereits erwähnt, kommt zum Abschluss 

noch ein weiterer Deckel mit 3D-CfK-Optik 

sowie dem ausgeschnittenen Schädel aus 

… und dann auf die Trägerplatte 

geklebt 

Für die Trägerplatte, auf der Hoppertanks und 

RC-Box ihre Plätze finden, verwendete ich 

eine 3,5-mm-CfK-Platte 

So habe ich mir mein Werk 

vorgestellt 

Texalium-Folie auf die Box. Da diese Folie 

nur 0,2 mm stark ist, war das Ausfeilen des 

Schädels eine besondere Herausforderung. 

Ich konnte mich aber nach einigen Stunden 

Arbeit über ein perfektes Grinse-Gesicht 

aus Texalium freuen. 

45

Alle Konturen werden sauber auf 

Maß gebracht. 

So liefert JetCat die LED-Boards ... 

Orginal-ECUs von JetCat 

Die Hoppertanks auf der Trägerplatte 

… und so sehen die Teile nach meinem 

Umbau aus 

Da die ECUs und LED-Boards von JetCat 

mit ihren gelben Aufklebern optisch so gar 

nicht zu meinem Modell passten, wurden 

diese Teile mit Hochglanz-CfK-Folie beklebt 

und auch dementsprechend beschriftet. 

Auch die Kerosinpumpen wurden nach meinen 

Vorstellungen verschönert. 

In der RC-Box befindet sich ein 2s-LiFePO- 

Akku mit 1700 mAh für den Empfänger sowie 

ein 2s-LiPo-Akku mit 5800 mAh für die 

Stromversorgung der beiden ECUs. Diese 

müssen natürlich geladen werden, ich wollte 

die RC-Box aber so selten wie möglich öffnen 

müssen. Also musste eine Lademöglichkeit 

mittels einer eingebauten Buchse 

geschaffen werden. Die 2s-Li-Akkus verfügen 

ja aber neben Plus- und Minuskabel 

auch noch über dreipolige Balancerkabel, 

die aber ebenfalls Gesamt-Minus und Gesamt-Plus 

führen. Also habe ich aus jedem 

der Akkus drei Kabel (Gesamt-Minus, Gesamt-Plus 

und Mittelabgriff) herausgeführt, 

die direkt auf die Platinen respektive Ableiter 

gelötet wurden. Das von mir eingesetzte 

Multiplex-Hochlast-Stecksystem hat sechs 

Kontakte, auf die nun jeweils die Hauptpole 

sowie der Mittelabgriff geführt wurden. Mit 

einem passend verlöteten Ladekabel können 

nun beide Akkus bequem und gleichzeitig 

geladen werden. 

So wirken sie edler 

Die Kerosinpumpen werden neu 

eingeschrumpft 

Die komplette Trägerplatte 

Die Grundplatte für die RC-Box sowie die 

Hoppertanks entstand dann wieder aus 

3-mm-CfK-Material. 

Nun musste die komplette Turbinen-Elektronik 

nebst Kerosin-Leitungen und Magnetventilen 

in der RC-Box verbaut werden. 

Unglaublich, was da alles an Kabeln und 

Schläuchen zusammenkommt. Mein Ziel 

war es natürlich auch noch, dass das alles 

mehr als aufgeräumt aussehen und optisch 

zum Design des ganzen Bootes passen 

sollte. 

Solchermaßen getunt sehen 

die Pumpen besser aus 

Tuningteile für die Pumpen 

Fortsetzung im 

nächsten Heft 


Kerosinfilter und Magnetventile werden 

übereinander verbaut 

CfK-Teile für die Filterhalterung werden sauber gefeilt 

Die fertige kleine CfK-Halterung 

Füßchen fertig verschraubt an der 

CfK-Abdeckung 

In der Servoabteilung geht es sehr 

eng zu, Servo, Empfänger-LiPo und 

Empfänger sind verbaut 

CfK-Abdeckung für den 

Hauptstromverorgungs-LiPo 

Die Montage von Spritschläuchen und Kabeln beginnt 

Die ersten Einbauten sind an ihrem Platz 


Motorschiffe 

Stefan Reuthlinger 

FAIRPLAY V 

E 

s war wohl so Ende der 1950er-, Anfang 

der 1960er-Jahre, als ich anfing, 

Schiffsmodelle zu bauen. Eines der 

ersten Modelle war das Rennboot 

HAI mit dem Außenborder „Neptun“ 

von Graupner als Antrieb und einer 4,5-V- 

Taschenlampenbatterie als Energiequelle. 

Eine Steigerung war dann der Bau von Kajütbooten 

wie der „Siegrid“ oder „Condor“ 

oder dem Rennboot „Hobby II“. Dazu gab‘s 

dann sogar schon eine Fernsteuerung, z. B. 

die Standard 20. 

Im Fernsehen, das damals noch in 

Schwarz-Weiß sendete, kam einmal pro 

Woche nachmittags eine Stunde lang die 

Sendung „Basteln für Jungen“, moderiert 

von F. K. Ries, der ja jedem etwas älteren 

Schiffsmodellbauer wohlbekannt sein dürfte. 

Eines Tages wurde im Rahmen dieser 

Sendung ein Modell des Schleppers FAIR- 

PLAY V gebaut. Da stand also ein sauber 

gebautes und lackiertes Schleppermodell 

im Studio, daneben Herr Ries und ein kleiner 

Junge, die versuchten, den Zuschauern 

zu erklären, wie man den Rumpf 

baut. Das war gar nicht so einfach, denn 

laut dem Bastelbogen, den ich mir dann 

bestellte, sollte man sich ein Kartongerüst 

aus Quer- und Längsspanten bauen, das 

dann mit 2-mm-Balsaholz beplankt werden 

sollte. 

Also, ich habe das zwar probiert, aber als 

ich das Kartongerüst nach dem Beplanken 

aus dem Rumpf ziehen wollte, brach die 

ganze Konstruktion zusammen. Aber obwohl 

ich durch diesen Misserfolg fürs Erste 

mein ganzes Taschengeld verloren hatte, 

spukte mir die FAIRPLAY V weiterhin im 

Kopf herum. 

Da war es nur verständlich, dass ich sofort 

zu sparen anfing, als die FAIRPLAY V 

etwas später von der damaligen Fa. Hegi 

angeboten wurde. Natürlich musste dafür 

auch noch eine neue Fernsteuerung her, 

ich entschied mich für eine Metz Mecatron 

3-Kanal-Anlage. 

Als dann endlich alles, was ich bestellt 

hatte, vor mir auf meinem Basteltisch lag, 

wusste ich erst einmal gar nicht, wo anfangen. 

Der Fertigrumpf des Baukastens war 

natürlich eine große Erleichterung, und da 

ich ja schon ein bisschen Bauerfahrung 

gesammelt hatte, ging der Bau fast problemlos 

vonstatten. Nur den kombinierten 

Mast/Schornstein habe ich nicht geschafft. 

Nachdem die Standard 20 in meiner Hobby 

II nie richtig funktioniert hatte, war die Metz- 

Anlage nun eine kleine Sensation für mich, 

denn alles hat auf Anhieb funktioniert und 

das Modell schwamm prächtig. 

Seitdem sind sehr viele Jahre vergangen. 

Im Jahr 2004 stieß ich jedoch in einer Modellbauzeitschrift 

auf einen Artikel von Herrn 

Reiner Schwandt. Der hatte eine Baukasten-FAIRPLAY 

V mit vielen Details völlig 

neu aufgebaut. Ich war beeindruckt und 

erinnerte mich an mein Modell, das völlig 

verstaubt auf dem Dachboden stand. Um es 

kurz zu machen, der Schlepper befand sich 

in einem kläglichen Zustand. „Den müsste 

man völlig neu aufbauen.“ Gute Idee, das 

mit dem neu aufbauen, dann aber gleich 

komplett neu in meinem zwischenzeitlich 

bevorzugten Maßstab von 1:25. 

Ich begann also, von dem alten Rumpf die 

Maße abzunehmen und von 1:33 auf 1:25 

umzurechnen. Der Rumpf entstand dann in 

Leistenbauweise auf Spanten und wurde 

anschließend mit Glasgewebe und Epoxidharz 

versiegelt. Die Kortdüse wurde nach 

hinten etwas verjüngt und profiliert, den 

dreiflügeligen Messing-Prop mit 80 mm, die 

Wellenanlage und den Bühler-Motor bezog 

ich von der Fa. Harhaus. 


Der Autor mit 

seinem ersten 

FAIRPLAY-Modell 

1 

Das Deck aus 1-mm-Flugzeugsperrholz 

wurde nach Anbringen des Schanzkleides 

(0,3-mm-Messingblech) mit passenden 

Riffelblechplatten beklebt. Damit war der 

Rumpfbau eigentlich erledigt und es wurde 

Zeit, mich um die Aufbauten und Details zu 

kümmern. 

Ich nahm Kontakt zu Herrn Schwandt auf, 

der den Artikel über seine FAIRPLAY V geschrieben 

hatte. Von ihm bekam ich eine 

Fotoserie, die einmal in den 1980er-Jahren 

in einer Modellbauzeitschrift erschienen 

war: „Mit der Kamera unterwegs auf der 

FAIRPLAY V“. Diese Fotos waren mir bei 

Bau und Detaillierung der Aufbauten eine 

große Hilfe. 


Die Aufbauten entstanden vorwiegend in 

Sperrholzbauweise, wobei der alte Bauplan, 

der sich immer noch in meinem Besitz befindet, 

sehr hilfreich war. Trotzdem mussten 

einige Änderungen vorgenommen werden, 

die man erst beim Vergleich mit den Fotos 

sah, denn die Aufbauten des Baukastenmodells 

waren doch recht einfach gehalten 

worden. 

Da auf den Originalfotos immer eine der 

seitlichen Türen offenstand, wollte ich das 

auf dem Modell auch so zeigen, und folglich 

musste ich das „untere Stockwerk“ ausbauen. 

Darin befindet sich eine kleine Werkstatt 

mit Kompressor, Schweißgerät, einer Werkbank 

mit Schraubstock und einem kleinen 

Tisch mit drei Stühlen, damit die Besatzung 

auch mal Pause machen kann. 

Obwohl ich keine Fotos von der Brückenausstattung 

hatte, habe ich die Brücke mit 

etwas Fantasie dennoch ausgebaut. Zur 

Ausrüstung gehören, dem Einsatzzeitraum 

der FAIRPLAY V angemessen, ein SSB- 

DEBEG-Funkgerät, ein UKW-Funkgerät, 

Echolot, Radar und natürlich der Fahrstand 

mit Anzeigeinstrumenten, Gashebel usw. 

Der obere, offene Fahrstand war auf den 

Bildern gut dokumentiert und wurde auch 

dementsprechend ausgebaut. Alle Laternen, 

das Arbeitslicht und die Scheinwerfer 

sind beleuchtet, ebenso die Brücke und die 

Werkstatt. 

Da das Radargerät auf einem sehr langen 

Ausleger sitzt, konnte es nicht direkt angetrieben 

werden. Darum befindet sich im 

Schornstein (Mast) ein langer Stahldraht, 

der von einem kleinen Getriebemotor angetrieben 

wird. An seinem oberen Ende sitzt 

eine kleine Messingscheibe, die über einen 

dünnen Gummiring auf eine kleine Scheibe 

wirkt, die mit dem Radarbalken verbunden 

ist, der dadurch angetrieben wird. 

Was mich schon immer gestört hat, sind 

diese käuflichen Vollgummireifen, die als 

Fender benutzt werden. Die sehen so arg 

nach Spielzeug aus. Also beschloss ich, die 

Dinger auszuhöhlen. Für meine Proxxon- 

Kleinbohrmaschine gibt es Schleifscheiben 

mit 23 mm Durchmesser und 2,3 mm Stärke. 

Diese benutzte ich zum Aushöhlen der 

Reifen. Noch besser geht es übrigens mit 

schon etwas abgenutzten Schleifscheiben, 


Mein Modell kommt nun auf eine Länge von 

98 cm, eine Breite von 29 cm und wiegt fahrfertig 

ca. 14 kg. Neben den Fahrfunktionen 

und den schon erwähnten Zusatzfunktionen 

ist es auch noch mit einem drehzahlgesteuerten 

Dieselgeräuschgenerator und einem 

Signalhorn ausgestattet. 

Abschließend noch ein paar Zeilen zum 

Vorbild: Die FAIRPLAY V wurde im Jahr 

1961 mit der Baunummer 88 auf der Buschmann-Werft 

in Hamburg gebaut. Sie war 

24,50 m lang, 7,20 m breit und hatte einen 

Tiefgang von 3,40 m. Vermessen war sie 

mit 94 BRT, für den Vortrieb sorgte ein 600 

PS starker 7-Zyl.-Viertakt-Dieselmotor von 

MAN, der auf einen dreiflügeligen Propeller 

von 200 cm Durchmesser in einer beweglichen 

Kortdüse wirkte. Im Jahr 1981 wurde 

der Schlepper an die Sparaco Spartago 

S.A. Rom verkauft und war oder ist unter 

dem Namen LUIGI angeblich im Hafen von 

Neapel immer noch unterwegs. 

die am Rand bereits abgerundet sind. Um 

den Reifen nun noch ihren unnatürlichen 

Glanz zu nehmen, verwendete ich eine 

Runddrahtbürste. Damit schliff ich leicht 

über die Reifen bis der gewünschte matte 

Effekt erreicht war. Und wenn sich dann 

nach einer Ausfahrt im Inneren der Reifen 

Wasser angesammelt hat, dann weiß man 

auch, dass Tiefgang und Bugwelle stimmen 

… Ach ja: Es sieht natürlich auch besser 

aus, wenn man nicht lauter gleiche Reifen 

montiert, das gilt besonders für ältere 

Schlepper. 


51

9 

SEGELSCHIFFE 

An den Bojen geht es 

manchmal eng zu 

Ingrid Blüm 

Deutsche Meisterschaft 

der Ten Rater in Karlsfeld 

R 

C-Segelboote, die in einer winterlichen 

Landschaft segeln: Solche 

Fotos kennt man eigentlich nur 

von Regatten aus dem hohen Norden wie 

Norwegen oder Schweden. Aber kaum jemand 

wird bei seiner Meldung für die Deutsche 

Meisterschaft der Ten Rater an 15 cm 

Neuschnee gedacht haben. Andererseits 

ist Karlsfeld aber ja schon fast als Revier 

der extremen Wetterbedingungen bekannt. 

Viele Leser werden sich noch an den Bericht 

der Deutschen Meisterschaft 2011 

der IOM-Klasse erinnern, die eigentlich gar 

nicht stattfand, weil an zwei Tagen nicht 

genügend Wertungsläufe gesegelt werden 

konnten, da der Wind ausblieb. Dazu war 

damals aber für Anfang Oktober ungewöhnlich 

heißes Sommerwetter, so dass diese 

Regatta als „Regatta der Herzen“ in die 

RC-Segelgeschichte einging, denn es war 

ein Wochenende mit vielen Gesprächen, 

Lachen und Spaß. 

Auch die erste IOM-Regatta in Karlsfeld 

im April diesen Jahres werden viele noch 

in Erinnerung haben, denn es waren die 

heißesten Tage im April, seit es Wetteraufzeichnungen 

gibt. Und so hätte man es sich 

ja fast denken können, dass auch die Deutsche 

Meisterschaft der Ten Rater in Karlsfeld 

eine Wetterüberraschung parat hatte. 

22 Boote waren gemeldet, drei Skipper 

mussten kurzfristig wegen Krankheit absagen, 

so dass 19 Segler aus vier Nationen 

(Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen) 

am Start waren. Das ist für die Ten Rater- 

Klasse eine hohe Teilnehmerzahl, denn es 

gibt hier deutlich weniger Segler als in den 

Klassen IOM und Marblehead. Aber nach 

Karlsfeld kommen die Segler gerne, denn 

52 SchiffsModell 1/2013 

Im Vordergrund die Eigenkonstruktion „Sofia“ von Karol Dutkowski

Im Vordergrund das Siegerschiff 

„Diamond“ von G. Bantock, 

Skipper Gerhard Schmitt 

„Druffundweg“ von 

Eberhard Schuch 

4 

„Tension“ von Peter Wales mit Skipper 

Hermann Etzel versus „Starkers“ 

von Dave Creed mit Skipper Werner 

Hauer versus „Roover“ mit 

Skipper Hubert Blessin 

Segeln im Schneetreiben 

Dauerregen am 1. Regattatag 

Peter Hackl ist dafür bekannt, alles perfekt 

zu organisieren. So wurde die Deutsche 

Meisterschaft im Rahmen eines Weißwurstfrühstücks 

durch den Bürgermeister 

der Gemeinde Karlsfeld eröffnet. Auch zugegen 

war die Sportreferentin von Karlsfeld, 

Christine Kofler. Frau Kofler ist seit 

Ende 2011 im Amt und hat in den ersten 

Wochen zunächst einmal alle Sportvereine 

besucht. Dazu gehörten natürlich auch die 

Karlsfelder Segelfreunde und Frau Kofler 

war sehr beeindruckt von dieser Sportart, 

zumal sie selber (große Boote) segelt. Aufgrund 

dieses nicht alltäglichen Sports und 

der vielen Gäste, die durch die Ausrichtung 

der Regatten regelmäßig nach Karlsfeld 

kommen, wurde Peter Hackl im September 

zur Sportlerehrung der Gemeinde Karlsfeld 

eingeladen und erhielt im Rahmen einer 

festlichen Veranstaltung seine Ehrung in 

Form eines Pokals „für außergewöhnliche 

Leistungen im Sport“. Dabei wurde die 

Sportart von Frau Kofler allen Teilnehmern 

vorgestellt. Peter Hackl war mit 70 Jahren 

übrigens der älteste geehrte Sportler. 

Nach der offiziellen Eröffnung ging es dann 

an den See. Der Wind kam aus Nordwest/ 


„Starkers“ von Dave Creed mit Skipper Jürgen Peters 

Bojen verlegen im Winter 

„Graffito“ wartet auf den Einsatz 

Pausenprogramm: Segelboot aus Schnee 

„Graffito“ von Graham Bantock mit Swing 

Rig, Skipper Dieter Krings, der das Boot 

als Leihboot segelte 

„Diamond“ von Graham Bantock mit 

konventionellem Rigg, Skipper Tomy Blatter 

aus der Schweiz 

Nord und brachte 3 Bft mit, ideale Bedingungen 

zum Segeln. Wenn da nur nicht 

dieser ungemütliche Dauerregen gewesen 

wäre und das bei 3 °C. Später wurde 

es noch kälter und nun ging der Regen in 

Schneeregen über. Nach 12 Läufen waren 

alle froh, dass sie endlich ins Warme konnten. 

Es wurde dann gemütlich in der „Alm“ 

– einer zum Restaurant gehörenden, separaten 

„Berghütte“ ohne Aufstieg – zusammengesessen, 

gegessen und geredet. 

Am Sonntag in der Früh wurden die Segler 

dann von 15 cm Neuschnee überrascht 

und auch der Wind blieb erst einmal aus. 

Man vertrieb sich die Zeit mit dem Bauen 

von Schneesegelbooten oder dem Jonglieren 

mit Schneebällen. Am späten Vormittag 

kam dann etwas Wind aus Ost auf, dieser 

drehte später auf Nordost und nun wurde 

bei 1–2 Bft gestartet. Doch recht schnell 

wurde klar, dass diese Windbedingungen 

bei den möglichen Kursen zu unreellen 

Bedingungen führten und so entschied die 

Wettfahrtleitung nach vier Läufen, die Regatta 

zu beenden. 

Nach nun insgesamt 16 Läufen heißt der 

Deutsche Meister der Ten Rater Gerhard 

Schmitt, er segelte eine „Diamond“ mit 

Swing Rig. Auf dem 2. Platz mit nur drei 

Punkten Unterschied folgte der am Samstag 

noch führende Jürgen Peters, der eine 

Marblehead mit 10R-Vermessungsrigg segelte, 

was in dieser Klasse möglich ist. Der 

derzeitige Ranglistenerste der IOM-Klasse, 

Jens Amenda, gab sein Debüt bei den Ten 

Ratern und segelte mit einer geliehen „Tension“ 

auf den 3. Platz. Der älteste Teilnehmer 

der Regatta war Adi Roth, der mit 83 

Jahren zeigte, dass es für diesen Sport keine 

Altersbegrenzung gibt. Adi Roth segelte 

ebenso wie Jürgen Peters eine „Starkers“ 

mit Ten Rater-Vermessungsrigg. 

So vielfältig die Modelle auf den ersten drei 

Plätzen waren, zog sich diese Vielfalt durch 

das gesamte Feld. Von den insgesamt 19 

Schiffen waren 12 verschiedene Modelle zu 

sehen. Die Ten Rater-Klasse, die übrigens 

in diesem Jahr seit 125 Jahren besteht, 

lässt sehr viel Spielraum zu. Zitat von der 

DSV-RC-Segeln Seite: „Diese Boote sind 

in der Länge nicht begrenzt. Die Klassenregeln, 

basierend auf Regeln von 1887, 

definieren die maximale Segelfläche in Abhängigkeit 

von der Wasserlinie. Dadurch 

haben Boote mit großer Länge kleinere 

Segel als kurze Boote. Des Weiteren sind 

die Regeln sehr offen gehalten und erlauben 

somit die wohl schnellsten Boote im 


Drei-Länder-Kampf: „Diamond“ 

aus der Schweiz versus „Roover“ 

(umgebaute Marblehead mit 

verlängertem Rumpf) aus 

Deutschland und „Starkers“ 

(Marblehead mit Ten Rater- 

Vermessungsrigg) aus 

Österreich 

3 

Im Vordergrund die 

„Tension“ von Peter 

Wales, die als Leihboot 

vom Neueinsteiger Jens 

Amenda auf Platz 3 

gesegelt wurde 

Jonglieren mit Schneebällen 

Bereich des Modellsegelns zu entwickeln.“ 

Und so gab es neben den reinen Ten Ratern 

auch drei Marbleheads, die mit einem Ten 

Rater-Vermessungsrigg fuhren, darunter 

zwei „Starkers“ von Dave Creed und eine 

„Skalpel“ von Janusz Walicki, aber auch 

zwei ehemalige Marbleheads, die von ihren 

Skippern zum Ten Rater umgebaut wurden, 

indem sie den Rumpf verlängerten. 

Als reine Ten Rater waren fünf „Druffundweg“ 

vom deutschen Entwickler Eberhard 

Schuch auf dem Wasser, er selbst segelte 

auch eine davon. Vom englischen Entwickler 

Graham Bantock konnte man zwei „Diamond“ 

sehen, wobei eine mit Swing Rig 

und die andere mit konventionellem Rigg 

segelte. Außerdem war das Bantock-Schiff 

„Graffito“ mit dabei, ebenfalls mit Swing 

Rig. Ebenfalls aus England stammt Peter 

Wales, von seinem Modell „Tension“ segelten 

zwei im Wettbewerb mit. Auch zwei 

polnische Modelle waren diesmal am Start: 

Frank Rudolph segelte die „Nabik“, die von 

Jerzy Przybysz ent wickelt wurde und der 

polnische Segler Karol Dutkowski segelte 

seine Eigenkonstruktion „Sofia“. Auch Gerhard 

Mentges segelte seine Eigenkonstruktion 

„Karniol“, während Frank Henning die 

„Korrigan“ des französischen Entwicklers 

Pierre Tercinet segelte. 

Die Anzahl der Segel ist in dieser Klasse 

nicht begrenzt und so fragte ich die Segler, 

wie viele Riggs sie dabei hätten. Der überwiegende 

Teil der Segler hatte drei oder 

vier Riggs dabei, Karol Dutkowski hatte fünf 

dabei, der Sieger Gerhard Schmitt kam mit 

sechs Riggs und Jürgen Peters brachte es 

sogar auf sieben. 

Nach der Auswertung ging es dann noch 

einmal in die „Alm“ zur Siegerehrung und 

alle waren sich einig, trotz der widrigen 

Wetterverhältnisse ein schönes Segelwochenende 

verbracht zu haben. 

Im Vordergrund „Karniol“, Eigenkonstruktion 

von Gerd Mentges, der sie 

auch steuerte, im Dreikampf mit 

„Diamond“, Skipper Gerhard Schmitt 

und „Graffito“, Skipper Dieter Krings. 


RC-TECHNIK 

Bert Elbel 

Graupner mc12 m 

W 

ie viele andere Schiffsmodellbauer 

hatte auch ich mich lange 

Zeit gegen die „neue“ 2,4-GHz- 

Technik gewehrt. Warum auch 

ohne Not umsteigen? Auslöser für meinen 

Sinneswandel war dann aber die Intermodellbau 

2012. Da musste ich immer neidisch 

zusehen, wenn die 2,4-GHz-Kollegen 

ihre Modelle vor der Präsentation auf dem 

Wasserbecken einfach mal so ausprobieren 

oder interessierten Messe-Besuchern das 

Modell auf unserem eigenen Messestand 

vorführen konnten. Mit meiner 40-MHz- 

Anlage musste ich mich natürlich immer 

an die jeweilige Frequenzzuteilung halten. 

Höchste Zeit also, nun auch an einen Umstieg 

auf 2,4 GHz zu denken. 

Nach einiger Beschäftigung mit dem Thema 

hatten sich dann meine Vorgaben bezüglich 

des für mich in Frage kommenden Systems 

erhärtet. 

Ich wollte keine vollkommen neue Anlage 

anschaffen, da meine bisherigen Graupner- 

Der zum Umbau vorbereitete Sender 

Sender aus der mc-Serie komplett ausgebaut 

sind, so u. a. mit zwei Nautic-MC- 

Modulen von Modellbau-City in Hamburg. 

Diese Ausbau-Komponenten wollte ich natürlich 

nicht opfern bzw. für einen anderen 

Sender wieder neu anschaffen müssen. 

Außerdem ist der überwiegende Teil aller 

2,4-GHz-Sender nur als Handsender verfügbar, 

die von uns Schiffsmodellbauern 

bevorzugten Pultsender sind (noch) Mangelware. 

Letztlich hatte ich die Information erhalten, 

dass meine Nautic-Bausteine von Modellbau-City 

mit dem Jeti-Duplex-System problemlos 

funktionieren sollten. 

Also fiel die Wahl auf die 2,4-GHz-Umrüstkomponenten 

des tschechischen Herstellers. 

Da mir meine „großen“ Sender für den 

ers ten Umbauversuch noch zu schade erschienen, 

musste meine kleine mc-12 als 

Testobjekt für das Jeti-2,4-GHz-System 

herhalten. Außerdem kommt dieser Sender 

ohne Nautic-Module aus, was den Umbau 

zunächst einmal vereinfacht. Mit der mc-12 

steuere ich meine einfacheren Modelle, die 


Jeti-Senderplatine im Sender-Inneren 

Die serienmäßige Senderplatine 

mit der zu durchtrennenden 

Strombrücke JPC11 

Fertig umgerüsteter 

Sender 

Links quer der 5-polige-Modulstecker auf der 

Senderplatine (nur drei Anschlüsse belegt) 

it 2,4-GHz-Jeti-Umbau 

neben den Fahrfunktionen nur mit Beleuchtungseffekten 

ausgerüstet sind. Daher sind 

in den beiden kleinen Schalterflächen des 

Senders nur jeweils ein bzw. zwei Stück 

der 3-Pos-Schalter und je ein Schalter für 

Misch-Funktionen eingebaut. 

Nach der Vorbereitung des Senders, wozu 

auch das Entfernen der entsprechenden 

Schildchen gehörte, welche als Abdeckung 

auf den Schalter-Feldern dienen, stand die 

Entscheidung an, wo ich die Jeti-Minibox 

montieren wollte. Diese sollte genau mittig 

auf der abgewinkelten Fläche vor dem Antennenfuß 

ihren Platz finden. Die Jeti-Senderplatine 

vom Typ TU2 sitzt im Sender-Inneren 

oberhalb des linken Kreuzknüppels. 

Die 2,4-GHz-Antenne erhielt den gleichen 

Platz wie ihre lange 40-MHz-Vorgängerin 

zugewiesen, da ich nicht noch ein weiteres 

Loch „irgendwo“ im Gehäuse bohren 

wollte. 

Für den Anschluss durchtrennte ich zuerst 

die kleine Strombrücke JPC11 auf der 

Senderplatine. Diese ist für die Stromversorgung 

des integrierten 40-MHz-HF-Moduls 

zuständig. Wer seinen Sender nicht 

„endgültig“ auf 2,4 GHz umbauen, sondern 

sich eine alternative Frequenznutzung 

von 40 MHz und 2,4 GHz offenhalten will, 

kann hier einen Umschalter anlöten. Damit 

kann dann ganz bequem das Frequenzband 

gewählt werden, das man benutzen 

möchte. Die Stromversorgung des Jeti- 

Moduls wurde mit dem speziellen Kabel 

aus dem Jeti-Umbausatz G10/12 zwischen 

der TU2-Platine und dem 5-poligen Modulstecker 

auf der Senderplatine hergestellt. 

Danach habe ich die Bohrung der alten 

Antennenbefestigung etwas erweitert und 

die neue kurze Jeti-Antenne montiert. Wer 

die Umschalt-Option nutzen möchte, muss 

natürlich beide Antennen im Sender montiert 

lassen. 

Damit war der Einbau der Jeti-Komponenten 

bis auf die Minibox abgeschlossen. 

Vor der endgültigen Montage aller vorher 

entfernten Teile sowie der zusätzlichen 

Schalter führte ich zunächst noch einen 

Funktionstest mit Bindung eines Jeti-Empfängers 

und einem Reichweitentest durch. 

Zu meiner Freude funktionierte alles auf 

Anhieb problemlos! 

Nun habe ich als letzten Ausbauschritt die 

Jeti-Minibox etwas erhöht auf dem Mittelteil 

des Sendergehäuses montiert. Mir ist 

vollkommen bewusst, dass diese Position 

reine Geschmackssache ist. Da ich aber 

nicht auf die Vorteile der Telemetrie verzichten 

will, hat man bei dem recht kleinen 

Gehäuse der mc-12 keine andere Wahl. 

Bereits ohne weitere Messwertaufnehmer 

im Modell ist allein die Anzeige der Empfängerakku-Spannung 

den Preis und den 

An-/Einbau der Jeti-Minibox wert. Außerdem 

lassen sich mit der Box etliche Einstellungen 

zur Kommunikation zwischen 

Sender und Empfänger viel einfacher realisieren, 

als ohne diese Box. 

Mit meinem so umgebauten mc-12-Sender 

bin ich technisch und optisch voll zufrieden. 

Zu überschaubaren Kosten ist mir nun die 

Nutzung der Vorteile des 2,4-GHz-Bandes 

möglich, ohne dass ich mich von meinem 

gewohnten Sender verabschieden musste. 

Allen Kollegen, die einen ähnlich Aus- bzw. 

Umbau realisieren möchten, wünsche ich 

viel Spaß, denn der Erfolg ist mit dem Jeti- 

System garantiert. 


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Hintergrund: © Arno-Bacher / PIXELIO


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JahresinhaltsUbersicht 2012 

Motorschiffe 

Minensuch- und Räumschiff KONDOR 1/8 

aero-naut „Princess“ 1/20 

„Boomboat“ SQUIRREL 1/34 

robbe Küstenboot SYLT, Teil 1 2/12 

Sturmfahrt der NORDIC 2/26 

Sievers Schlepper JÖTUNN 2/28 

Wachboote für die Binnengewässer 2/42 

Motoryacht PREDATOR 74 2/58 

Küstenwachschiff BP 23 BAD DÜBEN 3/30 

Dampfschlepper TIBERIUS 3/38 

Feuer an Bord! Krabbenkutter mit 

Sonderfunktionen 3/42 

Atomeisbrecher LENIN 3/52 

Bergungsschiff GRAMPIAN PRIDE 4/28 

Kreuzfahrtschiff EUROPA, Teil 1 4/38 

Heckraddampfer PAUL JONES 4/44 

Sturmfahrt der NEW CASTLE 4/72 

VOGEL GRYFF 5/14 

Horizon Hobby VOLERE modif. 5/32 

Kreuzfahrtschiff EUROPA, Teil 2 5/38 

17-m-Kutter vom Typ D 5/44 

8,5-m-Boot CASSEN KNIGGE 6/16 

26,5-m-Stahlkutter vom Typ D 6/20 

Feuerschiff DONAU 6/30 

Sievers Hafendienstboot 7/4 

WSP 1, das neue Boot in Duisburg 7/16 

Heckfang-Kutter HD 560 7/46 

Hafenfähre „St. Pauli“ 7/54 

Raketenkorvette TARANTUL 7/64 

SK 32 auf HARRO KOEBKE getauft 8/4 

Opduwer „Fiete“ im Eigenbau 8/16 

Seenotrettungsboot MÖVENORT 8/18 

Der Nietlogger 8/66 

aero-naut JENNY 9/4 

Hochseeschlepper OCEANIC 9/38 

US-Lotsenboot CHINOOK 9/42 

Seitentrwler Typ I bis III 9/66 

aero-naut RAMBORATOR 10/16 

Zerstörer DDG-1000 ZUMWALT 10/22 

robbe Küstenboot SYLT, Teil 2 10/32 

SK EISWETTE im M 1:10 10/48 

Feuerschiff FOXTROT 3 10/56 

Gefriertrawler-Seiner ATLANTIK 333 10/66 

Hafenschlepper „Günther“ im M 1:100 11/8 

Patrouillenboot HAMMERSLEY 11/30 

Graupner MULTI-JET-BOAT 11/34 

Graupner TITANIC 11/38 

Fang- und Gefrierschiff ATLANTIK 11/50 

USCG 54 11/60 

CASSEN KNIGGE neu motorisiert 11/64 

Forschungsschiff METEOR 11/66 

Springer-Tug „Bumper“ 12/20 

Schlepper FAIRPLAY-31 12/52 

Graupner LOTSE modifiziert 12/60 

Segelschiffe 

Modellsegeln auf der Lagune 1/4 

Berliner Adventsregatta 1/67 

Zweischoten-Vorsegelansteuerung 2/4 

billing boats DANA 2/32 

Folkeboot „Peter Pan“ 4/22 

Saisoneröffnung „Op Kölsch“ 5/20 

Segelyacht „Sabina“ 5/24 

aero-naut „Bella“ 6/38 

Modifikationen an der aero-naut „Bella“ 6/44 

Dänische Meisterschaften IOM-Klasse 8/48 

Hype Segelyacht FOCUS 9/24 

9. German Micro Magic Cup 9/50 

Mini40-Regatta in Lübeck 11/4 

XARIFA, ich bau mir ein Boot 11/20 

Joysway Mini-Footy „Caribbean“ 11/26 

Deutsche Meisterschaft M-Klasse 12/4 

26. Swiss Mini Sail 12/28 

Stuart Knockabout 28 12/70 

Rennboote, Antriebe, Motoren 

HPR 135 GOLDDIGGER, Teil 2 1/38 

Freundschaftsregatta Schwedt 1/46 

EPV „Sprint Kat“ 2/52 

Super Cup FSR 3,5 cm³ Standard 3/4 

Hype RAZOR 3/16 

Horizon Hobby IMPULSE 31 3/48 

Rasch Mini Mono NISSE 3/70 

Neue Marinemotoren 4/16 

BK-Electronics „Wild Thing“ 5/34 

Krick „Sea Predator SP II 450“ 6/56 

MHZ MYSTIC C5000 7/38 

Thunder Tiger OUTLAW Junior 8/6 

Horizon Hobby MYSTIC 29 8/38 

19. Powerboat-Treffen in Dessau 8/34 

Unlimited-Hydroplanes in den USA 8/54 

ToysPort TRITON Edition 9/44 

MBDracing „Jumpstart“ HS14 9/46 

Mono-Boot AROWANA 10/12 

2. Internationaler SAW in Duisburg 11/16 

WM der FSR-Klassen in Dessau 11/46 

20. Powerboat-Treffen in Dessau 12/16 

F1-Tunnelboot mit Benziner 12/24 

Das erste 152VO-Treffen 12/38 

U-Boote 

ALVIN, das Boot aus der Meeresforschung 1/26 

Schweinswal 2.0 4/34 

Forschungs-U-Boot STAR III, Teil 1 5/4 

Forschungs-U-Boot STAR III, Teil 2 6/4 

14. U-Boot-Treffen in Nürnberg 8/44 

3. U-Boot-Treffen in Gossau 8/52 

U-Boot-Treffen in Köln 9/4 

GoPro HD Hero-Filmworkshop 10/38 

Forschungs-Tauchkugel NEMO 12/44 

Fernsteuerung, Elektrik, Elektronik, Akkus 

LiPo-Zellen modelleXXpert 1/56 

LiPo-Zellen PROSELECT FREESTYLE 2/18 

Ladegerät YUKI KARATE B6 AC/DC 2/48 

LiPo-Heizkoffer im Eigenbau 3/36 

Zusatzfunktionen für die RC-Anlage 3/56 

Beier-Electronic Soundmodul USM-RC-2 4/4 

5000er-LiPos von Multiplex 4/12 

Ladegerät Hacker TP820CD 4/56 

Ladegerät Schulze next-14-500 5/28 

Umrüstung mc-19 auf HoTT 2,4 GHz 5/56 

Ladegerät robbe PP Twin 1000 W 6/34 

Graupner mc-32 HoTT 2,4 GHz 6/48 

Vorschaltgerät für LEDs 6/54 

Becker-Fernsteuerungen mit 2,4 GHz 6/68 

Umrüstung mc 3010 auf 2,4 GHz 6/70 

LiPo-Zellen von HaDI 7/8 

Fragen und Antworten zu 2,4 GHz 7/32 

Ladegerät robbe PP Triple 360 W 7/42 

Ladegerät Junsi iCharger 3010 B 9/18 

Schiffsmodellbau allgemein 

Kleine „Kölner Lichter“ 1/14 

Bau einer RC-Ente 1/43 

FlyCam One HD 720p 1/50 

55 Jahre Modell Boot Club Thun 1/58 

Modellbauausstellung in Poissy 1/68 

26. Alemannenregatta 2/8 

Tischbohrmaschine Bosch PBD 40 2/22 

Florida-Airboat im Eigenbau 2/38 

Jet-Antriebe im aktuellen Yachtbau 2/68 

ZAMMA in Obeehausen 3/12 

Nürnberger Spielwarenmesse 3/20 

Schiffsmodelle auf stürmischer Helene 3/28 

Schnellenkamp Fahrwassertonne 4/8 

Tagessignale für Schiffsmodelle 4/14 

Graupner Schiffsmodell-Cup 4/50 

Messe „boot“, Teil 1 4/66 

Messe „boot“, Teil 2 5/68 

Schiffsmodelle im Hafenmuseum 6/14 

Das Deutsche Technikmuseum Berlin 7/24 

2. Springer-Tug-Treffen in Essen 8/10 

IOS-Meeting in Ijmuiden 8/28 

Das Jenckel-Ruder 9/10 

CAD im Schiffsmodellbau 9/32 

Das „Altern“ von Modellen 9/34 

Jetzt wird Dampf gemacht! 9/54 

Vorschau Messe Faszination Modellbau 10/30 

NAUTICS 2012 in Flensburg 10/52 

Historisches Museum Bremerhaven 12/12 

Ein Messebesuch in Prag 12/32 

Modellbautreffen in Berlin 12/36 

Wiederverwendbare Helling 12/68 


Ein majestätischer Anblick: CAP SAN DIEGO 

unterwegs. © R. Luther 

Aktuelles 

Chris König 

Auf Südamerikafahrt … 

… geht die CAP SAN DIEGO zwar nicht 

mehr, wohl aber auf große Fahrt an der 

Waterkant! Auf dem größten fahrtüchtigen 

Museums-Frachtschiff der Welt sorgt eine 

ganze Heerschar ehrenamtlicher Mitarbeiter 

dafür, dass die CAP SAN DIEGO ihren 

permanenten Liegeplatz an der Hamburger 

Überseebrücke verlassen kann. Und zwar 

unter eigener Maschine! 

Interessierten bietet sich damit auch im 

Jahr 2013 die Möglichkeit, auf dem 1961 erbauten 

„weißen Schwan des Südatlantiks“ 

Tagesfahrten zu unternehmen. Die CAP 

Die Termine für 2013 im Einzelnen: 

Ausfahrt 1/13; Einlaufparade zum 824. Hafengeburtstag; 09.05.2013. 

Preise: Erwachsene (E) € 168,–, Kinder bis 14 Jahre (K) € 158,– 

Ausfahrt 2/13; Hamburg–Cuxhaven; 05.07.2013. Preise: (E) € 138,–, (K) € 128,– 

Ausfahrt 3/13; Cuxhaven–Rendsburg; 06.07.2013. Konditionen wie bei Ausfahrt 2/13. 

Ausfahrt 4/13; Rendsburg–Kiel; 07.07.2013. Preise: (E) € 98,–, (K) € 88,– Ein 

Familienticket für je zwei Erwachsene und zwei Kinder ist für € 250,– erhältlich, jedes 

weitere Kind kostet € 88,– 

Ausfahrt 5/13; Kiel–Rendsburg; 12.07.2013. Konditionen wie bei Ausfahrt 4/13. 

Ausfahrt 6/13; Rendsburg–Cuxhaven; 13.07.2013. Konditionen wie bei Ausfahrt 2/13. 

Ausfahrt 7/13; Cuxhaven–Hamburg; 14.07.2013. Konditionen wie bei Ausfahrt 2/13. 

Am einfachsten geht die Buchung im Internet (www.capsandiego.de). Wenn man 

persönliche Fragen hat, freut sich die Crew der CAP SAN DIEGO über einen Anruf 

(040/364209), ein Fax (040/362528) oder eine E-Mail info@capsandiego.de 

SAN DIEGO ist während der Ausfahrten ein 

„Open Ship“: Egal, ob man in der Steuerbord-Brückennock 

stehen und Land anpeilen 

will, ob einen die riesige Dieselmaschine 

interessiert oder man lieber an der Bordbar 

einen Drink genießt – das Schiff ist den 

Mitfahrern weitestgehend zugänglich. Und 

die Ausfahrten sind echte Tagesfahrten! Wo 

CAP SAN DIEGO beim Auslaufen. © B. Nasner 

erforderlich, bringen einen moderne Reisebusse 

zum Auslaufhafen oder aber zurück 

nach Hamburg. An Bord zu gehen ist bereits 

gut eine Stunde vor dem Auslaufen möglich, 

Wilkommens-Snack, Getränke und Mittagessen 

gehören genauso dazu wie Kaffee 

und Kuchen am Nachmittag. Auf vielen Reisen 

wird übrigens Live-Musik gespielt, und 

eine charmante Stimme kommentiert als 

„Reisemoderation“. 


Ladetechnik 

Milan LulI Ć 

Futuristisch 

Schalt-Netzgerät 

20 A LCD von Lindinger 

Von einigen Modellbau-Firmen werden derzeit 

preisgünstige, regelbare elektronische Schaltnetzgeräte 

der 20-Ampere/300-Watt-Klasse angeboten. Uns stand das 

Schalt-Netzgerät 20 A LCD von Lindinger zur Verfügung, 

über welches wir hier kurz berichten wollen. 

Das Schalt-Netzgerät 20 A LCD 

ist ein kompaktes (190 mm x 90 

mm x 54 mm) und 900 g leichtes 

Gerät, welches in einem soliden, 

schwarz eloxierten, recht futuristisch 

gestylten Alugehäuse geliefert 

wird. Das Lindinger Schalt-Netzgerät 

beherbergt ein regelbares Schaltnetzteil mit 

20 A und ist mit einem Ein/Aus-Schalter, 

einem Einstellknopf, 220-V-Kaltgeräte- 

Steckdose für das Netzkabel und zwei parallelen 

12-V-DC-Ausgangsanschlüssen mit 

4-mm-Klemmbuchsen ausgerüstet. 

Die Spannung kann in 0,1-Volt-Schritten 

von 6 bis 15 Volt (5,5 bis 14,8 Volt, gemessen 

an unserem Gerät) eingestellt 

werden, das eingebaute kontrastreiche 

LC-Display zeigt die eingestellte Spannung, 

die anliegende Stromstärke und bei 

Überlast eine Warnung an. Das Gerät hat 

eine Temperatur-Sicherheitsabschaltung 

(bei ca. 100 °C), eine Schutzeinrichtung vor 

Kurzschlüssen am Ausgang (wurde nicht 

getestet!) und einen Überlastungsschutz. 

Die Platine, vorne Gehäuseoberteil mit Anzeige- und Reglerplatine 


Das Schalt-Netzgerät wird mit einem Netzkabel 

und einer Bedienungsanleitung geliefert. 

Fazit 

Linke Gehäuseseite mit 220-Volt-Anschluss und Ein/Aus-Schalter 

Rechte Seite mit zwei parallelen 12-V-DC-Anschlüssen mit 4-mm-Klemmbuchsen 

LCD-Anzeige und Bedienknopf für Spannungseinstellung 

LCD-Anzeigen 

Das Schalt-Netzgerät 20 A LCD von Lindinger 

ist eine leistungsfähige Gleichstromquelle, 

welche mit Strom „aus der Steckdose“ 

(220 V bis 240 V) versorgt wird und so 

überall in einem normalen Haushalt betrieben 

werden kann. Die Ausgangsspannung 

ist regelbar, und der maximale Strom von 

20 Ampere reicht sicherlich für die meisten 

Anwendungen aus. Dank zwei Ausgängen 

kann es auch zwei Ladegeräte bei mittlerer 

Leistung gleichzeitig mit Strom versorgen. 

Dieses regelbare Schaltnetzgerät ist ein 

kompaktes und „leichtgewichtiges“ Gerät 

mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Wird der maximale Strom von 20 Ampere 

überschritten (>20,5 A), schaltet das Gerät 

die Versorgungsspannung sofort ab, und 

auf dem LC-Display erscheint OCP (Over 

Current Protection). Darum immer darauf 

achten, besonders bei Versorgung eines 

Ladegeräts, dass die maximale Stromentnahme 

von 20 Ampere nicht überschritten 

wird. 

Der integrierte Lüfter ist temperaturgesteuert 

und bei maximaler Drehzahl wahrnehmbar, 

aber nicht störend. Bei einer 

Leistungsabgabe von ca. 280 Watt wird 

das Gehäuse um die 50 °C warm. Die 

Abweichung der angezeigten Werte betrug 

bei unserem Testmuster bei der Spannung 

ca. +0,1 Volt und beim Strom ca. +/–0,3 

Ampere. 

Gut ist, dass ein solch leistungsfähiges 

Schalt-Netzgerät zwei Ausgänge zur Verfügung 

stellt, dementsprechend können 

gleichzeitig zwei Ladegeräte angeschlossen 

und benutzt werden. Natürlich, erfahrungsgemäß 

und wie schon bekannt, teilt 

sich dann die Gesamtleistung von 300 

Watt auf die beiden Verbraucher auf. 

TECHNISCHE DATEN 

Eingangsspannung 

220 bis 240 V, AC, 50/60 Hz 

Ruhestromaufnahme 

ca. 0,08 A 

Ausgangsspannung 

regelbar, 6 bis 15 V, DC 

Max. Ausgangsstrom 

20 A 

Gesamtleistung 

300 W 

Wirkungsgrad 80% 

Restwelligkeit 

100 mV 

Spannungskonstanz 

Motorschiffe 

SERIE: FISCHEREISCHIFFE DER DDR 

Die Hochseefischerei der noch jungen 

DDR expandierte schon bald 

räumlich und auch im Volumen. 

Sie dehnte sich in die Weiten des Atlantiks 

aus, bis hin zu arktischen und tropischen 

Gewässern und entwickelte sich zur Flottillenfischerei. 

Demzufolge waren den kleinen 

Einheiten der Kutter und Logger größere 

Fang- und Verarbeitungsschiffe an die Seite 

zu stellen. 

Das erste Fischereischiff der DDR, das 

die Heckfangtechnologie anwendete und 

zu dessen Ausrüstung Einrichtungen zur 

fabrikmäßigen Verarbeitung des Fischs 

gehörten, war das Fang- und Verarbeitungsschiff 

BERTOLT BRECHT (Bild 1). 

Das Typschiff dieser Serie wurde im Dezember 

1959 übergeben. Mit 85,92 m 

Länge war es im Vergleich zu den Loggern 

Bild 1: Das Original BERTOLT BRECHT. 

Quelle: [3] S. 76 

Dr. G. Miel 

Fang- und Verarbeitungsschiff 

BERTOLT BRECHT 

Bild 3: Das Modell 

doch schon ein richtig großes Schiff. Es 

konnte selber über die Heckaufschleppe 

mit dem Grundschleppnetz und dem 

pelagischen Netz fangen, war aber auch 

für die Übernahme gefüllter Steerte von 

anderen Zubringertrawlern, Kuttern oder 

Loggern eingerichtet. Der Fang wurde an 

Bord fabrikmäßig geschlachtet, ausgenommen 

und je nach Fischart filetiert oder als 

Ganzfisch feingefrostet. Den Schlachtabfall 

und den Beifang (nicht verwertbare Fische) 

verarbeitete man an Bord zu Fischmehl 

und Fischöl bzw. Leberöl. Waren alle Kühlräume 

sowie Bunker für Fischmehl und 

Fischöl gefüllt, erfolgte der Transport der 

Fischprodukte in den Heimathafen, meist 

mit anderen Kühl- und Transportschiffen. 

Die Fang- und Verarbeitungsschiffe konnten 

bis zu zwei Jahre am Fangplatz verbleiben. 

Spezielle Transportschiffe sorgten 

für den Abtransport der Frostware, der 

Fassware, des Fischmehls und des Fischöls. 

Sie brachten auf der Anreise Treibstoff, 

Verpackungsmaterial, Ersatzteile, Proviant 

und Post mit. Oft erfolgte auch die Treibstoffversorgung 

durch sowjetische Tanker 

und der Besatzungsaustausch lief zum Teil 

über Fluglinien. Mit der Zeit entwickelte 

sich die Flottillenfischerei in der Ferne 

nicht nur zu einer völlig neuen technologischen 

Aufgabe, sondern auch zu einer 

logistischen Herausforderung. 

Die BERTOLT BRECHT (Bild 2) war als Typschiff 

die erste von sechs Einheiten der Serie. 

Die mit dem Typ I gesammelten Erfahrungen 

wurden ausgewertet und es folgte 

die Serie des Typs II mit fünf Einheiten. Die 

Verbesserungen beim Typ II bestanden in 

der erhöhten Antriebsleistung, dem Einbau 

eines Verstellpropellers, der Optimierung 

der Heckfangtechnologie, dem verlängerten 

Fangdeck, der Aufstellung eines Gienmastes 

zum erleichterten Hieven und Entleeren 

des Steerts in die Fischluken und 

dem zentralen Windenfahrstand auf dem 

Brückendeck. 

Gebaut wurden alle Schiffe der Serien I und 

II auf der Matthias-Thesen-Werft in Wismar 

in den Jahren 1959–1965. Dem eigentlichen 

Bau der Schiffe vorausgegangen waren 

erstmalig ausführliche Schleppversuche in 


Bild 2: Generalplan der BERTOLT BRECHT. Quelle: Schiffbautechnik, H. 11/1960, S. 540 

der seit 1953 neu errichteten Schiffbau-Versuchsanstalt 

Potsdam. Auf der Grundlage 

dieser Schleppversuche konnte die Schiffsform 

optimiert werden, so dass das Großschiff 

dann einen geringeren Widerstand 

(gleichbedeutend mit weniger Kraftstoffbedarf) 

und ein wesentlich verbessertes Seeverhalten 

hatte, als der erste Entwurf. Der 

Bild 4: Blick auf das Heck 

Bild 5: Das Modell vor dem Einsatz 

Rumpf des Schiffes erhielt an der Kimm auf 

jeder Seite einen Schlingerkiel. Im Vorschiff 

wurde die Plattendicke der Beplankung für 

Fahrten im Eis verstärkt. 

Das Original mit all seinen Funktionen auf 

Deck reizt natürlich den Schiffsmodellbauer, 

die Funktionen am und im Modell nachzubauen 

(Bild 3). Mit anderen Worten, für 

ein richtiges Funktionsmodell ist die BER- 

TOLT BRECHT ein dankbares Objekt. So 

baute Norbert Tänczyk aus Dennheritz bei 

Crimmitschau in Sachsen die BERTOLT 

BRECHT (Bild 3) im Maßstab 1:50 und stattete 

das Modell u. a. mit folgenden ferngesteuerten 

Funktionen aus: 

– Lichter schalten, getrennt nach nautischen 

Lichtern und Decksbeleuchtung 

– Treppe/Fallreep heben und senken sowie 

drehen/schwenken 

– Ladebaum am Heck Last heben/senken, 

schwenken, die Last kann abgesetzt 

werden 

– Pforte zur Aufschleppe öffnen/schließen 

– Davits schwenken, Beiboote fieren/hieven, 

getrennt oder gemeinsam 

– Fahnen setzen und einholen, getrennt 

oder gemeinsam 

– Matrose geht an Deck, um die Ecke, ist in 

jeder Stellung anzuhalten 

– Schleppnetz aussetzen und einholen, mit 

Beleuchtung und Netz füllen 

– Wasserpumpe simuliert die Abgabe von 

Kühlflüssigkeit nach außenbords 

– Radarschirme drehen 

– Motor- und andere Geräusche 

– Leinenwurfgerät 

– Feuer an Bord 

Wie die Funktionen im Modell realisiert 

wurden, darauf geht der folgende Text noch 

etwas näher ein. Das Modell ist auf jeden 

Fall auch ohne die Funktionen ein umfangreiches 

Modellbauvorhaben und liefert auf 

dem Wasser einen ausgesprochen guten 

Auftritt (Bild 4). Dem Eigner des Modells sei 

an dieser Stelle ausdrücklich dafür gedankt, 

dass er sein Modell für die Fahr- und Detailaufnahmen 

zur Verfügung stellte. 

Das Modell ist wie erwähnt im Maßstab 1:50 

gebaut und damit 1,72 m lang und wiegt 

fahrfertig ohne Batterien ca. 22 kg. Es ist 

folglich für den Einmannbetrieb schon ganz 

schön groß. Selbst für den Transport setzt 

sein Eigner das Modell mit Ständer auf ein 

solides Brett mit zwei massiven Griffen (Bild 

5). Ein passgerecht angefertigter Untersatz 


Bild 6: Das Vorderdeck 

Bild 7: Die Pfosten 

auf dem Vorschiff 

mit zwei luftbereiften Rädern erleichtert den 

Transport außerdem. 

Mit der Vorstellung der Details sei am Modell 

wieder am Bug begonnen (Bild 6). Zentrale 

Baugruppe auf dem Vorderdeck ist die 

Ankerwinde mit den beiden Spillköpfen. Die 

Ankerwinde ist dann auch die erste Funktion, 

die am Modell ferngesteuert bedient 

werden kann, sprich Anker fallen lassen 

und lichten. Am Original wurden zwei Buganker 

von je 2.250 kg und ein Reserveanker 

gefahren. Die Spillköpfe an der Ankerwinde 

dienten gleichzeitig zum Verholen des 

Schiffes. Die beiden Spindelkettenstopper 

des Originals fehlen allerdings auf dem 

Modell. Ferner sind auf dem Vorschiff Doppelpoller, 

Rollenklampen, Klüsen und Lippklampen 

für das Verholen und Festmachen 

des Schiffes angebracht. 

Ein weiteres markantes Merkmal auf 

dem Vorschiff sind die beiden freistehenden 

Pfos ten (Bild 7). Beide Pfosten sind 

Schweißkonstruktionen aus Stahl und tragen 

Leitern. Für die Bedienung der vorderen 

Luken zu den Fisch-Laderäumen sind 

an den Pfosten Ladebäume mit 1,5 t Tragfähigkeit 

angelenkt. Die zugehörigen Hangerwinden 

(Ladewinden) stehen an Deck. 

Zwischen Pfosten und Deckshaus befinden 

sich auf dem Original die Fischluken. Am 

Bild 9: Rettungsboote 

Bild 8: Leinenwurfgerät – a: Leine geschützt im Behälter 

b: Behälter mit Deckel für Modelltransport 

Modell sind die Luken etwas anders gestaltet, 

da sich unter dem Gitter, das als Lukenabdeckung 

dient, die Lautsprecher für 

akus tische Signale des Modells befinden. 

Gut erkennbar ist ferner auf dem Bild, dass 

das Brückenhaus auf dem Brückendeck 

aufgesetzt und damit abnehmbar ist. Der Innenraum 

des Modells ist so gut zugänglich. 

Für An- und Ablegemanöver wird auf dem 

Original meist eine Wurfleine benutzt, mit 

der das Festmachertau oder die eigentliche 

Festmacherleine nachgezogen wird. Das 

besorgt dann ein Matrose, der über gute 

Werferqualitäten verfügt. Sollte das nicht 

Bild 10: Mechanik unter Deck für das 

Absenken des Rettungsboots 

a 

reichen, vor allem bei Anlegemanövern auf 

See, so wird an Bord auch ein Leinenwurfgerät 

benutzt. Diese Funktion ist auf dem 

Modell ebenfalls fernsteuerbar nachgebildet. 

Auf der Backbordseite des Vorschiffs ist 

neben dem Reserveanker das Wurfgerät als 

Rohr mit innenliegender Feder erkennbar 

(Bild 8.a). Die Feder wird gespannt und arretiert. 

Die Arretierung ist mit der Fernsteuerung 

auslösbar, dann wirft die Feder eine 

Bleikugel mit daran befestigter Festmacherleine 

aus. Die Festmacherleine liegt aufgeschossen 

(in Ringen gelegt) in dem kleinen 

Topf neben dem Werferrohr. Bei Nichtbenutzung 

der Funktion und beim Transport des 

Modells kann der Aufbewahrungsbehälter 

b 

Bild 11: Rettungsboot 


mit einem Deckel verschlossen werden 

(Bild 8.b). Die Werferfunktion wird durch 

die Einholfunktion der Festmacherleine ergänzt. 

Hat die Wurfleine ihr Ziel erreicht und 

ist dort festgemacht, kann die Leine straffgezogen 

werden, indem sie über das Rohr 

vor dem Topf mit dem weißen Deckel unter 

Deck geführt und dort aufgewickelt wird. Auf 

dem Bild hängt noch das Ende der Festmacherleine 

über Bord des Modells. 

Auf dem Original befindet sich anstelle des 

großen Lukendeckels des Modells direkt 

vor dem Deckshaus noch ein Beiboot bzw. 

Arbeitsboot. Es kann mit Hilfe des Ladegeschirrs 

ausgesetzt und wieder an Deck geholt 

werden. 

Ein Blickfang des Modells sind zweifellos die 

beiden Rettungsboote auf dem Bootsdeck 

(Bild 9). Die Rettungsboote des Originals 

mit den Abmessungen 8,5 x 2,8 x 1,15 m für 

je 58 Personen stehen unter Schwerkraftdavits. 

Sie bestehen aus Aluminium und haben 

Handpropellerantrieb. Außerdem gibt 

es an Bord noch vier automatisch aufblasbare 

überdachte Rettungsflöße, zwei für je 

20 Personen und zwei für je 12 Personen. 

Der Eigner des Modells hat mit den Rettungsbooten 

die ferngesteuerten Funktionen 

Davits aus- und einschwenken sowie 

Rettungsboot fieren und hieven realisiert. 

Das bedeutet, dass unter Deck die gesamte 

Mechanik für das Schwenken der 

Bild 14: Flagge „Blauer Peter“ 

Davits und das Heben und Senken der Rettungsboote 

Platz finden muss (Bild 10). Die 

Mechanik muss funktionsbedingt, direkt 

am oder unter dem Davit angebracht sein. 

Da die Mechanik nicht nur Platz benötigt, 

sondern auch Gewicht bringt, erhöht das 

die Schwerpunktlage des Modells in unerwünschter 

Weise. Leichtbau ist an dieser 

Stelle unbedingt angesagt. Die Funktionen 

der beiden Rettungsboote können am Modell 

gleichzeitig oder auch einzeln vorgeführt 

werden (Bild 11). 

Eine Etage höher auf dem Modell befindet 

sich das Peildeck (Bild 12). Auf dem vorderen 

Teil des Peildecks sind die üblichen Instrumente 

erkennbar, wie der Freifahrstand, 

der Kompass, die Decksscheinwerfer, und 

die seitlichen Fahrstände für Anlegemanöver, 

dazu diverse Funkantennen. Markant 

sind die beiden Masten, die die Radarantennen 

tragen. Beide Radarantennen werden 

angetrieben. Ferner trägt das Peildeck 

den vorderen Mast (Bild 13) und in gleicher 

Höhe mit dem Peildeck auf dem hinteren 

Teil des Deckshauses (Trawlbrücke) den 

hinteren Mast. Beide Masten sind aus Stahl 

geschweißt und haben seitlich Leitern. Die 

Masten tragen Rahen, Signalgaffeln und die 

Laternen für die nautischen Lichter. 

Am vorderen Mast ist dann auch die Funktion 

„Flagge setzen“ realisiert. Über Blöcke in der 

Mastspitze und Leinen können zwei Flaggen 

gemeinsam oder getrennt gesetzt und wieder 

niedergeholt werden. Am Modell der Bertold 

Brecht sind das die Flagge „Blauer Peter“ 

(Bild 14) und eine Länderflagge (Flagge des 

Küstenstaates). Der Blaue Peter signalisiert 

das Auslaufen des Schiffes innerhalb der 

nächsten 24 Stunden. 

Auf der Trawlbrücke steht der Windenfahrstand 

(Bild 15), aus Gewichtsgründen bestand 

er am Original aus Aluminium. Von 

hier wurden alle Winden auf dem Arbeitsdeck 

bedient, der Windenführer hatte von 

hier aus die beste Sicht auf das Arbeitsdeck. 

An dieser Stelle wurde am Modell noch 

die Funktion „Matrose geht auf dem Deck“ 

eingebaut. Der Matrose steht auf einem 

flachen Magneten, der durch den dünnen 

Decksbelag hindurch von einem weiteren 

Magneten gehalten wird. Der Magnet unter 

Bild 12: Radarantenne 

und Peildeck 

Bild 13: Mast auf dem Peildeck 

Bild 15: Windenfahrstand auf 

dem hinteren Teil des 

Peildecks 

Bild 16: Arbeitsdeck, Gesamtansicht 


a 

b 

Bild 17: Arbeitsdeck, vorderer Bereich – a: Funktion „Ladebaum hebt Kiste“ – b: Kiste mit Magnet 

Deck ist in einer Kulisse geführt und beweglich. 

Wird der Magnet in der Kulissenführung 

ferngesteuert bewegt, so folgt der 

Matrose auf Deck dieser Bewegung wie von 

Geisterhand. Er kann an dem Windenfahrstand 

entlang 10 cm und weitere 10 cm um 

die Ecke und natürlich wieder zurück „laufen“, 

außerdem kann er an jeder Stelle stehen 

bleiben. 

Die Decksscheinwerfer am Deckshaus nach 

vorn und nach hinten sind alle betriebsfähig 

und schaltbar. Mit einem der Decksscheinwerfer 

wird die Funktion „Morsen“ realisiert. 

Mit dem Arbeitsdeck (Bild 16) hat der Leser 

den Ort auf dem Modell vor sich, an dem 

die meisten Funktionen zu finden sind. Betrachtet 

sei zunächst der vordere Bereich 

des Arbeitsdecks (Bild 17). 

Funktion: Last heben/senken, Last 

schwenken. Im unteren Bereich des Bildes 

erkennt man eine rechteckige Kiste mit einer 

runden Platte darin. Die runde Platte 

ist ein Dauermagnet. Mit dem Seil und dem 

Ladebaum über der Kiste kann diese angehoben 

werden. Der Ladebaum ist in seiner 

Hubfunktion steuerbar, außerdem in der 

Schwenkfunktion. Da die Kiste über einen 

Haken am Kranseil hängt, kann sie angehoben 

und an jedem Ort im Schwenkbereich 

des Ladebaums wieder abgesetzt werden. 

Ist am Absetzort ein Magnet vorhanden, 

löst sich der Kranhaken und die Kiste bleibt 

dort stehen. 

Funktion: Schleppnetz aussetzen/einholen. 

Der mittlere Teil des Arbeitsdecks wird 

für die Funktion „Schleppnetz“ benötigt. 

Der Erbauer des Modells realisiert damit 

folgenden Ablauf: Zum Aussetzen des 

Netzes liegt es in der Aufschleppe. Bleikugeln 

an der Unterseite sorgen dafür, dass 

das Netz ins Wasser gleitet, wenn die Kurrleine 

gefiert/nachgelassen wird. Das Netz 

verschwindet im Wasser. Wird das Netz 

gehievt, bläst ein kleiner Kompressor (vom 

Aquarium) im Modell über einen Schlauch 

Luft in das Netz. Zu diesem Zweck ist 

das Netz innen mit weißem Hemdenstoff 

(Nylon oder Dederon) ausgekleidet. Der 

nasse, weiße Hemdenstoff wird durch die 

eingeblasene Luft aufgebläht und es sieht 

aus, als wäre das Netz mit Fisch gefüllt. 

Außerdem sorgt die eingeblasene Luft dafür, 

dass das Netz aufschwimmt. Korkkugeln 

an der Oberseite des Netzes sorgen 

dafür, dass es die richtige Schwimmlage 

hat. Durch Aufwickeln der Kurrleinen wird 

das Netz in die Aufschleppe und auf das 

Arbeitsdeck gezogen. Der Fang ist an 

Deck (Bild 18). 

Funktion: Feuer an Bord. Hebt man die 

Aufbauten auf dem Bootsdeck ab, so ist 

der Blick ins Modellinnere, aber auch auf 

den Raum unter dem hinteren Teil des 

Bootsdecks frei (Bild 19). Hier befindet 

sich die Hilfswinde und hier ist der Platz 

für die Funktion „Feuer an Bord“. Dazu ist 

eine Glühlampe vor der Winde eingebaut, 

ihr flackerndes Aufleuchten soll das Feuer 

imitieren. Da kein Feuer ohne Rauch, wird 

Letzterer durch Verschmoren von Acetatzellulose 

erzeugt. In einem Schälchen zwischen 

Glühlampe und Winde befinden sich 

Schnitzel besagter Acetatzellulose. Man 

findet Acetatzellulose in Form von altem 

Fotofilm (Silberschicht abwaschen) oder 

alter Einmachfolie. Man kann den abgewaschenen 

Fotofilm auch zu einem Röllchen 

mit Alufolie als Hülle, ähnlich einer Zigarette, 

aufrollen. Diese einmal angezündete 

„Filmzigarette“ schmort und qualmt denn 

selbstständig weiter. Entzündet wird der 

Qualmerzeuger durch eine ganz normale 

Glühkerze vom Glühkerzenmotor. Heute 

würde man solch eine Rauchentwicklung 

auf dem Modell wohl besser mit mit einer 

elektrisch zündbaren Rauchpatrone realisieren, 

wie sie Modellflieger benutzen. Dass 

der Qualm dann auch seine Spuren hinterlässt, 

ist bei genauer Betrachtung von Bild 

19 erkennbar. 

Funktion: Pforte zur Aufschleppe öffnen/ 

schließen. Liegt das Schleppnetz in der 

Aufschleppe, ist die Pforte geöffnet. Ist das 

Netz gehievt, schließt die Pforte. Die Pforte 

zur Aufschleppe hat zwei Flügel, die nach 

außen aufschwenken. Sie ist auf Bild 17 am 

linken Bildrand erkennbar. Der Bb.-seitige 

Pfortenflügel ist gerade zur Reparatur. Betätigt 

werden die Flügel der Pforte über eine 

Bild 18: Das Schleppnetz liegt aussetzbereit 

auf dem Arbeitsdeck 

Bild 19: Die Hilfswinde unter dem 

Überhang des Bootsdecks 


Bild 20: Mechanik für die 

Betätigung der Heckpforte 

unter Deck 

Bild 21: Fallreep 

Bild 22: Blick auf die Traverse über der 

Heckaufschleppe 

Bild 23: Wasserpumpe im Modell für die 

Funktion „Kühlwasseraustritt“ 

Bild 24: Abdeckung der Fischluke 

mit Lochblech, darunter ist der 

Lautsprecher befestigt 

Schub- und Hebelmechanik unter dem Arbeitsdeck 

(Bild 20). 

Funktion: Fallreep klar machen und ablassen. 

Das Fallreep ist eigentlich eine 

außenbords hängende bzw. gezurrte Treppe. 

Am Modell eignet sich das Fallreep 

vorzüglich für eine mechanische Funktion 

(Bild 21), im vorliegenden Fall nur auf der 

Backbordseite. Das Fallreep kann unter Zuhilfenahme 

des Schwenkdavits nach außen 

geschwenkt und dann herabgelassen werden. 

Beim Einholen läuft der Vorgang in der 

umgekehrten Richtung. 

Auf Bild 16 sind dann noch weitere Details 

auf dem Arbeitsdeck erkennbar, die aber 

mehr der Ausschmückung dienen, wie die 

gezurrten Scherbretter, der Ersatzpropeller, 

der Fender oder die gestauten Fässer. 

Ein Blick auf den Spiegel des Modells (Bild 

22) macht die Konstruktion des Spiegels 

und der Heckaufschleppe deutlich. Sichtbar 

wird ferner die begehbare Traverse über der 

Heckaufschleppe. 

Damit sind die Funktionen am und im Modell 

noch nicht erschöpft. Für den 

Kühlwasseraustritt ist eine Zahnradpumpe 

eingebaut (Bild 23). 

Die kleine blaue Pumpe saugt 

über einen Stutzen im Boden 

des Modells das Wasser an und 

verteilt es über die sichtbaren 

Schlauchleitungen an die Wasseraustritte 

in der Bordwand. 

Zum lebendigen Auftritt des 

Modells gehören aber auch 

Geräusche. Im Modell werden 

von einem Soundmodul ein 

drehzahlabhängiges Motorengeräusch 

und der Klangvon 

Nebelhorn, Signalhorn, Sirene 

und Glocke erzeugt. Alle Geräusche 

können einzeln geschaltet 

werden, der kräftige 

Lautsprecher sitzt auf dem 

Vorderdeck unter der Gitterabdeckung 

der eigentlichen 

Fischluke (Bild 24). 

Auf die optischen Signale wurde 

bereits an anderer Stelle verwiesen. 

Neben der nautischen Beleuchtung für die 

verschiedenen Betriebsfälle (Schleppen, 

Freifahrt, Ankern) können auch die Decksscheinwerfer 

und ein Morsescheinwerfer 

betätigt bzw. ein- und ausgeschaltet werden. 

Die Morsesignale kommen im vorgegebenen 

Rhythmus. 

Noch ein paar Worte zur RC-Anlage. Wegen 

der zahlreichen Funktionen verwendet 

der Eigner eine F 14 von robbe (Bild 25), 

ausgerüstet mit den entsprechenden Multi- 

Switch- und -Prop-Modulen. Der Sender 

ist statt des linken Kreuzknüppels mit dem 

Navy-Twin-Stick, einem Parallelsteueraggregat 

für den Betrieb von Zweischraubenschiffen, 

ausgestattet. Da die BERTOLT 

BRECHT nur einen Propeller besitzt, können 

in diesem Fall beide Steuerhebel arretiert 

werden, der zweite Hebel bewegt sich 

beim Steuern somit „leer“ mit. 

Die Ausgänge der empfängerseitigen 

Multi-Switch-Decoder sind für 4,8–24 Volt 

und bis zu 1,8 Ampere ausgelegt. Herr 

Tänczyk ging jedoch auf Nummer sicher 

und schaltete für die Schaltfunktionen 

Bild 26 oben: 

Relaisbank im 

Modell 

31 

Bild 25 links: Fernsteuersender 

robbe F 14 


71

Bild 27: Deckblatt des Bauplanes für 

die BERTOLT BRECHT 

Bild 29: Spantenriss . Quelle: Modellbauplan BERTOLT 

BRECHT von VEB MOBA, 1975 

jedem Decoderausgang ein Relais nach 

(Bild 26). Der Relaisbank ist dann noch 

ein separater 6-V-Bleiakku für die Funktionen 

zugeschaltet. Damit wird eine wesentlich 

höhere Sicherheit erreicht. Sollte, 

aus welchem Grund auch immer, mal eine 

Funk tion blockieren, so würde nur der Relaisausgang 

Schaden nehmen, aber alle 

anderen Funktionen und die Decoder blieben 

davon unberührt. Außerdem hat die 

Entkoppelung über nachgeschaltete Relais 

den Vorteil, dass alle betroffenen Stromkreise 

galvanisch getrennt sind. 

Als weitere Sicherheit erhielten alle schaltbaren 

Funktionen Endlagenschalter. Ein am 

Stellwegende auflaufendes Getriebe oder 

Gestänge wird folglich mit Sicherheit abgeschaltet 

und kann durch Blockieren keinen 

Schaden anrichten. 

Bild 28: Generalplan 


Zum Schluss des Beitrages noch ein paar 

Worte zum Bauplan. Die vorgestellte BER- 

TOLT BRECHT wurde nach dem MOBA- 

Modellbauplan (Bild 27) aus dem Jahr 1974 

gebaut. Aus dem Bauplan stammen auch 

der Generalplan und der Spantenriss (Bilder 

28 und 29). 

Die Spantabstände für ein Modell im Maßstab 

1:50 betragen: Spant 0 bis 4 und 

Spant 10 bis 14 = 76 mm, Spant 4 bis 10 

= 152 mm. 

Beim Generalplan möchte der Leser bitte 

bedenken, dass es sich um einen stark verkleinerten 

Auszug handelt. Der eigentliche 

Bauplan umfasst fünf Blätter im Format DIN 

A1 und angesichts des Alters ist die Qualität 

der Vorlage nicht mehr die beste. Wer 

das Modell bauen möchte, der hat mit dem 

Bauplan jedoch erst einmal eine gute Basis. 

Vergleicht man das Modell vom Bauplan 

mit dem Bild vom Original (Bild 1), so sind 

unschwer erhebliche Unterschiede feststellbar. 

Das Original wurde offensichtlich 

bereits erheblich modernisiert (Portalmaste 

usw.). 

Der Autor möchte dem Eigner des vorgestellten 

Modells, Herrn N. Tänczyk, an dieser 

Stelle ganz herzlich dafür danken, dass 

er sein Modell für die Fahr- und Detailaufnahmen 

zur Verfügung stellte und über die 

Funktionen ausführlich Auskunft gab. 

Verwendete Literatur 

[1] Beitrag: Fang- und Verarbeitungsschiff „Bertolt 

Brecht“ in: Schiffbautechnik, H. 11/1960, S. 538 ff. 

[2] Neumann/Strobel: Vom Kutter zum Containerschiff. 

Verlag Technik, Berlin, 1981 

[3] D. Strobel, W.-H. Hahlbeck: Hiev up – So war die 

Hochseefischerei der DDR. Koehlers Verlagsgesellschaft, 

Hamburg, 1997 

[4] D. Strobel, G. Dame: Schiffbau zwischen Elbe 

und Oder. Koehlers Verlagsgesellschaft, Herford, 

1993 


(Nach [2] Vom Kutter zum Containerschiff) 

Länge ü. a. 

Breite auf Spanten 

Tiefgang 

Deplacement 

Tragfähigkeit 

Antriebsleistung 

(Typschiff) 

Antriebsleistung 

Typ II 

Geschwindigkeit 

Aktionsdauer 

Aktionsweite 

Besatzung 

85,92 m 

13,50 m 

5,05 m 

3.500 t 

1.420 t 

1.325 kW/1800 PS 

1.692 kW 

12 kn 

40 Fangtage 

5.500 sm 

98 Personen 

(davon 1 Arzt) 

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Die in der Volksmarine der ehem. DDR gefahrenen 

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Kapitel zu grundsätzlichen Antriebsüberlegungen, 

geeigneten Motoren, Stromversorgung, Propeller 

etc. Insbesondere im Kapitel „Antriebsanlage“ erhält 

der Leser alle nötigen Informationen auch zu aktuellen 

Komponenten wie LiPo-Zellen und Brushlessmotoren, 

breiten Raum nehmen auch Hinweise zur 

RC-Anlage, Antriebsoptimierung usw. ein, sodass 

dieses Buch auch viele wichtige Informationen zum 

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Hintergrund: © Gerd Altmann / PIXELIO

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