Obst im Hausgarten - Natur im Garten

Der NÖ Naturgarten-Ratgeber 

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BST 

IM H AUSGARTEN

DER OBSTBAUM UND SEINE BEDEUTUNG IM SIEDLUNGSRAUM. 

Obst aus dem eigenen 

Garten ist frisch und 

gesund – und schmeckt 

einfach besser als Supermarktware. 

Außerdem 

weiß man, was man isst: 

Denn NaturgärtnerInnen 

kommen ohne chemischsynthetische 

Pflanzenschutzmittel 

aus. 

Was wären unsere Gärten ohne Obstbäume? Ohne die malerischen 

Kronen der Apfel-, Birnen- und Kirschbäume, ohne die Beerenhecken? 

Im Frühjahr sind die Obstbäume von einem zarten Blütenflor in Weiß 

und Rosa überzogen – Blickfang für uns und Anziehungspunkt für unzählige 

Bienen und Hummeln. In der Hitze des Sommers spenden sie erfrischenden 

Schatten, und bis spät in den Herbst hinein erfreuen sie uns mit köstlichen 

Früchten. Auch im herbstlich bunten Kleid prägen und schmücken die Obstgehölze 

das Bild jedes Gartens. 

HAUSBAUM UND NAHRUNGSSPENDER – SO KAM DER OBSTBAUM IN UNSERE GÄRTEN. 

Obstbäume haben in unseren Gärten eine lange Tradition. Schon in der Bronzezeit 

pflanzten die Menschen Obstbäume in ihren Siedlungen, wie es Funde aus der Hallstattzeit 

belegen. Die ersten „edlen“ Obstsorten brachten einige Jahrhunderte später 

die Römer in unsere Heimat, die die Kunst des Veredelns beherrschten. Karl der Große 

verhalf dem Obstbau im germanischen Raum zum Durchbruch. Im Mittelalter konzentrierte 

sich der Obstbau – wie die Gartenkultur überhaupt – auf Klöster und 

Burgen und wurde dort von den Mönchen weiterentwickelt. 

Die goldene Zeit der Pomologie – das ist die Lehre vom Obstbaum – und auch des 

Obstbaus dauerte etwa von 1770 bis 1890. In dieser Zeit entstanden viele der auch 

heute noch bekannten Obstsorten wie etwa Cox Orange oder Boskoop. Das allgemeine 

Interesse am Obstbau war groß, und viele Menschen beschäftigten sich 

mit der Sortenliebhaberei und mit der Vermehrung und Kultivierung von 

Obst. Während der Kriegsjahre und in den Jahrzehnten danach hatte die 

Eigenversorgung mit Obst und Most in den bäuerlichen Betrieben große 

Bedeutung – und auch im städtischen Raum wurde das Obst aus dem eigenen 

Garten geschätzt. 

Der NÖ-Naturgartenratgeber 

Teil ❿ Obst im Hausgarten 

Der Apfel galt seit alters 

her als Symbol der Liebe 

und Fruchtbarkeit. 

Kirschblüte 

OBST IN MYTHEN UND MÄRCHEN. 

Obst, allem voran der Apfel, stand – nicht nur im mitteleuropäischen Raum – in den 

Märchen und Mythen der alten Zeit immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens. So 

warf die griechische Göttin der Zwietracht, Eris, der Sage nach einen goldenen Apfel 

mit der Aufschrift „Der Schönsten“ in die Götterrunde. Der Streit der Göttinnen führte 

in der Sage letztendlich zum trojanischen Krieg. 

Der biblische Baum der Erkenntnis wird seit etwa 400 n. Chr. als Apfelbaum dargestellt 

– im ursprünglichen hebräischen Text wird die Frucht dieses Baumes allerdings 

nicht näher benannt. Hingegen war im keltischen Brauchtum der Apfelbaum der 

einzige Obstbaum unter den sieben heiligen Bäumen des Hains. Und Schneewittchens 

Geschichte mit dem vergifteten Apfel hörten Generationen von Kindern mit Spannung 

und Schaudern. 

Auch zahlreiche Redewendungen – wie zum Beispiel „Der Apfel fällt nicht weit 

vom Stamm“ und „In den sauren Apfel beißen“ oder Sinnsprüche wie “An apple a 

day keeps the doctor away „ („Ein Apfel pro Tag erspart den Doktor“) – spiegeln 

die Bedeutung des Apfels in unserer Geschichte wider. 

14/2 

✁

✁ 

EIN WECHSELVOLLES SCHICKSAL – DER OBSTBAUM IN UNSERER ZEIT. 

Seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts ging es dem extensiven Obstbau im 

Siedlungsraum „an den Stamm“: In der zunehmend mechanisierten Landwirtschaft 

störten die Bäume bei der Bearbeitung der Felder und Wiesen mit großen Maschinen, 

in den Hausgärten fielen sie vielfach der „Koniferitis“ und dem Traum vom – nur vermeintlich 

pflegeleichten – „Englischen Rasen“ oder dem Rasentraktor zum Opfer. 

Die landschaftsprägenden Obstbaumalleen entlang von Straßen und Wegen, wie sie 

vor allem im neunzehnten Jahrhundert angelegt wurden, mussten großteils dem 

Straßenausbau weichen. Sie wurden leider kaum nachgepflanzt – einerseits aus Sorge 

um die Verkehrssicherheit, andererseits aufgrund der heutzutage nahezu fehlenden 

Nutzung des Obstes entlang der Straßen. 

Erst der Bio- und Wellnesstrend der letzten Jahre bewirkte eine Gegenbewegung – der 

Obstbaum hält wieder Einzug in die Gärten! Das ist aus vielen Gründen zu begrüßen: 

In vielen Hausgärten 

haben exotische Nadelgehölze 

die traditionellen 

Obstbäume verdrängt. 



• Obstgehölze sind in den unterschiedlichsten Größen verfügbar und passen optimal in 

unsere heutigen, oft kleinen Hausgärten. Sie gehören zu den schönsten Blütengehölzen 

und sind in der Gartengestaltung vielseitig einsetzbar: vom Schattenbaum über (Sichtschutz-)Hecken 

in verschiedenen Höhen bis zu Formbäumchen, von der Zaunberankung 

bis zu freien oder strengen Wandspalieren oder gar malerischen Laubengängen. 

• Obst hat für jede/n etwas zu bieten: Der eine freut sich an der schönen Blüte, lässt 

die Bäume wachsen, wie sie wollen, und pflückt beim Vorbeigehen so manche 

reife Frucht zum Naschen. Die andere aber schneidet, bindet, pinziert und erntet 

im Herbst reichlich Obst zum Einkochen, Lagern und Dörren. 

• Obstgehölze bieten ideale Lebensräume: Eine Unzahl an gern gesehenen Gästen 

wie zum Beispiel Siebenschläfer, Gartenschläfer, Eichhörnchen, Grünspecht und 

viele andere Vögel sowie zahllose Insektenarten leben von den Fruchtgehölzen. 

• Gerade für Nebenstraßen bieten sich Obstbäume als Wegbegleiter, 

Orientierungspunkt und Blickfang an. 

Obstgehölze bereichern 

jeden Garten und müssen 

nicht unbedingt viel 

Arbeit machen. Auf die 

richtige Auswahl der 

Arten und Sorten kommt 

es dabei an! 

OB STRAUCH, OB BAUM – EIN FRÜCHTETRAUM. 

Obst begegnet uns in vielfältigen Wuchsformen. Da gibt es einerseits die 

Baumobstarten wie zum Beispiel Apfel, Birne, Kirsche, Marille und Nuss, 

andererseits die Sträucher wie zum Beispiel Ribisel, Heidelbeere und Haselnuss 

und die wieder gesondert zu betrachtenden Himbeeren und Brombeeren. 

Der Wein und die heute oft gepflanzte Kiwi sind verholzte Rankgewächse, 

die Erdbeere ist eine Staude (d. h. eine nicht verholzte mehrjährige 

Pflanze). 

Botanisch gesehen ist die Einteilung einfacher: Die meisten Obstpflanzen 

in unseren Breiten gehören zur Familie 

der Rosengewächse (z. B. Apfel, Birne, Marille, 

Pfirsich und Zwetschke) beziehungsweise zur Familie der nahe 

verwandten Stachelbeergewächse (z. B. Ribisel, Johannisbeere 

und Stachelbeere) – mit Ausnahme von Weintraube, Hasel, Nuss, 

Maroni, Kiwi, Heidel- und Preiselbeere, Maulbeere und Dirndl. 

Brombeere 

14/3

WAS WÄCHST WO? OBSTGEHÖLZE UND IHRE STANDORTANSPRÜCHE. 

Apfelblüte 

Wie alle Pflanzen haben auch Obstgehölze unterschiedliche Anforderungen an Boden, 

Feuchtigkeit und Klima. Wo zum Beispiel ein Zwetschkenbaum gut wächst und reiche 

Frucht bringt, muss noch lange kein Erfolg bei Birne oder Marille eintreten. Nur dem 

Standort angepasste Obstgehölze entwickeln sich optimal, sind widerstandsfähig gegen 

Krankheiten und bringen guten Ertrag. Es lohnt sich daher, wenn Sie jede einzelne 

dieser Kulturpflanzen und ihre Ansprüche genau kennen lernen und erst dann die 

richtige Auswahl für Ihren Garten treffen! 

Bereits bei der Auswahl 

der Obstarten und Obstsorten 

sollten Sie auf die 

Standortgegebenheiten in 

Ihrem Garten Rücksicht 

nehmen. 

Legende zu den 

angeführten Tabellen: 

KlStr … Kleinstrauch 

GStr … Großstrauch 

Str … Strauch 

B … Baum 

GB … Großbaum 

Zwetschke 

Quitte 

Weichsel 

Standortansprüche von Obstgehölzen 

Standortansprüche von Stein- und Kernobst 

Name deutsch/ 

wissenschaftlich 

Apfel 

Malus domestica 

Asperl, Mispel 

Mespilus germanica 

Birne 

Pyrus communis 

Dirndl 

Cornus mas 

Kirsche 

Prunus avium 

Kirschpflaume, 

Myrabolane 

Prunus cerasifera 

Marille 

Prunus armeniaca 

Pfirsich, Nektarine 

Prunus persica 

Quitte 

Cydonia oblonga 

Scheinquitte 

Chaenomeles japonica 

Weichsel 

Prunus cerasus 

Zwetschke, Mirabelle, 

Pflaume, Ringlotte, 

Kriecherl 

Prunus domestica 

Wuchs 

B 

GStr bis B 

B 

GStr 

B 

B, GStr 

B 

B 

Str bis B 

KlStr 

Str bis B 

B, GStr 

Standort 

Feuchte, gute Böden und ca. 800 mm Niederschlag; 

Wärmeansprüche gering, Frosthärte 

sehr gut, gering anfällig gegen Spätfröste; 

selbstunfruchtbar. 

Durchlässige, trockene Böden; braucht Weinbauklima, 

gedeiht aber auch noch im Schatten; 

selbstfruchtbar. 

Gedeiht noch gut auf trockenen Böden, meidet 

Nässe; Wärmeansprüche v. a. bei Wintersorten 

hoch, Frosthärte sehr gut, etwas anfälliger 

gegen Spätfröste als Apfel; selbstunfruchtbar. 

Anspruchslos an den Boden; gute Frosthärte, 

empfindlich gegen Spätfröste; selbstfruchtbar. 

Erträgt Trockenheit sehr gut, doch keine stauende 

Nässe, kalkverträglich; Wärmeansprüche 

gering, doch Frost unter –20 °C führt zu Schäden 

im Holz; niederschlagsarme, luftige, sonnige 

Südhänge verringern das Aufplatzen der 

Früchte und Pilzkrankheiten; mäßig bis mittel 

anfällig für Spätfröste; selbstunfruchtbar. 

Auch auf sehr trockenen, steinigen Böden; 

Wärmeansprüche gering, Frosthärte gut, 

anfällig für Blütenfrost; selbstfruchtbar. 

Trockene, auch nährstoffärmere Böden, meidet 

nasse oder „triebige“ Böden, kalkverträglich; 

Niederschlagsmengen > 600 mm werden 

schlecht vertragen; mäßig frosthart, extrem 

spätfrostanfällig; selbstfruchtbar. 

Genügend feuchte, nährstoffreiche, offene 

Böden, gering kalkverträglich; mäßig frosthart, 

spätfrostanfällig; meist selbstfruchtbar. 

Geringe Bodenansprüche, keine hohen Kalkgehalte 

und Staunässe; hoher Wärmebedarf, 

gering bis mittel frosthart; meist selbstfruchtbar. 

Geringe Ansprüche an den Boden; sehr frosthart; 


Geringere Klima-, Bodenansprüche als Kirsche, 

auch auf sehr seichten, sauren Böden; starke 

Sortenunterschiede; meist selbstunfruchtbar, 

manche Sorten selbstfruchtbar (z. B. Schattenmorelle); 

häufig Probleme bei Befruchtung. 

Feuchte, nährstoffreiche Böden, verträgt stauende 

Nässe gut; Wärmeansprüche bei spätreifen 

Sorten hoch, sonst gering; frosthart, meist wenig 

blütenfrostanfällig (starke Sortenunterschiede!); 

z. T. selbstfruchtbar (sortenunterschiedlich, 

manchmal Befruchtungsprobleme). 

Pflanzabstand 

s. Tabelle 

Seite 7 

5-6 Meter 

s. Tabelle 

Seite 7 

3-4 Meter 

s. Tabelle 

Seite 7 

5-7 Meter 

5-7 Meter 

4-5 Meter 

3-4 Meter 

1,5-2 Meter 

s. Tabelle 

Seite 7 

5-7 Meter 



14/4 

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Standortansprüche von Beerenobst 

Name deutsch/ 


Wuchs 

Standort 

Pflanzabstand 



Brombeere 

Rubus fruticosa 

Erdbeere 

Fragaria x ananassa 

Felsenbirne 

Amelanchier lamarckii 

Kultur-Heidelbeere 

Vaccinium corymbosum 

Himbeere 

Rubus idaeus 

Kiwi 

Actinidia chinensis 

Bayernkiwi, Japan. 

Honigbeere 

Actinidia arguta 

Schwarze Maulbeere 

Morus nigra 

Weiße Maulbeere 

Morus alba 

Kultur-Preiselbeere 

Vaccinium vitis-idaea 

Rote, Weiße, Schwarze 

Ribisel, Stachelbeere 

Ribes rubrum, 

R. nigrum, 

R. uva-crispa 

Weintraube 

Vitis vinifera 


Standortansprüche von Schalenobst 

Name deutsch/ 


KlStr 

Staude 

GStr 

KlStr 

KlStr 

KlStr 

KlStr 

GStr bis B 

B 

KlStr 

KlStr 

KlStr 

Wuchs 

Geringe Ansprüche an den Boden; raue Standorte 

mit Dauerfrost vermeiden, zum Teil geringe 

Frosthärte, Winterschutz mit Reisig ist vorteilhaft; 


Nährstoffreiche, lehmige, humose, leicht saure 

Böden (pH 5,5-6,5), mäßig kalkverträglich; 

gute Frosthärte, etwas spätfrostempfindlich; 


Trockene, nicht zu kalkige Böden; geringer 

Wärmeanspruch, gut frosthart; selbstfruchtbar. 

Stark humose, lockere, feuchte und v. a. sehr 

saure Böden; sehr frosthart; selbstfruchtbar. 

Humusreiche, lehmige Böden mit gleichmäßiger 

Feuchte, gering kalkverträglich; geringe Wärmeansprüche, 

hohe Frosthärte; selbstfruchtbar. 

Kalkarme (ca. pH 5), nährstoffreiche und 

feuchte Böden; sehr hoher Wärmebedarf, 

geringe Frosthärte, spätfrostgefährdet; zweihäusig 

(d. h. zumindest eine männliche Pflanze 

als Befruchter setzen). 

Besser kalkverträglich und anspruchsloser als 

Kiwi; frosthart, wenig spätfrostgefährdet; meist 

zweihäusig, s. o. 

Nährstoffreiche, feuchte Böden; geringe 

Frosthärte; selbstfruchtbar. 

Nährstoffreiche, feuchte Böden; warme Lagen, 

geringe bis mäßige Frosthärte; selbstfruchtbar. 

Nur auf sauren (pH 3,5-5), feuchten Böden; 

extreme Frost- und Spätfrostlagen vermeiden; 

verträgt Halbschatten; selbstfruchtbar. 

Humusreiche, leicht bis stärker saure Böden 

(pH 5-6,5) mit guter Wasserversorgung; hohe 

Frosthärte, Anfälligkeit für Blütenfrost mittel; 

v. a. im warmen Klima Halbschattenpflanzen; 

selbstfruchbar. 

Geringe Ansprüche an den Boden, nasse und 

verdichtete Böden sind nicht geeignet, kalkempfindlich; 

hohe Wärmeansprüche, mäßige 

bis geringe Frosthärte; verträgt Trockenheit, 

gedeiht aber auch in niederschlagsreicheren 

Gegenden; selbstfruchtbar. 

Standort 

s. Tabelle 

Seite 7 

0,4 Meter 

4-5 Meter 

1-1,5 Meter 

0,5 Meter 

3 Meter 

3 Meter 

6 Meter 

8 Meter 

0,4 Meter 

s. Tabelle 

Seite 7 

2-4 Meter 

Pflanzabstand 




KlStr … Kleinstrauch 

GStr … Großstrauch 

Str … Strauch 

B … Baum 

GB … Großbaum 

Haselnuss 

Corylus avellana, 

maxima 

GStr 

Geringe Ansprüche an den Boden, erträgt keine 

stauende Nässe und Trockenheit; Frosthärte 

hoch, spätfrostgefährdet!; selbstunfruchtbar. 

3-4 Meter 

Mandel 

Prunus dulcis 

B 

Gedeiht auch auf den trockensten Böden, sonst 

vgl. Marille; selbstunfruchtbar. 

5-7 Meter 

Maroni 

Maroni 

Castanea sativa 

GB 

Weinbauklima!, schwach saure Böden; windige 

Lage meiden, mäßig frosthart; selbstunfruchtbar. 

12-15 

Meter 

Walnuss 

Juglans regia 

B 

Geringe Ansprüche an den Boden, tonige und 

staunasse Böden meiden; Frosthärte mäßig bis 

gering (v. a. veredelte Sorten); Sorten unterschiedlich 

spätfrostgefährdet; veredelte Bäume 

meist selbstfruchtbar. 

12 Meter 

14/5

Selbstfruchtbar heißt, dass Sie keine andere Sorte derselben Art in der Umgebung haben 

müssen, um Früchte zu erhalten. Selbstunfruchtbar bedeutet, dass der Pollen nicht die 

Narben der eigenen Blüten befruchtet. Um Früchte zu bekommen, muss sich zumindest 

eine geeignete Befruchtersorte derselben Art in maximal 50 Meter Entfernung 

befinden. Schwierigkeiten treten vor allem bei Kirsche, Weichsel, Zwetschke und 

natürlich häufiger bei Kiwi auf. 

DURCH VEREDELUNG ZUM „WUNSCHBAUM“. 

Unterlagenbezeichnungen 

beim Apfel, Beispiele: 

schwachwüchsig – 

M27, M9, M26; 

mittelwüchsig – 

M7, MM109, MM111; 

starkwüchsig – 

A2, Sämling 

Unsere wichtigsten Obstarten wachsen auf Bäumen. Doch Baum ist nicht gleich Baum 

– auch wenn der gleiche Sortenname auf dem Etikett steht. Es macht einen großen 

Unterschied, ob man einen Obstbaum als so genannten Spindelbusch oder als Hochstamm 

kauft. Obstbäume werden in der Regel veredelt. Das heißt, dass ein Trieb oder 

eine Knospe einer Edelsorte auf eine „fremde“ Wurzel – die so genannte Unterlage – 

aufgesetzt wird. Damit besteht ein Obstbaum eigentlich aus zwei Teilen, und beide 

Veredelungspartner beeinflussen die Eigenschaften des Baumes. 

Bei den Unterlagen wird zwischen schwach und stark wachsenden unterschieden. 

Schwach wüchsige Unterlagen verwendet man für kleine Baumformen wie Spindelbusch 

und Spaliere (Stammhöhe ca. 40 cm), stark wüchsige Unterlagen für Halbstämme 

(Stammhöhe 1,2-1,6 m) und Hochstämme (Stammhöhe über 1,6 m), deren Kronen 

fünf Meter und mehr im Durchmesser erreichen können. Dazwischen gibt es v. a. beim 

Apfel eine Reihe mittelstark wachsender Unterlagen, die gerade für Hausgärten gut geeignet 

sind. Sie werden für Halbstämme, Viertelstämme oder Buschbäume verwendet. 

Die Unterlage beeinflusst nicht nur Wuchsstärke und Baumgröße. Bei kleineren Baumformen 

ist mit früheren Erträgen zu rechnen als bei größeren Baumformen – oft sieht 

man schon Baumschulware mit den ersten Früchten. Doch dafür brauchen kleinere 

Baumformen auch mehr Pflege: Regelmäßiger Schnitt, Düngung, Bewässerung und 

das Freihalten der Baumscheibe von Gras gehören dazu. Zwergformen brauchen Zeit 

ihres Lebens eine Stütze, zum Beispiel einen dicken Baumpfahl aus Lärchen-, Robinien- 

oder Eichenholz, da ihre Wurzeln zu schwach sind, um die Last des Baumes zu 

tragen. Trotz aller Pflege ist die Lebensdauer von Zwergbäumen in der Regel kürzer 

als die von großkronigen Bäumen. 



Bei größeren Baumformen (Halbstamm, Hochstamm) lässt der erste Ertrag länger auf 

sich warten. Bei manchen Sorten wie zum Beispiel Gravensteiner und Blenheim kann 

es sogar ein Jahrzehnt dauern, bis man in den Genuss der Früchte kommt. Dafür sind 

Halb- und Hochstammbäume im Allgemeinen robuster und brauchen weniger Pflege. 

Schnitt und Ernte sind jedoch bei hochwüchsigen Bäumen schwieriger durchzuführen. 

Die Auswahl des Obstbaumes will also gut überlegt sein. 

Die Veredelung macht´s 

möglich: Die gewünschte 

Sorte wird mit einer 

Unterlage kombiniert, 

die robust und standortangepasst 

sein soll und 

die Wüchsigkeit und 

Größe des Baumes 

bestimmt. 

14/6 

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SO KOMMT DER BAUM IN IHREN GARTEN – DIE PFLANZUNG. 

Jede Obstart und Baumform hat einen bestimmten Platzbedarf, den Sie schon bei der 

Planung Ihres Gartens und bei der Pflanzung berücksichtigen müssen. Sonst könnte es 

passieren, dass der Platz in Ihrem Garten bereits zu eng ist, wenn die Bäume nach zehn 

Jahren endlich zu tragen beginnen! Und einen großen Baum klein zu halten und 

gleichzeitig Früchte ernten zu wollen – das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit … 

Um den Platzbedarf der Bäume von Anfang an richtig einschätzen zu können, ist 

es besonders wichtig, von der Baumschule möglichst genaue Informationen über die 

Sorten und die verwendeten Unterlagen zu fordern. 

Pflanzabstände bei Obstbäumen 

Abstände der Obstarten nach Baumform bzw. Unterlage 

Obstart 

Baumform/Unterlage 

Pflanzabstand 

Pflanzabstände verstehen 

sich als Abstand von 

Baum zu Baum, zu einer 

Wand z. B. muss nur der 

halbe Abstand eingehalten 

werden. 

Apfel 

Hochstamm, Halbstamm/Sämling, A2 

8 bis 10 Meter 

Apfel 

Halbstamm, Buschbaum/MM111, M25 

6 bis 8 Meter 

Apfel 

Busch/MM106, M7 

3 bis 4 Meter 

Apfel 

Spindelbusch/M9, M26 

2 bis 3 Meter 



Birne 

Birne 

Birne 

Kirsche 

Kirsche, Baumweichsel 

Kirsche 

Brombeere 

Brombeere 

Hochstamm, Halbstamm/Sämling 

Busch/Pyrus betulifolia, BA 29, OHF 

Spindelbusch/Quitte A, C 

Hochstamm/Sämling 

Halbstamm/F12/1, Mahaleb 

kleine Baumformen/Gisela, Weiroot 

aufrechte Sorten 

rankende Sorten 

10 Meter 

3 bis 5 Meter 

2 bis 3 Meter 

10 Meter 

6 bis 7 Meter 

3 bis 5 Meter 

1 Meter 

3 Meter 

Rote Ribisel, Stachelbeere 

Schwarze Ribisel 


1,5 bis 2 Meter 

2 bis 2,5 Meter 

0,5 Meter 

Bardowiker Sommerbergamotte 

Eine ausführliche Anleitung 

zum Pflanzen von 

Obstbäumen finden Sie 

im NÖ Naturgarten-Ratgeber 

Teil 7 „Bäume, 

Sträucher & Co". 

DIE PFLANZUNG EINES OBSTBAUMES. 

Hat man sich einmal für einen Baum entschieden, kann man ans Pflanzen denken. 

Obstbäume werden auch heute noch großteils als wurzelnackte Ware angeboten, daher 

werden sie im Winterhalbjahr gepflanzt. Empfindliche Obstarten wie Marille, Pfirsich 

und Walnuss werden am besten im zeitigen Frühjahr gepflanzt. Apfel und Birne fühlen 

sich im warmen Klima besser, wenn sie schon im Herbst an ihren neuen Standort kommen. 

Sehr späte Pflanzungen (etwa im Dezember) sind eher zu vermeiden. Containerpflanzen 

können das ganze Jahr über gepflanzt werden. 

Walnuss 

14/7

BODENPFLEGE, BEWÄSSERUNG UND DÜNGUNG. 

GIESSEN GEFRAGT? 

Schon bei der Planung Ihres Gartens sollten Sie auf die Standortgegebenheiten achten 

und Obst und Unterlage danach auswählen. Kirsche, Marille, Mandel und Birne (auf 

Sämling veredelt) gedeihen auch auf trockenen Standorten recht gut. Apfel, Zwetschke, 

Kiwi und Beerensträucher wiederum sind für genügend Feuchtigkeit dankbar. So 

geplant sollte Ihr Garten mit einem Minimum an zusätzlichem Wasser auskommen. Bei 

der Pflanzung und im ersten Standjahr sollte aber nicht mit Wasser gespart werden. 

DIE MULCHSCHICHT SCHÜTZT DEN BODEN. 

Kronentraufe 

Baumscheibe 

mit Mulchmaterial 

Das feine Wurzelgeflecht 

dicht unter der Bodenoberfläche 

ernährt die 

Obstbäume. Es wird von 

einer gemulchten Baumscheibe 

geschützt, die 

für Nahrungs- und 

Humusnachschub sorgt. 

Vor allem in Trockengebieten bietet sich das Mulchen von Baumscheiben 

und Beerensträuchern mit Laub oder Wiesenschnitt an, um die Verdunstung 

von Bodenwasser möglichst gering zu halten. Hier leistet 

das oft so verpönte Nusslaub gute Dienste: Der hohe Gerbstoffgehalt 

der Blätter verhindert das Aufkommen von Unkraut – zum Beispiel 

bei Verwendung zum Mulchen zwischen Beerensträuchern. Das Laub 

dient im Winter als Frostschutz für die Wurzeln. Im Frühjahr sollten 

Sie den Mulch kurzfristig entfernen, damit sich der Boden rascher 

erwärmen kann. 

GRASWUCHS AUF DER BAUMSCHEIBE? 

In den ersten Lebensjahren sollten Sie bei allen Baumformen 

eine Baumscheibe in Größe der Krone von Bewuchs freihalten. 

Dabei muss allerdings nicht jedes Kräutlein säuberlich entfernt 

werden. Ab Anfang August sollte die Baumscheibe dann überhaupt 

zuwachsen. Bei starkwüchsigen älteren Bäumen kann Graswuchs das ganze Jahr über 

zugelassen werden. 

Der Boden unter Beerensträuchern sollte nicht mit Gras zuwachsen, vor allem nicht 

in Trockengebieten. Mit dem Aufbringen einer dicken Mulchschicht können Sie dieses 

Zuwachsen mit Gras verhindern. Dadurch wird der Boden auch mit Humus angereichert, 

den alle Beerensträucher (abgesehen vom Sanddorn) sehr mögen. 

Pfirsichbäume und Wein, vor allem auf kalkigen oder schweren Böden, sind mit 

Unterwuchs nicht glücklich. 



WIE VIEL NAHRUNG BRAUCHT DER BAUM? 

Obstbäume kommen mit normalen Gartenböden in der Regel gut 

zurecht, eine zusätzliche Düngung ist meist nicht nötig. 

Allerdings kann auf besonders armen Böden eine Vorratsdüngung mit 

Phosphor und Kali bei der Pflanzung dienlich sein. Auf sauren Böden 

kann alle paar Jahre eine Kalkung mit kohlensaurem Dolomitkalk 

durchgeführt werden. Auch für etwas gut verrotteten Kompost sind 

die Bäume dankbar. 

14/8

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SCHRITT FÜR SCHRITT – DER OBSTBAUMSCHNITT. 

WARUM BÄUME SCHNEIDEN? 

Wenn Sie einen Obstbaum vor allem zur Zierde in Ihrem Garten haben und Ihnen 

die Qualität der Früchte nicht so wichtig ist, dann brauchen Sie kaum zu Säge und 

Schere zu greifen. Ein Pflanzschnitt sollte trotzdem durchgeführt werden, denn beim 

Roden der Bäume in der Baumschule gehen Wurzeln verloren. Dies wird durch den 

Pflanzschnitt ausgeglichen. 

Wenn Sie aber Obstbäume in Ihrem Garten haben, um geschmackvolles, gesundes 

Obst zu ernten, kommen Sie am regelmäßigen Schnitt der Kronen nicht vorbei. 

In diesem Fall werden Sie versuchen, 

Mit dem Obstbaumschnitt 

beugen Sie dem 

Sprichwort „Die süßesten 

Früchte fressen nur 

die großen Tiere“ vor. 

• durch den Erziehungsschnitt ein stabiles, gut belichtetes Kronengerüst 

zu erreichen; 

• durch den Erhaltungsschnitt jährlich hohe Erträge bei guter Qualität zu erhalten; 

• ausufernde, zu große Kronen durch einen 

Verjüngungsschnitt zu verkleinern; 



• ungepflegten, vernachlässigten oder schlecht 

tragenden Bäumen durch einen Schnitt 

wieder zum Ertrag bzw. zu ansprechender 

Fruchtqualität zu verhelfen. 

Die Entwicklung eines ungeschnittenen Baumes: 

Die oberen Äste beschatten die unteren Kronenpartien, 

sodass diese verkahlen und nur noch wenige sowie 

geschmacksleere Schattenfrüchte produzieren. 

Das junge Holz und damit die besten, besonnten Früchte 

findet man an der Spitze des Baumes. 

Die unteren Kronenteile sind verkahlt – hier wachsen 

nur mehr geschmacksleere, kranke Schattenfrüchte. 

Beispiel ungeschnittener Baum 

Bügelsäge 

Das Schneiden von Obstbäumen 

lernen Sie nicht 

in einem Jahr, vielmehr 

ist es ein Lernen über 

Jahre, bei dem Sie immer 

Ihre Schnittmaßnahmen 

und die Reaktion des 

Baumes darauf beobachten 

sollten. Das dazu 

nötige Handwerkszeug 

erhalten Sie auf den folgenden 

Seiten. 

GUTES WERKZEUG – DAMIT DIE ARBEIT GELINGT. 

Scheren. 

Der Ankauf einer guten Baumschere lohnt sich – schließlich kann man sie ein ganzes 

Leben lang verwenden. Manche Firmen bieten mehrere Modelle und auch Scheren für 

Linkshänder an. Es werden zwei Scherentypen unterschieden: Solche mit Gegenschneide, 

die wie übliche Scheren schneiden, und Ambossscheren, bei denen eine 

Schneide auf einen Amboss drückt. Ambossscheren quetschen bei unsachgemäßer 

Anwendung die Triebe stärker. 

Baumschere 

14/9

Astscheren sollten nicht zum Entfernen von stärkeren Trieben in Stammnähe verwendet 

werden, da sie stark quetschen und schlecht verheilende Wunden hinterlassen. In 

solchen Fällen ist es besser, zur Säge zu greifen. Im äußeren Kronenbereich und beim 

Zerkleinern des Schnittgutes leisten diese Scheren jedoch gute Dienste. 

Astschere 

Gerade bei großen Baumformen bewähren sich so genannte Raupenscheren. Das sind 

Scheren mit Seilzügen, die auf Stangen montiert werden können. Der Fruchtholzschnitt 

und das Entfernen von Überbauungen sind damit problemlos vom Boden aus 

durchführbar. Bei vielen Produkten können die Stangen, die meist bis zu vier Metern 

ausfahrbar sind, gleichzeitig für Säge und Pflückkorb verwendet werden. 

Um zu verhindern, dass 

der Ast durch sein Eigengewicht 

in die Tiefe 

gezogen wird und dabei 

den Baum tief aufreißt 

und beschädigt, sollte er 

während des Absägens 

mit einer Hand abgestützt 

werden. 

1. 

Fuchsschwanz 

Sägen. 

Für die meisten Sägeschnitte am Baum sind Fuchsschwanzsägen gut geeignet. Die 

Ausführung mit einem Haken am vorderen Ende des Sägeblattes dient gleichzeitig 

zum Herausziehen abgeschnittener Äste. An unzugänglichen Stellen (z. B. Astgabeln) 

ist mitunter das verstellbare Sägeblatt der Bügelsäge von Nutzen. Neu und sehr praktisch 

sind Klappsägen, die sich im Hosensack verstauen lassen. Diese weisen meist 

einen besonderen Schliff auf (so genannte Zugsägen), der schnelles Arbeiten und 

besonders saubere Schnittflächen ermöglicht. 

WIE WIRD GESCHNITTEN? 

Dünne, einjährige Triebe werden immer leicht schräg oberhalb einer nach außen 

gerichteten Knospe geschnitten. Dabei ist darauf zu achten, dass einerseits kein langer 

Stummel stehen bleibt, wodurch die Wundheilung behindert wird, und andererseits 

der Schnitt nicht zu schräg geführt wird, da dies zum Absterben der Knospe führt. 

Äste werden mehr oder weniger senkrecht zu ihrer Wuchsrichtung weggeschnitten. 

Der für die Wundheilung wichtige Astring soll nicht weggeschnitten werden. In diesem 

befindet sich nämlich Abschottungsgewebe, das den Baum vor Krankheiten schützt. 

Um dem Baum eine rasche Heilung der Wunde zu ermöglichen, darf weder ein langer 

Aststummel stehen bleiben, noch die Schnittfläche unnötig groß sein. Ein Wundverschluss 

ist nicht erforderlich. 



3. 

2. 

Absägen eines 

stärkeren Astes 

Beim Absägen eines stärkeren, größeren Astes ist die Gefahr, dabei den Stamm aufzureißen, 

besonders groß. Daher wird in mehreren Arbeitsschritten vorgegangen (s. linke 

Skizze): Zuerst wird der Ast etwa einen halben Meter von der Astgabel entfernt von 

unten angeschnitten (1.), ehe er etwas weiter außen von oben abgeschnitten wird (2.). 

Erst dann wird der verbleibende Rest mit einem einzigen, sauberen Schnitt entfernt (3.). 

Schnitt einjähriger Triebe 

Zugsäge 

falsch 

richtig 

zu kurz 

zu lang 

falsch 

Astring 

Schnitt auf Astring 

14/10 

richtig 

✁

✁ 

JUNG ODER ALT – DER LEBENSZYKLUS EINES BAUMES. 



Alle Pflanzen und damit auch unsere Obstbäume durchleben bestimmte Entwicklungsoder 

Altersphasen: Während der Jugendphase bringt der Baum noch keine Früchte 

hervor, ist aber durch starkes, steil aufgerichtetes und wenig verzweigtes Wachstum 

gekennzeichnet. Mit der Bildung der ersten Blütenknospen erreicht er die Ertragsphase, 

normalerweise die längste Phase seines Lebens. Das Wachstum der Krone verlagert 

sich in die Breite, es kommt zu verstärkter Verzweigung, und das Höhenwachstum 

nimmt ab. Gegen Ende der Ertragsphase wird das Höhenwachstum immer geringer, 

die Fruchtbildung überwiegt. In der Alters- oder Abgangsphase beginnen erst einzelne 

Äste, später ganze Astpartien und schließlich der Baum abzusterben. Die Dauer der 

einzelnen Phasen ist sowohl individuell als auch von Obstart zu Obstart verschieden. 

Jede dieser Phasen erfordert unterschiedliche Schnittmaßnahmen. In der Jugendphase 

soll der Grundstock für eine günstige Kronenentwicklung gelegt und der Baum möglichst 

rasch in die Ertragsphase gebracht werden. In der Ertragsphase liegt das Ziel 

des Schnittes in einer ausgeglichenen Frucht- und Triebbildung, in der Verhinderung 

von Alternanz und in der Erhaltung einer günstigen Kronenstruktur. 

GEWUSST WIE – GESETZMÄSSIGKEITEN DES TRIEBWACHSTUMS. 

Durch Schnittmaßnahmen können Sie die Entwicklung Ihres Obstbaumes gezielt 

beeinflussen und lenken. Ein paar Grundsätze sind dabei zu beachten: 

• Das Prinzip der Spitzenförderung und Oberseitenförderung: Die am höchsten stehenden 

Knospen eines Triebes oder Baumes erhalten den meisten „Saft“ und treiben 

daher am stärksten durch. Tiefer stehende Knospen treiben deutlich schwächer aus 

oder verbleiben als so genannte schlafende Augen im Ruhezustand. Gleiches gilt für 

die Krone insgesamt: Die höchsten, obersten und steil aufgerichteten Triebe treiben 

stärker als untergeordnete oder flachere Triebe. 

• Steile oder flache Triebe? Steil stehende Triebe bedingen eher reines Blatt- und 

Triebwachstum und wenig Blütenbildung. Wächst ein Trieb flacher oder wird er 

waagrecht gebunden, treiben alle Knospen gleich stark, die Triebkraft wird verteilt. 

Dies fördert die Ausbildung von Kurztrieben mit Blütenknospen. In der Praxis bedeutet 

das: Junge, triebige Bäume und Kronenteile (die oberen Astpartien) werden 

auf flach stehende Triebe geschnitten; alte, wenig triebige Bäume und die tiefer 

liegenden Äste werden auf aufrecht stehende Triebe zurückgekürzt. 

• Wachstum oder Ertrag? Der Ausruf „Ich habe den Baum im Winter so stark 

geschnitten, und jetzt treibt er erst wieder wie verrückt!“ spiegelt eine der Gesetzmäßigkeiten 

beim Obstbaumschnitt wider: kurzer Schnitt (die Triebe werden 

kurz gelassen), starker Rückschnitt = Schnitt auf Wachstum; langer Schnitt 

(die Triebe werden lang gelassen), mäßiger Rückschnitt = Schnitt auf Ertrag. 

• Jeder Baum ist ein Individuum. Vor dem Schneiden sollten Sie den Baum begutachten 

– denn er zeigt, wie es ihm geht: Meterlange Jahrestriebe deuten auf einen 

jugendlichen Baum hin. Jahreszuwächse von ein paar Zentimetern deuten auf 

Vergreisung hin. Ein stärkerer Rückschnitt und sorgfältige Bodenpflege scheinen 

dann angebracht. Der Stamm- und Wurzelbereich sollte auf Schäden als Ursache der 

Vergreisung untersucht werden (Frostrisse, Obstbaumkrebs, Pilzkörper, mechanische 

Schäden, Bodenverdichtungen, Trockenschäden, Wühlmäuse). Gegebenenfalls 

müssen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Unter Alternanz wird der 

Wechsel von Frucht- und 

Triebjahren verstanden – 

der Baum trägt nur jedes 

zweite Jahr. Sie ist sorten- 

und altersabhängig 

und tritt z. B. bei Gravensteiner, 

Boskoop und 

Glockenapfel auf. 

Langtrieb bei Apfel 

Manche Sorten 

zeichnen sich durch 

enorme Triebkraft auch 

noch im Alter aus. In 

diesem Fall sollte nur das 

Nötigste und dies nach 

dem Austrieb geschnitten 

werden. 

14/11

WANN WIRD GESCHNITTEN? 

Winterschnitt. 

Es kann von Jänner an bis zum Austrieb geschnitten werden, bei starkem Frost sollte 

jedoch nicht geschnitten werden. Die Monate November und Dezember sind ungünstig, 

da der Baum sich in dieser Zeit nicht gegen das Eindringen von Krankheiten wehren 

kann. Je später im Frühjahr geschnitten wird, desto schwächer wird der Austrieb. Alte 

Bäume, deren Triebwachstum schon stark nachgelassen hat, sollten daher möglichst 

zeitig, junge, kaum zu bändigende Bäume dagegen spät geschnitten werden. 

Der Winterschnitt fördert 

das Wachstum, und zwar 

umso stärker, je kräftiger 

geschnitten wird. 

Der Sommerschnitt dient 

als Wuchsbremse. 

Sommerschnitt. 

Alle Baumarten können auch im Sommer geschnitten werden. Walnuss, Kirsche, 

Marille und Pfirsich sollten (v. a. bei größeren Eingriffen) überhaupt im August 

geschnitten werden, da die Wundverheilung zu dieser Zeit besser ist. 

Alternanz. 

Bäume, die nur jedes zweite Jahr tragen (= Alternanz), werden im Winter vor dem 

Tragjahr stark geschnitten. Vor dem „Ruhejahr“ sollten sie nicht oder nur wenig 

geschnitten werden. 

Achten Sie schon beim 

Kauf eines Baumes auf 

eine günstige Aststellung, 

denn dies erleichtert 

Ihnen spätere Schnittmaßnahmen. 

Mitteltrieb mit konisch 

aufgebautem Fruchtholz 

Fruchtast 

Seitenast 

Leitast 

SO WIRD ´S GEMACHT – KRONENFORMEN UND SCHNITTARTEN. 

Im Obstbau haben sich im Laufe der Jahrhunderte mannigfache Erziehungsformen entwickelt 

– von strengen Schnurbäumen (Kordons) über verschiedene Heckenformen, wie 

sie im Intensivobstbau üblich sind, bis hin zur Pyramidenkrone und zur Hohlkrone. 

Die Pyramidenkrone. 

Die ideale Pyramidenkrone ist aus einem Mitteltrieb und drei oder vier möglichst gut 

im Raum verteilten Leitästen aufgebaut. Von diesen und vom Mitteltrieb zweigen 

Fruchtäste ab. Am Mitteltrieb sollten neben den Leittrieben keine stärkeren Äste zugelassen 

werden. Erst etwa einen Meter über der ersten Astetage kann bei besonders 

stark wachsenden Sorten eine zweite Serie an Leitästen aufgebaut werden. Die Kronenform 

gleicht einer Pyramide mit einem Dachwinkel von ca. 120°. 

120° 

Die Hohlkrone. 

Im Gegensatz zur Pyramidenkrone fehlt der Hohlkrone 

der Mitteltrieb. Er wird im Zuge des Pflanzschnittes 

entfernt, und so besteht die Krone nur aus 

drei bis vier trichterförmig angeordneten 

Leitästen. Vor allem für den Pfirsich ist 

die Hohlkrone die übliche Kronenform. 



Ansatz der Leittriebe 

nicht aus einem Punkt 

Die Erklärung sämtlicher Schnittvarianten 

würde den Rahmen 

dieses Ratgebers sprengen, deshalb 

wird im Folgenden nur 

auf die Schnittpflege von 

pyramidalen Kronen eingegangen, 

wie sie bei großen 

Baumformen von Apfel, 

Birne, Kirsche und zum 

Teil auch Marille üblich ist. 

Beispiel einer Pyramidenkrone 

14/12 

✁

✁ 

Schnittart 1: Der Pflanzschnitt. 

Durch den Pflanzschnitt wird der Grundstock für die künftige Kronenentwicklung 

gelegt. 

Konkurrenztriebe und 

überzählige Triebe entfernen 

• Ein Mitteltrieb (die Stammverlängerung) und drei bis vier günstig 

stehende Seitentriebe (mit einem Neigungswinkel von etwa 

45 bis 90° zum Mitteltrieb) werden als künftige Leittriebe zu steil stehende 

ausgewählt. Sie sollen sowohl in der Waagrechten als auch Triebe abspreizen 

Seitenleitäste 

auf Saftwaage 

schneiden 

in der Senkrechten gleichmäßig im Raum verteilt sein. 

• Die überzähligen Triebe werden entfernt; bei besonders kräftigen 

Bäumen kann ein Teil waagrecht gebunden werden. Dies führt zu Blütenknospenbildung 

und damit zu früherem Ertragsbeginn. 

• Der Mitteltrieb wird eingekürzt und beim Apfel um eine 

Hand breit länger als die Seitenleittriebe belassen. 

nicht benötigte Triebe 

waagrecht binden 

Beispiel Pflanzschnitt 



• Zu steil stehende Triebe können durch Spreizhölzer oder durch Binden in die 

richtige Lage gebracht werden. Vorsicht: sehr steil stehende Triebe nicht wegspreizen 

und als Leittriebe verwenden, diese reißen später leicht aus. Zu flach 

stehende Triebe können durch Aufbinden im Wuchs gefördert werden. 

• Die Seitenleitäste werden auf Saftwaage geschnitten. Beim Anschnitt der Seitenleitäste 

werden Augen gewählt, die nach außen gerichtet sind, um die Krone in die 

Breite zu ziehen und damit das Kroneninnere licht zu halten. 

Schnittart 2: Der Erziehungsschnitt. 

• Zuerst wird „formiert“ – das heißt, dass die Triebe mit Spreizhölzern oder Drahtbügeln 

und durch Binden in die richtige Position gebracht werden. 

• Dann werden Konkurrenztriebe – d. s. die den ausgewählten Leittrieben am nächsten 

stehenden – entfernt. Gleiches gilt für kroneneinwärts oder zu dicht stehende Triebe. 

• Leitäste werden bei Bedarf eingekürzt – z. B. wenn sie unter Bleistiftstärke haben 

oder zu wenig verzweigt sind. Dabei wird stets auf ein nach außen gerichtetes Auge 

Ein Trieb, der kürzer als 

die anderen geschnitten 

wird, bleibt im Wachstum 

zurück. Dem beugt der 

Schnitt auf Saftwaage 

vor – alle Seitenleitäste 

werden dabei auf gleiche 

Höhe gekürzt. 

Spreizholz 

Ein tragfähiges, lichtes 

Kronengerüst ist das Ziel 

des Erziehungsschnittes. 

geschnitten oder auf einen Seitentrieb abgeleitet und die Saftwaage eingehalten. 

Mitteltrieb und Seitenleitäste sollten ungefähr einen Dachwinkel von 120° bilden, 

Birnen lässt man ihrer Natur 

3 

gemäß etwas steilere Kronen wachsen. 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

4 

5 

2 

2 

4 

3 

4 

4 

5 

1 

Nach dem ersten Standjahr: Kroneneinwärts 

stehende Triebe (1) und Konkurrenztriebe 

(2) entfernen; Mitteltrieb und linken 

Leittrieb einkürzen – um Saftwaage zu 

erreichen und übermäßiges Wachstum des 

Mitteltriebes hintanzuhalten (3); günstig 

stehende, nicht für den Kronenaufbau 

benötigte Triebe waagrecht binden (4). 

14/13 

Selber Baum im zweiten Standjahr: Stammaustriebe 

(1), kroneneinwärts wachsende 

(2), konkurrierende (3) und zu dicht stehende 

Triebe (4) entfernen; Leittriebe mit 

Spreizhölzern in günstige Stellung bringen 

(> 45° zum Mitteltrieb) (5) 

1 

Erziehungsschnitt 

an einem 

Hochstammapfelbaum 

im ersten 

und zweiten Standjahr

Schnittart 3: Der Erhaltungsschnitt. 

Durch ständige Erneuerung des Fruchtholzes und Lichthalten der Krone sollen gleichmäßige, 

hohe Ernten bei guter Qualität erreicht werden. Während wir es beim Pflanzund 

Erziehungsschnitt nur mit einer Triebform, nämlich den einjährigen 

Langtrieben zu tun haben, treffen wir bei Bäumen im Ertrag 

Quirlholz 

auf verschiedene Knospen- und Triebformen. Diese sollten einmal 

genauer betrachtet werden, damit man weiß, wie Äpfel und Birnen 

entstehen … 

Triebentwicklung Apfel 

einjähriger 

Triebabschnitt 

zweijähriger 


dreijähriger 


vierjähriger 


Quirlholz 

Ziel des Erhaltungsschnittes 

ist es, in der ganzen 

Krone gleichmäßiges 

Triebwachstum und Blütenbildung 

zu erreichen. 

Die einjährigen Langtriebe sind meist nur mit kleinen, dem 

Trieb flach anliegenden Holzknospen besetzt. Aus 

diesen entwickeln sich im nächsten Jahr zum Teil wieder Langtriebe, 

zum Teil kurze oder auch bis zu 20 cm lange Verzweigungen 

(Kurztriebe), an deren Spitzen zumeist Blütenknospen sitzen. 

Aus diesem jungen Fruchtholz entwickeln sich in der Regel die 

qualitativ besten Früchte. 

einjähriger 

Langtrieb Bleiben die Triebe ungeschnitten, so verzweigt sich dieses 

Fruchtholz weiter. Jedes Jahr wächst ein immer kleiner 

werdendes Stück dazu, bis nach einigen Jahren so genanntes 

Quirlholz entstanden ist. Die Qualität und Gesundheit der 

Früchte vom Quirlholz ist meist schlechter als jene der Früchte 

kurzes Fruchtholz 

vom jungen Holz. Daher ist es Ziel des Schnittes, viel junges 

Fruchtholz zu erzielen und das älteste Quirlholz auszulichten. 

Fruchtrute 

Neben den einjährigen Langtrieben finden sich, vor allem nach scharfen 

Rückschnitten, auch so genannte Wasserschosse auf den Bäumen. Diese 

treiben direkt aus dem alten Holz und unterscheiden sich von den einjährigen 

Langtrieben durch längere Abstände zwischen den Knospen; sie sind 

auch kleiner ausgebildet. Am besten werden solche Triebe im Frühsommer 

– bevor sie verholzen – herausgerissen. Günstig stehende 

Wassertriebe können aber auch für die Verjüngung 

verwendet werden. Dazu lässt man nur einen oder 

zwei dieser Triebe stehen und bringt sie durch Binden 

in eine günstige Position. Durch einen Rückschnitt im 

Sommer kann eine bessere Ausbildung der unteren Knospen 

erreicht werden. 

Einer der häufigsten Schnittfehler ist die Verwechslung einjähriger 

Langtriebe mit Wasserschossen und ihre gänzliche Entfernung. 

Dadurch entsteht Besenwuchs und es kann sich kein Fruchtholz entwickeln. 

Ungünstig ist es aber auch, alle Langtriebe anzuschneiden. 

Folgende Vorgangsweise hilft bei der Vermeidung von Fehlern: 

• Kroneneinwärts und zu dicht stehende Triebe werden weggeschnitten. 

• Altes, abgetragenes Fruchtholz (nach unten geneigt) wird durch Absetzen 

auf jüngere Triebe entfernt, Quirlholz zum Teil ausgelichtet. 

• Das Höhenwachstum der Bäume kann durch Zurückschneiden auf waagrecht 

stehende Verzweigungen oder Astquirle (bei Kirsche) gebremst werden. 



Einjähriger Langtrieb (Marille), darüber wahrer Fruchttrieb (Pfirsich) 

14/14 

✁

✁ 

Spalierobst 

Erhaltungsschnitt 

vor 

nach dem Schnitt 

Diese Triebe haben sich aus Quirlholz entwickelt 

und gehören jedenfalls entfernt. 



Die obere Abbildung zeigt, dass im oberen Astbereich das Triebwachstum 

am stärksten ist (Gesetz der Spitzenförderung). Dort wird eher auf 

flach stehende Triebe geschnitten, um verringertes Wachstum und mehr 

Blütenbildung zu erreichen. In den unteren Astabschnitten soll durch 

Absetzen auf steil stehende Triebe Neuzuwachs und Fruchtholzerneuerung 

erreicht werden. 

Wird ein Triebabschnitt durch die Last der Früchte herabgeneigt, ist es an der Zeit, 

Fruchtholzverjüngung durchzuführen: Bei 1 abzusetzen wäre eine sanfte Maßnahme, 

2 und 3 würden in diesem Fall entfernt. Bei 2 und 3 zu schneiden ist der Mittelweg, 

wird bei 2 weggeschnitten, muss 3 entfernt werden. Bei 4 wird zurückgeschnitten, wenn 

kräftigerer Neuzuwachs erwünscht oder die Krone schon sehr weit ausgebereitet ist. 

1 

2 

3 

4 

Fruchtholzerneuerung 

Schnittart 4: Der Verjüngungsschnitt. 

Der Verjüngungsschnitt wird vor allem bei an sich gepflegten Bäumen durchgeführt, 

um wieder kompaktere Kronen zu erhalten. 

• Die Hauptleitäste werden im Dachwinkel von ungefähr 120° auf günstig stehende 

jüngere Verzweigungen zurückgesägt (siehe rechte Abbildung). 

• Gleichzeitig wird auch das Fruchtholz im Kroneninneren ausgelichtet. 

• Nach dem Verjüngungsschnitt muss die Kronenform (Mitteltrieb, 

Leittriebe in Saftwaage) wieder sichtbar sein. 

Der Verjüngungsschnitt wird oft missverstanden, indem alte, ungepflegte 

Bäume mit der Motorsäge weit zurückgestummelt werden. 

Die Folgen sind jahrelange Ertragsausfälle, Pilzbefall durch die 

großen Wunden und unzählige Wasserschosse an den Schnittstellen. 

Solcherart behandelte Bäume sind selbst für Fachleute schwer 

wiederherzustellen, ihr Lebensalter ist stark verkürzt. 

14/15 

Beim Verjüngungsschnitt 

wird die Krone um bis zu 

ein Drittel ihres Volumens 

reduziert. 

Dachwinkel ca. 120° 

Verjüngungsschnitt

Schnittart 5: Schnitt ungepflegter Kronen. 

Beim Schnitt ungepflegter Kronen darf man sich nicht von starren Vorstellungen einer 

idealen Krone leiten lassen. Allzu krasse Schnitteingriffe führen nur zu vermehrter 

Wasserschossbildung und mitunter zu jahrelangen Ertragsausfällen. Große Schnittwunden 

in Stammnähe sollten so weit wie möglich vermieden werden. 

• Als ersten Schritt gilt es, Überbauungen zu beseitigen. Darunter versteht man Äste 

aus den oberen Etagen, die die unteren überwachsen und diesen das Licht nehmen. 

Das heißt also, dass der Baum zuerst oben „schlank“ gemacht werden soll. Meist ist 

es auch nötig, den Baum in der Höhe einzukürzen. 

Vernachlässigte oder 

falsch geschnittene Kronen 

können durch den 

richtigen Schnitt wieder 

zum Ertrag oder zu verbesserter 

Fruchtqualität 

gebracht werden. 

• Durch Auslichten wird Licht ins Kroneninnere gebracht. Das soll aber nicht heißen, 

dass sämtliche Verzweigungen im Kroneninneren wegzuschneiden sind. Vielmehr 

werden günstig stehende Verzweigungen benutzt, um das Fruchtholz oder weit ausladende 

Astpartien zu verjüngen. 

• Wie beim Verjüngungsschnitt sollte die Krone auch an den Seiten zurückgenommen 

werden und das Fruchtholz durch Auslichten des Quirlholzes und Zurücksetzen auf 

jüngere Verzweigungen erneuert werden. 

Der „Renovierungsschnitt“ kann auch in Etappen durchgeführt werden: Im ersten Jahr 

werden die Überbauungen entfernt und das Kroneninnere ausgelichtet, das alte 

Fruchtholz wird jedoch an den unteren Ästen belassen. Das hat den Vorteil, dass übermäßige 

Triebreaktionen (Wasserschosse) ausbleiben. Im nächsten Jahr kann dann eine 

Fruchtholzerneuerung im unteren Kronenbereich ins Auge gefasst werden. 

Die untere Abbildung zeigt die ca. 20-jährige Krone eines Apfelbaumes. Ein Erziehungsschnitt wurde noch 

vorgenommen, danach blieb der Baum sich selbst überlassen. Eine zweite Astetage hat sich entwickelt, 

welche die untere überwächst. Durch die Fruchtlast haben sich die Leittriebe schon weit abgesenkt. 

Maßnahmen: Durch Entfernung der überbauenden oberen Äste bekommen die unteren mehr Licht, die abgesenkten 

Leitäste werden auf senkrecht stehende junge Verzweigungen abgesetzt. 



Ist der Baum noch jung 

und triebfreudig (zu 

erkennen an den vielen 

kräftigen Langtrieben), 

sollten die angeführten 

Maßnahmen möglichst 

erst Anfang April durchgeführt 

werden, um 

übermäßige Bildung von 

Wasserschossen zu vermeiden. 

Aus dem gleichen 

Grund soll das Auslichten 

des Fruchtholzes im unteren 

Bereich vorerst 

unterbleiben. 

Schnittbeispiel einer ungepflegten Krone 

vor 

nach dem Schnitt 

14/16 

✁

✁ 

BESONDERHEITEN BEIM SCHNITT EINZELNER OBSTARTEN. 

BIRNE 

Birnen haben meist einen ausgeprägten Hang zur Mitte. Dies führt oft zu richtigem 

„Raketenwuchs“ des Mitteltriebes. Daher wird beim Schnitt immer danach getrachtet, 

die Krone – auch durch Formieren – nach außen zu ziehen und das Höhenwachstum 

zu begrenzen, damit die Bäume nicht unbeerntbar werden. 

Birnbaum 

KIRSCHE 

Erziehungsschnitt: Kirschen bauen von Natur aus stabile Kronen auf. In der Jugend sind 

daher nur korrigierende Eingriffe nötig, wie etwa das Entfernen kroneneinwärts und zu 

dicht stehender Triebe. Auch das Höhenwachstum kann durch regelmäßiges Zurückschneiden 

auf Astquirle gebremst werden. Das Einkürzen von Trieben zur Verbesserung 

der Stabilität ist in der Regel nicht nötig. 



Leider werden Kirschen oft als einjährige Kronen angeboten. Das heißt, dass auf 

einen fertigen Wildstamm ein Edelreis mit vier Augen aufgepfropft wird. Die sich daraus 

entwickelnden Triebe stehen meist so steil, dass sie für einen Kronenaufbau kaum 

geeignet sind. Günstiger wäre es in einem solchen Fall, alle Seitentriebe zu entfernen 

und erst im nächsten Jahr mit dem Kronenaufbau zu beginnen. Noch besser ist es 

allerdings, wenn gleich beim Kauf auf eine gute Aststellung geachtet wird. 

Erhaltungsschnitt: Wird landläufig die Kirsche in der Jugend zu viel geschnitten, so ist 

im Ertragsstadium das Gegenteil der Fall. Nach der Ernte sollten die Bäume alle paar 

Jahre von der Seite und von oben durchaus einen Meter ins mehrjährige Holz zurückgenommen 

werden (s. Verjüngungsschnitt). Unterbleibt dies, entstehen Kronen, die 

weder mit der Leiter noch vom Baum aus effizient beerntbar sind. 

Alle Schnittmaßnahmen in Stammnähe beziehungsweise von stärkeren Ästen sollten 

im August durchgeführt werden. 

MARILLE 

Marille 

Die Marille reagiert oft empfindlich auf Schnittmaßnahmen, sie sollten deshalb im 

August nach der Ernte durchgeführt werden. Große Wunden in Stammnähe sind zu 

vermeiden. Dennoch sollen Marillenbäume regelmäßig geschnitten werden – und das 

aus gutem Grund: Anders als beim Apfel befinden sich beim Steinobst auch am einjährigen 

Langtrieb Blütenknospen. Diese blühen bei Marillen im Vergleich zu den 

(alten) Kurztrieben später. Durch ein ausgewogenes Maß an Kurz- und Langtrieben 

erreicht man eine größere Ertragssicherheit. Erstrebenswert sind Jahrestriebe von mindestens 

einem halben Meter – das gilt auch für alle anderen Obstarten. 

Der extensive, aber regelmäßige Schnitt spart Ihnen Arbeit, 

wenn Sie darauf achten, allzu ausladende Äste auf aufrecht 

stehende Verzweigungen zurückzuschneiden. Diese sind sonst in 

guten Ertragsjahren bruchgefährdet und müssten gestützt werden. 

Quitte 

QUITTE & ASPERL 

Quitte und Asperl brauchen wenig Schnittpflege, es genügt ein 

gelegentliches Auslichten der Kronen. 

Asperl 

14/17

ZWETSCHKE 

Zwetschke, die sich selbst „putzt“ 

Zwetschken vertragen den Schnitt in der Regel sehr gut. Die Kronen können ruhig 

etwas dichter belassen werden. Vorsicht ist jedoch geboten: Wenn die Krone zu dicht 

wird, „putzt“ sich die Zwetschke sehr gut selbst. Das heißt, die unteren Äste sterben 

rasch ab und übrig bleibt häufig ein bis zu vier Meter hoher Stamm ohne Äste, der an 

der Spitze ein „Schwammerl“ mit unerreichbaren Zwetschken trägt. Daher sollten Sie 

die Kronenmitte im Jugend- und Ertragsstadium nicht zu dicht werden lassen! 

PFIRSICH 

Der Pfirsichbaum nimmt unter unseren Obstgehölzen eine Sonderstellung ein. Er ist 

kurzlebig und daher schon in jungen Jahren sehr fruchtbar. Ungeschnittene Pfirsichbäume 

vergreisen rasch, daher ist ein jährlicher starker Schnitt beim Pfirsich wichtig. 

Erziehungsschnitt: Üblicherweise zieht man eine Hohlkrone aus drei bis vier Hauptleitästen 

ohne Mitteltrieb. Der Kronenansatz sollte zwecks leichterer Pflege nicht zu 

hoch gewählt werden. 

Ertragsschnitt: Beim „erwachsenen“ Pfirsich werden drei Triebformen unterschieden: 

• Wahre Fruchttriebe sind an Knospendrillingen zu erkennen, in der Mitte sitzt eine 

Blattknospe und links und rechts davon sitzen die Blütenknospen. 

• Falsche Fruchttriebe haben nur an der Basis und an der Spitze Blattknospen, 

dazwischen sind nur einzeln stehende Blütenknospen. 

• Kurztriebe tragen Blüten- und Blattknospen. 

Wenn die Blüten schon leicht aus den Knospen herausschauen, beginnt die richtige 

Zeit für den Ertragsschnitt. Dabei werden zuerst alle kroneneinwärts wachsenden und 

zu dicht stehenden Äste weggeschnitten. Auch die falschen Fruchttriebe werden entfernt 

oder auf kurze Zapfen zurückgeschnitten. Kurztriebe bleiben ungeschnitten. Mit 

den wahren Fruchttrieben wird ähnlich wie beim Weinschnitt verfahren: Ein stammfernerer 

Trieb wird „auf Ertrag“ geschnitten – auf sechs Knospendrillinge; ein stammnäherer 

Trieb wird „auf Ersatz“ geschnitten – auf zwei Holzaugen. Aus diesen bilden 

sich wieder kräftige Triebe für das nächste Jahr. So gehen Sie die ganze Krone durch 

und schneiden einmal kurz, einmal lang. 



HASELNUSS 

Gelegentlich ist ein Entfernen der ältesten Stämme im Winter nötig. 

WALNUSS 

Pfirsich 

Die Walnuss braucht wenig Schnittpflege. Beim Pflanzschnitt sollten die Triebe nicht 

eingekürzt, sondern nur ausgelichtet werden. Sollen bei älteren Bäumen die untersten 

Äste erhalten bleiben, ist manchmal ein Zurücknehmen von Überbauungen nötig. 

Günstigster Schnittzeitpunkt ist August. 

14/18

✁ 

SCHNITT DER WICHTIGSTEN BEERENSTRÄUCHER. 

BROMBEERE 

Die abgetragenen letztjährigen Triebe werden im Herbst bodengleich entfernt. Die 

diesjährigen Triebe bleiben hingegen ungeschnitten. Seitentriebe können im Sommer 

eingekürzt werden. 

HIMBEERE 

Brombeere 

Bei herbsttragenden Sorten wie ‘Autumn Bliss ‚ werden alle Triebe im Herbst bodengleich 

abgeschnitten. Bei sommertragenden beziehungsweise zweimal tragenden Sorten 

werden die letztjährigen, abgetragenen Triebe nach der Sommerernte bodengleich 

weggeschnitten. Von den diesjährigen Trieben bleiben nur die stärksten Ruten im 

Abstand von 15 cm stehen. 

ROTE UND WEISSE RIBISEL 



Diese blühen und fruchten am ein- und mehrjährigen Holz. Es sollte ein 

trichterförmig aufgebauter Strauch entstehen, der aus acht bis zehn 

Leittrieben besteht. Alte (> 4 Jahre), schlecht tragende Triebe sollen 

durch neue, kräftige Bodentriebe ersetzt werden. Der Rest der Bodentriebe 

wird entfernt. 

Ähnlich wird auch bei Stachelbeeren verfahren. Allerdings wird hier der 

Jahreszuwachs jeweils eingekürzt. 

SCHWARZE RIBISEL 

Sie fruchtet am einjährigen Holz, daher ist regelmäßiges Verjüngen wichtig. Der Strauch 

soll aus sieben bis neun kräftigen Leittrieben aufgebaut sein. Ab dem vierten Jahr werden 

jährlich zwei dieser Triebe durch junge Bodentriebe ersetzt oder durch Absetzen auf 

junge Verzweigungen verjüngt. Der Rest der einjährigen Bodentriebe wird entfernt. 

Die Schnittmaßnahmen 

können bei Schwarzen 

und Roten Ribiseln sowie 

bei Stachelbeeren unmittelbar 

nach der Ernte 

oder im frühen Herbst 

erfolgen. 

14/19

BIOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ IM OBSTGARTEN. 

Stieglitz 

Wenn Sie in Ihrem Garten 

biologischen Pflanzenschutz 

betreiben, werden 

Sie geschmackvolles und 

gesundes Obst ernten. 

Natürlich wurmt es uns, wenn uns so genannte Schädlinge die süßesten Äpfel und 

Zwetschken vor der Nase wegfressen oder Pflanzenkrankheiten die Ernte schmälern. 

Aber müssen wir deshalb gleich zu Gift greifen? Im Hausgarten sollte die Antwort auf 

diese Frage immer ein klares Nein sein. Ein geflügeltes Wort sagt: „Der Laie spritzt 

zur falschen Zeit das falsche Mittel in der falschen Konzentration gegen die falsche 

Krankheit.“ Verzichten Sie daher auf den Gebrauch chemisch-synthetischer Spritzmittel, 

Ihrer Gesundheit und der Natur zuliebe! Es gibt schließlich einfache, völlig 

unschädliche Methoden, um die Schäden an Bäumen und Früchten in Grenzen zu 

halten und Mitessern ein Schnippchen zu schlagen. 

VORBEUGUNG IST DER BESTE SCHUTZ – 

MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER PFLANZENGESUNDHEIT. 

Pflanzenauswahl. 

• Obstgehölze wählen, die vorhandene Klima- und Bodenbedingungen brauchen. 

• Wählen Sie gezielt robuste, wenig krankheitsanfällige Sorten. 

Standortauswahl. 

• Achten Sie darauf, den bestmöglichen Platz für die gewünschte Obstart auszuwählen 

oder zu schaffen. 

• Je ungünstiger Ihr Garten liegt, desto mehr Sorgfalt sollten Sie bei der Standortsuche 

und bei der Pflege walten lassen. 

Pflege. 

• Eine gute Schnittpflege – das heißt nicht zu viel und nicht zu wenig – beugt 

Pilzkrankheiten vor. 

• Düngung von Obstbäumen ist bei den meisten Gartenböden kaum nötig; 

ein Übermaß an Dünger – vor allem an Stickstoff – führt sehr leicht zu 

erhöhtem Schädlings- und Pilzbefall und oft auch zu Frostschäden. 



Überlegen Sie zuallererst, 

ob eine Bekämpfung 

überhaupt sinnvoll ist. 

Vereinzelter Blattlausbefall 

ist noch kein Grund 

zur Panik. 

Nützlingsförderung. 

• Die meisten Vogelarten im Garten ernähren sich von Insekten; durch geeignete, 

katzensichere Brutmöglichkeiten locken Sie diese in Ihren Garten. 

• In einem vielseitigen Garten mit Hecken, Wiesenelementen, Wasser und Gestrüpp 

kommt es seltener zur Massenausbreitung von Schädlingen. 

ALLGEMEIN HÄUFIGE PFLANZENKRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE – 

VORBEUGUNG UND GEZIELTE BEKÄMPFUNG. 

Frostrisse 

Frostschäden. 

Frostschäden entstehen meist nicht durch extrem tiefe Temperaturen, sondern durch 

den raschen Wechsel von warmem zu frostigem Wetter. So etwa, wenn im Jänner die 

Quecksilbersäule bei Sonnenschein auf 10 bis 15 °C steigt und in der sternenklaren 

Nacht auf bittere –10 °C absinkt. Durch solche Temperaturschwankungen entstehen 

an Stamm und Ästen Frostrisse und -platten, die im Extremfall zum Absterben des 

Baumes führen können. 

14/20 

✁

✁ 



Maßnahmen: Vorbeugend wirkt ein Anstrich mit Löschkalk, dem zur besseren Haltbarkeit 

noch etwas Kasein (auch Topfen erfüllt den Zweck) oder Leinöl beigefügt 

wird. Die Wirkung beruht darauf, dass die weiße Farbe die Sonnenstrahlen reflektiert 

und damit der Stamm nicht erwärmt wird. Ähnliches bewirkt Einwickeln mit Hanfbändern 

und Schilfmatten. Beides dient gleichzeitig als Verbissschutz bei Jungbäumen. 

Stammeinhüllungen aus Kunststoff sind jedoch zu vermeiden – darin entsteht ein 

Treibhausklima, das Pilze fördert und die Frosthärte herabsetzt! 

Nährstoffmangelerscheinungen. 

Mangel an Eisen und Bor tritt bei Obstgehölzen häufig auf. Eisenmangel wird meist 

durch sehr hohen Kalkgehalt, Bodenverdichtungen oder Staunässe verursacht und 

äußert sich in einer Gelbverfärbung der jüngsten Blattflächen. 

Maßnahmen: Wahl der richtigen Obstarten bzw. Unterlagen (für Kalkböden). Auch 

eine Bodenlockerung und die Förderung des Wasserabflusses (z. B. durch Untermischen 

von Sand) sowie das Durchbrechen von Stauschichten, wie sie oft bei Bauarbeiten 

durch schwere Maschinen entstehen, helfen. 

Bormangel wird häufig ebenfalls durch hohen Kalkgehalt (z. B. Weinviertel, Wiener 

Becken), doch auch durch Borarmut des Bodens (Wienerwald, St. Pöltener Raum) 

ausgelöst. Symptome sind Steinzelligkeit bei Birnen, Fruchtverkrüppelungen und 

schlechte Befruchtung. 

Maßnahmen: Abhilfe kann eine Mistpackung für den Stamm bringen, da Mist Spurenelemente 

wie Bor enthält und Bäume auch über die Rinde Nährstoffe aufnehmen können. 

Auch ein Abspritzen des Stammes und der Äste im Winter mit einprozentiger 

Boraxlösung hilft. Vorsicht: Eine Überdosierung kann zu schweren Schäden führen! 

Stippigkeit des Apfels – Schadbild: braune Punkte im Fruchtfleisch. Die Frucht wird 

bald mehlig, die Krankheit tritt vor allem bei großfruchtigen Sorten auf. Ursache ist 

ein physiologischer Kalziummangel, meist ausgelöst durch Stickstoffüberschuss. 

Maßnahmen: keinen Stickstoff düngen; Baumscheiben ab Anfang August zuwachsen 

lassen, nur wenig schneiden; Früchte eventuell mit Kalziumchlorid spritzen, Phosphatdünger 

verwenden. 

Kalkanstrich an Marille 

Frostschäden werden 

auch oft durch ein Übermaß 

an Stickstoff im 

Boden verursacht – zum 

Beispiel dann, wenn ein 

Obstbaum neben dem 

Misthaufen oder Kompost 

steht. 

Monilia 

Monilia. 

Die Monilia ist eine Pilzkrankheit und tritt in zwei Schadformen auf: 

Die Fruchtmonilia befällt alle Kern- und Steinobstarten. Beschädigte Früchte 

(z. B. durch Apfelwickler, Pflaumenwickler, Aufplatzen oder mechanische 

Beschädigung) beginnen zu faulen. Die Folge sind braun bis schwarz gefaulte 

Früchte mit weißen Sporenlagern. 

Maßnahmen: Verhinderung von Fruchtbeschädigung; „Fruchtmumien“ 

sollten vom Baum entfernt werden. Sie können diese, wie auch abgefallenes 

Faulobst, bedenkenlos kompostieren (bedecken Sie dabei allerdings die 

Früchte z. B. mit etwas Grasschnitt). 

Die Zweigmonilia (Spitzendürre) tritt beim Steinobst im Frühjahr unangenehm in 

Erscheinung. Besonders wenn zur Blütezeit feucht-kaltes Wetter herrscht, beginnen 

ganze Triebe zu verdorren. Der Grund dafür ist das Eindringen des Pilzes durch die 

Blüte in die Pflanze, dort verstopft er dann die Wasserleitungsbahnen. 

Maßnahmen: Entfernen der Fruchtmumien vom Baum, Wahl toleranter Sorten. 

Eisenmangel 

Monilia Fruchtmumien 

14/21

Feuerbrand. 

Eine meldepflichtige Bakterienkrankheit: Nach der Blüte Eintrocknen und Verkrümmen 

der Triebspitzen und Blütenbüschel, die Blätter verfärben sich dunkelbraun, aus 

den Trieben treten Schleimtropfen aus. Besonders gefährdet ist die Birne, aber auch 

Apfel und andere Rosengewächse wie Weißdorn und Felsenbirne werden befallen. 

Feuerbrand 

Maßnahmen: Meldepflicht, Durchführung der verordneten Maßnahmen durch 

geschulte Fachleute – wie etwa Rückschnitt bis 30 cm ins gesunde Gewebe oder Roden 

und Verbrennen des befallenen Baumes, Entfernen von hoch anfälligen, großblättrigen 

Cotoneastern (C. salicifolius); Auswahl wenig anfälliger oder resistenter Sorten. 

Bei Verdacht auf Feuerbrand 

muss der/die 

Feuerbrand-Beauftragte 

der Gemeinde kontaktiert 

werden. Er/sie stellt 

fest, ob Feuerbrand 

vorliegt. Die nötigen 

Maßnahmen werden 

verordnet. 

Das Mauswiesel – ein eifriger 

Wühlmausjäger 

Mittels der Verwühlprobe 

können Sie testen, 

ob ein Wühlmausgang 

bewohnt ist: Sie öffnen 

den Gang mit der Hand – 

und schon nach etwa 

30 Minuten hat ihn die 

Maus wieder verschlossen 

– „verwühlt“. 

Tierische Schädlinge – Wühlmaus. 

Vor allem Neupflanzungen und kleinere, schwachwüchsige Baumformen sind gefährdet. 

Maßnahmen: Baumpflanzungen nur mit Mausgitter durchführen: Dabei wird die 

Pflanzgrube mit engmaschigem Hasengitter ausgelegt und dieses nach der Pflanzung 

auch oberirdisch zum Baumstamm gezogen. Auf die Unterlagen M26 und M9 sollte 

hier verzichtet werden, da diese Leckerbissen für die kleinen Nager sind. Sitzstangen 

für Greifvögel sowie Unterschlupfmöglichkeiten für Eulen (Einfluglöcher in Scheune) 

und Hermeline (Steinhaufen) gehören ebenso zur Bekämpfung in größeren Geländen. 

Bevor Sie an eine direkte Bekämpfung denken, sollte zweifelsfrei feststehen, dass es 

sich nicht um Maulwurfaktivität handelt: Der charakteristische Maulwurfhaufen ist 

feinkrümelig und regelmäßig ausgebildet, die Gänge sind im Querschnitt rund und 

von Wurzeln durchsetzt. Die Haufen der Wühlmaus sind eher flach und grobschollig, 

die Gänge sind deutlich hochoval, größer als die des Maulwurfs und frei von Wurzeln. 

Die zielführendste Bekämpfungsmaßnahme ist das Aufstellen von Fallen. Beim Fallenstellen 

ist zu beachten: Den Gang sorgfältig freilegen, die Falle durch Abreiben mit 

Erde von Fremdgeruch befreien und sie in einem eben verlaufenden Gang aufstellen 

(nicht unter einem Erdhaufen). Falle testen: Sie muss bei leisester Berührung zuschnappen 

– Handschuhe tragen, da Wühlmäuse auch Krankheiten übertragen 

können. Dann die Falle mit Köder bestücken (z. B. Karotten- und Selleriestückchen), 

mittels eines Stöckchens fixieren und markieren, zuletzt die Gangöffnung mit einem 

schräg vorgestellten Rasenziegel verschließen (es soll zwar ein Luftzug entstehen, aber 

kein Licht in den Gang fallen). Das Aufstellen diverser Schallquellen (eingegrabene 

Flaschen, Ultraschallgeräte) ist erwiesenermaßen als Vertreibungsmethode unwirksam. 

Frostspanner. 

Schadbild: Im Frühjahr sind Fraßschäden an Knospen, Früchten und jungen Blättern 

durch kleine Schmetterlingsraupen erkennbar. In manchen Jahren kommen vor allem 

an Jungbäumen große Schäden vor. 

Maßnahmen: Anbringen von Leimringen im Herbst, Austriebsspritzung mit Rapsöl. 



Leimring 

Läuse. 

Läuse kommen auf nahezu allen Obstarten vor und können vor allem an Jungpflanzen 

erheblichen Schaden verursachen. Schadbild: grüne, schwarze oder weißfilzige 

Läuse an Trieben, Ästen und Blättern, diese oft mit rot-gelben Wucherungen; oder 

kleine schildartige Gebilde an Trieben (Schildläuse); mehr oder weniger Honigtaubildung 

und in Folge dessen Auftreten von Schwärzepilzen. Starker Lausbefall ist oft ein 

Zeichen anderer Missstände: Denn zu viel Stickstoff, ein unsachgemäßer Schnitt und 

ein ungeeigneter Standort fördern Blattläuse. 

14/22 

✁

✁ 

Maßnahmen: Austriebsspritzung mit speziellen Rapsölen zum Zeitpunkt des Aufbrechens 

der Knospen an (v. a. jungen) Bäumen, die im letzten Jahr stark befallen waren. 

Das Anbringen von Leimringen hindert die Ameisen daran, Läuse zu züchten. Auch 

mehrmaliges Abspritzen mit einem scharfen Wasserstrahl kann bei kleinen Bäumen 

ausreichen. Nützt all das nicht, kann im Sommer mit Schmierseife gespritzt werden: 

200 bis 300 Gramm reine Schmierseife auf 10 Liter kalkarmes Wasser. Ein Fünftel 

Liter beigefügter Spiritus erhöht die Wirkung. 

TYPISCHE SCHÄDEN AN DEN UNTERSCHIEDLICHEN OBSTARTEN – 

ERSCHEINUNGSBILD UND MASSNAHMEN. 

Pflanzenschutz bei Obstbäumen 

Krankheiten an Obstarten und spezielle Maßnahmen 

Krankheit/ 

Schädling 

Schadbild/ 

Erscheinungsbild 

Eigenschaften/Hinweise/ 

spezielle Maßnahmen 

Apfel 



Apfelwickler 

Schorf 

Mehltau 

„Wurmiger“ Apfel, erste 

Generation ab Juni, zweite 

ab August, dann werden 

auch mehrere Früchte 

von einem „Wurm“ 

befallen, die zweite Generation 

richtet den größeren 

Schaden an. 

schwarze, rissige Flecken 

an Früchten und Blättern 

Triebe und Blätter mit 

weißem Belag 

In warmen Lagen und Städten stärker auftretend; 

im Frühjahr Kontrolle der Rinde auf 

überwinternde Larven und Puppen; im Juni/ 

Juli den Baum bei Abfallen der ersten wurmigen 

Äpfel kräftig schütteln, abfallende Früchte tief 

in frischem Komposthaufen vergraben oder in 

Biotonne entsorgen, Wellpappestreifen am 

Stamm im Sommer als Unterschlupf, diese 

wöchentlich vernichten, ab Anfang August 

(2. Generation) mehrmals mit Granuloseviren 

spritzen (teuer). 

V. a. in luftfeuchten (kühlen) Lagen und bei 

nasskalter Witterung vorkommend; Wahl 

toleranter Sorten, für luftige Kronen sorgen – 

Schnittpflege, im Herbst am Baum bleibende 

Blätter entfernen. 

V. a. in warmen Lagen und bei warmem, 

trockenem Wetter; tolerante Sorten wählen, 

befallene Triebe entfernen. 

Schorf 

Obstbaumkrebs 

Birne 

Birnblattsauger 

Birnengitterrost 

Wucherungen und abgestorbene 

Gewebeteile an 

Ästen und Trieben 

schwarze Blattflöhe an 

Blättern und Trieben, 

starke Honigtaubildung, 

darauf folgend Schwärzepilze 

auffällige, rotorange 

Flecken an der Blattoberseite, 

braune Wucherungen 

mit weißlichen Fäden 

an Blattunterseite 

Befallene Triebe entfernen, Wucherungen bis 

ins gesunde Holz ausschneiden, anfällige Sorten 

nicht in feuchte Niederungen pflanzen, für luftige 

Kronen sorgen, Scheuerstellen vermeiden. 

Gefährlicher Schädling, kann Bäume massiv 

schwächen; Austriebsspritzung mit Rapsöl, Anbringen 

von Leimringen, Abspritzen mit scharfem 

Wasserstrahl, Schmierseife mit Spiritus. 

Entfernen des Zwischenwirts dieser Pilzkrankheit 

(verschiedene Wacholderarten) ist meist 

nicht durchführbar; bei den meisten Sorten ist 

eine Bekämpfung trotz eines dramatischen Aussehens 

nicht nötig. 

Beratungsdienst für 

Pflanzenschutz: 

Telefon: 01/1501 

bzw. Beratung 

durch die NÖ Landes- 

Landwirtschaftskammer: 

Telefon: 02742/259-0 

Obstbaumkrebs 

siehe Apfel 

siehe Apfel 

Kirsche 

Kirschfruchtfliege 

wurmige Früchte 

Frühreife Sorten werden wenig oder gar 

nicht befallen, Aufhängen von Gelbtafeln 

zum Fangen der Fliegen ist nicht sinnvoll. 

Schrotschusskrankheit 

schwarze Flecken auf 

Blättern (sie fallen 

später heraus) 

Tritt vor allem bei feuchter Witterung auf, 

Standort- und Sortenwahl. 

14/23 

Birnengitterrost

Pflanzenschutz bei Obstbäumen 

Krankheiten an Obstarten und spezielle Maßnahmen 

Krankheit/ 

Schädling 

Schadbild/ 

Erscheinungsbild 

Eigenschaften/Hinweise/ 

spezielle Maßnahmen 

Marille 

Scharka-Krankheit 

siehe Zwetschke, auffällige 

helle Ringe am Kern 

siehe Zwetschke 

Schrotschusskrankheit 

siehe Kirsche 

siehe Kirsche 

Schlagtreffen 

plötzliches Absterben von 

Kronenteilen oder des 

ganzen Baumes 

Unterschiedliche Ursachen (z. B. Frostschäden, 

Krankheiten), Standortwahl: keine „triebigen“ 

stickstoffreichen Böden, keine Myrabolane als 

Unterlage, Schnitt im Sommer, auf Zwetschkenstamm 

höher veredeln. 

Pfirsich 

Kräuselkrankheit 

beim Austrieb stark 

gekräuselte und rot 

gefärbte Blätter, Ertrag 

stark herabgesetzt 

Manche weißfleischigen Sorten sind weniger 

anfällig, Entfernen der befallenen Blätter, zweimalige 

Behandlung mit basischem einprozentigem 

Kupfersulfat – ein Mal beim Knospenschwellen 

und noch geschlossenen Knospen und 

ein Mal zehn Tage danach. 

Zwetschke 


bei Zwetschke 

Interessantes und Weiterführendes 

zum Thema 

„Obst im Hausgarten“ 

finden Sie ab Herbst 

2002 im Band 6 der 

Buchreihe zur Aktion 

„Natur im Garten“, 

die im Österreichischen 

Agrarverlag erscheint. 

Pflaumensägewespe 

Narren- oder 

Taschenkrankheit 

Pflaumenwickler 


Beerenobst 

Stachelbeermehltau 

Johannisbeergallmilbe 

zahlreiche Bohrstellen an 

den Früchten, vorzeitiger 

Fruchtfall 

kernlose Füchte, eigenartig 

verformt, mit weißlichem 

Überzug 

wurmige Früchte 

hellgrüne Ringe auf verkrüppelten 

Früchten, 

schlechter bzw. kein 

Ertrag, Viruserkrankung 

ohne Heilungschance 

weißer Überzug auf 

Blättern und Früchten 

angeschwollene Knospen 

im Winter, die nicht austreiben 

Kann in manchen Jahren zu Totalausfällen 

führen, biologische Bekämpfung schwierig, 

Besprühen mit stark riechenden Pflanzenextrakten 

(Rainfarn, Wermut, Eukalyptus) in die 

abgehende Blüte soll befallsmindernd wirken, 

Vogelschutz. 

Nur in manchen Jahren stärker auftretend, 

Entfernung befallener Früchte, Wahl toleranter 

Sorten. 

Im Frühjahr Kontrolle der Rinde auf überwinternde 

Larven und Puppen, Baum öfters schütteln 

und Früchte entfernen, Wellpappestreifen 

am Stamm als Unterschlupf, diese im September 

vernichten. 

Kauf gesunder (virusgetesteter) Pflanzware, 

v. a. in Befallsgegenden (z. B. Horn) nur tolerante 

Sorten wählen, Werkzeuge mit Spiritus 

desinfizieren (nach jedem Baum). 

Wahl resistenter Sorten. 

Befallene Knospen ausbrechen und entfernen. 



Himbeerrutenkrankheit 

bei Himund 

Brombeeren 

braune Flecken an den 

Ruten, die sich ausdehnen 

und die Ruten zum 

Absterben bringen 

Bodengleiche (!) Entfernung alter abgetragener 

Ruten, Verwendung herbsttragender Sorten, 

nur die stärksten Ruten im Abstand von 

10-15 cm stehen lassen. 

Grauschimmel bei 

Erdbeere 

faulige Früchte mit 

grauem Pilzüberzug 

Erdbeerpflanzen mindestens alle drei bis vier 

Jahre austauschen, Unkraut entfernen, Pflanzabstand 

vergrößern, Mulchen mit Stroh zur 

Erntezeit, nur morgens gießen. 

Brombeergallmilbe 

Früchte bleiben teils rot, 

schmecken sauer, Milben 

sind mit Lupe sichtbar 

Rasche Entfernung befallener Früchte. 

14/24 

✁

✁ 

EMPFEHLENSWERTE OBSTSORTEN FÜR HAUSGÄRTEN. 

Dass die Sortenwahl für das Gedeihen Ihrer Obstbäume und für eine reiche, wohlschmeckende 

Ernte entscheidend ist, wissen Sie bereits aus den vorigen Kapiteln 

dieses Ratgebers. Wie aber finden Sie die richtigen Sorten für Ihren Garten? 

Auf den folgenden Seiten ist eine Auswahl an Sorten verschiedener Obstarten, die für 

Hausgärten geeignet sind, mit einer kurzen Beschreibung wesentlicher Merkmale und 

Standortansprüche aufgelistet. Bei der Auswahl wurde auf eine geringe Anfälligkeit der 

Sorten für Krankheiten und einen vertretbaren Pflegeaufwand Bedacht genommen. 

Bei den angeführten Sorten handelt es sich um Tafelobst; stehen andere Verwertungseigenschaften 

im Vordergrund, so ist darauf verwiesen. 



SUCHEN UND FINDEN! 

Manche dieser alten und neuen Sorten sind nicht überall erhältlich. Es gibt aber in 

Niederösterreich einige spezialisierte Baumschulen, die ein sehr großes Sortiment an 

seltenen Sorten führen (siehe Liste der Partnerbetriebe der Aktion „Natur im Garten“). 

Etliche der angeführten Sorten sind auch am jährlichen NÖ Heckentag erhältlich. 

Weitere Informationen zur Sortenwahl bietet die NÖ Sortenmappe (siehe Literaturverzeichnis 

auf Seite 31); diese erhalten Sie bei der Abteilung Naturschutz im Amt der 

NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Tel.: 02742/9005-15243, 

E-Mail: post.RU5@noel.gv.at. 

Informationen über Veranstaltungsangebote und Bezugsquellen für Obstbäume finden 

Sie im Internet unter: http://www.noe.gv.at/Service/RU/RU5/Aktionen/Obstbaum.htm 

Beratung hinsichtlich alter Sorten und Bezugsmöglichkeiten bieten der Verein Arche 

Noah und natürlich das Gartentelefon. Beim jährlichen Obstbaumtag der Naturschutzabteilung 

und der Arche Noah können Sie viele Sorten anschauen und auch kosten. 

Der Aufwand für die längere Suche und auch die mögliche Wartezeit lohnen sich allemal, 

wenn Sie daran denken, dass Ihnen der ausgewählte Obstbaum viele Jahre in 

Ihrem Garten Freude machen soll. 

Beratung hinsichtlich 

alter Sorten und Bezugsmöglichkeiten 

bieten: 

Arche Noah 

Obere Straße 40 

3553 Schiltern 

Telefon: 02734/8626 

E-Mail: 

obst@arche-noah.at 

Gartentelefon 

Telefon: 02742/74333 

Fax: 02742/74333-733 

14/25

Obstsorten für den Hausgarten 

Auswahl an empfehlenswerten Apfelsorten, gereiht nach Reifemonat 

Apfelsorte 

Größe, Farbe/Geschmack/ 

Reifemonat & Lagerdauer 

Anfälligkeit/Standort/ 

Sonstiges 

Lage 

Julia 

klein bis mittelgroß; süß mit kräftiger 

Säure, aromatisch; 7-8 

neue, robuste Sorte; gleichzeitige 

Reife mit Klarapfel 

w-k 

Prinz Albrecht von Preußen 

Ob frisch verzehrt oder 

zu Marmelade, Saft und 

Kompott verarbeitet – 

Obst schmeckt einfach 

immer! Manche Sorten 

eignen sich vorwiegend 

für den Frischverzehr, 

andere für die Verarbeitung, 

und spätreifende 

Apfel-, Birnen- und Quittensorten 

lassen sich 

meist gut einlagern. 

Klarapfel 

Piros 

Virginischer 

Rosenapfel 

James Grieve 

Gravensteiner 

Prinz Albrecht 

von Preußen 

Rosana 

klein bis mittelgroß; grünlich gelb; 

saftig, kräftig säuerlich; 7-8 

mittelgroß; rotstreifig; ausgewogen 

süßsäuerlich, aromatisch; 7-8 

mittelgroß; weißlich gelb mit zarten 

rosa Streifen; sehr saftig, mild 

säuerlichsüß; 8 

mittelgroß; gelbrot gestreift; sehr 

saftig, süßsäuerlich; 8-9 

mittel bis groß; gelbrot gestreift; 

sehr saftig, unvergleichlich im 

Geschmack; 8-10 

mittelgroß; rot; sehr saftig, angenehm 

süßsäuerlich; 9-11 

mittelgroß; gelbgrün und dunkelrot; 

aromatisch süß mit angenehmer 

Säure; 9-12 

starke Krebsanfälligkeit; doch 

sonst alt bewährte Frühsorte 

auch für kalte Lagen 

nicht für feuchte Standorte 

Frühsorte für Liebhaber süßer 

Äpfel; starkwüchsig 

geringe Anfälligkeit für Schorf 

und Mehltau, hohe für Krebs 

nicht unproblematisch, doch 

unverzichtbar wegen einzigartigem 

Geschmack und schönem Wuchs 

allgemein robust, reich tragend; 

problemlos; wohlschmeckend; der 

geeignetste Apfel für Höhenlagen 

schorfresistente Neuheit, jedoch 

nur mäßig frosthart 

w-k!! 

w-k 

w-k!! 

w-k 

w-k 

w-k!! 

w-m 

Goldrenette von Blenheim 

Dülmener 

Rosenapfel 

Goldparmäne 

Grahams 

Jubiläumsapfel 

Oldenburg 

Danziger 

Kantapfel 

groß; gelbrot gestreift; saftig, fein 

aromatisch, süßsäuerlich; 9-12 

mittelgroß; gelbrot gestreift; 

mäßig saftig, süß, kräftiges 

Aroma; 9-12 

groß; gelb; säuerlich, wenig 

aromatisch; 9-12 

mittelgroß; gelbrot; sehr saftig, 

mild süßsäuerlich; 9-12 

mittelgroß; ganz rot; saftig, mild, 

süßsäuerlich; 9-1 

allgemein robuste, geschmacklich 

hervorragende Sorte 


und Mehltau, starke für Krebs 

und Blutlaus 

allgemein robust, verlässliche 

Sorte in höchsten Lagen 

Massenträger für alle Lagen; 

braucht gute Apfelböden 

gedeiht selbst an ungünstigsten 

Standorten 

w-k! 

w-k 

k!! 

w-k 

m-k!! 



Roter Bellefleur 

Gelber Edler 

mittelgroß bis groß; gelb; säuerlich; 

nicht bräunend; 9-1 

hervorragender Küchenapfel 

w-k 

Rote Sternrenette 

mittelgroß; ganz rot; oft rotes 

Fruchtfleisch mit angenehmem 

Parfum; 10-1 

sehr widerstandsfähig; nicht für 

trockene Böden 

w-k! 

Tipps zur Lagerung, 

Konservierung und Verarbeitung 

von Obst 

finden Sie auch im Buch 

„Selbstgemachtes“, 

Band 3 der Buchreihe zur 

Aktion Natur im Garten. 

Adersleber Kalvill 

Berlepsch 

Gelber Bellefleur 

Harberts Renette 

mittelgroß; gelb mit rosa Wange; 

mild süß, aromatisch; 10-2 

klein bis mittel; gelb mit roter 

Backe, fein raue Schale; spritzig 

süßsäuerlich, besonders feinaromatisch; 

10-2 

groß; gelb; süß mit Mandelaroma; 

10-2 

groß; gelb mit roten Streifen; sehr 

saftig, süßsäuerlich, aromatisch; 

10-2 


und Mehltau; reich tragender, 

köstlicher Apfel 

Spitzensorte mit hohem Vitamin C- 

Gehalt 

gut für trockene, heiße Lagen; 

sonst anfällig 

Anfälligkeit für Stippe, sonst sehr 

robust; nicht für windige Lagen; 

sehr starkwüchsig 

w-m 

w-m 

w! 

w-k 

Topaz 

Ribston Pepping 

mittelgroß; gelblich; ledrige 

Schale; kräftig süßsäuerlich, 

edelwürzig; 10-2 

Anfälligkeit für Mehltau, deshalb 

nicht für warme Lagen geeignet 

k! 

Topaz 

mittel bis groß; gelbrot gestreift; 

angenehm süßsäuerlich; 10-2 

resistent gegen Schorf, geringe 

Anfälligkeit für Mehltau 

w-k 

Goldrenette von 

Blenheim 

mittel bis groß; gelb bis rot; 

kräftiges nussartiges Aroma; 10-3 

Anfälligkeit für Stippe; liebt guten, 

jedoch nicht überdüngten Boden; 

kleinere Baumformen empfohlen 

w-k 

Wintertaffetapfel 

klein; gelb mit leicht rosa Backe; 

knackig, lieblich süß; 10-4 

etwas anfällig für Schorf – nur für 

offene Lagen; lange haltbar 

w-k 

14/26 

✁

✁ 


Auswahl an empfehlenswerten Apfelsorten, gereiht nach Reifemonat 

Apfelsorte 




Sonstiges 

Lage 

Regia 

mittel bis groß; gelb/rot; süß mit 

leichter Säure, aromatisch; 11-1 

neuere, schorfresistente Sorte 

m 

Galloway 

Pepping 

mittelgroß; gelb; säuerlich, 

kräftig gewürzt; 11-2 

sehr widerstandsfähig gegen 

Schorf; ideal für Höhenlagen 

m-k!! 

Gravensteiner-Blüte 

Rodauner 

Goldapfel 

groß; rot gestreift; im Herbst 

kräftig säuerlich, im Frühjahr 

erfrischend süßsäuerlich, edelaromatisch; 

11-3 

wenig bekannte, geschmacklich 

hervorragende Sorte auch für 

höchste Lagen 

w-k!! 

Zuccalmaglios 

Renette 

klein; gelb mit wenig Röte; 

knackig, fein süßsäuerlich, 

edelaromatisch, 11-3 

reich tragende, problemlose 

Spitzentafelsorte 

w-m 

Boikenapfel 

groß; grüngelb mit rosa Wange; 

saftig, süßsäuerlich; 11- 4 

problemloser Lagerapfel auch für 

raue Lagen; liebt feuchte Böden 

w-k 

Champagnerrenette 

Große Kasseler 

Renette 

klein; gelb mit leicht rosa Backe; 

sehr saftig, säuerlich; 11-5 

klein bis mittel; gelb mit roter 

Backe; fein raue Schale; spritzig 

süßsäuerlich, sehr kräftig aromatisch; 

11-5 

problemloser, lang haltbarer, 

säuerlicher Apfel 

etwas schorfanfällig, wenig 

wurmig; gut für trockene, heiße 

Lagen 

w-m 

w!-m 

Ribston Pepping 

Siebenkant 

mittelgroß; gelb mit rosa Wange; 

erfrischend säuerlich, edelaromatisch; 

11-5 

hervorragende, wohlschmeckende 

Lagersorte 

w-m 



Roter Bellefleur 

Parkers Pepping 

mittelgroß; rot; saftig, süßsäuerlich, 

leicht aromatisch; 11-5 

klein bis mittel; grüngelb mit roter 

Wange; meist ledrige Schale; fein 

süßsäuerlich, aromatisch; 11-5 

sehr robust; extrem spät blühend, 

deshalb für Spätfrostlagen günstig 

nicht für trockene Standorte; der 

beste Lederapfel betr. Geschmack 

und Haltbarkeit 


Auswahl an empfehlenswerten Birnensorten, gereiht nach Reifemonat 

w-k!! 

m-k! 

Josephine von Mecheln 

Birnensorte 

Nagowitz 

Clapps Liebling 

Frühe aus Trevoux 

Gute Graue 

Williams 

Christbirne 

Doppelte 

Phillipsbirne 

Esperence 

Herrenbirne 

Gellerts 

Butterbirne 

Herzogin Elsa 



klein; gelb; süß, angenehm 

gewürzt; 7- 8 

mittel bis groß; gelbgrün mit 

schöner roter Wange; schmelzend, 

süß, aromatisch; 8 

mittelgroß; gelbrot; saftig, halbschmelzend; 

8-9 

klein; lederartig braune Schale; 

geschmacklich kräftig, süß, edelaromatisch; 

8-9 

mittelgroß; gelb; schmelzend, 

saftig, süß, edelaromatisch; 9 

mittel bis groß; gelb; schmelzend, 

sehr saftig, angenehm süßsäuerlich, 

muskatwürzig; 9-10 

klein bis mittel; gelb; köstlich 

edelsüß, delikates Aroma; 9-10 

groß; hellocker ledrige Schale; 

süß mit angenehmer Säure, 

zartschmelzend; 9-10 

mittel bis groß; braun ledrige 

Schale; halb schmelzend, süß, 

stark aromatisch; 9-10 

14/27 


Sonstiges 

beliebte Frühbirne 

anfällig für Schorf; sehr guter 

Geschmack für Frühbirne 

robuste Sorte, auch für Höhenlagen 

geeignet 

bis in höchste Lagen anbaufähig; 

gute Tafel- und Dörrbirne; kurz 

haltbar; für Hausgärten kleine 

Baumformen wählen 

örtlich anfällig für Schorf; 

Standardsorte, breit anbaufähig 

eine der unproblematischsten 

Frühherbstbirnen; anspruchsloser 

Massenträger; v. a. für raue Lagen 

geschmackl. eine der besten Frühherbstbirnen; 

breit anbaufähig 

sehr frosthart; schöner, gesunder 

Wuchs 

sehr widerstandsfähig gegen 

Schorf 

Lage 

w-k!! 

w-(k) 

w-k 

w-k!! 

w-k 

w-k!! 

w-k!! 

w-k 

m-k!! 



w … warme Lagen 

Weinviertel, Wiener 

Becken 

m … mittlere Lagen, 

tiefe Lagen Mostviertel, 

Randlagen des Waldviertels 

k … raue Lagen Waldviertel, 

bucklige Welt, 

Alpenvorland 

(k) … eingeschränkt 

verwendbar in 

geschützten Lagen 

! … besonders gut 

geeignet 

Die Angaben zur Reifezeit 

beziehen sich auf 

mittlere Lagen in NÖ, 

jene zur Lagerdauer auf 

Erdkeller bzw. bei Birnen 

auf Frischluftlager.


Auswahl an empfehlenswerten Birnensorten, gereiht nach Reifemonat 

Birnensorte 




Sonstiges 

Lage 

Prinzessin 

Marianne 

mittelgroß; braunledrige Schale; 

süßsäuerlich, aromatisch, halbschmelzend; 

9-10 

robuste Sorte, nur für Höhenlagen 

geeignet 

k 

Madame Verté 

Boscs 

Flaschenbirne 

(Kaiser Alexander) 

groß; flaschenförmig, ocker ledrige 

Schale; süß, aromatisch halbschmelzend; 

10-11 

nicht für luftfeuchte Lagen, da 

schorfanfällig; schleudriger Wuchs 

w-m 

Dreifrucht- 

Konfitüre 

Je 40 dag Himbeeren, 

Ribiseln und Marillen, 

1 kg Gelierzucker, 

Saft einer Zitrone. 

Marillen klein schneiden 

und mit den übrigen 

Zutaten mischen. Die 

Masse 4 Minuten lang 

kochen lassen und heiß 

abfüllen. 

Olivier de Serres 

Conference 

Hochfeine 

Butterbirne 

Köstliche von 

Charneux 

Rote Bergamotte 

Kieffers Sämling 

Alexander Lucas 

Madame Verté 

Pastorenbirne 

Gräfin von Paris 

mittelgroß; grünlich gelb, flaschenförmig; 

sehr saftig, süß, 

schmelzend; 10-11 

mittelgroß bis groß; gelblich grün 

mit braunroter Wange; zartschmelzend, 

süß mit feiner Säure, 

edelaromatisch; 10-11 

mittelgroß; grünlich gelb mit 

oranger Backe; sehr saftig, 

schmelzend, süß, würzig; 10-11 

mittelgroß; gelbgrün mit orangeroter 

Backe; halbschmelzend, 

süß, kräftiges Zimtaroma; 10-11 

mittelgroß; gelb mit oranger 

Backe; halbschmelzend bis vollschmelzend, 

süßsäuerlich saftig, 

zimtartig gewürzt; 10-11 

groß; gelbgrün; saftig, feinsäuerlich 

süß, schmelzend; 10-12 

mittelgroß; dunkelbraun ledrige 

Schale; saftig, süßsäuerlich, kräftiges 

Aroma; 11-1 

mittel bis groß; gelbgrün; halbschmelzend, 

süßsäuerlich, 

schwach aromatisch; 11-1 

mittelgroß; grün; halbschmelzend, 

erlesener Geschmack, süß, 

würzig; 11-2 

ertragreiche, robuste Standardsorte 

geschmacklich vorzüglich; leider 

nur geringe Haltbarkeit 

nicht für Frost- und Schorflagen 

geeignet 

oft berostet; hervorragender 

Geschmack, für Kompott und 

Kletzen, auch für Rohgenuss 

widerstandsfähig gegen Feuerbrand; 

hervorragend für Kompott; 

Massenträger 

wenig feuerbrandgefährdet; breit 

anbaufähig; ertragreich, gut haltbare 

Sorte 

nicht sehr schön, doch haltbar; 

geschmacklich hervorragend, für 

raues Klima geeignet 

Massenträgersorte v. a. für häusliche 

Verwertung, da Fruchtqualität 

jährlich stark schwankend 

eine der wenigen Winterbirnen 

für das raue Klima 

w-m- 

(k) 

w-m 

w-m- 

(k) 

w-m- 

(k) 

w-m 

w-k 

w-m- 

(k) 

w-m 

w-m- 

(k) 



Olivier de Serres 

mittel bis groß; apfelförmig, gelbgrün; 

schmelzend, schwach süß, 

kräftig säuerlich, würzig; 12-2 

nur für allerwärmste Standorte 

geeignet; eine der edelsten 

Winterbirnen 

w!! 

Eingelegte 

Weichseln 

2 kg Weichseln, 70 dag 

Zucker, 3/4 Liter Weichsel- 

oder Kirschbrand, 

1 Liter Wasser, 1 Zimtstange, 

1 Vanilleschote. 

Die gewaschenen, trockenen 

Weichseln mit den 

übrigen Zutaten in ein 

5-Liter-Glas füllen. Mit 

Zellophan verschließen 

und 1 Woche an einem 

sonnigen Ort ziehen 

lassen. Danach kühl und 

dunkel aufbewahren. 

Esperence 

Bergamotte 

Josefine von 

Mecheln 

mittelgroß; gelbgrün, apfelförmig; 

süß, schmelzend, edelaromatisch; 

12-3 

klein; grünlich gelb; vollschmelzend, 

süß, sehr saftig, zuckermelonenartig; 

12-3 

Lagerbirne für wärmste Lagen 

problemlos lagerbare Winterbirne; 

auch noch für mittlere Lagen 

w!! 

w-m 

14/28 

✁

✁ 


Auswahl an empfehlenswerten Kirsch- und Weichselsorten 

Sorte 


Reifezeit (Kirschwoche) 


Sonstiges 

Lage 



Kassins Frühe 

Burlat 

Marzer Kirsche 

Große 

Prinzessinkirsche 

Große 

Germersdorfer 

Big Sam 

Techlovan 

Rote Maikirsche 

Königin Hortensie 

Ostheimer 

Weichsel 

Köröser Weichsel 

Typ 2 

Sorte 

The Czar 

Hanita 

Valjevka 

Hauszwetschke 

Ontariopflaume 

Mirabelle von 

Nancy 

Große Grüne 

Ringlotte 

Graf Althans 

Ringlotte 

mittelgroße schwarze Herzkirsche; 

süß mit leichter Säure; 

1.-2. KW 

große schwarze Knorpelkirsche; 

süß und aromatisch; 2.-3. KW 

mittelgroße, halbfeste Kirsche; 

sehr aromatisch und süß; 

2.-3. KW 

sehr feste, gelbrote Knorpelkirsche; 

sehr süß; 4. KW 

große rote Knorpelkirsche; guter 

Geschmack; 4.-5. KW 

mittel bis große Knorpelkirsche; 

süß, harmonisch, aromatisch; 

6. KW 

sehr große schwarze Knorpelkirsche; 

delikat süß; 7. KW 

hellrote, sehr aromatische 

Süßweichsel; 3. KW 

große, hellrote, ausgezeichnet 

schmeckende Süßweichsel; 

3.-4. KW 

dunkelrote, saure Weichsel; 

4. KW 

große, dunkelrote, hoch aromatische 

süßsäuerliche Weichsel; 

6. KW 


Reifemonat 

kleine bis mittelgroße blaue 

Halbzwetschke; guter süßer aromatischer 

Geschmack; E7-A8 

große, dunkelblaue Zwetschke; 

hervorragender aromatischer 

Geschmack; E8-A9 

ähnlich Hauszwetschke; sehr aromatisch, 

hoher Zuckergehalt; M9 

klein bis mittelgroß; intensiver 

aromatischer Geschmack; E9 

große, grüne Pflaume; sehr süß, 

saftig; E7-A8 

kleine, rötlich gelbe Frucht; süß, 

aromatisch; M8-A9 

mittelgroße, gelbgrüne Frucht; 

sehr süß, aromatisch; M8 

mittelgroße bis große, rosagelb 

gefärbte Frucht, angenehm aromatisch 

süßsauer; E8-A9 

wird meist nicht wurmig 

wird meist nicht wurmig 

wird meist nicht wurmig; 

interessante burgenländische 

Lokalsorte 

gut frosthart 

schon gelblich essbar; 

eine altbewährte Sorte 

gut platzfest; 

auch in Höhenlagen bewährt 

gut platzfeste Neuheit 

gute Befruchtersorte; 

nur mäßig selbstfruchtbar 

baumförmig wachsend; 

selbstunfruchtbar 

gute Konservenfrucht; 


baumförmig wachsend; 

einzigartig im Geschmack; 



Sonstiges 

wenig bis mittel scharkaanfällig; 

braucht gute Schnittpflege; 

selbstfruchtbar 

eine der besten scharkatoleranten 

Zwetschken; selbstfruchtbar 

scharkatolerant, als Ersatz für 

Hauszwetschke; selbstfruchtbar 

meist sehr stark scharkaanfällig; 

geschmacklich unvergleichlich; 


wenig scharkaanfällig; reichtragend; 

nicht ganz frosthart; 


scharkatolerant; für Frischverzehr, 

Brennerei; selbstfruchtbar 

früh und schön blühend; für alle 

Verwertungsarten gut geeignet; 

auch auf trockenen Standorten; 


wenig scharkaanfällig; attraktive 

Frucht; selbstunfruchtbar 

w-m- 

(k) 

w-m 

w 

w-m- 

(k) 

w-m 

w-m- 

(k) 

w 

w-m- 

(k) 

w-m- 

(k) 

w-m- 

(k) 

w-m- 

(k) 


Auswahl an empfehlenswerten Zwetschken-, Pflaumen- & Mirabellensorten 

Lage 

w-m 

w-k 

w-m 

w-m 

w-m 

w 

w-m 

w-k 

Prinzessin 



w … warme Lagen 

Weinviertel, Wiener 

Becken 

m … mittlere Lagen, 

tiefe Lagen Mostviertel, 

Randlagen des Waldviertels 

k … raue Lagen Waldviertel, 

bucklige Welt, 

Alpenvorland 

(k) … eingeschränkt 

verwendbar in 

geschützten Lagen 

! … besonders gut 

geeignet 

KW … Kirschenwoche 

(1. KW = Ende Mai/ 

Anfang Juni) 

Die Angaben zur Reifezeit 

beziehen sich auf 

mittlere Lagen in NÖ, 

jene zur Lagerdauer auf 

Erdkeller bzw. bei Birnen 

auf Frischluftlager. 

A ... Anfang 

M ... Mitte 

E ... Ende 

Zwetschke 

14/29


Auswahl an empfehlenswerten Marillensorten, gereiht nach Reifemonat 

Marillensorte 


Reifemonat 


Sonstiges 

Lage 

Frühmarille aus 

Kittsee 

klein; gelb; festfleischig; guter 

Geschmack; A7 

nicht sehr ertragssicher; nur für 

beste Lagen 

w 

Große, wahre 

Frühmarille 

groß; orange mit roter Backe; 

aromatisch, sehr saftig; M7 

nicht sehr ertragssicher; nur für 

sicherste Lagen 

w 

Im Handel sind noch weitere 

geschmacklich ausgezeichnete 

Sorten (z. B. 

Ananasmarille) erhältlich. 

Die uneinheitliche Sortenbezeichnung 

bei Marillen 

macht es schwierig, mehr 

als die hier angeführte 

Auswahl zu empfehlen. 

Klosterneuburger 

Marille 

Ungarische Beste 

Kremser 

Rosenmarille 

Bergeron 

Keczkemeter 


festfleischig; aromatisch süß; 

M-E7 


aromatisch süßsäuerlich; M-E7 

mittelgroß; orange mit roter 

Backe; Fruchtfleisch etwas trocken; 

mäßig aromatisch; E7-A8 

mittelgroß; mittelmäßig im 

Geschmack; A8 

ähnlich Kremser Rosenmarille; A8 

ertragssicher; beste österreichische 

Sorte; nicht überall verfügbar 

dankbare, ertragssichere Sorte; 

geschmacklich nicht ganz an Klosterneuburger 

M. heranreichend 

sehr ertragssicher; für Fruchtgröße 

und Geschmack vor der 

Ernte bewässern 

sehr ertragssicher; reichtragend 

s. Kremser Rosenmarille 

w-(m) 

w-(m) 

w-(m) 

w-(m) 

w-(m) 

Pfirsich 

Früher Alexander: M7, robuste, reich tragende Liebhabersorte 

Benedikte: M8, robuste neue Sorte 

Roter Ellerstädter = Kernechter vom Vorgebirge: E9, robust, für rauere Lagen 

Mireille: M-E8, robust und reich tragend 

Nectarose Inra 1813: A9, weißfleischige Nektarine, reich tragend 

Tafeltraube 

Isabella: spätreife, blaue Traube mit eigenwilligem Beerengeschmack 

Muscat bleu = Aromato: frühreife, blaue Traube, edles Muskataroma 

Nero: mittelfrühe, blaue Traube, ertragssicher 

Bianca: mittelspäte, weiße Traube 

Romulus = Gustoso: mittelfrüh, weiß, kernlos 



Ribiselsaft 

5 kg Beerenobst, 

20dag Zucker. 

Die Beeren waschen, mit 

dem Zucker mischen und 

in den Entsafter füllen. 

Nach etwa 50 Minuten 

Entsaftungszeit den Saft 

abfüllen. 

Walnuss 

Geisenheim 120: spätaustreibend, relativ frosthart, für rauere Lagen 

Esterhazy II: trockenresistent, für Weinbauklima 

Weinsberg I: relativ klein bleibender Baum 

Rote Donaunuss: große Nuss mit roter Schale 

Himbeere, Brombeere 

Autumn Bliss ‘Blissy ‚ : August bis Oktober, sehr pflegeleichte, wohlschmeckende Himbeere 

Loch Ness ‘Nessy ‚ : August bis September, geschmacklich beste dornenlose Brombeere, rankend 

Stachelbeere 

Unbedingt mehltauresistente Sorten wählen! 

Rokula: frühreif, guter Geschmack, rot, kleinfrüchtig 

Invicta: mittelfrüh, guter Geschmack, kleinfrüchtig 

Walnuss 

Ribisel, rot: 

Jonkher van Tets: säuerlich, großfruchtig, für alle Verwendungsarten 

Red Lake: süßere, kleinere Beeren, für Frischverzehr 

Ribisel, weiß: 

Weiße Versailler: süß, mild 

Ribisel, schwarz: 

Silvergieters: ziemlich süß, für Frischverzehr, für rauere Lagen 

Titania: sehr widerstandfähig, für Verarbeitung geeignet 

14/30 

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Stachelbeere und Schwarze Ribisel – Kreuzung 

Jochelbeere, Jostine, Josta: höherer Ertrag; vor allem für Verwertung geeignet 

Felsenbirne 

Amelanchier lamarckii: ab Juli blauschwarze, kleine, süße Beeren, im Geschmack wie Heidelbeeren 

Fruchtsorte ‘Ballerina ‚ : reicher tragend und großfrüchtiger, aber weniger aromatisch als die Wildart 

Kiwi 

Ambrosia: Sorte von Actinidia arguta; frühreif M9, aromatisch, auch für raueres Klima. 

Genussreife Oktober bis November 

Maki: Sorte von A. arguta; mittelfrüh E9, rot, aromatisch, gut lagerfähig, auch für raueres Klima. 

Genussreife Ende September bis November 

Weiki: Sorte von A. arguta: bedingt selbstfruchtbar, spätreif, wärmere Lagen. Genussreife 

November bis Dezember 

Matua: männliche Befruchtersorte für alle Kiwisorten 

Starella: Sorte von Actinidia chinensis; gut winterharte, schweizer Selektion, nur für Weinbauklima. 

Genussreife Jänner bis März 

Bruno: Sorte von A. chinensis; sehr ertragreiche Standardsorte, nur für Weinbauklima. 

Genussreife Jänner bis April 

Felsenbirne 

LITERATURTIPPS. 



Burgstaller H., Gaber R. & W. Hebling: Sortenmappe. Verfügbare Obstsorten aus 

Niederösterreich. NÖ Landesregierung und Arche Noah, St. Pölten/Schiltern. – Sammelmappe 

mit zur Zeit 160 Beschreibungen und Fotos von großteils alten Obstsorten, die auch 

in Form von Reisern oder Bäumen über den Verein Arche Noah bezogen werden können. 

Bezugsadressen: Arche Noah, Obere Straße 40, 3553 Schiltern, Tel. 02734/8626, E-mail: 

obst@arche-noah.at bzw. Amt der NÖ Landesregierung, Naturschutzabteilung, Landhausplatz 

1/16, 3109 St. Pölten, Telefon 02742/9005/15243, E-Mail: post.RU5@noel.gv.at 

Funke W.: Der Obstgehölzschnitt. BLV, München-Wien-Zürich 1999. – Ein umfassendes 

Buch zum Obstbaumschnitt, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. 

Griegel A.: Mein gesunder Obstgarten. Margarethe Griegel Eigenverlag, Ingelheim 1993. – 

Gutes Buch zur Bestimmung von Krankheiten an Obstgehölzen. 

Keppel H., Pieber K. & J. Weiss: Der Obstgarten – Pflanzung, Pflege, Ernte. Leopold 

Stocker Verlag, Graz 1998. – Interessant für Produzenten und HausgärtnerInnen. Die 

Grundlagen und speziellen Fragen werden einfach und doch ausführlich behandelt. 

Lind K. et al: Biologischer Obstbau. Leopold Stocker Verlag, Graz 1998. – In diesem 

Buch geht es um die Produktion von Obst auf biologischer Basis im größeren Stil. Die 

Grundprinzipien sind natürlich auch auf den Hausgarten übertragbar. 

Schmid H.: Handgriffe im Obstgarten. Ulmer Verlag, Stuttgart 1988. – Ein überaus 

anschauliches Buch, jeder Handgriff im Obstgarten wie z. B. Schnitt, Veredelung und 

Bodenpflege wird mit einem Foto dokumentiert. 

Kiwi 

Förderung von Obstbaumpflanzungen: 

Gefördert wird die 

Pflanzung von Hochstamm-Obstbäumen 

auf 

landwirtschaftlichen 

Grünlandflächen ohne 

feste Einzäunung als 

Gemeinschafts- oder 

Einzelprojekte. 

Nähere Auskünfte bei: 

NÖ Agrarbezirksbehörde 

in St. Pölten, 

Telefon: 02742/9005- 

DW 15567 oder 15565 

Schmid H.: Obstbaumschnitt. Ulmer Verlag, Stuttgart 1995. – Einfacher und sehr leicht 

verständlicher Leitfaden zum Obstbaumschnitt mit anschaulichen Abbildungen. 

Wogowitsch C.: Selbstgemachtes. Österreichischer Agrarverlag, Leopoldsdorf 2001. – 

Eine Einladung für alle, die Früchte des Gartens zu nutzen. Lagern, Trocknen, Tiefgefrieren, 

Marmeladen, Säfte und Chutneys sowie Einlegen in Alkohol – die jeweiligen Verfahren 

werden eingehend beschrieben, auch auf den Gesundheitswert wird eingegangen. 

14/31

✁ 

✁ 

INHALTSVERZEICHNIS ZU DIESEM RATGEBER 

DER OBSTBAUM UND SEINE BEDEUTUNG IM SIEDLUNGSRAUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

OB STRAUCH, OB BAUM – EIN FRÜCHTETRAUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

SO KOMMT DER BAUM IN IHREN GARTEN – DIE PFLANZUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

BODENPFLEGE, BEWÄSSERUNG UND DÜNGUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

SCHRITT FÜR SCHRITT – DER OBSTBAUMSCHNITT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

SO WIRD ´S GEMACHT – KRONENFORMEN UND SCHNITTARTEN. 12 

BESONDERHEITEN BEIM SCHNITT EINZELNER OBSTARTEN. 17 

BIOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ IM OBSTGARTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

EMPFEHLENSWERTE OBSTSORTEN FÜR HAUSGÄRTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

LITERATURTIPPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

THEMEN DER BISHER ERSCHIENENEN NATURGARTEN-RATGEBER: 

Die Naturgartenwiese (Nr. 1), Weihnachtsbaum & Kerzenduft (Nr. 2), Der Gemüsegarten (Nr. 3), 

Mein Kräutergarten (Nr. 4), Der Komposthaufen (Nr. 5), Elemente des Naturgartens (Nr. 6), 

Bäume, Sträucher & Co. (Nr. 7), Herbst & Winter im Garten (Nr. 8), Blumen und Stauden (Nr. 9), 

Ein Garten für Kinder (Nr. 10), Lebendiger Boden (Nr. 11), Hausbau und Garten (Nr. 12), 

Tiere im Garten (Nr. 13). 

GARTENTELEFON 

täglich unter 

Tel. 02742/74333, 

Fax 02742/74333-733 

Mittwoch 

Gartenberatungstag 

„die umweltberatung“ 

Mostviertel (Amstetten) 

Tel.: 07472/61486 

Mostviertel (Pöchlarn) 

Tel.: 02757/8520 

„Natur im Garten“ ist eine Aktion des NÖ Umweltlandesrates Mag. Wolfgang Sobotka. 

Träger dieser Aktion sind das Amt der NÖ Landesregierung – Abteilung Umweltwirtschaft 

und Raumordnungsförderung, „die umweltberatung“ NÖ, die NÖ Agrarbezirksbehörde 

und die NÖ Baudirektion – Ortsbildpflege. 

In der Sammelmappe des „NÖ Naturgarten-Ratgebers“ finden Sie in Zukunft alles 

Wissenswerte zum naturnahen Garten: von der Blumenwiese bis zum Gartenteich. 

Die vierzehnte Ausgabe des Ratgebers halten Sie in Händen. Weitere Teile folgen. Sie 

bestellen den Naturgarten-Ratgeber bei Ihrem Gartentelefon und erhalten die Neuerscheinungen 

laufend zugesandt. Weitere Informationen: www.naturimgarten.at 

Impressum: 

Herausgeber und Verleger: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung, A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 

1; Redaktion: Judith Braunisch, Herbert Jeitler; Text: Roland Gaber; Grafische Konzeption: Helmut Kindlinger; Grafische Realisation: 

grafik zuckerstätter – Alexandra Gugerel, Cornelia Kühhas, Manfred Kriegleder; Zeichnungen: Alexandra Gugerel, Reinhold Prandl; Fotos: 

P. Buchner, J. Braunisch, R. Gaber, K. Hochegger, W. Juen, J. Limberger, Archiv RU3, Archiv RU5, G. Sommerauer, A. Vogler, G. Weghofer, Archiv 

Zuckerstätter; Titelfoto: R. Gaber; Druck: radinger.print, Scheibbs. Gedruckt auf Recyclingpapier mit Pflanzenölfarben. Ausgabe September 2003. 


Teil Teil ❿ ❿ Obst Tiere im im Hausgarten Garten 

NÖ Mitte (St. Pölten) 

Tel.: 02742/74341 

NÖ Süd (Wr. Neustadt) 

Tel.: 02622/26950 

NÖ Süd (Mödling) 

Tel.: 02236/860664 

Waldviertel (Zwettl) 

Tel.: 02822/53769 

Weinviertel (Hollabrunn) 

Tel.: 02952/4344 

Weinviertel (Orth/Donau) 

Tel.: 02212/29490 

Weinviertel (Zistersdorf) 

Tel.: 02532/81581 

P.b.b., Erscheinungsort St. Pölten, Verlagspostamt 3100 

Zulassungsnummer: GZ 02Z032474M 

Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an den Absender 

Landesrat 

Mag. 

Wolfgang 

Sobotka 

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