Metamorphose

Metamorphose
Ein Studienprojekt der AMD Akademie Mode & Design Berlin, Lehrredaktion MM3, Ausgabe No. 1, Sommer 2011

Editorial
Werk VI . Metamorphose
2
Fotocredit
D
ieser Sommer wird alles verändern.
Mal wieder. Nichts ist so, wie es mal
war und doch ist alles gleich. Noch
lieben wir die Streifen von Prada, die
Farben von Jil Sander, den starken
Blick von Luca, wenn sie über den
Catwalk der Berliner Fashion Week
marschiert, das Hetzen von Event zu
Event, die Sonne, die Partys, die verheißungsvolle
Ungewissheit, die vor
uns liegt. Bald ist die Saison vorbei, es wird eine neue kommen.
Es liegt etwas in der Luft. Fortschritt, Beschleunigung, Drehmoment,
Umbruch, Veränderung, Transformation, Karussell,
Tempo, Schwindel, höher, weiter, schneller, immer schneller.
Wir halten einen Moment inne, stehen still und wachsam da,
den Blick nicht nur nach vorn, sondern zu allen Seiten gerichtet,
und betrachten den Wandel im Kern. Die Metamorphose.
Was wir auch tun, wohin wir auch gehen, auf sie können wir
uns verlassen. Vielleicht ist sie die einzig wirkliche Konstante
in unserem Leben. Deshalb widmen wir ihr gleich eine ganze
Ausgabe, die erste Ausgabe von WERK VI.
WERK VI ist ein Modemagazin, gegründet vom diesjährigen
Abschlussjahrgang des Ausbildungsgangs Modejournalismus/Medienkommunikation
der AMD Akademie Mode &
Design in Berlin. Ab sofort wird es einmal jährlich erscheinen,
vom jeweiligen Abschlussjahrgang mithilfe ihrer betreuenden
Dozenten produziert. WERK VI grübelt gern, vergleicht und
analysiert, geht unter die Oberfläche, holt weit aus, erfreut sich
aber auch an den leichten und schönen Dingen des Lebens.
Es nimmt Sie mit auf eine Zeitgeistreise und wandert dabei
durch Themen wie Kunst, Politik, Film und neue Medien, es
trifft spannende Menschen, mag Berlin und verknüpft alles auf
einzigartige Weise mit der Mode als Kulturphänomen. Auch
WERK VI wird sich wandeln, aber nun braucht es erst einmal
Zeit. Für kluge Gespräche, für lange Geschichten und imposante
Bildstrecken.
Für diese Ausgabe trafen wir die Stylisten Alexx und Anton,
die im Interview erzählen, was ihre Arbeit so besonders macht.
In einer Modestrecke inszenierten wir Abendroben von Berliner
Designern in verschiedenen Ecken der Hauptstadt, die
immer anders aussieht, aber doch ein unverkennbares Ganzes
bildet. Wir beschäftigten uns mit der Wirkung von Mode im
bewegten Bild, mit der Identität von Düften, mit dem häufigen
Designerwechsel in großen Modehäusern. Mit Haaren
und Aussteigern, mit schönen Frauen und Männern und der
Beständigkeit eines Traditionsunternehmens. Dabei verlieren
wir unseren individuellen Blickwinkel nicht aus den Augen.
Denn so vielseitig wie die Redaktion ist auch das Magazin geworden.
Viele schöne, bewegende, verändernde Momente wünschen
wir Ihnen beim Lesen dieser Ausgabe.
Ihre WERK VI-Redaktion
3Werk VI . Metamorphose

Impressum
22
76
Verantwortliche Dozenten
Olga Blumhardt
(Magazinentwicklung/Text, V.i.S.d.P.)
Sebastian Handke (Text)
Andine Müller (Creative Direction)
Stefan Korte (Fotografie)
Martin Schmieder (Marketing & PR)
Redaktion
Manuel Almeida Vergara, Sina Bayer,
Jana Burghause, Samrin Conrad,
Juliane Dumjahn, Stefanie Linda Krauß,
Inga Sophie Krieger, Yasemin Kulen,
Brigitta Lentz, Sina Linke, Celina Plag,
Julia Quante, Andrea Rachuy,
Anett Steinbrecher, Anne Tröst,
Madlen Uhlemann, Romina Wahlmann,
Michelle Wenzel, Daniela Wilmer
42
48
62
Grafik
Sina Linke, Celina Plag, Julia Quante
Fotos
Lennart Brede, Björn Giesbrecht, Stefan
Korte, Robert Kromm, Sandra Semburg,
Daniela Wilmer, Jörg Wischmann
Anzeigen
Jana Burghause, Samrin Conrad,
Yasemin Kulen, Brigitta Lentz,
Andrea Rachuy, Anne Tröst,
Michelle Wenzel
Werk VI . Metamorphose
4
03
05
06
10
14
22
32
Inhalt
Editorial
Impressum
Mode ist Kunst, Kunst ist Mode
Diese internationalen
Modeausstellungen sollte man sehen
Rien ne va plus
Welche Rollen spielen Risiko
und Glück im Spiel um
Image und Verkaufszahlen?
Anziehende Gegensätze
Ein Gespräch mit den Berliner
Stylisten Alexx & Anton
Urban Couture
Eine modische Stadtrundfahrt zu
den Sehenswürdigkeiten Berlins
Anti Anti
Wir fordern eine neue Jugendkultur!
36
40
42
48
52
56
Stoff, der bewegt
Wie der Modefilm die Branche
revolutioniert
Liebe geht durch die Nase
Düfte für die Symphatie
Mischkultur
Eine stilistische Weltreise in Bildern
Im Westen was Neues
Ein Gespräch über den
richtungsweisenden Umzug
von Andreas Murkudis
Schön vergänglich
Ist Schönheit messbar oder ist die
Wahl zur Miss Germany überflüssig?
Stadtgespräche
Sechs Berliner über die Entwicklung
ihrer Stadt
Fotos: Lennart brede, Sandra semburg, PR, Björn giesbrecht, jörg wischmann
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70
72
76
80
82
Helter Skelter
Eine Modestrecke über die
düstere Seite der Love&Peace-Kultur
Gestriegelte Gentlemen & lockige Rebellen
Männer, Haare und ihr Stilgefühl
Ein Mann der Extreme
Fabians Wandel vom Workaholic
zum Schamanen
Werkschau
Die Uhrenmanufaktur A. Lange
& Söhne setzt auf Tradition und Qualität
Kleider, die Geschichte machen
Vintage – der emotionale Wert zählt
Das Gleiche ist nicht Dasselbe
Wie High Fashion die Welt erobert
PR
Stefanie Linda Krauß, Celina Plag,
Madlen Uhlemann
Event
Manuel Almeida Vergara, Sina Bayer,
Juliane Dumjahn, Inga Sophie Krieger,
Sina Linke, Julia Quante, Anett Steinbrecher,
Romina Wahlmann, Daniela Wilmer
Druck
Brandenburgische Universitätsdruckerei
und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH
Karl-Liebknecht-Straße 24-25
14476 Potsdam
www.bud-potsdam.de
Redaktionsanschrift
AMD Akademie Mode & Design Berlin
Franklinstraße 10
10587 Berlin
Tel.: 030 330 99 76 0
olga.blumhardt@amdnet.de
www.werk6-magazin.de
WERK VI ist ein Studienprojekt des
6. Semesters im Ausbildungsgang
Modejournalismus/Medienkommunikation
an der AMD Akademie Mode & Design Berlin.
WERK VI erscheint jährlich und liegt an
ausgewählten Orten in Berlin
kostenfrei aus.
Das Titelbild wurde von Sandra Semburg
fotografiert. Model: Lenny/Izaio Models
Wir danken allen, die WERK VI
möglich gemacht haben!
5Werk VI . Metamorphose

Kate Moss par
les plus grands
photographes
La Galerie de l’Instant, Paris
bis 14. September 2011
unst ist Mode
Die Pariser Galerie l'Instant
zeigt Bilder aus der inzwischen
20 Jahre andauernden Karriere
des britischen Supermodels
Kate Moss. Hinter der Kamera
standen Fotografen wie Bettina
Rheims, Arthur Elgort, Juliette
Butler, Rankin und Patrick
Demarchelier, die auch zum
Teil bisher unveröffentlichte
Arbeiten ausstellen.
ode ist
unst,
Werk VI . Metamorphose
6
Warum müssen wir immer
noch diskutieren, ob Mode
eine Kunstform ist oder
nicht? Das Designhand werk
hat sich spätestens durch
die Entstehung der Haute
Couture Mitte des 19. Jahrhunderts
zur Kunstform
entwickelt. Auch die Mode-
Avantgarde produziert
jede Saison mehr oder
weniger tragbare Objekte,
die kaum von bildender
Kunst zu unterscheiden sind.
Auf den nächsten Seiten
präsentieren wir die
besten modethematischen
Ausstellungen der
kommenden Monate
Von Stefanie Linda KrauSS &
Madlen Uhlemann
Daphne Guinness
Fashion Institute of
Technology, New York City
Special Exhibitions Gallery
16. September 2011 bis
7. Januar 2012
Daphne Guinness, die
schwerreiche Haute-Couture-
Sammlerin, öffnet ihren
spektakulären Kleiderschrank.
Der Inhalt: selbstverständlich
nur High High Fashion,
unter anderem von Alexander
McQueen (Foto), Chanel,
Christian Dior, Rick Owens
und Gareth Pugh. Ihre eigenen
Modeentwürfe werden eben -
falls zu sehen sein.
Fotos: the museum at fit, bettina rheims
1989 fotografierte
Bettina Rheims die
blutjunge Kate Moss für
die Reihe „Modern Lovers“
Werk VI . Metamorphose
7

Visions & Fashion
Bilder der Mode
1980-2010
Sonderausstellungshallen
Kulturforum, Berlin
bis 9. Oktober 2011
Werk VI . Metamorphose
8
Hussein Chalayan,
I am sad layla
(üzgünüm layla)
Lisson Gallery, London
8. September bis 2. Oktober 2011
Hussein Chalayan,
récits de Mode
Musée des Arts décoratifs, Paris
bis 13. November 2011
Hussein Chalayan ist seit Beginn
seiner Karriere in Museen
willkommen, denn den künstlerischen
Ansätzen seiner
Kollektionen kann sich niemand
entziehen. Nun wird es Zeit
für einen Rückblick auf 17 Jahre
innovatives Design in Paris.
Die Retrospektive zeigt die vielschichtigen
Inspirationen hinter
den Entwürfen des türkischstämmigen
Avantgardisten, die
von greifbaren historischen
oder politischen Begebenheiten
über türkische Trachten bis
zu konzeptionellen Ansätzen wie
dem Darstellen von Bewegung
sowie Zeit und Raum reichen.
In der Londoner Galerie Lisson
zeigt Chalayan eine Installation,
die Mode, Musik und Film
miteinander kombiniert.
Fotos: christopher moore (3)
Chanel: Designs
for the Modern
Woman
Mint Museum Randolph,
North Carolina, USA
bis 31. Dezember 2011
Chanel: Designs for the Modern
Woman zeigt die revolutionären
Entwürfe von Gabrielle Coco
Chanel. Sie prägte das Bild der
modernen Frau nach ihrem
Vorbild und verlieh dem
Frauenbild in den 20er-Jahren
eine neue Leichtigkeit. Sie
war es, die die Wahrnehmung
von weiblicher Eleganz und
Stil bis heute nachhaltig
veränderte.
The Power of Style
Prager Burg, Prag
bis 17. Oktober 2011
Hinter der Macht guten Stils
verstecken sich selbstverständlich
auch legendäre Schmuckstücke
und kostbare Objekte
aus dem Hause Cartier. Die 366
Teile umfassende Auswahl aus
Cartiers hauseigener Sammlung
besteht aus ausgemusterten
Stücken (insgesamt 1.370) der
besseren Gesellschaft und hat
somit einige Raritäten zu bieten.
Ergänzend gibt es noch Fotos
der berühmten Schmucksammler
und Skizzen der kostbaren
Kunstwerke zu sehen.
Die Ausstellung widmet sich dem
Wandel der Bildsprache in der
Mode. Von Modefotografie und
Modeillustrationen von u.a.
Jacqueline Osermann (u.) über
Kampagnen, Lookbooks und
der Internetpräsenz bekannter
Modehäuser werden alle medialen
Vermittlungswege der letzten
30 Jahre gezeigt. Auch das Single-
Cover von Jean Paul Gaultiers
One-Hit-Wonder „How To Do
That“ von 1989 ist dabei.
9Werk VI . Metamorphose

Werk VI . Metamorphose
Rien ne va plus
Wie die Würfel fallen, im Spiel um
Image und Verkaufszahlen
von Manuel Almeida Vergara Fotos: Stefan Korte
ode ist Wandel. Für wohl kaum eine andere Kultursparte
spielt Veränderung eine so tragende Rolle. Nicht
nur Ästhetiken und Trends unterliegen der ständigen
Weiterentwicklung, auch die Köpfe hinter den Kollektionen
wechseln sich stetig ab. Und das in diesem
Jahr besonders eindrucksvoll. Ledermagnat Trussardi
trennte sich von Kreativchef Milan Vukmirovic, genauso
Issey Miyake von Dai Fujiwara. Paul Helber
darf sich künftig nicht mehr Direktor der Herrenlinie
von Louis Vuitton nennen, Dior entlässt John Galliano.
Und die Liste geht weiter. Bei der Wahl des neuen
Chefdesigners ist von geschäftsführenden Seiten der
prestigeträchtigen Luxusmarken größtes Geschick
verlangt. Doch was zahlt sich am Ende aus − der sichere Weg
oder das kreative Risiko? Wie wichtig ist eigentlich Taktik in
diesem Spiel um Image und Verkaufszahlen? Und welche Rolle
spielt das Glück? Mesdames et Messieurs der Pariser Chefetagen,
Ihre Einsätze bitte!
In der Modehistorie lassen sich zahlreiche Beispiele für das
Gelingen und Scheitern solcher Spielpartien finden. Während
die Negativbeispiele alsbald in Vergessenheit geraten, gingen
einige sensationelle Erfolge in die Geschichte ein. So war es
zum Beispiel der erst 21-jährige Yves Saint Laurent, der mit
seiner ersten Kollektion Ligne Trapèze Ende der 1950er-Jahre
für Dior Schlagzeilen machte. Die Silhouette Yves Saint Laurents
in ihrer neuartigen, freieren und trotzdem eleganten
Form machte ihn zum gefeierten Genie seines Handwerks.
Ebenso legendär sind die Erfolge Karl Lagerfelds, die er bereits
seit 1984 für das Haus Chanel verzeichnet, das zuvor als so gut
wie Tod galt. Er war es zweifelsohne, der die Hysterie um die
beiden ineinander verschlungenen Cs neu entfachte. Zwei eindrucksvolle
Beispiele, deren nachhaltiger Einfluss auf die gesamte
Modewelt verdeutlicht, wie entscheidend und unwiderruflich
ein Designer nicht nur seine eigene, sondern auch die
Positionierung seines Arbeitgebers maßgeblich bestimmen,
neugestalten und festigen kann. Beide hatten aber bereits zuvor
ihr Können unter Beweis gestellt, Laurent als Assistent Christian
Diors höchstpersönlich und Lagerfeld an der Spitze von
Chloé. Ihr folgender Triumph mag also nicht unbedingt sicher
gewesen sein, er war aber gewissermaßen abzusehen. Dior und
Chanel gaben sich nur wenig wagemutig.
Ganz anders wird momentan Balmain wahre Risikofreude
zugeschrieben. Das französische Label, das auf eine über
60-jährige, durchaus turbulente Erfolgsgeschichte zurückblicken
kann, legt seine kreative Zukunft in die zarten Hände des
erst 25-jährigen Pariser Designers Olivier Rousteing. Zuvor
hatte sich das Label im April nach sechs Jahren von Christophe
Decarnin getrennt, der mit seiner Glamrock-Ästhetik
eine wahre „Balmania“ ausgelöst hatte. Trotz nachweisbarer
wirtschaftlicher Erfolge scheinen die Differenzen zwischen
Decarnin und Balmain-CEO Alain Hivelin zuletzt unüberbrückbare
Ausmaße angenommen zu haben. Es folgte die
Trennung samt Nervenzusammenbruch des Kreativchefs.
Von einem derartigen Erfolgsgarant zu einem so jungen und
noch weitgehend unbekannten Designer zu wechseln, zeugt
auf den ersten Blick von wahrer Tollkühnheit. Rousteings
Biografie allerdings macht schnell deutlich, dass Balmains
Wagnis bei dieser Wahl nicht allzu groß ist. Dieser arbeitete
nämlich bereits seit 2009 eng an Christophe Decarnins Seite
für Balmain, nachdem er Erfahrungen bei Roberto Cavalli
gesammelt hatte. Beide haben an der gleichen Modeschule
absolviert, beide teilen eine gewisse Vorliebe für zerschlissene
Jeans und vergoldete Sicherheitsnadeln. Mit Olivier Rousteing
geht Balmain also auf Nummer sicher.
Das fundierte Spiel mit den internen Wechsellösungen wird
nur noch drastischer vollzogen, wenn die Führung des guten
Namens gleich ganz in Familienhand gelassen wird. So beispielsweise
bei Prada. Das italienische Haus gehört zu den
renommiertesten der internationalen Modeszene. Seine fast
100-jährige Geschichte hindurch pflegte Prada ein elitäres
Image, die Designs werden häufig als „intellektuell“ bezeichnet
(ein Adjektiv, mit dem sich nur wenige Modemarken adeln dürfen).
Diese beispiellose Firmengeschichte hat ihren Erfolg sicher
nicht ausschließlich der strikten Familienpolitik zu verdanken.
Fest steht allerdings, dass sowohl Gründer Mario Prada sowie
Tochter und Haupterbin Miuccia eine klare Linie der Geschäftsführung
teilen, die den italienischen Modekonzern zu einem
der bis dato einflussreichsten Häuser gemacht hat. Andere Safe
Player belegen den Triumph der Erbpolitik. Zum Beispiel die
erfolgreiche Weiterführung Gianni Versaces Vision durch seine
Schwester Donatella. Oder auch das Mailänder Modeimperium
Missoni. 1953 von Ottavio und Rosita Missoni gegründet, gelang
es dem Label dank sportlicher Designs und dem charakteristisch
buntem Zickzackmuster das spießige Image von Strickwaren
radikal zu verändern. Über die Salonfähigkeit hinaus machte
Missoni Strick wieder zum Trendthema. Tochter Angela, die
ihrer Mutter bereits seit ihrem 18. Lebensjahr bei der Konzeption
der Linien assistierte, ist mittlerweile Chefdesignerin. Ihre
Brüder Vittorio und Luca sind für Marketing und Menswear
verantwortlich. Angela wurde von Beginn an ganz klar der traditionelle
Missoni-Look vermittelt, den sie in ihren Kollektionen
erfolgreich fortführt. Und auch in der nächsten Generation
kommt die Nachfolge höchstwahrscheinlich aus den eigenen
familiären Reihen. Angela Missonis Tochter Margherita, modemärchenhafterweise
zur Mailänder Fashion Week 1983 geboren,
ist bislang zwar nur als Model für das Haus tätig, trotzdem
wird ihr bereits jetzt eine gewisse Teilhabe an der Entstehung
der aktuellen Kollektionen zugesprochen. Mutter und Tochter
sollen in einem wechselseitigen Kreativaustausch stehen, bei
dem gleichwertig die Erfahrung der einen und die unbedarften,
frischen Ideen der anderen fantastische Linien entstehen lassen.
Die Erziehung des eigenen Nachfolgers hat Missoni also gleich
das nächste Designass in den Ärmel gelegt.
>
Auch wenn sich das Blatt mittlerweile dramatisch gewandelt hat, so
war es John Galliano, der Dior zu einem Gewinnerhaus gemacht hat
Werk VI . Metamorphose
10
11

Drastische Imagewandel in Modefirmen werden
nicht selten als „Doing the Gucci“ bezeichnet
Werk VI . Metamorphose
> Ungewöhnlich nur, wenn ein solches Blatt gänzlich ohne Farbe
auskommt. Bei Maison Martin Margiela zum Beispiel stehen
die Zeichen aktuell weder auf Herz oder Kreuz, noch Pik
oder Karo. Seit Dezember 2009 wird das Avantgarde-Label
von einem internen Designteam geführt, gesichts- und namenlos
quasi. Martin Margiela hatte das Haus zuvor verlassen,
seine Ideen waren zu künstlerisch für die Diesel-Gruppe.
Der italienische Konzern hatte das Modehaus 2002 gekauft
und will die Zukunft der Marke profitorientierter konzipieren.
Der klassische Kampf zwischen Kunst und Kommerz gipfelte
in dem Abschied Margielas, der seine Nachfolge erfolglos
Jil-Sander-Chef Raf Simons anbot. Zwar hat der Großteil des
jetzigen Teams bereits an Margielas Seite gearbeitet, seit dem
Verlassen des Gründers und Namensgebers gilt die Mode
von Maison Martin Margiela allerdings als schwächer und
ausdrucksloser. Dabei hat sich zumindest bezüglich des Verhältnisses
zwischen Chefdirektion und Presse wenig verändert.
Ebenso wie Martin Margiela seinerzeit die Öffentlichkeit
drastisch mied, tut es auch jetzt das Phantom-Team, das die
Kollektionen entwirft. Margiela selbst war berühmt für seine
stets knappen und äußerst wagen Antworten in Interviews, die
er ohnehin ausschließlich per Fax gab. Niemand weiß, wie er
aussieht, wer er ist, der Mann hinter den drei Ms. Nie wollte er
den Fokus von seiner Arbeit, der Mode, lenken. Welch erfrischende
Abwechslung in den von Geltungsdrang und Gefall-
sucht geprägten Reihen der Modegrößen, in der (zumindest
für die Öffentlichkeit) die Exzentrik manchmal eine gewichtigere
Rolle spielt als die Qualität der Designs.
Dies könnte auch erklären, weshalb die Nachfolge Alexander
McQueens beim gleichnamigen Label ungewöhnlich unöffentlich
stattgefunden hatte. Sicherlich ist ob der Tragik des Todes
von Alexander McQueen auch aus Gründen der Pietät auf das
klassische Ratespiel um Zukunft und Nachfolge verzichtet worden,
doch ganz so still und leise hatte man die Neubesetzung
nicht erwartet. Nach dem Suizid des britischen Rebellen-Designers,
der für ausladende Kleider mit Punk-Attitüde bekannt
war, übernahm Sarah Burton die kreative Gesamtführung.
Eine logische Wahl, arbeitete Burton doch bereits seit 1996 im
Hause McQueen und war seit 2000 Designerin der Damenkollektion.
Seltsam aber, dass die Übernahme eines derartig
prestigeträchtigen Postens so still und ohne viel Aufsehen vollzogen
wurde. Ein Grund dafür dürfte Burtons wenig spektakuläres
Auftreten sein. Weitgehend unbekannt (zumindest für
Modelaien), gibt es um sie wenig skandalöses zu berichten, ihr
persönlicher Stil ist schlicht, geradezu unauffällig. Erst die Kreation
des Hochzeitskleides für Kate Middleton, der zukünftigen
Königin Großbritanniens, brachte Sarah Burton sowie der
Marke Alexander McQueen die gebührenden Schlagzeilen.
Seitdem ist die Saint-Martins-Absolventin in aller Munde und
bricht sämtliche Verkaufszahlen. Um gute Mode zu machen,
braucht es den bizarren Sonderling an der Spitze eines Unternehmens
sicherlich nicht, wohl aber, um das nötige Aufsehen
und die damit einhergehenden Umsätze anzuregen.
Dass Exzentrik und Genialität, Aufstieg und Fall in der Modewelt
oft näher beieinander liegen als den Chefetagen lieb ist,
verdeutlicht die jüngste Geschichte des Hauses Dior. Auch
wenn sich das Blatt mittlerweile dramatisch gewendet hat, so
war es doch der Brite John Galliano, ehemaliger Chefdesigner,
ehemaliges Darling der Pariser Szene, der Dior zu dem
Gewinnerhaus gemacht hat, das es mittlerweile zweifelsohne
ist. Nachdem der Meister der ausladenden Roben 1995 mit seiner
ersten Kollektion für Givenchy die Modewelt – nicht nur
positiv – überraschte (seine Linie galt angesichts einer typisch
französischen Traditionsmarke als zu aufgeregt und respektlos),
entschied 1997 auch der Vorstand von Dior, aufs Ganze
zu gehen. Auf Anraten von Anna Wintour, Chefredakteurin
der amerikanischen Vogue, stellte Dior den britischen Couturier
Galliano ein. Und auch wenn die Kreation tragbarer Mode
ihm nie wirklich lag, so war es doch John Galliano, der in den
folgenden 15 Jahren für Dior (zumindest in der Haute Couture)
immer die Siegerkollektionen präsentierte.
Im Februar diesen Jahres allerdings war auch er es, der den
wohl prominentesten und – nun ja – glanzlosesten Designerwechsel
veranlasste. Erst Vorwürfe höchst lautstarker und äußerst
öffentlicher, antisemitischer Pöbeleien, nur einen Tag
später die Veröffentlichung eines mehr als aussagekräftigen
Videos des ganzen Spektakels durch die britische Sun, einen
weiteren Tag darauf die offizielle Bekanntgabe Diors, man
trenne sich von Galliano. Es folgen eine entsetzte Natalie Portman
– Schauspielerin, Jüdin und Gesicht der aktuellen Miss
Dior Chérie Duftkampagne –, die ihre Dior-Robe für den roten
Teppich der diesjährigen Oscar-Verleihung kurzerhand
gegen eine Kreation der amerikanischen Rodarte-Schwestern
eintauschte, und eine hochoffizielle Ausladung John Gallianos
von der Präsentation seiner letzten Kollektion für Dior auf der
Pariser Fashion Week. Ein Abgang, der seltsamer, unerwarteter
und tragischer kaum hätte sein können. Und der ob seiner
ausladenden Dramatik fast die Frage um die Nachfolge in den
Schatten gestellt hätte.
Diese ließ dann doch nicht lange auf sich warten und avancierte
zu einer heißen Diskussion über Können und Nichtkönnen
der möglichen Erbschaftskandidaten. Auf sämtlichen
Blogs, auf Twitter und wohl auch in so mancher privaten Runde
hatte scheinbar jeder etwas dazu beizutragen. Da ging es um
Hedi Slimanes fehlende Erfahrung in der Haute Couture, Lanvins
großen Verlust, sollte Alber Elbaz zu Dior wechseln, und
um die Kombinierbarkeit Riccardo Tiscis Vorliebe für düstere
Kollektionen mit der bisher so farbenfrohen DNA des Hauses.
Letzterer wurde schnell zur wahrscheinlichsten Nachfolge
erkoren, Modejournalist Derek Blasberg wollte von einem Insider
bereits die Bestätigung Tiscis als neuen Dior-Kreativchef
erhalten haben und twitterte dies umgehend. Tisci selbst hält
sich weiter bedeckt, ließ ausschließlich verlauten, dass er noch
immer „Happy at Givenchy“ sei, und das mit durchgehend
überzeugenden Couture-Linien seit 2005. Wieder ein drastischer
Wandel, wieder ein Wechsel von Givenchy zu Dior, die
ohnehin beide der Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. gehören.
Die Aktiengesellschaft ist der weltgrößte Luxusgüterkonzern
und hält die Mehrheitsrechte an über 60 High-End-Marken.
Das Erbe bleibt also auch hier sozusagen in der eigenen Familie,
auch wenn diese statt Blut Geschäftsbeziehungen teilt.
Und nicht nur Prada, Missoni und Versace scheint Dior bei
seiner Entscheidung eventuell in die Karten zu schauen, auch
Gucci wird sich angeblich zum Vorbild genommen. Neben
Tisci soll nämlich Gerüchten zufolge auch Carine Roitfeld,
ehemalige Chefin der Vogue Paris, ihren Platz in der Kreativdirektion
des Hauses finden. Diese hatte bereits in den 1990er-
Jahren als Stylistin an der Seite Tom Fords Gucci zu einem beispiellosen
Imagewechsel samt immenser Umsatzsteigerungen
verholfen. War die italienische Marke zuvor noch als altbacken
verschrien, so waren es Ford und Roitfeld, die Gucci mit einer
nie dagewesenen Sexualisierung einer Modemarke sowohl
trendtechnisch als auch wirtschaftlich zu einem ernstzunehmenden
Mitspieler der ganz großen Runde machten. Ähnlich
drastische Imagewandel in Modefirmen werden seitdem nicht
selten als „Doing the Gucci“ bezeichnet.
Die kreative Leitung Diors wird vorerst in die erfahrenen,
wenn auch bisher nur im Hintergrund agierenden Hände von
Bill Gaytten gelegt. Dieser hatte gemeinsam mit John Galliano
bei Dior angefangen und diente dem Meister 15 Jahre hindurch
als rechte Hand. Während der Entstehungsphase der
neuen Couturelinie des Hauses, der ersten ohne Galliano, ließ
Gaytten verlauten, die Abwesenheit seines ehemaligen Chefs
hätte für ihn keinen großen Unterschied gemacht. Vermisst hat
Galliano aber sicherlich so manch einer, der die Präsentation
live in Paris oder vor dem heimischen Computer mitverfolgt
hatte. Spürbar war die künstlerische Angestrengtheit, die in
einem Designer stecken muss, der Jahre hindurch zwar Ideen
und Inspiration lieferte, sich selbst aber nie zu 100 Prozent in
einer Kollektion verwirklichen durfte. Mit einer allzu plumpen
Metaphorik (die Show schloss eine als trauriger Clown verkleidete
Karlie Kloss) und zu deutlichen Bezügen auf die Ästhetik
Gallianos, präsentierte Gaytten ein überzeichnetes Resümee
der letzten 15 Jahre Dior. CEO Sidney Toledano gab sich damit
zumindest gegenüber der Presse zufrieden. Man ließe sich mit
der letztendlichen Entscheidung über den neuen Chefdesigner
bis Ende des Jahres Zeit. Wie dann die Würfel fallen, das kann
niemand vorhersagen. Festhalten lässt sich aber, dass Taktik
bei der Wahl des Kreativdirektors immer eine entscheidende
Rolle spielt. Die detaillierte Planung, das genaue Abwägen von
Gefahr und Option bleiben bei der Führung einer Marke unabdingbar,
sind aber sicherlich noch kein Garant für eine weitere
siegreiche Saison. Schließlich dürfte – wie in jedem Spiel – auch
hier Fortuna noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Werk VI . Metamorphose
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13

Die deutsche L’Officiel
Hommes veröffentlichte
2011 die Strecke
„Le Baron“, die von Leon
Mark fotografiert wurde
Werk VI . Metamorphose
anziehende gegen s ä t z e
Fotocredit
Fotocredit
Werk VI . Metamorphose
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Alexx und Anton sind ein eingespieltes Team – zwei völlig
verschiedene Menschen mit einem gemeinsamen Ziel.
Das Stylistenpaar kreiert denkbar unterschiedliche Modewelten
und visualisiert dabei immer ein Stück von sich selbst. Denn
geht es um ihre Arbeit, werden Alexx und Anton zu einer Person
doch bringt er die Dinge schneller auf den Punkt. Auch im
Bezug auf ihre Arbeit ergänzen sich die beiden perfekt. Anton
arbeitet eher intuitiv und stylt direkt am Model. Alexx greift
die Idee auf, denkt jedoch mehr im Konzept und achtet besonders
auf eine ganzheitliche Bildsprache. Diese Ungleichheiten
lassen sie so gut miteinander funktionieren. Sie nehmen sich
Zeit, grübeln über die verändernde Wirkung kleinster Details
und sind stets im Dialog mit sich und allen anderen. Diese Herangehensweise
ist selten geworden in der schnelllebigen Modewelt.
Das Ergebnis: zeitlose Modestrecken mit Tiefe.
lichkeit offen stand, war es in Deutschland sehr schwer. Die
Arbeitseinstellung ist eine komplett andere. Uns wurde gesagt:
„Ihr schafft das nicht.“
Wie ging es weiter?
Anton Nach einiger Zeit lief es besser. Gemeinsam hatten wir
eben etwas Neues anzubieten und auch etwas Neues zu sagen.
Alexx Wir wollten eigentlich nur ein Jahr in Berlin bleiben.
Aus diesem einen sind aber mittlerweile acht geworden (beide
lachen).
Werk VI . Metamorphose
2004 hatten Alexx & Anton
die Idee, Mode anhand
von Fischen zu visualisieren.
Fotografiert von Nico
Hesselmann wurde die Strecke
„Arti-Fishal“ im Qvest-Magazin
veröffentlicht und war der
Durchbruch für die beiden
Stylisten. Hier das
Modell „Helmut Lang“
Wie kommen eigentlich zwei so unterschiedliche Menschen
dazu, gemeinsam als Stylisten zu arbeiten?
Alexx Als ich Anton traf, hatte er schon ein paar Jahre als Stylist
auf dem Buckel. Obwohl ich eher vom Design kam dachten
wir uns: „Warum es nicht einfach gemeinsam als Stylisten
versuchen?“
Anton Vielleicht, dachten wir, kann man irgendwann davon
leben? Doch die Leute waren am Anfang sehr skeptisch. Sie
haben die „Two Men Show“ nicht ganz verstanden. Die Idee,
dass zwei Jungs aus New York nach Berlin kommen und gemeinsam
in der Mode arbeiten, war für das damalige Berlin
einfach zu neu.
Alexx High Fashion gab es in Deutschland noch gar nicht.
Vor allem nach meiner Zeit in New York, wo dir jede Mög-
von Inga Krieger
Alexx Weeber und Anton Cobb arbeiten seit acht Jahren gemeinsam
als Stylisten in Berlin. Ihre Konzepte sind sorgsam
durchdacht, jedes Detail bewusst gewählt. Und sie arbeiten
immer zu zweit. Die Aufträge der beiden könnten unterschiedlicher
nicht sein. Neben reinen Mode-Editorials für Magazine
wie L’Officiel Hommes oder Qvest, entwickeln sie mittlerweile
auch Schaufensterkonzepte für Marken wie Marc O’Polo oder
beraten große Werbekunden wie Joop oder Strellson. Doch so
sehr sich die Kunden auch unterscheiden mögen, Alexx und
Anton verfolgen immer das gleiche Ziel: unter den gegebenen
Umständen das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Alexx kommt aus einem Dorf in Süddeutschland, Anton aus
New York. Letzterer fand auf eher zufällige Weise seinen Weg
in die Mode. Während eines Fotografiestudiums traf Anton
auf Patti Wilson, eine im New York der 90er-Jahre sehr erfolgreiche
Stylistin. Sie ebnete ihm den Weg in die Modewelt.
Die zweite Hälfte des Teams ist Alexx. Er folgte seiner Leidenschaft
für Kulinarisches und machte erst eine Ausbildung
zum Koch. Die von ihm produzierten Kochbücher brachten
ihn schließlich nach New York. Als sich die beiden dort 2003
trafen, war Alexx nach fünf Jahren in Manhattan gerade dabei,
in seine Heimat zurückzuziehen. Kaum in Süddeutschland
angekommen, kam Anton nach. Ihr gemeinsames Leben
begann in Berlin.
Anton, der emotionalere der beiden, spricht häufig in Metaphern.
Er schmückt seine Gedanken mit bewusst gewählten
Worten aus, ganz so, als wäre selbst das Sprechen ein Designprozess.
Alexx' Wortwahl ist nicht weniger gewissenhaft, je-
Ihr seid mit Fischen bekannt geworden. Wie kam es dazu?
Anton Ja, es ist wirklich verwunderlich, dass die Leute nach
so etwas Verrücktem noch mit uns arbeiten wollten (lacht).
Alexx Wir saßen beim Abendessen in einem Restaurant in
Kreuzberg und hatten auf einmal die Idee, eine Modegeschichte
ausschließlich mit Fischen zu machen und auf Kleidung
komplett zu verzichten. Wir wollten die Ästhetiken verschiedener
Designer mittels der Fische darstellen und sind dann tatsächlich
zu einem Fischmarkt gefahren und haben sehr teuren
Fisch gekauft (lacht). Daraus ist dann ein zwölfseitiges Mode-
Editorial komplett ohne Mode entstanden.
Und das kam gut an?
Anton Ja. Wir wurden sofort für die nächste Ausgabe gebucht
(lacht).
Wie muss man sich den Alltag eines Stylisten vorstellen?
Alexx Von Anfang an sind wir im gesamten kreativen Prozess
einer Produktion involviert. Das Konzept, die Location, die
Wahl des Fotografen. Wir haben ein starkes Auftreten, denn
wir wissen, was wir wollen und kämpfen auch dafür. Wir werden
nicht bezahlt, um Ja zu sagen, sondern um die Aufgabe gut
zu erledigen. Du musst authentisch sein und der Welt deine
Handschrift zeigen.
Anton Unser Alltag ist nicht der eines klassischen Stylisten.
Aber der Job hat sich allgemein in den letzten Jahren verändert.
Inwiefern?
Anton Die Anforderungen sind größer geworden und so
auch unser Arbeitsbereich. Als ich als Stylist anfing, arbeiteten
wir ganz anders als heute. Es gab kein Style.com. Computer
wurden kaum benutzt. Für einen Job musste ich zum Beispiel
um sechs Uhr morgens ein Fax nach Paris schicken, damit ein
Kleid drei Wochen später für das Shooting in New York war.
Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Außerdem
ging es viel mehr um Trends. Alexx und ich denken
über einen Stil hinaus. Wir kreieren Atmosphären, Orte und
ganze Welten. Wir wollen nicht unbedingt alles selbst machen.
Aber manchmal ist es schlichtweg leichter, die Dinge selbst zu
tun, als jemandem zu erklären, was du dir vorstellst.
Wie verwandelt man ein Model?
Alexx Wir kreieren in unserer Fantasie immer eine fiktive
Person, die wir bis zum Shooting-Tag mit uns herumtragen.
Anton Wir geben ihr einen Namen, kreieren eine ganze
Welt um sie herum. Wer ist diese Person? Was macht sie?
>
Werk VI . Metamorphose
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1
2
1
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1
1
1 Die Strecke „Le Baron“ erschien
dieses Jahr in der zweiten Ausgabe
der deutschen L’Officiel Hommes und
wurde von Leon Mark fotografiert
2
1
Werk VI . Metamorphose
2 „Nuancen“ ist ein Mode-Portfolio,
das im September 2010 im Quality-
Magazin veröffentlicht wurde.
Der damalige Chefredakteur Constantin
Rothenburg hat dem Stylistenpaar
für diese Arbeit völlig freie Hand gegeben
3 Die Strecke „Powder“ erschien
2007 in der deutschen Park Avenue
und wurde von Bernd Preiml fotografiert.
Ein gutes Team, denn alle drei
verbindet die Liebe zu Altem und die
verändernde Wirkung kleinster Details
Werk VI . Metamorphose
18
19

»Alexx und ich denken über einen Stil hinaus.
Wir kreieren Atmosphären, Orte und ganze Welten«
Alexx (l.) & Anton, hier inszeniert
von Bernd Preiml. Anton sagt
über den Fotografen, mit ihm
zu arbeiten sei wie zu träumen:
„Alles ist möglich, solange
du es dir vorstellen kannst“
Werk VI . Metamorphose
> Isst sie allein oder mit Freunden? Welche Musik hört sie? Und
diesen Charakter bringen wir schließlich mit ans Set.
Und bei einem Produkt-Shooting?
Alexx ...versuchen wir genauso eine Atmosphäre zu schaffen
und eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht war die Person gerade
noch im Raum oder hat diesen Gegenstand gerade noch
berührt. Es geht darum, den Objekten Leben einzuhauchen.
Dadurch bekommen die Bilder eine gewisse Tiefe.
Macht ihr alles gemeinsam? Oder hat jeder seine Stärken und
Schwächen?
Alexx Grundsätzlich arbeiten wir an jedem Projekt gemeinsam.
Doch meine Stärke ist sicherlich, konzeptionell zu
arbeiten. Das ist vor allem bei Produkt-Shootings oder der
Schaufenstergestaltung wichtig. Anton ist sehr gut, wenn es
um das Styling am Model selbst geht. Er ist in der Lage, in
die unterschiedlichsten ästhetischen Welten einzutauchen
und dem Auftraggeber das zu liefern, was er möchte. Die
Chance, dem Kunden gerecht zu werden, ist gemeinsam sehr
viel größer.
Anton Natürlich haben wir beide unsere eigenen Stärken und
Schwächen. Wir reden jedoch drüber. In unserer Welt dreht
sich alles um Kollaboration. Das gilt auch für uns. Auch wenn
wir sehr gut zusammenarbeiten, bekämpfen sich unsere Ideen
ab und an. Letztendlich sind wir zwei verschiedene Menschen,
die wie einer arbeiten.
Alexx Es ist ein großes Geschenk, jemanden zu haben, mit
dem ich ständig im Dialog bin. Wir stärken einander.
Könnt ihr euren Stylingstil beschreiben? Was macht euch
einzigartig?
Alexx Es gibt Dinge, zu denen wir immer wieder zurückfinden.
Wir schätzen Werte und Qualität. Das heißt nicht, dass
wir ständig in der Vergangenheit wühlen. Wir versuchen immer,
unsere Sicht auf die Dinge mit in die Bilder einfließen
zu lassen. Ein gutes Beispiel ist die Strecke „Le Baron“ für die
deutsche L’Officiel Hommes. Uns gefiel der Gedanke, einen
morbiden Charakter wie den des Barons in einen zeitgenössischen
Kontext zu setzen.
Anton Die Strecke hat kein Verfallsdatum. Wir haben nicht
die Renner der Saison fotografiert, sondern auf die Authentizität
des Charakters geachtet. Uns geht es generell weniger um
Trends. Wir wollen vielmehr ein Gefühl vermitteln. Es geht
um die Stoffe, die Haare, ihre Bewegung im Wind und weniger
darum, ob diese eine Hose geht oder nicht. Um eine gewisse
Ästhetik eben. Unser Ziel ist ein schönes Bild. Wie wir dahin
kommen, ist mir egal.
Was unterscheidet ein gutes von einem schlechten Bild?
Anton Der Unterschied liegt darin, das Model nicht zu verkleiden,
sondern ein reales Gefühl zu kreieren. Man hat gewonnen,
wenn die Models bzw. Objekte das werden, was du
dir vorgestellt hast.
Alexx Manchmal sieht man Bilder, die nichts über den Charakter
des Models aussagen. Das sind Situationen, in denen du
merkst: Das Model ist tatsächlich nur ein Mannequin. Dann
musst du umschalten und in ihren Charakter eintauchen. Wir
suchen nicht nach der offensichtlichen Schönheit, sondern
eher was sich darunter verbirgt.
Anton Zwei der ersten Fotografen, mit denen ich gearbeitet
habe, waren David LaChapelle und Steven Meisel. Ich bin sehr
naiv an die Sache herangegangen. Diese Unvoreingenommenheit
sehe ich heute als großen Bonus.
Alexx Das ist eine Sache, die uns beide stark verbindet. Wenn
wir etwas wollten, haben wir es einfach gemacht. In New York
war es damals möglich, als ausgebildeter Koch zu sagen: „Ich
mache jetzt etwas mit Mode“, und damit dann tatsächlich
erfolgreich zu sein. Das wäre in Deutschland undenkbar gewesen.
Wir beide glauben, dass jeder in der Lage ist, alles zu
können. Auch Dinge, die man nicht gelernt hat. Nicht, was auf
einem Papier steht bestimmt, wer du bist, sondern das, was du
daraus machst.
Ihr arbeitet für Joop, Adidas oder S.Oliver. Wie ist es, für solche
großen und unterschiedlichen Marken zu stylen?
Alexx Wenn wir ein Editorial machen, sind allein wir für
das Team verantwortlich. Arbeitet man aber für Marken wie
S.Oliver, ist der Kunde meist tiefer involviert. Dann versuchen
wir, in die DNA des Kunden einzutauchen und das bestmögliche
Ergebnis zu liefern. Dabei geht es dann nicht immer nur
um unsere Bedürfnisse.
Anton Manchmal muss man sich durchboxen. Aber es ist unser
Ziel, durch jede Tür mit dem gleichen Paket zu kommen.
Wir pushen uns gegenseitig – warum dann nicht auch die anderen?
Dafür werden wir gebucht.
Kann man bei Werbejobs überhaupt kreativ arbeiten?
Alexx Es gab auch schon den Fall, dass ein Kunde für uns eine
bestimmte Tasche produzierte, weil wir unbedingt diese eine
für das Shooting wollten. Das ist jedoch eine Ausnahme. Ansonsten
musst du mit dem arbeiten, was dir geboten wird.
Anton Dieser „McGyver-Aspekt“ macht es für mich gerade
so spannend. Du hast zur Verfügung: ein Gummiband, einen
Rock und eine Papiertüte. Kreiere daraus einen Look. Ich liebe
das. Gewisse Rahmenbedingungen sind manchmal sogar gut.
Wir stehen nicht dafür, etwas komplett Neues zu kreieren, sondern
bereits Existierendem eine neue Bedeutung zu geben. Es
begehrenswert zu machen.
Was bedeutet euch Mode privat?
Anton Für mich ist Mode Dekoration deiner Selbst. Man
muss mit ihr spielen, aber ich schätze vor allem den emotionalen
Aspekt. Kleidung reflektiert Gefühle. Wenn du traurig
bist, kannst du das schönste Kleid anziehen und trotzdem sieht
es nicht gut aus. Fühlst du dich aber gut, kannst du dir eine
braune Papiertüte überziehen und großartig aussehen. Ich hoffe,
dass wir diesen Gedanken in unseren Bildern rüberbringen.
Ganz egal, ob das Model ein Clownskostüm oder ein Büro-
Outfit trägt.
Alexx Ich war schon früh daran interessiert, wie sich Leute
kleiden. Die Art, wie Kleidung gemacht wird. Die Stimmung,
die sie verbreiten kann. Sie sagt viel über einen Menschen aus.
Das Wichtigste ist, dass immer du die Kleidung trägst und
nicht andersherum. Leider sieht man das oft auf der Straße. Die
Menschen bewegen sich anders, wenn sie sich in ihrer Kleidung
unwohl fühlen.
Wie würdet ihr euer persönliches Styling beschreiben?
Alexx Bei mir entwickelte sich schnell ein Bewusstsein, was mir
persönlich gefällt und ich bin eher der Typ, der bei einem Stil
bleibt. Einfach weil ich mich darin wohlfühle. Trotzdem habe
ich noch Freude daran, mich durch Mode auszudrücken. Als ich
jung war, fuhr ich oft in die Stadt und ließ mir Hosen zurücklegen,
die mir gefielen. Ich kam immer wieder und probierte sie
an, bis ich sie mir endlich leisten konnte. Ich denke für dich,
Anton, ist zu viel manchmal gerade gut genug, oder? (lacht)
Anton (lacht) Meine prägenden Jahre waren in einer Stylingwelt,
in der mehr tatsächlich meistens mehr war. Aber ich habe
von Anfang an gelernt, das zu reflektieren. Man kann immer
überladen sein. Aber auf unterschiedliche Art und Weise. Zum
Beispiel kann der Charakter, den wir in unseren Geschichten
kreieren, von Gedanken überladen sein. Letztendlich ist Mode
nicht definierbar. Ich mag, dass sie alles sein kann.
Ihr seid seit acht Jahren in Berlin. Was hält euch hier?
Alexx Ich mag die kreative Freiheit, die dir diese Stadt bietet.
Berlin lässt jeden leben und sein wie er ist. Die Stadt will nicht
so viel von dir und lässt dich eher in Ruhe. Berlin ist immer in
Bewegung und dadurch scheint alles möglich. Es fühlt sich an
wie ein Puzzle, bei dem ständig ein Teil fehlt.
Ist es ganz anders als in Paris oder New York?
Alexx Wir haben nach New York eine Zeit in Paris gelebt und
für mich gibt es einen schönen Vergleich: Mit Paris hast du
eine Affäre. Mit Berlin bist du verheiratet. Letzteres hat etwas
Beständiges und verlangt wenig. Paris hingegen fordert dich
ständig und kostet viel.
Ist dafür aber aufregend...
Alexx Genau. In New York zu leben war ebenfalls eine Herausforderung.
Die Stadt ist voller Energie und kickt dich jeden Tag.
In Berlin liegt die Schönheit eine Schicht tiefer. Hier gibt es viel
Hässlichkeit, in der aber auch wahnsinnig viel Potenzial liegt.
Anton In New York hat dich die Stadt schnell gepackt. Sie
legt das Tempo vor. Nach dieser stressigen Zeit war es schön,
in eine Stadt zu kommen, in der du dein Leben bestimmst, und
nicht dein Leben dich.
Und in Sachen Mode?
Alexx Im Vergleich zu anderen Städten wie
Paris oder Mailand ist Berlin sehr kommerziell.
Die Stadt ist die perfekte Plattform für
günstige Labels oder Denim-Marken. Berlin
sollte niemals versuchen, etwas zu sein, was
es nicht ist. Dafür gibt es schlichtweg keinen
Bedarf.
Anton Eigentlich sind Städte auch nicht
miteinander vergleichbar. Für Berlin ist es
einfach wichtig, etwas Eigenes und Neues zu
werden und nicht eine Kopie von Paris oder
New York. Vergleiche gab es genug. Jetzt ist
es Zeit zu sein.
Für „Arti-Fishal“
ließen sich Alexx
& Anton auch
von Dior Homme
inspirieren
Werk VI . Metamorphose
20
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Berlin ist so facettenreich wie
seine Designer. Deshalb
haben wir die aufregendsten
Abendroben aus den
Hauptstadt-Ateliers vor den
wahren Sehenswürdigkeiten
inszeniert. Das Ergebnis:
eine exklusive Stadtrundfahrt
Urban Couture
Fotos: Lennart Brede
Produktion /Styling:
Juliane Dumjahn
Julia Quante
Romina Wahlmann
WERK VI . Metamorphose
Haare/Make-up: Lyn Kato
Model: Lucy Malik
Place Models
Retouch: Recom Berlin
www.recom.de
Märkisches Viertel, Reinickendorf
Das Märkische Viertel ist
Berlins bekannteste Hochhaussiedlung.
Der Rapper Sido
wuchs hier auf und widmete
seinem „Block“ eine Hymne
Schwarzes Paillettenkleid:
Schwarzer Reiter – Edin DeSosa
Ohrringe: TomShot Berlin
22 23
Werk VI . Metamorphose

Ahmadiyya-Mosche,
Wilmersdorf
In den 20er-Jahren
wurde in der Brienner
Straße die erste Mosche
Deutschlands gebaut
Schwarzes Kleid
mit Rückendekolleté:
Starstyling
Turban-Tücher:
Shoeting Berlin
Kette: TomShot Berlin
Wasserfall im
Viktoriapark, Kreuzberg
Von Berlins höchstem
natürlichen Berg
fließt ein 24 Meter
hoher Wasserfall
Federkleid:
Dawid Tomaszewski
Schuhe: Sanctum Berlin
Federkopfschmuck:
Devaki Berlin
WERK VI . Metamorphose
Werk VI . Metamorphose
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Bode-Museum, Mitte
Das 2006 nach langer
Bauphase wiedereröffnete
Bodemuseum gilt als
neubarockes Meisterwerk
und gehört zum Weltkulturerbe
der Unesco
Pinkes Seidenkleid und Tuch:
Sabrina Dehoff
Armband: Stylist's own
Werk VI . Metamorphose
Werk VI . Metamorphose
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Teufelsberg, Grunewald
Auf dem 115 Meter
hohen Trümmerberg
im Westen Berlins
steht die ehemalige
amerikanische Abhörstation.
Heute hat man von
ihm die schönste Sicht
auf Berlin
Türkisfarbenes Kleid:
Frida Weyer
Haarschmuck:
Sabrina Dehoff
Werk VI . Metamorphose
Werk VI . Metamorphose
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Rotes Seidenkleid:
Lala Berlin
Venezianische Maske:
Schwarzer Reiter
Werk VI . Metamorphose
Fotocredit
U-Bahnhof Rathaus Schöneberg
Im Rudolph-Wilde-Park ist
der Eingang zum wohl schönsten
U-Bahnhof der Stadt. Benannt
nach dem Rathaus, das
von 1949 bis zum Mauerfall
Westberliner Regierungsund
Amtssitz war
Lachsfarbene Abendrobe:
barre|noire
Tuch: Shoeting Berlin
Federhaarreif: Davaki Berlin
Werk VI . Metamorphose
30
31

von Celina Plag
M
eine Mutter ist eine bewundernswerte Frau. Emanzipiert,
aufmüpfig und mit einer großen Leidenschaft für Demonstrationen.
Ein wahres Kind ihrer Generation. Geboren
1960 in einer kleinen provinziellen Stadt in Süddeutschland,
dort, wo man allein schon aus Langeweile gar nicht anders
konnte, als in die Welt hinauszuschauen. Gern stelle ich mir
vor, wie sie im Alter von acht Jahren vor dem Schwarz-Weiß-
Fernseher im Wohnzimmer meiner Großeltern saß und mit
großen Augen die Studentenrevolte und Frauenbewegung der
68er verfolgte. Das Flackern der brennenden BHs entfachte
wohl auch in ihr eine lodernde Flamme, die bis zum heutigen
Tag nicht erloschen ist. Wären ihre Brüste damals auch nur ansatzweise
in einem sichtbaren Stadium gewesen – ich bin mir
sicher, sie hätte sich ihre Minikörbchen geschnappt und mit einer
Packung Streichhölzer die sexuelle Befreiung nachgespielt.
Das Protestieren wurde bald zu einem festen Bestandteil
ihres Lebens. Egal ob für freie Liebe und Frieden, gegen
Atomkraftwerke, Atombomben, Atome ganz generell, gegen
die heteronormative Gesellschaft und natürlich gegen Nazis –
wogegen meine Mutter gerade rebellierte, ließ sich meist unschwer
erkennen. Denn ihre Kleidung war stets Symbolträger
von Idealen, ihre Mode selbst schon ein politisches Statement.
Die Jugend von heute
Heute verhält es sich anders. Geprägt von dem lauten Engagement
unserer Eltern, die zu Recht gegen so ziemlich alles
waren, was „das System“ ihnen diktierte, sind wir eine Generation,
der es schwer fällt, einen eigenen und vor allem einen
neuen Weg des Protests zu finden, der es uns ermöglicht, uns
von den vorherigen Generationen zu distanzieren. Doch gerade
das müssen wir, denn die Abgrenzung von den Eltern, das
Gehen eigener Wege, dient in hohem Maße der Identitätsfindung,
der Hang zum Wandel und zur Veränderung ist bereits
das Wesen der Jugend selbst. ANTI ANTI ist das Motto unserer
Generation. Die Eltern waren gegen etwas. Wir sind dagegen,
dagegen zu sein!
Das ist bedenklich, da viele der Kernprobleme der letzten 30
Jahre sich zwar gewandelt haben, aber immer noch bestehen.
Wir führen weiterhin Kriege, nach wie vor spielen Themen wie
Diskriminierung und Chancenungleichheit eine Rolle, selbst
die Atomfrage erschütterte erst kürzlich wieder die Welt, als im
japanischen Fukushima nach einem schweren Erdbeben und
anschließendem Tsunami der Reaktor des Kraftwerks schwer
beschädigt und in mehreren Blöcken eine Kernschmelze bestätigt
wurde. Natürlich ist der Generation ANTI ANTI das nicht
egal, natürlich wird gegen Missstände protestiert – nur eben
ziemlich leise. Dass auch die Wirkung politischer Symbole in
der Mode sich verändert, ist nicht gerade hilfreich.
Die Anti-Mode der Jugendkulturen
Werk VI . Metamorphose
Politische Statements
oder sinnentleerte
Trends: Warum die Mode
die Anti-Mode
braucht – und die
Gesellschaft eine neue
Jugendkultur
In der Vergangenheit waren es meist die Jugendkulturen, die
dank ihrer Lautstärke, ihrer Authentizität und ihrer auffälligen
Art, sich zu kleiden, die breite Masse provozierten und
gleichzeitig zum Denken anregten. Eine Welt voll freier Liebe,
Frieden und Harmonie, damit schockierten die Hippies in den
60er-Jahren. Wallende Batikkleider, weite Jeans und Jesuslatschen,
lange Locken, unrasierte Körper und Blumen im Haar
waren die Erkennungszeichen ihres politischen Protests, der
langsam aber sicher den Mainstream und seine Mode infiltrierte.
Die Hippies waren neu, sie waren präsent, sie machten
ergreifende Musik. Zumindest einen Teilerfolg an gesellschaftlichen
Umbrüchen kann man ihnen zugestehen. Polygamie
und Sex in der Öffentlichkeit sind zwar nach wie vor gesetzlich
verboten, doch unverheiratete Paare längst akzeptiert. Peace.
Ähnliches passierte bei den Punks, die Ende der 70er mit ihren
Irokesenschnitten, den nietenbesetzten Lederjacken und
ihren Doc Martens die Hippies rumgammelnderweise aus
dem Straßenbild verdrängten. Wenn sie nicht gerade nichts
taten, schrien sie nach Anarchie. Vivienne Westwood, Queen
Mother of Punk und selbst ein Kind der Subkultur, holte diese
Anti-Mode aus London auf den Laufsteg und schaffte einen
Protest-Punk-Chic, der für Furore sorgte. Sie rief einen
andauernden Trend aus, der selbst vor den konservativsten
Gesellschaftsschichten nicht Halt machte. Die eigentliche
Botschaft, eine Kritik an dem steifen, kommerziellen und
bürgerlichen Klassensystem Englands, wurde natürlich entschärft
und somit einem breiten Teil der Gesellschaft zugänglich
gemacht – ironischerweise eben jenem Teil, gegen den
>
Werk VI . Metamorphose
32
33

Werk VI . Metamorphose
>
ICH
sich die Rebellion ursprünglich richtete. Verstummt ist die
Botschaft dabei nicht völlig, dafür war der Protest zu laut.
Heute gibt es keine einflussreichen politischen Jugendkulturen
mehr, folglich auch keine subkulturellen Zitate mehr auf
dem Laufsteg, die in das Massenbewusstsein übergehen können.
Natürlich sind da Phänomene wie die „Es ist o.k., wenn du
weinst“-Emos und „Der Tod gehört zum Leben dazu“-Gothics,
von denen sich einige Designer immer mal wieder inspirieren
lassen. Ein generelles Desinteresse an der Politik kann man
denen nicht unterstellen, der Prototyp eines rebellierenden Jugendlichen
sieht allerdings anders aus.
Wir mutieren zu einer Generation voll gleichgültiger Ja-
Sager, deren Protest nur noch im Kleinen funktioniert. Wir
haben gelernt, den Müll zu trennen, kaufen hin und wieder
Bio-Produkte, mögen die Green-Linie von H&M und bekleben
unsere iPhones mit Anti-AKW-Stickern. Wirklich etwas
Großes zu verändern, trauen wir uns nicht mehr zu. Doch ist es
nicht gerade das, was die Balance in der Gesellschaft ausmacht?
Die Jugendlichen als aufmüpfiger Katalysator, als utopische
Träumer von einer besseren Welt?
Die Protestmode auf dem Laufsteg
Wir haben das Ruder aus der Hand gegeben. Heute protestieren
andere: die Designer. Und mit ihrer politischen High
Fashion haben sie Erfolg, denn dank ihrer medialen Präsenz
schaffen sie es immer wieder, Aufmerksamkeit zu generieren,
Diskussionen anzuregen und die Gesellschaft im besten Falle
sogar von ihrer Meinung zu überzeugen. Je bekannter und akzeptierter
der Designer, desto besser.
Politik und Mode, das passt zusammen. Während der amerikanischen
Präsidentschaftswahl 2009 beispielsweise spielte
der Laufsteg durchaus eine Rolle. Angesehene Modedesigner
wie Diane von Fürstenberg, Marc Jacobs, Zac Posen und Proenza
Schouler sympathisierten mit dem Kandidaten Barack
Obama und entwarfen für das Projekt „Runway to Change“
T-Shirts, Taschen und Accessoires bedruckt mit Schriftzügen
wie „Vote for Obama“ oder „I love my President“, um damit
die Spendenkassen zu füllen. Selbst bei der Pariser Fashion
Week im September 2008 widmete Donatella Versace dem zukünftigen
Präsidenten gleich ihre komplette Kollektion, Stella
McCartney unterzeichnete ihre Einladungskarten mit: „P.S.:
Vote for Obama“.
Das Problem dabei ist, dass politische Statements auf dem
Catwalk eine zweite Funktion übernehmen: Sie machen politische
Umstände zu einem Trenderlebnis. Auf einmal ist es
nicht mehr nur eine persönliche Überzeugung, gegen Atomkraft
oder für Obama zu sein, sondern es ist en vogue. Eine
kurzweilige Liebelei, die diese Saison auf den Laufstegen zu
sehen war und schnelllebig wie sie ist, nächste Saison schon
wieder vergessen sein kann. Denn so ist es mit der Mode, dem
schönsten Spiegel des Zeitgeistes: Zeigt sie herrschende Missstände
auf, wird diese Kritik gleich wieder egalisiert, sobald sie
zum Massentrend wird.
Noch schlimmer ist die Situation bei Statements, die nicht
plakativ funktionieren. Häufig passiert dies bei avantgardistischen
Designern wie Hussein Chalayan, der beispielsweise
im Herbst/Winter 2000 eine skulpturale Kollektion aus tragbaren
Möbeln entwarf, in welcher Stuhlhussen zu Kleidern,
Sessel zu Koffern oder ein Tisch zu einem Rock wird. Inspiriert
wurde er damals von Kosovo-Flüchtlingen, die auf ihrer
Flucht all ihren Besitz in der Heimat zurücklassen mussten.
Sein Protest gegen diese Entwurzelung stellte er dermaßen abstrahiert
und untragbar dar, dass seine politische Idee niemals
das Bewusstsein einer großen Gruppe verändern oder diese
überhaupt erreichen konnte.
Wenn Anti-It zu It wird
Dass die Aussage des Designers manchmal auch einfach ins
Gegenteil gedreht wird, zeigt sich an der Handtaschenmode der
aktuellen Frühjahr/Sommerkollektion 2011. Das Luxuslabel Jil
Sander präsentierte profane Plastikbeutel in Knallfarben und
setzt damit ein Statement: Weg von der überteuerten It-Bag,
das Schlichte genügt. Die Modemeute jubelt und bei H&M ist
ein ähnliches Modell schon lange ausverkauft. Die Anti-It-Bag
wird zur It-Bag und die ursprüngliche Intention geht einfach
verloren. Doch bei einer Plastiktasche, die 120 Euro kosten
soll, ist die Aussage generell infrage zu stellen.
So oder so wurde der symbolische Charakter gleich zweifach
sinnentleert. Zum einen bekommen tragbare Botschaften,
wenn sie erst einmal den Stempel „Trend“ erhalten haben,
einen oberflächlichen Beigeschmack. Zum anderen kann
man nicht mehr unterscheiden, ob es jemand aus Überzeugung
trägt oder lediglich, weil er es als „chic“ empfindet und
„alle“ es tun.
Farbe bekennen
Dies führt dazu, dass man außer ein paar eingefleischten Alt-
Hippies oder langweiligen FDP-Wählern kaum mehr jemandem
ansieht, wie er politisch orientiert ist. Natürlich kennen
wir die Codes, die uns dabei helfen, Menschen in verschiedene
Schubladen zu stecken. Ob jemand Rot, Grün, Schwarz oder
Braun wählt, lässt sich optisch jedoch nicht mehr festmachen.
Generell ist politisch zu sein einfach nicht mehr modern. Zu
Zeiten der französischen Revolution wäre das tragisch gewesen.
Man stelle sich vor, die Revolutionäre hätten kein rotes
Halstuch als Erkennungszeichen getragen, welche Verwirrung
hätte denn da geherrscht, woher hätte man wissen sollen, wie
der Gegner aussieht?
Es fehlt an Elan. Elan und aufrichtigem Interesse, Farbe zu
bekennen, für eine größere Sache einzustehen. Die Mode allein
schafft keine wirklichen Veränderungen. Politische Mode
auf dem Laufsteg verliert zu schnell ihre Bedeutung, deshalb
brauchen Statements mehrere Kanäle, um gehört zu werden,
um gemeinsam zu wirken. Es ist wie mit Himmel und Hölle,
Hell und Dunkel, Gut und Böse, Schwarz und Weiß: Das
eine braucht das andere, um bestehen zu können. Die Mode
kann nicht ohne die Anti-Mode funktionieren, doch die Anti-
Mode lässt sich nur noch selten blicken. Es ist an der Zeit,
dass die Jugend wieder lauter wird. Wir brauchen eine neue
Anti-Anti-Anti-Mode. Wir brauchen eine neue Jugendkultur.
Zeit, zu protestieren!
Fotos: Robert Kromm
Fotocredit
ICH
seH das
anders.
artIkel
artIkel artIkel
19: artIkel
19: 19: 19:
19:
ICH
seH seH das
das
anders.
Jeder Mensch darf Jeder frei Mensch seine Meinung darf frei äußern seine – Meinung egal welche, äußern wie – und egal wo welche, auch immer. wie und wo auch immer.
Jeder Jeder Mensch Jeder Mensch Mensch darf darf frei darf seine frei frei seine Meinung seine Meinung Meinung äußern äußern – äußern egal – egal welche, – egal welche, welche, wie und wie wie und wo auch und wo auch wo immer. auch immer. immer.
dIe allgemeIne erklärung der mensCHenreCHte
dIe dIe allgemeIne dIe dIe allgemeIne
erklärung erklärung
der der mensCHenreCHte
der
der mensCHenreCHte
ICH sCHütze
ICH
sIe – sIe sCHützt mICH
ICH sCHütze ICH
ICH sCHütze
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sIe sIe – sIe –
sIe
sIe – sCHützt
–
sIe sIe
sCHützt
sCHützt
mICH mICH mICH
mICH
Mehr zu den 30 Artikeln Mehr zu der den Allgemeinen 30 Artikeln Erklärung der Allgemeinen der Menschenrechte
Erklärung der Menschenrechte
und weitere Mehr Mehr zu Informationen Mehr den zu
und
den 30 zu
weitere
Artikeln den 30 Artikeln 30 unter Informationen
Artikeln der www.amnesty.de
Allgemeinen der der Allgemeinen
unter
Erklärung
www.amnesty.de
Erklärung Erklärung der Menschenrechte
der der Menschenrechte
und und weitere und weitere weitere Informationen Informationen unter unter www.amnesty.de
unter www.amnesty.de
Werk VI . Metamorphose
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Für den Dior-Imagefilm Lady Blue Shanghai hatte David Lynch freie Hand
Werk VI . Metamorphose
Mit der Trilogie Dervishes in Space setzte der Regisseur Cristian Straub Maßstäbe im Modefilm
SToff,
Die Mode bahnt sich einen neuen Weg: zusammen
mit der Filmkamera durch das World Wide Web.
Zwischen Werbung und Editorial etablieren sie sich als
neue Darstellungsform in der Branche: als Modefilm
von Samrin Conrad
der bewegt
Wo zuvor noch Stimmen des Zweifels
laut wurden, füllten kurze Zeit später Worte der Anerkennung
die Zeitungen, Magazine, Blogs und Kinosäle. Mit A Single
Man betrat Modedesigner Tom Ford 2009 ein ihm unbekanntes
Terrain – das des Films. Durch seine Inszenierung wurde
das 60er-Jahre Melodram zu einem modischen Kunstwerk,
sein Blick zur bewegten Ästhetik. Spätestens seit dem Regiedebüt
Fords dürfte das „Genre-Hopping“ sein negatives Image
hinter sich gelassen haben. Modedesigner führen jetzt Regie
und Regisseure desig nen Modefilme. Das neue Gespann aus
Mode und Film gibt der Mode, was ihr bisher fehlte: den richtigen
Schwung. Und das nicht nur in Spielfilmlänge.
Der Film eröffnet der Mode eine neue Ebene und der Branchenfremdheit
ungewohnte Perspektiven. Blickwinkel, die
dem bisher wichtigsten Sprachrohr, den Magazinen, verwehrt
blieben. Denn während gedruckte Bilderserien häufig zu Advertorials
mit statisch posierenden Models mutieren, gelingt
der neuen Ausdrucksform Modefilm, wozu die Fotografie
nicht in der Lage ist: mittels der Bewegung eine Geschichte
zu erzählen.
Was sonst vermag den Tragekomfort eines fließenden Seidenstoffes,
die Stimmung eines tiefen Schwarz oder die Wirkung
einer eleganten Abendrobe besser zu transportieren
als ein emotionales Medium wie der Film? Bewegte Bilder
reagieren jetzt auf die Unzulänglichkeiten, die sich das eher
sachliche Medium Fotografie der Mode gegenüber eingestehen
muss. Der Film hingegen potenziert ihre benötigte Aussagekraft:
Bewegung, Bilder und Töne sowie der geführte Blick
der Kamera, Schnitt und Musik beeinflussen den Betrachter in
seiner Empfindung.
Dieser Wirkung werden sich auch Magazine und Modehäuser
zusehends bewusst. Sie erobern die neuen Spielräume und
betreten zusammen mit der Filmkamera das bisher noch ungewohnte
Terrain.
Branchenfremd machte sich auch Chanel-Chefdesigner
Karl Lagerfeld ans Werk und kreierte den Kurzfilm Remember
Now für die Cruise-Kollektion 2010/11 – und zwar gleich
ohne Drehbuch: „Bevor ich einen Film mache, sehe ich ihn.
Ich habe keine Drehbücher, denn in meinem Kopf ist bereits
alles geschrieben. Ich mag eben kurze Einzeiler“, kommentierte
Karl Lagerfeld seinen Clip in einem Interview mit der
Women's Wear Daily. Dabei herausgekommen ist eine 15-
minütige Aneinanderreihung von Partys im luxuriösen St.
Tropez mit tanzwütigen Models – darunter auch Berühmtheiten
wie Schauspieler Pascal Greggory sowie die Models Karolina
Kurkova, Freja Beha Erichsen und Heidi Mount. Auch
Lagerfelds omnipräsente Muse Baptiste Giabiconi, der für seine
oberkörperfreie Showeinlage auf dem Bartresen horrenden
Applaus erntet, durfte dabei natürlich nicht fehlen. Mit schicken
Clubs, teuren Autos, großen Jachten und einem kurzen
Schwenk auf Lagerfelds persönliche iPod-Sammlung waren
dann auch schon alle Geschütze aufgefahren. Bis der Kurzfilm
in der letzten Spielminute seinen Höhepunkt in Karls Auftritt
findet, als dieser am nächsten Morgen die verkatert schlafende
Modelhorde in seiner Villa entdeckt und schlussfolgert: „This
is Saint Tropez.“ Genauso glatt poliert wie die Jachten ist auch
der Film. Und so bleibt von der Kollektion bei Remember Now
nur wenig in Erinnerung.
Von dem royal-blauen Handtaschenmodell Lady Dior, das
2010 von Regisseur David Lynch in Szene gesetzt wurde, bleibt
hingegen mehr im Gedächtnis. Zwar ist die Wiederauflage der
Kulttasche nur in wenigen Sequenzen zu sehen, um anschließend
16 Minuten lang eine Geschichte von Sehnsucht, Melancholie
und Ex-Liebhabern zu erzählen, jedoch feiert sie ihren
großen Auftritt dramatisch in Scheinwerferlicht getaucht und
von Nebelschwaden umgeben auf einem kleinen Podest.
Im Gegensatz zu Lagerfelds Imagefilm, der den Wunsch
nach einer sorglosen Partynacht wecken mag, setzt Regisseur
Lynch in Lady Blue Shanghai mit der kurzen aber prägnanten
Taschenpräsentation auf eine länger währende Produktplatzierung
– und zwar im Gedächtnis der Betrachter. Denn gerade
aufgrund des versteckten Einsatzes typischer Verkaufsstrategien,
die Produkte mit emotionalen Werten besetzen und
versprechen, ein Lebensgefühl kaufen zu können, sind beide
Kurzfilme auch nach 16 Minuten, was 30-sekündige Parfumspots
ganz offensichtlich sind: eben doch nur Werbung.
Doch geht es bei filmisch inszenierter Mode keineswegs nur
darum, Kleidungsstücke bestmöglich zu verkaufen. Sondern
vielmehr darum, ein ganzheitliches Bild der Marke, der Kollektion
oder der Vision des Designers zu kreieren.
All das zu vereinen gelang Lynch: Seine wahrnehmungspsychologisch
perfekte Inszenierung verbindet er mit bizarrer
Bildsprache der in Schanghai gedrehten Filmsequenzen. Mit
diesem zusätzlichen Anspruch an eine künstlerische Herangehensweise
erinnert sein Werbefilm an die ersten Schritte,
die Mode und Film vor mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsam
machten – zu denen ihnen Regisseur Wim Wenders unter
nicht kommerziellen Gesichtspunkten verhalf.
>
Werk VI . Metamorphose
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Mit der Pringle-of-Scotland-Produktion setzt Regisseur Ryan McGinley auf Tilda Swinton und beweist: Mode ist Bewegung
Werk VI . Metamorphose
> Mit Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten porträtierte
er 1989 den japanischen Modedesigner und Avantgardisten
Yohji Yamamoto und betrat damit Neuland – sowohl in der
Geschichte des Films als auch in der der Mode. „Ich interessiere
mich für die Welt, nicht für die Mode!“, ließ Wenders
anfangs noch verlauten. Doch während der Dreharbeiten bröckelten
die Fronten, die Trennlinien wurden ausradiert: „Vielleicht
haben Mode und Film etwas gemeinsam“, vermutete
Wenders und die Mode, der er nie eine ernstzunehmende Rolle
zuschrieb, wurde plötzlich zum Hauptthema und das Medium
Video, das er zuvor als „Krebsgeschwür im Film“ diagnostizierte,
zum spannenden Gestaltungsmittel. Wenders visuelle
Erkundungsreise führte mit der Kleidung Yamamotos durch
Eindrücke und Gefühle, Paris und Tokio – angereichert mit
meditativen Klängen und elektronischen Bildbrüchen durch
das Element Video.
Dieses damals noch neue und von Wenders anfangs verachtete
Darstellungsmittel, das im Gegensatz zum analogen, auf Zelluloid
gebannten Film die Nachteile eines elektronischen Bildes
aufweist, ist in der Entwicklung des Phänomens Modefilm heute
sogar ausschlaggebend. Denn da die Digitalisierung fester Bestandteil
der Internetgesellschaft ist, unterliegt die Etablierung
neuer Medien einem obersten Gebot: dem der Schnelligkeit.
Somit reagieren nun vermehrt auch Modemagazine sowohl
auf die Schwachstellen der statischen Fotografie als auch auf
die Demokratisierungsprozesse in der Branche und ergänzen
ihr Repertoire in ihren Online-Ausgaben. So kursieren neben
mehrminütigen Kurzfilmen der großen Designhäuser auch kurze
Making-ofs im Netz, die einen Einblick hinter die Kulissen
eines Vogue-Shoots gewähren, Stimmungsfilme des Tush-Magazins
zum Thema der aktuellen Ausgabe oder filmisch inszenierte
Modeclips, die mit einer kleinen Geschichte einen Vorgeschmack
auf das Editorial im Oyster Magazine bieten – und
zwar noch bevor dieses im Druckmedium veröffentlicht wird.
Die dabei entstehende Zugänglichkeit für Jedermann, die das
Internet bietet, soll den Magazinen, Regisseuren und Designern
zu Aufmerksamkeit und einer größeren Zielgruppe verhelfen.
Dies könnte auch dem Modelabel Proenza Schouler mithilfe
von Kids-Drehbuchautor Harmony Korine gelungen sein, der
das Label in einen ganz anderen Kontext setzte und die High-
Fashion-Kollektion für Herbst/Winter 2011 an den Mitgliedern
einer afroamerikanischen Mädchengang zeigte. In Act da Fool
vertreibt sich diese ihre Langeweile mit Graffiti sprühen auf
öffentlichem Gelände, Bierexzessen auf befahrenen Zuggleisen
und Basketball-Spielen zwischen Müllcontainern. Dass
sie dabei Luxusmode von Proenza Schouler tragen, spielte für
Regisseur Korine keine Rolle, wie er in einem Statement zu seinem
Film erklärte: „Er ist ein Liebesbrief an die Langeweile, die
Menschen, die in Kleinstädten aufwachsen empfinden“, sagte
Korine. „Die Stimmung der Marke vermitteln? Ich weiß nicht
einmal, was das bedeutet.“
Auch Regisseur Ryan McGinley findet es „großartig, dass
Firmen an Künstler glauben und sie Kunst machen lassen, die
einem vollkommen anderen Publikum vorgestellt wird.“
Unter seiner Regie rannte Tilda Swinton für Pringle of Scotland
mit wallendem Kleid aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion
2010 zu schottischer Streichermusik durch einen Wald, irrte
über Felder, kletterte auf Felshügel und zwängte sich in feinster
Abendgarderobe durch enge Felsritzen, während stürmischer
Wind das Knirschen des flatternden Stoffes hörbar macht und
dunkel aufziehende Wolken, Vorboten eines Unwetters, das
Schwarz des Kleides noch düsterer erscheinen lassen.
Mit diesen Werken stehen McGinley und Korine an der Spitze
der Modefilm-Schaffenden. Es gelingt ihnen, innerhalb weniger
Minuten die Labels zu entstauben und ins rechte Licht zu
rücken – und zwar ohne den allzu offensichtlichen Gebrauch
typischer Werbefilm-Instrumente wie Scheinwerferlicht und
Nebelschwaden bei Dior oder Partys, Jachten und viel nackter
Haut bei Chanel.
Es obliegt den Modehäusern und Regisseuren, ob sie ihre
Werke offen als reine Werbefilme, die sich lediglich der Produktvermarktung
verschreiben, produzieren lassen oder sie
zusätzlich mit einem künstlerischen Anspruch schmücken.
Fest steht: Dabei entstehen spannende Kooperationen mit
einzigartigen Handschriften, von denen jede auf ihre eigene
Art der Mode gerecht wird.
Besonders gerecht wird ihr jedoch die rennende Protagonistin
in der Pringle-of-Scotland-Produktion: Sie nutzt den
größten Vorteil des Films gegenüber der Fotografie, zeigt die
Gemeinsamkeiten von Mode und Film und lässt beide Komponenten
aufleben. Dass nämlich erst ein bewegtes Kleidungsstück
für den Betrachter erfass- und erlebbar wird beweist, dass
Mode kein statisches Objekt ist, sondern nur in der Bewegung
ihre volle Entfaltung findet. „Nur bewegte Bilder werden dem
Modedesign vollständig gerecht, alles andere ist nur ein Kompromiss“,
erklärte Show-Studio-Gründer und Modefilmer der
ersten Stunde Nick Knight in einem Interview.
Mit der Gründung seiner Fashion-Film-Produktionsfirma
Riese Farbaute steht auch Regisseur Cristian Straub für diese
Ansicht. Inzwischen zu den deutschen Modefilm-Pionieren
zählend, setzt er seit 2010 einerseits Auftragsarbeiten für
Modedesigner um, verwirklicht aber andererseits seine eigenen
Vorstellungen von filmisch inszenierter Mode in unabhängigen
Werken.
Denn auch den Modefilm-Schaffenden bleibt es meist nur
in freien Arbeiten gegönnt, jegliche Werbefilm-Attitüden
vollständig abzulegen und Raum für kleine Revolutionen und
große Experimente zu schaffen.
Somit findet die Begegnung von Mode und Film ihre interessanteste
Verbindung in den bewegten Modestrecken, in denen
Stimmungsbilder der Kleider und individuelle Gedankenwelten
der Regisseure zu etwas Neuem zusammenfließen dürfen –
dem Neuen, das manchmal irritiert, bannt und inspiriert. Oder
einfach nur schön anzusehen ist. Das alles können auch Werbefilme,
richtig. Doch die freien Werke, ohne federführenden
Auftraggeber im Nacken, stehen am Ende für sich selbst. Und
das, ohne Werbung für große Designernamen, Kollektionen
und bekannte Models gemacht zu haben oder Verkaufszahlen
verdoppeln zu müssen.
Erst so scheint der Passagier „Modefilm“, der vor mehr als
zwei Jahrzehnten auf Entdeckungsreise geschickt wurde, zehn
Jahre nach der Gründung vom britischen Modefilmportal
Show Studio nun auch endlich in Deutschland angekommen
zu sein – in Form von bewegten Modestrecken wie Straubs
futuristischer Weltraum-Trilogie Dervishes in Space, mittels
elektronischer Bildbrüche und digitaler Spielereien. Stilelemente,
die nicht von ungefähr kommen: Straub gehörte einst
zu den Lehrlingen Wim Wenders.
Wie dieser bereits in den späten 80er-Jahren sein Gespür
für Zeitgeist und die Zukunftsaussichten des Modefilms bewies,
stehen nun Modefirmen, Regisseure und vor allem aber
Magazine vor eben diesem Schritt. Sie wollen auf den Zug
der schnell konsumierbaren Medien mit teils geringer Halbwertszeit
aufspringen und sich den richtigen Platz suchen –
innerhalb der Flut von schnell geschriebenen Modeblogs und
amateurhaft fotografierter Tagesoutfits der selbstbewussten
Internetbenutzer.
Klingt aussichtslos und nicht erstrebenswert? Das muss es
aber nicht sein. Denn das neue Genre der Modefilme wertet
den Qualitätsverlust erheblich auf und vereint nicht nur eine
enorm breite Zielgruppe, sondern reagiert auch auf die stetig
wachsende Anzahl von Tablet-Nutzern, für die inzwischen
hochwertige Online-Ausgaben von Modemagazinen, Designer-Websiten
oder Lookbooks eigens konzipiert werden.
Kleine Streichbewegungen von Zeigefinger und Daumen
über das Touchscreen lösen dann plötzlich Fotografien aus
ihrer Starre, bewegen statische Cover-Aufnahmen, bewirken
einen intensiven Augenaufschlag des Models und bringen
den Stoff in Bewegung, um die Geschichte hinter dem Foto zu
erzählen.
Ob also als Werbefilm mit großem Namen und erfolgversprechenden
Kooperationen, Making-of-Clip der Editorial-
Produktionen, Stimmungsvideo oder bewegte Modestrecke –
der Modefilm etabliert sich unaufhaltsam in all seinen Erscheinungsformen.
Ein Klick auf den Video-Button oder eine Fingerbewegung
über den Bildschirm ermöglichen den Zugang
zur bewegten Welt der Mode, die mithilfe des Films nun keine
Kompromisse mehr eingehen muss.
Werk VI . Metamorphose
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Werk VI . Metamorphose
Liebe geht
durch die Nase
Düfte unterstreichen unsere Persönlichkeit
– und helfen auch dabei, den
richtigen Partner fürs Leben zu finden
von Jana Burghause
Orange, Zedernholz, Moschus, Rose un
– sie wirken in geheimnisvoller Weise auf
unser Gemüt. Die sorgsam ausgewählten
Ingredienzien der Parfums beeinflussen unsere
Stimmung – oder rufen Kindheitserinnerungen ins
Gedächtnis. Doch seit Anfang 2010 wird das immer
schwerer für Parfümeure und Duftliebhaber. Der
Chemiker Suresh Chandra-Rastogi aus Dänemark
fand damals heraus, dass viele dieser
Stoffe Moleküle enthalten, die Hautausschlag
auslösen können – vor allem
bei Allergikern. Daraufhin trat der
Zusatzartikel 43 der International
Fragrance Association (IFRA) im
EU-Recht in Kraft: Die Inhaltsstoffe
Ylang-Ylang, Eichenmoos,
Heliotrop, Jasmin, Zitrusöl, Oponopax
und Styrax dürfen nur
noch bei einer Konzentration von
unter einem Prozent verwendet werden.
„Das ist, als würde man die Farbe
Grün für Gemälde verbieten. Mehr noch: als
würde man die Farbe Grün aus allen Gemälden von
Piero della Francesca entfernen“, so der Duftexperte Luca Turin.
Großartige Düfte haben ihre Seele verloren – Mitsouko von
Guerlain, Magie Noire von Lancôme oder Knowing von Estée
Lauder. Jeder Duft, der besagte Inhaltsstoffe in gefährdender
Konzentration enthielt, musste synthetisch reformuliert werden
– manche sind sogar komplett vom Markt verschwunden.
City Glam for her von Armani etwa oder auch V von Valentino.
Dass Düfte aus den Regalen verschwinden, muss noch nicht
einmal besorgniserregend sein, denn das ist der normale Kreislauf.
Viel schlimmer ist es, dass meine Großmutter nicht mehr
nach Großmutter riecht. Sie schuf sich mit Magie Noire eine
Duftidentität – und die ist jetzt weg.
Doch was lösen Düfte bei uns aus? Nichts als positive Erinnerungen?
Oder steckt noch mehr dahinter? Im Prinzip
ist es einfacher als es sich anhört. Unser Körper besitzt einen
genetisch verankerten Ur-Duft. Drüsen stoßen körpereigene
d
E
i
c
h
e
n
m
oos
Riechstoffe aus. Diese sind so lange geruchlos, bis Mikroorganismen
diese Sekrete in Duftstoffe verwandeln. Das Erstaunliche
dabei ist, dass unser Ur-Duft durch die MHC-Allele (M
HC=Haupthistokompabilitätskomplex, Allele=Varianten von
Genen) geprägt ist. Diese MHC-Allele entscheiden darüber,
ob wir jemanden attraktiv und sympathisch finden oder eben
nicht. Claus Wedekind und sein Forscherteam der Universität
Bern fanden schon 1995 mithilfe eines so genannten Schnüffeltests
heraus, dass je unterschiedlicher das MHC-Profil des
Gegenübers ist, desto attraktiver finden wir ihn.
Das hört sich nun ziemlich kompliziert an, aber es gibt auch
einfache Lösungsansätze. Stefanie Hanssen zum Beispiel, Inhaberin
der Duftmanufaktur Frau Tonis Parfum in Berlin,
weiß: „Düfte verbinden wir immer mit positiven Erlebnissen,
sonst würde man von Gerüchen sprechen. Eine einzige Assoziation
kann Unmengen von Erinnerungen wachrufen und
Düfte wirken hierbei unheimlich gut im Unterbewusstsein.“
Auch bei ihr ist es ein Rosenduft, den sie mit ihrer Großmutter
verbindet. Sie trug nicht Tosca, wie damals alle Damen,
sondern ein eigenwilliges Rosenparfum. „Die Liebe zu meiner
Großmutter bedeutet auch gleichzeitig die Liebe zu ihrer Kleidung,
zu ihrem Duft und zu der Art und
Weise, wie sie mit Menschen
umgegangen ist. Diese positiven
Erinnerungen sind
von diesem Duft gar
nicht zu trennen.“
Düfte, angenehme
Gerüche und Parfums
sind wichtig für den
Menschen – sie können
uns beim Lernen unterstützen
(einfach währenddessen
am Parfum riechen,
so verbinden wir den Duft mit
Wissen und können in der Prüfung
mithilfe des Duftes den Stoff
einfacher abrufen) oder gut fühlen lassen,
obwohl es uns vielleicht schlecht geht. Sie lassen das
Heimweh verschwinden oder geben dem Verliebtsein eine
eigene Duftnote. Das Wichtigste aber ist: Sie unterstreichen
unsere Persönlichkeit. Schon Marlene Dietrich wusste in den
20er-Jahren, dass ein herber Duft ihre Exzentrik verstärken
kann. Sie trug einen reinen Veilchenduft, den man noch heute
im Geschäft von Stefanie Hanssen in Berlin kaufen kann. Veilchen
symbolisierte ihre Stärke, Kraft und Ausdauer. Und auch
Parfumkritiker Luca Turin ist der Meinung, dass „die Leute
immer denken, ein Duft ist halt ein Duft. Aber das stimmt
nicht: Ein Duft ist eine Botschaft des Menschen, der ihn trägt.“
Das hat schon Marlene Dietrich erkannt und wahrscheinlich
auch unsere Großmütter. Ist es nun also der Duft, der uns zu
dem macht, was wir sind? Oder kann uns ein Parfum bei der
Persönlichkeitsfindung behilflich sein?
Der Mensch kann bis zu 10.000 verschiedene Gerüche
wahrnehmen. Es gibt ungefähr 6.000 Parfums auf der ganzen
Welt – ein schlichtweg zu großes Angebot. Deshalb wird
gern zum neuen Gucci-Duft, zum bekannten Coco Mademoiselle
oder zum Rihanna-Parfum Reb'l fleur gegriffen. Wir
wissen, dass wir uns damit eine gewisse Portion Selbstbewusstsein
ins Haus holen. Da können wir noch so schüchtern
auf dem Sofa sitzen, Eis essen und Liebesschnulzen á la Wie
ein einziger Tag schauen. Mit dem richtigen Duft lassen wir
die zarte Seite in uns verschwinden und mutieren am Abend
zur Femme fatale.
Doch ganz so einfach, wie es klingt, ist es nicht. Stefanie
Hanssen weiß, dass „drei bis vier Düfte pro Person normal
sind. Nur weil wir viele Düfte besitzen, heißt das nicht, dass
wir keine gefestigte Persönlichkeit haben. Wir können aber
zum Beispiel unterscheiden zwischen Düften für den Tag
und für den Abend. Damit kann beliebig gespielt werden.
Ein Parfum, das man abends aufträgt, soll eine ganz andere
Wirkung haben – auf unsere Umgebung, auf die Menschen,
die man trifft.“ Der Geruchsexperte Luca Turin unterstützt
diese Meinung und bezeichnet einen Duft daher als „chemisches
Gedicht“. Also keine Angst: Nur weil Sie beim
Parfum nicht unbedingt nach dem Motto „Never change a
winning team“ leben, heißt das noch lange nicht, dass Sie
sich ihrer Persönlichkeit unsicher sind. Ganz im Gegenteil:
Wer weiß, mit welchem Duft er welche Assoziationen auslösen
kann, hat schon gewonnen. Ob bei Meetings, in der
Oper oder beim Essen mit den angehenden Schwiegereltern.
Jeder Duft kann einen gewissen
Teil unseres Charakters hervorheben
und positiv unterstreichen.
Parfums intensivieren unseren
Auftritt. Spot an!
Doch Düfte unterstreichen nicht
nur unsere Persönlichkeit, sondern
beeinflussen durch die MHC-Allele (Gene) auch die
Partnerwahl. „Über den Geruch wird das genetische
Profil unseres Gegenübers übermittelt“,
sagt Diplom Psychologe Markus Damm aus
Worms. Und auch Psychologin
und Autorin
Rachel Herz von der
Brown University auf
Rhode Island hat herausgefunden,
dass „die
Frauen den schlecht
rie chenden Männern
bewusst aus dem Weg
gehen. Sie halten aktiv
nach gut riechenden
Ausschau.“ Vor allem
ein hoher Testosteronspiegel
bescheinigt den
Männern einen guten
Duft, obwohl diese
eher weniger auf den
Duft bei Frauen achten.
„Das Aussehen ist
wichtiger, aber trotzdem
können Frauen mit den richtigen Düften Männer fast
blind verführen“, so Damm.
Der Mensch kann seine genetische Duftnote also mit einem
Parfum aufpeppen und so seine Chancen auf dem Liebesmarkt
steigern. Das Max-Planck-Institut in Plön um Manfred
Milinski forscht seit Jahren auf diesem Gebiet. „Während wir
uns bei unserem eigenen Parfüm für ein genetisch passendes
Make-up entscheiden, das die Botschaften unseres Körpergeruchs
verstärkt, wählen wir den Partner aufgrund seiner optimalen
Andersartigkeit aus – er soll eben Gene mitbringen, die
wir selbst nicht haben“, so heißt es in einer Studie des Instituts
aus dem Jahre 2006.
Aber wieso befinden sich 08/15-Düfte wie Hilfiger Peach Blossom
oder der Duft von Jimmy Choo unter den Top 10 der
Douglas-Verkäufe? Will jeder gleich riechen? Bleibt da nicht
die Individualität auf der Strecke? Und kann man mit solchen
Durchschnittsdüften überhaupt positive Assoziationen bei
anderen wecken? In welche Richtung treibt uns das bei der
Partnerwahl? Mit einer guten Kampagne, einem großen Namen
und einem bekannten Werbegesicht steigern Kosmetikkonzerne
ihren Gewinn enorm. „Viele Menschen kaufen sich
bewusst Parfums, weil ein großer Name dahinter steht und sie
neugierig darauf sind. Sie haben Spaß daran, sich das neueste
Produkt ins Bad zu stellen – wahrscheinlich auch aus einem
Markenfetischismus heraus“, so Frau Hanssen. Das ist aber
glücklicherweise nicht immer so.
Hochkarätige Parfümeure benötigen
teilweise Monate oder sogar
Jahre für die Komposition eines
neuen Duftes. Wertvolle Ingredienzien
vermischen sich zu einer
einzigartigen Komposition, die
sich auf jeder Haut in einer andere Richtung entfalten
kann. Deshalb erlebt der Nischenduft in
den letzten Jahren einen regelrechten Boom.
Hier kommt es den meist kleinen und unbe -
kannten Firmen nicht
auf die Masse, sondern
auf Individualität an.
Jeder Mensch muss
seine eigene Duftnote
Ein Duft
ist eine
Botschaft des
Menschen,
der ihn trägt
verstärken – und genau
deshalb hat auch jeder
einen anderen Anspruch
an einen Duft.
Doch individuelle Par -
fums sind nicht in
jeder Parfümerie erhältlich
und meistens
ziemlich teuer – aber
sie haben einen hohen
emotionalen Wert und
lassen Persönlichkeiten
noch einzigartiger
sein, als sie es ohnehin
schon sind.
Werk VI . Metamorphose
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mischkultur
Stoffe aus Marrakesch,
Silberschmuck aus Goa, Vintagemode
aus Berlin und ein Junge aus
Bad Pyrmont – eine stilistische Weltreise
Fotos: Sandra Semburg
Styling/Produktion:
Manuel Almeida Vergara, Sina Bayer
Haare/Make-up: Coco Meurer
Model: Lenny/Izaio Models
Werk VI . Metamorphose
Fotocredit
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Fotocredit
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Werk VI . Metamorphose
Werk VI . Metamorphose
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von SIna Bayer
Im Westen was Neues
ndreas Murkudis gilt als „Kurator der schönen Dinge“
und seine Concept-Stores als Geheimtipp für guten
Geschmack. In den letzten sechs Jahren hat er in der
Berliner Münzstraße nach und nach sechs Geschäfte
eröffnet: Die Schaufenster zur Straße besetzen auch
heute noch sein Acne-Store und ein kleiner Laden,
in dem er exklusive Schiesser-Kollektionen verkauft.
Im Hinterhof, abgeschottet vom Trubel der Einkaufsmeile,
befanden sich seine Concept-Stores
AM1 bis 3 und der Einrichtungsladen Etage. Dort
verkaufte er neben eher unbekannten Designobjekten
vor allem Kleidungsstücke und Accessoires
von ausgewählten Designern wie Dries
van Noten, Maison Martin Margiela oder seinem
Bruder Kostas Murkudis. Nun verschlug
es den gebürtigen Dresdner mit griechischen
Wurzeln in die Innenhöfe des alten Tagesspiegel-Geländes
in der Potsdamer Straße 77-87.
Zunächst eine ungewöhnliche Entscheidung.
War die wilde Potse in den letzten Jahren
doch eigentlich nur noch durch ihre Nähe
zum Hausfrauenstrich bekannt. Warum die Potsdamer Straße
dennoch eine kleine Oase ist, welche Projekte außerdem für
den Westen geplant sind und warum Berlin ein Glücksfall für
Andreas Murkudis ist, verrät er im WERK VI-Interview.
Sie haben 20 Jahre lang im Berliner Museum der Dinge gearbeitet.
Warum haben Sie sich dann entschlossen, einen eigenen
Concept-Store zu eröffnen?
Einerseits wollte ich wieder mal etwas Neues anfangen, andererseits
hat es mich auch gereizt, nach einer Zeit mit so vielen
Mitarbeitern etwas ganz allein zu machen. Ich hatte bereits im
Museum der Dinge einen kleinen Shop mitinitiiert, mit dem
ich ein bisschen üben konnte. Mein Traum war es aber, einen
Laden zu eröffnen, in dem ich wirklich nur verkaufe, was ich
selbst gern um mich habe.
Kommt es vor, dass sich Dinge, die Sie persönlich toll finden,
überhaupt nicht gut verkaufen?
Das kommt natürlich vor. Dennoch stehe ich hinter diesen
Objekten. Viele Läden schmeißen Ware aus ihrem Sortiment,
weil sie nicht genug Umsatz bringt. Das ist aber nicht meine
Philosophie. Dann könnte ich auch einfach in jeder Stadt einen
Acne-Laden eröffnen, zu Hause sitzen und dabei zusehen, wie
meine Umsätze steigen.
Werk VI . Metamorphose
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Im neuen Concept-Store in der
Potsdamer Straße bleibt sich
Andreas Murkudis treu: klare Linien
und ausgewählte Designobjekte
Mit Ihren Hinterhof-Läden meiden Sie die breite Öffentlichkeit.
Ist das Teil des Konzepts?
In erster Linie will ich Ruhe haben. Die Dinge, die ich verkaufe,
haben alle eine Geschichte, die es zu erzählen gilt. Ob
es Designmöbelhersteller wie E15 sind oder handbemalte
Totenschädel von der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg,
da braucht man einfach Zeit, um etwas über die Produkte zu
erzählen. Das wäre in einem Laden mit viel Laufkundschaft
gar nicht möglich.
>
Werk VI . Metamorphose
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V o n M a n u e l A l m e i da V e r g a r a
Foto: Robert Kromm
Der 49-jährige
Andreas Murkudis
verkauft nur
Dinge, die er
selbst gern hätte
Werk VI . Metamorphose
> Ist es Ihnen in Mitte jetzt also zu unruhig geworden
oder warum sind Sie in die Potsdamer Straße
gezogen?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens hatten
wir in der Münzstraße eindeutig zu wenig
Platz. Zweitens hat sich die Gegend dort nicht
zum Besten verändert. Die Mieten sind so angestiegen,
dass viele interessante Konzepte ausgebremst
wurden. Und ja, mittlerweile ist es mir
auch zu rummelig, zu kommerziell geworden.
Mir war im Grunde schon vor zwei Jahren klar,
dass Mitte nicht mehr der richtige Ort für mich
ist. Es war aber gar nicht so einfach, etwas Passendes zu finden.
Die Potsdamer Straße in Schöneberg liegt in einer Gegend, die
noch vollkommen neutral ist. Bezirke wie Friedrichshain oder
Prenzlauer Berg sind inhaltlich schon besetzt, da möchte man
nicht mehr hin. Nach Kreuzberg darf man meiner Meinung
nach nicht ziehen, weil das in den letzten Jahren so gehyped
wurde, dass es schon wieder out ist und Neukölln ist mir zu
jung ... Ich war also zwei Jahre lang auf der Suche. Und in der
Potsdamer Straße gibt es einfach gute Flächen zu mieten. Von
außen sieht das alte Tagesspiegel-Gelände zwar scheußlich aus,
aber der Hof ist wie eine kleine Oase.
Haben Sie keine Angst, Kunden zu verlieren?
Wir haben zu 80 Prozent Stammkunden. Die können jetzt
ganz bequem mit dem Auto zu uns kommen und vor der Tür
parken. Trotzdem ist der Umzug natürlich ein Experiment. Es
wird eine spannende Zeit und alles andere wäre ja auch langweilig.
Ich könnte natürlich auch die Beine hochlegen und sagen:
„Toll, es läuft!“, aber das ist nicht meine Art. Natürlich
muss man sich immer wieder etwas einfallen lassen, um die
Leute zu überraschen und in den Laden zu locken. So werden
wir in den neuen Räumen auch ein größeres Sortiment anbieten,
um unseren Kunden noch mehr bieten zu können.
Die Potsdamer Straße ist nicht Ihr einziges Projekt im Westen
der Stadt. Im Bikini Berlin am Zoo haben Sie eine ganze Etage
gemietet. Können Sie uns mehr darüber erzählen?
In Berlin gibt es nur billige Shopping-Mals wie das Alexa oder
sehr elitäre Luxuskaufhäuser wie das KaDeWe. Aber es gibt
bisher nichts dazwischen. Im Bikini Berlin an der Budapester
Straße soll es ein Apartmenthotel, Restaurants, Cafés, ein
Brauhaus, Ärzte aber auch Geschäfte wie Muji, Vitra oder Manufactum
geben. Im Grunde wird es eine kleine Stadt in der
Stadt sein. Es wird auch eine wunderschöne Terrasse geben,
von der aus man einen tollen Blick auf den Zoo hat und beim
Kaffeetrinken die Affen und Flamingos beobachten kann. Ich
denke, das wird ein sehr schönes Projekt. Anfang 2013 soll es
eröffnet werden.
Was planen Sie im Bikini Berlin?
Ich habe zwar eine komplette Etage mit circa 1.200 qm gemietet,
bin aber nicht so größenwahnsinnig zu denken, dass ich
die allein bespielen kann. Die Idee ist, dass ich einen Teil davon
für mich nutze und für die restliche Fläche suche ich mir
Nachbarn, mit denen ich gern zusammenarbeiten würde. Am
liebsten wäre mir, wenn ein Architekt die Fläche so gestaltet,
dass zwar jeder seine eigene Identität behält, man aber ohne
diese Glasboxen auskommt. Genaueres kann ich dazu aber
noch nicht sagen.
Berlin verändert sich stetig. Lange Zeit war Mitte der Bezirk, in
dem sich alles abspielte. Warum ist der Westen für neue Projekte
wieder so interessant geworden?
Im Westen wurde immer schon das Geld ausgegeben. Leider
war es bisher für Multibrand-Läden eher schwierig, sich dort
zu halten. Aber das KaDeWe funktioniert gut. Das Bikini Berlin
wird ein wichtiges Thema im Westen werden. Auch Apple
möchte einen großen Store eröffnen, es entsteht gerade ein
Waldorf-Astoria-Hotel und Hermés hat seinen Laden in der
Friedrichstraße geschlossen und baut stattdessen seinen Store
am Ku'Damm weiter aus. Man spürt deutlich, dass auch die
Monobrand-Läden nicht mehr nach Mitte ziehen, sondern
eher in den Westen gehen. Der Westen ist auf jeden Fall wieder
im Kommen, gerade für hochpreisigere Läden.
Mitte hingegen hat eher ein junges Publikum. Schreckt Sie das
auch ein wenig ab?
Es ist ja nicht so, dass wir keine jungen Kunden haben wollen.
Aber dieses Mitte-Ding spricht eher junge Leute an, die mal
schnell mit Easy Jet nach Berlin fliegen, bei Freunden wohnen
und nur wenig Geld ausgeben wollen. Das ist ja auch in Ordnung,
aber da bleibt dann wenig Raum für etabliertere Konzepte.
In jeder großen Stadt findet ein stetiger Wandel statt und
das ist auch gut so. Man muss eben nur mit der Zeit gehen und
sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen.
Gibt es einen typischen Andreas-Murkudis-Kunden?
Unsere Kunden kommen vor allem aus der Kreativbranche:
Künstler, Galeristen, Schauspieler oder Musiker. Unser Angebot
ist zwar hochwertig und teuer – dennoch kommen zu
uns eher Leute, die sich gern etwas Schönes leisten, aber nicht
kopflos mal eben einen Haufen Geld ausgeben. Unsere Kunden
haben ein gewisses Bewusstsein für Nachhaltigkeit und interessieren
sich dafür, wo und von wem die Ware gefertigt wurde. In
Deutschland ist das leider ein Problem: Die meisten Menschen
legen keinen Wert auf gutes Essen oder Handwerk, obwohl es
doch durchaus Leute gibt, die ganz ordentlich Geld verdienen.
Können Sie sich vorstellen, Berlin irgendwann zu verlassen?
In keiner anderen Stadt hätte ich das aufbauen können, was ich
mir hier geschaffen habe. Ich habe im Grunde bei null angefangen
und mittlerweile sieben Geschäfte eröffnet. In anderen
Städten wie Paris oder London wäre das finanziell nicht möglich
gewesen. Berlin ist für mich die Stadt, in der man seine
Träume und Ideen verwirklichen kann – ein absoluter Glücksfall
für mich.
Fotos: PR (2)
Fotocredit
Bikini Season
In Berlins neuer alter Mitte
ist der architektonische
Zweiteiler wieder angesagt
ie Berliner Stadtsoziologie
dieser Tage erfährt
einen so bemerkenswert
schnellen Veränderungsprozess,
dass die hauptstädtische
Mundart
in ihrer sonst so kodderigen
Art weniger von den
obligatorischen „Icke“, „Schnieke“,
„Knorke“ beherrscht wird, sondern von
weit komplizierteren Wörtern wie „Umstrukturierung“
oder „Aufwertung“.
Dass Berlin Deutschlands lebenswerteste
Stadt ist, darüber waren sich hier
schon immer alle einig. Stetig steigende
Touristenzahlen verdeutlichen aber,
dass darüber jetzt auch der Rest der
Welt Bescheid weiß. Berlin ist Europas
Trendmetropole der Stunde und
zieht die internationalen Künstler und
Kreative derzeit an wie keine zweite.
Dieses Klientel reizt momentan besonders
der Westen. Waren Prenzlauer Berg
und Mitte im Osten vor fünf Jahren
noch die unangefochtenen Szenebezirke,
so sind es jetzt die Kieze vom Westberliner
Wedding oder Neukölln,
die als Gegend mit dem größten Trendcharakter
gelten. Letzterer schaffte
es ob seinem Status als neue alte Nachbarschaft
der Berliner Boheme unter
dem Titel „In Berlin, a creative wave“
kürzlich sogar in die New York Times.
Es hat sich also auch weit über die
Grenzen Deutschlands hinaus herumgesprochen,
dass nicht nur Berlin im
Allgemeinen, sondern auch sein Westen
im Besonderen ein Magnet für die
internationale Kreativszene ist. Klar,
dass diese eine Mitte braucht. Und da
sich die eigentliche Mitte Berlins,
also Mitte, besetzt von Touristenläden
und Modeketten aus dem unteren
Preissegment zeigt, ist es wie vor der
Wende wieder der Bahnhof Zoo,
der das Zentrum der Aufmerksamkeit
bilden soll. Die Macher von Bikini
Berlin haben diesen Trend schnell
erkannt. Das Gebäudeensemble, das
sich vom Bahnhof Zoo über das Kino
Zoo Palast und das Bikinihaus
(das seinen Namen der ehemals zweigeteilten
Hausfassade verdankt) bis
zu dem kleinen Hochhaus neben dem
Elefantentor erstreckt, befindet
sich seit 2010 in der Neugestaltungsphase.
Dabei wird behutsam revitalisiert
und auf radikalen Abriss verzichtet,
zugunsten der Dokumentation der
Geschichte und Einbindung dieser ins
Heute. Das Areal, welches jeher ein
Symbol für den wirtschaftlichen
Aufschwung der 1950er-Jahre war,
soll seine Mid-Century-Avantgarde
bewahren und in das Stadtbild der
Gegenwart einbinden. So wird beispielsweise
das ehemalige Luftgeschoss von
Paul Schwebes und Hans Schoszberger,
die als bedeutende Architekten der
Nachkriegsmoderne Berlins Gesicht
maßgeblich mit gestalteten, über
30 Jahre nach seiner Schließung wieder
eröffnet. Die vollständige Verglasung
des Geschosses bietet Transparenz,
die für Bikini Berlin nicht nur optisch
eine tragende Rolle spielen wird. Im
Gegensatz zu anderen städtebaulichen
Maßnahmen ist die Einbindung der
Berliner Bürger bei Bikini Berlin Hauptbestandteil
der Planungen. Nicht nur
Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants
laden diese ein, sondern auch auf
der gebäuderückseitigen Dachlandschaft
ist ausdrücklich Jedermann erwünscht.
Bei Bikini Berlin geht es um Zusammenführung.
Verknüpfung des Alten
mit dem Neuen, Bindestelle für Konsum
und Konsumenten. Ein Konzept, das
sich die Bayerische Hausbau einen
dreistelligen Millionenbetrag kosten
lässt. Damit finanziert das Münchner
Unternehmen die Ermöglichung
von rund 50.000 qm Nutzfläche für
Einzelhandel, Gastronomie und
Showrooms sowie Büro- und Lagerflächen,
aber auch Serviced Apartments.
Angebote, die der gesamten Gegend
um den Bahnhof Zoo Anfang 2013 einen
neuen Charakter verleihen werden,
der vielleicht ganz Berlin eine neue
Mitte geben könnte.
Werk VI . Metamorphose
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51

Die Finalistinnen 2011
im Europa Park – Miss
Thüringen Anne-Kathrin
Kosch (3 v. l.) wurde
zur Schönsten gewählt
Werk VI . Metamorphose
Schön vergänglich
Auch in Deutschland wird jedes Jahr die schönste
Frau des Landes gewählt. Wozu eigentlich?
Fotocredit
Fotocredit
Werk VI . Metamorphose
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53

Von Yasemin Kulen
Einer griechischen Sage nach beauftragten die
Göttinnen Aphrodite, Hera und Athene im
Streit um die eigene Schönheit den jungen Paris
von Troja, der ihnen diese Entscheidung abnehmen
sollte. Dabei versuchten alle drei, ihn mit
den verlockendsten Geschenken zu bestechen.
Aphrodite versprach ihm Helena, die schönste
Frau der Welt. Im Gegenzug sollte er sie zur
schönsten Göttin küren. Paris nahm dieses Angebot an. Diese
Sage beweist: Schon in der Antike war es erstrebenswert, mit
dem Attribut „die Schönste“ ausgezeichnet zu werden.
Das Schönheitsideal hat sich seitdem extrem gewandelt. Galten
im Barock noch die üppigen, so genannten Rubensfrauen
als schön, wendete sich das Blatt Anfang des letzten Jahrhunderts.
Schlank war das neue Ideal. Doch würden einstige
Schönheiten wie Marilyn Monroe und Sophia Loren heute mit
Konfektionsgröße 40 wohl eher ausgebuht statt gefeiert werden.
Im Gegensatz zu ihnen stand Twiggy, das Topmodel der
60er-Jahre. Mit einem mageren Körper und kindlichem Aussehen
erlangte die Britin Weltruhm – wie drei Jahrzehnte später
Kate Moss mit dem umstrittenen Heroin Chic. So ist das Empfinden
von Schönheit nicht selten den kulturellen Impulsen
einer Gesellschaft unterworfen.
Seit 1927 wählt man in Deutschland die schönste Frau des
Landes. Ein Jahr lang darf sie sich dann „Miss Germany“ nennen
und nimmt mit diesem Titel an internationalen Wahlen
wie Miss Universe und Miss World teil. Wurden früher
diese Events noch im Fernsehen mit Moderatoren wie Rudi
Carrell übertragen, finden sie heute in Dorfdiskos und im öffentlichen
Rahmen statt. Nicht zu vergessen ist das Finale im
Europa Park Rust, bei dem die 16 Schönheiten der jeweiligen
Bundesländer im Badeanzug um die Krone laufen – mit Jury-
Mitgliedern wie Prof. Dr. Werner Mang, Deutschlands bekanntestem
Schönheitschirurgen, oder dem Fußballmanager
Reiner Calmund.
Seit nunmehr 50 Jahren betreut und organisiert Senior-Chef
Horst Klemmer die Miss-Germany-Wahlen, bei denen jährlich
die Frauen mit der Zahl des jeweiligen Jahres gekürt werden. Ein
Jahr später ist eine Miss meist vergessen. Schon lange werden
ehemalige Missen nicht mehr berühmt. Die letzte war Verona
Feldbusch – und die meisten wissen gar nicht, dass sie einmal
Miss Germany war. Vielleicht ist es der Mangel an stetigem
Wandel, der die Miss Germany Corporation zu einer steifen,
eingestaubten Institution werden ließ. Vielleicht aber auch das
steigende Bewusstsein, dass wahre Schönheit von innen kommt –
und das wäre ja ganz schön!
»Ich wollte nie mein Leben lang nur Miss Germany sein«
Werk VI . Metamorphose
Die Berlinerin
Anne Julia Hagen wurde
2010 zur schönsten
Frau Deutschlands
gekürt. Heute ist
sie Studentin, Model
und Schauspielerin
Anne, du warst schon
vorher Model, warum die
Miss-Germany-Wahl?
Als ich mit 18 die Schule
beendet hatte, habe ich überlegt,
was man in der Überbrückungszeit
zwischen
Abi und Studium machen
kann. Da habe ich mich für
die Wahl Berlin Miss
Alexanderplatz beworben.
Das hat geklappt, dann war
ich bei der Miss Berlin Wahl,
und das hat auch geklappt.
So kam ich zu Miss Germany,
die ich dann geworden bin.
Ich habe das als Karrieresprungbrett
genutzt.
Wie stehst du zu dem Titel
Miss Germany?
Ich wollte nie mein Leben lang
nur Miss Germany sein. Klar,
man ist schon stolz, aber ich
möchte nicht immer mit
diesem Titel in Verbindung
gebracht werden. Mich hat
daran gestört, dass man immer
mit „Miss Germany“ angesprochen
wurde und nicht mit
seinem Namen. Man ist eine
Nummer und etwas Sächliches.
Denkst du also, ein schöner
Mensch wird automatisch als
„Ding“ abgestempelt?
Ich persönlich sehe mich überhaupt
nicht als „Ding“, aber
ich kann natürlich nicht
beurteilen, wie andere das
sehen. Manche Leute denken
sicher so klischeehaft, dass
ein schöner Mensch weniger
kann oder nichts drauf hat.
In den 60ern mussten die
Missen noch Fragen wie „In
welcher Stadt steht der
Kölner Dom?“ beantworten.
Musstest du dich mit dem
Klischee „schön gleich dumm“
auseinandersetzen?
Also wenn man mit dieser
Schärpe unterwegs ist, denken
sich einige bestimmt: „Komm,
lass stecken, mit der braucht
man gar nicht zu reden, die hat
eh nix im Kopf.“ Andererseits
gibt es auch Leute, die dich
dann behandeln, als wärst du
die Kaiserin von China. Ich
glaube aber, dass dies nicht
nur bei Missen so ist. Es reicht
schon, dass man überdurchschnittlich
aussieht. Vielleicht
hat man besonders lange
Beine. Dann fällt man aus der
Norm raus und dann heißt es
immer: „Die hat nichts drauf.“
Was hältst du denn davon,
dass heute Frauen wie
Beth Ditto oder Maite Kelly
so erfolgreich sind?
Ich finde es total super. Auch
korpulentere Frauen wie
Beth Ditto haben eine tolle
Aura, weil sie so ein
„Strahlekeks“ ist. Ich gucke
sie mir deshalb so gern an.
Es gibt einfach Leute, die
sind einem sympathisch.
Da kommt es nicht drauf an,
ob man Konfektionsgröße
46 oder 32 hat.
FotoS: Missgermany.de (2)
Werk VI . Metamorphose
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Wir, hier in Berlin – wandelbar und wunderbar
HADNET TESFAI
Moderatorin
Berlin ist...
manchmal ganz schön dreckig,
sehr wild und immer sexy.
Werk VI . Metamorphose
Dein liebster Bezirk?
Der Wedding!
Was nervt dich an der Stadt?
Dass der Winter manchmal
so lang ist und dass Berlin
nicht am Meer liegt.
Welche Gegend hat sich in
den letzten Jahren am
meisten verändert?
Mitte und Kreuzberg haben
sich sehr stark verändert.
Gestern bin ich zum Beispiel die
Schlesische Straße runtergelaufen
und habe nur Englisch,
Spanisch, Portugiesisch
und Französisch gehört. Ich
habe mir wirklich gewünscht,
mehr Türkisch zu hören.
Was wird sich nie ändern?
Die Schnodderigkeit der Berliner.
Wärst du hier, wenn die Mauer
noch stehen würde?
Berlin hätte sich dann wohl
niemals zu so einem wichtigen
Medienstandort entwickelt.
Nein, dann wäre ich nicht hier.
Ich bin nach Berlin gekommen,
um ein Praktikum zu machen.
Ich hatte jedoch nie das Bedürfnis,
hierher kommen zu müssen,
weil ich mich in meiner schwäbischen
Provinz so eingeengt fühlte,
mal raus müsste oder weil ich
mich in Berlin ausleben wollte.
Ost oder West?
West! All day errday!
Braucht Berlin noch mehr Einwohner
von außerhalb?
Jede Stadt braucht immer Einwohner
von außerhalb. Wenn
keiner mehr kommt, findet
irgendwann kein Austausch mehr
zwischen Alt und Neu statt. Das
ist wie in einem Aquarium, das
braucht auch regelmäßig frisches
Wasser. Du kannst noch so viel
filtern, irgendwann ist der
Sauerstoff einfach verbraucht und
dann muss der Inhalt
ausgetauscht werden. So ist das
auch mit den Städten.
STADT
GESPRACHE
Berlin ist immer in Bewegung. Täglich entwickelt die Hauptstadt
neue Facetten und verändert ihre Gestalt. Synchron
schlägt das Berliner Herz im Rhythmus seiner Bewohner – und diese
kommen von überall her und schlafen nie. Mit sechs von ihnen
sprechen wir über ihre Stadt
Interviews:
Juliane Dumjahn, Brigitta Lentz, Julia Quante
Fotos: Robert Kromm
Retouch: Sebastian Reuter/Roita Photodesign
Werk VI . Metamorphose
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JOKO WINTERSCHEIDT
Moderator
Berlin ist...
die provinziellste
Großstadt der Welt.
Dein Lieblingsplatz?
Meine Badewanne.
Was nervt dich an der Stadt?
Mich nerven die offenen
Menschen, die gar nicht so offen
sind, wie sie immer tun.
Was hat sich am meisten
verändert, seitdem du hier bist?
Kreuzberg. Der Bezirk ist zu
kommerziell geworden.
Was wird sich in Berlin nie
ändern?
Die gute Laune der Taxifahrer.
Wärst du hier, wenn die
Mauer noch stehen würde?
Wegen des Geldes würde ich
vielleicht in Westberlin
wohnen. Aber wahrscheinlich
eher nicht.
Ost oder West?
Ost.
Braucht Berlin noch mehr
Einwohner von außerhalb?
Aus dem direkten Berliner
Umfeld eher nein.
Brandenburg ist Brandenburg
und Berlin ist Berlin (lacht).
Ansonsten ist die ganze Welt
recht herzlich eingeladen.
KLAUS WOWEREIT
Regierender
Bürgermeister
Berlin ist...
sexy.
Ihr liebster Ort in Berlin?
Ich fühle mich dort wohl,
wo sich die Berliner wohl fühlen.
Was nervt Sie an der Stadt?
Dass alles viel zu schnell voran geht.
Was hat sich in den letzten
Jahren am meisten verändert?
Die größte Veränderung, die Berlin
gemacht hat, war der Fall der Mauer.
Was wird sich in Berlin nie ändern?
Definitiv die gute Laune der Berliner.
Wären Sie hier, wenn die Mauer
noch stehen würde?
Auf jeden Fall.
Ost oder West?
West.
Braucht Berlin noch mehr
Einwohner von außerhalb?
Die Stadt braucht unbedingt noch
mehr Einwohner. Warum auch nicht?
Jeder, der hierher kommen möchte,
ist zu jeder Zeit herzlich willkommen.
KATJA SCHLEGEL &
KAI SEIFRIED
Modedesigner,
Starstyling
Berlin ist...
unser Zuhause.
Euer liebster Platz in Berlin?
Unser Atelier!
Was nervt euch an der Stadt?
Eigentlich nur die
miesen Bäckereien.
Was hat sich in den letzten
Jahren am meisten verändert?
Wir haben uns am meisten
verändert und vor allem auch
weiterentwickelt.
Und was wird sich in
Berlin niemals ändern?
Die frechen Berliner
Schnauzen werden immer
zu finden sein.
Wärt ihr hier, wenn die
Mauer noch stehen würde?
Kommt drauf an,
auf welcher Seite...
Ost oder West?
Mitte!
Braucht Berlin noch mehr
Einwohner von außerhalb?
Ja gern – die Stadt ist
ja erst halbvoll.
Berlin könnte zurzeit bis
zu acht Millionen
Einwohner fassen.
Foto: PR (1)
Fotocredit
Werk VI . Metamorphose
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JAYBO MONK
Künstler
Berlin ist...
der Ort, den ich vermisse,
wenn ich weg bin und hasse,
wenn ich wiederkomme.
Werk VI . Metamorphose
Fotocredit
Dein liebster Platz?
Die Hasenheide um 7 Uhr
morgens. Mit meinem
Hund und Sprühregen.
Und was nervt dich
an der Stadt?
So vieles und so wenig
zugleich. Zu viele Kneipen,
Private Viewings und
kokainverzerrte Gesichter.
Du kommst ursprünglich aus
Frankreich. Was hat sich,
seitdem du hier lebst, am
meisten verändert?
Die Angeberei in Mitte.
Und dass es mehr
Künstler als Pinsel gibt.
Und was wird sich in Berlin
niemals ändern?
The shades of grey –
Berlin hat alle Nuancen
unter einem Dach.
Wärst du hier, wenn die
Mauer noch stehen würde?
Natürlich, ich bin ein
Berliner! Viel mehr als
ein Franzose. Die
Mauer war der Grund,
dass ich hier bleiben musste.
Ich werde erst gehen,
wenn man eine neue baut.
Ost oder West?
West. Meine Inspiration hole
ich aber aus dem Osten.
Braucht Berlin noch mehr
Einwohner von außerhalb?
Berlin braucht Seelen zum
Essen. Und Berlin ist
hungrig. Die Stadt besteht
aus Ausländern – national
oder international.
UDO WALZ
Friseur
Berlin ist...
genau meine Stadt!
Wo sind Sie am liebsten?
Auf der Pfaueninsel,
da ist es so schön ruhig.
Was nervt Sie an Berlin?
Rein gar nichts!
Was hat sich in Berlin
am meisten verändert?
Hauptsächlich nur, dass
die Mauer weg ist, aber Mitte
hat sich auch stark verändert.
Was wird sich niemals ändern?
Ganz klar, die Toleranz
der Menschen!
Wären Sie hier, wenn
die Mauer noch stehen würde?
Ja!
Ost oder West?
West natürlich.
Braucht Berlin noch
mehr Einwohner von außerhalb?
Ja, denn das ist ein
unaufhaltsamer und natürlicher
Prozess, den ich gut finde.
Werk VI . Metamorphose
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61

HELTER SKELTE
»Well will you won’t you want me to make you
I’m coming down fast but don’t let me break you« *
Werk VI . Metamorphose
Fotos: Björn Giesbrecht
Styling/Produktion:
Madlen Uhlemann, Stefanie Linda KrauSS
Haare: Manuela Kopp, Make-up: Anna Neugebauer
Models: Eva Maria/M4 Models, Reyhan/
On°1 Management, Tobias/Mokka Models
Werk VI . Metamorphose
62
*The Beatles, „Helter Skelter“, 1968
63

Vorherige Seite
Eva (liegend)
Kleid und Leggins: Minimum
Rock: Cheap Monday
Bolero aus Spitze: Very
Schuhe: Zign
Reyhan
Kleid: Eucalyptus
Jacke: Vila
Tobias
Anzug: Bally
Hemd: Cheap Monday
Cape: Weekday
»Look down on me, you will see a fool.
Look up at me, you will see your Lord.
Look straight at me, you will see yourself« *
Werk VI . Metamorphose
64
* Charles Manson
Eva
Hut: By Malene Birger
Jackett: Vero Moda
Top: Vila
Hose: Weekday
Ohrringe & Kette: Vintage
Reyhan
Lederkleid: Goosecraft
Leggins: By Marlene Birger
Schuhe: Emma Go
Gürtel: Vintage
Werk VI . Metamorphose
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Tobias
Anzug und Hemd: Bally
Cape: Weekday
Werk VI . Metamorphose
66
Fotocredit
Eva
Sonnenbrille: Dior Vintage
(von Lunettes Berlin)
Samtkleid: Eucalyptus
Stricktuch: Vintage
Reyhan
Sonnenbrille: Vintage
(von Lunettes Berlin)
Bluse: By Malene Birger
Werk VI . Metamorphose
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Tobias
Anzug: Bally
Hemd: Cheap Monday
Cape: Weekday
Schuhe: Emu
Reyhan
Kleid: Vero Moda
Seidenmantel: Vintage
Lederjacke: Vintage
Leggins: Minimum
Eva
Bluse: By Malene Birger
Rock: Bally
Hut und Leggins: Vintage
Schuhe: Jeffrey Campbell
Vielen Dank an Susan Hempel
und Maike Schmalle
Werk Metamorphose VI . Metamorphose
. Werk VI
Fotocredit
Fotocredit
Werk VI . Metamorphose
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VON ANne Tröst
Gestriegelte
Gentlemen
Internationale Coiffeure wie
Toni&Guy (M.) und Vidal
Sassoon interpretieren in
ihren Kollektionen Stil–
Frisuren immer wieder neu
Werk VI . Metamorphose
lockige
Rebellen
Wie die Frisur eines Mannes
seinen Charakter macht
Die schwarze Tolle war sein Markenzeichen. Wenn
Elvis Presley auf die Bühne ging, saß nicht nur jeder
Akkord, jede Oktave – sondern auch die penibel
gegelte und doch so lebendig schwingende Locke in
seiner Stirn. Mit drei verschiedenen Pomaden widmete sich
der King of Rock’n’Roll in perfektionistischer Feinarbeit einer
Frisur, die mit dem wachsenden Erfolg seines Trägers zum großen
Symbol der Rockabilly-Ära wurde. Seit den 50ern unzählige
Male kopiert und weiterentwickelt, verkörpert der Pompadour,
der seinen Namen ursprünglich der Mätresse Ludwig
XV. verdankt, noch bis heute das Empfinden von Freiheit und
Rebellion. Mit ihm kreierte Elvis nicht nur eine Trendfrisur,
sondern zeigte ein ganzes Lebensgefühl.
Als am 18. Oktober 2009 ein Büschel seiner Haare in Chicago
einen neuen Besitzer suchte, war Elvis Presley bereits 32 Jahre
tot. Für 12.300 Euro gingen, neben Stofftaschentüchern und
Hochzeitsfotos, die spröden Hornfäden dann über den Auktionstisch
– gerechtfertigt mit der Hysterie um die Kultfigur,
mit der Manie seiner Fans. Doch auch begründet im Versteigerungsobjekt
selbst: dem Haar; das jemanden so unverkennbar
machte und eine ganze Stil-Kultur für sich einnahm.
Haare, das vielleicht beliebteste Accessoire des menschlichen
Körpers, immerhin wandelbar wie kein anderes, blicken auf
eine bemerkenswerte Geschichte zurück. Wobei es die Frauen
eher simpel hielten: Langes, volles Haar zieht sich wie ein roter
Faden durch die wechselnden Ideale weiblicher Schönheit;
mit leichten Ausschweifungen, was die Farbe anbelangt – mehr
aber auch nicht. Zwischenzeitlich schnitt sich zwar die ein oder
andere die Haare kurz, um der Gesellschaft den modischen
Mittelfinger zu zeigen, aber auch das betont nur die Einfältigkeit
ihrer bislang erprobten Möglichkeiten.
Viel spannender hingegen: das Männerhaar. Ein Pool an Variationen,
der im Verlauf zahlreicher Trend-Diktaturen und
Fotos: PR (3)
zeitweiliger Rollenbilder immer größer wurde. Ob Protagonisten
biblischer Erzählungen, Modeikonen oder Filmcharaktere
– die Frisuren männlicher Hauptakteure einzelner Epochen
sind so unterschiedlich und stilprägend, dass sie als eigenständige
Persönlichkeitsmerkmale Beachtung finden. Wie Elvis’
Locke, die für das Zeitgefühl des Rock’n’Roll, die Rebellion gegen
die Eltern und nicht zuletzt für den berühmten Künstler
selbst steht, der mit seinen hüftlastigen Tanzeinlagen als einer
der Ersten einen Stab an kreischenden Groupies auf seinen
Konzerten zu verzeichnen hatte.
Auch Cary Grant verhalf der Haarschnitt zu Großem: Ab
den 30er-Jahren verführte er Stilikonen wie Marilyn Monroe,
Grace Kelly oder Audrey Hepburn auf der Leinwand – zu verdanken
hat er das womöglich seinem Charme, vielleicht auch
dem Grübchen an seinem Kinn, mit Sicherheit aber auch der
nonchalanten Art, einen Smoking zu tragen. Doch was wirklich
blieb, ist die Frisur. Denn noch heute steht der sorgfältig gezogene
Seitenscheitel für männliche Eleganz und Klasse – eine
Gentleman-Frisur, die immer wieder aufgegriffen und, wenn
nötig, in einen zeitgemäßen Kontext gesetzt wird. So machte
sich eine Neuinterpretation beispielsweise auf dem Kopf von
George Clooney einen Namen: Mit dem Scheitel auf der anderen
Seite und weniger streng zurückgelegt, adaptiert der
Neuzeit-Kavalier den konventionellen Gentleman-Look und
mit ihm nicht nur die Erinnerung an Grant, sondern vor allem
die Attribute, die dabei mitschwingen.
Doch auch mit weniger Haar lassen sich Charakter und Stilgefühl
deutlich machen. Bekannte Filmglatzen wie Telly Savalas,
der als Theo Kojak in der gleichnamigen Fernsehserie dem
Zynismus ein neues Gesicht gab, oder Yul Brynner, der als heroischer
Protagonist des Kultwesterns Die glorreichen Sieben internationale
Bekanntheit erlangte, brachten der polierten Platte
ein prägnantes Image. Abgeklärt, rabiat und aufregend – der
Anti-Held trägt Glatze. So auch Ving Rhames, der als Marsellus
Wallace in Pulp Fiction einen miesen Gangsterboss mimt.
Aber auch biblische Erzählungen bedienen sich der symbolischen
Bedeutungen von Haar. Die bekannteste und zugleich
traurigste Haargeschichte ist wohl jene von Samson und Delilah,
die nicht nur mit einem gebrochenen Herzen endet, sondern
vor allem damit, dass Samson seine Locken lässt. Als Richter
des Alten Israels hatte er vor, sein unterdrücktes Vaterland von
den Philistern zu befreien. Ahnungslos, dass die reizende Delilah
Spitzel des philistinischen Königs war, verriet ihr Samson das
Geheimnis um seine Unbesiegbarkeit: Die Haare müssten ein
Leben lang wachsen. Das Mysterium um Samsons unbezwingbare
Kraft enthüllt, greift Delilah zur Schere – und entledigt
ihn seiner gottgegebenen Potenz. Es ist also nicht immer allein
Schnitt, Struktur oder Länge des Haares, die einer Frisur eine
persönliche Eigenschaft gibt, sondern selbst der Fall von ein paar
gewellten Strähnen findet seine semiotische Besetzung.
In einer eher Kurzhaar-affinen Zeit ist die Bandbreite an
Möglichkeiten, seine Persönlichkeit mit einem Haarschnitt
auszudrücken, groß. Dabei wird an Altbewährtem festgehalten
und aus nischigen Subkulturen neu geschöpft – immer mit
dem Ziel, etwas noch nie Dagewesenes zu kreieren. Während
Frauen sich erst einmal nur der Längen-Frage stellen – provokant
oder konservativ –, haben Männer zahlreiche Auslegungen
allein für den Begriff „kurz“. Und auch wenn weibliche
Frisuren durch variierende Drapierungen augenscheinlich ein
nahezu endloses Repertoire an Haarkunstwerken bieten, sind
es doch die auffälligen Bedeutungscluster des gestylten Männerhaares,
die so bedeutsam und vielsagend sind; weil zurückgeschaut
und interpretiert, weil so kunstvoll zitiert wird – weil
selbst, wenn Mann etwas für seinen Stil-Code ganz Übliches
tut (sie kürzer schneidet, lockig lässt und gar rasiert), er eine
ganz andere Geschichte mit ihnen erzählt.
Werk VI . Metamorphose
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Vorbereitungen für die schamanische Hochzeitszeremonie in Secred Valley, Peru
VON ANETT STEINBRECHER
Werk VI . Metamorphose
ein mann
der extreme
Früher arbeitete er
mit Hilfe von Drogen
die Nächte durch,
heute lehrt Fabian
Schamanismus in den
Bergen von Peru
E
s ist knapp drei Jahre her, als
ich ihn das letzte Mal gesehen
habe – in dieser Zeit sei wohl
eine Menge passiert, was sein
Leben angeht. So zumindest
hört man es im Freundeskreis.
Als er mir die Tür öffnet, muss
ich zweimal hinschauen, um
Fabian zu erkennen: Er ist
dünner, definierter, ließ sich
einen Bart wachsen, seine Haut
ist unglaublich gut. Vor allem
aber: Er strahlt wie nie zuvor.
Er war immer ein Mensch, der
viel lachte und glücklich schien. Aber dieses Lächeln, ganz
warm, war anders. „Das ist die Wohnung von Denis, hier wohne
ich, wenn ich bei meiner Rundreise in Berlin bin.“ Überall
liegen Kissen auf dem Boden, es riecht nach Räucherstäbchen
und dass er komplett in Weiß gekleidet ist, löst das Rätsel um
ihn nicht im Geringsten.
Fabian fängt mich direkt in meiner Unsicherheit auf und beginnt
zu erzählen. „Ich habe mein Leben ohne tieferen Sinn und
Ziel gelebt. Alles, was ich tat, war auf die kurzfristige Befriedigung
meiner Sinne ausgerichtet: Geld verdienen (er verdiente
als Managing Director bei einer indischen Outsourcing-Firma
für Europa, Middle-East und Afrika wirklich viel Geld), um
mich dann von diesem Geld zu betäuben, meine innere Leere
mit teurem Alkohol, Drogen und exzessivem Leben zu füllen.
Aber das war zum Scheitern verurteilt. Ganz plakativ: Die Seele
hat keinen Mund und man kann sich noch so vollstopfen mit
gutem Essen, Wein und Drogen, aber das, was man zu füllen
versucht, ist dort nicht!“
Heilen statt koksen
Fabian ist 39 Jahre alt und hat einen Bewusstseinswandel hinter
sich wie er extremer nicht sein könnte. Er bezeichnet diesen
Prozess als eine rückgängig gemachte Verkrustung, die, wie
er sagt, durch unser soziopolitisches System entstanden ist. >
Werk VI . Metamorphose
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73

V.l.n.r.: Fabian 2006; Royal Ascot Pferderennen 2008 in England; während einer schamanischen Heilzeremonie 2010; Fabians Haus in der Khula Dhamma Eco-Community im südafrikanischen Eastern Cape; Fabian und Nicole bei ihrem spirituellen Hochzeitsritual 2009; Fabian heute
Werk VI . Metamorphose
>
Während er mir das erzählt, erinnere ich mich an Silvester
2007. Ein Privatclub in Londons Zentrum, mit Blick auf das
London Eye. Es war heiß, es war laut und vor allem war es reich
an Überfluss: Alkohol, Drogen, verschwitzte Körper. Männer
in Anzügen, Frauen in viel zu kurzen Kleidern. Von allem etwas
zu viel und trotzdem nicht genug. Fabian hatte mich damals
zu dieser Party eingeladen, er war einer der Veranstalter.
„Ich war mir der Konsequenzen meiner Handlungen, jeder
noch so alltäglichen wie zum Beispiel das Licht anschalten,
Fleisch essen usw., nicht bewusst, ich habe mir gar keine Gedanken
darüber gemacht. Jetzt, da ich selbst viel bewusster lebe
und Sachen, die wir für selbstverständlich nehmen, viel mehr
hinterfrage, sehe ich den alten Fabian in so vielen Menschen.“
Obwohl er nie bösartig war, stand sein eigenes Wohl immer
an erster Stelle. Er war stets auf seinen Vorteil ausgerichtet.
Fabian hat drei wundervolle Kinder, die bei ihren Müttern leben
– zu allen hat er ein sehr gutes Verhältnis. Es sind Kinder
aus Beziehungen, die nicht funktionierten, mit Frauen, die zu
bestimmten Phasen passten – Lebensabschnittsgefährtinnen
eben. „Hätte ich auch nur eine einzige Sache unterlassen oder
anders gemacht, wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin, auch
wenn vieles unangenehme Folgen für mich und andere hatte
und teilweise noch hat. Aber genau diese Situationen sind die,
an denen man am meisten wächst. Durch mein jetziges Leben
versuche ich durch Vorbild und Vorleben, aber auch durch Rat
und Tat andere Menschen zu dem Punkt zu bringen, wo ich
war, als ich begann, bewusster zu leben.“
Seit 2008 lebt Fabian nicht mehr als Teil unserer Konsumgesellschaft,
gliedert seine Tage in Abschnitte: „Im Prinzip schaffe
ich eine Balance zwischen so genannten selbstzentrischen Erhaltungsmaßnahmen
wie Yoga, Meditation oder Essen – Dinge,
die mehr dazu dienen, unseren Körper-Geist-Seele-Komplex
bei optimaler Leistungsfähigkeit zu erhalten – und selbstlosen
Erhaltungsmaßnahmen wie die Arbeit an unterschiedlichsten
Charity-Projekten, die der Erhaltung und Förderung der Umwelt
und den Menschen um uns herum dienen.“
Früher habe er über Vegetarier gelacht. Seine Mahlzeiten
mussten edel und genussreich sein. Das Ziel – man könnte
es fast schon als eines seiner Hobbys bezeichnen – war es, sich
durch die Liste der am höchstbewerteten Restaurants der Welt
zu essen und je exotischer das Tier oder ein Körperteil war,
desto besser. Heute schwört er auf roh-vegane, gewaltfreie
Kost. „Massentierhaltung trägt mehr zur Klimaerwärmung
bei als alle Emissionen von allen Autos und Flugzeugen zusammengenommen.“
Ein Wochenende veränderte sein Leben
Durch eine Mailingliste, die sich normalerweise mit Partys in
London befasst, ist Fabian vor knapp drei Jahren auf ein schamanisches
Seminar in Cambridge gestoßen. „Das Seminar hat
schon am ersten Tag so viel in mir bewegt, wie ich es mir nie
hätte träumen lassen. Das Gefühl von Liebe - uneingeschränkter,
bedingungsloser Liebe - und die Verbundenheit mit allem
und jedem waren so unfassbar, dass mir sogar Tränen die
Wangen herunterliefen.
Bei diesen Zeremonien geht es in erster Linie um den eigenen
inneren Frieden. Musik, Düfte und die Einnahme von Saft
der Ayahuasca, eine Lianenart (auch Ranke der Seele genannt),
sollen das Innerste in uns öffnen und tief liegende Blockaden
lösen. Teilnehmer erzählen beispielsweise von Elternteilen, mit
denen man sich im Geiste unterhalten und ausgesprochen hat.
„Als ich dann nach drei Tagen zurück nach London fuhr,
rief ich meine Frau Nicole schon aus dem Zug an, um ihr zu
sagen, dass ich sie sehen muss, bevor ich nach Hause fahre. Ich
bin also mit Sack und Pack vom Bahnhof zu ihr ins Büro, habe
sie draußen vor der Tür getroffen und sie in den Arm genommen.
Sie spürte sofort, dass sich in mir alles verändert hat – wir
brauchten gar keine Worte!“
Fabian gab seinen überbezahlten Job auf und begann in Peru
die Ausbildung zum Schamanen. „Diese Ausbildung war voller
Entbehrungen und Herausforderungen. Schließlich habe ich
Fotos: Privat
dann vor fast zwei Jahren angefangen, das Erlernte in die Tat
umzusetzen und anderen zu helfen."
Fabian macht oft ganze Familiensitzungen, in denen mehrere
Generationen einer Familie die Erfahrung der Heilzeremonie
teilen. „Oft reisen die Leute von weit heran, um an der
Sitzung teilnehmen zu können. Nicole und ich sind nur unterwegs
– letzte Woche waren wir auf Ibiza, danach in London,
dann Hamburg und jetzt Berlin für zwei Tage.“
Vor einem Jahr hat Fabian angefangen, selbst Schamanen
auszubilden. Seine ersten Lehrlinge waren eine 39 Jahre alte
Heilpraktikerin aus Frankreich und ein 41 Jahre alter Leiter
eines Meditationszentrums und ehemaliger buddhistischer
Mönch. Sein Ziel ist es, Menschen in den unterschiedlichen
Ländern auszubilden, um sich dann zurückzuziehen. Momentan
bereiten sich Fabian und seine Frau darauf vor, in
der Khula Dhamma Eco-Community im südafrikanischen
Eastern Cape zu leben. „Obwohl man idealerweise tatsächlich
komplett weg sein sollte, ohne Internet und Telefon, so ist das
aus verschiedenen Gründen nicht schlagartig umsetzbar und
wäre sehr egoistisch: Die Vorbild- oder Wegweiserfunktion
kann schließlich nur im Kontakt mit der Außenwelt erfüllt
werden und deshalb müssen wir in Kauf nehmen, auf ähnliche
Weise wie wir das jetzt schon tun um die Welt zu reisen und
Menschen zu inspirieren.“
Der (fast) komplette Ausstieg
Diese Vereinigung von Aussteigern kann man sich wie ein
kleines, grünes, sauberes Dorf vorstellen, in dem sich gleichgesinnte
Menschen treffen, zusammen leben und wirtschaften
– fernab von Konsum. Fernab von all dem, was wir kennen,
gewohnt sind und meist auch als unseren Lebensinhalt
bezeichnen. Zunächst einmal muss man in diese Community
reinpassen. Es gibt ein paar Grundregeln, erstellt vom Zen-
Buddhismus-Lehrer Steve Hagen, an die sich jeder halten
muss, wie zum Beispiel: Du sollst nicht töten, dich vegetarisch
ernähren. Du sollst nicht stehlen, nicht lügen. Alkohol,
Zigaretten, Koffein sind ebenfalls nicht erlaubt.
Bedingung ist, die Community im Bestehen und Wachsen
zu unterstützten – da speziell diese Vereinigung noch sehr jung
in ihrem Dasein ist, beschränkt sich die Unterstützung auf sehr
existenzielle Dinge wie Häuser und Dämme bauen, im Garten
arbeiten, Obst und Gemüse anpflanzen und ernten. Hat man
eine Art Probezeit hinter sich, stimmt die Community ab, ob
man aufgenommen wird.
„Wir haben uns die letzten zwei Jahre sehr intensiv mit
diesem Projekt beschäftigt. Es gibt unterschiedlichste Punkte,
wie Vulkanhäufigkeit, Klimaveränderung oder Atomkraftwerkdichte,
die zur Entscheidung beitrugen, nach Südafrika
zu gehen.“ Außerdem wollen sie unabhängig, also „off-grid“
sein und haben sich mit Solartechnologie, Wasseraufbereitung
und Permakultur (ein Konzept, das auf die Schaffung
von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen
Kreisläufen zielt) beschäftigt. Das kling sehr theoretisch.
Ist es auch.
Im Laufe der Zeit haben sich einige Menschen von Fabian
entfernt – seinen Wandel, seine neue Einstellung nicht akzeptiert.
Einige haben zu ihm zurückgefunden, weil sie erkannt
haben, wie viel besser es ihm geht. „Diesen Weg zu gehen war
für mich das einzig Richtige, das einzig Mögliche. Und obwohl
es aus vielerlei Sicht sehr schwer war – vor allem finanziell –
habe ich meine Entscheidung nie bereut.“
Er genießt es, mir von seinem neuen Weg zu erzählen. Teilweise
fühlt es sich so an, als wolle er mir eine Botschaft vermitteln.
Ganz selten schweift er von seiner Ideologie ab, wird
kaum freundschaftlich intim. Fabian ist ein extremer Mensch
– bei ihm gibt es kein Dazwischen. Er lebte höchst verschwenderisch
und oberflächlich, jetzt gehören Nachhalt und Nächstenliebe
zu seinem Lebensinhalt. Selbst wenn er, ganz simpel
formuliert, vom einen Extrem ins andere gerutscht ist, so ist
das Gegenwärtige das bessere.
Namaste.
Werk VI . Metamorphose
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Wunderwerk:
Eine Lange-Uhr
vereint mehrere
Hundert
handgefertigte
Einzelteile
WerkSCHAU
Werk VI . Metamorphose
Bei A. Lange & Söhne blickt man nicht nur vor, sondern auch zurück – auf
eine 165-jährige Geschichte. Anstatt in Akkordzeit entstehen hier exklusive
Luxusuhren noch auf traditionelle Weise: in Handarbeit
von Michelle Wenzel
Fotos: Jörg Wischmann
Fotocredit
Werk VI . Metamorphose
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Werk VI . Metamorphose
Ganz fragil liegt er da, auf dem weißen Arbeitstisch,
und wirkt dabei so zerbrechlich
– der so genannte Tourbillon-Käfig. Man
fürchtet, eine falsche Bewegung oder ein falscher
Atemzug könnte das so zart wirkende
Gehäuse in all seine Einzelteile zerfallen
lassen. Die Uhrmacherin im weißen Kittel
nimmt die nicht mal 20-Cent-Stück große
Skelett-Konstruktion zwischen ihre Finger
und betrachtet diese ein weiteres Mal mit
prüfendem Blick, die Lupe dabei stets im
Auge. „Fertig.“ Nach fast zwei Tagen hat sie die Arbeit an dem
feingliedrigen Käfig abgeschlossen und kann sich nun dem
nächsten widmen. Das filigrane Drehgestell ist Teil der Tourbillon,
die wiederum als „Wirbelwind“ oder Schwingsystem
eines Gangwerks Ungenauigkeiten ausgleicht und damit die
Exaktheit eines Zeitmessers fördert. Nachdem die 84 Einzelteile
in sorgfältiger Einzelarbeit zur Tourbillon zusammengesetzt
sind, kann man den Herzschlag der Uhr schon fast hören.
Bis ein Modell von A. Lange & Söhne aber endgültig die Manufaktur
in Glashütte verlässt, ist es ein langer Weg. Zwischen
sechs und vierzehn Monaten kann es zuweilen dauern, bis der
Kunde seine Präzisionsuhr am Handgelenk tragen darf.
Alter neuer Zeitgeist
In der sächsischen Manufaktur entstehen Uhren auf eine Weise,
die sich Unternehmen zu Zeiten kapitalistischer Gewinnförderung
eigentlich kaum leisten können – in Handarbeit.
Doch genau darin liegt die Stärke des Traditionsbetriebes.
Pro Jahr verlässt nur eine geringe Stückzahl der luxuriösen
Armbanduhren das Werk – dabei handelt es sich um Zahlen
im einstelligen Tausenderbereich. Doch trotz der stattlichen
Preise von 13.900 bis 400.000 Euro sind die edlen Zeitmesser
mit klangvollen Namen wie Richard Lange oder Tourbograph
„Pour le Mérite“ vom Design her eher schlicht, schnörkellos
und dezent. Understatement lautet die Devise. Von Trends
distanziert man sich, denn die Träger schätzen den zeitlosen
Stil dieser exklusiven Uhren, „ohne den Luxus provokant zur
Schau tragen zu wollen“, meint PR-Direktor Arndt Einhorn.
Dennoch handelt es sich bei diesen Uhren um Statussymbole,
wenn auch der weniger blasierten Variante.
Reise in die Vergangenheit
Der 7. Dezember 1990 ist ein wichtiges Datum in der turbulenten
Firmengeschichte. Auf den Tag genau 145 Jahre nach der
ersten Gründung der Firma durch Ferdinand A. Lange meldet
dessen Urgroßenkel Walter Lange den Betrieb neu an und
wagt den Versuch, das Erbe seiner Familie weiterzuführen.
Kein leichtes Unterfangen, nachdem das Unternehmen Ende
der 40er-Jahren vom SED-Regime enteignet wurde. 1994 folgt
die erste Kollektion neuer Lange-Uhren: Mit der Lange 1, Saxonia,
Tourbillion „Pour le mérite“ und der Damenuhr Arkade
war A. Lange & Söhne nach über vier Jahrzehnten Stillstand
zurück und man knüpfte an die Erfolge der Taschenuhren an,
mit denen sich die Firma bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
einen Namen machte.
Edelmetall: Nur
hochwertige Materialien
wie Platin,
Gold und Silber
kommen bei
A. Lange & Söhne
zum Einsatz
Gegründet wurde das Unternehmen am 7. Dezember 1845
von Ferdinand Adolf Lange in dem kleinen Bergbaustädtchen
Glashütte. Nach seiner Lehre beim angesehenen Dresdner Hofuhrmacher
Christian F. Gutkaes zieht er durch Europa, arbeitet
in Frankreich und der Schweiz. Mit vielen neuen Erkenntnissen
und Ideen sowie einem enormen Tatendrang kehrt er ins
heimatliche Sachsen zurück. In der Erzgebirgsregion herrscht
zu dieser Zeit große Armut. Um den Menschen dort eine neue
Perspektive zu geben, schlägt er der Regierung eine industrielle
Uhrenfertigung vor. Mit finanzieller Unterstützung des
königlich-sächsischen Ministeriums legt Lange dafür 1845 den
Grundstein und macht das kleine Örtchen Glashütte zum Mittelpunkt
deutscher Uhrmacherkunst.
Von Anfang an folgt er einem hohen Qualitätsanspruch.
Auch nach seinem Tod, als seine Söhne die Firma bereits weiterführen,
hält man an der Handwerkstradition des Vaters und
Firmengründers fest. Die von Ferdinand Lange eingeführten
Komponenten, wie etwa die Dreiviertelplatine, sind auch heute
noch feste Bestandteile der Lange-Uhren. Zu den klassischen
Merkmalen kommen nach und nach immer mehr technische
Erfindungen wie Großdatum oder der ewige Kalender
hinzu. Der Betrieb floriert, trotz Erstem Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise.
Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
beginnt schließlich Walter Lange, Ferdinands Urgroßenkel,
seine Ausbildung zum Uhrmacher im väterlichen Werk, muss
jedoch in den unruhigen Kriegszeiten mit ansehen, wie das
Stammhaus zerbombt und der Familienbetrieb 1948 schließlich
enteignet wird. Die Marke A. Lange & Söhne erlischt. Bis
zum 7. Dezember 1990, an dem Walter Lange das Unternehmen
wiederbelebt. Mittlerweile gehört A. Lange & Söhne zum
Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont.
Wertarbeit braucht Zeit
Auf den ersten Blick wirken die Manufakturräume wie klinische
Labors: Die Räumlichkeiten sind hell, die Wände weiß,
und große Glasfassaden lassen genügend Licht in die Zimmer.
Die Uhrmacher sitzen an hohen Tischen, die bis zum Kinn reichen.
Sie sind akkurat aneinandergereiht, alles wirkt fast ein
wenig steril. Kein Wunder, dass sowohl die Arbeiter als auch
Besucher ohne weißen Kittel die Räume nicht betreten dürfen
– eben wie in einem Labor.
Verteilt auf mehrere
Etagen hantieren die Arbeiter
fast stoisch an den
Platinen, Rädchen, Rotoren,
Spiralen, Schrauben
und filigranen Zähnen
mit vorsichtigen und
zugleich routinierten Bewegungen.
Die Herstellung
einer mechanischen
Uhr erstreckt sich über
mehrere Etappen: von
der Konstruktion über
die Teilefertigung bis hin
zur Montage. Wertarbeit
erfordert eben noch Zeit
und Geduld, das machen die vielen Fertigungsschritte
allemal deutlich. Viel Geduld und eine
ruhige Hand braucht auch Helmut Wagner. Er
und seine Kollegen aus der Gravur versehen
einzelne Komponenten der Uhrwerke, wie den
Unruhkloben, einem Teil des Schwingsystems,
in stundenlanger Feinarbeit mit filigranen Mustern.
Warum sie Teile gravieren, wenn dies doch
technisch keinerlei Auswirkung auf das Uhrwerk
hat? Weil die Träger einer Lange-Uhr „Kenner
und Sammler sind. Sie sind sich der Besonderheit
der Uhren und der Werte, die darin stecken,
bewusst. Und genau diese Feinheiten schätzen sie“, sagt Arndt
Einhorn. Zudem ist es ein Lange-typisches Merkmal, das die
Uhr zu etwas Einzigartigen, „zu einem Unikat“ macht. Mithilfe
einer Mikroskop-ähnlichen Vorrichtung verziert Helmut
Wagner per Hand den kleinen Kloben, frei von jeder Vorlage,
mit kunstvollen Dessins, die einst schon die Taschenuhren
schmückten. Ein Blick durch die Lupe beweist: Um auf diesem
winzigen, nicht mal ein Zentimeter großen Kloben ein zartes
Muster entstehen zu lassen, bedarf es besonders viel Fingerspitzengefühl,
Zeit und Geduld. Ähnlich wie bei einer Hermès-
Handtasche, die nach Fertigstellung mit der Signatur des jeweiligen
Handwerkers versehen wird, lassen sich die Lange-Uhren
anhand der Muster dem jeweiligen Graveur zuordnen. Denn
„jeder von uns hat sein individuelles Werkzeug. Das pflegt er
selber, das ist auf die Hand des Graveurs abgestimmt“, sagt
Helmut Wagner.
Nachdem nun die Einzelteile, graviert und geschliffen, ins
Gehäuse montiert sind und die Uhr zum ersten Mal schlägt,
wird sie nicht etwa zum Versand fertig gemacht, sondern wieder
auseinandergebaut. Es folgt die Zweitmontage. In diesem
zusätzlichen Arbeitsschritt wird jedes Uhrwerk nochmals in
Hunderte von Teilen zerlegt, von eventuellen Makeln befreit,
gereinigt, die vorher benutzen Arbeitsschrauben werden durch
gebläute Originalschrauben ausgetauscht, exakt reguliert und
anschließend in das Gehäuse eingebettet. Nach Walter Lange
ein höchst aufwändiges Prozedere, mit „dem wir extrem präzise
Ganggenauigkeit garantieren“.
Bekenntnis zur Tradition
Um diesen hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten, widmen
sich rund 470 Arbeiter den mechanischen Kunstwerken
fürs Handgelenk. Die Hälfte davon sind Uhrmacher, 70 von ihnen
sind allein für die Veredelung der Einzelteile verantwortlich.
Diese Detailtreue und das Festhalten an Tradition, ohne
den Fortschritt dabei zu vernachlässigen, merkt man jeder Uhr
an. So schlägt nicht nur in jedem Modell ein im eigenen Haus
gefertigtes Uhrwerk, auch ist man stets bestrebt, mit der Zeit zu
gehen und technische Neuerungen zu integrieren. Eine digitale
Anzeige trotz mechanischem Werk ist nur eine der vielen Raffinessen
bei A. Lange & Söhne.
Und genau diese Verbindung aus Tradition und Moderne
wissen die Kunden zu schätzen: präzise Funktionalität, zurückhaltendes
Design sowie das, wofür diese Uhren stehen. Es ist
„die Wertschätzung der Handarbeit auf höchstem Niveau“,
sagt Walter Lange.
Feinmotorik: Mit
ruhiger Hand
und gekonntem
Blick fertigen
die Uhrmacher
pro Jahr nur
wenige Einzelstücke
Werk VI . Metamorphose
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Kleider, die
Text und Fotos von Daniela Wilmer
Geschichte machen
Werk VI . Metamorphose
Sprechen wir von Vintage,
meinen wir in den
meis ten Fällen ein Erbstück,
einen tollen Fund
vom Flohmarkt oder alten
Schmuck aus dem
Second-Hand-Shop. Vintage
steht für Individualität.
Und man kann sich sicher
sein, dass einem dieser
Fund auf der Straße nicht ein
zweites Mal begegnet.
Noch wichtiger ist oft die
Geschichte und somit
der emotionale Wert, der
hinter diesen Stücken
steckt. Wir haben uns auf die
Suche gemacht, um genau
solche Liebesgeschichten und
ihre Träger zu finden
Shorts
Vater, Mutter, Oma, Opa – Daniela
Schaffarczyk weiß meistens gar
nicht, wem die Sachen mal gehört
haben, die sie tagtäglich trägt.
Hauptsache, sie sind nicht neu
gekauft und erzählen eine kleine
Geschichte. Wie diese Shorts,
die regelmäßig zum Streit zwischen
Mutter und Vater führt, da beide
behaupten, ehemaliger Besitzer gewesen
zu sein. Um zu Hause keine
Unruhe zu stiften, hört sich Daniela
immer wieder gern beide Varianten
der Hosen-Geschichte an. Die
Strickjacke gehörte ihrem Opa, da
sind sich wenigstens alle einig.
Ring
„Der Ring gehört dir, ich hab ihn
nur zehn Jahre für dich aufbewahrt.“
Mit diesen Worten überreichte Joana
Schröders Tante ihrer Nichte das
goldene Schmuckstück an ihrem
18. Geburtstag. Mit acht Jahren fand
Joana den Ring in Paris auf der
Rue de Marseille, er passte ihr nicht,
also schenkte sie ihn ihrer Tante.
Dass dieses Fundstück einen hohen
Goldanteil hat und mit einem echten
Saphir verziert ist, stellt sich erst
einige Jahre später heraus. Nun ist
der Ring zurück in Joanas Besitz,
ziert ihren Finger und erzählt
eine Geschichte, an die sich Joana
sehr gern erinnert.
Lederjacke
Björn Baumstark lebt in einer
möblierten Wohnung in Berlin-
Neukölln. Eigene Möbel oder
andere materielle Gegenstände
sind ihm nicht wichtig. Alle
paar Monate zieht er in eine neue
Behausung, im Gepäck nicht
mehr als einen Laptop und ein
paar Klamotten. Immer dabei ist
seine rotbraune Lederjacke,
ohne die er auch sonst nicht das
Haus verlässt. Sie gehörte seinem
Vater, der sie ebenfalls wie
eine zweite Haut trug. Angeblich
wurde Björn laut seinem Vater
sogar auf der Jacke gezeugt.
Hemd
Was auf den ersten Blick wie das
Innere einer Kirche wirkt, ist
das zu Hause von David Roth.
Ein großes Holzkreuz schmückt
sein Wohnzimmer und passt
hervorragend zu seiner Garderobe.
David trägt das Totenhemd seines
Großvaters. Es war sein Wunsch,
dass der Enkel es nach seinem Tod
bekommt. Ungewaschen, löchrig
und in den Duft seines Großvaters
gehüllt, gehört das Hemd zu
einem seiner liebsten: Es erinnert
David an seinen Opa und sieht
auch noch gut aus.
T-Shirt
Ob Mauerpark, der Flohmarkt in
Reinickendorf, Second-Hand-Läden
oder Mamas Kleiderschrank –
Coco Conradi liebt Vintage. Das
gestreifte T-Shirt ist ein Fundstück
aus einem stillgelegten Kraftfuttermischwerk
in Fürstenberg.
Hier durfte man bis vor Kurzem in
liegengebliebenen Kleidungsstücken
ehemaliger Arbeiter stöbern und
alles mitnehmen, was gefällt.
Für Coco die reinste Schatzsuche!
Das T-Shirt durfte mit und
gehört seitdem zu einem ihrer
Lieblingsstücke.
Werk VI . Metamorphose
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das gleiche
ist nicht dasselbe
Mode ist sehr zugänglich geworden.
Aber hilft das, guten Stil zu etablieren?
von Sina Linke
Werk VI . Metamorphose
Elektronische Klänge ertönen, das Licht
geht an und über den grünen Kunstrasen
laufen Männer in perfekt geschnittenen
karierten Anzügen, Westernhemden und
mit Nieten besetzten Golftaschen über den
Schultern. Die Prada Show für den Sommer
2012 war ein voller Erfolg. Woher ich
das weiß? Ich war dabei. Nicht in Mailand,
aber beim Abendbrot via Livestream vor dem Laptop.
Immer mehr Designer entscheiden sich dafür, ihre
Entwürfe in Echtzeit über das Internet preiszugeben.
Warum auch nicht, denn dank etlicher Modeblogs und
Webmagazine wie Style.com sind die Bilder ohnehin
schon zu sehen, bevor sich der Designer überhaupt vor
seinem Publikum verbeugen konnte. Da zeigt man es
doch lieber gleich selbst. Anschließend kommentieren
junge Modebegeisterte rund um den Globus das Gesehene
im Internet. Ob in Onlinemagazinen oder auf
Mode- oder Streetstyle-Blogs, jeder darf und kann seine
Meinung ins World Wide Web blasen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob man ein 15-jähriges Mädchen aus Chicago ist
(Tavi Gevinson) oder die Modechefin der japanischen Vogue
(Anna Dello Russo). Nie zuvor war die Mode so zugänglich.
Ein einziger Mausklick reicht und man bekommt die wichtigsten
Neuigkeiten und die Trends der kommenden Saison.
Aber auch Menschen, die sich nicht für Jil Sander, Gucci und
Prada interessieren, werden nahezu täglich mit High Fashion
konfrontiert, ohne es überhaupt zu wissen. Ein kleiner Stadtbummel
genügt. Denn Zara, Topshop, Mango und H&M haben
in ihren Schaufenstern die neusten Looks aus Paris, Mailand
und New York. Wie das geht? Ganz einfach: durch – sagen wir
mal – Inspiration. Der spanische Modekonzern Zara geht dabei
am auffälligsten vor. Die Trends werden lediglich massentauglich
gemacht – aus Seide wird Polyester und eine transparente
Hose wird blickdicht. Dann gehen die getarnten Designerstücke
weltweit zu Spottpreisen tausendfach über die Ladentheken.
Mode erreicht nicht länger nur einen kleinen, elitären
Kreis – aufgrund von großen Modeketten sind es Millionen
Menschen weltweit geworden. Jeder, der in den
letzten Wochen an einem Schaufenster von Mango oder
Topshop vorbeigelaufen ist, kann sagen, dass man diesen
Sommer viel Farbe trägt. Dass dafür Designhäuser
wie Jil Sander oder Gucci verantwortlich sind, ist dabei
allerdings kaum jemandem bewusst. Schauspieler, Popstars
und It-Girls sind die Multiplikatoren. Durch Zeitschriftenformate
wie InStyle oder inTouch ist es ganz
einfach geworden, deren Stil zu kopieren. Die Outfits
der Stars werden bis ins kleinste Detail analysiert, damit
die Leserschaft die teuren Designerlooks mit günstigen
Alternativen von Zara und Co. nachstylen kann. Get the
look – so steigern die Bekleidungsketten ihre Umsätze.
Aber im Wettstreit um steigende Verkaufszahlen
kann man auch einen anderen Weg wählen. Anstatt
zu imitieren, schmückt man sich bei H&M lieber mit
dem Namen des Designers. Kollektionen von u.a. Karl
Lagerfeld, Stella McCartney, Alber Elbaz und Roberto
Cavalli sorgen jährlich für einen Ansturm auf die Bekleidungskette.
Die Grenzen zwischen Massen- und Designermode verschwimmen.
Denn es wird nicht kopiert, es wird vom Designer
direkt dafür entworfen. Wie von Donatella Versace, deren Visionen
für die breite Öffentlichkeit ab dem 17. November 2011
in ausgewählten H&M-Filialen hängen werden. Versace-Fans
und solche, die es lieben, ein Luxuslabel zu tragen, werden an
diesem Tag wieder für Rekordumsätze sorgen. Und die Designer?
Die steigern ihren Bekanntheitsgrad.
Ein Kleid von Lanvin for H&M im Schrank und bei einer
Modenschau bequem von der Couch aus dabei sein – die
Mode hat sich gewandelt. Sie ist offener und zugänglicher
geworden. Eine Entwicklung, von der vor allem der gute
Geschmack profitieren könnte. Ob wir dadurch in Zukunft
weniger Modesünden auf Deutschlands Straßen zu sehen bekommen?
Hoffentlich!
Fotocredit
Werk VI . Metamorphose
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IHRE ZUKUNFT?
MODE!
Studiengänge an der AMD Berlin:
Mode- und Designmanagement (B.A.)
Mode Design (B.A.)
Ausbildungsgang an der AMD Berlin:
Modejournalismus / Medienkommunikation
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Ausführliche Informationen im Netz:
www.amdnet.de und www.berlin.amdmag.de
Werk VI . Metamorphose