Digitale Fotografie - Extra Bessere Landschaftsfotos (Vorschau)

STEIGEN SIE EIN IN DIE 

DIGITA 

TALE 

FOTOGRAFIE 

FIE 

VERBESSERN SIE IHRE FÄHIGKEITEN UND MACHEN SIE BESSERE BILDER 

EXTRA 

Nr. 6 - 2014 

EXPERTENRAT 

EINSTELLEN DER KAMERA 

VERSTÄNDLICHE 

ANLEITUNGEN 

TIPPS ZUR AUSRÜSTUNG 

UND MEHR! 

INHALT 

BESSERE 

LANDSCHAFTSFOTOS 

PORTRÄT- 

AUFNAHMETECHNIKEN 

BEHERRSCHEN 

SIE IHRE KAMERA 

LERNEN SIE 

NEUE TRICKS 

KAMERAFUNKTIONEN • BELICHTUNG • BILDKOMPOSITION • AKTION 

Deutschland: 

EUR 9,99 

Österreich: 

EUR 11,- 

Schweiz: 

CHF 15,- 

LU/BE 

EUR 11,50

KAMERAFUNKTIONEN • BELICHTUNG • BILDKOMPOSITION • AKTION 

Nr. 6 - 2014 

Deutschland: 

EUR 9,99 

Österreich: 

EUR 11,- 

Schweiz: 

CHF 15,- 

LU/BE 

EUR 11,50 

3. AUSGABE EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Willkommen 3 


DIGITA 

TALE 

FOTOGRAFIE 

FIE 


EXTRA 

STEIGEN SIE EIN IN DIE DIGITALE FOTOGRAFIE • NR. 6 - 2014 

EXPERTENRAT 

EINSTELLEN DER KAMERA 

VERSTÄNDLICHE 

ANLEITUNGEN 

TIPPS ZUR AUSRÜSTUNG 

UND MEHR! 

INHALT 

BE SERE 

LANDSCHAFTSFOTOS 

PORTRÄT- 

AUFNAHMETECHNIKEN 

BEHERRSCHEN 

SIE IHRE KAMERA 

LERNEN SIE 

NEUE TRICKS 

Willkommen... 

Die digitale Kameratechnologie hat die Fotografie revolutioniert. Wenn Sie sich 

kürzlich eine digitale Spiegelreflex-, Kompakt- oder Systemkamera zugelegt haben, 

ist bereits ein großer Schritt zu besseren Fotos gemacht. Mit ihrer Vielseitigkeit 

und wesentlich besseren Bildqualität ist eine solche Kamera das Herzstück eines 

Systems, das durch Wechselobjektive, Blitzgeräte und vielerlei anderes Zubehör 

erweitert werden kann. 

Sie können damit natürlich auch Schnappschüsse machen. Um aber die Möglichkeiten Ihrer 

Ausrüstung voll auszunutzen und – noch wichtiger – Ihre eigenen kreativen fotografischen 

Fähigkeiten weiter zu entwickeln, sollten Sie bereit sein, Neues zu lernen und dafür etwas Zeit 

aufzuwenden. 

Diese 5. Auflage des Einsteiger-Hefts von „Digitale Fotografie“ wird Ihnen dabei helfen. Die Ausgabe 

ist vollgepackt mit Informationen, Aufnahmetechniken, wertvollen Tipps und Tricks, die Ihnen 

helfen werden, besser zu fotografieren. 

Wenn Sie sich beim Anblick der Bilder professioneller Fotografen schon gefragt haben, wie sie 

solche großartigen Fotos geschafft haben, ist dieses Magazin genau das Richtige für Sie. Es befasst 

sich mit den wichtigsten Genres der Fotografie, von Landschaften über Portraits bis hin zu Wildlife, 

und erklärt in der Praxis erprobte Arbeitstechniken, mit denen Ihnen faszinierende Aufnahmen 

gelingen werden. Darüber hinaus finden Sie Ratschläge zur Wahl der richtigen Ausrüstung und 

nicht zuletzt jede Menge inspirierende Fotos, die Ihre eigene Kreativität anregen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute zum Einstieg in die Welt der digitalen Fotografie! 

DANIEL LEZANO, EDITOR 

Unsere Experten 

ROSS HODDINOTT 

Ross Hoddinott ist 

preisgekrönter Naturfotograf, 

spezialisiert auf 

Naturgeschichte und 

Makrofotografie. 

BRETT HARKNESS 

Brett Harkness ist ein führender 

Porträtfotograf, der sich auch 

auf Hochzeitsfotografie 

spezialisiert hat 

PAUL WARD 

Paul Ward ist ein freiberuflicher 

Fotograf, der nahezu jedes Genre der 

Fotografie beherrscht, von der 

Modefotografie über die Porträt-, 

Hochzeits-, Architektur- und 

Landschaftsfotografie bis hin zur 

künstlerischen Fotografie. 

LEE FROST 

Lee Frost ist seit mehr als zwei 

Jahrzehnten Fotograf. 

Außerdem hat er inzwischen 

20 Bücher über Fotografie 

geschrieben. Seine Bilder 

werden weltweit verkauft. 

IMPRESSUM 

HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media 

REDAKTION INTERNATIONAL: Mark Bauer, Sarah 

Plater, Pete Davis, Terry Hope, Damien Lovegrove, 

Philip Nash, Pip, Ian Wood 

ART DIRECTOR: Tony Mullock 

FINANZDIREKTOR: Richard Layton 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Dieses MAGBOOK wird unter der Lizenz und mit 

der Erlaubnis von © Bright Publishing Limited 

herausgegeben. Alle Rechte an Material, Titel 

und Marke dieses Magazins sind Eigentum von 

Bright Publishing Limited und dürfen weder im 

Ganzen noch teilweise ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung reproduziert werden. 

Haftung 

Das Heft wurde mit großer Sorgfalt produziert. Der 

Verlag kann jedoch keine Haftung, Gewährleistung, 

Garantie oder Versicherung für Meinungen, Waren 

oder Dienstleistungen übernehmen, die in dieser 

Ausgabe veröffentlicht wurden. Der Herausgeber 

übernimmt keine Verantwortung für Inhalte von 

externen Webseiten, deren Adressen veröffentlicht 

werden. 

VERTRIEB 

VU VERLAGSUNION KG 

Am Klingenweg 10 

65396 Walluf 

Telefon: 0612/3620 0 

BÜRO DEUTSCHLAND 

Ultimate Guide Media 

Landsberger Straße 302 

80687 München 

Telefon: +49 (0) 89 90 40 5 805 

Fax: +49 (0) 89 90 40 5 066 

BÜRO UNITED KINGDOM 

Ultimate Guide Media Ltd 

Argyle House, 1 Dee Road 

Richmond, Surrey 

TW9 2JN 

Company No. 06965305 

HOMEPAGE 

www.digitale-fotografie-magazin.de 

ABONNEMENTS UND PRESSEVERTRIEB 

IPS Pressevertrieb GmbH 

Ultimate Guide Abo-Service 

Postfach 1331 

53340 Meckenheim 

E-Mail: abo-ugm@ips-d.de 

Telefon: 022 25/70 85-362 

Homepage: www.ips-d.de 

LESERFRAGEN 

Bitte schicken Sie Leseranfragen an 

info@digitale-fotografie-magazin.de 

DRUCK UND BINDUNG 

Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. 

Drukarnia Wyszków 

ul. Pułtuska 120 

07-200 Wyszków, Polska 

www.quadgraphics.pl 

Das Papier, auf dem dieses 

Magazin gedruckt ist, besteht 

aus umweltverträglichen Fasern.

INHALT 

EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

6 Die Kamera verstehen 

6 Kameras mit Wechselobjektiven 

8 Kamerafunktionen 

11 Der LCD-Monitor 

12 Zubehör und Anschlüsse 

13 Der Sucher 

14 Der Bildsensor 

16 Belichtungsprogramme 

18 Zeitautomatik 

20 Blendenautomatik 

22 Manuelle Betriebsart 

24 Der Autofokus 

26 Autofokus: Die Qual der Wahl 

28 Bildqualität 

30 ISO-Empfindlichkeit 

32 Arbeiten mit Raw-Dateien 

35 Raw-Konverter 

36 Aus Raw-Dateien werden Bilder 

38 Weißabgleich 

40 Kamera maßgeschneidert 

43 Grundlagen der Fotografie 

44 Bildkomposition 

46 Die Drittelregel 

48 Kreativ Scharfstellen 

50 Führungslinien 

52 Belichtung 

54 Konzepte der Belichtungsmessung 

56 Belichtungskorrektur 

58 Belichtung einstellen 

60 Blendwerk 

70 Auf und zu 

70 Bewegung 

72 Der perfekte Schwenk 

77 Aufnahmetechnik 

PORTRÄTS 

78 Sonnenlicht einfangen 

80 Bedeckter Himmel 

82 Undercover 

84 Porträt am Fenster 

86 Kinder fotografieren 

LANDSCHAFTEN 

92 Die große weite Welt 

94 Grundlagen: Bildkomposition in der 

Landschaft 

96 Kameraeinstellungen 

98 Beleuchtung steuern 

100 Klassische Aufnahmetechniken 

FARBE 

102 Grundlagen 

104 Farbsymbolik 

106 Die Farbe des Lichts 

108 Stärke von Farben 

110 Andere Arten von Farbe 

MAKROFOTOGRAFIE 

112 Makro-Zubehör 

114 Grundlagen der Makrofotografie 

116 Insekten 

118 Pflanzen und Blumen 

120 Kreativ mit Nahaufnahmen 

SPORT UND ACTION 

122 Ausrüstung

124 Aufnahmetechniken 

126 Richtig scharfstellen 

128 Familienspaß 

WILDLIFE 

130 Ausrüstung für den Wildlife-Fotografen 

132 Wildlife-Aufnahmetechnik 

134 Parks und Wälder 

136 Wasserlandschaften 

139 Kamera-Ausrüstung 

140 Objektive 

150 Blitz-Grundlagen 

156 Studioblitz-Ausrüstungen 

57 Beleuchtungszubehör 

158 Studio-Setup mit nur einer Leuchte 

160 Zubehör 

162 Belichtungsmessung und 

Weißabgleich

6 Digitale Kameras verstehen EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Kameras mit 

Wechselobjektiven 

Wenn Sie wissen, wie Ihre Kamera funktioniert, machen Sie 

bessere Bilder. Wir werfen einen Blick auf die Merkmale 

digitaler Spiegelreflex- und Systemkameras. 

Wenn Sie früher eine Digitalkamera mit austauschbaren Objektiven wollten, fiel die 

Wahl nicht schwer: Die meisten von uns hätten sich wohl für eine digitale 

Spiegelreflexkamera mit 35-Millimeter-Objektiv entschieden (eine Minderheit von 

Profis hätte hingegen eine mittelformatige, digitale Spiegelreflexkamera gewählt, die 

Zehntausende von Euros kostet). Vor Kurzem tauchten jedoch die Systemkameras 

auf und boten eine Alternative. 

Die jetzige Generation dieser Modelle weist eine große Ähnlichkeit mit 

Spiegelreflexkameras auf, indem sie fast identische Spezifizierungen bietet und auf 

eine sehr ähnliche Art und Weise funktioniert, obgleich es zwei bedeutende 

Unterschiede gibt. Die Handhabung, die Eigenschaften und die Leistung von 

digitalen Spiegelreflexkameras wurden über die Jahre verbessert und verfeinert, so 

dass dem Benutzer die Bedienung so leicht wie möglich gemacht wird. Da die 

meisten Hersteller von Systemkameras auch digitale Spiegelreflexkameras 

produzieren, ist es sinnvoll, dass beide auch ein ähnliches Betriebssystem 

aufweisen. Dies bedeutet nicht nur, dass Systemkameras dank ihrer schon recht 

fortgeschrittenen Technologie potentiell über eine sehr hohe Leistung verfügen 

können, sondern es macht den Umstieg von einem auf den anderen Kameratyp für 

die, die ihn wagen wollen, auch ziemlich einfach. 

In diesem Teil der Anleitung werden wir einen Blick auf die Schlüsselfunktionen Ihrer 

Digitalkamera werfen und erklären, wofür sie verantwortlich sind, und wie man 

sie richtig einsetzt, um die Bildqualität zu steigern. Außerdem vergleichen wir 

die beiden wichtigsten Kamerasysteme mit austauschbaren Objektiven 

und stellen sie einander gegenüber. Sie werden sehen, dass die beiden 

viel gemeinsam und nur einige praktische Unterschiede haben. In 

dieser Ausgabe wollen wir Ihnen einen allgemeinen Überblick 

über die Haupteigenschaften einer Kamera verschaffen und 

einen Blick auf das Herz der Digitalkameras werfen: auf den 

Bildsensor. 

Sie sollten Ihre Kamera inund 

auswendig kennen 

Digitalkameras sind Hi-Tech Geräte. 

Unsere Anleitung erklärt alle Funktionen 

und gibt Tipps und Tricks für bessere 

Bilder.


Funktionen einer Digitalkamera 

mit Wechselobjektiven 

Bei den Funktionen einer digitalen Spiegelrefl ex- und einer kompakten 

Systemkamera gibt es keine wesentlichen Unterschiede. 

2 

4 

Unabhängig davon, ob eine 

digitale Spiegelreflex- oder 

Kompaktkamera zum Einsatz 

kommt, öffnet sich den 

Benutzern eine Welt von neuen 

Aufnahmemöglichkeiten. 

Digitale Kameras sind voller 

Spitzen-Technologie. Diese 

wurde entwickelt, um in 

möglichst vielen 

Aufnahmesituationen möglichst 

perfekte Bilder zu garantieren. 

Dazu kommen neuerdings auch 

Videofunktionen. Trotz all 

diesen Leistungen wurden die 

meisten Kameras so 

benutzerfreundlich wie möglich 

designt. Die Bedienung ist 

allerdings nicht bei allen 

Modellen gleich. Manchmal 

wird man durch die große 

Auswahl an Funktionen eher 

verwirrt oder übersieht 

Leistungen, die einem das 

Leben einfacher machen 

könnten. Dieses Magazin ist 

dazu da, diese Lücke zu füllen! 

In unserem Magazin geht es 

darum, wie das beste aus der 

Kamera herausgeholt wird und 

dadurch die Bildqualität 

erheblich verbessert werden 

kann. 

WUSSTEN SIE, DASS ...? 

Wenn der Auslöser im Einzelbildbetrieb 

zur Hälfte nach unten gedrückt wird, 

kann die Belichtungseinstellung für die 

nächste Aufnahme gespeichert werden. 

1 

7 

3 

6 

8 

9 

5 

Funktionen und Bedienungselemente digitaler Kameras 

1) Der Auslöser: Der Auslöser hat 

eine Doppelfunktion. Wird er zur Hälfte 

nach unten gedrückt, wird das 

Autofokus- und Messsystem aktiviert. 

Wird er ganz nach unten gedrückt, wird 

die Aufnahme belichtet. 

Wussten Sie, dass ...? Wenn das 

Kamera-Display aus Energiespargründen 

nach ein paar Minuten auf den 

Bereitschaftsmodus umschaltet, kann es 

durch leichtes Antippen des Auslösers 

wieder aktiviert werden. Bei vielen 

Kameras kann eingestellt werden, ob der 

Auslöser die Autofokuseinstellung, die 

Belichtung oder beides speichern soll. 

2) Interner Blitz: Die große 

Mehrheit der Kameras sind mit einem 

internen Blitz ausgerüstet. Manche 

digitale Spiegelreflex- und 

Kompaktkameras der oberen 

Preiskategorie sind auf externe Blitzgeräte 

angewiesen. Die meisten 

Kompaktkameras verfügen über ein 

internes Blitzgerät. Der 

Blitzausleuchtungsbereich ist dabei 

normalerweise groß genug für Motive, die 

ein paar Meter entfernt sind. Alle Kameras 

bieten eine Auswahl an Blitzmodi. Der 

Automodus dient für Porträts bei 

geringem Licht. Es gibt aber weitere 

Blitzmodi für kreative 

Aufnahmesituationen, wie die 

Zeitautomatik und den zweiten 

Verschlussvorhang. 

3) Die 

Blitzentriegelungstaste: 

Die Blitzentriegelungstaste 

zum Einsatz des internen 

Blitzgerätes drücken. Manche Kameras 

setzen den Blitz in vollautomatischen Modi 

von selbst ein. Nur in halbautomatischen 

und manuellen Belichtungsmodi kann dort 

der Blitz noch selbst gewählt werden. 

Wussten Sie, dass ...? Bei manchen 

Kameras dient der Auslöser zusätzlich 

dazu, den entsprechenden Blitzmodus 

auszuwählen, ohne auf die Menüfunktion 

zurückzugreifen. Bei den meisten Modellen 

dient dazu eine getrennte Blitz-Modus- 

Taste auf dem Vierwegschalter. 

4) Autofokus-Lampe: Bei 

schwachen Lichtverhältnissen hat die 

Kamera manchmal Probleme bei der 

Schärfeeinstellung. Die Autofokus-Lampe 

ist im internen Blitz oder im 

Kameragehäuse integriert und dazu da, 

diese Probleme zu lösen. 

5) Objektiv- 

Entriegelungstaste: 

Durch die Objektiv- 

Entriegelungstaste kann das 

Objektiv ausgetauscht werden. 

Wussten Sie, dass ...? Die Nikon- 

Objektive werden umgekehrt 

herausgedreht als die Objektive der 

meisten anderen Hersteller. 

6) AF/M: Diese Taste 

befindet sich auf dem 

Objektiv oder dem Gehäuse 

der Kamera und dient dem 

Umstellen von Autofokus auf manuelle 

Scharfstellung 

7) Selbstauslöser-Anzeige: 

Zeigt die Sekunden bis zur Belichtung an. 

8) Mikrofon: Für Audioaufnahmen 

mit der Video-Funktion der Kamera. 

Kann bei manchen Kameras auch für 

Audiokommentare zu den Aufnahmen 

eingesetzt werden. 

9) Springblende: 

Früher war diese Funktion 

bei Spiegelreflexkameras 

sehr beliebt, ist heute aber 

weniger üblich. Beim Einsatz dieser 

Funktion wird die Objektivblende auf die 

gewählte Öffnung eingestellt und erlaubt 

dem Fotografen die Vorschau der 

erreichten Tiefenschärfe im Sucher. 

Diese Funktion verdunkelt das Bild im 

Sucher. Der Einsatz wird dadurch vor 

allem bei kleineren Blendeöffnungen 

erschwert. Kameras mit elektronischen 

Suchern erhöhen die Helligkeit in der 

Tiefenschärfe-Vorschau, was ein großer 

Vorteil gegenüber optischen Suchern 

darstellt. 

Wussten Sie, dass ...? Canon-Benutzer 

können die Tiefenschärfe-Vorschau mit 

dem LiveView-Modus kombinieren. 

Dadurch kann die Tiefenschärfe 

einfacher als über den Sucher, direkt 

auf dem LCD-Monitor kontrolliert 

werden.


Digitale Kameras verstehen 9 

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5 

Kameras 

mit 

Sucherbild 

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8 

10) Hauptwählrad: Dies ist wohl die 

wichtigste Kontrollfunktion der Kamera, da 

sie die Belichtungszeit festlegt. Manche 

Kameras haben eine Blockierfunktion fürs 

Wählrad, die meisten aber nicht. Darum 

sollte man vor dem Aufnehmen nochmals 

sicherstellen, dass das Rad nicht ungewollt 

verstellt wurde. 

Wussten Sie, dass ...? Viele halb 

professionelle und professionelle digitale 

Spiegelreflexkameras besitzen zur 

Belichtungseinstelltung anstelle eines 

Wählrads eine Taste. 

11) Blitzschuh: Der Blitzschuh ist eine 

Schiene auf der Oberseite des 

Kameragehäuses zum Anschluss des 

Blitzgerätes. Die externen Blitzgeräte bieten 

bei unterbelichteten Aufnahmesituationen 

eine zusätzliche Leistung in einem größeren 

Bildbereich. Außerdem können am 

Blitzschuh auch weitere Geräte wie 

Steuereinheiten zur Synchronisierung von 

Aufnahmen mit mehreren Blitzgeräten oder 

eine Fernbedienung angeschlossen werden. 

Der Anschluss in der Mitte der Schiene löst 

den Blitz aus, die anderen Kontakte dienen 

zur Datenübertragung 

Wussten Sie, dass ...? Der Vorläufer des 

unkonventionellen Designs des 

Sony-Blitzschuhs ist der Minolta-Dynax- 

Blitzschuh von 1988. 

12) On/off Taste: Zum Ein- und 

Ausschalten der Kamera. Falls die Kamera 

nicht ausgeschaltet wird, schaltet sie aus 

Energiespargründen nach fünf Minuten 

automatisch selbst ab. Durch das sanfte 

Herunterdrücken des Auslösers wird die 

Kamera dann wieder aktiviert. 

13) Display: Die Kamera benutzt ein 

Standard-Beleuchtungs-Display auf dem 

Monitor. Durch Herunterdrücken der 

Display-Taste kann das Histogramm- 

Format und die Displayfarbe gewählt 

werden. 

14) ISO: Die ISO-Einstufung bestimmt die 

Lichtempfindlichkeit des Sensors und ist 

deshalb vergleichbar mit den 

unterschiedlichen Filmgeschwindigkeiten in 

der Vergangenheit. Eine tiefe ISO- 

Einstufung ist weniger empfindlich, bietet 

16 

3 

aber eine bessere Bildqualität. Sobald die 

ISO-Einstufung erhöht wird, nimmt das 

Bildrauschen zu und führt zu einem 

Qualitätsverlust (hauptsächlich bezüglich 

der Farbwiedergabe und Schärfe). 

Besonders gut ersichtlich ist das 

Bildrauschen bei einer Einstellung von ISO 

800 und darüber. Neuere Kameramodelle 

bieten eine bessere Rauschunterdrückung 

als ältere. 

11 

Original- 

größe 

Seite 13 

15) Vorderes Einstellrad: Dieses 

Einstellrad befindet sich normalerweise in 

der Nähe des Auslösers oder bei den 

Daumenauflagen auf der Hinterseite der 

Kamera. Mit diesem Rad kann die 

Verschlusszeit oder die Blendenöffnung 

eingestellt werden. 

16) Sensorebene: Eine sichtbare 

Markierung zeigt die Sensorebene an.

10 Digitale Kameras verstehen 

Siehe Seite 14 für 

weitere Angaben 

zum Bild-Sensor 

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3 

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1) Belichtungskorrektur: 

Die Belichtungskorrektur-Funktion 

erhöht oder reduziert die eingestellte 

Belichtung um eine festgelegte 1/3- 

oder 1/2-Lichtwertstufe. Mit ein wenig 

Erfahrung lernt man, bei welchen 

Motiven die Belichtungskorrektur am 

besten eingesetzt wird. Bei 

Schneemotiven wird eine positive 

Lichtwertstufe von +2 angewandt. 

Durch eine negative Lichtwertstufe von 

-2 bis -3 kann beim Blitzeinsatz der 

Hintergrund verdunkelt werden, was oft 

zu einer stimmungsvolleren Aufnahme 

führt. Bei Aufnahmen im manuellen 

Modus erlaubt die Belichtungskorrektur- 

Taste eine Anpassung der Blende. 

Wussten Sie, dass ...? Die meisten 

Kameras besitzen eine 

benutzerdefinierte Funktion, über die 

man die Lichtwertstufen um1/3 oder 

1/2 verändern kann. 

2) Kurzwahltaste: 

Kurzwahltasten erlauben über den 

LCD-Monitor einen schnelleren Zugriff 

auf die wichtigsten Kamerafunktionen 

und erfreuen sich darum steigender 

Beliebtheit. Über die Kurzwahltasten 

von Canon kann zum Beispiel schnell 

und einfach auf Blende/Verschlusszeit, 

ISO-Einstufung, interne 

Bildbearbeitung, Weißabgleich, 

Belichtungskorrektur und andere 

Funktionen zurückgegriffen werden. Auf 

manchen Kameras wie der Pentax K-x 

wird diese Funktion durch die Info-Taste 

abgedeckt. Andere Marken wie Sony 

haben eine Funktionstaste für 

Kurzbefehle. 

3) Sucher: Digitale 

Spiegelreflexkameras leiten den Blick 

durch die Linse. Das Bild im Sucher 

kommt also direkt durch das Objektiv. 

Die Sony Aplha-Kameras (zum Beispiel 

die A33, A35 und A55) wurden wie 

Kompaktkameras mit einem 

elektronischen Sucher ausgerüstet. 

Weitere Einzelheiten über Sucher auf 

Seite 13. 

4) Autofokus-Messfeldwahl: 

Ein verstellbares Autofokusmessfeld 

hilft, Motive außerhalb der Bildmitte 

scharfzustellen. Über diese Taste kann 

von einem dynamischen auf einen 

statischen Autofokus umgeschaltet 

werden. Der statische Autofokus ist 

nützlich für Aufnahmesituationen, bei 

denen eine genaue Kontrolle über den 

Fokus erforderlich ist. Bei Porträts 

werden zum Beispiel meist die Augen 

fokussiert. Das Standard-Autofokus- 

Messfeld in der Bildmitte bietet meist 

die besten Resultate. 

5) Menü: Über die Menü-Taste kann 

auf alle Kamerafunktionen 

zurückgegriffen werden. Es lohnt sich, 

nach dem Kauf der Kamera das Menü 

mit Hilfe der Bedienungsanleitung 

richtig verstehen zu lernen. Das Menü 

besteht aus verschiedenen 

benutzerfreundlich organisierten 

untergeordneten Menüfunktionen. 

6) Bildbearbeitungsanzeige: 

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die 

Bilder von der Kamera auf die 

Speicherkarte übertragen werden. 

7) Belichtungsspeicherung: 

Die äußerst beliebte Belichtungs- 

Speicherungsfunktion ist besonders 

nützlich für schnelle Aufnahmeeinsätze. 

Bei Aufnahmesituation mit schwierigen 

Beleuchtungsverhältnissen kann die 

Belichtung an einem Mittelton 

gemessen werden. Dies ist besonders 

praktisch bei Motiven mit Gegenlicht. 

Wussten Sie, dass ...? Die Belichtungs- 

Speicherung kann mit allen 

Messsystemen eingesetzt werden, es 

empfiehlt sich aber eher eine Spot-/ 

Selektiv- oder Zentrumswertbelichtungsmessung 

als eine 

Mehrfeldmessung. 

8) Vierweg-Modusschalter: 

Alle neueren Spiegelreflex- und 

Kompaktkameras sind mit einem 

Vierweg-Modusschalter auf der 

Hinterseite des Kameragehäuses 

ausgestattet. Dieser ermöglicht eine 

schnelle und flexible Bedienung der 

Hauptfunktionen. Jede Taste hat ihre 

Primärfunktion, kann aber auch zur 

Bedienung des Menü-Displays benutzt 

werden. 

9) Weißabgleich: Die Kamera ist 

sowohl mit einer automatischen 

Weißabgleich-Funktion als auch mit 

zahlreichen Voreinstellungen für 

unterschiedliche 

Beleuchtungssituationen ausgestattet. 

Diese Voreinstellungen optimieren unter 

verschiedenen 

Beleuchtungsbedingungen die 

Farbpräzision. Mit Hilfe einer Graukarte 

kann ein benutzerdefinierter 

Weißabgleich programmiert werden. Mit 

ein wenig Erfahrung können 

Weißabgleich-Einstellungen für eine 

kreativere Bildgestaltung eingesetzt 

werden. 

10) Interne Bildbearbeitung: 

Zusätzlich zu den Standard- 

Einstellungen, bietet die Kamera auch 

unterschiedliche Motiv-Funktionen, die 

auf besondere Motive wie Porträts, 

Landschaften u. a. ausgerichtet sind. 

Auch diese Funktionen können durch 

benutzerdefinierte Einstellungen an 

besondere Bedürfnisse angepasst 

werden. 

11) Bildbetrieb: Bei der 

Standard-Einstellung der Kamera wird 

bei jedem Knopfdruck auf den Auslöser 

ein einzelner Bildausschnitt 

aufgenommen. Die Kamera kann aber 

auch auf die Serienbildfunktion 

umgeschaltet werden. Die Belichtung 

kann mit dem Selbstauslöser zehn oder 

zwölf Sekunden herausgezögert werden, 

wenn der Fotograf selbst auch auf dem 

Bild erscheinen will. Der Zwei-Sekunden- 

Selbstauslöser kommt bei Aufnahmen 

mit einer langen Belichtungszeit zum 

Einsatz, um das Bild nicht zu 

verwackeln. Diese Funktion kann auch 

über eine Fernbedienung benutzt 

werden. 

12) Die Autofokus-Taste: Alle 

Kameras haben mindestens zwei 

Hauptmodi für den Autofokus, einen für 

statische und den anderen für 

bewegliche Motive. Viele Kameras 

besitzen zusätzlich eine AI Servo/ 

AiAF-Funktion. Hier bleibt die Kamera in 

der statischen Autofokus-Funktion, bis 

Bewegungen registriert werden und 

schaltet dann automatisch auf den 

kontinuierlichen Autofokus. 

13) Video-Modus: Immer mehr 

Leute nehmen gerne Videos auf. Mit den 

neuesten Digitalkameras können 

hochwertige Videos im HD-Format 

aufgenommen werden. Es gibt in diesem 

Bereich eine große Auswahl an Formaten 

und Einstellungen für die verschiedenen 

Bedürfnisse von Einsteigern und Profis. 

14) Bildvergrößerung: Das 

Lupensymbol zur Bildvergrößerung findet 

man auf fast allen Kameras. Bei der 

Vorschau von Aufnahmen und mit 

LiveView wird das Lupensymbol zum 

Heranzoomen von Bildausschnitten 

angezeigt. Sobald der gewünschte 

Bildausschnitt vergrößert ist, können die 

Bildbereiche mit dem Vierweg-Schalter 

bewegt werden. 

15) Wiedergabe: Diese Funktion 

dient zur Vorschau von Bildern auf der 

Speicherkarte. 

16) Löschen: Im Wiedergabe-Modus 

löscht diese Funktion das gegenwärtige 

Bild auf dem Display.


15 

13 

1 

Tipps zum 

LiveView 

8 

4 

5 

9 

16 

Der LCD-Monitor 

2 

11 

Der LCD-Monitor wird für nahezu alle Kamerafunktionen 

gebraucht, daher sollten Sie dessen Anzeigen kennen. Hier die 

wichtigsten Infos: 


Der Bewegungsradius von neig- und 

drehbaren Monitoren ist bei den 

verschiedenen Modellen unterschiedlich. Ist 

dieses Kriterium für Sie wichtig, sollten Sie 

sich die verschiedenen Modelle vor dem Kauf 

im Fachgeschäft daraufhin genau ansehen. 

Bildschirmgröße: Die meisten 

Kameras haben eine Bildschirmgröße 

von 2,7 bis 3 Zoll. Je größer der 

Bildschirm, desto besser, da man sich 

dadurch schneller durchs Menü 

bewegen und Bilder anschauen kann. 

Auch beim Einsatz von LiveView ist 

ein größerer Bildschirm vorteilhaft. 

Bildschirmauflösung: Die 

Auflösung wird in Pixel (Bildpunkten) 

gemessen. Je höher die Pixelzahl, 

desto schärfer die Auflösung. Die 

meisten Monitore haben einen 

460.000-Pixel-Bildschirm. Das ist 

nicht schlecht, im Vergleich zu 

Monitoren ab 920.000 Pixel sehen 

diese allerdings ein wenig unscharf 

und blass aus. 

Neig- und drehbare 

Monitore: Bewegliche Monitore 

werden dank ihren guten Resultaten 

beim Einsatz von LiveView und bei 

Videoaufnahmen immer beliebter. 

Menüsystem: Die verschiedenen 

Kontrolltasten auf der Kamera 

erlauben einen schnellen Einsatz der 

meisten wichtigen Modi und 

Funktionen. Im Menü kann auf alle 

Funktionen der Kamera 

zurückgegriffen werden. Das Menü 

besteht aus Symbolleisten der 

verschiedenen Funktionen. Dadurch 

ist die Menü-Struktur übersichtlicher. 

Canon und Nikon haben bezüglich 

„benutzerfreundlicher Menüs“ den 

besten Ruf unter den Herstellern. Mit 

ein bisschen Übung kann man in 

kurzer Zeit die meisten Kamera- 

Modelle ohne Probleme bedienen. 

Belichtungsinformation: Die 

Standard-Einstellung des Monitors 

zeigt die wichtigsten Angaben zur 

Belichtung. Die Gestaltung und 

Farben des Displays können 

normalerweise an die Bedürfnisse des 

Fotografen angepasst werden. 

Einzelheiten zu den verfügbaren 

Optionen findet man in der 

Bedienungsanleitung der Kamera 

Bildschirmhelligkeit: Viele 

Kamerabenutzer wissen nicht, dass 

die meisten Kameras eine Option zur 

Anpassung der Bildschirmhelligkeit 

besitzen. Bei hellen 

Aufnahmesituationen kann die 

Bildschirmhelligkeit dadurch erhöht, 

in dunklen Aufnahmesituation 

reduziert werden. Im Studio und zur 

Prüfung der richtigen Belichtung 

empfiehlt sich eine mittlere 

Bildschirmhelligkeit. 

Touchscreen: Einige wenige 

Kompakt-System-Kameras haben 

einen integrierten Touchscreen, auf 

dem die Menüfunktionen über das 

Antippen der Symbole auf dem 

Monitor gewählt werden können. 

Kurzanleitung: Immer mehr 

Geräte kommen mit einer Kurzanleitung 

auf den Markt. Prinzipiell ist sie an 

Einsteiger gerichtet und erleichtert das 

Verstehen der Funktionsweise der 

Kamera durch illustrierte Anleitungen. 

Monitorblende: Helles Tageslicht 

erschwert unter Umständen auch bei 

den neuesten Modellen mit den 

besten Blendschutzsystemen den 

Einsatz des Monitors. Eine 

Monitorblende ist eine einfache und 

günstige Form, um den Monitor vor 

der direkten Lichteinstrahlung zu 

schützen und wird im 

entsprechenden Moment auf dem 

Monitor befestigt. Besonders bei 

Kompakt-Kameramodellen ohne 

Sucher, die zur Bildkomposition auf 

den Monitor angewiesen sind, kann 

eine Monitorblende die Bedienung 

erleichtern. 

Bildschirmmodelle: Die 

meisten Kameramonitoren bestehen 

aus einer LCD- oder 

Flüssigkristallanzeige. Es gibt aber 

alternative Modelle aus 

unterschiedlichen Materialien, die 

hellere Farben und ein besseres 

Blendschutzsystem versprechen. 

Samsung brachte mit AMOLED 

(Active Matrix Organic Light Emitting 

Diode) ein Aktivmatrix-Display auf 

den Markt. Manche Kompaktkameras 

von Olympus sind dagegen mit OLED, 

organischen Leuchtdiode- 

Bildschirmen, ausgestattet. 

LiveView: Diese Funktion dient 

dazu festzulegen, welcher 

Bildausschnitt des Motivs 

aufgenommen werden soll. Bei 

manchen Kameras können einzelne 

Bildbereiche zur Feinabstimmung des 

Fokus vergrößert werden. Früher war 

die Autofokus-Leistung von LiveView 

eher schwach. Neuere Kamera- 

Modelle zeigen aber in dieser Hinsicht 

eine markante Verbesserung. Die 

besten LiveView-Leistungen zeigt das 

Sony Alpha-System und die neuesten 

Kameramodelle von Olympus und 

Panasonic. Auch wenn der Monitor 

scharf ist und einen guten Kontrast 

hat, wird sein Einsatz bei hellen 

Beleuchtungsverhältnissen erschwert. 

Dann empfiehlt sich ein LCD- 

Blendschutz.


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Zubehör und Anschlüsse 

1) Batterie: Einige Kameras verwenden 

AA-Batterien, die große Mehrheit jedoch 

funktioniert mit individuellen Lithium- 

Ionen-Akkus. Die sind wiederaufladbar und 

halten für mehrere hundert Bilder. Leider 

haben sie den Nachteil, etwas teurer zu 

sein, sollte man Ersatz benötigen. 

Wussten Sie, dass ...? Unabhängige 

Marken, wie Hahnel, Delkin und Hama 

produzieren kompatible Lithium- 

Batterien, die um einiges günstiger sind, 

als Marken-Batterien. 

2) Zubehörgriff: Es lohnt sich, die 

optionalen Griffe, die man auf viele 

Kameras aufstecken kann, in Betracht zu 

ziehen. Wie Sie im Folgenden sehen 

werden, bieten diese eine ganze Reihe von 

Vorteilen: 

Handhabung: Der zusätzliche Griff bietet 

einern festeren Halt, der vor allem dann 

nützlich ist, wenn man die Kamera im 

Hochformat einsetzt. Auf der anderen 

Seite bedeutet dies auch, dass man mehr 

Ausrüstung mit sich führen muss. 

Zusätzliche Funktionstasten: Der Griff hat 

ein zweites Tastenfeld, das nochmal die 

Tasten des Gehäuses aufweist und bei 

Hochformataufnahmen hilfreich sein 

kann. Folgende Tasten befinden sich für 

gewöhnlich auf dem zusätzlichen 

Tastenfeld: Auslöser, Eingabewählscheibe, 

Belichtungskorrektur, punktweise 

Auswahl des Autofokus und Speicherung 

des gemessenen Belichtungswertes. 

Zusätzliche Energie: Der Griff enthält 

zusätzliche Batterien, die verlängerte 

Aufnahmen erlauben. Bei vielen Griffen 

können sowohl Lithium-Ionen-Batterien, 

als auch Adapter mit AA-Batterien 

verwendet werden. 

3) Stativgewinde: Auf der 

Unterseite jeder Kamera befindet sich ein 

Viertelzollgewinde, welches die 

Standardgröße für normale Stative, 

Einbeinstative und weiteres 

unterstützendes Material für die Kamera 

ist. 

Karteneinschub: Die meisten Kameras 

besitzen auf der rechten Seite einen 

Karteneinschub, der von einem 

Klappscharnier geschützt wird. Speziellere 

Modelle haben ein Sicherheitsschloss, um 

zu verhindern, dass der Schlitz zufällig 

aufgeht. Es ist mittlerweile üblich 

geworden, den Kartenschlitz im 

Batteriefach auf der Unterseite der 

Kamera zu platzieren. Diese Position ist 

jedoch etwas unglücklich, da sie den 

Zugang erschwert, sobald die Kamera auf 

ein Stativ montiert wird. Einige Kameras 

besitzen auch zwei Kartenschlitze und 

bieten so eine erhöhte Kapazität, sowie 

eine Möglichkeit, die Kamera so 

einzustellen, dass Videos auf der einen 

und Fotos auf der anderen Karte 

gespeichert werden, oder Raw-Dateien 

auf der einen und JPEG-Dateien auf der 

anderen. 

4) Kameraanschlüsse: 

Im Folgenden werden die bekanntesten 

Buchsen aufgeführt: 

HDMI: Verbinden Sie Ihre Kamera direkt 

mit Ihrem HDTV und sehen sich die Bilder 

auf dem großen Bildschirm an. 

Fernbedienung: Stecken Sie eine 

Fernbedienung ein und machen 

Nachtaufnahmen ohne Verwacklungen. 

USB: Verbinden Sie Ihre Kamera direkt 

mit einem Computer oder einem 

kompatiblen Tintenstrahldrucker. 

Mikrofon: Wenn Sie ein Video aufnehmen, 

können Sie ein externes Mikrofon 

einstecken und so die Audio-Qualität 

enorm verbesserrn. 

PC-Buchse: Befindet sich auf der 

Vorderseite vieler Liebhaber- und 

Profi-Kameras und erlaubt die 

Standardsynchronisierung mit einem 

Studioblitz. 

Größe, Gewicht und 

Verarbeitungsqualität 

Alle Kameras entsprechen sehr hohen Standards, manche jedoch 

entsprechen höheren Standards als andere. Es lohnt sich also zu 

wissen, wie die Qualität der Bauweise abweicht, wenn man mehr dafür 

ausgibt. 

Einsteiger-Modelle werden so klein und leicht wie möglich gebaut und 

haben daher ein Gehäuse, das vorwiegend aus Polycarbonat besteht 

und sich verglichen zu Konkurrenzmodellen eher wie Plastik anfühlt. 

Kameras aus dem mittleren Preissegment sind darauf ausgerichtet, 

öfter benutzt zu werden und daher etwas robuster gebaut, häufig mit 

einem Gehäuse aus Legierungen, um die Festigkeit zu erhöhen. Einige 

sind sogar wetterfest. 

Die Gestelle und Schalen von Profi-Modellen bestehen aus Stahl- oder 

Magnesium-Legierungen für maximalen Schutz. Alle Bereiche der 

Kamera, von dem verstärkten Verschlusssystem zu den wetterfesten 

Versiegelungen um die Tasten und Wählknöpfe herum, sind darauf 

ausgelegt, so lange zu halten wie möglich. Das Resultat ist, dass diese 

Kameras entsprechend größer und schwerer sind.



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Der Sucher 

Der Sucher ist deshalb wichtig, weil er für die meisten Fotografen 

den Rahmen des Bildes bestimmt. Größe und Klarheit sind 

besser, je mehr man für die Kamera ausgibt. Einsteiger-Modelle 

haben vergleichsweise kleine, aber klare Sucher. Kameras aus 

dem mittleren Preissegment weisen hier eine Verbesserung auf, 

indem ihre Sucher größer und heller sind. Kameras mit 

Vollbildaufnahme haben die besten Sucher, weil sie einem große 

und sehr scharfe Bilder zur Verfügung stellen. 

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5) Dioptrienkorrektur: 

Brillenträger können einen Knopf oder 

einen Schalter drücken, um das 

Sucherbild scharf zu stellen, ohne ihre 

Brille zu tragen. Die meisten Kameras 

bieten eine Palette von +2 bis -2 

Dioptrien. 

6) Sucherkappe: Bieten einen 

bequemen Verbleib und schützen den 

Sucher vor Streulicht. Die meisten sind 

abnehmbar, so dass man sein 

Sucherzubehör damit ausstatten kann. 

Dieses enthält eine Sucherverlängerung 

für bequemeres Suchen, und einen 

Winkelsucher für das Suchen bei 

geringem Lichtniveau. 

7) Sucherdisplay: Die meisten 

zeigen die Position des 

Fokussierungspunkts, während einige 

auch den zentralen Punkt oder den 

Bereich der Selektivmessung anzeigen. 

Der Großteil der Displays besitzt LEDs, 

die bei den Punkten des Autofokus rot 

aufleuchten, wenn er aktiviert ist. Die 

Information zur Belichtung wird 

normalerweise an der Unterseite in grün 

angezeigt, bei einigen verläuft sie auch 

am rechten Rand. 

Wussten Sie, dass ...? Einige wenige 

halbprofessionelle bis professionelle 

Modelle und einige Modelle aus dem 

mittleren Preissegment verfügen über 

eine Auswahl an Sucherdisplays, um für 

jeden Gebrauch wie beispielsweise 

Makro- oder 

archhitektonische Fotografie 

geeignet zu sein. Einige 

Kameras erlauben sogar mittels 

einer Benutzerfunktion Rasterlinien 

über das Display zu legen, so dass man 

sich dafür keinen zusätzlichen 

Bildschirm kaufen muss. 

Sucherverdunklung:Es ist 

wichtig, den Sucher abzudecken, da es 

zu mangelhafter Belichtung führen kann, 

wenn Streulicht auf das Suchergehäuse 

fällt und den Messsensor trifft. Einige 

hochwertige Kameras haben eine 

integrierte Sucherverdunklung. Meistens 

jedoch wird zusammen mit den Kameras 

auf Benutzerebene eher eine 

Okularabdeckung als eigenständiges 

Zubehör angeboten. 

Augensensor: Dieses handliche 

kleine Teil spart Energie, indem es das 

LCD-Display deaktiviert, wenn es merkt, 

dass der Fotograf durch den Sucher 

schaut. 

Rahmenabdeckung: Während 

halbprofessionelle und professionelle 

Modelle über 100 % Rahmenabdeckung 

verfügen, decken die meisten Modelle nur 

95 % des Bildrahmens ab. Das bedeutet, 

dass das Endergebnis an den Kanten 

etwas mehr enthält, als durch den Sucher 

beim Komponieren des Bildes ersichtlich 

war. 

Vergrößerung: Je mehr der Sucher 

vergrößert, desto besser. Denn das 

bewirkt ein klareres, größeres Bild, das 

das Auge weniger belastet. Die meisten 

Kameras bieten unter diesem Aspekt 

eine ähnliche Leistung im Vergleich zu 

Konkurrenzmodellen aus dem selben 

Preissegment. 

Elektronische Sucher 

OBEN: Einige Kameras haben eine 

Funktion, um Gitterlinien 

hinzuzufügen. 

Systemkameras wie die Sony Alpha A33, A35 und A55 verwenden im Gegensatz 

zu den traditionellen optischen Modellen von digitalen Spiegelreflexkameras 

elektronische Farbsucher. Der Vorteil dabei ist die 100%-ige Abdeckung und der 

Nutzen bei der Beurteilung von Belichtung und Weißabgleich. Darüberhinaus 

zeigen sie eine Menge Information zur Belichtung an. Auch sie weisen allerdings 

ihre Probleme auf, vor allem wenn sie bei wenig Licht benutzt werden, da sie nicht 

an die Klarheit der Bilder von konventionellen Suchern heranreichen. Die neuesten 

elektronischen Sucher haben sich unter diesem Aspekt im Vergleich zu früheren 

Generationen verbessert. In Bezug auf Klarheit und Helligkeit sind traditionelle 

Sucher allerdings immernoch das Maß aller Dinge. 

Wussten Sie, dass ...? Einigen Systemkameras mangelt es völlig an Suchern. Ihre 

Benutzer sind darauf angewiesen, die Bilder nur über das LCD-Display zu 

komponieren. Dies hat normalerweise den Grund, die Kosten und Größen der 

Kameras zu reduzieren.


Nehmen Sie das Objektiv ab und es 

ist einfach, eine Spiegelreflex- von 

einer Systemkamera zu unterscheiden. 

Der Sensor einer 

Spiegelreflexkamera wird vom 

Spiegel verdeckt, während der 

Sensor einer Systemkamera zu 

sehen ist. 

1) Objektivanschluss: 

Der Objektivanschluss hat elektronische 

Stifte, die die Information, die von 

Autofokus und Belichtungssystem 

benötigt werden, zwischen Kamera und 

Objektiv zu übertragen. Verschiedene 

Marken haben unterschiedliche 

Objektivanschlüsse, wobei sich die PEN 

von Olympus und die Lumix von 

Panasonic das 4/3 (Four-Third)- 

Objektivanschluss-System teilen. 

2) Spiegelreflex: 

Digitale Spiegelreflexkameras haben 

einen Reflexspiegel, der das Licht nach 

oben reflektiert, wo es von einem Prisma 

direkt auf den Sucher weitergeleitet wird. 

Sobald man den Auslöser drückt, erhebt 

sich der Spiegel aus dem Lichtpfad und 

ein dahinter gelegener 

Verschlussvorhang erlaubt dem Licht, 

den Sensor zu erreichen. Es ist ein 

langjährig getestetes System, steigert 

aber die Herstellungskosten und die 

Größe der Kamera im Vergleich zu 

System- und Kompaktkameras. 

3) Systemkamera: 

Während zwischen digitalen 

Spiegelreflexkameras und Kompaktkameras 

viele Gemeinsamkeiten 

bestehen, ist der größte Unterschied der, 

dass Kompaktkameras keinen 

Reflexspiegel aufweisen. Daher sind sie 

kleiner und dünner als digitale 

Spiegelreflexkameras. Das Fehlen eines 

Spiegels bedeutet, dass 

Kompaktkameras einen elektronischen 

Sucher und/oder ein LCD-Display 

benutzen, um Bilder zu komponieren, die 

direkt vom Sensor kommen, was klar 

ersichtlich ist, sobald man das Objektiv 

abnimmt. 

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Der Bildsensor 

Der Sensor im Herzen der Kamera spielt eine fundamentale Rolle in der digitalen 

Fotografie. Lernen Sie seine Eigenschaften kennen, und Sie werden bessere Bilder 

machen. 

Sensorgröße 

Bildsensoren werden nach Größen 

hergestellt: Ein Vollformat-Sensor hat 

zum Beispiel die gleiche Größe wie ein 

Negativ eines 35-Millimeter-Films. 

Die Sensorgröße ist aus folgenden 

Gründen außerordentlich wichtig: 

1) Die Sensorgröße bestimmt effektiv 

die Fokallänge des Objektivs, das man 

mit der Kamera verwendet (siehe 

Kasten). 

2) Im Allgemeinen können größere 

Sensoren Bilder von besserer Qualität 

erzeugen, weil die Pixel größer sind, 

weniger Rauschen hervorrufen und 

nicht so eingeengt werden. 

3) Größere Sensoren sind teurer in der 

Hersetllung, die Kameras sind also 

ebenfalls teurer. 

4) Eine Kamera mit größerem Sensor 

hat auch einen größeren, helleren 

Sucher. 

5) Während alles andere gleichwertig 

ist, geben größere Sensoren im 

Vergleich zu kleineren Sensoren eine 

leicht geringere Tiefenschärfe wieder. 

Vollformat-Sensoren findet man in 

semi-professionellen und Profi- 

Modellen. Ihre Größe macht sie für 

extrem hohe Auflösungen zugänglich: 

Die EOS-1D MkllI von Canon hat 

10,1 Millionen Pixel, die Alpha 900 

von Sony hat 24,6 Megapixel und die 

D3x von Nikon hat 24,5 Megapixel. 

Der APS-H-Sensor der EOS-1D-Serie 

richtet sich vornehmlich an Sportund 

Natur-Fotografen, die gerne die 

zusätzliche Verstärkung nutzen, die 

der kleinere Sensor bietet. 

APS-C ist die beliebteste 

Sensorgröße, die sich im 

überwiegenden Teil der digitalen 

Spiegelreflexkameras und auch in 

den Kompaktkameras von Sony und 

Samsung befindet. 

Der 4/3-Sensor war der kleinste unter 

den vier Hauptsensortypen, bis das 

Nikon 1-System und Pentax Q auf 

den Markt kamen. 

Vollformat: 36 x 24 mm 

APS-H: 28,7 x 19,1 mm 

APS-C: 23,6 x1 5,5 mm (Nikon, 

Pentax, Sony) 

APS-C: 22,3 x 14,9 mm (Canon) 

Four-Thirds: 17,3 x 13 mm 

Nikon CX-format: 13,2 x 8,8 mm 

Pentax Q: 6,17 x 4,55 m 


Die zwei Hauptsensortypen sind 

CMOS (Complementary 

Metal-Oxide-Semiconductor) und 

CCD (Charged Coupled Device). 

CMOS ist der am häufigsten 

verwendete. 

Vollformat 

APS-H 

APS-C 

Four-Thirds 

Aktuell 

Größe



Vollformat 

APS-H 

APS-C 

Four-Thirds 

WUSSTEN SIE, DASS ...? Einige wenige Bildsensoren folgen nicht dem Standarddesign. 

Zu ihnen gehören der Super CCD von Fuji und der Foveon-Sensor von Sigma. 

Empfindlichkeit 

Im analogen Zeitalter wurde die 

Empfindlichkeit von Filmen auf einer 

ISO-Skala angegeben (ISO steht für 

„International Standards Organisation“). 

Dieses System gilt auch für Bildsensoren. 

Je niedriger der ISO-Wert, desto 

unempfindlicher reagiert der Sensor auf 

Licht. Erhöht man den ISO-Wert, so 

steigert ein Ausgangssignal die 

Empfindlichkeit des Sensors, was jedoch 

auch den ungeliebten Effekt erhöhten 

Rauschens hat. Die 

Empfindlichkeitsskala variiert von Sensor 

zuu Sensor, die meisten verfügen jedoch 

über eine Palette von ISO 100 bis ISO 

6400. Top-Modelle bieten am unteren 

Ende der Skala einen ISO-Wert von 50 

und manche Kameras haben einen 

Höchstwert von ISO 102.400, was sogar 

empfindlich genug ist, um 

Nachtaufnahmen zu machen. Die 

meisten Kameras verfügen derweil in 

irgendeiner Form über eine optionale 

Rauschunterdrückung. 

Bildauflösung 

Ein Bildsensor besteht aus Millionen von 

lichtempfindlichen „Photosites“, besser 

bekannt als Pixel. Je mehr Pixel der 

Sensor hat, desto höher ist die Auflösung. 

Der allgemeine Ausdruck für eine Million 

Pixel ist „Megapixel“, wenn also von 

einem Sensor mit zwölf Millionen Pixeln 

die Rede ist, sagt man üblicherweise, 

dass er über eine Auflösung von zwölf 

Megapixeln verfügt. Es wäre naheliegend, 

dass Sensoren mit einer höheren 

Auflösung bessere Bilder liefern als 

diejenigen mit weniger Pixeln. Das ist 

jedoch nicht immer der Fall. Die Größe 

des Sensors spielt hier auch eine Rolle, 

denn wie schon gesagt wurde: Größere 

Pixel auf größeren Sensoren liefern im 

Allgemeinen bessere Qualität. Auch der 

Bildprozessor ist hier nicht unwichtig, da 

er die rohe Information, die ihm der 

Sensor zur Verfügung stellt, benutzt, um 

die Bilder zu erzeugen. Auch sollte man 

nicht außer Acht lassen, dass die optische 

Qualität des Objektivs, das zusammen 

mit der Kamera verwendet wird, ebenfalls 

einen wichtigen Einfluss auf die 

Gesamtqualität hat. 

Sensoren und Objektive 

Die Beziehung zwischen Bildsensor und 

Objektiven, die mit der Kamera 

verwendet werden, kann auf den ersten 

Blick irritieren. Mit ein bisschen Erfahrung 

wird man sie jedoch bald begreifen. Alles 

ist darauf zurückzuführen, wie die von 

einem Objektiv gebotene Abdeckung 

abhängig von der Sensorgröße variiert. 

Wenn Sie zwei identische Objektive 

nehmen und eines davon auf eine 

Kamera mit Vollformat-Sensor und das 

andere auf eine Kamera mit APS-C- 

Sensor stecken, werden Sie feststellen, 

dass letztere eine vergrößerte Version der 

Szene zeigt. Dies ist deshalb so, weil der 

kleinere Sensor einen kleineren Bereich 

des „Belichtungskreises“ verwendet, der 

sich auf das Licht bezieht, welches auf 

das Objektiv fällt. Der kleinere Sensor 

„stutzt“ praktisch das Bild, indem er nur 

eine zentrale Menge verwendet und die 

effektive Fokallänge des Objektivs quasi 

ausgeweitet hat. Dies wird normalerweise 

als einem 35-Millimetet-Filmformat oder 

einem Vollformat-Sensor ebenbürtig 

angegeben. 

Jeder Sensor hat einen Crop-Faktor, der 

mit der Fokallänge multipliziert werden 

muss, um die tatsächliche Fokallänge zu 

erhalten. APS-C-Sensoren haben zum 

Beispiel einen Crop-Faktor von 1,5 (1,6 

bei Canon), und 4/3-Sensoren haben 

einen Crop-Faktor von 2. Bei einem 

50-Millimeter-Objektiv, das in Verbindung 

mit einem 4/3-Sensor benutzt wird, wird 

also angegeben, dass es die gleiche 

Fokallänge bietet wie ein 100-Millimeter- 

Objektiv. Das Bild, das es erzeugt, hat das 

gleiche Sichtfeld, wie ein 100-Millimeter- 

Objektiv, das in Verbindung mit einem 

35-Millimeter-Film bzw. Vollformat- 

Sensor verwendet wird. Der springende 

Punkt an dieser Vergrößerung der 

tatsächlichen Fokallänge ist der, dass 

Objektive, die in Verbindung mit kleineren 

Sensoren benutzt werden, eine höhere 

Telewirkung haben, als wenn sie mit 

größeren Sensoren benutzt werden. Ein 

100-300-Millimeter-Objektiv auf einer 

digitalen Spiegelreflexkamera von Nikon 

mit APS-C-Sensor hat also eine 

tatsächliche Fokallänge von 150 bis 450 

Millimetern. Das ist toll, wenn man ein 

entferntes Objekt aufnehmen will, weil 

dadurch mehr davon im Rahmen 

sichtbar wird. Der Nachteil wird bei 

Aufnahmen im Weitwinkel-Format 

deutlich: Die Abdeckung ist begrenzt, da 

einem nicht länger ein ausreichend 

weites Sichtfeld zur Verfügung steht. Dies 

sind Crop-Faktoren der 

Hauptsensortypen: 

Vollformat: 1 x 

APS-H: 1.3 x 

APS-C: 1,5 x (Nikon, Pentax, Sony) 

APS-C: 1,6 x (Canon) 

Four-Thirds: 2 x 

Nikon CX-format: 2,7 x 

Pentax Q: 5,5 x 

Reine Digital-Objektive 

Die Beliebtheit des APS-C-Sensors hat 

dazu geführt, dass diverse Firmen 

Objektive herstellen, die nur für digitale 

Spiegelreflexkameras mit dieser 

Sensorgröße tauglich sind. Diese reinen 

Digital-Objektive sind in der Regel 

kompakter, als die üblichen Objektive 

und können nicht in Verbindung mit 

digitalen Spiegelreflexkameras verwendet 

werden, die einen Vollformat-Sensor 

enthalten, weil sie sonst massive 

Vignettierung hervorrufen. Diese reinen 

Digital-Objektive tragen bei den großen 

Marken die folgenden Bezeichnungen: 

Canon EF-S, Nikon DX, 

Sigma DC, Tamron Di II

16 Digitale Kameras verstehen 

Lesen Sie die Anleitungen! 

Belichtungsprogramme 

Wenn Sie bessere Bilder machen wollen, müssen Sie die Belichtungsprogramme 

Ihrer Kamera verstehen, und das ist gar nicht so schwer. 

Der Belichtungsmodus, den Sie wählen, spielt eine 

der Hauptrollen dabei, wie die Szene von Ihrer 

Kamera festgehalten wird. Es ist daher wichtig zu 

verstehen, wie jeder einzelne funktioniert und sich 

auf das Ergebnis auswirkt. Ihre Kamera bietet eine 

breite Auswahl an Optionen, die jedoch in zwei 

Hauptkategorien eingeteilt werden können: 

grundlegend und kreativ. Die grundlegenden Modi 

schließen den vollautomatischen und den 

Szenen-Modus mit ein. Die vollautomatischen 

Modi ermöglichen nur wenig Kontrolle darüber, wie 

die Bilder gemacht werden. Diese Modi richten sich 

an Einsteiger in die Fotografie, die gerade erst dabei 

sind, Grundsätze wie zum Beispiel die Funktion von 

Blende und Verschlusszeit, kennen zu lernen. 

Die kreativen Modi, die wir auch gerne als die vier 

Kernmodi bezeichnen, sind der Programm-Modus, 

die Zeitautomatik, die Blendenautomatik und der 

manuelle Modus. Sie geben Ihnen kreative 

Kontrolle über Ihre Fotografie, und da es sich um 

die vier Modi handelt, von denen wir denken, dass 

Sie sie verstehen sollten, werden wir sie in diesem 

Leitfaden einzeln vorstellen. Die vier Modi 

funktionieren auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise: Im Programm-Modus beispielsweise, 

kümmert sich die Kamera um Verschlusszeit und 

Blende, lässt Ihnen jedoch Spielraum für die 

Korrektur von nahezu allen anderen 

Kameraeinstellungen. Zeit- und Blendenautomatik 

sind halbautomatische Modi: Sie kümmern sich 

entweder um Blende oder um Verschlusszeit, 

während alles andere automatisch von der Kamera 

eingestellt wird. Beim manuellen Modus haben Sie, 

wie möglicherweise erwartet, die Kontrolle über 

beides. Wenn Sie Erfahrung sammeln, wird sich Ihr 

Lieblingsmodus bald herauskristallisieren – bei den 

meisten Leuten ist es die Zeitautomatik, es gibt 

jedoch auch Situationen, in denen man auch auf 

einen der anderen Modi setzen kann. Wenn Sie 

unserem Expertenrat folgen, werden Sie in der Lage 

sein, jedes Mal denjenigen Modus zu wählen, der 

Ihnen dabei hilft, bessere Bilder zu machen. 

Wie man Belichtungsprogramme 

einstellt 

Da der Belichtungsmodus eine primäre Funktion der 

Kamera ist, sollte er leicht einzustellen sein. Nahezu 

alle Digitalkameras haben am Gehäuse eine 

Wähltaste für den Belichtungsmodus, der es erlaubt, 

den Modus leicht und schnell einzustellen. 

Professionelle Digitalkameras ersetzen diese 

Wahltaste in der Regel durch einen Modusknopf, der 

in Verbindung mit der Input-Taste benutzt wird. 

Einige Systemkameras besitzen eine Modus-Taste, 

die – ähnlich wie bei einer Digitalkamera – auf dem 

Gehäuse oder an dessen Rückteil sitzt, oder eine 

Option auf dem Touchscreen. Viele Kameras - 

bsonders die, die an der Budget-Obergrenze liegen 

– lassen eine Taste komplett vermissen. Der Zugriff 

erfolgt über den Menü-Bildschirm und die 

Vier-Wege-Steuerung. 

Spiegel 

Jede Kamera hat Belichtungsprogramme, 

die ein wenig anders arbeiten. Es lohnt 

sich daher, einige Minuten zu investieren, 

um die Anleitung zu lesen und 

festzustellen, wie sie funktionieren. 

System 

Szenen-Programme (objektbasierte Programme) 

Szenen-Modi sind für Einsteiger meist der perfekte Weg, 

um brilliante Bilder von verschiedenen Objektarten zu 

machen. Es scheint alles sehr einfach: Wenn ein Neuling 

seine Geliebte fotografiert, muss er nur den Porträt- 

Modus wählen, während ein Wanderer in einer 

schneebedeckten Landschaft nur den Landschafts- 

Modus einstellt und im Nu eine wunderschöne Szene 

aufnimmt. Die Wahrheit spielt jedoch nicht in 

Foto-Utopia. Obwohl die Kamera ein scharfes, gut 

belichtetes Bild macht, wird es nicht annähernd so gut 

sein, als wenn Sie einen kreativen Modus wählen und 

die Kameraeinstellungen selbst vornehmen. Letztlich 

liefern Szene-Modi hochwertige Schnappschüsse, die 

man auch mit einer vernünftigen Kompaktkamera 

hinbekommen – Ihre Digitale Spiegelreflex- oder 

Systemkamera bietet jedoch so viel mehr, benutzen Sie 

die Szene-Modi also nur, wenn Sie Bilder von Szenen 

machen, bei denen Sie unsicher in Bezug auf das sind, 

was zu tun ist. 

Jeder Szene-Modus richtet die Kamera auf das Objekt 

aus, das Sie fotografieren möchten. Dafür übernimmt er 

die Kontrolle über die Schlüsselfunktionen der Kamera. 

Es geht dabei nicht nur um die Verschlusszeit und die 

Blende – die Einstellung der Entfernung, des Autofokus, 

der Überschreitung der Belichtung, des Laufwerk- 

Modus, des eingebauten Blitzes und des Weißabgleichs, 

genauso wie des ISO-Wertes werden allesamt von der 

Kamera übernommen. Aus der Sicht eines Einsteigers ist 

das eine Menge potentieller Schwierigkeiten, um deren 

Lösung sich die Kamera kümmert, aus der Sicht eines 

kreativen Fotografen hingegen ist es ein großer 

Kontrollverlust. Unsere Referenztabelle zeigt die 

bekanntesten Szene-Modi und die Schlüsselfunktionen, 

um die sich die Kamera kümmert, oder deren Kontrolle 

sie Ihnen überlässt. Auf die meisten, allerdings nicht alle 

Kameras lässt sich diese Tabelle übertragen, für 

detailliertere Informationen sollten Sie daher das 

Benutzerhandbuch konsultieren. Wie Sie sehen, haben 

Sie viel weniger Einfluss auf das Ergebnis, als wenn Sie 

den Programm- oder den kreativen Modus verwenden, 

weswegen die Kamera niemals den Fotografen wird 

ersetzen können – sie weiß einfach nicht, welche Art von 

Bild Sie gerade aufnehmen wollen. Die andere 

wesentliche Schwachstelle der Szene-Modi ist, dass sie 

in Sachen Belichtung immer auf Nummer sicher gehen 

– vor allem, indem sie eine Verschlusszeit wählen, die 

Kamerabewegungen entgegenwirkt (die Kamera geht 

generell davon aus, dass Sie aus der Hand aufnehmen). 

Auch werden die Szene-Modi nicht in die Extreme 

gehen: Wenn Sie also ein Porträt bei hellem Licht 

aufnehmen und sich eine geringe Tiefenschärfe 

wünschen, wird die Blende nicht sehr weit geöffnet sein, 

sondern vielmehr eine sichere Einstellung von f/5.6 

gewählt werden. 

Funktionen Vollautomatik Porträt Landschaften Nahaufnahmen Aktion Programm 

Grundeinstellung Blende und Verschlusszeit * 

ISO-Wert 

Weißabgleich 

Fokussierung Autofokus für Einzelaufnahme - - 

Autofokus für mehrere Aufnahmen - - - - 

AI-Fokus - - - - 

Autofokus für Messfeldwahl 

Belichtung 

Mehr-Zonen 

Punkt-/teilweise - - - - - 

Mittig gewichtet - - - - - 

Belichtungskorrektur - - - - - 

AEB & AE-Lock - - - - - 

Verschluss Einzelaufnahme - 

Mehrere Aufnahmen - - - - - 

Selbstauslöser 

Eingebauter Blitz Automatischer Blitz - - 

Manueller Blitz - - - - - 

Ohne Blitz - - - 

Automatik wählbar - nicht verfügbar * Programmverschiebung



Programmautomatik (P) 

Stellen Sie Ihre Kamera auf „P“, und sie wird zu einer 

vollautomatischen Maschine. Richten Sie sie auf ein 

Objekt oder eine Szene, die sie fotografieren wollen, und 

die Kamera wird nicht nur das Lichtniveau berechnen, 

um die korrekte Belichtung einzustellen, sondern sie 

geht sogar soweit, sowohl Blende, als auch 

Verschlusszeit so einzustellen, dass Sie diese Belichtung 

erhalten. 

Ob Sie dies als Vorteil oder Hindernis betrachten, hängt 

von der Erfahrung ab, die Sie schon mit einer Kamera 

gesammelt haben. Einsteigern gefällt der Programm- 

Modus, weil er schnell und einfach ist. Alles, was sie tun 

müssen, ist Kamera ausrichten, fokussieren und 

aufnehmen. Sie müssen sich nur um ein Minimum 

kümmern und haben daher (scheinbar) nur eine geringe 

Chance, Fehler zu begehen. Erfahrenere Hände sind aus 

eben diesen Gründen weniger begeistert vom 

Programm-Modus: Sie fühlen sich zu automatisiert und 

ziehen es vor, die Kontrolle über Ihre Kamera zu 

behalten, als das Gefühl zu haben, es sei umgekehrt. 

Dies kann durch die Wahl eines halbautomatischen oder 

manuellen Modus erreicht werden. 

Für Schnappschüsse auf Partys oder im Urlaub ist der 

Programm-Modus ideal, da er immer wieder für gute 

Fotos sorgt. Auch beim Wandern funktioniert er 

hervorragend, wenn Sie eine Reihe verschiedener 

Objekte aufnehmen wollen, oder wenn Sie zum Beispiel 

an Karneval oder bei Festivals schnell reagieren müssen, 

und eher an vernünftigen Aufnahmen, als an 

Situationen, in denen es am besten 

ist, die Vollautomatik zu benutzen 

Kunstwerken interessiert sind. 

Der Nachteil am Programm-Modus ist, dass die 

Kombination von Blende und Verschlusszeit von der 

Kamera fast willkürlich gewählt scheint. Wenn Sie also 

auf ein Objekt zielen und bereit sind, es aufzunehmen, 

werden Sie feststellen, dass die Kamera eine große 

Blende und eine kurze Verschlusszeit einstellt, während 

Sie lieber eine kleinere Blende für mehr Tiefenschärfe 

oder eine längere Verschlusszeit hätten, um 

Bewegungen zu verwischen. Die Kamera weiß das 

nicht, weil sie Ihre Gedanken nicht lesen kann 

(Techniker arbeiten auch daran!). Indem sie Ihnen die 

Möglichkeit zur Programmverschiebung bietet (siehe 

Kasten auf der rechten Seite), geht sie jedoch zumindest 

in diese Richtung. 

Sie können auch die Belichtung erhöhen oder 

reduzieren, um Fehler zugunsten eines kreativen Effekts 

zu korrigieren, indem Sie die 

Belichtungskorrektureinrichtung der Kamera verwenden. 

Diese macht den Programm-Modus vielseitiger und 

kann – in den Händen erfahrener Fotografen – als 

schneller und einfacher Allzweck-Modus funktionieren. 

Nichtsdestotrotz ist es wohl eher die Wahl von 

Einsteigern, die Dinge wie Tiefenschärfe noch nicht 

verstehen und lediglich scharfe, gut belichtete Fotos 

machen wollen. Sobald sie ein besseres Verständnis 

haben, gehen sie in der Regeel zu weniger 

automatisierten Belichtungsmodi über, die ihnen mehr 

Kontrolle bieten. 

Programmverschiebung 

Die Programmverschiebung überlässt Ihnen die 

Wahl der Kombination von Blende und 

Verschlusszeit, indem Sie die Input-Taste auf 

Ihre bevorzugte Wahl einstellen. Benutzen Sie 

sie, um die Blende auf schnellem Wege größer 

oder kleiner zu stellen, während die Kamera die 

Verschlusszeit ändert, um eine korrekte 

Belichtung aufrecht zu erhalten. Oder wählen 

Sie eine kürzere oder längere Verschlusszeit, 

und die Blende wird automatisch geändert. 

Wenn Sie beispielsweise Landschaften mit 

mehr Tiefenschärfe fotografieren wollen, 

müssen Sie nur in Richtung einer kleineren 

Blende „verschieben“, wohingegen Sie bei 

Aufnahmen von Objekten in Aktion in Richtung 

einer kürzeren Verschlusszeit „verschieben“. 

ALL IMAGES: ISTOCK PHOTO 

1) „Informelle“ Aufnahmen drinnen 

Wenn Sie zwanglose Bilder von Familie und Freunden 

machen möchten, wählen Sie P, lassen Sie den Blitz 

aufklappen, wenn nötig, und knipsen Sie. Sie könnten 

auch den vollautomatischen Modus benutzen, dies 

schließt allerdings normalerweise den Gebrauch des 

Blitzes ein, was häufig für weniger gefällige Resultate 

sorgt. 

2) Aufnahmen mit Aufhellblitz 

Der Programm-Modus ist eine gute Wahl, wenn Sie 

einen Hauch von Aufhellblitz zu Ihren Porträts im Freien 

hinzufügen möchten. Klappen Sie einfach den Blitz auf 

(oder benutzen Sie einen Blitz, der auf einen Blitzschuh 

montiert ist), und überlassen Sie der Kamera die 

Belichtung. 

3) Unkomplizierte, allgemeine Fotos 

Wenn Sie einfach nur schnell eine Szene festhalten 

wollen und keine Zeit dafür haben, die Einstellungen 

zu ändern, wählen Sie den Programm-Modus und 

machen ein paar Aufnahmen. Wenn Sie Zeit haben, 

verwenden Sie die Programmverschiebung, um die 

Einstellungen Ihren Wünschen entsprechend 

anzupassen. Perfekt für Schnappschüsse! 

Vollautomatik & Programmautomatik 

Genau so, wie den normale Programm-Modus (P) bieten die 

meisten Kameras auch einen weiteren vollautomatischen 

Modus, bekannt auch unter der Bezeichnung „Green Square“-, 

„Green Auto“- oder „Vollautomatischer“ Modus. Auf den ersten 

Blick mag er dem Programm-Modus identisch erscheinen, doch 

es gibt Unterschiede. Das Benutzerhandbuch Ihrer Kamera wird 

darüber mehr Aufschluss geben. Der Hauptunterschied liegt 

jedenfalls darin, dass beim Programm-Modus nur Blende und 

Verschlusszeit automatisch von der Kamera eingestellt werden. 

Alle anderen Funktionen, wie zum Beispiel Autofokus oder die 

Muster der Entfernungsmessung, ist Ihrer Kontrolle überlassen. 

Dies gilt auch für den Blitz. Beim Programm-Modus zeigt die 

Kamera an, wann der Blitz benötigt wird (indem sie das 

Blitzlicht-Symbol aufleuchten lässt), überlässt es jedoch Ihnen, 

den eingebauten Blitz aufzuklappen, bevor das Bild gemacht 

wird. Beim vollautomatischen Modus betätigt die Kamera selbst 

den Blitz, sofern sie dies für notwendig hält. Der vollautmatische 

Modus geht davon aus, dass der Benutzer nur minimale 

Kenntnisse der Fotografie hat, mit anderen Worten: dass es sich 

um einen blutigen Anfänger handelt. Viele Kameras sind 

heutzutage mit einem intelligenten automatischen Modus (iAuto 

oder A+) ausgestattet, der fast genauso wie der 

vollautomatische Modus agiert, dem Benutzer jedoch mehr 

Kontrolle überlässt. 

Programmautomatik und Blitz 

Wenn das Lichtniveau zurückgeht, leuchtet das Blitzlicht- 

Symbol auf, damit Sie den Blitz aufklappen. Sollten Sie dies 

nicht tun, wird die Kamera trotzdem das Bild machen. Wenn 

Sie die Kamera in der Hand halten, riskieren Sie jedoch 

Kamerabewegungen. Wenn Sie den Blitz aufklappen, stellt die 

Kamera die Verschlusszeit synchron zum Blitz ein und lässt die 

Blende normalerweise groß, um die Reichweite des Blitzes zu 

vergrößern. Die Kamera ist somit nur mit der korrekten 

Belichtung des Objekts beschäftigt, so dass der Hintergrund für 

gewöhnlich sehr dunkel erscheint. Wenn Sie Details aus dem 

Hintergrund erscheinen lassen wollen, müssen Sie einen 

anderen Modus verwenden. 

Verschlusszeit beim Blitzen 

Ihre Kamera wird ihr Bestes geben, um eine gewinnbringende 

Kombination aus Blende und Verschlusszeit zu liefern. Bei extrem 

hellen oder dunklen Aufnahmeverhältnissen (in der Regel sehr 

seltene Situationen) mag das unmöglich erscheinen. Wenn der 

Blitz bei sehr hellen Verhältnissen, bei maximaler Blende und 

kürzester Verschlusszeit, ausgelöst wird, besteht das Risiko der 

Überbelichtung: Verringern Sie daher den ISO-Wert, und wenn das 

Problem nach wie vor besteht, benutzen Sie einen Graufilter. In 

dunklen Situationen, wenn die längste Verschlusszeit und die 

größte Blende aufleuchten, riskiert man Unterbelichtung und sollte 

den ISO-Wert erhöhen.


Blendenautomatik (A oder Av) 

Wie der Name impliziert, wird Priorität auf die Wahl 

der Blende gelegt, wenn Sie diesen 

Belichtungsmodus einstellen. Sie entscheiden, 

welche Blende (f/Zahl) Sie einstellen, und sobald Sie 

dies getan haben (indem Sie den Input-Knopf 

beziehungsweise entsprechende Tasten bemühen), 

stellt die Kamera sofort die passende Verschlusszeit 

ein. Sie erhalten eine korrekte Belichtung, die auf 

dem gelesenen Lichtwert der Belichtungsmessung 

basiert. Die Einstellungen von Blende und 

Verschlusszeit werden im Sucher der Kamera, auf 

deren oberem LCD-Display, und/oder dem 

LCD-Display am Rückteil des Gehäuses 

wiedergegeben, so dass Sie beide nicht übersehen 

können, obwohl Sie selbst nur die Blende gewählt 

haben. Blendenautomatik ist die ideale Belichtung, 

wenn Sie die Tiefenschärfe kontrollieren wollen (wie 

viel von der Szene scharf fokussiert ist). Wenn Sie 

Landschaften und Architektur fotografieren, wo 

Schärfe von vorne nach hinten verlangt wird, stellen 

Sie lediglich eine kleine Blende ein, f/11, f/16, oder 

f/22 zum Beispiel. Wenn Sie hingegen die 

Tiefenschärfe reduzieren wollen, so dass nur ein 

flacher Bereich scharf fokussiert wird – bei 

Porträtaufnahmen beispielsweise – stellen Sie eine 

große Blende ein (kleine Zahl), wie zum Beispiel f/4 

oder f/2.8. Da die Kamera auf jede Änderung an der 

Blende sofort mit einer Korrektur der Verschlusszeit 

reagiert, so dass die richtige Belichtung aufrecht 

erhalten wird, können Sie schnell arbeiten – in einer 

Minute mit kleiner Blende (und längerer 

Verschlusszeit), in der nächsten mit einer größeren 

Blende (und kürzerer Verschlusszeit). Dies macht die 

Blendenautomatik zum besten Belichtungsmodus für 

allgemeine Situationen und macht ihn zum meist 

verwendeten Modus unter erfahrenen Fotografen. 

Aufnahmesituationen für die Blendenautomatik 

1) Landschaften: 

Maximieren Sie die Tiefenschärfe 

Indem Sie die Blende wechseln, haben Sie die 

Tiefenschärfe, und damit den Umstand, wie viel von Ihrer 

Szene scharf erscheint, unter Kontrolle. Die meisten 

Landschaftsfotografen benutzen die Blendenautomatik 

genau aus diesem Grund. 

2) Porträts: 

Hintergrund unscharf 

Die meisten Porträts sollen das Objekt vom Hintergrund 

abheben, so als ob es den Blick des Betrachters auffängt. 

Nichts ist dafür besser geeignet, als die Augen zu 

fokussieren und eine kleine Blende zu wählen. 

3) Makrofotografie 

Wenn Sie auf sehr kurze Entfernungen arbeiten, ist die 

Tiefenschärfe minimal. Kritisches Fokussieren und die 

Fähigkeit, die passende Blende zu verwenden, sind daher 

für scharfe Resultate essentiell. 

4) Die optimale Schärfe Ihres Objektivs 

Jedes Objektiv hat eine Blende, die die schärfsten 

Resultate liefert – normalerweise liegt diese zwischen f/8 

und f/13. Wenn ultimative Schärfe also Ihr Ziel ist, stellen 

Sie auf Blendenautomatik und fotografieren mit diesen 

Einstellungen. 

Blendenkontrolle 

Da die Tiefenschärfe ein so wichtiger 

Bestandteil eines erfolgreichen 

Bildes ist, verwundert es nicht, dass 

Blendenautomatik die am 

häufigsten getroffene Moduswahl 

ist. 

Blendenautomatik 

und lange 

Verschlusszeiten 

Wenn Sie die Blendenautomatik 

verwenden, ist es vor allem wichtig, 

daran zu denken, dass die von der 

Kamera eingestellte Verschlusszeit 

länger und länger wird, je kleiner die 

von Ihnen gewählte Blende ist. Das 

Risiko auf Kamerabewegungen steigt 

also an. Dies kann im Eifer der 

Aufnahmen, vor allem bei schwachen 

Lichtverhältnissen, oder beim 

Gebrauch eines Polarisationsfilters, 

der das Licht um zwei Stufen 

schwächt, leicht vergessen werden, 

wenn man gerade größten Wert auf 

Blende und Tiefenschärfe legt. 

Darüberhinaus ist es ebenfalls 

wichtig, ein Auge auf die von der 

Kamera eingestellte Verschlusszeit zu 

werfen, damit die Aufnahmen nicht in 

unscharfen Bildern enden. Sobald die 

Verschlusszeit unter ein bestimmtes 

Niveau sinkt, auf dem Sie die Kamera 

sicher halten können, haben Sie drei 

Optionen: 

1) Stellen Sie eine größere Blende ein, 

so dass die Verschlusszeit steigt. 

Wenn die Verschlusszeit bei f/11 also 

1/15 Sekunde beträgt, so liegt sie bei 

f/8 bei 1/30 Sekunde, bei f/5.6 bei 

1/60 Sekunde, und bei f/4 bei 1/125 

Sekunde. Diese Option wird es nicht 

geben, wenn Sie auf eine kleine 

Blende angewiesen sind und viel 

Tiefenschärfe benötigen, doch stellen 

Fotografen Ihre Blende oft viel zu klein 

ein. Sie können getrost eine größere 

Blende benutzen, ohne die 

Tiefenschärfe zu verraten. 

2) Wenn Sie die Tiefenschärfe 

zugunsten einer größeren Blende 

opfern können, um die Verschlusszeit 

zu steigern, montieren Sie die Kamera 

auf ein Stativ oder irgendeine andere 

Stütze, so dass sie sich nicht bewegt. 

Dadurch ist eine lange Verschlusszeit 

nicht mehr von Belang. Für statische 

Objekte wie beispielsweise 

Landschaften, Architektur, oder 

Stillleben ist dies die beste Option. 

3) Die letzte Möglichkeit ist eine 

Erhöhung des ISO-Wertes, so dass 

eine kürzere Verschlusszeit verwendet 

werden kann. Wenn Sie zum Beispiel 

bei ISO 100 und 1/30 Sekunde bei 

f/16 aufnehmen und den ISO-Wert 

auf 200 stellen, erlaubt Ihnen dies, 

eine Verschlusszeit von 1/60 Sekunde 

bei f/11 zu verwenden, wenn Sie ihn 

auf 400 stellen, liegt die 

Verschlusszeit bei 1/125 Sekunde 

und die Blende bei f/11 und so weiter. 

Wenn Sie am Ball bleiben, können Sie 

die oben genannten Optionen sogar 

kombinieren. Mit einer höheren Stufe 

lässt sich die gewählte Blende 

aufrecht erhalten und quasi ohne 

Einbußen bei der Bildqualität eine 

kürzere Verschlusszeit einstellen. 

Wenn das nicht hilft, können Sie auch 

die Blende eine Stufe größer stellen, 

ohne viel Tiefenschärfe zu verlieren.



Tiefenschärfe 

Dieser Modus wird in der Regel dann benutzt, 

wenn man die Tiefenschärfe unter Kontrolle 

haben möchte. Denken Sie daran, je größer 

die Blende (zum Beispiel f/2.8), desto geringer 

ist die Teifenschärfe, und umgekehrt. 

FOTOS: LEE FROST 


und Blitz 

Wie die Blendenautomatik in 

Kombination mit dem Blitz 

funktioniert, hängt von Ihrem 

Kamerahersteller und -modell ab. Bei 

den meisten Canon- und Pentax- 

Modellen beispielsweise wählt die 

Kamera eine Verschlusszeit, um den 

Hintergrund korrekt zu belichten, 

sobald Sie die Blende eingestellt 

haben. Bei schwachem Licht muss 

die Kamera daher auf ein Stativ montiert werden, um 

Kamerabewegungen zu vermeiden. In der Tat wendet die Kamera 

automatisch den Langzeitsynchronisationsblitz an. Bei Nikon, Sony 

und Olympus ist die Verschlusszeit limitiert, um Verwacklungen 

vorzubeugen, obwohl der Langzeitsynchronisationsblitz eingestellt 

ist. Schauen Sie in Ihr Benutzerhandbuch, um zu verstehen, wie die 

Blendenautomatik in Kombination mit dem Blitz funktioniert und 

experimentieren Sie mit verschiedenen Ergebnissen. 

ISTOCK PHOTO 

Verschlusszeitwarnung 

Wenn Sie die Blende auswählen, erreichen Sie irgendwann den 

Punkt, an dem die Verschlusszeitwarnung aufblinkt. Dies bedeutet, 

dass die Kamera nicht mehr in der Lage ist, eine entsprechende 

Verschlusszeit zu bieten, was zu schlechter Belichtung führen wird. 

Vielleicht deshalb, weil Sie bei sehr hellem Licht aufnehmen und sich 

zu schnell für eine Blende entschieden haben, oder weil Sie bei zu 

schwachem Licht eine zu kleine Blende eingestellt haben. Im ersten 

Fall sollten Sie den ISO-Wert verringern und den Gebrauch eines 

Graufilters in Betracht ziehen. Im zweiten Fall erhöhen Sie den 

ISO-Wert. Sollte dies das Problem nicht lösen, werden Sie die 

Blendeneinstellung wechseln müssen, bis die Verschlusszeit aufhört 

zu blinken. 

Belichtungskorrektur und Blendenautomatik 

Wenn Sie die Belichtungskorrektur in Kombination mit der Blendenautomatik anwenden, 

wird die Verschlusszeit korrigiert, um die Belichtung zu ändern, während die von Ihnen 

priorisierte Blende gleich bleibt. Wenn Sie beispielsweise mit 1/250 Sekunde bei f/4 

aufnehmen und +1EV (eine Stufe) bei der Belichtungskorrektur einstellen, ändert die Kamera 

die Verschlusszeit auf 1/125 Sekunde, während die Blende unverändert bei f/4 bleibt.


Zeitautomatik (S oder Tv) 

Das ist der zweite halbautomatische 

Belichtungsmodus mit dem alle digitalen 

Spiegelreflex- und Kompaktkameras ausgestattet 

sind. Wie der Name schon sagt, hat in dieser 

Betriebsart die Verschlusszeit Priorität. Bei der 

Zeitautomatik wird die Verschlusszeit gewählt, und 

die Kamera passt die Blende automatisch an, um 

eine richtige Belichtung zu garantieren. Die 

Zeitautomatik funktioniert also umgekehrt wie die 

Blendenautomatik. 

Die Zeitautomatik wird vor allem bei beweglichen 

Motiven eingesetzt, die eine sorgfältige Wahl der 

Verschlusszeit erfordern. Vor allem bei Sport- und 

Actionaufnahmen muss die Verschlusszeit 

entsprechend angepasst werden, um die Bewegung 

des Motivs einzufrieren. Je schneller die Bewegung 

des Motivs, desto kürzer die Verschlusszeit und 

umgekehrt. Klingt logisch, nicht wahr? 

Naturfotografen benutzen oft die Zeitautomatik, 

wenn sie fliegende Vögel oder andere sich 

bewegende Tiere aufnehmen. Auch Fotos von sich 

bewegenden Motiven des täglichen Lebens, wie im 

Park herum rennende Kinder oder ein Hund, der sich 

schüttelt, nachdem er aus dem Wasser gestiegen ist, 

können von der Zeitautomatik profitieren. 

Die Zeitautomatik wird aber nicht nur zum Einfrieren 

von Bewegungen eingesetzt, manchmal wird dieser 

Modus auch als kreatives Instrument zur Schaffung 

von verschwommenen Bildbereichen verwendet. Bei 

Sport- und Actionmotiven kann die Kamera bei einer 

langen Verschlusszeit und beweglichen Motiven 

mitgeschwenkt werden. Dadurch wird das Motiv 

relativ scharf und der Hintergrund verschwommen. 

Man kann die Kamera auch einfach stillhalten, so 

dass die sich bewegenden Motive als farbige Streifen 

festgehalten werden. Strömendes Wasser in Flüssen, 

Wasserfällen oder dem Meer wird ebenfalls oft mit 

einer langsamen Verschlusszeit aufgenommen und 

gibt diesem eine verschwommene aber reizvolle 

Wirkung. In beiden Fällen existiert normalerweise 

eine festgelegte, optimale Verschlusszeit, um mit der 

Zeitautomatik die besten Resultate zu erzielen. 

Die Verschlusszeit kann aber auch in der 

Blendenautomatik eingestellt werden, indem die 

Blende angepasst wird, bis die Kamera die 

Verschlusszeit festlegt oder indem man im 

Programmmodus die Blende-Verschlusszeit- 

Kombination ändert. Der Vorteil der Zeitautomatik 

liegt darin, dass eine einmal eingestellte 

Verschlusszeit sich nicht mehr durch wechselnde 

Lichtverhältnisse oder eine veränderte 

Kameraposition beeinflussen lässt. Wird die 

Belichtung in der Zeitautomatik angepasst, ändert 

sich der Blendenwert und die Verschlusszeit bleibt 

konstant - umgekehrt wie bei der Blendenautomatik. 

Wenn man die Belichtungskorrektur der Kamera zur 

Steigerung oder Reduktion der Belichtung mit der 

Zeitautomatik einsetzt, wird der Blendenwert erhöht 

oder reduziert. 

Erlauben es die vorherrschenden 

Beleuchtungsverhältnisse auch mit der weitesten 

Öffnung des Objektivs nicht, eine genügend schnelle 

Verschlusszeit einzustellen, kann die ISO- 

Empfindlichkeit erhöht werden. Liegt die 

schnellstmögliche Verschlusszeit zum Beispiel bei 

einem ISO-Wert 100 bei 1/125 Sekunden, wird sie 

bei ISO 200 auf 1/250 Sekunde verkürzt, bei ISO 

400 auf 1/500 Sekunde und so weiter. Es handelt 

sich also um eine zusätzliche Steuermöglichkeit der 

Verschlusszeit. 

Wird auf der anderen Seite bei guten 

Lichtverhältnissen für verschwommene Bewegungen 

eine lange Verschlusszeit benötigt, reicht manchmal 

die längste Verschlusszeit nicht aus. Auch in diesem 

Fall kann eine ISO-Reduktion weiterhelfen. Es gibt 

Kameras mit einer besonderen Einstellung für eine 

niedrige ISO-Einstellung, die Hälfte der Standard 

ISO-Werte. Wählt man diese Einstellung, wird die 

Die Reziprokregel 

vermeidet Verwackeln 

Es gibt eine einfache Regel, um 

herauszufinden, ob die Aufnahmen das 

Risiko eingehen, verwackelt zu werden. Die 

Verschlusszeit muss dazu umgekehrt 

proportional zur Brennweite eingestellt 

werden. Beim Einsatz einer 200-Millimeter- 

Brennweite sollte eine Verschlusszeit von 

mindestens 1/200 Sekunde eingestellt 

werden, bei einer 300-Millimeter-Brennweite 

mindestens 1/300 etc. Objektive mit 

Bildstabilisation erlauben leicht längere 

Verschlusszeiten, aber die Reziprokregel 

bleibt ein guter Orientierungspunkt. 

langsamste Verschlusszeit verdoppelt, von 1/15 

Sekunde auf 1/8 Sekunde zum Beispiel. Reicht diese 

Methode nicht aus, sollte auf Filter zurückgegriffen 

werden. Ein Polarisationsfilter auf dem Objektiv 

reduziert die Beleuchtung um zwei Lichtwertstufen. 

Aus einer 1/4 Sekunde wird eine Sekunde. Auch ein 

Graufilter verlängert die Belichtungszeit. Ein 

0,6-Graufilter hat dieselbe Wirkung wie ein 

Polarisationsfilter. Ein 0,9-Graufilter braucht eine 

Erhöhung um drei Lichtwertstufen und ein 

1,2-Graufilter eine Erhöhung um vier Lichtwertstufen. 

Für gewöhnliche Aufnahmen werden keine Filter 

benötigt, um die Verschlusszeit zu verlangsamen. 

Sobald man aber experimentiert, sind diese nützlich 

und erlauben den Einsatz der gesamten Auswahl an 

Verschlusszeiten. 

Aufnahmesituationen die Zeitautomatik 

LEE FROST 

RICHARD PELHAM 

1) Sport und Wildlife: 

Bewegungen einfrieren. 

Bei sich schnell bewegenden Motiven bei denen die 

Bewegung eingefroren werden soll, kommt eine kurze 

Verschlusszeit zum Einsatz. Im Fall der Zeitautomatik 

kann die exakte Verschlusszeit gewählt werden. 

HELEN DIXON 

2) Bewegliche Motive: 

Betonte Bewegungen 

Will man beim Aufnehmen von beweglichen Motiven 

kreativer werden, kann eine lange Verschlusszeit zum 

Verwischen der Bewegung verwendet werden. Diese 

Betriebsart ist ebenfalls ideal zum Mitschwenken. 

LEE FROST 

Vorsicht wenn die 

Blendenwarnung aufleuchtet! 

Wenn die Verschlusszeit gewählt wird, kann die 

Blendenwarnung anfangen zu blinken. Das bedeutet, 

dass die Kamera für die gewählte Verschlusszeit über 

keinen einstellbaren Blendenwert verfügt und die 

Aufnahme daher falsch belichtet werden kann. Das 

liegt daran, dass die gewählte Verschlusszeit unter den 

geltenden Lichtverhältnissen zu lang oder zu kurz 

gewählt wurde. Ist dies der Fall, sollte die ISO- 

Einstellung geändert werden, bis die Blendenwarnung 

aufhört zu blinken. Bei sehr hellen Lichtverhältnissen 

wird der Einsatz eines Graufilters empfohlen. 

Belichtungskorrektur 

und Zeitautomatik 

Wird die Belichtungskorrektur mit der Zeitautomatik 

eingesetzt, wird die Blende bei gleichbleibender 

Verschlusszeit angepasst. Wird bei einer Belichtung 

von 1/250 Sekunden mit Blende f/5.6 ein positiver 

Belichtungswert eingestellt, wechselt die Einstellung 

auf 1/250 Sekunden mit Blende f/4. 

3) Der Zoomeffekt 

Diese kreative Fototechnik besteht aus dem Zoomen 

mit einer relativ kurzen Verschlusszeit. Durch die 

Zeitautomatik kann die optimale Verschlusszeit für den 

entsprechenden Zoom bestimmt werden. 

4) Landschaften: verwischtes Wasser 

Die Verschlusszeit hat einen dramatischen Effekt darauf, 

wie Wasserbewegungen aufgenommen werden. Bei der 

Zeitautomatik kann dabei entweder eine kurze 

Verschlusszeit verwendet werden, um die Bewegung 

festzufrieren oder eine sehr langsame Verschlusszeit, um 

die Bewegung zu verwischen. 

Zeitautomatik mit Blitz 

Bei allen Kameras funktioniert die Belichtung mit Blitz in 

Verbindung mit der Zeitautomatik auf die gleiche Art. 

Man wählt die Verschlusszeit, die man braucht, und die 

Kamera wählt automatisch die entsprechende Blende. 

Dadurch wird das Motiv unter den herrschenden 

Lichtverhältnissen korrekt belichtet.



MIGUEL LASSA 

Sich bewegende 

Motive festhalten 

Mit Hilfe der Zeitautomatik kann gesteuert 

werden, wie sich bewegende Motive im 

Bildausschnitt dargestellt werden.


Manuelle Einstellung der Belichtung (M) 

Dieser Belichtungsmodus überlässt die Verschlussund 

Blendeneinstellung dem Benutzer. Es gibt 

Kameraeinstellungen, die Blendenwert, 

Verschlusszeit oder beide automatisch festlegen. Im 

manuellen Modus jedoch müssen beide selbst 

eingestellt werden. Eine Anzeige im Sucher, dem 

LCD-Monitor oder dem Bildschirm leuchtet auf, wenn 

durch die gewählte Kombination eine richtige 

Belichtung erreicht wird. Falls keine korrekte 

Belichtung möglich ist, wird der abweichende Wert 

angezeigt. Daher ist dieser Modus der langsamste von 

allen und wird am wenigsten benutzt. 

Es gibt allerdings auch Fotografen, die auf den 

manuellen Belichtungsmodus schwören, da dieser 

angeblich das Messsystem der Kamera besser zum 

Einsatz bringen soll. Dieses Argument stimmt 

allerdings nicht. Man kann die Form, wie die Kamera 

das Licht misst, nur dadurch verändern, indem man 

ein anderes Messverfahren wählt. Die meisten 

Benutzer bevorzugen eine Mehrfeldmessung wie 

Evaluative von Canon oder Matrix von Nikon. Der 

Modus hat also keinen Einfluss auf die Lichtmessung. 

Es sieht also fast so aus, als ob es keine großen 

Argumente gibt, die für den Einsatz des manuellen 

Modus sprechen. 

Hat der manuelle Modus in dieser modernen, 

automatisierten und digitalen Fotowelt noch einen 

Platz? Auf jeden Fall. Nimmt man zum Beispiel 

Aufnahmen mit einem Studioblitzsystem auf, braucht 

man den manuellen Modus, um gemeinsam mit der 

Blitzsynchronisation den korrekten Blendwert 

einzustellen. Beim Einsatz eines Studioblitzsystems 

im Blendenprioritätsmodus kann der Blendwert 

immer noch gewählt werden, die Kamera stellt aber 

automatisch die richtige Verschlusszeit ein, um bei 

Tageslichtverhältnissen ohne Blitz aufzunehmen. 

Bei schwachen Lichtverhältnissen mit langen 

Belichtungszeiten braucht man die Bulb (B) 

Aufnahmesituationen für den manuellen Modus 

Einstellung der Kamera, um Aufnahmen von 

Verkehrslichtern, Feuerwerk, Sternen und anderen 

sich in der Nacht bewegenden Lichtern festzuhalten. 

Dabei dient in einigen Fällen der manuelle 

Belichtungsmodus zum Wählen der Bulb-Einstellung. 

Bei manchen Spiegelreflexkameras ist die 

Bulb-Einstellung eine eigene Funktion, bei anderen 

einfach die längste Verschlusszeit im manuellen 

Belichtungsmodus. 

Ein weiterer Vorteil des manuellen 

Belichtungsmodus besteht darin, dass sich diese 

Einstellung nicht ändern, auch wenn sich die 

Lichtverhältnisse ändern. Nimmt man unter 

schwierigen und veränderlichen Lichtverhältnissen 

auf, braucht aber eine festgelegte Belichtung, ist dies 

im manuellen Modus einfacher wie mit der 

Belichtungskorrektur oder einer 

Belichtungsspeicherung in einem anderen 

Belichtungsmodus. 

Bei wechselnden Lichtverhältnissen sollte die 

Belichtung angepasst werden. Wenn man dies im 

manuellen Modus vergisst, können die Aufnahmen 

unterbelichtet werden. Das kann bei anderen 

Belichtungsmodi nicht passieren, da diese entweder 

die Blendenzahl, die Verschlusszeit oder beide 

automatisch durch die Kamera eingestellt werden. 

Falls die Lichtverhältnisse wechseln, wird dabei die 

Belichtung automatisch angepasst. 

Es gibt Fotografen, die ziehen den manuellen 

Modus vor, da sie dadurch ein Gefühl größerer 

Kontrolle über die Aufnahmeverhältnisse 

bekommen. Wenn man allerdings erst vor einigen 

Jahren begonnen hat, sich richtig für die Fotografie 

zu interessieren, klingt das vielleicht seltsam. 

Fotografen, die schon seit Jahrzehnten nur mit 

manuellen Kameras aufgenommen haben, fühlen 

sich damit allerdings besser vertraut. 

Mit erfahrenen Händen kann der manuelle Modus 

Blende und Verschlusszeit 

manuell einstellen 

Jede Kamera funktioniert anders. Bei der 

Mehrheit der Modelle wird zu diesem Zweck im 

manuellen Modus das Wählrad zum Einstellen 

der Verschlusszeit eingesetzt. Um den 

Blendenwert zu ändern, wird die 

Belichtungskompensationstaste nach unten 

gedrückt und der Blendenwert über das Wählrad 

angepasst. Bei manchen Kompaktkameras ist 

dieser Vorgang etwas komplizierter. Dort wird die 

Blendenzahl und die Verschlusszeit über den 

Vierwegschalter und -ring eingestellt. 

Spiegel 

System 

ebenso schnell und verlässlich wie andere Modi 

bedient werden, da sowohl die Blende als auch die 

Verschlusszeit genau abgestimmt werden können. 

Muss die Belichtung korrigiert werden, kann dies 

durch Anpassen der Blende, der Verschlusszeit oder 

beiden zusammen passieren, und man muss nicht 

auf die interne Belichtungskorrektur-Funktion der 

Kamera zurückgreifen. 

Hier gilt wie so oft: Jeder nach seinem Geschmack. 

Der manuelle Modus ist langsamer und etwas 

komplizierter als andere Modi, es gibt aber 

Fotografen die das bevorzugen. 

1) Aufnahmen mit 

Studioblitzsystemen 

Bei Studioblitzsystemen wird der manuelle Modus 

eingesetzt. Die Verschlusszeit muss dabei gleich lang 

oder kürzer als die Blitzsynchronisation eingestellt 

werden. Die Belichtung ist abhängig von der Blende. 

3) Bulb-Belichtung (B) 

Bei den meisten Kameras muss die Bulb-Einstellung 

im manuellen Modus gewählt werden. Diese Funktion 

ermöglicht beliebig lange Belichtungszeiten. 

2) Nachtfotografie 

Bei Nachtaufnahmen können alle halbautomatischen 

Modi eingesetzt werden. Im manuellen Modus kann 

allerdings die Belichtung am schnellsten an die 

Aufnahmebedingungen und persönliche Bedürfnisse 

angepasst werden. 

4) Serienbilder 

Fotografen mit wenig Erfahrung mit Belichtungsreihen 

benutzen oft den Blendenprioritätsmodus mit einer 

Belichtungskorrektur. Wenn aber im manuellen Modus 

Blende und Verschlusszeit angepasst werden, geht es 

schneller. 

Einsatz der Belichtungsskala 

Die richtige Belichtung im manuellen Modus zu 

erreichen, ist leichter, als viele Einsteiger denken. 

Werden die Blenden- und Kameraeinstellungen 

verändert, braucht man eine Belichtungsskala als 

Orientierung, um festzustellen, ob das 

Belichtungsresultat einer Aufnahme zu Über- oder 

Unterbelichtung führt. In diesen Fällen die Blende und/ 

oder Verschlusszeit anpassen bis der Belichtungswert 

auf 0 steht. Dies bedeutet eine richtige Belichtung. Im 

manuellen Modus gibt es keine Belichtungskorrektur, 

die Belichtung der Aufnahme kann aber über das 

Wählrad angepasst werden. 

Manueller Modus mit Blitz 

Viele Hobby-Fotografen glauben, dass der Blitz auch 

manuell einstellbar ist, wenn man die Kamera im 

manuellen Modus einsetzt. Das ist aber nicht der Fall. 

Im manuellen Modus kann die Blende und die 

Verschlusszeit zur Belichtung des Hintergrundes 

eingestellt werden, der Blitz ist dabei aber auf das 

Motiv gerichtet. Auch wenn die Kamera im manuellen 

Modus funktioniert, setzt der Blitz ein Messsystem 

durch das Objektiv ein, um die richtige Blitzbelichtung 

festzulegen. Bei ausgeklügelteren, externen 

Blitzgeräten erscheint eine Distanzskala auf dem 

Monitor. Dort wird angezeigt, welchen Bildbereich der 

Blitz abdecken kann.



Die Einstellung selbst 

vornehmen? 

Erfahrene Fotografen benutzen den 

manuellen Modus bei Aufnahmen 

unter schwierigen Lichtverhältnissen, 

da es die schnellste Art der 

EInstellung ist, beispielsweise bei 

Motiven mit Gegenlicht. 

FOTOS: LEE FROST


Autofokus: 

Grundlagen 

Ihre Kamera bietet verschiedene Autofokus-Optionen, 

damit Sie scharfe Fotos bekommen. Sie sollten sie kennen. 

DIE TECHNOLOGIE, die schon in digitalen Spiegelreflexkameras 

auf Einsteigerniveau steckt, ist heutzutage, ehrlich gesagt, schon 

phänomenal: all diese Computer-Zauberei, die Information 

innerhalb von Millisekunden bereitstellt, um uns auf Knopfdruck 

hochwertige Bilder zu liefern. Das Problem ist, dass die Kameras 

heutzutage so gut sind, dass wir dazu neigen, uns zu sehr auf sie 

zu verlassen, jedes Mal ein perfektes Foto erwarte. Und wenn wir 

nicht bekommen, was wir wollen, geben wir der Kamera die 

Schuld! 

Dies gilt vor allem für den Fokus. Drehen Sie die Uhr um 25 

Jahre zurück und das Fokussieren war eine manuelle 

Angelegenheit. Ein paar von Ihnen werden sich an die 

glücklichen Tage erinnern, die man damit zubrachte, mit 

Daumen und Zeigefinger herumzuspielen, im Versuch, zwei 

Bilder in der Mitte des Fokussierungsdisplays 

übereinanderzulegen, so dass ein scharfer Fokus entstand. Die 

meisten jedoch werden sich vor allem daran erinnern, mit der 

Kamera beim Fokussieren auf das gewünschte Objekt zu zielen, 

den Auslöser zu drücken und anzunehmen, ein scharf 

fokussiertes Bild würde dabei herauskommen. 

In den häufigsten Fällen ist das auch so, besonders wenn man 

statische Objekte fotografiert, die die Komposition dominieren. In 

einigen Situationen jedoch werden Sie die Kontrolle übernehmen 

wollen – entweder indem Sie die Einstellungen auswählen, um 

sie an bestmmte Objekte und Gegebenheiten anzupassen, oder 

indem Sie die Kontrolle komplett übernehmen und manuell 

fokussieren. Wir werden kurz ein Auge auf dieses Szenario 

werfen, zuvor jedoch gibt es eine schnelle Zusammenfassung 

AF-Sensoren 

Es gibt zwei Arten von AF- 

Sensoren, die in Digitalkameras 

zum Einsatz kommen – über 

Kreuz oder linear. Digitalkameras 

haben ein Mischung aus beiden: 

Die Sensoren, die über Kreuz 

liegen versammeln sich eher in der 

Mitte des Suchers und die linearen 

liegen eher an den Rändern. 

Über Kreuz liegende Sensoren 

bestehen aus zwei linearen 

Sensoren, die sich im 90 Grad-Winkel kreuzen, daher der Name. 

Sie sind genauer als lineare Sensoren, da sie sowohl vertikale als 

auch horizontale Lichtmuster aufspüren können, wohingegen 

lineare Sensoren nur in einer Dimension funktionieren. Über Kreuz 

liegende Sensoren sind daher effektiver. In Digitalkameras aus 

dem oberen Preissegment, die viele dieser über Kreuz liegenden 

Sensoren haben, funktionieren einige von ihnen nur dann als über 

Kreuz liegend, wenn sie in Verbindung mit „schnellen“ Objektiven 

arbeiten, die eine maximale Blende von f/2.8 oder weiter haben, 

wenn Sie also Zooms mit einer maximalen Blende von f/4 oder 

f/5.6 verwenden, werden einige der über Kreuz liegenden Sensoren 

nur als lineare Sensoren arbeiten. 

dazu, wie der Autofokus genau funktioniert, so dass Sie 

hoffentlich ein besseres Verständnis dafür bekommen, warum 

die Kamera nicht immer das macht, was Sie gern hätten! 

Wenn Licht auf die Kamera und durch das Objektiv fällt, prallt 

grundsätzlich das meiste davon vom Reflexspiegel ab und trifft 

auf den Sucher, so dass Sie ein Bild sehen können. Ein bisschen 

allerdings wird auch auf einen Sub-Spiegel reflektiert, der 

wiederum dieses Licht dann auf den AF-Sensor wirft. Oben auf 

dem AF-Sensor befinden sich verschiedene Optiken, die das 

Licht in zwei Strahlen teilen. Der Sensor untersucht diese beiden 

Strahlen, um festzustellen, wie weit sich das Bild außerhalb des 

Fokus befindet und ob der Fokus vor oder hinter der Brennebene 

ist und passt dies entsprechend an. Dies geschieht so schnell, 

dass die Kamera den Fokus kontinuierlich ausrichtet, während 

Sie ein sich bewegendes Objekt verfolgen, was erfolgreiche 

Fotografie von solchen Bildern einfacher macht, als je zuvor. 

Das System, auch unter dem Begriff „Phasenerkennung“ 

bekannt, benutzt die AF-Sensoren, um festzulegen, wo fokussiert 

werden muss. Die Anzahl der Sensoren unterscheidet sich von 

Modell zu Modell, doch normalerweise ist es so: Je teurer die 

Kamera, desto mehr Sensoren gibt es – die Canon EOS 550D hat 

zum Beispiel neun, die Nikon D3s hingegen hat 51. Man kann 

entweder alle aktivieren und die Kamera auswählen lassen, 

welche sie benutzt, oder bestimmte Sensoren auswählen, so 

dass man mehr Kontrolle darüber hat, was das Objektiv 

fokussiert. Die Phasenerkennung ist nicht narrensicher, und 

sogar das beste System kann in Schwierigkeiten kommen, wenn 

es bei schwachem Licht eingesetzt wird, oder wenn Sie 

versuchen, auf einer ebenen Fläche zu fokussieren. Wenn Sie 

den LiveView-Modus verwenden, wechselt das Autofokussystem 

von Phasenerkennung zu Kontrasterkennung, da das System nur 

funktionieren kann, wenn der Reflexspiegel in der 

Kamera in der „unteren“ Blickposition ist. Wenn Sie 

LiveView verwenden, klappt der Spiegel nach oben, so 

dass Licht, das auf das Objektiv trifft, direkt auf den 

Sensor der Kamera fällt. Die Kontrasterkennung 

funktioniert nach dem Prinzip, dass der Kontrast eines 

Bildes am höchsten ist, wenn es scharf fokussiert 

wurde, so dass das Autofokussystem den Fokus Schritt 

für Schritt anpasst und den Kontrast analysiert. Häufig 

geht es sogar über den kritischen Punkt hinaus, so dass 

es weiß, wo es ist, geht dann wieder zurück, und der Fokus wird 

fixiert. Die Kontrasterkennung kann jeden Bereich der Bildfläche 

fokussieren, weswegen Kompaktkameras Einstellungen wie 

beispielsweise Gesichtserkennung haben. In der Vergangenheit 

hat sie sich als langsamer als die Phasenerkennung 

herausgestellt, und war somit für das Fokussieren von Objekten 

in Bewegung nicht angebracht, außerdem gab es 

Schwierigkeiten bei schwachem Licht. Ausnahmen, die es sich 

zu merken lohnt, sind der LiveView von Sonys Alpha, der ein 

einzigartiges System verwendet, sowie die letzte Generation der 

Kompaktkameras. 

Fokussieren und Abmessen 

Bei neueren Digitalkameras – zum Beispiel der Nikon D7000 – ist 

der Autofokus mit dem Dosiersystem verbunden, um die Chance auf 

korrekte Belichtung zu erhöhen. Wenn Sie also einen Einzelpunkt- 

Autofokus verwenden, wird die Belichtung von der Helligkeit/ 

Tonalität dessen bestimmt, was hinter dem ausgewählten AF- 

Punkt liegt, wohingegen wenn Sie einen breitflächigen Autofokus 

benutzen, bei dem eine Mehrzahl von AF-Punkten aktiv sind, die 

Belichtung davon beeinflusst wird, was hinter der ausgewählten 

Fläche liegt (die natürlich umso größer wird, je mehr AF-Punkte 

vorhanden sind). Das Szenenerkennungssystem von Nikon setzt 

neue Maßstäbe, indem es das Autofokus-Dosiersystem und das 

Weißabgleichssystem verbindet, während Canon kürzlich iFCL 

(Focus, Colour and Luminance = Fokus, Farbe und Helligkeit) 

eingeführt hat, ein System, welches Autofokus, Farb- und 

Helligkeitsinformationen kombiniert. 

Kritischer Fokus 

Je mehr Sie über die 

Autofokusmodi Ihrer Kamera 

wissen, desto bessere Fotos 

werden Sie machen.



KARL SHAW 

Eine Reihe von Fokussierungsmöglichkeiten 

Digitalkameras bieten mehrere Möglichkeiten, die Schärfe einzustellen. 

Wir zeigen Ihnen anhand der bekanntesten Kameramodelle, wie man`s macht. 

Phasenerkennung: Diese Methode 

wurde traditionellerweise von Film- oder 

Digitalkameras verwendet und bleibt die 

vorherrschende Methode, die von diesen 

Kameras zum Fokussieren angewendet wird. 

Der Hauptvorteil ist, dass es unglaublich 

schnell und genau ist, egal ob das Objekt direkt 

davor oder weiter weg ist. Das System 

funktioniert, indem ein Strahlenteiler in der 

Kamera das Licht auf den Sensor leitet – dieser 

misst, was üblicherweise als 

Phasenunterschied bekannt ist, um die Entfernung des Objekts auszurechnen. Die 

Phasenerkennung hat ihre Schwierigkeiten in kontrastarmen Szenen sowie bei 

schwachem Licht – diese Schwierigkeiten und ihre Lösungen behandeln wir auf 

Seite 32. Bis vor kurzem war es zweifelsohne die schnellste, exakteste Art von 

Autofokus. Die letzte Generation der Digitalkameras bietet jedoch 

Kontrast-Autofokussysteme, die die Leistung des passiven AF herausfordert. 

Kontrast-Autofokus: Die breite Mehrheit der Kompaktkameras, 

genauso wie das LiveView-System in vielen 

digitalen Spiegelreflexkameras fokussieren 

Objekte, indem sie auf Kontrast statt auf 

Entfernung achten, um angemessene 

Ergenbisse zu erzielen. In der Vergangenheit 

hat sich dieses System als langsamer und 

weniger genau als die 

Phasenerkennungsmethode herausgestellt, 

die neuste Generation von digitalen 

Spiegelreflex- und Kompaktkameras haben hier allerdings große Fortschritte 

gezeigt. Tatsächlich wird von den letzten Kompaktkameras behauptet, dass die 

Kontrast-Autofokussysteme genauso schnell – wenn nicht schneller sind, als bei 

den meisten digitalen Spiegelreflexkameras. Während der Kontrast-AF, der in den 

meisten LiveView-Systemen zum Einsatz kommt, hinter dem 

Phasenerkennungs-AF her hinkt, liegt das LiveView von Sonys Alpha gleich auf 

mit den besten Kontrast-AF- und 

Phasenerkennungssystemen. 

Gesichtserkennungs- 

Autofokus: Dieses System trat zum ersten 

Mal in Kompaktkameras auf, doch kommt es 

mittlerweile bei vielen Systemkameras und 

einigen Spiegelreflexkameras zum Einsatz. Es 

soll Fotografen erleichtern, scharfe Porträts 

aufzunehmen – vor allem mit zwei oder mehr 

Personen im Bildrahmen. Die Kamera erkennt die Gesichter und fokussiert sie. Dies 

ist ein nützlicher Fokusmodus für Einsteiger, die noch damit beschäftigt sind, mit 

Multipunkt-AF klarzukommen. 

Lächelerkennungs- 

Autofokus: Diese Einrichtung trägt den 

Gesichtserkennungs-Autofokus noch einen 

Schritt weiter, indem die Kamera den 

Verschluss auslöst, sobald es die Menschen 

im Bildrahmen lächeln sieht. Es mag als 

Spielerei erscheinen, ist jedoch sehr hilfreich, 

weil die Kamera den Verschluss nicht auslöst, 

bis sie ein Lächeln entdeckt. Es ist auch sehr 

praktisch, wenn Sie Gruppen fotografieren. 

Rufen Sie „Bitte lächeln!“ und sowohl die Objekte, als auch die Kamera werden 

Ihrer Bitte nachkommen! 

Touchscreen-Fokus: Eine steigende Zahl neuerer Kompaktkameras 

besitzt LCD-Touchscreen-Monitore, die Ihnen erlauben, Modi zu ändern, indem 

Sie das entsprechende Icon auf dem Display drücken. So können Sie auch 

fokussieren, indem Sie mit dem Finger dort auf das Display drücken, wo sich das 

Objekt befindet. Das Autofokussystem kann sofort aktiviert werden, um den 

Fokus auf dem Objekt stehen zu lassen. 

Fokus-Falle: Ein paar Kameras bieten eine Einstellung, die Ihnen erlaubt, 

den Fokus auf eine bestimmte Entfernung einzustellen. Die Kamera löst den 

Verschluss aus, sobald sich das Objekt in genau dieser Entfernung befindet. Es ist 

vor allem dann nützlich, wenn Sie bewegungsintensive Objekte fotografieren, die 

mit anderen Autofokussystemen schwer einzufangen wären.


Autofokus: Die Qual der Wahl 

Das Autofokus-System Ihrer Kamera kennt unterschiedliche Betriebsarten. Wenn Sie 

wissen, wann Sie welche davon verwenden sollten, werden Ihre Fotos immer gestochen scharf. 

Autofokus Betriebsarten: Einstellen auf ein statisches Objekt oder verfolgen eines sich bewegenden Objekts 

Einzelpunkt -AF (AF-S) 

AF-S 

Im AF-S-Modus stellt die Kamera 

scharf, wenn Sie den Auslöser halb 

herunterdrücken. Diese Einstellung 

wird beibehalten, solange Sie den Auslöser in 

dieser Position halten. Im Sucher wird 

angezeigt, wenn das Objektiv fokussiert ist, 

gleichzeitig hören Sie einen Piepton. Nun 

drücken Sie den Auslöser ganz durch, und der 

Verschluss wird ausgelöst. AF-S eignet sich für 

statische Motive. Wenn Sie oder das Motiv sich 

bewegen, kann es passieren, dass das Foto 

unscharf wird, weil die Einstellung auf dem 

ursprünglich fokussierten Punkt liegt. Um das 

zu vermeiden, drücken Sie den Auslöser erneut 

halb herunter, um auf das Motiv in der neuen 

Position scharf zu stellen. Falls die Kamera 

nicht scharf stellen kann, beispielsweise, weil 

der Minimalabstand unterschritten ist, wird der 

Verschluss nicht ausgelöst. AF-S eignet sich 

auch zum Scharfstellen auf Objekte, die sich 

nicht in der Mitte des Suchers befinden. 

Wählen Sie dazu die Einzelbild-Punktmessung, 

machen Ihre Bildkomposition so, dass der 

gewünschte Bereich scharf ist, und drücken 

den Auslöser halb durch. Damit ist der 

Schärfepunkt fixiert. Wenn Sie nun den 

Auslöser gedrückt halten, wird sich der 

Schärfepunkt nicht verändern. Machen Sie nun 

Ihre endgültige Bildkomposition und drücken 

den Auslöser ganz durch, damit der Verschluss 

auslöst und das Foto geschossen wird. 

Automatischer AF 

Dies ist eine sogenannte 

AF-A intelligente AF-Betriebsart, nur 

verfügbar bei einigen der neuesten 

Kameras. Dabei schaltet die Kamera 

automatisch zwischen AF-S und AF-C hin und 

her. Registriert die Kamera ein statisches 

Objekt, schaltet sie auf AF-S, registriert sie ein 

sich bewegendes Objekt, schaltet sie auf AF-C. 

Das funktioniert schneller, als Sie je manuell 

umschalten könnten und erhöht demzufolge 

die Chance, Ihr Motiv scharf abzubilden. Diese 

Betriebsart eignet sich besonders, wenn Sie 

eine Vielzahl unterschiedlicher Objekte schnell 

fotografieren, beispielsweise in der 

Straßenfotografie oder bei Bildreportagen. 

Erfahrenere Fotografen tendieren jedoch zu 

einer definierten Betriebsart, weil sie dann 

genau wissen, wie ihre Kamera reagieren wird. 

Die Betriebsarten 

Die meisten Hersteller bieten die folgenden 

Betriebsarten, doch mit unterschiedlichen 

Bezeichnungen. Hier die Übersicht. 

AF-S AF-C AF-A 

CANON One Shot AI Servo AI Focus 

NIKON AF-S AF-C AF-A 

OLYMPUS S-AF C-AF – 

PENTAX AF.S AF.C AF.A 

SONY AF-S AF-C AF-A 

Geeignet für … 

Porträts: Mit einem 

Schärfepunkt auf die Augen 

scharfstellen. 

Architektur: Einzelpunkt- 

AF ist ideal für statische Objekte. 


Straßenfotografie: 

Abdrücken, ohne durch den 

Sucher zu schauen. 

Kinder: Der AF-A verfolgt 

das Kind, egal in welche 

Richtung es läuft. 

PAUL WARD LEE FROST BRETT HARKNESS 


Kontinuierlicher AF 

(AF-C) 

AF-C 

Manuelles 

Scharfstellen 

M 

In dieser Betriebsart stellt der 

Autofokus ständig auf das 

anvisierte Objekt scharf, ganz 

gleich, ob es sich bewegt, ob Sie sich 

bewegen, oder beides. Visieren Sie das 

gewünschte Objekt an, drücken Sie den 

Auslöser halb herunter, und das Objektiv stellt 

auf das Objekt scharf. Halten Sie den Auslöser 

in dieser Stellung, und das Objekt wird im 

Schärfebereich gehalten, bis Sie den Auslöser 

durchdrücken und das Foto schießen. 

In dieser Betriebsart können Sie auch 

Serienbilder schießen, wobei jede einzelne 

Aufnahme scharf wird, obwohl das Objekt 

oder Sie sich bewegen. Doch Vorsicht! Der 

Auslöser löst den Verschluss auch dann aus, 

wenn das Objektiv noch nicht scharf gestellt 

oder auf ein anderes, als das gewünschte 

Objekt scharf gestellt ist. Es kann also 

passieren, das Sie jede Menge unscharfe Fotos 

machen, wenn Sie nicht aufpassen. Eine 

dynamische Autofokusoption verhindert das, 

denn wenn das Objekt außerhalb des 

gewünschten Schärfebereichs gerät, werden 

andere AF-Punkte herangezogen, um es 

trotzdem scharfstellen zu können. 

Diese Funktion ist sinnvoll bei sich schnell 

bewegenden Objekten wie fliegenden Vögeln. 

Moderne AF-Systeme sind 

schnell, präzise und zuverlässig, 

doch es gibt nach wie vor gute 

Gründe, die Schärfe manuell einzustellen. 

Altgediente Fotografen sind es ohnehin so 

gewohnt. Bei statischen Objekten ist es von 

Vorteil, selbst zu bestimmen, auf welchen 

genauen Punkt des Objekts die Schärfe gelegt 

wird. Bei Landschaftsaufnahmen beispielsweise 

wollen Sie normalerweise die gesamte 

Szene scharf abbilden. Um das zu 

garantieren, müssen Sie steuern können, wo 

der Schärfepunkt liegt – idealerweise auf der 

hyperfokalen Entfernung – und das 

funktioniert am besten manuell. Einmal 

scharf gestellt, können Sie auch in Ruhe auf 

besseres Licht warten. Auch bei schlechten 

Lichtverhältnissen, schlechtem Kontrast oder 

im Makrobereich kommen AF-Systeme schon 

mal ins Schlingern, und Sie stellen besser 

manuell scharf. 

Auch kann der Schärfentiefenbereich so klein 

sein, dass nur genau der Punkt, auf den scharf 

gestellt wurde, scharf abgebildet wird. Dann 

müssen Sie auf jeden Fall diesen Punkt selbst 

festlegen. Leider ist das manuelle 

Scharfstellen bei sich bewegenden Objekten 

schwer und es verlangt viel Übung. Da greifen 

Sie dann doch besser auf den AF-C zurück. 


Sport: Ihre ersten 

Gehversuche mit sich schnell 

bewegenden Objekten machen 

Sie mit AF-C. 

Tiere: Verwenden Sie den 

AF-C, damit Ihre Motive scharf 

bleiben 

Geeignet für… 

Schlechtes Licht: Der AF 

kann kein Objekt scharf stellen, 

also besser manuell einstellen. 

Makro: Bei geringer 

Tiefenschärfe geht es überhaupt 

nur manuell, denn Sie müssen den 

Schärfepunkt wissen. 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO LEE FROST 

ROSS HODDINOTT



Auswahl des Schärfepunkts: Aktivieren Sie alle AF-Sensoren oder verwenden Sie einen Einzelpunkt 

Einzelpunkt-AF 

Geübte Fotografen tendieren 

zum Einzelpunkt-AF, 

weil er die exakte Auswahl 

des Schärfepunktes ermöglicht. 

Überlässt man es der Kamera, 

besteht die Gefahr, dass deren Auswahl 

danebenliegt. Sie haben zwei Möglichkeiten: 

Die Erste ist der in der Mitte 

befindliche AF-Punkt. Er bestimmt die 

Entfernung am genauesten. Liegt Ihr 

Schärfepunkt nicht in der Mitte des 

Sucherbildes, visieren Sie Ihren Schärfepunkt 

an und drücken den Auslöser halb 

durch. Das „verriegelt“ diese Scharfeinstellung. 

Jetzt machen Sie erneut Ihre 

Bildkomposition und lösen aus. Die 

zweite Möglichkeit besteht darin, einen 

einzelnen, außerhalb des Mittenbereichs 

befindlichen Punkt zu benutzen. Wenn 

Sie viele Bilder eines Objekts aufnehmen, 

das sich außerhalb der Mitte 

befindet, besonders, wenn sich das Objekt 

auch noch bewegt, funktioniert 

das besser als mit dem zentralen AF- 

Punkt, denn Sie brauchen keine 

erneute Bildkomposition, nachdem Sie 

scharf gestellt haben. Auch bei weit offener 

Blende und entsprechend 

geringer Tiefenschärfe fahren Sie besser 

mit dieser Methode. Bei Verwenden 

des zentralen AF und erneuter Bildkomposition 

kann es passieren, dass 

Ihr ursprünglich anvisiertes Objekt 

nicht mehr im Schärfebereich ist. Verwenden 

Sie hingegen einen 

Schärfepunkt, bei dem eine einmalige 

Bildkomposition ausreicht, vermeiden 

Sie dieses Risiko. 

Einzelpunkt AF: 

1) Beim Multipunkt-AF fokussiert die Kamera 

auf die Nase und wegen der geringen 

Tiefenschärfe ist das Gesicht unscharf. 

2) Beim Einzelpunkt-AF wählen Sie den 

Sensor, der auf den Augen liegt, damit das 

Gesicht und besonders die Augen scharf 

werden. 

1 

2 

Multipunkt-AF 

Beim Multipunkt-AF 

werden entweder alle 

Schärfepunkte oder eine 

von Ihnen festgelegte 

Auswahl der Punkte herangezogen. 

Wenn Sie den Auslöser halb drücken, 

werden die Schärfepunkte aktiviert – sie 

stellen auf das Objekt scharf – und sie 

blinken rot in der Sucheranzeige. 

Bevorzugt wird der Schärfepunkt, der 

auf dem Teil des Motivs liegt, der sich 

am nächsten an der Kamera befindet. 

Als Einsteiger verwenden Sie den 

Multipunkt-AF, denn er nimmt Ihnen die 

Kleinarbeit ab, und Sie konzentrieren 

sich auf die Bildkomposition. Haben Sie 

eine kleine Blende eingestellt – etwa f/8, 

f/11 oder f/16, funktioniert der 

Multipunkt-AF ebenso einwandfrei, 

denn alles wird schön scharf und kein 

Element des Motivs muss unbedingt in 

der Mitte liegen. Sie haben jedoch kaum 

Einfluss, worauf das Objektiv 

scharfstellt. Wenn Sie bestimmen 

müssen, wo der Schärfepunkt liegt – 

beispielsweise auf dem Auge einer 

Person – verwenden Sie den Multipunkt- 

AF besser nicht, denn es gibt eine hohe 

Wahrscheinlichkeit, dass die Kamera 

einen anderen Schärfepunkt wählt. Das 

gilt insbesondere bei weit offener Blende 

und geringer Tiefenschärfe. Ausnahme: 

wenn Sie an Ihrer Kamera den Haupt- 

Schärfepunkt vorwählen können. Diese 

Möglichkeit bieten leider nur wenige 

Modelle. Wenn ein Objekt sich durch 

den Bildausschnitt bewegt und die 

Distanz dabei annähernd gleich bleibt, 

funktioniert der Multipunkt-AF, denn das 

Objekt wird von Schärfepunkt zu 

Schärfepunkt „weitergereicht“. 

Multipunkt-AF: 

Bei halb gedrücktem Auslöser wählen Sie 

einen Schärfepunkt. Ist die Schärfe eingestellt, 

werden die Fokuspunkte rot. Wollen Sie eine 

andere Auswahl treffen, lassen Sie den 

Auslöser los, suchen sich andere 

Schärfepunkte und fixieren erneut durch 

halbes Drücken des Auslösers. 

ISTOCK PHOTO


Bildqualität 

Abhängig davon, ob Sie im Raw- oder JPEG-Format fotografieren, bietet Ihre Kamera eine Reihe von Einstellungen an, 

die entscheidenden Einfluss auf die Qualität Ihrer Bilder haben. Hier erfahren Sie, was diese Einstellung bedeuten. 

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, 

sendet die Kamera die Bildinformation vom 

Bildsensor an die Speicherkarte. Anhand der 

Bildqualitätseinstellungen steuern Sie, wie der 

Bildprozessor die Bilddaten verarbeitet, bevor 

sie gespeichert werden. Sie können zwischen 

höchster Bildqualität und verschiedenen 

Komprimierungen wählen, oder generell in 

geringerer Auflösung fotografieren, sodass 

mehr Bilder auf die Speicherkarte passen und 

die Bildverarbeitung beschleunigt wird. Damit 

Sie die richtige Einstellung wählen, die Ihrem 

Bedarf entspricht, stellen wir nachfolgend die 

wichtigsten Formate vor. 

DIE DATEIFORMATE: RAW UND JPEG 

Die am häufigsten genutzten Dateiformate in 

der Digitalfotografie sind „Raw“ und „JPEG“. Das 

RAW-Format (engl. „raw“ = dt. „roh“) bezeichnet 

eine unbearbeitete Bilddatei, die sämtliche vom 

Bildsensor aufgezeichneten Originaldaten 

enthält. Dieses Format wird genutzt, wenn 

maximale Bildqualität und Flexibilität der 

Bearbeitung gewünscht werden, 

erzeugt jedoch so große Dateien, 

dass weniger Bilder auf die 

Speicherkarte passen. 

Das JPEG-Format (JPEG = 

„Joint Photographic Experts 

Group“) bietet einige 

Vorteile und wird deswegen 

von vielen 

Amateur-Fotografen 

bevorzugt. JPEG-Bilder 

werden wesentlich schneller 

verarbeitet als RAW-Dateien 

und brauchen weniger Platz auf 

der Speicherkarte, sodass Sie viel mehr 

Bilder speichern können. Da die Bilder 

komprimiert werden müssen, um geringere 

Dateigrößen zu erreichen, gibt es 

Qualitätsverluste, die vom Grad der 

Komprimierung abhängen. 

Die meisten Kameras bieten die Möglichkeit, 

sowohl in Raw und JPEG zu speichern; so 

erhalten Sie eine JPEG-Version zur schnellen 

Überprüfung Ihres gerade aufgenommenen 

Fotos und eine Raw-Version von höchster 

Qualität, die Sie nachbearbeiten können. 

JPEG: BILDKOMPRIMIERUNG 

Fotografieren in JPEG ist also ein 

RAW-FORMATE 

Raw-Dateinamen-Erweiterungen 

der gängigen Kameramodelle 

Canon: .CR2 / .CRW 

Nikon: .NEF 

Olympus: .ORF 

Panasonic: .RW2 

Pentax: .PEF/DNG 

Samsung: .SRW/DNG 

Sony: .ARW 

Bildqualität und Speicherkartenkapazität 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geschätzte Zahl hochauflösender Fotos, die 

auf einer 4GB- und einer 8GB-Speicherkarte bei unterschiedlichen Bildqualitätseinstellungen 

gespeichert werden können. Wie Sie sehen, benutzen die Hersteller unterschiedliche 

Komprimierungsraten, sodass hier keine genaueren Angaben möglich sind. Die verwendeten 

Kameras waren: Panasonic Lumix GF3, Samsung NX11, Nikon D7000 und Canon EOS 550D. 

Kameraauflösung in RAW RAW + JPEG max. Qualität JPEG max. Qualität JPEG min. Qualität 

Megapixel 

4GB 8GB 4GB 8GB 4GB 8GB 4GB 8GB 

12 280 540 180 370 600 1,180 1,200 2,350 

14.6 140 280 102 200 550 1,120 1,700 3,350 

16 116 225 82 160 280 550 1,100 2,100 

18 150 300 118 230 555 1,080 1,100 2,150 

Kompromiss zwischen Bildqualität und 

Dateigröße. JPEG ist ein verlustbehaftetes 

Format, was bedeutet, dass bestimmte 

Bildinformationen zugunsten der kleineren 

Dateigröße, aber zulasten der Bildqualität 

verloren gehen. Je höher die 

Komprimierung, desto geringer 

die Bildqualität. Wenn Sie das 

JPEG-Format als 

Standardformat auswählen, 

können Sie die 

Komprimierungsrate einstellen 

und so zugleich die Höhe des 

Qualitätsverlustes bestimmen. 

Die meisten Kameras bieten 

drei Einstellungen, jeweils für 

minimale, mittlere und maximale 

Bildkomprimierung. Die minimale 

Komprimierung reduziert die Dateigröße 

bereits erheblich, begrenzt aber die Menge der 

verlorenen Bildinformation. Da ein JPEG-Foto 

von hoher Qualität von seinem Raw-Äquivalent 

praktisch nicht zu unterscheiden ist, wählen 

viele Fotografen diese Einstellung. 

Falls Sie Ihre Bilder stärker komprimieren, 

gehen mehr Bilddaten verloren, was sich direkt 

auf die Bildqualität auswirkt. Besonders in 

Bildbereichen mit gleichmäßigen Farbtönen 

sind Detailverluste und Bildrauschen erkennbar. 

Solche Qualitätsverluste sind bei kleinen 

Abmessungen natürlich weniger sichtbar als 

bei Vergrößerungen auf DIN A4 oder größer. Sie 

sollten außerdem beachten, dass bei jedem 

Maximale Komprimierung 

Hier finden Sie die Einstellung der Bildqualität an Ihrer Kamera 

Raw nach JPEG 

Minimale Komprimierung 

Man kann ein Foto im Raw-Format am 

Ende der Nachbearbeitung in ein JPEGenthält 

das Bild normalerweise mehr Details 

Format konvertieren. Wenn Sie eine Raw- 

Datei auf Ihrem Computer konvertieren, 

als wenn es vom Bildprozessor der Kamera 

verarbeitet wird. Der Unterschied ist zwar gering, 

doch für die beste JPEG-Qualität sollten Sie Ihre 

Raw-Fotos auf dem PC konvertieren. 

Speichervorgang einer JPEG-Datei weitere 

Daten verloren gehen. Wenn Sie also dasselbe 

Bild 10- oder 20-mal speichern, haben Sie einen 

signifikanten Anteil an Bildinformation verloren, 

was bei starker Vergrößerung sichtbar wird. Das 

Beispiel gegenüber zeigt, wie stark ein Bild 

durch Mehrfachspeicherung beeinträchtigt 

werden kann. 

Da es sich um eine entscheidende Funktion Ihrer Kamera handelt, sollten Sie die Einstellung als eine der ersten vornehmen. Bei den Modellen verschiedener Hersteller finden Sie diese wie folgt: 

Canon 

Die Option 

befindet sich in 

der ersten Zeile 

des ersten Tabs. 

Nikon 

Die Option 

befindet sich im 

Aufnahme-Menü 

in der dritten Zeile 

unter „Bildqualität“. 

Olympus 

Die Option 

befindet sich unter 

dem Symbol 

im Aufnahme- 

Menü 1. 

Panasonic 

Die Option finden 

Sie durch Drücken 

von „MENU“ und 

Auswählen von 

„Rec“. 

Pentax 

Die Option 

finden Sie nach 

Drücken der 

Menü-Taste im 

Kamera-Menü 1. 

Samsung 


Sie nach Drücken 

der Menü-Taste im 

Aufnahme-Menü 1. 

Sony 


Sie nach Drücken 

der Menü-Taste im 

Aufnahme-Menü 1.



IMAGES: LEE FROST 

Original-Raw-Datei 

JPEG: Einmal gespeichert 

JPEG: Mehr als 30 Mal gespeichert 

Oben: JPEG Qualitätsvergleich. Das JPEG-Format verwendet ein verlustbehaftetes 

Komprimierungssystem, was bedeutet, dass bei jedem Speichervorgang etwas 

Bildinformation verloren geht. Wird eine Datei mehrfach gespeichert, ist der 

Qualitätsverlust zunehmend sichtbar. 

Bildgröße 

Es ist nicht erforderlich, immer mit der höchsten Auflösung zu fotografieren, Sie können 

an Ihrer Kamera auch geringere Auflösungen einstellen. Meistens wird eine solche 

Einstellung gewählt, wenn Bilder ins Internet gestellt werden sollen, beispielsweise 

Artikelfotos für Verkäufe bei eBay. Die Einzelheiten, wie die Bildauflösung Ihrer Kamera 

verringert wird, können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen. In der Regel liegt die 

geringste einstellbare Auflösung zwischen 2 und 4 Megapixeln, während die mittlere 

Einstellung eine etwas höhere als die mittlere Auflösung bewirkt. Die folgende Tabelle 

zeigt den Zusammenhang zwischen Kameraeinstellung und Bildauflösung für gängige 

Kameramarken. Bei älteren Modellen können Abweichungen auftreten. 

JPEG-Kompression 

Auch der Grad der JPEG-Komprimierung wird von den Kameraherstellern nicht 

einheitlich bezeichnet. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht. Zur Erinnerung: 

minimale Komprimierung bewirkt die beste Bildqualität, maximale Komprimierung 

optimiert die Aufnahmefähigkeit Ihrer Speicherkarte, aber zulasten der Bildqualität. 

Hersteller 

Höchste 

Auflösung 

Mittlere 

Auflösung 

Geringste 

Auflösung 

Hersteller 

Geringste 

Kompression 

Mittlere 

Kompression 

Geringste 

Kompression 

Canon L M S 

Nikon L M S 

Olympus (älter) SHQ HQ SQ 

Olympus (neuer) L 

M S 

Panasonic L M S 

Pentax (K-x) 12M 10M oder 6M 2M 

Samsung (NX11) 14M 10M oder 6M 2M 

Sony L M S 

Canon – 

Nikon Fein Normal Basis 

Olympus (älter) SHQ HQ SQ 

Olympus (neuer) F N – 

Panasonic ––– ––– – 

Pentax* 

Samsung Superfein Fein Normal 

Sony Fein Standard – 

* Manche neueren Pentax-Modelle bieten 4 Komprimierungsstufen


ISO-Werte 

Indem Sie den ISO-Wert ändern, können Sie 

die Lichhtempfindlichkeit des Sensors 

beeinflussen – und somit auch die 

Fähigkeit, bei schlechten Lichtverhältnissen 

annehmbare Aufnahmen zu machen. 

DIE ISO-WERTE (ISO = International Standard 

Organisation) wurden ursprünglich eingeführt, 

um die Empfindlichkeit der Filmemulsion 

anzugeben. Im digitalen Zeitalter hat sich diese 

Art der Einstufung behauptet und sich zum 

standardisierten Maß für die 

Lichtempfindlichkeit des Bildsensors entwickelt. 

Je niedriger der ISO-Wert, desto 

unempfindlicher ist der Sensor für Licht. Je 

höher der ISO-Wert, desto lichtempfindlicher ist 

er. Zusammen mit Blende und Verschlusszeit 

spielt der ISO-Wert eine wesentliche Rolle bei 

der Belichtung eines Bildes. Geringe ISO-Werte 

werden hin und wieder als „langsam“ 

bezeichnet, weil ihr Einsatz normalerweise mit 

einer dafür benötigten, langen Verschlusszeit 

einhergeht. Hohe ISO-Werte nennt man 

gelegentlich auch „schnell“, weil sie die 

Anwendung kurzer Verschlusszeiten erlauben. 

Die üblichen Bezeichnungen für ISO-Werte sind 

jedoch niedrig (ISO 200 und darunter), mittel 

(ISO 250 – 640), hoch (ISO 800 – 1.600) und 

sehr hoch (ISO 3.200 und darüber). 

Empfindlichkeit und 

Rauschen 

Der Bildsensor ist empfänglich für Licht. Der 

elektrische Strom, der durch ihn hindurchfließt, 

gibt die Bildinformation an den Prozessor weiter, 

bevor die Daten auf die Speicherkarte treffen. 

Wenn man den ISO-Wert ändert, erhöht man 

nicht direkt die Lichtempfindlichkeit des 

Sensors, sondern korrigiert die Stromstärke, die 

durch ihn hindurchfließt. Ein verstärktes Signal 

hat den ungeliebten Nebeneffekt erhöhten 

Signalrauschens, was auf Bildern, die mit hohen 

ISO-Werten aufgenommen wurden, am 

sichtbarsten ist. Je höher der ISO-Wert, desto 

stärker ist das Signal, was wiederum zu 

erhöhtem Rauschen in den Bildern führt. 

ISO 800 

ISO 50 

ISO 200 

ISO 1600 

ISO 100 

ISO 400 

ISO 3200 

IMAGES: LEE FROST



v 

ISO-Wert richtig anpassen 

Die meisten Kameras decken ISO-Werte von 100 

bis 3.200 ab, einige gehen sogar bis 50 hinunter, 

während viele auch bis 6.400 hoch gehen. Ein paar 

Modelle bedienen noch höhere ISO-Werte, wie 

beispielsweise die Nikon D3s, die einen maximalen 

ISO-Wert von 102.400 aufweist! Man muss 

lediglich den ISO-Knopf drücken und basierend auf 

den Aufnahmebedingungen und dem gewünschten 

Effekt den Wert auswählen, mit dem man arbeiten 

will. Wie auch bei den beiden anderen 

Belichtungsvariablen, so können auch die 

ISO-Werte kreativ eingesetzt werden. Ihre Fotografie 

wird also davon profitieren, wenn Sie wissen, wie 

die ISO-Werte funktionieren. Denken Sie daran, 

dass sich die Wahl Ihres ISO-Wertes darauf 

auswirkt, wie die Szene festgehalten wird. Vor 

allem dann, wenn sich bewegliche Elemente darin 

befinden. Langsame ISO-Werte schränken die Wahl 

der Verschlusszeiten ein, können also dazu führen, 

dass bewegliche Objekte unscharf erscheinen, 

während Ihnen schnelle ISO-Werte auf Kosten von 

Rauschen mehr Auswahlmöglichkeiten lassen. 

Genauso wie man die ISO-Werte selbst einstellen 

kann, gibt es auch eine automatische Einstellung, 

die der Kamera die Auswahl des ISO-Werts 

überlässt. Dies ist besonders hilfreich, wenn man 

bei schwachem Licht aufnimmt, weil es das 

Umgebungslicht und den Blitz ausgleicht. Wenn Sie 

kreative Aufnahmen machen wollen, schlagen wir 

jedoch vor, dass Sie die ISO-Automatik vermeiden. 

Es macht zum Beispiel keinen Sinn, die Kamera auf 

ein Stativ zu montieren, um in der Dämmerung zu 

fotografieren, und dabei den ISO-Wert auf 1.000 zu 

stellen, um Verwacklungen zu vermeiden. Dies 

würde lediglich ein starkes Rauschen hinzufügen. 

Welcher ISO-Wert am besten passt, lernt man mit 

zunehmender Erfahrung, ganz ähnlich wie man 

lernt, welche Verschlusszeit oder Blende am besten 

passt. Es gibt allerdings ein paar allgemeine 

Richtlinien dazu, wann man niedrige, mittlere oder 

hohe ISO-Werte wählen sollte. Diese finden Sie 

hier. 

Niedrige ISO-Werte (ISO 50-200) ? 

Für die bestmögliche Bildqualität sollte man niedrige ISO-Werte benutzen. Die Farben 

sind am genauesten, die Töne verlaufen in sanften Abstufungen, das Rauschen ist 

minimal, während die Schärfe am höchsten ist und die Details am besten 

hervortreten. Niedrige ISO-Werte bedeuten, dass der Sensor eher unempfindlich auf 

Licht reagiert und die Wahl der Verschlusszeiten eingeschränkt ist. Passen Sie also 

auch bei großen Blenden auf, dass Sie Kamerawackeln vermeiden, indem Sie ein 

Stativ oder eine Bildstabilisierung verwenden. Die enthusistischsten und 

professionellsten Landschaftsfotografen nehmen mit niedrigen ISO-Werten und 

fixierter Kamera auf. Studiofotografen, die Blitzköpfe verwenden, wählen ebenfalls 

niedrige ISO-Werte, da der starke Studioblitz genug Licht kreiert, um aus der Hand zu 

fotografieren. Vermeiden Sie niedrige ISO-Werte, wenn Sie aus der Hand aufnehmen, 

außer bei hellsten Bedingungen. Und auch dann sollten Sie aufpassen, falls Sie eine 

mittlere bis kleine Blende in Verbindung mit einem Telezoom verwenden. 

ADAM BURTON HELEN DIXON 

Mittlere ISO-Werte (ISO 250-640) ? 

Wir schlagen vor, Sie machen ISO 400 zu Ihrer Grundeinstellung. Dies hat einen 

doppelten Vorteil im Vergleich zu ISO 100, da es weitaus mehr Flexibilität in Bezug auf 

die Wahl der Belichtungseinstellungen bietet. Abgesehen von den kürzeren 

Verschlusszeiten, können wohl nur die geübtesten Augen einen qualitativen 

Unterschied zu einem Bild wahrnemen, das mit ISO 100 gemacht wurde. Diejenigen, 

die für gewöhnlich den integrierten Blitz verwenden, werden dafür eine zusätzlich 

Einsatzmöglichkeit erkennen: Er eignet sich ideal, um drinnen Porträts aufzunehmen. 

Welches sind also die Nachteile? Tja, es gibt eigentlich keine, die von Bedeutung 

währen. Man könnte anbringen, dass die Farben nicht so natürlich, das Rauschen 

erhöht und die Schärfe geringer sind. Aber die Unterschiede sind kaum festzustellen. 

Für den allgemeinen Gebrauch lassen Sie Ihre Kamera also auf ISO 400, außer Sie 

nehmen bei schwachem Licht auf und brauchen eine kürzere Verschlusszeit, oder Sie 

wollen einen niedrigen ISO-Wert für ultimative Qualität anwenden. 

HELEN DIXON ISTOCK PHOTO 

Hohe ISO-Werte (ISO 800-1600) 

Einen hohen ISO-Wert auszuwählen, sollten nur wenn unbedingt notwendig gewählt 

werden. Höhere ISO-Werte spiegeln sich in Bildern in Form von erhöhtem Rauschen 

und geringerer Schärfe wieder, vor allem dann, wenn die Rauschreduktion zum 

Einsatz kommt (dazu später mehr). Neuere Kameras weisen starke Verbesserungen 

bezüglich der Qualität von Bildern mit hohen ISO-Werten auf. Am ehesten werden 

hohe ISO-Werte verwendet, wenn Bilder aus der Hand und bei schwachem Licht 

gemacht werden, zum Beispiel draußen am Abend, oder drinnen. Ein hoher ISO-Wert 

erlaubt eine Verschlusszeit, die kurz genug ist, um Verwacklungen zu vermeiden, was 

mit Hilfe einer Bildstabilisierung nochmal untermauert wird. Viele benutzen niedrige 

ISO-Werte und riskieren, dass Bilder aufgrund von Kamerabewegung unscharf 

werden. Wir schlagen schnelle ISO-Werte vor: Es ist besser, mit ISO 1.000 ein 

scharfes Bild mit erhöhtem Rauschen aufzunehmen, als ein unscharfes mit ISO 400. 

Extrem hohe ISO-Werte (ISO 3200+) 

Digitalkameras können hohe ISO-Werte schon besser handhaben, als es Filmkameras 

konnten. Vorwiegend Modelle, wie die 3Dx von Nikon, die eine unfassbare Qualität bei 

hohen ISO-Werten liefert. Bilder, die mit ISO 3.200 gemacht wurden, werden durch 

erhöhtes Rauschen, ungenaue Farben und geringe Schärfe charakterisiert. All diese 

Probleme werden stärker, je mehr man den ISO-Wert erhöht. Einige Modelle, wie die 

Canon EOS – 1D MkIV und die Nikon 3Ds, bieten ISO-Höchstwerte von 102.400, was 

hoch genug ist, um Bilder bei Mondlicht aufzunehmen. Das macht sie zwar für 

Überwachungen ideal, doch für den größten Teil der Fotografie ist diese Verschlusszeit 

übertrieben. Verwenden Sie es daher nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Wenn Sie 

nachts draußen sind und einen Yeti entdecken, oder ein am Himmel schwebendes UFO, 

nehmen Sie auf jeden Fall ISO 12.800 oder mehr und halten den Beweis fest! 

Andernfalls sollten Sie niedrigere ISO-Werte verwenden.


Raw-Dateien 

Wenn man Raw-Dateien richtig bearbeitet, bieten diese eine bessere Bildqualität, was sich auch später auf die 

Speicherung im JPEG-Format auswirkt. In folgendem Beitrag wird erklärt, wie es funktioniert. 

Auch in der Fotografie gibt es bestimmte 

Modethemen. Filme, Objektive, Kamera- 

Modelle – fast alles, was mit Aufnahmen zu 

tun hat, war seit der Entstehung der Fotografie 

schon einmal Thema in der einen oder 

anderen Debatte unter Fotografen. In den 

letzten Jahren war „Raw- versus JPEG- 

Dateien“ das Modethema Nummer eins unter 

Fotografen. Eine große Mehrheit unter den 

Berufsfotografen besteht darauf, dass 

Raw-Dateien eine bessere Bildqualität 

hervorbringen. Trotzdem gibt es eine kleine 

Minderheit von JPEG-Fanatikern, die dieses 

Dateiformat bis aufs letzte verteidigen. Ein 

amerikanischer JPEG-Anhänger sagte einmal: 

„Aufnahmen im Raw-Format können mit 

Tageszeitungen verglichen werden, die 20 

Jahre lang für den Fall aufbewahrt werden, 

dass man eines Tages auf die Information 

zurückgreifen möchte. Die Leute denken in 

solchen Fällen, du bist verrückt!“ Ob dies 

zutrifft, kommt natürlich auf die Motive, die 

Aufnahmetechnik und den Bedarf an 

Die wichtigsten Vorteile 

von Raw-Dateien 

Raw-Dateien enthalten mehr Daten, als für ein 

gelungenes Bild gebraucht werden, damit sie auf 

verschiedene Arten bearbeitet werden können. 

Man kann sich diese am besten als digitale 

Negative mit einem hohen Kontrastumfang 

vorstellen. 

Dadurch können Belichtungsfehler, ohne die 

Bildquaität zu beeinträchtigen, korrigiert werden. 

Wenn man eine Raw-Datei bearbeitet, geht 

die Originalaufnahme in der unbearbeiteten 

Form nicht verloren. 

Man kann also in Zukunft wieder auf 

Raw-Dateien zurückgreifen und die Aufnahmen 

mit erweiterten Kenntnissen und Erfahrungen 

erneut bearbeiten. 

Die Bildqualität von unkomprimierten 

Raw-Dateien von 12 bis 14 Bits ist den 

JPEG-Dateien überlegen. 

Ein Computer hat eine weit größere 

Verarbeitungsleistung als eine Kamera. 

Nachbearbeitung an. Wie bei der Diskussion 

„Negativfilme versus Diafilme“ gibt es bei 

beiden Bildformaten Vorteile und Nachteile. 

Früher, in Zeiten des Films, akzeptierten die 

Fotografen die unterschiedlichen 

Anwendungsformen und brachten beide zum 

Einsatz. Im digitalen Zeitalter hingegen sind 

die Fotografen anscheinend entweder 

Raw- oder JPEG-Anhänger, und es gibt 

wenige, die die Vorteile beider Formate 

ausnutzen. 

Viele Einsteiger beginnen mit dem JPEG- 

Format und überlassen das Raw-Format 

erfahreneren Fotografen. Dabei wäre in vielen 

Fällen das Gegenteil angebracht. 

Bei der Aufnahme eines Bildes werden die 

Daten vom Sensor aufgezeichnet. Diese Daten 

in ihrer vollständigen, ursprünglichen Form 

entsprechen einer unkomprimierten 

Raw-Datei von 12 bis 14 Bit. 

Alle digitalen Kameras produzieren anfänglich 

Raw-Dateien. Werden die Bilder im JPEG- 

Format aufgenommen, bearbeitet die 

Firmware (die interne Software der Kamera) 

die Raw-Datei, bevor die Aufnahme 

gespeichert wird. Dabei werden Daten, die als 

unwichtig eingestuft werden, gelöscht. Auf 

diese Daten kann also nicht mehr 

zurückgegriffen werden. Außerdem wird die 

Farbe, der Kontrast und die Schärfe des Bildes 

automatisch angepasst. Der Unterschied von 

Raw- und JPEG-Dateien lässt sich am besten 

durch einen Vergleich mit Filmen erklären. 

Aufnahmen im Raw-Format sind wie Filme, 

die man in seinem eigenen Labor entwickelt. 

Man hat dabei eine viel größere Kontrolle und 

kreative Freiheit wie bei dem JPEG-Format, 

man braucht aber mehr Zeit zur Bearbeitung. 

Aufnahmen im JPEG-Format haben ein 

ähnliches Ergebnis, wie wenn man den Film in 

einem Fotoservice abgibt und nach einer 

Stunde die Bilder abholt. Dies ist die schnellere 

und praktischere Methode, dabei kann 

allerdings oft nicht das beste aus den 

Negativen herausgeholt werden. 

Raw-Software 

Der größte Nachteil von 

Raw-Dateien besteht darin, dass man 

zum Öffnen und Bearbeiten von 

Raw-Dateien eine besondere Software 

braucht, Raw-Konverter genannt, um die 

Aufnahmen nach der Bearbeitung als 

TIFF- oder JPEG-Datei abzuspeichern. 

Jede Kameramarke hat ihr eigenes 

Raw-Format und wird mit einem eigenen 

Raw-Konverter geliefert. Die meisten 

Fotografen ziehen allerdings Konverter von 

Drittherstellern vor. Es sind verschiedene 

Programme wie Gimp (Freeware), Capture 

One und Apple Aperture (nur für Apple) 

erhältlich, die sowohl von Einsteigern als 

auch von Fortgeschrittenen angewendet 

werden. Viele Fotografen benutzen aber 

Adobe Camera Raw (ACR), das man in 

Lightroom und Photoshop findet. Dieser 

Beitrag befasst sich vor allem mit diesen 

Programmen. Diese Methode funktioniert 

wunderbar und garantiert die gleichen 

Resultate wie teure 

Programmanwendungen für Spezialisten. 

Wichtig: Neue Kameramodelle müssen 

manchmal zuerst auf das Photoshop- 

Update des Raw-Plug-Ins warten. Wenn 

man eine ältere Photoshop-Version 

installiert hat (zum Beispiel CS2 oder CS3) 

und ein neues Kamera-Modell kauft, gibt 

es keine aktualisierten Plug-Ins für die 

alten Photoshop-Versionen, und es muss 

daher ein Photoshop-Upgrade erworben 

werden. 

v 

Drei gute Gründe für das Verwenden von Raw-Dateien 

1) Weißabgleich: 

Bei Aufnahmen im JPEG-Format setzt die Kamera den 

Weißabgleich automatisch fest. Im Raw-Format kann 

der Weißabgleich in der Nachbearbeitung geändert und 

an den persönlichen Geschmack angepasst werden. 

Außerdem können Aufnahmen mit einem inkorrekten 

Weißabgleich im Nachhinein korrigiert werden. 

2) Belichtung: 

Die Belichtung hat zwar immer ihre Grenzen, auf 

einer schwach belichteten Raw-Datei wird aber 

viel mehr Information festgehalten als auf einer 

JPEG-Datei. Diese umfänglichen Daten 

ermöglichen zum Beispiel beste HDR-Bilder. 

3) Bildqualität: 

Die Bildqualität von JPEG-Aufnahmen ist sehr gut, 

zeigt aber nicht alle Einzelheiten, die in einer 

Raw-Datei enthalten sind. Aus dem Raw-Format 

konvertierte JPEG-Bilder haben eine bessere 

Bildqualität als direkte JPEG-Aufnahmen. 

FOTOS: ISTOCK PHOTO

Die ultimative Bildqualität! 

Eine Aufnahme im Raw-Format enthält alle 

Daten, um das Bild perfekt belichtet und 

mit einer maximaler Detailschärfe 

hervorzubringen. 

LEE FROST


17 

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14 

Die Symbolleiste 

In der linken, oberen Ecke des Bildschirms findet man verschiedene Programmsymbole zur Bildbearbeitung. Die Version 

CS5 hat im Vergleich zu den CS4-Anwendungen, die im Folgenden beschrieben werden, einige zusätzliche Funktionen. 

Die Werkzeuge, die beim tagtäglichen Nachbearbeiten von Raw-Dateien vor allem zum Einsatz kommen, sind das 

„Zoom-“, „Hand-“, „Dreh-“ und „Weißabgleich-Werkzeug“. Andere kamerainterne Werkzeuge wie Subsampling, 

Zuschneiden, Begradigen und Retuschieren funktionieren zwar gut, wenn man nur mit der Kamera nachbearbeitet, 

sonst überlässt man diese Bearbeitungsfunktionen aber besser Photoshop. Die Funktion zur Entfernung roter Augen aus 

Fotos ist nützlich, viele Porträts im Raw-Format können dadurch aber nicht wie gewünscht nachbearbeitet werden. 

1 2 3 4 11 5 6 7 8 12 13 9 

1) Das Zoom-Werkzeug: 

ergrößert einen Ausschnitt. Dadurch 

werden Details besser sichtbar. 

2) Das Hand-Werkzeug: 

erlaubt das Verschieben des Bildes 

auf dem Desktop. 

3) Das Weißabgleich- 

Werkzeug: erlaubt die Korrektur 

oder die Bestimmung des 

Weißabgleichs durch Klicken auf 

neutrale Bereiche des Bildes. 

4) Das Farbaufnahme- 

Werkzeug : dient der Anpassung 

einer bestimmten Farbe, durch das 

Klicken auf den entsprechenden 

Bildbereich. 

5) Das Zuschneiden- 

Werkzeug: kann einen 

Ausschnitt zuschneiden. 

6) Das Gerade-Ausrichten- 

Werkzeug : korrigiert oder dreht 

einen wackeligen Horizont. 

7) Das Retuschieren- 

Werkzeug : korrigiert Flecken auf 

dem Sensor und andere ungewollte 

Fehleinstellungen. 

8) Das Rote-Augenentfernen-Werkzeug: 

korrigiert rote Augen in Porträts. 

9) Voreinstellungen: Im 

Dialog findet man die Raw- 

Voreinstellungen der Kamera. 

10) Bilddrehung: Das Bild im 

Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn 

um 90 Grad drehen. 

10 

11) Das Zielkorrektur- 

Werkzeug: Anstelle der 

Schiebereglers, kann zur 

Nachbearbeitung mit der CS5- 

Version dieses Werkzeug auf das Bild 

gezogen werden. 

12) Das Reparaturpinsel- 

Werkzeug: Mit diesem Werkzeug 

können bestimmte Bildbereiche zur 

Reparatur lokalisiert werden (CS5). 

13) Das Verlaufsfilter- 

Werkzeug: Durch diese Funktion 

wird der Effekt eines Verlaufsfilters 

erzielt. Dadurch kann die 

Belichtung, Helligkeit, Kontrast, 

Farbsättigung, Klarheit, Schärfe und 

Farbe an den entsprechenden Filter 

angepasst werden (CS5). 

Objekt öffnen 

Nach Abschluss der 

Raw-Nachbearbeitung die 

Umschalttaste drücken und 

das Dialogfeld auf „Objekt 

öffnen“ schalten. Dadurch 

kann die Raw-Datei im 

Photoshop als Smart-Objekt 

bearbeitet werden. Ein 

Smart-Objekt hat den 

Vorteil, dass mit einem 

Doppelklick auf die 

Photoshop-Ebene die 

Raw-Datei in Adobe Camera 

Raw wieder geöffnet und 

weiterbearbeitet werden 

kann. Wird zusätzlich die 

Alt-Taste gedrückt, kann im 

Dialogfeld „Kopie öffnen“ 

gewählt werden. Dadurch 

wird im Photoshop eine 

Kopie des Bildes geöffnet 

und das Original erhalten. 

Wird die Löschtaste auf 

„Zurücksetzen“ gestellt, 

wird das Bild wieder in den 

Originalzustand zurück 

verwandelt.



So funktioniert ein Raw-Konverter 

Die originale Raw-Datei wird durch einen Raw-Konverter wie Adobe Camera Raw in das endgültige Bild verwandelt. 

Beim ersten Mal scheint ein Bildbearbeitungsprozess 

kompliziert zu sein, die erste Aufnahme mit einer 

digitalen Kamera ebenso wie die erste 

Nachbearbeitung im Photoshop. Man sollte sich aber 

davon nicht entmutigen lassen. Wenn man keine 

Ahnung hat, was man macht, ist die Methode oft 

„Versuch und Irrtum“, aber irgendwann kommt man 

meistens zum Ziel. Bei Raw-Dateien geht das 

ebenso. 

Der Hauptgrund, warum viele Fotografen auf das 

JPEG-Format zurückgreifen, ist, dass es schnell, 

einfach und sicher funktioniert: Die komplizierteren 

Einstellungen übernimmt dabei die Kamera, und mit 

einer kurzen Nachbearbeitung im Photoshop oder 

Lightroom ist das Bild fertig. Nimmt man hingegen 

im Raw-Format auf, sind erweiterte 

Fotografiekenntnisse gefragt. Jede Aufnahme wird 

dabei individuell bearbeitet. Auf die Entwicklung von 

Filmen übertragen wäre das Raw-Format die eigene 

Dunkelkammer und das JPEG-Format das Fotolabor. 

Lohnt sich dieser ganze Aufwand überhaupt? 

Aber klar! Um beim Fotografieren das volle kreative 

und technische Potential auszunutzen, braucht man 

eine möglichst große Kontrolle über die einzelnen 

Faktoren, die das Bild beeinflussen. Dazu sind 

Kenntnisse über die wichtigsten Werkzeuge und 

Funktionen im Raw-Konverter von Photoshop, Adobe 

Camera Raw, entscheidend. Untenstehend wird die 

Registerkarte „Grundeinstellungen“ der Raw- 

Konversion erklärt. 

Die grundlegenden Werkzeuge 

bei der Raw-Konversion 

Die meisten Raw-Einstellelemente werden über 

Schieberegler angepasst und sind daher schnell und einfach 

zu benutzen. Im Folgenden die grundlegenden Features der 

Registerkarte „Grundeinstellungen“: 

Dialogfelder: Die Grundfunktionen zur 

Bearbeitung von Raw-Dateien befinden sich auf der 

rechten Seite des Raw-Dialogfeld, zwischen dem 

Histogramm und den Schiebereglern. Man findet acht 

Programmsymbole mit folgenden Einstellelementen 

(von links nach rechts): Grundeinstellungen, 

Farbtonkurve, Detail, HSL/Graustufen, Teiltonung, 

Objektivkorrekturen, Kamerakalibrierung und Vorgaben. 

Dynamik und Sättigung: 

Das Steuerelement Sättigung ist eine Alternative zum 

Regler „Sättigung“, um die Farben des Bildes 

gleichmäßig anzupassen. 

Das Dynamik-Werkzeug verstärkt vor allem blasse 

Farben, Farben mit einer hohen Sättigung werden 

kaum verändert. 

Schwarze Bildbereiche: Dieser Regler 

schiebt den linken Teil des Histogramms noch weiter 

nach links. Dadurch werden die schwarzen 

Bildbereichedominanter. Eine hilfreiche Methode um 

den Kontrast zu verstärken. 

Weißabgleich: Wenn man im Raw-Format 

aufnimmt, wird der Weißabgleich meist in der 

Nachbearbeitung angepasst. Dadurch hängt die 

Bildqualität nicht von der richtigen Weißabgleich- 

Voreinstellung der Kamera ab. Mit der Registerkarte 

„Grundeinstellungen“ können alle Weißabgleich- 

Voreinstellungen auf der Menüliste ausgewählt werden 

(zum Beispiel „Auto“, „Tageslicht“, „Wolken“ und so 

weiter). Die Farbtemperatur- und Tonregler erlauben 

einen benutzerdefinierten Weißabgleich. Zum gleichen 

Zweck dient auch das Werkzeug „Weißabgleich“ auf der 

Werkzeugleiste. 

Fülllicht: Diese Funktion verstärkt die Tiefenschärfe 

in Schattenbereichen ohne dabei schwarze Bereiche 

aufzuhellen. Ähnlich wie der Füllblitz bringt diese 

Funktion etwas mehr Licht in den Vordergrund. Mit dem 

Schwarzregler kann die Wirkung verstärkt werden. Man 

muss dabei allerdings aufpassen und nicht übertreiben, 

sonst wirken die Resultate unnatürlich. 

Klarheit: Durch dieses Steuerelement wird der Kontrast 

in bestimmten Bildbereichen verstärkt und das Bild gewinnt 

mehr Tiefe und Mitteltöne. Sie funktioniert ähnlich wie eine 

Unscharfmaskierung mit einem großen Radius im Photoshop. 

Der Bildbereich sollte dazu 100-prozentig vergrößert werden, 

bis an den Bildrändern Lichtschleier beobachtet werden. 

Belichtung: Oben an der Registerkarte 

„Grundeinstellungen“ findet man unter dem Weißabgleich 

den Belichtungsregler, mit dem die gesamte Helligkeit des 

Bildes eingestellt und überbelichtete Stellen korrigiert 

werden können. Die Blendwerte entsprechen dabei den f/ 

Stufen. Für viele Fotografen ist dieses Werkzeug eine 

wichtige Hilfe, um die Belichtung der Kamera zu korrigieren. 

Wird die Belichtung zu weit erhöht, besteht die Gefahr von 

Bildrauschen und verschwommenen Bildbereichen. 

Gemeinsam mit der Funktion „Wiederherstellen“ können 

dabei Spitzlichter ausgeglichen werden. 

Helligkeit/Kontrast: Die Helligkeitsfunktion 

funktioniert ähnlich wie das Belichtungs-Steuerelement. 

Anstatt Spitzlichter und Schatten zu reduzieren, 

komprimiert und weitet sie die Bildinformation aus. Zuerst 

sollte dabei der Farbtonbereich mit Hilfe der Belichtungs-, 

Wiederherstellungs- und Schwarzreglern eingestellt und 

dann die Helligkeit bestimmt werden. Der Kontrastregler 

beeinflusst vor allem die Mitteltöne. Diese werden zur 

Verstärkung des Kontrastes erhellt oder verdunkelt. 

Wiederherstellen des Originalbildes: 

Es handelt sich um einen Bildspeicher für Aufnahmen 

mit überbelichteten Spitzlichtern. Der Erfolg der 

Aufnahmen sollte logischerweise nicht von dieser 

Funktion abhängen. Sie ist aber das nützlichste 

Werkzeug von Adobe Camera Raw, da man dadurch 

Spitzlichter reduzieren und Detailschärfe in Mitten 

zurückgewinnen kann. Trotzdem kann man mit dieser 

Funktion natürlich keine Wunder vollbringen. Ohne 

bestehende Details in der Aufnahme bringt auch die 

beste Bildbearbeitungfunktion nichts. 

Raw-Dialogfeld 

Wird die Raw-Datei in Adobe 

Camera Raw geöffnet, erscheint 

das Raw-Dialogfeld. Die 

Bildvorschau zeigt das Raw-Bild in 

seinem Originalzustand. 

14) Zoom: Die Größe des Bildes 

in der Bildvorschau kann gewählt 

werden. Mit Hilfe der 

Registerkarten links unten können 

Bildbereiche herangezoomt 

werden. 

15) Die Workflow- 

Optionen: Unten am 

Bildschirm befindet sich die 

Optionen „Workflow“. Wenn man 

darauf klickt, öffnet sich ein Dialog. 

Unter Farbraum kommt meist 

Adobe RGB (1998) zum Einsatz. 

Unter Tiefe sollte 16 Bits/Kanal 

gewählt werden. Die Größe sollte 

an die Pixel-Auflösung der Kamera 

angepasst werden. Es macht 

keinen Sinn, dabei auf die teuren 

Extra-Pixels der neuen Kamera zu 

verzichten. Es wird empfohlen, 

eine Auflösung von 300 Pixel/Zoll 

zu wählen. 

16) Histogramm: In der 

rechten oberen Ecke befindet sich 

das Histogramm des Bildes, das die 

Farbtonverteilung in Rot-, Grünund 

Blaukanälen anzeigt. 

Blaugrüne Bereiche bezeichnen 

Übergänge zwischen blauen und 

grünen Kanälen, gelbe Bereiche 

Übergänge zwischen roten und 

grünen Kanälen und violette 

Bereiche Übergänge zwischen 

roten und blauen Kanälen. Weiße 

Bereiche kennzeichnen Übergänge 

von allen drei Kanälen. Mit Hilfe des 

Histogramms kann die richtige 

Belichtung über die Regler geprüft 

werden. 

17) Farbumfang- 

Warnung: Die beiden 

dreieckigen Registerkarten oben 

rechts und links des Histogramms 

zeigen an, ob durch die Clipping- 

Funktion Schatten oder Spitzlichter 

reduziert wurden. Sind die Dreiecke 

schwarz, wurde keine Clipping- 

Funktion eingesetzt. Wechseln die 

Registerkarten die Farbe, zeigt dies, 

dass ein Farbkanal oder eine 

Kombination von Farbkanälen 

reduziert wurde. Ist das Dreieck 

weiß, bedeutet das, dass alle 

Kanäle reduziert wurden. Man kann 

die Registerkarten anklicken und 

dabei werden die Bildbereiche 

hervorgehoben, bei denen die 

Clipping-Funktion eingesetzt 

wurde. Reduzierte Schatten blinken 

dabei blau, reduzierte Spitzlichter 

rot.


So verwandeln Sie Raw-Dateien in perfekte Bilder 

Hier erklären wir Schritt für Schritt, wie man auf einfach und 

effizient Raw-Dateien ins JPEG- und TIFF-Format konvertiert. 

Die Nachbearbeitung ist nicht wirklich schwer. Je nachdem, wie weit die 

Aufnahme vom gewünschten Bild entfernt ist, müssen verschiedene 

Anpassungen vorgenommen werden. Fotografen, die vor der digitalen Ära 

Erfahrungen mit Filmen gesammelt haben, bearbeiten die Bilder meist 

möglichst in der Kamera, wie sie es früher mit den Filmen machen 

mussten. Diese Gewohnheit schadet in diesem Zusammenhang nicht. 

Fotografen, die an digitale Kameras gewohnt sind, verlassen sich bei der 

Korrektur von Aufnahmefehlern meist vor allem auf die Software in der 

Nachbearbeitung und verbringen daher auch mehr Zeit dabei. 

Die schrittweise Anleitung in diesem Beitrag zeigt, wie Raw-Dateien mit 

Adobe Camera Raw bearbeitet werden und welche Effekte die einzelnen 

Werkzeuge auf das Bild haben. Als Beispiel wurde eine Raw-Datei gewählt, 

die eine große Nachbearbeitung verlangt. Normalerweise braucht man 

aber nur ein paar Minuten, um eine Raw-Datei zu öffnen, zu bearbeiten 

und in eine JPEG- oder TIFF-Datei der besten Bildqualität zu 

verwandeln. 

Beim Öffnen von Raw-Dateien sehen die Bilder oft flach und ausgewaschen aus. Der 

1 Grund dafür ist, dass das Bild in der Vorschau auf dem LCD-Display ein kleines, 

bereits bearbeitetes JPEG-Bild ist und daher meist besser aussieht. 

Raw-Dateien produzieren die besten Bilder, wenn die Farbtöne auf der rechten Seite 

2 des Histogramms dominieren. Berühren die Farbtöne die rechte Seite, werden 

Spitzlichter reduziert und manche Bereiche verlieren dadurch Detailschärfe. Beim 

Klicken auf das rote Dreieck über dem Histogramm werden überbelichtete Bereiche rot 

angezeigt. 

Reduzierte Spitzlichter kommen vor allem bei Landschaftsbildern im Bereich des 

3 Himmels vor. Überbelichtete Spitzlichter können mit dem Regler „Wiederherstellen“ 

bis zu einem gewissen Grad im Adobe Camera Raw wiederhergestellt werden. Wird der 

Regler „Wiederherstellen“ auf 20 gestellt, wird der Himmel nach Spitzlichtern abgesucht. 

Die Wiederherstellungs-Funktion macht Himmel flacher und sollte daher mit Vorsicht 


Da das Bild immer noch ziemlich ausgewaschen aussieht, sollte nun die richtige 

4 Belichtung bestimmt werden. Der Belichtungsregler wird nach links auf -0,75 

gestellt. Das Bild wird dadurch merklich dunkler. Insgesamt macht es aber immer noch 

einen etwas flachen und leblosen Eindruck. Das ist normal im Raw-Format und lässt sich 

einfach beheben. 

Beim Klicken auf das Farbtonkurve-Symbol auf der Menüleiste öffnet sich ein Dialog 

5 mit Schiebereglern für Spitzlichter, Lichter, dunkle Bereiche und Schatten. Beim 

gewählten Beispiel werden die Werte für Spitzlichter und Lichter erhöht und diejenigen 

der dunklen Bereiche und Schatten reduziert. Dadurch bekommt das Bild mehr Kontrast 

und wird lebendiger. 

Als Nächstes wird die Farbtemperatur geprüft. Die Beispielaufnahme wurde mit dem 

6 kamerainternen, automatischen Weißabgleich aufgenommen und hat daher einen 

leicht warmen Stich. Normalerweise ist das positiv, bei unserem Beispiel hinterlässt dieser 

warme Stich allerdings eine matschige Wirkung. Daher wird die Farbtemperatur auf 

Tageslicht (5500 K) umgestellt und der Eindruck wird dadurch etwas kühler.

Fertiges Bild 

Das Bild wurde als 

16-Bit-TIFF-Datei gespeichert und 

in Photoshop erneut geöffnet. Dort 

wurden Flecken auf dem Sensor mit 

dem Reparaturpinsel korrigiert und 

mit Hilfe der Tonwertkorrektur der 

Effekt des Himmels verstärkt. 

Nun geht es darum, die Farben hervorzuholen. Im Adobe Camera Raw gibt es dazu 

7 zwei Regler: Dynamik und Sättigung. Der Dynamikregler hat eine subtilere Wirkung, 

verstärkt er doch nur blasse Farbbereiche und verändert gesättigte Farben nicht. Bei 

unserem Beispiel sollte der Dynamikregler auf 20 gestellt werden. 

Ein weiterer nützlicher Regler im Adobe Camera Raw ist der Klarheitregler. Durch die 

8 Verstärkung des Kontrastes in ausgewählten Bereichen wird Tiefe gewonnen. Das Bild 

100-prozentig heranzoomen. Den Klarheit-Regler nach oben schieben, bis Lichtschleier 

erscheinen und dann den Wert leicht reduzieren. Es kann auch ein niedriger Wert, in 

diesem Fall +10 eingesetzt werden, um das Bild zu verbessern. 

Um eine optimale Bildqualität zu erreichen, müssen Raw-Dateien immer schärfer 

9 gezeichnet werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, und jeder Fotograf hat 

seine eigenen Vorlieben. Beim Einsatz von Adobe Camera Raw sollte das Bild zuerst auf 

100 % herangezoomt werden und dann die Regler mit einem Radius von 1.0 angepasst 

werden. Vorsicht mit Bildrauschen. 

Aufnahmen mit Ultraweitwinkel-Objektiven oder -Zoom zeigen oft eine 

10 Vignettierung, bei der die Ecken des Bildes dunkler werden als der Rest. 

Dies kann im Adobe Camera Raw im Programmfenster „Objektivkorrektur“ mit dem 

Objektivvignettierungsregler korrigiert werden. Farbliche Abweichungen können ebenfalls 

korrigiert werden.


Weißabgleich 

Wenn Sie wissen, was es mit Farbtemperaturen auf sich hat, können Sie sicherstellen, dass Ihre Bilder genau 

so aussehen wie erwartet. 

Licht variiert nicht nur in seiner Intensität und Härte, 

sondern auch in seiner Farbe. Natürliches Tageslicht 

kann warm oder kalt sein, je nach Tageszeit und 

Wetterbedingungen, während Kunstlicht fast jede 

Farbe annehmen kann. Weil sich unsere Augen 

solchen Lichtfarbwechseln automatisch anpassen, 

interpretieren wir z. B. Weiß immer als Weiß. Ihre 

Kamera jedoch hat diese Fähigkeit nicht. Deshalb 

passiert es, dass Sie manchmal Bilder machen, die 

wärmer oder kälter aussehen als die Szene in Ihrer 

Erinnerung. Um dies zu vermeiden, verfügt Ihre 

Kamera über einige Weißabgleich-Voreinstellungen, 

die an typische Bedingungen von natürlichem und 

künstlichem Licht angepasst sind. Die Einstellung 

des Weißabgleichs dient nur dem alleinigen Zweck, 

unerwünschte Farbstiche zu eliminieren. Die 

meisten von Ihnen werden diese Einstellungen 

wahrscheinlich nie benutzen, sondern die Kamera 

den Weißabgleich automatisch einstellen lassen. Es 

lohnt sich aber, für kreative Aufnahmetechniken mit 

anderen Voreinstellungen zu experimentieren. 

FARBTEMPERATUR 

Die Farbe des Lichts wird als „Farbtemperatur“ 

bezeichnet und auf der Kelvin-Skala (K) gemessen. 

Die Farbtemperatur des Tageslichts an einem 

sonnigen Tag gilt als neutral und beträgt etwa 

5500K, ebenso die eines Elektronenblitzgeräts. Bei 

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist das Licht 

wärmer und die Farbtemperatur entsprechend 

niedriger bei etwa 3000K. Kerzenlicht hat eine noch 

niedrigere Farbtemperatur, sie beträgt etwa 2000K, 

Kunstlicht liegt bei etwa 3400K. Ist die 

Farbtemperatur des Lichts höher als 5500K, beginnt 

es kalt auszusehen. Bei bewölktem Wetter beträgt 

die Farbtemperatur etwa 7000K, was etwa der 

Farbtemperatur der Schatten von Sonnenlicht 

entspricht. In großen Höhen kann die 

Farbtemperatur leicht 10000K erreichen. 

Wenn Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera auf 

„Tageslicht“ einstellen und bei Kunstlicht 

Fotografieren, erhalten Ihre Bilder einen warmen 

Farbstich, weil der Sensor erst ab einer 

Farbtemperatur von etwa 5500K natürliche Farben 

produziert, die von Kunstlicht jedoch wesentlich 

niedriger ist. Umgekehrt weisen Ihre Bilder einen 

kalten Farbstich auf, wenn die Farbtemperatur des 

Lichts über 5500K beträgt. 

Den Weißabgleich ändern 

Das Licht während eines Sonnenuntergangs hat etwa 3000K, Licht im Schatten etwa 7000K. 

LEE FROST 

AUSWAHL DES WEISSABGLEICHS 

Da der Weißabgleich entscheidenden 

Einfluss auf die Bildfarben hat, erlauben 

die meisten Kameras schnellen Zugriff 

auf die Einstellungen über eine spezielle 

Weißabgleich-Taste. Sie ist meist in den 

Vierwegeschalter integriert oder 

zumindest in der Nähe angebracht. Hier 

wählen Sie eine Weißabgleich- 

Voreinstellung aus. Die meisten 

Kameras bieten identische 

Voreinstellungen, teurere Modelle 

bieten auch feinere Abstufungen, z. B. 

für das Licht verschiedener 

Leuchtstoffröhren 

CANON 

1) Drücken Sie die Weißabgleich-Taste des 

Vierwegeschalters auf der Rückseite der Kamera, 

wählen Sie die gewünschte Voreinstellung und 

drücken Sie die SET-Taste. 

2) Bei neueren Modellen erhalten Sie Zugriff auf die 

Weißabgleich-Einstellungen, indem Sie die Q-Taste 

drücken. 

2 

1 

NIKON 

1 

1) Drücken Sie die i-Taste, wählen Sie eine 

Voreinstellung mit dem Vierwegeschalter und 

bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. 

2) Bei älteren Modellen drücken Sie die Weißabgleich- 

Taste links vom LCD-Monitor an der Kamerarückseite. 

Die Voreinstellungen werden auf der LCD-Anzeige 

oben auf dem Kameragehäuse angezeigt.



Weißabgleich-Voreinstellungen 

AUTO WEISSABGLEICH (AUTO / AWB): 

Dies ist die Standard Weißabgleich- 

Einstellung, die von den meisten Fotografen 

verwendet wird. Die Automatik bewertet die 

Ausgewogenheit der Farben einer Szene und versucht 

den optimalen Weißabgleich für eine natürliche 

Farbgebung zu liefern. Bei Farbtemperaturen zwischen 

3000K und 7000K funktioniert dies meist sehr gut, 

während ungewöhnliche oder dunkle Lichtverhältnisse 

oft eine andere Weißabgleich-Voreinstellung erfordern. 

TAGESLICHT: Dieser Einstellung 

eignet sich am besten bei 

normalem Tageslicht. Sie geht von 

einer Farbtemperatur von 5200K aus, die an 

einem sonnigen Tag zu erwarten ist. Die 

Einstellung eignet sich für das Fotografieren 

im Freien, unabhängig von Ihrem Motiv. Bei 

Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang 

bekommen Ihre Bilder einen wärmeren 

Farbton, was aber durchaus von Vorteil ist. 

SCHATTEN: Tageslicht ist im Schatten 

weicher als im vollen Sonnenlicht. Für 

Porträts oder bei Makroaufnahmen kann es 

deshalb wünschenswert sein, das Motiv im Schatten 

aufzunehmen. Allerdings sehen Ihre Bilder dann 

eventuell kälter aus als gewünscht, denn die 

Farbtemperatur im Schatten liegt mit etwa 7000K 

höher als normales Tageslicht und erzeugt einen 

Blaustich. Diesen Effekt können Sie vermeiden, 

indem Sie den Weißabgleich auf „Schatten“ einstellen. 

ALL IMAGES: LEE FROST PAUL WARD 

BEWÖLKT: Falls eine Wolke die Sonne 

verdeckt, steigt die Farbtemperatur 

leicht auf 6000K, ähnlich der 

Farbtemperatur in schattigen Bereichen. 

Dadurch könnten Ihre Bilder kühler wirken. Der 

Unterschied der Farbtemperatur ist nur gering, 

trotzdem ist er auf einem Foto zu erkennen. Bei 

bewölktem Himmel liefert die Einstellung 

„Bewölkt“ deswegen oft ein ausgeglicheneres 

Resultat. 

KUNSTLICHT: Würden Sie bei 

Kunstlicht die Weißabgleich-Einstellung 

für Tageslicht benutzen, hätten Ihre 

Bilder einen Gelbstich, denn die Farbtemperatur 

des Kunstlichts ist sehr niedrig, etwa zwischen 

3200K und 3400K. Obwohl der automatische 

Weißabgleich normalerweise ausgeglichene 

Farben liefert, ist die Kunstlicht-Einstellung 

sinnvoll. Allerdings kann einfallendes Tageslicht 

einen Blaustich erzeugen. 

LEUCHTSTOFF: Licht aus Leuchtstoffröhren 

ist schwierig auszubalancieren, weil es 

verschiedene Arten von Leuchtstoffröhren 

gibt, die unterschiedliche Farbtemperaturen haben und 

die sich zu allem Überfluss auch noch mit 

zunehmendem Alter der Leuchtstoffröhre ändern. Die 

entsprechende Voreinstellung arbeitet mit einem 

Durchschnittswert, der meistens ein annehmbares 

Ergebnis erzeugt. Um den vorhandenen Grünstich zu 

kompensieren, wird dem Licht Magenta hinzugefügt. 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

BLITZ: Der Elektronenblitz – ganz gleich ob 

der in die Kamera integrierte Blitz, ein 

separates Blitzgerät oder ein Studioblitz – 

erzeugt Licht mit einer Farbtemperatur, die Tageslicht 

sehr ähnlich ist, also etwa 5500K bis 6000K. Sie können 

also mit dem Tageslicht-Weißabgleich fotografieren, 

insbesondere wenn sich das Blitzlicht mit Tageslicht 

vermischt. Ist der Blitz die einzige Lichtquelle, lohnt sich 

die Voreinstellung „Blitz“, weil sie dem Blitzlicht genauer 

angepasst ist. 

ANGEPASST: Mit dieser Einstellung erzeugen Sie 

einen Weißabgleich, welcher auf der Farbbalance 

in einer spezifischen Situation basiert. Dazu 

machen Sie ein Testfoto mit einer Weiß- oder Graukarte und 

lassen die Kamera den Weißabgleich justieren, sodass die 

Karte neutral abgebildet wird. Dadurch werden Farbstiche 

von Bildern eliminiert, die unter gleichen Lichtverhältnissen 

aufgenommen wurden. Der angepasste Weißabgleich wird 

oft benutzt, wenn unter besonderen Lichtverhältnissen eine 

hohe Farbtreue benötigt wird. 

MANUELL: Die letzte Möglichkeit 

für eine exakte Farbbalance besteht 

darin, die Farbtemperatur des 

Umgebungslichts zu messen und die 

Kamera manuell auf diesen Kelvin-Wert 

einzustellen. Dazu benötigen Sie jedoch ein 

Farbtemperaturmessgerät, das nicht zur 

Standardausrüstung von 

Amateurfotografen zählt.


Eigene Einstellungen 

Kennen Sie das Setup-Menü und die 

anpassbaren Funktionen Ihrer Kamera? In 

diesen Menüs verstecken sich Einstellungen, 

mit denen Sie auf alle existierenden 

Funktionen Einfluss nehmen können. Es 

lohnt sich, einige Zeit darauf zu verwenden, 

die Einstellungen so anzupassen, dass die 

Kamera genau die Art Ergebnisse liefert, die 

Sie sehen wollen. 

Dateinummerierung 

Mit dieser Einstellung 

entscheiden Sie, ob mit jeder 

eingelegten Speicherkarte der 

Neubeginn der 

Nummerierung erfolgen soll, 

oder ob die Nummerierung 

kontinuierlich weiter laufen soll. Wir 

empfehlen die kontinuierliche Nummerierung, 

denn sonst besteht die Gefahr, dass Sie 

unterschiedliche Bilder mit demselben 

Dateinamen auf dem Computer haben, und das 

kann zu versehentlichem Übereinanderkopieren 

führen, was dazu führt, dass mindestens eines 

der Bilder mit identischem Namen 

unwiederbringlich verloren ist. Da helfen auch 

keine Datenrettungsprogramme mehr. Bei 

manchen Kameras können Sie die 

Buchstabenkombination, mit der die 

Dateinamen beginnen, ändern. Sie können 

beispielsweise Ihre Initialen verwenden. 

Setup eigener Bedienelemente 

Wenn Ihre Kamera mit zwei Einstellrädern 

ausgestattet ist, kann es 

lästig sein, dass das mit 

dem Daumen zu 

betätigende Einstellrad 

oben am Gehäuse die 

Verschlusszeit steuert und 

das Fronteinstellrad mit 

dem Zeigefinger bedient werden muss. 

Manche Kameras erlauben jedoch, diese 

Funktionalitäten zu vertauschen. Oft können Sie 

auch aussuchen, in welche Richtung das Rad 

gedreht werden kann, um die entsprechenden 

Einstellwerte zu verringern oder zu erhöhen. 

Manche Olympus-Modelle lassen Ihnen sogar 

die Wahl, in welche Richtung der 

Scharfeinstellring gedreht werden soll. 

Hörbarer Piepton 

Die einen wollen eine 

Rückmeldung der 

Kamera in Form eines 

Pieptons, wenn die 

korrekte Schärfe 

eingestellt ist, die anderen irritiert 

dieser Ton. Wenn Sie zur zweiten Gruppe 

gehören, suchen Sie im Menüsystem Ihrer 

Kamera die Einstellmöglichkeit, mit der Sie den 

Ton abschalten können. 

Raster im Sucher 

Wenn Sie zu den Leuten 

gehören, die Ihre Kamera 

nie gerade halten 

können, so dass Sie 

immer mit einem 

kippenden Horizont zu 

kämpfen haben, 

werden Sie das Einblenden eines 

Rasters in das Sucherbild begrüßen. Manche 

Hersteller zeigen das Raster im Live-View, was 

besonders in der Architekturfotografie von 

Nutzen ist. 

Funktionsknopf 

Viele Kameras bieten 

einen Funktionsknopf, 

den Sie mit bestimmten 

Funktionen belegen 

können. Das kann die 

Aktivierung des Live-Views, das Umschalten in 

den Raw-Modus, das Aktivieren einer 

bestimmten Belichtungsmessmethode oder ein 

bestimmter Autofokus-Modus sein. 

Nehmen Sie die Kameravoreinstellungen 

Ihren Bedürfnissen entsprechend vor 

Lernen Sie Neues über Ihre Kamera, das Ihre Gewohnheiten, 

wie Sie fotografieren, verbessern wird – garantiert! 

Auto-ISO-Modus 

Als man noch auf Film fotografierte, wurde der ISO-Wert beim Einlegen des Films 

in die Kamera automatisch eingestellt, und das war`s dann für die nächsten 36 

Bilder. In der Digitalfotografie ist aus dem ISO-Wert eine weitere Einstellvariable 

geworden, ganz wie Blendenwerte und Verschlusszeiten. Sie können den 

ISO-Wert je nach Kamera in Halb- oder Drittelschritten über einen Bereich von 

sieben Blendenstufen ändern. Das ist mehr als der Blendenbereich mancher 

Standard-Zoomobjektive. 

Damit der ISO-Wert als Variable nutzbar wird, haben die meisten Digitalkameras 

eine automatische ISO-Einstellung, bei der der ISO-Wert automatisch angehoben 

wird, wenn sich die Lichtverhältnisse verschlechtern. Das gewährleistet Verschlusszeiten, die kurz genug sind, damit das 

Foto nicht verwackelt. Manche Pentax-Modell haben sogar einen ISO-Prioritätsmodus (SAv), bei dem Verschlusszeit und 

Blende fest eingestellt bleiben und sich nur der ISO-Wert den Lichtverhältnissen anpasst. 

Die automatische ISO-Einstellung ist besonders nützlich für Straßenfotografen. Wenn das Licht sich ändert und Sie schnell 

arbeiten müssen, haben Sie nicht immer die Gelegenheit, zu überprüfen, ob die Verschlusszeit kritisch langsam geworden 

ist oder nicht und Sie gegebenenfalls den ISO-Wert vergrößern sollten. Warum lassen Sie das nicht die Kamera erledigen? 

Bei vielen Digitalkameras können Sie die automatische ISO-Einstellung sogar anpassen, indem Sie eine minimale 

Verschlusszeit festlegen, bei deren Unterschreiten die Kamera stattdessen den ISO-Wert ändert. Ebenso können Sie den 

maximalen ISO-Wert festlegen. Das ist wichtig, denn je höher der ISO-Wert steigt, desto mehr Abstriche müssen Sie wegen 

des sich verstärkenden Bildrauschens an der Bildqualität vornehmen. Experimentieren Sie mit diesen Einstellungen, damit 

Sie Ihr eigenes „ISO-Limit“ herausfinden, die Einstellung, die für Sie noch akzeptable Resultate liefert, die aber nicht mehr 

schlechter werden dürfen. Sind Sie glücklicher Besitzer einer Vollformat-Kamera wie der Canon EOS 5D MkII oder der 

Nikon D700 – dann kann der ISO-Wert ohne Weiteres auf 3200 oder sogar höher steigen. Bei den meist verbreiteten 

Kameras jedoch dürfte ein realistischer ISO-Wert zwischen 640 und 800 liegen. 

Live-View-Modus 

Der Live-View ist eine Funktionalität, mit deren Hilfe Sie die 

Bildkomposition am in der Kamera eingebauten Monitor 

vornehmen und nicht durch den Kamerasucher. Als die Live-View 

Funktion noch wenig verbreitet war, wurde sie von vielen als 

Spielerei belächelt, doch mittlerweile haben sich mehr und mehr 

Anwendungen dafür ergeben. Die Offensichtlichste ist das 

Ausprobieren unterschiedlicher Blickwinkel, ohne dass Sie sich 

groß bewegen müssten. Fotografieren von unten oder über den 

Kopf in einer Menschenmenge ist wesentlich einfacher geworden. 

Doch es gibt noch weitere Vorteile: Für viele ist es einfacher, die 

beste Bildkomposition zu finden, wenn sie den Monitor und nicht 

den Sucher verwenden. Und wenn Sie die Kamera auf 

schwarzweiß stellen, sehen Sie Ihr Motiv auch auf dem Bildschirm 

in schwarzweiß. Bei manchen Kameras – Canon und Pentax sind 

hier zu nennen – funktioniert der Live-View sogar, wenn Sie die 

Blende einstellen. Sie haben also eine Vorschau auf den 

Tiefenschärfebereich und den Effekt von Graufiltern. 

OBEN: Der Live-View ist nützlich für die 

Bildkomposition. 

ISTOCK PHOTOS




Auto-Kontrollanzeige 

aus 

Eine Funktion, die 

ähnlich zwiespältige 

Reaktionen wie der 

Piepton hervorruft, ist 

die automatische Anzeige 

des jeweils letzten Bildes auf dem 

Kameramonitor, unmittelbar nachdem es 

geschossen wurde. Das verbraucht nicht nur 

mehr Strom, es kann auch stark ablenken, 

wenn Sie durch den Sucher schauen. Noch 

ein weiterer Grund spricht für das abschalten 

dieser Funktion: Während Sie das Bild 

betrachten, verpassen Sie womöglich die 

Chance für weitere gute Fotos desselben 

Motivs. Manche Kameras verfügen auch über 

eine automatische Ausschaltfunktion, die 

Strom sparen soll. Auch Sie kann nach 

Wunsch deaktiviert werden oder man kann 

das Zeitintervall verändern. 

Bildstile/Filtereffekte 

Das Großartige an der Digitalfotografie ist, dass Sie Faktoren wie 

Farbsättigung, Kontrast und Schärfe voll unter Kontrolle haben, wenn 

Sie Bilder am Computer nachbearbeiten – aber haben Sie auch 

gewusst, dass Sie das schon in der Kamera tun können? Die meisten 

Kameras bieten die Möglichkeit, die oben genannten Parameter zu 

verstellen. Das reicht von Voreinstellungen wie Quer- oder Hochformat 

bis hin zu bestimmten Kombinationen von Farbsättigung, Kontrast 

und Schärfe. Wenn Ihre Kamera die manuelle Steuerung der 

Bildparameter bietet, sollten Sie hier anfangen: Versuchen Sie, die 

Farbsättigung soweit zu senken, dass Sie fast ein Schwarzweiß-Bild 

haben, dann verstärken Sie den Kontrast so weit wie möglich. Das 

ergibt ein hartes, grobkörniges Erscheinungsbild – ein Effekt, der sich 

hervorragend für Porträts eignet. Bei Landschaftsbildern sollten Sie 

die Einstellungen vertauschen – soviel Farbsättigung wie möglich bei 

normalem Kontrast. 

Benutzen des Histogramms 

Wenn Sie ein Foto mit Ihrer Kamera gemacht haben, ist das erste, was 

Sie danach tun, sich das Bild auf dem Kameramonitor anzusehen. 

Nichts ist falsch daran – das ist eigentlich der größte Vorteil der 

Digitalfotografie . Doch können Sie dem Bild, das Ihnen dieser Monitor 

liefert, wirklich trauen? Ja und nein, sollte man hier antworten. Sie 

können es vergrößern und überprüfen, ob die Schärfe korrekt ist, Sie 

können den Bildausschnitt und die Bildkomposition überprüfen. Doch 

wenn es um die Belichtung geht, zeigt dieser eher bescheidene 

Bildschirm nicht immer die Realität. Das liegt am Einfluss des 

Umgebungslichts – hellen Sonnenlicht lässt Fotos immer unterbelichtet 

aussehen, eine dunkle Umgebung macht das Monitorbild heller. 

Unbestechlich ist dagegen das Histogramm der Kamera. Dabei handelt 

es sich um eine grafische Repräsentation der Farbverteilung in dem 

aufgenommenen Foto: Die X-Achse zeigt die Farbtöne von Pechschwarz 

auf der linken Seite bis zu Schneeweiß auf der rechten Seite. Auf der 

Y-Achse ist die Zahl der Pixel eines bestimmten Farbtons abgetragen. 

Man sollte diese Darstellung im Hinblick auf bestimmte Trends 

interpretieren, nicht anhand der „harten“ Daten. Ein durchschnittliches 

Motiv, richtig belichtet und mit einer Vielfalt an Farben, sollte eine 

einigermaßen gleichmäßige Verteilung der Töne im Histogramm 

aufweisen. Ist das Foto unterbelichtet, wird ein Schwerpunkt auf der 

linken Seite (Schwarz) sichtbar sein, bei Überbelichtung auf der rechten 

(weißen) Seite. Dieses Histogramm ist ein viel genauerer Indikator für die 

Qualität der Belichtung, als ein noch so genauer Blick auf das Bild selbst. 

Allerdings gilt das nur für „durchschnittliche“ Motive. In einer Szene mit 

Extremen – also überwiegend dunkle oder überwiegend helle 

Farbtöne – wird das Histogramm natürlich zu der einen oder anderen 

Seite der Skala neigen. Doch auch hier gilt: Wenn Sie wissen, wonach Sie 

im Histogramm suchen, können Sie feststellen, wie nahe Sie an der 

richtigen Belichtung sind. Weitere Informationen zum Histogramm 

finden Sie auf Seite 60. 

OBEN: Bestimmen Sie einen 

Bildstil im Menü und wählen aus 

den Optionen aus. 

Helle Szene 

Durchschnittliche Szene 

Dunkle Szene 

Auslösen ohne 

Speicherkarte 

Dies ist eine 

Einstellung, die Sie 

einmal überprüfen und 

dann nie wieder 

anfassen sollten. Es 

ist absolut davon 

abzuraten, die Kamera in einen Zustand 

zu bringen, in dem sie ohne eingelegte 

Speicherkarte auslösen kann. Was soll das? 

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie die 

Bildserie Ihres Lebens geschossen haben – 

und kein einziges Foto gespeichert wurde 

AF/AE Lock 

Eine der nützlichsten 

Funktionen Ihrer 

Kamera ist die, die 

festlegt, wie die AFund 

AE- 

Verriegelungsfunktionen 

arbeiten sollen. Da hat jeder Fotograf seine 

eigenen Vorstellungen, und deswegen ist es 

gut, dass Sie die Arbeitsweise anpassen 

können. Was soll beispielsweise passieren, 

wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken? 

Sollen beide, Scharfeinstellung und 

Belichtungsparameter verriegelt werden? 

Oder nur die Scharfeinstellung? Oder nur die 

Belichtung? Vielleicht wollen Sie aber die 

Belichtung durch Drücken des AE-L Knopfes 

verriegeln? Oder die Verriegelung soll erfolgen, 

wenn Sie den Knopf drücken, aufrecht 

erhalten bleiben und erst entriegeln, wenn Sie 

den Knopf ein zweites Mal drücken? Wie auch 

immer Ihre Präferenzen sein mögen, die 

meisten Kameras können Ihren Vorstellungen 

entsprechend angepasst werden. 

Bildschirmhelligkeit 

Probleme mit der 

Erkennbarkeit des 

Bildschirms im grellen 

Sonnenlicht? Sie 

können die Helligkeit 

verstärken, indem Sie 

den entsprechenden Menüpunkt des 

Kameramenüs auswählen. Oder Sie regeln 

die Helligkeit herunter, wenn Sie die 

Akkubetriebszeit verlängern wollen oder wenn 

Sie in dunkler Umgebung 

arbeiten. 

Eigenes Menü einrichten 

Wenn Sie bis hierher 

gelesen haben und ein 

paar neue Dinge über 

Ihre Kamera herausgefunden 

haben, haben Sie ganz nebenbei auch viel 

darüber erfahren, wie Ihre Kamera 

funktioniert. Vielleicht sind Sie aber auch 

irritiert, weil Sie sich nicht erinnern können, 

welches Menü eine bestimmte Funktion 

enthält. Für diesen Fall bieten einige Kameras 

ein individuell erstellbares Menü, oft „My 

Menu“ genannt. Probieren Sie’s aus.

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Die Grundlagen 43 

GRUNDLAGEN 

DER FOTOGRAFIE 

WESENTLICHE PRINZIPEN FÜR DIE BESTEN BILDER IHRES LEBENS 

BILDKOMPOSITION 

VERSTEHEN 

SOUVERÄNER UMGANG 

MIT DER BLENDE 

BEWEGUNG 

EINFANGEN

44 Die Grundlagen EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Bildkomposition 

Die richtige Anordnung der Elemente Ihres Motivs ist entscheidend für die Wirkung des Fotos. 

Wenn Sie dafür ein paar einfache Grundregeln beachten, kann kaum etwas schiefgehen. 

LEE FROST 

ISTOCKPHOTO 

KREATIVES ZUSCHNEIDEN 

Obwohl die gewünschte Bildkomposition eigentlich 

schon vor der Aufnahme vorgenommen werden 

sollte, ist die Möglichkeit des nachträglichen 

Zuschneidens einer der Vorteile der Digitalfotografie. 

Es passiert gelegentlich, dass Ihnen erst bei der 

Nachbearbeitung am Computer die optimale 

Bildkomposition einfällt, obgleich das nicht zur Regel 

werden sollte. In solchen Fällen kann ein neuer 

Zuschnitt dem Motiv einen ganz neuen Charakter 

geben. Vielleicht sehen Sie erst in der 

Nachbearbeitung, dass ein Foto im Querformat 

besser wirkt als im Hochformat, was bei der 

Aufnahme nicht aufgefallen war. Doch nicht nur 

Landschaftsfotos können durch Zuschnitt verbessert 

werden, sondern auch Architektur, Stillleben, 

abstrakte Motive und sogar Porträts. Ein quadratischer 

Zuschnitt beispielsweise ändert die Stimmung eines 

Bildes, weil die totale Symmetrie mehr 

Ausgewogenheit und Ruhe erzeugt. 

Experimente mit verschiedenem Zuschnitt machen 

Spaß und können produktiv sein. Sie brauchen sich 

keine Sorgen zu machen, ein Foto zu ruinieren, wenn 

Sie noch die Originalversion haben. 

SYMMETRIEN FINDEN 

Die Suche nach Symmetrien kann die Regeln 

der Bildkomposition verletzen, weil sie oft dazu 

führt, dass der Horizont und die Hauptelemente 

eines Motivs ins Zentrum des Bildes gerückt 

werden. Wird dies jedoch mit der „richtigen“ 

Szene gemacht, sodass es dem Motiv zugute 

kommt, können fantastische Bilder entstehen. 

Spiegelungen sind eine häufige Form der 

Symmetrie, der man kaum widerstehen kann 

– versuchen Sie einmal ein Porträt im 

Spiegelkabinett eines Jahrmarkts. In Architektur 

und Konstruktion werden Sie viele Symmetrien 

finden, seien es Hängebrücken, Bürogebäude, 

die Stelen eines Landungssteges oder die 

Verstrebungen von Strommasten. Die Natur 

bietet Symmetrien z. B. in den Bäumen einer 

Allee, der Anordnung von Pilzen auf einem 

Baumstumpf oder in Form von Spinnennetzen. 

Entscheidend bei der Aufnahme von 

Symmetrien ist der richtigen 

Kamerastandpunkt. Ist die Symmetrie „real“ und 

nicht durch eine Spiegelung erzeugt, wird es 

fast immer nur einen einzigen Standpunkt 

geben, von dem die Symmetrie erkennbar ist 

und von dem aus sie fotografiert werden sollte. 

Es versteht sich von selbst, dass die Kamera bei 

der Aufnahme genauestens horizontal oder an 

einer Symmetrieachse ausgerichtet werden 

muss. 

Wenn sich gar keine Symmetrie finden lässt, 

kann sie in der Nachbearbeitung erzeugt 

werden. Dazu schneiden Sie die Hälfte des 

Bildes aus, kopieren es, spiegeln die kopierte 

Hälfte und fügen Sie mit dem 

Verschieben-Werkzeug an die Originalhälfte an 

– voilà, perfekte Symmetrie, künstlich 

erschaffen. Diese Arbeitstechnik hat sich bei 

Architekturmotiven bewährt, ergibt aber auch 

bei Porträtfotos einen faszinierenden Effekt. 

EINEN MASSSTAB ERZEUGEN 

Um den Eindruck von Distanz und Tiefe im Bild hervorzurufen, besteht eine 

Methode darin, Elemente einzubeziehen, die der Szene einen Maßstab geben. 

Erwachsene Menschen sind zu diesem Zweck gut geeignet, weil sie mehr oder 

weniger gleich groß wirken. Wenn Sie das Foto eines Wasserfalls betrachten, vor 

dem ein Mensch zwergenhaft wirkt, muss der Wasserfall sehr hoch sein. Ohne die 

Person im Bild hätten Sie keine Vergleichsmöglichkeit und könnten keine 

Aussage über die Höhe des Wasserfalls treffen. Andere Objekte von relativ 

konsistenter Größe eignen sich ebenso gut, um einen Maßstab in ein Bild 

einzuführen, seien es Bäume, Gebäude, oder Tiere. 

Um den stärksten Effekt zu erzielen, bilden Sie das Maßstabs-Objekt sehr klein 

ab. Nutzen Sie ein Teleobjektiv, um die Perspektive so zu komprimieren, dass 

kleine und große Bildelemente näher beieinander liegen. Weitwinkelobjektive 

sind ungeeignet, denn sie kehren den Effekt um, weil Objekte im Vordergrund 

größer erscheinen als im Hintergrund. 

Es gibt auch Gelegenheiten, wenn der Betrachter die tatsächliche Größe eines 

Objekts nicht erkennen soll. In diesem Fall vermeiden Sie einen Maßstab, um den 

gegenteiligen Effekt zu erzeugen. Die Wellenmuster auf einem Sandstrand bei 

Ebbe können z. B. für Sanddünen einer Wüste gehalten werden, oder die 

Nahaufnahme eines Felsbrockens für die Luftaufnahme eines zerklüfteten 

Geländes. Ohne einen Maßstab im Bild ist der Unterschied nicht zu erkennen. 

LEE FROST



PERSPEKTIVE 

Obwohl die Fotografie ein zweidimensionales Medium 

ist, können wir durch geschicktes Ausnutzen der 

Perspektive den Eindruck von Dreidimensionalität 

herstellen. Am einfachsten ist dies, wenn sich Objekte 

im Bild überlagern; wenn sich beispielsweise Berge 

teilweise gegenseitig verdecken, muss logischerweise 

ein Abstand zwischen ihnen vorhanden sein. Es gibt 

jedoch effizientere Verfahren, Dreidimensionalität 

vorzutäuschen. Je weiter sich ein Objekt von uns 

entfernt befindet, desto kleiner erscheint es uns. 

Wenn Sie direkt neben einem Gebäude stehen, wird es 

Sie für einen entfernt stehenden Betrachter „haushoch“ 

überragen, doch wenn Sie nur ein paar Meter auf den 

Betrachter zu laufen, wird das Gebäude relativ zu Ihnen 

immer kleiner werden. Deswegen erzeugt ein 

interessanter Vordergrund in einem mit 

Weitwinkelobjektiv aufgenommenen Landschaftsfoto 

einen so starken Eindruck von Entfernung und Tiefe. 

Ein Holztor beispielsweise, das im Vordergrund zu 

sehen ist, sieht viel größer aus als die Berge in der 

Landschaft, also müssen die Berge weit entfernt sein. 

Ein anderer Trick, um „reale“ Perspektive zu erzeugen, 

besteht darin, eine Reihe von Objekte ähnlicher Größe 

zu fotografieren, das klassische Beispiel ist die mit 

Bäumen bestandene Allee. Der Baum am nächsten vor 

der Kamera erscheint am größten, der am weitesten 

entfernte Baum am kleinsten, die Größe der Bäume 

dazwischen nimmt graduell ab. 

Die Wirkung einer Aufnahme aus großer Höhe und 

Entfernung beruht darauf, dass die Intensität der Farben 

aufgrund der Dichte der Atmosphäre abnimmt. Wenn 

Sie bei Sonnenaufgang von einem Berggipfel auf die 

umliegenden Berge schauen, erscheinen die Berge 

direkt vor der Kamera dunkler als die weiter entfernten; 

dasselbe gilt für Bäume im Nebel oder eine hügelige 

Landschaft, die sich zum Horizont erstreckt. Um den 

Effekt zu verstärken, nutzen Sie ein Teleobjektiv und 

positionieren die entfernten Teile der Szene in die 

Bildmitte. 

Umgekehrt kann der Eindruck einer Luftaufnahme 

durch bewussten Einsatz von Farbe hervorgerufen 

werden. Objekte mit kühlen Farben wie Blau und Grün 

scheinen weiter entfernt zu sein, Objekte mit warmen 

Farbtönen wie Rot, Orange und Gelb wirken kürzer 

entfernt. Sie können diesen Effekt ausnutzen und in Ihre 

Bildkomposition einbeziehen, z. B. indem Sie 

Frühlingsblumen vor grünem Blattwerk und blauem 

Himmel fotografieren. 

LEE FROST LEE FROST


ISTOCK PHOTO 

DIE DRITTELREGEL 

Die wohl einfachste Regel für eine ausgewogene, dem 

Auge gefällige Bildkomposition ist die Drittelregel. Sie 

beruht auf der Proportion des „Goldenen Schnitts“, ist 

also schon sehr alt und liefert ein solides Fundament für 

Ihre Bildkomposition. 

Die Drittelregel besagt: Teilen Sie das Sucherbild der 

Kamera durch zwei horizontale und zwei vertikale 

Linien in ein Raster von neun gleichen Feldern ein. Falls 

Ihre Kamera über ein zuschaltbares Bildraster verfügt, ist 

dieses ggf. schon nach der Drittelregel ausgerichtet und 

teilt den Bildbereich in drei horizontale und drei vertikale 

Streifen. Die Streifen bzw. Schnittpunkte der Linien 

dienen als Orientierungshilfe, um die Elemente einer 

Szene optimal zu positionieren. 

Wenn Ihr Motiv einen Fixpunkt enthält, z. B. eine 

Scheune auf einem Feld, ein Boot auf einem See oder 

einen einzelner Baum auf einem Hügel, können Sie 

diesen genau auf einen der vier Schnittpunkte des 

Rasters platzieren; das wirkt meistens besser als direkt in 

der Bildmitte. Bei Landschaftsfotos ist der obere rechte 

Schnittpunkt am besten geeignet, weil das menschliche 

Auge dazu neigt, ein Bild von links unten nach rechts 

oben zu betrachten bzw. zu „lesen“, also von links nach 

rechts. Wenn Sie den Fixpunkt nach rechts oben 

verlagern, hat unser Blick schon den größten Teil des 

Bildes erfasst, bevor es den Fixpunkt erreicht, auf dem er 

länger verweilen wird. Wenn Sie allerdings den 

einsamen Spaziergänger am Strand aufnehmen, ist der 

Schnittpunkt rechts unten besser, besonders wenn es 

einen interessanten Himmel über der Szene gibt. 

Die Anwendung der Drittelregel muss keineswegs 

auf die Landschaftsfotografie beschränkt werden, 

sondern funktioniert auch bei Porträts. Sie können die 

Bildkomposition so gestalten, dass Augen oder Kopf der 

Person auf einem der Schnittpunkte des Bildrasters 

liegen; dasselbe gilt für Makrofotos, 

Architekturaufnahmen, Actionbilder und sogar für 

abstrakte Motive. 

Die von der Drittelregel vorgegebenen Linien können 

auch dazu verwendet werden, eine ausgewogenere 

Bildkomposition zu erreichen. Beispielsweise ist die 

Versuchung groß, den Horizont genau in die Bildmitte 

zu legen, obwohl er am Anfang des oberen Drittels 

besser wirkt, da er so den Vordergrund betont. Soll der 

Himmel Teil des Hauptmotivs sein, verlegen Sie den 

Horizont stattdessen auf die Oberkante des unteren 

Drittels. Halten Sie sich nicht nur bei der Horizontlinie an 

diese Grundregel, sondern benutzen Sie sie auch bei 

anderen Linien, ganz gleich, ob es sich um natürliche 

oder angenommene Linien in einer Szene handelt.



LEE FROST 

Sinngemäß gilt für die vertikalen Bildlinien dasselbe. 

Befindet sich ein Baum oder ein Mensch im 

Vordergrund, platzieren Sie ihn auf die rechte, vertikale 

Linie, damit der Blick, von links kommend, darauf 

verweilen kann. Die Drittelregel ist selbstverständlich 

auch mehrfach in einem Bild anwendbar. Sie 

positionieren den Horizont und den Fixpunkt, oder 

mehrere Fixpunkte einer Szene. Andererseits sollten Sie 

sich nicht sklavisch an eine wie auch immer geartete 

Regel halten. Falls Ihre Bildkomposition sich nicht damit 

verträgt, geben Sie der Bildkomposition den Vorrang, 

doch wenn beide zusammenpassen, benutzen Sie die 

Regel. 

Generell sollten Sie eine recht gute Vorstellung von 

der Wirkung des Bildes haben, das Sie erzielen wollen. Es 

wird nicht lange dauern, dann folgen Sie instinktiv der 

angemessenen Prozedur, und die richtige 

Bildkomposition stellt sich automatisch ein. Je mehr Sie 

Fotografieren, umso eher werden Sie dieses Stadium 

erreichen. 

ATTRAKTIVER VORDERGRUND 

Der Vordergrund, also der Bildbereich direkt vor 

der Kamera, ist ein entscheidender Bestandteil 

guter Bildkomposition. Ein attraktiver 

Vordergrund ist aus mehreren Gründen 

wichtig. Erstens sorgt er für den Eindruck von 

Tiefe im Bild, zweitens liefert er dem Betrachter 

einen Einstieg in die Bildkomposition, von dem 

aus der Blick bis zum Hintergrund durch die 

Szene wandern kann. Der Vordergrund enthält 

mehr Informationen als der Rest der Szene. Da 

sein Abstand zur Kamera kürzer ist, wird er 

weniger durch atmosphärischen Dunst oder 

Nebel beeinträchtigt als weiter entfernte 

Bereiche, zumindest in der 

Landschaftsfotografie. Der Einfluss der 

Vordergrunds auf das Bild hängt wesentlich 

vom benutzten Objektiv ab – je weiter das 

Gesichtfeld, umso prominenter der 

Vordergrund. Moderate 

Weitwinkelbrennweiten zwischen 15mm und 

18mm (entsprechend 24 – 28mm im 

Kleinbildformat) sind ideal, denn sie bringen 

genug interessanten Vordergrund ins Bild, 

ohne dass der Rest der Szene sich in der Distanz 

verlieren würde. Kleinere Brennweiten führen 

zwar zu eindrucksvoller Präsenz des 

Vordergrunds, doch Sie müssen sehr nah 

heran, sonst ist es sehr schwer, eine geeignete 

Bildkomposition zu finden. 

Im Hochformat können Sie viel Vordergrund 

in der Vertikalen darstellen, was den 

Bildeindruck stark verändern kann, besonders, 

wenn der Vordergrund gut erkennbare, 

vertikale Linien beinhaltet. Wie aber macht man 

einen Vordergrund attraktiv? Dazu ist fast jedes 

Objekt geeignet – Felsbrocken, ein Fluss, 

Mauern, Tore, Zäune, Bäume, Boote, 

Blumenbeete, Spiegelungen und Menschen. 

Bildelemente, die eine natürliche Linie 

erzeugen oder eine Linie implizieren, sind am 

besten, denn sie leiten das Auge des 

Betrachters in die Szene hinein. Am Wichtigsten 

ist: Der Vordergrund muss attraktiv sein, damit 

Ihr Bild Interesse weckt. Vermeiden Sie aber 

einen zu überladenen Vordergrund, der vom 

Hauptmotiv und dem Rest der Szene ablenkt. 

Zur Schärfe: Bei Landschaftsaufnahmen soll 

die gesamte Szene von vorn bis hinten scharf 

abgebildet werden. Wenn Sie einen 

Vordergrund dicht vor der Kamera haben, 

müssen Sie sorgsam vorgehen, um die 

optimale Schärfe für das gesamte Bild zu 

erreichen. Das Scharfstellen auf die hyperfokale 

Entfernung ist die beste Methode, die 

Schärfentiefe zu maximieren, ohne die kleinste 

Blende nutzen zu müssen. Es bedeutet, Sie 

fokussieren auf eine bestimmte Entfernung, um 

den Schärfentiefebereich für eine vorgegebene 

Brennweite und Blende zu maximieren. Bei 

Blende f/11 ergeben sich für verschiedene 

Brennweiten folgende hyperfokalen 

Entfernungen: 

Für Kameras mit APS-C Sensor: 

10mm = 0,5m; 12mm = 0,7m; 

16mm = 1,2m; 20mm = 1,8m; 

24mm = 2,5m; 28mm = 3,5m. 

Vollformat-Kameras: 

16mm = 0,7m; 20mm = 1,1m; 

24mm = 1,6m; 28mm = 2,2m; 

35mm = 3,5m. 

Wenn Sie also mit Blende f/11 und einer 

dieser Brennweiten auf die dazu angegebene 

Entfernung scharfstellen, reicht Ihre 

Schärfentiefe von der halben angegebenen 

Entfernung bis Unendlich. Ganz einfach!


KREATIV SCHARFSTELLEN 

Das Scharfstellen einer Aufnahme erfolgt 

üblicherweise nach einem der folgenden 

Kriterien: Entweder nutzen wir eine kleine Blende, 

um möglichst viel Schärfentiefe zu erreichen, 

oder wir nutzen eine weit offene Blende, um den 

Hintergrund unscharf abzubilden. Es gibt jedoch 

noch eine andere, unkonventionelle und kreative 

Methode. 

Sie können beispielsweise bei weit geöffneter 

Blende auf den Nahbereich des Vordergrunds 

scharfstellen. Dies reduziert drastisch die 

Schärfentiefe und macht genau den Bildbereich 

unscharf, in dem wir eigentlich Schärfe erwarten. 

Das funktioniert auch umgekehrt, indem Sie den 

Hintergrund scharf abbilden und alles andere 

verschwimmen lassen. Oder Sie gehen noch 

weiter und lassen alles so unscharf werden, dass 

man nicht mehr feststellen kann, was eigentlich 

dargestellt wird. 

Unscharfe Bildbereiche können dazu dienen, 

den Blick auf das Hauptmotiv zu lenken, das vor 

diesen scharf hervortritt. Die Aufnahmetechnik 

des differenzierten Scharfstellens beruht darauf, 

dass Ihr Objektiv bei weit offener Blende nur einen 

sehr flachen Bildbereich scharf abbildet. Probieren 

Sie es bei der Nahaufnahme einer Blume aus, 

indem Sie die größte Blende Ihres Makroobjektivs 

benutzen und präzise auf einen bestimmten 

Bereich scharfstellen. Bei einem Landschaftsfoto 

können Sie mit einem Teleobjektiv auf ein weit 

entferntes Objekt scharfstellen, etwa auf einen 

Baum oder ein Pferd auf einer Weide, wobei Sie 

den Vordergrund bewusst unscharf lassen. Der 

Effekt wirkt sehr schön bei Gegenlicht, wenn die 

Farben gedämpft werden und die Szene dadurch 

eine besondere Atmosphäre bekommt. 

Differenziertes Scharfstellen eignet sich auch für 

Stillleben von flach liegenden Objekten, einer 

Gitarre vielleicht, die aus einem so flachen Winkel 

fotografiert wird, dass beim Scharfstellen auf 

einen Teilbereich des Instruments alle anderen 

Teile außerhalb des Schärfebereichs liegen. 

Das Verfahren eignet sich auch für Porträts, 

wenn eine Person sehr nah bei der Kamera 

posiert, eine andere jedoch weiter entfernt. 

Stellen Sie auf die entfernte Person scharf, so dass 

die näher an der Kamera befindliche Person 

unscharf bleibt. Anstelle der zweiten Person kann 

es sich auch um einen Gegenstand handeln, 

einen Laternenpfahl etwa, der unscharf 

dargestellt wird. 

LEE FROST



KAMERASTANDPUNKT 

Die allermeisten Fotos werden mit der Kamera 

auf Augenhöhe gemacht. Das ist auch völlig in 

Ordnung, denn so bekommen wir eine 

„realistische“ Sicht auf unsere Umgebung. 

Realistisch ist jedoch nicht automatisch 

attraktiv. Wenn Sie aus unterschiedlichen 

Kamerapositionen fotografieren, kann allein das 

einen Überraschungseffekt und Dramatik 

erzeugen. 

Die Kamera mit Weitwinkelobjektiv nah am 

Boden erzeugt eine hohe Verzerrung, bei der 

nah an der Kamera befindliche Objekte die 

Bildkomposition dominieren und die vertikalen 

Linien dramatisch aufeinander zu stürzen. Da 

Sie bei einem solchen Foto ohnehin nach oben 

sehen, können Sie den Himmel in die 

Bildkomposition einbeziehen – er wird zu 

einem effektvollen Hintergrund. Halten Sie die 

Kamera nur wenige Zentimeter über den Boden, 

fotografieren blind, überprüfen das Foto und 

wiederholen es, falls Ihnen der Bildausschnitt 

nicht zusagt. Immer mehr Kameras verfügen 

über dreh- und schwenkbare Monitore, die 

Ihnen erlauben, aus extrem ungewöhnlichen 

Blickwinkeln heraus zu fotografieren, wobei Sie 

trotzdem die Kontrolle über das Sucherbild und 

damit die Bildkomposition haben. 

Hohe Kamerastandpunkte bieten eine 

faszinierende Vogelperspektive auf die Welt. 

Probieren Sie Fotos von hohen Gebäuden 

herunter, indem Sie die Kamera auf die unten 

liegenden Straßen blicken lassen. Mit einem 

Weitwinkelobjektiv können Sie dabei auch den 

Horizont im Bild haben, und mit einem 

Teleobjektiv bilden Sie weit unten befindliche 

Details ab. 

Es ist grundsätzlich empfehlenswert, ein 

Motiv aus unterschiedlichen Winkeln und 

Kamerastandpunkten anzuvisieren, denn schon 

geringfügige Änderungen der Kameraposition 

können großen Einfluss auf die Wirkung des 

Motivs haben. Das gilt besonders bei 

Verwendung eines Weitwinkelobjektivs. Schon 

wenn Sie in die Knie gehen, kann das die 

Dynamik eines Fotos verändern, oder wenn Sie 

sich auf eine Mauer stellen, um einen etwas 

erhöhten Standpunkt einzunehmen. 

LEE FROST 

LEE FROST 

RAHMEN BENUTZEN 

Ein weiterer Trick für interessante Bildkompositionen 

besteht darin, Ihr Motiv oder die gesamte Szene zu 

„rahmen“. Als Teile eines solchen Rahmens dienen 

beispielsweise die herunterhängenden Zweige eines 

Baums, eine Lücke zwischen Bäumen, ein Fenster, ein 

Torweg oder irgendeine andere Öffnung, vor der Sie 

Ihr Motiv positionieren. 

Rahmen helfen, die Aufmerksamkeit des Betrachters 

auf die wichtigsten Bildteile zu lenken. Sie können aber 

auch unerwünschte Objekte wie Verkehrsschilder oder 

geparkte Autos verschwinden lassen oder 

unerwünschten freien Raum füllen, etwa einen 

langweiligen Himmel. 

Weitwinkelobjektive betonen den Rahmen, denn Sie 

können sich der Rahmenstruktur nähern und durch 

den Kamerastandpunkt bestimmen, welche Teile der 

Bildkomposition der Rahmen dominieren soll. Wenn 

Sie beispielsweise unter einem Baum stehen, bilden 

dessen Äste den oberen Teil eines Rahmens, während 

ein Torbogen nicht nur den oberen Teil, sondern auch 

die Seiten Ihres Motivs begrenzt. 

Eine kleine Blende wie f/11 oder f/16 liefert genug 

Schärfentiefe, den Rahmen und die dahinterliegende 

Szene scharf abzubilden, insbesondere, wenn Sie mit 

der hyperfokalen Entfernung arbeiten, um die 

Schärfentiefe zu optimieren. 

Sofern sich die Sonne nicht direkt hinter der Kamera 

befindet, liegt der Rahmen selbst im Schatten und wird 

nur als Silhouette abgebildet, was den 

Einrahmungseffekt unterstreicht. Sie müssen aber bei 

der Belichtungsmessung berücksichtigen, dass der 

Schatten des Rahmens das Messsystem der Kamera 

zum Überbelichten verleiten kann. In diesem Fall 

reduzieren Sie die Belichtung um ein bis zwei Drittel 

einer Blendenstufe. 

HALTEN SIE ES EINFACH 

Unaufgeräumte, überladene Bildkompositionen 

führen zur Reizüberflutung. Statt die 

Aufmerksamkeit des Betrachters zu fesseln, 

verlieren Sie sie, wenn er nicht sofort erkennen 

kann, was in dem Bild eigentlich vor sich geht. 

Doch wenn Sie einmal angefangen haben, 

unnötige Bildelemente aus einer Szene 

auszuschließen, werden Sie schnell dahinter 

kommen, wie wenig eigentlich nötig ist, um ein 

wirklich sehr gutes Foto zu machen – und wie 

viele Gelegenheiten da draußen auf Sie warten, 

mit minimalistischen Bildkompositionen zu 

arbeiten. 

Dabei helfen dunstiges Wetter oder Nebel, denn 

sie „verschlucken“ feine Details und die Landschaft 

ist nur noch an ihren gröberen Strukturen 

erkennbar, wodurch sich der Minimalismus 

automatisch einstellt. Brücken, Straßen, Wege und 

Zäune verlieren sich unter solchen Bedingungen 

im Nirgendwo und lassen den Betrachter 

nachdenklich werden. Auch Seen, Flüsse und 

Teiche haben diesen Effekt. Bei Nebel sind die 

gegenüberliegenden Ufer oft nicht mehr zu 

erkennen. Das graue Wasser geht in den grauen 

Nebel über und erzeugt dadurch eine mysteriöse, 

surrealistische Stimmung. 

Wenn die Natur eine Szene nicht selbst 

vereinfacht, holen Sie ausgewählte Bereiche nah 

heran, um überflüssige Elemente aus der 

Bildkomposition auszublenden. Je länger die 

Brennweite, umso kleiner ist das Blickfeld, und 

umso selektiver können Sie vorgehen. 

Was Ihr Bildmotiv angeht, ist der 

minimalistische Ansatz für fast jedes Thema 

geeignet. Die Architekturfotografie ist ein guter 

Einstieg; besonders die moderne Architektur weist 

aus der Entfernung interessante Formen auf. 

Außerhalb der Städte empfehlen sich möglichst 

ruhige Wasseroberflächen, deren Spiegelungen als 

Motive geeignet sind. Eine Wasserfläche stellt auch 

einen homogenen Hintergrund dar, vor dem Sie 

Pfosten, Felsen, Bäume und Boote fotografieren 

können. Halten Sie Ausschau nach Bootsanlegern, 

Bojen und sonstigen einfachen Objekten, die nur 

von offenem Wasser und Himmel umgeben sind. 

Arbeiten Sie mit einem zehnstufigen Graufilter, um 

mit extremer Langzeitbelichtung die natürlichen 

Bewegungen des Wassers und der Wolken am 

Himmel verschwimmen zu lassen. 

ROSS HODDINOTT


ADAM BURTON 

FÜHRUNGSLINIEN 

Führungslinien zählen zu den wichtigsten 

Gestaltungsmitteln der Bildkomposition. Sie führen 

das Auge nicht nur in und durch das Bild, sondern 

können es auch in Bereiche einteilen oder als 

grafisches Element dienen. 

Die augenfälligsten Führungslinien sind Objekte 

wie Straßen, Wege, Brücken, Überlandleitungen, 

Mauern, Zäune und Alleen. Auch Schatten können 

starke Linien erzeugen, besonders wenn die Sonne 

tief am Himmel steht, oder ein Fluss, der sich durch 

eine Landschaft windet und in der Distanz verliert. 

Virtuelle Führungslinien entstehen durch die 

Anordnung von Objekten in einer Szene, 

beispielsweise große Steine in einem Bachbett, die so 

angeordnet sind, dass man darüber laufen kann. 

Zwischen den Steinen ist zwar Raum vorhanden, 

doch unsere Wahrnehmung verbindet die Steine 

automatisch zu einem zweckhaften Ganzen. Dieser 

Ergänzungseffekt tritt auch ein, wenn auf einem Bild 

eine Person zu sehen ist, die in eine bestimmte 

Richtung blickt. Wir tendieren dazu, der Blickrichtung 

zu folgen, um festzustellen, was die Person sieht. 

1) Horizontale Linien haben einen beruhigenden 

Effekt. Begrenzungen wie Mauern, Zäune und Hecken 

sind Beispiele dafür, auch Schatten können verwendet 

werden. Das Auge arbeitet sich in einem Bild von links 

unten nach rechts oben hoch, daher teilen 

horizontale Linien das Bild in mehrere Abschnitte, die 

nacheinander visuell aufgenommen werden. 

Horizontale Linien wirken am besten, wenn Sie das 

Bild im Querformat aufnehmen. 

2) Diagonale Linien wirken richtunggebend und 

verleihen dem Bild Tiefe, weil sie dramatische 

Perspektiven suggerieren. Diagonalen von links unten 

nach rechts oben haben den stärksten Effekt; in 

Landschaftsaufnahmen können beispielsweise 

Straßen, Flüsse, Gräben, Baumreihen und Hecken als 

Diagonalen genutzt werden. 

3) Vertikale Linien ergeben Bildkompositionen mit 

starker Betonung der Richtung. Denken Sie an 

Baumstämme und die hoch aufragenden Formen von 

Wolkenkratzern. Um den Effekt zu maximieren, 

fotografieren Sie sie im Hochformat, damit das Auge 

einen weiten Weg von unten nach oben 

zurückzulegen hat. Benutzen Sie die starken Linien 

von Bäumen und Mauern, um die Szene einzurahmen 

oder füllen Sie den Bildausschnitt, indem Sie ein 

Teleobjektiv verwenden, damit die vertikalen Linien 

dichter beisammen sind, weil die Perspektive 

komprimiert wird. 

4) Stürzende Linien sind besonders wirkungsvoll. 

Wenn Sie mitten auf einer langen, geraden Landstraße 

ISTOCKPHOTO 

stehen und die Straße hinunter blicken, werden Sie 

feststellen dass die parallelen Linien der Straße sich mit 

zunehmender Entfernung einander zu nähern 

scheinen, bis sie im so genannten Fluchtpunkt am 

Horizont zusammentreffen. Derselbe Effekt ergibt sich 

bei Eisenbahnschienen, Baumalleen, Brücken, 

Ackerfurchen und ähnlichen geradlinigen Objekten 

mit zwei oder mehr parallelen Kanten. Stürzende 

Linien geben einem Bild viel Tiefe, weil beispielsweise 

eine Straße auf ihrer gesamten Länge die gleiche 

Breite hat. Wenn sich ihre Kanten also einander 

nähern, bedeutet das, die Straße führt von der Kamera 

weg. Der Effekt wird am besten mit einem 

Weitwinkelobjektiv dargestellt, denn dann liegen die 

Linien im Vordergrund besonders weit auseinander. 

The converging effect is best emphasised 

with a wide-angle lens – the wider the better – so the 

lines appear wide apart close to the camera and rush 

away into the distance. 

LEE FROST



ISTOCKPHOTO 

DIE REGELN BRECHEN 

Mit der Drittelregel und anderen Kompositionshilfen 

können Sie interessante Bilder erzielen; dennoch ist 

es im Sinne der Bildwirkung manchmal sinnvoller, 

diese Regeln zu ignorieren. 

Den Horizont in die Mitte des Bildausschnitts zu 

verlegen, oder das Hauptmotiv ins Zentrum des 

Bildes zu rücken, sind die bekanntesten solcher 

Regelverletzungen, aber nicht sonderlich tiefgreifend. 

Wenn schon, denn schon: Arbeiten Sie 

beispielsweise mit ungewöhnlichen Kamerawinkeln, 

oder kippen und neigen Sie die Kamera so, dass alles 

aus dem Bild zu rutschen scheint. Ungewohnte 

Winkel können Portraits und Modeaufnahmen den 

gewissen Pfiff geben, haben sich aber auch für 

Nahaufnahmen, in der Sport- und Action-Fotografie 

und in der Architekturfotografie bewährt. Ein weiterer 

Trick besteht darin, ein wichtiges Element weit 

außerhalb von der Bildmitte zu positionieren. Bei 

Porträtaufnahmen tendieren wir dazu, das Motiv in 

den Mittelpunkt zu rücken. Versuchen Sie einmal, das 

Motiv an den Rand zu verlegen, und beobachten Sie 

die veränderte Dynamik der Bildkomposition. 

Leere Flächen sollten normalerweise vermieden 

werden, können aber ein eindrucksvolles Stilmittel 

sein, z. B. wenn die Komposition so angelegt ist, dass 

das Hauptmotiv seitlich ins Bild hereinschaut, 

während die Bildmitte leer bleibt. 

Das Nebeneinanderstellen der Elemente einer 

Szene ist manchmal wirkungsvoller als ein 

Einzelmotiv. Experimentieren Sie mit Objekten und 

Formen und finden Sie heraus, wie das Arrangement 

die Bildwirkung verändern kann. Ein Beispiel: Legen 

Sie eine Banane und einen Apfel auf einen weißen 

Hintergrund und probieren Sie, welche 

harmonischen Bildkompositionen mit diesen beiden 

Elementen möglich sind; so könnte der Apfel durch 

die Krümmung der Banane umfasst oder außen an 

die Krümmung platziert werden, um verschiedene 

Spannungen zu erzeugen.


Grundlagen der Belichtung 

Unsere Einführung in die Grundlagen der Belichtung erklärt Ihnen, 

was Sie über Blendeneinstellungen und Verschlusszeiten wissen müssen. 

Jedes Foto ist das Ergebnis einer 

Blendeneinstellung und einer Verschlusszeit, deren 

Kombination festlegt, wie viel Licht auf den 

Kamerasensor fällt. Die Blende im Objektiv 

entspricht praktisch der Iris im menschlichen Auge, 

die sich je nach Helligkeit erweitert oder verengt, 

um die durch die Linse einfallende Lichtmenge zu 

regulieren. Eine größere Blendenöffnung lässt in 

einer gegebenen Zeitspanne mehr Licht durch als 

eine kleinere Blendenöffnung. 

Der Verschluss ist eine Barriere vor dem 

Kamerasensor, der beim Drücken des Auslösers für 

eine bestimmte Zeitspanne aus dem Lichtkanal 

geschwenkt wird. Die Dauer dieser Zeitspanne 

wird durch die einstellbare Verschlusszeit 

festgelegt. Es gibt eine direkte Korrelation zwischen 

Blende und Verschlusszeit, durch die sich die 

korrekte Belichtung bestimmt. Die Werte für 

Blendenöffnung und Verschlusszeit werden je nach 

Belichtungsmodus unterschiedlich festgelegt. Die 

Einstellung AE (Auto Exposure=automatische 

Belichtung) ist für den Einsteiger die einfachste 

Möglichkeit, zu guten Bildern zu kommen. Die 

Kombination von Blende und Verschlusszeit wird 

automatisch von der Kamera ermittelt. Deswegen 

reduzieren sich Ihre eigenen Aktivitäten aufs 

Draufhalten, Scharfstellen und Abdrücken. Das 

Schöne an der Digitalfotografie ist jedoch, dass Sie 

die Einstellungen auch selbst steuern und dadurch 

einen extrem hohen Einfluss darauf nehmen 

können, wie Ihr fertiges Bild am Ende aussehen 

wird. 

Der erste Schritt dazu ist der, dass Sie die 

Vollautomatik der Kamera ausschalten und 

stattdessen einer der Belichtungsautomatiken 

wählen, die Ihnen einen weit größeren Spielraum 

für die eigene Kreativität einräumen. Folgen Sie 

unseren Ausführungen und experimentieren Sie mit 

Blenden und Verschlusszeiten – die Zeiten, in 

denen man dadurch teuren Film „verschwendete“, 

sind schließlich vorbei. Sie werden den Punkt, an 

dem Sie von den üblichen Schnappschüssen zu 

weitaus eindrucksvolleren Fotos gelangen, viel 

schneller erreichen, als Sie denken. 

Belichtungssteuerung 

Viele Einsteiger haben die falsche 

Vorstellung, es sei schwierig, mit der 

Blendenautomatik oder der Zeitautomatik 

zu arbeiten, doch tatsächlich ist das ganz 

einfach. Nachdem Sie die gewünschte 

Belichtungsautomatik eingestellt heben (1), 

ist es nur eine Frage des Drehens des 

Einstellrades (2), bis die gewünschte Blende 

oder Verschlusszeit im LCD-Panel (3) Ihrer 

Kamera erscheint. Nun drücken Sie den 

Auslöser halb durch, und die Kamera 

erledigt den Rest. Es ist genau so einfach, 

wie es sich hier anhört. 

Verschlusszeiten verstehen 

Die Belichtung wird entweder durch Veränderung der Blendeneinstellung 

gegenüber einer gegebenen Verschlusszeit oder durch Veränderung der 

Verschlusszeit gegenüber einer gegebenen Blende eingestellt. Die Intervallschritte, 

anhand derer sich beide Einstellungen ändern lassen, heißen „Stufen“. Wird eine 

Einstellung um genau eine Stufe geändert, wird die Lichtmenge, die auf den 

Kamerasensor fällt, entweder um genau die Hälfte erhöht oder vermindert. Eine 

Änderung der Verschlusszeit von beispielsweise 1/500 Sekunde auf 1/250 

Sekunde verdoppelt die Belichtungszeit und damit die einfallende Lichtmenge. Je 

nach Kameramodell können auch Halb- oder Drittelstufen eingestellt werden. Die 

Tabelle unten zeigt Verschlusszeiten von einer Sekunde bis zu 1/4000 Sekunde. 

Volle Schritte 1 Sek 1/2 Sek 1/4 Sek 1/8 Sek 1/16 Sek 1/30 Sek 1/60 Sek 1/125 Sek 1/250 Sek 1/500 Sek 1/1000 Sek 1/2000 Sek 1/4000 Sek 

Halbe Schritte 0.7sek 1/3sek 1/6sek 1/10sek 1/20sek 1/45sek 1/90sek 1/180sek 1/350sek 1/750sek 1/1500sek 1/3000sek 

Blendeneinstellungen verstehen 

Die Illustration unten zeigt die Blendeneinstellung in Intervallen von einer Stufe. 

Jeder einzelne Schritt von links nach rechts bedeutet demnach eine Halbierung 

der Lichtmenge gegenüber der vorherigen Stufe. Größte Blende bedeutet, die Iris 

ist in größtmöglich offener Stellung – in diesem Fall Blende f/2.8; kleinste Blende 

bedeutet demgegenüber, die Iris ist in kleinstmöglich offener Stellung – in diesem 

Fall Blende f/22. Die Erklärung, wie die einzelnen Blendenwerte f/x numerisch 

zustande kommen, beruht auf einer mathematischen Formel, die für unsere 

Praxis jedoch keinerlei Bedeutung hat. Entscheidend für uns ist, zu wissen, dass 

Vergrößern oder Verkleinern der Blende um jeweils eine Stufe die Verdoppelung 

oder Halbierung der Lichtmenge bei gegebener Verschlusszeit bedeuten. 

Volle Schritte f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 

Halbe Schritte f/3.5 f/4.5 f/6.7 f/9.5 f/13 f/19 f/27 

1 

2 

3 

Steuern Sie die Belichtung und legen 

Sie fest, wie das fertige Bild am Ende 

aussehen wird. Eine kleine Blende und 

eine lange Verschlusszeit bedeuten, die 

gesamte Szene ist scharf und das 

Wasser scheint tatsächlich durch das 

Bild zu fließen. 

Der ISO-Wert 

Die Größe des ISO-Werts ist heute 

ein Maß für die Lichtempfindlichkeit 

des Kamerasensors; Früher war er 

das Maß für die Lichtempfindlichkeit 

des eingelegten Films. Ein kleiner 

ISO Wert, ISO 100 etwa, bedeutet 

eine geringere Lichtempfindlichkeit 

als ein höherer Wert. Genaueres zur 

Einstellung des Iso-Werts erfahren Sie 

auf den Seiten 36 und 37. Behalten 

Sie fürs Erste, dass der eingestellte 

ISO-Wert die Zahl der zur 

Verfügung stehenden 

Kombinationen 

aus Blende und 

Verschlusszeit 

unter bestimmten 

Lichtverhältnissen 

bestimmt. Für den 

Anfang stellen Sie 

bei sehr guten 


einen eher niedrigen 

ISO-Wert ein – ISO 

100 oder ISO 200 – 

und einen mittleren 

Wert – ISO 400 – 

als Standardwert.




F&A: Belichtung 

Sinnvolles Zubehör 

Was bedeuten größte und 

kleinste Blende? 

Es sind die größten und 

kleinsten Blenden, die an einem 

Objektiv eingestellt werden 

können. 

Warum sind an manchen 

Zoom-Objektiven zwei 

maximale Blendenwerte 

angegeben? 

Es gibt zwei maximale 

Blendenwerte bei Zoom- 

Objektiven, der eine gilt für die 

kleinste einstellbare Brennweite, 

der andere für die größtmögliche 

Brennweite, wobei der höhere 

der beiden Blendenwerte für die 

maximale Brennweite gilt. 

Was sind reziproke 

Belichtungseinstellungen? 

Der Ausdruck bedeutet, 

dass unterschiedliche 

Kombinationen von Blendenund 

Verschlusszeit-Werten 

dieselbe Belichtung ergeben 

können. Beispiel: 1/250 

Sekunde bei Blende f/4 lässt 

dieselbe Lichtmenge auf 

den Sensor fallen wie 1/500 

Sekunde bei Blende f/2.8 oder 

1/125 Sekunde bei Blende 

f/5.6. Diese Kombinationen sind 

reziprok. 

Was sind „schnelle Objektive“? 

Ein „schnelles“ Objektiv erlaubt 

eine größere maximale Blende 

als der Standard. So wird 

beispielsweise ein 70-200 

mm f/2.8 Zoom-Objektiv als 

„schnell“ bezeichnet, weil die 

meisten Objektive dieser Art nur 

eine maximale Blende von f/4 

einstellen können. 

Was bedeutet 

Belichtungskompensation? 

Damit können Sie die 

eingestellte Belichtung nach 

oben oder unten korrigieren. 

Wir gehen darauf an anderer 

Stelle in diesem Magazin noch 

genauer ein. 

Mit diesem Zubehör erleichtern Sie 

sich das Leben und machen schönere 

Fotos: 

1) Stativ Ein einfaches Stativ mit 

festem Stand ermöglicht Ihnen 

längere Verschlusszeiten, ohne dass 

Verwackelungsgefahr besteht. Es 

kostet ab etwa 60 Euro. 

2) Graufilter 

Ein Graufilter reduziert die in das 

Objektiv gelangende Lichtmenge. 

Benutzen Sie ihn, wenn Sie lange 

Verschlusszeiten benötigen, die 

Lichtverhältnisse dafür aber eigentlich 

zu hell sind. 

3) Fernauslöser Um bei langen 

Belichtungszeiten Verwackeln zu 

vermeiden, verwenden Sie einen 

Fernauslöser, nicht den Auslöseknopf 

der Kamera. Das mit Ihrer Kamera 

gelieferte Handbuch verrät Ihnen, 

welche Art Fernauslöser zu Ihrer 

Kamera passen. Auch mit dem 

Selbstauslöser der Kamera können 

Sie Verwackeln verhindern.


Konzepte der Belichtungsmessung 

Zu verstehen, wie Ihre Kamera das Licht misst, ist die Grundvoraussetzung für richtig belichtete Fotos. 

Wenn Sie den Auslöser Ihrer Kamera drücken, 

misst das TTL-Messsystem (engl. TTL = Through 

The Lens, dt. = durch das Objektiv) das Licht der 

Szene und versucht anhand dieser Daten die 

bestmögliche Belichtung einzustellen. Wie die 

Kamera die Szene misst, hängt davon ab, 

welches Messverfahren gewählt wurde; in der 

Regel ist dies die Mehrfeldbelichtungsmessung. 

Sie sollte die Funktionsweise dieses und anderer 

Messsysteme kennen, wenn Sie 

Fehlbelichtungen vermeiden wollen. 

Ihre Kamera verfügt über mindestens drei 

Messverfahren, die das Licht einer Szene 

messen und die korrekte Belichtung berechnen, 

doch jedes Verfahren misst das Licht anders. 

Beginnen wir mit dem Grundprinzip jedes 

Messverfahrens. 

GRUNDPRINZIP DER 

BELICHTUNGSMESSUNG 

Alle Messverfahren gehen davon aus, dass 

sämtliche Farbtöne einer Szene, von den 

dunkelsten Schatten bis zum hellsten Spitzlicht, 

zusammen einen mittleren Farbton von 18% 

Grau ergeben. In den allermeisten Situationen 

sind die auf diesem Prinzip basierende Messung 

und die resultierende Belichtung korrekt. Ist eine 

Szene jedoch wesentlich heller oder dunkler als 

der angenommene Durchschnitt, besteht das 

Risiko einer Fehlbelichtung. In diesem Fall 

müssen Sie die von der Kamera ermittelten 

Werte korrigieren. 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

Benutzen Sie bei hellen Motiven einen positiven Wert 

Messen Sie die mittleren Farbtöne für eine ausgewogene Belichtung. 

So ändern Sie die Belichtungsmessmethode 

Das Ändern der Belichtungsmessmethode 

ist einfach, und die meisten Kameras bieten 

dazu sogar mehrere Möglichkeiten. Sie 

können das Bildschirm-Menü aufrufen und 

den relevanten Tab oder eine im Vier-Wege- 

Schalter integrierte Schnellzugriffstaste 

benutzen. Manche Kameras besitzen an der 

Oberseite oder Rückseite sogar eine spezielle 

Taste zur Auswahl der 

Belichtungsmessmethode, neuere Kameras 

sogar einen Touch-Screen, der schnellen 

Zugriff auf die Funktion erlaubt. Rechts sehen 

Sie, wie die Funktion bei Canon- und 

Nikon-Modellen aufgerufen wird, bei anderen 

Marken ist die Prozedur ähnlich. 

CANON 

1 

1) Wählen Sie im Menü den relevanten Tab und 

drücken die SET-Taste, um die Option auszuwählen. 

2) Drücken Sie die Q-Taste und benutzen Sie den 

Vier-Wege-Schalter, bis die Auswahl der Messmethode 

erscheint, dann drehen Sie das Eingabe-Einstellrad, 

um die gewünschte Messmethode einzustellen. 

2 

NIKON 

1 

2 

1) Wählen Sie das Aufnahmemenü und anschließend 

„Messfeldsteuerung“, dann drücken Sie OK und 

wählen eine Messmethode. 

2) Falls Ihre Kamera über eine i-Taste verfügt, drücken 

Sie sie, wählen „Messfeldsteuerung“ und anschließend 

die gewünschte Messmethode.

ISTOCK PHOTO 

Bei Gegenlicht machen Sie eine Spot-Messung auf dem Gesicht 

MEHRFELDMESSUNG 

Die Mehrfeldmessung ist die Standardeinstellung Ihrer 

Kamera, und ist so zuverlässig, dass Sie nur selten eine 

andere Messmethode brauchen werden. Die 

Mehrfeldmessung teilt das Sucherbild in mehrere Zonen 

ein. Die Kamera nimmt für alle Zonen gleichzeitig eine 

eigene Lichtmessung vor und vergleicht die Werte mit 

einer internen Bilddatenbank, die Tausende 

verschiedene Szenarien enthält. Anhand dieser Daten 

legt das Messsystem die Belichtung fest. Die Anzahl der 

dazu herangezogenen Zonen des Sucherbildes variiert 

von Kamera zu Kamera, es sind jedoch mindestens 16 

Zonen, bei teuren Modellen fast 100. Alle heute auf dem 

Markt erhältlichen Systeme sind sehr akkurat, wobei die 

neuesten Technologien die Belichtungsdaten mit 

denen vom Autofokus und Weißabgleich 

zusammenführen und so die besten Resultate liefern. 

Trotzdem ist keine dieser Technologien absolut 

narrensicher. 

KAMERA- 

SYMBOLE 

SONY 

CANON 

OLYMPUS 

NIKON 

PENTAX 

SPOT-MESSUNG / SELEKTIVMESSUNG 

Die Spot-Messung sollten Sie dann heranziehen, wenn Sie 

unter schwierigen Lichtverhältnissen fotografieren. Sie 

erlaubt Ihnen, eine Messung auf einem sehr kleinen Bereich 

im Zentrum des Bildausschnitts vorzunehmen. Wenn Sie 

diesen Messbereich mit einem mittleren Farbton der Szene 

zur Deckung bringen, eine Messung durchführen und 

anschließend die AE-Lock-Funktion benutzen, können Sie 

die gefundene Belichtung auf einen beliebigen Bildbereich 

anwenden, ohne dass diese von den Helligkeitswerten der 

direkt angrenzenden Bildbereiche beeinflusst wird. Die 

Punktmessung ist die akkurateste Messung, die Sie 

vornehmen können, wobei der kreisförmige Messbereich 

eine Größe von etwa 3% des Sucherbilds hat. 

Die Selektivmessung ist weniger bekannt und 

unterscheidet sich von der Spotmessung dadurch, dass sie 

einen größeren Messbereich von etwa 8–10% des 

Bildausschnitts berücksichtigt. Ansonsten funktioniert sie 

genauso wie die Spot-Messung. Wenn Sie die 

Selektivmessung benutzen, achten Sie darauf, dass Sie 

einen mittleren Farbton messen, sonst sind 

Fehlbelichtungen möglich. 

KAMERA- 

SYMBOLE 

NIKON 

CANON (PARTIAL) 

OLYMPUS 

CANON (SPOT) 

SONY/PENTAX 

MITTENBETONTE MESSUNG 

Die mittenbetonte Messung ist die älteste und am 

wenigsten präzise Messmethode. Sie bezieht sich auf 

einen Durchschnittswert, der aus der 

Helligkeitsverteilung des gesamten Sucherbildes 

errechnet wird, wobei eine höhere Gewichtung auf dem 

zentralen Bildbereich liegt. Für Alltagssituationen ist diese 

Messmethode kaum relevant, kann aber in Verbindung 

mit der AE-Lock-Funktion noch nützlich sein. 

KAMERA- 

SYMBOLE 

SONY 

CANON 

OLYMPUS 

Wussten Sie schon? 

NIKON 

PENTAX 

Immer mehr Kameras führen die Daten von 

Autofokus, Weißabgleich und 

Belichtungsmesssystem zusammen, um 

bessere Ergebnisse zu liefern. Canons 

iFCL-Technologie und Nikons Scene 

Recognition System sind nur zwei Beispiele.


Die Automatik überlisten 

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie richtig belichten können, falls das Messsystem Ihrer Kamera versagt. 

1) AE-Lock 

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, wo Sie 

die Belichtungsmessung einer Szene 

vornehmen. Für beste Ergebnisse nutzen Sie die 

AE-Lock-Funktion mit der Punktmessung 

zusammen, nicht mit der Mehrfeldmessung, um 

die Messung auf einer kleinen Fläche mit 

mittlerem Farbton vornehmen zu können. 

Da die AE-Lock-Funktion unabhängig von der 

Scharfeinstellung funktioniert, können Sie die 

Belichtung eines Bildbereichs messen, während 

Sie auf einen anderen Bildbereich scharfstellen. 

Bei manchen Canon-EOS-Modellen wird 

durch Drücken der *-Taste automatisch die 

Selektivmessung aktiviert, sodass Sie nicht 

manuell von der Mehrfeldmessung auf 

Selektivmessung umschalten müssen. 

Der Zweck der AE-Lock-Funktion besteht 

darin, bei kontrastreichen Szenen korrekte 

Belichtung zu gewährleisten, obwohl das Risiko 

einer Fehlbelichtung besteht. Bei starkem 

Gegenlicht kann z. B. ein heller Himmel zur 

Unterbelichtung des Motivs führen; wenn Sie die 

AE-Lock-Funktion nutzen und eine 

Punktmessung auf einem mittleren Farbton des 

Motivs vornehmen, erhalten Sie trotzdem eine 

korrekte Belichtung. Diese Methode funktioniert 

auch, wenn Sie Ihr Motiv vor dunklem 

Hintergrund fotografieren. Bei Landschaftsfotos, 

in denen ein großer Teil des Bildausschnitts nur 

Himmel zeigt, führen Sie eine AE-Lock-Messung 

für den Vordergrund durch. Auch bei Panoramen 

hat sich die Funktion bewährt, denn mit ihr 

können Sie alle Einzelbilder exakt gleich 

belichten und später problemlos 

zusammenfügen. 

Mehrfeldmessung 

Landschaften mit viel Himmel können die 

Mehrfeldmessung zum Unterbelichten verleiten. 

AE-Lock-Messung auf einem dunklen Bildbereich 

Die AE-Lock-Funktion auf einem dunklen 

Bildbereich führt zur Überbelichtung. 

So finden Sie die AE-Lock-Funktion 

an Ihrer Kamera: 

Bei den meisten Modellen befindet 

sich die AE-Lock-Taste rechts oben 

an der Kamerarückseite, wo sie 

mit dem rechten Daumen leicht zu 

erreichen ist. Im Zweifelsfall schauen Sie im Handbuch 

Ihrer Kamera nach. 

AE-Lock-Messung auf einem hellen Bildbereich 

Die AE-Lock-Funktion auf einem hellen 

Bildbereich führt zur Unterbelichtung. 

AE-Lock-Messung auf einem Bildbereich mit mittlerem Farbton 

Die AE-Lock-Messung auf einem Bildbereich mit mittlerem Farbton – 

den Felsen in diesem Fall – führt zur richtigen Belichtung. 

AE-Lock-Funktionen anpassen: Viele Kameras 

ermöglichen die Anpassung der AE-Lock-Funktionen. 

Eine übliche Anpassung ist die Verbindung mit dem 

Autofokus, das heißt, beide Funktionen werden 

verriegelt. Sie können die AE-Lock-Funktion auch so 

anpassen, dass sie nur wirkt, solange die AE-Lock- 

Taste gedrückt wird. Einzelheiten dazu finden Sie 

ebenfalls in der Bedienungsanleitung der Kamera. 

IMAGES: ROSS HODDINOTT 

2) Belichtungskorrektur 

Dies ist der schnellste, einfachste und am häufigsten 

verwendete manuelle Eingriff in die Automatik der 

Kamera. Mit ihm erhöhen oder verringern Sie die 

eigentlich von der Kamera vorgegebene Belichtung 

eines Fotos. Sie können positive (+), also eine stärkere, 

oder negative (-), also eine schwächere Belichtung 

einstellen. Anhand einer Skala im Sucher und auf dem 

Kameramonitor können Sie ablesen, wie stark Sie die 

Belichtung korrigieren. Doch Vorsicht: Eine einmal 

eingestellte Belichtungskorrektur bleibt eingestellt, 

vergessen Sie also nicht, sie wieder auf Null zu stellen, 

wenn Sie sie nicht mehr benötigen. 

Wie die Belichtung korrigiert wird, hängt von der 

benutzten Betriebsart der Kamera ab. Bei eingestellter 

Zeitautomatik ändert sich die Verschlusszeit, bei 

eingestellter Blendenautomatik die Blendenöffnung. Bei 

der Programmautomatik werden die Lichtverhältnisse 

berücksichtigt, wobei die Kamera die Priorität darauf 

legt, eine verwacklungssichere Verschlusszeit zu finden. 

Die Einstellung der Belichtungskorrektur wird in drittel 

oder halben Blendenstufen vorgenommen, wobei Sie 

bei den meisten Kameras wählen können, welches 

Raster Sie bevorzugen. 

Die Belichtungskorrektur lässt sich mit jeder 

Belichtungsmessmethode kombinieren. Mit 

No EV 

zunehmender Erfahrung werden Sie wissen, wann Sie 

korrigieren müssen und wie viel Korrektur Sie 

benötigen. Ein alter Hase wird bei Gegenlicht oder im 

Schnee, ohne einen Gedanken darauf zu 

verschwenden, 1.5 Blendenstufen einstellen. Solche 

Fähigkeiten werden Sie auch bald entwickeln. Wenn 

Sie den LiveView der Kamera benutzen, werden Sie 

schnell merken, dass die Belichtungskorrektur die 

schnellste und einfachste Möglichkeit ist, 

Belichtungsfehler zu vermeiden. 

EV +1 

Belichtungskorrektur und Blitz: 

Beim Blitzen hängt es wieder von der 

Kamera ab, wie die Belichtungskorrektur 

eingestellt wird. Manche Modelle ändern 

nur die Belichtung für das Umgebungslicht, 

nicht die Blitzleistung, andere ändern 

beides. 

IMAGES: LEE FROST



3) Belichtungsreihenautomatik (AEB) 

AEB 

„Belichtungsreihenautomatik“ 

bedeutet, dass Sie eine 

Bildserie schießen, wobei 

jedes Einzelbild anders 

belichtet wird. Die Funktion 

ist für weniger erfahrene 

Fotografen gedacht, um die 

Chancen auf ein korrekt 

belichtetes Bild zu erhöhen, 

indem drei oder fünf 

Einzelbilder geschossen 

werden. Wie bei der 


stellen Sie die AEB-Funktion 

in drittel oder halben 

Blendenstufen ein. Die 

Kamera schießt nun ein auf 

der gemessenen 

Belichtung basierendes 

Foto, jedoch zusätzlich je 

ein oder zwei weitere 

unterbelichtete und 

überbelichtete Fotos. 

Diese Funktion erfreut 

sich erst größerer 

Beliebtheit, seitdem sich 

herumgesprochen hat, wie 

einfach man die 

Einzelbilder zu einer 

HDR-Aufnahme 

zusammenfügen kann. 

AEB: 0EV 

AEB: -1EV 

Dies ist das erste Bild einer mit Belichtungsreihenautomatik geschossenen 

Serie mit einer Korrektur von +/-1 Blendenstufe. Es ist stark unterbelichtet. 

AEB: +1EV 


Das zweite Bild wurde mit der von der Kamera ursprünglich gefundenen 

Belichtung gemacht und ist immer noch leicht unterbelichtet. 

Das letzte Bild der Serie entstand mit einer Belichtungskorrektur 

von +1 Blendenstufe und liefert ein annehmbares Ergebnis. 

BELICHTUNGSREIHENAUTOMATIK MIT BELICHTUNGSKORREKTUR 

Erfahrene Fotografen kombinieren die Belichtungsreihenautomatik mit der Belichtungskorrektur. Wenn 

Sie beispielsweise eine winterliche Szene im Schnee fotografieren, brauchen Sie etwas positive 

Belichtungskorrektur, um die Szene nicht zu dunkel erscheinen zu lassen. Wenn Sie nun die 

Belichtungsreihenautomatik benutzen, indem Sie +/-1EV einstellen, bekommen Sie drei Bilder, eins mit 

der Standard-Belichtung, eins mit einer Blendenstufe Unterbelichtung und eins mit einer Blendenstufe 

Überbelichtung. Von diesen dreien sind sehr wahrscheinlich das unterbelichtete und das normal 

belichtete Foto nicht zu gebrauchen, während das überbelichtete Foto immer noch zu dunkel sein kann. 

Das vermeiden Sie, indem Sie zusätzlich die Belichtungskorrektur auf +1EV einstellen, so dass die mittlere 

AEB-Aufnahme in Wahrheit die Standardbelichtung +1EV erhält, die eine Blendenstufe unterbelichtete 

AEB-Aufnahme die Standardbelichtung bekommt, und die eine Blendenstufe überbelichtete 

AEB-Aufnahme noch eine zusätzliche positive Blendenstufe Belichtungskorrektur bekommt, also um 2 

Stufen überbelichtet wird. Dadurch steigen die Chancen, dass eine richtig belichtete Aufnahme dabei ist. 

Messung durch die Kamera 

AEB: -1EV & EC: +1EV 

AEB: 0EV & EC: +1EV 

AEB: +1EV & EC: +1EV 

Die Kameramessung führt zu starker 

Unterbelichtung der Szene. 

Die Belichtungskorrektur von +1EV wird 

durch die Belichtungsreihenautomatik- 

Einstellung von -1EV neutralisiert. 

+1EV Belichtungskorrektur plus 

Belichtungsreihenautomatik mit 0EV liefert 

ein besseres Ergebnis. 

Belichtungskorrektur plus Belichtungsreihenautomatik 

führt zu 2 zusätzlichen Blendenstufen, wodurch das 

beste Ergebnis erzielt wird.

58 Grundlagen EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Richtig belichten: Feinarbeit mit Hilfsmitteln 

Ihre Kamera bietet eine Vielzahl von Kombinationen für Betriebsarten und manuelle Eingriffe in die 

automatische Belichtung. Hier behandeln wir den Einsatz von Belichtungshilfen, mit deren Hilfe 

Belichtungsfehler ab sofort der Vergangenheit angehören. 

Graue Karte 

Das Belichtungsmesssystem Ihrer Kamera geht davon aus, 

dass die Durchschnittsfarbe aller Farben in einer Szene ein 

18% Grau ist. Ist dies nicht der Fall, weil sehr viele helle oder 

dunkle Farbtöne vorhanden sind, führt dies zur Unter- bzw. 

Überbelichtungen. 

Um diese zu vermeiden, benutzen viele Fotografen eine graue 

Karte. Das ist nichts anderes als ein Stück Pappe, das mit der Farbe 

18% Grau bedruckt ist. Legen Sie die Karte irgendwo in die Szene, 

idealerweise an einen Platz mit denselben Lichtverhältnissen 

wie Ihr Hauptmotiv, und führen Sie eine Messung mithilfe 

der AE-Lock-Funktion durch. Nun erhalten Sie die korrekten 

Belichtungswerte für Ihr Motiv. Damit die Messung mit der 

BENUTZUNG DER GRAUEN KARTE: 

1) Dieses Bild, aufgenommen nach einer 

Mehrfeldmessung, ist falsch belichtet. 

2) Nach einer Messung mit eingeschalteter 

AE-Lock-Funktion und formatfüllend ins 

Sucherbild gehaltener grauer Karte wird 

die Aufnahme wiederholt. 

3) Die Messung auf der grauen Karte ergibt 

eine perfekte Belichtung. 

3 

Karte richtig funktioniert, müssen Sie einige Dinge beachten: 

Die Karte muss gleichmäßig beleuchtet sein und darf nicht 

nach vorn oder hinten geneigt sein, da beides zu falschen 

Messungen führt. Sie sollten auch darauf achten, dass kein 

Schatten auf die Karte fällt, einschließlich Ihres eigenen, da 

auch das die Messung verfälscht. Falls der Autofokus der 

Kamera nicht scharfstellen kann, fokussieren Sie manuell. Ist 

die Karte sehr weit von der Kamera entfernt und an beiden 

Standpunkten herrschen verschiedene Lichtverhältnisse, 

erhalten Sie mit einer Spot-Messung das beste Ergebnis. Die 

graue Karte ist übrigens auch sehr gut geeignet, um den 

korrekten Weißabgleich für eine Szene zu ermitteln. 

1 2 

Belichtungsmesser 

Wenn Sie sich ernsthaft mit 

Fotografie beschäftigen, 

werden Sie sich früher 

oder später einen 

Handbelichtungsmesser 

zulegen. Brauchbare 

Modelle gibt es 

ab 150€. Nur mit 

einem solchen 

Belichtungsmesser 

erhalten Sie eine 

wirklich akkurate 

Messung des auf 

Ihr Motiv fallenden 

Umgebungslichts. 

Ihre Kamera kann 

konstruktionsbedingt 

nur das Licht 

messen, welches vom 

Motiv reflektiert wird und 

durch das Objektiv auf den 

Sensor fällt. Die Messung 

des Umgebungslichts ist im 

Gegensatz zur Messung des 

reflektierten Lichts effizienter, 

weil sie nicht durch die Farben 

des Motivs beeinflusst wird. Ein 

Beispiel: Wenn ein schwarzes 

Pferd neben einem weißen 

Pferd steht, ergibt die Messung 

des Umgebungslichts für 

beide Motive exakt denselben 

Wert. Die Messung des 

reflektierten Lichts durch die 

Kamera hingegen ergibt für 

jedes Pferd einen anderen 

Messwert, sodass das weiße 

Pferd unterbelichtet 

und das schwarze Pferd 

überbelichtet wird. Der 

Handbelichtungsmesser 

liefert in jeder Situation die 

korrekten Belichtungsdaten, 

seine Benutzung ist aber 

etwas umständlicher als die 

Lichtmessung durch das 

Objektiv. 



LEE FROST 

LEE FROST 

STRANDSZENEN 

Reflexionen im Sand und Spiegelungen im 

Wasser verfälschen die Messwerte der Kamera. 

Mit einer grauen Karte ist das Problem schnell 

behoben. 

MOTIV IN STARK GERICHTETEM LICHT 

Falls Ihr Motiv von einer stark gerichteten 

Lichtquelle beleuchtet wird, platzieren Sie die 

graue Karte direkt daneben, um eine akkurate 

Messung zu erhalten. 

MISCHLICHT 

In diesem Fall benutzen Sie die graue Karte 

nicht nur, um die korrekte Belichtung zu 

bestimmen, sondern auch für einen der 

Situation angepassten Weißabgleich. 

PORTRÄTS IM GEGENLICHT 

Halten Sie den Belichtungsmesser 

sehr nah an das Gesicht, damit 

die Messung nicht durch das 

Gegenlicht verfälscht wird.


Grundlagen 59 


Korrekt belichtet 

Andere Hilfen 

Expodisk 

Eine Expodisk wird für einen neutralen 

Weißabgleich vor dem Objektiv befestigt. 

Sie besteht aus einem transparenten 

Prismenraster. Nach einer Aufnahme in 

Richtung der dominierenden Lichtquelle der 

Szene, wird der Weißabgleich der Kamera 

manuell eingestellt. 

www.expoimaging.com 

Histogramm 

Die meisten von uns prüfen ein aufgenommenes Foto anhand 

der Darstellung auf dem Kameramonitor. Haben Sie sich aber 

schon gefragt, wie naturgetreu die angezeigten Farbtöne und 

Helligkeit tatsächlich sind? Eine einfache Methode, um die 

Genauigkeit der Prüfung zu verbessern, bietet das Histogramm 

der Kamera. Das Histogramm ist eine grafische Darstellung in 

einem Koordinatensystem mit X- und Y-Achse, das die Verteilung 

der Farbtöne im Bild anzeigt: Die Tiefen sind links dargestellt, die 

Mitteltöne im mittleren Bereich und die Lichter rechts. Sie können 

erkennen, welche Farbwerte tatsächlich vorhanden sind, indem Sie 

sich die Kurven der Grafik anschauen – je höher eine Kurvenspitze, 

desto mehr Farbtöne liegen in diesem Bereich. Wenn Sie ein 

Histogramm lesen, können Sie die Belichtung einer Szene mit einem 

einzigen Blick beurteilen. Entscheidend ist jedoch zu wissen, wie die 

Histogramme von Szene zu Szene variieren. 

In einer durchschnittlichen Situation wie bei diesem 

Landschaftsfoto können Sie erwarten, dass sich eine Spitze 

im mittleren Bereich befindet. Eine Spitze links von der Mitte 

deutet auf Unterbelichtung, eine Spitze rechts von der Mitte auf 

Überbelichtung hin. 

Bei überwiegend hellen oder dunklen Szenen liegt die Sache 

jedoch anders. Wie Sie an den Beispielfotos erkennen können, weist 

eine richtig belichtete dunkle Szene Spitzen auf der linken Seite auf, 

während bei einer richtig belichteten sehr hellen Szene die Spitzen 

rechts zu finden sind. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Bilder sorgfältig 

anhand des Histogramms zu überprüfen, und Sie werden schnell 

lernen, aus der Kurvenform die richtigen Schlüsse zu ziehen. 


Unterbelichtet 


Unterbelichtet 

Mikrofaser-Reinigungstuch 

Das Mikrofasertuch von Spudz 

dient nicht nur der Reinigung des 

Objektivs, sondern Sie können auch 

eine Belichtungsmessung darauf 

vornehmen, weil es mit 18% Grau 

eingefärbt ist. 

www.spudz.com 

Lastolite 30cm Ezybalance 

Diese beidseitig verwendbare, 

grau und weiß beschichtete 

Karte kann sowohl zur 

Belichtungsmessung als auch 

zur Farbkorrektur verwendet 

werden 

www.lastolite.com 

Dunkle Szene: Eine überwiegend dunkle Szene enthält generell 

mehr Bildinformationen auf der linken Seite des Histogramms. 

Schnee: Das viele Weiß in dieser Szene und das Fehlen von Schatten 

erzeugen ein Histogramm, das stark nach rechts gewichtet ist. 

Weiße und graue Karte 

Auf der vorletzten Seite dieses 

Magazins finden Sie sowohl eine 

weiße als auch eine graue Karte 

zum Ausschneiden.


Die Objektivblende – eine Einführung 

Einfach gesagt, besteht der Sinn und Zweck der Fotografie darin, korrekt 

belichtete Fotos zu erzeugen. 

DIE BILDSCHÄRFE IST natürlich besonders 

wichtig; wer will schon ein perfekt belichtetes, 

aber unscharfes Bild vorzeigen? In aller Regel 

meistern heutige Autofokussysteme die 

Bildschärfe sehr gut. Dasselbe lässt sich über 

Belichtungsautomatiken sagen – bis zu einem 

gewissen Grad. Schalten Sie die Kamera auf 

Vollautomatik, dann erhalten Sie meistens 

genau die richtige Belichtung, ohne über die 

verwendeten Einstellungen nachzudenken. Vor 

allem zwei Einstellungen steuern die Belichtung: 

die Objektivblende und die 

Kameraverschlusszeit. Beide beeinfl ussen aber 

noch weitere Bildeffekte, welche darüber 

entscheiden, ob ein Foto als gelungen 

angesehen wird oder nicht. Das Verständnis des 

Zusammenwirkens von Blende und Verschluss 

ist demnach entscheidend, wenn Sie diese 

Bildeffekte selbst steuern und nicht der 

Automatik überlassen wollen. 

Die Blende steuert die Lichtmenge, die durch 

das Objektiv fällt, durch einstellbare 

Blendenwerte f/x (siehe unten). Diese 

Einstellung bestimmt aber nicht nur den 

Lichteinfall, sondern auch, welcher 

Entfernungsbereich von der Kamera scharf 

abgebildet wird. 

Dieser Bereich, innerhalb dessen alle Objekte 

scharf abgebildet werden, heißt der 

Schärfentiefenbereich: Je weiter die Blende 

geöffnet ist (bzw. je kleiner der f/x-Wert), umso 

kürzer der Schärfentiefenbereich. Umgekehrt, je 

weiter die Blende geschlossen ist (bzw. je größer 

der f/x-Wert), umso größer der 

Schärfentiefenbereich. 

Wenn Sie also beispielsweise Porträts 

aufnehmen, werden Sie wahrscheinlich eher 

eine weit offene Blende benutzen, die den 

Schärfentiefenbereich verkleinert und den 

Hintergrund unscharf erscheinen lässt, während 

Sie bei Landschaftsaufnahmen eher eine kleine 

Blende wählen, die den Schärfentiefenbereich 

vergrößert, damit der ganze Bildbereich scharf 

aufgenommen wird. Wir gehen darauf an 

anderer Stelle genauer ein; nur soviel sei gesagt: 

Abhängig von der Blendenöffnung, wandert der 

Schärfentiefenbereich von vorn nach hinten. 

Deshalb ist es wichtig, die Wirkung der 

eingestellten Blende zu kennen, um den Effekt 

auf Ihre Aufnahme beurteilen zu können. 

Arbeiten Sie oft mit Elektronenblitzgerät? Auch 

hier ist die Wahl der Blende entscheidend, da 

sie die Blitzintensität steuert. Das kommt daher, 

weil die Zeitdauer des Blitzes so kurz ist, dass 

die Verschlusszeit irrelevant wird (es sei denn, 

sie wäre kürzer als die Blitzsynchronisationszeit 

der Kamera). Die richtige Belichtung eines Fotos 

hängt völlig davon ab, wie viel Blitzlicht durch 

das Objektiv fällt, was wiederum von der Größe 

der Blendenöffnung abhängt: Ist die Blende zu 

weit geöffnet, wird das Bild überbelichtet; ist sie 

zu weit geschlossen, wird unterbelichtet. 

Fachchinesisch: 

Blendentechnik 

Diaphragma: Eine Reihe kleiner, 

zungenförmiger, konzentrisch um die 

Objektivachse angeordneter Folien, in 

unterschiedlichem Winkel zueinander 

angeordnet, um entsprechend des eingestellten 

f/x-Werts ein im Durchmesser veränderbares 

Loch um die Objektivlängsachse zu erzeugen. 

Analog zum menschlichen Auge auch „Iris“ 

genannt. 

Blendenstufe: Der f/x-Wert, der die 

Blendengröße angibt. Gängige Werte sind f/2.8, 

f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 und f/22. 

Aufblenden: Eine größere Blende einstellen 

(kleinerer f/x-Wert) – beispielsweise von f/8 auf 

f/5.6. 

Optimale Blende: Die Blende, bei der ein 

Objektiv die beste optische Leistung erreicht, 

normalerweise zwischen f/8 und f/11. 

Abblenden: Eine kleinere Blende einstellen 

(größerer f/x-Wert) – beispielsweise von 

f/8 auf f/11. Der Begriff wird auch in dem 

Zusammenhang gebraucht, wenn die Blende 

auf die kleinste Größe eingestellt wird (größter 

f/x-Wert). 

Kleine Blende: Eine Blende mit höherem 

f/x-Wert wie f/16 oder f/22. 

Schmale/geringe Schärfentiefe: 

Wenn nur ein kleiner Entfernungsbereich einer 

Szene scharf abgebildet wird, was durch eine 

weit geöffnete Blende erreicht wird. 

Weit geöffnete Blende: Blende mit kleinem 

f/x-Wert wie f/2.8 oder f/4. 

Grundlagen 

Die Blende – das technische Gegenstück zur Iris 

des menschlichen Auges – ist ein Loch, durch 

das Licht einfällt. Seine Größe wird durch 

folgende f/x-Werte gemessen: f/1.4, f/2, f/2.8, 

f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 und f/32. 

Je größer der f/x-Wert, desto kleiner die Blende, 

und umgekehrt. Physikalisch ausgedrückt: Jede 

Blende der obenstehenden f/x-Blendenwertreihe 

lässt jeweils die Hälfte der Lichtmenge des 

vorherigen Werts hindurch. Blende f/5.6 lässt 

also beispielsweise nur noch die Hälfte der 

Lichtmenge durch das Objektiv wie Blende f/4. 

Die Anzahl der einstellbaren Blendenwerte 

variiert je nach Objektivart. Ein 50mm 

Standardobjektiv mit fester Brennweite bietet 

etwa eine Blendenskala von f/1.4 bis f/16, ein 

70-200mm Telezoom eine Skala von f/4 bis 

f/32. Objektive unterscheiden sich nur anhand 

ihrer höchsten und niedrigsten Blendenwerte, 

die Mittelwerte der Skala werden von jedem 

Objektiv abgedeckt, auch von sehr alten. 

Seit moderne Kameras ihre Blenden 

elektronisch einstellen, sind auch Werte 

zwischen den Standardblendenstufen möglich, 

meist in Werten von 1/3 Blendenstufe: So liegen 

beispielsweise zwischen f/4 und f/5.6 die 

Zwischenstufen f/4.5 und f/5; zwischen f/5.6 

und f/8 gibt es f/6.3 und f/7.1 usw. Dies 

ermöglicht dem Fotografen, seine Belichtung 

noch feiner abzustimmen. 

Die Art und Weise, wie Sie die Blende einstellen, 

hängt vom Belichtungsprogramm der Kamera 

ab. Von allen verfügbaren 

Belichtungsprogrammen bzw. „Betriebsarten“ 

ist die Zeitautomatik die sinnvollste. Dabei 

steuern Sie die Blende direkt durch manuelle 

Vorwahl des Blendenwerts f/x. Wenn die 

Lichtverhältnisse sich ändern, sodass die 

Belichtung nachgeregelt werden muss, 

übernimmt das die Kamera und passt die 

Verschlusszeit entsprechend an. Dasselbe gilt, 

wenn Sie eine Belichtungskorrektur einstellen. 

Bei der Blendenautomatik funktioniert das 

Ganze umgekehrt: Die Verschlusszeit bleibt 

f/2.8 f/22 

Oben: Weit offene Blende 

Eine größere Blende ergibt ein Bild mit geringer 

Tiefenschärfe, was bedeutet, die den Schärfebereich 

umgebenden Areale werden leicht unscharf. 

Oben rechts: Kleine Blende 

Eine kleinere Blende ergibt ein detailreicheres, 

schärferes Foto. Je kleiner die Blende, desto besser 

ist die Schärfentiefe. 

f/2.8 

f/11 

f/5.6 

f/16 

konstant, und die Kamera passt den 

Blendenwert den Lichtverhältnissen an; dies ist 

allerdings nur in seltenen Fällen erwünscht. 

Praktikabel hingegen ist eine komplett manuelle 

Einstellung von Blende und Verschlusszeit: Alle 

Einstellungen bleiben unverändert, bis sie 

manuell geändert werden. Einziger Nachteil der 

Methode ist, dass sie länger dauert und bei 

schwankenden Lichtverhältnissen 

fehleranfälliger ist. 

f/8 

f/22 

Belichtungsprogramme 

Av Zeitautomatik: (A oder Av): In 

diesem Modus wird die Verschlusszeit 

automatisch von der Kamera gesteuert, 

die Blende stellen Sie manuell ein. An einem 

Einstellrad, meist oben am Kameragehäuse, 

wählen Sie den gewünschten Blendenwert vor 

und haben somit volle Kontrolle über ihre 

Wirkung. Die Verschlusszeit wird je nach 

Lichtverhältnissen von der Kamera automatisch 

nachgeregelt, sodass stets korrekt belichtet wird. 

Tv Blendenautomatik (S oder 

Tv): In diesem Modus bleibt Ihre 

eingestellte Verschlusszeit konstant. Die 

Kamera regelt den Blendenwert entsprechend den 

Lichtverhältnissen nach und sorgt dadurch für 

korrekte Belichtung. 

Vollautomatik (P): Wie der Name 

P schon sagt, stellt die Kamera in diesem 

Modus sowohl Blende als auch 

Verschlusszeit automatisch ein. Sie können die 

Kombination beider Werte am Einstellrad 

justieren, bis eine bevorzugte Blende angezeigt 

wird. 

Manuelle Einstellung (M): 

M Sowohl Blende als auch Verschlusszeit 

werden nur manuell eingestellt. Sie 

wählen Ihre gewünschte Blende und regeln die 

Verschlusszeit nach oben oder unten, bis der 

Indikator eine korrekte Belichtungseinstellung 

anzeigt. 

ROSS HODDINOTT



LEE FROST 

Von vorn bis hinten 

Für Fotos wie dieses hier brauchen Sie 

eine kleine Blende. Alles wird scharf 

abgebildet. 

Schärfentiefe-Vorschau 

Bei Spiegelreflexkameras ist die Einschätzung der 

Schärfentiefe nicht ganz einfach. Das liegt daran, dass die 

Blende so lange voll geöffnet bleibt, bis Sie auf den Auslöser 

drücken, unabhängig vom eingestellten Wert. Die im Sucher 

sichtbare Schärfentiefe würden Sie erhalten, wenn Sie mit 

weit offener Blende fotografieren. 

Um zu beurteilen, wie die tatsächlich eingestellte 

Schärfentiefe wirkt, können Sie die Schärfentiefe- 

Vorschautaste nutzen – aus den Tagen analoger 

Kleinbildkameras auch als „Springblende“ bekannt. Drücken 

Sie diese Taste an Ihrer Kamera, dann wird die vorgewählte 

Blende sofort eingestellt. Sie sehen gleich, wie das Sucherbild 

merklich dunkler wird, denn die einfallende Lichtmenge ist 

jetzt um die gewählten Blendenstufen reduziert. Sie werden 

anfangs nicht viel erkennen, doch wenn Sie die Kamera 

eine Weile an das Auge halten, passen sich die Augen dem 

dunkleren Bild an. Jedenfalls genug, um zu erkennen, was 

scharf ist oder nicht. 

Die stolzen Besitzer von Canon Spiegelreflexkameras können 

zur Beurteilung der Schärfentiefe die LiveView-Funktion Ihres 

LCD-Monitors nutzen. 

Canon 

Nikon 

Blenden - häufig gestellte 

Fragen 

F: Was bedeutet „schnelles 

Objektiv“? 

Das bezieht sich auf die maximale Blendengröße 

eines Objektivs. Manche 70-200mm Telezoom- 

Objektive bieten eine maximale Blende von f/2.8, 

andere bieten bei gleicher Brennweite nur einen 

Maximalwert von f/4. Bietet ein Objektiv einer 

bestimmten Kategorie einen größeren maximalen 

Blendenwert als der Durchschnitt, spricht man 

von einem schnellen Objektiv. Unser 70-200mm 

f/2.8 Objektiv ist also ein schnelles Objektiv, 

ebenso ein 16-35mm f/2.8 Weitwinkelzoom 

oder ein 85mm f/1.4 Festbrennweitenobjektiv 

usw. Ein 75-300mm f/4-5.6 Zoom würde man 

dagegen als „langsam“ bezeichnen. Schnellere 

Objektive sind von besserer optischer Qualität, 

infolgedessen teurer und meistens größer als ihre 

langsameren Pendants. 

F: Worin besteht der Vorteil eines 

schnellen Objektivs? 

Der unmittelbare Vorteil besteht schlicht darin, 

dass Sie eine größere maximale Blende einstellen 

können, was kürzere Verschlusszeiten erlaubt. 

Deswegen von Sport- und Wildlife-Fotografen 

bevorzugt. Bei f/4 als maximaler Blende sind 

Sie vielleicht auf 1/125 Sekunde beschränkt, 

doch bei einer maximal möglichen Blende 

f/2.8 können Sie 1/250 Sekunde einstellen 

und erhalten dieselbe Belichtung. Sie erinnern 

sich: Der Wechsel von einer Blendenstufe 

zur nächsten bedeutet entweder die doppelte 

oder die halbe einfallende Lichtmenge, wenn 

Sie auf- oder abblenden. Dasselbe gilt für die 

Verschlusszeiten. Ein weiterer Vorteil schneller 

Objektive ist, dass Sie bei Tele-Brennweiten 

und größerer maximaler Blendenöffnung einen 

kürzeren Schärfentiefenbereich haben, mit dem 

Sie Ihr Motiv isolieren und den Hintergrund 

unscharf abbilden können. Nebenbei ist auch 

das Sucherbild heller, was besonders bei 

schwachem Licht die Bildkomposition und 

Scharfeinstellung erleichtert. 

F: Bedeuten die f/x-Werte bei allen 

Objektiven dasselbe, ist also f/8 

beim 70-200mm Zoomobjektiv 

dasselbe wie beim 17-40mm Zoom? 

Genauso ist es. Alle f/x-Werte lassen dieselbe 

Lichtmenge durch, ganz gleich bei welcher 

Brennweite. Wenn Sie also das Objektiv 

wechseln und bei Blendeneinstellung 

beibehalten, ist auch die Verschlusszeit der 

Kamera dieselbe. 

F: Warum geben Zoomobjektive 

oft zwei verschiedene maximale 

Brennweiten an – z. B. f/4–5.6 für ein 

75-300mm Zoom? 

Zoomobjektive verwenden verschieden Linsen, 

die in bestimmten Gruppierungen angeordnet 

sind, um variable Brennweiten zu ermöglichen. 

Wenn Sie vom Weitwinkel- in den Telebereich 

zoomen, werden diese Linsengruppen entlang 

der Mittelachse des Objektivs verschoben 

um das anvisierte Objekt zu vergrößern. Bei 

billigeren Zoomobjektiven ist die Optik aus 

Kostengründen so konstruiert, dass die maximale 

mögliche Blende mit zunehmender Brennweite 

kleiner wird. Zoomobjektive mit konstanter 

maximaler Blende sind in Konstruktion und 

Fertigung aufwendiger und deshalb teurer. 

F: Warum haben die in manchen 

Bildern auftretenden Lichtreflexe 

die Form der Blende des Objektivs? 

Weil die Reflexe von Licht verursacht werden, 

das innerhalb des Objektivs mehrfach hin- und 

hergeworfen wird und dabei manchmal auch 

von den Diaphragma-Elementen, aus denen 

die Blende besteht, reflektiert wird. Dadurch 

entstehen Lichtreflexe in Blendenform. Das 

kann bei bestimmten Aufnahmen durchaus 

attraktiv wirken; Sie können den Effekt jedoch 

vermeiden, indem Sie eine Gegenlichtblende 

verwenden oder das Objektiv mit der Hand nach 

oben hin abschirmen, um direkten Lichteinfall zu 

vermeiden.


Die wunderbare Welt der großen Blenden 

Lernen Sie, wie große Blenden Ihre Bilder verwandeln können, und entdecken Sie die maximale Kreativität Ihrer Kamera. 

WIE BEREITS erklärt: Je niedriger der f/-Wert, 

desto größer ist die Blende. Wenn Sie eine 

große Blende einstellen, fällt als unmittelbare 

Konsequenz mehr Licht in Ihr Objektiv ein. 

Dies wiederum bedeutet, dass der Verschluss 

Ihrer Kamera nicht so lange geöffnet bleiben 

muss, um die korrekte Belichtung zu erzeugen. 

Mit anderen Worten: Je größer die Blende, 

desto kürzer ist die Verschlusszeit in jeder 

beliebigen Situation. 

Sportfotografen schießen oft mit großer Blende, 

weil diese ihnen ermöglicht, die 

Verschlusszeiten kurz zu halten und Objekte in 

schneller Bewegung einzufrieren. Um einen 

Formel 1-Bolliden in voller Fahrt einzufangen, 

benötigen Sie Verschlusszeiten von 1/1000 

Sekunde oder kürzer. Ein praktischer 

Nebeneffekt ist, dass Sie beim Fotografieren 

aus der Hand Verwacklungsunschärfe besser 

vermeiden können, wenn Sie Ihre Blende 

„öffnen“ um somit eine vernünftige 

Verschlusszeit zu erzielen. Dies ist besonders 

hilfreich, wenn Sie Zoom- oder Teleobjektive 

verwenden, die besonders anfällig für 

Verwacklungsunschärfen sind – nicht nur weil 

sie groß und schwer sind, sondern weil sie jede 

Kamerabewegung vergrößern. 

Große Blenden finden darüber hinaus bei 

schlechten Lichtverhältnissen Verwendung, 

wenn Sie an der Grenze des Machbaren 

arbeiten. Ist ein Stativ nicht praktikabel, um die 

Kamera still zu halten, haben Sie keine Wahl 

als das Objektiv auf die größte Blende 

einzustellen und aus der Hand zu fotografieren. 

Hier kann es einen großen Unterschied 

machen, welchen Objektivtyp Sie verwenden. 

Ein 50mm-Objektiv mit Festbrennweite ist für 

alle Lichtverhältnisse geeignet, weil es im 

Vergleich zu Zoomobjektiven nicht nur 

kompakt und leicht genug zum Fotografieren 

aus der Hand ist, sondern weil auch die 

„langsamsten“ Objektive eine maximale 

Blende von 1/1.8 haben, die auch bei 

schlechtem Licht überraschend kurze 

Verschlusszeiten erlauben. Auf dem Markt sind 

auch noch „schnellere“ 50mm-Objektive mit 

maximalen Blenden von f/1.4 oder f/1.2 

erhältlich – allerdings ist die letztere Variante 

nicht nur zehn Mal so teuer wie ein 

f/8-Objektiv, sondern auch zehn Mal so 

schwer. Die Vorteile der schnelleren Blende 

werden also durch Größe und Gewicht 

aufgehoben, da Sie kürzere Verschlusszeiten 

benötigen, um Verwacklungsunschärfen zu 

vermeiden. 

Abgesehen von Verschlusszeiten: Ein anderer, 

wichtiger Vorteil großer Blenden ist, dass Sie 

eine reduzierte Tiefenschärfe erhalten, bei der 

ein kleinerer Bereich des Motivs oder der Szene 

scharf abgebildet wird. Je größer die Blende, 

desto geringer die Tiefenschärfe, die Sie bei 

jeder Blende erhalten. f/4 erzeugt also eine 

flachere Tiefenschärfe als f/5.6 oder f/8. Die 

Tiefenschärfe wird bei jedem beliebigen 

Objektiv noch weiter reduziert, wenn die 

Brennweite ansteigt. Wenn Sie also mit 28 mm 

und f/4 fotografieren, wird ein größerer Bereich 

der Szene scharf abgebildet als wenn Sie mit 

200 mm und f/4 arbeiten. 

Schließlich wird die Tiefenschärfe noch weiter 

reduziert, wenn das Motiv näher an die 

Kamera heranrückt, buchstäblich auf ein paar 

Millimeter, wenn Sie ein weit geöffnetes 

Makroobjektiv verwenden und die minimale 

Fokusdistanz wählen. Dieser Effekt kann, 

wenn er kreativ eingesetzt wird, fantastische 

Bilder erzeugen. 

ISTOCK PHOTO 


GROSSE BLENDEN BEI LANDSCHAFTSAUFNAHMEN 

Der Einsatz großer Blenden in der Landschaftsfotografie erscheint unlogisch, denn normalerweise 

will man eine Szene von vorne bis hinten scharf abbilden, was mit großer Blende schwierig ist – 

oder? Tatsächlich gilt dies in manchen Situationen nicht: Sie benötigen nur dann große 

Tiefenschärfe, wenn sich der nächste Punkt einer Szene nah vor der Kamera befindet. Manchmal 

sind jedoch alle Elemente, die Sie aufnehmen möchten, sehr weit entfernt. In solchen Fällen 

benötigen Sie überhaupt keine Tiefenschärfe; gute Beispiele sind Luftaufnahmen aus Flugzeugen 

oder Heißluftballons. Hier müssen Sie sogar mit weit geöffneter Blende fotografieren, um trotz Ihrer 

Bewegung alles scharf abzubilden. Das Gleiche gilt, wenn Sie von einem Hügel oder Berg aus ein 

Tal unter sich fotografieren, oder ein Stadtbild von einem hohen Aussichtspunkt, zum Beispiel vom 

Dach eines Wolkenkratzers. 

Auch in der Landschaftsfotografie kann kurze Tiefenschärfe funktionieren, denn sie ermöglicht 

Ihnen ein Element scharf abzubilden und andere verschwimmen zu lassen, etwa einen einsamen 

Baum auf einem Feld, der mithilfe eines Zoomobjektivs bei größter Blende eingefangen wird. Diese 

Technik wird auch als „selektive Schärfe“ bezeichnet. Sie können erstaunliche Ergebnisse erzielen, 

wenn Sie mit weit geöffnetem Weitwinkelobjektiv auf ein Element fokussieren, welches sich in der 

Nähe der Kamera befindet, zum Beispiel ein Blütenblatt, sodass dieses scharf abgebildet wird, 

während alles andere unscharf bleibt. Wenn Sie Ihr Objektiv weit öffnen, wird die Szene genauso 

abgebildet wie sie im Sucher erscheint, sodass der Tiefenschärfebereich gut zu kontrollieren ist; 

zudem wird klar erkennbar, ob Sie auf die richtige Stelle fokussiert haben. 

GROSSE BLENDEN UND 

PORTRÄTAUFNAHMEN 

Porträtfotografie und große Blenden sind 

füreinander bestimmt. Sie werden oft den 

Wunsch haben, alles im Hintergrund Ihres 

Modells unscharf zu lassen, damit es nicht 

vom Porträt ablenken kann. Kurze 

Teleobjektive im Bereich von 85–135mm 

gelten für traditionelle Porträtaufnahmen als 

beste Wahl, weil sie die Perspektive so 

komprimieren, dass unsere Gesichtszügen 

ebenmäßiger erscheinen, und weil Sie bei 

großen Blenden zudem für kurze 

Tiefenschärfe sorgen und den Hintergrund 

verschwimmen lassen. Wenn Sie dies 

erreichen, aber das ganze Gesicht Ihres 

Modells scharf abbilden möchten, sollten Sie 

sich an Blende f/5.6 halten und auf die 

Augen des Modells fokussieren. 

Bei größeren Blenden wird die Tiefenschärfe 

bis zu einem Bereich reduziert, in dem Teile 

des Gesichts wie Nasenspitze und Stirn 

möglicherweise nicht mehr scharf abgebildet 

werden. Aber auch dieser Effekt kann sehr 

gut funktionieren, weil Sie damit die 

Aufmerksamkeit auf die Augen lenken, 

besonders wenn Sie mit maximaler Blende 

fotografieren. Versuchen Sie einmal, Porträts 

mit einem Zoomobjektiv bei f/2.8 oder f/4 

oder mit 50 mm Festbrennweite bei f/1.8 zu 

fotografieren. In diesem Fall sollten Sie nur 

darauf achten, dass sich Ihr Modell im 

rechten Winkel zur Kamera befindet, sodass 

immer beide Auge fokussiert werden. 

Alternativ können Sie auch einmal aus einem 

Winkel fotografieren, sodass ein Auge näher 

an der Kamera ist als das andere; in diesem 

Fall fokussieren Sie auf das nähere Auge.



ISTOCK PHOTO 

GROSSE BLENDEN FÜR NATURAUFNAHMEN 

Naturfotografen geht es meist darum, scheue Lebewesen in natürlicher 

Umgebung einzufangen; die Tiere befi nden sich in einem gewissen 

Abstand zur Kamera, sind mitunter sehr klein und in vielen Fällen gut 

getarnt. Aus all diesen Gründen sind lange Teleobjektive die besten 

Werkzeuge für solche Aufgaben: Sie können aus sicherer Entfernung 

fotografi eren, und Ihr Motiv erscheint in ausreichender Größe im 

Bildausschnitt. Brennweiten von 300 mm bis 600 mm sind üblich. Auch 

hier bevorzugen viele Fotografen große Blenden, damit die 

Belichtungszeiten kurz bleiben, Verwacklungsunschärfen vermieden 

werden (lange Objektive sind schwer) und die Bewegung des Motivs 

eingefroren wird. Zudem wird das Motiv so isoliert, dass es sich besser 

vom Hintergrund abhebt. Wenn Sie nicht gerade tausende Euro für ein 

schnelles Objektiv mit Festbrennweite auszugeben, z. B. 300mm f/2.8, 

oder 500mm f/4, liegt die maximale Blende Ihres längsten Objektivs 

wahrscheinlich bei f/5.6 oder f/8 – besonders wenn Sie die Brennweite 

durch einen Telekonverter verlängern. Das braucht Sie aber nicht zu 

sorgen, denn ab Brennweiten von 300 mm wird die Tiefenschärfe 

selbst bei diesen Blendenwerten sehr kurz. Wenn Sie Ihr Motiv dann 

sorgfältig fokussieren, wird der Hintergrund in der Regel sehr unscharf. 

Auch Teleobjektive mit kürzeren Brennweiten bis 200 mm können sehr 

effektiv sein, wenn man sie weit öffnet, um Objekte näher vor der 

Kamera zu fotografi eren. So wird die Aufmerksamkeit auf einen 

bestimmten Bereich konzentriert, etwa ein Auge, während alles übrige 

verschwimmt. Das Gleiche gilt, wenn Sie Wildtiere aus der Nähe mit 

Weitwinkel fotografi eren, obwohl diese Objektive generell viel 

Tiefenschärfe bieten. Bei geringer Fokusdistanz und maximaler Blende 

erreichen selbst Objektive , die nur das Hauptmotiv scharf abbilden und 

Hintergründe bis zur Unkenntlichkeit verschwimmen lassen, erstaunlich 

kurze Tiefenschärfen. 

Große Blende: Fokus 

Kurze Tiefenschärfe fi ndet in 

der kreativen Fotografi e viele 

Anwendungsbeispiele. Sie sollten 

sich nur darüber im Klaren sein, dass 

die Fokuszone in einem solchen Bild 

reduziert ist. Sie müssen sehr genau 

fokussieren, weil der Spielraum für 

Fehler sehr klein ist. Dies gilt eher für 

Tele- als für Weitwinkelobjektive, weil 

mit einem weit geöffneten Teleobjektiv 

nur Tiefenschärfen von wenigen 

Zentimetern erreicht werden. Sie 

müssen also genau darauf achten, den 

richtigen Punkt zu fokussieren. 

Hier können moderne AF-Systeme 

sehr hilfreich sein, aber auch sie sind 

nicht vor Fehlern gefeit. Sie fokussieren nur auf etwas, das sich hinter 

einem aktiven AF-Punkt befi ndet. Das Zauberwort hier lautet: Übung. 

Gewöhnen Sie sich an das Fokussystem Ihrer Kamera, lernen Sie die 

AF-Punkte mit der Kamera vor Ihrem Auge zu wechseln, sodass Sie ein 

Objekt außerhalb der Mitte scharf halten können. Oder fokussieren Sie 

auf einen speziellen Punkt, wenn die Bildkomposition abgeschlossen 

ist, indem Sie Fokus-Hilfspunkte verwenden, um ein bewegtes Objekt 

scharf zu stellen. 

Wenn alles andere versagt, können Sie alternativ auch auf manuellen 

Fokus umschalten und sich statt auf die Technik auf Ihr Augenmaß 

verlassen. Das mag radikal erscheinen, wo doch unsere Autofokus- 

Systeme so weit entwickelt sind, aber manchmal ist Low-Tec einfach 

die beste Wahl.

64 Die Grundlagen 


Die Blende in der Makrofotografie 

Die Wahl des Fokuspunkts kann aus einer guten Nahaufnahme eine 

hervorragende machen – erfahren Sie mehr über die Geheimnisse von 

Profis der Makrofotografie... 

WIE BEREITS bekannt: Je größer die Blende, desto 

kürzer die Tiefenschärfe. Und da sie mit 

zunehmender Vergrößerung immer kürzer wird, ist 

der Effekt bei Nahaufnahmen entsprechend stärker. 

Der Schärfebereich kann bei Größenverhältnissen im 

Bereich 1:1 (Lebensgröße) hauchdünn werden. 

Wenn Sie also auch mit großen f/-Werten noch 

rasiermesserscharfe Nahaufnahmen fotografieren 

wollen, müssen Ihr Fokus und Ihre Technik 

wohlüberlegt sein. 

Da die Tiefenschärfe bei großen (weiten) Blenden so 

eingeschränkt ist könnte man annehmen, dass eine 

kleinere f/Zahl besser geeignet sei, um einen 

größeren Schärfebereich zu erzeugen. Dadurch 

werden jedoch normalerweise auch ablenkende 

Details im Vorder- und Hintergrund in den Fokus 

gerückt, die Hintergründe werden unordentlich und 

lenken das Auge von dem eigentlichen Motiv ab. Die 

Wahl einer kleineren Blende führt außerdem zu einer 

wesentlich längeren Verschlusszeit, was ebenfalls 

unpraktisch sein kann, wenn man aus der Hand 

fotografiert oder wenn man Objekte in Bewegung, 

wie zum Beispiel fliegende Insekten oder vom Wind 

bewegte Pflanzen ablichten möchte. 

Aber von den praktischen Erwägungen einmal 

abgesehen, gibt es außerdem auch ästhetische 

Vorteile, die für die Verwendung einer großen Blende 

beim Fotografieren von Makroaufnahmen sprechen. 

Sie trägt dazu bei, die Umgebung des Objekts auf 

ansprechende Weise verschwimmen zu lassen und 

einen diffusen Bereich verwaschener Farben zu 

schaffen, aus denen Ihr Motiv deutlich hervortritt – 

eine Technik, die wir bereits angesprochen haben 

und die als selektive Schärfe bezeichnet wird. Wenn 

Sie zum Beispiel Insekten oder Wildblumen 

fotografieren, stellt eine Blende im Bereich von f/4 

oder f/5.6 sicher, dass nur das Objekt selber scharf 

abgebildet wird, und dass der Hintergrund frei von 

Unordnung ist, ohne dass Sie dazu erst einmal die 

umgebende Vegetation „jäten“ oder den Blickwinkel 

ändern müssten. Um die Tiefenschärfe bei jeder 

beliebigen f/Stufe zu maximieren, versuchen Sie, den 

Sensor Ihrer Kamera parallel zu Ihrem Objekt 

auszurichten. Der Grund dafür ist, dass es nur eine 

geometrische Ebene vollständiger Schärfe gibt. Auf 

diese Weise platzieren Sie so viel wie möglich von 

Ihrem Objekt auf dieser Ebene. 

Ob Sie nun wild lebende Tiere, Pflanzen oder 

Stillleben fotografieren ¬– die Wahl einer großen 

Blende kann sich bei der Verwendung eines 

Makroobjektivs oder einer Nahlinse als extrem 

nützliches, kreatives Werkzeug erweisen, das Ihren 

Fokuspunkt betont. Fast alles vor und hinter Ihrem 

Fokuspunkt wird zunehmend verschwommener 

abgebildet, was eine ganze Menge kreativen 

Potenzials bietet. Sie können zum Beispiel Ihren 

Fokuspunkt auf die Blütenblättern oder -stempel 

einer Blume legen und den Rest der Pflanze auf 

attraktive Weise verschwimmen lassen. Der Trick ist, 

gerade genug Tiefenschärfe zu erzeugen, um 

sicherzustellen, dass der Hintergrund Ihres Objekts 

schön verschwimmt, aber trotzdem noch erkennbar 

bleibt. Wenn Ihre Kamera über einen Vorschauknopf 

verfügt, sollten Sie diesen verwenden, um den Effekt 

zu kontrollieren. Passen Sie die f/Zahl an, wenn mehr 

oder weniger Tiefenschärfe erforderlich ist. Diese Art 

von selektiver Fokussierung kann erstaunliche, 

künstlerische Resultate hervorrufen und viel mehr 

über die Größe, die Schönheit und das Design eines 

Objekts preisgeben, als ein durchgängig scharfes 

Bild. 

Eine große Blende erlaubt Fotografen von 

Nahaufnahmen viel mehr Kreativität beim 

Fokussieren. Aber das ist nicht immer gut. Die durch 

eine große Blende erzeugte, flache Tiefenschärfe 

bedeutet, dass die Fokussierung rasiermesserscharf 

sein muss. Wenn die scharfe Zone potenziell nur ein 

paar Millimeter misst, ist es nicht leicht, aus der 

Hand scharfe Ergebnisse zu erzielen. Sie sollten also, 

wann immer es möglich ist, ein Stativ verwenden. 

Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Fokuspunkt sehr viel 

akkurater zu platzieren. In Situationen, in denen die 

Verwendung eines Stativs nicht praktikabel ist, 

sollten Sie eine größere Serie von Aufnahmen 

schießen, um sicherzustellen, dass wenigstens eine 

Aufnahme korrekt fokussiert ist. Dabei ist ein 

manueller Fokus am besten geeignet, da der 

Autofokus Probleme beim Fokussieren auf nahe 

gelegene Objekte haben kann. Noch besser ist es, 

wenn Sie LiveView verwenden und in den Bereich, 

auf den Sie fokussieren möchten, hineinzoomen, um 

dann die entsprechenden Feineinstellungen an 

Ihrem Fokus sorgfältig und von Hand vorzunehmen. 

Profi-Tipp: Ross Hoddinott 

„Bei Nahaufnahmen ist die Tiefenschärfe 

aufgrund der starken Vergrößerung meist 

sehr kurz. Daher glauben viele Fotografen, 

dass man kleine Blenden verwenden 

sollte. Ich bin jedoch anderer Meinung 

und verwende für Blumen, Insekten 

usw. nur selten kleine Blenden. Erstens 

führt die kleine Blende zu längeren 

Verschlusszeiten, die beim Fotografieren 

von Wildtieren bei schwachem Licht nicht 

erwünscht sind; zweitens kann eine kleine 

Blende störende Details im Hintergrund in 

den Fokus bringen. 

Ich verwende lieber größere Blenden 

im Bereich f/2.8 bis f/8. Die kurze 

Tiefenschärfe führt dazu, dass mein 

Objekt sich deutlich von seinem 

Hintergrund löst. Die Ergebnisse können 

fantastisch aussehen – allerdings muss 

der Fokuspunkt hundertprozentig exakt 

sein! Um sicher zu stellen, dass das 

Objekt durchgehend scharf abgebildet 

wird, sollten Sie Ihre Kamera parallel 

dazu ausrichten, um die Tiefenschärfe 

zu maximieren. Fokussieren Sie nach 

Möglichkeit manuell und nutzen Sie 

die LiveView-Funktion; auf diese Weise 

können Sie präzise in die Szene einzoomen 

und Ihren Fokuspunkt genau platzieren. 

Die kurze Tiefenschärfe stellt in jedem Fall 

ein kraftvolles, künstlerisches Werkzeug für 

Nahaufnahmen dar.“ 

ÄNDERN DER TIEFENSCHÄRFE 

Jeder kann ein scharfes Foto schießen – was wirklich 

zählt ist, wo Sie die Schärfe platzieren! Diese 

Bildsequenz einer Gebänderten Prachtlibelle wurde aus 

identischem Blickwinkel und Fokuspunkt 

aufgenommen, nur die Tiefenschärfe wurde verändert. 

Die Sequenz zeigt, wie Hintergrunddetails zunehmend 

hervortreten und abzulenken beginnen, je kleiner die 

Blende wird. 

Eine große Blende hilft, Ihr Objekt zu isolieren und 

dessen Formen und Strukturen zu betonen – Sie 

müssen nur den Fokuspunkt richtig auswählen! 

f/2.8 

f/5.6 

f/11 

f/16 

f/22

Direkte Begegnung! 

Wo Sie Ihren Fokus 

positionieren, kann 

dramatische Folgen für die 

Wirkung Ihres Bildes 

haben. 

ALLE BILDER: ROSS HODDINOTT



Wie Sie aus kleinen Blenden das Beste machen 

Egal welches Objektiv Sie verwenden: Wenn Sie wissen, welche Blende Sie 

für welches Motiv einstellen müssen, werden Ihre fotografischen Ergebnisse 

sofort besser. Es folgt ein kurzer Leitfaden... 

DER WICHTIGSTE GRUND, warum Fotografen ihre 

Objektive auf kleine Blenden einstellen, ist die 

Vergrößerung der Tiefenschärfe, damit ein größerer 

Bereich der Szene im Fokus ist. Sie sollten sich 

allerdings bewusst sein, dass die Tiefenschärfe auch 

noch von zwei weiteren Faktoren beeinflusst wird: 

von der Brennweite des Objektivs und der 

Fokusdistanz. Je größer das Objektiv (je kürzer die 

Brennweite), desto mehr Tiefenschärfe erzielen Sie 

mit jeder Blende, und je mehr das Objektiv den 

Tele-Bereich abdeckt (je länger die Brennweite), 

desto weniger Tiefenschärfe erzielen Sie. 

Unabhängig von Fokusdistanz und Blende wird die 

Tiefenschärfe größer, je weiter sich der Fokuspunkt 

von der Kamera entfernt. 

Bei Brennweiten im Ultraweitwinkelbereich von 10 

bis 15 mm (15 bis 20 mm bei Vollformatsensoren) 

können Sie von ein paar Zentimetern bis in 

unendliche Entfernung alles in scharfem Fokus 

ablichten, wenn Sie auf f/16 oder f/22 abblenden, da 

die Tiefenschärfe so weitreichend ist. Nichtsdestotrotz 

müssen Sie jedoch auf eine bestimmte Distanz 

fokussieren – die hyperfokale Distanz – um die 

Tiefenschärfe zu maximieren (siehe Seite 19). 

Teleobjektive erzeugen bei kleinen Blenden 

wesentlich weniger Tiefenschärfe als 

Weitwinkelobjektive, aber da man aufgrund ihrer 

Vergrößerungskraft eher weit entfernte Szenen oder 

Objekte fotografiert, ist das nicht wirklich 

problematisch. 

Da kleine Blenden die Lichtmenge reduzieren, die in 

das Objektiv eintritt, muss eine längere Verschlusszeit 

gewählt werden, um eine korrekte Belichtung zu 

erzielen. Das bedeutet: Wenn Sie bei einer 

Belichtungsmessung einen Wert von 1/60 Sekunde 

bei f/4 erhalten, verändert sich die Verschlusszeit, 

wenn Sie das Objektiv abblenden (siehe Tabelle 

unten). Dies müssen Sie im Hinterkopf behalten, 

wenn Sie aus der Hand fotografieren (insbesondere 

bei schlechten Lichtverhältnissen), weil Ihre Fotos 

ansonsten Verwacklungsunschärfen aufweisen 

könnten. Die Daumenregel lautet: Die Verschlusszeit 

sollte mit der Brennweite, mit der Sie fotografieren, 

mindestens übereinstimmen: 1/60 Sekunde bei 50 

mm, 1/125 Sekunde bei 200 mm und so weiter. 

Natürlich haben manche Fotografen eine ruhigere 

Hand als andere, und möglicherweise gehören auch 

Sie selbst zu diesen Glücklichen; dann werden Sie 

sich nicht unbedingt an diese Regel halten müssen. 

Viele neuere Objektive verfügen außerdem über eine 

Bildstabilisation, die Verwacklungen entgegenwirkt 

und es Ihnen ermöglicht, auch bei längeren 

Verschlusszeiten aus der Hand noch messerscharfe 

Ergebnisse zu erzielen – zum Beispiel mit einem 

70–200mm-Zoomobjektiv und 1/30 Sekunde 

Belichtungszeit trotz maximaler Vergrößerung! Auch 

eine Steigerung des ISO-Wertes ermöglicht Ihnen, 

kürzere Belichtungszeiten zu nutzen; trotzdem sollten 

Sie aber Ihre Kamera möglichst immer auf ein 

robustes Stativ setzen. 

Ein positiver Aspekt des Abblendens mit langen 

Verschlusszeiten ist, dass Sie Bewegungen einfangen 

können. Wasserfälle entfalten deutlich mehr 

Atmosphäre, wenn sie bei einer Belichtungszeit von 

1/2 bis 1 Sekunde fotografiert werden, sodass 

fließendes Wasser oder Wellen milchig-trüb 

erscheinen – mit Belichtungszeiten über 30 

Sekunden können Sie es sogar in Nebel verwandeln. 

Weitere Beispiele sind Grashalme im Wind, Bäume, 

die von heftigen Böen geschüttelt werden, 

Menschenmengen in Bewegung, galoppierende 

Pferde usw. – praktisch alle Motive in Bewegung 

können mit langen Verschlusszeiten und 

abgeblendetem Objektiv auf kreative Weise 

eingefangen werden. 

Profi-Tipp: Lee Frost 

„Ein Nachteil beim Fotografieren mit 

sehr kleinen Blenden ist die Tatsache, 

dass Diffraktion auftreten kann. Das 

bedeutet: Die Wellenlänge des Lichts 

wird gebeugt oder abgelenkt, wenn es 

durch die Öffnung im Objektiv fällt, die 

durch die Blendenlamellen erzeugt wird. 

Dies bewirkt Schärfeverluste. Manche 

Objektive leiden stärker darunter als 

andere: Ultraweitwinkelobjektive sind 

häufiger betroffen als Teleobjektive, 

Zoomobjektive häufiger als Objektive mit 

fester Brennweite. 

Diffraktion wirkt stärker bei kleinen 

Blenden, weil das Licht von den Rändern 

der Blendenlamellen abgelenkt wird. Je 

kleiner die Blende, desto größer ist der 

Teil des gesamten Lichtspektrums, der 

gebeugt wird. Bei großen Blenden ist 

Diffraktion weniger stark ausgeprägt, weil 

das Verhältnis des gebeugten zum nicht 

gebeugten Licht kleiner ist. Wenn ein 

Objektiv sehr stark unter Diffraktion leidet, 

gehen alle Vorteile der Tiefenschärfe 

durch den Schärfeverlust verloren. 

Die Lösung? Blenden Sie Ihr Objektiv 

nicht weiter ab, als unbedingt notwendig!“ 

LEE FROST 

Verschluss 1/125 Sek 1/60 Sek 1/30 Sek 1/15 Sek 1/8 Sek 1/4 Sek 1/2 Sek 1 Sekunde 

Blende f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 

KLEINE BLENDEN IN DER 

NATURFOTOGRAFIE 

Wie Porträtaufnahmen können auch Naturfotos mit 

Betonung auf der Umgebung fotografiert werden. 

Warum versuchen Sie nicht einmal, ein Insekt oder 

ein Tier als Teil seines natürlichen Lebensraums zu 

fotografieren, anstatt es aus seiner Umgebung 

heraus zu isolieren? Oftmals benötigen Sie trotzdem 

ein Teleobjektiv, einfach, um einen gewissen 

Abstand wahren zu können und somit ein 

Aufschrecken und Verjagen Ihres Motivs zu 

vermeiden. Anstatt den Bildausschnitt zu füllen, 

zoomen Sie aus dem Motiv heraus, sodass ein 

größerer Bereich der Umgebung mit in die 

Bildkomposition aufgenommen wird und blenden 

Sie auf f/11 oder f/16 ab, um die gesamte Szene 

scharf abzubilden. 

Wenn Sie nah an Ihr Motiv herangehen, können Sie 

für eine dramatischere Perspektive zu einem 

Weitwinkelobjektiv wechseln. Diese Technik wird 

oftmals für Fotos von Reptilien, Insekten, 

Schmetterlinge oder zutraulichere Vögel 

angewendet, die nicht das Weite suchen, wenn 

man sich ihnen nähert. Wenn Sie sich mit Blende 

f/11 oder f/16 Ihrem Motiv nähern, wird jedes Detail 

innerhalb des Bildausschnitts scharf abgebildet. Der 

Naturfotograf Frans Lanting verwendet häufig 

Weitwinkelobjektive für Fotografien wild lebender 

Tiere und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. 

Schauen Sie sich seine Arbeiten doch einmal an 

und lassen Sie sich inspirieren. Besuchen Sie ihn 

unter franslanting.photoshelter.com. 

ROSS HODDINOTT



KLEINE BLENDEN FÜR 

LANDSCHAFTSAUFNAHMEN 

Ebenso wie große Blenden für 

Porträtaufnahmen, sind kleine Blenden für die 

Landschaftsfotografie der Standard. Die meisten 

Landschaftsfotos werden mit 

Weitwinkelobjektiven aufgenommen, um ein 

breiteres Blickfeld einzufangen, und in den 

meistens Fällen soll das Bild durchgängig scharf 

sein. Die einfachste Möglichkeit, dies zu 

erreichen ist, das Objektiv auf f/16 oder f/22 

abzublenden, um die Tiefenschärfe zu 

maximieren. Zum Glück bieten 

Weitwinkelobjektive bei kleiner Blende eine 

große Tiefenschärfe, die bei schrumpfender 

Brennweite noch zunimmt. 

Das ist auch gut so; denn je weiter der 

Blickwinkel des Objektivs, umso eher sind wir 

geneigt, unsere Komposition mit 

Vordergrunddetails auszufüllen, was wiederum 

mehr Tiefenschärfe erfordert. Wenn Sie 

städtische Szenen bei Nacht fotografieren 

wollen, können Sie längere Belichtungszeiten 

verwenden und somit Lichtspuren einfangen, 

wenn Sie Ihr Objektiv abblenden. Helle 

Lichtpunkte hingegen werden häufig als Sterne 

abgebildet. Es kann auch Nachteile mit sich 

bringen, wenn Sie Ihr Objektiv bis zur 

minimalen Blende abblenden (siehe Kasten 

gegenüber). Vermeiden Sie dies, wann immer 

Sie können, und bleiben Sie eine oder zwei 

Stufen oberhalb der minimalen Blende. Eine 

Möglichkeit, die trotzdem noch genügend 

Tiefenschärfe erzeugt, ist die sogenannte 

„hyperfokale Fokussierung“ (siehe Seite 19). 

ISTOCK PHOTO 

LEE FROST 

KLEINE BLENDEN FÜR 

PORTRÄTAUFNAHMEN 

Porträtaufnahmen werden zwar meistens mit 

einem Teleobjektiv und großer Blende 

fotografiert, es gibt aber kein Gesetz, das dies 

zwingend vorschreibt. Warum nicht mal ein 

Porträt mit Betonung auf der Umgebung, in dem 

Ihr Modell innerhalb seiner Arbeitswelt vorgestellt 

wird: ein Gärtner in seinem Gartenschuppen, ein 

Töpfer an seiner Töpferscheibe, ein Koch in der 

Küche? Solche Porträts sind oft erfolgreicher als 

das traditionelle „Brustbild“, weil sie uns viel 

mehr über den Menschen verraten und auch 

fotografisch interessanter sind. 

Die meisten Porträts mit Betonung auf der 

Umgebung werden mit Weitwinkelobjektiv 

aufgenommen, mit dem Sie alles scharf abbilden 

können. Eine Alternative für Umgebungsporträts 

ist die Verwendung eines Weitwinkelobjektivs im 

Nahbereich, mit dem Sie nicht viel mehr als den 

Kopf und die Schultern Ihres Modells im 

Bildausschnitt haben. Die übertriebene 

Perspektive bedeutet, dass Sie immer noch den 

Hintergrund als dessen Lebensraum mit in den 

Bildausschnitt aufnehmen und mit einer kleinen 

Blende fotografieren können, sodass alles scharf 

ist. Da der Hintergrund sich in einen unendlichen 

Bereich erstreckt, dominiert Ihr Modell immer 

noch den Bildausschnitt. 

ISTOCK PHOTO


Die Verwendung 

kleiner Blenden 

So fotografieren Sie mit einer kleinen 

Blende rasiermesserscharfe 

Landschaftsaufnahmen 

LEE FROST: Wir haben bereits erklärt, 

dass kleine Blenden eine größere 

Tiefenschärfe erzeugen, sodass Sie einen 

größeren Bereich der Szenerie im Fokus 

abbilden können. Wenn man Landschaften 

fotografiert, möchte man idealerweise alles vom 

unmittelbaren Vordergrund bis hin zu dem weit 

entfernten Hintergrund scharf haben. Um dies zu 

erreichen, wenden viele Fotografen eine 

Daumenregel an, die besagt, dass man sein 

Weitwinkel- oder Zoomobjektiv auf dessen 

minimale Blende – für gewöhnlich f/22 – 

abblenden und auf unendlich fokussieren soll. Dies 

funktioniert auch in den meisten Fällen, weil 

Weitwinkelobjektive bei kleinen Blenden so viel 

Tiefenschärfe bieten. Es ist jedoch nicht immer 

praktikabel, die minimale Blende zu verwenden. 

Die Gründe hierfür werden wir auf der nächsten 

Seite erläutern. An dieser Stelle möchten wir Ihnen 

erst einmal zeigen, wie Sie bei der 

Landschaftsfotografie die besten Ergebnisse 

erzielen können, ohne dabei notwendigerweise 

immer auf die minimale Blende Ihres Objektivs 

zurückgreifen zu müssen. 

Große Blende Diese Szene wurde mit einer 

1digitalen Spiegelreflexkamera mit Vollformatsensor 

und 17–40mm-Zoomobjektiv bei 17mm 

aufgenommen. Es wurde manuell auf die Felsblöcke 

fokussiert, die der Kamera am nächsten sind, und die 

Blende auf das Maximum f/4 geöffnet. Wie Sie sehen, 

sind die Felsblöcke im Vordergrund scharf abgebildet; 

auf mittlerer Distanz lässt die Tiefenschärfe jedoch nach, 

und das Schloss im Hintergrund verschwimmt. 

Fokus auf dem Vordergrund Wenn Sie das 

2Objektiv auf eine kleinere Blende abblenden, wird 

die Tiefenschärfe vergrößert, sodass sie sich weiter in 

den Hintergrund erstreckt. Da das Objektiv aber noch 

auf den Vordergrund fokussiert ist, müssen wir auf die 

minimale Blende f/22 abblenden, bis das Schloss im 

Hintergrund scharf abgebildet wird. Grund: Die 

Tiefenschärfe wird reduziert, wenn die Fokusdistanz 

kurz ist, wie in diesem Fall. 

Fokus auf unendlich Eine weitere Option ist, 

3 das Objektiv auf unendlich zu fokussieren. Diese 

Technik verwenden die meisten Fotografen, wenn 

Sie Landschaftsaufnahmen mit Weitwinkelobjektiv 

aufnehmen. Wenn Sie dabei auf f/22 abblenden, 

wie im Beispiel oben gezeigt, ist die gesamte Szene 

im Fokus. Dies liegt an der Kombination aus 

ultra-weiter Brennweite, minimaler Blende und 

weiter Fokusdistanz. 

Aufblenden Muss man wirklich auf f/22 

4 abblenden, wenn man auf „unendlich“ fokussiert? 

Wir haben diese Szene mit dem Fokus auf unendlich 

aufgenommen und bei jedem Bild eine Stufe 

aufgeblendet, um zu sehen, wie weit wir die Blende 

öffnen können, bis der Vordergrund unscharf wird. 

Tatsächlich konnten wir in diesem Fall die Blende 

nicht über f/22 öffnen. Es ist also nicht ideal, auf einen 

Bereich nah vor der Kamera oder in weiter Entfernung 

zu fokussieren. 

Fokus auf ein Drittel Die Tiefenschärfe erstreckt 

5sich vom tatsächlichen Fokusunkt nach vorn 

und nach hinten. Man verschwendet also 

Tiefenschärfe, wenn man auf den Vordergrund oder 

„unendlich“ fokussiert. Die Lösung ist die alte Regel, 

ein Drittel der Strecke in das Bild zu fokussieren! Wir 

haben es bei f/22 ausprobiert und, wie zu erwarten, 

ist alles scharf, weil die Tiefenschärfe auf diese Weise 

effektiver genutzt wird.

Das fertige Bild 

Zum Schluss haben wir die Blende 

noch eine Stufe weiter geöffnet, auf 

f/16. In diesem Fall ist das Bild nicht 

nur von vorne bis hinten scharf, 

sondern auch bis in beide Ecken, weil 

weniger Diffraktion auftritt. 

Denken Sie daran: Für schärfere Bilder 

1/3 ins Bild hinein fokussieren und 

nicht zu stark abblenden!


VERSCHLUSSZEITEN VERSTEHEN 

Der typische Verschlusszeitbereich einer digitalen 

Spiegelreflexkamera liegt zwischen 1/4000 Sekunde 

und 30 Sekunden. Zusätzlich gibt es den sog. 

„Langzeitbelichtungsmodus“ (B), um den Verschluss 

manuell geöffnet zu halten, so lange Sie möchten. Auf 

diese Weise können Sie auch bei geringem Licht 

fotografieren und Belichtungszeiten wählen, die 

außerhalb des Verschlusszeitbereichs liegen. 

Wie Sie schon wissen, gibt die Verschlusszeit eine 

gemessene Zeitspanne von Sekundenbruchteilen oder 

ganzen Sekunden an, während der Ihr 

Kameraverschluss geöffnet ist und Licht auf den 

Sensor fällt. Das Licht passiert zuerst die 

Blendenöffnung und den offenen Verschluss, bevor es 

auf den Bildsensor trifft. Die Lichtmenge, die zur 

Belichtung eines Bildes auf den Sensor gelangt, hängt 

also davon ab, wie weit die Blende geöffnet ist, 

angegeben durch den gewählten Blendenwert f/x, 

sowie von der Dauer der Verschlussöffnung, 

angegeben durch die Verschlusszeit in Sekunden 

(bzw. Bruchteilen). 

Diese beiden Einstellungen arbeiten zusammen und 

im Verhältnis zueinander. Eine Verdopplung der 

Verschlusszeit hat denselben Effekt auf die 

Bildbelichtung wie die Öffnung der Blende um eine 

Stufe, während die Halbierung der Verschlusszeit den 

gleichen Effekt hat wie eine Reduktion der 

Blendenöffnung um eine Stufe. Wenn der 

Belichtungsmesser Ihrer Kamera eine 

Belichtungseinstellung von 1/60 Sekunde bei f/8 

ausgibt, könnten Sie in dieser Situation jede der 

folgenden Kombinationen von Blendenöffnung und 

Verschlusszeit verwenden und würden ein korrekt 

belichtetes Bild erzielen (siehe Kasten). 

Die Kombination, für die Sie sich entscheiden, hängt 

von dem Motiv ab, das Sie fotografieren, und davon, 

welche Art von Bild Sie machen möchten. Wenn Sie 

ein sich schnell bewegendes Motiv einfrieren 

möchten, sollten Sie eine schnelle Verschlusszeit von 

zum Beispiel 1/500 Sekunde bei f/2.8 wählen. Wenn 

Sie jedoch das Motiv unscharf darstellen möchten, 

um die Bewegung im Bild einzufangen, ist 1/15 

Sekunde bei f/16 oder 1/8 Sekunde bei f/22 die 

bessere Wahl. 

Ein weiterer Faktor, mit dem Sie mehr Kontrolle über 

die Auswahl der Verschlusszeit erlangen können, ist 

die Lichtempfindlichkeit (ISO) Ihrer Kamera. Immer, 

wenn Sie den ISO-Wert verdoppeln, können Sie die 

Verschlusszeit halbieren, und immer, wenn Sie den 

ISO-Wert halbieren, können Sie die Verschlusszeit 

verdoppeln. Der zweite Kasten unten zeigt Ihnen ein 

Beispiel hierzu. 

Die Erhöhung der ISO, und damit die Möglichkeit, 

eine schnellere Verschlusszeit zu verwenden, ist eine 

gute Alternative, wenn die Lichtverhältnisse schlecht 

sind. Und bei der hervorragenden Bildqualität, die 

digitale Spiegelreflexkameras bei hoher ISO erzielen, 

müssen Sie sich nie wieder ein tolles Bild entgehen 

lassen, nur weil die Verschlusszeit zu lang wäre. Es 

macht jedoch wenig Sinn, die ISO zu verändern, wenn 

Sie mit einer langen Verschlusszeit arbeiten möchten, 

weil ISO 50 die niedrigste Lichtempfindlichkeit ist, die 

bei digitalen Spiegelreflexkameras eingestellt werden 

kann. Der ISO Standardwert liegt jedoch gewöhnlich 

bei 100, das heißt das Beste, das Sie mit der 

niedrigsten ISO-Einstellung herausholen können, ist 

eine Verdoppelung der Verschlusszeit bzw. 

Belichtungszeit. 

Wenn die Wahl der Verschlusszeit entscheidet, ist es 

am besten, die Blendenautomatik (S oder TV) als 

Belichtungsmodus zu wählen. Wenn Ihre Kamera 

sich in diesem Modus befindet, legen Sie die 

Verschlusszeit fest und Ihre Kamera stellt automatisch 

die erforderliche Blendenöffnung (f/Zahl) für eine 

korrekte Belichtung ein. Wenn Sie die Kameraposition 

wechseln, sich die Lichtverhältnisse ändern oder Sie 

die Belichtungskorrektur aktivieren, wird die 

eingestellte Verschlusszeit beibehalten und die Blende 

wird verändert, um eine korrekte Belichtung 

beizubehalten. Auf diese Weise behalten Sie die 

Kontrolle darüber, ob in Ihrem Bild die Bewegung 

eingefroren oder verschwommen erscheint. 

Lange Belichtungszeiten 

ermöglichen die kreative 

Nutzung praktisch aller 

Lichtquellen – 

einschließlich Feuer... 

Kombinationen von Verschlusszeit und Blendenöffnung 

1/500 Sek 1/250 Sek 1/125 Sek 1/60 Sek 1/30 Sek 1/15 Sek 1/8 Sek 1/4 Sek 

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 

Kombinationen von ISO-Wert und Verschlusszeit 

ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 

1/15 Sek 1/30 Sek 1/60 Sek 1/125 Sek 1/250 Sek 1/500 Sek 1/1000 Sek 

FOKUSSIERUNG AUF SICH 

BEWEGENDE MOTIVE 

Ein wesentlicher Faktor, den Sie beim Fotografieren 

beweglicher Motive beachten müssen, ist das 

Fokussieren. Manche Bewegungen, etwa die eines 

Wasserfalls, sind kein Problem. Bewegt sich Ihr 

Motiv aber auf Sie zu oder von der Kamera weg, 

zum Beispiel ein Vogel im Flug oder ein fahrendes 

Auto, wird das Scharfstellen schon komplizierter. 

Die neuesten Autofokus-Systeme sind hier sehr 

hilfreich. 

Wenn Sie Ihre Kamera auf AF.C oder Servo AF 

einstellen, während Sie Ihr Objekt anvisieren, wird 

die Kamera den Fokus automatisch nachregeln, 

damit das Motiv scharf bleibt. Die einzige 

Bedingung ist, dass Sie einen aktiven Fokuspunkt 

über Ihrem Motiv halten. Tun Sie das nicht, wird 

das Objektiv irgendeinen anderen Bereich hinter 

diesem Fokuspunkt scharf stellen. Das zentrale 

Fokusfeld ist häufig das empfindlichste, aber nicht 

immer möchte man das Motiv in der Bildmitte 

haben. Machen Sie sich also mit der Verwendung 

von dezentralen Fokusfeldern vertraut und üben 

Sie, den Fokuspunkt mit der Kamera am Auge zu 

verändern, so dass Ihnen das auch schnell 

während einer Aufnahme gelingt. Prüfen Sie auch, 

wie Sie die Vorteile des Fokussierens zu Ihren 

Gunsten nutzen können. Möglicherweise gelingt es 

Kontinuierlicher Autofokus 

Ihnen, mehrere Fokusfelder auszuwählen, so dass 

Ihr Motiv, wenn es sich von einem Punkt 

wegbewegt, von einem anderen Fokusfeld 

übernommen und die Scharfstellung beibehalten 

wird. 

Viele digitale Spiegelreflexkameras bieten 

sogenannte „Fokus-Assist-Felder“, um die 

Nutzfläche des Fokuspunkts zu erweitern. Diese 

Funktionen können bei sich schnell bewegenden 

Motiven einen großen Unterschied machen, denn 

selbst wenn Ihre Motivverfolgung nicht hundert 

Prozent genau ist, erhalten Sie trotzdem noch ein 

perfekt scharfes Bild. Wenn es Ihnen schwer fällt, 

mit dem Autofokus gute Ergebnisse zu erzielen, 

denken Sie ruhig mal darüber nach, wieder auf 

manuellen Fokus umzuschalten und lernen Sie, 

ISTOCK PHOTO 

Schärfennachführung 

wie Sie dem Fokus folgen, das heißt wie Sie den 

Fokus anpassen, während Sie Ihr Motiv anvisieren. 

Das ist gar nicht so schwierig wie es klingt. Wenn 

Ihr Motiv einem festgelegten Kurs folgt, wie ein 

Auto oder Motorrad auf einer Rennstrecke, können 

Sie auf einen bestimmten Punkt fokussieren und 

dann einfach nur darauf warten, bis Ihr Motiv 

diesen Punkt erreicht und den Auslöser ganz kurz 

vorher drücken. 

Diese Technik, die Vorfokussieren genannt wird, 

wendet man am besten mit manuellem Fokus an, 

denn wenn Sie dafür den „One-Shot-Autofokus” 

verwenden würden, müssten Sie den Auslöser halb 

gedrückt halten, damit die Scharfstellung auf den 

gewünschten Bereich beibehalten wird. Dies 

entfällt beim manuellen Fokus. 

ISTOCK PHOTO

ISTOCK PHOTO 

Häufig gestellte Fragen zum Thema Bewegung 

Ist es einfach, einem Bild mit Photoshop 

F Bewegung hinzuzufügen? 

A Ja, das ist einfach. Wenn Sie ein Bild öffnen und 

dann zu „Filter > Weichzeichnungsfilter“ gehen, 

finden Sie eine Dropdown-Liste von 

Weichzeichnungsfiltern. „Bewegungsunschärfe“ 

und „Radialer Weichzeichner“ sind die zwei 

nützlichsten davon. Verwenden Sie 

Bewegungsunschärfe, um den Hintergrund eines 

Bildes weichzuzeichnen, damit es so wirkt, als 

hätten Sie die Kamera geschwenkt. Markieren Sie 

Ihr Hauptmotiv mit dem Lasso-Werkzeug, gehen 

Sie dann zu „Auswahl > Auswahl umkehren“ und 

wenden Sie den Filter an. Experimentieren Sie mit 

dem Regler „Abstand“, um den 

Weichzeichnungsgrad und den Winkel zu 

variieren. Der Radiale Weichzeichner ist ideal 

geeignet, um stehende Räder aussehen zu lassen, 

als würden sie sich drehen. Markieren Sie ein Rad 

mit dem Lasso-Werkzeug und gehen Sie zu „Filter 

> Weichzeichnungsfilter > Radialer 

Weichzeichner“, klicken Sie auf „Kreisförmig“ und 

„Sehr gut“ und probieren Sie einige Werte aus. 

Kann man einen Bewegungsunschärfe- 

F Effekt erzielen, indem man Vaseline auf 

einen alten Filter schmiert? 

A Ja, das ist eine bewährte Technik, die einen 

Versuch wert ist. Nehmen Sie irgendeinen alten 

Filter wie zum Beispiel einen UV- oder 

Skylightfilter, oder auch einfach ein Stück 

transparenten Kunststoff, verteilen Sie ein 

bisschen Vaseline drauf und erzeugen Sie mit den 

Fingern parallele Streifen in der Vaseline. Wenn Sie 

dann den Filter auf Ihrem Objektiv befestigen, 

sorgt die Vaseline dafür, dass alles schlierig wirkt. 

Das funktioniert besonders gut bei Waldansichten 

und verwandelt die Baumstämme in 

verschwommene Streifen, so als hätten Sie die 

Kamera bei geöffnetem Verschluss vertikal 

geschwenkt. 

Wie fotografiert man Sternenspuren – 

Fund wohin muss ich gehen, um solche 

zu finden? 

A Eine Belichtungszeit von einigen Stunden bei 

einer großen Blenden und einer ISO von etwa 400 

dürfte zu einem annehmbaren Ergebnis führen. 

Sie müssen allerdings weit weg von bewohnten 

Gebieten sein, weil sonst die Lichtverschmutzung 

durch die Umgebung Ihre Aufnahmen ruinieren 

kann. Fahren Sie aufs Land, möglichst weit weg 

von Wohngebieten. Wüsten oder Gebirge sind 

ideal zum Fotografieren von Sternen, weil es dort 

praktisch keine Lichtverschmutzung gibt. Achten 

Sie darauf, dass Ihre Batterien geladen sind und 

der Himmel klar genug ist, um die Sterne sehen zu 

können. Vollmond erzeugt zu viel Licht, warten Sie 

daher auf abnehmenden Mond. 

Peilen Sie mit einem Kompass in Richtung 

Norden, sodass Sie den Polarstern in Ihre Bilder 

integrieren können. Er wird als heller, weißer Punkt 

unter all den anderen Sternen aufgenommen, die 

kreisförmige Lichtspuren um ihn herum erzeugen. 

Nehmen Sie auch etwas von der Landschaft am 

unteren Bildrand mit auf, um der Aufnahme einen 

Maßstab zu geben, und verwenden Sie Ihr 

weitwinkligstes Objektiv, um so viel wie möglich 

vom Himmel aufs Bild zu bekommen. 

Hot-Pixel und Bildrauschen sind bei langen 

Belichtungszeiten unvermeidlich, deshalb sollten 

Sie die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung 

aktivieren. Das bedeutet, dass Ihre Kamera am 

Ende der Aufnahme noch einmal mit 

geschlossener Blende ein Schwarzbild mit gleicher 

Belichtungsdauer aufnimmt, um die Hot-Pixel 

abzubilden. Es dauert also doppelt so lange, bis 

Sie Ihre Aufnahme sehen können, aber es lohnt 

sich zu warten, denn ohne Rauschreduzierung 

werden die Bilder mitunter grauenhaft. 

Wie kann ich am besten mit dem Zoom 

F des Objektives Bewegung in mein Bild 

bekommen? 

A Sie müssen nur Ihre Kamera auf eine langsame 

Verschlusszeit einstellen – 1/8 Sekunde oder noch 

langsamer – und das Objektiv einmal durch die 

komplette Brennweite zoomen, während Sie den 

Auslöser gedrückt halten. Dadurch verwandelt 

sich Ihr Motiv in eine Reihe farbkräftiger Streifen, 

die in der Bildmitte zusammenlaufen. Der Effekt ist 

wirklich umwerfend, besonders mit plakativen 

und farbenfrohen Motiven.


Der perfekte Schwenk 

Das Fotografieren von bewegten Objekten erfordert oftmals, diese Bewegung „einzufrieren“. Sie 

erzielen aber auch sehr dynamische Fotos, indem Sie die Verschlusszeit kreativ verlängern… 

JORDAN BUTTERS: Der 

Kameraschwenk ist eine 

Aufnahmetechnik, die in der Sport- und 

Action-Fotografie oft angewendet wird, 

um Bewegung sichtbar zu machen. Dies muss 

nicht auf Sport und Action beschränkt sein, 

sondern kann in jeder Situation eingesetzt 

werden, in der Bewegung festgehalten werden 

soll, sei es ein Vogel im Flug, ein herumtollender 

Hund oder ein Kind auf seinem Fahrrad. 

Schwenken bedeutet, einem beweglichen Objekt 

mit der Kamera zu folgen, sodass es während der 

Aufnahme im Fokus bleibt. Mit der richtigen 

Verschlusszeit, viel Übung und etwas Glück zeigt 

Ihr Foto ein bewegtes Motiv scharf vor einem 

verschwommenen Hintergrund, was der Szene 

starke Dynamik verleiht. 

Der entscheidende Faktor bei solchen Schwenks 

ist, die Verschlusszeit Ihrem Motiv anzupassen. Ein 

schnell fahrendes Auto, aufgenommen mit 1/200 

Sekunde, vermittelt eine andere Dynamik als ein 

mit derselben Verschlusszeit aufgenommener 

Radfahrer. Damit der Radfahrer dieselbe Dynamik 

erhält, muss der Verschluss länger offen bleiben, 

weil sonst der Grad der Hintergrundunschärfe 

bzw. die Bewegungswirkung nicht erreicht wird. 

Das Problem liegt auf der Hand: Je länger der 

Verschluss geöffnet ist, desto schwerer ist es, das 

Objekt zu verfolgen und scharf im Bild zu halten. 

Wie so oft, macht auch hier die Übung den Meister. 

Bevor Sie sich an ein lebendiges Motiv wagen, 

beobachten Sie z. B. den vorbeiströmenden 

Verkehr einer befahrenen Strasse. So bekommen 

Sie ein Gefühl für die passende Verschlusszeit, die 

zur Geschwindigkeit Ihres Ziels passt, und 

verbessern Ihre Aufnahmetechnik. Denken Sie 

daran, dass jede Ihrer eigenen Bewegungen durch 

lange Verschlusszeiten verstärkt wird. Wenn Sie 

beispielsweise ein Kind auf einem Fahrrad 

fotografieren, kann das Problem auftreten, weil es 

nicht in einer geraden Linie fährt. 

Die Schwenktechnik erfordert Geduld. Sie sollten 

den kontinuierlichen Autofokus nutzen, damit 

die Kamera den Auslöser nicht blockiert und Sie 

jederzeit abdrücken können, auch wenn Ihr 

Motiv noch unscharf ist. Nutzen Sie den 

mittenbetonten Autofokus, um Ihre 

Erfolgschancen weiter zu verbessern. Nicht jedes 

Foto wird scharf sein, und Sie werden anfangs 

mehr misslungene als geglückte Aufnahmen 

erhalten. Mit etwas Erfahrung wird sich das 

jedoch bald ändern. 

Ausrüstung 

STATIV 

Ein Stativ verhindert 

vertikale Bewegungen 

und Verwackeln der 

Kamera. Ein schwenkbarer 

Stativkopf liefert die besten 

Ergebnisse, wenn Sie ihn 

so einstellen, dass er keine 

vertikale Bewegung zulässt. 

EINBEINSTATIV 

Ein Einbeinstativ gibt Ihnen 

mehr Bewegungsfreiheit als ein 

Dreibeinstativ und eignet sich 

sehr gut, wenn Sie ein schweres 

Teleobjektiv benutzen. An 

großen Teleobjektiven kann 

eine Objektivschelle mit 

Stativgewinde angebracht 

werden. Dieses ergibt eine wesentlich verbesserte 

Schwerpunktlage des Gesamtsystems, sodass der 

Kameraschwenk leichter auszuführen ist. 

TELEZOOM 

Grundsätzlich können Sie Ihr 

18–55mm Kit-Zoomobjektiv 

benutzen, doch ein Telezoom 

mit 55–200mm oder besser 

noch 70–300mm Brennweite 

ist besser geeignet, weil Sie 

den Bildausschnitt exakter 

bestimmen können, um dem beweglichen Objekt die 

volle Aufmerksamkeit des Betrachters zu sichern. 

Motive für die Schwenktechnik 

ISTOCK PHOTO 

JORDAN BUTTERS 

ISTOCK PHOTO 

REITER Bei diesem Motiv wirkt die bei trabenden 

und galoppierenden Pferden zwangsläufige 

Vertikalbewegung des Tieres erschwerend. Die 

Verschlusszeit sollte nicht zu lang sein, sonst bekommen 

Sie Probleme mit der Schärfe. 

MOTORSPORTS Probieren Sie Ihre 

Schwenktechnik auf einer Rennstrecke aus. Falls 

Sie außerhalb der Zuschauertribüne fotografieren 

wollen, brauchen Sie eine besondere Erlaubnis, 

doch es lohnt sich auf jeden Fall. 

HAUSTIERE Tierporträts können mit dieser 

Aufnahmetechnik besonders schön werden. Hunde 

lieben es zu rennen und sind ideale Übungspartner, 

wenn Sie die Situation für das Tier interessant 

gestalten, z. B. in Ihrem Garten oder einem Park. 

Bekannte Fehler, die Sie vermeiden sollten 

VERSCHLUSSZEIT ZU KURZ 

Durch eine Verschlusszeit von 

1/200 Sekunde ist die Bewegung 

eingefroren, nur die Speichen 

sind noch erkennbar. Die 

Aufnahme ist scharf, aber der 

Eindruck von Bewegung wird 

nicht vermittelt. 

VERSCHLUSSZEIT ZU LANG 

Hier war die Verschlusszeit 1/10 

Sekunde lang und hat es sehr schwer 

gemacht, der Bewegung exakt zu 

folgen. Die lange Verschlusszeit 

führte dazu, dass die Kopfbewegung 

des Kindes unscharf abgebildet 

wurde. 

FALSCHE KAMERAPOSITION 

Die Entfernung zwischen Kamera und 

beweglichem Objekt veränderte sich, 

während der Verschluss geöffnet war, 

sodass nur ein Teil des Motivs scharf 

abgebildet wurde. Das kann zwar ein 

interessanter Effekt sein, das Ergebnis ist 

aber Glückssache. 

HINDERNISSE 

Stellen Sie sich mit der Kamera so auf, 

dass Ihre Sicht auf das bewegliche 

Objekt an keinem Punkt des Schwenks 

verdeckt wird, und achten Sie auch auf 

ruhigen Hintergrund. Der Einfluss anderer 

Objekte oder Farben wird durch die lange 

Verschlusszeit extrem verstärkt.


Der direkte Augenkontakt und 

das Lächeln machen diese 

Aufnahme zu einem guten 

Foto. Der verschwommene 

Hintergrund lenkt alle 

Aufmerksamkeit auf das 

radfahrende Kind. 

Korrekte Haltung Stellen Sie sich so, dass das erwartete Objekt sich von links nach 

1rechts oder umgekehrt durch den Bildausschnitt des Suchers der Kamera parallel an 

Ihnen vorbei bewegt. Wenn es sich ihnen in einem steilen Winkel nähert oder sich von 

Ihnen fortbewegt, wird das Bild zumindest teilweise unscharf. Stellen Sie Ihre Füße 

schulterbreit auseinander und vollziehen Sie Ihre Drehung beim Schwenk aus der Hüfte, 

damit sie gleichmäßig bleibt. 

Autofokus-Betriebsart Schalten Sie den Einzelpunkt-Autofokus ein und wählen Sie 

2den kontinuierlichen Modus, der den Schärfepunkt ständig nachregelt, wenn das 

Objekt sich aus dem Schärfebereich heraus bewegt. Achten Sie darauf, den zentralen 

Messpunkt des Autofokus zu verwenden, dann ist der Schwenk mit dem Objekt in der 

Mitte einfacher zu vollziehen. 

Verschlusszeit Schalten Sie die Kamera auf Zeitautomatik, falls verfügbar 

3auf Serienbildmodus, und beginnen Sie mit 1/50 Sekunde als 

Verschlusszeit. Wenn es damit schwerfällt, Ihr Objekt scharfzustellen, wählen 

Sie eine kürzere Verschlusszeit. Wird dadurch auch der Hintergrund scharf 

abgebildet, müssen Sie die Verschlusszeit wieder verlängern. 

Objekt verfolgen Folgen Sie Ihrem Objekt mit dem zentralen 

4Autofokuspunkt im Sucher, während Sie den Auslöser halb 

durchdrücken. Wenn der richtige Moment gekommen ist, drücken Sie den 

Auslöser durch und schwenken die Kamera weiter, während die Bildserie 

aufgenommen wird. Das Objekt muss dabei in der Mitte des Suchers bleiben.


BEWEGUNG IM WASSER 

Wasser ist eines der häufigsten bewegten 

Motive – aus dem einfachen Grund, weil 

Wasser uns ständig umgibt: Flüsse, Ströme, 

Wasserfälle, Meere, Springbrunnen, Kanäle 

und Regentropfen sorgen für tolle Fotos. 

Auf welche Art man Bewegungen fließender 

Gewässer aufnehmen möchte, ist eine Frage 

des persönlichen Geschmacks und des 

gewünschten Effekts. Manche Fotografen 

lieben es, Wasser mit langer Verschlusszeit 

verschwimmen zu lassen, andere hassen den 

Effekt. 

Ganz gleich, was Sie bevorzugen, der erzielte 

Effekt hängt immer davon ab, wie schnell das 

Wasser fließt und welche Verschlusszeit Sie 

verwenden. Wenn Sie eine Anmutung von 

natürlicher Bewegung aufzeichnen möchten, 

bei der das Wasser leicht verschwommen ist, 

aber man immer noch viel Struktur erkennt, 

dann sollte die Blende nicht sehr lange 

geöffnet sein: Für einen Wasserfall vielleicht 

1/15 oder 1/8 Sekunde, für einen Fluss oder 

das Meer 1/4 bis 1/2 Sekunde – lang genug, 

um das Wasser leicht verschwimmen zu 

lassen, aber nicht so lang, dass es milchig 

wird. 

Wenn Sie den gasförmigen, milchigen Effekt 

erzeugen wollen, den so viele lieben, dann 

müssen Sie die Verschlusszeit deutlich 

verlängern. Nehmen Sie bei sanften 

Wasserfällen mit mittlerem Wasservolumen 

eine Verschlusszeit zwischen einer und zehn 

Sekunden. Bei größeren Wasserfällen oder 

jeder Art von Wasserfall nach heftigem 

Regenguss, sollte eine Verschlusszeit von 1/2 

bis 2 Sekunden zum gewünschten Effekt 

führen. Der Trick ist, die Verschlusszeit so 

lange zu verlängern, bis einzelne Bereiche 

des Wasserfalls beginnen „auszubrechen“ 

(überbelichten). Sobald dies passiert, wissen 

Sie, dass Sie die Zeit nicht weiter verlängern 

können ohne einen Filter zu benutzen. 

Beim Meer muss das anders gehandhabt 

werden, da die Bewegung stark vom Wetter, 

den Gezeiten und den örtlichen 

Gegebenheiten abhängt. Wenn Sie die 

tosende Brandung mit ein klein wenig 

Unschärfe fotografieren möchten, probieren 

Sie eine Einstellung von 1/4 bis 1/2 Sekunde 

und drücken Sie genau in dem Moment auf 

den Auslöser, wenn die Wellen zerbersten. 


Um die Bewegung des Meeres 

aufzuzeichnen, wie es über die Felsen spült, 

verwenden Sie Verschlusszeiten zwischen 

zwei und zehn Sekunden. Aber wenn Sie das 

Meer als filigranen Nebel aufzeichnen 

möchten, müssen Sie den Verschluss 

zwischen 30 und 120 Sekunden geöffnet 

halten. Experimentieren Sie – probieren Sie 

unterschiedliche Verschlusszeiten in 

unterschiedlichen Situationen und 

entwickeln Sie ein Gefühl dafür, was wann 

funktioniert. 

ALLE BILDER: LEE FROST

1.2 Graufilter 

GRAUFILTER VERWENDEN 

Wenn Sie Ihr Objektiv auf eine kleine Blende und 

den ISO-Wert der Kamera auf das Minimum 

einstellen, und die daraus resultierende längste 

Verschlusszeit ist immer noch nicht lang genug, 

ist es Zeit für einen Graufilter, auch 

„Neutraldichtefilter“ genannt. 

Graufilter sind, wie der Name sagt, von grauer 

Farbe und reduzieren die Menge des Lichts, die 

auf das Objektiv fällt, sodass Sie eine längere 

Verschlusszeit benötigen. Es gibt sie in 

verschiedenen Dichten – 0,3, 0,6, 0,9 und 1,2 

sind am beliebtesten. Sie ermöglichen eine 

Steigerung der Verschlusszeit um jeweils eine, 

zwei, drei und vier Stufen. Wenn also die längste 

Verschlusszeit ohne Einsatz eines Filters 1/4 

Sekunde beträgt, dann erhöht sich diese auf eine 

halbe, eine, zwei oder vier Sekunden mit 

Graufiltern der Dichte 0,3, 0,6, 0,9 und 1,2. 

Die schwächeren Graufilter zwischen 0,3 und 

1,2 sind ideal für den allgemeinen Gebrauch, 

denn sie erhöhen die Verschlusszeit nicht 

massiv, aber geben Ihnen ein wenig mehr 

Kontrolle über die Länge der Verschlusszeit. 

Sobald Sie den Filter aufgesteckt haben, müssen 

Sie die Verschlusszeit nicht korrigieren, denn das 

geschieht automatisch. Dadurch sind Graufilter 

schnell und einfach zu benutzen. Für einen 

kumulativen Effekt können Sie zwei Graufilter 

zusammen einsetzen – 0,6 plus 0,9 z. B. erhöht 

die Verschlusszeit um fünf Stufen. Zudem 

können Graufilter auch mit Polfiltern kombiniert 

werden; bedenken Sie aber, dass ein Polfilter 

ebenfalls zwei Stufen Licht verliert und somit den 

gleichen Effekt hat wie ein 0,6 Graufilter. 

Ohne Filter 

Extreme Bewegung mit einem zehnstufigen Graufilter 

Wir haben Ihnen die Vorzüge der Verwendung 

von Graufiltern erläutert, um die 

Verschlusszeit zu verlängern, wenn Sie 

Bewegung aufzeichnen möchten. Aber 

stärkere Graufilter, insbesondere der 

zehnstufige Graufilter, werden immer 

beliebter, denn sie bringen das Konzept der 

Bewegungsaufzeichnung auf ein neues Level. 

Vergessen Sie Verschlusszeiten von wenigen 

Sekunden. Mit einem zehnstufigen Graufilter 

auf Ihrem Objektiv wie der Lee Filters Big 

Stopper oder der Hitech Pro Stop reden wir 

über Minuten und zwar bei hellem Tageslicht. 

Er versetzt sie in die Lage, den Ablauf der Zeit 

aufzunehmen und Szenen auf eine Art zu 

fotografieren, wie sie das menschliche Auge 

niemals sehen kann. Treibende Wolken 

werden zu filigranen Farbstreifen, während sie 

hoch über uns vorbeiziehen. Wasser verliert 

seine Oberflächenstruktur und sieht aus wie 

Milch, während unbewegliche Elemente in 

bloßem 3D hervorstechen. Die Effekte sind 

merkwürdig und wundervoll zugleich und die 

Bilder stecken voller Faszination und 

Atmosphäre. Bei Küstenlandschaften 

funktioniert diese Technik gut, denn hier 

stehen zwei sich bewegende Elemente, 

nämlich das Meer und der Himmel, in 

Kontrast mit statischen Merkmalen wie 

Molen, Felsen und Klippen. 

Diese Filter sind so dicht, dass man überhaupt 

nicht hindurch sehen kann. Sie müssen ein 

Stativ verwenden und den 

Langzeitbelichtungsmodus (B) wählen, 

sodass Sie die Blende so lang wie notwendig 

offen halten können. Vorab müssen Sie das 

Objektiv manuell, ohne aufgesteckten Filter, 

fokussieren. Um die Verschlusszeit zu 

berechnen, machen Sie eine Messung ohne 

den Graufilter auf dem Objektiv und 

multiplizieren anschließend die Verschlusszeit 

mit 1000. 1/30 Sekunde wird zu 33 

Sekunden, 1/15 Sekunde ist eine Minute, 1/8 

Sekunde wird zwei Minuten, und so weiter.

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Grundlagen 77 

Aufnahmetechnik 

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78 Foto-Technik EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Sonnenlicht einfangen 

Ein schöner Sommertag bietet ideale Gelegenheiten für Porträtaufnahmen – aber nur, wenn 

man das harte Sonnenlicht in weiches, diffuses Licht verwandelt, das für Porträts geeignet ist. 

Es hat seine Vorteile, bei strahlendem Sonnenschein 

und blauem Himmel im Freien zu fotografieren. Bei viel 

Licht stehen entsprechend viele Blendenstufen und 

Verschlusszeiten zur Auswahl, auch bei geringer 

ISO-Empfindlichkeit. Dank der Wärme haben alle 

Beteiligten mehr Spaß an der Porträt-Session und 

größere Auswahl bei der Bekleidung. Die guten 

Lichtverhältnisse bringen nicht zuletzt die Farben 

besser zur Geltung. All das sind beste Voraussetzungen 

für gute Fotos. 

Aber es gibt auch Nachteile: Der erste ist 

offensichtlich: Direktes Sonnenlicht ist sehr hell und 

hart, was zu starken Schatten auf Gesichtern führt. 

Wahrscheinlich müssen die Modelle auch blinzeln, 

wenn sie das Gesicht der Sonne zuwenden. Und ist das 

Gesicht im Gegenlicht, können Probleme mit 

Blendenflecken auftreten, außerdem birgt der hohe 

Kontrast zwischen hellem Hintergrund und schattigem 

Motiv zusätzlich die Gefahr des Unterbelichtens. Sie 

müssen also wahrscheinlich die Belichtungskorrektur- 

Funktion der Kamera benutzen. 

Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, dieses 

Problem zu lösen: benutzen Sie einen Diffusorschirm, 

den Sie zwischen die zu fotografierende Person und 

die Sonne positionieren. Das Licht, das durch ihn 

hindurch fällt, ist ungerichtet, ganz wie in einem 

natürlichen Schatten; doch weil es ein weißes Medium 

passieren musste, ist es nun neutral, aber trotzdem 

noch ausreichend intensiv für eine helle Ausleuchtung 

des Motivs. In einem natürlichen Schatten hingegen 

würde das Licht an einer oder mehreren Oberflächen 

reflektiert und da eine Oberfläche zwangsläufig eine 

Farbe hat, würde sich das auf die Farbdarstellung in 

Ihrem Bild auswirken. Abgesehen davon, wären die 

Lichtverhältnisse insgesamt schlechter, was Ihre 

Möglichkeiten der Belichtungssteuerung einschränken 

würde. 

Ein weiterer Vorteil eines Diffusorschirms ist der, 

dass er Sie unabhängig macht von schattigen 

Bereichen der gewählten Umgebung. Sie können 

beispielsweise mitten im Garten oder im Park 

fotografieren, weil Sie das auf Ihr Motiv fallende Licht 

mit dem Diffusor steuern können. Da dieses Licht 

gleichmäßig verteilt ist, können Sie aus einer 

beliebigen Richtung fotografieren und den 

vorhandenen Hintergrund verwenden. 

Ins Gegenlicht 

Falls Sie keinen Diffusor haben, 

fotografieren Sie so gegen das 

Licht, dass die Sonne von einem 

Objekt verdeckt wird. Blattwerk 

ist dafür gut geeignet, oder in 

diesem Beispiel ein Hut mit breiter 

Krempe, der das Motiv zugleich 

fotogener macht. Benutzen Sie 

einen weißen Reflektor, um Licht 

auf das Gesicht zurückzuwerfen. 

Für die Belichtungsmessung 

auf dem Gesicht verwenden Sie 

entweder die AE-Lock-Funktion 

oder geben +1 bis +2 Blendenstufen 

Belichtungskorrektur zu. 

ISTOCK PHOTO 

Sonnenlicht Schritt für Schritt 

Für diese einfache Schritt-für-Schritt- 

Anleitung haben wir in einem privaten 

Garten fotografiert und einen großen, 

quadratischen Diffusor verwendet, der 

von mindestens einer Person in Position 

gehalten wurde. Natürlich sind kleinere 

Diffusoren leichter zu handhaben, liefern 

jedoch entsprechend weniger diffuses 

Licht. Ein empfehlenswerter Diffusor ist 

in dem 5-in-1-Reflektor-Set enthalten, 

dass wir Ihnen auf Seite 160 vorstellen. 

Übrigens spielen Reflektoren auch eine 

große Rolle bei der Manipulation von 

Lichtverhältnissen. Bei dieser Foto- 

Session war die Kamera auf Zeitautomatik, 

die Blende auf f/5.6 bei ISO 100 und der 

Weißabgleich auf „Tageslicht“ eingestellt. 

Setup Wir fotografierten am 

1Nachmittag, die Sonne stand noch 

hoch am Himmel und der Diffusor musste 

über Rubys Kopf gehalten werden. Der 

große, schattige Bereich des diffusen 

Lichts ist gut auf dem Rasen erkennbar. 

Testfoto Das ist das Resultat des ersten 

2Versuchs. Da die Sonne von dem 

Diffusor verdeckt wird, brauchte das Kind 

nicht zu blinzeln und das Haar bekam 

einen attraktiven Glanz. Doch obwohl das 

Licht das Gesicht recht gleichmäßig 

beleuchtete, gab es einige leichte 

Schatten, die beseitigt werden mussten. 

Reflektor Um dem diffusen Licht 

3etwas Farbe hinzuzufügen, 

positionierten wir einen goldfarbenen 

Reflektor so in den durch den Diffusor 

abgeschatteten Aufnahmebereich, dass 

er Rubys Gesicht aufhellen konnte. 

Spotlight Nun sah das Foto schon 

4sehr viel besser aus als unser erster 

Versuch. Das Licht vom Reflektor gab 

Rubys Gesicht einen warmen Farbton und 

ließ die Schatten verschwinden. Das 

Ergebnis war technisch mehr als 

zufriedenstellend, also probierten wir 

noch eine andere Pose aus. 

1 3 

2 4


Hier liegt Ruby auf dem Bauch. Da der 

Effekt auf ihrem Gesicht zu stark war, 

haben wir den Reflektor umgedreht 

und die weiße Reflexionsfläche 

benutzt. Nun war das Licht weicher 

bzw. neutraler und leuchtete die Pose 

perfekt aus.

80 Porträts EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Aufnahmen an wolkigen Tagen 

Wolkenverhangene Tage sind eine weitere Herausforderung für 

Porträtfotografen. In folgendem Beitrag zeigen wir, wie man bedeckte 

Wetterbedingungen am besten für beeindruckende Porträts nutzt. 

LESER AUS NORDEUROPA erleben manchmal 

sogar im Sommer mehr Tage mit bedecktem 

Himmel als mit Sonnenschein. Das klingt für 

Einsteigerfotografen vielleicht zuerst nicht 

gerade ermutigend, bedeckter Himmel ist aber 

perfekt für Porträts. Eine Schicht grauer Wolken 

wirkt wie ein natürlicher Diffusor. Das Licht kann 

mit Beleuchtungshilfen wie Reflektoren an den 

richtigen Ort geleitet werden. Ein 

wolkenbehangener Tag bietet einen größeren 

Handlungsspielraum, um das Licht zu 

beeinflussen, da Lichtwinkel, -stärke und -ton 

vor allem von den Reflektoren und deren Position 

bestimmt werden. Der Fotograf muss sich in 

dieser Aufnahmesituation nicht mit direktem, 

grellem Sonnenlicht herumschlagen. Das Modell 

kann auch zur Mittagszeit im Freien fotografiert 

werden, ohne dass das Gesicht von starken 

Schatten und Spitzlichtern beeinträchtigt wird. 

Um ein wenig Sommerstimmung in die flache 

Beleuchtung zu bringen, wird empfohlen, ein 

Modell mit hellen, farbigen Kleidern und eine 

farbige Umgebung wie eine saftig grüne Wiese 

oder ein Garten mit Blumen zu wählen. 

Wie gut das Motiv beleuchtet wird, ist nicht nur 

abhängig von der Umgebung, sondern auch von 

den Fähigkeiten des Fotografen, 

Beleuchtungshilfen richtig einzusetzen. Da das 

Licht von oben durch die Wolken dringt, 

empfiehlt es sich, den Reflektor unter dem 

Modell auf dem Boden anzubringen, damit die 

Schatten ausgeleuchtet werden. Um die 

gewünschte Lichtintensität zu finden, kann der 

Abstand des Reflektors zum Modell verändert 

werden. Kleine Kinder können sich auch direkt 

auf den Reflektor -setzen. Alle Schatten werden 

dabei durch die Spiegelung des Lichts 

ausgeleuchtet. Kinder finden Reflektoren 

manchmal sogar richtig anziehend, da sie 

fliegenden Teppichen ähneln und bleiben daher 

auch gerne für ein paar Aufnahmen sitzen. Auch 

andere spiegelnde Oberflächen in der Umgebung 

wie weiße Wände können dazu beitragen, 

genügend Licht auf das Motiv zu bekommen. 

Vorsicht mit farbigen Oberflächen, da diese 

farbiges Licht abstrahlen. 

Es stehen verschiedene Arten von Reflektoren 

zur Auswahl, ein Kit mit fünf Reflektoren in 

einem ist wohl die beste Option für Einsteiger, da 

man dabei gleichzeitig über goldene, silberne 

und weiße Oberflächen verfügt. 

In manchen Aufnahmesituationen kann der 

silberne Reflektor zu stark und kühl und der 

goldene zu warm erscheinen. In diesen Fällen 

kann, wie in folgender Anleitung von Brett 

Harkness, ein kombinierter Reflektor wie der 

TriGrip-Sunfire/Silber-Reflektor von Lastolite 


Hintergrundbeleuchtung mit dem Blitzgerät 

Meistens fehlt die Sonne gerade in dem 

Moment, in dem sie für eine Aufnahme 

gebraucht wird. Dann empfiehlt sich der 

Einsatz eines Blitzgerätes. Eine Mischung 

aus Blitz- und Tageslicht hilft dabei, Schatten 

auszuleuchten und macht die Aufnahme 

dynamischer. Diese Technik ist etwas 

fortgeschrittener. Beherrscht man sie richtig, 

öffnet sich jedoch eine breite Auswahl von 

neuen Aufnahmemöglichkeiten. Ein Blitzgerät 

kann hinter dem Motiv eingesetzt werden, 

um eine sonnige Hintergrundbeleuchtung 

nachzuahmen. Das externe Blitzgerät wird 

dabei kabellos über eine Fernbedienung 

betätigt. Zuerst sollte die Kamera dabei auf 

den Programm-Modus und das Blitzgerät 

auf TTL eingestellt werden. Ist der Effekt 

des Blitzgerätes zu schwach, wählt man die 

Blitzeinstellung manuell. 


Licht bei bedecktem Himmel 

1 2 

Für Porträtaufnahmen mit Kindern ist ein 

bedeckter Himmel ideal, da man sich nicht um 

scharfe Schatten und blinzelnde Augen kümmern 

muss und daher größere Freiheiten bei der 

Bildkomposition hat. Brett Harkness zeigt sein 

Können in dieser typischen Lifestyle-Aufnahme 

mit einem wolkenbehangenen Himmel. 

Bretts Modell ist ein typischer achtjähriger 

Junge, dem es schwerfällt, länger still zu 

sitzen und der stattdessen lieber spielt und die 

Umgebung erkundet. Brett wurde vor allem 

durch den schöne Himmel zu dieser Aufnahmen 

inspiriert. Er setzte dazu einen Reflektor ein, um 

die Lichtqualität zu verbessern. Bei Kinderfotos ist 

es wichtig, die Kinder während den Aufnahmen 

etwas zu unterhalten. Die Resultate werden 

besser, wenn die Kinder dabei Spaß haben. Wenn 

ein Kind zu einer Pose gezwungen wird, wirkt 

diese meist ziemlich unnatürlich. 

Einstellung Sobald Brett die 

1Aufnahmeumgebung ausgesucht hatte, bat er 

sein Modell, sich vor eine grüne Tür zu setzen und 

wählte eine Blende von f/5.6. Da die 

Lichtverhältnisse schwach waren, benutzte er 

einen Sunfire/Silber-Reflektor von Lastolite, um ein 

wenig Kontrast zum flachen und schwachen Licht 

zu schaffen. 

Probeaufnahme Bei dieser Aufnahme wurde 

2das Gesicht fokussiert und das Modell 

aufgefordert, in der Wiese herumzuspielen, um 

verschiedene Gesichtsausdrücke festzuhalten. 

Brett drehte seine Kamera für eine diagonale 

Komposition, um das Bild dynamischer zu 

gestalten. 

Die Position wechseln Nachdem das Modell 

3eine Weile spielen durfte, wurde es gebeten, 

sich auf ein Gitterkäfig zu setzen und still zu 

halten. Auf der Seite und auf dem Boden wurden 

zwei TriGrip-Reflektoren von Lastolite angebracht. 

Die unterschiedliche Entfernung der Reflektoren 

führte zu einem einen leichten Kontrast. 

3

Fertiges Bild 

In Bretts Bilderserie findet man 

verschiedene Gesichtsausdrücke 

und Posen. Durch die Reflektoren 

konnte das Licht wie gewünscht 

eingesetzt und der Kontrast auf dem 

Gesicht leicht verstärkt werden.


Aufnahmen im Schatten 

Wenn man im Sommer bei Porträtaufnahmen Probleme mit direktem Sonnenlicht hat, sind 

Aufnahmen im Schatten oft eine willkommene Alternative. Wir zeigen, wie es geht. 

WENN DIE SONNE IM ZENIT STEHT und das Licht zu stark 

für Porträtaufnahmen ist, ist der Schatten oft der einzige Ort, 

wo man vor grellen Sonnenstrahlen und hohem Kontrast 

geschützt ist. Wird bei der Aufnahme ein breiter, gleichmäßiger 

Farbtonbereich mit eingeschränktem Kontrast und eine 

bessere Kontrolle gewünscht, ist die beste Lösung ein Platz im 

Schatten unter einem Baum oder neben einem Gebäude, 

wenn kein Diffusor zur Verfügung seht. 

Steht das Modell im Schatten, werden die 

Beleuchtungsbedingungen sofort besser. Der Fotograf verfügt 

dabei über eine bessere Kontrolle über die Richtung und Stärke 

des Tageslichtes. Das Licht ist im Schatten weicher, kühler und 

gedämpfter, man muss also mit weniger Licht und möglichen 

Farbstichen rechnen. 

Da das Licht im Schatten kühler ist, wählen Fotografen oft 

neben der Weißabgleich-Einstellung „Schatten“ einen 

goldenen Reflektor oder den Sunfire/Silber-Reflektor von 

Lastolite, um etwas Wärme ins Bild zu bringen. Auch die 

Farben der Umgebung müssen beachtet werden, da dunkle 

Oberflächen Licht absorbieren, währendem helle Flächen das 

Licht reflektieren. Oberflächen mit starken Farben können 

farbiges Licht spiegeln. Dabei sollte das Modell nicht zu nahe 

an diesen farbigen Oberflächen posieren und die Weißabgleich- 

Einstellung muss entsprechend angepasst werden. Am besten 

nimmt man im Raw-Format auf und korrigiert die Farben in der 

Nachbearbeitung. 

Bei Aufnahmen im Schatten ist es auch wichtig, sich bewusst 

zu sein, woher das Licht genau kommt. Oft wird es durch 

verschiedene Oberflächen wie Wände und Böden und in 

verschiedenen Winkeln gespiegelt. Mit ein wenig Erfahrung 

lernt man schnell, wie man am besten damit umgeht. 

Außerdem kann man auch verschiedene Aufnahmesituationen 

in der Mitte und am Rand des Schattenbereichs ausprobieren. 

Durch den Abstand zwischen Reflektor und Motiv kann die 

Beleuchtung ebenfalls beeinflusst werden. Auch der Kontrast 

kann auf diese Weise verändert werden. Das Motiv kann sich 

zum Beispiel zur Hälfte in der Sonne und zur anderen Hälfte im 

Schatten befinden oder von hinten beleuchtet werden. Wird 

letztgenannte Technik angewandt, empfiehlt sich ein Reflektor 

vor dem Modell, um Licht ins Gesicht zu spiegeln und Schatten 

zu entfernen. 

Der Fotograf kann auch mit der Sonne im Rücken aufnehmen 

und erzielt dadurch ein sehr schmeichelhaftes, weiches, Licht 

mit schwachem Kontrast auf dem Gesicht. Vor allem bei 

Modellen mit Kleidern in weißen oder schwarzen Farbtönen 

oder mit dunkler Haut empfehlen sich bei hellem Sonnenlicht 

Porträtaufnahmen im Schatten, da die Belichtung sonst zu 

einem Alptraum werden kann. 

Weißabgleich: 

Die meisten Anfänger stellen 

den Weißabgleich auf „Auto“ 

und erreichen dadurch meist 

gute Resultate. Wählt man 

aber den Weißabgleich je nach 

Lichtbedingung, kann man diese 

Resultate noch weiter verbessern. 

Ist der Weißabgleich auf „Auto“ 

gestellt, wirken Aufnahmen im 

Schatten oft blau, wird er aber 

auf „Schatten“ gestellt, werden 

diese wärmer. Man kann den 

Weißabgleich auch selbst definieren 

oder eine der Voreinstellungen 

der Kamera benutzen, um wärmere 

und kältere Farbtöne zu erzielen. 

Aufnahmen im Schatten 

1 2 

Profi-Fotograf Brett Harkness zeigt im Folgenden 

seine Vorgehensweise bei Aufnahmen im Schatten. 

Dieser Durchgang war perfekt für das Vorhaben, 

er hatte Schatten und das bestehende Licht 

war weich und einfach zu kontrollieren. Um das 

richtige Licht auf sein Modell Emma zu bringen, 

ließ er sie langsam aus dem Durchgang auf sich zu 

laufen, bis er mit der Beleuchtung auf dem Gesicht 

zufrieden war. 

Verschiedene Einstellungen ausprobieren Da 

1die Lichtbedingungen ziemlich schwach waren, 

begann Brett mit einer großen Blende von f/4 und 

verstärkte die ISO-Empfindlichkeit auf 640, um eine 

genügend kurze Verschlusszeit für eine Aufnahme 

aus der Hand zu erreichen. Die ersten paar 

Aufnahmen sind gelungen, der Hintergrund ist aber 

verschwommen, und es gibt noch einiges zu 

verbessern. Brett zoomte das Model dann näher 

heran, um einen Bildausschnitt von Kopf und 

Schultern aufzunehmen. Das Resultat ist weit 

besser als das vorherige! 

Verschiedene Posen Für eine weitere Aufnahme 

2bat er Emma, sich gegen eine Wand zu lehnen. 

Dadurch wurde das Licht auf ihrem Gesicht 

reduziert, und er musste einen Reflektor beiziehen. 

Er wählte die silberne Seite des Lastolite 

Sunfire-Reflektors, da diese die stärksten Resultate 

erzielt und dadurch möglichst viele Schatten entfernt 

werden. Bei einer großen Blende muss der 

Fokuspunkt vorsichtig gewählt werden. In diesem 

Beispiel hat Brett Emmas Augen mit dem 

punktuellen Fokus fokussiert und hat dadurch die 

Schärfe aus dem Vorder- und Hintergrund 

genommen. Die Wand verhalf der Aufnahme zu 

einer Linienführung gegen Emmas Gesicht, was die 

Komposition noch verstärkt.

Fertiges Bild 

Das Lieblingsbild wurde ins 

Schwarz-Weiß-Format verwandelt. 

Das schattierte Licht hat auf diesem 

Foto schöne, weiche Hauttöne 

geschaffen.

84 Fototechnik EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Lifestyle-Fotografie bei Tageslicht 

Daniel Lezano zeigt in diesem Beitrag, wie man mit ein paar Tricks 

fantastische Lifestyle-Aufnahmen zu Hause machen kann. 

Viele führenden Lifestyle-Fotografen setzen in den allermeisten Aufnahmesituation nur 

Tageslicht für ihre Porträts ein. Deshalb sollte man helle, sonnige Tage ausnutzen, um 

einfache, aber wirkungsvolle Porträts von Freunden und Familienangehörigen aufzunehmen. 

Das gute an Lifestyle-Porträts ist, dass man diese ohne große Ausrüstung aufnehmen kann. 

Eine digitale Spiegelreflex- oder Systemkamera und ein Kit-Objektiv reicht aus. „Ich selbst benutze 

mein Lieblingsobjektiv, das bescheidene und günstige 50-Millimeter f/1.8-Objektiv.“ Da das Tageslicht 

schwierig voraussehbar ist, können Beleuchtungshilfen wie Reflektoren und Diffusoren hilfreich sein. 

Sie sind aber nicht unabdingbar. Man sollte bei den Aufnahmen „saubere“ Bilder erzielen: Das Motiv 

und die Einstellung sollten so einfach wie möglich gehalten werden. „Ich wählte eine klassische 

Kombination: Das Model Bethany trägt ein weißes Oberteil und Jeans und liegt auf dem 

Laminatfußboden meines Esszimmers.“ 

Diffuses Tageslicht 

Das Licht sollte für schmeichelhafte 

Porträts so diffus wie möglich sein, 

damit das Model nicht durch direktes 

Sonnenlicht zum Blinzeln gezwungen 

wird und damit das Licht auf dem 

Gesicht nicht zu grell wirkt. In dies der 

Fall, sollte das Model im Schatten 

platziert oder ein Diffusor eingesetzt 

werden (rechts). Funktioniert das 

nicht, sollte man besser warten, bis 

die Sonne weiterwandert oder von 

Wolken bedeckt wird. Ein silberner 

Reflektor ist nützlich, um Schatten 

auszufüllen, auch wenn man mit 

ungebündeltem Licht aufnimmt. 

Vorsicht mit dem Fokus! 

Eine große Blende produziert einen engen 

Tiefenschärfebereich, der schnell unscharf wird. 

Die Aufnahme muss daher sorgfältig fokussiert 

werden. Ein einzelnes Autofokusfeld wählen, den 

Fokus speichern und das Bild wieder 

zusammensetzen. 

„Mein Esszimmer ist ziemlich klein, ich musste 

daher alle Möbel entfernen. Der Fußboden wurde 

gesaugt und so gut wie möglich gereinigt. Weil 

wir wenig Platz hatten, öffnete ich die Tür zum 

Innenhof für den Fall, dass ich aus dem Innenhof 

aufnehmen sollte. Eine große Blende produziert 

in dieser Situation einen engen 

Tiefenschärfebereich, perfekt für diese Art von 

Aufnahmen. Ich versuchte es mit der maximalen 

Blende f/1.8 meines 50-Millimeter-Objektivs, 

obwohl ich die meisten Bilder mit einem 

Blendwert zwischen 2.5 und 3.5 aufnehme. 

Dadurch wird die Schärfe verbessert.“ 

Ein geneigter Blickwinkel 

Ein unter den meisten Lifestyle-Fotografen beliebter 

Trick für die Bildkomposition besteht darin, die Kamera 

zu neigen und dadurch Bilder mit einem schrägen 

Horizont aufzunehmen. Durch diese einfache Technik 

kann ein wenig mehr Energie auf das Bild gebracht 

werden. Man sollte die Kamera jedoch nicht zu stark 

neigen. 

Schritt 1 Die erste Aufnahme dient zur Prüfung der Bildkomposition und 

Belichtung. „Ich hatte schon eine klare Idee im Kopf, wie ich die Aufnahme 

wollte. Das Model Bethany kniet auf dem Boden und lehnt sich mit dem Rücken 

und Kopf nach hinten. Die Aufnahme ist nicht schlecht herausgekommen, 

obwohl die seitliche Beleuchtung ihre rechte Seite zu dunkel erscheinen lässt. “ 

Schritt 2 „Ich platzierte einen silbernen Reflektor auf Bethanys rechter Seite, 

gerade außerhalb des Bildausschnitts. Der Unterschied ist deutlich sichtbar. Das 

Licht auf dem Gesicht wird dadurch ausgeglichen. Die Beleuchtung ist zwar 

dadurch besser, die Wand hinter dem Model gibt dem Bild nach meinem 

Geschmack aber einen etwas überfüllten Ausdruck. “


Fototechnik 85 

Fertiges Bild 

„Meine Aufnahme war perfekt und ich musste sie nur 

noch wenig nachbearbeiten. Ich verstärkte mit der 

Gradationskurve den Kontrast und habe das Bild leicht 

zugeschnitten. Dadurch bekam ich das beabsichtigte 

Resultat. Am besten sollte man es einfach selbst 

ausprobieren. Viele Leser sind erstaunt, wie einfach 

man zu Hause gute Lifestyle-Fotos aufnehmen kann. “ 

Schritt 3 „Das Model Bethany und ich wechselten dann die Position, ich nahm 

nun aus dem Innenhof in den Raum hinein auf. Ich habe die Fensterläden im 

Hintergrund geschlossen, um diesen zu verdunkeln. Der leere Raum hinter dem 

Model ist eine Verbesserung im Vergleich zur ersten Komposition, aber mein 

Blickpunkt ist zu hoch. “ 

Schritt 4 „Ich ging dann in die Hocke. 

Dieser tiefe Blickpunkt ist deutlich besser. Die Mehrfeldmessung hat Bethanys 

Gesicht wegen des dunklen Hintergrunds überbelichtet und ausgebleicht. Dies 

kann durch eine negative Belichtungskorrektur von -2 bis -3 schnell korrigiert 

werden. “


Kinder fotografieren 

Jedes Kind ist einzigartig – es gibt jedoch einige 

allgemeingültige Regeln, die Ihnen helfen, zu guten 

Kinderfotos zu kommen. 

ES IST NICHT IMMER EINFACH, doch Kinder zu fotografieren gehört zu 

den dankbarsten Momenten in der Fotografie. Es kann zu einer wirklichen 

Herausforderung werden, doch wenn Sie ein paar Grundregeln beherzigen 

und mit den kleinen Persönlichkeiten richtig umgehen, werden Sie bald 

eine schöne Sammlung vorweisen können. 

Das Wichtigste beim Fotografieren von Kindern hat mit Fotografie 

überhaupt nichts zu tun, sondern damit, wie einfühlsam Sie mit den 

Kleinen umgehen. Das alles Entscheidende ist: Kinder müssen sich nicht 

nur wohlfühlen, sie sollten sogar Spaß daran haben, von Ihnen fotografiert 

zu werden, sonst wirken die Fotos unnatürlich. In den ersten 10 Minuten 

sollte die Kameraausrüstung gar nicht zu sehen sein. Verbringen Sie die 

Zeit im Gespräch mit Kindern und Eltern. Erst nachdem Sie etwas 

„beschnuppert“ worden sind, sollten Sie zur Sache kommen und Fotos 

machen. Der Umgang mit kleineren Kindern ist in der Regel 

unkomplizierter, während Teenager schon viel selbstbewusster sind und oft 

zögern, sich überhaupt fotografieren zu lassen. 

Welche Art Fotos? 

Das ist eine Frage, die entweder die Eltern oder die Betroffenen selbst 

entscheiden, wenn es sich um ältere Kinder handelt. In früheren Zeiten 

waren Porträts sehr formal, doch heute zeigen die schönsten Kinderporträts 

entspannte, natürliche und fröhliche Gesichter. Aufnahmen Zuhause im 

Kinderzimmer sind ein guter Ausgangspunkt. In der bekannten Umgebung 

fühlen sie sich wohl und es stehen jede Menge Requisiten zur Verfügung, 

die Sie einbeziehen können. Vermeiden Sie unbedingt, dass man die Kinder 

in die „gute“ Sonntagskleidung steckt, denn darin sehen sie nur zu oft aus 

wie als Erwachsene verkleidet. Viel besser für die Stimmung ist das 

Lieblingsoutfit. 

Fotografieren Zuhause ist die eine Möglichkeit, doch es hat seine Vorteile, 

wenn Sie es auch im Freien versuchen. Eigentlich ist jede Location geeignet 

- Parks, offene Landschaften, der Strand, das Stadtzentrum. Jede ist auf 

andere Weise attraktiv und erzeugt eine andere Stimmung, die den 

Eindruck eines Porträts beeinflusst. Es gibt zahllose Möglichkeiten der 

Bildkomposition, von „Kopfschüssen“ bis zu Aufnahmen, auf denen die 

ganze Person im Bild ist oder solche, in denen die Personen nur ein Teil des 

Motivs sind. Seine Sie fantasievoll. 

Das Kamera-Setup 

Bei Kinderporträts müssen Sie vorausdenken und flink sein. In manchen 

Augenblicken haben Sie die schönsten Posen vor der Kamera, dann 

wieder müssen Sie versuchen, zu einem guten Schnappschuss zu 

kommen, während die Kinder ihre Mätzchen machen. Wir empfehlen 

folgende Einstellungen: 

1) Belichtungsprogramm: 

Am besten benutzen Sie die 

Blendenautomatik. Beginnen Sie 

mit einer Blende von f/5.6 und 

variieren Sie bei Bedarf, doch in 

den meisten Fällen können Sie 

diesen Wert während der gesamten 

Session eingestellt lassen. Er gibt 

Ihnen einen relativ schmalen 

Schärfentiefenbereich, so dass 

Gesichter scharf sind und der 

Hintergrund verwaschen. Achten 

Sie auf die Verschlusszeit; sie muss immer kurz genug sein, um nicht zu 

verwackeln. Wird sie zu lang, erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf bis zu 

ISO 1000. Versuchen Sie, die Verschlusszeit bei 1/200 Sekunde oder kürzer 

zu halten, wenn Sie mit Brennweiten bis 200mm arbeiten und bei 1/300 

Sekunde bei 70-300mm Brennweite. 

2) Autofokus: Er sollte auf 

Einzelpunkt-AF geschaltet sein. Benutzen 

Sie den zentralen Schärfepunkt, denn er 

hat die höchste Empfindlichkeit. 

Schalten Sie den AF-Modus auf S (S-AF, 

AF-S). Wenn Sie auf die Augen des Kindes 

scharfgestellt haben, verriegeln Sie diese 

Einstellung, indem Sie den Auslöser 

halb durchdrücken, dann machen Sie 

die endgültige 


und lösen aus. 

3) Belichtungsmessung: Bleiben 

Sie bei der Mehrfeldmessung und Sie 

sollten keine Probleme bekommen. Falls 

Ihr Model überwiegend dunkle Farben 

aufweist, machen Sie ein Test Foto 

und überprüfen die Aufnahme auf dem 

Kameramonitor. Falls Details fehlen, 

korrigieren Sie die Belichtung um eine 

Stufe (+1EV) mit der Belichtungskorrekturfunktion. 

CANON NIKON OLYMPUS 

PENTAX 

Variieren Sie 

die Bildkomposition 

Das funktioniert 

am einfachsten 

durch 


Posen und 


Bildausschnitte: 

von der 

Nahaufnahme des 

Gesichts bis zur 

ganzen Person. 

4) Dateiformat: Verwenden 

Sie das RAW-Format, es gibt 

Ihnen maximale Kontrolle über 

Bildqualität und Farbbalance. 

Bei Serienbildern wirkt sich das 

leider auf die Geschwindigkeit 

aus, da der Pufferspeicher 

schneller voll ist. Benutzen Sie 

das JPEG-Format nur dann, falls 

Sie nicht wissen, wie man RAW- 

Dateien bearbeitet oder falls der 

Speicherplatz der Speicherkarte 

begrenzt ist. 

5) Weißabgleich: Den 

machen Sie idealerweise den 

Lichtverhältnissen entsprechend. 

Falls Sie sich nicht sicher sind, 

nehmen Sie den automatischen 

Weißabgleich. Auch hier zeigt 

sich ein Vorteil des Raw-Formats: 

Dabei können Sie einen falschen 

Weißabgleich in der Nachbearbeitung 

korrigieren.


Porträts 87 


Machen Sie sich bei 

Kinderporträtsnicht zu 

viele Gedanken. 

Die sonnige Natur der 

Kleinen, gutes Licht, eine 

entspannte, fröhliche 

Atmosphäre, dann ist es 

schon fast geschafft. 

Halten Sie es einfach 

Dieser Tipp wird Ihnen wieder und 

wieder begegnen, doch das 

Geheimnis großartiger Porträts 

besteht wirklich darin, alles so 

einfach wie möglich zu halten, von 

der Kameraausrüstung bis zur 

Beleuchtung.

88 Ideen und Techniken für tolle Familienfotos 

Der Leitfaden Zur Porträtfotografie 

Strahlende, schöne Babys 

Ein neues Familienmitglied ist einer der Hauptgründe für 

den Kauf digitaler Spiegelreflexkameras. Mit unseren 

Ratschlägen werden Sie wunderschöne Babyfotos machen! 

NUR WENIGE DINGE BRINGEN DIE MENSCHEN SO SEHR DAZU, DEN 

BERÜHMTEN SATZ „Oh, wie süß!“ auszusprechen wie ein Baby. Diese 

prallen Bäckchen, diese großen Augen und dieses zahnlose Lächeln sind 

einfach perfekte Zutaten für wunderschöne Porträtaufnahmen. So fotogen 

Babys aber auch sind, sie sind nicht gerade die einfachsten Fotomodelle. Zum einen 

ist es ihnen ganz egal, was Sie sagen. Es hat also keinen Sinn, sie zu bitten, aus dem 

Fenster zu sehen oder zu lächeln - sie werden Sie ignorieren. Rechnen Sie 

stattdessen mit jeder Menge Speichel, Nickerchen, Weinen und interessiertem 

Herumschauen - nur nicht in die Kamera. Eine weitere Hürde vor allem bei ganz 

jungen Babys ist, dass diese noch gar nicht kräftig genug sind, um sich selbstständig 

aufrecht halten zu können. Das heißt also, Sie müssen sie entweder im Liegen oder 

mit irgendeiner Art von Stütze fotografieren. 

Aus diesem Grund sind viele Eltern und Familienmitglieder frustriert darüber, dass sie 

den neuesten Familienzuwachs nicht so aufnehmen können, wie sie es gerne 

würden. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass viele mit einem Weitwinkelobjekt zu 

nah herangehen und den integrierten Blitz auslösen. Das Ergebnis: Ein eine 

hässliche Aufnahme von einem Baby, das nach dem x-ten Blitzlicht in seinem kurzen 

Leben eine genervte Grimasse zieht. 

Vor Ihnen liegt also eine schwierige Aufgabe, aber verschiedene Dinge sprechen für 

Sie. Zunächst einmal ist Ihr Modell nicht sehr mobil, das heißt es wird nicht 

weglaufen. Und weil die Eltern anwesend sind, wird es sich in der Regel wohlfühlen 

und glücklich sein – vor allem, wenn Sie es nach einem seiner Nickerchen oder 

Mahlzeiten fotografieren möchten. 

Vor dem Fotografieren ist es ratsam, einige Minuten mit dem Baby zu verbringen, 

damit es sich an Sie gewöhnen kann. 

Reden Sie mit dem Baby, zeigen Sie ihm Spielsachen, lassen Sie es Ihren Finger 

halten, oder lassen Sie sich noch andere Dinge einfallen, die das Kind beruhigen. 

Lächeln Sie viel, und kommen Sie sich nicht albern dabei vor, komische Geräusche 

zu machen oder mit Quietschestimme zu sprechen – all das trägt dazu bei, eine erste 

Bindung herzustellen. 

Wenn die Aufnahmen in einem geschlossenen Raum gemacht werden, platzieren 

Sie Ihr Modell in der Nähe einer Terrassentür; wenn die Aufnahmen im Freien 

gemacht werden, suchen Sie sich einen gut ausgeleuchteten Schattenbereich aus. 

Sie sollten schnell arbeiten und die Kamera in der Hand halten können. Stellen Sie 

also einen hohen ISO-Wert ein (400 – 800), und verwenden Sie eine große 

Blendenöffnung. Wählen Sie einen möglichst schlichten Hintergrund und machen 

Sie,die Aufnahme sowohl vor hellem als auch vor dunklem Hintergrund. Sehen Sie 

sie sich dann die Ergebnisse am LCD-Bildschirm an, um zu sehen, welcher am 

besten geeignet ist. 

Die Augen eines Babys sind im Verhältnis zum restlichen Gesicht relativ groß; achten 

Sie also darauf, dass mindestens eines scharf eingestellt ist. Ändern Sie den 

Blickwinkel, und machen Sie Aufnahmen von oben und anschließend im Liegen, um 

eine Aufnahme auf Augenhöhe des Babys oder sogar niedriger zu machen. 

Wenn Sie einmal mit den Aufnahmen begonnen haben, müssen Sie schnell 

arbeiten. Eine gute Option ist es auch, die Bildfrequenz 

auf kontinuierlich einzustellen und eine 

Reihenaufnahme zu machen, wenn Sie das 

Modell direkt ansieht. Sie werden zwar 

feststellen, dass die meisten Bilder nicht gut 

genug sind, aufbewahrt zu werden, aber mit 

etwas Glück werden Sie eine Handvoll guter 

Aufnahmen bekommen, von denen die Eltern 

begeistert sein werden. Die bessere Alternative 

ist es, die Einstellung auf Einzelbild zu lassen, 

und sich für weniger Bilder zu entscheiden, die 

jedoch mit etwas mehr Geschick und 

Zweckbestimmung gemacht werden. 

Hände und Füße 

Sie sollten unbedingt einige 

Aufnahmen von den Händen 

und Füßen des Babys 

machen. Versuchen Sie das, 

wenn das Baby erst wenige 

Tage alt ist, weil es dann die 

meiste Zeit schläft und die 

faltige Babyhaut die Wirkung 

der Fotos noch unterstreicht. 

Verwenden Sie weiches Licht 

sowie blasse und neutrale 

Farben; stellen Sie eine große 

Blendenöffnung für eine 

flache Schärfentiefe ein, und 

experimentieren Sie mit 

verschiedenen Winkeln und 

Blickwinkeln herum. 

Machen Sie Aufnahmen in 

Farbe und in Schwarz-Weiß. 

GANZ OBEN: Kleine Babys sind oft noch zu schwach, um 

sich selbstständig aufrecht halten zu können. Verwenden 

Sie also Möbelstücke als Hilfsmittel, und sorgen Sie dafür, 

dass die Eltern oder ein Assistent in der Nähe sind, damit 

keine Unfälle passieren! 

OBEN: Seien Sie mutig, und probieren Sie ungewöhnliche 

Bildaufbauten aus. Babys haben normalerweise sehr 

große Augen; mit knappen Zuschnitten und einer sehr 

flachen Tiefenschärfe können Sie das noch betonen. 

Top-Tipps: Babyfotos 

1) ERREGEN SIE IHRE AUFMERKSAMKEIT 

Babys sehen Sie normalerweise an, wenn 

Sie, kurz bevor Sie auf den Auslöser drücken, 

vor ihnen ein Spielzeug halten, schütteln 

oder drücken. 

2) NICHT ÜBERTREIBEN! Eine zehnminütige 

Sitzung ist lang genug. Nach einer Pause 

können Sie dann wieder weitermachen. 

3) IMMER MIT DER RUHE Seien Sie nicht 

frustriert und ärgern Sie sich nicht, wenn der 

Fototermin nicht nach Plan verläuft. Seien 

Sie sich immer im Klaren darüber, dass die 

Möglichkeit besteht, dass Sie überhaupt 

keine guten Bilder bekommen. 

4) RECHNEN SIE MIT KLEINEN „UNFÄLLEN“ 

Halten Sie eine Küchenrolle und 

Papiertaschentücher bereit, um dem Baby 

bei Bedarf den Mund oder die Nase 

abwischen zu können. Babys produzieren 

erstaunlich viel Spucke und Schleim! 

5) SEIEN SIE KREATIV Wenn das Baby nicht 

in die Kamera schaut, probieren Sie 

ungewöhnliche Winkel und Kompositionen 

aus, die möglicherweise eine gute Aufnahme 

liefern, oder konzentrieren Sie sich auf 

Hände, Füße oder andere kleine Details. 

FOTOS: BRETT HARKNESS

Babyverhalten 

Wenn Sie sehr geduldig 

sind, finden Sie vielleicht 

einen Moment, in dem das 

Baby herumalbert und 

direkt in die Kamera 

schaut! 

Belichtung: 1/500 

Sekunden bei f4,5 (ISO 

500). 

Umwandeln in Schwarz-Weiß 

Denken Sie daran, dass sich Babybilder ideal zur 

Umwandlung in Schwarz-Weiß eignen. Sie sollten 

also durchaus überlegen, ob Sie nicht einige Ihrer 

Lieblingsaufnahmen in die sehr beliebten 

Monochrom-Bilder umwandeln.

90 Portraits EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Kinder und Teenager fotografieren 

Sie können altklug, ungezogen und ausgesprochen vorlaut 

sein. Aber in diesem Alter sind Kinder oft auch am 

fotogensten, also machen Sie unbedingt viele Aufnahmen! 

VIELE ELTERN BEHAUPTEN, die Zeit 

zwischen fünf und zehn Jahren seien die 

angenehmsten Jahre der Kindheit. In 

diesen Jahren entwickeln Kinder ihre 

Persönlichkeit. In diesen jungen Jahren 

steckt das Potenzial für die besten 

Kinderporträts; die wachsende 

Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit 

schafft großartige Fotogelegenheiten für 

unvergessliche Schnappschüsse. 

Bringen Sie einen Telezoom an Ihrer 

digitalen Spiegelreflexkamera an (50–200 

mm oder 70–300 mm) und halten Sie 

Abstand, damit das Kind die Kamera 

vergisst. Nachdem Sie ein paar erste Bilder 

gemacht haben, suchen Sie sich einen 

guten Blickwinkel, stellen Sie die Kamera 

auf Serienbilder ein und rufen Sie den 

Namen des Kindes, damit es Sie bei der 

Aufnahme anschaut. Kinder in diesem 

Alter sind noch ansprechbar für 

Anweisungen. Wenn Sie sie also bitten, 

sich hinzusetzen, aufzustehen, 

umzudrehen etc., werden sie dies meist tun, zumindest um 

der Sache willen. 

So können Sie in kurzer Zeit eine gute Mischung aus 

Schnappschüssen und inszenierten Momenten aufnehmen. 

Wenn Ihrem Modell nach einigen Minuten langweilig wird 

und es wieder Blödsinn macht, können Sie gegen Ende des 

Shootings ein paar Bilder mit albernen Grimassen und Posen 

machen. Seien Sie bei den Posen Ihres Modells ganz 

entspannt. Bitten Sie es, an einer bestimmten Stelle zu 

stehen oder zu sitzen und machen Sie erst einmal ein paar 

Bilder. Wenn es zu angespannt aussieht, lassen Sie das Kind 

die Arme und den Kopf schütteln, damit es sich entspannt 

und lacht, denn es soll ihm ja auch Spaß machen. Machen 

Sie ein paar weitere Aufnahmen, sagen Sie ihm, wie toll es 

das macht und bitten Sie es, das Kinn höher oder tiefer zu 

halten, den Kopf zu neigen und so weiter, bis Sie die 

Aufnahme so haben, wie Sie es wollten. Probieren Sie 

mehrere Blickwinkel und Ausschnitte, damit die Aufnahmen 

eine wirklich bunte Mischung darstellen. Am Ende des 

Shootings sagen Sie ihm, dass es ein paar Minuten lang ganz 

verrückt sein soll und fangen Sie dabei die unvernünftigsten 

Dinge ein! 

Neben Kopf-und-Schulter-Bildern sollten Sie auch 

Ganzkörperaufnahmen machen. Wenn das Kind einen 

einzigartigen Sinn für Stil hat, dann sollten Sie diesen auch 

unbedingt zeigen! Ihr ultimatives Ziel sollte es sein, eine gute 

Mischung von Bildern zu erhalten, die zusammen die 

unterschiedlichen Aspekte des Charakters Ihres Motivs 

wiedergeben. 

Türen sind ideal, 

um Kinder davor 

posieren zu 

lassen. Lassen 

Sie das Kind 

Kleidung tragen, 

die zur Farbe 

der Tür passt. 

Falls es mehrere 

Schichten 

Oberbekleidung 

trägt, kann es zur 

Abwechslung mal 

nur im T-Shirt 

posieren. 

Bei Bedarf 

können Sie das 

vorhandene 

Licht mithilfe 

eines Reflektors 

verstärken. 

Geschenkideen 

FOTOLEINWAND 

Es gibt sie schon seit ein paar 

Jahren, aber ihre Popularität ist 

ungebrochen. Ein Kinderporträt 

auf einer Fotoleinwand ist eine 

auffallende Methode, die besten 

Aufnahmen zu präsentieren und 

eine tolle Foto-Geschenkidee. 

TINTENSTRAHL ABZÜGE 

Wenn Sie gerne Ihre eigene 

Fotokunstreihe produzieren 

möchten, schauen Sie sich die 

große Bandbreite an Kunstpapieren 

an, die es für die Verwendung mit 

Tintenstrahldruckern gibt. Zu den 

guten Marken und Sorten, die Sie 

ausprobieren können, gehören 

Hahnemühle Photo Rag Satin 

Glossy Fine Art und Permajet Royal 

Fine Art. 

Geheimtipps: Kinder 

1) Schnell arbeiten Mit einem Telezoom-Objektiv (z.B. 

50 - 200 mm) können Sie den Bildaufbau schnell von 

Großporträtaufnahmen zu Ganzkörperbildern ändern. 

2) Auf eine ungezwungene Atmosphäre achten Bevor 

Sie mi t dem Fotografieren beginnen, erklären Sie ihnen 

Ihre Pläne und machen Sie ein paar Witze, damit sie sich 

entspannen. 

3) Positive Unterstützung! Sagen Sie ihnen 

permanent, was für Naturtalente sie sind und dass sie auf 

den Bildern wirklich gut aussehen. Selbst in jungen Jahren 

profitieren die Kinder von diesem Zuspruch. 

4) Spielen lassen! Wenn Sie anfangen, herumzualbern, 

lassen Sie sie spielen und machen Sie einige tolle 

Schnappschüsse, bevor Sie sie unterbrechen, damit Sie sie 

für die nächste Aufnahme vorbereiten können. 

5) Belohnung nicht vergessen! Eine kleine 

Bestechung (Spielzeug, Süßigkeit etc.) funktioniert so 

gut wie immer und wenn die Kinder für Ihre Mühen 

eine Belohnung erhalten, sagen Sie bei der nächsten 

Fotosession gerne wieder „ja“.


Zeit für die Teenager! 

Behandeln Sie Jugendliche wie 

Erwachsene, und Sie werden das 

Beste aus ihnen herausholen 

WIE ALLE ELTERN bestätigen werden, 

entwickeln Kinder sehr schnell ihre 

Unabhängigkeit, wenn sie auf die 

weiterführende Schule kommen. Für Sie als 

Fotograf bedeutet dies, dass Sie Ihr Motiv mehr 

als Erwachsener und nicht als Kind behandeln 

sollten, wenn Sie eine Chance haben möchten, 

dass diese vor der Kamera posieren. Und auch 

wenn Sie Ihnen zum Beispiel Tipps geben, was 

sie anziehen sollten, seien Sie nicht sauer, wenn 

Sie genau das Gegenteil von dem anhaben, um 

das Sie sie gebeten haben. Arbeiten Sie mit 

ihnen und bitten Sie sie nach ein paar 

Aufnahmen, die Kleidung zu wechseln, um zu 

sehen, ob das, was Sie gerne möchten, besser 

passt. 

Sie werden merken, dass Jugendliche eine kurze 

Aufmerksamkeitsspanne haben und nach kurzer 

Zeit etwas anderes tun wollen als fotografiert zu 

werden. Wenn Sie freundlich bleiben, Interesse zeigen 

und Ideen zu ihrer Fotosession aufmerksam zuhören, 

können Sie sie eine ganze Weile auf Ihrer Seite halten. 

Wenn Ihre Modelle gerne fotografiert wird, ist das 

Shooting ein Kinderspiel, da sie sich nach jeder 

Aufnahme ganz natürlich von Pose zu Pose begeben! In 

den Jahren als Teenager sind Kinder oft am 

gehemmtesten. Auch wenn es einige reine 

Exhibitionisten unter ihnen gibt, sorgt sich die Mehrheit 

darum, wie sie auf den Bildern aussehen werden, 

insbesondere wenn ihre Hormone gerade dabei sind, 

ihre Haut zu zerstören. Ihr Ziel sollte es immer sein, sie 

in schmeichelndem Licht aufzunehmen, sie eher wie 

Erwachsene aussehen lassen und nicht wie Kinder und 

versuchen, dass Ihnen der gesamte Prozess Spaß 

macht. 

Was wollen sie selbst? 

Neben einer Auswahl 

von Bildern, die 

Ihnen und den Eltern 

gefallen, sollten Sie auf 

jeden Fall auch das 

Motiv selbst fragen, 

wie es fotografiert 

werden möchte. 

Die Antwort könnte 

Sie überraschen. 

Als wir Katie nach 

Ideen fragten, wie 

sie fotografiert werden möchte, schlug sie 

ein Schwarzweißbild vor, auf dem sie von 

der Kamera wegschaut, und zeigte uns ein 

Zeitschriftenfoto. Das war zwar nicht die Art 

von Bild, die wir geplant hatten, aber wir 

opferten die Zeit für den Neuaufbau und 

nahmen es dann so auf, wie Katie wollte. 

Bei diesem Bild haben wir sie in die Nähe 

von indirekten Fenstertüren gesetzt, sodass 

sie von der Seite beleuchtet wurde. Dann 

stellten wir einen Studioblitz mit einer kleinen 

Softbox auf den Boden, um etwas Licht von 

ganz unten auf die gegenüberliegende Seite 

zu werfen. Das Bild wurde mit Photoshop in 

Schwarzweiß umgewandelt. 

Mono Belichtung: 

Wenn Sie vorhaben, 

Ihre Bilder in 

Schwarzweiß 

umzuwandeln, 

brauchen Sie sich 

über Farbstiche durch 

die Beleuchtung 

keine Sorgen zu 

machen. Lassen Sie 

bei Ihrer Kamera 

den automatischen 

Weißabgleich 

eingestellt. 

Die Arbeit mit 

Jugendlichen kann 

viel Spaß machen; 

versuchen Sie dies 

in Ihren Bildern 

auszudrücken. Bitten Sie 

Ihren Assistenten oder 

einen Freund, sie zum 

Lachen zu bringen und 

seien Sie bereit, wenn 

der Moment kommt. 

Teenager haben 

viele Hobbies und 

Interessen; versuchen 

Sie diese ebenfalls mit 

einzubringen, etwa 

durch Kleidung oder 

Requisiten. 

Portraits 91 

Geheimtipps: Teenagers 

1) Achten Sie darauf, dass sie glücklich 

und entspannt sind und Spaß haben. 

Sie werden viel bessere Bilder 

erhalten als wenn sie gelangweilt und 

desinteressiert sind. 

2) Fragen Sie sie, ob sie Lieblingsbilder 

aus Zeitschriften oder dem Internet 

haben und überlegen Sie, ob Sie sie 

auf ähnliche Art fotografieren können. 

3) Geben Sie ihnen einen groben 

Hinweis, welche Kleidung Sie an 

ihnen sehen möchten (z.B. einfaches 

T-Shirt, Jeans etc.), aber achten Sie 

darauf, dass ihnen Ihr Vorschlag auch 

gefällt. 

4) Versuchen Sie nicht zu förmlich zu 

klingen, wenn Sie mit ihnen sprechen. 

Aber verwenden Sie lieber keine 

Wörter wie „cool“, wenn Sie glauben, 

dass das nach hinten losgehen 

könnte! 

5) Wenn Sie eine gute Aufnahme 

gemacht haben, zeigen Sie sie ihnen 

auf dem LCD-Bildschirm. Wenn 

ihnen gefällt, was sie sehen, haben 

sie mehr Lust mit dem Fotografieren 

fortzufahren. 

6) Lassen Sie keine Eltern oder 

Freunde beim Shooting zuschauen, 

da ihnen das womöglich peinlich ist – 

bitten Sie diejenigen, die nicht mit aufs 

Foto sollen, den Raum zu verlassen! 

7) Geben Sie ihnen ein kleines 

Geschenk (z.B. einen 15 Euro iTunes 

Gutschein) als Dankeschön und 

schicken Sie ihnen einige Abzüge von 

den besten Bildern. Das ist ein kleiner 

Preis für ihre Zeit und sorgt dafür, dass 

sie in der Zukunft gerne für weitere 

Bilder zur Verfügung stehen! 

BRETT HARKNESS

92 Landschaften 

Bereiten Sie sich auf die freie Natur vor 

Die Landschaftsfotografie bringt es oft mit sich, stundenlang in der freien Natur 

unterwegs zu sein. Bereiten Sie sich gut vor, um diese Erfahrung ebenso erfolgreich 

wie angenehm zu gestalten. 

ISTOCKPHOTO 

ISTOCKPHOTO 

RECHERCHIEREN & PLANEN 

Großartige Landschaftsaufnahmen 

entstehen selten zufällig — die besten 

Aufnahmen sind oft das Ergebnis sorgfältiger 

Planung, also machen Sie Ihre 

Hausaufgaben. Recherchieren Sie Ihren 

Aufnahmeort möglichst im Voraus, sehen Sie 

sich nach geeigneten Standpunkten um und 

probieren Sie verschiedene Kompositionen 

aus; dies wird Ihnen helfen, während der 

Aufnahmen schnell und effizient zu arbeiten. 

Wenn es sich um eine Meeresküste handelt, 

beachten Sie die Gezeiten. Die größte 

Bedeutung kommt dem Licht zu: Eignet sich 

der Ort eher für Aufnahmen am Morgen oder 

am Abend? 

Ein Sonnenrechner wie „The Photographer’s 

Ephemeris (http://photoephemeris.com) hilft 

Ihnen, die Richtung des Lichts zu 

verschiedenen Tageszeiten herauszufinden. 

Das Programm ist nur auf Englisch erhältlich, 

aber es gibt eine Anleitung auf Deutsch 

(http://photoephemeris.com/ 

the-photographer-s-ephemeris-auf-deutsch). 

Zum Schluss sollten Sie auf geeignetes 

Wetter für ihren Aufnahmeort warten. Sehen 

Sie sich die Wettervorhersage genau an und 

stimmen Sie Ihren Besuch zeitlich so ab, 

dass er mit idealen Verhältnissen 

zusammenfällt, und verbessern Sie dadurch 

Ihre Chance erfolgreich zu sein. 

PASSENDE KLEIDUNG 

Eine unerwartete Wetteränderung 

kann Ihre Planung umwerfen, achten 

Sie deshalb auf angemessene 

Bekleideung. Wenn es kalt oder nass 

ist, sollten Sie verschiedene 

Kleidungsstücke übereinander tragen, 

die Sie bei Bedarf an-/ablegen können. 

Die äußere Schicht sollte wind- und 

wasserdicht sein, sowohl am 

Oberkörper als auch an den Beinen. 

Probieren Sie es mal mit Kleidung von 

Berghaus oder Paramo. Eine Mütze 

verhindert, dass Sie bei niedrigen 

Temperaturen Körperwärme abgeben, 

während isolierte Handschuhe Ihre 

Finger warmhalten, sodass Sie Ihre 

Kamera bedienen können. Manche 

Menschen bevorzugen Handschuhe 

oder Fäustlinge, bei denen man die 

Fingerkappe umklappen kann, um die 

Finger freizulegen, wie die von Matin. 

Für steiniges oder unwegsames 

Gelände sind robuste Wanderschuhe 

geeignet, am Strand oder im Sumpf 

ermöglichen Ihnen Gummistiefel, zum 

Fotografieren ins Wasser zu waten. 

Achten Sie darauf, dass die Stiefel 

gefüttert sind. 

IMMER MIT STATIV 

Wir wissen, dass es lästig ist, ein Stativ 

zu tragen und immer wieder neu 

aufzustellen. Es gibt aber einen Grund, 

warum ernsthafte Outdoor-Fotografen 

immer eines benutzen: Stative bedeuten 

volle Kontrolle! Langsame 

Verschlusszeiten und niedrige ISO-Werte 

sind kein Problem, es ist einfacher, das 

Bild mit Präzision zusammenzustellen, 

Grauverlaufsfilter einzusetzen, die 

Tiefenschärfe zu maximieren und die 

Kamera in Position zu bringen, um direkt 

loslegen zu können, wenn plötzlich das 

Licht besser ist. Ein mittelgroßes Modell 

aus Carbonfaser, wie das 190CXPRO3 

oder das 055CXPRO4 von Manfrotto, 

bietet einen guten Kompromiss 

zwischen Gewicht und Stabilität, auch 

mit einer schweren professionellen 

digitalen Spiegelreflexkamera. Wenn Sie 

sparen müssen, entscheiden Sie sich für 

die preiswerteren Modelle aus 

gleichwertigen Legierungen. Sie 

benötigen außerdem einen geeigneten 

Kopf, und Kugelköpfe werden immer 

beliebter. Schauen Sie sich zum Beispiel 

den Kugelkopf MH1312-652 von 

Giottos oder die Modelle 498RC2 und 

327RC2 von Manfrotto an. 

Die Hügel leben! 

Es sollte immer Ihre 

Priorität sein, die 

Aufnahme so zu planen, 

dass Sie mit gutem 

Wetter zusammenfällt. 

Doch auch dunkle, 

stürmische Tage können 

mit Aufnahmen wie 

diesen belohnen. 

WAHL DES OBJEKTIVS 

Kommen wir zum Wichtigsten: der 

Ausrüstung! Die perfekte Lösung muss allen 

Landschafts-Anforderungen genügen, aber 

leicht genug sein, um sie den ganzen Tag 

tragen zu können. Zum Glück ist es nicht 

schwierig, beides zu kombinieren. Die Wahl 

der Kamera ist praktisch irrelevant, denn es 

gibt heute kaum noch schlechte digitale 

Spiegelreflexkameras. Der Schlüssel zu 

Kreativität und Erfolg sind die Objektive! 

Wenn Sie im Vollbild aufnehmen, sind drei 

Zoomobjektive im Bereich 17 bis 200 / 300 

mm mehr als ausreichend, für APS-C genügen 

10 bis 200 mm. Weitwinkelobjektive sind für 

Landschaftsaufnahmen nützlicher als 

Teleobjektive, sind aber anfälliger für optische 

Aberrationen bzw. Diffraktion, deshalb sollten 

Sie nur in ein Modell von guter Qualität 

investieren. 

Für Vollbildaufnahmen sind Canons 17–40 

mm f/4 und 16–35 mm f/2,8 L Mk II oder 

Nikons 14–24 mm f/2.8 G, 16–35 mm f/4 G 

und 17–55mm f/2.8 G geeignete Kandidaten, 

während für APS-C-Sensoren Nikons 10–24 

mm f/3.5–4.5 G und 12–24 mm f/4 G, 

Canons 10–22 mm f/3.5–4.5 und Sigmas 

10–20 mm f/3.5 und 12–24 mm f/4.5-5.6 in 

die engere Auswahl gehören. 

ADAM BURTON

ADAM BURTON 

PACKEN SIE IMMER FILTER EIN 

Filter sind für Landschaftsaufnahmen absolut 

notwendig! Sie sollten immer einen Polfilter 

dabeihaben, da er blendendes Licht und 

Reflexionen reduziert, um die Klarheit zu 

verbessern und den Himmel bei sonnigem Wetter 

zu betonen. Auch Grauverlaufsfilter sind ein 

Muss, um Landschaft und Himmel richtig zu 

belichten. Der Verlauf ermöglicht es Ihnen, den 

Himmel so abzudunkeln, dass seine Helligkeit 

der Landschaft ähnelt. Was die Dichte betrifft, 

sind 0,6 und 0,9 am nützlichsten; „harte“ 

Grauverlaufsfilter ermöglichen einen 

gleichmäßigeren Verlauf als „weiche“. Massive 

Graufilter sind praktisch, um die Verschlusszeit zu 

verlangsamen, wenn Sie zum Beispiel Bewegung 

im fließenden Wasser aufnehmen möchten. 

Eine Dichte von 0,6 erhöht die Belichtung um 

zwei Stufen, 0,9 um drei Stufen und 1,2 um vier 

Stufen. Um extremere Effekte durch 

Langzeitbelichtung zu erreichen, benötigen Sie 

einen zehnstufigen Graufilter, zum Beispiel den 

Lee Big Stopper, B + W 3.0 ND oder Hitech Pro 

Stop (siehe Seite 56 für weitere Informationen). 

Diese ermöglichen Belichtungen von mehreren 

Minuten bei Tageslicht, um Bewegungen in Meer, 

Himmel, Flüssen und ähnlich bewegten Motiven 

aufzunehmen. Die Ergebnisse können so 

erstaunlich sein, dass Sie, wenn Sie einmal 

anfangen, vermutlich nicht mehr aufhören 

können! 



„Gehen Sie nicht zu früh nach Hause! 

Nach einem schmerzlich frühen Start 

oder einem langen Tag unterwegs zieht 

es Sie vermutlich stark nach Hause; doch 

bleiben Sie standhaft! Ich habe diesen 

Fehler früher oft gemacht – im Glauben, 

die Wolken würden nicht aufbrechen oder 

die Bedingungen nicht mehr hergeben 

–, nur um dann auf der Rückfahrt einen 

wunderschönen Sonnenuntergang oder 

einen dramatischen Himmel zu erleben. 

Es gibt nichts Frustrierenderes als eine 

großartige Gelegenheit zu verpassen, 

nur weil man nicht noch eine Stunde 

geblieben ist. Wetterbedingungen 

können sich erstaunlich schnell ändern, 

sodass auf einmal ein wundervolles 

Licht erscheint oder die Wolken gerade 

genug aufreißen, damit dramatische 

Lichtstrahlen durchscheinen und die 

Szene in Licht baden. Wenn Sie sich 

also die Mühe gemacht haben, zu einem 

Aufnahmeort zu gelangen, gehen Sie 

nicht, bis Sie wirklich sicher sind, dass es 

keine Chance für weitere Möglichkeiten 

gibt. Bleiben Sie – vielleicht fangen 

Sie einen unvergesslichen, magischen 

Moment ein.“

94 Landschaften EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Die Grundlagen 

Eine gute Bildkomposition ist der Schlüssel zu guten Fotos. Es gibt ein paar Regeln, die 

Ihnen auf dem Weg zum Erfolg helfen können – lassen Sie sich davon anregen. 


Der Vordergrund 

Ein interessanter Vordergrund ist wichtig und verstärkt die Tiefenwirkung. Das können Felsformationen 

sein, durch Vegetation verursachte Reflexionen oder ein Weg, der nach hinten ins Bild führt. Die Elemente 

sollten zur übrigen Szene passen und einen visuellen Einstiegspunkt bieten, der das Auge in die 

Bildkomposition führt und zugleich als Maßstab dient. Verwenden Sie ein Weitwinkel im Bereich 

17-35mm, der weite Blickwinkel steigert die Perspektive und die Größe nahe gelegener Objekte. Auch die 

Höhe der Kameraposition kann die Bildwirkung beeinflussen: Ist der Standpunkt zu hoch über dem 

Boden, kann der mittlere Entfernungsbereich leer und langweilig aussehen. In dem Fall sorgt ein 

niedrigerer Standpunkt für eine interessantere, dramatischere Perspektive. Um die gesamte Szenerie 

scharf abzubilden, wird außerdem viel Schärfentiefe benötigt; stellen Sie also sorgfältig scharf und 

verwenden Sie eine Blende im Bereich von f/16. Ermitteln Sie die hyperfokale Entfernung und wählen Sie 

einen Schärfepunkt etwa am Ende des ersten Drittels der Szene. 




Die Drittelregel 

Die vielleicht wichtigste Regel der 

Bildkomposition ist die Drittelregel. 

Um sie umzusetzen, stellen Sie sich 

das Sucherbild durch zwei horizontal 

und zwei vertikal verlaufende Linien 

in neun gleich große Teile zerteilt vor. 

Ordnen Sie nun Ihre Bildelemente 

entlang dieses Linienrasters an, so 

sollte der Horizont auf einer der 

horizontalen Linien liegen. 

Oft ist es am besten, wenn Ihr Motiv 

zwischen einem Drittel Himmel und 

zwei Dritteln Erdoberfläche 

eingebettet ist. Wenn der Himmel 

besonders eindrucksvoll aussieht, 

können Sie diese Proportion auch 

umkehren. Die Schnittpunkte 

unserer gedachten Linien markieren 

optische Fixpunkte. Das hängt damit 

zusammen, wie unser Gehirn die 

Informationen vom Auge verarbeitet. 

Für die beste optische Balance 

sollten sich die Schlüsselelemente 

Ihrer Szene nahe diesen Punkten 

befinden. 

Manche Fotografen empfinden die 

Drittelregel als zu klischeehaft – 

dennoch funktioniert sie, und die 

erfolgreichsten Landschaftsfotos 

beruhen auf ihr! 

Bei vielen Kameras lässt sich ein 

entsprechendes Raster in den Sucher 

oder auf dem Monitor einblenden, 

um die Arbeit mit der Drittelregel zu 

erleichtern. 


Regeln müssen manchmal gebrochen 

werden 

Natürlich sollte man die Regeln der Bildkomposition 

kennen und anwenden – dennoch gelten sie nicht 

automatisch für jedes Motiv, sonst entstehen 

unweigerlich fantasielose, vorhersehbare Bilder. Trotz 

aller nützlichen Regeln sollten Sie daher auch Mut 

zum Experiment haben. Ein Horizont genau in der 

Mitte des Bildausschnitts macht sich in bestimmten 

Szenen gut – besonders wenn sich Himmel im 

Wasser spiegelt, was ein ganz eigenes 

Symmetriegefühl erzeugt. Das Geheimnis guter 

Bildkomposition liegt manchmal einfach darin, dem 

eigenen Gefühl zu folgen. 

Führungslinien 

Gut erkennbare Linien sind eine große Hilfe, denn sie 

führen das Auge durch das Bild. Eine Landschaft ist 

voller Linien, Wege, Strassen, Bodenwellen, Hecken, 

Flüsse oder Küstenlinien. Auch „implizite“ Linien 

können eingebunden werden, etwa eine Reihe 

gleichartiger Objekte, Steine usw. 

Ein Weitwinkelobjektiv kann Linien verlängern und 

Winkel vergrößern. Am wirkungsvollsten sind sie, 

wenn sie aus einer Bildecke diagonal ins Bild führen. 

Diagonale Linien sind dynamischer, denn sie 

implizieren Tiefe und wirken am besten von links 

nach rechts ins Bild laufend – entsprechend dem 

natürlichen Bewegungsmuster des menschlichen 

Auges! 

Die Regel der ungeraden 

Zahl 

Die Regel der ungeraden Zahl ist 

weniger bekannt, doch ebenso nützlich 

und effizient, wenn die geforderten 

Umstände zutreffen. Außerdem ist sie 

sehr einfach anzuwenden. Sie besagt, 

das eine Bildkomposition mit einer 

ungeraden Zahl von im Bild 

befindlichen Objekten ästhetisch 

ansprechender ist, als vergleichbare 

Bilder mit eine geraden Zahl von 

Objekten. Bei einer Baumreihe auf 

einem Hügelrücken beispielsweise sieht 

ein Foto mit einem einzelnen Baum 

oder mit drei oder fünf Bäumen besser 

aus, als ein Bild mit zwei oder vier 

Bäumen. Ungerade Zahlen schaffen 

einen natürlichen Rahmen – es gibt 

immer ein zentrales Objekt. „Drei“ ist 

eine besonders starke Zahl, weil 

dadurch ein Dreieck gebildet wird. Sie 

sind skeptisch? Probieren Sie`s aus!

Ungerade … 

Die Regel der ungeraden Zahl 

ist äußerst einfach – ein, drei 

oder fünf Objekte im Bild 

sehen immer besser aus als 

zwei oder vier. 

ADAM BURTON


Kamera-Einstellungen 

Wenn Ihnen eine fantastische Landschaft vor die Linse gerät, ist es entscheidend zu 

wissen, wie Sie die Kamera einstellen müssen, um das Beste daraus zu machen 

AUFNAHMEMODI 

Digitale Spiegelreflexkameras haben 

eine Vielzahl von Aufnahmemodi, 

mit denen Sie die Belichtung auf 

unterschiedliche Weise regulieren 

können. Die Automatikprogramme 

sollten Sie bei der 

Landschaftsfotografie am besten 

vermeiden. Ebenso den 

Programmmodus, der den 

gewünschten Effekt einfach nicht 

zuverlässig genug vorhersehen 

kann. Sie brauchen volle Kontrolle 

über die Wahl der Blende, denn dies 

bestimmt den Grad der 

Tiefenschärfe. Der Modus 

Zeitautomatik mit Blendenvorwahl 

(A oder Av) ist die beste Wahl. Damit 

wählen Sie die Blende, während die 

Kamera automatisch die dazu 

passende Verschlusszeit bestimmt, 

um insgesamt eine korrekte 

Belichtung zu erreichen. Wenn das 

Bild von vorne bis hinten scharf sein 

soll, wählen Sie eine kleine Blende 

wie f/16. Der manuelle Modus ist 

ebenfalls nützlich, aber er verlässt 

sich stark auf Ihre Eingaben. 

BELICHTUNGS- 

KOMPENSATION 

Wenn Sie sich das Histogramm des 

Bildes angeschaut haben und 

finden, dass Sie die Szene aufgrund 

einer falschen Belichtung aufhellen 

oder abdunkeln müssen, ist die 

einfachste Lösung, auf die 

Belichtungskompensation der 

Kamera zurückzugreifen. Einige 

digitale Spiegelreflexkameras haben 

einen speziellen Button dafür, der 

mit einem (+/–) Symbol 

gekennzeichnet ist, während bei 

anderen Modellen die Kompensation 

über einen der Drehregler eingestellt 

wird. Bewegen Sie die 

Belichtungsanzeige in Richtung des 

(+) Symbols, um eine positive 

Kompensation anzuwenden und das 

Bild aufzuhellen. Oder bewegen Sie 

es in Richtung des (–) Symbols, um 

eine negative Kompensation 

anzuwenden und das Bild im 

Ergebnis dunkler erscheinen zu 

lassen. Die Bildkompensation wird 

normalerweise in Stufen von 1/3 

oder 1/2 angegeben.. 

OPTIONEN ZUR 


Ihre Kamera verfügt über eine Reihe 

von Methoden zur 

Belichtungsmessung – üblicherweise 

Multizonen, mittenbetont und 

Punkt. Punktmessung ist nützlich, 

wenn Sie bei Ihrer Messung sehr 

präzise vorgehen müssen – eventuell 

zum Beispiel, um den Kontrast des 

Lichts zwischen Land und Himmel 

zu berechnen. In den allermeisten 

Fotosituationen stellt jedoch die 

Multizonenmessung die am besten 

geeignete Methode dar. Sie greift auf 

das Licht von verschiedenen 

Bereichen des Bildes zurück und 

berechnet daraus einen 

Durchschnittswert. Diese Methode 

ist sehr akkurat und kann nur sehr 

selten ausgetrickst werden – nur 

extrem helle, dunkle oder von hinten 

ausgeleuchtete Motive täuschen es. 

Daher empfehlen wir Ihnen, bei der 

Multizonenmessung Ihrer Kamera zu 

bleiben – sie wird sich in der 

Mehrheit der Situationen als 

verlässlich erweisen. 

DEN ISO-WERT SO KLEIN WIE MÖGLICH 

WÄHLEN 

Um die Bildqualität zu maximieren, sollten Sie die ISO-Einstellung 

auf der kleinstmöglichen Empfindlichkeit halten – typischerweise 

ISO 100 oder 200. Dadurch bleiben Ihre Bilder frei von Rauschen. 

Höhere Empfindlichkeiten sind nützlich, wenn Sie eine kurze 

Verschlusszeit benötigen. Aber bei der Landschaftsfotografie ist 

Schnelligkeit nicht unbedingt ein Thema, insbesondere wenn Sie ein 

Stativ für die Stabilisierung verwenden. Denken Sie daran, die Auto 

ISO Funktion Ihrer Kamera zu deaktivieren, damit die Kamera nicht 

eine höhere ISO wählt als Sie haben möchten. 

ADAM BURTON 

Profitipp: Helen Dixon 

„Das Wetter ist bei uns in 

Großbritannien eins der beliebtesten 

Gesprächsthemen. Wir haben sehr 

veränderliche Wetterbedingungen 

– und schlechtes Wetter muss nicht 

unbedingt etwas schlechtes sein. 

Egal ob Sie es lieben oder hassen, 

Sie sollten das facettenreiche Klima 

schätzen lernen und die Ausrüstung 

für Regenwetter bereit halten! 

Viele von uns sind Schönwetter- 

Fotografen, aber ich habe gelernt, 

auch dann rauszugehen, wenn 

die Vorhersage nicht so günstig ist. 

Einige der besten Bedingungen findet 

man, wenn eine Kaltfront wieder 

abzieht. Der Übergang zwischen 

schlechtem und sich besserndem 

Wetter kann äußerst lohnenswert 

sein. Natürlich kann man dabei nass 

werden, wenn man darauf wartet, 

dass das beste Licht herauskommt, 

aber es kann sich lohnen. Seien 

Sie einfach gut vorbereitet! Ein 

dramatischer Himmel, flüchtiges 

Licht, Regenbögen und üppige 

Landschaften sind oft die Geschenke 

unseres unvorhersehbaren Wetters! 

Und vergessen Sie nicht, dass 

Sie nicht auf die goldene Stunde 

beschränkt sind. Sie können 

praktisch den ganzen Tag über 

fotografieren.“


Landschaften 97 

Stellen Sie sich ein… 

Wenn Sie mit den 

Einstellungsmöglichkeiten vertraut 

sind, können Sie Ihre Kamera immer 

den Lichtverhältnissen anpassen. 

HELEN DIXON


Das Licht beherrschen (bei jedem Wetter!) 

Die Natur und Veränderlichkeit des Lichts zu verstehen, ist eine wesentliche Fähigkeit, die man lernen muss. Und 

geben Sie nicht auf, wenn das Wetter mal nicht mitspielt – Sie können trotzdem tolle Landschaftsfotos erzielen! 

TAGESZEIT 

Um großartige Landschaftsaufnahmen zu machen, müssen Sie zur 

rechten Zeit am rechten Ort sein. Die Lichtqualität kann der 

entscheidende Faktor für das Gelingen oder Scheitern Ihres Fotos 

sein. Sowohl die Tageszeit als auch Jahreszeit und Wetter können 

die Lichtqualität beeinflussen. Tagsüber erzeugt der hohe 

Sonnenstand ein grelles, unvorteilhaftes Licht – selbst wenn der 

Bildaufbau genau richtig war, ist das Ergebnis oft enttäuschend. In 

der Regel ist das Licht jeweils eine halbe Stunde vor bzw. nach 

Sonnenauf- und Sonnenuntergang am besten – während der so 

genannten „goldenen Stunden“ ist das Licht weich, warm und 

attraktiv, die niedrig stehende Sonne betont Strukturen und formt 

die Landschaft. 

Für großartige Landschaftsaufnahmen stellen Sie den Wecker früh 

morgens und bleiben bis spät abends draußen. Sie sollten 

wenigstens eine Stunde vor Sonnenaufgang vor Ort sein; der Glanz 

und die Intensität einer Morgendämmerung kann magisch sein, 

und sobald die Sonne am Horizont erscheint, ist die Lichtqualität 

perfekt. Am Ende des Tages ist das Licht ähnlich gut. Auch hier 

sollten Sie rechtzeitig kommen, um den richtigen Blickwinkel zu 

finden. Und packen Sie nicht zu früh wieder ein – das Abendrot 

nach Sonnenuntergang kann spektakulär sein! Denken Sie im 

Winter auch daran, dass die Sonne tiefer steht, sodass ihr Licht den 

ganzen Tag über brauchbar ist. 

LEE FROST 

ROSS HODDINOTT


Landschaften 99 

LEE FROST 

ADAM BURTON 

DIE RICHTUNG DES LICHTS 

Eine Szene kann von vorne, seitlich oder von 

hinten beleuchtet sein. Die Lichtrichtung 

spielt eine entscheidende Rolle für die 

Bildqualität und Atmosphäre. Wird eine 

Landschaft von vorn ausgeleuchtet, fallen 

Schatten hinter das Motiv. Dies führt dazu, 

dass Strukturen und Formen weniger betont 

und die Ergebnisse flach und uninteressant 

werden. Wenn Sie bei Dämmerlicht ein 

Weitwinkelobjektiv verwenden, müssen Sie 

auch vermeiden, dass Ihr eigener Schatten 

ins Bild fällt. 

Der bevorzugte Stil von Fotografen ist oft eine 

niedrige Ausleuchtung von der Seite, denn 

dadurch werden Gestalt und Form der 

Landschaft aufgedeckt und sie hilft, den 

Fotos Tiefe zu verleihen. Vermeiden Sie, falls 

möglich, die Sonne in Ihren Bildaufbau 

einzubeziehen – außer, wenn sie indirekt 

durch eine Wolke, ein Gebäude oder Bäume 

scheint – denn ihre Intensität wird den 

Dynamikbereich der Kamera überschreiten 

und es gibt ein erhöhtes Risiko für 

Belichtungsfehler. Aber auch wenn 

Fotografen oft geraten wird, es zu vermeiden 

gegen die Sonne zu fotografieren, kann ein 

Gegenlicht eindrucksvolle und 

atmosphärische Ergebnisse erzeugen, mit 

Schatten, die auf einen zulaufen, Silhouetten 

erzeugen und Gestalt und Form betonen. 

NUTZEN SIE DAS WETTER SO GUT 

WIE MÖGLICH 

Das Wetter hat großen Einfluss auf das Aussehen, 

die Anmutung und Atmosphäre von 

Landschaftsbildern. Ob es sonnig, wolkig, neblig 

oder stürmisch ist, jedes Art von Wetter stellt ganz 

eigene Herausforderungen und Gelegenheiten. Es 

lässt sich kaum bezweifeln, dass das beste Wetter 

für die Freiluftfotografie eine Mischung aus Sonne 

und Regenschauern darstellt. Die Luft ist 

typischerweise klar und das Licht kann magisch 

sein, wenn die Sonne durch die Wolken bricht. 

Wenn Sie Glück haben, sehen Sie sogar einen 

Regenbogen, aber Sie müssen schnell arbeiten 

und die Verwendung eines Regenschutzes ist 

angebracht, um Ihre Ausrüstung trocken zu halten. 

Eine Wolke bildet oft ein Schlüsselelement in 

Landschaftsaufnahmen, denn sie macht die Bilder 

interessanter, verleiht ihnen Tiefe und 

möglicherweise Dramatik. Im Gegensatz dazu sind 

klare Himmel allgemein weniger attraktiv, denn sie 

sind eher langweilig und bieten ein ziemlich grelles 

Licht. 

An Tagen, an denen der Himmel leer ist, legen Sie 

den Schwerpunkt auf Vordergrundmotive und 

begrenzen Sie die Menge des Himmels im Bild. 

Stürmische Tage können sehr interessant sein. 

Wolken, Blätter und Vegetation werden vom Winde 

verweht und Sie können diese Bewegung 

einfangen, indem Sie eine lange Verschlusszeit 

verwenden – eventuell unter Zuhilfenahme eines 

soliden Graufilters – um die Bewegung des Motivs 

kreativ weich zu zeichnen. Auch wenn wir uns oft 

eine deutliche Klarheit wünschen, können Dunst 

und Nebel eine besondere Atmosphäre und 

Stimmung erzeugen. Tief liegender Nebel ist ganz 

besonders fotogen, denn er simplifiziert die 

Landschaft und reduziert Motive auf ihre einfachen 

Silhouetten. Klobige, interessante Objekte wie ein 

kahler Baum funktionieren oft besonders gut. 

Teleobjektive passen zu nebeligen 

Wetterbedingungen, denn sie verkürzen die 

Perspektive und ermöglichen es, interessante 

Motive zu betonen. Bei bewölktem Wetter passt 

Waldfotografie, denn das Licht wird hier angenehm 

durch die Wolkendecke gestreut. Graues Wetter 

kann auch gut zur Schwarzweiß-Fotografie passen 

und die Konsistenz des Lichts ist ideal, wenn Sie 

mit längeren Verschlusszeiten fotografieren 

möchten. Es gibt kein richtiges oder falsches Wetter 

– Sie müssen nur Motive wählen, die zum Wetter 

passen. 

Profi-Tipp: Lee Frost 

„Wenn ich losgehe, um Landschaften 

zu fotografieren, dann hasse ich es, 

nach Hause zu kommen, ohne etwas 

Anständiges im Kasten zu haben. 

Das Problem ist, dass die klassische 

farbige Landschaftsfotografie dermaßen 

abhängig von Licht und Wetter ist, 

dass die Chance, bei jeder Exkursion 

erfolgreiche Fotos zu schießen, äußerst 

gering ist. Um das zu umgehen, habe 

ich mir im Laufe der Jahre eine Reihe 

von Techniken und Ideen angeeignet, 

sodass ich bei jeder Art von Wetter 

interessante Bilder produzieren 

kann. Eine nahe liegende Methode 

ist es, von vornherein mit der Absicht 

zu fotografieren, die Bilder später 

in schwarzweiß zu konvertieren 

–Situationen, die für Farbbilder 

nicht passen, können großartig für 

eindrucksvolle Schwarzweißaufnahmen 

sein. Eine weitere Lieblingsmethode 

ist es, einen zehnstufigen Graufilter für 

lange Verschlusszeiten bei Tageslicht 

zu benutzen. Infrarot funktioniert gut, 

wenn das Licht grell ist. Wenn Sie nichts 

davon reizt, können Sie bei schlechtem 

Wetter noch den Joker spielen und 

Detailaufnahmen machen. Bewegen Sie 

sich nahe heran und fangen Sie Elemente 

der Landschaft ein – Muster und Struktur 

von Felsen gelingen dabei immer.“


„Klassische“ Aufnahmetechniken 

Manchmal sind die alten Techniken die besten, wenn es darum geht, auch langweiligen 

Motiven etwas Flair zu verleihen. Ein Blick zurück… in Farbe und Schwarzweiß. 

LEE FROST 

Farbe und Schwarzweiß 

Die allermeisten Landschaftsaufnahmen sind heute in 

Farbe, da wir Charakter und Atmosphäre einer Szenerie 

realistisch darstellen wollen. Oft ist Farbe auch das 

wichtigste Element, und das gesamte Motiv steht und 

fällt mit der Farbdarstellung. Sonnenauf- oder 

Untergänge in Schwarzweiß sind absolut sinnlos, denn 

nahezu alles, was das Motiv ausmacht, geht verloren. 

Auch jahreszeitliche Farben sind eine unschätzbare 

Hilfe: die goldenen Herbsttöne, das üppige Grün von 

Frühling und Sommer. Farben haben großen Einfluss 

darauf, wie Menschen auf ein Bild reagieren. Weiche, 

harmonische Farben wirken beruhigend und vermitteln 

Gelassenheit. Die grelle Farbe eines Rapsfeldes gegen 

den blauen Himmel dagegen schafft einen kraftvollen 

Kontrast, der die Sinne anregt. 

Schwarzweißbilder sind demgegenüber ein 

geradlinigeres, einfacheres Medium. Nehmen Sie die 

Farbe heraus, und Sie entfernen sich ein gutes Stück 

von der Realität. 

Das Schwarzweißbild entkleidet die Landschaft, macht 

sie nackt, und der visuelle Eindruck ist völlig anders. 

Oberflächen, Linien und Formen treten in den 

Vordergrund, auch Licht und Schatten erhalten 

Priorität. Durch konvertieren eines Fotos in 

Schwarzweiß bringen Sie die Dramatik schlechten 

Wetters oft viel besser zur Geltung, als es Farbe je 

könnte. Das gilt auch für diese grauen, trostlosen 

Novembertage, an denen man eigentlich nur nach 

Hause ins Warme will. Die Schwarzweißfotografie 

verlangte viel Zeit und man musste etliche Fähigkeiten 

beherrschen, denn man musste den Film selbst 

entwickeln und auch die Abzüge selbst produzieren, 

weil ein Fotolabor Schwarzweißbilder nahezu immer 

ruinierte. Im Digitalzeitalter jedoch ist die 

Schwarzweißtechnik für alle zugänglich, auch wenn sie 

sich „nur“ im Computer abspielt. 

Panoramen 

Wir alle sind an rechteckige Fotos gewöhnt, doch viele 

Landschaften kommen erst in der Panorama-Ansicht 

wirklich gut zu Geltung. In den alten Tagen des Films 

hätte man dafür eine extrem teure Spezialkamera 

gebraucht, doch heute können Sie qualitativ hochwertige 

Panoramabilder mit einer handelsüblichen 

Spiegelreflexkamera aufnehmen. Sie verfügen über einen 

Panoramamodus, bei dem Sie die Kamera sanft über die 

aufzunehmende Szene schwenken, wobei automatisch 

eine Bildsequenz geschossen wird, die anschließend 

ohne Ihr weiteres Zutun zu einem Panoramabild 

zusammengeführt wird. 

Der Vorgang ist einfach durchzuführen, und die 

Ergebnisse können überraschend gut sein. Doch für 

optimale Qualität sollten Sie eine Bildsequenz schießen, 

deren Einzelbilder später am Computer 

zusammengeführt werden. Dafür gibt es mehrere 

Programme, unter anderen Photoshop von Adobe und 

PanoramaPlus X4 von Serif. 

Auf jeden Fall sollten Sie ein Stativ benutzen, die 

Belichtung messen, und die Kamera in den manuellen 

Modus schalten. Das stellt sicher, dass jedes Bild gleich 

belichtet wird und dass es sich überlappende Bereiche 

gibt, die groß genug sind, die Einzelbilder nahtlos 

aneinander anzupassen. Der Computer erledigt dann 

den Rest. 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO

Kein Widerspruch: 

Bewegung und 

Landschaften 

Auch wenn es nicht so aussieht, eine Landschaft ist 

voller Bewegung: Wasser, Wolken, Laubbäume, 

Getreidefelder beispielsweise. Die Bewegungen 

sollten entweder „eingefroren“ oder bewusst stark 

„verwischt“ werden. Alles was zwischen diesen 

beiden Extremen liegt, sieht mehr oder weniger 

verwackelt aus und verdirbt daher das Bild. Wie Sie 

in welcher Situation vorgehen, hängt vom Motiv ab, 

vom vorhandenen Licht, dem Effekt, den Sie erzielen 

wollen und damit auch zu einem guten Teil vom 

persönlichen Geschmack. 

Wie die Bewegung sich auf dem Foto darstellt, hängt 

von der Verschlusszeit ab. Eine kurze Verschlusszeit 

friert das Bild ein, eine Lange Verschlusszeit 

verwischt die sich bewegenden Bildelemente. Die 

genaue Verschlusszeit hängt ab von der Art und 

Weise der Bewegung. Als Faustregel kann man sich 

merken: Verschlusszeiten von 1/250 Sekunde und 

kürzer frieren die Bewegung ein, und alles was länger 

ist als 1/4 Sekunde, lässt Bewegungen 

verschwimmen. 

In der Praxis ist es einfacher, Bewegungen zu 

verwischen, weil man in der Regel nicht die besten 

Lichtverhältnisse hat und deshalb durch kleine 

Blenden die Schärfentiefe optimiert. Auch vom 

ästhetischen Standpunkt aus macht sich kreativ 

verwischte Bewegung meistens besser im Bild, weil 

sie eher mit Lebendigkeit und Zeitablauf assoziiert 

wird als die „eingefrorene“ Starre des Augenblicks. 

Wasser ist immer ein dankbares Motiv. Flüsse, 

Wasserfälle und Meer bekommen einen ganz 

anderen Charakter, wenn sie mit langen 

Belichtungszeiten aufgenommen werden, und 

Wasser nimmt ein milchig weiches Erscheinungsbild 

an. 

Bei schlechten Lichtverhältnissen ist es kein Problem, 

Belichtungszeiten zu verwenden, die lang genug sind 

– kleine Blende und geringer ISO-Wert sorgen dafür. 

Ist das Licht jedoch sehr hell, brauchen Sie 

womöglich einen Graufilter, um die Belichtungszeit 

zu verlängern. Ein dreistufiger Filter (0,9 ND) sollte in 

den meisten Fällen ausreichen. Erinnern wir uns: 

Eine Stufe nach unten oder oben bedeutet die 

Halbierung oder Verdoppelung der Belichtungszeit. 

Brauchen Sie ohne Filter also 1/8 Sekunde 

entsprechend Ihrer Messung, verlängert der 

dreistufige Graufilter die Zeit auf eine Sekunde. 

Das Messsystem der Kamera gleicht den Graufilter 

automatisch aus. Ein 10-stufiger Filter ist ideal, wenn 

Sie die Bewegungen in Ihrem Motiv stark 

hervorheben wollen. 

ADAM BURTON 

Erwarten Sie allerdings nicht die besten Resultate, 

nur weil Sie die längste mögliche Verschlusszeit 

benutzen, denn bei sehr langen Verschlusszeiten 

gehen Details und Oberflächenstrukturen verloren. 

Kurze Zeiten sind oftmals besser, besonders bei 

Szenen an der See, wenn die Flut hereinkommt und 

die Felsen an der Küste umströmt. Mit 1/2 Sekunde 

und wenn Sie genau dann auslösen, wenn eine Welle 

die vorderen Felsen erreicht, fangen Sie genug 

Bewegung des Wassers ein, um das Interesse des 

Betrachters zu erwecken, und den Detailreichtum 

des Bildes zu erhalten und die Oberflächen natürlich 

aussehen zu lassen. Experimentieren Sie einfach mit 

unterschiedlichen Zeiten; die Erfahrung bringt die 

Urteilsfähigkeit mit sich, die Sie brauchen, um auf 

Anhieb genau den gewünschten Effekt zu erreichen. 

Langzeitbelichtungen können auch 

Wolkenbewegungen gut verwischen. Das sieht 

besonders schön aus, wenn die Wolken in Richtung 

der Kamera ziehen, und gibt dem Bild mehr Tiefe. 

Auch Getreidefelder – überhaupt jegliche Vegetation 

– macht sich gut, wenn Landschaften sonst eher 

statisch aussehen. Wellenförmig sich wiegender 

Weizen und biegende Äste nehmen Sie am besten 

mit Zeiten von ein bis zwei Sekunden auf. Machen 

Sie ruhig mehrere Sequenzen, dann wird schon eine 

dabei sein, die passt.


Grundlagen der Farbe 

WENN SIE DIESE GRUNDLAGEN VERSTANDEN HABEN, SIND SIE SCHON AUF DEM BESTEN 

WEG, FARBEN IN IHREN BILDERN RICHTIG EINZUSETZEN. LASSEN SIE UNS BEGINNEN… 

Der Farbkreis 

LEE FROST 

LEE FROST 

HARMONISCHE FARBEN 

Die Farben, die im Farbkreis eng nebeneinander 

liegen, harmonieren gut miteinander. Blau und 

Grün, Grün und Gelb, Rot und Purpur, Orange und 

Gelb – das sind alles unmittelbare Nachbarn im 

Farbkreis, die gut zusammenpassen. Auch alle 

Farben auf der warmen Seite des Farbkreises – also 

Purpur, Rot, Orange und Gelb – harmonieren 

miteinander, genauso wie die Farben auf der 

kühleren Seite, Blau, Violett und Grün. 

Fotografien, die aus harmonischen Farben bestehen, 

sind erholsamer beim Betrachten und angenehmer 

für die Augen – sie haben eher einen beruhigenden 

Effekt, anstatt unsere visuelle Wahrnehmung 

herauszufordern. Denken Sie nur einmal an die 

wunderschönen warmen Farben – Rot-, Gelb-, 

Orange- und Brauntöne – eines herbstlichen 

Laubwaldes, oder die weichen Farbschattierungen 

der Landschaft, wenn Nebel oder Dunst das Licht 

streuen und alle Farben auf weiche Töne reduziert 

werden. 

Man kann aber auch tolle Fotos einer Szenerie 

machen, die nur eine einzige Farbe beinhaltet, oder 

die gleiche Farbe in unterschiedlichen 

Schattierungen. Weiches, diffuses Licht erzeugt 

diesen Effekt in der Natur und bringt die Farben in 

einer Szene näher zueinander. Bei Tagesanbruch 

und dunstigem Wetter dringt die Farbe des Lichts 

durch den Dunst und beherrscht die Szene. Vor dem 

Sonnenaufgang ist dieses Licht blau, weil die 

Farbtemperatur des Lichts hoch ist, aber sie lässt 

rasant nach, während der Sonnenaufgang näher 

rückt und wechselt dann schnell von kalt zu warm, 

wenn weiche Orange- und Gelbtöne übernehmen. 

In Situationen, in denen die Farbsättigung reduziert 

ist, erscheinen selbst Farben, die normalerweise 

kontrastieren, harmonisch, denn die Stimmung 

solcher Bilder ist in aller Regel ruhig und beschaulich. 

Solche Farben erzeugen bei uns also eher ein Gefühl 

der Entspannung als eines der Anspannung oder 

Herausforderung. Je weicher die Farben sind, desto 

mehr wird diese Harmonie betont, bis hin zu dem 

Stadium, in dem das Bild insgesamt fast einfarbig 

wirkt. 

KONTRASTFARBEN 

Während die Farbharmonie uns zu beruhigenden, 

entspannenden Bildern verhilft, machen Kontrastfarben 

genau das Gegenteil – sie erzeugen kräftige, 

dramatische Bilder, die unsere Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen und unsere visuellen Sinne herausfordern. 

Kräftige Farben regen an und stimulieren. Wenn in 

Ihrem Bild zwei Farben aufeinandertreffen, die um die 

Aufmerksamkeit des Betrachters konkurrieren, wird 

dieser Effekt noch verstärkt, und es kommen 

verblüffende Bilder dabei heraus. 

Entscheidend dabei ist, dass Sie die Sache einfach 

halten. Idealerweise beschränken Sie sich auf zwei 

Farben – auf keinen Fall mehr als drei – weil sonst der 

Effekt abgeschwächt wird. Und achten Sie darauf, dass 

diese Farben sich im Farbkreis gegenüberstehen. 

Warme Farben wie Rot oder Gelb kontrastieren am 

stärksten mit kühlen Farben wie Blau oder Grün. Den 

stärksten Farbkontrast erzielen Sie zwischen Blau und 

Gelb, aber auch der Kontrast zwischen Rot und Grün ist 

sehr kräftig. Und bei allen Kombinationen gilt: je 

lebendiger und satter die Farben sind – insbesondere 

wenn alle gleich oder ähnlich hell sind – desto 

beeindruckender ist der Kontrast. Ein sattes Blau hebt 

sich von einem blassen Gelb zum Beispiel nicht so gut 

ab wie von einem satten Gelb. 

Diese Kontraste sind mit geringem Aufwand am 

einfachsten zu finden: eine rote Blume, umgeben von 

saftig grünem Gras im Sonnenschein, eine gelbe Tür 

oder ein gelbes Auto vor einem tiefblauen Himmel. 

Solche Szenen sind auch leicht nachzubilden – stellen 

Sie einen gelben Eimer vor eine blaue Tür, oder ein rotes 

Auto vor eine grüne Hecke. Probieren Sie auch 

verschiedene Objektive aus. Mit einem Teleobjektiv 

können Sie Farben isolieren und die Perspektive so 

komprimieren, dass die einzelnen Bildelemente näher 

zusammenrücken, als sie es in Wirklichkeit sind. Mit 

einem Weitwinkelobjektiv wird auch die kleinste 

Änderung des Standpunkts die Beziehung zwischen 

einzelnen Bildelementen verändern, und es ist auch 

einfacher, etwas vor einem blauen Himmel zu 

fotografieren, wenn man ein Weitwinkelobjektiv nutzt 

und von einem niedrigeren Standpunkt aus nach oben 

fotografiert. 

Am einfachsten versteht man die 

Wirkung von Farben, wenn man sich 

den Farbkreis anschaut, der alle 

Farben des Spektrums enthält. Am 

Farbkreis können Sie sehen, dass 

manche Farben gut zusammen 

harmonieren, während andere sich 

beißen oder kontrastieren. 

PRIMÄRFARBEN: die reinen 

Farbtöne Rot, Gelb und Blau. 

SEKUNDÄRFARBEN: werden 

gebildet, indem man zwei andere 

Farben zusammenmischt, wie zum 

Beispiel Orange und Violett. 

KONTRASTFARBEN: zwei Farben, 

die einander auf dem Farbkreis 

gegenüber liegen. 

FARBEN, DIE „ZURÜCKTRETEN” UND 

„HERVORTRETEN” 

Farben harmonieren und kontrastieren nicht nur, sie 

können auch „zurücktreten” und „hervortreten”. Das 

hat damit zu tun, wie unterschiedliche Farben 

gegeneinander arbeiten. Warme Farben wie Rot, Gelb 

und Orange gelten als „hervortretend”, denn sie heben 

sich auffallend ab, während kühle Blau- und 

Grüntöne „zurücktreten”, weil sie uns an weite, offene 

Flächen erinnern – das Meer, der Himmel, die 

Landschaft – und eher die Kulisse für alles andere 

bilden. 

Sie können diese Eigenschaften in Ihren Fotos sinnvoll 

nutzen. Wenn Sie eine warme Farbe mit einer kühlen 

Farbe kombinieren, wird die wärmere Farbe 

dominieren, auch wenn sie nur ganz gering 

vorhanden ist, und die kühlere Farbe wird einen 

attraktiven Hintergrund bilden. Das heißt, dass Blauund 

Grüntöne idealerweise für den Hintergrund 

verwendet werden und Rot-, Gelb- und Orangetöne 

im Vordergrund vorherrschen sollten. Wenn Sie diese 

Kombination jedoch ganz absichtlich umkehren, 

verwirren sie die Sinne und erzeugen ganz 

erstaunliche Bilder. 

LEE FROST


Foto-Technik 103 

LEE FROST 

Der direkteste Weg zu 

stimmungsvollen Bildern führt 

über Farben, die beim 

Betrachter Emotionen wecken. 

Polfilter 

Wenn sie das Beste aus den Farben Ihrer 

Bilder herausholen möchten, gehört 

ein Polfilter zu Ihren wichtigsten 

Zubehören. Blau bildet einen 

großartigen Hintergrund für 

wärmere Farben, und es gibt kein 

besseres Blau als das des Himmels 

– und der erscheint tiefblau und 

dramatisch, wenn Sie ihn bei 

sonnigem Wetter durch einen 

Polfilter fotografieren. Ein Polfilter 

unterdrückt auch Reflexionen von 

nichtmetallischen Oberflächen, so 

dass die Farbsättigung erhöht wird. Das 

funktioniert sogar an trüben Tagen und ganz besonders gut 

bei Waldaufnahmen. Wenn Sie nicht sicher sind, versuchen 

Sie es erst einmal mit dem Polfilter – Sie können ihn immer 

noch abnehmen, wenn er keinen großen Unterschied 

macht, aber in den meisten Fällen wird er das tun. Achten 

Sie darauf, dass die Sonne im rechten Winkel zur Kamera 

steht, um die besten Ergebnisse zu erzielen, und drehen Sie 

den Polfilter auf Ihrem Objektiv so lange, bis Sie den 

gewünschten Effekt erzielen. 

LEE FROST


Farbsymbolik 

FARBE HAT DIE MACHT DER SUGGESTION UND KANN IN IHREN FOTOS 

GEWISSE STIMMUNGEN UND GEFÜHLE ERZEUGEN 

Schwarz und Weiß 

ROT ist die lauteste aller Farben und hebt sich von 

jeder anderen Farbe ab wie ein bunter Hund. Das ist der 

Grund, warum so viele Menschen rote Autos fahren oder 

rote Kleidung tragen: Sie möchten bemerkt werden. Rot 

erinnert uns an Blut, Leidenschaft, Gefahr, Liebe und 

Hitze. Rot knistert vor Aufregung und sticht ins Auge, wo 

auch immer es erscheint. 

Im positiven fotografischen Sinne erzeugt Rot 

Aufmerksamkeit und kann ein Bild selbst in einer kleinen 

Dosierung dominieren. Eine einzelne rote Tulpe in einem 

Meer von gelben Blumen wird das augenfälligste 

Element im Bild sein und kann einen nützlichen 

Blickpunkt darstellen. Ebenso kann etwas Rotes, das 

zufällig auf das Bild gerät, wie zum Beispiel ein in der 

Entfernung geparktes Auto, die ganze Aufnahme 

ruinieren. Denn sobald Sie es bemerken, werden Sie 

nicht in der Lage sein, die Augen davon abzuwenden. 

Zeit, das Kopierstempel-Werkzeug zum Einsatz zu 

bringen! 

Bilder, die hauptsächlich oder ausschließlich aus roten 

Farbtönen bestehen, erzeugen Spannung und 

Aufregung, denn sie bringen unsere unbewussten 

Alarmglocken zum Läuten – denken Sie an die 

Ausdrücke „rot vor Zorn“ oder „wie ein rotes Tuch sein“. 

LEE FROST LEE FROST 

BLAU kann je nach Situation ganz 

verschiedene Bedeutungen haben. Auf der einen 

Seite ist es eine ruhige, gelassene, selbstbewusste, 

hoheitsvolle, verlässliche, stabile Farbe – „blaues 

Blut“ ist ein Ausdruck, der eine adlige Herkunft 

beschreibt. Es symbolisiert auch Frische, den 

Himmel, das Meer, Wasser, Freiheit und große 

Freiflächen. Auf der anderen Seite kann Blau eine 

kalte, traurige Farbe sein, die Depression, 

Einsamkeit und Kälte symbolisiert. Es kann eine 

launische, rätselhafte, geheimnisvolle Farbe sein. 

Denken Sie daran, wie Blau verwendet wird, um 

Gefühle auszudrücken – „das blaue Wunder 

erleben“ oder „sich grün und blau ärgern“. 

Eine nebelige oder winterliche Landschaft 

repräsentiert visuell die negativeren Aspekte der 

blauen Farbe, während eine Aufnahme des klaren, 

blauen Meeres und Himmels einen positiveren 

Einfluss haben wird. Verwenden Sie die 

Weißabgleich-Einstellung „Wolfram“ auf Ihrer 

digitalen Spiegelreflexkamera um Ihren Tageslicht- 

Aufnahmen einen kühlen Blaustich zu verleihen 

und einen Polfilter, um die Farbe des Meeres und 

des Himmels bei sonnigem Wetter zu verstärken. 

LEE FROST HELEN DIXON 

Schwarz gilt in der Regel nicht als Farbe; 

dennoch ist es eine mit symbolischem 

Wert. Schwarz erinnert an Geheimnis, 

Furcht, Magie, Macht, Leere, Dunkelheit, 

Übel, Tod, Wut, Reue, Schuld, Traurigkeit 

und Trauer. Das sind hauptsächlich 

negative Symbole, aber es kann auch 

Reichtum, Stil, Niveau und Eleganz 

repräsentieren. 

Weiß ist ebenfalls eine Farbe und 

symbolisiert Reinheit, Einfachheit, Platz, 

Sauberkeit, Frieden, Licht, Geburt, 

Unschuld, Schnee, Sterilität und 

Eheschließung. Fotografisch kann Weiß 

eingesetzt werden, um einen leeren Raum 

in einem Bild zu erzeugen, sodass das 

Motiv Raum zum Atmen hat und um 

aufgrund der Einfachheit ein Gefühl von 

Ruhe einzusetzen. 

HELEN DIXON 

LEE FROST 

GRÜN suggeriert Frische, neues Leben und 

Reinheit. Es ist eine entspannende, 

besänftigende Farbe, die uns an Wälder, Felder 

und Hügel, die Natur, Umwelt, Glück, 

Gesundheit, Jugend und Lebenskraft erinnert. 

Ein Polfilter sättigt die grünen Farben in einer 

Landschaft und in Wäldern, um diesen Effekt zu 

verstärken. Frühling ist die ideale Jahreszeit, um 

das Grün in der Natur zu fotografieren, denn 

neue Gewächse sind voller Frische und Vitalität. 

Grün kann auch negative Anwandlungen haben, 

wie zum Beispiel „grün vor Neid“ oder es kann 

Unerfahrenheit suggerieren („grün hinter den 

Ohren“), aber es nicht so einfach, diese Gefühle 

in einem Foto zu vermitteln. 

GELB ist die Farbe der Sonne. Es ist eine starke, 

tröstliche Farbe, Symbol für Freude, Glück, 

Optimismus, Sommer, Sonnenschein, Wärme und 

Reichtum. Ähnlich wie Rot ist Gelb fotografisch 

gesehen eine sehr mächtige Farbe. Denken Sie an ein 

Feld voller Rapsblüten, die sich im prallen Sonnenlicht 

wiegen, oder an den goldenen Himmelskörper der 

untergehenden Sonne. Eine Hintergrundbeleuchtung 

mit niedrig stehender Sonne verleiht Bildern oft einen 

weichen Gelbton und Felder voller gelber Blumen oder 

goldenem Mais ergeben tolle Bilder. 

Gelb ist auch schon für sich allein betrachtet ein echter 

Hingucker, also achten Sie auf gelbe Farben – zum 

Beispiel eine Kiste Zitronen oder Bananen auf dem 

Markt. 

GRAU suggeriert Sicherheit, Verlässlichkeit, 

Reife, Bescheidenheit, Würde, Intelligenz, 

Ruhe und Neutralität, aber es kann auch 

Traurigkeit und Langeweile symbolisieren. 

ORANGE ist eine laute Farbe, die Energie, 

Wärme, Trost, Ausgeglichenheit, Frische, 

Ausstrahlung und Enthusiasmus symbolisiert. 

ROSA hat die Bedeutung von Liebe, 

Romantik, Weiblichkeit, Zärtlichkeit, Ruhe, 

Sanftheit und Fürsorge. 

BRAUN ist für Fotografen nicht sonderlich 

attraktiv, aber es repräsentiert die Erde, Natur, 

frische Luft, Robustheit und Stabilität.



Blau ist die Farbe... 

Möchten Sie die Kälte betonen? 

Dann fügen Sie Ihren Bildern 

für maximale Wirkung eine 

blaue Schattierung zu.


Die Farbe des Lichts 

WENN SIE DIE THEORIE VON FARBTEMPERATUREN UND WEISSABGLEICH VERSTEHEN, ERZIELEN SIE 

PERFEKTE ERGEBNISSE … 

DAS LICHT IM sichtbaren Spektrum – das 

Licht, das wir mit bloßem Auge erkennen 

können – besteht aus Wellenlängen, die von 

warm bis kalt reichen. Die Sequenz dieser 

Wellenlängen ist gut in einem Regenbogen zu 

sehen, der entsteht, wenn die Sonne durch den 

fallenden Regen scheint und die Regentropfen 

das Licht in seine individuellen Farben aufteilen 

– Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und 

Violett, insgesamt sieben Farben. 

Die Farbe eines Objektes entsteht, weil die 

Oberfläche des Objekts bestimmte 

Wellenlängen des Lichts absorbiert und andere 

reflektiert. 

Ein rotes Auto sieht rot aus, weil die Farbe nur 

rotes Licht reflektiert und alle anderen Farben 

absorbiert. Laub sieht grün aus, weil es grüne 

Wellenlängen reflektiert. Wenn ein Objekt mehr 

als eine Farbe reflektiert, ist die Farbe, die wir 

sehen, eine Kombination dieser Wellenlängen 

– orange entsteht also dann, wenn sowohl rote 

als auch gelbe Wellenlängen reflektiert werden. 

Das Licht selbst kann auch eine bestimmte 

Farbe annehmen. Wenn alle Farb- 

Wellenlängen im sichtbaren Spektrum in 

gleicher Menge vorhanden sind, ist das 

Ergebnis weißes oder neutrales Licht. Sie 

finden dies bei klarem, sonnigem Wetter mitten 

am Tag. Oft besteht jedoch ein 

Ungleichgewicht, bei dem einige Wellenlängen 

stärker vorhanden sind als andere, und dies 

verändert die „Farbe“ des Lichts. 

Bei Sonnenauf- und -untergang zum Beispiel 

ist das Licht sehr warm, weil die Wellenlängen 

am kühleren Ende des Spektrums – blau und 

grün – auf der Reise des Lichts von der Erde zur 

Sonne von der Atmosphäre absorbiert werden, 

daher gibt es eine höhere Konzentration von 

rotem und gelbem Licht. 

Bei trübem Wetter oder in großer Höhe in 

Gebirgsregionen werden Wellenlängen am 

roten Ende des Spektrums absorbiert, sodass 

das Licht bläulicher erscheint. Künstliches 

Licht hat außerdem eine ganz unterschiedliche 

ursprüngliche Farbe. Das Wolfram-Licht von 

Glühbirnen hat eine gelbe/orange Farbe, 

während fluoreszierendes Licht grün und 

Neonlicht rot ist. 

FARBTEMPERATUR 

Variationen in der Farbe des Lichts werden als 

Farbtemperatur bezeichnet. Dazu wird ein System, das 

als Kelvin-Skala (K) bekannt ist, verwendet. Der Begriff 

Temperatur wird verwendet, weil sich die Farbe des 

Tageslicht auf genau die gleiche Art verändert wie eine 

Substanz, die erwärmt wird. Erhitzen Sie einen 

Eisenstab und er wird irgendwann rot glühen, dann 

orange bis gelb bis er ganz weiß und heiß ist. Darüber 

hinaus würde der Stab schmelzen, aber wenn er das 

nicht tun würde und die Temperatur weiter ansteigen 

würde, wäre er irgendwann blau. Je kühler das Licht 

ist, desto höher ist daher die Farbtemperatur. Und je 

wärmer es ist, desto niedriger ist die Farbtemperatur. 

Lassen Sie sich jedoch nicht verwirren. Farbtemperatur 

hat nichts mit Hitze zu tun – es bezieht sich lediglich 

auf die tatsächliche Farbe des Lichts. 

Ein durchschnittliches Tageslicht zur Mittagszeit – 

klares, sonniges Wetter mitten am Tag – hat eine 

Farbtemperatur von etwa 5.500 K. Ein elektronischer 

Blitz hat ebenfalls eine Farbtemperatur von 5.500 K. 

Bewölktes oder bedecktes Wetter erzeugt ein kühleres 

Licht mit einer Farbtemperatur von etwa 7.000 K. Und 

wenn Sie im Schatten unter klarem, blauem Himmel 

fotografieren oder in den Bergen, wo es eine größere 

Konzentration von ultraviolettem Licht gibt, kann die 

Farbtemperatur 10.000 K oder mehr betragen. 

Am anderen Extrem ist die Farbtemperatur des 

Tageslicht bei Sonnenauf- und -untergang wesentlich 

niedriger – bis auf 2.000 - 3.500 K. Das erhöht sich 

nach und nach am Vormittag, bis die Farbtemperatur 

am Mittag einen „neutralen“ Wert von 5.500 K 

erreicht. Anschließend sinkt die Farbtemperatur am 

Nachmittag wieder, bis die Sonne am Himmel 

verschwindet und das Licht sich wieder erwärmt. 

Bei künstlichen Lichtquellen ist der Unterschied der 

Farbtemperatur im Vergleich zu „durchschnittlichem 

Tageslicht am Mittag“ im allgemeinen sehr groß. 

Wolfram-Glühbirnen, die am weitesten verbreitete 

Form von künstlichem Licht, haben eine 

Farbtemperatur von etwa 2.800 K, während das Licht 

einer Kerzenflamme so niedrig wie 1.800 K liegen 

kann. 

LEE FROST LEE FROST 

Oben rechts & rechts: Derselbe Schauplatz vom 

selben Standpunkt aufgenommen, aber zu 

verschiedenen Tageszeiten. Ist es nicht 

erstaunlich, wie die Farben die Atmosphäre des 

Bildes komplett verändern?




Akkurate Farben 

Meistens macht es nicht viel aus, wenn die 

Farbbalance nicht zu 100% perfekt ist – 

Veränderungen in der Farbtemperatur des Lichts 

können Bilder meist eher verbessern als ruinieren. 

Es gibt jedoch Situationen, in denen die Farben 

absolut akkurat seien müssen – zum Beispiel bei 

der Kopie eines Kunstwerks oder bei Hauttönen 

zum Beispiel. So geht es: 

1) Legen Sie eine Farbtabelle neben das Objekt 

und fotografieren Sie beides nebeneinander. 

2) Öffnen Sie die Raw-Datei in ACR oder einer 

ähnlichen Software und machen Sie 

Anpassungen in der Belichtung des Bildes. 

3) Verwenden Sie das Weißabgleich-Werkzeug 

(Pipette) auf dem Bild der Farbtabelle, um 

akkurate Farben zu produzieren. 

1 

Tageslicht 

WEISSABGLEICH 

Unsere Augen können sich an Änderungen der Farbe des 

Lichts anpassen, sodass alles mehr oder weniger normal 

aussieht – man nennt dies auch chromatische Adaption. 

Aber der Sensor unserer digitalen Spiegelreflexkamera ist 

nicht ganz so schlau und nimmt die Farbtemperatur so 

auf, wie sie tatsächlich ist – und das kann zu 

unerwünschten Farbstichen führen. Licht von Glühbirnen 

hat zum Beispiel einen starken gelb/orangen Farbstich. 

Um dies zu vermeiden hat Ihre digitale 

Spiegelreflexkamera eine Reihe von Weißabgleich (WB) 

Einstellungen, mit denen Sie natürlich aussehende Bilder 

bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen aufnehmen 

können. 

Viele von uns lassen den Weißabgleich an unserer 

digitalen Spiegelreflexkamera auf Automatik (AWB) 

eingestellt. Dabei handelt es sich eher um eine Schätzung, 

bei der die Kamera versucht, die Farben so natürlich wie 

möglich aufzuzeichnen, wenn die Farbtemperatur in 

einem Bereich von 3.000 bis 7.000 K liegt. Meist sind die 

Ergebnisse recht ordentlich, insbesondere bei Fotos, die 

draußen in Tageslicht aufgenommen wurden. Aber wenn 

die Farbtemperatur außerhalb dieses Bereichs liegt, ist ein 

Farbstich ziemlich wahrscheinlich. In diesen Situationen 

können andere Weißabgleich-Voreinstellungen verwendet 

werden, um einen Farbstich zu vermeiden (siehe unten). 

Wenn Sie im Raw-Format fotografieren, ist die Korrektur 

eines Farbstichs in dieser Aufnahmephase nicht so 

wichtig, denn Sie können die Farbtemperatur auch bei der 

Wolkig Glühbirne Neonlicht 

Nachbearbeitung der Raw-Datei verändern, indem Sie 

Voreinstellungen wie Tageslicht, Wolkig, Schatten etc. 

verwenden oder den Kelvin-Schieberegler auf eine 

spezielle Temperatur einstellen. 

Natürlich müssen Sie nicht immer nach dem perfekten 

Farbabgleich streben – Farbtemperatur und Weißabgleich 

können auch zu kreativen Zwecken verändert werden. 

Wenn Sie bei Tageslicht fotografieren und die 

Weißabgleich-Einstellung Ihrer Kamera zum Beispiel auf 

Wolfram eingestellt haben, erhalten die Bilder einen 

kühlen Blaustich – das kann bei schlechtem Wetter oder 

Dunst und Nebel sehr effektiv sein. Der gleiche Effekt kann 

auch während der Verarbeitung der Raw-Datei hinzugefügt 

werden. Wenn Sie die floureszierende Weißabgleich- 

Einstellung im Tageslicht verwenden, erhalten Ihre Bilder 

einen Magenta-Stich, der insbesondere bei niedrigen 

Lichtverhältnissen und Nachtszenen, die hauptsächlich 

durch Licht am Himmel beleuchtet werden, gut 

funktioniert. 

Wenn Sie ein Bild aufwärmen möchten, verwenden Sie 

eine Weißabgleich-Einstellung, die für eine Verwendung 

von Licht mit hoher Farbtemperatur konzipiert wurde. 

Bilder, die bei Sonnenaufgang oder -untergang 

aufgenommen wurden, sehen mit dem Tageslicht- 

Weißabgleich zum Beispiel wärmer aus und noch wärmer, 

wenn Sie die Einstellungen Wolkig oder Schatten 

verwenden. Auch hier können Sie dies erst am Ende des 

Bildbearbeitungsprozesses anwenden, wenn Sie in Raw 

fotografieren. 

2 

3 

Tageslicht 

gleicht Licht mit einer 

Farbtemperatur 

zwischen 5.200 und 

5.500 K aus. 

Gut für: 

Aufnahmen bei 

Tageslicht 

Blitz 

hat die gleiche 

Farbtemperatur wie 

Tageslicht, zwischen 5.200 

und 5.500 K. 

Gut für: 

Verwendung des 

eingebauten Blitzes 

Schatten 




7.500 K aus 

Gut für: 

Fotografieren im Schatten 

Wolkig 




6.500 K aus. 

Gut für: 

bewölkte Verhältnisse 

Wolfram 




3.200 K aus. 

Gut für: 

künstliches Licht 

Fluoreszierend 




4.000 K aus. 

Gut für: 

künstliches Licht 

Automatischer Weißabgleich 

analysiert die Szene und wählt den besten Weißabgleich, 

normalerweise zwischen 3.000 und 7.000 K. 

Gut für: die meisten Raw-Aufnahme 


ermöglicht einen speziellen Weißabgleich über die 

Eingabe des Kelvin-Wertes. 

Gut für: bekannte Kelvin-Werte 

Manueller Weißabgleich 

ermöglicht es, der Kamera zu zeigen, welche Farbe 

in einer Szene neutral sein soll 

Gut für: Verwendung der Graukarte


Die Stärke der 

Farben 

DIE FARBTYPEN IN EINEM BILD 

BESTIMMEN DAS GEFÜHL, DAS VOM BILD 

VERMITTELT WIRD. WIR ZEIGEN IHNEN, 

WAS SIE DARÜBER WISSEN MÜSSEN… 

STARKE FARBEN 

Wenn wir an Farben denken, stellen wir uns 

üblicherweise leuchtende, kräftige, satte Farben vor – 

das wunderbare kräftige Blau eines klaren, blauen 

Himmels, das lebendige Grün von frischem Laub, das 

leuchtende Rot der Tulpen im Frühling. In den meisten 

Fällen bemühen wir uns, die Farben so kräftig wie 

möglich zu gestalten, weil dadurch die Bilder ins Auge 

stechen und ausdrucksstark sind – ob uns das jedoch 

gelingt oder nicht, hängt von mehreren Faktoren ab. 

Nur allzu leicht könnte man davon ausgehen, dass 

Farben in hellem Sonnenlicht am stärksten wirken. Bis 

zu einem gewissen Punkt stimmt das auch – bei 

sonnigem Wetter sieht alles hell und leuchtend aus. 

Helles Sonnenlicht erzeugt jedoch auch Lichtreflexe, 

und diese können die Farbkraft drastisch reduzieren, 

weil auf vielen Oberflächen ein gewisser „Glanz” 

entsteht. Besonders viele Blendeffekte entstehen im 

Sonnenlicht nach einem Regenguss, wenn alles nass ist 

und das Licht reflektiert wird. Dies kann man mit einem 

Polfilter umgehen, der diese Lichtreflexe unterdrückt und 

so dafür sorgt, dass die Farben in Ihrer Aufnahme kräftig, 

Die Farben des Laubs, seien 

es nun die saftigen Grüntöne im 

Frühjahr und Sommer oder die 

reichhaltigen rostbraunen 

Farbtöne im Herbst, erscheinen 

leuchtender, wenn Sie bei 

trübem Wetter fotografieren 

klar und voll gesättigt sind. 

Für manche Motive ist helles Sonnenlicht allerdings zu 

hart, weil es tiefe Schatten und helle Lichter erzeugt, die 

feine Details vernichten. Blumen und Gärten sind hierfür 

ein gutes Beispiel. Wenn Sie die lebendigen Farben 

eines Sommerbeets in all ihrem Glanz aufnehmen 

möchten, warten Sie, bis die Sonne hinter einer Wolke 

verschwunden ist und machen Sie Ihr Bild bei hellen, 

aber bedeckten Bedingungen. Die Farben werden Ihnen 

förmlich entgegen springen, und das durch Wolken 

verhangene Sonnenlicht verringert die Kontraste, sodass 

Sie sich keine Sorgen um hässliche dunkle Schatten 

oder grelle Lichter machen müssen. Dasselbe gilt für 

Waldaufnahmen. Die Farben des Laubs, seien es nun 

die saftigen Grüntöne im Frühjahr und Sommer oder die 

reichhaltigen rostbraunen Farbtöne im Herbst, 

erscheinen leuchtender, wenn Sie bei trübem Wetter 

fotografieren, wenn die Kontraste gering sind und das 

Licht weich – ganz besonders, wenn Sie einen Polfilter 

verwenden, um Blendeffekte zu verringern. 

Wenn die Farben auf dem Bild am Ende nicht intensiv 

genug erscheinen, können Sie sie bei der 

Nachbearbeitung natürlich immer noch verstärken. 

Wenn Sie im Raw-Format fotografieren, werden Sie in 

den meisten Fällen die Farbstärke ohnehin etwas 

erhöhen müssen, da Raw-Daten oft leicht untersättigt 

Oben: Die Farben des Laubs harmonieren gut 

mit der spätabendlichen Wolkendecke, die den 

Baum umrahmt. Rechts: Versuchen Sie, beim 

Fotografieren von Architekturmotiven das Beste 

aus den starken Farbkontrasten herauszuholen. 

wirken. Sie können aber im Prinzip in jedem Bild die 

Farbintensität steigern, um die Wirkung zu verbessern. 

Wichtig ist dabei, dass Sie nicht über das Ziel 

hinausschießen, da die Bilder sonst schnell unnatürlich 

wirken. Anstelle des Schiebereglers für Farbsättigung, 

der die Sättigung aller Farben erhöht, verwenden Sie den 

für Dynamik. Auf diese Weise erhöhen Sie die Sättigung 

nur für die Farben, die noch nicht ausreichend gesättigt 

sind. Die Funktion Dynamik arbeitet etwas feiner und 

subtiler als die Funktion Farbsättigung. Die Gefahr, es zu 

übertreiben, ist also geringer. In manchen Fällen können 

Sie die Dynamik sogar auf 100 % erhöhen, und es 

ergeben sich immer noch natürlich aussehende Bilder. 

Kräftige Farben sind besonders gut geeignet für grafische 

oder abstrakte Bilder (siehe gegenüberliegende Seite), 

moderne Architektur, Detailaufnahmen, Blumen- und 

Gartenfotografie, urbane Nachtszenen, Reisefotografie 

und auch für manche Porträts. 

ADAM BURTON LEE FROST



LEE FROST 

Gedeckte Stimmung 

Denken Sie daran: Es geht nicht 

nur um die Farbsättigung; auch 

die „gedeckten“ Töne können sehr 

effektiv sein. 

GEDECKTE FARBEN 

Farben müssen nicht leuchtend und kräftig sein, um 

zu erfolgreichen Ergebnissen zu führen – oft ist genau 

das Gegenteil der Fall. Weiche, gedeckte Farben sind 

viel stimmungsvoller und wohltuender als tief 

gesättigte. Sie sind angenehmer für die Augen, 

intensiver und romantischer, und so passen sie zu 

Motiven wie Porträts, Stillleben, Landschaften und 

naturkundlichen Bildern. 

Die Wetterbedingungen spielen eine wichtige Rolle. 

Dunstschleier, Nebel, Sprühregen, 

Luftverschmutzung und Rauch streuen das Licht, so 

dass die Farben nicht nur weniger gesättigt 

erscheinen, sondern auch dazu neigen, ineinander zu 

laufen und monochromatische Effekte zu erzeugen. 

Dies kann man am besten bei dichtem Nebel oder 

Sprühregen sehen, wenn die Landschaft 

zweidimensionale Züge annimmt und die Farben 

förmlich aus der Szenerie gesaugt werden. Solche 

Bedingungen können sehr intensive Bilder erzeugen, 

auch wenn der Mangel an Details und Tiefe mit 

Vorsicht zu genießen ist – halten Sie die 

Bildkomposition einfach und versuchen Sie, einen 

leuchtenden Farbtupfer einzubringen, der von 

Sprühregen und Nebel auf natürliche Weise gedämpft 

wird. 

Dunst ist für die Fotografie attraktiver, denn anders als 

bei Sprühregen und Nebel, dämpft Dunst die Farben 

nur wie ein dauerhafter Lichtfilter und behält einen 

angemessenen Grad an Sichtbarkeit bei. Denken Sie 

an eine Bergkette, die sich an einem dunstigen 

Morgen in der Ferne verliert. Die Farben dieser 

einzelnen „Schichten im Bild werden aus der 

Vogelperspektive mit zunehmender Entfernung immer 

heller. Solche Szenerien fotografieren Sie am besten 

mit einem Teleobjektiv, auf diese Weise können Sie 

die Perspektive noch komprimieren und den Effekt 

weiter hervorheben – das gleiche gilt für Nebel und 

Sprühregen, da sich die Intensität sich mit der 

Entfernung immer weiter erhöht. 

Trübes, düsteres Wetter reduziert die Farbsättigung 

erheblich, wodurch wunderschöne Bilder entstehen 

können. Das Licht ist weich und sanft – trübe Tage 

sind also für die Porträtfotografie ideal geeignet, weil 

das Licht den Hauttönen schmeichelt. Feine 

Farbnuancen in Felsformationen kommen bei trübem 

Wetter durch den völligen Mangel an Schatten und 

Kontrasten ebenfalls am besten heraus. Wenn dies 

nicht auf natürlichem Wege gelingt, können Sie 

immer noch einen Reflektor oder Diffusor über kleine 

Motive halten, so dass sie in einen weichen Schatten 

getaucht werden – ein nützlicher Trick für Nah- und 

Detailaufnahmen. Manchmal können Sie auch Ihren 

eigenen Schatten nutzen, um Ihr Motiv zu schattieren. 

Der frühe Morgen und der späte Nachmittag sind gute 

Tageszeiten, um gedeckte Farben zu fotografieren. 

Wenn die Sonne tief am Himmel steht, ist das Licht 

nicht nur weicher, sondern auch sehr warm, und dies 

bringt die Farben in einer Szenerie näher zusammen 

– alles nimmt einen weichen Gelb- oder Orangeton 

an. Aufnahmen gegen das Licht bringen diesen Effekt 

am besten zur Geltung, ganz besonders in einer 

dunstigen oder nebligen Umgebung. 

Vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang 

geben sich Farben eher bedeckt. Bei 

Küstenaufnahmen reflektiert das Meer die Farbe des 

Himmels, während der östliche oder westliche 

Horizont ein warmes Leuchten annimmt – das ist eine 

wunderschöne Kombination.


Grundlagen der Farbe 

WENN SIE DIESE GRUNDLAGEN VERSTANDEN HABEN, SIND SIE SCHON AUF DEM BESTEN 

WEG, FARBEN IN IHREN BILDERN RICHTIG EINZUSETZEN. LASSEN SIE UNS BEGINNEN… 

Der Farbkreis 

LEE FROST 

LEE FROST 

HARMONISCHE FARBEN 

Die Farben, die im Farbkreis eng nebeneinander 

liegen, harmonieren gut miteinander. Blau und 

Grün, Grün und Gelb, Rot und Purpur, Orange und 

Gelb – das sind alles unmittelbare Nachbarn im 

Farbkreis, die gut zusammenpassen. Auch alle 

Farben auf der warmen Seite des Farbkreises – also 

Purpur, Rot, Orange und Gelb – harmonieren 

miteinander, genauso wie die Farben auf der 

kühleren Seite, Blau, Violett und Grün. 

Fotografien, die aus harmonischen Farben bestehen, 

sind erholsamer beim Betrachten und angenehmer 

für die Augen – sie haben eher einen beruhigenden 

Effekt, anstatt unsere visuelle Wahrnehmung 

herauszufordern. Denken Sie nur einmal an die 

wunderschönen warmen Farben – Rot-, Gelb-, 

Orange- und Brauntöne – eines herbstlichen 

Laubwaldes, oder die weichen Farbschattierungen 

der Landschaft, wenn Nebel oder Dunst das Licht 

streuen und alle Farben auf weiche Töne reduziert 

werden. 

Man kann aber auch tolle Fotos einer Szenerie 

machen, die nur eine einzige Farbe beinhaltet, oder 

die gleiche Farbe in unterschiedlichen 

Schattierungen. Weiches, diffuses Licht erzeugt 

diesen Effekt in der Natur und bringt die Farben in 

einer Szene näher zueinander. Bei Tagesanbruch 

und dunstigem Wetter dringt die Farbe des Lichts 

durch den Dunst und beherrscht die Szene. Vor dem 

Sonnenaufgang ist dieses Licht blau, weil die 

Farbtemperatur des Lichts hoch ist, aber sie lässt 

rasant nach, während der Sonnenaufgang näher 

rückt und wechselt dann schnell von kalt zu warm, 

wenn weiche Orange- und Gelbtöne übernehmen. 

In Situationen, in denen die Farbsättigung reduziert 

ist, erscheinen selbst Farben, die normalerweise 

kontrastieren, harmonisch, denn die Stimmung 

solcher Bilder ist in aller Regel ruhig und beschaulich. 

Solche Farben erzeugen bei uns also eher ein Gefühl 

der Entspannung als eines der Anspannung oder 

Herausforderung. Je weicher die Farben sind, desto 

mehr wird diese Harmonie betont, bis hin zu dem 

Stadium, in dem das Bild insgesamt fast einfarbig 

wirkt. 

KONTRASTFARBEN 

Während die Farbharmonie uns zu beruhigenden, 

entspannenden Bildern verhilft, machen Kontrastfarben 

genau das Gegenteil – sie erzeugen kräftige, 

dramatische Bilder, die unsere Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen und unsere visuellen Sinne herausfordern. 

Kräftige Farben regen an und stimulieren. Wenn in 

Ihrem Bild zwei Farben aufeinandertreffen, die um die 

Aufmerksamkeit des Betrachters konkurrieren, wird 

dieser Effekt noch verstärkt, und es kommen 

verblüffende Bilder dabei heraus. 

Entscheidend dabei ist, dass Sie die Sache einfach 

halten. Idealerweise beschränken Sie sich auf zwei 

Farben – auf keinen Fall mehr als drei – weil sonst der 

Effekt abgeschwächt wird. Und achten Sie darauf, dass 

diese Farben sich im Farbkreis gegenüberstehen. 

Warme Farben wie Rot oder Gelb kontrastieren am 

stärksten mit kühlen Farben wie Blau oder Grün. Den 

stärksten Farbkontrast erzielen Sie zwischen Blau und 

Gelb, aber auch der Kontrast zwischen Rot und Grün ist 

sehr kräftig. Und bei allen Kombinationen gilt: je 

lebendiger und satter die Farben sind – insbesondere 

wenn alle gleich oder ähnlich hell sind – desto 

beeindruckender ist der Kontrast. Ein sattes Blau hebt 

sich von einem blassen Gelb zum Beispiel nicht so gut 

ab wie von einem satten Gelb. 

Diese Kontraste sind mit geringem Aufwand am 

einfachsten zu finden: eine rote Blume, umgeben von 

saftig grünem Gras im Sonnenschein, eine gelbe Tür 

oder ein gelbes Auto vor einem tiefblauen Himmel. 

Solche Szenen sind auch leicht nachzubilden – stellen 

Sie einen gelben Eimer vor eine blaue Tür, oder ein rotes 

Auto vor eine grüne Hecke. Probieren Sie auch 

verschiedene Objektive aus. Mit einem Teleobjektiv 

können Sie Farben isolieren und die Perspektive so 

komprimieren, dass die einzelnen Bildelemente näher 

zusammenrücken, als sie es in Wirklichkeit sind. Mit 

einem Weitwinkelobjektiv wird auch die kleinste 

Änderung des Standpunkts die Beziehung zwischen 

einzelnen Bildelementen verändern, und es ist auch 

einfacher, etwas vor einem blauen Himmel zu 

fotografieren, wenn man ein Weitwinkelobjektiv nutzt 

und von einem niedrigeren Standpunkt aus nach oben 

fotografiert. 

Am einfachsten versteht man die 

Wirkung von Farben, wenn man sich 

den Farbkreis anschaut, der alle 

Farben des Spektrums enthält. Am 

Farbkreis können Sie sehen, dass 

manche Farben gut zusammen 

harmonieren, während andere sich 

beißen oder kontrastieren. 

PRIMÄRFARBEN: die reinen 

Farbtöne Rot, Gelb und Blau. 

SEKUNDÄRFARBEN: werden 

gebildet, indem man zwei andere 

Farben zusammenmischt, wie zum 

Beispiel Orange und Violett. 

KONTRASTFARBEN: zwei Farben, 

die einander auf dem Farbkreis 

gegenüber liegen. 

FARBEN, DIE „ZURÜCKTRETEN” UND 

„HERVORTRETEN” 

Farben harmonieren und kontrastieren nicht nur, sie 

können auch „zurücktreten” und „hervortreten”. Das 

hat damit zu tun, wie unterschiedliche Farben 

gegeneinander arbeiten. Warme Farben wie Rot, Gelb 

und Orange gelten als „hervortretend”, denn sie heben 

sich auffallend ab, während kühle Blau- und 

Grüntöne „zurücktreten”, weil sie uns an weite, offene 

Flächen erinnern – das Meer, der Himmel, die 

Landschaft – und eher die Kulisse für alles andere 

bilden. 

Sie können diese Eigenschaften in Ihren Fotos sinnvoll 

nutzen. Wenn Sie eine warme Farbe mit einer kühlen 

Farbe kombinieren, wird die wärmere Farbe 

dominieren, auch wenn sie nur ganz gering 

vorhanden ist, und die kühlere Farbe wird einen 

attraktiven Hintergrund bilden. Das heißt, dass Blauund 

Grüntöne idealerweise für den Hintergrund 

verwendet werden und Rot-, Gelb- und Orangetöne 

im Vordergrund vorherrschen sollten. Wenn Sie diese 

Kombination jedoch ganz absichtlich umkehren, 

verwirren sie die Sinne und erzeugen ganz 

erstaunliche Bilder. 

LEE FROST



LEE FROST 

ABSTRAKTE FARBEN 

Die Farbe ist ein solch kraftvolles Werkzeug für 

Fotografen, dass sie schon ganz allein für großartige 

Bilder sorgen kann, ohne dass das eigentliche Motiv 

wiedererkennbar oder identifizierbar sein muss. Das 

eröffnet ganz neue Wege der Kreativität, denn Sie 

können abstrakter arbeiten und die Farben einfach 

um der Farben willen einfangen. 

Eine gute Möglichkeit, das in die Praxis umzusetzen, 

ist eine etwas unkonventionellere Bildkomposition. 

Normalerweise fangen wir ein Motiv oder eine 

Szene so ein, dass es einen ausgewogenen und 

logischen Eindruck vermittelt – der Betrachter kann 

das Bild anschauen und weiß sofort, welches Motiv 

fotografiert wurde. Wenn Sie diese Regel jedoch 

durchbrechen und den Bildausschnitt enger fassen, 

so dass kein Kontext zu sehen ist oder das Bild so 

zuschneiden, dass ein Teil des Motivs fehlt, gibt das 

Ihrem Bild gleich etwas mehr Faszination und eine 

abstraktere Atmosphäre. Wichtig ist dabei, dass Sie 

mehr Wert auf die Farben legen als auf das Motiv. 

Ein nahe liegendes Beispiel dafür ist ein Foto von 

farbenfrohen, gewellten Reflexionen auf Wasser, 

wobei Sie genau den Bildbestandteil eliminieren, 

der diese Reflexion erzeugt. Plötzlich werden die 

Farben und Formen in dieser Reflexion zum 

Mittelpunkt des Bildes und wir entfernen uns ein 

Stück von der Realität. 

Städte sind großartig geeignet, um nach abstrakten 

Bildmotiven zu suchen, einfach weil die Straßen 

eine sich stets verändernde Palette von Farben 

bieten – ein blauer Laster, der vor einer gelben Wand 

parkt, eine rote Tür vor einem tiefblauen Himmel. 

Manche Orte sind auch wie gemacht für farbenfrohe 

Abstrakte – die Insel Burano bei Venedig, das Dorf 

Oia auf der griechischen Insel Santorini oder die 

kubanische Stadt Trinidad sind nur ein paar 

Beispiele für Orte, an denen die Einwohner Ihre 

Häuser in brillanten Farben streichen und Sie an 

großartigen Fotos gar nicht vorbeigehen können. 

Aber im Prinzip kann jede städtische oder 

industrielle Gegend als Quelle für farbenfrohe 

Abstrakte dienen, und sobald Sie ein paar gute 

Aufnahmen im Kasten haben, werden Sie immer 

mehr Motive entdecken. 

Manche Bilder ergeben sich ganz offensichtlich, 

aber oft müssen Sie die Motive auch suchen, von 

höher oder tiefer liegenden Standpunkten 

fotografieren, um bestimmte Farben nach Wunsch 

nebeneinander zu stellen, oder unterschiedliche 

Objektive nutzen: Teleobjektive, um die Perspektive 

zu komprimieren und Farben näher 

zusammenzubringen, Weitwinkelobjektive, um die 

Farben aus der Nähe besser auszunutzen oder 

gegen den blauen Himmel einzufangen und diesen 

als eigenständigen Farbblock zu nutzen. 

Künstliche Farben 

Die bildliche Wirkung eines Fotos kann auch 

bestechend sein, wenn die enthalten Farben weder 

miteinander harmonieren noch kontrastieren, 

sondern einfach nur ungewöhnlich sind. Das kommt 

zum Beispiel oft zum Tragen, wenn Sie nachts 

draußen fotografieren – die künstliche Beleuchtung 

in unseren Städten erzeugt eine surreale Farbpalette, 

die Sie so in der Natur nie finden würden, ganz egal 

wie sehr Sie auch danach suchten. In einer einzigen 

Straßenszene können Sie das lebhafte Grün von 

Leuchtstoffröhren, das Gelb von Glühbirnen und das 

Rot der Neonbeleuchtung finden, die sich alle 

leuchtend gegen einen samtblauen Himmel 

abheben, oder gegen einen Himmel, der durch die 

Lichtverschmutzung der nächstgelegenen Stadt rot, 

orange und gelb getönt ist. 

Unsere Augen passen sich an diese 

unterschiedlichen Beleuchtungstypen an. Ein von 

Flutlicht angestrahltes Gebäude oder eine 

schimmernde City-Skyline können also ganz 

gewöhnlich aussehen, wenn wir sie betrachten. Aber 

unsere Digitalkamera nimmt die Farbe jeder 

Lichtquelle so auf, wie sie tatsächlich ist – es ist also 

ganz normal, wenn Sie auf dem Vorschaufilm 

seltsame Farben erkennen – das alles gehört zum 

Spaß bei der Nachtfotografie dazu! 

Machen Sie das Beste aus diesem Effekt, indem Sie 

Aussichtspunkte zum Fotografieren nutzen und mit 

verschiedenen Objektiven experimentieren, um die 

Farben auf effektive Weise nebeneinander zu stellen. 

Ein Teleobjektiv „stapelt” Leuchtschilder entlang 

einer belebten Straße, wohingegen ein 

Weitwinkelobjektiv es Ihnen ermöglicht, 

verschiedene Elemente in einer Aufnahme zu 

vereinen – zum Beispiel eine angestrahlte Statue vor 

einem beleuchteten Gebäude oder eine 

Straßenlaterne neben einem hell erleuchteten Turm. 

Außerdem lohnt es sich, mit unterschiedlichen 

Weißabgleich-Voreinstellungen zu experimentieren, 

entweder direkt bei der Aufnahme oder später bei der 

Nachbearbeitung der Raw-Dateien. Wenn Sie zum 

Beispiel „Kunstlicht” wählen, sehen alle von 

Kunstlicht erleuchteten Bereiche des Bildes normal 

aus, alle von Tageslicht beleuchteten Bereiche 

werden jedoch blau. „Leuchtstoffröhre” ist auch toll, 

diese Einstellung verpasst den meisten 

Bildbereichen einen purpurnen Farbstich, das sieht 

zwar merkwürdig aus, ist aber sehr effektiv. 

ISTOCK PHOTO

112 Makro-Fotografie EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Makro-Zubehör 

Gute Makrofotos verlangen nach starker 

Vergrößerung, die mit den meisten 

Standardobjektiven nicht erreicht werden kann. 

Um an kleine Dinge wirklich nah 

heranzukommen, brauchen Sie entweder ein 

spezielles Makroobjektiv, dessen Konstruktion für 

sehr kurze Entfernungen optimiert ist, oder 

besonderes Zubehör, das ein Standardobjektiv so 

erweitert, dass es auch für sehr kurze 

Entfernungen benutzt werden kann. Ein spezielles 

Makroobjektiv ist die beste Lösung, sowohl was 

Qualität als auch was den Komfort angeht, doch 

leider ist es auch die teuerste Lösung. Wenn Sie 

MAKRO-OBJEKTIV 

Makroobjektive sind speziell für 

Aufnahmen aus kürzester Distanz 

konstruiert und deswegen die 

beste Option. Es gibt sie mit 

verschiedenen Brennweiten, von 

40mm bis 200mm. Fast alle liefern 

eine Vergrößerung von bis zu 1:1; 

das bedeutet, Objekte können in 

Originalgröße abgebildet werden. 

Die Brennweite ist sehr wichtig, 

denn sie bestimmt Gewicht, Größe, 

Arbeitsentfernung – und den Preis. 

Kürzere Makros von 50mm bis 

90mm sind leichter, klein, und 

tendenziell billiger als längere 

Brennweiten. Sie bieten allerdings 

keine große Arbeitsentfernung, 

deswegen müssen Sie, wenn Sie 

Ihr Motiv formatfüllend im Bild 

haben wollen, recht nah 

herangehen. Bei unbelebten, 

statischen Objekten spielt das 

keine Rolle, doch es kann in der 

Naturfotografie zum Problem 

werden, wenn Sie beispielsweise 

einen Schmetterling fotografieren 

wollen. Ein Telemakro-Objektiv mit 

einer Brennweite jenseits von90 

mm bietet eine größere 

Arbeitsdistanz und verringert das 

Risiko, den Fluchtreflex des 

Schmetterlings auszulösen, um 

beim obigen Beispiel zu bleiben. 

Ein solch großes Makroobjektiv ist 

jedoch schwerer und produziert 

einen extrem geringen 

Schärfentiefebereich. Sie müssen 

also äußerst präzise Scharfstellen, 

damit Sie brauchbare Ergebnisse 

erzielen. 

sich auf die Makrofotografie spezialisieren wollen, 

ist ein Makroobjektiv zweifellos die Investition 

wert. Falls Sie jedoch nur gelegentlich die Welt der 

kleinen Dinge fotografisch erkunden, oder falls Ihr 

Budget es nicht hergibt, sind Zwischenringe oder 

ein Nahfilter die bessere Lösung für Sie. 

Weiter brauchen Sie zur Makrofotografie ein gutes 

Stativ, denn schon die kleinste Bewegung der 

Kamera wird bei derart kurzen Entfernungen 

extrem verstärkt. Benutzen Sie deswegen, wann 

immer möglich, das Stativ. Auch ein Fernauslöser 

und ein kleiner Reflektor zählen zum nützlichen 

Zubehör. 

Drei Möglichkeiten, nah heranzukommen 

AUTOMATISCHE 

ZWISCHENRINGE 

Zwischenringe haben keinerlei 

optische Bauteile und 

beeinflussen deshalb nicht die 

Bildqualität. Sie verlängern 

einfach den Abstand zwischen 

Objektiv und Kamerasensor, 

wodurch sich die minimal 

einstellbare Arbeitsdistanz des 

Objektivs verringert. Sie bieten 

die stärkste Vergrößerung, 

wenn sie in Kombination mit 

kurzen Brennweiten verwendet 

werden, meistens 28mm oder 

50mm. Üblicherweise werden 

sie in Sets mit drei Ringen von 

je 12mm, 20mm und 36mm 

angeboten. Sie können einzeln 

oder in jeder möglichen 

Kombination verwendet 

werden, um unterschiedliche 

Vergrößerungsstufen zu 

erreichen, wobei 

Kamerafunktionen wie die 

TTL-Messung erhalten bleiben. 

Die Arbeitsdistanzen sind sehr 

kurz, deswegen müssen Sie 

nah heran an Ihr Motiv. Das 

Kenko Teleplus DG AF Set ist für 

etwa 170€ eine gute Wahl. Sie 

können auch manuelle 

Zwischenringe verwenden, die 

es schon ab 10€ gibt. „Manuell“ 

bedeutet allerdings, dass 

keinerlei Automatikfunktionen 

Ihrer Kamera unterstützt 

werden, Sie müssen also 

sämtliche Einstellungen 

manuell vornehmen. 

NAHFILTER 

Wenn Sie sich weder ein 

Makroobjektiv noch 

Zwischenringe leisten wollen, 

dann ist der Nahfilter Ihre Wahl. Es 

ist die bei weitem preiswerteste 

Lösung. Ein Nahfilter besteht aus 

einer einzigen Linse, die wie ein 

Filter auf das Objektiv geschraubt 

wird, daher der Name. Optisch 

gesehen hat ein Nahfilter mit 

einem Objektivfilter jedoch nichts 

zu tun, denn er wirkt als 

Vergrößerungsglas. Nahfilter sind 

leicht und beeinträchtigen keine 

der automatischen 

Kamerafunktionen. Die 

Vergrößerung eines Nahfilters 

wird in Dioptrien gemessen. 

Übliche Stärken sind +1, +2, +3 

und +4. Je höher der Wert, desto 

stärker die Vergrößerung. Die 

Skala reicht bis +10, doch bei solch 

extremer Vergrößerung lässt die 

Bildqualität stark zu wünschen 

übrig. Nahfilter werden am besten 

mit einem kurzen Festobjektiv 

kombiniert, etwa im Bereich von 

50mm bis 135mm. Eine große, 

komfortable Arbeitsdistanz 

erreichen Sie mit einem Nahfilter 

nicht, Sie müssen also sehr nah an 

Ihr Motiv herangehen, wenn Sie es 

formatfüllend abbilden wollen. 

Außerdem sind Nahfilter anfällig 

für sphärische und chromatische 

Aberrationen. Diesen Effekt 

können Sie jedoch verringern, 

wenn Sie keine kleinere Blende als 

f/8 benutzen. 

Zubehör 

Reflektor: Ein Reflektor ist für 

die Makrofotografie 

unerlässlich. 30 oder 45 cm 

Durchmesser sind mehr als 

ausreichend. Die Farbe ist 

entscheidend: Weiß gibt ein weiches, diffuses 

Licht, eine silberne Reflektorfläche ist heller, 

kann aber hartes Licht erzeugen, während ein 

goldfarbener Reflektor einer Nahaufnahme 

einen warmen Farbton gibt. Improvisieren 

können Sie mit einem weißen DIN A4 Blatt – 

das ist außerdem am billigsten. 

Fernauslöser: 

Selbst wenn Ihre Kamera auf 

einem Stativ montiert ist, 

kann das Drücken des 

Auslösers eine geringe 

Bewegung der Kamera verursachen. Bei 

langen Verschlusszeiten wirkt sich das auf die 

Bildschärfe aus. Deswegen ist es 

empfehlenswert, einen Fernauslöser zu 

benutzen, wobei es nicht darauf ankommt, 

ob er drahtlos oder kabelgebunden ist. In 

jedem Fall maximiert er die Bildschärfe, 

besonders wenn Sie zusätzlich noch die 

Spiegelvorauslösung der Kamera benutzen. 

Stativ: Um gestochen scharfe 

Makrofotos zu bekommen, 

benutzen Sie grundsätzlich 

ein Stativ. Besorgen Sie sich 

eines, das Ihre Kamera 

möglichst nah an den Boden bringt. Bei 

einem Stativ, dessen Mittelsäule in die 

Horizontale gedreht werden kann, können 

Sie die Kamera so auf dem Stativkopf 

befestigen, dass die Objektivachse parallel zur 

Mittelsäule des Stativs verläuft. Was den 

Stativkopf angeht, ist ein Drei-Wege- 

Schwenk- und Neigekopf eine gute Wahl, 

allerdings bevorzugen viele Fotografen einen 

Kugelkopf, weil er sich schneller und leichter 

einstellen lässt. 

Plamp: Eine Plamp leistet 

gute Dienste dabei, ein 

Objekt zu fixieren, 

beispielsweise eine Blume, 

die sich ansonsten im Wind 

bewegen würde. Die Wimberley Plamp ist 

ideal. Das ist ein aus mehreren Segmenten 

bestehender Arm mit einer Klammer an 

beiden Enden. Die eine greift um ein 

Stativbein, die andere stabilisiert das zu 

fotografierende Objekt. Die Plamp kann auch 

benutzt werden, um einen Reflektor in 

Position zu halten. 

Winkelsucher: Damit 

nehmen Sie die 

Bildkomposition vor, indem 

Sie von oben auf die Kamera 

blicken, anstatt horizontal 

durch den Sucher. Der Winkelsucher ist 

nützlich, wenn Sie Makroaufnahmen nah am 

Boden oder aus extremen Winkeln machen. 

Andererseits haben moderne 

Kameramodelle schwenk- und drehbare 

LCD-Monitore. Wenn Sie eine solche Kamera 

besitzen, brauchen Sie den Winkelsucher 

nicht, denn Sie können komfortabel den 

LiveView benutzen.


Makro-Fotografie 113 

Makro-Ausrüstung für jeden Geldbeutel 

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Makro-Ausrüstung für jeden Geldbeutel 

Sie haben sich noch nie in der Makrofotografie 

versucht, wollen dies aber nun tun. Ihr Budget ist 

verständlicherweise begrenzt, denn Sie wollen in 

diesem Stadium nicht zu viel ausgeben. Ein 

Makroobjektiv kommt deswegen nicht infrage, Sie 

wollen sich auf preiswertes Zubehör für ein bereits 

vorhandenes Objektiv beschränken. Dieses liefert 

jedoch keine komfortable Arbeitsdistanz, deswegen 

sollten Sie sich auf unbelebte Objekte, wie Stillleben, 

Oberflächenstrukturen, Blumen und andere Pflanzen 

konzentrieren, nicht auf Kleintiere oder Insekten. 

1) Nahfilter (ab10€ je nach Gewindedurchmesser) : 

Nahfilter werden auf das Objektiv geschraubt und 

wirken wie ein Vergrößerungsglas. Übliche 

Vergrößerungsfaktoren sind +2, +3 und +4. Nahfilter 

wirken am besten mit Objektiven kleinerer 

Brennweiten zusammen. Ein 50mm Standardobjektiv 

ist ideal. Nahfilter eignen sich sehr gut für den Einstieg 

in die Makrofotografie. Leider sind sie anfällig für 

sphärische und chromatische Aberrationen, weil sie 

nur aus einem einzigen optischen Element bestehen. 

2) Reflektor (ab 10€): Ein Reflektor ist leicht selbst 

herzustellen, indem Sie ein Stück stabilen Kartons mit 

Aluminiumfolie umwickeln. Trotzdem empfehlen wir 

den Kauf eines faltbaren Reflektors, der in die 

Kameratasche passt. Für die Makrofotografie reicht 

ein Durchmesser von 30 cm vollkommen aus. 

3) LED Ringblitz (ab 30€): Er liefert eine weiche, 

schattenfreie Beleuchtung für Nahaufnahmen und 

kostet nur den Bruchteil eines regulären 

Ringblitzgeräts. Der Lichtausstoß kann geregelt 

werden. Sie können ihn wie ein normales Blitzgerät 

benutzen oder die LEDs konstant eingeschaltet 

lassen, wobei das Gerät wie ein Scheinwerfer wirkt. 

Die Stromversorgung erfolgt über den Zubehörschuh 

der Kamera. 

1 

Für höhere Ansprüche 

Ihnen liegt die Makrofotografie, und nun wollen Sie 

die Abbildungsqualität Ihrer Ausrüstung 

verbessern. Es ist also an der Zeit, ein wenig mehr 

zu investieren, um die Grenzen von Nahfiltern zu 

überwinden. Ein Makroobjektiv kommt zwar auch 

jetzt noch nicht infrage, doch automatische 

Zwischenringe liefern gegenüber dem Nahfilter 

bereits eine wesentliche Verbesserung der 

Bildqualität. Die Arbeitsdistanz ist zwar immer noch 

kurz, doch ein stabiles Stativ hilft Ihnen, die Liste 

potenzieller Motive zu erweitern, die Sie erfolgreich 

ablichten können. 

1) Automatische Zwischenringe (ca. 50€): Im 

Gegensatz zum Nahfilter beeinträchtigen 

Zwischenringe die Bildqualität nicht. Ein 50mm 

f/1.8 Standardobjektiv ist eine gute Wahl für die 

Kombination mit Zwischenringen. 

2) Stativ (ab 100€): Ein Stativ verhilft Ihnen zu einer 

besseren Bildkomposition und gestattet Ihnen vor 

allen Dingen, viel präziser scharfzustellen als beim 

Fotografieren aus der Hand. Die Mittelsäule sollte in 

die Horizontale gedreht werden können, 

außerdem sollten die Stativ Beine möglichst weit 

spreizbar sein, damit Sie die Kamera nah an den 

Boden bringen können. 

3) Ringblitzadapter (ca. 70€) : Ein Ringblitzadapter 

verwandelt ein auf dem Zubehörschuh der Kamera 

montiertes Elektronenblitzgerät in ein 

Ringblitzgerät. Damit erreichen Sie zwar nicht die 

komplette Funktionalität eines regulären 

Ringblitzgeräts, doch dieser Kompromiss ist 

wesentlich preiswerter. 

4) Plamp (ab 30€): Eine Plamp ist ein äußerst 

nützliches Zubehör bei Makrofotos, denn sie kann 

sowohl einen Reflektor in Position halten als auch 

einen Zweig oder eine Blume fixieren. 

4 

Für höchste Ansprüche 

Sie haben festgestellt: Die Makrofotografie ist ihr „Ding“. 

Sie beginnen, sich auf die Makrofotografie zu 

spezialisieren und sind bereit, so viel Geld auszugeben, 

wie für beste Ergebnisse nötig ist. Sie wollen sich nun 

als erstes ein spezielles Makroobjektiv zulegen. Es bietet 

Ihnen eine große, komfortable Arbeitsdistanz, um jedes 

Makromotiv zu fotografieren, einschließlich Insekten, 

die einen ausgeprägten Fluchtreflex haben. Außerdem 

stehen auf Ihrer Einkaufsliste ein Makroblitzgerät und 

ein Stativ, das Ihnen die volle Kontrolle und präzise 

Steuerung von Bildkomposition und Bildschärfe erlaubt. 

1) 100mm Makroobjektiv (ab 300€): Diese 

Brennweite gibt Ihnen eine gute Arbeitsentfernung, 

trotzdem können Sie noch aus der Hand fotografieren, 

falls dies einmal notwendig sein sollte. Deswegen sollte 

es ein Makroobjektiv mit automatischer 

Bildstabilisierung sein. 

2) Stativ plus Stativkopf (ab 100€): Sie wollen in der 

Lage sein, schnelle präzise Korrekturen an der 

Bildkomposition vorzunehmen. Ein Getriebe- 

Neigekopf bietet die Möglichkeit, die Kamera auf jeder 

Achse präzise auszurichten. 

3) Makroblitzgerät (ab 200€): LED-Ringleuchten und 

Adapter sind gute Kompromisse, doch nur ein 

spezielles Makroblitzgerät ist optimal. Es bietet die beste 

Funktionalität und gestattet Ihnen, unter allen 

Bedingungen perfekt ausgeleuchtete Makrofotos zu 

schießen. 

4) Winkelsucher (ab 30€): Falls Ihre Kamera keinen 

schwenk- und drehbaren Monitor hat, ist der 

Winkelsucher eine große Hilfe, wenn Sie die Kamera 

nah am Boden positionieren. So müssen Sie sich nicht 

auf dem Bauch liegend den Hals verdrehen, wenn Sie 

den Bildausschnitt festlegen, sondern können in die 

Hocke gehen und komfortabel von oben durch den 

Winkelsucher schauen. 

4 

Wenn Sie es sich leisten wollen… 

Ringblitzgerät 

Falls das natürliche Licht einmal nicht 

ausreichen sollte, bietet ein spezielles 

Makro-Ringblitzgerät die beste 

Funktionalität und Leistung. Es wird mit 

einem Adapter am Objektiv befestigt und 

erzeugt einen ringförmigen Lichtblitz, der 

sich in alle Richtungen ausbreitet. Damit 

Schatten vollständig vermieden werden, kann der Blitz so gesteuert werden, 

dass der Lichtausstoß auf einer Seite stärker ist als auf der anderen. 

Ringblitzgeräte tendieren allerdings dazu, auf glänzenden Oberflächen 

ballenförmige Reflexionen zu verursachen. 

Automatischer Umkehrring 

Mit einem Umkehrring, der an einer 

Seite einen Anschluss für das 

Objektiv, an der anderen einen 

Kameraanschluss hat, kann man 

seine Objektive „verkehrt herum“ an 

der Kamera anbringen. Das Objektiv 

wirkt dann wie eine Lupe. Dadurch 

bleibt die Abbildungsqualität des Objektivs erhalten. Automatische 

Umkehrringe sind so ausgestattet, dass die Kommunikation 

zwischen Kamera und Objektiv weiterhin möglich ist. Für Canon 

gibt es beispielsweise den Novoflex EOS-Retro-Adapter.


Grundlagen der Makro-Fotografie 

Makrofotografie hat den Ruf, kompliziert und 

umständlich zu sein, weswegen viele Fotografen sich 

erst gar nicht daran versuchen. Nun ist es zwar richtig, 

dass die Arbeit sehr nah am Motiv einige technische 

Herausforderungen stellt, doch sofern Sie die richtige 

Ausrüstung haben und richtig einsetzen, kann Sie 

nichts daran hindern, von Anfang an gute Makrofotos 

zu machen. Das größte Problem besteht darin, eine 

Schärfentiefe zu erzeugen, die das gesamte Motiv 

akzeptabel scharf abgebildet. Die Schärfentiefe wird 

umso geringer, je stärker die Vergrößerung wird, 

deswegen kann der Schärfentiefebereich extrem klein 

sein. Aus diesem Grund ist die Wahl der Blende 

entscheidend. Zeitautomatik und manuelles 

Scharfstellen liefern die besten Ergebnisse. 

Nun scheint eine kleine Blende, etwa f/16 oder f/22 

das Nächstliegende zu sein, um eine möglichst große 

Schärfentiefe zu erreichen, doch jede Situation ist 

anders und muss individuell beurteilt werden. 

Manche Motive verlangen einen großen 

Schärfentiefebereich, andere sehen mit einem kleinen 

Schärfentiefebereich besser aus. Entscheiden müssen 

Sie. Wenn ihr Motiv als Ganzes scharf dargestellt 

werden soll, ist eine kleine Blende natürlich das 

Instrument der Wahl. Achten Sie außerdem darauf, 

dass die Sensorebene der Kamera parallel zu Ihrem 

Motiv verläuft, denn das maximiert die Schärfentiefe. 

Der größte Nachteil bei Verwendung einer kleine 

Blende besteht darin, dass die korrespondierende 

Verschlusszeit lang ist. Das erhöht die Gefahr des 

Verwackelns der Kamera und der 

Bewegungsunschärfe, verursacht durch das Objekt. 

Außerdem werden bei kleiner Blende Vorder- und 

Hintergrund ebenfalls scharf abgebildet, was den 

Betrachter vom eigentlichen Motiv ablenkt. Je weiter 

offen die Blende ist, umso geringer wird die 

Schärfentiefe. Das bedeutet, Sie müssen sehr 

sorgfältig scharfstellen. Die geringe Schärfentiefe 

sorgt auch dafür, dass die Umgebung des Motivs 

unscharf abgebildet wird, wodurch es visuell 

hervorgehoben wird. Auch die Verschlusszeit wird 

kürzer sein, vielleicht sogar kurz genug, um aus der 

Hand zu fotografieren. Das richtige Verhältnis 

zwischen akzeptabler Schärfentiefe und 

Verschwommenheit des Hintergrunds zu finden, ist 

eine delikate Aufgabe. Hat Ihre Kamera eine 

Schärfentiefenvorschau, benutzen Sie sie, um 

festzustellen wie die von Ihnen gewählten 

Kameraeinstellungen auf das Motiv wirken. Bei 

manchen Kameras können Sie die Funktion auch mit 

dem LiveView kombinieren. Eine andere Möglichkeit 

besteht darin, eine Bildserie mit unterschiedlichen 

Blendenwerten zu schießen und die Einzelbilder im 

Hinblick auf die gewünschte Wirkung zu vergleichen. 

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist das 

Scharfeinstellen. Der Autofokus wird auf derart kurze 

Distanz nicht funktionieren, und die geringe 

Schärfentiefe erhöht das Risiko unscharfer Bilder. Sie 

müssen also manuell Scharfstellen, wobei Sie den 

Schärfepunkt so präzise wie möglich legen, 

beispielsweise auf das Auge eines Insekts oder die 

Blütenpollen einer Blume. Wenn Sie ein Stativ 

verwenden, ist der LiveView eine große Hilfe. Mit der 

Zoom-Funktion können Sie spezielle Bildteile 

vergrößern und wenn nötig, eine Feineinstellung der 

Schärfe vornehmen. 

Bei starken Vergrößerungen werden auch die 

geringsten Bewegungen verstärkt, somit erhöht sich 

die Verwacklungsgefahr. Behalten Sie deswegen die 

Verschlusszeit im Auge. Am besten ist es natürlich, 

wenn Sie ein Stativ verwenden, doch wenn Sie aus 

der Hand schießen, benutzen Sie eine Verschlusszeit 

oberhalb von 1/200 Sekunde und schalten die 

Bildstabilisierung ein. Gegebenenfalls erhöhen Sie 

auch die ISO-Empfindlichkeit, um diese 

Verschlusszeit zu erreichen. 

Manuell können Sie akkurater scharfstellen, 

beispielsweise auf das Auge eines Insekts oder die 

Staubbeutel einer Blüte. 

Nah ans Licht 

NATÜRLICHES LICHT 

Die Lichtverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle 

beim Fotografieren, und die Makrofotografie ist keine 

Ausnahme. Helligkeit, Farbe, Richtung und Kontrast sind 

Faktoren, die die Qualität der Beleuchtung bestimmen. 

Die Lichtverhältnisse können dazu beitragen, dass 

winzige Details eines Motivs hervorgehoben oder 

verborgen werden. Frontales Licht, seitliches Licht und 

Gegenlicht haben darauf jeweils andere Einflüsse. 

Frontales Licht – Wenn ihr Motiv direkt angeleuchtet 

wird, ist das Licht einigermaßen gleich verteilt und wirft 

keine Schatten. Farben erscheinen intensiver. Doch 

direktes Licht kann auch zu Kontrastarmut führen, und 

es kann sich das Problem ergeben, dass ihr eigener 

Schatten auf das Motiv fällt. 

Seitliches Licht ist deswegen normalerweise 

vorzuziehen, denn es betont Formen und Linien. Wie 

stark dieser Effekt ist, hängt allerdings davon ab, wie 

intensiv das Licht ist und aus welcher Richtung es 

kommt. Starkes seitliches Licht kann deswegen zu viel 

Kontrast erzeugen. Ist dies der Fall, hellen Sie die 

Schatten mit einem Reflektor oder dem Blitzgerät auf. 

Gegenlicht ist am schwierigsten zu steuern, kann aber 

sehr effektvoll sein. Befindet sich die Lichtquelle hinter 

dem Motiv, werden dessen Form und Konturen sowie 

feine Details – kleine Härchen an einem Blumenstängel 

beispielsweise – stark hervorgehoben. 

Der frühe Morgen und der späte Nachmittag sind die 

besten Tageszeiten für Gegenlichtaufnahmen, weil 

dann die Sonne niedrig am Himmel steht. Benutzen Sie 

eine Gegenlichtblende, um Blendenflecke zu vermeiden 

und überprüfen Sie Ihre Aufnahmen regelmäßig anhand 

des Histogramms. Gegenlicht kann das 

Belichtungsmesssystem Ihrer Kamera zu 

Fehlbelichtungen veranlassen. Setzen Sie die 

Belichtungskorrektur ein, falls Ihre Fotos unter- oder 

überbelichtet sind. Besonders geeignet ist Gegenlicht 

bei transparenten Objekten wie Pflanzenblättern und 

den Flügeln von Insekten. Zuhause in den eigenen vier 

Wänden können Sie einen Lichtkasten benutzen, um 

den Gegenlichteffekt zu erzeugen. 

Bereit für Nahaufnahmen 

QUALITÄT 

Wählen Sie das Raw-Format als 

Speicherformat. Für Nahaufnahmen 

brauchen Sie die bestmögliche 

Bildqualität, die die feinsten Details 

und den größtmöglichen 

Farbtonumfang abbildet. Das 

Raw-Format ermöglicht dies, 

außerdem gibt es Ihnen einen 

größeren Spielraum für 

Veränderungen in der 

Nachbearbeitung. 

KAMERABETRIEBSART 

Die Priorität liegt eindeutig auf der 

Steuerung der Schärfentiefe. 

Benutzen Sie deswegen die 

Zeitautomatik oder die manuelle 

Betriebsart der Kamera. Die 

Zeitautomatik ist am effizientesten: 

Sie wählen die Blende, die Ihnen 

die gewünschte Tiefenschärfe 

liefert, und die Kamera stellt 

automatisch die korrekte 

Verschlusszeit ein. 

ISO-EMPFINDLICHKEIT 

Falls möglich, wählen Sie die 

geringste ISO Empfindlichkeit der 

Kamera, um die Bildqualität zu 

maximieren und so viele Details wie 

möglich abzubilden. Falls Sie jedoch 

aus der Hand fotografieren oder ihr 

Motiv sich bewegt, müssen Sie die 

ISO-Empfindlichkeit eventuell 

erhöhen, um eine Verschlusszeit zu 

erzeugen, die kurz genug ist, 

Bewegungsunschärfe zu verhindern. 

SCHARFSTELLEN 

Manuelles Scharfstellen bietet 

in der Makrofotografie generell 

die größte Genauigkeit. Wenn 

Sie ein Stativ benutzen, 

aktivieren Sie den LiveView. 

Zoomen Sie in den Bereich ein, 

auf dem der Schärfepunkt 

liegen soll, und stellen Sie 

sorgfältig scharf.

HELEN DIXON 

Sie können Gegenlichtaufnahmen auch so 

gestalten, dass nur noch die Silhouette Ihres Motivs 

auf dem Foto erkennbar ist. Doch diese 

Aufnahmetechnik lebt von einfachen Formen. 

Verwenden Sie deshalb nur eindeutig erkennbare 

Objekte als Motiv, wobei Sie sie möglichst vor einem 

warmen, farbigen Himmel abbilden. Um diesen 

Silhouetten-Effekt zu erzeugen, nehmen Sie die 

Belichtungsmessung auf dem hellen Hintergrund 

vor. 

Nutzen Sie auch die Möglichkeiten, die Ihnen ein 

bedeckter Himmel bietet. Wolken wirken wie ein 

gigantischer Diffusor, der das harte, gerichtete 

Sonnenlicht diffus und weich werden lässt. Ein heller 

bedeckter Himmel passt besonders zu 

Nahaufnahmen der Pflanzenwelt, wobei Sie feine 

Details und intensiv gesättigte Farben aufnehmen 

können. 

KUNSTLICHT 

Viele Fotografen bevorzugen das natürliche 

Tageslicht, doch wenn Sie so nah am Objekt arbeiten 

wie bei der Makrofotografie, sind die Lichtverhältnisse 

oftmals nicht ideal. Allzu oft ist es ihr eigener Körper 

oder die auf dem Stativ befindliche Kamera, die das 

Licht von Ihrem Motiv fernhalten. Hinzu kommt, dass 

eine stark vergrößernde Optik mehr Licht absorbiert 

als ein normales Objektiv. Die Lösung des Problems 

besteht darin, reflektiertes Licht für sich arbeiten zu 

lassen, indem Sie einen Reflektor verwenden. Sind 

jedoch die Lichtverhältnisse generell zu schlecht, um 

beispielsweise die Bewegung eines Insekts 

einzufrieren oder feine Details und Farbtöne 

aufzunehmen, hilft nur noch das Blitzgerät. Der in der 

Kamera eingebaute Blitz und ein externes, auf den 

Zubehörschuh gestecktes Blitzgerät sind jedoch 

wenig geeignet, weil deren relativ hohe Position über 

der Kamera dazu führen kann, dass der Blitz ihr Motiv 

gar nicht trifft oder das zusätzlich andere in der Nähe 

befindliche Objekte beleuchtet werden, ein Effekt der 

völlig kontraproduktiv ist. Aus diesem Grund ist hier 

ein Makro-Blitzgerät in Form eines Ringblitzes am 

besten geeignet. Wann immer Sie künstliches Licht 

benutzen, soll das Ergebnis trotzdem natürlich 

aussehen. Das kann schwierig werden, wenn das 

Blitzgerät sich nah am Motiv befindet. Aus diesem 

Grund ist die Streuung des Lichts in diesem Fall 

entscheidend. Es gibt nur wenige Diffusoren für 

bestimmte Ringblitzgeräte, deswegen werden Sie 

sich vielleicht Ihren eigenen herstellen müssen. Eine 

Möglichkeit ist, Küchenpapier von der Rolle so 

zuzuschneiden, dass es um den Blitzring gelegt 

werden kann. Das genügt meistens schon, um den 

Lichtblitz weicher zu machen und natürlicher 

aussehende Bilder zu bekommen. 

WEISSABGLEICH 

Der automatische Weißabgleich (AWB) ist 

in den meisten Fällen zuverlässig. Er kann 

jedoch im wahren Sinn des Wortes 

hinters Licht geführt werden, wenn ihr 

Motiv von einem einzigen Farbton 

dominiert wird. In einer solchen Situation 

ist es besser, auf einen angepassten 

Weißabgleich zurückzugreifen. Wenn Sie 

im Raw-Format fotografieren, können Sie 

den Weißabgleich ohnehin in der 

Nachbearbeitung einstellen. 

SPIEGELVORAUSLÖSUNG 

Wenn Sie ein Stativ benutzen, schalten Sie 

die Spiegelvorauslösung ein. Dadurch wird 

der Spiegel der Kamera hochgeklappt, 

bevor sich der Verschluss geöffnet. Das 

eliminiert interne Vibrationen, die 

ansonsten die Schärfe feiner Details des 

Motivs beeinträchtigen würden. Diese 

Funktion erfordert zweimaliges Drücken 

des Auslösers, wobei zuerst der Spiegel 

hochgeklappt und anschließend der 

Verschluss ausgelöst wird. 

Checkliste: Das Wesentliche 

❏ Wählen Sie die Blende mit Bedacht. Für große 

Schärfentiefe brauchen Sie eine kleine Blende. Um ihr 

Motiv gegen einen diffusen, unscharfen Hintergrund zu 

isolieren, wählen Sie eine große Blende. 

❏ Nehmen Sie sich die Zeit, akkurat scharfzustellen, denn 

die Schärfentiefe ist bei Nahaufnahmen sehr begrenzt. 

❏ Überschätzen Sie nicht Ihre Fähigkeit, die Kamera ruhig 

zu halten. Benutzen Sie möglichst immer ein Stativ. Wenn 

nicht, stellen Sie eine Verschlusszeit ein, die kurz genug 

ist, dass Sie die Kamera nicht verwackeln können. 

❏ Positionieren Sie die Kamera so, dass der Kamerasensor 

parallel zu Ihrem Motiv verläuft. So wird die Schärfentiefe 

optimiert. 

❏ Um die Schärfe zu maximieren, benutzen Sie ein Stativ, 

die Spiegelvorauslösung und einen Fernauslöser. 

❏ Achten Sie genau auf Ihre Position zur Sonne. Wenn Sie 

sehr nah an Ihrem Motiv arbeiten, ist die Gefahr groß, 

dass Ihr eigener Schatten darauf fällt.


Insekten 

Insekten sind die Favoriten vieler 

Makro-Fotografen, denn ihr bizarres 

Äußeres macht sie zu fantastischen 

Motiven. Mit Makroobjektiv oder Nahfilter 

bekommen Sie formatfüllende 

Aufnahmen dieser mit ihren 

überdimensionierten Augen, riesigen 

Unterkiefern und langen Antennen wie 

Außerirdische anmutenden Kreaturen. 

Sie finden sie überall, im eigenen 

Garten, im Park und im Wald. Suchen Sie 

entlang der Vegetation an Ufern, im 

hohen Gras, oder an Hecken. Überall 

finden Sie Marienkäfer, Florfliegen, Käfer, 

Grashüpfer, Motten, Schmetterlinge und 

Libellen. Der frühe Morgen und der späte 

Nachmittag sind die besten Zeiten zum 

Fotografieren, weil Insekten als Kaltblüter 

zu diesen Tageszeiten weniger aktiv sind, 

unbeweglicher als in der Wärme des 

Tages. Auch das Licht ist zu diesen Zeiten 

viel besser und die niedrigere Position 

der Sonne gibt Ihnen einen größeren 

Spielraum für Ihre eigene Kreativität. So 

können Sie beispielsweise mit Gegenlicht 

arbeiten oder versuchen, Silhouetten 

einzufangen. Haben Sie ein geeignetes 

Subjekt gefunden, bestimmen Sie die 

Belichtung. Schärfentiefe ist 

entscheidend, schalten Sie die Kamera 

also auf Zeitautomatik oder manuelle 

Belichtung. Am besten wählen Sie eine 

Blende, klein genug, Ihr Motiv scharf zu 

bekommen, doch groß genug, die 

umgebende Vegetation aus dem 

Schärfebereich herauszunehmen. Ein 

Wert um f/8 oder f/11 ist normalerweise 

ein guter Ausgangspunkt, doch die 

benötigte Schärfentiefe hängt sehr stark 

vom Subjekt ab, von der Stärke der 

Vergrößerung und vom Gesamteindruck 

des Bildes, den Sie erreichen möchten. 

Meistens müssen Sie sehr schnell 

arbeiten, weil die Winzlinge keine 

Rücksicht auf Ihre Fokusprobleme 

nehmen, sondern sich mehr oder 

weniger schnell wieder auf ihren Weg 

machen. Deshalb ist ein Stativ in aller 

Regel unpraktisch, weswegen Sie aus der 

Hand fotografieren müssen. Damit die 

Verschlusszeiten kurz bleiben - 

idealerweise oberhalb 1/200 Sekunde 

- erhöhen Sie den ISO-Wert auf 400 oder 

800, falls erforderlich. 

Wie bei jedem freilebenden Tier ist es 

nicht ganz einfach, nah genug 

heranzukommen, bevor der Fluchtreflex 

einsetzt. Erhöhen Sie Ihre 

Oben: Geduld ist gefragt, wenn Sie Insekten 

fotografieren wollen – die Belohnung sind 

großartige Naturaufnahmen. 

Rechts: Der Hintergrund ist von großer 

Bedeutung, er sollte frei sein von ablenkenden 

Elementen – einer wie dieser ist ideal. 

Erfolgschancen, indem Sie sich langsam 

in Schussposition bringen und dabei 

vermeiden, Ihren eigenen Schatten auf 

das Tier fallen zu lassen oder hohes Gras 

und Zweige zu berühren. Stellen Sie 

manuell scharf - das ist bei 

Nahaufnahmen nicht nur genauer, 

sondern auch leiser: Das Geräusch 

mancher AF-Systeme kann schon 

ausreichen, um das Tier aufzuschrecken. 

Achten Sie darauf, dass der 

Scharfstellpunkt auf den Augen des 


Motive zum Ausprobieren... 



ISTOCK PHOTO 



SCHMETTERLINGE 

Schmetterlinge gehören zu 

den beliebtesten Motiven. Sie 

lassen sich am leichtesten 

fotografieren, wenn Sie in der 

Sonne sitzen oder sich gerade 

an einer Blüte gütlich tun. 

Direkt von oben 

aufgenommen, sind die 

Zeichnungen ihrer Flügel am 

besten zu sehen. 

LIBELLEN 

Libellen finden Sie in 

Feuchtgebieten. Sie sind oft 

territorial, was bedeutet dass 

Sie beispielsweise regelmäßig 

auf denselben Zweig 

zurückkehren. Wenn Sie 

einen solchen bevorzugten 

Ruheplatz identifiziert haben, 

legen Sie sich auf die Lauer 

und halten die Kamera bereit. 

MARIENKÄFER 

Der Marienkäfer ist in jedem 

Garten Stammgast. Suchen Sie 

die Vegetation sorgfältig ab und 

Sie werden fast immer mehr als 

nur ein Exemplar finden. Sie 

können es vorsichtig auf einen 

Grashalm oder eine Blume 

umquartieren, um eine 

ansprechende Bildkomposition 

zu bekommen. 

GRASHÜPFER 

Auch Grashüpfer gehören zu 

den Gartenbewohnern. Im 

Sommer können Sie ganze 

Horden von unterschiedlicher 

Größe und Farbe auf den 

Heuwiesen antreffen. Doch sie 

bleiben nicht lange an einem 

Platz. Fotografieren Sie sie auf 

„Augenhöhe“, das ergibt einen 

natürlichen Blickwinkel. 

HUMMEL 

Hummeln und Bienen sind 

nicht leicht in den Kasten zu 

bekommen, doch sehr fotogen. 

Halten Sie sich in der Nähe von 

nektarreichen Blumen wie dem 

Lavendel auf und warten Sie. Es 

ist eine Geduldsprobe, doch 

wenn der Moment gekommen 

ist, müssen Sie schnell 

scharfstellen und abdrücken.




Nähern Sie sich Insekten grundsätzlich langsam und 

achten Sie dabei darauf, die umgebende Vegetation nicht zu 

bewegen, denn schon die geringste Bewegung löst den 

Fluchtreflex der Tiere aus. 

Tieres liegt, und schießen Sie eine 

schnelle Bildserie. So ist Ihre Chance am 

größten, wenigstens ein gestochen 

scharfes Bild zu erhalten. 

Bei der Bildkomposition sollten 

Sie kreativ sein. Oft ist es am 

besten, aus einem 

seitlichen Winkel oder 

direkt von oben zu 

fotografieren, besonders 

bei Schmetterlingen oder 

Motten mit 

ausgestreckten Flügeln. Es 

besteht jedoch die Gefahr, 

dass Sie sich diese Perspektive 

zur Gewohnheit machen und Ihre 

Bilder sich sehr ähneln. Schrecken Sie 

also auch vor gewagteren 

Bildkompositionen nicht zurück. 

HINWEIS 

Der eigene Garten ist einer 

der besten Orte für die 

Naturfotografie. Pflanzen 

Sie nektarreiche Blumen 

wie den 

Schmetterlingsstrauch an 

und lassen Sie Teile des 

Rasens hoch wachsen, um 

die Insekten in den Garten 

zu locken. 

Versuchen Sie es aus anderen Winkeln 

oder direkt von vorn, um die Augen des 

Tiers zu betonen. Ein ungewöhnlicher 

Blickwinkel macht Ihre Aufnahmen 

gleich interessanter. 

Formatfüllende Motive 

machen einen starken 

Eindruck, doch es kann 

sich auch lohnen, mehr 

von der Umgebung des 

Insekts mit ins Bild zu 

nehmen, weil die 

Umgebung meistens auch 

etwas über das Tier und 

seinen Lebensraum aussagt. 

Auch Leerräume schaffen eine 

visuell stimulierende Bildkompositionen 

und unterstreichen die Winzigkeit des 

Insekts. 

Checkliste: Insekten 

❏ Je weiter Sie sich von einem Insekt 

fernhalten, umso geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass es nervös wird 

und flieht. Die besten Chancen haben Sie 

mit einem Tele-Makroobjektiv mit einer 

Brennweite größer als 100mm. 

❏ Insekten sind am frühen Morgen und 

am späten Nachmittag weniger aktiv, 

deswegen sind dies die 

erfolgversprechendsten Tageszeiten für 

Ihre Pirsch. Außerdem ist das Licht dann 

besser. 

❏ Achten Sie auf den Hintergrund. 

Geknicktes Gras, Zweige oder tote 

Vegetation können eine Aufnahme 

verderben. Oft können Sie die störenden 

Objekte schon durch eine geringfügige 

Standortänderung aus dem Bild nehmen. 

❏ Stellen Sie grundsätzlich auf die Augen 

scharf, selbst wenn das bedeutet, dass 

nicht das gesamte Motiv scharf abgebildet 

werden kann. 

❏ Die Unversehrtheit der filigranen Tiere 

ist oberstes Gebot. Unternehmen Sie also 

nichts, das sie in Gefahr bringen könnte.


Pflanzen und 

Blumen 

Blumen sind dankbare Motive für die 

Makrofotografie. Ob es sich um Wildblumen wie 

Magnolien oder Mohn handelt oder um 

Kulturpflanzen wie Lilien, Orchideen und Tulpen – 

der fotografische Ansatz und die Aufnahmetechnik 

sind dieselben. Ruhige Tage sind am besten, weil 

Blumen sich bei Wind in alle Richtungen bewegen. 

Wenn Sie jedoch bei windigem Wetter arbeiten 

müssen, fixieren Sie die Pflanzen mit einer Plamp 

oder erzeugen Sie mit Hilfe eines geeigneten 

Gegenstandes einen Windschatten. Bedeckter 

Himmel bietet die besten Lichtverhältnisse, 

weil der dadurch entstehende geringere 

Kontrast die Darstellung der Farben 

und der feinen Details verbessert. 

Ein Polfilter sorgt für die 

Unterdrückung von 

Reflexionen und hilft zusätzlich, 

die natürliche Farbsättigung zu 

bewahren. Das frühe 

Morgenlicht und das letzte 

Tageslicht sind warm und 

passen deshalb zu 

Blumenmotiven. Gegenlicht kann 

ganz besondere Stimmungen 

erzeugen, es unterstreicht die 

Lichtdurchlässigkeit von Blüten und Blättern und legt 

attraktive Lichtränder um deren Umrisse. Falls Sie in 

der Tagesmitte fotografieren und das Licht zu 

kontrastreich wird, sollten Sie einen Reflektor zur 

Hand haben. Damit hellen Sie schattige Bereiche auf. 

In der Blumenfotografie sorgt ein schmaler 

Schärfentiefenbereich meist für sehr künstlerisch 

wirkende Aufnahmen. Verwenden Sie die größte 

Blendenöffnung, die zur Verfügung steht, in der 

Regel f/2.8 oder f/4, und stellen Sie auf einen Bereich 

scharf, der visuell besonders interessant ist, die 

Härchen am Blumenstängel unterhalb der Blüte 

beispielsweise. Der schmale Schärfentiefebereich 

sorgt dafür, dass alles Andere leicht unscharf wird, 

HINWEIS 

Einen transportablen und schnell 

aufzubauenden Windschutz 

können Sie ganz einfach aus starker 

Plastikfolie herstellen, die von ein 

paar Aluminiumstangen in Position 

gehalten wird. Eine Alternative 

dazu ist z. B. ein Lastolite Cubelite, 

der kleinere Objekte vor Wind 

schützt und gleichzeitig als Diffusor 

dient. 

wodurch das Auge des 

Betrachters automatisch auf den 

von Ihnen beabsichtigte 

Bildbereich geführt wird. 

Achten Sie genau auf den 

Hintergrund Ihres Motivs. Einfachheit ist 

hier Trumpf. Ein leicht verwischter, 

unscharfer Hintergrund, aufgeräumt und ohne 

ablenkende Objekte, ist am besten. Um den zu 

bekommen, fotografieren Sie nur solche Blumen, die 

sich optisch leicht von ihrem Hintergrund isolieren 

lassen. Suchen Sie nach Exemplaren, die höher als 

die sie umgebenden Pflanzen gewachsen sind oder 

die in unkritischer Entfernung vom gewählten 

Hintergrund stehen. Entfernen Sie störendes Gras 

und Zweige mit einer Schere oder drücken Sie sie mit 

der Hand flach an den Boden. Stellen Sie sich selbst 

so, dass andere Blumen außerhalb des 

Schärfentiefebereichs einen schönen farbig 

verwaschenen Hintergrund abgeben. 

Sie müssen übrigens gar nicht in die freie Natur 

Oben: Die Schärfentiefe ist in der Makrofotografie 

hauchdünn, stellen Sie also besonders sorgfältig scharf. 

Rechts: Staubbeutel von Blüten sehen immer eindrucksvoll 

aus, wenn Sie die Makro-Aufnahmetechnik beherrschen. 

hinaus, um Blumen zu fotografieren. Sie können 

Blumen aus dem Garten holen oder Sie beim 

örtlichen Floristen kaufen. Innenaufnahmen 

ermöglichen Ihnen eine bessere Steuerung der 

Lichtverhältnisse, und Sie können den Hintergrund 

selbst bestimmen. Benutzen Sie farbigen Karton oder 

farbiges Tuch. Mit der Wahl der Farbe bestimmen Sie 

auch den Kontrast zum Motiv. Durch ein Fenster 

einfallendes Licht ergibt eine natürliche Beleuchtung. 

Wie immer ist das Licht von besonderer 

Bedeutung. Ein bedeckter Himmel liefert oft das 

beste Licht für Blumenfotos. Starkes, direktes Licht ist 

zu harsch und kontrastreich, wodurch Details und 

feine Farbabstufungen verloren gehen. Aufgrund der 

Transparenz vieler Pflanzenteile ist künstliches 

Gegenlicht als Beleuchtung für Pflanzen ebenfalls 

sehr gut geeignet. 

ISTOCK PHOTO 

Ohne Reflektor 

Mit Reflektor 

Oben: Welchen Nutzen die Verwendung eines Reflektors bietet, 

ist hier klar zu erkennen: Er eliminiert Schatten und holt Details 

des Motivs hervor.detail. 


Ohne Reflektor 

Mit Reflektor 

Oben: Das satte Grün des Blattwerks wird durch einen 

Polfilter noch intensiver. 


Zimmerpflanzen 

Wenn Sie Kulturpflanzen in geschlossenen Räumen aufnehmen, sind 

die Bedingungen besser zu steuern als in Freien. Wind braucht Sie nicht 

zu kümmern, und Sie können sich die Blumen genau aussuchen, damit 

Sie nur makellosen Exemplare vor der Kamera haben. Wählen Sie 

Blumen mit ausgeprägten Formen. Dazu zählen Gerbera, Dahlien, 

Lilien und Tulpen. Das durch ein Fenster ins Zimmer fallende Tageslicht 

ist eine schöne natürliche Lichtquelle. Arrangieren Sie die Pflanzen 

deshalb nah an einem Fenster. Ist das Licht zu stark, ziehen Sie eine 

Gardine vor, falls sie weiß ist; ansonsten behelfen Sie sich mit einem 

weißen Bettlaken. Damit Ihr Motiv gut zur Geltung kommt, gehen Sie 

nah heran und füllen das Sucherbild damit aus. Oder Sie nehmen 

Details wie Blütenblätter oder Blütenstaubbeutel in den Sucher. Dazu 

müssen Sie natürlich noch näher an das Motiv heran. Doch nirgendwo 

steht geschrieben, dass das gesamte Motiv scharf abgebildet werden 

muss. Eine weit offene Blende von f/2.8 oder f/4 erzeugt einen sehr 

schmalen Schärfentiefebereich und ermöglicht künstlerische, kreative 

Fotos. 

Probieren Sie auch verschiedene Blickwinkel aus, mit der Kamera hoch 

über dem Kopf oder sehr niedrigen Kamerastandpunkten können Sie 

besondere visuelle Eindrücke erreichen. Der Hintergrund sollte einfach 

gehalten werden. Farbiger Karton und farbige Textilien, die wenigstens 

30cm vom Motiv entfernt sind, sorgen für einen unaufdringlichen, das 

Motiv besonders hervorhebenden Hintergrund.



HELEN DIXON 

ISTOCK PHOTO 

Checkliste: Blumen 

❏ Achten Sie auf ein idealtypisches, makelloses Aussehen Ihrer 

Blumen, weil schon der kleinste Schönheitsfehler aufgrund der 

starken Vergrößerung Ihr Bild verderben kann. 

❏ Ein Polfilter reduziert Blendenflecke bzw. Reflexionen am 

Objekt und sorgt für eine natürliche Farbsättigung von Blüten 

und Blättern. 

❏ Wenn Sie das Motiv noch attraktiver gestalten wollen, 

besprühen Sie die Blumen mit Wasser aus einem Zerstäuber, 

wodurch Dutzende kleine, reflektierende Wassertropfen auf 

Blüten und Blättern entstehen. 

❏ Halten Sie das Setup so einfach wie möglich. Es sollte sich 

nichts im Bildausschnitt befinden, das nichts mit dem Motiv zu 

tun hat. Ein kurzer Schärfentiefebereich ist oft am besten 

geeignet, um Ihr Motiv visuell von seiner Umgebung zu isolieren. 

❏ Ein Reflektor ist besonders nützlich in der Pflanzenfotografie, 

um hässliche Schatten zu neutralisieren. Der Vorteil des 

Reflektors gegenüber dem Aufhellblitz ist, dass Sie seine Wirkung 

schon vor der Aufnahme erkennen können. Zur Steuerung der 

Intensität des reflektierten Lichts verändern Sie den Abstand des 

Reflektors zum Motiv.


Kreativ mit Nahaufnahmen 

Wenn Sie in die richtige Ausrüstung für die 

Makrofotografie investiert und Ihre 

Aufnahmetechnik verbessert haben, bieten sich 

Ihnen schier endlose Möglichkeiten, diese kreativ 

einzusetzen. Beschränken Sie sich nicht nur auf die 

offensichtlichsten Motive; sowohl zu Hause als 

auch in freier Natur finden Sie reichlich Anregung. 

Formatfüllende Nahaufnahmen abstrahieren Ihr 

Objekt, um mit minimalem Aufwand künstlerische 

Fotos zu erhalten. Natürlich sind die Wahl der 

Beleuchtung und der Kamerastandpunkt wichtig, 

doch oft hat die Wahl der Blende den größten 

Einfluss auf die Bildwirkung. Ein flacher 

Schärfebereich beispielsweise, der 

durch eine große Blende erzeugt 

wird, ist oft das beste Stilmittel für 

faszinierende Makrofotos. Sie 

brauchen gar nicht das Haus zu 

verlassen. Lebensmittel sind ein 

schöner Ausgangspunkt. 

Formen, Oberflächenstrukturen 

und Farben von Früchten und 

Gemüse sehen hervorragend aus, 

wenn Sie sie aus kürzester Entfernung 

fotografieren. Dünne Scheiben von 

Zitronen, Orangen und Kiwi entfalten im 

Gegenlicht eine ganz besondere Wirkung. Mit 

einem Lichtkasten, der starkes Gegenlicht erzeugt, 

betonen Sie die Transparenz dieser Objekte. 

Auch Bohnen, Erbsen und Maiskörner sind 

geeignete Objekte für Makrofotos. Sie können in 

Mustern oder voneinander getrennten 

Formationen arrangiert werden. Ein niedriger 

Kamerastandpunkt bei geringer Schärfentiefe 

erzeugt dabei interessante Ergebnisse. 

Rauchspuren sind ein weiteres Motiv, das Sie mit 

wenig Aufwand in den eigenen vier Wänden 

HINWEIS 

Einen Blick für kreative 

Makromotive entwickeln Sie 

am schnellsten, wenn Sie sich 

Aufgaben mit klarer 

Zielsetzung stellen. Zum 

Beispiel „10 Makromotive im 

Wohnzimmer am nächsten 

Wochenende“ und „5 

Makromotive im Garten am 

Wochenende darauf“... 

fotografieren können. Aufsteigender Rauch 

erzeugt vielfältige, sich ständig ändernde und 

überlagernde Formen und Linien. 

Räucherstäbchen sind am sichersten anzuwenden 

und sie erzeugen eine gut sichtbare Rauchdichte. 

Rauch kontrastiert am besten mit einem einfachen 

schwarzen Hintergrund – ein ausreichend großes 

schwarzes Tuch erfüllt diesen Zweck. Achten Sie 

darauf, dass das Räucherstäbchen sicher fixiert ist 

und benutzen Sie das Blitzgerät, um die 

Rauchschwaden seitlich zu beleuchten. Stellen Sie 

eine relativ kurze Verschlusszeit ein, im Bereich von 

1/200 Sekunde und schießen Sie eine 

Bildserie, damit Sie unterschiedliche 

Rauchmuster einfangen. Bei der 

Nachbearbeitung können Sie das 

Foto invertieren und zusätzlich 

noch Farbe hinzufügen, um ein 

künstlerisch wirkendes Bild zu 

bekommen. 

Auch Wassertropfen sind 

fantastische Makromotive. Mit 

einem Zerstäuber können Sie 

kleine Wassertropfen auf das Objekt 

sprühen, das Sie fotografieren. Dadurch 

bekommt das Foto einen Maßstab und abgebildete 

Objekte wirken attraktiver. Zusätzlich reflektiert 

jeder einzelne Wassertropfen in der Nähe 

befindliche Objekte wodurch sich großartige 

Möglichkeiten für Nahaufnahmen ergeben. Sie 

können auch einen einzigen Tropfen aufnehmen, 

der auf eine Wasseroberfläche trifft. Dazu hängen 

Sie eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte über ein 

Waschbecken oder eine Schüssel. Stellen Sie eine 

Blende in der Gegend von f/11 ein, damit Sie eine 

praktikable Schärfentiefe bekommen und stellen 

Sie die Blitzsynchronisationszeit Ihrer Kamera ein, 

Natürlich sind die Wahl der Beleuchtung und der 

Kamerastandpunkt wichtig, doch oft hat die Wahl der Blende 

den größten Einfluss auf die Bildwirkung. 

Spaßprojekte 

Fotografieren soll Spaß machen. Inspirieren Sie 

Ihre Vorstellungskraft und scheuen Sie dabei 

nicht vor Experimenten zurück. Besorgen Sie 

sich z. B. Buchstabennudeln und probieren Sie, 

was sich damit anstellen lässt: lustige 

Wortschöpfungen und witzige Nachrichten 

sind längst nicht alles… 

Diese Art der Nahfotografie verbessert Ihre 

kreativen Fähigkeiten. Wenn Sie Ihre 

Bildelemente kombiniert haben, ist die 

Aufnahme selbst oft der einfachste Teil des 

ganzen Projekts. 

Oben: Probieren Sie Buchstabennudeln als Makromotiv! 

Unten und unten links: Die Beleuchtung ist ein 

wichtiger Aspekt der Nahfotografie. Bei Porträts hilft sie 

dabei, Linien und Formen zu unterstreichen, und bei 

transparenten Objekten hebt sie die Farben effektvoll im 

Gegenlicht hervor. 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO


ISTOCK PHOTO 

Oben: Oberflächenstrukturen sind großartige Motive 

für Makrofotos, z. B. verwittertes Holz oder abblätternde 

Farbe. 

Rechts: Wassertropfen sind ein klassisches Makromotiv. 

Ganz rechts: Mit Räucherstäbchen erzeugen Sie 

Rauchspuren, die träumerische, sehr fotogene Muster 

entstehen lassen. 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

typischerweise 1/250 Sekunde. Bauen Sie das 

Blitzgerät seitlich auf und regeln Sie dessen 

Leistung auf 1/64 oder 1/32 herunter. Das verkürzt 

die Blitzzeit. Nun nehmen Sie eine Nadel und 

stechen unten in die Plastiktüte ein Loch, wodurch 

ein konstantes Tropfen erzeugt wird. Halten Sie 

einen Bleistift an der Stelle ins Wasser, an der die 

Wassertropfen auf die Wasseroberfläche 

aufschlagen und stellen Sie manuell auf diesen 

Punkt scharf. Nun versuchen Sie, genau in dem 

Moment auszulösen, in dem die Tropfen auf das 

Wasser treffen – als Ergebnis bekommen Sie 

künstlerische Wasserskulpturen. Sie können dieses 

Motiv variieren, indem Sie Milch oder gefärbtes 

Wasser benutzen. 

Auch verfallende Objekte sind sehr gute 

Makromotive. Abblätternde Farbe, zersplittertes 

Glas und rostige Maschinenteile gehören 

normalerweise nicht zu den Objekten, die wir 

fotografieren würden, doch ein Makrofoto zeigt 

deren interessante Oberflächenstrukturen und 

Details. Dadurch lässt sich ein künstlerischer Effekt 

erreichen, besonders wenn Sie das Foto später in 

Schwarzweiß konvertieren. Eine Kombination aus 

geringem Kontrast und diffusem Licht wird solchen 

Motiven am besten gerecht. Hafenanlagen, 

Friedhöfe, verfallene Gebäude, Werkstätten und 

Bauernhöfe sind Orte, an denen Sie eine Fülle 

solcher Motive finden. 

Die Liste für die Makrofotografie geeigneter 

Objekte ist endlos. Viele können Sie zu Hause 

aufnehmen, wo Sie vom Wetter unabhängig sind. 

Zur Übung sollten Sie sich ein konkretes Projekt 

vornehmen, zum Beispiel die Aufgabe, 

ausschließlich die Lebensmittel, Besteck und 

Kochutensilien Ihrer Küche zu fotografieren. Mit ein 

wenig Fantasie und einem kreativen Ansatz ist 

praktisch jedes Objekt für Makroaufnahmen 

geeignet.

122 Sport und Action EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Sport und Action 

Sport- und Action-Fotos erfordern eine bestimmte Aufnahmetechnik, die manchmal 

wiederum spezielle Ausrüstung erfordert. Wir zeigen Ihnen hier, worauf es ankommt. 

Können Sie sich mit einer Hand über den Kopf 

streichen, während Sie sich mit der anderen Hand 

kreisförmig den Bauch reiben? Die Frage mag sich 

dumm anhören, aber sie ist relevant, denn die Sportund 

Action-Fotografie verlangt vergleichbare 

Fähigkeiten. Sie müssen mehrere Handlungen 

gleichzeitig ausführen und jede einzelne verlangt 

Können und Konzentration. Wenn Sie einen Moment 

nicht aufpassen, ist die Gelegenheit vorüber. 

Das Problem ist vergleichbar mit dem des 

Jonglierens mit Tellern: Entweder Sie können es, und 

die Teller bleiben oben, oder Sie können es nicht, und 

die Teller fallen herunter. Dazwischen gibt es nichts. 

Glücklicherweise kann es jeder lernen; was Sie 

brauchen ist Übung, Geduld und Ausdauer. Die Kunst 

guter Actionfotografie besteht darin, den Bruchteil 

einer Sekunde vorherzusehen, in dem das Geschehen 

seinen Höhepunkt erreicht. Dazu müssen Sie Ihre 

Ausrüstung gut genug beherrschen, dass Sie sie schnell 

und instinktiv benutzen können und Sie müssen 

Schärfe, Verschlusszeit und Blende schnell einstellen 

können. Darüber hinaus sollten Sie etwas von dem 

Thema verstehen, dass Sie fotografieren, damit Sie 

planen und erkennen können, wann wahrscheinlich 

eine fotogene Szene aufkommen wird. 

Genau den richtigen Moment abzupassen, ist bei 

manchen Sportarten einfacher als bei anderen. In 

vielen Fällen gibt es den Moment, wenn alles 

zusammenkommt und die Zeit sich zu verlangsamen 

scheint. Denken Sie an einen Stabhochspringer, wenn 

er die Latte passiert. Wenn er die erforderliche Höhe 

erreicht hat und seinen Rücken durchbiegt, gibt es 

einen Moment, an dem er still in der Luft zu verharren 

scheint; oder denken Sie an den Tennisspieler beim 

Aufschlag. Er ist am einfachsten zu fotografieren, wenn 

er den Ball gerade senkrecht hochgeworfen hat und 

den Tennisschläger über den Kopf nach hinten 

schwingt. Diese entscheidenden Momente sind 

einfacher einzufangen, weil sie genau vorhersehbar 

sind – Sie wissen genau, was passieren wird und wann 

es passieren wird, also können Sie es planen und sich 

darauf vorbereiten. 

AUSRÜSTUNG 

Moderne Fotoausrüstung ist für Action-Fotos 

bestens geeignet. Neuere Kameras haben einen 

sehr schnellen und präzisen Autofokus, hohe 

Bildfrequenzen der Serienbildfunktion und 

verblüffend leistungsfähige 

Belichtungsmesssysteme. All das macht die 

technischen Voraussetzungen für Action-Fotos 

einfacher als je zuvor. Sie brauchen keine extrem 

teuren Kameramodelle mehr, schon Einsteiger- 

DSLRs sind geeignet. An der Kamera liegt es heute 

also nicht mehr, wenn Sie keine guten Action- 

Fotos nach Hause bringen. 

Was die Objektive betrifft, sind Sie mit dem 

üblichen Brennweitenumfang gut gerüstet. Die 

meisten Sport- und Action-Bilder werden mit 

Tele-Festbrennweiten oder Telezooms 

geschossen, wobei das Objekt vergrößert und der 

Hintergrund durch geringe Schärfentiefe unscharf 

abgebildet wird. 

Ein Standard 70–300mm f/4-5.6 Telezoom- 

Objektiv reicht allemal aus. Natürlich ist es nicht so 

extrem leistungsfähig wie ein 300mm f/2.8 

Objektiv, aber dafür kostet es auch keine 6000€. 

Wenn beispielsweise die Verschlusszeit bei Blende 

f/5.6 nicht kurz genug ist, erhöhen Sie den 

ISO-Wert auf 200, 400 oder 800 – heutige 

Digitalkameras bieten bis ISO800 hervorragende 

Bildqualität, also nutzen Sie diese ISO-Werte und 

sparen eine Menge Geld. Vielleicht glauben Sie 

auch, 300mm Brennweite seien nicht genug, aber 

bei einer Kamera mit APS-C Sensor entsprechen 

300mm immerhin etwa 450mm im 

Kleinbildformat, und das ist schon eine ordentliche 

Telekanone, die fast immer ausreicht. 

Man braucht übrigens nicht grundsätzlich lange 

Brennweiten. Viele Action-Motive können aus 

kurzem Abstand fotografiert werden, insofern ist 

schon ein Standard-Zoom im Bereich von 

ISTOCK PHOTO 

Benutzen Sie einen Telekonverter an Ihrem Objektiv, und Sie kommen noch näher heran. 

Näher an der Action mit dem Telezoom 

18–55mm oftmals genug und manchmal ist sogar 

ein 10–20mm Weitwinkel-Zoom gefragt. Es hat 

nämlich den Vorteil, dass es Sie zwingt, näher 

heranzugehen, wodurch die Bilder eine bessere 

Dynamik bekommen, als wenn Sie ein Telezoom 

aus 150m Distanz benutzen. 

Was die Bildkomposition betrifft, unterscheiden 

sich beide ebenfalls ganz erheblich. Bei größerer 

Schärfentiefe wird ein größerer Bereich Ihres 

Objekts scharf abgebildet und die Verzerrung durch 

das Weitwinkel lässt die Bilder dramatischer 

aussehen. 

Nicht zuletzt sind Weitwinkelobjektive einfacher 

zu handhaben. Sie sind leichter, die 

Verwacklungsgefahr ist geringer und der bessere 

Schärfentiefebereich gibt Ihnen eine höhere 

Toleranz für kleine Fehler beim Scharfstellen. Im 

Gegensatz dazu wirken Aufnahmen mit 

Teleobjektiv gedrängter und flacher. Außer dem 

sind Teleobjektive schwerer und deswegen 

umständlicher zu benutzen, die ist Schärfentiefe 

begrenzt, und Sie müssen sehr präzise scharfstellen. 

Benutzen Sie grundsätzlich eine 

Gegenlichtblende, die auftretende Blendenflecke


Sport und Action 123 

reduziert, besonders mit Weitwinkel bei sonnigem 

Wetter. Filter werden Sie in der Action-Fotografie 

kaum brauchen, abgesehen von einem Graufilter 

vielleicht, mit dem Sie die Verschlusszeit 

verlängern. 

Beim Einsatz eines Teleobjektivs kann es 

sinnvoll sein, ein Einbeinstativ zu benutzen. Es gibt 

Ihnen noch genug Bewegungsfreiheit beim 

Verfolgen Ihres Motivs und beim Schwenken, aber 

es nimmt das Gewicht von Kamera und Objektiv 

auf und reduziert das Verwacklungsrisiko. Nicht 

zuletzt gibt es Ihnen einen definierten Drehpunkt 

für Kameraschwenks, was den Schwenk erheblich 

erleichtert. 

Dreibeinstative sind zu unhandlich für 

Action-Fotos, doch wenn Sie eine sehr langsame 

Verschlusszeit verwenden, um die Bewegung in 

einer Szene aufzunehmen, brauchen Sie trotzdem 

eins, sonst würde das gesamte Bild verwackeln. 

Dasselbe gilt für das Auslösen. Meistens werden 

Sie den Auslöser mit dem Finger herunterdrücken, 

doch das bedeutet, dass Sie nah bei der Kamera 

bleiben müssen. Mit einem Infrarot-Fernauslöser 

hingegen können Sie die Kamera nah am Ort des 

Geschehens aufbauen und aus größerer 

Entfernung auslösen. Manchmal ist das schon 

allein aus Sicherheitsgründen notwendig, 

andererseits gestattet der Fernauslöser Ihnen 

auch nah am Boden befindliche 

Kamerastandpunkte und steile Blickwinkel. Das 

kann beispielsweise an einer Pferderennbahn 

nützlich sein, an einer Motocross-Strecke oder 

bei einer Hürde in einem Leichtathletik-Stadion. 

Mit Fernauslöser können Sie auch lustige Szenen 

einfangen, etwa Kinder, die über die nah am 

Boden befindliche Kamera springen. 

Nicht zuletzt hat auch das Blitzgerät seine 

Daseinsberechtigung in der Action-Fotografie, 

nämlich zum „Einfrieren“ extrem schneller 

Bewegungen oder für kreative 

Aufnahmetechniken, bei denen Sie einen kurzen 

Blitz mit langer Verschlusszeit kombinieren, um 

bestimmte Bildteile scharf, andere aber 

verschwommen darzustellen. Der kameraeigene 

Miniblitz ist dazu vielleicht nicht stark genug, 

aber ein aufgestecktes Elektronenblitzgerät hat 

die erforderliche Leistung, experimentieren Sie 

also mit beiden. 

ISTOCK PHOTO 

Wesentliches Zubehör 

Objektive: Telezooms sind 

eine gute Wahl für 

Action-Bilder, denn Sie geben 

Ihnen einen sicheren 

Abstand zu Ihrem Objekt. 

Mit einem 70-300mm f/4-5.6 Telezoom holen 

Sie Ihr Motiv formatfüllend heran. Ein 

eingebauter Bildstabilisator ist umso 

hilfreicher, je weiter Sie heranzoomen. Am 

besten ist ein Modell mit 70-200mm oder 

70-300mm Brennweite und + f/2.8 als 

kleinstem Blendenwert, dass Ihnen auch bei 

schlechtem Licht kurze Verschlusszeiten 

ermöglicht, doch diese Lichtstärke ist teuer zu 

bezahlen und solche Objektive sind sehr 

schwer. 

Einbeinstativ: Einfacher zu 

handhaben als ein 

Dreibeinstativ, nimmt es nicht 

nur das Gewicht der Kamera 

auf, sondern es stabilisiert sie 

auch, was Ihnen kürzere Verschlusszeiten als 

aus der Hand erlaubt. Außerdem liefert es 

Ihnen einen guten Drehpunkt beim 

Schwenken. Achten Sie beim Kauf darauf, 

dass es eine komfortable Arbeitshöhe bietet, 

sonst müssen Sie dauernd vorübergebeugt 

stehen, wenn Sie durch den Sucher schauen. 

Blitzgerät: Sinnvoll zum 

„Einfrieren“ der Action bei 

schlechtem Licht. Versuchen 

Sie einen kurzen Blitz bei 

langer Verschlusszeit, mit 

dem Sie einerseits die Dynamik der 

Bewegungsunschärfe, andererseits aber ein 

gestochen scharfes Objekt abbilden können. 

Telekonverter: 

Ein kostengünstiger Weg zur 

„Reichweitenverlängerung“ 

bereits vorhandener 

Objektive ist ein 

Telekonverter. Er wird zwischen 

Kameragehäuse und Objektiv angebracht 

und erzeugt Vergrößerungsfaktoren des 1,4-, 

1,5-, 1,7-, 2- oder sogar 3-fachen der 

vorhandenen Brennweite. So wird aus einem 

70–200mm-Objektiv mit 2-fachem 

Telekonverter ein 140–400mm-Objektiv. 

Allerdings verlieren Sie Lichtstärke: beim 

1,4-fach-Konverter ca. eine Blendenstufe, 

beim 3-fach-Konverter ca. drei 

Blendenstufen. Weiter ist zu beachten, dass 

der Autofokus Ihrer Kamera mindestens eine 

Blendenöffnung von f/5.6 braucht, damit er 

funktionieren kann. Ein 2-fach-Telekonverter 

macht also aus einer maximalen Blende von 

f/4 eine maximale Blende von f/8, sodass der 

Autofokus nicht mehr funktioniert. 

Speicherkarten: Bei 

Actionfotos sollte die 

Schreibgeschwindigkeit der 

eingelegten Speicherkarte so 

hoch wie möglich sein. 

Karten mit Schreibgeschwindigkeiten ab 133x 

sind notwendig, sonst ist der Pufferspeicher 

der Kamera bei Bildserien zu schnell voll, und 

die Serie bricht ab.


Aufnahmetechniken 

Präzises Timing und akkurates Scharfstellen sind die Schlüssel, um Action einzufangen. 

Bewegung einfrieren 

Wenn Sie die Bewegung eines 

schnellen Objekts einfangen 

wollen, brauchen Sie eine kurze 


ISTOCK PHOTO 

DIE BEDEUTUNG DER VERSCHLUSSZEIT 

Die benötigten Verschlusszeiten für schnelle 

Bewegungen hängen von drei Faktoren ab: erstens, 

wie schnell sich ein Objekt bewegt, zweitens, wie 

weit es von der Kamera entfernt ist und drittens von 

seiner Richtung. Bewegt sich das Objekt frontal auf 

Sie zu, kommen Sie mit einer längeren 

Verschlusszeit aus als wenn es seitlich vorbeizieht. 

Ist ein Objekt formatfüllend im Sucher, brauchen Sie 

zum Einfrieren eine kürzere Verschlusszeit als wenn 

es nur einen kleinen Teil des Suchers einnimmt. 

1/1000 oder 1/2000 Sekunde ist kurz genug, um 

die meisten Objekte einzufrieren, sofern die 

Lichtverhältnisse so kurze Verschlusszeiten 

erlauben. Orientieren Sie sich an der Tabelle mit den 

typischen Mindestverschlusszeiten für ausgewählte 

Objekte, die Sie auf der nächsten Seite finden. 

Wenn Sie die Blendenautomatik nutzen, wählen 

Sie die gewünschte Verschlusszeit aus, sodass die 

Kamera automatisch die passende Blende einstellt. 

Falls die erforderliche Blende größer ist als die 

maximal einstellbare Blende des Objektivs, müssen 

Sie eine längere Verschlusszeit wählen oder die 

ISO-Empfindlichkeit erhöhen. Wenn Sie 

beispielsweise bei ISO200 mit Ihrem Objektiv nur 

eine 1/250 Sekunde erreichen können, geben Ihnen 

ISO400 schon 1/500 Sekunde und ISO800 bereits 

1/1000 Sekunde. 

Natürlich müssen Sie nicht grundsätzlich 

MINIMALE VERSCHLUSSZEITEN 

Motiv 

Ganzer 

Bildausschnitt 

Verschlusszeiten benutzen, die die Objekte 

„einfrieren“. Wenn Sie eine langsamere Verschlusszeit 

verwenden, um bewusst Bewegungsunschärfe 

aufzunehmen, kann das viel dramatischere Fotos 

hervorbringen, weil dadurch die Bewegung sichtbar 

wird. 

Eine Option ist es, die Kamera zu fixieren, so dass 

Ihr Objekt verschwimmt, wenn es sich 

vorbeibewegt, während der Hintergrund scharf 

bleibt. Ein Beispiel für diese Aufnahmetechnik ist das 

Foto von den Berufspendlern, die morgens aus dem 

gerade in den Bahnhof eingefahrenen Zug steigen 

Halber 

Bildausschnitt 

45 Grad zur 

Kamera 

Frontal 

Jogger 1/250 Sek 1/125 Sek 1/125 Sek 1/60 Sek 

Pferd im Schritt 1/250 Sek 1/125 Sek 1/125 Sek 1/60 Sek 

Radfahrer/Sprinter 1/500 Sek 1/250 Sek 1/250 Sek 1/125 Sek 

Fahrzeug bei 65 km/h 1/500 Sek 1/250 Sek 1/250 Sek 1/125 Sek 

Fahrzeug bei 130 km/h 1/1000 Sek 1/500 Sek 1/500 Sek 1/250 Sek 

Pferd im Galopp 1/1000 Sek 1/500 Sek 1/500 Sek 1/250 Sek 

Tennisaufschlag 1/1000 Sek 1/500 Sek 1/500 Sek 1/250 Sek 

Formel 1 Rennen 1/2000 Sek 1/1000 Sek 1/1000 Sek 1/500 Sek 

Fahrender Zug 1/2000 Sek 1/1000 Sek 1/1000 Sek 1/500 Sek 

und eilig den Rolltreppen zustreben. 

Experimentieren Sie mit Verschlusszeiten von 1/2 

Sekunde bis zu mehreren Sekunden, um den Grad 

der Bewegungsunschärfe zu variieren. Die 

Aufnahmetechnik funktioniert selbstverständlich 

auch bei einzelnen, sich bewegenden Objekten, wie 

einem Auto, einem Radfahrer oder einem 

Fußgänger. Experimentieren Sie auch hier mit 

unterschiedlichen Verschlusszeiten, in diesem Fall 

vielleicht mit Zeiten zwischen 1/30 Sekunde und 1/2 

Sekunde, je nach Tempo und angestrebter 

Bewegungsunschärfe des Objekts.



ISTOCK PHOTO 

Üben Sie Schwenks 

Diese Aufnahmetechnik will gelernt 

sein, doch wenn Sie sie beherrschen, 

werden Ihre Actionfotos erst richtig 

Eindruck machen. 


SCHWENKEN 

Eine weitere Aufnahmetechnik ist der Schwenk mit 

langer Verschlusszeit. Die Kamera wird mit dem 

beweglichen Objekt geschwenkt, wobei die 

Drehung aus der Hüfte kommt und Sie gleichzeitig 

den Auslöser drücken. Dadurch entsteht ein Bild, 

auf dem das Objekt scharf abgebildet, der 

Hintergrund aber verwischt ist. Diese 

Aufnahmetechnik wird gerne in der Sportfotografie 

eingesetzt, besonders im Motorsport. 

Es funktioniert so: Zuerst stellen Sie die 

Belichtung ein und wählen eine geeignete 

Verschlusszeit (s. Tabelle oben), dann schalten Sie 

die Kamera auf kontinuierlichen Autofokus und 

aktivieren ggf. zusätzlich die Serienbildfunktion. 

Wenn sich das Objekt auf Sie zu bewegt, verfolgen 

Sie es bis zu einem Punkt genau Ihnen gegenüber, 

wobei Sie die Kamera in demselben Tempo 

bewegen wie das Objekt. Jetzt drücken Sie den 

Auslöser und schwenken die Kamera, bis die 

Aufnahme oder Bildserie im Kasten ist. Schwenken 

Sie dabei die Kamera weiter, damit sich eine weiche, 

geradlinige Bewegung ergibt. 

Das hört sich ganz leicht an, hat aber seine 

Tücken und es braucht einige Übung, bis Sie es 

beherrschen. Entscheidend ist die weiche, 

Zu schnell geschwenkt Zu langsam geschwenkt 

horizontale Drehung aus der Hüfte. Die gelingt am 

besten, wenn Sie die Kamera ans Auge nehmen und 

gleichzeitig die Ellbogen in die Seite stemmen. 

Weiterhin müssen Sie die Kamera so exakt wie 

möglich horizontal schwenken, damit keine 

vertikale Bewegung hinzukommt. Falls Ihr Schwenk 

„uneben“ ist, oder das aufgenommene Objekt sich 

selbst vertikal bewegt, nehmen Sie sowohl dessen 

Bewegungsunschärfe als auch die durch den 

Schwenk erzeugte Unschärfe des Hintergrunds auf. 

Das kann zwar sehr dynamische Bilder ergeben, der 

Effekt ist jedoch sehr schwer zu steuern. 

Orientieren Sie sich zu Beginn an der Tabelle auf 

LEE FROST 

der vorherigen Seite, um den Geschwindigkeiten 

der unterschiedlichen Objekte die passende 

Verschlusszeit zuzuordnen. Wenn Sie mehr Übung 

haben und ihre Aufnahmetechnik besser wird, 

beginnen Sie, mit längeren Verschlusszeiten zu 

arbeiten, was für deutlichere Darstellung der 

Bewegung sorgt. Entsprechend dramatischer wird 

der Bildeindruck. Doch je länger die Verschlusszeit, 

desto schwieriger wird es, das sich bewegende 

Objekt scharf zu halten und umso mehr wird der 

Hintergrund verschwimmen, wodurch der Eindruck 

der Geschwindigkeit über das reale Maß hinaus 

übertrieben wird. 

ISTOCK PHOTO


Richtig 

scharfstellen 

Präzises Scharfstellen ist unbedingt 

erforderlich, wenn Sie schnelle 

Objekte gestochen scharf abbilden 

wollen. 

Prefocus 


In der Actionfotografie kommt dem 

Scharfstellen besondere Bedeutung zu, denn 

Sie haben es nicht nur mit beweglichen 

Objekten zu tun, was das Scharfstellen schon 

grundsätzlich erschwert, sondern benutzen 

oft ein Teleobjektiv mit weit offener Blende, 

das die Schärfentiefe reduziert. Dabei 

können Sie sich nicht den kleinsten Fehler 

erlauben. Abhängig von der Art des Objekts 

gibt es zwei Möglichkeiten, trotzdem 

zu scharfen Fotos zu kommen: vorher 

scharfstellen und den kontinuierlichen 

Autofokus. 

VORHER SCHARFSTELLEN 

Bei dieser Methode stellen Sie auf einen Punkt scharf, 

von dem Sie wissen, dass das zu fotografierende 

Objekt ihn kreuzen wird, ein Punkt auf der Fahrbahn 

einer Rennstrecke beispielsweise. Alles was Sie dann 

noch tun müssen, ist warten, bis Ihr Objekt genau über 

diesen Punkt fährt und im richtigen Bruchteil der 

entscheidenden Sekunde auslösen. Wichtig dabei ist, 

dass Sie die Zeitverzögerung berücksichtigen, die der 

Nervenimpuls von Ihrem Gehirn zum Auslösefinger 

braucht; nach dem Druck auf den Auslöser gibt es eine 

weitere minimale Verzögerung, bis sich der Verschluss 

schließlich öffnet und Licht auf den Kamerasensor fällt. 

Ist Ihr Objekt bereits scharf abgebildet, wenn Sie den 

Auslöser drücken, ist es vielleicht schon aus dem 

Schärfebereich heraus, wenn sich der Verschluss 

öffnet. Je schneller das Objekt, je länger die 

Brennweite und je weiter die Blende geöffnet ist, umso 

wahrscheinlicher ist dies der Fall. 

Wenn Sie den Autofokus benutzen, schalten Sie ihn 

auf „Einzelpunkt“ und die Betriebsart der Kamera auf 

„Einzelbild“. Nun drücken den Auslöser halb durch, 

wodurch der Fokus „verriegelt“ wird. Halten Sie den 

Auslöser solange halb gedrückt, bis das erwartete 

Objekt ins Bild kommt und lösen aus. Alternativ 

drücken Sie die „AF On“-Taste, was den Fokus ebenfalls 

verriegelt, aber ohne dass Sie den Auslöser weiterhin 

halb gedrückt halten müssten. Die letzte Möglichkeit 

ist das manuelle Scharfstellen auf den vorab 

bestimmten Punkt. 

Für vorheriges Scharfstellen müssen Sie genau wissen, 

welchen Weg das bewegliche Objekt nehmen wird. Arbeiten 

Sie dabei mit dem Einzelpunkt–AF und der AE-Lock-Funktion. 

SCHÄRFE NACHFÜHREN 

Kontinuierliches Scharfstellen bzw. „Nachführen der 

Schärfe“ bedeutet, dass die Kamera auf das bewegliche 

Objekt scharf stellt und die Schärfe automatisch nachregelt, 

während Sie es permanent im Sucher halten. Wenn das zu 

fotografierende Ereignis seinen Höhepunkt erreicht, lösen 

Sie aus. Dieser Ansatz des Scharfstellens eignet sich besser 

für Objekte, deren Bewegung nicht vorhersehbar ist, etwa 

beim Fußball. 

Bevor der Autofokus erfunden wurde, brauchte man viel 

Übung, um ein Objekt manuell im Schärfebereich zu halten. 

Moderne Autofokussysteme dagegen sind so schnell und 

genau, dass selbst Neulinge Bilder mit perfekter Schärfe 

erreichen können. Stellen Sie den Autofokus so ein, dass er 

einen gewählten Punkt des anvisierten Objekts 

kontinuierlich im Schärfebereich hält. Die neuesten DSLRs 

haben Autofokussysteme mit variablen Schärfepunkten, 

Gesichterkennung und weiteren Funktionen, die Ihnen 

helfen das gewünschte Objekt anzuvisieren. 

Es lohnt sich jedoch, den kontinuierlichen Autofokus 

ausgiebig zu testen, um herauszufinden, wie 

reaktionsschnell das Autofokussystem Ihrer Kamera ist. Es 

sollte möglich sein, eine Bildsequenz zu schießen, bei der 

jedes Einzelbild scharf wird. Außerdem ist es sinnvoll zu üben, 

den Autofokuspunkt mit der Kamera am Auge zu wechseln, 

um den Autofokusbereich schnell an veränderliche 

Situationen anzupassen und sicherzustellen, dass der 

Schärfebereich genau dort liegt, wo Sie ihn brauchen. 

ISTOCK PHOTO 

Weitere Optionen beim Scharfstellen 

SELEKTIVE SCHÄRFEPUNKTGRUPPEN 

Wenn Sie ein fortschrittliches 

Kameramodell benutzen, bietet es 

wahrscheinlich mehrere Autofokuspunkte. 

Finden Sie heraus, ob sie Punkte 

gruppieren können, denn das erhöht die 

Genauigkeit des Autofokus. 

SEPARATE SCHÄRFETASTE 

Immer mehr Kameras haben eine „AF 

On“-Taste auf der Rückseite. Mit dieser 

Taste können Sie vom Auslöser 

unabhängig scharfstellen, was von vielen 

professionellen Fotografen gerne genutzt 

wird. 

FOKUSFALLE 

Dies ist eine Funktion, die noch nicht so 

sehr verbreitet ist, sie soll aber trotzdem 

erwähnt werden. Die Fokusfalle erlaubt es, 

die Kamera so einzustellen, dass das 

Autofokussystem permanent auf eine 

bestimmte Distanz scharfstellt. Wenn das 

bewegliche Objekt diese Distanzzone 

erreicht, löst die Kamera automatisch aus.



ISTOCK PHOTO 

Scharfschütze 

Um Tiere in schneller 

Bewegung scharf zu 

fotografieren, brauchen Sie 

viel Routine.


Familienspaß 

Ein turbulentes Familienleben bietet ein 

weites Übungsfeld – ein guter Einstieg in 

die Actionfotografie 

IMAGES: ISTOCK PHOTO 

Das Missverständnis ist verbreitet, man könne nur 

bei großen Sportveranstaltungen Actionfotos in den 

Kasten bekommen. Allerdings sind wir auch im 

Alltag von Action umgeben, und im Gegensatz zu 

Sportveranstaltungen ist er nicht nur naheliegender, 

sondern oft auch fotografisch interessanter. 

Wenn Sie Kinder haben, herrscht kein Mangel an 

Motiven, und in den Sommerferien haben Sie viele 

Gelegenheiten, sie mit der Kamera zu begleiten. 

Fotografieren Sie sie in einem Swimmingpool oder 

am Strand im Meer plantschend, wobei Sie eine 

kurze Verschlusszeit benutzen, um das Wasser 

einzufrieren oder eine lange Verschlusszeit, um es 

verschwimmen zu lassen. Lassen Sie sie 

sich mit dem Gartenschlauch und mit 

Wasserpistolen bespritzen, 

während Sie aus sicherer Distanz 

fotografieren. Fußball, mit dem 

Hund durch den Park rennen, 

Frisbee am Strand, Reiten, 

Radfahren, Skateboard fahren 

– all diese Situationen und 

Freizeitbeschäftigungen schaffen 

ideale Voraussetzungen für 

Action-Schnappschüsse. Wenn Sie 

dabei mit den hier besprochenen 

Aufnahmetechniken arbeiten, werden Sie definitiv 

ein paar spektakuläre Bilder machen – es geschieht 

zwangsläufig. 

Kinder lieben es im Mittelpunkt zu stehen, 

deswegen können Sie durchaus auch gestellte 

Situationen fotografieren, die sich nicht oft zufällig 

bieten. Lassen Sie sie die Kinder in Richtung Kamera 

rennen, während Sie eine schnelle Bildserie 

schießen oder lassen Sie sie über eine improvisierte 

Hürde springen, während Sie am Boden liegen und 

sie mit dem Himmel als Hintergrund fotografieren. 

Auch ein Trampolin ist hervorragend geeignet für 

Action-Fotos. Sie können die Kinder einen Sprung 

so oft wiederholen lassen, bis Sie genau die Pose in 

der Luft einfangen konnten, die Ihnen 

vorgeschwebt hat. Mehr als ein Eis werden Sie zur 

Motivation kaum brauchen. 

HINWEIS 

Prüfen Sie die Belichtung 

regelmäßig, damit Ihre 

Verschlusszeiten kurz genug 

bleiben, um die Action 

festzuhalten. Erhöhen Sie die 

ISO-Empfindlichkeit, wenn die 

Lichtverhältnisse schlechter 

werden, und vergessen Sie 

nicht den Serienbildmodus 

einzuschalten! 

Wir sind wir auch im Alltag von Action umgeben, und im 

Gegensatz zu Sportveranstaltungen ist er nicht nur 

naheliegender, sondern oft auch fotografisch interessanter.“ 

Besuchen Sie den örtlichen Naturpark, um jede 

Menge Potenzial für Actionfotos zu entdecken. 

Denken Sie daran: Bevor Sie fremde Menschen 

fotografieren, bitten Sie vorher um Erlaubnis.



Sportveranstaltungen 

Bei Großveranstaltungen 

brauchen Sie einen 

Presseausweis, doch zum 

Üben eignen sich kleinere 

Ereignisse ebenso gut. 


Sportveranstaltungen 

Falls Ihr Interesse für die Sportfotografie 

geweckt wurde, denken Sie bestimmt daran, 

hochkarätige Veranstaltungen zu 

fotografieren. Es führt eine gerader Weg von 

der Kreisliga in die Bundesliga – vorausgesetzt 

Sie sind gut genug mit der Kamera. 

Um bei großen Sportveranstaltungen nah 

genug an die Action heran zu kommen, ist fast 

immer einen Presseausweis erforderlich, und 

ohne ein 600mm- oder 800mm-Objektiv 

erhalten Sie kaum brauchbare Ergebnisse. 

Im Motorsport hingegen sind Sie in der 

Regel sehr nah am Geschehen, auch von den 

Tribünen aus. Seien Sie so rechtzeitig vor Ort, 

um einen der besten Plätze zu ergattern. Mit 

einem Zoom-Objektiv im Bereich von 300 

oder 400mm werden Ihnen keine Wünsche 

offen bleiben. Kleinere Strecken bieten oft den 

besten Zugang, versuchen Sie sich also nicht 

gleich an einem Formel 1 Grand Prix, sondern 

sammeln Sie Erfahrungen. Motocross und 

Sandbahnrennen beispielsweise bieten 

hervorragende Motive, denn Sie kommen 

sehr nah an die Matadore heran und können 

sich sogar recht frei bewegen, um von 

unterschiedlichen Kamerastandpunkten zu 

fotografieren. 

Vergessen Sie auch Flugtage nicht, denn 

auch sie bieten sehr gute Motive. Alle großen 

Flugshows finden im Sommer statt, und weil 

die Action über Ihren Köpfen stattfindet, 

haben VIPs keine Privilegien vor anderen 

Zuschauern. Flugzeuge im Vorüberflug zu 

fotografieren, stellt Ihre Fähigkeiten der 

Verfolgung und des Timings auf eine harte 

Probe. Brennweiten von 400 bis 500mm sind 

am besten, doch schon ein 75–300 mm 

Telezoom mit einem Vergrößerungsfaktor 

von 1,5 oder 1,6 liefert gute Ergebnisse. Als 

Verschlusszeiten werden 1/500 bis 1/1000 

Sekunde benötigt, um brauchbare Schärfen 

zu erzielen. Machen Sie ein paar 

Testaufnahmen, um herauszufinden, wie das 

Messsystem der Kamera mit dem Himmel 

zurechtkommt und welche 

Belichtungskorrektur Sie ggf. einstellen 

müssen. Die Gefahr des Unterbelichtens ist 

wesentlich größer als die des Überbelichtens, 

prüfen Sie also ständig Ihre Messwerte. Wenn 

die Lichtverhältnisse sich verschlechtern, 

müssen Sie die ISO-Empfindlichkeit 

heraufsetzen, um noch eine akzeptable 

Verschlusszeit zu erreichen. Die neueste 

Kamera-Generation liefert noch bis ISO800 

rauschfreie Bilder, doch im Zweifelsfall bleiben 

Sie bei ISO400. 

Vergessen Sie auch nicht, dass die besten 

Vorführungen gegen Ende des Tages 

stattfinden; überanstrengen Sie sich also nicht 

und sparen Sie Speicherplatz für das große 

Finale. 

JORDAN BUTTERS

130 Wildlife-Fotografie EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Ausrüstung für den 

Wildlife-Fotografen 

DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG KANN DEN 

UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM 

DURCHSCHNITTLICHEN FOTO UND EINEM 

HERVORRAGENDEN FOTO BEDEUTEN. HIER ZEIGEN 

WIR, WELCHE AUSRÜSTUNG SIE BRAUCHEN. 

WAHL DES OBJEKTIVS: Viele Tiere sind scheu und suchen 

schnell das Weite, wenn Sie sich nähern. Deswegen ist ein 

Teleobjektiv mit einer Brennweite von mehr als 300 mm generell 

die beste Wahl; so bekommen Sie Ihr Motiv auch aus großer 

Entfernung formatfüllend ins Bild. Kaufen Sie sich das schnellste 

Objektiv, also das mit der größten maximalen Blendenöffnung, das 

Sie sich leisten können. Ein schnelles Objektiv erlaubt Ihnen kurze 

Verschlusszeiten, die Sie brauchen, wenn Sie schnelle 

Bewegungen einfangen oder bei schlechten Lichtverhältnissen 

arbeiten wollen. 

Leider kosten lange, schnelle Teleobjektive ein kleines Vermögen 

und kommen daher für Amateurfotografen kaum in Frage. Die gute 

Nachricht ist aber: Dank der exzellenten Abbildungsqualität 

moderner Kameras können Sie die ISO-Empfindlichkeit getrost auf 

800 oder gar 1600 heraufsetzen und so die erforderlichen kurzen 

Verschlusszeiten erzwingen, wenn sie ein preiswertes, weniger 

lichtstarkes Teleobjektiv verwenden. Das heißt, auch 

Amateurfotografen mit schmalem Budget können sich ernsthaft mit 

der Wildlife-Fotografie befassen. 

Lange Brennweiten vergrößern nicht nur das Motiv, sondern 

verkürzen zugleich die Perspektive. Diese „Kompression“ kann 

nützlich sein, um zusätzlich zu ihrem Hauptmotiv ein bestimmtes 

Hintergrundelement zur Geltung zu bringen. Außerdem bedingen 

lange Brennweiten physikalisch einen kurzen Schärfentiefebereich, 

auch bei kleinster Blendenöffnung, das Scharfstellen muss also mit 

höchster Präzision erfolgen. Natürlich kann eine kurze 

Tiefenschärfe auch als kreatives Stilmittel genutzt werden, um das 

Hauptmotiv von der Umgebung zu isolieren. 

Das Teleobjektiv mit möglichst langer Brennweite ist zwar das 

Haupthandwerkszeug des Wildlife-Fotografen, doch in der Praxis 

sind auch die anderen Brennweiten sinnvoll. Ein 

Brennweitenbereich zwischen 70 und 200mm eignet sich gut für 

die Darstellung von Tieren in ihrer natürlichen Umgebung. Selbst 

sehr kurze Brennweiten haben ihre Berechtigung, vorausgesetzt Sie 

sind in der Lage, nahe genug an ihr Motiv heranzukommen. Das 

Weitwinkelobjektiv erzeugt eine ganz neue Perspektive. Damit 

können Sie ein Tier nicht nur in seiner Umgebung abbilden, 

sondern auch ungewöhnliche Porträts erzielen. Es zeigt seine 

Stärken, wenn Sie Tiere fotografieren, die nicht menschenscheu 

sind, denn ihnen können Sie sich auf kurze Entfernung nähern – 

Eichhörnchen und Wildenten beispielsweise. 


Zoom-Power: Näher ran mit dem Telezoom … 

€120 

MITTLERE TELEZOOM- 

OBJEKTIVE: Sie sind 

bemerkenswert preiswert. Sie haben 

zwar oft keinen Bildstabilisator und 

keine weiten maximalen 

Blendenöffnungen, doch sie erfüllen 

ihren Zweck. Alle bekannten 

Hersteller bieten Telezooms im 

Bereich zwischen 70-200mm an – 

für unter 120 Euro. 

€200 

LANGES TELEZOOM: Die extra 

Reichweite eines 70-300mm Objektivs 

bietet Möglichkeiten, die Ihnen sonst 

versagt bleiben. Kombinieren Sie es mit 

einem APS-C Sensor, und Sie erhalten 

das Äquivalent von 450 Millimeter 

Brennweite, bezogen auf das 

Kleinbildformat. Viele Objektive dieses 

Formats haben einen Bildstabilisator. 

€450 

SUPER-TELEZOOMS: Sie liegen im 

Bereich zwischen 120-400 mm und 

sind nicht billig, doch Sie eröffnen 

Ihnen alle Möglichkeiten der 

Wildlife-Fotografie. Damit können Sie 

auch sehr scheue Tiere aus 

komfortabler Distanz formatfüllend 

aufnehmen. 

€80 

TELEKONVERTER: Ein 1,4-facher 

bis 2-facher Telekonverter erhöht die 

„Reichweite“ eines Objektivs um den 

entsprechenden Faktor, sodass Sie 

aus großer Distanz fotografieren 

können. 

Tarnung 

Frei lebende Tiere lassen Menschen 

meist nicht nah an sich heran. 

Deswegen müssen Sie sich tarnen 

und verkleiden. Deswegen brauchen 

Sie nicht in Rambo-Montur im 

Stadtpark herumlaufen, doch eine 

leichte Tarnung erhöht ihre Chancen, 

unentdeckt zu bleiben, erheblich. 

BEKLEIDUNG: Wenn Sie ein Tier 

verfolgen, ist es entscheidend, die 

passende Kleidung zu tragen. Dunkles 

Grün, Braun oder Schwarz sind die 

besten Farben; optimal ist jedoch eine 

Flecktarnung aus dunklen Farben. 

Auch eine Kopfhaube aus Baumwolle, 

wie sie von Motorradfahrern unter dem 

Helm getragen wird, hat sich als 

Tarnmittel bewährt (lassen Sie sich 

damit aber nicht in der Nähe einer 

Bank sehen...).


Wildlife-Fotografie 131 

Ebenso wichtig wie die Farben ist das 

Geräuschverhalten ihrer Kleidung. Wenn Sie 

sich bewegen, sollte man nicht das Geringste 

hören können. Große Außentaschen sind gut, 

um Speicherkarten und Batterien schnell zur 

Hand zu haben. Wenn Sie Tiere fotografi eren 

wollen, werden sie oft längere Zeit in ein und 

derselben Position bleiben müssen. Deswegen 

sollte ihre Kleidung auch warm genug sein. In 

den Wintermonaten ist es sinnvoll, mehrere 

Schichten dünner Unterbekleidung tragen – 

denn wenn Sie frieren, werden Sie nicht auf Ihre 

Motive konzentrieren können. 

VERSTECK: Tiere in freier Natur sind scheu. 

Die meisten der guten Tierbilder, die Sie in den 

Magazinen und als Ergebnis von 

Fotowettbewerben sehen, waren nur möglich, 

weil ein Versteck benutzt wurde. Wenn Sie sich 

ernsthaft mit der Tierfotografi e befassen wollen, 

kommen Sie um ein solches Zubehör nicht 

herum. Sie können zwar manchmal vor Ort 

ein Versteck aus natürlichen Materialien 

herstellen, doch auf lange Sicht ist ein 

tragbares Versteck die bessere Wahl. Es 

besteht im wesentlichen aus einer Plane in 

Tarnfarben, die wie ein leichtes Zelt schnell 

aufgebaut bzw. verpackt werden kann. Ein 

solches Versteck bietet genug Raum für eine 

Person mit Ausrüstung und eignet sich sehr 

gut zum Gebrauch auf der Pirsch im freien 

Gelände oder im Wald. 

Bewirtschaftete Felder sind für eine Vielzahl 

von Tieren attraktiv: Kaninchen, Hasen, 

Füchse, Dachse, Kiebitze und etliche andere 

Vogelarten. Es kann sich durchaus lohnen, 

einen Bauern um die Erlaubnis zu fragen, Ihr 

Versteck auf einem Acker in Sichtweite seines 

Hauses aufzubauen. Ggf. können Sie es auch 

einige Tage stehen lassen, damit die Tiere Zeit 

haben, sich daran zu gewöhnen. 

Wesentliches Zubehör 

Stativ: In der Wildlife- 

Fotografi e ist es nicht 

immer möglich, mit 

Stativ zu arbeiten, doch 

wenn möglich, sollten 

Sie es tun – wenn sie aus dem 

Versteck heraus fotografi eren zum 

Beispiel. Lange Teleobjektive sind 

schwer. Sie mitsamt Kamera über 

längere Zeit in der Hand zu halten, 

artet schnell in wirkliche Arbeit aus, 

ganz abgesehen davon, dass das 

Verwacklungsrisiko sehr hoch ist. 

Stativkopf: Auch die 

Wahl des Stativkopfs ist 

wichtig. Konventionelle 

Drei-Wege-Köpfe sind 

mit dem Gewicht und 

der Hebelwirkung langer 

Teleobjektive schnell überfordert. 

Praktisch ist eine Objektiv- 

Ringhalterung, die am Objektiv 

befestigt wird und über ein 

Stativgewinde verfügt. Eine solche 

Halterung sorgt für eine viel bessere 

Balance beim Schwenken und 

Neigen der Kamera. Am besten ist 

jedoch eine kardanische Aufhängung 

der Kamera auf dem Stativ, wobei der 

zentrale Dreh- und Schwenkpunkt 

mit dem Schwerpunkt des 

Gesamtsystems von Kamera und 

Objektiv zusammenfällt – eine 

perfekte Kombination, um schnelle 

Bewegungen zu verfolgen. Ein 

kardanischer Stativkopf ist nicht 

billig, aber langfristig eine gute 

Investition, wenn sie sich der 

Wildlife-Fotografi e verschrieben 

haben. 

Bohnensack: Ein 

Bohnensack bietet eine 

überraschend 

komfortable Basis für 

Ihre Kamera, wenn er 

auf einer stabilen Oberfl äche aufl iegt. 

Power Grip: Ein 

zusätzlicher Griff erhöht 

die Stabilität Ihrer 

Kamera und erlaubt 

zudem schnellere 

Serienbildaufnahmen. Dies ist sehr 

nützlich, wenn Sie Actionfotos 

machen, beispielsweise Vögel im 

Flug. Ein solcher Griff enthält 

zusätzliche Batterien und verbessert 

das Handling der Kamera. Außerdem 

verfügt er über einen extra 

Auslöseknopf für Aufnahmen im 

Hochformat.


Wildlife – Aufnahmetechnik 

WENN SIE GUTE Wildlife-Fotos bekommen wollen, 

muss Ihre Aufnahmetechnik ebenso gut sein. Sie 

müssen sehr schnell arbeiten und reagieren können. 

Außerdem müssen Sie das Verhalten der Tiere kennen, 

die Sie fotografieren, und mit welchen Tricks Sie sie 

näher an die Kamera locken können. Am wichtigsten 

ist aber Ihre Geduld, denn diese wird auf harte Proben 

gestellt. 

IM GELÄNDE: Die meisten frei lebenden Tiere 

halten verständlicherweise nicht viel von uns 

Menschen. Das größte Problem für uns besteht 

deswegen darin, überhaupt auf Fotodistanz an sie 

heranzukommen. Verfolgen und anschleichen ist 

oftmals die einzige praktikable Methode, besonders 

bei größeren Säugetieren, bei Hirschen 

beispielsweise. Die Morgendämmerung ist die beste 

Zeit des Tages, die Pirsch zu beginnen, wenn viele 

Tiere mit der Nahrungssuche beschäftigt sind. Auch 

das Licht ist morgens am besten. Reduzieren Sie die 

Ausrüstung, die Sie tragen müssen, auf ein Minimum. 

Die Kamera und ein einziges Objektiv werden 

normalerweise ausreichen. Ein Bohnensack und ein 

Einbeinstativ dienen der Fixierung der Kamera, denn 

ein Dreibeinstativ ist fast immer zu unhandlich. 

Wenn Sie Ihr Motiv gefunden haben, schauen Sie sich 

ihre Umgebung genau an und stellen Sie die 

Windrichtung fest. Säugetiere haben einen 

bemerkenswert gut ausgeprägten Geruchssinn, 

deswegen müssen Sie sich gegen den Wind 

anschleichen. Tragen Sie einen Tarnanzug, 

wenigstens aber Kleidung in gedeckten, dunklen 

Farben. Sie sollten übrigens vermeiden, Ihren 

„Jagdanzug“ zu reinigen. Je „natürlicher“ Sie darin 

riechen, umso besser. 

Nähern sie sich in geduckter Haltung, wobei ihr 

Körper unterhalb der für das Tier sichtbaren 

Horizontlinie bleiben muss. Nutzen Sie die 

vorhandene natürliche Deckung: Bäume, Büsche und 

Hecken. Bewegen Sie sich äußerst langsam und 

beobachten Sie das Tier dabei auf Anzeichen von 

Nervosität. Sieht es Sie direkt an, verharren sie 

regungslos – bewegen Sie sich erst wieder, wenn es 

wieder wegschaut. Wenn Sie das Tier verscheuchen, 

müssen Sie komplett von vorn anfangen. Es wird eine 

ganze Weile dauern, bevor Sie in die richtige Position 

kommen, um fotografieren zu können. Doch später, 

wenn Sie auf ein gelungenes Foto schauen können, 

werden Sie überzeugt sein, dass sich die Anstrengung 

gelohnt hat. 

DIE KAMERA: In der Naturfotografie kommen und 

gehen die Chancen auf ein gutes Foto blitzschnell 

vorbei. Falls Sie zu langsam reagieren oder für die 

Kameraeinstellungen zu lange brauchen, haben Sie es 

vermasselt. Sie müssen Ihre Kamera in und 

auswendig kennen, damit Sie die Einstellungen 

reflexartig vornehmen und ändern können. Üben Sie 

also die schnelle Bedienung Ihrer Kamera: Ändern der 

ISO-Empfindlichkeit, Ändern des AF-Modus, der 

Verschlusszeit und des Schärfepunkts. All das muss 

blitzschnell erfolgen, wobei Sie die Kamera nicht vom 

Auge nehmen sollten. Sie müssen an den Punkt 

kommen, an dem Sie die wichtigsten Einstellungen 

ändern können, ohne darüber nachdenken zu 

müssen, ähnlich wie Sie beim Autofahren die Gänge 

automatisch wechseln, ohne dass ihnen dies bewusst 

ist. 

DAS MOTIV: Wildlife-Fotografie unterscheidet 

sich sehr von anderen Genres der Fotografie. Sie 

erfordert wirkliches Engagement und ein umfassendes 

Wissen über die Tiere, hinter denen Sie her sind. 

Informieren Sie sich online und besorgen Sie sich 

Literatur über das Verhalten der Tiere. Am wichtigsten 

dabei sind das Wissen um deren bevorzugten Habitate 

und um das Essverhalten. Gibt es typische 

Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die Sie sich zu 

Nutze machen könnten.? Welche Jahreszeit eignet 

sich am besten, um dieses spezielle Tier zu 

fotografieren? Steht es unter Artenschutz? Machen Sie 

also Ihre Hausaufgaben bevor Sie losziehen. Diese 

Kenntnisse sind eine unschätzbare Hilfe und sparen 

langfristig viel Zeit. 

KÖDERN: Verfolgen und Anschleichen kann zum 

gewünschten Erfolg führen, doch es bleibt immer ein 

Unsicherheitsfaktor von wenigstens 50%. Eine 

Erfolgsgarantie gibt es nicht, denn selbst wenn Sie ein 

Tier aufgespürt haben, ist noch lange keine Fotos im 

Kasten. Eine andere, zuverlässigere Methode ist das 

Benutzen von Ködern, um die Tiere nahe an Ihr 

Versteck zu locken. In der Praxis benutzen Sie eine 

vorhandene Futterstelle, in der Nähe Sie Ihr Versteck 

aufgebaut haben. Das hat auch den Vorteil, dass Sie 

eine viel bessere Kontrolle über die Lichtverhältnisse 

haben und den Hintergrund bestimmen können, je 

nachdem wo Sie Ihr Versteck positionieren. 

Vögel sind am einfachsten zu ködern, und der eigene 

Hintergarten oder der eines Freundes sind so gut wie 

jeder andere Ort für dieses Vorhaben. Die Futterstation 

braucht nur aus einem Pfahl mit einem oder zwei 

Fettfutter-Klumpen zu bestehen. Damit Ihre Bilder 

natürlich wirken, befestigen Sie entsprechende 

Requisiten zusätzlich an dem Pfahl – einen bemoosten 

Zweig zum Beispiel oder einen, der mit Beeren 

bewachsen ist oder noch Blüten trägt. Das eröffnet 

Ihnen eine ganze Reihe von Möglichkeiten 

unterschiedlicher Bildkompositionen und fügt ihren 

Bildern attraktive Farbtupfer hinzu. Auch hier führt eine 

Perspektive auf Augenhöhe zu den natürlichsten 

Ergebnissen. Denken Sie auch an die Einfallsrichtung 

des Lichts, wenn Sie die Futterstelle einrichten. 

Idealerweise gibt es an der Stelle, an der sich ein Vogel 

niederlassen soll, sehr viel Licht. Dahinter befindet sich 

idealerweise auf den nächsten zehn Metern gar nichts. 

So bekommen Sie einen wunderschönen, diffusen 

Hintergrund, der keinerlei störende Elemente aufweist. 

Ihr Versteck sollte etwa drei Meter entfernt stehen. 

Wenn sich die Vögel daran gewöhnt haben und ihre 

Futterstation regelmäßig besuchen, können Sie das 

Versteck benutzen und Ihre Fotos schießen. 

Den Trick mit dem Köder können Sie natürlich auch bei 

anderen Tierarten anwenden – Sie können zum 

Beispiel Aas in einem Feld auslegen, um einen Fuchs 

und vielleicht sogar einen Raubvogel anzulocken. 

Raubtiere gewöhnen sich sehr schnell an solche 

kostenlosen Mahlzeiten. Wenn Sie die gewünschten 

Fotos im Kasten haben, sollten Sie daher weiterhin an 

der betreffenden Stelle Köder auszulegen, deren Menge 

aber stetig reduzieren, bis der Ort für die Tiere wieder so 

uninteressant geworden ist, wie er vorher war. 

Wildlife-Setup 

BELICHTUNGSPROGRAMM: Die 

Verschlusszeit ist entscheidend, wenn Sie Vögel 

und Säugetiere fotografieren wollen. Benutzen 

Sie also die Blendenautomatik und stellen Sie 

mindestens 1/250 Sekunde ein. Unterschreiten 

Sie diese Zeit nicht. 

ISO-EMPFINDLICHKEIT: Halten Sie den 

ISO-Wert so niedrig wie möglich, um 

Bildrauschen zu vermeiden. Angesichts der 

Leistungsfähigkeit moderner Kameras erhalten 

Sie zwar auch mit ISO 1600 bei schlechten 

Lichtverhältnissen noch akzeptable 

Bildqualität, aber denken Sie daran: 

Die Verschlusszeit hat absolute Priorität! 

SCHARFSTELLEN: Benutzen Sie den 

Autofokus. Heutige AF-Systeme sind extrem 

leistungsfähig und schnell. Der Einzelbild-AF ist 

angebracht für unbewegliche Motive oder sehr 

langsame Objekte. Bei sich schnell bewegenden 

Motiven schalten Sie dem Autofokus die Funktion 

„Verfolgen“ oder „Nachführen“ zu. Dann wird die 

Kamera das Objekt verfolgen und unabhängig von 

dessen Position kontinuierlich darauf scharfstellen.

3RD EDITION GETTING STARTED IN DIGITAL PHOTOGRAPHY 


Checkliste: Wildlife 

Oben: Mit Geduld und 

Können werden Sie bald 

eindrucksvolle Tierfotos in 

freier Wildbahn schießen. 


❏ Kurze Verschlusszeiten sind 

ganz wesentlich, idealerweise 

unter 1/500 Sekunde, damit 

das Motiv eingefroren wird und 

kein Verwackeln möglich ist. 

❏ Tempo ist entscheidend. 

Tiere stehen selten für lange 

Zeit still, daher müssen 

Bildkomposition und 

Scharfstellen schnell und 

effizient erfolgen. 

❏ Stellen Sie per Autofokus auf 

die Augen scharf. Sind diese 

nicht voll im Fokus, ist das Foto 

verdorben. 

❏ Seien Sie früh vor Ort und 

fotografieren Sie in den Abend 

hinein. Zu Anfang und Ende des 

Tages sind die Lichtverhältnisse 

am besten, und die tief 

stehende Sonne erlaubt Fotos 

im Gegenlicht oder Silhouetten 

als Motive. 

❏ Wichtig ist auch der 

Kamerawinkel: Oft ist ein 

Kamerastandpunkt auf 

Augenhöhe am besten, denn so 

entsteht eine natürlich wirkende 

Perspektive. 

BILDMODUS: Für Tiere in schneller Bewegung – 

beispielsweise Vögel im Flug – sollten Sie schnelle Bildserien 

schießen. Die meisten Kameras schaffen mehr als vier 

Aufnahmen pro Sekunde. Das erhöht Ihre Chancen auf 

mindestens ein gutes Foto pro Serie. 

SPEICHER: In der Wildlife-Fotografie ist die Erfolgsquote, 

ausgedrückt im Verhältnis gelunger Fotos zur Gesamtzahl der 

Aufnahmen, ziemlich schlecht. Es kann durchaus sein, dass Sie ein paar 

Dutzend Bilder machen und nur eines oder zwei davon verwenden 

können. Ihre Speicherkarten werden schnell voll sein, benutzen Sie 

deshalb Karten mit Kapazitäten von 16 bis 32GB, damit Sie während 

der Arbeit nicht dauernd wechseln müssen.


Parks und 

Wälder 

AUF DER PIRSCH NACH frei lebenden Tieren? Es 

gibt kaum bessere Orte, sie anzutreffen als in Parks 

und Wäldern. Es gibt eine Vielzahl von Naturparks 

und Waldgebieten, die bewirtschaftet werden, um 

die natürliche Artenvielfalt zu erhalten. Dort finden 

Sie Hirsche, Rehe, Eichhörnchen und eine ganze 

Reihe unterschiedlicher Vogelarten. 

Ganz gleich, ob Sie in der Stadt oder auf dem Land 

wohnen, ein Naturpark oder größeres Waldgebiet 

befindet sich immer in der Nähe. Besonders in 

Parks können Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten 

verbessern; viele bieten auch große Teiche und 

Seen mit Enten und Schwänen. Die Tiere sind in 

der Regel an menschliches Treiben gewöhnt, 

denn Sie sehen uns jeden Tag als 

Spaziergänger, Jogger und 

Radfahrer. Für Fotografen ist das 

ein unschätzbarer Vorteil, denn 

die Toleranzzone der Tiere, 

bevor der Fluchtreflex ausgelöst 

wird, ist wesentlich größer als 

bei Tieren, denen Menschen 

fremd sind. Deswegen können 

wir uns Ihnen auf sehr kurze 

Entfernung nähern. Ein 70–300mm 

Zoomobjektiv ist allen denkbaren 

Situationen eines Naturparks gewachsen, 

auch bei größeren Tieren wie Hirschen. 

Hirsche sind großartige Tiere; sie sind äußerst 

eindrucksvoll, besonders im Spätsommer und im 

Herbst, wenn das Geweih vollständig entwickelt ist. 

Manche Wildparks sind so groß, dass die Tiere 

eigentlich wie in freier Wildbahn leben, ohne 

jedoch deren Gefahren ausgesetzt zu sein. Wenn 

Sie einen Park regelmäßig besuchen, werden Sie 

schnell feststellen, dass es bestimmte Orte gibt, an 

denen Hirsche oft anzutreffen sind. Kehren Sie 

regelmäßig unter den richtigen Lichtverhältnissen 

an diese Orte zurück, und folgen Sie dem von Ihnen 

als Motiv auserkorenen Tier vorsichtig. Stellen Sie 

eine weit offene Blende ein, etwa f/4. So erhalten 

Sie nicht nur eine kurze Verschlusszeit, sondern 

auch einen flachen Schärfentiefebereich, wodurch 

sich ihr Motiv gut von seiner Umgebung abhebt. 

Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, das Tier 

morgens oder abends als Silhouette gegen einen 

farbenprächtigen Himmel zu fotografieren, 

vorzugsweise etwas erhöht auf einem Hügel. 

Solche Fotos sehen sehr eindrucksvoll aus. 

In Naturparks können Sie auch kleinere Säugetiere 

wie Eichhörnchen und Hasen fotografieren. Hasen 

sitzen oft genug mitten auf einer Lichtung oder am 

Rand einer Wiese. Bei einem solchen Motiv haben 

sich niedrige Kamerastandpunkte bewährt; dazu 

müssen Sie sich im Gras auf den Bauch legen, 

wenn Sie interessante, natürlich aussehende Fotos 

bekommen wollen. Ein Bohnensack bietet in dieser 

Situation die beste Möglichkeit, die Kamera zu 

fixieren. Frühes Morgen- oder Abendlicht sind ideal 

für Hasenporträts, denn dann haben die Bilder 

einen attraktiven warmen Grundton. Tatsächlich ist 

Gegenlicht fast bei allen ein Fell tragenden Tieren 

ideal, denn es erzeugt einen feinen Glanz um deren 

Konturen herum. Leider erhöht Gegenlicht auch 

das Risiko von Streulicht, verwenden Sie deswegen 

HINWEIS 

Wenn Ihre Wildlife-Fotos sich 

von der Masse abheben sollen, 

schießen Sie nicht immer die 

gleichen Porträts, sondern 

versuchen Sie ein typisches 

Verhalten der Tiere einzufangen 

– beispielsweise ihren Gang oder 

ihr Fressverhalten. 

❝ 

Ganz gleich, ob Sie in der Stadt oder auf dem Land wohnen, ein Naturpark 

oder größeres Waldgebiet befindet sich immer in der Nähe. Besonders in 

Parks können Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten verbessern. 

❞ 

immer eine Gegenlichtblende. 

Wenn Sie Eichhörnchen fotografieren wollen, 

finden Sie sie wahrscheinlich im nächst gelegenen 

Wald. Wälder sind ein großartiges Stück Natur. Sie 

bieten vielen Kreaturen Heimat und Schutz. Doch 

viele von ihnen sind sehr scheu, nachtaktiv und 

tagsüber gut versteckt, wie Dachse und Eulen 

beispielsweise. Im Gegensatz dazu sind 

Eichhörnchen geradezu vertrauensselige Tiere. Im 

Spätsommer und im Herbst sind sie oft so 

beschäftigt mit dem Anlegen Ihres Wintervorrats, 

dass Sie sich Ihnen relativ problemlos auf eine 

komfortable Foto-Distanz nähern können. Sie 

verharren jedoch selten lange an einer Stelle. Sie 

müssen also schnell sein und sofort auf ihr 

Verhalten reagieren – Bildkomposition, 

scharfstellen und abdrücken müssen ohne weiteres 

Nachdenken reflexartig ablaufen. Auch hier ist ein 

Telezoom das passende Objektiv, das Ihnen die 

meiste Flexibilität bietet. Aufnahmen von 

Eichhörnchen, die am Boden nach einer Nuss 

suchen, sollten von einem niedrigen Standpunkt 

aufgenommen werden. Die schönsten Motive 

bieten Eichhörnchen, wenn sie gerade hinter einem 

Baumstamm hervorschauen oder eine Eichel 

blitzschnell in den kleinen Pfoten drehen. Der 

Nachteil solcher Fotos in Bodennähe besteht darin, 

dass die Lichtverhältnisse oft nicht allzu gut sind. 

Wählen Sie daher eine etwas höhere ISO- 

Empfindlichkeit, die Ihnen eine Verschlusszeit 

beschert, die den schnellen Bewegungen der 

kleinen Tiere angemessen ist. 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO




Wildlife im Park 

Verbringen Sie einen oder zwei Tage in einem 

Naturpark oder einem größeren Waldgebiet – 

Sie werden überrascht sein über die 

Artenvielfalt, die Sie dort antreffen. 

Immer einen Versuch wert... 

ISTOCK PHOTO 


ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

HIRSCH: Viele Wildparks 

bieten dem Damwild eine Heimat, 

wobei der Herbst die schönste Zeit 

zum Fotografieren ist. Während der 

Brunftzeit konkurrieren die Hirsche 

miteinander. Sie röhren 

eindrucksvoll und kämpfen um die 

Weibchen, ein Verhalten, das sehr 

schön fotografiert werden kann. 

Bleiben sie jedoch in größerer 

Entfernung; das bedeutet eine 

Brennweite von wenigstens 

300mm. Ein nebliger 

Herbstmorgen gibt einem solchen 

Bild Atmosphäre und macht ihre 

Fotos authentisch. 

SPECHT: 

Die einfachste Möglichkeit, einen 

Specht anzulocken, besteht darin, 

eine Futterstelle einzurichten. 

Suchen Sie sich einen bemoosten 

Ast und bringen Sie ihn nah bei 

einem Futterhäuschen an. Bohren 

Sie Löcher in die Seite des Astes, 

die der Kamera abgewandt ist, und 

stecken sie Erdnüsse hinein. Diese 

sollten Spechte anlocken, sodass 

Sie Gelegenheit für natürlich 

wirkende Motive haben. 

WILDKANINCHEN: Kaninchen 

gehören zu den am leichtesten zu 

findenden Tieren. Es gibt sie praktisch 

überall in freier Natur, und 

selbstverständlich auch in gehegten 

Parks und Waldgebieten. Legen Sie sich 

flach auf den Boden, etwa zehn Meter vor 

dem Eingang eines Kaninchenbaus, und 

tarnen Sie sich mit Zweigen oder einem 

Tarnnetz. Gehen Sie kurz vor 

Tagesanbruch in Stellung, dann können 

Sie die Tiere fotografieren, wenn sie beim 

ersten Tageslicht aus dem Bau kommen. 

Benutzen Sie eine Brennweite von 

wenigstens 300mm, um den 

Bildausschnitt zu füllen. 

WALDKAUZ: Obwohl 

nachtaktiv, können Sie den 

Waldkauz auch tagsüber zu 

Gesicht bekommen, besonders im 

späten Frühling und Frühsommer, 

wenn sein Nachwuchs kommt. 

Wenn dieser flügge wird, können 

Sie die kleinen Vögel auf höher am 

Baum wachsenden Zweigen 

ausmachen, wo sie oft längere Zeit 

bewegungslos sitzen. Hier sind 

Brennweiten ab 400 mm gefragt. 

Als Stativ ist ein ‚Einbein‘ zu 

empfehlen, weil es Ihre 

Bewegungsfähigkeit nicht 

einschränkt.


Wasserlandschaften 

WO WASSER IST, da ist Leben. Teiche, Seen, 

Flüsse, Kanäle, Flussmündungen und 

Sumpfgebiete sind Lebensraum für eine 

Vielzahl von Kreaturen – kleine und große. 

Schon ein bescheidener Gartenteich wird 

schnell zum Habitat für Frösche, Libellen und 

vieles andere, was da kreucht und fl eucht. Es 

gibt nur wenige bessere Orte zum 

Fotografi eren der Natur als an einem Ufer, 

dem Übergang vom Wasser zum Land. 

Sümpfe und Moore sind Heimat für Myriaden 

von Insekten, für Reptilien, Vögel, und 

Säugetiere, Otter, Wühlmäuse, Watvögel, 

Amphibien, Ringelnattern und Biber, um nur 

wahllos einige aufzuzählen. In größeren 

Moorreservaten sind getarnte 

Aussichtsplattformen für die Besucher 

eingerichtet, von denen aus sie fotografi eren 

können, doch meistens befi nden sich diese 

Verstecke in einer erhöhten Position. Das führt 

leider dazu, dass die von dort geschossenen 

Fotos eine unnatürliche Perspektive haben. 

Doch viele Vögel sind inzwischen so sehr an 

Menschen gewöhnt, dass sie sie relativ nah 

heran lassen. Zu ihnen gehören Moorhühner, 

Gänse und Wasserhühner, sogar manche 

Reiher-Arten. Falls die freie Sicht nicht durch 

Vegetation behindert wird, erhalten Sie einen 

sehr guten Blickwinkel auf Vögel, wenn Sie 

sich in der Nähe eines Ufers auf den Boden 

legen. Benutzen Sie die Ellbogen oder einen 

Bohnensack, um die Kamera zu stabilisieren 

und liegen sie so ruhig wie möglich. Eine 

Brennweite von 300-400 Millimetern sollte 

ausreichen, trotzdem kann sich noch ein 

Telekonverter als nützlich erweisen. Die 

Verschlusszeiten sollten jenseits von 1/500 

Sekunde liegen. Setzen Sie die ISO- 

Empfi ndlichkeit herauf, um solche 

Verschlusszeiten zu erreichen, wenn die 

Lichtverhältnisse es erfordern. Im Wasser auf 

und ab dümpelnde Vögel ergeben besonders 

schöne Motive, wobei das Wasser einen 

farbigen Hintergrund abgibt, wenn sich 

Moore und Sumpfgebiete in Deutschland 

SEIEN SIE 

KREATIV! 

Sobald Sie etwas mehr Erfahrung 

beispielsweise das Abendrot darin 

haben, ist es an der Zeit, kreative 

Ideen auszuprobieren. Sie können 

spiegelt. Nach einer klaren, stillen 

Vögel im Flug erwischen, ebenso 

Nacht bildet sich vielleicht sogar etwas Watvögel an einem Strand, die sich vor 

Morgennebel, der über dem Wasser 

der Flut davon machen. Für 

treibt. Um den einzufangen, müssen Sie Bewegungs- und Unschärfeeffekte 

allerdings sehr früh in Position sein, 

benutzen sie eine längere 

schon vor dem ersten Tageslicht. 


Doch nicht nur Vögel können im Moor 

fotografi ert werden, auch Otter und 

Wühlmäuse sind an Tümpeln und 

Wasserwegen anzutreffen. Leider sind sie sehr 

scheu, und Sie müssen viel Zeit aufwenden, 

um sie zu fi nden und zu fotografi eren. 

Amphibien und Libellen sind wesentlich 

zugänglichere Kreaturen und insofern bessere 

Motive für Naturfotografen mit weniger Zeit 

und weniger optimierter Ausrüstung. Frösche 

sind großartige Motive, und Sie sind oft in 

Gärten unter langem, feuchtem Gras 

anzutreffen. Am einfachsten fi nden Sie sie im 

Frühling, wenn Sie zu den Teichen 

zurückkehren, um zu brüten. Die beste Taktik 

ist dann, sich ans Ufer zu knien und auf 

einzelne Exemplare zu warten, bis sie den 

Kopf aus dem Wasser strecken, um zu atmen. 

Mit einem Makroobjektiv oder einer Nahlinse 

bekommen Sie sie formatfüllend ins Bild. Falls 

die Lichtverhältnisse schlecht sind, benutzen 

Sie einen Makroblitz, um eine gute Belichtung 

zu erzielen. Der Blitz hilft außerdem, einen 

größeren Schärfentiefebereich zu erzielen, 

und erzeugt attraktive Refl exe im Auge und 

auf der feuchten Haut des Frosches. 

In Feuchtgebieten gibt es auch interessante, 

farbenfrohe Insekten zu entdecken. Die Libelle 

ist nur eine der vorkommenden Arten, die 

großartige Motive abgeben. Bei Tagesanbruch 

sind ihre Flügel vielleicht noch mit Tau 

bedeckt und glänzen. Auch für eine solche 

Aufnahme müssen Sie Ihren Wecker sehr früh 

stellen. Durchsuchen Sie die Vegetation und 

das lange Gras in der Nähe eines Ufers. Für 

das Foto ist ein Makroobjektiv eindeutig die 

beste Wahl. 

ISTOCK PHOTO 


ISTOCK PHOTO 

OTTER: Im moorreichen Schleswig-Holstein 

liegt die Eider-Treene-Sorge-Niederung, und dort 

befindet sich beim Dorf Schwabstedt das Wilde 

Moor, das nunmehr seit den 1980er-Jahren 

renaturiert wird. Hier gibt es viele Wiesenvögel 

wie den Brachvogel, aber auch versteckt 

lebende Sumpfbewohner. Durch das Gebiet 

führt ein Moorlehrpfad. 

www.eider-treene-sorge.de 

PEENETAL: Nahe den Inseln Rügen und Usedom liegt der 

so genannte Amazonas des Nordens: Um die Peene herum 

erstreckt sich eines der besterhaltenen Niedermoorgebiete in 

Mitteleuropa. Hier leben unter anderem Otter, Biber und sogar 

drei Arten von Adlern. Der ehemalige Polder Menzlin ist ein 

guter Ausgangspunkt; dort können Sie auch ein Paddelboot 

leihen, um das Gebiet zu erkunden. Der Naturschutz- 

Förderverein bietet auch Exkursionen an. 

www.naturschutz-peenetal.de, www.abenteuerflusslandschaft.de 

TEUFELSMOOR: Dieses legendäre Moor wurde 

durch zahllose Landschaftsmaler des Künstlerdorfes 

Worpswede in ganz Deutschland bekannt. Heute sind 

nur noch Reste des Moorgebietes übrig, unter anderem 

in Form des Huvenhoopsmoors bei Gnarrenburg. Zu 

empfehlen sind außerdem die geführten Wanderungen, 

Radtouren und Moorkahn-Fahrten der Biologischen 

Station Osterholz. Unter www.kulturland-teufelsmoor.de 

können Sie aus dem Pressebereich umfangreiches 

Informationsmaterial herunterladen.



ROTES UND SCHWARZES MOOR: 

Auch in den Mittelgebirgen gibt es Moore, 

beispielsweise in der Rhön. Das Rote Moor 

wurde zwar größtenteils durch Torfstecherei 

trockengelegt, in den Randbereichen ist es aber 

unberührt und steht heute unter Naturschutz. 

Der Rundweg, auf weiten Strecken mit 

Holzbohlen befestigt, ist ein beliebtes 

Ausflugsziel. 

www.rhoentourist.de/rotes-moor-rhoen.html 

ISTOCK PHOTO 

Tiere im Wasser ergeben 

großartige Motive – sofern die 

Wasseroberfläche ruhig ist 

und eine farbige Umgebung 

spiegelt. 

DONAUMOOS: Früher war es das größte 

Niedermoor Süddeutschlands. Das bayerische 

Donaumoos hat zwar seitdem es trockengelegt 

wurde seinen Moorcharakter weitgehend 

verloren, doch ein Besuch lohnt sich dennoch. 

Beim „Haus im Moos“ in Karlshuld gibt es 

Naturerlebnispfade, ein Freilichtmuseum und 

eine Biberauffangstation. Kaum sonst wo 

kommen Sie so nah an die Tiere heran. 

www.haus-im-moos.de 

ROSS HODDINOTT ROSS HODDINOTT 

Seevögel 

UNSERE KÜSTEN bilden ein 

hervorragendes Habitat für zahlreiche 

Seevögel. Wenn Sie eine Tagestour 

nach Helgoland machen, werden Sie 

Papageientaucher, Tölpel und 

ausgewachsene Seemöwen vor die 

Linse bekommen; mit etwas Glück 

gelingen sogar Bilder, wenn sie einen 

Fisch im Schnabel halten. Inselvögel 

sind normalerweise recht tolerant für 

die Nähe des Menschen. Mit einer 

Brennweite von 300 mm sollten 

schöne Portraits möglich sein, wobei 

Sie aber nicht von den markierten 

Fußwegen abweichen dürfen. Schalten 

Sie den Autofokus auf „Nachführen“ 

und schießen Sie lange Bildserien, 

wodurch sich die Chance für ein gutes 

Foto erhöht. Halten Sie sie 

Verschlusszeiten so kurz wie möglich, 

um die Bewegungen der Vögelscharf 

abzubilden. 

In den Wintermonaten bieten auch das 

Watt, Flussmündungen und 

Küstenregionen gute Kulissen für 

staunenswerte Naturfotos. Überall dort, 

wo Nahrung im Überfl uss vorhanden 

ist, werden Sie große Schwärme von 

Watvögeln und Zugvögeln fi nden. Die 

Watvögel werden unablässig nach 

einem leckeren Bissen im Watt 

herumstochern. Nähern sie sich ihnen 

vorsichtig und benutzen Sie wenn 

möglich eine natürliche Deckung. 

Wenn Sie einen Vogel aufgeschreckt 

haben und er Anstalten macht, 

davonzufl iegen, bleiben sie regungslos 

stehen und warten Sie ab. Vielleicht 

überlegt er es sich noch einmal und 

widmet sich wieder seinem Festessen. 

Stative sind für solche Motive eher 

unpraktisch, die bessere Lösung sind 

ein Bohnensack oder ein Einbeinstativ. 

Wenn Sie nah an der Küste arbeiten, 

beachten Sie auch stets den 

Wasserstand! Falls die Flut 

hereinkommt, sollten Sie sich am 

besten einen Standort suchen, wo Sie 

bequem abwarten können, bis die 

Vögel sich auf dem Rückzug vor dem 

steigenden Wassers Ihrer Position 

nähern – eine sehr effektive Strategie, 

um Ihr Motiv auf sich zukommen zu 

lassen, anstatt ihm hinterher zu jagen. 

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Digitale Fotografie-Magazin


Kamera-Ausrüstung 139 

KAMERA-AUSRÜSTUNG 

ZUBEHÖR IST WICHTIG – ENTSCHEIDEND IST ABER, ES RICHTIG EINZUSETZEN… 

DIE PASSENDEN 

OBJEKTIVE 

EINSATZ VON 

BLITZGERÄTEN 

KAMERAS UND 

ZUBEHÖR

140 Basis-Ausrüstung: Objektive EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Grundlagen zu Objektiven 

Folgen Sie unserem Ratgeber, um für Ihren Bedarf das richtige Objektiv zu finden 

DER SCHLÜSSEL ZUR OBJEKTIVWAHL liegt 

darin, ein System für all Ihre Bedürfnisse 

zusammenzustellen. Diese hängen wiederum von 

den Themen ab, die Sie bevorzugt aufnehmen: 

Spezialthemen wie Sport, Natur und Makro 

erfordern jeweils spezifische optische Mittel. Da die 

meisten von uns allerdings lieber von allem etwas 

haben, ist eine allgemeinere Auswahl am 

sinnvollsten. In Bezug auf Brennweiten heißt das: 

Wenn Ihre Objektive die Bereiche 15 mm bis 300 

mm auf einer Vollformat-DSLR (12 mm bis 200 

mm bei APS-C Sensoren) abdecken, sind Sie 

praktisch für jede Situation gut ausgerüstet. 

Längere Brennweiten sind ideal für 

Landschaftsfotografie, freie Natur, Architektur, 

Straßenszenen und Reisen, mittlere Brennweiten 

sind gut für Porträts, Details und allgemeine 

Zwecke, und Teleobjektive eignen sich für Sport, 

Schnappschüsse und Natur. Natürlich können Sie 

auch mit einem Teleobjektiv tolle Landschaften 

fotografieren, oder atemberaubende Naturszenen 

mit einem Ultraweitwinkel – nutzen Sie einfach 

Ihre Fantasie und nutzen Sie all Ihre Objektive voll 

aus. 

In unserem digitalen Zeitalter ist die Qualität eines 

Objektivs wichtiger denn je. Hochauflösende 

Sensoren sind so leistungsfähig, dass alle optischen 

Mängel von minderwertigen Objektiven sofort 

sichtbar werden. Am größten ist das Problem bei 

Ultraweitwinkel-Zooms, wo chromatische 

Aberration, Beugung, Vignettierung, Verzerrung 

und Verlust an Schärfe an den Bildecken 

üblicherweise zum Problem werden können – je 

billiger das Objektiv, umso wahrscheinlicher –, 

obwohl es Ausnahmen gibt. Telezooms leiden 

tendenziell weniger unter den genannten 

Problemen, weil ihr optisches Design toleranter ist, 

können sie aber nicht völlig ausschließen: Je mehr 

Pixel die Kamera hat, umso mehr Probleme können 

sich auf Ihren Bildern zeigen. 

Obwohl optische Mängel in gewissem Umfang bei 

der Nachbearbeitung korrigiert werden können, ist 

man besser bedient, wenn sie überhaupt nicht oder 

nur minimal vorhanden sind. Am sichersten sind 

Sie, wenn Sie das bestmögliche Objektiv kaufen, 

das Ihr Budget erlaubt. Nehmen Sie aber nicht nur 

den Preis eines Objektivs als alleinigen Indikator 

seiner Qualität. Viele Objektive und Hersteller 

haben einen bestimmten guten oder schlechten 

Ruf; lesen Sie also Kundenbewertungen und fragen 

Sie andere Fotografen nach ihrer Meinung. Ob Sie 

sich für ein Objektiv mit Festbrennweite oder eine 

Zoom entscheiden, hängt wiederum ganz von Ihren 

Bedürfnissen und Mitteln ab. 

Festbrennweiten sind in Bezug auf die Bildqualität 

meistens überlegen – Zooms hingegen sind 

Objektivwahl: Festbrennweite 

oder Zoom 

Sowohl Objektive mit feststehender als auch 

Zoomobjektive mit variabler Brennweite 

bieten Vor- und Nachteile. In der Regel bieten 

Festbrennweiten mehr Bildqualität, größere 

Blendenöffnungen, sind kompakter und 

leichter; der Kauf mehrerer Einzelobjektive 

kann jedoch kostspielig werden. Ein Zoom 

ist vielseitiger und spart Geld, da es einen 

großen Brennweitenbereich abdeckt. Die 

Qualität ist nicht ganz so hoch und die 

maximale Blendenöffnung kleiner, aber seine 

Bequemlichkeit macht es immer beliebter. 

vielseitiger, und Sie werden vermutlich kaum den 

Unterschied zwischen einer Aufnahme mit einem 

Zoom für 500 Euro und einer zweiten mit einem 

Festbrennweitenobjektiv für über 1.000 Euro 

erkennen. Neben Größen wie Canon und Nikon 

sollten auch Objektive von unabhängigen 

Herstellern wie Sigma und Tamron in Betracht 

gezogen werden, die optisch oft gleichwertig, aber 

preislich wesentlich günstiger sind. Unabhängig 

davon, welches Objektiv Sie kaufen: Seine beste 

optische Leistung erhalten Sie, wenn Sie so oft wie 

möglich mit mittleren Blendenwerten von f/8 oder 

f/11 arbeiten. Die Bildqualität ist jeweils am 

geringsten bei der kleinsten bzw. größten 

Blendenöffnung, vor allem bei Weitwinkel-Zooms, 

während die mittlere Blendenöffnung optimale 

Schärfe liefert. 

Die wichtigsten Objektivtypen für die digitale Fotografie 

1) Weitwinkel 

Mit ihrem breiteren Blickfeld als 

das menschliche Auge erlauben 

Ihnen Weitwinkelobjektive, 

mehr von einer Szene im 

Bildfenster zu erfassen, daher 

sind sie die ideale Wahl für die 

Aufnahme von Landschaften, 

Innenräumen oder bei engen 

Platzverhältnissen. Sie sind 

in umfangreicher Auswahl als 

Festbrennweiten und Zooms 

erhältlich, an Optionen herrscht 

also kein Mangel. Mithilfe 

von Weitwinkeln können Sie 

Perspektiven und Bildtiefen 

verstärken, was zu kreativen 

Ergebnissen führen kann. Sie 

müssen sich aber bewusst sein, 

dass es leicht zu Verzerrungen 

kommt, besonders bei 

Objekten an den äußeren 

Bildrändern. Dies kann zwar 

für Ihre Bilder mitunter von 

Vorteil sein, es kann sie aber 

auch leicht ruinieren. Details 

zu Weitwinkelobjektiven siehe 

Seite 146. 

2) Telezooms 

Ein Telezoom ist oft das erste 

Objektiv, das ein DSLR- bzw. 

CSC-Fotograf sich anschafft. 

Durch seine verlängerbare 

Brennweite ist ein Teleobjektiv 

sehr hilfreich, um relativ kleine 

oder weit entfernte Objekte 

auf bildfüllendes Format zu 

vergrößern. Es ist auch ideal, 

wenn Sie Motive aufnehmen 

möchten, ohne bemerkt zu 

werden, z. . Wildtiere oder 

lustige Schnappschüsse. 

Da dieser Objektivtyp die 

perspektivische Bildtiefe 

verkürzt, ist er perfekt für 

schmeichelhafte Porträts 

geeignet. Telezooms mit 

50–200 mm und 70–300 

mm sind sehr beliebt, müssen 

aber mit Vorsicht eingesetzt 

werden, um Verwacklungen zu 

vermeiden. Wenn Sie es sich 

leisten können, investieren Sie 

in ein Telezoom mit maximalen 

Blende von f/2,8. Weitere 

Informationen zu Teleobjektiven 

siehe Seite 148. 

3) Makroobjektive 

Äußerlich sehen 

Makroobjektive genau wie 

Normalobjektive aus; der 

Hauptunterschied ist jedoch, 

dass sie viel stärker vergrößern 

können, sodass Sie winzige 

Objekte wie Insekten und 

Schmetterlingen formatfüllend 

aufnehmen können. Sie sind 

außerdem für sehr kurze 

Einstellentfernungen perfekt 

geeignet, wo sie hervorragende 

optische Qualität liefern, in 

der Regel mit Brennweiten 

von 50/55 mm bis 90/105 

mm. Während beide Typen 

nützlich sind und zumeist 

auch 1:1 (lebensgroße) 

Aufnahmen ermöglichen, sind 

längere Brennweiten besser 

für Naturfotografie geeignet, 

weil sie in größerer Entfernung 

arbeiten können – so brauchen 

Sie Ihrem Motiv nicht zu nah zu 

kommen und riskieren nicht, es 

zu erschrecken. 

4) Normalobjektive 

Vor langer Zeit wurden 

Spiegelreflexkameras mit 

„normalen“ 50-mm-Objektiven 

verkauft, von denen folglich jeder 

begeisterte Fotograf eines besaß; 

heute sind Sie stattdessen 

mit Standard-Zooms von 

18–55 mm oder 18–105 mm 

bestückt. Die Investition in ein 

50-mm-Festbrennweitenobjektiv 

lohnt sich aber trotzdem; 

denn damit halten Sie ein 

kompakt-leichtes Objektiv in 

Händen, das bis zum Bereich 

von wenigen Zentimetern 

gestochen scharfe Aufnahmen 

mit fantastischen Lichtstärken 

von mindestens f/1,8 oder sogar 

f/1,4 oder f/1,2 erlaubt – perfekt 

für Aufnahmen aus der Hand 

oder bei schwachem Licht. Ein 

75–80-mm-Objektiv hingegen 

liefert, auf einer Kamera mit 

APS-C Sensor bei maximaler 

Blendenöffnung, hervorragende 

Bilder und brillante 

Porträtaufnahmen mit minimaler 

Schärfentiefe. 

5) Tilt-/Shiftobjektive 

Diese teuren Objektive dienen zu 

zwei Zwecken. Erstens verhindern 

sie bei Architekturaufnahmen 

stürzende Linien: Anstatt sich 

zurückzulehnen, um die Spitze 

eines Gebäudes erfassen 

zu können, verschieben Sie 

einfach die Optik nach oben und 

lassen die Kamera parallel zum 

Gebäude ausgerichtet. Mithilfe 

der ‚Tilt’-Funktion können Sie 

außerdem den vorderen Teil des 

Objektivs in einem bestimmten 

Winkel nach unten neigen, 

sodass die Schärfeebene parallel 

zur Ebene des Kamerasensors 

liegt. Dadurch wird der 

Schärfentiefebereich vergrößert, 

ohne eine kleinere Blende 

einstellen zu müssen. Neigen Sie 

die Optik in die andere Richtung, 

wird der Schärfentiefebereich bis 

auf ein Minimum reduziert, was 

ungewöhnliche Effekte schafft. 

Eine ähnliche Wirkung erzielen 

Sie allerdings, zu einem Bruchteil 

der Kosten, auch mithilfe eines 

‚Lensbaby’. 

BENEDICT CAMPBELL 

BJORN THOMASSEN 

HELEN DIXON 

HELEN DIXON 

HELEN DIXON


Basis-Ausrüstung: Objektive 141 

Thema: Effektive Brennweite 

Die meisten für den Einsatz mit Digitalkameras 

verfügbaren Objektive wurden für 35-mm- 

Spiegelreflexkameras oder digitale Vollformat- 

Spiegelreflexkameras entwickelt, deren Sensoren die 

gleiche Größe haben wie ein 35-mm-Filmbild (24 x 

36 mm). Allerdings bieten derzeit nur sehr wenige 

digitale Spiegelreflexkameras einen Vollformat- 

Sensor; die große Mehrheit verwendet APS-C 

Sensoren, die kleiner als das 35-mm-Vollformat 

sind. Demzufolge muss die Brennweite des 

„Normalobjektivs“ auf ein Maß verlängert werden, 

das in der Regel als effektive Brennweite bezeichnet 

wird. Diese Verlängerung kann mittels eines 

Vergrößerungsfaktors (MF) berechnet werden, der 

von der Größe des Kamerasensors abhängt. Bei den 

meisten Kameras beträgt dieser Faktor 1,5x – bei 

Canon allerdings 1,6x, und bei Vier-Drittel-Kameras 

sogar 2x. 

Für Landschaften und andere Motive, wo 

vorwiegend Weitwinkelobjektive genutzt werden, 

ist diese Verlängerung der Brennweite von Nachteil: 

So wird zum Beispiel ein Ultraweitwinkelzoom 

von 17–40 mm effektiv zu einem 25–60 mm 

Standardzoom, wenn die Digitalkamera den Faktor 

1,5x besitzt. Um die gleiche Wirkung wie ein 17–40 

mm Zoom zu erhalten, müssten Sie also etwa ein 

10–20 mm oder 12–24 mm Zoom verwenden. Für 

Sport, Natur und andere Themen, die Teleobjektive 

benötigen, ist die Brennweitenverlängerung indes 

vorteilhaft, weil sie schwache Objektive stärker 

macht: Ein 70–300 mm Zoom wird zum Beispiel 

auf einer Kamera mit dem Faktor 1,5x zu einem 

105–450 mm Zoom, sodass Sie weiter entfernte 

oder kleinere Motive formatfüllend aufnehmen 

können. 

Ein weiterer zu bedenkender Faktor ist, dass alle 

Objektive in der Mitte am schärfsten abbilden und 

zu den Rändern an Schärfe verlieren. Kameras mit 

APS-C-Sensor profitieren daher am meisten von 

Vollformat-Objektiven, da sie den schärferen Bereich 

in der Objektivmitte ausnutzen und die äußeren 

Bildränder ausschließen, wo die Bildqualität 

schlechter ist. Das Rechnen mit Brennweiten kann 

verwirrend sein, deshalb sollten Ihnen unsere 

nachfolgenden Tabellen das Verständnis erleichtern. 

Kameramarke/Modelle 

Vergrößerungs- 

Faktor 

Canon 

Alle EOS-Modelle (außer folgende) 1.6x 

EOS-1D serie 1.3x 

EOS 5D & EOS-1DS-Serien 

1x 

Fujifilm 

Alle Modelle der S-Serie 1.5x 

Nikon 

Alle D-Serien (außer folgende) 1.5x 

D700- und D3-Serie 1x 

Olympus & Panasonic 

Alle digitalen SLRs und CSCs 

2x 

Pentax 

Alle Modelle der *ist und K-Serie 1.5x 

Samsung 

Alle Modelle der GX- und NX-Serien 1.5x 

Sigma 

Alle SD-Modelle 1.7x 

Sony 

Alle Alpha & NEX (außer folgende) 1.5x 

Alpha 850 und 900 

1x 

Effektive Brennweiten: Die obige Tabelle zeigt 

die effektive Zunahme der Brennweiten für die 

meisten gängigen DSLR- und CSC-Kameramarken. 

Verwenden Sie die Vergrößerungsfaktoren 

zusammen mit der Tabelle auf der rechten Seite, 

um die effektiven Brennweiten für andere gängige 

Zoomobjektive zu ermitteln. 

Sensorgrößen: Diese Bilder wurden alle 

mit einem 35-mm-Objektiv von identischer 

Position aufgenommen, um die Wirkung des 

Vergrößerungsfaktors zu zeigen. 

Sensorgröße 

Vollbild APS-H APS-C APS-C (Canon) Vier-Drittel & 

Micro Four Thirds 

Brennweite 

auf Objektiv 1x 1.3x 1.5x 1.6x 2x 

14mm 14mm 18mm 21mm 22mm 28mm 





50mm 50mm 65mm 75mm 80mm 100mm 

85mm 85mm 110mm 127mm 136mm 170mm 

100mm 100mm 135mm 150mm 160mm 200mm 

10-17mm 10-17mm 13-22mm 15-25mm 16-27mm 20-34mm 

10-20mm 10-20mm 13-26mm 15-30mm 16-32mm 20-40mm 

10-22mm 10-22mm 13-29mm 15-33mm 16-35mm 20-44mm 

11-18mm 11-18mm 14-23mm 16-27mm 18-29mm 22-36mm 

12-24mm 12-24mm 16-31mm 18-36mm 19-38mm 24-48mm 

16-35mm 16-35mm 21-45mm 24-53mm 26-56mm 32-70mm 

17-35mm 17-35mm 22-45mm 25-53mm 27-56mm 34-70mm 

17-40mm 17-40mm 22-52mm 25-60mm 27-56mm 34-80mm 

18-55mm 18-55mm 23-71mm 27-82mm 29-88mm 36-110mm 

18-200mm 18-200mm 23-260mm 27-300mm 29-320mm 36-400mm 

18-270mm 18-270mm 23-351mm 27-405mm 29-432mm 36-540mm 

24-105mm 24-105mm 31-136mm 36-157mm 38-168mm 48-210mm 

28-70mm 28-70mm 36-91mm 42-105mm 45-112mm 56-140mm 

28-300mm 28-300mm 36-390mm 42-450mm 45-480mm 56-600mm 

55-200mm 55-200mm 71-260mm 82-300mm 88-320mm 110-400mm 

70-300mm 70-300mm 91-390mm 105-450mm 112-480mm 140-600mm 

100-400mm 100-400mm 130-520mm 150-600mm 160-600mm 200-800mm 

Vollbild 

APS-C 

Vier-Drittel

142 Die richtige Fotoausrüstung EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Wie Objektive das Motiv beeinflussen 

Die Wahl des Objektivs bestimmt, wie das Motiv aufgenommen wird. Man sollte sich also in jeder Aufnahmesituation 

darüber im Klaren sein, welches Objektiv am besten zu ihr passt. Die Beispiele zeigen, wie 

unterschiedliche Objektive den Tiefenschärfebereich und die Perspektive beeinflussen. 

Der Blickwinkel 

Der mit der Brennweite verwandte Blickwinkel 

drückt den Sichtbereich des Objektivs in Grad 

aus. Ein 50 Millimeter Standard-Objektiv (33 

Millimeter in APS-C) wird üblicherweise als das 

Objektiv angesehen, dass dem menschlichen 

Auge am ehesten entspricht. Weitwinkelobjektive 

haben einen größeren Blickwinkel als 

Standard-50-Millimeter-Objektive. Sie zeichnen 

daher viel mehr auf, als das menschliche Auge 

sehen kann. Je kürzer die Brennweite, desto 

weiter das Objektiv und desto größer der 

Blickwinkel. Normale Weitwinkelobjektive haben 

eine Brennweite unter 24 Millimetern (auf einer 

Vollformat-Kamera). Objektive mit einer 

Brennweite unter 17 Millimeter werden als 

„Ultraweit“ bezeichnet. 

Teleobjektive haben einen engeren Blickwinkel 

als Standard-Objektive und vergrößern die 

Objekte im Bildausschnitt. Je größer die 

Brennweite, desto enger der Blickwinkel. 

Dadurch können weniger Bildelemente in die 

Komposition aufgenommen werden. 

17 mm 

24mm 

20 mm 

28 mm 

FOTOS: ROSS HODDINOTT 

35 mm 

50 mm 

70 mm 

100 mm 

135 mm 

170 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

600 mm


Die richtige Fotoausrüstung 143 

Perspektive 

Viele Fotografen merken nicht, welch große Wirkung 

die Wahl des Objektivs auf das Bild haben kann. Die 

Beziehung des Motivs mit dem Hintergrund, kann 

durch den Einsatz verschiedener Objektive stark 

verändert werden. Wird ein Bild mit einem 

Weitwinkelobjektiv aufgenommen, verbessert man 

die Tiefe des Motivs und verstärkt die Perspektive. 

Mit einem Teleobjektiv hingegen wird die 

Perspektive reduziert, das Motiv wird komprimiert 

und verliert dadurch Tiefe. 

Um die Perspektiveänderungen aufzuzeigen, wurde 

eine Reihe von Bildern mit Brennweiten von zehn 

bis 400 Millimetern aufgenommen. Es wurde 

darauf geachtet, dass das Motiv bei allen 

Aufnahmen in der gleichen Größe erscheint. Dies 

wurde durch die Distanz der Kamera zum Motiv 

ausgeglichen. Zuerst wurde mit einem 

Weitwinkelobjektiv aus der Nähe aufgenommen. 

Die Distanz wurde mit steigender Tele-Einstellung 

größer. Wie man auf dem Beispiel sieht, ist der 

Perspekitveunterschied enorm. Das sollte man nicht 

vergessen, wenn man das nächste Mal ein Model 

wirkungsvoll vor dem Hintergrund platzieren will. 

10 mm 

28 mm 

14 mm 

55 mm 

100 mm 200 mm 

400 mm 

Die Tiefenschärfe: 

Wenn das Motiv fokussiert wird, erscheint ein bestimmter Bildbereich vor und hinter dem 

Fokuspunkt ebenfalls scharf, das ist der Tiefenschärfebereich. Die Wahl der Blende hat die größte 

Wirkung auf die Tiefenschärfe. Große Blenden produzieren einen engen Tiefenschärfebereich und 

kleine Blenden lassen einen tieferen Teil des Motivs scharf erscheinen. Es gibt aber noch zwei 

weitere Faktoren, die die Tiefenschärfe beeinflussen: Die Distanz von der Kamera zum Objekt und 

die Brennweite des eingesetzten Objektivs. Erfahrene Fotografen bestätigen, dass man mit 

Weitwinkelobjektiven eine größere Tiefenschärfe erreicht als mit Teleobjektiven. Mit einem 18 bis 

200 Millimeter-Zoom auf f/8 ist die Tiefenschärfe bei 18 Millimetern weit größer als bei 200 

Millimetern Abstand. Wenn man berücksichtigt, wie die Brennweite die Perspektive beeinflussen 

kann, kann ein bestimmtes Objektiv eingesetzt werden, um die Tiefenschärfe zu erhöhen oder zu 

reduzieren. Die Aufnahmen unten wurden alle von der selben Stelle mit f/8 gemacht. Man sieht, 

wie die Tiefenschärfe durch das Heranzoomen reduziert wird. 

18 mm 

90 mm 

35 mm 

200 mm 

Probleme mit dem Objektiv: 

Es gibt verschiedene Probleme mit Objektiven, 

die ein guter Fotograf beachten sollte. 

Reflexlichter 

Streulicht aus der Sonne 

oder anderen Lichtquellen 

kann zu Reflexlichtern 

führen, die den Bildkontrast 

reduzieren und helle 

Punkte auf dem Bild 

hervorrufen. Reflexlichter 

können durch eine 

Objektivblende, die eigene 

Hand oder ein Stück 

Karton verhindert 

werden. 

Reflex 

Verzeichnung: 

Wenn gerade Linien auf dem Bild gekurvt erscheinen, 

nennt man das Verzeichnung. Bei der 

tonnenförmigen Verzeichnung wird die Mitte einer 

Linie gegen den Bildrand gezogen. Bei der kissenförmigen 

Verzeichnung passiert das Gegenteil. Die 

tönnenförmige Verzeichnung, auch Konvexverzerrung 

genannt, kommt häufig bei Aufnahmen mit 

Weitwinkelobjektiven vor. Die kissenförmige Verzeichnung 

kann auf Teleobjektiv-Aufnahmen 

erscheinen. Dieser Effekt betrifft vor allem billigere 

Objektive und solche für weitere Distanzen. 

Objektive mit asphärischen Objektivelementen 

minimieren Verzeichnungsprobleme. Die Verzeichnung 

kann auch bis zu einem gewissen Grad im 

Photoshop korrigiert werden. 

Chromatische Aberration 

ist ein Abbildungsfehler optischer Linsen, der dadurch 

entsteht, dass Licht unterschiedlicher 

Wellenlängen verschieden stark gebrochen wird. 

Das Resultat sind normalerweise Farbsäume, 

dünne Farbbänder rund um kontrastreiche Bildobjekte 

herum. Dieses Objektivproblem kann durch 

den Einsatz von apochromatischen Objektivelementen 

gelöst werden.


Typen von Weitwinkelobjektiven 

Es gibt drei Grundtypen von Weitwinkelobjektiven. 

Jeder bietet Vor- und Nachteile. 

Wir zeigen Ihnen, welche. 

Ultraweitwinkelzoom 

Diese Gruppe von Objektiven erfreut sich einer immer höheren Popularität. Dies ist keine 

Überraschung, da die Reichweite, die sie abdeckt, für eine so kleines und preiswertes 

Objektiv eine unglaubliche Vielfalt bietet. Tatsächlich ist der Ultraweitwinkelzoom wohl eines 

der wertvollsten Objektive, das Sie besitzen können. Es gibt einige verfügbare Brennweiten 

und eine, die bei circa 11 bis 22 Millimetern liegt, eignet sich am besten für Kameras mit 

einem Sensor der Größe APS-C. In Wahrheit decken alle einen ziemlich ähnlichen Bereich ab, 

trotzdem gibt es die ein oder andere Ausnahme, die es zu beachten gilt. Das 10-17 

Millimeter-Fischaugen-Objektiv von Pentax bietet bei seiner größten Einstellung einen 

Blickwinkel von 180 Grad, man bekommt also quasi ein Fischaugen-Objektiv und einen 

Ultraweitwinkelzoom in einem. Bemerkenswert ist, dass das 12-24 Millimeter-Objektiv von Sigma, entgegen der 

meisten Ultraweitwinkelzooms, auch auf Vollformat- und APS-C-Kameras benutzt werden kann. Zu guter letzt: Trotz der 

Popularität des 16-35 Millimeter-Objektivs bei Benutzern von Vollformat-Kameras, ist die 24-53 Millimeter-Reichweite, 

die es mit APS-C abdeckt, recht limitiert, so dass wir von einem Kauf abraten würden. 

Feste Weitwinkel 

Klein, leicht und kompakt, mit einer 

hochwertigen Optik – dies sind 

begehrte Objektive, die in diversen 

Brennweiten erhältlich sind und darauf 

ausgerichtet sind, Digitalfotografen den 

ultimativen Weitwinkel zu bieten. Bei 14 

Millimetern Ultraweitwinkel angefangen, ist 

das Objektiv vor allem für die Architekturftografie sehr 

gut geeignet, wenn man einen Rahmen aus kurzer 

Entfernung mit einem Gebäude füllen will. Weitwinkel 

von 20-28 Millimetern sind ideal für Landschafts- und 

Reisefotografen. Der Gebrauch in Verbindung mit 

Kameras, die einen APS-C-Sensor besitzen, ist hingegen 

sehr eingeschränkt. Zudem wird diese Reichweite auch 

von Objektiven der Standardausrüstung abgedeckt. 

Fisheye 

Das Fisheye bietet die extremste 

Tiefenschärfe. Es gibt zwei Arten – das 

runde und das Vollformat-Fisheye. 

Beide bilden sehr unterschiedlich ab. 

Runde Fisheyes erzeugen runde Bilder 

mit einem Blickwinkel von 180 Grad, 

wenn Sie in Verbindung mit einer Vollformatkamera verwendet 

werden. Sie verzerren die Perpektive und sind - vor allem wenn 

das Objekt sehr nahe ist - perfekt für lustige Porträts. 

Das Vollformat-Fisheye, auch als diagonales Fisheye 

bezeichnet, bietet ein Blickfeld von 180 Grad und kann 

dementsprechend unglaublich breite Aussichten festhalten. Sie 

sind sehr teuer, und in ihren Gebrauchsmöglichkeiten sehr 

begrenzt. Leihen Sie sich eines von Ihrem Händler, bevor Sie 

sich selbst eines kaufen. 

Warum sollte ich ein Weitwinkelobjektiv benutzen? 

Wollten Sie schon mal ein Objekt oder eine Szene fotografieren und mussten erkennen, dass nicht alles in den 

Rahmen passt? Wenn ja, brauchen Sie ein Weitwinkel-Objektiv. Mit einer Tiefenschärfe, die um einiges weiter 

reicht als das menschliche Auge, bietet es die perfekte Optik, um Aussichten festzuhalten oder große Objekte in 

den Rahmen zu bringen. Ein solches Objektiv verzerrt die Abbildung konstruktionsbedingt. Doch wenn Sie 

wissen, was Sie erwarten dürfen und wie Sie kreativ damit umgehen können, gelingen Ihnen Aufnahmen, die 

mit keinem anderen Objektiv möglich sind. 

Brennweiten verstehen: Weitwinkelobjektiv 

Die auf einem Objektiv angegebene Brennweite bezieht sich meistens auf Kameras, die ein 35-Millimeter- 

Film- oder ein Vollformat-Objektiv verwenden. Wenn Ihre Kamera einen Sensor der Größe APS-C besitzt, dann 

schneiden Sie das Bild letzten Endes aus und geben ihm den Effekt eines Objektivs mit längerer Brennweite 

auf einem Vollformat-Sensor. Die untenstehende Tabelle zeigt bekannte Weitwinkel-Objektive und wie sich 

deren effektive Brennweite ändert, wenn sie in Verbindung mit Digitalkameras verwendet werden. 

Brennweite Kameras 

bei Objektiv Vollformat APS-H APS-C APS-C (Canon) Four-Thirds 

1x 1.3x 1.5x 1.6x 2x 

8 mm 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 16 mm 

14 mm 14 mm 18 mm 21mm 22 mm 28 mm 

15 mm 15 mm 19 mm 22 mm 23 mm 30 mm 

20 mm 20 mm 26 mm 30 mm 32 mm 40 mm 

24 mm 24 mm 31 mm 36 mm 38 mm 48 mm 

28 mm 28 mm 36 mm 42 mm 45 mm 56 mm 

10-17 mm 10-17 mm 13-22 mm 15-25 mm 16-27 mm 20-34 mm 

10-20 mm 10-20 mm 13-26 mm 15-30 mm 16-32 mm 20-40 mm 

10-22 mm 10-22 mm 13-29 mm 15-33 mm 16-35 mm 20-44 mm 

11-18 mm 11-18 mm 14-23 mm 16-27 mm 18-29 mm 22-36 mm 

12-24 mm 12-24 mm 16-31 mm 18-36 mm 19-38 mm 24-48 mm 

16-35 mm 16-35 mm 21-45 mm 24-53 mm 26-56 mm 32-70 mm 

17-35 mm 17-35 mm 22-45 mm 25-53 mm 27-56 mm 34-70 mm 

17-40 mm 17-40 mm 22-52 mm 25-60 mm 27-56 mm 34-80 mm 

Anatomie eines 

Weitwinkelzooms 

1) Gegenlichtblende: Ultraweitwinkel 

haben eine eigene Blende, um 

Vignettierung und Reflexlicht zu vermeiden. 

2) Großes, konkaves Vorderelement: Das 

Vorderelement hat normalerweise eine 

auffällige Krümmung und wenn man das 

Objektiv nicht schützt, ist es Staub und 

Kratzern ausgesetzt. Geben Sie also auf, 

wenn Sie es mitnehmen. 

3) Manueller Fokusring: Normalerweise 

vorne am Objektiv und aus guten Gründen 

sehr breit. Sie werden ihn kaum 

verwenden, da Weitwinkelobjektive einen 

ausgezeichneten Autofokus besitzen. 

4) Zoomring: Befindet sich in der Regel 

hinten am Objektiv. Meistens sind auch sie 

breit und mit einer genuteten Oberfläche, 

um Ihnen einen guten Zugriff darauf zu 

ermöglichen. 

5) Fokusdistanz: Bei vielen Objektiven ist 

die Fokusdistanz auf der Oberfläche 

vermerkt, während einige der etwas 

teureren Modelle ein Fokusdistanzfenster 

besitzen. 

6) Hyperfokale Entfernung: Diese Angabe 

erlaubt Ihnen, abzuschätzen, wie viel von 

der Szene bei Ihrer Blendenwahl scharf 

erscheinen wird. 

7) Integriertes Fokussierungssystem (IF): 

Wenn Sie vorhaben, Filter zu benutzen, 

dann bieten Objektive mit integriertem 

Fokussierungssystem den Vorteil, dass sich 

die Vorderseite des Objektivs nicht dreht, 

wenn Sie fokussieren, und sie sie daher 

auch nicht von neuem einstellen müssen. 

1 

4 

3 

5 

Reine Digitalobjektive 

Wenn Sie ein Objektiv suchen, überprüfen 

Sie stets, ob es nur für Digitalkameras in 

Verbindung mit Vollformat- oder auch für 

solche mit APS-C/Four-Third-Sensoren 

geeignet ist. Die Vollformat-Objektive sind 

normalerweise teurer, diejenigen für den 

rein digitalen Gebrauch sind auf Sensoren 

angepasst. Wenn Sie eine digitale 

Spiegelreflexkamera mit APS-C- oder 

kleinerem Sensor benutzen und nicht damit 

liebäugeln, sich eine Vollformat- 

Digitalkamera zuzulegen, kaufen Sie sich 

ein reine Digitalobjektive, wie zum Beispiel 

die Canon EF-S- oder die DX-Modelle von 

Nikon. 

2 

6

Passen Sie auf Ihre Füße auf! 

Wenn Sie ein 180-Grad-Fisheye benutzen, 

müssen Sie aufpassen, dass Ihre Füße nicht 

im Bild sind. Lehnen Sie sich leicht nach 

vorne, um das zu vermeiden 

MATT WHORLOW

Digitale Fotografie 

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Das perfekte Objektiv für den alltäglichen Gebrauch 

System-Standardobjektive 

Das Standardzoom, das zusammen mit Ihrer Kamera geliefert wurde, ist ein gutes 

Allzweckobjektiv, das annehmbare Bildqualität liefert. Wir empfehlen jedoch den 

Kauf eines 50-Millimeter-Standardobjektivs für bessere optische Qualität. 

Ein Standard-Objektiv ist für die meisten 

Systemkameras erhältlich. Mikro-Four-Third- 

Objektive sind das G 20 Millimeter-f/1.7 von 

Panasonic, das 30 Millimeter-f/2 von Samsung 

und das NEX 50 Millimeter-f/1.8 von Sony. 

Das 50 Millimeter-f/1.8-Standardobjektiv 

In den Tagen des Kleinbildfilms fanden Sie 

unweigerlich ein 50 Millimeter-f/1.8-Objektiv mit 

fester Brennweite auf nahezu jeder 

Spiegelreflexkamera. Es war das erste Objektiv, das 

jeder in Verbindung mit einer Spiegelreflexkamera 

benutzte. Es blieb bis in die späten 1980er hinein 

sehr gefragt. Zu jener Zeit etwa erschienen die ersten 

Standardzooms. Mit variablen Brennweiten, die von 

Weitwinkel- bis zu kurzen Teleobjektiven alles 

abdeckten, bedeutete das 28-70 Millimeter-Objektiv 

(und ähnliche) in puncto Flexibilität einen Schritt nach 

vorne und führte leider dazu, dass das 50 Millimeter- 

Standardobjektiv nicht mehr die erste Wahl war. 

Zuerst einmal handelt es sich um ein in der 

Anschaffung sehr preiswertes Objektiv. 50 Millimeter- 

Objektive von Canon, Nikon und Sony liegen neu bei 

etwa 125 Euro, gebraucht sind sie schon für etwas 

über der Hälfte dieses Preises erhältlich, und daher 

eine erschwingliche Wahl für die meisten von uns. Die 

Glaubwürdigkeit dieses Preis-Leistungs-Argumentes 

wird durch folgende Tatsache untermauert: Das 

Wahlobjektiv vieler Porträtprofis war lange Zeit das 85 

Millimeter-Teleobjektiv, was Sie in einer f/1.8-Version 

um die 380 Euro kostet. Wenn Ihre Kamera einen 

APS-C-Sensor besitzt, wie in den meisten Fällen, 

verhält sich ein 50 Millimeter-Objektiv für 125 Euro 

wie ein 75 Millimeter-f/1.8-Objektiv (oder ein 80 

Millimeter-f/1.8, wenn Sie eine Canon benutzen) – 

und Sie sparen circa 255 Euro! 

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein gebrauchtes 

Objektiv mit manueller Fokussierung zu kaufen, 

können Sie schon welche ab 30 Euro finden. Für den 

Preis einer vernünftigen Speicherkarte können Sie 

also auch ein hochwertiges Stück Glas bekommen, 

das schon ein paar Jahrzehnte alt sein kann und dem 

der Autofokus fehlt, Sie jedoch nicht enttäuscht. Man 

könnte also nicht behaupten, dass ein 50 Millimeter- 

Objektiv nicht erschwinglich sei, doch was bietet es 

eigentlich darüberhinaus? Das beste 

Verkaufsargument ist sicherlich seine maximale 

Blende von f/1.8. Ein Objektiv mit einer so schnellen 

maximalen Blende birgt eine Menge Potential. Das 

50-Millimeter-Objektiv ist zwei oder drei Stufen 

schneller als ihr 18-55 Millimeter-Standardzoom mit 

einer maximale Blende von f/3.5-5.6, versorgt Sie mit 

einem helleren Sucherbild und erlaubt Ihnen, bei 

schwachen Lichtverhältnissen aus der Hand 

aufzunehmen, auch bei niedrigeren ISO-Werten. 

Der Hauptvorteil der breiten maximalen Blende ist die 

extrem flache Tiefenschärfe, die dazu beiträgt, das 

Hauptobjekt von seiner Umgebung zu isolieren, wenn 

man mit einer breiten Öffnung aufnimmt. Dieses eine 

Merkmal bietet bedeutende kreative Möglichkeiten, 

vor allem im Porträtbereich. Das 50-Millimeter- 

Objektiv punktet im Vergleich zu fast allen anderen 

Objektiven auch hinsichtlich Größe und Gewicht. Mit 

150 Gramm und circa 5 Zentimetern Länge können 

Sie es immer mit sich führen, vor allem wenn Sie 

reisen. 

Und damit zum wahrscheinlich entscheidenden 

Vorteil – der Bildqualität. Wie bei den meisten 

Objektiven mit fester Brennweite ist die optische 

Qualität eines bescheidenen 50-Millimeter-Objektivs 

wohl besser als die aller anderen, bis auf die der 

Profizooms, und in puncto Schärfe sind sie 

Standardzooms weit überlegen. Was Schärfe, 

Verzerrung, Lichtabfall und Kontrast angeht, so gibt es 

auch bei Aufnahmen mit breiter Öffnung wenig Grund 

sich zu beschweren. Hier haben Sie es also: Das 

kleine, leichte und sehr erschwingliche Objektiv mit 

superschneller Blende und rasiermesserscharfer 

Optik. Wollten Sie das nicht schon immer? 

Aktuelle Autofokus-50-Millimeter-f/1.8- 

Objektive 

Sie werden feststellen, dass Marken, die 

Vollformat-Digitalkameras anbieten, 

50-Millimeter-Objektive in ihrem Sortiment 

beibehalten haben. Wenn Sie haushalten müssen, 

vermeiden Sie den Kauf der schnelleren f/1.4- und 

f/1.2-Varianten, die eher für Profis entworfen werden, 

und daher größer und weitaus teurer sind. Canon- und 

Nikon-Objektive gibt es seit Jahren, halten Sie also 

Ausschau nach gebrauchten Objektiven! 

Canon EF 50mm f/1.8II 

Listenpreis: 165 Euro 

Straßenpreis: 125 Euro 

Größe (D x L): 68.2 x 41 mm 

Gewicht: 130 g 

Das Mk II-Objektiv ist dem Original 

quasi identisch – beide sind einen 

Kauf wert. 

Nikon 50mm f/1.8D 



Größe (D x L): 63 x 39 mm 

Gewicht: 160g 

Klein, leicht und sehr scharf. 

Achten Sie auf das „D“, um den 

Kauf eines älteren Objektivs zu 

vermeiden. 

Sony DT 50mm f/1.8 SAM 



Größe (D x L): 70 x 45 mm 

Gewicht: 170 g 

Ein großartiges, aber nicht so leicht 

zu findendes Objektiv. Denken Sie 

daran, dass auch Minolta Dynax-Objektive passen! 

Was ist das Besondere an einem 

50-Millimeter-f/1.8-Objektiv? 

Um die Vorzüge eines so schnellen Objektivs wie dem 

50-Millimeter-Objektiv wirklich zu verstehen und schätzen zu 

können, sollten Sie eines ausprobieren, doch vertrauen Sie 

uns: Sobald Sie eins getestet haben, wird es Sie nicht mehr 

loslassen. Das 50-Millimeter-f/1.8-Objektiv befähigt Sie dazu, 

den Hintergrund vollständig aus dem Fokus zu rücken und das 

Hauptobjekt von seiner Umgebung zu isolieren. Diese 

Bilderreihe zeigt die Änderung der Tiefenschärfe bei 

verschiedenen Blenden von f/1.8 bis f/22. 

f/5.6 

f/1.8 

f/8 

f/3.2 

f/11 

f/14 

f/18 

f/22



Objektive mit sehr gutem 

Preis-Leistungs-Verhältnis 

Über die Jahre haben wir viele Objektive getestet und ein paar von ihnen ausgewählt, von denen wir denken, dass sie es wert sind, über den 

Kauf nachzudenken. Es sind sechs Objektive unabhängiger Hersteller, die eine hochwertige Optik besitzen und exzellente Bildqualität liefern. 

Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM 

www.sigma-foto.de 



Eigenschaften 

- Bauweise: 14 Elemente in zehn Gruppe 

- Blendenreichweite: f/4-5.6 bis f/22 

- Filtergewinde: 77 Millimeter 

- Maße: 83,5 x 81 Millimeter 

- Gewicht: 470 Gramm 

- Passt auf: Canon, Nikon, Pentax, Sigma und Sony 

Dieser Ultraweitzoom ist, dank seiner kompakten Bauweise und seiner 

scharfen Optik unter Landschaftsfotografen wirklich sehr beliebt. Wie 

alle Sigma EX-Objektive ist es hochwertig verarbeitet und fühlt sich sehr 

solide an. Der Objektivtubus ist mit einem manuellen Fokusring 

ausgestattet und die Optik liefert durch die Bank scharfe Resultate, mit 

einerm leichten Hang zu chromatischer Aberration. 

Tamron AF 55-200mm f/4-5.6 LD Di II 

www.tamron.eu 



Eigenschaften 

- Bauweise: 14 Elemente in zehn Gruppen 

- Blendenreichweite: f/2 bis f/22 


- Maße: 73 x 80 Millimeter 


- Passt auf: Canon, Nikon und Sony 

Exklusiv für Kameras mit APS-C-Sensoren gebaut, ist die Trumpfkarte 

dieses leichtgewichtigen Objekktivs seine maximale Blende von f/2, die 

ihm gegenüber seiner Konkurrenz eine Reihe von Vorzügen einräumt. 

Außer einem helleren Sucherbild, erzeugt es eine sehr flache 

Tiefenschärfe – eine der Hauptanforderungen in der Makrofotografie. 

Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD 

www.tamron.eu 



Eigenschaften 

- Bauweise: 13 Elemente in neun Gruppen 

- Blendenreichweite: f/4-5.6 bis f/32 




- Passt auf: Canon und Nikon 

Normalerweise fällt die Schärfe ab, wenn Sie sich durch die Brennweiten 

zoomen. Dieses Objektiv jedoch behält stets eine gute Schärfe bei. Sein breiter 

Zoomring ist sehr leicht zu bedienen. Der Autofokus leistet gute Arbeit – er ist 

nicht der schnellste oder leiseste, passt aber und profiliert sich vor allem bei 

schwachen Lichtverhältnissen. Es handelt sich um einen leichten und 

kompakten Telezoom, mit großartigem Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD 

www.tamron.eu 



Eigenschaften 

- Bauweise: 12 Elemente in neun Gruppen 

- Blendenreichweite: f/3.5-4.5 bis f/22 


- Maße: 83,2 x 86,5 Millimeter 


- Passt auf: Canon, Nikon, Pentax und Sony 

Das 10-18 Millimeter-Objektiv von Tamron war die Jahre über sehr beliebt. 

Dieser Zusatz jedoch, mit seiner sehr großen Bandbreite an Brennweiten, 

ist sogar noch vielseitiger einsetzbar. Es ist kompakt und leicht, umgänglich 

und mit einem internen Fokussierungssystem ausgestattet, das 

Filterbenutzern gefallen wird. Die optische Qualität stimmt, dank seiner 

asphärischen und wenig streuenden Elemente, ebenfalls. 

Tamron SP AF 60mm f/2 Di II LD Macro 

www.tamron.de 



Eigenschaften 

- Bauweise: 16 Elemente in 13 Gruppen 

- Blendenreichweite: f/3.5-6.3 bis f/22 




- Passt auf: Canon, Nikon und Sony 

Das 18-270 Millimeter-Objektiv von Tamron bietet einen unglaublichen 15fachen 

Zoom, was eine effektive Brennweite von 28-419 Millimetern ergibt, und für so 

gut wie jede Art von Objekt zu einem geeigneten Objektiv macht. Der zusätzliche 

Bildstabilisator gibt ihm einen vierfachen Nutzen: Es kann für Aufnahmen aus der 

Hand, bei schwachen Lichtverhältnissen dienen, während der Piezo Ultrasonic- 

Motor für einen schnellen und geräuscharmen Autofokus sorgt. 

Sigma 120-400mm f/4.5-5.6 DG OS HSM 

www.sigma-foto.de 

Listenpreis: 1.140 Euro 


Eigenschaften 

- Bauweise: 21 Elemente in 15 Gruppen 

- Blendenreichweite: f/4.5-5.6 to f/32 

- Filtergewinde: 77mm 

- Maße: 92 x 203 Millimeter • Gewicht: 1.640 Gramm 

- Passt auf: Canon, Nikon, Pentax, Sigma und Sony 

Trotz seiner Brennweite ist dieser Zoom mit hoher Reichweite relativ 

kompakt und enthält einen optischen Stabilisator (OS), ein hinteres 

Fokussierungssystem und einen Hyper Sonic-Motor (HSM) für leise, 

schnelle Fokussierung. Seine minimale Fokusdistanz liegt bei 150 

Zentimetern bei einer Vergrößerung von 1:4,2 – was Naturfotografen 

sicherlich ansprechen sollte.

150 Grundlagen der Blitztechnik EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Blitzgrundlagen 

Wenn Sie danach trachten, Ihre Blitzaufnahmen besser zu steuern, sollten Sie die Zusammenhänge zwischen 

Blitzoptionen und Blitzfunktionen kennen und wissen, wann Sie welche Kombination am besten einsetzen. 

Es gab Zeiten, da hatten Sie genau zwei 

Möglichkeiten: Blitz an oder aus. Einfacher geht es 

wirklich nicht. Heute hingegen stehen Ihnen alle 

möglichen Blitz-Betriebsarten zur 

Verfügung, die den Einsteiger verwirren 

und selbst den erfahrenen Profi 

verblüffen. Entscheidend ist zu wissen, 

dass jede Blitzart für einen bestimmten 

Motivtypus gedacht ist, also zu wissen, 

wann und wie Sie sie einsetzen. Der 

große Vorteil der Digitalfotografie ist 

natürlich, dass Sie alles Mögliche 

ausprobieren können, ohne hundertmeterweise 

Kleinbildfilm zu verschwenden. Sie werden bald 

feststellen, welcher Blitzmodus für Ihr Motiv am 

besten geeignet ist. Zuerst stellen wir die 

gebräuchlichen einfachen Blitz-Betriebsarten vor 

und kommen danach zu den kreativeren Optionen. 

Außerdem finden Sie Informationen zur 

Terminologie und zu nützlichem Zubehör, das die 

Einsatzmöglichkeiten Ihres Blitzgeräts erweitert. 

3 

Anatomie eines Elektronenblitzgeräts 

2 

1 

1 


Warum Sie sich ein externes 

Blitzgerät zulegen sollten 

Praktisch alle SLR haben ein eingebautes Blitzgerät, 

die meisten CSC ebenso; falls nicht, werden sie mit 

einem Aufsteckblitz geliefert. Warum also noch ein 

Blitzgerät kaufen? Dafür gibt es etliche Gründe, doch 

drei davon sind entscheidend. 

Erstens: die Blitzleistung. Die des eingebauten Blitzes 

reicht nur wenige Meter, hinter diesem Bereich bleibt 

es dunkel. Auf den Blitzschuh der Kamera montierte 

Geräte sind wesentlich leistungsstärker und erlauben 

Aufnahmen von Motiven, die sich mehrere Meter 

entfernt befinden. 

Zweitens: die technische Ausstattung. Der eingebaute 

Blitz bietet ein paar Betriebsarten, reicht aber an die 

ausgeklügelten Blitzprogramme des externen Blitzes 

nicht heran. Außer dem schwenkbaren Blitzkopf 

verfügt er über Einstellmöglichkeiten zum kreativeren 

Lichteinsatz. 

Drittens: Unabhängigkeit. Die Tatsache, dass ein 

externes Blitzgerät eben auch entfernt von der 

Kamera verwendet werden kann, kann gar nicht hoch 

genug eingeschätzt werden, denn sie eröffnet eine 

Fülle von Möglichkeiten. Sie können sogar mehrere 

externe Elektronenblitzgeräte kombinieren und 

ein Beleuchtungssystem installieren, das fast dem 

einer Studioblitzausrüstung gleichkommt, aber viel 

einfacher zu transportieren ist. 

10 

1) Blitzkopf: Er lässt sich 

horizontal und vertikal stufenlos 

verstellen, damit Sie dem Blitz 

die Richtung geben können, 

die für Ihr Motiv erforderlich ist. 

Die meisten Blitzgeräte haben 

einen Zoom-Blitzkopf, durch 

den die Größe des erzeugten 

Lichtkegels justiert 

werden kann, um 

die Reichweite 

entsprechend der 

Objektiveinstellung 

der Kamera 

anzupassen. 

2) AF-Hilfsleuchte: 

Bei schlechten 


sehen Sie vielleicht 

einen roten Lichtstrahl 

aus dem Blitzgerät nach vorn 

austreten, der dem AF-System 

der Kamera hilft, die genaue 

Entfernung zu bestimmen. 

3) Diffusor/Reflektor: 

Ziehen Sie den Diffusor des 

Blitzgeräts nach vorn heraus 

und klappen Sie ihn herunter, 

wenn Sie weicheres Licht 

erzeugen oder dem Blitz eine 

andere Richtung geben wollen. 

4) Anschluss für 

externe Stromversorgung: 

Die etwas teureren 

Blitzgeräte können von außen 

mit Strom versorgt werden. 

5) LCD-Monitor: Die 

meisten Blitzgeräte verfügen 

über einen LCD-Monitor, 

auf dem Informationen über 

Betriebsart, Blitzentfernung, 

eingestellte Blende etc. 

angezeigt werden. 

AF-Assist 

Manche DSLR haben 

eine AF-Hilfsleuchte, doch 

die wird außer Kraft gesetzt 

durch die AF-Assist 

Funktion eines externen 

Blitzgeräts. 

8 

6) Steuertasten: 

Die vielfältigen Einstellmöglichkeiten 

erfordern mehrere 

Tasten, von denen die meisten 

mehr als eine Funktion haben. 

Nehmen Sie sich die erforderliche 

Zeit, um sich an deren 

Bedienung zu gewöhnen, denn 

die Funktionen erschließen sich 

nicht unbedingt sofort. 

7) Blitzschuh: 

Der Blitzschuh ist mit Kontakten 

ausgestattet, über die 

das Blitzgerät mit der Kamera 

kommuniziert, deren Einstellungen 

ausliest und blitzt, wenn 

der Auslöser gedrückt wird. Die 

Blitzschuhe aller DSLR sind 

standardisiert, nur Sony macht 

eine Ausnahme. Nicht alle CSC 

verfügen über einen Blitzschuh. 

6 

9 

7 

8) Betriebsanzeige: 

Die meisten Modelle haben 

eine Kontroll-Leuchte, die zwei 

Zustände anzeigt: Grün für 

„blitzbereit“ und rot für „nicht 

bereit“. Bei vielen Modellen 

dient die Leuchte auch als 

Auslösetaste zum Testen der 

Blitzfunktion. 

9) Verriegelung: 

Sie verhindert das Herausrutschen 

des Blitzgeräts aus 

dem Blitzschuh. 

10) Standfuß: 

Drahtlos auslösende Blitzgeräte 

werden mit einem Standfuß 

geliefert, mit dem sie von der 

Kamera entfernt aufgestellt 

werden. Eine Alternative 

besteht aus einem Stativkugelkopf 

, wie dem Cullmann CB2 

für 15,- Euro, der eine genauere 

Ausrichtung des Blitzes erlaubt. 

5 

4


Grundlagen der Blitztechnik 151 

Fachbegriffe der Blitztechnik 

TTL Blitz-Messung: 

Die Kamera benutzt die TTL-Messung (Through 

the Lens) Messung und das Mehrfeld-Belichtungssystem, 

um die exakte Belichtung zu berechnen, 

wobei einige Modelle sich auch auf mittenbetonte 

Messung schalten lassen. Manche schießen einen 

Vorblitz, andere haben sogar eine „Flash-Exposure 

Lock“ (FE-Lock) – eine Blitzspeicherfunktion – die 

eine Punktmessung beim Blitzen unter schwierigen 

Bedingungen vornimmt. Bei den meisten Aufnahmen 

können Sie sich auf das TTL-System verlassen. 

Rote-Augen-Effekt: 

Wir alle kennen die Fotos mit roten Augen - das Rot 

entsteht durch Reflexion des Blitzes an der Netzhaut 

des Auges. Funktioniert die Rote-Augen-Funktion 

Ihrer Kamera nicht wie gewünscht, finden Sie in 

anderern Kapiteln dieses Magazins Arbeitstechniken, 

mit denen Sie das Problem umgehen können. 

Blitzsynchronisationszeit: 

Die Kamera kann nur bestimmte Verschlusszeiten 

mit dem Blitz synchronisieren, meistens zwischen 

1/90 und einer 1/250 Sekunde. Sie können eine 

längere Verschlusszeit als diese einstellen, jedoch 

keine Kürzere, denn das kann dazu führen, dass 

Teile Ihres Fotos schwarz werden. 

Leitzahl: 

Die Leitzahl ist ein Maß für die Blitzleistung. Je 

höher die Leitzahl, desto stärker der Blitz. Sie wird 

oft in Verbindung mit ISO 100 in Metern angegeben, 

wobei die Zahl der Meter der Blitzreichweite bei ISO 

100 entspricht. Sie werden selten die Blitzleistung 

berechnen müssen. Falls doch, tun Sie das 

anhand der einfachen Formel „Blende = Leitzahl / 

(Entfernung des Motivs zum Blitzgerät)“, wobei die 

Kamera in den manuellen Modus geschaltet wird 

und die Verschlusszeit mit einer der Synchronisationszeiten 

übereinstimmen muss. Ist Ihr Motiv also 

10m entfernt und Ihr Blitzgerät hat eine Leitzahl 

von 40, dann müssen Sie Blende f/4 einstellen. 

Die meisten kameraintegrierten Blitze haben 

eine Leitzahl von etwa 12, die meisten externen 

Blitzgeräte hingegen variieren von 28 bis über 50. 

Master und Slave-Blitz: 

Bei einem aus mehreren Blitzgeräten bestehendem 

Licht-Setup benutzen Sie einen „Master-Blitz“, der 

die „Slave-Blitze“ steuert. Die jeweilige Funktion 

wird mit einem Schalter an der Rückwand des 

Blitzgeräts eingestellt. 

Blitzbereich: 

Er gibt die Ausbreitung des Blitzes als Brennweitenwert 

von ca. 18mm an. Falls Sie also eine kleinere 

Brennweite verwenden, riskieren Sie dunkle Ecken 

im Bild, weil der Lichtkegel dort nicht hinfiel. 

Mit dem richtigen 

Knowhow machen 

auch Sie fantastische 

Fotos wie dieses hier. 


Hier befiinden sich die Blitz-Steuerelemente Ihrer Kamera 

Die meisten Kameras haben eine Blitztaste am Gehäuse und weitere Steuermöglichkeiten per Menüsystem, hier einige gängige Beispiele 

Canon 

Drücken Sie den 

Blitzknopf und 

der Blitz klappt 

auf. Mit dem 

ersten Menüpunkt 

stellen Sie die 

Blitzbetriebsart ein. 

Nikon 

Drücken und halten 

Sie den Blitzknopf. 

Falls an Ihrem 

Modell verfügbar, 

können Sie auch 

das Menüsystem 

verwenden. 

Olympus 


Blitzmodus-Knopf, 

treffen Sie Ihre Wahl 

mit dem Vier-Weg- 

Schalter oder dem 

EInstellrad, dann 

drücken Sie OK. 

Panasonic 

Drücken Sie MENU 

und scrollen Sie 

die Optionen 

im Rec- Tab. Im 

Q-Menu finden Sie 

die Blitzmodi als 

Shortcut. 

Pentax 


Blitzknopf und 

Wählen SIe mit 

dem Vier-Wege- 

Schalter einen 

Modus . Die 

Blitzkorrektur 

wählen Sie mit 

dem Einstellrad. 

Samsung 

Drücken Sie MENU 

und scrollen Sie 

die Optionen im 

Kamera-Tab. 

Oderdrücken Sie Fn 

und wählen einen 

Modus mit dem 

Vier-Wege-Schalter. 

Sony 


Blitzmodus-Knopf, 

treffen Sie Ihre Wahl 

mit dem Vier-Weg- 

Schalter oder dem 

Einstellrad, dann 

drücken Sie OK.

152 Blitztechnik: Grundlagen EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Zubehör für die Blitzfotografie 

Es gibt eine große Anzahl von Accessoires, die in 

Verbindung mit dem Blitz Ihrer Kamera verwendet 

werden können. Diese können in folgenden 

Hauptkategorien unterschieden werden: 

Beleuchtungshilfen: Auf 

dem Zubehörmarkt wird eine 

Fülle an Softboxen, Diffusoren, 

Schirmen, Beauty Dishes und 

anderen Beleuchtungshilfen 

angeboten, die dazu beitragen, 

das Licht weicher zu machen oder den Blitz aus 

dem von Ihnen gewählten Blitzgerät in eine 

bestimmte Richtung zu lenken. Die Preise variieren 

dabei von unter 25,- Euro bis hin zu 250,- Euro für 

eine anständige Softbox. 

Blitzschiene: Sie hält das 

Blitzgerät seitlich von Ihrer 

Kamera . Sie brauchen es nicht 

auf den Blitzschuh zu montieren. 

Dadurch wird der 

Beleuchtungseffekt verbessert 

und der Blitzschuh bleibt frei für spezielle 

Accessoires wie einen Fernauslöser. Schauen Sie 

sich doch einmal die Produktpalette von Custom 

Brackets (www.kocktrade.de) an. 

Auslösekabel oder 

Fernauslöser: Wenn Sie Ihr 

Blitzgerät unabhängig von der 

Kamera auslösen wollen, 

benötigen Sie dieses Zubehör, 

um die Kommunikation mit dem 

Blitz aufrechtzuerhalten (außer, wenn das 

Blitzgerät über einen eingebauten, drahtlosen 

Auslöser verfügt). Die Geräte von Manufactures 

haben einen solchen eigenen Auslöser, auch Hama 

(www.hama.de), Hahnel (www.hahnel.ie) oder 

Phottix (www.phottix.com) bieten bezahlbare 

Optionen. 

Filterfolien: Setzen Sie eine 

farbige Folie auf Ihren Blitzkopf 

und tauchen Sie die Szene in 

Farbe. Viele Profifotografen 

benutzen diese Folien 

zusammen mit einem 

kameraunabhängigen Blitzgerät, um einen 

Hintergrund auszuleuchten. Honl (www.amazon. 

de) und Hama (www.hama.de) haben 

hervorragende Filtersets im Angebot. 

Batterypacks: Wenn Sie 

regelmäßig jede Menge 

Aufnahmen mit Blitz machen 

(zum Beispiel bei Hochzeiten), 

sind Batteriepacks eine 

kosteneffektive Option und eine 

Alternative zu wieder aufladbaren Akkus. Die 

beliebteste Marke ist Quantum (www.wexcameras. 

de). 

Slave Zellen: Stecken Sie 

eine unten auf den Blitz und 

dieser wird zünden, sobald der 

Sensor eine Blitzausgabe 

bemerkt. Wenn sie manuell 

gesteuerte Blitzgeräte 

verwenden, ist dies eine kostengünstige Methode 

für Setups mit mehreren Blitzgeräten. Eine Slave 

Zelle von Hama kostet um die 25,- Euro. 

Blitzhalter mit 

Kugelgelenk: Wenn Sie das 

Blitzgerät unabhängig von der 

Kamera verwenden, benötigen 

Sie einen Fuß, auf den Sie es 

stellen können oder einen 

Blitzhalter mit Kugelgelenk mit einer zu dem 

Blitzgerät passenden Klammer, die das Gerät 

sicher an seinem Platz hält. Cullmann (www. 

cullmann.de), Interfit (www.interfitphotographic. 

com) und andere unabhängige Marken bieten 

verschiedene Optionen. Für weiteres, von uns 

empfohlenes Blitzzubehör sehen Sie auch S. 144 

bis 145. 

Die wichtigsten Blitzmodi 

Automatik: Digitale Spiegelreflexkameras 

haben keinen automatischen Blitzmodus als 

solchen. Sie verfügen stattdessen über bestimmte 

Belichtungsmodi, die den Blitz automatisch 

ausfahren. Einige kompakte Systemkameras haben durchaus 

eine Auto-Einstellung unter ihren Blitzmodi. Diese funktioniert im 

Grunde genauso, wie bei einer Kompaktkamera, bei der der Blitz 

dann verwendet wird, wenn die Lichtverhältnisse es erfordern, 

die bei guten Wetterbedingungen jedoch ohne Blitz fotografiert. 

Wann sollte ich die Blitzautomatik verwenden? 

Ihre Kamera auf die Blitzautomatik einzustellen ist dann 

sinnvoll, wenn Sie einfache Schnappschüsse in Innenräumen 

fotografieren wollen. Wenn Sie hier nur mit dem Umgebungslicht 

fotografieren, werden Sie Ihre Bilder sehr wahrscheinlich durch 

Verwacklungsunschärfe ruinieren. 

Erzwungen (Aufhellblitz): Sie brauchen 

nicht darauf zu warten, dass die Kamera Ihnen sagt, 

dass Sie den Blitz verwenden müssen. Sie können ihn 

selber ausfahren, indem Sie einfach auf den Blitzknopf 

drücken. Hierdurch können Sie einen Aufhellblitz erzeugen, mit 

dessen Hilfe Sie Schatten entfernen und Porträts bei Tageslicht 

Reflexlichter hinzufügen können. Außerdem können Sie damit das 

Gesicht Ihres Models aufhellen, wenn es sich im Schatten befindet. 

Die Lichtmenge des Aufhellblitzes wird von der Kamera automatisch 

reguliert, aber Sie können sie verstärken oder verringern, indem Sie 

die Blitzbelichtungskorrektur verwenden (diese wird auf der nächsten 

Seite erklärt. 

Wann sollte ich einen Aufhellblitz verwenden? 

Ihr Model steht mit dem Rücken zur Sonne. Sie verwenden den 

Aufhellblitz, um Details zu enthüllen. 

Ihr Model steht unter einem Baum, der fleckige Schatten auf sein 

Gesicht wirft. 

Blitz aus: Dieser Modus steht bei der Mehrheit der 

digitalen Spiegelreflexkameras nicht zur Verfügung, da der 

Blitz ja auch nicht automatisch ausgefahren wird, wenn 

die Kamera nicht gerade auf einen Scene-Modus 

eingestellt ist, bei dem sie selbst entscheidet, ob ein Blitz benötigt wird 

oder nicht. Bei einigen digitalen Spiegelreflexkameras jedoch existiert 

diese Funktion als Modus auf dem Wählschalter. Sie soll verhindern, dass 

der Blitz versehentlich an Orten ausgelöst wird, an denen das 

Fotografieren mit Blitz nicht erlaubt ist, wie zum Beispiel in Museen oder 

Theatern. Dieser Modus ist an allen spiegellosen Systemkameras zu 

finden, unabhängig davon, ob sie einen integrierten Blitz haben oder nich. 

Wann sollte ich den Blitz ausschalten? 

Wenn Sie durch eine Glasscheibe fotografieren, sollten Sie den Blitz 

abschalten, um Reflektionen zu vermeiden. 

Wenn Sie an Orten fotografieren wollen, an denen 

Blitzlichtfotografie nicht erlaubt ist, stellen Sie sicher, dass der Blitz 

abgeschaltet ist. 

Rote-Augen-Reduzierung: Wenn 

Sie mit dem eingebauten Blitz Ihrer Kamera 

Porträts in Innenräumen schießen 

möchten, in denen es nur wenig 

Umgebungslicht gibt, kann es Ihnen passieren, dass Ihre 

Modelle unter dem Rote-Augen-Effekt leiden. Mit diesem 

Modus stellen sie den Blitz entweder auf eine schnelle 

Folge von Stroboskopblitzen oder auf einen konstanten 

Lichtstrahl ein. Das Ziel dabei ist, dass sich die Pupillen 

Ihres Models zusammenziehen und das Risiko des 

Rote-Augen-Effekts minimieren. Neben diesem Modus 

können Sie zur Verminderung roter Augen auch eine der 

folgenden Techniken anwenden: 

Verwenden Sie einen indirekten Blitz: Rote Augen sind 

das Resultat des direkten Blitzes. Mit einem indirekten 

Blitz haben Sie das Problem folglich auf der Stelle gelöst 

(siehe Kasten auf der gegenüberliegenden Seite). 

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Blitz und 

Objektiv: Das Risiko des Rote-Augen-Effektes wird umso 

niedriger, je weiter der Blitz von dem Objektiv entfernt 

ist. Ein Blitz, der auf dem Blitzschuh angebracht ist, 

wird relativ wahrscheinlich einen Rote-Augen-Effekt 

hervorrufen, während ein Blitz, der unabhängig von 

der Kamera gezündet wird, äußerst selten rote Augen 

verursacht. 

Meiden Sie Alkohol: Alkohol führt dazu, das sich die 

Pupillen erweitern. Wenn Ihre Modelle also bereits Alkohol 

Rote-Augen-Reduzierung AUS 

Rote-Augen-Reduzierung EIN 

getrunken haben, werden Sie sehr viel wahrscheinlicher 

rote Augen haben! 

Verstärken Sie das Umgebungslicht: Wenn Sie den 

in die Kamera eingebauten Blitz verwenden, werden 

die vorstehenden Vorschläge wenig nützen. In diesem 

Fall ist die beste Lösung, das Licht einzuschalten oder in 

einem helleren Raum zu fotografieren, denn je heller das 

Umgebungslicht ist, umso kleiner sind die Pupillen des 

Models. 

Schummeln Sie! Wenn alles andere versagt, entfernen 

Sie die roten Augen per Software aus Ihren Fotos. Viele 

Pakete haben eine Rote-Augen-Funktion, mit deren Hilfe 

das Problem automatisch entfernt werden kann. Auch an 

einigen Kameras findet man diese Funktion! 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO


Blitztechnik: Grundkenntnisse 153 

Verwenden von indirektem Blitz 

Das Licht Ihres Blitzes kann bei Porträtaufnahmen ziemlich 

gnadenlos sein. Aus diesem Grund verfügen die meisten Blitzgeräte, 

die auf den Blitzschuh aufgesteckt werden können, über einen 

neigbaren Kopf. In der Standardposition richtet der Blitzkopf den 

Blitz direkt auf Ihr Model, was nicht nur wenig schmeichelhaft wirkt, 

sondern auch Schatten hinter Ihrem Model erzeugt. Wenn Sie das 

Licht von einer Decke oder einer Wand abprallen lassen, verteilt 

es sich gleichmäßiger und liefert ein besseres Ergebnis, während 

es gleichzeitig das Schattenproblem eliminiert. Um die Belichtung 

brauchen Sie sich nicht zu kümmern, das erledigt Ihre Kamera für 

Sie. Worauf Sie allerdings achten sollten, ist, wie sehr Sie den Kopf 

neigen. Sie sollten ihn so ausrichten, dass er auf halber Strecke 

zwischen Ihnen und Ihrem Model von der Oberfläche abprallt. Wenn 

er zu weit nach unten geneigt ist, prallt der Blitz hinter der Person ab, 

und wenn Sie ihn zu weit nach oben richten, fällt das Licht auf die 

Stelle vor Ihrem Model. Des Weiteren sollten Sie sicherstellen, dass 

Sie den Blitz von einer weißen Oberfläche oder von einer Oberfläche 

mit einer neutralen Farbe abprallen lassen, da der Blitz die Farbe 

der Oberfläche annimmt. Wenn Sie ihn also von einer roten Wand 

abprallen lassen, wird er Ihr Modell mit einem roten Farbhauch 

überziehen. Wenn Sie ein Blitzgerät mit einem eingebauten Reflektor 

oder Diffusor besitzen, können Sie diesen verwenden, um den 

Blitzeffekt noch weiter zu verbessern. 

DIREKTER BLITZ INDIREKTER BLITZ INDIREKTER BLITZ MIT REFLEKTOR 

Die Wahl des richtigen Belichtungsmodus beim Blitzen 

Obwohl das TTL Blitzbelichtungssystem Ihrer Kamera darauf ausgerichtet ist, jedes Foto perfekt zu belichten, sollten Sie doch beachten, dass das tatsächliche Ergebnis je nach 

dem an der Kamera eingestellten Belichtungsmodus stark variieren kann. Wie dieser arbeitet, hängt von Marke und Modell der Kamera ab, aber unsere einfache Referenztabelle 

gibt Ihnen Informationen darüber, wie die Verwendung des Blitzes mit jedem der wichtigsten Kreativmodi die Art und Weise beeinflusst, auf die das Bild eingefangen wird. 

Marke Canon Nikon Pentax Olympus Sony 

Programm 

Die Kamera stellt 

Verschlusszeit und Blende 

ein, verringert aber die 

Verschlusszeit, um 

Verwacklungsunschärfe zu 

vermeiden. Der Hintergrund 

kann dunkel erscheinen. 

Die Kamera stellt die 

Belichtung ein, verkürzt 

aber die Verschlusszeit, um 


vermeiden, sofern nicht der 

Langzeitsynchronisations-Modus 

eingestellt ist. Der Hintergrund 


Die Kamera stellt die Belichtung 

ein, verringert dabei aber 

die Verschlusszeit, um 




eingestellt ist. Der Hintergrund 



Belichtungszeit ein, verringert 





aktiviert ist. Der Hintergrund 



Belichtung ein, verkürzt 





aktiviert ist. Der Hintergrund 



Blendenvorwahl 

Der Benutzer wählt die Blende, 

die Kamera berechnet die 

Blitzbelichtung entsprechend. 

Die Verschlusszeit wird 

so gewählt, dass das 

Umgebungslicht korrekt 

angepasst wird. Vorsicht vor 

Verwacklungsunschärfe! 

Der Benutzer wählt die Blende 

und die Kamera stellt die 

Blitzbelichtung entsprechend ein. 

Die Verschlusszeit ist begrenzt, 

um Verwacklungsunschärfe zu 

vermeiden, sofern nicht der der 


gewählt wurde. 

Der Benutzer stellt die Blende 

ein und die Kamera wählt die 

Verschlusszeit so, dass der 

Hintergrund bis zur maximalen 

Synchronisationsgeschwindigkeit 

korrekt belichtet ist. Bei schlechten 

Lichtverhältnissen besteht das 

Risiko der Verwacklungsunschärfe. 



Blitzbelichtung entsprechen ein. 


um Verwacklungsunschärfe 

zu vermeiden, sofern der 


nicht ebenfalls aktiviert ist 



Blitzbelichtung entsprechend ein. 


um Verwacklungsunschärfe 

zu vermeiden, sofern nicht der 


ebenfalls aktiviert ist 

Zeitautomatik 

Der Benutzer wählt die 

Verschlusszeit, die Kamera 

stellt die entsprechende Blende 

für das Umgebungslicht ein 

und berechnet dann den 

Blitzausstoß gemäß dieser 

Blende. 


Verschlusszeit und die Kamera 

stellt die entsprechende 

Blende ein, so dass für 

das das Umgebungslicht 

korrekt belichtet wird. Dann 

berechnet sie den Blitzausstoß 

entsprechend dieser Blende. 




Blende ein, um für das 

Umgebungslicht korrekt zu 

belichten. Dann berechnet sie 

den Blitzausstoß entsprechend 

dieser Blende. 




Blende ein, um für das 


belichten. Dann berechnet sie 

den Blitzausstoß entsprechend 

dieser Blende. 

Der Benutzer stellt die 

Verschlusszeit ein, die Kamera 

wählt die entsprechende 

Blende, um für das 


belichten und berechnet dann 

den Blitzausstoß gemäß dieser 

Blende. 

Manuell 

Sie stellen Blende und 

Verschlusszeit ein (bei 

oder unterhalb der 

Blitzsynchronisation) und stellen 

so sicher, dass die Szene genügend 

Umgebungslicht erhält. Das TTL 

Blitzsystem stellt sicher, dass das 

Modell korrekt belichtet wird. 

Sie stellen die Blende und die 

Verschlusszeit ein (bei oder 

unterhalb der Blitzsynchronisation) 

bei der sichergestellt ist, dass die 

Szene genügend Umgebungslicht 

erhält. Das TTL Blitzsystem stellt 

sicher, dass das Modell korrekt 

belichtet wird. 


Verschlusszeit so ein (bei oder 


dass sichergestellt ist, dass die 


erhält. Das TTL-Blitzsystem sorgt 

dafür, dass das Modell korrekt 







erhält. Das TTL-Blitzsystem stellt 





unterhalb der Blitzsynchronisation), 


Szene ausreichend Umgebungslicht 

erhält. Das TTL Blitzsystem stellt 




Beeinflusst nur die Belichtung 

mit Umgebungslicht. 

Beeinflusst die Belichtung mit 

Umgebungslicht und mit Blitz. 




mit Umgebungslicht. 



Blitzbelichtungskorrektur 


mit Blitz. 


mit Blitz. 


mit Blitz. 


mit Blitz. 


mit Blitz. 

* Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Informationen sich auf normale Bedingungen beziehen. In manchen Situationen können Abweichnungen der Kamera- und Blitzfunktionen auftreten.

154 Blitztechnik: Grundkenntnisse EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Kreative Blitzmodi 

Synchronisierung für den zweiten (hinteren) Verschlussvorhang: Normalerweise ist Ihre Kamera 

auf die Blitzsynchronisierung für den ersten Verschlussvorhang eingestellt. Das bedeutet, wenn Sie ein Foto machen, löst 

der Blitz zu Beginn der Belichtungszeit aus. Bei den meisten Standard-Belichtungszeiten funktioniert dieses System auch 

sehr gut, aber wenn Sie eine längere Belichtungszeit verwenden, kann es das Resultat negativ beeinflussen, wenn sich ein 

Objekt innerhalb des Bildausschnitts bewegt. Dabei passiert nämlich folgendes: Der Blitz, der sofort zündet, sobald sie den Auslöser 

drücken, nimmt das Objekt an seiner ursprünglichen Position auf. Da es sich aber weiterhin durch den Bildausschnitt bewegt, wird ein 

„Streifen aufgenommen, der sich durch den Bildausschnitt zieht. Um das Bild natürlicher zu gestalten, wählen Sie also die 

Synchronisierung für den zweiten Verschlussvorhang (auch Synchroniserung für den hinteren Verschlussvorhang genannt), und der Blitz 

wird zum Ende der Belichtungszeit gezündet. Das Problem bei der Blitzsynchronisierung für den zweiten Verschlussvorhang ist allerdings, 

dass Sie beim Fotografieren eines bewegten Objektes nie so genau wissen, wo im Bildausschnitt sich das Objekt befinden wird, wenn der 

Blitz gezündet wird. Das ist kein Problem, wenn die Belichtungszeit einigermaßen kurz, zum Beispiel 1/8 Sekunde ist, kann aber zum 

Problem werden, wenn Sie eine sehr lange Belichtungszeit wählen - insbesondere, wenn sich das Objekt sehr schnell bewegt. 

Wann sollte man die Blitzsynchronisierung für den zweiten Verschlussvorhang wählen 

Wenn Sie bewegte Objekt mit einer längeren Verschlusszeit fotografieren wollen, um Bewegung zu dokumentieren. 

JOE BEATTIE 

Langsamer Synchronblitz: In diesem Modus wird der Blitz mit einer langsameren Verschlusszeit kombiniert. 

Durch die längere Belichtungszeit wird das Umgebungslicht in der Szene mit aufgenommen, während der Blitz das 

Hauptmotiv ausleuchtet. Bei der Standard-Blitzeinstellung dagegen verwendet die Kamera eine schnellere 

Verschlusszeit um sicherzustellen, dass es nicht zu Verwacklungsunschärfe kommt. Dabei ergibt sich das Problem, 

dass das Hauptmotiv zwar gut ausgeleuchtet ist, der Hintergrund aber sehr dunkel bleibt. Da der Verschluss sehr lange offen bleibt, 

sollten Sie die Kamera auf ein Stativ stellen, um das Bild nicht durch Bewegung währen der Aufnahme zu ruinieren. Auf der anderen 

Seite können Sie natürlich auch sehr kreative Ergebnisse aufnehmen, indem Sie die Kamera während der Belichtung absichtlich 

bewegen. Probieren Sie doch einmal, die Kamera im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, und sehen Sie, wie 

helle Glanzpunkte als Streifen aufgenommen werden. Viele Kameras verfügen über den Modus Langsamer Synchronblitz, der 

ausgewählt werden kann. Andere wiederum stellen den Blitz automatisch auf langsame Synchronisation ein, wenn bestimmte 

Belichtungsmodi ausgewählt werden. Sehen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Übrigens kann man bei einigen 

Kameras auch den langsamen Synchronblitz mit der Synchronisation für den zweiten Verschlussvorhang kombinieren. 

Wann man den langsamen Synchronblitz verwenden sollte 

Benutzen Sie den langsamen Synchronblitz, um das Umgebungslicht im Hintergrund und ein vom Blitz ausgeleuchtetes 

Hauptmotiv aufzunehmen. 

Die verhältnismäßig lange Verschlusszeit schafft außergewöhnliche Effekte, wenn die Kamera bewegt wird. 

Drahtlos blitzen: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Blitz unabhängig von der Kamera und ohne jegliche 

kabelgebundene Verbindung zu zünden. Sie erhalten die Freiheit, mit dem Blitz zu experimentieren. Wie genau das 

drahtlose Blitzen funktioniert, variiert von Marke zu Marke, aber grundsätzlich müssen Sie Ihre Kamera auf den Modus 

„drahtlos blitzen einstellen und das integrierte Blitzgerät oder ein auf den Blitzschuh aufgestecktes Blitzgerät dazu 

verwenden, die „Slave -Blitzgeräte außerhalb der Kamera zu zünden. Drahtloses Blitzen ist selbst dann möglich, wenn Ihre Kamera 

nicht über den Modus „drahtlos blitzen verfügt. Dazu müssen sie nur einen Funkauslöser auf den Blitzschuh und einen Sender unten 

an Ihr kameraunabhängiges Blitzgerät anbringen. Marken-Auslöser sind leider recht teuer, der Zubehörhandel bietet aber sehr viel 

günstigere Alternativen. Sie können dabei zwischen dem günstigsten Auslöser ohne TTL Blitzmessung oder einer teureren Variante 

mit allen möglichen Funktionen wählen. Die meisten Leute entscheiden sich für die zweite Möglichkeit, aber wenn Sie ältere, nicht 

speziell für Ihre Kamera gebaute und auf manuell eingestellte Blitzgeräte verwenden, ist auch die billigere Variante möglich. Unsere 

Lieblings-Blitzauslöser sind die Modelle Hähnel Combi RF, Interfit Titan Pro und Pocket Wizards. Dies sind die Marken, nach denen 

Sie Ausschau halten sollten, wenn Sie sich im großen Stil mit der Fotografie mit mehreren, kameraunabhängigen Blitzgeräten 

beschäftigen wollen. 

Wann man drahtlos blitzen sollte 

Bei Aufbauten mit mehreren Blitzgeräten, oder wenn Sie einen Farbfilter auf einem kameraunabhängigen Blitzgerät verwenden 

wollen, um einen Hintergrund etwas lebhafter zu gestalten. 

ISTOCK PHOTO 


FP/Kurzzeitsynchronisation: Dieser Modus steht 

nur bei einer begrenzten Zahl von Kameras und Blitzgeräten 

zur Verfügung und macht möglich, dass der Blitz bei jeder 

Verschlusszeit verwendet werden kann und nicht nur auf die 

Standard-Blitzsynchronisationszeit begrenzt ist. Das ist besonders nützlich 

für Sportfotografen, die auch bei hellem Tageslicht einen Blitz verwenden 

wollen, um Action einzufrieren. Außerdem ist diese Funktion auch bei 

Lifestyle-Fotografen sehr beliebt, die bei hellem Tageslicht Blitzlicht mit 

großen Blenden kombinieren möchten. Dieser Modus ist sehr speziell und 

wird eher von Spezialisten als in der allgemeinen Fotografie eingesetzt. 

Wann man die Kurzzeit-Blitzsynchronisation verwenden sollte 

Wenn Sie bei Tageslicht mit Blitz fotografieren wollen um Action 

einzufrieren. 

Wenn Sie auch bei hellem Tageslicht mit Blitz fotografieren wollen. 

JON HAWKINS 


Manuelle Einstellung: Viele Blitzgeräte, die auf den Blitzschuh aufgesteckt werden können, verfügen 

ebenso wie eine kleine Anzahl kompakter Systemkameras über manuelle Einstellungsmöglichkeiten. Diese 

sind so eingestellt, dass der Blitz in bestimmten Leistungsverhältnissen in Schritten von voller Kraft über 

halber Kraft, ¼-Kraft und so weiter bis hin zu 1/64 Kraft oder niedriger abgefeuert werden kann. Wenn der 

Blitz bei einer manuellen Einstellung verwendet wird, ist der Blitzausstoß konstant; völlig unabhängig von den 

Kameraeinstellungen, dem Umgebungslicht oder irgendeiner anderen Variablen. Wenn Sie den Blitz also auf ¼ oder ½ 

Kraft einstellen, ist die Leistung jedes Mal dieselbe. Das bedeutet, dass, sobald der Aufbau einmal steht, die 

Blitzbelichtungen ebenfalls immer konstant sind. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie eine Serie von dunklen bis hellen 

Objekten oder stark reflektierende Objekte fotografieren wollen. Sobald Sie das manuelle Leistungsverhältnis Ihres 

Blitzgerätes bzw. Ihrer Blitzgeräte einmal so eingestellt haben, dass die Belichtung stimmt, sind die Aufnahmen immer 

konstant, so lange Sie nicht den Abstand zwischen Blitz und Motiv verändern. Ein weiteres Beispiel für die Nützlichkeit 

manueller Blitzeinstellungen ist, wenn Ihr Blitzgerät sehr alt oder von einer anderen Marke als Ihre Kamera ist. Wenn Sie es 

im manuellen Modus benutzen, können Sie mit Hilfe eines auf die unten am Blitz befindliche Halterung aufgesteckten 

Auslösers oder einer Slave-Zelle mit einem Aufbau aus mehreren Blitzgeräten fotografieren. Die manuelle Einstellung ist 

ebenfalls ideal, wenn Sie eine Szene mit dem Blitz sozusagen anmalen möchten, so wie es hier gezeigt wird.


Blitztechnik: Grundkenntnisse 155 

Kreative Blitzkontrolle 

Blitzbelichtungskorrektur (FEC) 

Dies ist nicht eine der Funktionen, die Sie ständig benutzen werden, aber sie ist dennoch 

wichtig, da Sie Ihnen einen schnellen und einfachen Weg bietet, das Maß des Blitzausstoßes 

zu kontrollieren. Genauso, wie Sie die Belichtungskorrektur benutzen, um die Belichtung, die 

die Kamera als korrekt berechnet hat, herauf- oder herabzusetzen, wird die Blitzbelichtungskorrektur dazu 

verwendet, die Blitzmenge, die die Kamera für notwendig befunden hat, zu verstärken oder zu reduzieren. 

Normalerweise werden Sie sie anwenden, nachdem Sie sich ein gerade aufgenommenes Bild angeschaut und 

entschieden haben, dass Sie ein wenig mehr oder weniger Blitzlicht bevorzugen würden. In den allermeisten 

Fällen werden Sie gerade ein Bild mit Aufhellblitz gemacht und festgestellt haben, dass das Verhältnis 

von Blitzlicht zu Umgebungslicht nicht ganz funktioniert. Bei einigen Kameramarken, wie zum Beispiel 

Nikon, Pentax und Sony beeinflussen an der Belichtungskorrektur vorgenommene Einstellungen auch die 

Blitzbelichtung, so dass die Blitzbelichtungskorrektur verwendet werden kann, um dies auszugleichen. 

ohne FEC 

-1EV FEC 

Blitzsteuerung 

Der Blitzausstoß der Kamera war 

zu stark für unseren Geschmack, 

also haben wir ihn mit FEC um 

eine Stufe reduziert und damit ein 

natürlicheres Resultat erhalten.


Studioblitz-Ausrüstungen 

Neulinge sind vonStudioblitzen eher eingeschüchtert , 

doch die Technik ist eigentlich einfach beherschbar 

Obwohl diverse Studioblitz-Ausrüstungen für Preise von unter 250 bis hin zu 

Tausenden von Euro erhältlich sind, besitzen die meisten davon doch sehr ähnliche 

Eigenschaften und alle folgen den gleichen grundlegenden Funktionsprinzipien. Ein 

Studioblitzkopf ist so gebaut, dass er einen Blitz bei einer vorgegebenen 

Leistungseinstellung auslöst – all die zusätzlichen Funktionen und Accessoires sind so 

ausgerichtet, dass sie dem Fotografen mehr Kontrolle über die Leistung des Blitzes 

geben. Eine Studioblitz-Ausrüstung wirklich zu beherrschen, kann Jahre dauern, doch 

mit dem Wesentlichen zurecht zu kommen, ist Gott sei Dank relativ einfach. Ähnlich 

wie bei der Benutzung von Umgebungslicht, liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, zu 

lernen, wie man die Blitzleistung so unter Kontrolle bekommt, dass das Objekt 

genauso beleuchtet wird, wie Sie es sich wünschen. Der große Unterschied zwischen 

Studio- und Umgebungslicht liegt in der Kontrolle, die Sie darüber haben – so können 

Sie die Intensität und die Richtung der Beleuchtung exakt einstellen, genauso wie die 

Beschaffenheit des Lichts, das auf Ihr Objekt fällt, und zwar weitaus exakter, als Sie es 

bei natürlichem Licht je könnten. Dies macht den Studioblitz zu einer unglaublich 

vielseitigen Form von Beleuchtung, doch offenbar auch zu einer, mit der man sich 

genauer auskennen muss – und das erfordert Zeit. Wir stellen die grundlegenden 

Funktionen und Wirkungsweisen eines Studioblitzsystems vor, und zeigen, wie die 

diversen Zubehörteile, Softboxen und Schirme beispielsweise, gebraucht werden 

können, um die Beleuchtung des Objekts zu kontrollieren. 

Anatomie eines Studioblitzkopfs 

Dieses Bild zeigt die Rückseite eines Interfit-Blitzkopfes, die meisten Marken 

haben jedoch ein ähnliches Layout, mit einfach zu bedienenden und gut 

beschriebenen Knöpfen. 

Bauen Sie Ihre Kamera für die Arbeit mit dem Studioblitz auf 

Stellen Sie die Kamera auf manuell und die korrekte Blitzsynchronzeit. Dann 

stecken Sie einen Fotoadapter auf Ihren Blitzschuh, um ihre Kamera mit dem 

Synchronkabel des Blitzes zu verbinden. 

CANON 

(1) Stellen Sie Hauptschalter auf M, um 

den manuellen Modus zu wählen. 

(2) Drehen Sie die Eingabewählscheibe 

hinter den Verschlussknopf und stellen 

Sie die Blitzsynchronzeit ein. 

(3) Sobald Sie eine Belichtungsmessung 

durchgeführt haben, halten Sie den 

+/--Knopf gedrückt, dann drehen Sie 

die Eingabewählscheibe, so dass Sie die 

geforderte Blende einstellen können. 

NIKON 

(1) Stellen Sie Hauptschalter auf M, um 

den manuellen Modus zu wählen. 



die Blitzsynchronzeit ein. 


durchgeführt haben, drehen Sie die 

Eingabewählscheibe an der Vorderseite 

des Griffes, um die Blende einzustellen. 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

3 2 

4 

1 

Rückseite des Blitzkopfs 

Normalerweise sind die Kontrollknöpfe an 

der Rückseite des Blitzkopfes, bei einigen 

Modellen können sie sich jedoch auch 

seitlich befinden. 

1) Synchronbuchse Die meisten 

Studioblitz-Ausrüstungen sind mit einem 

Synchron-Kabel ausgestattet, das Ihre Kamera 

mit dem Blitzkopf verbindet, damit der Blitz 

ausgelöst wird, wenn Sie den Verschlussknopf 

drücken. 

2) Fernauslösesensor: Dieser Sensor ermittelt 

jeden Blitz. Wenn Ihre Kamera also mit einem 

Blitz eines mehrteiligen Aufbaus verbunden 

ist, wird der Kamerablitz die anderen Blitze 

betätigen, so dass alle zusammen ausgelöst 

werden. 

3) Leistungseinstellungen: Eine der 

Schlüsselfunktionen eines Studioblitzkopfes 

ist, dass man an ihm die Intensität des Blitzes 

einstellen kann. Basisblitzköpfe haben feste 

Einstellungen, ¼ der vollen Leistung zum 

Beispiel, ½ Leistung, und so weiter, während 

die meisten der Köpfe für Fortgeschrittenere 

stufenlos verstellbar sind. 

4) Statuslicht/ Signaltöne: Viele Blitzköpfe 

sind mit Lämpchen ausgestattet, die anzeigen, 

wann der Kopf genug Energie hat, um 

ausgelöst zu werden. 

Zu heiß zum anfassen! 

Blitzköpfe heizen sehr schnell auf, passen 

Sie daher auf, dass Sie sich nicht daran 

verbrennen, wenn Sie das Zubehör 

wechseln. Sowohl die Metallfassung, als 

auch die Glühbirne werden heiß, vor allem 

dann, wenn das Einstell-Licht brennt. 

6 

Vorderseite des Blitzkopfs 

5) Einstelllicht: Diese Glühbirne bleibt 

an, damit Sie das Bild komponieren, das 

Objekt fokussieren und den Blitzeffekt 

vorausberechnen können. 

6) Glühbirne: Sie sorgen für den 

mächtigen Blitz. Die meisten Marken 

verfügen über spezielle Glühbirnen, die 

nur in bestimmte Köpfe oder 

Studioblitz-Serien passen. Sie sind sehr 

zerbrechlich, behandeln Sie sie daher mit 

äußerster Sorgfalt. 

5 

PENTAX 

(1) Stellen Sie Hauptschalter an der 

oberen Kante auf M, um den manuellen 

Modus zu wählen. 









SONY 

(1) Stellen Sie den Hauptschalter an der 

oberen Kante auf Tv, um die 

Blendenautomatik zu wählen. 









Systemkameras 

SYSTEMKAMERAS 

Nur wenige Systemkameras verfügen 

über eine Belichtungsmoduswählscheibe, 

wie man sie bei der Mehrheit der digitalen 

Spiegelreflexkameras findet. Trotzdem ist 

es noch immer recht einfach, den 

Belichtungsmodus zu wählen. Bei den 

meisten Modellen müssen Sie lediglich 

den Menüknopf oder die 

Vierwegesteuerung drücken, um die 

Belichtungsmodi auf dem Display zu 

haben, und dann das Rädchen auf M 

drehen, um den manuellen Modus 

auszuwählen. Bei Modellen mit 

Touchscreen müssen Sie einfach nur auf 

das M des Displays drücken. 

1 

1 

2 

3 

3 

2



Beleuchtungszubehör 

Ihr Studioblitzsystem ist nur so gut wie das Beleuchtungszubehör und die Accessoires. 

BLITZKÖPFE SIND SO GEBAUT, dass sie intensive Lichtblitze erzeugen können, doch 

das Beleuchtungszubehör, welches Sie darauf ausgerichtet haben, bestimmt die 

Wirkung des Lichts, das auf das Objekt fällt. Wenn Sie je darüber nachgedacht haben, 

sich ein Studioblitzsystem zuzulegen, dann werden Sie zweifellos auch die diversen 

Zubehörteile gesehen haben, die dafür erhältlich sind. Jedes von ihnen hat seinen 

eigenen Weg, wie es auf die Intensität und die Beschaffenheit des Lichts einwirkt. 

Während die meisten Basisausrüstungen über einen oder zwei Schirme und „Spills“ 

verfügen, ist darüberhinaus eine Vielzahl von Accessoires erhältlich. Zu wissen, welches 

Ihren Anforderungen am ehesten entspricht, ist daher unerlässlich. In unserem 

umfassenden Vergleich haben wir die typischsten Zubehörteile, die für die meisten 

Studioausrüstungen erhältlich sind, getestet, um Ihnen einen Eindruck davon zu 

vermitteln, wie sich jedes von ihnen im einzelnen auf das Licht auswirkt. 

Ebenso wie das Beleuchtungszubehör, können auch andere Accessoires eine wichtige 

Rolle für die Qualität der Endergebnisse 

spielen, oder den Vorgang einfach um ein 

Vielfaches leichter machen. Ein 

Belichtungsmessung 

Wenn Sie einen Studioblitz verwenden, stellen 

Sie sicher, dass die weiße Kuppel (Invercone) 

auf Ihrem Belichtungsmesser über dem Sensor 

frei ist, so dass sie einfallendes Licht misst, was 

erwiesenermaßen am exaktesten ist. 

Belichtungsmesser ist zum Beispiel hilfreich, um 

die korrekte Blende herauszufinden, die Sie für eine perfekte 

Belichtung an Ihrer Kamera einstellen müssen, auch ein Fernauslöser ist praktisch. 

Der Hintergrund wirkt sich ebenfalls auf das endgültige Bild aus: Die Auswahl ist groß, 

von einfarbig, über farbige Muster, bis hin zu Papierrollen, die auf Rahmen passen und 

zusammenklappbaren Kulissen. Auch Reflektoren sollte man nicht übersehen. Sie 

werfen das Licht auf das Objekt, oder den Hintergrund zurück, und dienen somit als 

Alternative zu zusätzlichen Lichtquellen. Silber ist am wirkungsvollsten, Weiß wirkt 

weicher und natürlicher, während ein schwarzer Reflektor Wangenknochen 

hervorheben kann! 

Schirm 

In weiß, silber und 

durchsichtig 

erhältlich, ist der 

Schirm eines der 

günstigsten 

Accessoires auf 

dem Markt. Silber 

ist bei 

reflektierendem 

Licht sehr 

wirkungsvoll, Weiß 

sorgt für einen 

weicheren, 

natürlicheren 

Effekt, und 

durchsichtige 

Schirme bieten das 

Licht mit der 

stärksten Diffusion. 

Softbox 

Ein echter Liebling, 

weil sie eine sehr 

streuende Wirkung 

haben, die ideal für 

schmeichelhafte 

Porträts sind. Je 

größer die Softbox, 

desto weicher ist 

das Licht, das sie 

erzeugt. 

Größtenteils sind 

sie quadratisch, 

manche jedoch 

sind auch 

rechteckig und 

dünn (sie werden 

auch als 

Lichtbänder 

bezeichnet). 

Beauty Dish 

„Beauty Dishes“ 

werden, wie Sie 

möglicherweise 

erwartet haben, 

vor allem bei 

Schönheits- 

Nahaufnahmen 

und Make-Up 

Fotos verwendet. 

Sie geben im 

Zentrum ein sehr 

hartes Licht, was 

gut ist bei 

Make-Up Fotos. 

Engstrahlreflektor 

Werden häufig in 

Verbindung mit 

dem Blitzkopf 

geliefert und sollen 

das Licht zu einem 

konzentrierten 

Strahl kanalisieren. 

Bei Porträts eignen 

sie sich vor allem 

zur Beleuchtung 

des Hintergrundes, 

sind jedoch 

ziemlich hart, 

wenn sie auf das 

Gesicht des 

Objekts gerichtet 

werden. 

Backlight 

Dieses konische 

Zubehörteil sorgt 

für einen 

hartkantigen und 

direkten 

Lichtstrahl, der 

sich eher als 

Hintergrundoder 

Haarlicht 

denn als die 

Schlüsselbeleuchtung 

für 

ein Porträt eignet. 

Wabengitter 

Sie sorgen für 

einen 

weichkantigen 

Lichtkreis und 

sind gern 

gesehene 

Alternativen zu 

einem 

Backlight- 

Reflektor. 

Wabengitter 

funktionieren 

ähnlich einem 

Scheinwerfer, 

bieten allerdings 

einen breiteren 

Schein und sind in 

verschiedenen 

Größen erhältlich.


Nur ein Licht im Studio 

Um die Studiobeleuchtung in den Griff zu bekommen, versuchen Sie es mit einem 

einfachen Aufbau mit nur einer Leuchte. Das reicht für den Anfang. 

Wenn Sie lernen wollen, wie Sie Ihre Beleuchtung in den Griff bekommen, fangen Sie 

am besten mit nur einem Licht an. Ein Licht ist mehr als ausreichend, um 

atemberaubende Resultate zu erzielen und so mancher große Fotograf benutzt auch 

heute noch eine einzige Lichtquelle für seine Arbeiten. Schließlich haben wir draußen 

auch nur eine einzige – die Sonne. Dieser Aufbau ist leicht zu kontrollieren und schon 

die kleinste Korrektur des Lichts auf Ihrem Objekt zieht eine große Wirkung nach sich. 

Dies zwingt Sie, den Winkel des Lichts und die Diffusionsmethode exakt einzustellen. 

Und da Sie nur eine einzige Lichtquelle haben, können Sie auch Reflektoren in Ihren 

Aufbau miteinbeziehen, um das Licht abzulenken und Schatten aufzufüllen. 

Die Bildreihe unten zeigt, was passiert, wenn Sie Ihr einziges Licht in unterschiedlichen 

Höhen und Winkeln ausrichten – wie Sie sehen, ist es unerlässlich, dass Sie die 

Möglichkeiten beim Aufbau Ihres einzigen Studioblitzkopfes kennen, um einige der 

weniger schmeichelhaften Ergebnisse aus der Bildreihe zu vermeiden. Wie zuvor 

angesprochen, müssen Sie Ihre Kamera auf den manuellen Modus und 

Langzeitsynchronisation stellen (wenn Sie dies nicht kennen, gehen Sie mit 1/125 

Sekunde auf Nummer sicher oder konsultieren das Benutzerhandbuch). Die Blende ist 

vom Zählerstand abhängig, was bei einem Aufbau mit einem Licht kein Problem sein 

sollte. Mit dem Synchro-Kabel der Lichtquelle verbunden, halten Sie den Zähler vor das 

Gesicht des Objekts, drücken den Knopf, um den Blitz auszulösen, und lesen den 

Zählerstand ab. Indem Sie die Intensität des Blitzes am Blitzkopf einstellen, können Sie 

auch die Blende ändern, mit der Sie arbeiten. Stellen Sie die Intensität höher, um die 

Blende zu verkleinern und verringern Sie sie, um mit einer größeren Blende zu arbeiten. 

Ein Licht: Alles was Sie am Anfang brauchen, ist Ihre Kamera und ein einziger 

Blitzkopf. Mit ein bisschen Übung, werden Sie feststellen, dass Sie großartige 

Resultate erzeugen können! 

1) Von oben beleuchtet 

Das Licht befindet sich hoch 

über dem Kopf des Modells. So 

bekommen Sie ein natürlich 

wirkendes Licht, obwohl die 

Schatten unter der Nase und 

dem Kinn hart werden. Die 

besten Ergebnisse erhalten Sie, 

wenn das Modell in Richtung 

der Lichtquelle schaut. 

Alternativ dazu könnten Sie 

auch fragen, ob sie einen 

Reflektor halten würde, um die 

Schatten aufzufüllen. 

2) Von unten beleuchtet 

Wenn Sie das Licht tiefer 

postieren, als den Kopf des 

Modells, so dass es nach oben 

scheint, wird es jeden 

unansehnlichen Schatten unter 

der Nase und dem Kinn 

ausmerzen. Die besten 

Ergebnisse erhalten Sie, wenn das 

Modell nach unten in Richtung 

der Lichtquelle sieht, was auch – 

wie Sie sehen – dazu führt, dass 

„Catchlights“ in den Augen des 

Modells sichtbar werden. 

3) Von der Seite beleuchtet 

Platzieren Sie das Licht 

entweder zur Rechten oder zur 

Linken des Gesichts Ihres 

Modells, und Sie erhalten 

kräftiges, direktes Licht, 

welches die Hälfte des Gesichts 

mit Schatten bedeckt. Um Ihre 

Chancen zu erhöhen, die 

„Catchlights“ in den Augen 

Ihres Objekts festzuhalten, ist 

es wichtig, dass das Licht weit 

genug vorne ist. 

4) Ein Licht & ein Reflektor 

Wenn Sie den Reflektor auf der 

entgegengesetzten Seite des 

Lichts nah ans Gesicht halten, 

werden Sie jeden harten 

Schatten ausgleichen können, 

fast so, als ob Sie einen zweiten 

Blitzkopf benutzen würden. Je 

näher Sie ihn am Modell 

platzieren, desto stärker 

reflektiert er (ein Assistent ist 

trotzdem nützlich!)



Neigen Sie den Kopf 

Wenn Sie Porträts aufnehmen, vor allem von 

weiblichen Models, dann bitten Sie sie, den 

Kopf leicht zu neigen. Das sorgt für einen 

Hauch von Freundlichkeit in der Aufnahme 

und gibt dem Bild ein entspannteres 

Aussehen. 

5) Klassischer Aufbau 

mit einem Licht -Setup 

Diese Technik funktioniert, wenn 

Sie das Licht leicht über dem 

Modell und seitlich davon platzieren 

– so dass es in einem 45 

Grad-Winkel zur Seite und nach 

unten scheint. Durch diesen Aufbau 

erhalten Sie ein Gesicht mit einem 

schönen, natürlichen Look und 

darüberhinaus ein gut gesetztes 

„Catchlight“ für ein angenehmes, 

schmeichelhaftes Ergebnis. 

F&A: Studioblitz 

Wie viel sollte ich für ein 

Studioblitzsystem ausgeben? 

Wir würden Ihnen für den Anfang ein 

Zweikopfsystem mit Softbox und Schirm 

empfehlen. Unsere Tests bescheinigen 

einigen gute Qualität, darunter auch dem 

Interfit X150 Mk II und dem Elinchrom 

D-Lite 4IT Studio 2 Go. 

Welche Vorteile bieten teurere Modelle? 

Die Bauweise (und Zuverlässigkeit) ist 

etwas besser, doch die wahren Vorteile sind 

Intensität, Eigenschaften und Leistung. Eine 

höhere Intensität ist hilfreich, weil Sie die 

Lichter etwas weiter vom Objekt entfernt 

postieren können, während der relative 

Lichtverlust durch Zusätze wie Softboxen 

verringert wird. Sie werden feststellen, 

dass teurere Blitzköpfe mehr Kontrolle 

über die Intensität, sowie eine schnellere 

Erholungszeit des Blitzes bieten. 

Sind Aufsätze anderer Systeme 

kompatibel? 

Normalerweise haben verschiedene 

Marken verschiedene Passformen haben 

und sind somit nicht kompatibel. Chimera 

allerdings stellt Speedringe für seine 

Softboxen her, die mit nahezu jedem 

System kompatibel ist. Mehr Informationen 

finden Sie unter www.chimeralighting.com. 

Wie sollte ich meine Kamera aufbauen, 

um mit einem Studioblitz zu arbeiten? 

Sie müssen sie auf den manuellen 

Modus stellen, weil das Dosiersystem 

nicht in Verbindung mit einem Studioblitz 

funktioniert. Stellen Sie die Verschlusszeit 

auf die Synchronzeit des Blitzes und die 

Blende entsprechend dem Zählerstand des 

Blitzes ein. 

Wie führe ich eine Belichtungsmessung in 

Verbindung mit dem Studioblitz durch? 

Verwenden Sie einen Belichtungsmesser, 

der über ein Synchro-Kabel mit einem 

Blitzkopf verbunden ist. Sobald Sie die 

Lichter aufgebaut haben, halten Sie den 

Sensor vor das Gesicht des Objekts, 

machen eine Messung und stellen die vom 

Belichtungsmesser empfohlene Blende auf 

der Kamera ein. Denken Sie daran, dass 

Belichtungsmesser und Kamera auf den 

selben ISO-Wert eingestellt sein müssen! 

Wie verbinde ich meine Kamera mit 

einem Studioblitzsystem? 

Der Stecker am Ende des Synchro-Kabels 

des Studioblitzes verbindet ihn mit der PC- 

Buchse Ihrer Kamera. Wenn Ihre Kamera 

keine Buchse hat, kaufen Sie einen Adapter 

(circa 15 Euro), der auf den Blitzschuh Ihrer 

Kamera passt und das Synchro-Kabel mit 

ihm verbindet. Eine etwas teurere Variante 

ist ein drahtloser Auslöser, der auf Ihrem 

Blitzschuh sitzt und einen Empfänger am 

Blitzkopf betätigt.

160 Ausrüstung EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

Zubehör 

Wenn sich Ihre fotografischen Fähigkeiten entwickeln, werden Sie die Grundausstattung Ihrer Kameraausrüstung erweitern 

wollen. Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl des am häufigsten benötigten Zubehörs: Kamerataschen, Stative, Fernauslöser, 

Belichtungsmesser und Reflektoren. 

Sekonic 

Flashmate 

L-308S 

Preis: ca. 100 € 

www.profoto-de.com 

Handbelichtungsmesser für Umgebungs- und Blitzlicht 

Interfit 265 (107cm) 5-in-1 Reflektor 

Preis: ca. 50€ 

www.photospecialist.de 

Handbelichtungsmesser haben nicht 

mehr die Bedeutung wie in den Tagen 

des Kleinbildfilms, doch es gibt nach wie 

vor gute Gründe für ihren Gebrauch. 

Da sie sowohl das Umgebungslicht als 

auch Blitzlicht messen können, drahtlos 

oder mit Blitzsynchronisierungskabel, 

sind Handbelichtungsmesser im 

Studio ebenso nützlich wie im Freien. 

Wenn Sie die weiße, transparente 

Sensorabdeckung nutzen, können 

Sie Messungen des Umgebungslichts 

vornehmen, das auf Ihr Motiv fällt. Eine 

solche Messung ist präziser als die des 

reflektierten Lichts, das Ihre Kamera 

von dem Motiv misst. Sie können das 

Messintervall auf eine drittel, halbe oder 

ganze Blendenstufe einstellen, je nach 

dem Intervall Ihrer Kamera. Wenn Sie 

regelmäßig mit einer Mischbeleuchtung 

aus Umgebungslicht und Blitzlicht 

arbeiten, ist ein Handbelichtungsmesser 

sehr hilfreich. 

Urteil 

Kompakter, leichter und vielseitiger 

Belichtungsmesser; preiswertes Gerät für 

Studio und Outdoor-Einsatz 

Verarbeitung 

Merkmale 

Leistung 

Preis / Leistung 

GESAMTURTEIL 

Dieser faltbare Reflektor 

schafft in jeder Situation 

die Voraussetzung für eine 

effektvolle Lichtsteuerung. Die 

große Auswahl von verschiedenen 

reflektierenden Oberflächen in einem 

einzigen zusammenlegbaren Reflektorsystem 

garantiert Ihnen maximale Flexibilität bei 

minimalem Platzverbrauch. Es eignet sich für 

alle Beleuchtungssituationen und besteht aus 

einem zusammenlegbaren Stahlrahmen mit 5 

Reflexionsflächen in Schwarz, Weiß, Silbern und 

Golden, die dank eines Reißverschlusses leicht 

zu wechseln sind. Die mittlere Schicht ist eine 

Diffusorfläche für die direkte Beleuchtung Ihres 

Motivs. Die Handhabung ist denkbar einfach: Sie 

ziehen einfach die Hülle mit der gewünschten 

Beschichtung über den Stahlrahmen und fixieren 

sie mit dem Reißverschluss. 

Urteil 

Ausgezeichneter, preiswerter 

Reflektor 

Qualität d. Reflektors 

Verarbeitung d. Hülle 

Vielseitigkeit 

Leistung 


GESAMTURTEIL 

Giottos Silk Road 

YTL 8354 


Länge (geschlossen): 54cm 

Zahl der Beinsegmente: 4 

Höhe (Beine ausgezogen): 171cm 

Maximale Traglast: 5kg 

Gewicht: 1,38kg 

www.wexcameras.de 

Das Giottos Silk Road YTL8354 Kohlefaser 

Stativ mit 3D Mittelsäule ist ein äußerst 

kompaktes, viersegmentiges Stativ. Das 

Y-förmige Mittelsäulendesign der YTL Serie 

ermöglicht kompaktes Zusammenfalten, 

die achtlagige Kohlefaser-Technologie 

erhöht die Stärke und reduziert das 

Gewicht. Abgestufte Beinmarkierungen 

erleichtern den waagerechten Aufbau, 

und mit dem Quick-Easy-Lever 

Beinverschluss-System können 

Sie Stativbeine verkürzen oder 

verlängern, ohne Ihr Motiv aus den 

Augen zu lassen. Das Stativ kann 

auf drei Positionen eingestellt 

werden und lässt sich mit 

Stativköpfen verschiedener 

Anschlussgrößen 

kombinieren. Das YTL8354 

wiegt 1.380 Gramm und 

lässt sich von 17cm bis 

zu einer Maximalhöhe 

von 171cm ausfahren. 

Es kann mit bis zu 5 

Kilogramm belastet werden 

und ist im zusammengefalteten Zustand 54cm lang. 

Manfrotto 190XPROB mit 460 MG 

Stativkopf 


Länge (geschlossen): 57cm 

Zahl der Beinsegmente: 3 

Höhe (Beine ausgezogen): 146cm 

Maximale Tragkraft: 5kg 

Gewicht: 2,25kg 

www.manfrotto.de 

Dieses Aluminiumstativ von Manfrotto 

gehört zu den leichtesten seiner 

Preisklasse. Die Beine sind sehr stabil 

und halten die Kamera perfekt in allen 

Positionen. Die Schnellspannverschlüsse 

sind einfach zu bedienen und verriegeln 

die Beine sicher. Das interessanteste 

Merkmal dieses Stativs ist die 

Mittelsäule, die für Makroaufnahmen 

horizontal geschwenkt werden kann, 

ohne sie umstecken zu müssen. Am 

Stativkopf und an der Muffe für die 

Mittelsäule befindet sich jeweils 

eine Wasserwaage. Der Stativkopf ist 

sehr vielseitig und kann leicht in alle 

Richtungen geschwenkt, geneigt 

und gedreht werden. 

Dank dieser Technik eignet sich 

das Stativ besonders für die 

Naturfotografie. Das Fehlen eines 

Schwenkhebels ist vielleicht ein 

Manko, doch die Vielseitigkeit 

des Kopfes macht dieses wett.


Ausrüstung 161 

Lowepro Event Messenger 250 Vanguard UP-Rise 45 

Preis: ca. 40€€ 

Hauptabteil: 35 x 25 x 10cm 

Gewicht: 780g 

www.lowepro-deutschland.de 


Abmessungen: 43 x 32 x 22cm 

Gewicht: 1600g 

www.vanguardworld.de 

Die Lowepro Event 

Messenger 250 ist eine 

schlanke Schultertasche 

mit raffinierten Details. 

Ihr modernes Design 

verfügt über ein duales 

Verschlusssystem. Dieses 

ermöglicht wahlweise ein sicheres 

Verschließen mit zusätzlichem 

Klettverschluss, oder schnelles und 

leises Öffnen mit Klippverschluss. Die 

große Öffnung ermöglicht einen schnellen Zugriff 

auf die Ausrüstung im Hauptfach. Die leichte 

Tasche kann bequem mit dem gepolsterten, 

anti-rutsch-beschichteten Schultergurt oder dem 

Handgriff getragen werden. Viel Stauraum für 

Zubehör bieten die zusätzlichen Taschen an der 

Innen- und Außenseite. 

Ideal für Fotografen, nicht mehr als die Kamera, 

Objektive, Blitz, ein kleines Notebook und ein paar 

persönliche Dinge transportieren möchten. 

Der Fotorucksack Vanguard UP-Rise 45 ist 

geeignet für eine Spiegelreflexkamera mit 

montiertem 70–200mm Zoomobjektiv, 

3–4 Objektive, ein Blitzgerät und Zubehör. 

Die Schulterriemen lassen sich durch 

ein spezielles Faltsystem verstauen. Der 

Rucksack erlaubt sowohl einen schnellen, 

einfachen Zugriff von vorn als auch von 

der Seite. Er verfügt über eine abnehmbare 

Regenschutzhülle sowie mehrere 

Taschen für zusätzliche Speicherkarten und 

Objektivdeckel, und das orangefarbene 

Innenfutter bietet bei schlechtem Licht 

einen guten Kontrast zu den Einzelteilen der 

eingepackten Fotoausrüstung. Mit einem 

leichten Zug am Reißverschluss lässt sich die 

Tasche expandieren und dem veränderlichen 

Packbedarf an Objektiven und weiterer 

Ausrüstung anpassen. Es ist ein vielseitiger 

Fotorucksack, der seinen Inhalt auch bei 

Regenwetter zuverlässig schützt. 

Vanguard Heralder 33 Tamrac Evolution 9 




www.vanguardworld.de 

Mit der Vanguard Heralder 33 

erhalten Sie einen exzellenten 

Gegenwert für Ihr Geld. Aufgrund 

des herausnehmbaren Innenteils 

dieser Fototasche können Sie 

Ihre gesamte Fotoausrüstung 

schnell in nur einem einfachen 

Schritt einpacken. Wenn Sie Ihre 

Ausrüstung nicht benötigen, können 

Sie die Fototasche in eine bequeme 

Umhängetasche verwandeln. Weitere 

Merkmale sind der äußerst komfortabel 

gepolsterte Anti-Rutsch-Schultergurt, ein 

gepolstertes Laptop-Fach, gepolsterte 

Objektivtaschen, zahlreiche Zubehörtaschen 

zum Verstauen von Kleinteilen oder kompatiblem 

Vanguard-Zubehör. Ein anderes herausragendes 

Merkmal der Heralder 33 ist der komfortable 

Stativhalter. Er besteht aus einem Schlingensystem, 

mit dem Sie Ihr Stativ zum Transport an der Tasche 

befestigen; ein Regenschutz vervollständigt diese 

gut durchdachte Konstruktion. 




http://hapa.tamrac.com/5789.htm 

Der Tamrac Evolution 9 ist in vielerlei 

Hinsicht ein Kompromiss, was ihn zu einem 

hervorragenden Allround-Transportsystem 

macht. Er bietet schnellen Zugriff auf eine 

Spiegelreflexkamera mit einem montierten 

Objektiv bis 22cm Länge, mehrere 

Zusatzobjektive und ein Blitzgerät. Der Zugriff 

ist von 3 Seiten möglich, an der Rückseite 

bietet ein gepolstertes Fach Platz für 17-Zoll 

Laptops bis zur Größe von 44 x 28 x 4cm. Das 

schaumstoffgepolsterte obere Fach bietet Raum 

für eine leichte Jacke oder weiteres Zubehör, eine 

Netztasche im hinteren Teil verwahrt Kleinteile sicher 

und separat, eine Netztasche an der Innenseite des 

oberen Fachs zusätzliche Kleinigkeiten. 

Der Evolution 9 kann in eine Schultertasche 

verwandelt werden, indem ein Schultergurt einfach 

über Kreuz am Tragesystem befestigt wird – dabei 

helfen spezielle Farbmarkierungen: Rot für die 

rechte Schulter, Blau für die linke Schulter. Der nicht 

benötigte Schultergurt kann in diesem Fall einfach 

verstaut werden. 

Hama Fernauslöser 

5348 


www.hama.de 

Dieser Kabelfernauslöser ähnelt dem 

Nikon MC-30, kostet aber nur die 

Hälfte. Er ist klein, mit 34 Gramm sehr 

leicht, und mit 80 cm Kabellänge fast 

überall hinreichend. Die Bulb-Funktion 

ermöglicht verwacklungsfreie 

Langzeitbelichtungen. Die zweistufige 

Auslösetaste löst sowohl das Scharfstellen 

durch Autofokus als auch den 

Kameraverschluss aus. Der Hama 5384 

ist eine funktionelle Fernbedienung zu 

einem hervorragenden Preis. 

Urteil 

Zuverlässige, preiswerte Lösung 


Leistung 


GESAMTURTEIL 

Hähnel Kabelfernauslöser 


www.haehnel-foto.de 

Das Hähnel-Modell ist größer 

als das von Hama, liegt dadurch 

besser in der Hand und ist, 

obwohl mit 60 Gramm fast 

doppelt so schwer, immer 

noch ein Leichtgewicht. Der 

Fernauslöser ist erhältlich für 

alle gängigen Kameramodelle, 

passende Anschlussadapter 

sind enthalten. Zusätzlich 

zum 80 cm-Kabel wird eine 

Kabelverlängerung von 2 

m mitgeliefert, welche die 

Reichweite auf 2,80 m erhöht. 

Urteil 

Beste Wahl als Hauptfernsteuerung. 


Leistung 


GESAMTURTEIL

162 Richtig belichten EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 


Belichtungsreihen schießen 

Ob Sie die graue Karte benutzen oder nicht: Unter 

problematischen Lichtverhältnissen ist es ratsam, 

eine Belichtungsreihe aus Einzelbildern zu 

schießen, die die Belichtungskorrektur oder die 

AEB-Funktion der Kamera mit einem Intervall von 

+/-1 Schritt verwendet. So können Sie sicher sein, 

dass wenigstens eine der Aufnahmen richtig 


So benutzen Sie die graue/weiße Karte zur 

Belichtungsmessung und zum Weißabgleich 

Szenen mit starkem Gegenlicht können zu Belichtungsfehlern führen. Wenn Sie eine graue Karte benutzen, umgehen Sie 

dieses Problem. Die 18-Prozent-Graukarte ist ein Hilfsmittel zur richtigen Belichtung. Beide Karten können auch zum 

Einstellen eines situationsbezogenen Weißabgleichs eingesetzt werden. Wie auf den Karten gemessen wird, hängt von 

Ihrer Kamera ab – dies müssen Sie also im Handbuch nachschlagen. 

DIGITALKAMERAS GREIFEN AUF recht komplizierte Belichtungsmessverfahren 

zurück, um unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht werden zu können. 

Diese Verfahren gehen jedoch alle von der Annahme aus, dass der gemessene 

Bereich ein mittlerer Farbton ist, 18 Prozent Grau, um genau zu sein. Das ist der 

Farbton, der sich ergibt, würde man alle dunklen, hellen und mittleren Farbtöne 

vermischen. Er ist die Basis aller Messmethoden, und diese funktionieren 

überraschend gut. Doch bei Szenen, die insgesamt wesentlich heller oder 

dunkler als der Durchschnitt sind, kann das Meßsystem der Kamera dazu 

„verleitet“ werden, über- oder unterzubelichten, weil sich für solche Szenen ein 

anderer Mittelwert als 18 Prozent ergibt. 

Da die Kamerameßsysteme jedoch auf die 18 Prozent kalibriert 

sind, müssen Sie die Belichtungsmessungen entsprechend den real 

herrschenden Bedingungen anpassen. Das geschieht entweder durch die 

Belichtungskompensation, den AE-Lock Knopf oder durch Messen eines 

Bereichs der Szene, der einen mittleren Farbton, idealerweise 18 Prozent 

Perfekte Messungen 

Szenen mit starkem Gegenlicht 

können zu Belichtungsfehlern 

führen. Wenn Sie eine graue Karte 

benutzen, umgehen Sie dieses 

Problem. 

Grau, aufweist. Und nun, Sie ahnen es bereits, kommt unsere graue Karte ins 

Spiel. Sie ist ganz einfach zu benutzen: Entscheidend ist, dass Sie sie in einem 

Bereich platzieren, der sehr ähnlich beleuchtet ist, wie das zu fotografierende 

Motiv. Legen Sie sie also nicht in den Schatten, wenn Ihr Motiv sich im 

grellen Sonnenlicht befindet. Achten Sie außerdem darauf, dass die Karte den 

Messbereich ausfüllt, deshalb sollten Sie hier zur Punktmessung greifen. 

Nun können sie entweder die Belichtung mit der AE-Lock Funktion der Kamera 

speichern, oder Sie merken sich die gemessenen Werte, schalten auf manuellen 

Betrieb und stellen diese Werte von Hand ein. Wenn das Licht sich jedoch 

ständig ändert, durch vorüberziehende Wolken beispielsweise, ist die manuelle 

Methode ungeeignet. Auf der Karte sind Referenzlinien für den Autofokus 

aufgedruckt, damit die Kamera das Objektiv leichter darauf fokussieren kann. 

Die Scharfeinstellung muss jedoch nicht absolut korrekt sein. Graue und 

weiße Karte können beide auch verwendet werden, um einen den aktuellen 

Lichtverhältnissen genau angepassten Weißabgleich durchzuführen. 

1 EINSTIEG: 

Wenn Sie Porträts bei Gegenlicht fotografieren, 

geben Sie der Person die graue Karte in die Hand und 

bitten Sie sie, die Karte möglichst senkrecht in 

Richtung Kamera zu halten. 

MESSEN SIE DIE BELICHTUNG 

2Achten Sie darauf, dass der Messbereich von der 

grauen Karte ausgefüllt ist. Wir haben in diesem Fall 

zur Punktmessung gegriffen. Speichern Sie die 

Belichtung mit der AE-Lock Funktion. 

BILDKOMPOSITION UND SCHUSS 

3Mit den gespeicherten Belichtungsmessdaten 

machen Sie nun Ihre Bildkomposition und lösen aus. 

Wenn Sie die Belichtung nun auf dem Monitor der 

Kamera überprüfen, sollte sie genau richtig sein.

GRAUKARTE 

Digitale 

WEISSABGLEICHKARTE 

Digitale

EXTRA 


DIGITALE 

FOTOGRAFIE 


INHALT! 

TIPPS VON EXPERTEN HELFEN IHNEN, BESSERE FOTOS ZU MACHEN 

8 Digitale Kameras verstehen EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE Digitale Kameras verstehen 9 



Unabhängig davon, ob eine 

digitale Spiegelreflex- oder 

Kompaktkamera zum Einsatz 

kommt, öffnet sich den 

Benutzern eine Welt von neuen 

Aufnahmemöglichkeiten. 

Digitale Kameras sind voller 

Spitzen-Technologie. Diese 

wurde entwickelt, um in 

möglichst vielen 

Aufnahmesituationen möglichst 

perfekte Bilder zu garantieren. 

Dazu kommen neuerdings auch 

Videofunktionen. Trotz all 

diesen Leistungen wurden die 

meisten Kameras so 

benutzerfreundlich wie möglich 

designt. Die Bedienung ist 

allerdings nicht bei allen 

Modellen gleich. Manchmal 

wird man durch die große 

Auswahl an Funktionen eher 

verwirrt oder übersieht 

Leistungen, die einem das 

Leben einfacher machen 

könnten. Dieses Magazin ist 

dazu da, diese Lücke zu füllen! 

In unserem Magazin geht es 

darum, wie das beste aus der 

Kamera herausgeholt wird und 

dadurch die Bildqualität 

erheblich verbessert werden 

kann. 

Funktionen einer Digitalkamera 

mit Wechselobjektiven 

Bei den Funktionen einer digitalen Spiegelreflex- und einer kompakten 

Systemkamera gibt es keine wesentlichen Unterschiede. 

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1) Der Auslöser: Der Auslöser hat 

eine Doppelfunktion. Wird er zur Hälfte 

nach unten gedrückt, wird das 

Autofokus- und Messsystem aktiviert. 

Wird er ganz nach unten gedrückt, wird 

die Aufnahme belichtet. 

Wussten Sie, dass ...? Wenn das 

Kamera-Display aus Energiespargründen 

nach ein paar Minuten auf den 

Bereitschaftsmodus umschaltet, kann es 

durch leichtes Antippen des Auslösers 

wieder aktiviert werden. Bei vielen 

Kameras kann eingestellt werden, ob der 

Auslöser die Autofokuseinstellung, die 

Belichtung oder beides speichern soll. 

2) Interner Blitz: Die große 

Mehrheit der Kameras sind mit einem 

internen Blitz ausgerüstet. Manche 

digitale Spiegelreflex- und 

Kompaktkameras der oberen 

Preiskategorie sind auf externe Blitzgeräte 

angewiesen. Die meisten 

Kompaktkameras verfügen über ein 

internes Blitzgerät. Der 

Blitzausleuchtungsbereich ist dabei 

normalerweise groß genug für Motive, die 

ein paar Meter entfernt sind. Alle Kameras 

bieten eine Auswahl an Blitzmodi. Der 

Automodus dient für Porträts bei 

geringem Licht. Es gibt aber weitere 

Blitzmodi für kreative 

Aufnahmesituationen, wie die 

Zeitautomatik und den zweiten 

Verschlussvorhang. 

3) Die 

Blitzentriegelungstaste: 

Die Blitzentriegelungstaste 

zum Einsatz des internen 

Blitzgerätes drücken. Manche Kameras 

setzen den Blitz in vollautomatischen Modi 

von selbst ein. Nur in halbautomatischen 

und manuellen Belichtungsmodi kann dort 

der Blitz noch selbst gewählt werden. 

Wussten Sie, dass ...? Bei manchen 

Kameras dient der Auslöser zusätzlich 

dazu, den entsprechenden Blitzmodus 

auszuwählen, ohne auf die Menüfunktion 

zurückzugreifen. Bei den meisten Modellen 

dient dazu eine getrennte Blitz-Modus- 

Taste auf dem Vierwegschalter. 

4) Autofokus-Lampe: Bei 

schwachen Lichtverhältnissen hat die 

Kamera manchmal Probleme bei der 

Schärfeeinstellung. Die Autofokus-Lampe 

ist im internen Blitz oder im 

Kameragehäuse integriert und dazu da, 

diese Probleme zu lösen. 

5) Objektiv- 

Entriegelungstaste: 

Durch die Objektiv- 

Entriegelungstaste kann das 

Objektiv ausgetauscht werden. 

Wussten Sie, dass ...? Die Nikon- 

Objektive werden umgekehrt 

herausgedreht als die Objektive der 

meisten anderen Hersteller. 

6) AF/M: Diese Taste 

befindet sich auf dem 

Objektiv oder dem Gehäuse 

der Kamera und dient dem 

Umstellen von Autofokus auf manuelle 

Scharfstellung 

7) Selbstauslöser-Anzeige: 

Zeigt die Sekunden bis zur Belichtung an. 

8) Mikrofon: Für Audioaufnahmen 

mit der Video-Funktion der Kamera. 

Kann bei manchen Kameras auch für 

Audiokommentare zu den Aufnahmen 


9) Springblende: 

Früher war diese Funktion 

bei Spiegelreflexkameras 

sehr beliebt, ist heute aber 

weniger üblich. Beim Einsatz dieser 

Funktion wird die Objektivblende auf die 

gewählte Öffnung eingestellt und erlaubt 

dem Fotografen die Vorschau der 

erreichten Tiefenschärfe im Sucher. 

Diese Funktion verdunkelt das Bild im 

Sucher. Der Einsatz wird dadurch vor 

allem bei kleineren Blendeöffnungen 

erschwert. Kameras mit elektronischen 

Suchern erhöhen die Helligkeit in der 

Tiefenschärfe-Vorschau, was ein großer 

Vorteil gegenüber optischen Suchern 

darstellt. 

Wussten Sie, dass ...? Canon-Benutzer 

können die Tiefenschärfe-Vorschau mit 

dem LiveView-Modus kombinieren. 

Dadurch kann die Tiefenschärfe 

einfacher als über den Sucher, direkt 

auf dem LCD-Monitor kontrolliert 

werden. 

10) Hauptwählrad: Dies ist wohl die 

wichtigste Kontrollfunktion der Kamera, da 

sie die Belichtungszeit festlegt. Manche 

Kameras haben eine Blockierfunktion fürs 

Wählrad, die meisten aber nicht. Darum 

sollte man vor dem Aufnehmen nochmals 

sicherstellen, dass das Rad nicht ungewollt 

verstellt wurde. 

Wussten Sie, dass ...? Viele halb 

professionelle und professionelle digitale 

Spiegelreflexkameras besitzen zur 

Belichtungseinstelltung anstelle eines 

Wählrads eine Taste. 

11) Blitzschuh: Der Blitzschuh ist eine 

Schiene auf der Oberseite des 

Kameragehäuses zum Anschluss des 

Blitzgerätes. Die externen Blitzgeräte bieten 

bei unterbelichteten Aufnahmesituationen 

eine zusätzliche Leistung in einem größeren 

Bildbereich. Außerdem können am 

Blitzschuh auch weitere Geräte wie 

Steuereinheiten zur Synchronisierung von 

Aufnahmen mit mehreren Blitzgeräten oder 

eine Fernbedienung angeschlossen werden. 

Der Anschluss in der Mitte der Schiene löst 

den Blitz aus, die anderen Kontakte dienen 

zur Datenübertragung 

Wussten Sie, dass ...? Der Vorläufer des 

unkonventionellen Designs des 

Sony-Blitzschuhs ist der Minolta-Dynax- 

Blitzschuh von 1988. 

12) On/off Taste: Zum Ein- und 

Ausschalten der Kamera. Falls die Kamera 

nicht ausgeschaltet wird, schaltet sie aus 

Energiespargründen nach fünf Minuten 

automatisch selbst ab. Durch das sanfte 

Herunterdrücken des Auslösers wird die 

Kamera dann wieder aktiviert. 

13) Display: Die Kamera benutzt ein 

Standard-Beleuchtungs-Display auf dem 

Monitor. Durch Herunterdrücken der 

Display-Taste kann das Histogramm- 

Format und die Displayfarbe gewählt 

werden. 

14) ISO: Die ISO-Einstufung bestimmt die 

Lichtempfindlichkeit des Sensors und ist 

deshalb vergleichbar mit den 

unterschiedlichen Filmgeschwindigkeiten in 

der Vergangenheit. Eine tiefe ISO- 

Einstufung ist weniger empfindlich, bietet 

aber eine bessere Bildqualität. Sobald die 

ISO-Einstufung erhöht wird, nimmt das 

Bildrauschen zu und führt zu einem 

Qualitätsverlust (hauptsächlich bezüglich 

der Farbwiedergabe und Schärfe). 

Besonders gut ersichtlich ist das 

Bildrauschen bei einer Einstellung von ISO 

800 und darüber. Neuere Kameramodelle 

bieten eine bessere Rauschunterdrückung 

als ältere. 

15) Vorderes Einstellrad: Dieses 

Einstellrad befindet sich normalerweise in 

der Nähe des Auslösers oder bei den 

Daumenauflagen auf der Hinterseite der 

Kamera. Mit diesem Rad kann die 

Verschlusszeit oder die Blendenöffnung 

eingestellt werden. 

16) Sensorebene: Eine sichtbare 

Markierung zeigt die Sensorebene an. 

Kameras 

Kameras 

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Kameras 

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Kameras 

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mit 

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mit 

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Wenn der Auslöser im Einzelbildbetrieb 

zur Hälfte nach unten gedrückt wird, 

kann die Belichtungseinstellung für die 

nächste Aufnahme gespeichert werden. 

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Zu verstehen, wie Ihre Kamera das Licht misst, ist die Grundvoraussetzung für richtig belichtete Fotos. 

Konzepte der Belichtungsmessung 

ISTOCK PHOTO 


Messen Sie die mittleren Farbtöne für eine ausgewogene Belichtung. 

Benutzen Sie bei hellen Motiven einen positiven Wert 

CANON (PARTIAL) 

CANON (SPOT) 

NIKON 

SONY/PENTAX 

OLYMPUS 

PENTAX 

OLYMPUS 

CANON 

NIKON 

SONY 

PENTAX 

OLYMPUS 

SONY 

Wussten Sie schon? 

So ändern Sie die Belichtungsmessmethode 

Immer mehr Kameras führen die Daten von 

Autofokus, Weißabgleich und 

Belichtungsmesssystem zusammen, um 

bessere Ergebnisse zu liefern. Canons 

iFCL-Technologie und Nikons Scene 

Recognition System sind nur zwei Beispiele. 

Das Ändern der Belichtungsmessmethode 

ist einfach, und die meisten Kameras bieten 

dazu sogar mehrere Möglichkeiten. Sie 

können das Bildschirm-Menü aufrufen und 

den relevanten Tab oder eine im Vier-Wege- 

Schalter integrierte Schnellzugriffstaste 

benutzen. Manche Kameras besitzen an der 

Oberseite oder Rückseite sogar eine spezielle 

Taste zur Auswahl der 

Belichtungsmessmethode, neuere Kameras 

sogar einen Touch-Screen, der schnellen 

Zugriff auf die Funktion erlaubt. Rechts sehen 

Sie, wie die Funktion bei Canon- und 

Nikon-Modellen aufgerufen wird, bei anderen 

Marken ist die Prozedur ähnlich. 

1) Wählen Sie im Menü den relevanten Tab und 

drücken die SET-Taste, um die Option auszuwählen. 

2) Drücken Sie die Q-Taste und benutzen Sie den 

Vier-Wege-Schalter, bis die Auswahl der Messmethode 

erscheint, dann drehen Sie das Eingabe-Einstellrad, 

um die gewünschte Messmethode einzustellen. 

1) Wählen Sie das Aufnahmemenü und anschließend 

„Messfeldsteuerung“, dann drücken Sie OK und 

wählen eine Messmethode. 

2) Falls Ihre Kamera über eine i-Taste verfügt, drücken 

Sie sie, wählen „Messfeldsteuerung“ und anschließend 

die gewünschte Messmethode. 

Wenn Sie den Auslöser Ihrer Kamera drücken, 

misst das TTL-Messsystem (engl. TTL = Through 

The Lens, dt. = durch das Objektiv) das Licht der 

Szene und versucht anhand dieser Daten die 

bestmögliche Belichtung einzustellen. Wie die 

Kamera die Szene misst, hängt davon ab, 

welches Messverfahren gewählt wurde; in der 

Regel ist dies die Mehrfeldbelichtungsmessung. 

Sie sollte die Funktionsweise dieses und anderer 

Messsysteme kennen, wenn Sie 

Fehlbelichtungen vermeiden wollen. 

Ihre Kamera verfügt über mindestens drei 

Messverfahren, die das Licht einer Szene 

messen und die korrekte Belichtung berechnen, 

doch jedes Verfahren misst das Licht anders. 

Beginnen wir mit dem Grundprinzip jedes 

Messverfahrens. 

GRUNDPRINZIP DER 


Alle Messverfahren gehen davon aus, dass 

sämtliche Farbtöne einer Szene, von den 

dunkelsten Schatten bis zum hellsten Spitzlicht, 

zusammen einen mittleren Farbton von 18% 

Grau ergeben. In den allermeisten Situationen 

sind die auf diesem Prinzip basierende Messung 

und die resultierende Belichtung korrekt. Ist eine 

Szene jedoch wesentlich heller oder dunkler als 

der angenommene Durchschnitt, besteht das 

Risiko einer Fehlbelichtung. In diesem Fall 

müssen Sie die von der Kamera ermittelten 

Werte korrigieren. 

KAMERA- 

SYMBOLE 

KAMERA- 

SYMBOLE 

CANON 

NIKON 

KAMERA- 

SYMBOLE 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

SPOT-MESSUNG / SELEKTIVMESSUNG 

Die Spot-Messung sollten Sie dann heranziehen, wenn Sie 

unter schwierigen Lichtverhältnissen fotografieren. Sie 

erlaubt Ihnen, eine Messung auf einem sehr kleinen Bereich 

im Zentrum des Bildausschnitts vorzunehmen. Wenn Sie 

diesen Messbereich mit einem mittleren Farbton der Szene 

zur Deckung bringen, eine Messung durchführen und 

anschließend die AE-Lock-Funktion benutzen, können Sie 

die gefundene Belichtung auf einen beliebigen Bildbereich 

anwenden, ohne dass diese von den Helligkeitswerten der 

direkt angrenzenden Bildbereiche beeinflusst wird. Die 

Punktmessung ist die akkurateste Messung, die Sie 

vornehmen können, wobei der kreisförmige Messbereich 

eine Größe von etwa 3% des Sucherbilds hat. 

Die Selektivmessung ist weniger bekannt und 

unterscheidet sich von der Spotmessung dadurch, dass sie 

einen größeren Messbereich von etwa 8–10% des 

Bildausschnitts berücksichtigt. Ansonsten funktioniert sie 

genauso wie die Spot-Messung. Wenn Sie die 

Selektivmessung benutzen, achten Sie darauf, dass Sie 

einen mittleren Farbton messen, sonst sind 

Fehlbelichtungen möglich. 

MEHRFELDMESSUNG 

Die Mehrfeldmessung ist die Standardeinstellung Ihrer 

Kamera, und ist so zuverlässig, dass Sie nur selten eine 

andere Messmethode brauchen werden. Die 

Mehrfeldmessung teilt das Sucherbild in mehrere Zonen 

ein. Die Kamera nimmt für alle Zonen gleichzeitig eine 

eigene Lichtmessung vor und vergleicht die Werte mit 

einer internen Bilddatenbank, die Tausende 

verschiedene Szenarien enthält. Anhand dieser Daten 

legt das Messsystem die Belichtung fest. Die Anzahl der 

dazu herangezogenen Zonen des Sucherbildes variiert 

von Kamera zu Kamera, es sind jedoch mindestens 16 

Zonen, bei teuren Modellen fast 100. Alle heute auf dem 

Markt erhältlichen Systeme sind sehr akkurat, wobei die 

neuesten Technologien die Belichtungsdaten mit 

denen vom Autofokus und Weißabgleich 

zusammenführen und so die besten Resultate liefern. 

Trotzdem ist keine dieser Technologien absolut 

narrensicher. 

MITTENBETONTE MESSUNG 

Die mittenbetonte Messung ist die älteste und am 

wenigsten präzise Messmethode. Sie bezieht sich auf 

einen Durchschnittswert, der aus der 

Helligkeitsverteilung des gesamten Sucherbildes 

errechnet wird, wobei eine höhere Gewichtung auf dem 

zentralen Bildbereich liegt. Für Alltagssituationen ist diese 

Messmethode kaum relevant, kann aber in Verbindung 

mit der AE-Lock-Funktion noch nützlich sein. 

Bei Gegenlicht machen Sie eine Spot-Messung auf dem Gesicht 

NIKON 

CANON 

1 

1 

2 

2 

Porträts 87 



Kinder fotografieren 

Jedes Kind ist einzigartig – es gibt jedoch einige 

allgemeingültige Regeln, die Ihnen helfen, zu guten 

Kinderfotos zu kommen. 

ES IST NICHT IMMER EINFACH, doch Kinder zu fotografieren gehört zu 

den dankbarsten Momenten in der Fotografie. Es kann zu einer wirklichen 

Herausforderung werden, doch wenn Sie ein paar Grundregeln beherzigen 

und mit den kleinen Persönlichkeiten richtig umgehen, werden Sie bald 

eine schöne Sammlung vorweisen können. 

Das Wichtigste beim Fotografieren von Kindern hat mit Fotografie 

überhaupt nichts zu tun, sondern damit, wie einfühlsam Sie mit den 

Kleinen umgehen. Das alles Entscheidende ist: Kinder müssen sich nicht 

nur wohlfühlen, sie sollten sogar Spaß daran haben, von Ihnen fotografiert 

zu werden, sonst wirken die Fotos unnatürlich. In den ersten 10 Minuten 

sollte die Kameraausrüstung gar nicht zu sehen sein. Verbringen Sie die 

Zeit im Gespräch mit Kindern und Eltern. Erst nachdem Sie etwas 

„beschnuppert“ worden sind, sollten Sie zur Sache kommen und Fotos 

machen. Der Umgang mit kleineren Kindern ist in der Regel 

unkomplizierter, während Teenager schon viel selbstbewusster sind und oft 

zögern, sich überhaupt fotografieren zu lassen. 

Welche Art Fotos? 

Das ist eine Frage, die entweder die Eltern oder die Betroffenen selbst 

entscheiden, wenn es sich um ältere Kinder handelt. In früheren Zeiten 

waren Porträts sehr formal, doch heute zeigen die schönsten Kinderporträts 

entspannte, natürliche und fröhliche Gesichter. Aufnahmen Zuhause im 

Kinderzimmer sind ein guter Ausgangspunkt. In der bekannten Umgebung 

fühlen sie sich wohl und es stehen jede Menge Requisiten zur Verfügung, 

die Sie einbeziehen können. Vermeiden Sie unbedingt, dass man die Kinder 

in die „gute“ Sonntagskleidung steckt, denn darin sehen sie nur zu oft aus 

wie als Erwachsene verkleidet. Viel besser für die Stimmung ist das 

Lieblingsoutfit. 

Fotografieren Zuhause ist die eine Möglichkeit, doch es hat seine Vorteile, 

wenn Sie es auch im Freien versuchen. Eigentlich ist jede Location geeignet 

- Parks, offene Landschaften, der Strand, das Stadtzentrum. Jede ist auf 

andere Weise attraktiv und erzeugt eine andere Stimmung, die den 

Eindruck eines Porträts beeinflusst. Es gibt zahllose Möglichkeiten der 

Bildkomposition, von „Kopfschüssen“ bis zu Aufnahmen, auf denen die 

ganze Person im Bild ist oder solche, in denen die Personen nur ein Teil des 

Motivs sind. Seine Sie fantasievoll. 

Variieren Sie 

die Bildkomposition 

Das funktioniert 

am einfachsten 

durch 


Posen und 


Bildausschnitte: 

von der 

Nahaufnahme des 

Gesichts bis zur 

ganzen Person. 

Das Kamera-Setup 

Bei Kinderporträts müssen Sie vorausdenken und flink sein. In manchen 

Augenblicken haben Sie die schönsten Posen vor der Kamera, dann 

wieder müssen Sie versuchen, zu einem guten Schnappschuss zu 

kommen, während die Kinder ihre Mätzchen machen. Wir empfehlen 

folgende Einstellungen: 

1) Belichtungsprogramm: 

Am besten benutzen Sie die 

Blendenautomatik. Beginnen Sie 

mit einer Blende von f/5.6 und 

variieren Sie bei Bedarf, doch in 

den meisten Fällen können Sie 

diesen Wert während der gesamten 

Session eingestellt lassen. Er gibt 

Ihnen einen relativ schmalen 

Schärfentiefenbereich, so dass 

Gesichter scharf sind und der 

Hintergrund verwaschen. Achten 


verwackeln. Wird sie zu lang, erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf bis zu 

ISO 1000. Versuchen Sie, die Verschlusszeit bei 1/200 Sekunde oder kürzer 

zu halten, wenn Sie mit Brennweiten bis 200mm arbeiten und bei 1/300 

Sekunde bei 70-300mm Brennweite. 


4) Dateiformat: Verwenden 

Sie das RAW-Format, es gibt 

Ihnen maximale Kontrolle über 

Bildqualität und Farbbalance. 

Bei Serienbildern wirkt sich das 

leider auf die Geschwindigkeit 

aus, da der Pufferspeicher 

schneller voll ist. Benutzen Sie 

das JPEG-Format nur dann, falls 

Sie nicht wissen, wie man RAW- 

Dateien bearbeitet oder falls der 

Speicherplatz der Speicherkarte 

begrenzt ist. 

5) Weißabgleich: Den 

machen Sie idealerweise den 

Lichtverhältnissen entsprechend. 

Falls Sie sich nicht sicher sind, 

nehmen Sie den automatischen 

Weißabgleich. Auch hier zeigt 

sich ein Vorteil des Raw-Formats: 

Dabei können Sie einen falschen 

Weißabgleich in der Nachbearbeitung 

korrigieren. 

2) Autofokus: Er sollte auf 

Einzelpunkt-AF geschaltet sein. Benutzen 

Sie den zentralen Schärfepunkt, denn er 

hat die höchste Empfindlichkeit. 

Schalten Sie den AF-Modus auf S (S-AF, 

AF-S). Wenn Sie auf die Augen des Kindes 

scharfgestellt haben, verriegeln Sie diese 

Einstellung, indem Sie den Auslöser 

halb durchdrücken, dann machen Sie 

die endgültige 


und lösen aus. 

3) Belichtungsmessung: Bleiben 

Sie bei der Mehrfeldmessung und Sie 

sollten keine Probleme bekommen. Falls 

Ihr Model überwiegend dunkle Farben 

aufweist, machen Sie ein Test Foto 

und überprüfen die Aufnahme auf dem 

Kameramonitor. Falls Details fehlen, 

korrigieren Sie die Belichtung um eine 

Stufe (+1EV) mit der Belichtungskorrekturfunktion. 

CANON NIKON PENTAX 

OLYMPUS 

Dieser Tipp wird Ihnen wieder und 

wieder begegnen, doch das 

Geheimnis großartiger Porträts 

besteht wirklich darin, a les so 

einfach wie möglich zu halten, von 

der Kameraausrüstung bis zur 

Beleuchtung. 

Halten Sie es einfach 


Machen Sie sich bei 

Kinderporträtsnicht zu 

viele Gedanken. 

Die sonnige Natur der 

Kleinen, gutes Licht, eine 

entspannte, fröhliche 

Atmosphäre, dann ist es 

schon fast geschafft. 

ISTOCKPHOTO 

ISTOCKPHOTO 

ADAM BURTON 

RECHERCHIEREN & PLANEN 

Großartige Landschaftsaufnahmen 

entstehen selten zufällig — die besten 

Aufnahmen sind oft das Ergebnis sorgfältiger 

Planung, also machen Sie Ihre 

Hausaufgaben. Recherchieren Sie Ihren 

Aufnahmeort möglichst im Voraus, sehen Sie 

sich nach geeigneten Standpunkten um und 

probieren Sie verschiedene Kompositionen 

aus; dies wird Ihnen helfen, während der 

Aufnahmen schnell und effizient zu arbeiten. 

Wenn es sich um eine Meeresküste handelt, 

beachten Sie die Gezeiten. Die größte 

Bedeutung kommt dem Licht zu: Eignet sich 

der Ort eher für Aufnahmen am Morgen oder 

am Abend? 

Ein Sonnenrechner wie „The Photographer’s 

Ephemeris (http://photoephemeris.com) hilft 

Ihnen, die Richtung des Lichts zu 

verschiedenen Tageszeiten herauszufinden. 

Das Programm ist nur auf Englisch erhältlich, 

aber es gibt eine Anleitung auf Deutsch 

(http://photoephemeris.com/ 

the-photographer-s-ephemeris-auf-deutsch). 

Zum Schluss sollten Sie auf geeignetes 

Wetter für ihren Aufnahmeort warten. Sehen 

Sie sich die Wettervorhersage genau an und 

stimmen Sie Ihren Besuch zeitlich so ab, 

dass er mit idealen Verhältnissen 

zusammenfällt, und verbessern Sie dadurch 

Ihre Chance erfolgreich zu sein. 

Bereiten Sie sich auf die freie Natur vor 

Die Landschaftsfotografie bringt es oft mit sich, stundenlang in der freien Natur 

unterwegs zu sein. Bereiten Sie sich gut vor, um diese Erfahrung ebenso erfolgreich 

wie angenehm zu gestalten. 

PASSENDE KLEIDUNG 

Eine unerwartete Wetteränderung 

kann Ihre Planung umwerfen, achten 

Sie deshalb auf angemessene 

Bekleideung. Wenn es kalt oder nass 

ist, sollten Sie verschiedene 

Kleidungsstücke übereinander tragen, 

die Sie bei Bedarf an-/ablegen können. 

Die äußere Schicht sollte wind- und 

wasserdicht sein, sowohl am 

Oberkörper als auch an den Beinen. 

Probieren Sie es mal mit Kleidung von 

Berghaus oder Paramo. Eine Mütze 

verhindert, dass Sie bei niedrigen 

Temperaturen Körperwärme abgeben, 

während isolierte Handschuhe Ihre 

Finger warmhalten, sodass Sie Ihre 

Kamera bedienen können. Manche 

Menschen bevorzugen Handschuhe 

oder Fäustlinge, bei denen man die 

Fingerkappe umklappen kann, um die 

Finger freizulegen, wie die von Matin. 

Für steiniges oder unwegsames 

Gelände sind robuste Wanderschuhe 

geeignet, am Strand oder im Sumpf 

ermöglichen Ihnen Gummistiefel, zum 

Fotografieren ins Wasser zu waten. 

Achten Sie darauf, dass die Stiefel 

gefüttert sind. 

IMMER MIT STATIV 

Wir wissen, dass es lästig ist, ein Stativ 

zu tragen und immer wieder neu 

aufzustellen. Es gibt aber einen Grund, 

warum ernsthafte Outdoor-Fotografen 

immer eines benutzen: Stative bedeuten 

volle Kontrolle! Langsame 

Verschlusszeiten und niedrige ISO-Werte 

sind kein Problem, es ist einfacher, das 

Bild mit Präzision zusammenzustellen, 

Grauverlaufsfilter einzusetzen, die 

Tiefenschärfe zu maximieren und die 

Kamera in Position zu bringen, um direkt 

loslegen zu können, wenn plötzlich das 

Licht besser ist. Ein mittelgroßes Modell 

aus Carbonfaser, wie das 190CXPRO3 

oder das 055CXPRO4 von Manfrotto, 

bietet einen guten Kompromiss 

zwischen Gewicht und Stabilität, auch 

mit einer schweren professionellen 

digitalen Spiegelreflexkamera. Wenn Sie 

sparen müssen, entscheiden Sie sich für 

die preiswerteren Modelle aus 

gleichwertigen Legierungen. Sie 

benötigen außerdem einen geeigneten 

Kopf, und Kugelköpfe werden immer 

beliebter. Schauen Sie sich zum Beispiel 

den Kugelkopf MH1312-652 von 

Giottos oder die Modelle 498RC2 und 

327RC2 von Manfrotto an. 

PACKEN SIE IMMER FILTER EIN 

Filter sind für Landschaftsaufnahmen absolut 

notwendig! Sie sollten immer einen Polfilter 

dabeihaben, da er blendendes Licht und 

Reflexionen reduziert, um die Klarheit zu 

verbessern und den Himmel bei sonnigem Wetter 

zu betonen. Auch Grauverlaufsfilter sind ein 

Muss, um Landschaft und Himmel richtig zu 

belichten. Der Verlauf ermöglicht es Ihnen, den 

Himmel so abzudunkeln, dass seine Helligkeit 

der Landschaft ähnelt. Was die Dichte betrifft, 

sind 0,6 und 0,9 am nützlichsten; „harte“ 

Grauverlaufsfilter ermöglichen einen 

gleichmäßigeren Verlauf als „weiche“. Massive 

Graufilter sind praktisch, um die Verschlusszeit zu 

verlangsamen, wenn Sie zum Beispiel Bewegung 

im fließenden Wasser aufnehmen möchten. 

Eine Dichte von 0,6 erhöht die Belichtung um 

zwei Stufen, 0,9 um drei Stufen und 1,2 um vier 

Stufen. Um extremere Effekte durch 

Langzeitbelichtung zu erreichen, benötigen Sie 

einen zehnstufigen Graufilter, zum Beispiel den 

Lee Big Stopper, B + W 3.0 ND oder Hitech Pro 

Stop (siehe Seite 56 für weitere Informationen). 

Diese ermöglichen Belichtungen von mehreren 

Minuten bei Tageslicht, um Bewegungen in Meer, 

Himmel, Flüssen und ähnlich bewegten Motiven 

aufzunehmen. Die Ergebnisse können so 

erstaunlich sein, dass Sie, wenn Sie einmal 

anfangen, vermutlich nicht mehr aufhören 

können! 

Die Hügel leben! 

Es sollte immer Ihre 

Priorität sein, die 

Aufnahme so zu planen, 

dass Sie mit gutem 

Wetter zusammenfällt. 

Doch auch dunkle, 

stürmische Tage können 

mit Aufnahmen wie 

diesen belohnen. 


WAHL DES OBJEKTIVS 

Kommen wir zum Wichtigsten: der 

Ausrüstung! Die perfekte Lösung muss allen 

Landschafts-Anforderungen genügen, aber 

leicht genug sein, um sie den ganzen Tag 

tragen zu können. Zum Glück ist es nicht 

schwierig, beides zu kombinieren. Die Wahl 

der Kamera ist praktisch irrelevant, denn es 

gibt heute kaum noch schlechte digitale 

Spiegelreflexkameras. Der Schlüssel zu 

Kreativität und Erfolg sind die Objektive! 

Wenn Sie im Vollbild aufnehmen, sind drei 

Zoomobjektive im Bereich 17 bis 200 / 300 

mm mehr als ausreichend, für APS-C genügen 

10 bis 200 mm. Weitwinkelobjektive sind für 

Landschaftsaufnahmen nützlicher als 

Teleobjektive, sind aber anfälliger für optische 

Aberrationen bzw. Diffraktion, deshalb sollten 

Sie nur in ein Modell von guter Qualität 

investieren. 

Für Vollbildaufnahmen sind Canons 17–40 

mm f/4 und 16–35 mm f/2,8 L Mk II oder 

Nikons 14–24 mm f/2.8 G, 16–35 mm f/4 G 

und 17–55mm f/2.8 G geeignete Kandidaten, 

während für APS-C-Sensoren Nikons 10–24 

mm f/3.5–4.5 G und 12–24 mm f/4 G, 

Canons 10–22 mm f/3.5–4.5 und Sigmas 

10–20 mm f/3.5 und 12–24 mm f/4.5-5.6 in 

die engere Auswahl gehören. 

ADAM BURTON 


„Gehen Sie nicht zu früh nach Hause! 

Nach einem schmerzlich frühen Start 

oder einem langen Tag unterwegs zieht 

es Sie vermutlich stark nach Hause; doch 

bleiben Sie standhaft! Ich habe diesen 

Fehler früher oft gemacht – im Glauben, 

die Wolken würden nicht aufbrechen oder 

die Bedingungen nicht mehr hergeben 

–, nur um dann auf der Rückfahrt einen 

wunderschönen Sonnenuntergang oder 

einen dramatischen Himmel zu erleben. 

Es gibt nichts Frustrierenderes als eine 

großartige Gelegenheit zu verpassen, 

nur weil man nicht noch eine Stunde 

geblieben ist. Wetterbedingungen 

können sich erstaunlich schnell ändern, 

sodass auf einmal ein wundervolles 

Licht erscheint oder die Wolken gerade 

genug aufreißen, damit dramatische 

Lichtstrahlen durchscheinen und die 

Szene in Licht baden. Wenn Sie sich 

also die Mühe gemacht haben, zu einem 

Aufnahmeort zu gelangen, gehen Sie 

nicht, bis Sie wirklich sicher sind, dass es 

keine Chance für weitere Möglichkeiten 

gibt. Bleiben Sie – vielleicht fangen 

Sie einen unvergesslichen, magischen 

Moment ein.“ 


Typen von Weitwinkelobjektiven 

Es gibt drei Grundtypen von Weitwinkelobjektiven. 

Jeder bietet Vor- und Nachteile. 

Wir zeigen Ihnen, welche. 

Ultraweitwinkelzoom 

Diese Gruppe von Objektiven erfreut sich einer immer höheren Popularität. Dies ist keine 

Überraschung, da die Reichweite, die sie abdeckt, für eine so kleines und preiswertes 

Objektiv eine unglaubliche Vielfalt bietet. Tatsächlich ist der Ultraweitwinkelzoom wohl eines 

der wertvollsten Objektive, das Sie besitzen können. Es gibt einige verfügbare Brennweiten 

und eine, die bei circa 11 bis 22 Millimetern liegt, eignet sich am besten für Kameras mit 

einem Sensor der Größe APS-C. In Wahrheit decken alle einen ziemlich ähnlichen Bereich ab, 

trotzdem gibt es die ein oder andere Ausnahme, die es zu beachten gilt. Das 10-17 

Millimeter-Fischaugen-Objektiv von Pentax bietet bei seiner größten Einstellung einen 

Blickwinkel von 180 Grad, man bekommt also quasi ein Fischaugen-Objektiv und einen 

Ultraweitwinkelzoom in einem. Bemerkenswert ist, dass das 12-24 Millimeter-Objektiv von Sigma, entgegen der 

meisten Ultraweitwinkelzooms, auch auf Vollformat- und APS-C-Kameras benutzt werden kann. Zu guter letzt: Trotz der 

Popularität des 16-35 Millimeter-Objektivs bei Benutzern von Vollformat-Kameras, ist die 24-53 Millimeter-Reichweite, 

die es mit APS-C abdeckt, recht limitiert, so dass wir von einem Kauf abraten würden. 

Anatomie eines 

Weitwinkelzooms 

1) Gegenlichtblende: Ultraweitwinkel 

haben eine eigene Blende, um 

Vignettierung und Reflexlicht zu vermeiden. 

2) Großes, konkaves Vorderelement: Das 

Vorderelement hat normalerweise eine 

auffällige Krümmung und wenn man das 

Objektiv nicht schützt, ist es Staub und 

Kratzern ausgesetzt. Geben Sie also auf, 

wenn Sie es mitnehmen. 

3) Manueller Fokusring: Normalerweise 

vorne am Objektiv und aus guten Gründen 

sehr breit. Sie werden ihn kaum 

verwenden, da Weitwinkelobjektive einen 

ausgezeichneten Autofokus besitzen. 

4) Zoomring: Befindet sich in der Regel 

hinten am Objektiv. Meistens sind auch sie 

breit und mit einer genuteten Oberfläche, 

um Ihnen einen guten Zugriff darauf zu 

ermöglichen. 

5) Fokusdistanz: Bei vielen Objektiven ist 

die Fokusdistanz auf der Oberfläche 

vermerkt, während einige der etwas 

teureren Modelle ein Fokusdistanzfenster 

besitzen. 

6) Hyperfokale Entfernung: Diese Angabe 

erlaubt Ihnen, abzuschätzen, wie viel von 

der Szene bei Ihrer Blendenwahl scharf 

erscheinen wird. 

7) Integriertes Fokussierungssystem (IF): 

Wenn Sie vorhaben, Filter zu benutzen, 

dann bieten Objektive mit integriertem 

Fokussierungssystem den Vorteil, dass sich 

die Vorderseite des Objektivs nicht dreht, 

wenn Sie fokussieren, und sie sie daher 

auch nicht von neuem einstellen müssen. 

Fisheye 

Das Fisheye bietet die extremste 

Tiefenschärfe. Es gibt zwei Arten – das 

runde und das Vollformat-Fisheye. 

Beide bilden sehr unterschiedlich ab. 

Runde Fisheyes erzeugen runde Bilder 

mit einem Blickwinkel von 180 Grad, 

wenn Sie in Verbindung mit einer Vollformatkamera verwendet 

werden. Sie verzerren die Perpektive und sind - vor allem wenn 

das Objekt sehr nahe ist - perfekt für lustige Porträts. 

Das Vollformat-Fisheye, auch als diagonales Fisheye 

bezeichnet, bietet ein Blickfeld von 180 Grad und kann 

dementsprechend unglaublich breite Aussichten festhalten. Sie 

sind sehr teuer, und in ihren Gebrauchsmöglichkeiten sehr 

begrenzt. Leihen Sie sich eines von Ihrem Händler, bevor Sie 

sich selbst eines kaufen. 

Feste Weitwinkel 

Klein, leicht und kompakt, mit einer 

hochwertigen Optik – dies sind 

begehrte Objektive, die in diversen 

Brennweiten erhältlich sind und darauf 

ausgerichtet sind, Digitalfotografen den 

ultimativen Weitwinkel zu bieten. Bei 14 

Millimetern Ultraweitwinkel angefangen, ist 

das Objektiv vor allem für die Architekturftografie sehr 

gut geeignet, wenn man einen Rahmen aus kurzer 

Entfernung mit einem Gebäude füllen will. Weitwinkel 

von 20-28 Millimetern sind ideal für Landschafts- und 

Reisefotografen. Der Gebrauch in Verbindung mit 

Kameras, die einen APS-C-Sensor besitzen, ist hingegen 

sehr eingeschränkt. Zudem wird diese Reichweite auch 

von Objektiven der Standardausrüstung abgedeckt. 

Reine Digitalobjektive 

Wenn Sie ein Objektiv suchen, überprüfen 

Sie stets, ob es nur für Digitalkameras in 

Verbindung mit Vollformat- oder auch für 

solche mit APS-C/Four-Third-Sensoren 

geeignet ist. Die Vollformat-Objektive sind 

normalerweise teurer, diejenigen für den 

rein digitalen Gebrauch sind auf Sensoren 

angepasst. Wenn Sie eine digitale 

Spiegelreflexkamera mit APS-C- oder 

kleinerem Sensor benutzen und nicht damit 

liebäugeln, sich eine Vollformat- 

Digitalkamera zuzulegen, kaufen Sie sich 

ein reine Digitalobjektive, wie zum Beispiel 

die Canon EF-S- oder die DX-Modelle von 

Nikon. 

Warum sollte ich ein Weitwinkelobjektiv benutzen? 

Wollten Sie schon mal ein Objekt oder eine Szene fotografieren und mussten erkennen, dass nicht alles in den 

Rahmen passt? Wenn ja, brauchen Sie ein Weitwinkel-Objektiv. Mit einer Tiefenschärfe, die um einiges weiter 

reicht als das menschliche Auge, bietet es die perfekte Optik, um Aussichten festzuhalten oder große Objekte in 

den Rahmen zu bringen. Ein solches Objektiv verzerrt die Abbildung konstruktionsbedingt. Doch wenn Sie 

wissen, was Sie erwarten dürfen und wie Sie kreativ damit umgehen können, gelingen Ihnen Aufnahmen, die 

mit keinem anderen Objektiv möglich sind. 

Brennweiten verstehen: Weitwinkelobjektiv 

Die auf einem Objektiv angegebene Brennweite bezieht sich meistens auf Kameras, die ein 35-Millimeter- 

Film- oder ein Vollformat-Objektiv verwenden. Wenn Ihre Kamera einen Sensor der Größe APS-C besitzt, dann 

schneiden Sie das Bild letzten Endes aus und geben ihm den Effekt eines Objektivs mit längerer Brennweite 

auf einem Vollformat-Sensor. Die untenstehende Tabelle zeigt bekannte Weitwinkel-Objektive und wie sich 

deren effektive Brennweite ändert, wenn sie in Verbindung mit Digitalkameras verwendet werden. 

Brennweite 

Kameras 

bei Objektiv Vollformat APS-H APS-C APS-C (Canon) Four-Thirds 

1x 1.3x 1.5x 1.6x 2x 

8 mm 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 16 mm 

14 mm 14 mm 18 mm 21mm 22 mm 28 mm 

15 mm 15 mm 19 mm 22 mm 23 mm 30 mm 

20 mm 20 mm 26 mm 30 mm 32 mm 40 mm 

24 mm 24 mm 31 mm 36 mm 38 mm 48 mm 

28 mm 28 mm 36 mm 42 mm 45 mm 56 mm 

10-17 mm 10-17 mm 13-22 mm 15-25 mm 16-27 mm 20-34 mm 

10-20 mm 10-20 mm 13-26 mm 15-30 mm 16-32 mm 20-40 mm 

10-22 mm 10-22 mm 13-29 mm 15-33 mm 16-35 mm 20-44 mm 

11-18 mm 11-18 mm 14-23 mm 16-27 mm 18-29 mm 22-36 mm 

12-24 mm 12-24 mm 16-31 mm 18-36 mm 19-38 mm 24-48 mm 

16-35 mm 16-35 mm 21-45 mm 24-53 mm 26-56 mm 32-70 mm 

17-35 mm 17-35 mm 22-45 mm 25-53 mm 27-56 mm 34-70 mm 

17-40 mm 17-40 mm 22-52 mm 25-60 mm 27-56 mm 34-80 mm 

MATT WHORLOW 

Wenn Sie ein 180-Grad-Fisheye benutzen, 

mü sen Sie aufpa sen, da s Ihre Füße nicht 

im Bild sind. Lehnen Sie sich leicht nach 

vorne, um das zu vermeiden 

Passen Sie auf Ihre Füße auf! 


1 

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6 

5 

So benutzen Sie die graue/weiße Karte zur 

Belichtungsmessung und zum Weißabgleich 

DIGITALKAMERAS GREIFEN AUF recht komplizierte Belichtungsmessverfahren 

zurück, um unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht werden zu können. 

Diese Verfahren gehen jedoch alle von der Annahme aus, dass der gemessene 

Bereich ein mittlerer Farbton ist, 18 Prozent Grau, um genau zu sein. Das ist der 

Farbton, der sich ergibt, würde man alle dunklen, hellen und mittleren Farbtöne 

vermischen. Er ist die Basis aller Messmethoden, und diese funktionieren 

überraschend gut. Doch bei Szenen, die insgesamt wesentlich heller oder 

dunkler als der Durchschnitt sind, kann das Meßsystem der Kamera dazu 

„verleitet“ werden, über- oder unterzubelichten, weil sich für solche Szenen ein 

anderer Mittelwert als 18 Prozent ergibt. 

Da die Kamerameßsysteme jedoch auf die 18 Prozent kalibriert 

sind, müssen Sie die Belichtungsmessungen entsprechend den real 

herrschenden Bedingungen anpassen. Das geschieht entweder durch die 

Belichtungskompensation, den AE-Lock Knopf oder durch Messen eines 

Bereichs der Szene, der einen mittleren Farbton, idealerweise 18 Prozent 

Grau, aufweist. Und nun, Sie ahnen es bereits, kommt unsere graue Karte ins 

Spiel. Sie ist ganz einfach zu benutzen: Entscheidend ist, dass Sie sie in einem 

Bereich platzieren, der sehr ähnlich beleuchtet ist, wie das zu fotografierende 

Motiv. Legen Sie sie also nicht in den Schatten, wenn Ihr Motiv sich im 

grellen Sonnenlicht befindet. Achten Sie außerdem darauf, dass die Karte den 

Messbereich ausfüllt, deshalb sollten Sie hier zur Punktmessung greifen. 

Nun können sie entweder die Belichtung mit der AE-Lock Funktion der Kamera 

speichern, oder Sie merken sich die gemessenen Werte, schalten auf manuellen 

Betrieb und stellen diese Werte von Hand ein. Wenn das Licht sich jedoch 

ständig ändert, durch vorüberziehende Wolken beispielsweise, ist die manuelle 

Methode ungeeignet. Auf der Karte sind Referenzlinien für den Autofokus 

aufgedruckt, damit die Kamera das Objektiv leichter darauf fokussieren kann. 

Die Scharfeinstellung muss jedoch nicht absolut korrekt sein. Graue und 

weiße Karte können beide auch verwendet werden, um einen den aktuellen 

Lichtverhältnissen genau angepassten Weißabgleich durchzuführen. 

Szenen mit starkem Gegenlicht können zu Belichtungsfehlern führen. Wenn Sie eine graue Karte benutzen, umgehen Sie 

dieses Problem. Die 18-Prozent-Graukarte ist ein Hilfsmittel zur richtigen Belichtung. Beide Karten können auch zum 

Einstellen eines situationsbezogenen Weißabgleichs eingesetzt werden. Wie auf den Karten gemessen wird, hängt von 

Ihrer Kamera ab – dies müssen Sie also im Handbuch nachschlagen. 

1 EINSTIEG: 

Wenn Sie Porträts bei Gegenlicht fotografieren, 

geben Sie der Person die graue Karte in die Hand und 

bitten Sie sie, die Karte möglichst senkrecht in 

Richtung Kamera zu halten. 

2 MESSEN SIE DIE BELICHTUNG 

Achten Sie darauf, dass der Messbereich von der 

grauen Karte ausgefüllt ist. Wir haben in diesem Fall 

zur Punktmessung gegriffen. Speichern Sie die 

Belichtung mit der AE-Lock Funktion. 

3 BILDKOMPOSITION UND SCHUSS 

Mit den gespeicherten Belichtungsmessdaten 

machen Sie nun Ihre Bildkomposition und lösen aus. 

Wenn Sie die Belichtung nun auf dem Monitor der 

Kamera überprüfen, sollte sie genau richtig sein. 


Perfekte Messungen 

Szenen mit starkem Gegenlicht 

können zu Belichtungsfehlern 

führen. Wenn Sie eine graue Karte 

benutzen, umgehen Sie dieses 

Problem. 

Ob Sie die graue Karte benutzen oder nicht: Unter 

problematischen Lichtverhältni sen ist es ratsam, 

eine Belichtungsreihe aus Einzelbildern zu 

schießen, die die Belichtungsko rektur oder die 

AEB-Funktion der Kamera mit einem Interva l von 

+/-1 Schri t verwendet. So können Sie sicher sein, 

da s wenigstens eine der Aufnahmen richtig 


Belichtungsreihen schießen 

162 Richtig belichten EINSTIEG IN DIE DIGITALFOTOGRAFIE 

GRAUKARTE 

WEISSABGLEICHKARTE 




Tipps für Landschaften, Wildlife, 

Sport, Action und Makroaufnahmen 

Die Ausrüstung 

Passende Objektive und die richtige 

Beleuchtung machen Sie kreativ 

Karten zum Weißabgleich 

Garantiert immer perfekte Belichtung 

mit der grauen und weißen Karte 

Die Kamera im Griff 

Großartige Bilder mit jeder 

Spiegelreflex- und Systemkamera 

Die Grundlagen 

Erfahren Sie, wie Sie jederzeit 

Top-Fotos machen 

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