hautnah hautnah - outdoor guide

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Gstaad: Skitouren vom Basiscamp aus
Abschiedswochenende
im
Schnee
Wer von einem Basiscamp aus Skitouren macht, hat gegenüber
Tagesausflüglern entscheidende Vorteile. Zum Beispiel im
Raum Gstaad. Ein letztes Mal den Winter erleben hiess das
Motto angesichts des nahenden Sommers.
Text und Fotos: Lars Schneider
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5 Vorbereitung der Route per GPS: für einen Aufbruch vor Sonnenaufgang in unbekanntem Gelände optimal.
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Im Morgengrauen unterhalb des Sanetschhorns: So früh ist nur hier, wer in der Nähe biwakiert hat.
Als der Wecker klingelt, ist es noch stockdunkel. Aber
nicht sonderlich kalt. Seltsam. Das ist doch sonst immer
so auf Wintertouren. Vorsichtig taste ich nach meiner
Stirnlampe und leuchte kurz an die Zeltdecke. Doch, da
glitzert es. Aber nur ganz sanft. Auch seltsam. Immerhin
haben wir zu dritt eine Menge geatmet, heute Nacht. Der
eine leiser, der andere lauter, aber garantiert hat sich viel
Feuchtigkeit unter dem Zelthimmel gesammelt. Doch Eis,
das gleich bei jeder falschen Bewegung in Brocken in den
Nacken fällt, ist das nicht. Als ich langsam wach werde
und beginne, klarer denken zu können, fällt mir wieder
ein, dass wir ja nicht im tiefsten Winter unterwegs sind,
sondern eigentlich der Sommer schon naht. Wir haben
Mitte April. Und Dani Sturzenegger, Michi Trojer und ich
haben uns entschlossen, auf ein Skitouren-Abschiedswochenende
zu gehen. Noch einmal den Winter erleben,
ein bisschen frieren, versteckte Powder-Flecken aufspüren,
im Camp Schnee schmelzen, Karten spielen und Tee
trinken, um dann ohne Wehmut dem Sommer entgegenblicken
zu können. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
haben wir es quasi von der Haustür bis in den Schnee
geschafft. Von Zürich mit dem Zug nach Gstaad und
noch einmal mit dem Postauto über Gsteig zur Glacier-
3000-Seilbahn. Kein eigenes Auto? Kein Problem. In der
Schweiz sowieso nicht.
Frühmorgendlicher Besuch
«Und – gut geschlafen?», frage ich in die Dunkelheit in
Richtung meiner Zeltnachbarn. Es brummt irgendwie,
ein Bisschen was bewegt sich. Es ist halb fünf und kei-
ner verspürt tatsächlich den Drang, aus dem kuscheligen
Schlafsack herauszukriechen. Michi und ich entscheiden
demokratisch, dass Dani mit seinem Heimvorteil als
Schweizer als Erster raus muss. Sein Land, seine Pflicht
oder so ähnlich. Vielleicht ist er auch nur der Härteste
und Tapferste, jedenfalls sitzt er bald draussen und
schmilzt auf dem fauchenden Bezinkocher Schnee für einen
heissen Tee.
«Schaut mal raus», ruft er plötzlich. «Wir bekommen Besuch.»
Ein Fuchs hat sich in der Dunkelheit herangeschlichen
und stromert nun ums Camp herum. Überhaupt
nicht scheu, nähert er sich bis auf zehn Meter. Angesichts
der noch geschlossenen Schneedecke lässt er nichts unversucht,
um an etwas Essbares zu kommen. Sein Körper
hebt sich als dunkle Silhouette vom weissen Untergrund
ab, seine Augen reflektieren funkelnd das Licht unserer
Gaslaterne.
Es ist 5.30 Uhr als wir im Schein der Stirnlampen die ersten
Meter auf Skis zurücklegen. Was gestern Nachmittag
noch ziemlich sulzig war, ist nun gefroren und wir
gleiten schon bei minimalem Gefälle leicht dahin. Unser
Ziel ist der Sägizänd-Grat (2681 m ü. M.), ein Felsband
zwischen Sanetschhorn (2923,8 m ü. M.) und Gstellihorn
(2820 m ü. M.). Von unserem Biwakplatz, der in der Nähe
des Diablerets-Skigebiets liegt – und doch weit genug
entfernt und gefühlt in völliger Einsamkeit – müssen wir
zunächst das Tal der Saane nach Norden durchqueren.
Kurz vor Erreichen des Sanetsch-Stausees wollen wir
nach Südwesten in ein Seitental abbiegen, dessen Ende
der Grat bildet. Dabei versuchen wir möglichst wenig
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KLAUS KRANEBITTER • AGENTUR: ARTs of sAlEs GmbH
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Aufstieg durch ein unberührtes Tal in Richtung Sägizänd-Grat: Völlig unverspurtes Gelände so spät im Jahr ist wahres Glück.
Höhe zu verlieren und legen nach einer halben Stunde
unterhalb des Sex de Fours die Felle an. Der Himmel ist
klar, der Mond leuchtet als feine Sichel, und langsam beginnt
es im Osten zu dämmern. Die Stirnlampen werden
überflüssig, die Reflektion des wenigen Lichts vom
Schnee reicht aus, um sicher voranzukommen – ausserdem
können Michi und ich uns ohnehin am Vordermann
orientieren. Dani fährt vorn, er hat gestern noch die
wichtigsten Punkte von der topographischen Karte aufs
GPS übertragen und weiss Bescheid.
Der Talboden und die vom Schnee verdeckte Saane liegen
unter uns, ein paar Hochspannungsmasten stören
wie Ungetüme von einem anderen Stern, aber ringsum
ist das Bild auf die schneebedeckten Berge, die hier und
da an den sonnenverwöhnten Hängen schon ihre scharfen
Felszacken zeigen, beeindruckend. Schon bald wird
alles ganz anders aussehen. Dann gluckst und sprudelt
auch die Saane wieder und macht sich, vom Schmelzwasser
gekräftigt, auf zur Aare, in die sie 126 Kilometer später
und 1881 Höhenmeter tiefer mündet.
Als wir an ein Geröllfeld gelangen, müssen wir die Skis
an unseren Rucksäcken befestigen und zu Fuss weitergehen.
Gerade als ich die eine Bindung öffnen will, löst
sich die andere, ich plumpse in den Schnee und mein Ski
beginnt den Hang hinunterzufallen. Es ist viel zu steil, es
gibt lange kein Halten. Während Dani und Michi schon
erste Tritte in den Hang schlagen und weiter aufsteigen,
sammle ich meinen Ski ein. Als ich die 50 Höhenmeter
wieder aufgestiegen bin und den beiden folgen will,
beginnt Dani an seiner Route zu zweifeln: «Wartet mal.
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Das ist irgendwie seltsam hier. Ich hole mein GPS noch
einmal raus.» Und tatsächlich, wir befinden uns einen
Felsabsatz zu hoch, müssen komplett zurück und wieder
absteigen. Ungefähr dorthin, wo mein abgestürzter Ski
noch vor einer halben Stunde lag. So ein GPS-Gerät ist
schon super. Man darf es bloss nicht zu früh ausschalten.
Von «Hubu» zu «Hubu»
Eine halbe Stunde später stehen wir am Eingang «unseres»
Tals. Breit liegt es da und unberührt, eine Sackgasse,
ein weisses Becken, eingerahmt von steilen Felsriegeln
zu beiden Seiten. 1000 Meter schätzen wir von Fels zu
Fels, dazwischen ein Spielfeld nur für uns. Es wundert
uns, dass so spät im Jahr keine Spuren zu sehen sind,
aber freut uns umso mehr. In der Talmitte geht es voran,
erst auf einem Plateau, dann von «Hubu» zu «Hubu». «So
heissen die kleinen Hügel im Berndeutschen Dialekt», erklärt
uns Dani.
Als die vielen «Hubus» hinter uns liegen und der Sattel
zwischen Sanetschhorn und Gstellihorn nicht mehr weit
über uns, holen wir unser Frühstück nach. Wir sind gut
in der Zeit – der Schnee wird immer besser, die Lawinengefahr
ist noch in Ordnung und es ist auch sonst niemand
auf dem Weg nach oben, der uns die schönsten Hänge
mit seiner Spur nehmen könnte. Dani spendiert Michi
und mir einen Appenzeller Bärli-Biber. Da lasse ich den
künstlichen Energieriegel lieber im Rucksack. Und tatsächlich,
der Biber ist richtig gut. Zusammen mit einem
heissen Tee aus der Thermoskanne perfekt als Frühstück
in den Bergen. «Was wir hier halten, heisst in der Schweiz
Znüni, also 9-Uhr-Pause», klärt uns Dani auf. Für Michi
als Bayern mag das sprachlich nicht ganz so fern liegen,
als Hamburger aber muss ich beim Schweizer Slang von
Zeit zu Zeit auch zweimal nachfragen.
Vom Sägizänd-Grat reicht der Blick zur einen Seite in Richtung
Zivilisation, hinunter zum Skigebiet und ins grüne
Tal in Richtung Gstaad – wo die Reichen und Schönen
vielleicht gerade unentdeckt hinter grossen Sonnenbrillen
zum Champagnerfrühstück schlendern. Zur anderen
Seite lockt die unberührte Natur. Keine Frage, wofür wir
uns entscheiden. Und so sucht sich jeder seine Spur, nacheinander
werfen wir uns in den Hang. Es hat inzwischen
aufgefirnt und jeder Schwung macht Spass, besonders,
wenn es durch eine wundersam erhaltene Tasche voller
Pulverschnee geht. Dann staubt es in alle Richtungen und
neben dem Jauchzen versuchen wir dieses besondere Gefühl
des Gleitens festzuhalten, zu konservieren, für die
Zeit des Sommers. «Willkommen im Skitourenparadies
für Geniesser», steht auf der Internetseite von Gstaad. Für
den heutigen Vormittag gilt das zweifelsohne.
Zeit des Wandels
Viel zu schnell sind wir zurück im Tal der Saane, viel zu
schnell müssen wir wieder die Felle aufziehen. Es ist verdammt
warm, das langärmelige Unterhemd reicht für den
Weg zurück zu unserem Basislager. Irgendwo unter dem
Schnee muss die Strasse liegen, die im Sommer durchs
Tal führt. Nur die Bushaltestelle an der Kapelle schaut
schon raus – ein unwirklicher Anblick, genauso, wie das
Bushäuschen weiter oben. Unsere Skis gleiten etwa auf
Höhe des Dachfirstes daran vorbei. Bis hier der erste Bus
fährt, wird es noch eine Weile dauern.
Doch der Schnee schwindet stündlich, die Natur kämpft
sich Stück für Stück aus ihrem Winterkokon heraus. Von
der Südflanke des Santeschhorns, oberhalb unseres Zeltplatzes,
gehen von der Mittagszeit bis in die Nacht hinein
beinahe im Zehn-Minutentakt Nassschnee-Lawinen
ab. Es rummst, mal leise, so dass wir gar nicht mehr
aufschauen, mal gewaltig, so dass wir vorsichtshalber
nachsehen wie viel Schnee wie weit ins Tal schiesst…
doch unser Lager liegt ausserhalb der Gefahrenzone. In
den drei Tagen kommt immer mehr grauer Fels zum Vorschein,
es ist die Zeit des Wandels.
Auch der Fuchs dürfte sich über schmelzenden Schnee
freuen. Überall im Tal sehen wir seine Spuren. Man fragt
sich wirklich, wovon er sich hier oben ernährt. Reich
gedeckt ist sein Tisch zumindest nicht. Wahrscheinlich
kommt er deshalb in unserer zweiten Nacht zurück zum
Camp, steckt seinen Kopf ins Vorzelt und zieht unseren
Müll heraus. Dani hört ihn noch im Schlaf, schafft es aber
nicht, ihn zu vertreiben. Michi und ich bekommen davon
überhaupt nichts mit. Eine Überdosis frische Luft und ein
bisschen Bewegung lassen einen im Zelt doch manchmal
besser und tiefer schlafen als auf der Matratze Zuhause.
Ein bisschen neidisch kann man da schon werden: Telemarker sind bergab einfach eleganter unterwegs.
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PHOTO : C. TROMMSDORFF
www.millet.fr
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Das Schild der Haltestelle im Sanetschtal ragt aus der Schneedecke: Bis der Bus kommt, wird es noch ein paar Wochen dauern.
Die Sache mit dem «Doppelsulz»
Umso härter ist es, dass der Wecker auch am zweiten
Morgen schon vor sechs Uhr klingelt. Das Wetter ist super,
es ist Sonntag, da sollte man besser nicht zu spät
unterwegs sein – aus dem Tal werden noch einmal viele
Skitourengeher hinaufkommen. Immerhin müssen sie
auf den ersten Lift warten. Da haben wir es gut und können
gleich nach dem Frühstück, nur einen Meter vom
Schlafzimmer entfernt, in unsere Bindungen steigen. Wie
jeden Morgen kosten mich meine Skistiefel alle Kraft.
Ich begreife einfach nicht, warum ich mir fast den Fuss
brechen muss, nur um hineinzurutschen, während Michi
und Dani einsteigen, als wären es ihre Hausschuhe. Das
kann doch nicht nur daran liegen, dass ich hier der Flachlandtiroler
bin?
Wir gleiten zurück zum Bushäuschen am Pass, dahinter
geht es auf Fellen in Richtung Gipfel des Arpelistocks
(3035 m ü. M.). Durch unseren frühen Start könnte es auch
heute wieder klappen, dass wir dem gemeinen Schweizer
«Doppelsulz» entgehen. Dani hatte uns davon erzählt:
«Den Doppelsulz gibt es in der Schweiz vor allem ab Mitte
April. Oft nach der Mittagszeit.» Wenn er sich aufmacht,
um Skifahrer zu ärgern, indem er sich an den schönsten
Stellen einer Abfahrt plötzlich und unsichtbar an ihre Ski
hängt, wollen wir lieber schon zurück sein im Tal.
Wir halten uns an den Arpeligrat und kommen anfangs
gut voran. Erste Flecken mit vertrocknetem, jetzt in jedem
Halm überfrorenen und in der Sonne glitzernden Gras
liegen neben der Spur zum Gipfel. Gestern haben andere
sie in den Schnee getreten, über Nacht hat sie sich mani-
Yannick Graziani - Nemjung, 7536 m.
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Bezugsquellennachweis :
CATRADE SPORTMARKETING - 062 737 55 60

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5 Von der Frühlingssonne freigelegt: erste Grasflecken mit glitzernder Eisverzierung.
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Auf der Kantonsgrenze: Der Eintrag ins Gipfelbuch des Arpelistocks ist wahlweise im Wallis oder Berner Oberland möglich.
festiert. Nach einer Weile verlässt die Spur den nun spitz
zulaufenden Grat und drückt sich darunter an ein steiles
Hangstück. Hier, bei 40 Grad Hangneigung und Schatten,
ist der Schnee noch vereist und auch meine Felle können
nicht verhindern, dass ich immer wieder wegrutsche. Mit
nur wenigen Skitagen in diesem Winter fehlt mir irgendwie
wohl die Übung, kommt mir in den Sinn. Doch Dani
und Michi nehmen mich in die Mitte und langsam aber
stetig geht es weiter. Erst als der Grat flacher und breiter
wird, kann ich mich wieder entspannen und auch mal einen
Blick auf die Umgebung werfen. Während der Gipfel
des Arpelistocks links oberhalb immer näher kommt, fällt
rechts von uns das Land in eine Senke, die erst in einiger
Entfernung von der massigen Kalkflanke des Le Sublage
begrenzt wird.
Sightseeing mit einem Einheimischen
Nach dem obligatorischen «Znüni», das heute von einer
anderen Schweizer Köstlichkeit – Ovomaltine-Riegeln –
versüsst wird, müssen die Skis wieder am Rucksack befestigt
werden. Der Frühling hat hier seine Stärke bewiesen
und so müssen wir die nächsten 50 Höhenmeter über
Geröll aufsteigen. Nach dem für mich heiklen Eishang
eine durchaus nette Abwechslung. Noch einmal knapp
300 Höhenmeter geht es danach auf Fellen weiter, erst in
einer langen Geraden, dann im Zick-Zack einen letzten
Steilhang hinauf, zum Gipfel. Die Luft ist dünn hier oben,
mehr als 3000 Meter über Null, aber die Aussicht grandios.
Zur einen Seite ins Wallis, zur anderen ins Berner
Oberland – die Grenze verläuft direkt über den Gipfel des
Arpelistocks. Tief unten sehen wir die längst schneefreien
Täler, die Wiesen je nach Hanglage in unterschiedlichen
Grüntönen gefärbt. Wir sind nicht allein am Gipfel, treffen
auf einige Italiener und auch zwei Einheimische aus
Gstaad – Arnold Hauswirt und seine Frau Bea, er Bergführer,
sie Skilehrerin. Auch an ihrem freien Sonntag hat
es sie in die Berge gezogen. «Jeder schöne Tag an dem es
noch Schnee hat, muss jetzt ausgenutzt werden.» Recht
hat er, der nächste Winter ist fern. Noch bevor wir auf
unserer Landkarte die Namen der Berge ringsum entziffern,
erklärt Arnold seinen Hinterhof. «Dort, das ist das
Arpeli horn, da das Spitzhorn und dahinten seht ihr das
Geltenhorn. Auch ein schöner Gipfel für eine Tour.» Er
gerät ins Schwärmen. Und erzählt uns von vielen weiteren
Touren in der Nähe, die wir unbedingt mal gehen
sollten. Vielleicht müssen wir wiederkommen, zum Beginn
des Winters gleich. Doch jetzt müssen wir schleunigst
los. Der Doppelsulz wartet nicht.
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Mehr Infos
Beim outdoor guide kann ein ausführliches Infoblatt zu
den Skitouren in Gstaad mit vielen nützlichen Tipps
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