Bergsteiger 3000er Paradies (Vorschau)

09
Exklusiv
Messner im Interview
zum 70. Geburtstag
Allgäu: Gipfel und Schlösser
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09 / September Juli 2014 2013
| Bergwandern | Klettersteige | Alpinismus
SÜDTIROL
Toptouren in der
Texelgruppe
12
Windjacken
für Sie & Ihn
im großen
Test
PLUS 12 Tourenkarten zum Mitnehmen: Berchtesgadener Alpen • Lechtaler Alpen • Zillertaler Alpen
3000er Paradies
Ötztaler Hochtouren, die Sie nicht vergessen werden!
Chiemgau
Traumpfade rund
um den Samerberg
Dolomiten
Special
▶ Marmolada
im Porträt
▶ Durchs wilde
»Bellunistan«
+
62 Tourentipps
Vorarlberg
»Grüner Ring«: Die besten
Wanderungen am Arlberg
Wallis
Oberaletschhütte: Touren am
größten Gletscher der Alpen
Schottland
Highlands: Die grandiose Landschaft
macht Wanderer high

SICHER UNTERWEGS IN FELS UND EIS.
DANK INNOVATIVER DETAILS.
Quality since 1923
2 Bergsteiger 06⁄14
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EDITORIAL
2 x 70 im Interview:
Reinhold Messner,
Eugen E. Hüsler
mit Chefredakteur
Michael Ruhland
Die weißen
Flecken in uns
Befragte man zehn oder
100 Bergsteiger zur Person
Reinhold Messners, es
entstünde ein widersprüchliches Bild: Verehrung wäre genauso dabei wie
Ablehnung; Solidarität und Gleichgesinntheit träfen auf Zerwürfnis und
Ressentiment. Messner hat schon in jungen Jahren polarisiert. Er prägte einen
puristischen Alpinismus entgegen der damaligen Regeln. Das Drama am
Nanga Parbat 1970, als sein Bruder Günther umkam und er wie durch ein
Wunder überlebte, war eine Zäsur. Messner wurde noch extremer, bisweilen
egomanisch. Das Anarchische ist ein Wesenszug des Mannes, der durch
seine alpinistischen Großtaten zum berühmtesten Bergsteiger der Welt aufstieg.
Er blieb es bis heute – gerade weil er ein Macher ist. Und Erfolg
hat mit dem, was er anpackt. Am 17. September wird Messner 70 Jahre alt.
Wir in der Redaktion fragten uns, was dem Anlass angemessen sein könnte.
Ein Porträt? Gibt es zuhauf. Ein Interview über sein Leben? Dito! Manchmal
spielt einem der Zufall in die Karten, so dass eine Idee bald Gestalt annahm:
Etwa sechs Millionen Mal haben sich Messners gut 50 Bücher weltweit verkauft,
da kann kein anderer Bergsteiger mithalten. Autor Eugen E. Hüsler,
der zwei Tage nach Messner 70 wird, hat den Südtiroler dennoch übertrumpft
– mit etwa 120 Berg-Publikationen. Ich habe beide zu einem Gespräch im
Schloss Sigmundskron zusammengebracht. Über Bergbücher. Was sie ausmacht.
Ob sie Zukunft haben. Warum Abenteuer immer ziehen (S. 50–57).
Ötztaler
Hochtourenwoche
Fünf 3.000er
□ Einsame Hochgebirgsdurchquerung
in den Ötztaler Alpen
□ Riesige Gletscher und schroffe Berggipfel
□ Krönender Abschluss:
Besteigung Wildspitze (3.770 m)
□ Gemütliche Berghütten – Tiroler Köstlichkeiten
Details anfordern unter
Telefon: 089 / 23 50 06 - 0
»Es gibt sie noch die weißen Flecken. Sie sind in uns selbst. Es lohnt sich hinauszugehen
in jenen Bereich, der für Menschen nicht gemacht ist«, sagt Messner.
Ich möchte Sie, verehrte Leserinnen und Leser, lieber an Orte führen, die
weniger Grenzerfahrungen denn grandiose Erlebnisse versprechen. Zum Beispiel
in die 3000er-Welt der Ötztaler Alpen (S. 22–31); oder in Höhlensysteme
(S. 40–45). Wobei Letztere die weißen Flecken in uns spürbar machen …
Hauser Exkursionen int. GmbH,
Spiegelstraße 9, 81241 München
Michael Ruhland, Chefredakteur
WandernTrekkingBergtourenweltweit
hauser-exkursionen.de

INHALT
22
Neun Mal 3000
Egal ob von Norden oder von
Süden: Ötztaler Paradegipfel
wie der Similaun oder die
Weißkugel haben mehrere
Schokoladenseiten.
32
Bayrische G‘schichtn
Den Samerberg nutzten schon
Kelten, Römer und Bajuwaren. Heute
ist er ein Paradies für Wanderer.
TITELTHEMA
22 Zwei Täler, Dreitausender
Die Venter und die Schnalstaler mögen sich,
obwohl sie eine hohe Gebirgskette trennt.
Die wiederum mögen die Bergsteiger.
BERGSZENE
106
Von Sinnen
Sie sollen ein völlig neues Bergerlebnis
vermitteln. Wir zeigen,
was Barfußschuhe wirklich können.
12 Neues aus der Welt der Berge
12 BERGSZENE Ein Jahr vor dem großen
Jubiläum putzt sich Zermatt heraus.
16 OUTDOOR-MESSE In Sachen Nachhaltigkeit
ziehen die Hersteller an einem Strang.
20 MEDIEN Aktuelle Bücher, Filme, Apps und
Webseiten zum Thema Berg
AUF TOUR
32 Chiemgauer Perlen
Wanderungen am Samerberg sind für
Familien-TIPP
Genusswanderer und aktive Familien ideale
Ziele mit geschichtsträchtigem Hintergrund.
42 Serie: Hüttenzauber
Fast wäre der Gästestrom der Oberaletschhütte
versiegt. Nun lockt ein neuer Panoramaweg
mehr Tagesgäste als Alpinisten an.
4 Bergsteiger 09⁄14

12 TOURENKARTEN ZUM MITNEHMEN
Tour du Mont Aiguille
Rundtour auf den Heuberg
Feichteck und Karkopf
Via ferrata delle Trincee
Klettersteig Marmolada Westgrat
Bindelweg (Rifugio Vièl dal Pan)
Gelbe-Wand-Klettersteig
Bayerischer Schinder
Großer Galtenberg
Hoher Weißzint
58
Peischelspitze
Über das Lattengebirge
82
Die Königin feiert
Vor 150 Jahren gelang die Erstbesteigung
der Marmolada
94
Dünne Dichtmacher
Ultraleichte Windjacken
sind
ein klassisches
»Immer-dabei«–
Produkt. Die
neuen Modelle
im großen Test.
46
Seensüchtig
Die Spronser Seen faszinieren
die Menschen seit Urzeiten.
112
Schottenhammel
Touren in der einsamen Landschaft
im Norden Europas
Cover: Bernd Ritschel (Venter Höhenweg); weitere Fotos: Ötztal Tourismus, M. Pröttel, A. Strauß, Dorf Tirol, Th. Ebert, M. Kostner, Hersteller
46 Grenzgänger und Sterngucker
Das Gebirge zwischen Nord- und Südtirol
ist uraltes Schmugglergebiet. Dabei waren
die nicht mal die ersten dort.
68 Das Heer der Ringe
Mit einem pfiffigen Konzept bleibt Lech
Zürs, der berühmte Wintersportort,
auch im Sommer für Wanderer attraktiv.
72 Serie: GeoTop-Touren
Der Mont Aiguille ist Kletterern vorbehalten,
seine Umrundung für alle machbar.
78 Serie: Mit dem Zug ins Gebirg‘
Mit der Eisenbahn zum Eisenweg: Dank
Schloss Neuschwanstein sind die Klettersteige
am Tegelberg bestens erreichbar.
90 Durchs wilde »Bellunistan«
Spielplatz für Entdecker: In den abgelegenen
Feltriner Dolomiten geht es
ruhiger zu als im benachbarten Trentino.
102 Serie: Aufs Dach der Alpen
Der wohl wichtigste Schritt vom Wanderer
zum Bergsteiger: In Teil 4 wagt man
sich erstmals in vergletschertes Gelände.
SERVICE
94 Frische Windbeutel
Leichte Wetterschutzjacken können längst
mehr als Mülltüten mit Reißverschluss.
106 Zehenspitzengefühl
Belastung statt Dämpfung für gesundere
Füße – was ist dran am Barfußtrend?
REPORTAGE
36 Fürsten der Finsternis
Höhlen sind geheimnisvoller als der
hinterste Himalayawinkel. Mit Experten
kann man den Reiz der Tiefe nacherleben.
112 Abgeschottet
Kaum ein schottischer Gipfel reicht über
die 1000-Meter-Marke. Doch wer die Highlands
unterschätzt, wird sich wundern.
ALPINISMUS
82 Meilensteine
Vorne Gletscher, hinten Mauer: Die Marmolada
ist ein Berg mit zwei Gesichtern.
Vor 150 Jahren wurde sie erstbestiegen.
50 Das große
BERGSTEIGER-
Interview
Im September werden
Reinhold Messner
und Eugen E.Hüsler
70 Jahre alt. Ein
Gespräch über Berge,
Bücher
und
Eitelkeit.
RUBRIKEN
Editorial 3
Bergbilder 6
TV-Programm 21
Davids Depeschen 88
Härtetest 108
Bergwochenende 118
Bergpredigt 120
Briefe/Impressum 121
Vorschau 122
09⁄14 Bergsteiger 5

BERGBILDER
Fluchtpunkt
Wolken wabern so gut wie immer um die Spitzen
der Pala-Gruppe. Wenn sie sich einmal zu Gewittern
zusammengebraut haben, finden Kletterer im Rifugio
Treviso (1630 m) einen gemütlichen Unterschlupf.
Val Canali, Pala-Gruppe im Trentino
6 Bergsteiger 09⁄14

Foto: Ralf Gantzhorn

Schnurgerade
Geradlinig wie der Charakter seines Erstbegehers
führt der Buhlriss durch die kompakte Westwand
der Cima Canali. Die Route im VI. Schwierigkeitsgrad
zählt zu den Klassikern in den Dolomiten.
Cima Canali (2900 m)
8 Bergsteiger 09⁄14

Hänger
In der Schlüsselseillänge der Biasin-Route (VI+) am
markanten Felsturm des Sass Maor tut Abhängen
gut. An der Nordwestkante der Pala del Rifugio (V+)
schafft man es auch ohne Durchhänger.
Sass Maor (2812 m) und Pala del Rifugio (2394 m)
Fotos: Ralf Gantzhorn

Glücksgriff
Der Zahn der Zuflucht trägt seinen Namen nicht
ohne Grund: Der kompakte Fels offeriert Genusskletterei
im IV. Schwierigkeitsgrad. Sein Glück mit
ein paar Friends zu teilen, schadet dennoch nicht.
Dente del Rifugio (2098 m)

Traum aus Stein
Die Dolomiten sind für den Fotografen
Ralf Gantzhorn ein Traum: einer, der
neben Idylle auch Bedrohung bedeutet.
Ralf Gantzhorn ist meistens hin und her
gerissen zwischen den viel zu weit entfernten
Bergen und der frischen Seeluft. Der
Fotograf lebt aus Überzeugung in Hamburg
an der norddeutschen Waterkant
und sucht mit Vorliebe in wilden Gebieten
wie Feuerland, Patagonien und Schottland
nach frischen Motiven. In den Alpen haben
es ihm vor allem die Dolomiten angetan.
Warum? »Es ist die teilweise surreale Landschaft,
die das Gefühl vermittelt, sich in einem
Traum zu befinden. Einem Traum, der
zwischen Lieblichkeit und Bedrohung, zwischen
idyllischen Alpentälern und schroffer,
oft abweisender Wildheit schwankt«,
sagt der 50-Jährige, der seit 1983 klettert
– zwei Jahre danach begann er mit dem
Fotografieren.
–dst–
Foto: Ralf Gantzhorn
09⁄14 Bergsteiger 11

Bergsteiger
09/14 BERGSZENE
Aluzelte statt
Hörnlihütte:
Das Schutzhaus
wird momentan
saniert, günstiger
wird die
Übernachtung
dadurch nicht.
Mit Peter Habeler
zum Sonnenaufgang
Der BERGSTEIGER verlost zwei Karten für ein
Dreitage-Programm beim »Kiku. International
Mountain Summit« in Brixen. Los geht’s mit
dem »Spiderman«, dem französischen Freikletterer
Alain Robert, der das Publikum beim IMS (16. bis 21.
Oktober) in die luftige Welt des Fassadenkletterns
entführt. Bei der Diskussion am 18. Oktober zum
Thema »Willenskraft« ist Peter Habeler mit dabei, der
mit Reinhold Messner den Alpinismus revolutionierte.
Beim IMS lädt Habeler am Sonntag, 19. Oktober,
zu einer Sonnenaufgangswanderung. Nutzen Sie die
Chance und schicken Sie uns eine Postkarte
(BERGSTEIGER, Postfach 400209, 80702 München)
oder eine E-Mail (bergsteiger@bruckmann.de)
mit dem Stichwort IMS und der Antwort auf die Frage:
Zu was wurde Peter Habeler im September 1999
ernannt? Einsendeschluss: 13. September 2014. Die
Karten beinhalten zwei Ü/F vom 17. bis 19. Okktober.
Weitere Infos zum Programm: www.ims.biz –mr–
16 – 21 October 2014
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Mitmachen
und
gewinnen!
Foto: Dominik Prantl
Großreinemachen
ZERMATT PUTZT SICH FÜRS JUBILÄUM RAUS
Wenn sich am 14. Juli 2015 die Erstbesteigung des Matterhorns
zum 150. Mal jährt, will sich Zermatt in allerbestem Zustand präsentieren.
Am Bahnhof tickt bereits eine eigens errichtete Countdown-
Uhr. Auch der Weg zur Hörnlihütte sollte verschönert werden, doch die
zehn dafür angedachten Sherpas erhielten keine Arbeitsbewilligung.
Die Hörnlihütte selbst ist ohnehin geschlossen, auch sie wird fürs
große Jubiläum saniert. Da Zelten aus Naturschutzgründen streng verboten
ist, wird die Sommersaison am Matterhorn wohl die einsamste
seit Jahrzehnten. Je zwei Aspiranten können aber seit Mitte Juli bis
15. September in einem der 25 »temporary alpine shelter« – zeltförmige
Alukabinen – übernachten,
welche die Stiftung Hörnlihütte
auf dem Hirli (2880 m) errichtet hat.
Auch Essens- und Toilettenzelte
stehen dort. Allerdings müssen vom
Basecamp auch 400 zusätzliche
Höhenmeter bewältigt werden sowie
ein recht stolzer Preis: 150 CHF
kostet die Halbpension pro Nase,
Rabatte für AV-Mitglieder gibt
es nicht, Reservierungen unter
Tel. 00 41/27/9 67 22 64. –te–
Berg-Fundstück
Anti-Mücken-Armband
15 Tage lang halten Öle
die Mücken chemiefrei
vom Leib – dann
wird neu bestückt.
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Fotos: Marc Kronig
12 Bergsteiger 09⁄14

Hüttenzauber.
Fünf Fragen an …
Foto: privat
Samuel Bernhard,
Geschäftsleiter
von Bus alpin,
einem öffentlichen
Nahverkehrsanbieter
für Bergsteiger
in der Schweiz
NEU!!
... den Berg-Bus-Bringer
Warum braucht man in der Schweiz den Bus alpin?
Der Postbus fährt doch überall hin.
Eben nicht. Es gibt schon Lücken. Ein Ort muss mindestens 100
Einwohner haben, damit der Nahverkehr von öffentlicher Hand
fi nanziert wird. Gerade im alpinen Gebiet erfüllen das nicht alle Orte.
Wir helfen den Gemeinden, die nicht von diesen Geldern profi tieren.
Wie schließen Sie diese Lücken?
Wir beraten und begleiten Regionen bei der Angebotsgestaltung
und leisten die Vermarktungsarbeit. Bisher arbeiten wir mit 13 Trägerschaften
zusammen, die sich über die ganze Schweiz erstrecken.
Diese bieten in ihren Regionen dann passgenaue Angebote: vom
Fixbetrieb mit Großbussen bis zum privaten Ruftaxi gibt es alle
möglichen Betriebsmodelle. Teils wird täglich gefahren, teils nur am
Wochenende. Je nach Nachfrage. Vom Fahrpreis allein deckt sich
der Bus alpin aber nicht, wir sind auf Sponsoren wie Gemeinden,
private Firmen und Tourismusorganisationen angewiesen.
Brauchen Bergsteiger in der Schweiz überhaupt noch ein Auto?
Unser Ziel ist, bei der Anreise zur Bergtour den Pkw komplett zu
ersetzen. Im Bereich Bergwandern haben wir großen Erfolg, dort liegt
unsere Kernkundengruppe. Für Ski- und Hochtourengeher kann
es schon sein, dass für manches Ziel der Fahrplan nicht früh genug
beginnt. Umgekehrt gibt es aber auch viele Menschen, die erst
mittags loswandern. Wir richten uns da nach dem größten Bedarf.
Bruckmann Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München
Ein Wochenende in den Bergen ist ein Genuss! Noch mehr Erholung
und Entspannung verspricht ein Wanderausflug zu
einer Selbstversorgerhütte. Abseits vom Trubel der üblichen
Hütten und Almen ist hier der Wanderer auf sich allein gestellt.
Er muss sich vorab den Schlüssel organisieren, sich vor
Ort verpflegen, einige Dinge selbst mitbringen. Was Bergfreunde
auf den einzelnen Hütten in Bayern und Tirol erwartet,
das verraten Markus und Janina Meier.
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Auch als eBook erhältlich
Wann sind Sie zuletzt mit dem Auto in die Berge gestartet?
Ich kann gar nicht Auto fahren. Zuletzt mitgefahren bin ich sicher
vor ein paar Jahren. Der öffentliche Verkehr ist einfach eine Kultur:
Wer sie kennt, liebt sie. Man kann von A nach B wandern, ohne dass
das Auto am falschen Ort parkt, muss sich nicht auf den Verkehr
konzentrieren und steht nicht im Stau. Die Berge sind Erholungsregionen.
Ich schade mir und der Region, wenn ich sie mit dem Auto bereise.
Andere Länder schauen neidisch auf den öffentlichen Nahverkehr
in der Schweiz. Wie steht es um diesen in 30 Jahren?
Ich hoffe, der öffentliche Verkehr ist dann noch stärker als jetzt. Ich
bin positiv gestimmt. Unsere eigene Erhebung von 2007 hat gezeigt,
dass sich 30 Prozent der Fahrgäste als Umsteiger vom Auto auf
den öffentlichen Verkehr bezeichnen. Mehr Bergbahnen brauchen wir
aber nicht, im Gegenteil. Der Erschließungsdruck ist schon hoch
genug. (Fahrpläne unter www.busalpin.ch) Interview: Thomas Ebert
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Bergsteiger
12/11 09/14 AKTUELL
BERGSZENE
Notizen
Wettkampf
mit Tradition:
die Boulder-WM
im Münchner
Olympiastadion
Endlich vereint
Nach jahrzehntelanger Vorbereitung gehen der
österreichische Skitourenverband ASKIMO und
der Österreichische Skiverband gemeinsame
Wege. Das Skibergsteigen wird zur kommenden
Wintersaison als eigene Sparte in den ÖSV
integriert. Der Zugriff auf die professionellen
Strukturen des ÖSV soll vor allem den Leistungssport
weiter voranbringen. Auch für die
Anerkennung als olympische Disziplin ist die
Eingliederung ein wichtiges Signal. –te–
Aufgetaut nach 32 Jahren
Am 2. März 1982 brach der 23-jährige Patrice
Hyvert zur Aiguille Verte im Mont-Blanc-Gebiet
auf und kam nie zurück. Bis am 3. Juli 2014
zwei Wanderer seinen Körper entdeckten – der
Gletscher hatte ihn nach 32 Jahren freigegeben.
Auch die Funde von Gebirgssoldaten aus dem
Ersten Weltkrieg häufen sich: jährlich werden
allein in Österreich vier bis sechs »Gletschermumien«
gemeldet, Tendenz steigend. –te–
Foto: DAV
In Weltmeister-Laune
GUTE CHANCEN FÜR DAV-TEAM BEI DER BOULDER-WM IN MÜNCHEN
Die besten Boulderer der Welt treten von Donnerstag, 21. August, bis
Samstag, 23. August, im Münchner Olympiastadion an; und Deutschland darf
darauf hoffen, ein zweites Mal in diesem Jahr Weltmeister zu werden. Besonders
Jan Hojer, der mit seinem Weltcup-Gesamtsieg 2014 das bisher beste deutsche
Ergebnis aller Zeiten einfahren konnte, gilt als vielversprechender Anwärter auf
den WM-Titel im Bouldern. Aber auch Juliane Wurm, Thomas »Shorty« Tauporn,
Stefan Danker und die Münchner Lokalmatadorin Monika Retschy haben gute
Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung.
–vhi–
Logos: Alpenverein/Monika Melcher, Wikipedia
Neues Logo für den OeAV
Der Österreichische Alpenverein hat ein
neues Logo. Ziel des Designteams war es, »den
Spagat zwischen der Verknüpfung traditioneller
Elemente mit einem frischen, zeitgemäßen
Schriftbild« zu schaffen. Am Edelweiß rüttelte
der mit 470000 Mitgliedern größte Bergsteigerverband
in Österreich freilich nicht. –te–
neu
alt
Eybl: Eine Institution verschwindet
Österreich verliert eine Berg-Institution:
Nach fast sieben Jahrzehnten ist der Fachhandel
Sport Eybl Geschichte. Der britische Discounter
Sports Direct übernahm das Wiener Traditionshaus.
Eine Expansionsstrategie mit Eigenmarken
schlug fehl, zuletzt war das Unternehmen aus
Finanznot zum Verkauf gezwungen. –te–
Award für Schweizer Nationalpark
Der Parc Naziunal Svizzer, mit 100 Jahren
der älteste Nationalpark der Alpen, erhielt den
King Albert Mountain Award. Damit werden
seit 1994 Personen und Institutionen für ihre
außergewöhnlichen oder nachhaltigen Leistungen
in den Bergen geehrt.
–dst–
Foto: Christof Schellhammer
Das andere Berglexikon
»Was Sie schon immer über die Welt der Berge wissen wollten…«
Fwie Friend
Klar doch, Ray Jardine. Galt in den 1970er-Jahren als
Taktgeber im Yosemite. Kletterte erste Big Walls, und seine
Routen »Hangdog Flyer« und »Phoenix« zählten seinerzeit zu
den schwersten der Welt. Der freie Geist der angloamerikanischen
Kletterer beeinfl usste das Geschehen in jenen Jahren in besonderer
Weise. Freies Klettern, sportlich, mit möglichst wenig
Beeinträchtigung der Natur war die Devise. Schnell und effi zient
wollte man sein, ob in einer kurzen Sportkletterroute oder im
Himalaya. Clean Climbing hieß ein Zauberwort. Dazu passte die
Entwicklung der Klemmkeile, die in einer der genialsten Erfi n-
dungen in der Geschichte
des Felskletterns gipfelte:
dem »Friend«. Der Schlüssel
für die Freeclimber, ihre
Träume von schwersten
Rissklettereien zu leben,
ohne den Fels zu verletzen.
–Uli Auffermann–
14 Bergsteiger 09⁄14

Foto: salibeppescendi.blogspot.de
Sauschwänze: Aufpassen!
TESTS ERGEBEN GEFAHRENPOTENZIAL
Die Bergrettung Tirol rät Kletterern eindringlich, beim Gebrauch von Sauschwanz-Umlenkern
Sorgfalt an den Tag zu legen. Wer von den weit verbreiteten
Sauschwänzen abseilt, riskiert, dass das elastische Seil bei Entlastung aus dem
Sauschwanz springt. Das haben Tests der Bergrettung Tirol und des Kuratoriums für
alpine Sicherheit ergeben. Falls möglich, sollte auf einen Abseilring zurückgegriffen
werden, im Zweifel hintersichert man den Sauschwanz mit einer Expressschlinge. –te–
30 JAHRE
BELÜFTUNG
30 JAHRE AIRCOMFORT
Zitat des Monats
»Gescheiter sind wir auf dem
Gipfel sicher nicht geworden,
aber blöder auch nicht.«
Peter Habeler (72), Alpinist, bei den »BMW Mountain Stories«
in München über seine Everest-Besteigung ohne zusätzlichen
Sauerstoff mit Reinhold Messner im Jahr 1978. Es gab damals
Mediziner, die vor schweren Hirnschädigungen warnten.
Foto: Johannes Mair
Berge, Menschen, Abenteuer
Star in der Innsbrucker Kletterszene
und im Film »Melting
Pot«: Weltmeisterin und
Weltcup-Siegerin Anna Stöhr
20. Filmfest St. Anton am Arlberg vom 27.–30. August 2014: Internationaler denn je
drehen sich die Filme des Filmfests St. Anton ums Klettern. Die Boulder-Stars Anna Stöhr
und Kilian Fischhuber eröffnen mit »Melting Pot«, Hansjörg Auer zeigt die Preview seiner
Erstbesteigung des Kunyang Chhish East. Vor Ort wird auch David Lamas Cerro-Torre-Seilpartner
Peter Ortner sein. Eine Doku zeigt, wie Beat Kammerlander eine extrem schwierige
Route im Rätikon einrichtete, Japans Ausnahmekletterer Yuji Hirayama beeindruckt durch
leichtfüßigen Kletterstil. Die Premiere »Free Range Turkey« stellt der Weltmeister persönlich
vor. Informationen zum Programm unter www.fi lmfest-stanton.at
–sz–
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Verbands der Deutschen
Berg- und Skiführer
DIE NEUE FUTURA SERIE
09⁄14 Bergsteiger 15

Bergsteiger
12/11 09/14 AKTUELL
BERGSZENE
Trends auf der Outdoor-Messe
Gemeinsam sind sie stark
Der Trend ist ungebrochen: Umweltverträglichkeit
in der Herstellung und
ultraleichte Produkte mit minimalem
Packmaß waren die Schwerpunkt-Themen
auf der Outdoor-Messe Mitte Juli in Friedrichshafen.
Mehr als 900 Hersteller aus der
Outdoor-Branche präsentierten dabei ihre
Produkte. Vor allem im Schuh-Segment
gab es Neuerungen wie beispielsweise das
Gore Tex Surround System, das für ein
optimal belüftetes Fußklima sorgt, ohne
Nässe durchzulassen.
Die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit
hat einen fortschrittlichen Gedanken in
der Outdoor-Branche zum Keimen gebracht:
Zusammenarbeit statt gnadenloser
Wettbewerb. Vaude treibt die Einführung
eines Recycling-Systems voran, an dem
auch der Hersteller-Verbund European
Outdoor Group (EOG) beteiligt ist. Skandinavische
Firmen wie Bergans und Haglöfs
forschen gemeinsam nach einem Ersatz
für die schädliche Chemikalie PFC, die
bei der Imprägnierung von Stoffen zum
Einsatz kommt. »Speziell bei den Themen
Umwelt und Nachhaltigkeit ist der Wille
zur Zusammenarbeit groß«, stellte Christoph
Centmayer von Bergans fest. »Wir haben
gemerkt, dass wir so schneller voran
kommen.«
Bei der Verleihung der begehrten Outdoor
Awards ließ die Jury mehr Strenge walten
als im Vorjahr. So wurden von den 361 Produktneuheiten
diesmal nur 35 mit einem
Award ausgezeichnet, sieben Produkte
erhielten das begehrte Gold. –dst–
Atmos AG 65 von Osprey
Das Rückentragesystem
AntiGravity kommt ohne
Schaumstoff-Pads aus; für die
optimale Belüftung ist nahtlos
verarbeitetes Mesh über einem
dreidimensionalen Hohlraum
in der Rückenplatte gespannt.
Fraggle von Edelrid
Der Komplettgurt für
Kinder bis 40 kg wurde
überarbeitet und ist nun
nicht nur schön bunt,
sondern dank Polsterungen
und Textilgelenken noch
bequemer zu tragen und
einfacher anzulegen.
Speed Ascent von Salewa
Die revolutionäre Kombination
mit aufgebogenem Vorderfuß und
Vibram-Sohle mit Rocker-Profi l
garantiert mehr Tempo beim
Aufwärtsgehen, höheren Komfort
beim Abstieg, mehr Gelenkschonung
– und das alles auch
noch mit weniger Anstrengung.
16 Bergsteiger 09⁄14

www.skylotec.de
L.I.M. Down von Haglöfs
Der 473 Gramm leichte
Schlafsack mit einer warmen
Füllung aus 90/10 Gänsedaune
spart Gewicht, indem er
auf Reißverschlüsse verzichtet,
und überzeugt mit einem
intelligenten Ventilations-System
am Fußende.
gurO
High Protection. Best Performance
100 % pflanzenbasiertes
PES von Toray
Bestehend aus 30 % Melasse
und 70 % pfl anzenbasiertem
Paraxylol soll dieses Material
einen Paradigmenwechsel
in der Textilindustrie einleiten.
Die pfl anzenbasierten Fasern
sind chemisch absolut identisch
mit Polyester auf Rohöl-Basis.
gurO Women
HyperSmock 2.0
von Berghaus
Mit nur 76 Gramm dürfte dies
eine der leichtesten Jacken auf
dem Markt sein, die vollständig
wasserdicht (Wassersäule
15 000 mm) und atmungsaktiv
(10 000 MVTR) ist.
gurO Men
Alpha. FL von Arc’teryx
Die kanadische Highend-Firma
feiert ihr Schuh-Debüt mit einem
neuen Konzept: herausnehmbare
Booties im Zustiegsschuh,
die als Hüttenschuhe taugen
und die es je nach Wetter in warmer,
knöchelhoher oder kühler,
niedriger Version gibt.

Bergsteiger
12/11 AKTUELL
09/14 BERGSZENE
Umwelt und Nachhaltigkeit
Natur ja, aufs Auto verzichten nein
ERGEBNIS DER DAV-MOBILITÄTSUMFRAGE
Alle wollen in die
Berge, aber nicht mit
Öffentlichen: Stau auf
der Tauern-Autobahn
Durchschnittlich 145 Kilometer fahren Bergsportler
für eine Tagestour in die Berge und wieder retour – die meisten
nehmen dazu das Auto. Das hat die Umfrage ergeben,
mit welcher der Deutsche Alpenverein (DAV) im April das
Mobilitätsverhalten seiner Mitglieder untersuchte. Die
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln halten die meisten
der 3537 Teilnehmer für zu langwierig, zu umständlich
und zu teuer. 21 Prozent gaben als Hauptargument fürs
Auto und gegen Bus & Bahn mangelnde Mobilität vor Ort
und schlechte Erreichbarkeit von entlegenen Bergregionen
an. 18 Prozent der Teilnehmer war die Bahn außerdem
zu teuer und die Fahrtdauer zu lang. Immerhin sitzen die
wenigsten der Befragten (15 Prozent) allein im Auto, wenn
sie zu einer Bergtour auf brechen.
Als nächsten Schritt im Rahmen seines Projektes »Klimafreundlicher
Bergsport« plant der DAV eine Mobilitätsplattform,
die Informationen zur klimafreundlichen Mobilität
und zu diversen Anreise-Möglichkeiten für Bergsportler
bieten soll – darunter auch ein Mitfahrer-Portal. –dst–
Foto: Thommy Weiss/pixelio.de
Umwelt-Ticker
+++ Der Wilderness Act wird 50: Am 3. September
1964 unterschrieb US-Präsident Johnson das
Gesetz, das heute fast 450 000 Quadratkilometer
der USA unter Schutz stellt. 5 % der Landfl äche
dürfen nur zu Fuß betreten werden, auch Straßen
sind verboten. +++ Der Aletschwald wird
zum Naturwald: Alle 20 Jahre wird das 1933
gegründete Naturwaldreservat Aletschwald intensiv
vermessen. Die jüngste Auswertung ergab nun,
dass sich der einst intensiv genutzte Wald wieder
zum Naturwald zurück verwandelt – ein Erfolg des
andauernden Rückzugs des Menschen aus dem
Gebiet. +++ 13 junge
Helferinnen und Helfer
haben im Juli die Zirler Almen
von Latschenwildwuchs
befreit. Für den Erhalt der Alm
sei das unerlässlich, weil
der Boden sonst übersäuere
und Schafe nicht mehr
weiden können, sagte der
Schäfer Karl Schatz. +++
Ausholzen auf
der Schafweide an
den Zirler Almen
Foto: Österreichische Alpenvereinsjugend
Wie lange reichen die Vorräte?
Naturschutztagung in Freiburg: Die diesjährige Naturschutztagung des
Deutschen Alpenvereins fi ndet unter dem Motto »Berge als Ressource –
Wie lange reichen die Vorräte?« statt. Den Auftaktvortrag hält Prof. Dr.
Erich von Weizsäcker, Ko-Präsident des Club of Rome. Am Wochenende vom
19. bis 21. September sollen in Fachvorträgen, Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden
alle Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Gebirgsregionen
zur Sprache kommen. Darunter wird etwa auch die umstrittene
Zwei-Meter-Abstands-Regel für das Mountainbiken im Wald sein. Weiterhin
stehen Themen wie die Chancen
des Internets für den Naturschutz oder
die Frage nach zukunftsfähigen
touristischen Konzepten für die Alpen
zwischen Wildnis und Erlebnispark
auf der Tagesordnung. Am Sonntag
wird eine Reihe von Exkursionen
angeboten, die in den nahegelegenen
Naturpark Südschwarzwald führen.
Alle Interessierten sind herzlich
willkommen.
Alle Infos unter www.alpenverein.de/
Natur-Umwelt/
–te–
18 Bergsteiger 09⁄14

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Foto: visualimpact.ch | Thomas Senf
Gemeinsam die Natur genießen: Profi-Alpinist Stephan Siegrist mit seiner Frau Niki
WANDERSTRÜMPFE: FLUCH ODER SEGEN?
Viele Wanderer, Trekking-Sportler und Bergsteiger kennen das Problem: zu dünne oder schlecht sitzende Strümpfe verursachen
spätestens am Abend Blasen an den Füßen. Selbst mit den besten Wanderstiefeln wird dann jeder Schritt zur Qual. Der Schweizer
Bergsteiger Stephan Siegrist kennt solche Probleme, für ihn gehören sie jedoch längst der Vergangenheit an. Ob auf dem Matterhorn
oder auf einer Expedition in Patagonien, Siegrist lässt nur noch ganz bestimmte Strümpfe an seine Füße: Die CEP Outdoor Merino Socks.
Der Material-Mix entscheidet
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die
Outdoor Merino Socks nicht großartig von anderen
Outdoor-Strümpfen, obwohl in ihnen wesentlich
mehr steckt als man von außen erkennen mag.
So sind die Strümpfe aus einer einzigartigen
Kombination aus Polyamid, Merinowolle, Elasthan
und Seide gefertigt.
Die Merino-Wolle steht für ideale thermoregulative
Eigenschaften, reagiert auf Veränderungen der
Körpertemperatur und gewährleistet so den ganzen
Tag über angenehme Temperaturen im Schuh.
Polyamid ist verantwortlich für den zuverlässigen
Abtransport überschüssiger Feuchtigkeit und
erhöht mit der verarbeiteten Seide den Komfort
der Strümpfe spürbar.
Tagen verhindern und zudem die Trittsicherheit
erhöhen. Gegen unangenehmes Scheuern und Druckstellen
am Fuß sind zudem Polsterzonen integriert,
was sowohl ambitionierten Alpinisten als auch Freizeitsportlern
unbeschwerte Stunden in der Natur beschert.
Für Stephan Siegrist bedeutet CEP die perfekte Verbindung
aus Leistung und Gesundheit. Was bringt dir CEP?
Finde es heraus bei deinem Sportfachhändler oder
unter www.cepsports.com
Geheimtipp Kompression
Der eigentliche Clou aber ist die eingearbeitete
medi compression Technologie, die für eine
graduierte Kompression sorgt. Neben einer verbesserten
Durchblutung der Beine sorgt diese für einen
perfekten Sitz der Strümpfe. Siegrist schwärmt
zudem von dem tollen Gefühl der Strümpfe an den
Beinen, die durch ihren festen Sitz einen angenehmen
Druck ausüben, somit schwere Beine an langen

Bergsteiger
12/11 AKTUELL
09/14 BERGSZENE
Medien
BergBücher …
Andreas Künk »NEPAL«
160 Seiten, ca. 190 lackierte
Abbildungen, 28 × 24 cm,
gebunden, Tecklenborg Verlag,
Steinfurt 2014, 34,50 €
Man meint, über Nepal schon so viel zu wissen und auf
Fotos schon fast alles gesehen zu haben, aber der aus dem Montafon
stammende Fotograf Andreas Künk schafft es, zu überraschen.
Er reist seit 18 Jahren in das kleine Land inmitten der
höchsten Gipfel der Welt, »wo die Berge den Himmel berühren«,
und konnte dadurch Freundschaften mit der einheimischen
Bevölkerung schließen. Diese enge Bindung an das Land und
die Menschen sieht man jedem seiner Fotos an. Ihre Gesichter
darauf zeigen eine große Vertrautheit mit dem Fotografen, und
er bildet nicht nur die Hauptstadt Kathmandu oder bekannte
Regionen ab, sondern auch Landschaften, Berge und das Leben
der Einheimischen in ganz abgelegenen Gegenden. Einfühlsame
Texte über Mustang, Dolpo und Solo Khumbu sowie einige Achttausender
begleiten den großartigen Bildband. –pgk–
Eugen E. Hüsler
»RAN ANS EISEN«
30 Touren für echte Klettersteig-
Fans in Bayern und Tirol, 144
Seiten, 16,5 × 23,5 cm, Broschur
mit Fadenheftung, Bruckmann
Verlag, München 2014, 19,99 €
Gute Geschichten gehen
Eugen E. Hüsler nie aus, und
so empfiehlt der Ferrata-
Papst seinen Lesern nun in
gewohnt lockerer Manier 30
Klettersteige, die erstens keine
allzu weite Anfahrt und
zweitens keinen allzu weiten
Zustieg verlangen. Unterstützung
bekommt Hüsler dabei
vom pfiffigen Jung-Illustrator
Max Baitinger. –dst–
Thor Kunkel
»WANDERFUL. MEIN NEUES LEBEN
IN DEN BERGEN«
239 Seiten, 15,4 × 22 cm,
Hardcover mit Schutzumschlag,
Eichborn Verlag, Köln 2014,
19,99 € (E-Book 15,99 €)
Großstadtgeplagter
Schriftsteller zieht in die
Schweizer Alpen: Kunkel
ergänzt diese Tradition um
eine nur in Teilen lesenswerte
Variation. Zu häufig gerät der
Aussteiger-Roman zur Abrechnung
mit früheren Kritikern.
Wer wissen will, wie man ein
sündteures Lärchenholz-Chalet
mit Bahnanschluss ins Wallis
baut, greift dennoch zu. –te–
BergApp …
BergFilm …
BergWeb …
Foto: Kineos
»MAPTOHIKE«
Wofür? Für alle, denen ein »Gadget« wichtig ist,
das »den Trail zur Gamingzone macht«
Wie? Maptohike belohnt Bergtouren mit virtuellen
Wandernadeln (»Pins«), Sachpreisen, Rabatten
und Werbung (»location-based marketing«)
Warum? Was wären die Berge bloß ohne
»contests« und »notifi cations«? Und: Nur mit
dieser App kann man »summerHERO14« werden.
Wieviel? Kostenlos für iOS und Android –te–
»DIE WEISSE HÖLLE VOM PIZ PALÜ«
Das Projekt war für damalige Zeiten
ein totaler Wahnsinn, die Leistungen der
Alpinisten unglaublich: 1929 gedreht,
begründete der Stummfilm »Die weiße
Hölle vom Piz Palü« das Genre des Bergfilms.
Seine Hauptdarstellerin sollte
später eine eigene Karriere als Filmemacherin
hinlegen: Leni Riefenstahl spielte
die frisch vermählte Maria Maioni, die
im Berninamassiv in Bergnot gerät. –sz–
Von: Arnold Fanck, Hermann Haller
Mit: Leni Riefenstahl, Ernst Petersen u. a.
Aus: Deutschland, 1929
www.falk-outdoor.com/tourenportal
Eigentlich hat die alpine Führerliteratur
keinen Grund zur forcierten Digitalisierung.
Updates braucht es, Gletscherschwund
und Bergstürzen zum Trotz,
allenfalls im Dekadenrhythmus. Dass die
vielen Tourenportale, denen Karten-Oldie
Falk nun ein taugliches hinzugefügt hat,
Zulauf finden, liegt am Mitmachprinzip:
Vollständigkeit und konstante Qualität
sollte man wie bei jeder communityba
sier ten Tourendatenbank zwar nicht
erwarten, dafür lässt sich mit den
bisher 70000 Einträgen selbst die eigene
Heimat nochmals neu entdecken. –te–
20 Bergsteiger 09⁄14

TV-Programm August / September 2014
16.8. | 14.30 | 3sat
Reisewege Schottland
Dauer: 45 Min.
J17.8. | 16.30 | ORF 2
Erlebnis Österreich
Letzte Wildnis – Unberührte
Natur mitten in Voralberg
Dauer: 25 Min.
17.8. | 19.45 | 3sat
Schätze der Welt –
Erbe der Menschheit
Niemandsland in Sand und
Felsen – Air und Ténéré
Dauer: 15 Min.
17.8. | 21.15 | BR
Bergauf-Bergab
Dauer: 30 Min.
19.8. | 13.15 | 3sat
Der Pakt von Andermatt
Vom Alpendorf
zum Luxusresort
Dauer: 95 Min.
19.8. | 19.15 | Servus TV
Auf Entdeckungsreise –
durch Europa
Kulturlandschaften Europas:
Südtirol
Dauer: 44 Min.
20.8. | 15.55 | Arte
Ein Moped auf Reisen
Elsass: Hochvogesen
Dauer: 26 Min.
20.8. | 21.00 | ZDF Kul.
Die dunkle Seite der Alpen AH
Die Matterhorn Nordwand
Dauer: 40 Min.
21.8. | 14.15 | WDR
Postbote im Himalaya
Dauer: 45 Min.
22.8. | 12.35 | Servus TV
Naturparadies
Yellowstone Nationalpark
Dauer: 25 Min.
23.8. | 10.03 | ARD
Mit Armin unterwegs
Die Elbreise
Dauer: 27 Min.
23.8. | 12.45 | N 3
Traumpfade zu Fuß
über die Alpen
Von München bis
nach Südtirol
Dauer: 45 Min.
24.8. | 10.45 | ZDF
Deutschlandreise
Schwarzwald
Dauer: 12 Min.
24.8. | 12.30 | SWR
Bergwandern in der Schweiz
Sport & Wellness
Dauer: 10 Min.
J24.8. | 12.45 | 3sat
Eine Reise durch …
… Niederösterreichs
Naturparke
Dauer: 15 Min.
25.8. | 14.00 | 3sat
Fernweh – In den Alpen
Vom Wallis über Liechtenstein
nach Bayern
Dauer: 45 Min.
AH
25.8. | 23.10 | 3sat
Berg und Geist: Tobias Suter
Mit dem Tigermückenexperten
Tobias Suter
auf dem Monte Generoso
Dauer: 30 Min.
26.8. | 17.45 | 3sat
Mit dem Zug durch
Indiens Blaue Berge
Reportagereihe
Dauer: 45 Min.
27.8. | 14.05 | 3sat
Neuseeland von oben –
Ein Paradies auf Erden
Die Südalpen
Dauer: 40 Min.
29.8. | 13.30 | Phoenix
Schätze der Welt –
Erbe der Menschheit
Blumenpracht auf kargem
Felsen – Öland (Schweden)
Dauer: 15 Min.
29.8. | 15.35 | 3sat
Indiens wilde Schönheit
Der Himalaya
Dauer: 40 Min.
J30.8. | 10.25 | 3sat
Semmering
Über den Zauberberg
Dauer: 45 Min.
30.8. | 14.30 | 3sat
Reisewege: Pyrenäen
Im Land des Canigou
Dauer: 45 Min.
31.8. | 16.05 | ORF 2
Harrys liabste Hütt‘n
Kindberg / Steiermark
Dauer: 25 Min.
31.8. | 21.15 | BR
Bergauf-Bergab
Das Magazin für Bergsteiger
Dauer: 30 Min.
1.9. | 14.05 | 3sat
Fernweh – In den Alpen
Vom Allgäu über
Neuschwanstein ins Ötztal
Dauer: 45 Min.
1.9. | 14.40 | Servus TV
Naturschützer im Einsatz
Die Alpen
Dauer: 43 Min.
1.9. | 16.10 | Arte
Himalaya – Dem Himmel nah
Dokumentarfilm
Dauer: 53 Min.
2.9. | 15.15 | N 3
Das vergessene Bergvolk
Bei den Huzulen in Rumänien
Dauer: 45 Min.
2.9. | 18.50 | HR
service: reisen
Graz und die Steiermark
Dauer: 25 Min.
2.9. | 22.45 | HR
Die beliebtesten
Berge der Hessen
Dauer: 90 Min.
3.9. | 12.50 | 3sat
Sommer in den
Kitzbüheler Alpen
Dauer: 10 Min.
J3.9. | 15.20 | 3sat
Mit den Winden des Himalaya
Ballonfahren in Nepal
Dauer: 45 Min.
4.9. | 16.30 | 3sat
Die Eroberung der AlpenAH
150 Jahre SAC
Dauer: 55 Min.
4.9. | 17.25 | 3sat
Die Bergführer
Drei Seilschaften, drei Gipfel,
drei Abenteuer
Dauer: 50 Min.
5.9. | 21.00 | SWR
Unsere größten
Naturphänomene
Dauer: 45 Min.
7.9. | 6.25 | 3sat
South Dakota – In den
heiligen Bergen der Sioux
Dauer: 45 Min.
7.9. | 15.30 | BR
Zwischen Südtirol AH
und Trentino
Vom Nonsberg ins Val Di Non
Dauer: 45 Min.
12.9. | 13.55 | 3sat
Reise ins Innere der Alpen
Mit Höhlenforschern auf
Entdeckungstour
Dauer: 30 Min.
22.8. | 13.15 | 3sat
Von Auerhahn und Sonnentau
Naturschutzgebiet Schliffkopf
Dauer: 45 Min.
27.8. | 15.45 | Arte
Ein Moped auf Reisen
Inseln „Les Saintes”
Dauer: 26 Min.
2.9. | 18.15 | N 3
NaturNah: Die Bergwiesen
Dokumentationsreihe
Dauer: 30 Min.
Das tagesaktuelle
TV-Programm finden Sie
auf bergsteiger.de
09⁄14 Bergsteiger 21

TITELTHEMA
Zwei Täler, Drei
Am Passübergang zwischen Vent im Norden
und dem Schnalstal im Süden treffen
sich Liebespaare. Die Schnalstaler
Schafe kommen auf die Weiden
von Vent, und beide Seiten verbindet
der Ötzi. Zwischen
den Tälern steht aber auch
eine ganze Menge an
Dreitausendern – die
einen von Italien,
die anderen von
Österreich aus
zugänglich.
22 Bergsteiger 09⁄14

Ötztaler Alpen: Vent im Norden, Schnalstal im Süden
tausender
Foto: Joachim Stark
Hochtour an der Grenze:
Die Fineilspitze liegt wie der
Similaun im Hintergrund
zwischen Österreich und Italien.

150 Einwohner,
1000 Betten.
Vent ist übersichtlich
geblieben.
Auftakt im Ötztal
Am Ende des Ziegensteigs
Ohne Franz Senn hätte das Bergsteigerdorf Vent eine andere
Entwicklung genommen. Dabei dachte der Dorfpfarrer und Tourismuspionier
sogar über die Ortsgrenzen hinaus. Von Dominik Prantl
Wer nach einer Fahrt über die
Teerstraße durchs gesamte
Ötztal in Vent angekommen
ist, durch Tunnel und über Brücken,
sollte vielleicht einmal kurz die Augen
schließen und in Gedanken eine kleine
Zeitreise unternehmen, sagen wir ins Jahr
1860. Man muss sich dann die ganzen Hotels
und Unterkünfte wegdenken, die Seilbahn
und die Parkplätze; ehrlich gesagt
bliebe nicht viel übrig außer vier Bauernhöfen
und etwa 70 Einwohnern. Dazu sollte
man sich zudem die Worte von Ewald
Schöpf, dem Ortschronisten der Gemeinde
Sölden, in Erinnerung rufen: »Franz Senn
hat damals geschrieben: Der Weg nach
Vent ist nur ein Ziegensteig.« Senn selbst
musste es wissen, denn er kam auf diesem
Weg, der nur ein Ziegensteig war, im Jahre
1860 als Pfarrer nach Vent. Und er sah,
dass es sehr viel zu tun gab. Oder wie Ewald
Schöpf sagt: »Er war die treibende Kraft
schlechthin. Leider wird er heute nicht genug
gewürdigt.«
Herumtreiben und antreiben
Würdigen wir also diesen Mann! Heute
ist er vor allem als Mitbegründer des 1869
gegründeten Deutschen Alpenvereins bekannt,
doch er spielte noch ganz andere
Rollen. Senn, 1831 geboren, war eine Art
Universalgelehrter auf Gemeindeebene:
Lehrer, Seelsorger, Naturforscher, Wegebauer,
Bergführerausbilder, Tourismuspionier.
Anders als der Österreichische
Alpenverein wollte Senn die Alpen nicht
nur wissenschaftlich erschließen, sondern
auch touristisch. Obwohl die Venter Bauern
dank der weitläufigen Weideflächen
und des großen Viehbestands als relativ
gut situiert galten, war Senn davon überzeugt,
dass ein funktionierendes Gastgewerbe
langfristig den besten Nährboden
für ein sicheres Einkommen bilden würde.
Wobei die ersten Gäste damals noch
»Fremde« hießen und hauptsächlich aus
Alpinisten und Naturforschern bestanden.
Senn predigte nicht nur, er reüssierte als
Mann der Tat. Den Beinamen »Gletscherpfarrer«
verdiente er sich redlich. »Er war
schon ein bergbegeisterter Mensch, bevor
24 Bergsteiger 09⁄14

KOMPAKT
Foto: Ötztal Tourismus / Bernd Ritschel, Anne Gabl, Ötztal Tourismus / Photo Lohmann
Im Bergsteigerdorf
er Geistlicher wurde«, weiß Schöpf. Im Alpenvereinsführer
Ötztaler Alpen taucht er
immer wieder als Erstbesteiger verschiedener
Gipfel und Grate auf. Zudem bedeckte
das Eis der Gletscher während Senns
Wirken kurz nach der Kleinen Eiszeit
noch ganz andere Flächen als heute. Der
Große Vernagtferner etwa, der heute vor
allem oberhalb von 3000 Metern schwitzt,
reichte fast bis ins Tal hinab, wo er vor einem
schmalen, felsigen Durchschlupf eine
mehr als hundert Meter hohe Eisbarriere
bildete. Sie entwickelte sich zu einer der
Attraktionen der Region.
Senn trieb sich nicht nur herum, er trieb
auch an. Sein Pfarrhaus diente als Gasthof
mit ein paar Dutzend Betten. Bis zu 200
Anreise: Über die Inntalautobahn
an der Ausfahrt
Ötztal in Richtung Sölden und
bis ans Talende nach Vent.
An der Talstation Doppelsessellift
Wildspitze parken, von
München etwa 3 Std. Mit
öffentlichen Verkehrsmitteln ist
Vent leider nur sehr umständlich
zu erreichen.
Informationen: Ötztal
Tourismus, Gemeindestraße 4,
A-6450 Sölden, Tel. 0043/
57 200, www.oetztal.com;
Bergführerstelle Vent im Haus
Hubertus, Familie Scheiber,
Marzellweg 7, A-6458 Vent,
Tel. 0043/52 54/81 06,
www.hubertus-vent.at
Literatur: Walter Klier »Ötztaler
Alpen«, Alpenvereinsführer,
Bergverlag Rother 2005
Karten: AV-Karte 1:25 000,
Blatt 30/1 »Ötztaler Alpen –
Gurgl«; AV-Karte 1:25 000,
Blatt 30/2 »Ötztaler Alpen –
Weißkugel«
Unterkunft: Vent zählt zu
den »Bergsteigerdörfern«, einer
Initiative des OeAV. Mitglieder
von alpinen Vereinen erhalten
in den fünf Venter Partnerbetrieben
der Bergsteigerdörfer
zehn Prozent Rabatt.
Hütten: Ramolhaus (3006 m),
DAV-Hütte, Ende Juni bis
Mitte September, Tel. 00 43/
52 56/62 23, Martin-Busch-
Hütte (2501 m), DAV-Hütte,
Mitte Juni bis Ende September,
Tel. 00 43/52 54/81 30,
Brandenburger Haus (3277m),
DAV-Hütte, Mitte Juni bis
Mitte September, Tel. 00 43/
676/64 68 650,
www.dav-huettensuche.de
Gäste, nein, »Fremde« kamen im Sommer,
und es war eines von Senns großen
Anliegen, diese »sicher hinauf und wieder
hinunter zu führen«, wie Schöpf erzählt.
Senn gab die erste Bergführerordnung
heraus und bildete Einheimische wie
beispielsweise die Gebrüder Leander und
Nicodemus Klotz von den Rofenhöfen
als Bergführer in Fels und Eis aus. Als der
Gletscherpfarrer Vent 1871 verließ, hatte
er ein Fundament hinterlassen.
Verbindung nach Italien
Ob Senn heute, 140 Jahren nach seinem
Tod, stolz wäre? Wer weiß. Noch weit vor
dem Ende des 20. Jahrhunderts wurden
jedenfalls die ersten Berghütten gebaut,
teilweise noch auf Senns Initiative. 1927
kam das erste Auto nach Vent, nach dem
Krieg der erste Personenlift. Ihre Wurzeln
haben sie hier dennoch nicht vergessen.
Vent ist Mitglied der Initiative »Bergsteigerdörfer«,
einem Zusammenschluss kleiner
Ortschaften, in denen das Bergsteigen
traditionell eine große Rolle spielt. In dem
150-Einwohner-Ort mit knapp 1000 Gästebetten
gibt es unter anderem eine Franz-
Senn-Stub’n und einen Franz-Senn-Weg.
Dabei hatte der Pionier eigentlich ganz
andere Wege im Sinn als nur eine Stichstraße
hinab zum Doppelsessellift. So wurde
unter seiner Regie ein Weg hinüber ins
Schnalstal, zu dem die Verbindung seit jeher
viel enger war als zum restlichen Ötztal,
angelegt. Weil er diesen zum Teil sogar
aus eigener Tasche zahlte, kommt dem
Tourismuspionier, Seelsorger und Lehrer
sogar noch eine weitere Rolle zu: die eines
Brückenbauers (Fortsetzung auf S. 28).
Die Totenkapelle ist relativ neu. Die erste Kirche stand schon 1502.
Das Kapital der Venter Bauern: die großen Weideflächen
09⁄14 Bergsteiger 25

Kögel und Kugel
1 Schalfkogel (3540 m)___Das Zentrum
Ein sonniger Julisamstag auf der Spitze des Schalfkogels:
Kein Mensch ist weit und breit zu sehen, im Gipfelbuch sind seit
April sechs Einträge zu fi nden. Das ist etwas merkwürdig, weil
der Schalfkogel als eine Art Mittelpunkt der Ötztaler Alpen einen
Rundumblick vom Feinsten bietet. Noch dazu lässt er sich vom
Ramolhaus (3006 m) relativ einfach erreichen: Den Hüttenweg
hinab und in einer der ersten Serpentinen rechts abbiegen;
oft sind Steigspuren zu erkennen. Der Weg führt ohne große
Schwierigkeiten durch Schneefelder und einen Felsriegel Richtung
Firmisanjoch; als Orientierung können die zwei markanten Felswächter
am Grat dienen. Blockgestein und Firn bilden das Terrain
am Grat entlang zum Gipfel. Wer nicht über das Schalfjoch zur
Martin-Busch-Hütte, sondern direkt nach Vent absteigen möchte,
folgt dem Aufstiegsweg etwa 80 Höhenmeter abwärts und hält
dann nach Westen auf den markanten, einfach zu überkletternden
Felskamm zu. Auf 3240 Metern wird der Diemferner betreten.
Von dort sind es – immer Gletscher und Bach folgend – noch
1300 Höhenmeter nach Vent über festen Schnee, sulzigen Schnee,
matschigen Schnee, poröses Eis, Endmoräne, Schotter, Felsen,
bis man auf den Verbindungspfad von Ramolhaus und Jungschützensteig
trifft (vom Ramolhaus zum Gipfel, 500 Hm, 3 Std.).
2 Die Ramolkögel (bis 3550 m)___Das Dreigestirn
Auf den ersten Blick wirkt das Gipfelkreuz des Nördlichen Ramolkogel (3428 m) etwas befremdlich:
Inmitten eines Gerüsts steckt eine metallene Weltkugel. Im Gipfelbuch stammt wiederum jeder zweite
Eintrag von Bergsteigern aus der nur knapp 3000 Einwohner zählenden Tiroler Gemeinde Oberperfuss.
Sehr seltsam! Weltkugel und Oberperfuss-Exodus erklären sich jedoch mit dem Zweitnamen des Nördlichen
Ramolkogels: Anichspitze. Peter Anich, Erdvermesser und Kartograf aus Oberperfuss, war Mitverfasser
des Atlas Tyrolensis. Auf den Ramolkögeln dürfte der 1766 verstorbene Anich nie gestanden haben;
deren Erstbesteigung war erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fällig. Von den damals noch
respektablen Eisfl ächen in den Ötztaler Alpen sind am Ramolferner nur noch so wenige Fetzen übrig, dass
Ortskundige auch Wanderer ohne Gletscherausrüstung vom Ramolhaus (3006 m) zum Firnsattel auf
3367 Metern zwischen Nördlichem Ramolkogel und Mittlerem Ramolkogel schicken. Von dort geht es
rechts ohne Probleme in einer Viertelstunde zur Anichspitze. Liebhaber klassischer Ötztaler Blockkletterei
(bis zum II. Grad) zweigen nach links ab und steigen über den Nordostgrat zum Mittleren (3518 m) und
von dort zum Großen Ramolkogel (3550 m) auf (von Vent übers Ramoljoch, 1750 Hm, 7 Std.).
26 Bergsteiger 09⁄14

Foto: Anne Gabl, Ötztal Tourismus /Bernd Ritschel (2), Andreas Strauß (2)
3 Kreuzspitze (3455 m)___
Die Aussichtsreiche
Keine Lust auf Eis und Spalten? Seil und
Pickel vergessen? Macht nichts. Die Kreuzspitze
ist etwas für ambitionierte Wanderer,
die sich wie Hochtourengeher fühlen möchten,
es aber nicht sein können. Von der
Martin-Busch-Hütte geht es gen Nordwesten –
an der verfallenen Brizzihütte vorbei – zwar
steil bergauf, doch trifft man dabei höchstens
auf Schneefelder, niemals aber auf Gletscher.
Weil das vielen gefällt, die Bergsteiger sein
möchten, es aber gerade nicht sein können,
hat der Gipfel nicht nur ein großes Kreuz,
sondern auch jede Menge Besucher (von der
Martin-Busch-Hütte 1000 Hm, 2½ Std.).
4 Fluchtkogel (3497 m)___Der Dankbare
Mitten zwischen den riesigen Gletscherfl ächen von Kesselwandferner und
Gepatschferner liegt auf 3277 Metern das Brandenburger Haus. Etwa fünf
Stunden sind es von Vent bis dorthin, ein gutes Stück davon über Eis und
Schnee. Dafür hat die höchst gelegene Hütte des Deutschen Alpenvereins
neben der Hüttenwirtin Anna Pirpamer, die ganz und gar nicht dem Hüttenwirtsklischee
entspricht, einiges zu bieten, unter anderem eine fantastische
Aussicht, 95 Betten und jede Menge Touren. Eine der dankbarsten ist die
weniger als zwei Stunden dauernde Gletscherwanderung zum Fluchtkogel
über das breite Kreuz des oberen Kesselwandferners. Wer kurze Klettereien
den Schneehatschern vorzieht, kann hinter der Hütte zur Dahmannspitze
(3401 m) aufsteigen (von Vent zum Fluchtkogel, 1600 Hm, 7 Std.).
5 Wildspitze (3768 m)___Die Höchste
Über diesen Berg ist schon so viel gesagt und geschrieben worden, dass der Stenogrammstil
an dieser Stelle genügen muss: Normalweg Breslauer Hütte (2840 m), viele Menschen,
schnell hoch, Mitterkar, Mitterkarferner, Mitterkarjoch (3468 m), jetzt aber genug Mitterkar,
auf nach Nordosten, sehr viele Menschen, Firn und Spalten, Gratkante, Firnschneide, alles
nicht allzu schwer, nach dreieinhalb Stunden endlich am zweithöchsten Gipfel Österreichs.
Stopp. Verdammt viele Menschen, trotzdem schön (von der Breslauer Hütte 950 Hm, 3 Std.).

Auf den Spuren
von Ötzi und 4000
Schafen vom
Vernagt-Stausee
zum Niederjoch
Schnalstaler Verbindungen
Liebe geht über Berge
Bergsteiger, Filmregisseure und die Nachbarn aus Vent:
Alle lieben das Schnalstal. Dabei sieht man die beeindruckende
Bergkulisse mit Similaun und Weißkugel vom
Tal aus gar nicht. Von Dagmar Steigenberger
Er ist Venter, sie Vinschgauerin. Als
Ulrike und Markus Pirpamer noch
nicht verheiratet waren, standen bis
zu 3700 Meter hohe Berge zwischen
dem Paar: der Ötztaler Alpenhauptkamm,
der zugleich auch die Länder Österreich
und Italien trennt. Mit dem Auto braucht
man für die 120 Straßen-Kilometer vom
Schnalstal nach Vent gut zweieinhalb
Stunden. »Wir haben meistens den Fußweg
genommen, um einander zu treffen«,
sagt Ulrike. 20 Kilometer sind es übers
Hochjoch (2871 m) bei der Schöne-Aussicht-Hütte,
wo Ulrike damals als Köchin
arbeitete. Ein zweiter Weg führt zwischen
Similaun und Fineilspitze übers Niederjoch,
das entgegen seines Namens 140 Meter
höher ist als der andere Übergang.
Schafe auf dem Gletscher
Einer der ersten an diesem Weg war vor
mehr als 5000 Jahren der Mann, den die
Welt heute als »Ötzi« kennt und dessen
Mumie 1991 in der Nähe des Tisenjochs
gefunden wurde. Inzwischen sind dort
vor allem Weitwanderer auf dem E5 oder
Bergsteiger auf dem Weg zu Similaun
und Finailspitze unterwegs – und riesige
Schafherden. Jedes Jahr Mitte Juni ziehen
um die 4000 Tiere vom Vernagt-Stausee
über die steilen Serpentinen zum Niederjoch
und auf der anderen Seite über den
28 Bergsteiger 09⁄14

KOMPAKT
Fotos: Joachim Stark (4)
Das Tal der Drehorte
Anreise: Mit dem Zug bis
Naturns, weiter mit dem Linienbus
von Meran über Naturns
bis Kurzras. Mit dem Auto von
München über Brenner, Bozen
und Meran oder über den
Jaufenpass. Bei Naturns ins
Schnalstal abbiegen.
Informationen: Tourismusbüro
Schnalstal, Karthaus 42,
I-39020 Schnalstal,
Tel. 00 39/04 73/67 91 48,
www.schnalstal.com,
info@schnalstal.it
Literatur: Walter Klier »Ötztaler
Alpen«, Alpenvereinsführer,
Bergverlag Rother 2005
Karten: Kompass 1:25 000,
Nr. 051 »Naturns – Latsch
Gletscher abwärts zu den Almgründen im
hinteren Ötztal. »Transhumanz« nennt
sich das Spektakel. Die Venter haben den
Schnalstalern seit jeher das Weiderecht für
ihre Schafe eingeräumt; selbst dann noch,
als Vent längst nicht mehr zum Vinschgauer
Verwaltungsbezirk gehörte.
Die Capulets und die Montagues, der FC
Bayern und der TSV 1860 … Solche Nachbarschafts-Rivalitäten
scheinen die Venter
und Schnalstaler nicht zu kennen. Im Gegenteil:
Wo Verbindungen bestehen, werden
sie ausgebaut. Der Schnalstaler Bauer
Leo Gurschler ließ 1975 die Seilbahn am
Talende in Kurzras errichten, welche die
Gäste zum Skigebiet auf Venter Seite transportiert
und nebenher den Weg über den
Alpenhauptkamm erleichtert. Gurschlers
Geschichte fand zwar kein glückliches
Ende: Das Sporthotel neben der Seilbahn,
– Schnalstal«; Tabacco
1:25 000, Nr. 04 »Schnalstal«
Unterkunft: Oberraindlhof,
liebevoll gestaltetes 3-Sterne-
Hotel mit exzellenter Küche in
300 Jahre altem Bauernhaus
unterhalb von Unser Frau,
Raindl 49, I-39020 Schnalstal,
Tel. 00 39/04 73/67 91 31,
www.oberraindlhof.com
Hütten: Similaunhütte (3017
m), Privathütte am Niederjoch,
Mitte Juni bis Anfang Oktober
und Anfang März bis Anfang Mai,
Tel. 00 39/04 73/66 97 11,
www.vent-hotel-post.com;
Schöne-Aussicht-Hütte
(2842 m), Privathütte im Skigebiet
Hochjochferner, Ende Juni
bis Anfang Oktober und Ende
November bis Anfang Mai,
Tel. 00 39/04 73/66 21 40,
www.schoeneaussicht.it
mit so vielen Betten wie das Schnalstal Einwohner
hat, wurde kein Erfolg, der Tourismus-Pionier
beging Selbstmord.
Hollywood am Hochjochferner
Aber ohne die Seilbahn wäre das Schnalstal
vermutlich nicht das geworden, was
es heute ist: ein Ort, dessen Berge filmreif
sind. Nein, nicht wegen der grandiosen
Kulisse: Während der Bus durch die enge
Schneise talaufwärts zum Vernagt-Stausee
rollt, bekommt man die berühmten Gipfel
von Similaun, Fineilspitze und Weißkugel
kein einziges Mal zu Gesicht. Erst wer sich
auf der südwestlichen Talseite ein gutes
Stück zu Fuß hochgearbeitet hat oder in
die Gletscherbahn zum Aussichtspunkt
steigt, erhascht endlich einen Blick auf
die vergletscherten Riesen. Wegen dieser
Infrastruktur zieht das Schnalstal scharenweise
Filmproduktionen aus Europa und
sogar aus Hollywood an. Im vergangenen
Winter froren Keira Knightley und Jake
Gyllenhall am Hochjochferner für die Neuverfilmung
des Krakauer-Bestsellers »In eisige
Höhen«. Das Wetter spielte ebenfalls
mit und brachte Woche für Woche düstere
Wolken mit Massen von Schnee.
Unzählige Streifen wurden schon im
Schnalstal gedreht, darunter auch der Alpen-Western
»Das finstere Tal«. Matthias,
ein 80-jähriger Bauer aus Kurzras, stellte
dafür seinen Jahrhunderte alten Hof zur
Verfügung. Auf die Frage, in welche Schauspielerin
er sich während der Dreharbeiten
verliebt habe, antwortete er kurz und bündig:
»In keine.« Die Stars und Sternchen
können einen Schnalstaler nicht beeindrucken,
eher vielleicht eine schöne Venterin.
Ulrike und Markus Pirpamer haben übrigens
inzwischen die ideale Lösung gefunden:
Gemeinsam bewirtschaftet das
Paar die Similaunhütte. Sie liegt am Niederjoch,
genau auf der Grenze zwischen
beiden Tälern.
Sonnenverbrannte
Bauernhöfe mit
Blumenschmuck
prägen das Gesicht
des Schnalstals (links),
das übers Niederjoch
(Mitte) mit dem Venter
Tal verbunden ist.
Vor 5300 Jahren war
auch Ötzi hier unterwegs;
ein Denkmal samt
Wanderstempel am
Tisenjoch erinnert an
den Mann aus dem Eis,
dessen Mumie hier
1991 gefunden wurde.
09⁄14 Bergsteiger 29

Steinmanndl
und Eismänner
2 Saldurspitze (3433 m)___Das Sensibelchen
Die Saldurspitze schmückt sich nicht mit Eismännern, sie biedert sich nicht
mit breit getretenen Wegen an. Nur Abenteurer verfallen der Verführungskraft der
unscheinbaren Gestalt südlich der Weißkugel. Die vereiste Nordfl anke kitzelt
sanft an den Nerven; das Gletscherfeld im Süden liegt über einem 500 Meter
hohen Felsaufschwung, in dem der Schotter bröckelt. Der Steig, der ab der
Lazaunhütte hinaufführen soll, besteht gerade mal aus zwei, drei Steinmännchen
verteilt über 1000 Höhenmeter. Natürlich! Unaufmerksame Grobiane
haben bei diesem empfi ndsamen Wesen nichts zu suchen. Spätestens am
Nordgrat (I) reagiert der bröselige Fels außerordentlich sensibel auf Fußtritte.
Die Sehnsucht nach einem gefahrlosen Abstieg treibt manchen auf den
weiten Lagaunferner. Auch dieser Weg führt schon bald in ein Labyrinth aus
Schotterrinnen und Wasserfällen. Erst im Lagauntal, wo der Bach zwischen
Alpenrosen-Büscheln mäandert, darf man sich am Erlebten berauschen
(von Kurzras über die Lazaunhütte zur Saldurspitze, 1420 Hm, 5 Std.).
1 Weißkugel (3738 m)___Die Königin
Sie ist, wie eine Königin sein muss: vollendete Gestalt, weiß gepudertes Antlitz. Größer
als sie ist in den Ötztaler Alpen nur die Wildspitze. Doch so kühl ihre Ausstrahlung, ist
die Königin dennoch erstaunlich leicht und über viele Wege zu erobern. Die Ersten stiegen
1861 von der Schnalstaler Seite über den Steinschlagferner auf. Da dieser seinem
Namen alle Ehre macht, bevorzugen die Bergsteiger von Süden heute die komfortable
Variante über die Schöne-Aussicht-Hütte (2845 m). Mit der höchstgelegenen Außensauna
Europas herrscht hier ein gewisser Luxus, wie es sich fürs Vorzimmer einer Königin gehört.
Nur leider vertrocknet die kühle Dame. Die Nordwand als Sommer-Eistour existiert schon
nicht mehr (von Kurzras über Schöne-Aussicht-Hütte zur Weißkugel, 1700 Hm, 7 Std.).
30 Bergsteiger 09⁄14

3 Fineilspitze (3514 m)___
Die Wächterin
Es wird viel spekuliert, was den Ötzi vor 5300 Jahren
durchs Tisental hinauf zum Joch unter der Fineilspitze
getrieben hat. War es Flucht, war es ein Ritual? Mit
dem Fund am 19. September 1991 wurde der Ort zu
einem Kultplatz, den Wanderer von der Similaunhütte
über einen gut ausgebauten Weg durch die Felsen
erreichen. 300 Meter über dem steinernen Denkmal
mit der gravierten Eisenplatte steht – weit spektakulärer
als der Fundort des Eismannes – die Fineilspitze.
In der Firnmulde unterhalb des Gipfels bildet sich nach
schneereichen Wintern ein kreisrunder, eisblauer See.
Das magische Riesenauge wacht über die Bergsteiger,
bis sie über die kompakten Felsen (I) am rechten
der beiden Grate genussvoll zum Gipfel geklettert sind.
Die bequemste Aufstiegsvariante führt ohne Ötzi und
göttliche Überwachung von der Bergstation der Schnalstaler
Gletscherbahn über den spaltenreichen Hochjochferner,
wahlweise auch über einen Klettersteig durch
die westlich vorgelagerte Felsrippe (von der Bergstation
Grawand zur Fineilspitze, 620 Hm, 2½ Std.).
Fotos: Joachim Stark (3), Andreas Strauß (li.)
4 Similaun (3599 m)___Der Gutmütige
Jedes Schaf kennt den Weg aufs Niederjoch mit der Similaunhütte. Im ersten Abschnitt
durchs Tisental gibt es noch reichlich saftiges Gras und zarte Blüten zu knabbern.
Trockene Halme spült man mit einem erfrischenden Schluck Gletscherwasser hinunter.
In den unzähligen Kehren durch die Felsen hinauf zum Niederjoch herrscht dann
dichtes Gedränge, weil die Hammel ja immer alle gleichzeitig durchs Nadelöhr und
zum Futter auf die andere Seite wollen. Der Schafübertrieb am Similaun fi ndet
alljährlich Mitte Juni statt. Die Hochtouren-Saison beginnt glücklicherweise erst zwei
Wochen später, wenn die Similaunhütte öffnet. Von da an bis Ende September pilgern
an Wochenenden mit gutem Wetter Scharen von Bergsteigern über den mäßig steilen
Niederjochferner und den unschwierigen Westgrat in knapp zwei Stunden von der
Hütte zum Gipfel. Der Weg ist meist so breit ausgetreten wie eine Autobahn, was einen
beinahe vergessen lässt, dass man sich in der Gefahrenzone »Gletscher« bewegt
(vom Vernagt-Stausee über die Similaunhütte auf den Similaun, 1940 Hm, 6 Std.). ◀

AUF TOUR
Familien-TIPP
Wanderungen am Samerberg
Chiemgauer
Perlen
Hochries,
Heuberg & Co. im Chiemgau
sind vor allem für Genusswanderer
und Familien Idealziele mit geschichtsträchtigem
Hintergrund.
Von Michael Pröttel (Text und Fotos)
32 Bergsteiger 09⁄14

Der Sonnenaufgang
am Feichteck kündigt
einen herrlichen
Wandertag an.
Größere Kinder meistern
auch die kurze
Klettersteigeinlage
auf die Wasserwand.
KOMPAKT
Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
»W
as bremst du denn? So
steil ist’s nun auch nicht!«
Vordermann-Verwünschungen
wie diese sind
eindeutig eiligen Autofahrern zuzuordnen,
die keinen Sinn fürs Wesentliche haben.
Schließlich tauchen auf der A8 direkt
hinter dem Irschenberg Kranzhorn, Heuberg
und die breite Hochries urplötzlich
aus dem Inntal auf. Nicht ganz so hoch,
aber auch immerhin 300 Höhenmeter
über dem Talboden liegt am Fuße dieser
Gipfel ein spannendes Hochplateau, das
seine Existenz der Eiszeit verdankt.
Mehrere Ausläufer des gewaltigen Inntalgletschers
schoben sich in der Würmeiszeit
auf das Gebiet des jetzigen Samerbergs
und überdeckten es mit einer etwa dreihundert
Meter mächtigen Eisschicht. Der
gewaltige Kühlschrank hinterließ nach
dem Abtauen Unmengen an Moränenschutt,
– die heute als wunderbare, etwa
sieben Kilometer lange Hügellandschaft
herum lungern.
Wanderwege rund
um den Samerberg
Anreise: Auf der A8 bis Ausfahrt »Achenmühle«
und weiter über Eßbaum und Grainbach
zu den jeweiligen Wanderparkplätzen.
Für die Nord- und Ostseite der Hochriesgruppe
bis Ausfahrt Frasdorf und zum Parkplatz
Lederstube bzw. nach Hohenaschau.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die
meisten Wanderparkplätze am Samerberg
nicht zu erreichen. Deswegen ist hierfür
der Zugang von Osten (Zug bis Aschau, Bus
nach Hohenaschau) am sinnvollsten.
Fremdenverkehrsamt:
Gäste-Information Samerberg,
Tel. 0 80 32/86 06, www.samerberg.de
Beste Jahreszeit: Mai bis Ende Oktober
Karte: Alpenvereinskarte 1:25 000,
BY 17 »Chiemgauer Alpen West«
Hütten: Hochrieshütte (1587 m),
ganzjährig geöffnet, www.hochrieshuette.de,
Tel. 0 80 32/82 10
Weitere Einkehrmöglichkeiten: Doaglam
(980 m), www.doaglalm.de; Laglerhütte und
Deindlam (1080 m) auf der Daffnerwaldalm,
www.deindlalm.de; Frasdorfer Hütte (950 m),
www.frasdorfer-huette.de; Hofalm (970 m).
Die Riesenhütte ist heuer nicht geöffnet.
Hochtal mit Vergangenheit
Dank seiner geschützten Lage, eines relativ
milden Klimas und fruchtbarer Böden
hat der Samerberg schon die Jäger und
Sammler der Jungsteinzeit angelockt. In
der Folge nutzten Kelten, Römer und Bajuwaren
die nicht zuletzt strategisch günstige
Position des beschaulichen Hochtals.
Was den Rosenheimer Dramaturgen Horst
Rankl dazu inspirierte, ein opulentes Theaterstück
über die Geschichte zu inszenieren.
Heuer fand das »Samerberger Freilichtspiel
– Ein Hochtal im Wandel der
Zeit«, an dem sich über hundert Einheimische
mit großer Begeisterung beteiligen,
bereits zum dritten Mal statt.
Heutzutage zieht das Gebiet mit seinen
eher leichten Touren vor allem Genusswanderer
und aktive Familien an. Und auf
dem Weg zu einem der vergleichsweise
hoch gelegenen Wanderparkplätze wird
die Namensherkunft durch einen
09⁄14 Bergsteiger 33

Die Heubergrunde
ist mit Kraxenunterstützung
auch für
kleine Kinder geeignet.
Am Spitzstein
steht direkt neben
dem Gipfelkreuz
eine kleine Kapelle.
Schon seit 100 Jahren besticht die Hochrieshütte
mit ihrer fantastischen Aussicht
auf Inntal, Chiemsee und Wilden Kaiser
Stützpunkt für Weitwanderer auf dem Maximiliansweg
von Lindau nach Berchtesgaden: die Hochrieshütte
hufeisenförmigen Brunnen aufgeklärt.
Ab dem Mittelalter verlief über den Samerberg
nämlich ein wichtiger Saumweg,
über den Säumer (österreichisch: Samer)
auf ihren schwer bepackten Pferden Salz
aus Berchtesgaden, Traunstein und Reichenhall
sowie Getreide, Wein und andere
Güter beförderten. Schon vor 1800 hatten
die Samerberger ihren Namen angeblich
weg, was sie 1997 dazu veranlasste, in
Grainbach eben jenen Brunnen in Gestalt
einer hufeisenförmigen Pferdetränke samt
Säumer-Statue und Saum-
Ross zu errichten.
Alte Saumwege führen
beispielsweise auf die
Hochries, deren Gipfelhütte
heuer ihren hundertsten
Geburtstag feiert.
Die überwältigende
Aussicht aufs Inntal und
den Chiemsee, zum Wilden
Kaiser und – bei klarer
Herbstluft – bis zum
Alpenhauptkamm zieht
360°-Panorama-Liebhaber
magisch an. So brauchen
die Wirtsleute Elke und
Florian Robl an schönen
Wochenenden bis zu 15 Helfer, um den
(auch wegen der nahegelegenen Hochriesbahn)
großen Besucherandrang zu bewältigen.
An solchen Tagen ziehen Kenner die unvergleichlich
ruhigeren Nachbargipfel Karkopf
und Feichteck vor und besuchen Elke
lieber unter der Woche. Spezielle Stammgäste,
die bei jedem Besuch eine selbst
gegossene Zinnfigur vorbeibringen, von
ihrem treuen Dackel angekündigt werden
oder mit sage und schreibe 90 Jahren
die 800 Aufstiegshöhenmeter aus eigener
Kraft bewältigen, sind der sympathischen
Wirtin besonders ans Herz gewachsen.
Verhungern wird hier niemand
Erst als Hütten-Pächterin ist die aus dem
Rosenheimer Ortsteil Pang stammende
Elke zum ersten mal auf die Hochries
gekommen und stellt bei der Gelegenheit
das weit verbreitete Klischee von der
Hochries als Hausberg der Rosenheimer
klar: »Wennst in Rosenheim wohnst, gehst
kaum auf die Hochries. Ich hör dort von
ganz vielen, dass sie noch nie dort nauf
ganga san.« Was man dabei verpasst, wurde
Elke schon beim ersten Sonnenuntergang
klar.
Auch Weitwanderer schätzen die Hochrieshütte
als vielleicht besten Stützpunkt
34 Bergsteiger 09⁄14

TOUREN
Im Rosenheimer Wanderparadies
Die Hochfläche des Samerbergs liegt am Westrand der
Chiemgauer Alpen zwischen Inn und Chiemsee,
wo sanfte Hänge für familienfreundliche Touren sorgen.
des Maximilianswegs von Lindau nach
Berchtesgaden. Und das nicht nur wegen
der Option auf einen unvergesslichen
Sundowner. Almkäse aus Grainbach, Brot
aus Aising, Fleisch und Wurst aus dem
Heimatdorf Pang – auch Elke und Florian
Strobl bleiben dem langjährigen DAV-
Projekt »So schmecken die Berge« treu
und servieren ihren Gästen qualitätsvolle
Landwirtschaftsprodukte aus der Region.
Verhungern muss man auch auf der gegenüberliegenden
Samerbergseite mit
Sicherheit nicht. Am Fuße des Heubergs
bringen auf der Daffnerwaldalm gleich
zwei Jausenstationen vorbeikommende
Wanderer vom Weg ab. Vor allem, wenn
man zusätzlich zum Heuberg die kurze
Klettersteigeinlage auf die exponierte Wasserwand
gemeistert hat, wird wahlweise
auf der Laglerhütte oder der Deindlalm
angestoßen. Dann schmeckt ein frisches
Radler auch ausgewiesenen Mountainbike-Gegnern.
Apropos – tatsächlich
werden die Wanderer einmal im Jahr von
den Bergradlern abgedrängt: Wenn der
Samerberger Bikepark sein MTB-Rennen
durchführt, kann es vorkommen, dass der
schöne Abstieg über den Fluderbach temporär
gesperrt wird.
In solchen Ausnahmefällen hilft aber einfach
eine ausgiebige Alm-Siesta. ◀
1 Rundtour auf den Heuberg (1338 m)
▶ mittel 3¼ Std.
560 Hm 560 Hm
Charakter: Sehr abwechslungsreiche
Rundwanderung mit tollen Ausblicken auf
das Inntal. Ein Stück lang steilerer Anstieg.
An schönen Wochenenden sehr beliebt.
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Schweibern
(780 m)
Route: Wanderparkplatz – Mailach –
Wassertal – Heuberg – (Wasserwand)
– Daffnerwaldalm – Duftbräu
– Wanderparkplatz
2 Feichteck (1514 m)
und Karkopf (1496 m)
▶ mittel 4½ Std.
800 Hm 800 Hm
Charakter: Sehr schöne und am Kamm
auch sehr aussichtsreiche Rundtour.
Für die Überschreitung des Karkopfs
sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
erforderlich.
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Spatenau
(780 m)
Route: Wanderparkplatz – Doaglalm –
Feichteck – Karkopf – Seitenalm
– Wanderparkplatz
Tourenkarte 2
Heftmitte
Tourenkarte 3
Heftmitte
3 Über die Seitenalm zur Hochries
(1566 m)
▶ mittel 3½ Std.
800 Hm 800 Hm
Charakter: Unschwere Bergtour mit einem
steileren Anstieg zur Seitenalm. Am sehr
aussichtsreichen Gipfelhaus ist wegen der
nahen Bergbahn an Wochenenden viel
Betrieb.
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Spatenau
(780 m)
Route: Wanderparkplatz – Seitenalm –
Hochries (und retour)
4 Über die Hofalm zur Hochries
(1566 m)
▶ mittel 6 Std.
960 Hm 960 Hm
Charakter: Ausgedehnte Bergtour auf
meist breiten Wegen. Am aussichtsreichen
Gipfelhaus ist wegen der nahen Bergbahn
an Wochenenden viel Betrieb.
Ausgangspunkt: Hohenaschau (630 m)
Route: Hohenaschau – Hofalm – Riesenalm
– Hochries (und retour)
5 Aus dem Priental auf den
Klausenberg (1554 m)
▶ mittel 4½ Std.
870 Hm 870 Hm
Charakter: Abwechslungsreiche Tour,
die zuerst durch Bergwald und dann durch
Almgelände führt. Trotz seiner geringen
Höhe bietet der Klausenberg eine tolle
Aussicht.
Ausgangspunkt: Bushalt bzw. Wanderparkplatz
Hainbach (680 m)
Route: Hainbach – Angeralm – Klausenberg
(und retour)
09⁄14 Bergsteiger 35

REPORTAGE
Höhlen faszinieren, sie gewähren Schutz.
Aber sie sind auch gefährlich. Die Höhlenforscher
wissen darum, und das nicht erst seit
dem Unfall ihres Kollegen Johann Westhauser
im Juni im Berchtesgadener Untersberg.
Für Wanderer öffnen sich die Tore in die Unterwelt
nur in Begleitung erfahrener Experten.
Von Dagmar Steigenberger
36 Bergsteiger 09⁄14

Märchengang, Zirbenhalle,
Gigantendom ... so klingen
Ortsnamen im geheimnisvollen
Inneren der Erde.
Im Labyrinth des Schönberg-Höhlensystems
Fürsten der
Finsternis
Foto: Harald Zeitlhofer
Ein künstlicher Lichtstrahl flammt
auf und verliert sich in der Finsternis.
Erst als die Lampe auf volle
Leuchtkraft dreht, trifft das Licht
auf graugelben Fels. Der Raum ist
riesig und kahl, an seinen Wänden bricht
sich das Echo der knirschenden Schritte.
Sonst herrscht Stille. »Gigantendom« nennen
die Höhlenforscher diesen Teil des 135
Kilometer langen Schönberg-Höhlensystems
im Toten Gebirge, wo es aufgrund des
verwitternden Kalkgesteins nur so von natürlichen
Gängen unter der Erde wimmelt.
Längere Höhlensysteme gibt es in Europa
nur noch in der Ukraine und in der Schweiz.
In der »Fensterhalle« gleich hinter dem Eingang
dämmert noch das Tageslicht durch
die gewundenen Felstunnel. Bis dorthin
hatten sich Höhlenbären vor etwa 28 000
Jahren zum Winterschlaf verkrochen. Ihre
Knochen entdeckte man im Jahr 1961, als
man sich erstmals weiter hinein traute in
das unterirdische Labyrinth. Heute gibt es
Menschen, die das regelmäßig tun.
Zwischen Eremit und Schockplatte
Einer von ihnen ist Peter Ludwig, ein drahtiger
Höhlenforscher mit ergrautem Haar.
Er trägt einen Schutzoverall in verblichenen
Neonfarben und besticht durch einen
Humor so dunkel wie die Unterwelt, die
ihn seit Jahrzehnten nicht mehr loslässt.
An die 250 Befahrungen hat er allein im
Schönberg-Höhlensystem hinter sich. Am
Einstieg in den Felsspalt, während alle in ihre
Schlaz genannten Schutzoveralls schlüpfen,
breitet er den Lageplan aus, deutet mit
dem Finger auf besondere Wegabschnitte
und nennt Namen wie »Märchengang«,
»Eremit« und »Schockplatte«. Unkundige
erkennen auf dem Papier nur ein verschlungenes
Gedärm mit Einschnürungen
und Verdickungen. Das Verzwickte an Höhlenplänen
ist der dreidimensionale Raum,
der in vertikalen und horizontalen Querschnitten
abgebildet werden muss. Karten
zum Wandern sind leichter zu lesen.
Die erste Kriechstelle nach dem Gigantendom
findet Peter nicht der Rede wert.
Während der Höhlenforscher gut gelaunt
Witze und Kalauer zum Besten gibt, beschleicht
die Neulinge ein Hauch von
Beklemmung. Hände und Knie schieben
sich über den weichen Lehmboden, der
Schutzhelm schrammt an Felsen. Die Nässe
macht sich durch den robusten Stoff
09⁄14 Bergsteiger 37

des Schlaz vor allem durch Kälte bemerkbar.
Als es abwärts geht, hilft Karl, ein Höhlenforscher
aus dem Chiemgau, mit guten
Ratschlägen: »Rutsch einfach auf dem
Hosenboden! In Höhlen ist das eine ganz
normale Fortbewegungsart. Nicht verpönt
wie unter Bergsteigern.«
Auch das Gehen gleicht mittlerweile einer
Rutschpartie: Klebriger Schlick hat das
Profil verstopft. Dort, wo die Felsen Wasser
ausschwitzen, glitzern Perlen im Lichtkegel
der Helmlampe. Sie tropfen nicht. Alles
hier unten scheint starr zu sein. Leblos.
Im Dülfersitz nach unten
Helle Zeichnungen tauchen im grauen
Kalkgestein auf. Sie gleichen mal einem
Herz, mal den Abdrücken von Rinderhufen.
»Megalodonten«, sagt Peter, »muschelartige
Wesen aus einer Zeit vor
unserer Zeit.« Es gab tatsächlich einmal
Leben hier. Vor ungefähr 200 Millionen
Jahren schwappten die Wellen des Urmeeres
Tethys über den Boden der heutigen
Dachsteinregion. Schlamm, Sand und
INFO
Höhlen befahren
Höhlen sind faszinierend, aber auch gefährlich.
Man muss durch enge Gänge kriechen,
mehrere 100 Meter abseilen, klettern oder
durch Siphons waten, die bei Regen volllaufen
und den Rückweg abschneiden können.
Aus diesem Grund sind die meisten Höhlen
für Besucher gesperrt. Einige können unter
Führung eines erfahrenen Höhlenforschers
befahren werden, Schauhöhlen wie die
drei in den Touren beschriebenen Höhlen
sind teils auch ohne Führung zugänglich.
Informationen: Verband der deutschen
Höhlen- und Karstforscher (VdHK),
www.vdhk.de, mail@vdhk.de;
Verband Österreichischer Höhlenforscher
(VÖH), www.hoehle.org, Tel. 00 43/(0)6 76/
9 01 51 96, info@hoehle.org
die Überreste abgestorbener Lebewesen
lagerten sich im seichten Wasser ab und
wurden, nachdem sich der Boden aus dem
Ozean gehoben hatte, zu festem Kalkstein
verbacken. Durch Ritzen sickerte Grund-
und Regenwasser in den Fels. Einer Säure
gleich, löste das Wasser den Kalk und
wusch Kluften aus, bis ganze Flüsse hindurch
rauschten und immer größere Hohlräume
schufen. In der untersten Etage des
Dachsteinmassivs ist das Wasser noch heute
am Werk. In der mittleren Etage, wo sich
das Schönberg-Höhlensystem befindet, hat
es seine Arbeit weitgehend beendet.
Übrig blieben unterirdische Theater mit
Steinkulissen, die wie Gardinen von der
Decke hängen, und tiefe, gewellte Canyons.
In einem der Gänge, dem »Märchengang«,
steht sogar eine Tropfsteinsäule. »Total untypisch
für hier«, weist Peter auf die Besonderheit
hin. Weil es die einzige ihrer Art in
diesem Gängesystem ist, haben die Höhlenforscher
die Säule »Eremit« getauft.
Aber wie in jeder Märchenwelt gehören
auch im Schönberg-Höhlensystem Bösewichte
und Hindernisse dazu: steile Abbruchkanten
und Trümmerhaufen, die
den Anschein machen, als wären sie eben
erst von der Decke gestürzt. »Schockplatte«
haben die Speläologen, wie der wissen-
Wo das Wasser
noch arbeitet:
See in der Gassel-
Tropfsteinhöhle
An allen Seiten berührt
der Fels den Körper
und lässt kaum mehr
eine Bewegung zu.
Hart schlägt der Helm
gegen die Decke, als
der Kopf sich suchend
nach dem Ausgang
dreht. Die Angst kriecht
herbei; sie ist alles
andere als hilfreich.
Sinterperlen, Kalzitkristalle, Tropfsteine: Die im Wasser gelösten Minerale hinterlassen faszinierende Spuren.
Fotos: Harald Zeitlhofer (5)
38 Bergsteiger 09⁄14

schaftliche Begriff für Höhlenforscher lautet,
eines dieser Hindernisse genannt. Der
einzige Ausweg an der glitschigen, steil
abfallenden Steinplatte führt zu einem
lehmverschmierten Seil. Der erste packt
es und gleitet im Dülfersitz nach unten.
So antiquiert die Technik wirkt: Wenn das
vermatschte Sohlenprofil auf dem schmierigen
Fels keinen Tritt mehr findet, hält
man sich gern daran.
Der Fragglesgang,
ein Abschnitt
im Schönberg-
Höhlensystem
Prüfung für die Psyche
Dann schnappt die Falle zu. An allen Seiten
berührt der Fels den Körper und lässt kaum
mehr eine Bewegung zu. Hart schlägt der
Helm gegen die Decke, als der Kopf sich
suchend nach dem Ausgang dreht. Die
Angst kriecht herbei; sie ist alles andere als
hilfreich. Karl, der Chiemgauer, verdrängt
sie mit beruhigenden Worten: »Mit den Armen
hast du noch genug Platz, dich weiterzustemmen.
Stell die Zehen auf, so kannst
du anschieben.« Endlich kugelt der Schleifsack
mit der Brotzeit in den nächstgrößeren
Raum, gefolgt von seiner Besitzerin.
Eine schwarze Schnur läuft aus einem Loch
über den lehmigen Boden und verschwindet
um die Ecke – ein Ariadnefaden in
dem Gewirr von Gängen? Peter schüttelt
den Kopf: »Ein altes Telefonkabel von den
Engländern, die die Höhle 1967 erforscht
haben. Sie wollten hier drin den Kontakt
zur Außenwelt nicht verlieren.« Der Speläologe
lacht, doch uns will eine Frage
nicht mehr aus dem Kopf: Ob sich schon
mal ein Höhlenforscher verirrt habe?
»Davon hat mir noch keiner erzählt. Also
keiner von denen, die zurückgekommen
sind.« Peters Humor passt zur Finsternis
ringsum. Dann fügt er ernster und beruhigend
hinzu: »Unter diesem Stein dort
liegt eine verrostete Blechbüchse, an der
orientiere ich mich beispielsweise. Und
an den roten Pfeilen an den Felsen. Ihre
Spitzen zeigen immer zum Ausgang.« Die
Pfeile sind spärlich, viel spärlicher als die
Markierungen zum Gipfel des Schönbergs
ein paar hundert Meter über der Höhle, wo
vermutlich gerade die Sonne scheint und
die Vögel zwitschern, wo der Wind die Latschenzweige
schaukelt: wo Leben ist.
Tod einer 18-Jährigen
»Wenn man hier drin verunglückt, kann
man nicht per Handy oder Funk einen
Notruf abgeben. Man muss darauf warten,
dass sie einen draußen vermissen,
oder man schickt jemanden hinaus, um
die Rettung zu alarmieren«, sagt Peter. Er
ist der Chef der Oberösterreichischen

TOUREN
Die drei schönsten
Schauhöhlen
im Alpenraum
Eine fremde Welt aus Felsen,
Tropfstein und Eis erwartet diejenigen,
die sich in die natürlichen
Hohlräume unter der Erde wagen.
Wie Gardinen hängen die Felsen im Märchengang von den Decken.
Der Aufriss des Höhlensystems ist ein Teil der Wanderkarte für Höhlenforscher.
»Rutsch einfach auf dem
Hosenboden! In Höhlen
ist das eine ganz normale
Fortbewegungsart«, sagt
Karl, der Höhlenforscher.
Höhlenrettung. Unfälle passieren nicht
oft, aber wenn, dann graben sie sich tief
ins Gedächtnis der Höhlenforscher ein.
Wie derjenige von Helene Fischer 1989.
Die 18-Jährige hatte weniger Glück als Johann
Westhauser, der im Juni mit schweren
Kopfverletzungen aus der Riesending-
Höhle am Untersberg gerettet wurde.
Das, was vor 25 Jahren in der Schönberghöhle
passiert ist, erschüttert Peter Ludwig
noch immer. Er traf damals als erster
Retter am Unfallort ein. »Um 14 Uhr ist
es passiert, um 20 Uhr war ich da. Extrem
schnell eigentlich.« Trotzdem kam jede Hilfe
zu spät. Das Mädchen war wegen eines
Abseilfehlers in einem 100 Meter tiefen
Schacht auf den Boden gestürzt und hatte
sich den Oberschenkel gebrochen. An sich
keine fatale Verletzung, doch der Knochen
durchbohrte die Schlagader: Helene verblutete
innerlich. Seitdem findet jedes Jahr
im Gigantendom eine Gedenkmesse statt.
Aus einer Nische des groben Steinaltars
zieht Peter ein Buch hervor, wirft einen
Blick auf die Uhr und notiert etwas. Es ist
kein Gipfelbuch mit flotten Versen, sondern
ein Dokument, das im Notfall wichtige
Hinweise für die Retter bereithält: Jede
Gruppe muss sich mit Datum und Uhrzeit
vor der Exkursion eintragen und am Ende
wieder austragen. Der Weg zurück an die
Oberfläche ist nicht mehr lang. Gleißendes
Licht am Ende des Ganges treibt Tränen
in die Augen. Vögel zwitschern, der Wind
spielt rauschend mit den grünen Blättern,
bunte Blumenköpfe wippen. Ein Juchzer
erschallt. Wir sind wiedergeboren. ◀
1 Dachstein-Rieseneishöhle
(Salzkammergut)
Die 1897 entdeckte Höhle ist für ihre
bizarren Eisformationen berühmt.
Noch immer wächst das Eis in den 2700
Meter langen Gängen. An manchen Stellen
ist es bereits 20 Meter dick. Im Sommer
fi nden sogar klassische Konzerte im Parzivaldom
der Höhle statt.
Ausgangspunkt: Obertraun, mit der
Dachstein-Seilbahn bis zur Mittelstation
(1350 m)
Zugang: Von Ende April bis Ende Oktober
laufend Führungen von 9.20–16 Uhr
Info: www.dachstein-salzkammergut.com
2 Sturmannshöhle (Allgäu)
Bis 1815 reicht die Erforschungsgeschichte
der Sturmannshöhle bei Obermaiselstein
im Allgäu zurück. 1905 wurde die 460 Meter
lange Höhle mit Eisentreppen im Schacht
und elektrischer Beleuchtung für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Tropfsteine
sind in ihr nicht zu sehen; dafür gehört sie
zu den »Aktiven Bachhöhlen«, die von
einem unterirdischen Gewässer durchfl ossen
werden.
Ausgangsort: Obermaiselstein (859 m)
Zugang: Weihnachten bis Ostern täglich
11–16 Uhr, Anfang Mai bis Anfang
November täglich 9.30–16.30 Uhr geöffnet
Info: www.obermaiselstein.de
3 Kristallhöhle Kobelwald
(St. Gallen)
Sinterterrassen, Kristalle und ein Höhlenbach
machen den Besuch in der Kristallhöhle
zu einem spektakulären Erlebnis.
Bereits 1682 wurden die 665 Meter langen
Gänge von einem Jäger entdeckt und
dienten lange Zeit als Mineralienfundstelle,
bis 1935 der Eingang vergittert und Besucher
nur noch zu Schauzwecken eingelassen
wurden.
Ausgangsort: Oberriet (420 m)
Zugang: Ostern bis Ende Oktober an
Sonn- und Feiertagen 11–17 Uhr geöffnet,
Besuche an Wochentagen nur nach Voranmeldung
beim Höhlenwart (Tel. 00 41/
(0)71/7 61 19 77). 10. Juli bis 10. August
täglich 12–16.30 Uhr geöffnet
Info: www.kristallhoehle.ch
Foto: Harald Zeitlhofer
40 Bergsteiger 09⁄14

Advertorial
Profi -Guides und Ausrüstung bieten
die Hotels für einen geringen Aufpreis.
15 Meter geht es an der Hausfront
des Salzburger Hofs in die Höhe.
Naturverbundenheit und eine familiäre
Atmosphäre zeichnet die beiden Häuser aus.
An der Kletterwand
mit Alexander Huber
In den Leoganger
Heimathotels können
Gäste einen Tag
mit dem Extremsportler
verbringen oder auf
Erlebniswanderungen
Tier- und Pfl anzenwelt
des Salzburger
Lands erkunden.
Infos und Buchung unter:
www.leoganger-heimathotels.at,
www.forsthofgut.at, www.salzburgerhof.eu
Hotel Forsthofgut, A-5771 Leogang/Hütten 2,
Tel. 00 43/65 83 85 61, Fax 00 43/
65 83 85 61 77, info@forsthofgut.at
Salzburger Hof Leogang, A-5771 Leogang/
Sonnberg 170, Tel. 00 43/65 83 73 10-0, Fax
00 43/65 83 73 10 67, offi ce@salzburgerhof.eu
Einmal mit Alexander Huber von den
»Huberbuam« an der Kletterwand: Dieser
Traum vieler Bergsportler lässt sich
nun in den Leoganger Heimathotels im
Salzburger Land erfüllen. Am 12. September
zeigt der Extremsportler Tricks
und Kniffe an der Außen-Kletterwand KRAXL-LEO
des Hotels Salzburger Hof Leogang. Am Abend
berichtet er von seinen Expeditionen in die Berge
der Welt, über mentale Stärke in Alltag und Sport
und seine Verbundenheit mit der Heimat.
Sportbegeisterte, die dabei sein möchten, können
das viertägige Paket »Erlebnisklettern« vom
11. bis 14. September 2014 in den Leoganger
Heimathotels buchen. Das Arrangement beinhaltet
neben Verwöhnpension, Jause und Kletterausrüstung
den Erlebnistag mit Huber und die
Benutzung der Kletterwand sowie des Indoor-
Boulderraums.
Natur erleben
Zu den Leoganger Heimathotels gehören das
Naturhotel Forsthofgut auf Fünf-Sterne-Niveau,
das die Inhaberfamilie Schmuck in der dritten
Generation leitet, sowie das inhabergeführte
Vier-Sterne-Aktivhotel Salzburger
Hof Leogang. Die beiden Häuser verbindet
die Philosophie, ihre Gäste auf
gehobenem Niveau für die »Einfachheit
des Lebens« zu begeistern – wobei sie
mit Attraktionen wie Europas erstem waldSPA,
dem Kinderbauernhof Pinzgauer miniGUT zum
Selbstbewirtschaften und Kochkursen auf der
hoteleigenen Abergalm aufwarten. Die Gäste
erwartet Naturverbundenheit und eine familiäre
Atmosphäre.
In zahlreichen Themenveranstaltungen spüren
die beiden Häuser in dieser Saison der Frage
nach Heimat nach, der sich auch Alexander Huber
bei seinem Vortrag widmen wird. Neben dem
Tag mit dem Kletterstar gelten die Erlebniswanderungen
»Natur spechteln« mit dem Leoganger
Heimatführer Markus Mayerhofer als ganz besondere
Erfahrung. Auf den Spuren von Gämsen,
Murmeltieren und Adlern zeigt dieser bei individuellen
Touren die schönsten Aussichtspunkte
in der ursprünglichen Leoganger Bergwelt. Auch
dazu ist ein viertägiges Arrangement buchbar.

AUF TOUR
SERIE: Hüttenzauber
TEIL 15: Oberaletschhütte
HÜTTENZAUBER
Im Süden des Aletschhorns
Die Oberaletschhütte liegt am Rande des mächtigsten Gletschers der Alpen,
dem UNESCO-Weltnaturerbe Aletschgletscher, und ist Ausgangsort für beliebte
Hochtouren. Trotzdem drohte vor wenigen Jahren der Gästestrom zu versiegen.
Bis der damalige Hüttenwirt eine Idee hatte … Von Iris Kürschner
42 Bergsteiger 09⁄14

Debüt: Richard Walker
verbringt seine erste
Saison als Wirt auf der
Oberaletschhütte.
Fotos: Iris Kürschner, privat
KOMPAKT
Abendstimmung mit
Blick auf Nesthorn
(links) und Beichpass
Hütteneinmaleins
Lage: Auf einer Felsterrasse über dem Oberaletschgletscher
auf 2640 Metern Höhe am
Fuße des Westgrats vom Gross Fusshorn
Eigentümer: SAC-Sektion Chasseral
Zugang: Von Blatten mit der Seilbahn zur
Belalp. Von der Bergstation rechts auf breitem
Weg zum Hotel Belalp, weiter am Hang entlang
zur Schlucht und jenseits der Brücke über einen
in den Fels gehauenen Pfad auf die nördliche
Seitenmoräne. Auf dieser aufwärts und über
den neuen Panoramaweg zur Hütte, 4–5 Std.
Kapazität: 58 Lager in vier Räumen sowie
12 Betten in der alten Hütte (Winterraum)
Öffnungszeiten: Anfang Juli bis Mitte
September sowie zur Skitourensaison Anfang
April bis Mitte Mai
Hüttenwirt: Richard Walker
E-Mail: info@oberaletsch.ch
Internet: www.oberaletsch.ch
Telefon: 00 41/(0) 27/9 27 17 67 oder
00 41/(0) 79/4 34 31 41
Karten: Swisstopo 1:50 000, Blatt 264T
»Jungfrau« und 274T »Visp«
Literatur: Thomas Bachmann »Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn – 35 Wanderungen im und
ums UNESCO-Weltnaturerbe«, Rotpunktverlag
Es ächzt, kracht, poltert. In der
vermeintlich erstarrten Welt ist
mächtig was los. Der Gletscher
ist am Rückzug. Er schiebt und
stöhnt und schwitzt. Zurück
bleibt das Skelett: Schutt, Steine, glattpolierter
Fels. Jahr für Jahr mussten neue
Leitern angebaut werden, damit die Oberaletschhütte
auf der Felsterrasse über dem
schrumpfenden Oberaletschgletscher
überhaupt erreichbar blieb. Dennoch
wurde der Anstieg schwieriger. Immer
öfter passierte es, dass die Gäste den Weg
über den schuttübersäten Gletscher nicht
fanden oder an den senkrechten Leitern
umkehrten. Irgendwann war das Maß
voll. Peter Schwitter, von 2000 bis 2013
Wirt auf der Oberaletschhütte, zugleich
Bergführer und Chef der örtlichen Bergrettung,
studierte das Gelände. Nordseitig
der Gletscherfurche musste es möglich
sein. Die Hürden von Bürokratie und Naturschutz
kosteten Zeit und Nerven. Dann
endlich durfte Schwitter loslegen. 5000
Arbeitsstunden, eine Tonne Sprengstoff,
1000 Eisenstöcke und ein Kilometer Kettensicherungen:
Das ist die trockene Bilanz
einer mehr als dreimonatigen, risikoreichen
Schufterei, um an der Südflanke
der Fußhörner einen sicheren Wanderweg
mit vorgeschriebener Breite von 60 Zentimetern
zu bauen.
Belle-Epoque-Hotel mit Gletscherblick
2005 wurde der neue Oberaletsch-Panoramaweg
offiziell eingeweiht. Seither ging es
mit den Gästezahlen auf der Hütte wieder
bergauf. Längst sind es mehr Wanderer als
Alpinisten, die das Haus ansteuern. Der
Weg von der Belalp ist spektakulär. Vom
Ausblick auf den Aletschgletscher und die
Walliser Viertausender waren die Alpenpioniere
so begeistert, dass sich in den Jahren
1856/57 der Bau eines Belle-Époque-
Hotels lohnte. Das Hotel Belalp steht noch
heute, freilich den Bedürfnissen und dem
Geschmack unserer Zeit etwas angepasst.
Gleich oberhalb des Hotels ließ sich der irische
Physiker John Tyndall seine Sommervilla
bauen. Von dort aus stellte er seine
Gletscherforschungen, Licht- und Wärmeuntersuchungen
an.
Mit dem Blick, den der Wissenschaftler als
»the most beautiful of the Alps« bezeichnete,
startet die Tour zur Oberaletschhütte,
die sich zu einem mehrtägigen
Hütten trekking durch das UNESCO-
09⁄14 Bergsteiger 43

TOUREN
Hochtouren und Wanderungen
über dem Aletschgletscher
Bergsteiger nehmen die Oberaletschhütte als Stützpunkt für
anspruchsvolle Hochtouren, für Wanderer ist die Hütte Endstation
und Aussichtspunkt auf vergletscherte Riesen.
1 Oberaletschhütte (2640 m)
▶ mittel 4-5 Std.
600 Hm Hm 55
Charakter: Gut angelegter Hüttenweg,
der an heiklen Stellen gesichert ist. Trittsicherheit,
Schwindelfreiheit und Kondition
unerlässlich.
Ausgangspunkt: Bergstation Belalp
(2094 m)
Route: Bergstation Belalp – Hotel Belalp
– Brücke über Gletscher-Abfl uss (2127 m)
– Neuer Oberaletsch-Panoramaweg – Oberaletschhütte
2 Aletschhorn (4193 m)
▶ mittel (ZS) 10–14 Std.
1850 Hm Hm 1850
Charakter: Lange Hochtour für Konditionsstarke
auf den kältesten Viertausender
in den Alpen; teils schwierige Wegfi ndung
(auf Katzenaugen-Markierung achten!) mit
Kletterstellen bis II, steile Eisrinne unter
dem Gipfel (mit Eisenstangen zum Sichern)
Ausgangspunkt: Oberaletschhütte
(2640 m)
Route: Oberaletschhütte – Abstieg über
Leitern – Oberaletschgletscher – steiler
Pfad durch Felsen auf die Südwestrippe bis
Punkt 3382 – Gletschertraversierung bis
zum weiteren Verlauf der Felsrippe – über
leichte Kletterstellen (II) aufwärts – Eisrinne
– Aletschhorn – zurück auf demselben Weg
3 Nesthorn (3822 m)
▶ mittel 10–12 Std.
1550 Hm Hm 1550
Charakter: Die stolze Schönheit
des Nesthorns zeigt sich erst auf dem
Panorama-Weg zur Oberaletschhütte.
Der leichteste Weg von der Hütte führt in
einem weiten Bogen über den teils stark
zerklüfteten Gletscher und den Nordostgrat
auf den Gipfel (schwierigere Variante
über Ostsporn mit Kletterei im III. bis IV.
Schwierigkeitsgrad).
Ausgangspunkt: Oberaletschhütte
(2640 m)
Route: Oberaletschhütte – Oberaletschgletscher
– Beichgletscher – Gredetschjoch
(3508 m) – Nesthorn – zurück auf
demselben Weg
4 Riederfurka (2065 m)
▶ mittel 5–6 Std.
1090 Hm 515 Hm
Charakter: Wanderweg mit längeren
Steilabschnitten. Für die 124 Meter lange
Hängebrücke ist Schwindelfreiheit notwendig,
ebenso für eine kurze gesicherte
Stelle zwischen Hängebrücke und Grünsee.
Ausgangspunkt: Oberaletschhütte
(2640 m)
Route: Oberaletschhütte – Brücke über
Gletscher-Abfl uss (2127 m) – Abzweig
Riederfurka – Oberaletsch (1763 m) –
Hängebrücke – Grünsee (1614 m) – Teiffe
Wald – Riederfurka (2065 m)
5 Sparrhorn (3021 m)
▶ mittel 5 Std.
950 Hm Hm 950
Charakter: Wanderdreitausender, den
schon der Naturwissenschaftler John Tyndall
gerne bestieg. Im oberen Bereich Schuttund
Blockfelder. Zweimal geht es an der
Felskante entlang, was etwas Schwindelfreiheit
erfordert. Durchgehend markiert.
Ausgangspunkt: Bergstation Belalp
(2094 m)
Route: Bergstation Belalp – Lüsga –
Sparrhorn – Tyndall-Denkmal bei P.2352
– Hotel Belalp – Bergstation Belalp
Variante: Von der Bergstation der Sesselbahn
Sparrhorn (2680 m, Betrieb nur
von Mitte Juli bis Mitte August) lässt sich
das Sparrhorn schon in einer Stunde
besteigen. Ideal, um auf dem Weg zur
Oberaletschhütte einen Abstecher auf den
Gipfel zu machen.
Flickwerk: die angestückelten Leitern am alten Hüttenweg
Weltnaturerbe »Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch«
ausbauen lässt. Auf einem
kunstvoll angelegten Saumweg geht es abwärts
zu den Wiesenhängen des Aletschji
und zwischen blökenden Schafherden
stetig bergan zur Seitenmoräne des Oberaletschgletschers.
Ein letzter Blick über die
Schulter auf die grünen Matten vor der Kulisse
von Weissmies, Mischabelgruppe und
Weißhorn, deren Gletscher am südlichen
Horizont blitzen. Dann geht es hinein
in die raue Welt aus Fels und Eis, durch
den tief eingeschnittenen Tobel mit dem
Schmelzwasser des Oberaletschgletschers
auf dem neuen Panoramaweg zur Hütte.
Abschied vom Hüttenwirt
Noch vor einem Jahr empfingen – welche
Überraschung auf 2640 Metern – gackernde
Hühner die Bergsteiger am Etappenziel.
Doch die glücklichen Gletscherhühner
nahmen es mit der Arbeit in der Höhenluft
nicht mehr allzu genau. »Mit dem
Eierlegen hat es ein bisschen gehapert«,
schmunzelt Peters Frau Debi, während
die beiden Töchterchen Joline (4) und Laya
(2) um sie herum springen. Das Leben
44 Bergsteiger 09⁄14

Breitband: Der Aletschgletscher hat die mächtigsten Eismassen im Alpenraum.
INFO
Eisiges Welterbe
Fotos: Iris Kürschner (2)
der Familie im eisigen Herzen des Weltnaturerbes
war eine echte Herausforderung,
zumal auf der Hütte nur wenig Raum für
Privatsphäre bleibt. Aus diesem Grund haben
die beiden sich schweren Herzens von
ihrem Wolken-Haus verabschiedet und
es in diesem Jahr an Richard Walker aus
dem Urner Ort Attinghausen übergeben.
»Hühner und Katzen haben wir zwar nicht
mehr auf der Hütte«, sagt der neue Wirt,
»aber sonst ist alles beim Alten geblieben«.
Draußen bessert Peter den Zustieg zur
Hütte aus. Er ist nach wie vor oft heroben
und steht dem frisch gebackenen Chef der
Oberaletschhütte mit Rat und Tat zu Seite.
Punkt halb sieben serviert Richard das
Drei-Gänge-Menü. Während die Crew später
mit dem Abwasch beschäftigt ist, wechseln
die Gäste zur Abendschau auf die Hüttenterrasse.
Die Sonne haucht ihre letzten
Strahlen auf die hochgereckte, weiße Nase
des Nesthorns und überm Taleinschnitt,
wo eine Menge Hörner (Helsehorn, Hillehorn,
Bettlihorn, Bortelhorn) und der Monte
Leone Spalier stehen, geht der Mond auf.
Das beliebteste Ziel der Bergsteiger auf der
Oberaletschhütte verbirgt sich ums Eck:
das Aletschhorn. Um zwei Uhr nachts werden
die Gipfelaspiranten geweckt. Wanderer
hingegen dürfen ausschlafen.
Überschätzt am Aletschhorn
Der Weg auf das Aletschhorn ist lang, sehr
lang. »Die ersten kommen mittags zurück,
die letzten um Mitternacht«, ist Debis
Kommentar. »Die meisten überschätzen
sich.« Seit auf Initiative von Peter Katzenaugen
zur Wegfindung und Sicherungsstangen
im Gratbereich installiert wurden,
sind immerhin kaum noch Unfälle zu verzeichnen.
Der heutige Normalweg über die
Südwestrippe auf das Aletschhorn wurde
erst populär, als die SAC-Sektion Chasseral
1891 eine einfache Holzhütte am
Oberaletsch gletscher errichtete. Ihr folgte
1973 der Neubau wenige Meter oberhalb.
Die Alpenpioniere nahmen noch den Weg
vom Eggishorn über den Großen Aletschgletscher,
biwakierten am Mittelaletschgletscher,
um schließlich über das Aletschjoch
den Gipfel zu erklimmen. Der Brite
Francis Fox Tuckett eröffnete 1859 diese
Route, der zehn Jahre später auch John
Tyndall folgte.
◀
Unter der Nordfront des Aletschhorns fl ießen
gleich drei Gletscherströme – der Jungfraufi
rn, der Aletschfi rn und das Ewigschneefeld –
am sogenannten Konkordiaplatz zusammen.
Was den britischen Alpenpionier J. F. Hardy
1859 dazu bewogen hat, diese gefrorene
Kreuzung mit dem lebhaften »Place de la
Concorde« in Paris zu vergleichen, bleibt
offen. Nichtsdestotrotz ist es ein denkwürdiger
Platz, zum einen wegen der mächtigsten
Eismassen im gesamten Alpenraum. Zum
anderen wurde hier anno 2001 mit der
»Charta vom Konkordiaplatz« der Grundstein
zum UNESCO-Weltnaturerbe gelegt, in der
sich die Anliegergemeinden für eine nachhaltige
Entwicklung verpfl ichteten. Bis heute
ist der Aletschgletscher das einzige UNESCO-
Weltnaturerbe der Alpen. Mit einer Fläche
von 824 Quadratkilometern umfasst es
die Berner Hochalpen zwischen Rosenlaui
und Kandersteg, zwischen Grimsel und
Lötschental. Die Nordseite liegt im Kanton
Bern, die Südseite im Kanton Wallis.
Obwohl auch der Aletschgletscher zurückgeht,
ist die Eisdecke am Konkordiaplatz
immer noch 900 Meter dick. Das Gewicht
des gesamten Eises wurde auf 27 Milliarden
Tonnen berechnet. Sein Wasser würde
reichen, um jeden Menschen auf der Erde
sechs Jahre lang jeden Tag mit einem Liter
Wasser zu versorgen.
09⁄14 Bergsteiger 45

AUF TOUR
Grenzgänger
Naturpark Texelgruppe
und Sterngucker
Schmuggler und Leichenprozessionen zogen einst übers Gebirge nördlich
von Meran. Doch sie waren nicht die ersten. Bearbeitete Steine bei
den Spronser Seen geben bis heute Rätsel auf. Von Franziska Baumann
46 Bergsteiger 09⁄14

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KOMPAKT
Schenna, Dorf Tirol und Passeiertal
Anreise: Bahnverbindung
über Bozen nach Meran,
weiter mit Bus ins Passeiertal,
nach Schenna und nach Dorf
Tirol. Mit dem Auto über die
Brennerautobahn und Bozen
nach Meran und ins Passeiertal.
Alternativ über Timmelsjoch
oder Jaufenpass
Informationen: Tourismusverein
Passeiertal, Passeirerstr.
40, I-39015 St. Leonhard in
Passeier, Tel. 00 39/04 73/
65 61 88, www.passeiertal.it;
Tourismusverein Dorf Tirol,
Hauptstr. 31, I-39019 Dorf Tirol,
Tel. 00 39/04 73/92 33 14,
www.dorf-tirol.it;
Tourismusverein Schenna,
Erzherzog Johann Platz 1/D,
I-39017 Schenna,
Tel. 00 39/04 73/94 56 69,
www.schenna.com
Karten: Tabacco 1:25 000,
Blatt 039 »Passeiertal« und
011 »Meran und Umgebung«;
Kompass 1:25 000, Nr. 044
»Passeiertal« und 1:50 000,
Platten aus Glimmerschiefer
glitzern mit den Spronser Seen
im Sonnenlicht um die Wette.
Nr. 53 »Meran und Umgebung«.
Fotorealistische, interaktive
3D-Wanderkarte mit Routen,
Hütten und Bergbahnen
auf den Websites von Schenna,
Dorf Tirol und Passeiertal.
Literatur: Mark Zahel
»Meraner Land«, Bruckmann
Verlag 2012; Franziska
Baumann »Meran und Umgebung«,
Kompass Verlag 2014;
Gerhard Hirtlreiter,
»Südtirol West«, Bergverlag
Rother, 2012
Foto: Dorf Tirol Tourismus
Es war eine ungewöhnliche Prozession,
die durch das Texelgebirge
zum fast 2600 Meter hohen Spronser
Joch hinaufzog. Vier Männer
balancierten ein Holzbrett auf
ihren Schultern, darauf festgezurrt: ein
großes Stoff bündel. Schweiß rann ihnen
über die Stirn, bei jedem Schritt schwankten
sie gefährlich auf dem steinigen Steig.
Hinter ihnen murmelten Frauen und Männer
Gebete.
Über Jahrhunderte trugen die Bauern
von Pfelders, einem Weiler im hintersten
Passeiertal, ihre Toten zur Pfarrei von
St. Peter bei Dorf Tirol. Starb jemand im
Winter, ließ man den Leichnam auf dem
Dachboden einfrieren, bis die Wege über
das Spronser Joch begehbar waren. Auch
die Neugeborenen wurden von ihren Müttern
durch das Hochgebirge getragen, um
sie in St. Peter taufen zu lassen. Bis zum
Einzug des Tourismus war Pfelders ein
armes Bergbauerndorf, das abgeschieden
in einem von Dreitausendergipfeln eingerahmten
Hochtal lag.
In Wollstrümpfen übers Geröll
Wie ein unüberwindbarer Wall wächst
im Norden der Gurgler Kamm empor. Die
südlichsten Gipfel der Ötztaler Alpen sind
rau, unzugänglich, menschenleer – ein
Terrain wie geschaffen für Schmuggler.
Jenseits liegt das Ötztal, Nordtirol. Dort
gab es Pfeifentabak, Zigarettenpapier, Feuerzeuge
und Saccharin, Dinge, die in Italien
knapp waren. Drüben im Ötztal waren
Salz, Felle und Branntwein begehrt. Junge
Burschen wie Vigil Kuprian aus Pfelders
schleppten die Waren in ihren Rucksäcken
über den Berg, meistens im Herbst,
wenn es für sie nichts mehr zu tun gab.
»Eine Schmuggeltour hat so viel eingebracht
wie drei Monate Arbeit«, erinnert
sich Vigil Kuprian, der 1960 als 14-Jähriger
zum ersten Mal ins Ötztal auf brach. Gegen
vier Uhr morgens, noch in stockfinsterer
Nacht, stiegen sie zum Rotmoosjoch über
der Zwickauer Hütte hinauf, ohne Licht
und möglichst lautlos, darauf bedacht, unsichtbar
zu bleiben. In der Hütte, die wie
auf einem Podest über dem Pfelderer Tal
thront, waren die Grenzbeamten stationiert.
Um zu vermeiden, dass ihre genagelten
Bergschuhe weithin sichtbare Funken
schlugen, tasteten sich die Schmuggler
in Wollstrümpfen über das Geröll. Doch
nicht nur von den Zöllnern drohte Gefahr.
Auf Ötztaler Seite mussten sie sich ihren
Weg über spaltige Gletscher suchen. »Du
bist mit einem Bein im Grab, mit dem
09⁄14 Bergsteiger 47

Die Mutspitze
bildet die Bergkulisse
hinter Schenna.
TOUREN
Auf historischen Pfaden durch die Texelgruppe
Die Spronser Seen sind das Aushängeschild des Gebirges zwischen den Ötztaler
Alpen und Meran, aber auch die Waal- und Felsenwege lohnen sich.
1 Spronser Joch (2581 m)
▶ mittel 7 Std.
953 Hm 1780 Hm
Charakter: Durchquerung der Texelgruppe
auf historischen Wegen mit
Spronser Seen als Highlight; der lange
Abstieg erfordert Ausdauer, alternativ
vom Oberkaser über Jägersteig
zur Hochmuth-Seilbahn (2½ Std.)
Ausgangspunkt: Pfelders (1628 m),
erreichbar per Bus von Meran, am
Endpunkt der Tour per Bus zurück
Hütten: Oberkaser (2131 m), Anfang
Juni bis Mitte Oktober, Tel. 00 39/
04 73/92 34 88, www.dorftirol.com/
oberkaseralm; Bockerhütte (1700 m),
Mitte April bis Ende Oktober,
Tel. 00 39/04 73/94 55 44,
www.bockerhuette.com (bei beiden
Übernachtung möglich); Einkehr bei
der Faltschnalalm
Route: Pfelders – Faltschnalalm
– Faltschnaljöchl – Spronser Joch –
Oberkaser – Bockerhütte –
Tiroler Kreuz (806 m) bei Dorf Tirol
2 Kreuzjoch (2451 m)
▶ mittel 5 Std.
940 Hm 940 Hm
Charakter: Rundtour über sonnige
Almmatten mit wettergegerbten
Holzhütten und durch einsame Bergkessel
mit Wasserfällen; steiler,
teils gesicherter Anstieg zur Imestalm,
Trittsicherheit erforderlich, in Querungen
von Bachgräben oft bis in den
Sommer Altschneereste
Ausgangspunkt: Pfelders (1628 m)
Hütte/Einkehr: Untere Schneidalm
Route: Pfelders – Obersteinhöfe –
Imestalm – Focknlacke – Kreuzjoch
– Untere Schneidalm – Pfelders
3 Hans-Frieden-Felsenweg
und Vellauer Felsenweg
▶ schwierig 5 Std.
470 Hm 1250 Hm
Charakter: Luftige Panoramawege
durch die Südhänge der Mutspitze;
breit angelegte, teils aus Felsen
gesprengte Wege mit einigen ausgesetzten
Passagen (Sicherungen
vorhanden, Schwindelfreiheit nötig)
Ausgangspunkt: Bergstation Hochmuth
(1361 m)
Einkehr: bei den Gasthäusern
Hochmuth, Leiteralm, Steinegg und
Farmerkreuz
Route: Hochmuth – Hans-Frieden-
Felsenweg – Leiteralm – Oacherhof/
Vellau – Vellauer Felsenweg –
Hochmuth – Farmerkreuz – Talstation
Hochmuth-Seilbahn (685 m)
4 Verdinser Plattenspitze
(2680 m)
▶ mittel 4 Std.
780 Hm 780 Hm
Charakter: Die Verdinser Plattenspitze
ist zwar weniger bekannt als der
benachbarte Große Ifi nger, aber ein
ebenso markanter und aussichtsreicher
Felsgipfel; gesicherte, teils luftige
Gratkletterei (bis I+) am felsigen
Gipfelaufbau, aber auch ungesicherte
ausgesetzte Passagen, die Schwindelfreiheit
erfordern; Klettersteigausrüstung
empfehlenswert
Ausgangspunkt: Bergstation Seilbahn
Meran 2000 (1900 m), Talstation an
der Straße Richtung Hafl ing
Einkehr: bei den Gasthäusern
Pfi ffi nger Köpfl und Kuhleitenhütte
Route: Bergstation Meran 2000 –
Oswaldscharte – Scharte unterhalb
Hochplattspitze – Verdinser
Plattenspitze (2½ Std.) – zurück auf
demselben Weg
5 Maiser Waalweg
▶ leicht 3¼ Std.
190 Hm 110 Hm
Charakter: Wanderung durch sonnige
Obstwiesen entlang des Maiser Waals
Ausgangspunkt: Schenna (578 m),
Tourismusbüro, zurück per Bus
Einkehr: bei den Gasthäusern Ofenbauer
und Torgglerhof und in Saltaus
Route: Schenna – Mitterplattweg
– Schloss Planta– Maiser Waalweg –
Waalerhütte – Saltaus
48 Bergsteiger 09⁄14

Foto: Franziska Baumann
Schenna war vor
50 Jahren noch
ein Bauerndorf,
Urlauber wurden
mit dem Traktor
am Bahnhof in
Meran abgeholt.
anderen im Zuchthaus gestanden«, sagt
Vigil Kuprian. Er hatte Glück: Auf seinen
mehr als 20 Schmugglertouren ist alles gut
gegangen.
In Fels gehauene Sternbilder
Wer den alten Pfaden durch die Texelgruppe
folgt, erlebt die landschaftliche
Vielfalt dieses ältesten Naturparks Südtirols.
Karg ist das Hochgebirge am Spronser
Joch. Felsplatten aus silbrig glänzendem
Glimmerschiefer sind zu Steinmännchen
aufgeschichtet, als hätte dort ein Künstler
eine Freiluft-Installation geschaffen. In der
Stille ist nur der im Wind flatternde Stoff
der Gebetsfahnen zu hören – sie bilden
bunte Farbtupfer in einer Welt aus den
Grautönen der Felsen. Wenig unterhalb
des Jochs bleiben viele unwillkürlich stehen,
so überraschend schön ist der Ausblick
auf die Spronser Seen, die tief blau
aus Felsenkesseln leuchten.
Funde von Archäologen zeigen, dass sich
bereits die Menschen der Frühgeschichte
dort gerne aufgehalten haben. Über die
Bedeutung der Schalensteine am Pfitscher
Sattel, an den beiden untersten der Seen,
wird nach wie vor gerätselt. Für Roland
Gröber sind die 29 Felsplatten mit künstlich
geschaffenen Vertiefungen das bedeutendste
Schalensteinvorkommen in Südtirol.
Der Diplomingenieur, der sich seit
fast zehn Jahren mit den Schalensteinen
beschäftigt, wies nach, dass frühzeitliche
Himmelsbeobachter dort Sternaufgänge
mit den dazugehörigen Sternbildern festhielten.
Aufgrund der veränderten Position
im Laufe der Zeit legte Gröber das Alter
der bearbeiteten Steine auf etwa 2450 v.
Chr. fest. »Es ist die älteste Fundstätte, an
der eine solche Fülle an astronomischen
Beobachtungen dokumentiert ist«, erklärt
der Forscher. Über die Bedeutung könne
man nur spekulieren. Möglicherweise
zeigten die regelmäßig am Himmel auftauchenden
Sternbilder den Menschen
an, was in der Landwirtschaft zu tun war.
Näher am Mittelmeer
Rau und abweisend gibt sich auch das von
steilen Berghängen eingefasste Spronser
Tal, das ins Passeiertal und nach Dorf Tirol
hinunterzieht. Wer den engen Schlund
passiert hat, findet sich in einer anderen
Welt wieder. Auf sonnendurchfluteten
Obstwiesen leuchten Äpfel hellrot und
goldgelb, in Waalen plätschert kühles
Wasser: Die Natur scheint im milden Klima
förmlich zu explodieren. Auf der anderen
Talseite, jenseits der Passer, streckt
Schennas Hausberg, der Große Ifinger,
seine felsige Statur in den Himmel. Wie
hellgrüne Inseln durchbrechen die Wiesen
von Weilern und Höfen den dunklen
Waldgürtel der Sarntaler Alpen: Oasen für
Wanderer, die auf den Sonnenterrassen
der Berggasthöfe Südtiroler Köstlichkeiten
genießen. Schenna, heute einer der beliebtesten
Ferienorte Südtirols, war vor 50 Jahren
noch ein Bauerndorf. Die Straßen waren
holprige Feldwege, Pensionszimmer
gab es nur wenige, Urlauber wurden oft
mit dem Traktor am Bahnhof in Meran abgeholt.
Inzwischen zählt das Dorf 160000
Feriengäste pro Jahr. Viele kommen immer
wieder, genießen die klimatischen Vorzüge
mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr
und das Gefühl, dem Mittelmeer schon ein
gutes Stück näher gerückt zu sein. ◀
INFO
Mit der Hellebarde
gegen Obstdiebe
Viele Jahrhunderte lang wachten Männer
mit furchteinfl ößendem Aussehen, die
Saltner, über Felder und Weinberge rund
um Schenna und Dorf Tirol. Sie trugen eine
Kette aus Eberzähnen um den Hals und
einen Federschmuck mit Fuchsschwanz auf
dem Kopf. Bewaffnet waren sie mit einem
gekrümmten Messer und einer Hellebarde.
Ihre Aufgabe war es, Obstdiebe zu stellen
und zu überführen, notfalls auch mit Gewalt.
Wollte jemand einen Weinberg betreten,
musste er den Saltner dreimal rufen, sonst
drohte ihm eine Strafe. Die Saltner wurden
von den Bauern verköstigt und bekamen
ihren Lohn in Naturalien, meist mit Wein,
ausbezahlt. Mitte des vergangenen Jahrhunderts
stellte man den Saltnerdienst ein.
Ein Tag,
der bleibt.
Mit dem
Bayern-Ticket
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Die Bahn macht mobil.

INTERVIEW
Das große
-Interview
Reinhold Messner und Eugen E. Hüsler
»Ein gutes Buch ist wie
Beide feiern im September
ihren 70. Reinhold Messner
ist nicht nur der bekannteste
Bergsteiger der Welt, sondern
auch wirtschaftlich der erfolgreichste.
Eugen E. Hüsler
gilt als »Klettersteig-Papst«
und kommt auf weit über
100 Buch-Publikationen.
Im BERGSTEIGER-Gespräch
verraten sie, was ein gutes
Buch ausmacht und ob das
Bergbuch eine Zukunft hat.
Von Michael Ruhland
BERGSTEIGER: Auf wie viele Publikationen
kommen Sie, Herr Messner?
Reinhold Messner: Eigenständige Bücher
sind es keine 50. Viele Leute beurteilen den
Umfang meines Werks falsch, weil ich eine
Reihe Bücher herausgegeben habe. Die
laufen dann als meine Bücher, was nicht
richtig ist. Aber Verleger tun das gerne. Ich
finde es dem Leser gegenüber nicht fair,
und mir gegenüber auch nicht.
Wie hoch ist die verkaufte Auflage?
Messner: Sie dürfte – international –
zwischen fünf und sechs Millionen liegen.
Herr Hüsler, wie viele Bücher haben Sie auf
den Markt gebracht?
Eugen E. Hüsler: Mehr als hundert. Irgendwann
hatte ich aufgehört zu zählen. Mei-
ne Frau Hildegard brachte mich vor ein
paar Jahren darauf, die genaue Zahl zu
bestimmen. Damals waren es 100, dann
dürften es jetzt circa 120 sein.
Sind da Zweitaufgüsse mit dabei?
Hüsler: Ja, das eine oder andere in veränderter
Form, erweitert, das lässt sich gar
nicht vermeiden. Bei Ihnen, Herr Messner,
ist die Themenvielfalt größer. Ich habe
lange Zeit versucht, nicht nur Klettersteig-
Bücher zu machen. Das ist mir ab und zu
gelungen. Meistens gegen größere Widerstände.
Zum Beispiel das Buch »Bedrohtes
Paradies Alpen«. Das habe ich viel lieber
gemacht als fünf Klettersteigführer …
Messner: … es funktioniert nur leider
nicht. Das wollen die Leute nicht lesen.
Hüsler: Und die Verleger nicht verlegen.
50 Bergsteiger 09⁄14

Musik«
Fotos: Manfred Kostner
Dem Bergbuch als Genre geht’s nicht besonders
gut. Herr Messner, Sie könnten
noch ein siebtes Museum konzipieren und
es dem Bergbuch als Würdigung widmen?
Messner: Nein, da bin ich nicht Ihrer Meinung.
Bergbücher gehören in die Regale, in
die Bibliothek. Ich muss ausnahmsweise
den Deutschen Alpenverein loben, der eine
großartige Bibliothek aufgebaut hat. Der
DAV hat mit einer Million Mitgliedern zum
Glück die finanziellen Mittel, solch eine Bibliothek
zu pflegen. Ich überlege, ob ich in
eins der Museen die wertvollen Bücher zum
traditionellen Alpinismus stelle.
Wie kommt’s?
Messner: Ich habe Angebote von älteren
Bergsteigern, die ihre Bücher abgeben
möchten, wenn ich sie zugänglich mache.
Wertvoll in welchem Sinne?
Messner: Das Zsigmondy-Buch zum Beispiel,
Mummery ist großartig, die Mallory-
Geschichten. Die besten Bergbücher sind
doch über hundert Jahre alt…
Hüsler: … das stimmt so nicht.
Messner: Fakt ist, dass schon früh Wesentliches
gesagt war, was später wieder
vergessen wurde. Übrigens bin ich der
Ansicht, dass Bergbücher in Deutschland
heute besser als vor 20 oder 30 Jahren
funktionieren. Weltweit gibt es keinen so
guten Bergbuch- und Vortragsmarkt wie
im deutschen Sprachraum – was die Zuschauerzahlen
und Eintrittspreise betrifft.
Woran liegt das?
Messner: Nicht nur, weil ich das aufgebaut
habe. In bald 50 Jahren! Zuvor war der Vortrag
kaputt, man bekam 100 Euro für einen
Abend. Ich habe die Preise gehoben, ich habe
eine Seriosität in das Genre gebracht –
und plötzlich gingen auch Leute hin, die
sonst die Berge nur von unten anschauten.
Spitzenbergsteiger als Motivatoren sind
heute Standdard bei Top-Veranstaltungen.
Hüsler: Beim Buchmarkt kann ich eine positive
Entwicklung nicht erkennen. Wenn
ich mir die Auflagen anschaue – ob die
Bücher gut oder schlecht sind, ist eine andere
Frage –, dann komme ich zu dem
Schluss, dass das gedruckte Medium ein
Auslaufmodell ist.
Messner: Gut, einzelne Bücher erreichen
nicht mehr die Auflagen wie in den 1960er-
Jahren, das erste Bonatti-Buch oder das
Buhl-Buch zum Beispiel. Damals gab’s aber
nur drei Bücher pro Jahr, die das Thema
Berg behandelten. Die 8000er-Zeit bediente
nationale Emotionen, ein großer Hype. Das
Hillary-Buch beispielsweise wurde ein Bestseller.
Heute ist unglaublich viel auf dem
Markt, 80 Prozent der Bergbücher, wenn
nicht mehr, schreiben Ghostwriter. Immer
die gleichen Leute. Kaum ein Autor hat den
Mut, das auch zu sagen.
Ihre Bücher haben Sie alle selbst geschrieben
oder mit Kollegen gemeinsam?
Messner: Ich habe nie Ghostwriter beschäftigt.
Wenn ich ein Buch mit anderen zusammen
schrieb, sind diese Kollegen
09⁄14 Bergsteiger 51

Erfolg am Grand
Capucin: Destivelle
im Alleingang
Übersteiger: Hüsler
auf der »Via ferrata
Zacchi« in den Belluneser
Dolomiten
Fotos: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
als Autoren ausgewiesen. Viele Bücher
habe ich nur als Herausgeber gemacht.
Ich entwickelte die Idee, schrieb die Einleitung,
einzelne Kapitel. Das jüngste Dolomitenbuch
ist zum Beispiel so entstanden.
Das klassische Bergbuch, also der Führer,
den man auf der Tour dabei hat, ist eher
schon ein Fossil.
Messner: Das klassische Bergbuch ist nicht
der Führer, sondern das Erlebnisbuch. Erstbesteigung
des Mont Blanc, Erstbesteigung
des Matterhorns – alles Erlebnisbücher.
Edward Whymper beschrieb
nicht seine Route, sondern sein
Abenteuer bei seiner Erstbesteigung.
Das soll auch so bleiben.
Der größte Wert, den die Berge
uns liefern, ist, dass wir dabei
etwas über uns selbst erfahren.
Der Führer wurde erst mit dem
Tourismus wichtig, weil sich
viele Leute sagten: Ich brauche
eine Hilfe für die Tour. Die Führerliteratur
ist zum Teil mit Erlebnissen
aufgefrischt worden
– das sind die erfolgreichsten
Bücher. Sie erleiden Einbußen,
weil alles im Netz zu finden ist.
Hintergründe interessieren nicht mehr?
Messner: Die jungen Leute heute haben
wenig Geschichtsverständnis und noch
weniger Geschichtswissen. Sie interessieren
sich nur für das Aktuelle. Bestenfalls
wollen sie wissen, wer der Schnellste war.
Hochlaufen ist in. Ich selbst habe vor 50
jahren viel von meinem alpinhistorischen
Wissen aus den Führern erfahren.
Herr Hüsler, hat der Führer ausgedient?
Hüsler: Im klassischen Führerbuch, zum
Beispiel im »Der Hochtourist«, steckt Sub-
Buch-Diskurs: Michael Ruhland, Reinhold Messner, Eugen E. Hüsler
stanz. Auch in den Alpenvereinsführern
werden nicht nur die Routen beschrieben,
sondern Hintergründe aufgezeigt. Man
bekommt einen Eindruck von der Landschaft,
der Gegend …
Messner: … auch von der ganzen Geografie,
Geologie, der Geschichte der Region.
Hüsler: Ein Führer soll mich nicht nur
auf den Berg führen, sondern auch in die
Ecken. Er soll Zusammenhänge aufzeigen.
Leider ist der Führer geschrumpft zu einer
reinen Anleitung, wie man raufkommt.
Und die kann ich mir genauso gut aus dem
Internet holen.
Messner: Richtig.
Weil sich die Leute die Zeit
nicht mehr nehmen zum Lesen?
Messner: Nein, weil das Interesse
an der Erd- und Berggeschichte
fehlt.
Und warum ist das so?
Messner: Weil sich der Alpinismus
in den letzten 30, 40
Jahren aufgesplittet hat: Es
gibt heute das Klettern in der
Halle, das Sportklettern, die
mit Alpinismus kaum etwas
52 Bergsteiger 09⁄14

Fotos: Manfred Kostner (2), Archiv Messner (2), Archiv Sepp Mayerl
Edward Whymper
beschrieb nicht seine
Route, sondern sein
Abenteuer bei seiner
Erstbesteigung.
Das soll auch so bleiben.
Der größte Wert, den
die Berge uns liefern,
ist, dass wir etwas über
uns selbst erfahren.
Reinhold Messner
zu tun haben, und es gibt den Tourismus.
Was am Everest passiert, ist Tourismus –
ein teurer »Spaß«. Dort wird alljährlich
ein Klettersteig gebaut: vom Basislager bis
zum Gipfel. Jede Saison neu, weil sich das
Eis ja bewegt. Früher waren wir alle klassische
Bergsteiger, heute sind es vielleicht
noch zehn Prozent.
Hüsler: Es gibt die verschiedenen Sparten,
das ist richtig. Aber der Wanderer könnte
sich eigentlich Zeit nehmen für gute Bergliteratur.
Der Trend »schneller, höher, weiter«
ist ihm eigentlich fremd. Er ist der am
wenigsten Getriebene. Der Klettersteigler
will dagegen meist schnell oben sein.
Messner: Ja, er kommt nach Südtirol und
fragt, wo der schwierigste Klettersteig ist.
Er will nicht Berge kennenlernen, er sucht
den Kick.
Herr Messner, im BERGSTEIGER-Interview
vor anderthalb Jahren (01/13) sagten Sie,
Sie hätten anfangs nur Bücher geschrieben,
um an Geld für Expeditionen zu kommen.
War das die einzige Motivation?
Messner: Das war die praktische Seite.
Ich konnte mir anfangs meine Reisen nur
mit Vorträgen und Büchern, also mit dem
Erzählen meiner erlebten Geschichten,
finanzieren. Das hätte mit Sponsoren aus
dem kleinen Südtirol – die ich nicht hatte
– nicht geklappt. Mein Weg war das Verkaufen
der »Abfallprodukte meiner Expeditionen«,
wie ich das nannte. Das wurde mir
dann tausendfach um die Ohren geschlagen,
weil ich erfolgreich war. Erfolgreicher
als andere. Heute stört es mich nicht mehr.
Heute ist das Erzählen Teil meiner Selbstäußerung,
gleich wichtig wie das Klettern.
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Autor sind?
Messner: Was mich interessiert, ist die
Menschennatur. Wie ticken wir, wenn wir
in Gefahr sind. Mich interessiert nicht, ob
dieses Jahr 1000 Leute auf dem Everest stehen
und wie die alle heißen. Das ist langweilig.
Mich interessiert, wer am Everest
einen neuen Zugang oder eine wesentliche
Erfahrung gemacht hat.
Ihr Buch zum 70. Geburtstag ist philosophischer
Natur.
Messner: Es geht um Themen wie Angst,
Tod, Erfolg, Scheitern – ein Buch über
die Menschennatur. Über das menschliche
Leben generell. Es hat siebzig Kapitel,
«ÜberLeben« heißt es. Ich habe das Glück
oder vielleicht auch das Pech gehabt, ein
Leben zu führen, das außerhalb der zivilen
Normen abgelaufen ist. Dabei habe ich Erfahrungen
gemacht, die unverwechselbar
sind. Ich lege sie offen. Ich bin gespannt
ZUR PERSON
Der Extreme
Reinhold Messner wurde am 17. September
1944 als zweites von neun Kindern
eines Lehrers in Brixen geboren. Nach der
Schule im Heimatort Villnöß und dem
Abitur in Bozen studierte Messner in Padua
Hoch- und Tiefbau. Das Studium brach
er ab – seine Energie galt dem Klettern.
Der Ehrgeiz, mit möglichst wenigen technischen
Hilfsmitteln auszukommen und
schwierige Routen als Erster zu klettern,
machte ihn bald bekannt. Aufsehen erregte
er in den1960er-Jahren mit seinen Routen
durch die Ortler-Nordwand, den Eiger-Nordpfeiler
und die Droites-Nordwand. Seine
erste Himalaya-Expedition 1970 endete in
einer Katastrophe. Zwar erreichten Messner
und sein Bruder Günther den Gipfel des
Nanga Parbat über die bis dahin noch nicht
durchstiegene Rupalwand. Doch beim
Abstieg kam der Bruder – vermutlich durch
eine Lawine – ums Leben. Eine Weltsensation
gelang Messner und Peter Habeler am
8. Mai 1978: Sie erreichten ohne zusätzlichen
Sauerstoff den Everestgipfel. 1986 hatte
Messner als erster Mensch alle 14 Achttausender
bestiegen. Sein Museumsprojekt
MMM nennt er seinen »15. Achttausender«.
Dreamteam Habeler (li.)/Messner:
Sie brachten den Alpinstil in den Himalaya.
Selbstfindung durch Klettern:
der junge Messner (li.) mit Heini Holzer
Bis an die Todesgrenze: Messner nach
seinem Everest-Gipfel-Alleingang 1980
09⁄14 Bergsteiger 53

Messner setzte in jungen Jahren neue Maßstäbe im Felsklettern. Messner auf dem Gipfel des Nanga Parbat bei seinem Alleingang 1978
Frühe Liebe zur Brenta: Eugen E. Hüsler 1969 auf Dolomitentour
2000 am »Sentiero alpinistico Angelo Pojesi« in den Monti Lessini
auf die Reaktionen. Ob es überhaupt jemand
liest? Jedes Buch ist ein Risiko. Die
besten Bücher sind oft wenig erfolgreich.
Was ist Ihr bestes Buch?
Messner: Zum Beispiel mein Gobi-Buch,
das nicht viel gelesen wurde. Ebenso mein
Buch über das Frauenbergsteigen, mit der
Philosophie im Hintergrund.
Herr Hüsler, warum schreiben Sie Bücher?
Hüsler: Ich komme aus einer Familie, in der
keiner etwas mit Literatur am Hut hatte.
Mein Vater war ein braver Postbeamter,
sein Vater auch. Im Alter von zehn Jahren
schrieb ich meinen ersten Roman, eine
Wildwest-Geschichte, von Hand mit eigenen
Zeichnungen. Ich hatte immer das
Gefühl, dass etwas selbst Geschriebenes
toll ist. Später schrieb ich Science Fiction,
das war Schrott. Irgendwann kam ich auf
die Reiseführer-Schiene, weil ich selbst mit
dem Rennrad viele Pässe fuhr. Ich träumte
schon auch von einer Schriftstellerkarriere.
Jetzt bin ich halt ein kleiner Schreiber …
Messner: Wenn heute einer vom Schreiben
leben kann, ist er tüchtig oder sehr gut.
Schreiben ist eine der am schlechtesten bezahlten
Arbeiten, die es heute gibt.
Hüsler: Als ich anfing, war es kein Problem,
über den Sommer eine Auflage zu
verkaufen. Das Honorar war ordentlich.
Messner: Wenn einer aus dem Basislager
am Nanga Parbat von seiner Winterbesteigung
täglich postet, wie er aufs Klo geht
und so weiter, dann interessiert kaum jemanden
mehr seine Geschichte, wenn er
zurückgekommen ist. Robert Falcon Scott
ist 1910 zu seiner Südpol-Expedition ausgelaufen,
und Ende 1913 ist die traurige
Nachricht nach England durchgedrungen:
Er ist tot. Das Buch ist heute noch ein Bestseller.
Ohne Exposition kein Abenteuer.
Wie viel Eitelkeit steckt in den Büchern drin?
Messner: Wenn jemand Eitelkeit in Büchern
abreagieren muss, ist er völlig fehl
am Platz.
54 Bergsteiger 09⁄14

Fotos: Archiv Messner (2), Archiv Hüsler (2)
Hüsler: Das kommt aber schon vor!
Messner: Der Hochstapler gibt es genug.
Leider. Kunst ist, wenn ein Autor selbstkritisch
mit sich und seinem Tun umgeht.
Ansonsten ist Bergsteigen auf Dauer nicht
glaubwürdig vermittelbar. Die Glaubwürdigkeit
deines Menschseins ist die Basis des
erfolgreichen Schreibens. Warum sonst
versuchten mir meine Neider die Glaubwürdigkeit
zu nehmen?
Auch heute schreibt nahezu jeder Alpinist
von Rang ein Werk über sein Wirken in, um
und an der Todesgrenze – selbst der junge
David Lama. Warum machen die das?
Messner: So großartig er klettert – David
Lama hätte besser gewartet, bis er sein erstes
Buch selbst hätte schreiben können,
selbst wenn es unbeholfen geworden wäre.
Was interessiert mich der Ghostwriter
von Lama?
Hüsler: Heldentaten will ich nicht lesen.
Spannend ist, wie der Berg einen verändert
hat.
Herr Messner, haben Sie mal darüber nachgedacht,
einen eigenen Verlag zu gründen?
Messner: Nein. Aber ich habe mehrmals
darüber nachgedacht, einen Verlag zu kaufen.
Die gab’s bisweilen ja für wenig Geld.
Ich bin glücklich, es nicht getan zu haben.
Warum?
Messner: Was ich selbst auf die Beine
stellte, hatte ich geschaffen. Gekauft und
saniert, zuletzt verpachtet. Wenn ich den
ersten Bauernhof, den ich kaufte, über 30
Jahre selbst geführt hätte, wäre ich heute
vielleicht ein erfolgreicher Bauer, meine
Kreativität wäre auf der Strecke geblieben.
Wenn ich einen Verlag geführt hätte,
wäre ich heute pleite und wahrscheinlich
inzwischen in Pension. Und ich hätte alle
anderen Projekte nicht realisieren können.
Sie wären Ende der sechziger Jahre
beinahe Redakteur geworden.
Messner: 1968 fuhr mich Toni Hiebeler
nach München, ich sollte beim »Alpinismus«
Redakteur werden. Das war damals
das beste Bergmagazin weltweit. Beim Vorstellungsgespräch
sagte ich, dass ich den
Job nur mache, wenn ich die Hälfte des
Jahres raus darf. Man lavierte etwas herum.
Nach dem Gespräch sagte die Sekre-
Ein Führer soll mich
nicht nur auf den Berg
führen, sondern auch
in die Ecken. Er soll
Zusammenhänge aufzeigen.
Leider ist der
klassische Führer
geschrumpft zu einer
reinen Anleitung, wie
man auf den Berg kommt.
Eugen E. Hüsler
tärin, Frau Heilmannseder, im Vorzimmer
zu mir: »Wenn Sie den Job machen, werden
Sie nie wieder bergsteigen.« Das wirkte
in mir nach, und ich entschied mich gegen
einen Vertrag. Ich verdanke also Frau Heilmannseder,
dass ich Freelance blieb.
Haben Sie, Herr Hüsler, Verlagsambitionen?
Hüsler: Ich überlege tatsächlich gerade,
weiß aber noch nicht, wie der Verlag aussehen
könnte. Das ganze Verlagswesen ist
im Umbruch. Keiner weiß, wie die Zukunft
aussehen wird. Ich grübele, ob es eine
Form gibt, das Buch zu erhalten und trotzdem
nicht auf die Möglichkeiten des Internets
zu verzichten. Wie man die schönen,
ZUR PERSON
Der Beständige
Eugen E. Hüsler, geb. am 19. September
1944 in Zürich, lebt seit mehr als 30 Jahren
in Dietramszell im bayerischen Oberland.
Seinen persönlichen Zugang zu den Alpen
erstrampelte sich der Autor auf dem Rennrad
über viele Alpenpässe. So verwundert es
nicht, dass seine erste Publikation ein Alpenstraßenführer
war. 1969 griff er erstmals
zum Drahtseil, eine Beziehung entstand,
die er selbst als Sucht bezeichnete. Hüsler
war nie der extreme Bergsteiger, aber ein
unermüdlicher und gründlicher Erforscher
der Alpen. Inzwischen hat er mehr als
hundert Bücher verfasst, das Gros beschäftigt
sich mit den Klettersteigen in den Alpen.
Seine Erfahrung brachte ihm den inoffi ziellen
Titel des Ferrata-Papstes ein.
qualitativ hochwertigen Bücher in einer
Nische platzieren könnte …
Messner: … und übers Internet finanzieren.
Ich finde das mutig.
Hüsler: Ich bin ja noch etwas jünger als Sie
(lacht). Immerhin zwei Tage.
Messner: Stimmt (lacht ebenfalls). Wenn
es funktioniert, dann über diese Kombination.
Hüsler: Groß Geld verdienen wird man
damit nicht. Wenn es zu Null aufgeht, bin
ich ein glücklicher Mensch. Wenn ein Buch
gut geschrieben ist, dann ist das wie Musik.
Herr Messner, was lesen Sie sonst?
Messner: Ich lese gerade ein interessantes
Buch, das sich mit dem Klimawandel
beschäftigt: »Die kalte Sonne«. In meinen
Vorträgen erzähle ich häufig – nicht wertend
– vom Gletscherschwund, aber auch
von der Zunahme des Eises in der Ost-Antarktis.
Ich lese pro Monat etwa ein Buch,
Literatur und Sachbücher. Und ich durchforste
Magazine. Wenn ich gute Stellen finde,
streiche ich sie an oder archiviere sie.
Und Sie, Herr Hüsler?
Hüsler: Keine Krimis.
Messner: Die lese ich auch nicht.
Hüsler: Zeitgenössische Literatur lese ich
gern. Oft steige ich aber aus, weil ich nicht
weiß, was der Autor mir erzählen will.
Herr Messner, gibt’s zum 70. Geburtstag
eine besondere Aktion?
Messner: Nach dem Geburtstag wird mein
sechstes Museum am Kronplatz eröffnet,
und es wird das letzte Museum sein, definitiv!
Ich hätte auch nicht die Mittel für
ein weiteres. Übrigens, meine Tochter hat
ein Buch geschrieben über meine Philosophie
als Bergbauer und Selbstversorger. Die
Berghöfe sind mein langfristiges Projekt,
um auch im Alter unabhängig zu sein. Das
Buch kommt im September heraus. Ich bin
gespannt, hab’s noch nicht gelesen.
Wie, Sie haben es vorab nicht gelesen?
Messner: Sollte ich den Lektor spielen? Was
hat meine Tochter davon, wenn ich sage:
»Das mag ich so nicht, ich hätte es gerne anders
formuliert.« Ich habe anderen nie in
ihre Texte hineinredigiert und ihnen keine
Lebenswege vorgegeben. Mir ist selbstbestimmtes
Leben heilig.
◀
09⁄14 Bergsteiger 55

Museumsgründer: Reinhold Messner
in Sigmundskron, dem Herzstück
seines großen Museumsprojektes MMM
Bohrhakens, der jede Stelle, sei sie auch
noch so überhängend oder glatt, überwindbar
machte. Damit ging aber der für
ihn wichtigste Kern des Alpinismus verloren:
die Grenze des Machbaren, die einzig
der Berg, die Natur setzt. Diese Grenze mit
ehrlichen Mitteln auszuloten, wenn möglich
zu verschieben, sollte selbstverständlich
Herausforderung sein, aber niemals
mit zu viel Technik erzwungen werden.
Messner forderte ein, den Berg als Wildnis
zu respektieren und das Unmögliche
durch die eigene Selbstbegrenzung bestehen
zu lassen. Damit attackierte er den
damaligen Zeitgeist heftig. Seine Kritik
brachte ihm viel Ärger ein, und so mancher
Kletterer, der im Stil jener Jahre Außergewöhnliches
vollbrachte, ist ihm heute
noch gram. Dabei wollte er wohl kaum
um der schlichten Rebellion willen auf begehren.
Vielmehr versuchte er, einen Wert
zu verteidigen, der sich zunehmend zur
Mitte seines Lebens zu entwickeln schien:
Wahrhaftigkeit. Daran hing sein Herz.
Aus dem Leben
eines Rebellen
Reinhold Messner denkt quer. Bis heute. In seiner Jugend begehrte
er gegen die Regeln auf und prägte einen neuen, puristischen
Kletterstil. Er verschob die Grenzen des Machbaren und machte sich
auf den inneren Weg der Grenzerfahrung. Von Uli Auffermann
MÜNCHEN 1968. Es geht um Mord. Um
Mord am Unmöglichen! So jedenfalls ist
der Artikel in einer alpinen Fachzeitschrift
aufgemacht. Das Thema ist Klettern, aber
noch ganz viel mehr. Es handelt von der
Bewahrung des Unbekannten und der
Akzeptanz des Unmöglichen. Die Zeilen
sind mutig und tiefsinnig zugleich, ja
Rebellion. Der Artikel sollte zu einem
der bedeutendsten in der Geschichte des
Alpinjournalismus werden. Verfasst von
einem jungen Mann, der auszog, die Berge
zu entdecken und sich selbst zu begreifen:
Reinhold Messner.
Die Grenze des Machbaren
Das Textstück enthielt Sprengstoff. Denn
Messner hatte es gewagt, seine eigene Klettergeneration
in Frage zu stellen. Trend
war in jenen Jahren, unter vermehrtem
Einsatz künstlicher Hilfsmittel möglichst
direkte Linien durch die Wände der Alpen
anzugehen. Der Begriff der Direttissima,
Routen wie mit dem Lineal gezogen, war
das Neuland, in das sich so manche Kletterer
zu versteigen drohten. Das brachte den
Südtiroler auf, nicht weil er grundsätzlich
etwas gegen die Direttissima hatte. Die
wirkliche Gefahr sah er im Einsatz des
Aufbegehren gegen die Konventionen
Dass Auflehnung beim Überleben hilft,
hatte Messner schon in jungen Jahren gelernt.
Gegen den eigenen Vater, gegen dessen
Härte, der ihn einerseits zum Klettern
ermutigte. Andererseits litt Messner unter
der Enge des Elternhauses und des Dorfes;
sein Aufbegehren gegen die Konventionen
wollte der Vater niederdrücken – auch im
körperlichen Sinne. Reinhold Messner hielt
dagegen, er wollte nicht in Erstarrung untergehen,
er wollte über die Grenzen hinausschauen.
Es war er Beginn einer starken
Ich-Entwicklung hin zu völlig autonomem
Verhalten. Vor allem im Alpinismus, für
dessen Essenz er brannte und in dem er sich
entdecken, sich finden wollte.
Messner wollte daher seine Überzeugungen
durchsetzen: die Entwürdigung der Natur
verhindern, genauso aber die willkürliche
Begrenzung dessen, was Kletterer aus eigenen
Kräften leisten könnten, beschränkt
durch die abgeriegelte Schwierigkeitsskala
im damals ultimativen VI. Grad. Beides
sprengte er durch Worte und Taten. Seine
Artikel, seine Bücher, in denen er vehement
die Öffnung der Bewertung für Felstouren
nach oben forderte, sind prägende Zeitzeugnisse.
Und seine Erstbegehungen und
Alleingänge noch viel mehr. Mit seiner ers-
Foto: Manfred Kostner
56 Bergsteiger 09⁄14

»›Wer ein Warum hat,
dem ist kein Wie
zu schwer‹, dieser
Spruch Nietzsches
trifft für Reinhold
Messner in ganz besonderem
Maße zu.«
Günther Härter
ten Alleinbegehung der Droites-Nordwand
(als 4. Begehung) und dem ersten Solo der
»Philipp Flamm« (Civetta-Nordwestwand)
oder der Erstbegehung des Heiligkreuzkofel-Mittelpfeilers,
bei der er im Bereich des
VIII. Grads kletterte, verschob er damals
nicht nur die Grenzen der Kletterkunst,
sondern war seiner Zeit um Jahre voraus.
Sein Stil beeindruckte und war in jeder Hinsicht
quergedacht. Reduktion, ja bisweilen
völliger Verzicht auf technische Hilfsmittel
bedeutete Gewinn an Selbsterfahrung, aber
auch an Sicherheit – genauso wie Schnelligkeit
und die Fähigkeit zur Umkehr. Mit
dieser Haltung eilte er zusammen mit Peter
Habeler in Fabelzeit durch die Eiger-Nordwand
und übertrug dann das Grundprinzip
auf die Achttausender. Den Hidden Peak
über eine neue Route durch die Nordwestwand
im Alpinstil in Zweierseilschaft erstzubegehen,
war nicht nur konsequent »by
fair means«, sondern war eine Pioniertat, eine
Zäsur und somit der Beginn einer neuen
Epoche des Bergsteigens. »Wir konnten uns
voll auf den Berg konzentrieren, wir waren
eine absolut eingeschworene Gemeinschaft«,
erinnert sich Habeler. Nachdem
INFO
Aus Messners Tourenbuch
Meilensteine des Alpinismus
▶ 1. Begehung Ortler Dir. Nordwand, 1965
▶ 1. Winterbeg. Monte Agnèr-Nordkante, 1967
▶ 1. Beg. Droites Ostnordost-Pfeiler
▶ 1. Beg. Eiger-Nordpfeiler, 1968
▶ 1. Beg. Heiligkreuzkofel-Mittelpfeiler, 1968
▶ 1. Winterbeg. Monte Agnèr-Nordwand, 1968
▶ 1. Alleinbeg. Droites-Nordwand, 1969
▶ 1. Begehung Droites-Nordost-Pfeiler, 1969
▶ 1. Beg. Yerupaja Grande Nordostwand, 1969
▶ 1. Alleinbeg. Civetta Punta Tissi
Nordwestwand »Philipp-Flamm«, 1969
▶ 1. Beg. Langkofel-Nordwand
»Messner/Mayerl«, 1969
den beiden die Everestbesteigung ohne
künstlichen Sauerstoff gelungen war, setzte
Messner mit seinem Everest-Alleingang
zugleich auch einen Schlussakkord auf der
Partitur des großen Abenteueralpinismus.
Autonomie bis zur Autarkie
Dennoch, Messners Weg war über all die
Jahre auch ein Weg nach innen. Dort liegt
sein eigentlich höchster Berg, seine größte
Herausforderung. Die Standplätze dieser
Route sind klar sichtbar: viel Wissen aneignen,
um sich einbringen zu können, aber
nicht vereinnahmt zu werden, Autonomie
bis zur Autarkie gegen das Gefühl des Ausgeliefertseins,
Projekte und Herausforderungen,
bei denen er sich kreativ ausdrücken
kann. Ob als streitbarer EU-Politiker,
als Planer und Förderer seiner drei Bio-Bauernhöfe
oder unermüdlicher Antreiber seines
Museumsprojekts. Dabei sieht und hört
man vor allem gegen den Strich gebürstete
Botschaften: dass Eigenverantwortung und
Verzicht das Überleben sichern und dass
Autonomie glücklicher macht als der vermeintliche
Schutz im Kollektiv.
Hinter allem Rebellischen erkennt der aufmerksame
Beobachter eine authentische,
ernsthafte und sensible Persönlichkeit.
Messner ist alles andere als der rastlose
Abenteurer. Er ist vielmehr an Zusammenhängen
interessiert, an Hintergründen, am
Übergeordneten. Sein Lebenskonzept und
seine Philosophie gehen weit über das Alpinistische
hinaus und regen zum Nachdenken
an über das eigene Menschsein und
seinen Platz in der Gesellschaft.
◀
▶ 1. Beg. Heiligkreuzkofel »Große Mauer«,
1969
▶ 1. Beg. Aconcagua-Südwand, n. Route, 1974
▶ 1. Beg. Hidden Peak (Gasherbrum I) Nordwestwand
(2. Best.), mit P. Habeler, 1975
▶ Mount Everest, 1. Besteigung ohne künstlichen
Sauerstoff, 1978
▶ 1. Beg. Kilimandscharo Breach-Wall, 1978
▶ 1. Achttausender Hattrick: Kangchendzönga,
Gasherbrum II, Broad Peak, 1982
▶ 1. Achttausender Doppelüberschreitung:
Hiddenpeak bzw. Gasherbrum I und II, 1984
▶ 1. Beg. Annapurna-Nordwestwand, 1985
Reinhold Messner
in Zahlen
99 Wenn man bedenkt, dass
die Todesquote bei den Achttausender-
Bergsteigern 3,4 % beträgt, hätte
Reinhold Messner bei seinen zahlreichen
Expeditionen zu den 14 höchsten
Bergen der Welt mit 99-prozentiger
Wahrscheinlichkeit umkommen müssen.
80 Es gibt von Messner bisher
mehr als 80 Buchpublikationen,
bei etlichen ist er der Herausgeber.
60 000 Der Erwerb von
Schloss Juval kostete 60 000 DM
5
Fünf Jahre war Messner mit
Uschi Demeter verheiratet.
20 Messner gelangen etwa
20 Alleinbegehungen im V. und VI.
Schwierigkeitsgrad.
6
Er führte sechs große
Wintererstbegehungen durch.
2 200 So viele Kilometer
legten Reinhold und sein Bruder Hubert
Messner 1993 bei ihrer Diagonaldurchquerung
Grönlands zurück (auf Ski,
teilweise mit Segel-Unterstützung).
34 Gut zehn Stunden brauchten
Reinhold Messner und Peter Habeler
1974 für die Durchsteigung der Eiger-
Nordwand; ein Rekord, der 34 Jahre
nicht unterboten wurde; erst 2008 waren
Roger Schaeli und Simon Anthamatten
schneller (6.45 Stunden).
3
Messner gelang als erstem
Alpinisten ein Achttausender-
Hattrick; 1982 stand er auf den Gipfeln
von Kangchendzönga, Gasherbrum II
und Broad Peak.
4
Vater von vier Kindern; die drei
Töchter und der Sohn wurden
zwischen 1981 und 2001 geboren.
09⁄14 Bergsteiger 57

TIPP
12 Tourenkarten zum Mitnehmen
Die besten Touren aus Bergsteiger 09/14
Dolomiten, Chiemgauer, Lechtaler,
Kitzbüheler, Zillertaler Alpen, Vercors
Abtrennen
Falten
Einstecken
11 Peischelspitze,
7 Tegelberg,
8 Bayr. Schinder,
2 Heuberg,
3 Feichteck/Karkopf, 12 Über das Lattengebirge,
anspruchsvolles
Gelände, teils pfadlos
unschwieriger Steig mit
gesicherten Passagen
nur am Gipfel steil
und ausgesetzt
leichte Wanderung mit
Klettersteig-Option
ruhige Alternativtour
zur Hochries
teils knifflige
Kammwanderung
1 Tour du Mont
5 Marmolada-Westgrat,
6 Bindelweg,
4 Ferrata delle
10 Hoher Weißzint,
Aiguille, lange
unschwierige Rundtour leichter Steig,
aber Gletscherweg
aussichtsreiche
Höhenwanderung
Trincee, anspruchsvoll
und ausgesetzt
Hochtour mit kurzer
Gletschertraverse
9 Gr. Galtenberg,
leichte, aber lange
Bergtour
GPS-Daten als Download unter www.bergsteiger.de, falls vorhanden
Tourenart
Schwierigkeit
Wandern Klettern Klettersteig Hochtour Skitour
Blau: leicht Rot: mittel Schwarz: schwierig

TIPP
Vercors Tour du Mont Aiguille
1
Umrundung einer ganz besonderen Berggestalt
Der Gipfel des Mont Aiguille, ein ausgewitterter Bergklotz von immensen Ausmaßen, bleibt
Kletterern vorbehalten. Wanderer können aber diesen markanten Bergstock auf einer langen,
tagesfüllenden Wanderung umrunden.
aus Bergsteiger 9/2014 – Seite 72
1140 Hm | 5½ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Chichilianne (919 m)
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz westlich von
Richardière (1059 m)
Koordinaten/Ausgangspunkt:
Breite N 44.822917° Länge E 005.582715°
Entfernung: 17,13 km
Gehzeiten: Aufstieg 1½ Std.; Abstieg 4 Std.
Beste Jahreszeit: günstig von Mai bis zum späten
Herbst
Karte: IGN 1:25 000, Blatt 3236 »Villarde-Lans«
Informationen: Le Village, F-38930 Chichilianne,
Tel. 00 33 (0)4 76 34 40 13, www.chichilianne.fr
www.france-voyage.com/frankreich-gemeinden/chichilianne-
13112.htm
Einkehr: Hotel-Restaurant in Richardière
Charakter/Schwierigkeiten: Lange unschwierige Rundwanderung;
Trittsicherheit ist erforderlich, Schwindelfreiheit von
Vorteil. Für Kinder nicht geeignet.
TIPP
Chiemgauer Alpen Rundtour auf den Heuberg (1338 m)
2
Großartige Aussichten von einem sagenumwobenen Berg
Fährt man auf der Salzburger Autobahn in Richtung Osten, ist kurz
nach dem Irschenberg der markant über dem Inntal aufragende
Heuberg nicht zu übersehen. Dieser bietet eine abwechslungsreiche
Rundtour mit optionaler Klettersteigeinlage.
560 Hm | 3¼ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
aus Bergsteiger 9/2014 – Seite 32
Talort: Grainbach (680 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz bei Schweibern (780 m)
wGehzeiten: Parkplatz – Mailach 1 Std. – Heuberg
45 Min. – Daffnerwaldalm – 30 Min. – Parkplatz 1 Std.
Beste Jahreszeit: Frühsommer und Herbst
Karte/Führer: AV-Karte 1:25 000, BY17 »Chiemgauer
Alpen West«; M. Pröttel »Alpen für Anfänger – Chiemgau &
Berchtesgaden«, J. Berg Verlag
Fremdenverkehrsamt: Gästeinformation Samerberg,
Tel. 0 80 32/86 06, www.samerberg.de
Einkehr: Deindlam (www.deindlalm.de) und Laglerhütte auf der
Daffnerwaldalm, täglich geöffnet von Mitte Mai bis Ende Oktober.
Charakter/Schwierigkeit: Sehr abwechslungsreiche Rundwanderung
mit tollen Ausblicken auf das Inntal. Ein Stück lang
steilerer Anstieg. Kurzzeitig ist Trittsicherheit gefragt.
Klettersteig-Tipp: Wer trittsicher und schwindelfrei ist,
kann als Zusatzgipfel die Wasserwand besteigen. Den Einstieg
erreicht man schnell von dem Bergsattel zwischen Heuberg
und Wasserwand aus. Wer die Schlüsselstelle gemeistert hat,
wird ohne Probleme den 1367 Meter hohen Gipfel erreichen.
Achtung: Im oberen Abschnitt keine losen Steine abtreten.
TIPP
Chiemgauer Alpen Auf Feichteck (1514 m) und Karkopf (1496 m)
3
Abwechslungsreiche Gipfelrunde abseits des Hochries-Trubels
Aufgrund der nahegelegenen Seilbahn herrscht am Hochries-Gipfelhaus vor allem an Wochenenden
immer ein ziemlicher Rummel. An solchen Tagen ist die Rundtour zu Feichteck und Karkopf eine
gute Alternative.
aus Bergsteiger 9/2014 – Seite 32
850 Hm | 4¼ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Grainbach (680 m)
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Spatenau (780 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: keine
Gehzeiten: Wanderparkplatz – Doaglalm ¾ Std., Doaglalm
– Feichteck 1¾ Std., Feichteck – Karkopf ½ Std., Karkopf
– Wanderparkplatz 1¼ Std.
Beste Jahreszeit: Frühsommer und Herbst
Karte/Führer: AV-Karte 1:25 000, BY17 »Chiemgauer
Alpen West«; M. Pröttel »Alpen für Anfänger – Chiemgau &
Berchtesgaden«, J. Berg Verlag
Fremdenverkehrsamt: Gästeinformation Samerberg,
Tel. 0 80 32/86 06, www.samerberg.de
Einkehr: Doaglalm, von April bis Oktober täglich außer Montag,
www.doaglalm.de
Charakter/Schwierigkeit: Zunächst waldreiche, am Kamm
dann sehr aussichtsreiche Rundtour. Für die Überschreitung des
Karkopfes sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich.
Tipp: Unter der Woche – wenn nicht so viel los ist – lohnt es sich
durchaus die Tour mit der Besteigung der Hochries zu verlängern.
Man folgt hierfür vom Karkopf aus weiter dem Kamm nach
Nordosten (zusätzlicher Zeitbedarf hin und zurück ca. ¾ Std.;
zusätzlich 100 Hm).

TIPP
Tour du Mont Aiguille
TIPP
Route: In der Parkplatzauffahrt rechts und auf steiler
Spur durch den Wald hinauf. An seiner Scheitelstrecke die
Fahrspur auf Pfad verlassen und 20 m weiter nochmals
nach links auf noch schmäleren Pfad abzweigen, zu Straße
hinauf und dieser nach Nordwesten folgen. Am Rand einer
Bergwiese rechts halten und zu Parkplatz, bevor sich die
Straße im Wald steil aufschwingt. Bei den Wegtafeln Les
Serres rechts ab, lange auf ansteigenden Waldpfad hinauf
und nach rechts in steilen Hangeinschnitt. Ansteigend
weiter, dann nach links über Erosionshang und in den Col
del Aupet. Von ihm nach rechts weiter hinauf zur höchsten
Stelle der Rundtour, kurz unter dem Einstieg in die Westwand,
dem Normalweg zum Gipfel.
Erst über Kalkschotter, dann im Wald zu Aussichtspunkt,
dort scharf links ab und auf Rippe zwischen zwei Bachgräben
steil hinab. In den linken Graben hinein, zwei Mal über
den Bach und dann auf sehr steile, breite Wegrampe. Auf
ihr bis zu Verzweigung hinab und dann auf Sträßchen lange
talaus, bis zu Parkplatz hinter einem Abenteuerpark (Hochseilgarten).
Vom Parkplatz links herum zur Asphaltstraße
D8A. Dort rechts und an weiterem Parkplatz vorbei, einer
Chiemgauer Alpen Rundtour auf den Heuberg (1338 m)
Aufstieg: Vom Parkplatz folgt man einer Forststraße
nach Südwesten. Hierbei kann man einige Kehren auf Pfaden
abkürzen. Nach einem kurzen asphaltierten Wegstück
überquert man eine Fahrstraße und folgt dem Schild
»Heuberg/Mailach« halbrechts. Kurze Zeit später erreicht
man die Mailach-Alm.
Nach einem fl acheren Stück auf einem Wiesenpfad geht
es im Wald wieder steiler bergan. Schließlich erreicht man
einen Bergsattel und folgt links dem Schild »Heuberg«.
Der Bergpfad folgt leicht ansteigend einem zunächst
bewaldeten Bergrücken nach Süden. Nachdem es kurz
steiler wird, überklettert man (unschwierig) einen kleinen
Felsriegel und hat von jetzt an tolle Tiefblicke aufs Inntal.
Zuletzt geht es in freiem Gelände zum Gipfelkreuz hinauf.
Abstieg: Nach der Brotzeit führt die Runde nach Norden
in den zwischen Heuberg und Wasserwand liegenden
Bergsattel hinab (siehe Klettersteig-Tipp). Von dort geht es
nach Osten auf einem Erdweg und schließlich über freie
Almwiesen zur Daffnerwaldalm hinab. Hier folgt man nicht
dem Fahrweg nach links, sondern steigt nach Osten auf
deutlichem Weg über eine Almwiese hinab zum Waldrand.
Forststraße folgen und bei Caraby rechts ab. Hinein in die Wiesen
von Grands Clots. Dort kurz auf Forststraße weiter, aber gleich nach
rechts auf beschilderten Wanderweg und steil wieder in den Wald
hinein. Bei der Verzweigung die mittlere Wegspur wählen und zum
Col des Pellas hinauf. Auf Forststraße zur Köhlerhütte weiter und
bei der Verzweigung nach rechts, um über Waldrücken auf breitem
Wurzelweg anzusteigen. Auf der Scheitelstrecke schnürt sich der
Weg zusammen und fällt in Kehren durch den Wald ab. Am Col
de Papavet auf breite Straße. Diese aber sogleich nach rechts
verlassen, um dem Wanderweg hinab zu folgen, der mehrmals den
Fahrweg quert. In Seiterat auf der Straße und aus dem Ort hinaus
auf Asphaltstraße weiter, bis bei der Abzweigung Les Ruines die
Route rechts abzweigt und auf Fahrweg gut 100 Hm gegen W und
nach einem Rechtsbogen gegen S ansteigt. Immer den Markierungen
folgen, über einen Waldrücken, an Aussichtspunkt vorbei und
am Rande von Schiefergesteinsfl ächen bergab. Bei der Wegverzweigung
Aux Fontaines scharf rechts ab, am Waldrand geradeaus,
durch Linksbogen und abwärts, bis der Weg in den Talgrund nach
Donniere führt. Dort rechts haltend auf der mittleren Asphaltstraße
durch Richardière und auf Sträßchen zum Ausgangspunkt zurück.
Siegfried Garnweidner
Über einen Zaunübertritt geht es in den Wald und auf schmalem
Pfad weiter, bis man auf einen Querweg trifft. Diesem folgt man
nach links und geht nun geradeaus bergab. Man kommt an einer
kleinen Alm vorbei, hinter der es leicht bergan auf eine Kreuzung
zu geht. Indem man geradeaus geht, gelangt man auf eine größere
Almfl äche. Das letzte Stück führt direkt an einem Bergbach
entlang, bevor man schließlich eine Autostraße erreicht.
Hier geht es nach links zur Einkehrmöglichkeit Duftbräu, von wo
aus man zuletzt der Straße (ca. 800 m) zurück zum Wanderparkplatz
folgt.
Michael Pröttel
Steilere Passage bei der Heuberg-Runde
Gewaltig wie der Bug eines Ozeandampfers
Foto: Michael Pröttel Foto: Siegfried Garnweidner
TIPP
Chiemgauer Alpen Auf Feichteck (1514 m) und Karkopf (1496 m)
Aufstieg: Vom Parkplatz folgt man dem Schild »Feichteck
2½ Std.« und steigt auf einem steinigen Fußweg durch
den Bergwald bergan. Nachdem einmal eine Fahrstraße
gequert wird, stößt der Anstieg schließlich auf diese (nun
betonierte) Straße und folgt ihr nach rechts, bis man wiederum
rechts zur »Doaglalm« abzweigen kann. Kurz bevor
man diese erreicht, hält man sich an Gabelung rechts und
folgt wieder einem asphaltierten Weg. Im Wald geht es
nach einer Schranke auf einem Schotterweg steiler bergan.
Nach einer Kehre sieht man links oberhalb ein altes
Schild »Abkürzung Feichteck« und folgt diesem nach links.
Der Pfad erreicht einen alten Fahrweg und folgt diesem
nach rechts bergan (nicht nach links Richtung »Ewaldweg«!).
Der mit zwei Asphaltstreifen befestigte alte Forstweg führt
zunächst in Serpentinen dann in ansteigender Querung
zum Wiesensattel zwischen Karkopf und Feichteck hinauf.
Hier hält man sich rechts (Schild Feichteck), folgt an einer
Gabelung einer Fahrstraße nach rechts und verlässt diese
kurz danach halbrechts (unbeschildert), um auf einem
schönen Fußweg den Gipfelanstieg in Angriff zu nehmen.
Abstieg: Nach der Gipfelbrotzeit steigt man wieder zum Sattel
östlich des Feichtecks hinab und folgt nun dem breiten Kammweg
nach Norden. Bald hält man sich an einer Abzweigung
(Schild »Karkopf«) rechts und folgt somit einem Pfad, der zum Beginn
des Karkopf-Südkamms führt. Über diesen teils steileren
und felsigen Kamm geht es nun steiler bergan, wobei man immer
wieder die Hände zu Hilfe nehmen muss, um schließlich den breiten,
fl achen Gipfel zu erreichen.
Danach hält man sich leicht nach links und steigt deutlich leichter
in gleicher Richtung zum nächsten Sattel bergab. Hier folgt
man einem Wegweiser nach links und hält sich kurz darauf wieder
rechts, um in einer Querung zur aussichtsreich gelegenen
Seitenalm zu gelangen. Vor der Alm hält man sich links (altes
Schild »Grainbach«) und steigt in Serpentinen zur breiten Wiesenmulde
der Wimmeralm hinab. Hier hält man sich links, unterquert
über ein Drehkreuz einen Weidezaun (unbeschildert) und
steigt nun fl acher am Waldrand entlang bergab. Der Weg wird
breiter und stößt schließlich auf eine Almstraße, die nun fl ach zu
eingangs beschriebener Abzweigung zur Doaglalm führt.Von hier
geht es auf bekanntem Weg zum Ausgangspunkt zurück.
Michael Pröttel
Steinmanndl am Feichteck
Foto: Michael Pröttel

TIPP
Dolomiten Via ferrata delle Trincee (Bech da Mesdì, 2727 m)
4
Kriegsspuren
Der Name verweist auf den Gebirgskrieg 1915–17 (trincee = Schützengräben). Die Kammüberschreitung
zwischen Sellamassiv und Marmolada ist aber auch ein Ausflug in die Erdgeschichte.
Denn man bewegt sich nicht auf Kalkfels oder Dolomit, der Untergrund ist vulkanisches Gestein.
aus Bergsteiger 9/2014 – Seite 82
670 Hm | 4 Std.
K4–5; komplette Klettersteigausrüstung,
Helm
Talort: Canazei (1440 m) bzw. Arabba (1601 m)
Ausgangspunkt: Zum Fedaiasee (2053 m) von Canazei
auf guter Straße; Parkplatz an der Staumauer. Die
Porta Vescovo (2478 m) ist Bergstation einer von Arabba
ausgehenden Seilbahn (Betriebszeit Anfang Juli bis Mitte
September).
Öffentliche Verkehrsmittel: Gute Busverbindungen
übers Pordoijoch
Gehzeiten: Fedaiasee – Einstieg 1½ Std., Klettersteig
1½ Std., Abstieg zum Fedaiasee 1 Std. Wählt man die Porta
Vescovo als Ausgangspunkt, ergibt sich eine Gesamtgehzeit von
2½ Std.
Beste Jahreszeit: Mitte Juni bis Mitte Oktober
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 07 »Alta Badia – Arabba –
Marmolada«. Eugen E. Hüsler/Manfred Kostner »Top-Klettersteige
Dolomiten«, Bruckmann Verlag, München
Information: Tourismusbüro Canazei, Piaz G. Marconi 5,
I-38032 Canazei, Tel. 00 39/04 62/60 96 00, www.fassa.com
Hütte: Rifugio Luigi Gorza (2478 m) an der Porta Vescovo,
bew. während der Betriebszeiten der Bahn (keine Übernachtung)
Charakter/Schwierigkeiten: Anspruchsvoller Klettersteig
mit der Schlüsselstelle gleich zu Beginn, in der Folge etwas
weniger schwierig, aber mit sehr ausgesetzten Passagen. Gewöhnungsbedürftig
das Vulkangestein. Grandios die Ausblicke vom
Grat, vor allem natürlich auf die stark vergletscherte Marmolada.
TIPP
Dolomiten Klettersteig Marmolada-Westgrat (3343 m)
5
aus Bergsteiger 9/2014– Seite 82
Der älteste Klettersteig der Dolomiten
Mit Baujahr 1903 ist der Hans-Seyffert-Steig auch einer der landschaftlich eindrucksvollsten,
ein teilweise ziemlich luftiger Gang gewürzt mit faszinierenden Landschaftsbildern, die sich am
Gipfel zu einem Panorama verbinden, das vom Ortler bis zum Großglockner und zum Triglav reicht.
1030 Hm | 6¼ Std.
K2–3; komplette Klettersteigausrüstung,
Helm, evtl. Steigeisen
Talort: Canazei (1440 m)
Ausgangspunkt: Liftstation am Pian dei Fiacconi
(2626 m); Talstation am unteren Ende des Fedaia-Stausees.
Anfahrt von Canazei auf guter Straße; Parkplatz
Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung von
Canazei zum Fedaiasee. Der Korblift zum Pian dei Fiacconi
ist von Mitte Juni bis Ende September von 8.30–17 Uhr
in Betrieb.
Gehzeiten: Zustieg 1¾ Std., Westgrat-Klettersteig 2 Std.,
Abstieg auf dem gleichen Weg 2½ Std.
Beste Jahreszeit: Juli bis September
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 07 »Alta Badia –
Arabba – Marmolada«. Eugen E. Hüsler/Manfred Kostner
»Top-Klettersteige Dolomiten«, Bruckmann Verlag, München
Information: Tourismusbüro Canazei, Piaz G. Marconi 5,
I-38032 Canazei, Tel. 00 39/04 62/60 96 00, www.fassa.com
Hütte: Capanna Punta Penia (3343 m), bew. Ende Juni bis Ende
September; Tel. 04 62/76 42 07
Charakter/Schwierigkeiten: Hochalpine Unternehmung,
auch ohne Abstieg über den Gletscher, deshalb nur bei ganz
sicherem Wetter ratsam, keinesfalls bei Gewittergefahr! Klettersteig
technisch wenig anspruchsvoll, aber stark von den äußeren
Bedingungen abhängig (Schnee, Eis). Gletscherbegehung nur mit
entsprechender Ausrüstung und Erfahrung!
TIPP
Dolomiten Bindelweg (Rifugio Vièl dal Pan, 2432 m)
6
aus Bergsteiger 9/2014 – Seite 82
Höhenspaziergang vor der Marmolada
Benannt ist der Weg nach dem Pädagogen Dr. Karl Bindel, der sich als Mitglied der Alpenvereinssektion
Bamberg im 19. Jahrhundert sehr um die alpintouristische Erschließung der Sellagruppe
verdient machte.
↑ 250/↓ 430 Hm |
2½ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Corvara (1440 m)
Ausgangspunkt: Passo Pordoi (2239 m), Straßenübergang
vom Fassatal ins Livinallongo
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinien von Canazei
zum Pordoijoch und zum Fedaiasee
Beste Jahreszeit: Mitte Juni bis zum ersten Schnee im
Herbst
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 07 »Alta Badia
– Arabba – Marmolada«. Eugen E. Hüsler »Wanderklassiker
Dolomiten«, Bruckmann Verlag, München
Information: Tourismusbüro Canazei, Piaz G. Marconi 5,
I-38032 Canazei, Tel. 00 39/0462/60 96 00, www.fassa.com
Hütten: Rifugio Fredarola (2388 m), bew. Mitte Juni bis Ende
September, Tel. 00 39/04 62/60 22 72
Rifugio Vièl dal Pan (2432 m), bew. 20. Juni bis Ende September,
Tel. 00 39/04 62/60 13 23
Charakter/Schwierigkeiten: Ebenso aussichtsreiche wie
beliebte Höhenwanderung ohne größere Anstiege. Einkehrmöglichkeiten
unterwegs und am Fedaiasee. Absolutes Highlight:
der Blick auf die Marmolada mit ihrem Gletscher, dem mit
Abstand größten in den Dolomiten.

TIPP
Dolomiten Via ferrata delle Trincee (Bech da Mesdì, 2727 m)
TIPP
Zustieg: Von der Staumauer des Fedaiasees (2053 m)
führt ein ordentlicher Weg hinauf zur Porta Vescovo (2478
m) mit der Bergstation der von Arabba (1601 m) ausgehenden
Großkabinen-Seilbahn. Hier hält man sich rechts
und folgt dem Höhenweg zum Rifugio Padon, bis eine
Schrift am Fels links hinauf zur Ferrata weist. Im Zickzack
über einen steinigen Hang zum Klettersteig (2570 m).
Via ferrata delle Trincee: Der Einstieg setzt gleich den
Tarif – 30 Meter am Drahtseil, zuerst nahezu senkrecht
und weitgehend trittlos (ein Stift). Hier muss man kräftig
zupacken; wer die richtige Technik beherrscht (Reibung!),
tut sich leichter. Die Drahtseile münden auf ein grasiges
Band, dem man nach links folgt. Zwei Eisentritte entschärfen
den nächsten, kurzen Steilaufschwung, dann laufen
die Drahtseile – erst nach links, dann rechts ansteigend
– über eine riesige glatte Platte. In Kammnähe folgt nach
kurzem Zwischenabstieg eine glatte Verschneidung, ehe
man über leichtere Felsen den schroffen Grat gewinnt. Ihm
folgt die Route in anregendem Auf und Ab über Scharten,
kleine Aufschwünge und schmale Bänder; Highlight ist die
kurze, zwischen zwei Felszacken verankerte Hängebrücke.
Passage an der Via ferrata delle Trincee
Dolomiten Klettersteig Marmolada-Westgrat (3343 m)
Zustieg: Er führt von der Liftstation am Pian dei Fiacconi
(2626 m) über Geröll und vom Eis blank polierte
Felsen im Gletschervorfeld sanft bergab, umgeht so
einen Gratausläufer und steigt dahinter durch das
Schuttkar Sot Vernel an. Die Spur leitet auf den weitgehend
spaltenfreien Gletscherrest; Drahtseile helfen
schließlich über glatte, unangenehm rutschige Platten in
die Sforzela de la Marmolèda (2896 m).
Westgrat-Klettersteig: Er besteht im Wesentlichen
aus einer Abfolge von Querungen und Steilstücken, alles
ausreichend gesichert und nur mäßig ausgesetzt. Aus
der engen Scharte leiten Eisenbügel über einen ersten
kurzen Aufschwung in Gehgelände; an gesicherte leichte
Felspassagen schließt eine längere, mit vielen Eisenstiften
versehene Querung an. Sie mündet in einen Kamin,
der durch eine Leiter und einige Eisenstifte entschärft
ist. Nach einer zweiten, langen Traverse an plattigen
Felsen steigt man über endlose Bügelreihen hinauf zum
Grat, wo sich ein erster Einblick in die rund 800 Meter
hohe Südwand der Marmolada bietet. Die Fortsetzung
der Gipfelferrata folgt weitgehend dem Kamm. Über
Im Bereich des Ostgipfels entdeckt man zahlreiche Überreste der
ehemaligen österreichischen Stellungen. Der steile, mit Drahtseilen
und einigen Eisenbügeln gesicherte Abstieg läuft nach einer
abdrängenden Querung in einer markanten Gratsenke aus.
Abstieg: Über die Serpentinen eines alten, noch recht gut
erhaltenen Kriegspfades steigt man ab zu dem Hangweg, der die
Porta Vescovo mit dem Passo Padón verbindet. Auf ihm zurück zur
Seilbahnstation und hinunter zum Fedaiasee. Eugen E. Hüsler
einige harmlose Gratköpfe hinweg erreicht man schließlich den
Rand des Gipfelschneefeldes (ca. 3230 m). Nun im Firn oder
rechts davon in den Schrofen zum weiträumigen Gipfel und zur
Capanna Punta Penia.
Abstieg: Klettersteigler steigen grundsätzlich nur über die Via
ferrata ab (siehe »Schwierigkeiten«)! Eugen E. Hüsler
Klettersteig am Marmolada-Westgrat
über dem Gletscherrest
Foto: Manfred Kostner Foto: Manfred Kostner
TIPP
Dolomiten Bindelweg (Rifugio Vièl dal Pan, 2432 m)
Wegverlauf: Der breite, etwas steinige Weg hat seinen
Ausgangspunkt direkt am Pordoijoch (2239 m); er steigt
– vorbei an einer kleinen Kapelle – unter den Felswänden
des Sas Becè (2534 m) an gegen die Grassenke an
seinem Südfuß. Hat man zunächst Aussicht auf die Sella
und weit über das Buchenstein bis zu den Tofane, wird
hier der Blick auf das Fassatal, den Rosengarten und –
besonders schön – das Langkofelmassiv frei. Wenig weiter,
beim Rifugio Fredarola (2388 m), kommt dann auch die
Marmolada mit ihrem Nachbarn, dem düsteren Gran
Vernel (3210 m), ins Bild. Die beiden Dreitausender sind
ein treffl iches Beispiel dafür, wie nahe in den Dolomiten
oft Trubel und Einsamkeit sind. Wenn sich an Schönwettertagen
hundert Bergsteiger am »Dach« der Dolomiten
einfi nden, bleibt es am Nachbargipfel ganz ruhig.
Etwa auf halbem Weg zum Fedaiasee wartet das Rifugio
Vièl dal Pan (2432 m), beliebte Anlaufstelle für Hüttenwanderer.
Tipp für Schleckmäuler: Omas Omelett.
Die Fortsetzung des Bindelwegs steuert die Gratsenke
(2437 m) vor dem Sas de Ciapel (2557 m) an, bleibt
aber knapp darunter, quert dann in sanftem Auf und Ab
die Südfl anken des »Hutsteins« und der nächsten Gratkuppe. An
der Weggabelung (links zur Porta Vescovo) biegt man rechts ab.
Der Bindelweg hält noch kurz die Höhe, steigt dann über einen
grünen Rücken ab zur Betonsperre des Fedaia-Stausees (2054
m). Etwas unterhalb steht auf einem Geländesporn das Rifugio
Castiglioni (2044 m).
Eugen E. Hüsler
Blick vom Bindelweg auf den Fedaiasee
Foto: Eugen E. Hüsler

TIPP
Ammergauer Alpen Gelbe-Wand-Klettersteig (Tegelberg, 1707 m)
7
Der Meistbesuchte in der Umgebung von Füssen
Es gibt mehrere lohnende, sehr unterschiedliche Anstiege zum
Tegelberg, vom Wanderpfad bis zum knackigen Klettersteig.
Zwischen leicht und schwierig ist der Gelbe-Wand-Steig anzusiedeln,
mit ein paar felsigen, bestens gesicherten Passagen und Infotafeln
zum Thema Klettersteig.
890 Hm | 4½ Std.
K1; normale Bergwanderausrüstung,
evtl. Teleskopstöcke
aus Bergsteiger 9/2014– Seite 78
Talort: Schwangau (796 m), Nachbarort von Füssen
Ausgangspunkt: Talstation der Seilbahn (820 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit DB Regio nach Füssen,
weiter per Bus zur Talstation der Tegelberg-Seilbahn
Gehzeiten: Aufstieg 2¾ Std., Abstieg 1¾ Std.)
Beste Jahreszeit: Ende Mai bis in den Spätherbst
Karte/Führer: Kompass 1:50 000, Blatt 4 »Füssen – Außerfern«
Fremdenverkehrsamt: Tourist-Info, Kaiser-Maximilian-Platz 1,
87629 Füssen, Tel. 0 83 62/9 38 50, www.fuessen.de
Hütte: Tegelberghaus (1707 m), ganzjährig bew.,
Tel. 0 83 62/89 80, www.tegelberg.de
Charakter/Schwierigkeiten: Erst jüngst wurde der Gelbe-
Wand-Steig in »Klettersteig-Lehrpfad« umgetauft. Trotz
neuer Sicherungen (und einer Seilbrücke) ist er immer noch
ein Steig, der zwar in felsiges Gelände führt, von trittfesten
Bergwanderern aber problemlos bewältigt wird. Vom Gipfel
prächtige Aussicht; der Abstieg bietet einen tollen Tiefblick auf
Schloss Neuschwanstein und die Pöllatschlucht.
TIPP
Bayerische Voralpen Bayerischer Schinder (1796 m)
8
Mit dem Radl durch die lange Au
Erstaunlicherweise wird der rein bayerische Gipfel des Schinders
kaum besucht, während am Österreichischen Schinder (Trausnitzberg)
oft der Platz eng wird. Die Route von Wildbad Kreuth herauf ist wunderschön
, aber lang und fast nur mit Fahrradunterstützung machbar.
1110 Hm | 4¾ Std.
Mountainbike, Helm und
Wanderausrüstung
aus Bergsteiger 9/2014
Talort: Kreuth (772 m)
Ausgangspunkt: Großparkplatz Schwaigeralm (793 m)
Koordinaten/Ausgangspunkt:
Breite N 47.626596°, Länge E 011.828705°
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus ab Bf Tegernsee
Entfernung: 23,47 km
Gehzeiten: Aufstieg 3 Std.; Abstieg 1¾ Std.
Beste Jahreszeit: Frühsommer bis später Herbst
Karte: AV-Karte 1:25 000, Blatt BY 15 »Mangfallgebirge Mitte,
Spitzingsee, Rotwand«; Topografi sche Karte des Bayer. Landesamtes
für Vermessung 1:50 000, Blatt UK50-53 »Mangfallgebirge
– Tegernsee – Schliersee – Rosenheim – Holzkirchen«
Informationen: Gemeinde Kreuth, Nördliche Hauptstraße 14,
83708 Kreuth, Tel. 0 80 29/18 19, www.kreuth.de
Tegernseer Tal Tourismus GmbH, Hauptstr. 2, 83684 Tegernsee,
Tel. 0 80 22/92 73 80, info@tegernsee.com
Charakter/Schwierigkeiten: Die Radauffahrt ist einfach,
ebenso der Anstieg bis über die Rieselsbergalm. Dann wird es
jedoch sehr steil und in Gipfelnähe auch ausgesetzt; geeignet
für Kinder ab ca. 13 Jahren. Alternativen: Mühsam über Kar
und Schindertor, bequemer über die Trausnitzalm.
TIPP
Kitzbüheler Alpen Großer Galtenberg (2424 m)
9
Durch den Greiter Graben
Der höchste und dominierende Gipfel des Alpbachtals bietet eine überragende Aussicht in die
Hohen Tauern, zu Großglockner und Großvenediger. Die Tour ist lang und erfordert ein gewisses
Maß an Ausdauer.
aus Bergsteiger 9/2014
1330 Hm | 4¾ Std.
normale Wanderausrüstung;
Stöcke empfehlenswert
Talort: Inneralpbach (1050 m)
Ausgangspunkt: Inneralpbach, Gasthof
Leitner (1087 m)
Koordinaten/Ausgangspunkt:
Breite N 47.366116°, Länge E 011.954541°
Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung
Entfernung: 13,2 km
Gehzeiten: Aufstieg 2¾ Std.; Abstieg 2 Std.
Beste Jahreszeit: Sommer und Herbst
Karte: Kompass Wanderkarte1:50 000, Blatt 28 »Vorderes Zillertal,
Alpbach, Rofan, Wildschönau«
Informationen: Informationsbüro Alpbach, Dorf 175, A-6236
Alpbach, Tel. 00 43/(0)53 37/2 12 00 30, www.alpbachtal.at
Einkehr: Farmkehralm (1521 m)
Charakter/Schwierigkeiten: Leichte, aber lange Bergtour,
die Ausdauer verlangt; geeignet für Kinder ab ca. 13 Jahren

TIPP
Ammergauer Alpen Gelbe-Wand-Klettersteig (Tegelberg, 1707 m)
TIPP
Gelbe-Wand-Steig: Der Anstieg beginnt parallel zur
Sommerrodelbahn auf einer Sandpiste und führt hinein
ins Tälchen des Rautbachs. Nach knapp einer halben
Stunde gabelt sich der Weg, weist ein Schild rechts zum
Gelben-Wand-Steig bzw. zum Klettersteig-Lehrpfad. Über
den Bach und in Kehren bergan gegen den Felsfuß des
Torkopfs (1525 m). Links weiter ansteigend in den Graben,
der unter dem Gelben Wandschrofen (1563 m) herabzieht.
Man quert ihn nach links und steigt über harmlose Felsen
(Drahtseile) an zum Einstieg des Tegelberg-Klettersteigs
(K 3, ca. 1280 m). Kleiner Gag am Lehrpfad: eine Seilbrücke,
die sich aber umgehen lässt (Drahtseile). Es folgen
noch ein paar kurze gesicherte Passagen, dann entsteigt
man oberhalb eines Felszahns dem Steilgelände und
erreicht bald eine Verzweigung (ca. 1580 m). Hier links und
hinauf zum Tegelberghaus.
Abstieg: Zurück zur erwähnten Weggabelung (1580
m), geradeaus hinter dem Torkopf hindurch und in vielen
Kehren am markanten Westrücken des Tegelbergs bergab,
zuletzt mit faszinierenden Tiefblicken auf Neuschwanstein.
Oberhalb des Pöllatfalls über die Marienbrücke, dann auf
Der Tegelberg vom Säuling aus gesehen
Bayerische Voralpen Bayerischer Schinder (1796 m)
Auffahrt: Beim Sperrschild am Großparkplatz der
Schwaigeralm radelt man los und neben dem Sagenbach
gegen Osten durch das Tal hinauf. An der Bachbrücke
wendet sich das Tal gegen Südosten und führt –
kaum ansteigend – in dieser Richtung durch die Lange
Au, am Schwarzen Kreuz und am Steinernen Kreuz vorbei
und zur Langenaualm. Oberhalb der Alm geht es wieder
in den Wald hinein und nach einer Kehre wird der
Fahrweg etwas steiler, aber nicht mehr als 10 % Steigung.
Er dreht gegen Süden ab und verzweigt sich danach.
Dort rechts halten, den Bach queren und gleich
dahinter, beim Jagdhaus, stellt man das Rad ab.
Gipfelaufstieg: Unmittelbar vor dem Forsthaus verlassen
wir den Fahrweg, der Wegtafel folgend, nach Osten
in den Wald hinein. Ein schmaler, gut markierter
Bergweg steigt nun neben dem Bachgraben moderat
an, schwingt sich aber bald spürbar auf und dreht gegen
Südosten ab. Im schütteren Mischwald steigt er nun
kräftig an, legt sich aber unter der Rieselsbergalm etwas
zurück, tritt aus dem Wald heraus und führt an den Almgebäuden
vorbei. Man geht über die freien Almhänge in
der Straße zum Schloss. Kurz davor rechts hinunter in die Pöllatschlucht
und auf kühn angelegtem Steig über den stiebenden
Wassern zu ihrer Mündung. Zuletzt auf schattigen Wegen zurück zur
Talstation der Tegelbergbahn.
Eugen E. Hüsler
den weiten Sattel nördlich des Rieselsbergs hinauf und dahinter
ein paar Meter in geringem Abstieg zur Rieselsbergalm hinab,
wo die Staatsgrenze erreicht wird. Von dort gegen Norden
weiter und bei der Wegverzweigung, direkt an der unteren Latschengrenze,
links halten. Dann geht es durch eine steile, aber
breite Latschengasse (Grenzverlauf) stramm hinauf, bis der
Kammverlauf zwischen Bayerischem und Österreichischem
Schinder erreicht ist.
Dort links ab, um dem schmalen, etwas unbequemen Bergpfad
zu folgen, der gegen Nordwesten ansteigt. Er führt ein paar Mal
über kurze, etwas unbequem kiesige Stellen, dann über griffi ge
Felsen hinauf und ins Latschengebüsch. Dort dreht er rechts ab
und erreicht einen schmalen Sattel. Aus ihm geht es nach links
zum Gipfelkreuz oder nach rechts zum höchsten Punkt.
Abstieg und Abfahrt verlaufen entlang der Aufstiegsroute.
Siegfried Garnweidner
Grenzstein an der Rieselsbergalm
Foto: Siegfried Garnweidner Foto: Andreas Strauß
TIPP
Kitzbüheler Alpen Großer Galtenberg (2424 m)
Route: Vom Wirtshaus Leitner in Inneralpbach geht man
auf einem Fahrweg nach Süden in den Greiter Graben hinein
und biegt an beim Wasserbehälter links ab, um auf einer
Schlepperspur anzusteigen. Den Fahrweg verlässt man
in der ersten Rechtskehre, um auf einem Pfad relativ
forsch durch den Wald zum Stettauer Niederleger und an
beschilderter Stelle rechts abzweigend zum Stettauer
Hochleger hinauf zu gehen.
Bei der Verzweigung auf 1540 m Höhe bieten sich zwei Varianten
an, die sich mitten im Wald bei einem Brunnen
wieder vereinen. Von dort nach Norden in moderater Steigung
zur Jagdhütte Alplkreuz hinauf, wo die relativ gut besuchte
Route erreicht wird, die aus dem Luegergraben heraufkommt.
Dort rechts halten und in lichtem Wald mit schönen Ausblicken
nach Süden zur Wegverzweigung hinauf. Dort schräg
links weiter und über den langen, freien, oft ziemlich windigen
Gipfelrücken in Kehren bis zum Gipfel hinauf.
Abstieg: Bis zur Verzweigung folgt man der Aufstiegsroute.
Dort biegt man links ab, geht über den freien Westhang
zur Farmkehr-Hochalm hinunter und auf einem Fahrweg
in ausholenden Kehren zur Jausenstation Farmkehralm. Von
ihr kann man eine weite Straßenschlaufe abkürzen, bis man wieder
den Fahrweg erreicht, dem man durch den langen Greiter Graben
bis zum Ausgangspunkt folgt. Siegfried Garnweidner
Der Gipfel des Großen Galtenbergs
Foto: Siegfried Garnweidner

TIPP
Zillertaler Alpen Hoher Weißzint (3370 m)
10
Stattlicher Dreitausender im Herzen der Zillertaler Alpen
Der Hohe Weißzint steht am Zillertaler Hauptkamm zwischen Hochfeiler und Möseler und auch ein
wenig in deren Schatten. Als hochalpiner Hausberg der urigen Edelrauthütte findet er trotzdem
Beachtung. Ein schöner Hochgipfel, den man auch seilfrei erreichen kann.
aus Bergsteiger 9/2014
1500 Hm | 8¾ Std.
Bergausrüstung, je nach
Verhältnissen Pickel und
Steigeisen
Talort: Lappach (1439 m) im inneren Mühlwalder Tal
Ausgangspunkt: Neves-Stausee, Zufahrt vom Tauferer
Tal ins Mühlwalder Tal und bis zum Parkplatz bei der Enzianhütte
(1860 m) nahe der Staumauer
Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindung von
Bruneck her nur bis Lappach; bis zum Stausee eventuell
Taxi-Shuttle
Gehzeiten: Zustieg zur Edelrauthütte 2¼ Std.; Gipfelaufstieg
3 Std., Abstieg 3½ Std.
Beste Jahreszeit: Juli bis September
Karten: Tabacco, 1:25 000, Blatt 036 »Sand in Taufers«
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverein, I-39030 Mühlwald,
Tel. 00 39/04 74/65 32 20, Fax 00 39/04 74/65 60 05
Hütten: Edelrauthütte (2545 m), Autonome Provinz Südtirol,
Anfang Juni bis Anfang Oktober, Tel. 00 39/04 74/65 32 30
Charakter/Schwierigkeiten: Hochtour mit eher kurzer,
wenig problematischer Gletschertraverse (kaum Spaltengefahr)
und einem längeren Blockgrat (Stellen I bis höchstens II). Für
Ausdauernde und Frühaufsteher als Tagestour machbar, besser
mit Übernachtung.
.
TIPP
Lechtaler Alpen Peischelspitze (2424 m)
11
Pfiffige Überschreitung eines typischen Lechtalers
Wendet man sich im Lechtal weniger frequentierten Gipfeln zu, so wird es rasch sehr urtümlich und
zuweilen auch etwas knifflig. Die Peischelspitze ist so ein Berg mit wilden Wegen – und zudem mit
beachtlichen Edelweißvorkommen. Die Überschreitung wird vorteilhaft mit dem Wildtal begonnen.
aus Bergsteiger 9/2014
1360 Hm | 6½ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Holzgau (1114 m) im Lechtal
Ausgangspunkt: Dürnau (1095 m), kleine Ansiedlung
westlich von Holzgau
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie von Reutte
durchs Lechtal
Gehzeiten: Aufstieg 3¾ Std., Abstieg 2¾ Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Anfang/Mitte Oktober
Karten/Führer: Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt 3/3
»Lechtaler Alpen – Parseierspitze«; Dieter Seibert »Alpen-
vereinsführer Lechtaler Alpen«, Bergverlag Rother
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband Lechtal, A-6654
Holzgau Nr. 45, Tel. 00 43/(0)56 33/53 56
Hütten: keine
Charakter/Schwierigkeiten: Stramme Bergtour für Individualisten,
oft sehr ursprüngliches – und obwohl ohne Kletterei
– ziemlich anspruchsvolles Gelände. Dabei dient die leidlich
markierte Normalroute als Abstieg. Im Aufstieg bis ins Wildtal
ebenfalls Steig(spuren), danach pfadloses Steilgras, weshalb trockene
Bedingungen und gute Sicht Grundvoraussetzungen sind.
Perfekte Trittsicherheit und ausgereiftes Orientierungsvermögen
unerlässlich, konditionell noch im normalen Rahmen.
TIPP
Berchtesgadener Alpen Über das Lattengebirge
12
Von der Predigtstuhlbahn in die Einsamkeit
Frequentiert ist das Lattengebirge rund um den Predigtstuhl. Jenseits des Karkopfs dünnt der Andrang
aus und auf den Schleichpfaden via Törl- und Karschneid sind nur noch Individualisten unterwegs.
Die Markierungen längs der Kammlinie sind mittlerweile deutlicher als vor einigen Jahren.
aus Bergsteiger 9/2014
↑ 560/↓ 1620 Hm |
6 Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Bad Reichenhall (473 m)
Ausgangspunkt: Bergstation der Predigtstuhlbahn
Endpunkt: Baumgarten (ca. 500 m) im Saalachtal
Öffentliche Verkehrsmittel: Bahn von Freilassing
her. Zwischen Baumgarten und Bad Reichenhall Busverbindung
(ausreichend an Schultagen, aber sehr eingeschränkt
am Wochenende).
Gehzeiten: Bis zum Karkopf 1 Std., weiter zum Karspitz
2½ Std., Abstieg nach Baumgarten 2½ Std.
Beste Jahreszeit: Juni bis Ende Oktober
Karten/Führer: AV 1:25 000, Blatt BY20 »Lattengebirge –
Reiteralm«; Zahel »Wanderbuch Wilde Wege Bayerische Alpen«,
Bergverlag Rother, 2013
Fremdenverkehrsamt: Tourist-Info, Wittelsbacher Straße 15,
D-83435 Bad Reichenhall, Tel. 00 49/(0)86 51/60 60
Hütten: Almhütte Schlegelmulde, Moosenalm, Gh. Baumgarten
Charakter/Schwierigkeiten: Voralpine Kammwanderung,
teils auf offi ziellen Steigen, kniffl iger im verschlungenen Verlauf
zwischen Törl und Karspitz, wo Beschilderungen fehlen und
Pfadspuren sowie Markierungen dürftig ausfallen. Talwärts
langer Forststraßenhatscher. Im verwachsenen Gelände etwas
Trittsicherheit nötig, vor allem auch am schmalen Karspitz. Der
schlimme Windbruch ist überwiegend beseitigt. Durchschnittliche
Tagestour, mit erheblicher Gegensteigung auch zurück zur Bergstation
möglich.

TIPP
Zillertaler Alpen Hoher Weißzint (3370 m)
Aufstieg: Man überschreitet als Erstes die Staumauer,
folgt dann dem Uferweg, bis Markierung Nr. 26 links ins
Pfeifholder Tal abzweigt. Dieses vermittelt nun den Aufstieg
zur Edelrauthütte (2545 m), die oben am Eisbruggjoch
ihren Platz hat (deshalb taucht auch manchmal der Name
Eisbruggjochhütte auf).
Die Gipfelroute beginnt als typischer Moränensteig am
Südhang, wo zunächst einige Kehren vollzogen werden. Bald
geht es im Weißzintkar deutlich nach rechts weiter, um über eine
Rippe oberhalb der 3000-Meter-Marke die Reste des Weißzintferners
zu erreichen. Richtung Obere Weißzintscharte fl acht der
Gletscher etwas ab – wir peilen dann aber nicht den Einschnitt
an, sondern halten gleich auf den Südsporn zu. Über diesen
(oder auf erdigen Spuren rechts davon) bis auf den Gipfelgrat,
der im Folgenden leichte, aber noch recht langwierige und
teilweise auch ausgesetzte Blockkletterei bereithält. Mitunter
kann man vorteilhaft ein paar Meter in die Flanken ausweichen.
Normalerweise gibt es gegen Ende noch einen Firngrat,
ehe wir zum großen Kreuz auf dem Hohen Weißzint (3370 m)
gelangen.
Abstieg: Auf der gleichen Route.
Mark Zahel
Nord
TIPP
Panorama: peakfinder.org
Lechtaler Alpen Peischelspitze (2424 m)
Aufstieg: Von Dürnau südwärts durch den lichten Wald
an die Bergfl anke heran und auf der rechten Seite der
imposanten Wildtalschlucht kräftig aufwärts. Zwei Seitengräben
sind zu queren (der zweite wegen Vermurung
etwas heikel). Auf ca. 1700 Metern wechselt man auf die
linke Seite des Bachs und gewinnt auf undeutlicher, verwachsener
Spur weiter an Höhe. Ziemlich gerade bis zum
Karboden, wo die markierte Route rechts Richtung Zwölferkopf
abdreht. Hier nun weglos nach links zu den Flanken
der Peischelspitze und zu einer Grasrippe, die offenbar den
günstigsten Aufstieg zum Grat südlich des Gipfels vermittelt. Aus
einem kleinen Graben heraus erfolgt der Einstieg ins Steilgelände,
wo man einen absolut sicheren Tritt beweisen und sich mitunter
sogar an Grasbüscheln festhalten muss. Der Durchstieg bis zur
Kammhöhe (ca. 2300 m) bildet den Schlüssel der Tour. Dann links
über die kleine Kuppe hinweg und am unschwierigen Südwestgrat
zur Peischelspitze hinauf.
Abstieg: Die Normalroute beginnt vom Gipfel weg undeutlich
in die steile, schrofi ge NW-Flanke hinein. Man gelangt zu einem
Grateck hinunter und quert von dort schräg rechts zum sanften N-
Rücken unterhalb der Steilzonen. Ein Stück weiter nordostwärts
abdrehen und im Bereich eines lichten Krummholzrückens bis
gegen P. 1940, wo die Route markant nach links abdreht und
nun auch klarer markiert ist. Allerdings steigt man jetzt durch
ziemlich steiles Latschengelände ab – trotz passabler Gassen
kein purer Genuss. Weiter unten passiert man den Rastpunkt
der sogenannten Scheibe (1449 m) und kreuzt die kapitale
Rinne zur Linken sowie zwei kleinere Runsen. Auf besserem
Steig am Bergsockel schräg abwärts Richtung W und zuletzt auf
dem breiten Forstweg zurück nach Dürnau. Mark Zahel
Ost
Panorama: peakfinder.org
TIPP
Berchtesgadener Alpen Über das Lattengebirge
Route: Von der Bergstation der Predigtstuhlbahn auf
breitem Weg zur Jausenstation in der Schlegelmulde und
weiter auf einem Latschensteig zum Hochschlegel (1688
m). Ebenfalls durch problemlose Latschengassen geht
es Richtung Karkopf (1738 m), zum höchsten Punkt des
Lattengebirges. Entweder schon kurz vorher oder auf einer
nicht markierten Spur direkt am Rücken entlang Richtung
Süden abdrehen. Vor dem Aufschwung zum Törlkopf weicht
man rechts in die Latschenfl anke aus und gelangt damit
zur Bergwachthütte am Törl, wo ostwärts eine Abstiegsmöglichkeit
nach Winkl ausgeschildert ist.
Von nun an werden die deutlich ausgetretenen Steige verlassen.
Durch den Wechsel von dichterem Baumbestand,
grasbewachsenen Lichtungen, mitunter etwas sperrigen
Krummholzzonen und einigen Schrofenpassagen laviert
die Route verwickelt durchs Gelände. Am meist breiten
Kammrücken wieder aufwärts zur Törlschneid, die später
ohne markante Zäsur in die Karschneid übergeht. Wo
die Latschen zuoberst besonders dicht werden, weicht
man seitlich aus, vorübergehend rechts in der geneigten
Westfl anke, später an der Karschneid auch mal etwas
ausgesetzter ostseitig. Nach einer ausgeprägten Traverse wechselt
man abermals die Seite und nähert sich allmählich dem Karspitz
(1641 m), wo sich der Bergrücken zu einem echten Grat zusammenschnürt.
Besonders beim Abstieg jenseits der Rastbank gen
Süden warten die wandertechnisch schwierigsten Passagen.
Im breiten Sattel beim Jochköpfl scharf nach rechts und auf markiertem
Weg (»Walderlebnispfad«) über kupiertes Plateaugelände
zur Moosenalm (1405 m). Von dort sind es noch rund acht Kilometer
Forststraße hinaus zur Bushaltestelle. Die Route führt am
Abzweig des Moosensteigs (Verbindung zum Predigtstuhl) vorbei,
tangiert die Dalsenalm (1200 m) in einer Rechtskurve und später
die Röthelbachklause. Der letzte Abschnitt hinunter nach Baumgarten
ist ziemlich steil.
Mark Zahel
Höchster Punkt des Lattengebirges: der Karkopf
Foto: Siegfried Garnweidner

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AUF TOUR
Neuer Wanderweg am Arlberg
Das Heer der
Eigentlich ist Lech-Zürs eine Winterdestination: Tausende stürzen sich
jährlich auf Brettern den »Weißen Ring« hinab, das legendäre Skirennen
am Arlberg. Dank einem ungewöhnlichen Tourismuskonzept wächst
aber auch im Sommer etwas heran: der Grüne Ring. Von Christina Warta
Kunst am Berg: In der
»Lecher Chluppa« sind
die Namen aller Lecher
Bürger eingemeißelt.
68 Bergsteiger 09⁄14

Ringe
Die Nebelschwaden fegen über das
Gipfelplateau des Rüfikopfs wie
tanzende Hexen auf ihren Besen.
Die Sicht ist schlecht, milchiges
Weiß überall. Der Abstieg führt
durch karstiges Gelände, vorbei an mächtigen
Rücken aus zerbrochenem Plattenkalk.
Noch ein paar Höhenmeter, dann lichten
sich die Wolken und geben den Blick frei
auf den Monzabonsee mit seinem grünblau
schimmernden Wasser. »Am waldigen Berg
wohnt seit langer Zeit eine singfreudige
Bützin in den Wassern des Sees«, schreibt
die Schriftstellerin Daniela Egger. Hexen?
Eine Bützin? Die Gegend rund um den
Monzabonsee scheint viele Geheimnisse zu
bergen. Doch wer auch immer dort wohnt,
Briefe kann er schreiben: Nahe beim Seeufer,
mitten am Berg auf 2226 Metern Höhe,
steht ein einsamer Postkasten aus Kupfer.
Foto: daniko / LZTG
Kein leichtes Erbe: der Skitourismus
Die Gemeinden Lech und Zürs in Vorarlberg
sind vor allem für den Wintersport bekannt:
die weiten Hänge, den tiefen Pulverschnee
und das legendäre Skirennen »Der Weiße
Ring«. Doch auch am Arlberg taut jedes
Jahr im Frühjahr wieder der Schnee. Dann
wird eine Hochgebirgslandschaft in Grün
enthüllt, die an manchen Stellen nicht verbergen
kann, dass das Hauptaugenmerk
der touristischen Bewirtschaftung auf dem
Winter liegt: Schwere Stützen stehen verwaist
an den Hängen, in Tälern und auf den
Gipfeln warten die Ein- und Ausstiegsstationen
der Skilifte auf die Wintersportler.
Die Verantwortlichen in Lech und Zürs
versuchen seit einigen Jahren, mit dieser
Realität offensiv, zugleich aber einfühlsam
umzugehen. Man hat ein besonderes, ungewöhnliches
Konzept ersonnen, um die Hänge
rund um das bei eher betuchten Urlaubern
beliebte Bergdorf auch in der warmen
Jahreszeit attraktiv zu machen. Analog zum
Weißen wurde der Grüne Ring ersonnen:
eine Wanderung in drei Etappen, die genau
auf den Spuren des Weißen Rings verläuft.
Doch anders als beim Ski-Event steht eben
nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund,
sondern die Langsamkeit, und mit ihr die
Entdeckungsfreude und Verspieltheit.
»Die Idee war es, den Sommer zu beleben.
Aber mit ganz anderen Inhalten als im
Winter«, sagt Daniel Nikolaus Kocher. Der
Bildhauer hat die hochalpinen Hänge als
Kulisse für seine Kunst genommen und
09⁄14 Bergsteiger 69

1 Täuschung: Kaum
zu glauben, dass der
idyllische Zürsersee mitten
im Skigebiet liegt.
2 Herr der Ringe:
Der Riese Taurin, eine
der Kunstinstallationen
von Daniel Nikolaus
Kocher am Grünen Ring.
3 Am Flexenpass
verläuft die europäische
Wasserscheide
zwischen Nordsee
und Schwarzem Meer.
1
3
KOMPAKT
Ring-Schlüssel
Anreise: Mit dem Auto über München
Richtung Garmisch, Reutte, Weißenbach,
Lech am Arlberg. Oder über Ulm, Memmingen,
Bregenz, Feldkirch nach Warth, Lech.
Mit der Bahn nach Langen oder St. Anton,
mit Bus oder Taxi weiter nach Lech.
Dort viele Wanderbus-Verbindungen.
Informationen: www.lech-zuers.at, info@
lech-zuers.at, Informationsbüro Lech, Tel. 00 43/
(0)55 83/2 16 10; Informationsbüro Zürs,
Tel. 00 43/(0)55 83/22 45, info@lech-zuers.at
Karten: Wanderkarte Lech/Zürs, 1:35 000,
hrsg. vom örtlichen Tourismusverband;
Leporello-Wanderkarte Lechweg, 1:25 000,
Publicpress
Literatur: »Ein Samurai am Kriegerhorn«.
Sagen zum Lesen und Wandern von Daniela
Egger, illustriert von Daniel Nikolaus Kocher.
Lech Zürs 2010.
Lech-Card: Mit der Lech-Card sind nicht
nur viele Seilbahn- und Wanderbustickets
gratis, sondern auch geführte Wanderungen
sowie Eintritte in Museen u.a. in Lech frei.
ihnen so im Sommer Leben eingehaucht.
Allerdings wohl nicht so, wie sich das mancher
vorgestellt hatte: Kocher erschuf fantastische
Sagengestalten aus Holz, baute
eine Bibliothek in einen Schober, legte einen
langen Steg mitten hinein in den Zürser
See. »Wir wollten die Plätze bespielen,
die weniger schön sind – und die anderen
in ihrer natürlichen Schönheit belassen«,
sagt der Tiroler.
Wer auf dem Grünen Weg unterwegs ist,
kann am Flexenpass seine Allmachtsfantasien
ausleben und das Wasser entweder in
die Nordsee oder ins Schwarze Meer lenken.
Oder auf der »Lecher Chluppa«, einer 60 Meter
langen Steinmauer oberhalb der Kriegeralpe,
Stein für Stein die Namen aller Lecher
Bürger entziffern. Und dann grüßt natürlich
der Riese Taurin – mit seinen sechseinhalb
Metern ist er nicht zu übersehen.
Rap am Rüfikopf
Die Kunstinstallationen Kochers entstanden
in Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin
Egger. Sie hat zu vielen Orten der
Bergrunde und zu Kochers Installationen
getextet. Das Büchlein »Ein Samurai am
Kriegerhorn« enthält moderne Sagen – ein
beim ersten Lesen ungewöhnliches Format.
Im Vorwort zum Buch schreibt Gerhard
Walter, ehemaliger Tourismusdirektor
in Lech-Zürs: »Der Grüne Ring schärft
den Blick auf eine alpine, touristische
Kulturlandschaft, spürt den Beziehungen
von Mensch und Tourismus nach und gibt
den Blick auf eine berühmte Landschaft
und die Vielfalt der Natur frei«. Jene, die
sich auf diese neuen Perspektiven einlassen,
werden mit augenzwinkernden,
humorvoll-kritischen Geschichten belohnt.
Da ist vom Rap des Rüfikopf die
Rede, von Murmeltieren, die eine wichtige
Erhebung über Menschen in Höhenlagen
durchführen, und von der Schwester des
Riesen Taurins, die ihre Muschelsammlung
in dessen Flanken drückte.
Denn auch ohne die kunstvollen, poetischen
Gestalten Kochers und Eggers ist
beispielsweise der Rüfikopf, die erste Etappe
des Grünen Rings, eine geheimnisvolle
Welt. Die Kalkplatten bergen Megalodonten,
also die fossilen Reste von Riesenmuscheln,
man entdeckt Ammoniten- und
Nautilidenversteinerungen von beachtlicher
Größe, die Überbleibsel von Seeigelstacheln
und Belemniten, sogenannten
»Donnerkeilen«. Wer den Geoweg, der Teil
des Grünen Rings ist, am Rüfikopf entlangwandert,
kann immer wieder in die Vergangenheit
werfen: Das brüchige Gestein
changiert von grau zu gelb zu rot– eine
Reminiszenz an die Schwankungen des Urmeeres,
dessen Wellen vor 500 Millionen
Jahren über den Alpen schwappten.
Spannend ist aber auch die Gegenwart,
denn im Grunde ist der Grüne Ring gar
nicht nur grün, sondern im Sommer
70 Bergsteiger 09⁄14

2
TOUREN
Die Touren am »Grünen Ring«
Das Wander-Pendant zum großen Arlberger Skirennen ist in
drei Tagen absolviert. Doch auch abseits des Grünen Rings
hält die Region am Arlberg noch weitere Gipfelhighlights bereit.
Fotos: Bernd Fischer / LZTG (re.), Lisa Fail / LZTG (2)
ziemlich bunt: Dann blühen Arnika und
Taubenkröpfchen, Ungarischer und Gelber
Enzian, die Alpen-Grasnelken. Hinzu
kommen die teils märchenhaften Installationen
aus natürlichen Materialien. Kocher
hat nichts Bombastisches in die Natur gestellt,
sondern lieber Ideen mit Witz und
Charme verwirklicht: wie den kupfernen
Postkasten, der einmal im Jahr an einem
Donnerstag geleert wird. Und für eine kleinere
Runde von Lech zur Rudalpe hinauf
haben Egger und Kocher den »Rätselring«
erarbeitet: eine Runde für Familien, auf
der gekraxelt, geangelt, gepumpt und vieles
mehr bewerkstelligt werden muss. Die
Kinder bekommen dazu ein Arbeitsbuch,
dem man – bemalt, zerrissen und geprägt
– das Rätseln hinterher förmlich ansieht.
Der Grüne Ring ist ein interessanter Versuch,
im Sommer mit den Überbleibseln des
Wintersports umzugehen. »Lifte zu kaschieren
ist der falsche Weg«, sagt Kocher. »Man
muss dazu stehen, Ehrlichkeit ist mir ganz
wichtig. Schließlich lebt das ganze Dorf ja
vom Wintertourismus.« Die Macht des Winters
hat auch Taurin, der Herrscher des Grünen
Rings, zu spüren bekommen: Im letzten
Frühjahr war der Riese verschwunden.
Man fand ihn dann, mitgerissen von einer
Lawine, 100 Meter tiefer am Berg. ◀
1 Der Grüne Ring, 1. Etappe
▶ mittel 5 Std.
700 Hm 700 Hm
Charakter: Auf den Rüfi kopf (2362 m),
entlang des Geowegs und über die europäische
Wasserscheide
Ausgangspunkt: Lech (1450 m)
Endpunkt: Zürs
Einkehr: Gipfelrestaurant Rüfi kopf, Alpe
Monzabon
Route: Lech – Rüfi kopf – Monzabonsee –
Monzabonalpe – Hüttenbibliothek – Zürs
2 Der Grüne Ring, 2. Etappe
▶ mittel 6 Std.
800 Hm 1000 Hm
Charakter: Durch karstiges Gelände
zu Taurins Höhle und dem Zürser See
Ausgangspunkt: Zürs
Endpunkt: Zug
Route: Zürs – Zürser See – Taurins Höhle
– Gletscherstadt am Madloch – Madlochjoch
– Biwak – Riesentaurin – Zug
3 Der Grüne Ring, 3. Etappe
▶ mittel 5 Std.
650 Hm 720 Hm
Charakter: »Sagenhafte« Überschreitung
des Kriegerhorns (2173 m) auf guten
Wanderwegen.
Ausgangspunkt: Zug
Endpunkt: Lech am Arlberg (1450 m)
Einkehr: Kriegeralpe, Rud-Alpe
Route: Zug – Sagenwald – Balmalpe
– Kriegerhorn – Chluppa – Kriegeralpe –
Libellensee – Waldlehrpfad – Rud-Alpe
4 Klettersteig Karhorn und
Warther Horn (2256 m)
▶ K2 4½ Std.
560 Hm 1000 Hm
Charakter: Für Klettersteig-Einsteiger
geeignet, konditionell aber fordernd.
Weiter Panoramablick
Ausgangspunkt: Warth/Bergstation
Steffi salpe
Endpunkt: Bodenalpe oder Oberlech
Einkehr: Warth, Bürstegg, Bodenalpe
Route: mit dem Wanderbus nach Warth,
mit dem Steffi salp-Express zur Bergstation,
links bergan. Gipfelbesteigung Warther
Horn, wer will, kann den Gipfel des Warther
Horns erklimmen oder gleich zum Einstieg
des Klettersteigs gehen. Der Klettersteig
führt über den Gipfel des Karhorns
(2416 m). Abstieg auf der Normalroute
über Bürstegg und die Bodenalpe oder über
den Auenfeldsattel nach Oberlech.
09⁄14 Bergsteiger 71

AUF TOUR
Der Mont Aiguille,
ein Mega-Geotop;
Blick vom Dorf Trésanne
nach Südwesten
72 Bergsteiger 09⁄14

SERIE: GeoTop-Touren in den Alpen
Teil 19: Kalkriffbildung am Mont Aiguille
Schiffbrüchig
Wie ein gewaltiger Schiffsbug steht
er über dem Tal von Monestier, nach
allen Seiten hin fallen senkrechte,
bis zu 300 Meter hohe Wände ab –
unbesteigbar? Heute ist der Mont
Aiguille einer der am häufigsten
besuchten Gipfel im Vercors.
Von Siegfried Garnweidner (Tour)
und Ulrich Lagally (Geologie)
Alle Fotos: Siegfried Garnweidner; Grafi k: Ulrich Lagally
»Es ist der fürchterlichste und grauenerregendste
Weg, den ich oder ein Mitglied unserer Gesellschaft
je beschritten. Wir mußten eine halbe
Meile auf Leitern aufwärts klettern, dann noch
eine Meile weiter, aber der Gipfel ist der herrlichste
Ort, den man sich denken kann… Dies
schreibe ich am 28. Juni am Aiguille. Jetzt bin
ich schon drei Tage hier oben, mit mehr als zehn
anderen Leuten und einem königlichen Leiterträger,
und will nicht eher absteigen, als ich Bescheid
von Ihnen erhalte, damit Sie, falls Sie es
wünschen, Leute ausschicken können, die unsere
Anwesenheit auf dem Gipfel bestätigen. Ich habe
ihn (den Berg) getauft im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes…«
Dies schrieb im Jahr 1492 der königliche
Kammerherr Antoine de Ville an seinen
König, Karl VIII. von Frankreich, in dessen
Auftrag er mit Landsknechten, einem
Priester und einem Leiterträger den
schroffen Kalkgipfel im Vercors südlich
von Grenoble besteigen sollte. Sechs Tage
verweilte die Expedition auf der großen
Gipfelwiese, ehe sie wieder ins Tal abstieg.
Obwohl die Motivation zur Besteigung
Der Westaufstieg
ist zwar
stellenweise
versichert, aber
der III. Schwierigkeitsgrad
sollte beherrscht
werden.
Riffe sind durch gesteinsbildende Organismen aufgebaute
Strukturen. Meist entstehen sie in seichten
Meeren und reichen manchmal bis zur Wasseroberfläche.
Die ältesten Riffe kennt man aus der Erdfrühzeit,
dem Präkambrium, vor über 3,5 Milliarden Jahren.
Ausgedehnte Riffkomplexe entstanden im Erdaltertum
(Silur/Devon) und im Erdmittelalter (Jura/Kreide);
aber auch heute noch entstehen neue, vorwiegend in
tropischen Gewässern. Häufige Riffbildner sind Algen,
Korallen, Schwämme und Austern.
09⁄14 Bergsteiger 73

dieses Berges keinerlei alpinistische, sondern
allein konquistadorische Ursachen
hatte – im gleichen Jahr entdeckte Christoph
Kolumbus Amerika –, gilt jenes Datum
für manche Alpinhistoriker als Geburtsstunde
des Alpinismus.
Sieht nicht wie eine
Nadel, sondern wie
ein Schiffsbug aus:
unterwegs auf der
Tour du Mont Aiguille
Instabiler Sockel:
Erosion an der Basis
des Mont Aiguille
Nur kletternd zum Gipfel
Fast 350 Jahre sollte es dauern, bis der Berg
ein zweites Mal bestiegen wurde – diesmal
von einem Schafhirten auf der Suche
nach verlorenen Tieren. Im Jahr 1878 wurde
der Weg der Erstbesteiger dann mit einigen
Drahtseilen und Haken versichert,
aber es muss immer noch der III. Schwierigkeitsgrad
bewältigt werden. Heute führen
mehr als ein Dutzend Kletterrouten
zum Gipfel, im Januar 1992 wurde (bis auf
70 Meter Abseilstellen) die Nordwestwand
von dem Franzosen Pierre Tardivel sogar
mit Ski befahren.
◀
IM NOVEMBER-HEFT: Teil 20: Die Erdpyramiden
am Ritten bei Bozen
KOMPAKT
Tour du Mont Aiguille
(1694 m), Vercors
Charakter: Der Gipfel des Mont Aiguille
bleibt Kletterern bzw. guten Klettersteiggehern
vorbehalten. Wanderer können aber
diesen markanten Bergstock auf einer
langen, tagesfüllenden Tour umrunden,
dabei mehrere Pässe überwinden und aus
dem Wald immer wieder eindrucksvolle
Ausblicke, vor allem auf den markanten
Mont Aiguille genießen.
Anforderungen: Trittsicherheit ist erforderlich,
Schwindelfreiheit ist von Vorteil.
Ausgangs-/Endpunkt: Wanderparkplatz
westlich von Richardière (1059 m)
Einkehr: Hotel-Restaurant in Richardière
Gehzeit: Aufstieg 1½ Std.; Abstieg 4 Std.
Höhenunterschied: 1140 Hm
Routenverlauf: Richardière – Les Serres
– Col del Aupet – Abenteuerpark (Hochseilgarten)
– Caraby – Grands Clots – Col
des Pellas – Col de Papavet
– Seiterat – Aux Fontaines
– Donniere – Richardière
Tourenkarte 1
Heftmitte
74 Bergsteiger 09⁄14

GEOTOP
Riffkalkklotz aus der Kreidezeit
Ursprünglich befand sich der Mont Aiguille tatsächlich
im Meer als Teil eines untermeerischen
Riffs. Ein fl aches Meer bedeckte in der Jura- und
Kreidezeit weite Bereiche Europas, so auch das
Gebiet vom Schweizer Jura entlang der französischen
Alpen bis zum Mittelmeer. Besonders in
der unteren Kreide, vor etwa 120 bis 140 Millionen
Jahren, entstanden hier marine Gesteinsschichten,
die besonders typisch für diesen
Zeitraum waren. Man gliederte sie in geologische
Einheiten und belegte sie mit Begriffen nach Lokalitäten
wie Valangin und Hauteriv in der West-
Schweiz sowie Barrême und Apt im Südosten
von Frankreich. Und genau diese Schichtfolgen,
mächtige Lagen von Kalksteinen und Mergeln,
bilden heute den Sockel, über den der Mont
Aiguille emporragt. Deutlich kann man sehen,
dass sie fast horizontal liegen und auch nicht besonders
stabil sind. Sie bilden die mächtige, fast
pyramidenförmige Basis des Massivs. Und das
muss natürlich aus einem anderen Material sein
als der Untergrund, sonst wären seine Flanken
abgefl acht oder ganz erodiert worden.
Dieser Rest des Riffs aus der Kreidezeit wurde
zur Zeit des unteren Barrêmium vor etwa 130
Millionen Jahren im damaligen Meer von Rudisten
aufgebaut. Rudisten waren Muscheln, die an
der Wende von der Kreide zum Tertiär ausstarben.
Der Felsklotz selbst besteht aus einer etwa
300 Meter mächtigen Abfolge von so genannten
bioklastischen Ablagerungen, im weitesten
Sinn aus Riffschutt entstandenen Kalksteinen,
die man als Urgonien bezeichnete. Auffällig ist,
dass der scheinbar einheitliche Bergstock in
Wirklichkeit aus zwei Abfolgen besteht, die an
einer schräg zur Schichtung verlaufenden Fläche
aneinander stoßen. Auf Grund seines hohen
Kalkanteiles ist das Gestein besonders hart und
widerstandsfähig und konnte so über Jahrmillionen
der Erosion trotzen. Aber es bedurfte
noch einer weiteren Besonderheit, damit der
Mont Aiguille in seiner heutigen Form erhalten
blieb. Eigentlich ist er ja Teil des nordwestlich
davon liegenden, fl ach nach Westen geneigten
Gebirgsstockes des Vercors, dessen höchste
Gipfel Grand Veymont und Grande Moucherolle
seinen Ostrand markieren. An diesem liegt mit
den Rochers du Parquet ein weiterer Vorposten,
vom Mont Aiguille durch ein weites Tal getrennt.
Die dort ursprünglich liegenden Schichten
wurden in Jahrmillionen abgetragen, erleichtert
durch einige große tektonische Störungszonen,
die zwischen den Bergstöcken verlaufen. Denn
an diesen wurden nicht nur große Gesteinskomplexe
verschoben, sondern auch die Gesteine
zerbrochen, sodass sie der Erosion geringeren
Widerstand entgegensetzen konnten. Auf diese
Weise entstand mit dem isolierten Mont Aiguille
ein typischer Zeugenberg: Er bezeugt, dass das
Plateau von Vercors einst sehr viel größer war.
immer unterwegs
Besonders deutlich kann man den geologischen Aufbau des Mont Aiguille an
seiner Ostseite erkennen: Über einer flachen Mulde aus Kalk- und Mergelsteinen
der Unterkreide türmt sich die 300 Meter hohe Klippe aus Riffschuttkalken.
Sie besteht aus zwei horizontalen Gesteinsabfolgen, die durch eine schräg verlaufende
Fläche getrennt sind.

Advertorial
Die Besucher lassen sich über die
optimale Ausrüstung beraten.
Welcher Schuh am besten passt,
lässt sich auf der Teststrecke ermitteln.
Alexander Huber free
solo in der Direttissima
an der Großen Zinne
Bergsport-Tipps
vom Profi
Alexander Huber berichtet auf der Publikumsmesse
TourNatur in Düsseldorf von seinen Kletter-
Abenteuern. Rund 275 Aussteller präsentieren
Trekking-Ausrüstung und touristische Angebote.
Er verkörpert die Leidenschaft für die
Berge wie kaum ein anderer: Extremkletterer
Alexander Huber hat sich erfolgreich
an Routen gewagt, die zuvor
als fast unmöglich galten. Legendär etwa seine
Free-Solo-Begehung der Direttissima der
Großen Zinne, Freikletterrouten und Speed-
Rekorde an den Bigwalls des Yosemite-Nationalparks
oder die Erstbegehung der Westwand
des Siebentausenders Latok II.
Wer die Faszination für die Berge erspüren will,
die Huber zu diesen Höchstleistungen antreibt,
kann am 5. September auf der TourNatur in
Düsseldorf persönlich mit dem Extremsportler
ins Gespräch kommen. Zum Auftakt von
Deutschlands einziger Publikumsmesse rund
um Trekking und Wandern berichtet Huber von
seinen Abenteuern in den Bergen der Welt. Er
beantwortet die Fragen des Publikums und
gibt einen Einblick in die abenteuerlichsten
und atemberaubendsten Momente seiner
Sportlerkarriere. Wer sich davon motiviert fühlt,
kann sich direkt auf der Messe für das nächs-

In der Zeltstadt fi ndet jeder die passende
Schlafgelegenheit für unterwegs.
Die TourNatur bietet eine gute Orientierung
über Trends und Neuheiten.
Am Kletterturm testen Mutige ihre Kräfte
und die Ausrüstung.
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5000 Wanderzielen weltweit.
275 Aussteller präsentieren auf der
Publikumsmesse ihre Produkte.
Auch die jüngsten Wanderer haben
ihren Spaß auf der TourNatur.
Fotos: Messe Düsseldorf GmbH
te Wander- oder Bergsporterlebnis ausrüsten
und seine Reise planen: Auf der 12. TourNatur
zeigen drei Tage lang 275 Aussteller Trends und
Neuheiten.
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5.–7. September 2014, jeweils 10 bis 18 Uhr,
Messegelände Düsseldorf, Hallen 1 und 2,
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10 Euro, Kinder 6 Euro
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gibt es unter www.tournatur.com
Die Tickets gelten auch für die parallel stattfi
ndende Messe CARAVAN SALON.
Sofort buchbare Reiseziele
In Halle 1 des Düsseldorfer Messegeländes
stellen die Anbieter mehr als 5000 Wanderziele
in der ganzen Welt vor. Von Routen in heimischen
Mittelgebirgen und mediterranen Wanderwegen
über skandinavische Trekkingtouren
bis zu Wanderreisen zu exotischen Fernzielen
ist alles im Angebot. Organisierte Touren und
Gruppenreisen sind sofort buchbar. Dazu arbeiten
viele Aussteller individuelle Trips aus
und organisieren Services wie Gepäcktransport,
Wandertaxi oder GPS-Führer. Wer noch
unschlüssig ist, wohin es gehen soll, kann sich
bei Vorträgen an der Bühne »Rastplatz« über
Regionen und Wege ausführlich informieren
und inspirieren lassen.
Anbieter und Marken von Ausrüstung zum
Wandern präsentieren sich in Halle 2. Vom Taschenmesser
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Rucksäcke, Bekleidung,
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Stöcke bis zum
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Vor dem Kauf
können die Besucher
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ausprobieren und
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oder in der Zeltstadt Probe liegen. Auch Kinder
und Jugendliche kommen auf ihre Kosten,
denn Kraft und Geschicklichkeit lassen sich am
Kletterturm oder auf der Slackline messen. Im
Beratungszentrum »TourParcours« beantworten
unabhängige Wanderexperten Fragen rund um
die passende Ausrüstung und den Bergsport.
Erstmals sind die Informationen hier in diesem
Jahr in thematischen Schwerpunkten wie Winterwandern,
Trekking oder Wandern für Einsteiger
gebündelt.
Dazu bietet die Messe, die jährlich rund
35.000 Besucher zählt, ein umfassendes
Fachprogramm mit Aktionen und Informationen
zu den unterschiedlichsten Wanderthemen.
Wer nach dem Besuch der TourNatur
noch Lust auf die neuesten Reisemobile und
Caravans hat, kann mit seinem Ticket noch die
parallel stattfi ndende Messe CARAVAN SALON
besuchen.

AUF TOUR
SERIE: Mit dem Zug ins Gebirg’
Teil 2: Stolze Gipfel und Schlösser bei Füssen
Schach-Züge
Direkt über Schloss Neuschwanstein
ragt der Tegelberg auf, der über
zwei spannende (Kletter-)Steige
begangen werden kann. Fast zum
Ausgangspunkt fährt bequem
die DB Regio. Von Eugen E. Hüsler
Blick vom Gipfel des
Tegelbergs auf Füssen und
die Tannheimer Berge

EINE INITIATIVE VON
+
Christian fühlt sich fast wie ein
(kleiner) König, was aber nichts
mit dem Reiseziel des Tages
zu tun hat. Er hat gestern zwei
Schachduelle gegen Arthur gewonnen
– ein ebenso seltenes wie erfreuliches
Ergebnis. In dem Denkspiel kommt
bekanntermaßen dem König eine zentrale
Rolle zu, auch wenn er – perfide Pointe
– in seiner Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt
ist. Weit beweglicher und für den
Gegner dadurch viel gefährlicher ist da die
Queen. Ob das auch fürs echt royale Leben
heute noch ab und zu gilt?
Ein Ammergauer Gipfel bei Füssen
Während der Fahrt an den Alpenrand hat
Christian ein paar schöne Züge (kleines
Wortspiel: sie sitzen im Zug von DB-Regio)
noch einmal durchgespielt, sich dann
aber dem allmählich näher rückenden
Alpenpanorama zugewandt. Das zeigt ein
paar bemerkenswert schroffe Zacken: die
Tannheimer Berge und die Ammergauer
Alpen, dazwischen den tiefen Einschnitt
des Lechdurchbruchs bei Füssen. Da endet
für Christian und Arthur die Bahnreise,
per Bus geht’s weiter nach Hohenschwangau:
Besuch beim König.
Der wird dann allerdings aufgeschoben,
das erste Ziel der beiden ist der Tegelberg.
Der lässt sich ganz leicht »besteigen«, mit
der Seilbahn. Das kommt für die Zwei natürlich
nicht in Frage, sie gehen zu Fuß. Der
schönste Aufstieg ist jener über den Gelbe-
Wand-Steig, der in das felsige Gelände an
der Nordflanke des Bergstocks führt und
so viel Abwechslung bietet. Recht schattig
ist er über weite Strecken auch, an diesem
warmen Sommertag kein Nachteil. Christian
kennt den Weg von einer früheren Tour
und wundert sich, dass aus ihm inzwischen
ein Klettersteig-Lehrpfad geworden ist. Viel
hat sich dadurch allerdings nicht geändert,
trotz einiger neuer (ziemlich überflüssiger)
Drahtseile und ein paar Infotafeln.
Ein neuer Klettersteig
Nach gut einer Stunde stehen sie am Einstieg
des Tegelberg-Klettersteigs, unübersehbar
die steile Eisenleiter. Die Route muss recht
beliebt sein, eine kleine Menschentraube
hat sich am Einstieg gebildet, man hantiert
mit Klettergurt, Set und Helm. Arthur und
Christian schauen eine Weile zu, wie der
bunte Tatzelwurm sich in Bewegung setzt,
hören das Klick-klick der Karabiner.
»Ned awefoin!«, meint Arthur, der auf
leicht schräge, aber meistens zutreffende
Sprüche spezialisiert ist. Christian hat
sich kürzlich ein Lehrbuch zum Thema
angeschafft, in dem so komplizierte Dinge
wie Fangstoß und Bruchlast thematisiert
werden. Arthur ist eher für »learning by
doing« und hat damit, wie er behauptet,
ganz gute Erfahrungen gemacht.
Viel Neues erfahren die Beiden nicht während
des Aufstiegs auf ihrem Lehrpfad,
dafür gibt’s viel zu sehen, während die
Seilbahnkabine ein paar Mal über ih-
09⁄14 Bergsteiger 79

Die DB Regio auf der
Füssener Strecke
INFO
Das Bayern-Ticket
Mit dem Bayern-Ticket fahren Sie und bis
zu vier weitere Personen bequem, umweltfreundlich
und schnell an Ihr Ausfl ugsziel.
Für 23 Euro kann man mit dem Ticket kreuz
und quer durch Bayern fahren. Beim Lösen
der Fahrkarte können bis zu vier weitere
Personen zu je 4 Euro auf ein Ticket hinzugebucht
werden.
Besonders interessant ist das Bayern-Ticket
für Eltern bzw. Großeltern. Eine Person
zahlt 23 Euro und darf beliebig viele eigene
Kinder oder Enkel unter 15 Jahren kostenlos
mitnehmen. Zusätzlich kann dann noch
eine weitere Person für nur 4 Euro mitfahren.
Das Bayern-Ticket gilt bayernweit in allen
Nahverkehrszügen, Verbundverkehrsmitteln
(S-, U-, Straßenbahnen, Bussen) und fast
allen Linienbussen.
Von Montag bis Freitag gilt das Bayern-Ticket
von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages,
an Wochenenden und Feiertagen sowie am
15. August schon ab 0 Uhr.
Das Ticket ist nur gültig, soweit der Geltungstag
sowie Name und Vorname aller reisenden
Personen unauslöschlich eingetragen sind.
Weitere Informationen, Ausflugstipps und
Kauf unter www.bahn.de/bayern
ren Köpfen berg- und talwärts schwebt.
Schließlich leitet die Spur aus dem felsigen,
aber doch eher harmlosen Gelände
heraus in den Wald, und eine halbe Stunde
später stehen sie schon auf der Terrasse
des Tegelberghauses. Da herrscht ordentlich
Betrieb, ein stetes Kommen und Gehen,
und manche starten gleich zu einer
Flugreise: als Drachenflieger oder Paraglider.
Der Tegelberg mit seiner Seilbahn gilt
als Dorado bei den modernen »Ikarussen«.
Zugfahren ist nicht nur bequem, sondern
auch der Blick auf die vorbeiziehenden
Berggipfel ist entspannter möglich.
Ein altes Schloss
Arthur bestellt einen Kaiserschmarrn, was
in der Umgebung von Neuschwanstein ja
besonders gut passt, Christian entscheidet
sich für Allgäuer Kässpatzn. Nach der
zweiten Halben überlegt Arthur, den die
linke Hüfte ein bisschen zwickt, dass so ein
schwereloser Abstieg am Schirm eigentlich
ganz praktisch wäre. Christian gibt sein Basiswissen
über die Gefahren des Fliegens im
Allgemeinen und ein paar brutale Unfälle
an seinen Spezl weiter, worauf sich Arthur
dem Abstiegsweg zuwendet – auf der Karte
erst einmal. Der Weg läuft am Westgrat
des Berges hinunter und schnurgerade auf
den Prachtbau des Märchenkönigs zu. Das
verspricht einen traumhaften Tief blick
auf Neuschwanstein, Bayerns vielleicht
berühmtestes Gebäude (natürlich nach
dem Hof bräuhaus). Rund anderthalb Millionen
Besucher aus aller Welt geben sich
hier jährlich ein Stelldichein, darunter besonders
viele Asiaten. Arthur fragt sich, ob
all die Besucher aus Peking, Shanghai und
Chongqing auch wissen, dass Ludwig II.
von Bayern kein Zeitgenosse Maos war, sondern
bereits sieben Jahre vor dessen Geburt
sein Leben im Starnberger See aushauchte.
Die Zwei verzichten angesichts des beträchtlichen
Gedränges rund um Neu-
schwanstein auf eine Besichtigung und
entscheiden sich für den schönen Spaziergang
– vorbei an Schloss Hohenschwangau
– zum idyllischen Schwansee und
über den Kalvarienberg zurück zum Bahnhof
nach Füssen.
Weil der Zug erst in einer halben Stunde
fährt, genehmigt sich Arthur noch ein Eis,
ein echt italienisches. Christian wird etwas
nervös, schaut öfters auf die Uhr. Er weiß
halt, dass die Züge der DB pünktlich (ab-)
fahren, und da sollte man besser nicht zu
spät kommen… Auch nicht als (Schach-)
König.
◀
Schloss Neuschwanstein mit
der Brücke über die Pöllatschlucht
Fotos: Andreas Strauß (2), Felix Löffelholz
80 Bergsteiger 09⁄14

TOUREN
Füssener Schmankerl mit der DB Regio
Der Zug fährt in zwei Stunden vom Münchner Hauptbahnhof nach Füssen. Von dort lassen
sich großartige Wander-, Klettersteig- und Mehrtage-Touren unternehmen.
Anfahrt (gültig für alle Touren)
Abfahrt ab München Hbf stündlich
um XX:53 Uhr durchgehend bzw.
mit Umsteigen in Buchloe
Tipp: Bei Nutzung des Zuges um
8:53 Uhr ein MVV-Ticket bis
München-Pasing lösen. Ab Pasing
dann mit dem Bayern-Ticket
fahren, da das Bayern-Ticket erst
ab 9:00 Uhr gilt. Abfahrt des
Zuges in Pasing ist 9:00 Uhr.
1 Über den Falkenstein
(1268 m)
▶ mittel 5 Std.
660 Hm 620 Hm
Charakter: Wenig anstrengende
Wanderung an dem langgestreckten
Rücken, der sich von Füssen westwärts
bis zum Falkenstein erstreckt.
Etwas steiler Abstieg, am Gipfel die
Ruine Falkenstein (13. Jh.), unterhalb
die Mariengrotte. Schöne Ausblicke
auf die Ammergauer Alpen, die Tannheimer
Berge, die Allgäuer Gipfel und
ins Alpenvorland
Ausgangspunkt: Bf Füssen (808 m)
Endpunkt: Bahnhof Pfronten-Steinach
(850 m)
Rückfahrt: stündlich um XX:34 Uhr mit
Umsteigen in Kempten und Buchloe
Route: Füssen – Obersee – Alatsee
– Saloberalpe (1089 m) – Zirmgrat –
Zwölferkopf (1283 m) – Falkenstein
– Bahnhof Pfronten-Steinach
Einkehr: Alatsee, Saloberalpe,
Falkenstein
2 Neuschwanstein und
Pöllatschlucht
▶ leicht 2½ Std.
380 Hm 380 Hm
m) – Kalvarienberg (953 m) – Füssen
Einkehr: Hohenschwangau
3 Rund um den Alpsee
▶ leicht 4 Std.
250 Hm 250 Hm
Charakter: Was für ein Kontrast –
Trubel und Gedränge rund um Neuschwanstein,
fast schon märchenhafte
Ruhe am waldumsäumten Alpsee.
Die Wanderrunde lässt sich natürlich
auch gut mit einer Schlossbesichtigung
verbinden.
Ausgangs- und Endpunkt: Bahnhof
Füssen (808 m)
Rückfahrt: stündlich um XX:05 Uhr
mit Umsteigen in Buchloe
Route: Bahnhof Füssen – Lechfall –
Alpenrosenweg – Alpsee-Rundweg
(814 m) – Hohenschwangau – Parkstraße
– Forchenweg – Bahnhof Füssen
Einkehr: Hohenschwangau
4 Auf den Säuling (2047 m)
▶ schwierig 7 Std.
1400 Hm 1400 Hm
Charakter: Eine tolle Gipfeltour für
Geübte! Am Pilgerschrofen sowie
zwischen dem Säulinghaus und dem
Gipfel mehrere gesicherte Felspassagen.
Trittsicherheit und tadellose Kondition
unerlässlich; großes Panorama
vom Säuling
Ausgangs- und Endpunkt: Hohenschwangau
(810 m), Bus vom Bahnhof
Füssen
Rückfahrt: stündlich um XX:05 Uhr
mit Umsteigen in Buchloe
Route: Hohenschwangau – Neuschwanstein
– Brunnenstubenweg
– Wildsulzhütte (1420 m) – Säulinghaus
(1693 m) – Säuling –
Gemswiese – Bleckenau (1167 m)
– Hohenschwangau
Einkehr: Säulinghaus, Königshaus in
der Bleckenau
5 Über den Tegelberg (1880 m)
▶ K1 4½ Std.
890 Hm 890 Hm
Charakter: Abwechslungsreiche Gipfelrunde,
Aufstieg über den Gelbe-
Wand-Steig mit einigen Sicherungen
(seit kurzem Klettersteig-Lehrpfad),
Abstieg nach Neuschwanstein mit
packendem Tiefblick auf das Märchenschloss
und Auslauf durch die
Pöllatschlucht
Ausgangs- und Endpunkt: Parkplatz
der Tegelbergbahn (820 m), Bus vom
Bahnhof Füssen
Rückfahrt: stündlich um XX:05 Uhr
mit Umsteigen in Buchloe
Route: Parkplatz – Gelbe-Wand-Steig
– Tegelberg – Westgrat – Marienbrücke
– Pöllatschlucht – Parkplatz
Einkehr: Tegelberghaus
6 Tegelberg-Klettersteig
Tourenkarte 7
Heftmitte
▶ K 3–4 5 Std.
720 Hm 720 Hm
Charakter: Im Jahr 2011 eröffneter
Genussklettersteig, bestens gesichert.
Schöne Kletterstrecken wechseln allerdings
mehrfach mit Gehgelände ab –
bei Nässe sehr unangenehm! Also nur
bei trockenem Wetter gehen. Abstieg
über den Gelbe-Wand-Steig; alternativ
Aufstieg zur Seilbahn am Tegelberg
(1880 m, Gehzeit dann 3½ Std.)
Ausgangs- und Endpunkt: Parkplatz
der Tegelbergbahn (820 m), Bus vom
Bahnhof Füssen
Rückfahrt: stündlich um XX:05 Uhr
mit Umsteigen in Buchloe
Route: Parkplatz – Einstieg (ca.
1250 m) – Tegelberg-Klettersteig –
Gelber Wandschrofen (ca. 1540 m)
– Gelbe-Wand-Steig – Parkplatz
Einkehr: evtl. Tegelberghaus
7 Vom Tegelberg nach
Unterammergau
▶ schwierig 16¼ Std.
1500 Hm 2370 Hm
Charakter: Großartige Zwei- oder
Drei-Tage-Tour durch die Ammergauer
Alpen. Markierte Wege, einige gesicherte
Passagen, da und dort steile
Grashänge (Vorsicht bei Nässe!).
Kondition und Bergerfahrung sind
unerlässlich!
Ausgangspunkt: Tegelberg (1707 m),
Bergstation der Seilbahn. Talstation
bei Hohenschwangau (Bus vom
Bahnhof Füssen).
Endpunkt: Bahnhof Unterammergau
(836 m)
Rückfahrt: stündlich um XX:43 Uhr
mit Umsteigen in Murnau
Route: Tegelberg – Branderfl eck
(1620 m) – Ahornsattel – Krähe
(2012 m) – Hochplatte (2082 m) –
Kenzenhütte (1294 m) – Bäckenalmsattel
(1536 m) – Große Klammspitze
(1924 m) – Brunnenkopfhütte
(1602 m) – August-Schuster-Haus
(1564 m) – Bahnhof Unterammergau
Gehzeiten: Tegelberg – Kenzenhütte
5½ Std., Kenzenhütte – Brunnenkopfhütte
4½ Std., Brunnenkopfhütte
– Unterammergau 6¼ Std.
Einkehr: Brunnenkopfhütte, Kenzenhaus,
August-Schuster-Haus
Charakter: Eine Stadt, zwei Schlösser,
eine wilde Klamm, ein hübscher
See – und viel Volk auf allen Wegen.
Wer sich für eine Besichtigung der
Königsschlösser entschließt, muss
entsprechend mehr Zeit einkalkulieren.
Ausgangspunkt: Hohenschwangau
(810 m), Bus vom Bahnhof Füssen
Endpunkt: Bahnhof Füssen (808 m)
Rückfahrt: stündlich um XX:05 Uhr
mit Umsteigen in Buchloe
Route: Hohenschwangau – Schloss
Neuschwanstein (969 m) – Pöllatschlucht
– Hohenschwangau – Schloss
Hohenschwangau – Schwansee (789
09⁄14 Bergsteiger 81

Foto: Andreas Strauß
ALPINISMUS

Das sehr rote Bivacco
Bianco mit Blick auf die
Südwand der Marmolada
150 Jahre Erstbesteigung der Marmolada
Meilensteine
Zwei Kilometer ist die Felsmauer der
Marmolada lang. Kein Wunder, dass sie 1864
über den sanft ansteigenden Gletscher
im Norden erstbegangen wurde – und auch
heute nur stellenweise gezähmt ist.
Von Andrea Strauß
09⁄14 Bergsteiger 83

»Die Hochburg
des extremen
Dolomitenkletterns.«
Dieter Hasse über die
Marmolada-Südwand
INFO
Spitzen und Straßen
Der 1838 in Wien geborene Paul Grohmann
war einer der bedeutendsten Alpinisten
seiner Zeit und Mitbegründer des Österreichischen
Alpenvereins im Jahr 1862. Er stand
als Erster auf dem Hochfeiler, der Hochalmspitze
und dem Olperer; sein Lieblingsrevier
aber waren die Dolomiten. »Alles
nur ein kleiner Anfang«, soll Paul Grohmann
gesagt haben, nachdem er innerhalb von
sieben Jahren fast alle großen Dolomitengipfel
erstbestiegen hatte: die drei Tofane,
Antelao, Sorapis, Piz Boè, Monte Cristallo,
Dreischusterspitze, Langkofel, Große Zinne
und eben Punta Rocca und Punta Penia,
die beiden höchsten Erhebungen der Marmolada.
1875 wurde die Sasso di Levante
in der Langkofelgruppe nach ihm benannt;
in seiner Heimatstadt Wien trägt eine Straße
seit 1984 seinen Namen. Paul Grohmann,
der das Bergsteigen über das Familienvermögen
fi nanzierte, starb am 29. Juli 1908.
»A
ls ich von den Spitzen und Höhen
der Tauern eine neue Bergwelt
von märchenhaften Formen im
Süden erblickte, eine Bergwelt,
über die sich in vielen Beziehungen
noch der Schleier des Geheimnisses
bereitete, beschloß ich, in die Dolomiten
zu ziehen und dort zu arbeiten!« Die
Zeilen stammen von Paul Grohmann, dem
es vor 150 Jahren gelang, diesen Schleier
des Geheimnisses ein wenig zu lüften. Er
stand als Erster auf der Marmolada. Auch
wenn das Ergebnis seiner barometrischen
Höhenmessungen von 3365 Meter auf die
heute gemeinhin gültigen 3343 Meter korrigiert
wurde – die Marmolada war und
ist der höchste Gipfel der Dolomiten. Für
viele ist sie die Königin der bleichen Berge.
Vor Grohmanns Erstbesteigung gilt die
Marmolada – oft auch Marmolata und
Marmoleda – lange als unbezwingbar:
senkrechte Felsmauern zur einen, Gletscher
zur anderen Seite. 1802 wagt es
dennoch erstmals eine Gruppe von drei
Geistlichen, den Nebengipfel Punta Rocca
(3309 m) zu versuchen. Don Terza, Don
Costadedoi und Don Pezzei sowie ein Arzt
und ein Richter steigen über die weiträumige
Gletscherfläche auf der Nordseite
auf, ohne aber die anvisierte Punta Rocca
zu erreichen. Beim Abstieg fällt Don Terza
in eine Gletscherspalte – der Mythos der
Unbezwingbarkeit, der vorher bereits existierte,
wächst durch diesen Unfall weiter.
Ein Wiener in Cortina
Jahrzehnte vergehen, ohne dass erneut
Versuche unternommen werden. Erst
1856 brechen wiederum drei Geistliche
auf, dieses Mal aus der Gegend von
Agordo, begleitet von einem jungen Adeligen
und zwei einheimischen Führern. Sie
wollen an der Punta Rocca gewesen sein.
Nur Beweis findet sich dazu später keiner.
1860 unternimmt der Brite John Ball,
Gründer des Alpine Club in London, einen
ernsthaften Versuch. Später wird auch seine
Erstbegehung angezweifelt.
Im Juli 1862 kommt schließlich der Wiener
Paul Grohmann nach Cortina. »Ich
ging sofort über den Giau nach Caprile
und bestieg von dort mit Pellegrini die sogenannte
Marmolada di Rocca. Glutvolle
Tage. Bilder in nie gesehenen Farben, Erfolge
– das waren glückliche Tage!« 24
Jahre ist er damals, in Bergsteigerkreisen
aber bereits wohl bekannt (siehe Kasten).
Zwei Jahre später stattet er der Region
erneut einen Besuch ab. Gemeinsam mit
Angelo und Fulgenzio Dimai gelingt ihm
am 28. September der Anstieg bis zum
höchsten Punkt des Gebirgsstocks, bis zur
Punta Penia. Begleiten lässt er sich von den
besten ortsansässigen Führern.
Krieg unter dem Gletscher
Rasant wächst die Zahl der Besucher in den
folgenden Jahrzehnten: Am Fedajapass
entstehen erste Unterkünfte, die Sektion
Nürnberg baut 1895 das Rifugio Contrin,
1903 erhält der Westgrat eine Via Ferrata.
Ebenfalls von der Jahrhundertwende an
nehmen die militärischen Erkundungstouren
an der Marmolada zu: Über den
Gebirgsstock verläuft die Grenze zwischen
Österreich-Ungarn und Italien.
Von 1915 an werden die Stellungen an der
Gebirgsfront des Ersten Weltkriegs ausgebaut,
im Spätwinter 1916 stehen sich an
der Marmolada die Kombattanten mit Gewehr
und Kanone gegenüber. Meterweise
kämpfen Soldaten in den folgenden eineinhalb
Jahren um Fels und Eis und einen
Linienverlauf auf der Landkarte. Steige,
Stellungen und verrostete Stacheldrahtrollen
sind heute noch zu finden. Kriegsgefangene
müssen als Träger Material und
Lebensmittel zu den Stellungen schleppen,
sie sind dabei leicht zu treffende Ziele. Andere
sterben durch Wind, Wetter und Lawinen.
Schließlich wird der Transport der
Kriegsmaterialien in das Eis verlegt, erst
durch versicherte Gletscherspalten, später
werden zwölf Kilometer Stollen ins Eis gesprengt
und geschlagen. Bis zu 1500 Mann
bringen die Österreicher in einer Eisstadt
im Marmolada-Gletscher unter.
Wo vor hundert Jahren um jeden Meter gekämpft
wurde, genießen heute Ausflügler
die Sicht und fahren im Winter Ski. 1935
findet der erste Riesenslalom an der Marmolada
statt, 1946 erhält der Berg eine der
ersten Seilbahnen, hoch zum Pian dei Fiacconi.
Heute ist der einst so Widerspenstige
gezähmt, zumindest in Teilen: Das Skigebiet
umfasst sechs Lifte, die Seilbahnstation
Serauta beherbergt ein Museum zum
Gebirgskrieg und an der Punta Rocca hat
Beim Aufstieg zum
Heiligkreuzkofel ist
die vergletscherte
Nordseite zu sehen.
Das Rifugio Contrin
dient als Stützpunkt
für Besteigungen
der Marmolada.
Foto: Andreas Strauß, OeAV Alpenverein-Museum, Rifugio Contrin
84 Bergsteiger 09⁄14

09⁄14 Bergsteiger 85

Die Königin der Dolomiten
hat viele Gesichter –
wie den Seitengipfel
Gran Vernel.
Für manche
Kletterer ist die
Südwand des
Berges ein Teil
ihres Lebens.
KOMPAKT
Hin und weg
Hinkommen: Von Norden über den
Brenner und durch das Fassatal an
die Westseite der Marmolada oder auch
über das Pustertal und Corvara nach
Arabba im Süden der Marmolada.
Raufkommen: Bis kurz unter die
Punta Rocca (3309 m) fährt die Seilbahn.
Der Normalweg auf den höchsten Gipfel,
die Punta Penia (3343 m), führt vom Fedaiapass
über das Rifugio Pian dei Fiacconi
(siehe Tourenkasten).
Talort: Canazei (1440 m) im Fassatal
Karte: Tabacco-Karte, 1:25 000,
Blatt 06 »Val di Fassa«
Informationen: APT Val di Fassa,
Strèda Roma 36, I-38032 Canazei,
Tel. 00 39/04 62/60 95 00, www.fassa.com
Papst Johannes Paul II. persönlich die Kapelle
Madonna della Neve geweiht.
Von der anderen Seite zeigt sich der Berg
weiterhin freilich wild und unbeherrschbar.
»Einstieg von der Passhöhe etwas nach
Osten. Die ersten zwei Drittel sind, nach
meiner Ansicht, das Schwierigste was ich
je in den Dolomiten angetroffen habe, und
erfordern mehr Kraft, Können, Ausdauer
und Mut als alles, was ich kenne. Der Rest
des Anstiegs wäre einfacher, wurde aber
erschwert durch ein Gewitter, Hagel und
Schnee. Das machte ihn überaus schwierig
und gefährlich. Wir waren zwölf Stunden
in den Felsen.« Mit diesen Worten beschreibt
die Britin Beatrice Tomasson die
Erstbegehung der Marmolada-Südwand,
deren Durchsteigungsmöglichkeit sie 1900
erkunden lässt. Bergführer Rizzi gelangt
zur ersten Terrasse nach etwa einem Drittel
der Wand. Im Folgejahr engagiert Tomasson
Michele Bettega aus San Martino
und Bortolo Zagonel. Gemeinsam steigen
sie zur Alpe Ombretta auf, übernachten
dort und steigen am 1. Juli bei unsicherem
Wetter in die Südwand ein. Eine Hilfsmannschaft
trägt unterdessen Bergschuhe,
warme Kleidung und den Champagner für
den Gipfelsieg auf die Punta Penia. Es sollte
nicht umsonst sein.
Als »Via Classica«, IV+, wird die Route heute
noch begangen. Wie es der Name sagt:
ein echter Klassiker. Medial ausgeschlachtet
wird die Erstbegehung übrigens nicht.
Ganz im Gegenteil. Nur in den Alpenvereinsmitteilungen
erscheinen ein paar
Zeilen, dass die Südwand der Marmolada
erstiegen ist. Die wenigen Details zur Tour
schreibt Tomasson ihrem Führer Bettega
ins Führerbuch.
Zwei Kilometer ist die Felsmauer im Süden
lang, bis zu 800 Höhenmeter misst die
Vertikale. Eine gewaltige Wand aus fantastischem
Fels. Immer wieder wird hier
Klettergeschichte geschrieben – wie etwa
mit dem Südpfeiler (VI/A0), von der Heinz
Mariacher sagt, sie gehöre »bis heute zu
den anspruchsvollsten Routen in der Südwand:
Sie ist fast das ganze Jahr hindurch
nass, vereist, brüchig und daher überaus
gefährlich.« Lange gilt sie als schwierigste
Tour der Dolomiten.
86 Bergsteiger 09⁄14

Der Weg durch den Fisch
Beliebter ist die Südwestwand, erstbegangen
von Hans Vinatzer und Ettore Castiglioni
(VI+) 1936. Reinhold Messner durchsteigt
sie 1969 erstmals solo und führt sie
im oberen Teil direkter fort (Messner, VI+).
Einen noch größeren Bekanntheitsgrad
unter Kletterern besitzt der »Weg durch
den Fisch«, den die beiden Tschechen Igor
Koller und Indřich Šustr 1981 meistern.
37 Seillängen lang führt sie durch den anspruchsvollsten
Teil der Wand. Die beiden
klettern zwar technisch, setzen aber keine
Bohrhaken (VII+/A3). Erst drei Jahre später
gelingt Heinz Mariacher, dem Hausmeister
der Marmolada-Südwand, und Luisa Iovane
die erste Wiederholung. 1982 begeht die
»Hausmeisterseilschaft« Mariacher und Iovane
»Moderne Zeiten« (VII+)– ohne Bohrhaken
und mit wenigen Normalhaken, bei
800 Metern Wandhöhe gerade einmal zehn
Meter brüchig, eine der besten Klettereien
in den gesamten Alpen. 1987 begehen Mariacher
und Pederiva den »Weg durch den
Fisch« rotpunkt (IX-). »Da blickt man lieber
nicht hinunter, wenn man einen schwierigen
Kletterzug macht«, kommentierte
Mariacher einmal die Absicherung. Auf
die verzichtet der Tiroler Hans-Jörg Auer
bei seiner Solo-Begehung 2007 allerdings
komplett. Keine drei Stunden benötigt der
damals 23-Jährige, um an der Marmolada
erneut Alpingeschichte zu schreiben. Noch
heute sagt er: »Mit der Free-Solo-Begehung
konnte ich mir meinen wahrscheinlich
größten Traum überhaupt erfüllen. «
Für die meisten Bergsteiger ist der »Weg
durch den Fisch« ein Stück Fels, für das er
den Kopf in den Nacken legen muss, um
zumindest von unten einen Blick darauf
werfen zu können. Dann schon lieber der
Weg des Normalanstiegs über den Gletscher
auf die Punta Penia. So wie Paul
Grohmann vor 150 Jahren.
◀
TOUREN
Vier Wege für ein Halleluja
Auf die Marmolada führen mehrere relativ einfache Touren,
von der Wanderung über Klettersteige bis zur alpinen Kletterei.
1 Marmolada-Normalweg
▶ mittel 6–7 Std.
1250 Hm 1250 Hm
Charakter: Eindrucksvolle Tour über den
Marmoladagletscher mit versichertem
Felsstück zum höchsten Punkt.
Ausgangspunkt: Parkplatz an der
Seilbahn Seggiovia Marmolada am Südwesteck
des Fedaiasees (2095 m)
Hütten: Rifugio Pian del Fiacconi
(2626 m), privat, Juni – September, 30
Schlafplätze, Tel. 00 39/04 62/60 14 12;
Rifugio Capanna al Ghiacciaio (2700 m),
privat, Juni – September, 20 Schlafplätze,
Tel. 00 39/03 36/53 08 00; Capanna
Punta Penia (3342 m) privat, Mitte
Juni – Ende September, 15 Schlafplätze,
Tel. 00 39/04 62/76 42 07.
Route: Vom Fedaiasee auf einem markierten
Weg zum Rifugio Pian del Fiacconi.
Weiter über den Marmoladagletscher.
Zu Beginn der Saison anfangs fl acher,
dann mäßig steiler Firn, später im Jahr
auch Eis (Steigeisen nötig). Über eine
Felspassage (versichert) auf den Nordgrat
hinauf. Der Nordgrat ist ein mäßig geneigter
Firnrücken, der direkt zum Gipfel leitet.
2 Marmolada-Westgrat vom
Fedaiasee
▶ K3 7 Std.
1500 Hm 1500 Hm
Charakter: Neben dem Normalweg die
am häufi gsten begangene Route. Bei
Schnee und Vereisung aber anspruchsvoll.
Ausgangspunkt: Parkplatz an der
Seilbahn Seggiovia Marmolada am Südwesteck
des Fedaiasees (2095 m)
Hütten: siehe Normalweg
Route: Vom Fedaiasee zum Rifugio Pian del
Fiacconi. Auf dem Weg 606 nach Westen
auf den Vernel-Gletscher (evtl. Steigeisen)
und über diesen zum Beginn der Versicherungen
in die Forcella della Marmolada.
Von hier auf dem Westgrat-Klettersteig und
zuletzt über Felsschutt zur Punta Penia.
3 Marmolada-Westgrat durchs
Contrintal
▶ K3 2 Tage
1860 Hm 1860 Hm
Charakter: Abwechslungsreiche Tour
durch das schöne Contrintal und über den
Westgrat auf den Gipfel.
Ausgangspunkt: Parkplatz der Seilbahn
Ciampac (1490 m) zwischen Alba und Penia
Hütte: Rifugio Contrin (2016 m),
Mitte Juni – Ende September, Tel. 00 39/
04 62/ 60 11 01, www.rifugiocontrin.it
Route: Vom Parkplatz auf dem Hüttenweg
bequem zum Rifugio Contrin. Weiter auf
den Weg 606 von Südwesten her in die
Forcella della Marmolada. Von hier auf
dem Westgrat-Klettersteig (wie bei 2) und
zuletzt über Felsschutt zur Punta Penia.
4 Marmolada, »Via Classica«
▶ IV+ 5–7 Std.
650 Hm 650 Hm
Charakter: Klassische Kletterei durch
den linken Teil der riesigen Wand. Alpines
Ambiente und ebensolche Absicherung.
Ausgangspunkt: Parkplatz der Seilbahn
Ciampac (1490 m) zwischen Alba und Penia
Hütte: Rifugio Contrin, siehe 3.
Route: Vom Parkplatz auf dem Hüttenweg
bequem zum Rifugio Contrin und zum
Passo Ombretta. Einstieg rechts der großen
Gipfelschlucht (Gedenktafel). In ca. 20
Seillängen überwiegend in Kaminen und
Rissen über zwei Terrassenabsätze auf den
Ostgrat und zum Gipfel. IV+, meist leichter.
Für Bergsteiger
heute kein Problem
mehr: der Gipfel
Fotos: Andreas Strauß
09⁄14 Bergsteiger 87

KOLUMNE
Durch
dick
und
dünn
DAVIDS DEPESCHEN (7)
Haute cuisine im
Basislager: Das
haut den stärksten
Bergsteiger um.
Geschichten aus dem Basislager
Patagonien, Region der Extreme. Das gilt
nicht nur für Berge und Wetter, auch
was das Essen angeht, sind die krassesten
Schwankungen möglich. Ziel ist es
eigentlich, die goldene Mitte zu finden.
Um es vorweg zu nehmen: Wir fanden
sie nicht.
Mein Kletterpartner Daniel und ich wollten
uns für eine Kletterroute am Piergiorgio in
eine optimale Ausgangslage bringen, also
möglichst nahe an den Berg, an die Zunge
des Marconi-Gletschers. Zwischen der Straße
und unserem Camp lag ein Fußmarsch
von zwei Tagen, bei dem wir durch zwei
eiskalte Bäche waten und am Ende durch
rutschiges, fast wegloses Gelände und
Geröll balancieren mussten. Unser Essen
hatten wir angesichts dieser Tortur auf ein
Minimum beschränkt und uns auf insgesamt
zehn Tage eingestellt. Weil das Wetter
damals noch ohne Wetterbericht daherkam,
wie es gerade wollte, hieß das für
uns: warten und hoffen. Um der absoluten
Monotonie Vorschub zu leisten, hatten wir
uns in Sachen Speiseplan für einen Zwei-
Tage-Rhythmus entschieden.
Expeditionen stellen den
Magen vor eine harte
Probe, in jeder Hinsicht.
Nach Gummibärenzählen
und der völligen Bewegungsunfähigkeit
wartet
die böse Überraschung
manchmal erst zu Hause.
Von David Göttler
Tag eins, Frühstück: fünf Löffel Müsli plus
Pulvercafe.
Tag eins, Mittagessen: zwei Müsliriegel der
Sorte Flatulenz Maximus.
Tag eins, Abendessen: Nudeln mit Tomatensoße.
Tag zwei, Frühstück: zwei Scheiben hausgemachtes
Brot aus der Bäckerei von El
Chaltén mit ganz und gar nicht hausgemachter
Erdbeeremarmelade; dazu Pulvercafe.
Tag zwei, Mittagessen: siehe Tag eins.
Tag zwei, Abendessen: Reis mit Mais.
Wir zwangen uns, jede Mahlzeit genau zu
timen. Frühstück um acht Uhr. Mittagessen
um 12:30 Uhr. Abendessen um 18 Uhr. Keine
Minute früher! Sonst wären alle Mahlzeiten
zum Frühstück beendet gewesen.
Dennoch waren die Tage unglaublich lang;
sie sahen ungefähr so aus: Lesen. Zeltwand
anstarren. Zeltwandnähte zählen. Auf die
nächste Mahlzeit warten. Als kulinarisches
Schmankerl – nein, als Highlight
überhaupt – hatten wir noch eine Packung
Gummibärchen dabei. Wir zählten
alle Bärchen ab, und jeder bekam die Hälfte.
Ich fand das ziemlich clever von mir,
denn ich wusste, dass Daniel eine andere
Genussstrategie favorisiert. Er verschlang
alle Gummibärchen innerhalb von zwei
Tagen, den beiden ersten. Ich teilte mir
meine Hälfte so ein, dass ich jeden Tag eine
kleine Ration hatte. Was unseren Tagesablauf
von Tag vier an um die Komponente
bereicherte, meine Bärenkompanie gegen
Daniel zu verteidigen oder mit ihm zu diskutieren,
ob diese Pedanterie meinerseits
gut oder einfach nur dämlich war. Ich lies
mir jedenfalls keine Bärchen abschwatzen.
Fotos: Daniel Bartsch
88 Bergsteiger 09⁄14

Wir saßen unsere Zeit auf dem Gletscher
ab. Nie erlaubte das Wetter eine größere
Tour; der Wind zerrte an Zelt und Nerven.
Ein paar Kilo leichter, dafür gesättigt mit
dem Wissen, wie sich Hunger, Langweile
und Sturmböen anfühlen, die man der
Abwechslung wegen mit Freude erwartet,
kamen wir unverrichteter Dinge zurück in
die Zivilisation. Außerdem kenne ich nun
Klassiker wie die TV-Serie »Monaco Franze«
auswendig, ohne eine einzige Folge gesehen
zu haben. Mein Zeltmitbewohner hat
sie mir bis ins letzte Detail erzählt.
In dem Dorf El Chaltén, Ausgangspunkt
für das Bergsteigen um Fitz Roy und Cerro
Torre, hatten wir noch einen guten Monat
Zeit. Das nächste Ziel wollten wir direkt
von hier angehen, auch deshalb, weil Nahrung
in Hülle und Fülle zu bekommen
war. Keine Essenszeiten, kein Abzählen,
kein Bärenverteidigen. Was für ein Luxus!
Plötzlich waren unsere Tage von einem
anderen Rhythmus geprägt als Lesen und
Sturmböen. Aufstehen und zur Bäckerei
gehen. Medialunas, kleine süße Croissants
frisch aus dem Ofen, eröffneten die
Die Croissants sind ja so klein! Deshalb werden
sie tütenweise gekauft – und gegessen.
Tagesschlemmerei. Da sie ja so klein waren,
konnte man getrost ein gutes Dutzend
davon verschlingen. Mittags folgte Brot
oder/und Empanadas, Teigtaschen, gefüllt
mit Gemüse oder Käse oder Fleisch oder
allem zusammen. Abends schafften wir
es regelmäßig, so viel unserer selbst gekochten
Nudeln und Gemüse-Tomatensoße
in uns hineinzuschaufeln, bis wir
durch absolute Bewegungsunfähigkeit
und mit akuten Bauchschmerzen bestraft
wurden. Ein paar Mal versuchten wir uns
noch im Bergsteigen, aber bis auf einen
Ausflug zur Grand Charmoz ging nichts
mehr. Nach zwei Wochen machten wir
uns auf den Heimweg – in meinem Fall
mit acht Kilogramm mehr auf den Rippen.
Meine Mutter war angesichts meiner ersten
Expedition natürlich etwas besorgt um
meine Leibesfülle gewesen – und empfing
mich daheim mit einem gewaltigen Essen,
natürlich dem besten der Welt. Die folgenden
Wochen musste ich dann für meine
Maßlosigkeit büßen: Um ein akzeptables
Klettergewicht zu erreichen, war ich wieder
beim Ein-Nudelteller-Programm angekommen.
Und beim strikten Bärchenverbot. ◀
David Göttler, Jahrgang 1978, teilte sein
Zelt an den Steilwänden und Achttausen -
dern dieser Welt unter anderem schon
mit Gerlinde Kaltenbrunner, Stefan
Glowacz und Simone Moro. Der staatlich
geprüfte Berg- und Skiführer sowie
Trainer des DAV-Expedkaders schreibt
exklusiv für den BERGSTEIGER
über seine Erlebnisse auf Expedition.
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AUF TOUR
Feltriner Alpen
Durchs wilde
»Bellunistan«
Für die meisten Bergsteiger hören die Dolomiten irgendwo im Trentino
auf. Dabei gibt es südöstlich in der Provinz Belluno noch viel zu entdecken.
Zum Beispiel im Nationalpark Belluno Dolomiti. Von Klaus Vick
Teddy Podelsa ist ein eher schweigsamer
Zeitgenosse. Er strahlt innere
Ruhe und Gelassenheit aus.
Teddys Profil ist scharf und kantig
wie die markanten Gipfel der
Feltriner Alpen im Nationalpark Belluno
Dolomiti. Flink wie eine Gämse huscht er
mit seinen schlanken, langen Beinen über
felsige Wege. Und je länger die Tour dau-
90 Bergsteiger 09⁄14

miten. In der Region wandelt man noch
sehr einsam auf den Spuren der alpinistischen
Pioniere. Seit 2009 zählen neun
Naturschutzgebiete der Dolomiten zum
UNESCO-Weltnaturerbe, in die Abgeschiedenheit
der Feltriner Alpen hat die Welt
noch nicht so richtig gefunden.
Still und abgeschieden
Zum Glück, sagt Teddy Podelsa, der die Eigenheit
und Authentizität seiner Heimat
schätzt. Allmählich entwickelt sich der
Nationalpark mit seinen vielen Wanderwegen,
Themenpfaden und Museen zu
einem Geheimtipp für alternativen Naturtourismus.
Seine besondere Beziehung zu
den Bergen hat Teddy in Büchern und Artikeln
beschrieben. Der studierte Chemiker
porträtiert gerne Menschen, die in und mit
den Bergen rund um den Nationalpark leben
und arbeiten. Am ehesten kennt man
die Gemeinden Belluno und Feltre an der
Nord- und Südgrenze des Nationalparks. In
etwa auf halber Strecke liegt Cesiomaggiore,
das Heimatdorf von Teddy Podelsa – an
der Grenze zwischen den Regionen Trentino
und Venetien. Feltre bildet im Übrigen
den Endpunkt des in Brixen beginnenden
Dolomiten-Höhenwegs Nummer 2.
Auch an diesem Samstag, an dem Teddy
voller Umsicht eine bunt zusammenert,
desto mehr wird das anfängliche Gefühl
zur Gewissheit: Diesen abgelegenen
Teil der Dolomiten verkörpert der introvertierte
Norditaliener perfekt.
Der 315 Quadratkilometer große Nationalpark
Belluno Dolomiti wurde 1990
gegründet (zum Vergleich: der älteste Nationalpark
der Alpen in der Schweiz hat
eine Fläche von lediglich 172 km 2 ), um die
OBEN: Hinter dem
satten Grün der sanften
Hochebene Erera-Brendol
zeichnen sich die markigen
Gipfel der Palagruppe
ab – ein toller Kontrast.
UNTEN: Auf dem Weg
zum Gipfel des »Sass de
Mur« muss auf knapp
2000 Metern ein Firnfeld
überquert werden.
vielfältige Pflanzen- und Tierwelt der südlichen
Dolomiten unter Schutz zu stellen.
Zwischen den Tälern Cismon im Westen
und Piave im Osten gelegen, ist er ein Kontrastprogramm
zu den touristisch frequentierteren
Regionen der Gebirgsgruppe in
Südtirol und dem Trentino. Nicht allein
wegen der wilden Landschaft, sondern
wegen seiner Lage im Südosten der Dolo-
Fotos: Fabrizio Friz CTA-CFS, Christian Wanner
KOMPAKT
Belluno Dolomiti
Anfahrt: Mit dem Zug bis nach Padova.
Von dort Zuglinie Montebelluna – Feltre –
Belluno; von Venedig gibt es einen Direktzug
nach Belluno (Fahrtzeit ca. zwei Stunden).
Mit dem Auto auf der Brenner-Autobahn bis
zur Ausfahrt Trento Nord; von dort auf der
SS 47 Weiterfahrt in Richtung Padova; nach
etwa 65 Kilometern Abzweigung auf die SS
50 in Richtung Belluno; nach 20 Kilometern
folgt das hübsche Renaissance-Städtchen
Feltre, nach weiteren 25 Kilometern Belluno.
Karte: Tabacco Nr. 23 »Alpi Feltrine«,
1:25 000
Literatur: Rother Wanderführer special
»Dolomiten Höhenwege 1 – 3«, Franz Hauleitner,
Bergverlag Rother
Tourist-Infos: Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, 32032 Feltre, Piazzale Zancanaro
1; Tel. 00 39/04 39/33 28; info@dolomitipark.it;
www.dolomitipark.it
Aktivitäten: viele Wanderwege und Themenpfade,
Museen, Agritourismus, Sportmöglichkeiten
(u. a. Reiten, Mountainbiken,
Canyoning); Infos: Tourist-Info (s. oben)
09⁄14 Bergsteiger 91

Fotos: AKU, Christian Wanner
OBEN: An klaren Tagen reicht der Blick vom Monte Pizzocco (2186 m) über das Tal von Belluna
bis zur Lagune von Venedig. RECHTS: Echte Handarbeit im Schuhwerk der Firma AKU
»Hierher verirren sich so wenige Bergsteiger,
dass sogar noch Erstbegehungen möglich sein
könnten«, sagt der Einheimische Teddy Podelsa.
gewürfelte Gruppe bis unter die Gipfelgruppe
des Sass de Mur (2547 m) führt,
trifft man unterwegs kaum einen Menschen.
Die Teilnehmer der Tour – Gewinner
eines Test-Wettbewerbs des italienischen
Outdoor-Unternehmens AKU (siehe
Kasten rechts) – kommen aus Österreich
und verschiedenen Regionen Deutschlands.
Die Gruppe ist sehr heterogen, was
ihre bergsteigerischen und konditionellen
Fähigkeiten betrifft. Immerhin schafft es
der Großteil an diesem nebligen Tag bis
zur Westschulter des Sass de Mur – dem
markantesten Gipfel der Feltriner Alpen,
die das Herzstück des Nationalparks Belluno
Dolomiti bilden.
Auf gut 2000 Metern Meereshöhe befindet
sich am Fuße des Monte Neva das Wiesenhochtal
Cadin de Neva, dessen sanft
geschwungene Formen in einem fast unwirklichen
Kontrast zu den schroffen Kalkgipfeln
stehen. Wegen des schneereichen
Winters sind Ende Juni noch viele Firnfel-
INFO
In zweiter Generation
Der Schuhhersteller AKU in Montebelluna
schwört auf viel Handarbeit
Von einer Anhöhe am Ortsrand von Montebelluna
öffnet sich der Blick über eine großfl ächige
Ebene, hinter der das Meer nicht mehr weit ist.
Tatsächlich sind es von hier aus nur noch
knapp 70 Kilometer bis Venedig, in Richtung
Norden wiederum etwa 40 Kilometer bis zu
den Südausläufern der Dolomiten. Nur Insider
wissen, dass in Montebelluna (Provinz Treviso)
mehrere bekannte Outdoor-Marken beheimatet
sind. Neben Geox und Garmont gehört auch der
Schuhhersteller AKU dazu. Der gelernte Schuster
und Selfmademan Galliano Bordin gründete
in den 60er-Jahren einen kleinen Betrieb, aus
dem 1967 zunächst die Marke Dinsport und
von 1991 an AKU hervorging. Das Unternehmen
wird in zweiter Generation von Bordins Sohn
Paolo weitergeführt.
AKU hat sich auf die Entwicklung und Produktion
qualitativ hochwertiger Bergschuhe spezialisiert.
Auf Handarbeit wird immer noch großer Wert
gelegt. Davon konnten sich Leser des BERGSTEI-
GER, die sich als Bergschuh-Tester qualifi ziert
hatten, bei einer Werksbesichtigung überzeugen.
AKU vereint klassische Machart, modernes
Design und neue Technologien. Basierend auf
den Bedürfnissen der Menschen, soll ein authentisches
Produkt geliefert werden. Fertigung im
Einklang mit der Umwelt ist ein Markenkern und
Teil des Unternehmensleitbilds. Im Jahre 2000
wurde eine zweite Produktionsanlage im rumänischen
Cluji Napoca eröffnet, wo mittlerweile etwa
200 der insgesamt gut 250 Beschäftigten von
AKU arbeiten. Das Unternehmen liefert seine Bergschuhe
in insgesamt 40 Länder weltweit.
92 Bergsteiger 09⁄14

der vorhanden. Das Grün der Wiesen, die
rauen Felsformationen, die Schneefelder
und die dichten Nebelschwaden sorgen
an diesem Tag für eine fast gespenstische
Stimmung.
Die von Gletschern während der letzten
Eiszeit geformte Karstlandschaft ist von
Schluchten, Grotten und tiefen Höhlen
durchzogen, erklärt Teddy Podelsa. Wir
gehen auf einem Pfad, den einst auch
Schmuggler und die Erstbesteiger des Sass
de Mur vor 130 Jahren benutzten. »Hierher
verirren sich so wenige Bergsteiger, dass
sogar noch Erstbegehungen möglich sein
könnten«, sagt er.
Kriegsgeschichte einer Grenzregion
Das Endziel und Nachtlager unserer Tour
ist das Rifugio Bruno Boz (1718 m). Über
steiles, schrofiges Gelände wandern wir
vom Cadin de Neva bergab, lassen einen
prächtigen Wasserfall links liegen und biegen
schließlich an einer Weggabelung auf
etwa 1800 Metern Höhe links auf einen
Höhenweg ab. Am Passo de Mur (1867 m)
wird Geschichte plötzlich sichtbar. Ein verwitterter
Stein mit der eingravierten Jahreszahl
1845 markiert die einstige Grenze
zwischen Tirol und Venetien. Für einen
Moment halten alle inne. In mehreren
Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts wurde
diese Region zwischen den österreichischen
Habsburgern und Italien hin- und
hergeschoben.
Auf dem letzten Teil unserer Tagestour
begegnen wir Dutzenden Gämsen. Nichts
Außergewöhnliches. Viele Arten der alpinen
Fauna sind im Nationalpark beheimatet.
Teddy berichtet von Bären, gibt aber
ehrlich zu, selbst noch keinen zu Gesicht
bekommen zu haben. Ihre Spuren habe er
aber sehr wohl erkannt.
Das Rifugio Bruno Boz liegt auf einem
saftig grünen Wiesenrücken südwestlich
des Passo de Mur. Die Hütte ist bequem
auch für weniger ambitionierte Wanderer
oder Familien mit Kindern erreichbar. Ein
Ausflug dorthin, so viel steht fest, lohnt
sich allein schon wegen der vorzüglichen
Küche und wegen des urigen Ambientes.
Der nächste Morgen ist sonnig, das zackige
Massiv des Sass de Mur präsentiert
sich in seiner vollen Pracht. Die Gäste
aus Deutschland und Österreich und die
AKU-Mitarbeiter steigen ab ins Tal. Nur einer
bleibt auf der Hütte. Es ist Teddy. Aus
der Ferne erkennt man noch, wie er auf
einem Zaun steht und der Gruppe hinterherwinkt.
Jetzt hat er die Belluno Dolomiti
wieder ganz für sich.
◀
TOUREN
Aschenputtel der Dolomiten
Am Südrand der westlichen Dolomiten gelegen, sind die
Feltriner Alpen ein ideales Ziel für Wanderer und Bergsteiger,
die eine wilde und unberührte Landschaft lieben.
1 Busa delle Vette (1900 m)
▶ leicht 2½ Std.
985 Hm 985 Hm
Charakter: Geologische Route durch
einen der interessantesten Naturräume
des Nationalparks mit schützenswerter
Vegetation, kombiniert mit geologischen
und geomorphologischen Aspekten in
einer herrlichen Umgebung.
Ausgangspunkt: Passo Croce d‘Aune
(1015 m) 15 km von Feltre
Hütte: Rifugio Giorgio Dal Piaz (1993
m), letzter Etappenstopp des Dolomiten-
Höhenwegs Nr. 2
Route: Auf Weg CAI 801 ab Croce d‘Aune
(1015 m) – Rifugio Dal Piaz (1993 m) –
Busa delle Vette (1900 m)
2 Umrundung des Sass de Mur
▶ schwierig 9½ Std.
1300 Hm 1300 Hm
Charakter: Der Sass de Mur (2547 m),
zweithöchster Gipfel im Nationalpark, kann
entlang eines spektakulären ringartigen
Systems an Felsbändern auf einer Höhe
von etwa 2200 Metern umrundet werden.
Anspruchsvolle Abschnitte mit leichter
Kletterei (II), Aufteilung der Tour auf zwei
Etappen mit Übernachtung im Rifugio
Bruno Boz empfehlenswert.
Ausgangspunkt: Parkplatz Maso el Belo
(1180 m) im hintersten Noana-Tal
Hütte: Rifugio Bruno Bòz (1718 m)
Route: Auf Weg CAI 727 ab Maso el Belo
(1180 m) – Rifugio Boz (1718 m) –
Malga Nèva Seconda (1741 m) – Forcella
Nèva (2148 m) – Höhenwanderweg rund
um den Sass de Mur – Talabstieg
3 Erera-Brendol (1708 m)
▶ mittel 3 Std.
1048 Hm 1048 Hm
Charakter: Die Hochebene Erera-Brendol
ist eine der schönsten Bergwiesen der Dolomiten.
Im Süden schließen sich die Piani
Eterni an, eine Karstlandschaft mit spektakulären
Grotten und tiefen Abgründen.
Ausgangspunkt: Hotel Alpino (660 m),
7 km von Soranzen im Val Canzoi
Hütte: Bivacchi Casèra Erèra und Casèra
Brendòl (1708 m)
Route: Auf Weg CAI 802 ab Hotel Alpino
(660 m) – Lago de La Stua (710 m) –
Casèra Erèra (1708 m)
4 Pizzocco (2186 m)
▶ mittel 3 Std.
1261 Hm 1261 Hm
Charakter: Prächtiger Panoramagipfel
über dem Tal von Belluna, von dem aus
die Sicht an klaren Tagen bis zur Lagune
von Venedig reicht.
Ausgangspunkt: Parkplatz (925 m) auf
einer winzigen Straße hinter Roncoi,
erreichbar von San Gregorio nelle Alpi
Hütte: Bivacco Palia (1577 m), Rifugio
Casèra Ere (1297 m)
Route: Auf Weg CAI 851 ab Parkplatz
(925 m) – Bivacco Palia (1577 m) –
Pizzocco (2186 m)
09⁄14 Bergsteiger 93

KAUFBERATUNG
Frische
Ultraleichte Wetterschutzjacken
Windbeutel
DIE ZWÖLF TESTMODELLE
IM ÜBERBLICK
ADIDAS Terrex Zupalite Jacket
BERGHAUS VapourLight Speed Windshirt
HAGLÖFS Shield Hood
LA SPORTIVA Oxygen Windbreaker Pullover
MAMMUT MTR 201 Rainspeed Jacket
MARMOT Essence Jacket
MOUNTAIN HARDWEAR Ghost Whisperer Hooded Jacket
OUTDOOR RESEARCH Helium II Jacket
THE NORTH FACE Verto Storm Jacket
RAB Alpine Jacket
SIR JOSEPH Mera Jacket
VAUDE Viso Jacket
SCHNITTIG
Die Passform sollte nicht
zu weit sein, um zu vermeiden,
dass der Stoff sich
bei Wind pludert und damit
eine größere Widerstandsfläche
bietet.
DURCHLÄSSIG
Die Ultraleichtjacke sollte
winddicht oder -resistent (ab
80%) sowie dauerhaft wasserresistent
sein. Je nach Einsatz
kann sie zusätzlich wasserdicht
oder stark dampfdurchlässig
sein.

Früher boten ultraleichte Jacken nur einen Not-Windschutz für Sommer und
Übergangszeiten, inzwischen sind sie auch wasserdicht oder sehr dampfdurchlässig.
Gerade für Wanderer oder Trailrunner, denen es mehr aufs Gewicht als
auf Robustheit ankommt, lohnt sich eine solche Jacke. Von Christian Schneeweiß
Eigentlich hatten wir uns von den
ultraleichten Jacken bis maximal
200 Gramm eine relativ homogene
Sammlung von Windbreakern
erwartet. Heraus kam eine kunterbunte
Vielfalt von extrem leichten und
winzig verpackbaren Windbreakern über
extrem dampfdurchlässige und elastische,
aber nur windresistente Leicht-Softshells
bis hin zu den leichtesten wasserdichtatmungsaktiven
Membranjacken.
LUFTIG
Netz- oder Stretchmaterial
unter den Achseln
sorgt für die nötige
Kühlung bei hoher
Aktivität.
SCHLÜSSIG
Die Abschlüsse sollten
gut abdichten, vor allem
wenn sie aus Lycra sind.
Verstellbare Bündchen hingegen
lassen sich exakt
anpassen.
Foto: Hans Herbig
▶ Minimal: Gewicht und Packmaß
Ultraleichtjacken sind winzig verpackbar
und können den ganzen Sommer und
Herbst im Tagesrucksack bleiben, ohne
durch Volumen oder Gewicht zu stören:
Der raumsparendste Windbreaker dieser
Übersicht braucht nur einen Viertel Liter
Platz (Mountain Hardwear), das voluminöseste
Windshell dagegen mehr als zwei Liter
(Sir Joseph). Fast alle Modelle sind in eine
Jackentasche verpackbar (erkennbar am
Zipper innen und außen), das Modell von
Mammut lässt sich anschließend sogar per
Gummiband um die Taille fixieren, wie
man es von K-Ways aus den 1970er- und
80er-Jahren gewohnt war. Etablierter sind
mittlerweile die Pack-Taschen, die man
mit Schlaufe per Karabiner am Klettergurt
befestigen kann.
Tendenziell sind die hauchdünnen Windbreaker
am leichtesten (mit Kapuze bis
150 g), die atmungsaktiven Hardshells
weniger leicht, am meisten bringen aber
die windgekühlten Wind- oder Softshells
auf die Waage: Mountain Hardwear kommt
in XL trotz Kapuze auf nur 70 Gramm, die
nicht ganz winddichte und dafür extrem
dampfdurchlässige Jacke von Rab kommt
auf 220 Gramm.
Das Federgewicht hat natürlich seinen
Preis. Nicht in Form von Kosten, denn die
liegen bei Windbreakern um die 100 Euro.
Selbst bei den wasserdicht-atmungsaktiven
Modellen mit Membran zahlt man
sogar noch unter 200 Euro. Jedoch ist die
Abrieb- und Reißfestigkeit verglichen mit
üblichen Wetterschutz-Jacken äußerst gering.
09⁄14 Bergsteiger 95

»In Sachen Beweglichkeit
bieten die Windbreaker
durchwegs hohen Komfort.«
Georg Steinbichler, Tester
▶ Maximal: Komfort und Beweglichkeit
Obwohl Windbreaker wie Plastikhäute
aussehen, fühlen sich die vorgestellten
Modelle nicht unangenehm auf der Haut
an (außer bei Schwitzen). Sie sind sogar
etwas dampfdurchlässig. Zusätzlich besitzen
die hochwertigeren Modelle Netzeinsätze
zur Lüftung unter den Achseln.
Windshells haben stattdessen Taschenlüftungen,
Regenjacken gar keine oder
wenig effektive, überlappte Lüftungen an
Achseln oder Rücken. Bei schweißtreibenden
Aktivitäten bestehen nur diejenigen
Wind- und Softshells den Komfort-Test auf
der Haut (v. a. Rab), die auch die höchste
Dampfableitung besitzen. Mit letzteren
kann lediglich die neue Membran von
Marmot konkurrieren.
Fast alle Modelle besitzen ein verlängertes
Rückenteil (Sir Joseph über Gesäß) für
Schutz auch bei Aktivitäten mit gebückter
Haltung wie beispielsweise beim Biken.
Die ultraleichten Jacken verrutschen bei
Aktivität auch dank der Rückenverlängerungen
fast nur an den Armen. Ideal für
bewegungsintensive Aktivitäten wie Klettern
oder Klettersteige sind die robusteren
Windshelljacken Rab, Sir Joseph, Haglöfs.
Aber auch Adidas, Mammut und The North
Face sind geeignet, da sie weder verrutschen
noch die Armbewegung behindern.
Der Haupteinsatzzweck von Leichtjacken
sollte aufgrund ihrer mäßigen Robustheit
allerdings eher beim Zustieg zu Klettertour
oder Klettersteig, beim Wandern oder
beim Laufen und Biken liegen.
▶ Material: Schutz vor Wind und Nässe
Wasserdichte Ultraleichtjacken sind im
Sommer für Gipfel und Abstieg nach einer
langen Berg- oder Klettertour ideal geeignet,
wenn die Gefahr eines Gewitter-
▶ Die Jacken im Vergleich …
ADIDAS
Terrex Zupalite Jacket
Info: www.adidas.com
Preis: 119,95 €
Gewicht: 125 g (Gr. 52)
Material: Ripstop-Polyamid Climaproof Wind
Packvolumen: ca. 1,3 L
Dichtigkeit: Der Stoff schützt effektiv vor
Wind, die Imprägnierung vor leichtem Regen.
Komfort: Rücken verlängert, Mesh-Einsätze
für Achsel-Ventilation, große Napoleontasche.
Sehr dampfdurchlässig.
Funktion: Front-RV innen abgedeckt,
Kapuzenzug und Rumpfzüge exakt anpassbar,
Gummibündchen weit.
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Hauchdünne Windhaut
Der transparente und kaum spürbare Hoody
mit Lüftung ist schlank geschnitten und außer
an den Ärmeln top gegen Wind abgedichtet.
Die Kapuze ist bedingt helmtauglich.
Armrefl ektoren, Packtasche mit Hängschlaufe.
Nur Sommerkollektion (erhältlich bis August).
BERGHAUS
Vapourlite Speed Windshirt Jacket
Info: www.berghaus.com
Preis: 90 €
Gewicht: 125 g (Gr. XL)
Material: dicht gewebtes AF-Polyamid
Packvolumen: ca. 350 ccm
Dichtigkeit: Der vollimprägnierte Stoff ist
winddicht, dauerhaft wasserresistent und sehr
dampfdurchlässig.
Komfort: Jacke mit zwei großen RV- und
innerer Schub-Tasche (eine mit Kabel-Ausgang)
sowie Mesh unter Achseln zur Lüftung
Funktion: Zu den Gummibündchen an Ärmeln
und Rumpf kommt nur ein Hals-Kragen.
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Ultraleichtes Taschenwunder
In dem kaum spürbaren, belüfteten und
100 % winddichten Windbreaker ohne
Kapuze lässt sich ein Großteil der Ausrüstung
für Sommertouren transportieren. Der winzige
Front-RV ist kniffl ig zu bedienen. Refl ektoren,
winziger Packbeutel statt Taschen-Verpackung.
HAGLÖFS
Shield Hood
Info: www.haglofs.se Preis: 130 €
Gewicht: 195 g (Gr. XL)
Material: recyceltes Ripstop-Polyester +
Softshell 50 % recycelt
Packvolumen: ca. 1,2 L
Dichtigkeit: Die winddichte und wasserresistente
Hybridjacke ist an Rücken und Achseln
sehr dehnbar und dampfdurchlässig.
Komfort: Innen abgedeckter Front-RV,
Daumenlöcher und langer Rücken mit Tasche
machen bereit für extremere Einsätze.
Funktion: Abdichtung durch Gummizüge am
Rumpf, Lycra an Ärmeln, 3D-Züge an Kapuze.
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Bewegungskünstler
Die voluminöse, dampfdurchlässige Hybridjacke
macht jede Bewegung mit und
ist an Rücken und Achseln feuchtesaugend.
Die Verstellung der helmtauglichen Kapuze
ist sehr effi zient. Refl ektor klein, verpackbar
in Napoleontasche, Bluesign-zertifi ziert.
96 Bergsteiger 09⁄14

KAPUZE
Gummizüge zum Verstellen
und ein fester Schild
sorgen für freie Sicht,
während der Kopf vor
Nässe oder Wind gut
geschützt wird.
Fotos: Hans Herbig, Hersteller
TIPP
Allround
TIPP
Komfort
TIPP
Robust
LA SPORTIVA
Oxygen Windbreaker Pullover
Info: www.lasportiva.com
Preis: 94,95 € Gewicht: 105 g (Gr. XL)
Material: dünnstes Ripstop-Nylon
+ dichte Mikrofaser
Packvolumen: ca. 700 ccm
Dichtigkeit: Der extrem dünnhäutige,
elastische Überzieher ist stark windresistent
sowie wasserabweisend imprägniert.
Komfort: Hinterlegter Brust-RV und
Netztasche für Kleinkram reduzieren Gewicht,
eine Verlängerung schützt den Rücken.
Funktion: Lycra-Abschlüsse an Rumpf und
Ärmeln, Gummi an anliegender Kapuze
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Dünnhäutiger Überzieher
Der dampfdurchlässige Blouson für bewegungsintensive
Aktivitäten ist federleicht und
doch funktionell genug, der Stoff jedoch
relativ anfällig. Die Kapuze ohne Verstellmöglichkeit
bietet vollen Windschutz. Daumenschlaufen
und Stautasche mit Schlaufe.
MAMMUT
MTR 201 Rainspeed Jacket
Info: www.mammut.ch
Preis: 180 €
Gewicht: 190 g (Gr. XL)
Material: Drytech 2,5 Lagen
Packvolumen: ca. 1,7 L
Dichtigkeit: Mit 10 000 mm Wassersäule
wasserdicht, die Atmungsaktivität (15 000 g/
m²/24 Std.) liegt im mittleren Bereich.
Komfort: Ventilation unter Schulterblättern,
etwas längerer Rücken, etwas Stretch
Funktion: Ärmel mit elastischen Bündchen,
zweihändige Gummizüge am Rumpf, einrollbare
Kapuze mit Gummibändchen und Schild.
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Sportlicher Nässeschutz
Die wasserdichte Lauf- und Bike-Jacke ist
super abgedichtet – bis auf die zu große
Kapuze. Die Lüftung ist ineffektiv, der Front-RV
zu klein. Napoleontasche mit Kabelführung
für MP3-Player, rundum Refl ektoren,
Fairwear- und Bluesign-zertifi ziert.
MARMOT
Essence Jacket
Info: www.marmot.com
Preis: 180 €
Gewicht: 185 g (Gr. XL)
Material: 2,5-lagiges Membrain Nano Pro
Packvolumen: über 2 L
Dichtigkeit: Das ultraleichte Hardshell ist
wasserdicht (10.000 mm) und extrem
atmungsaktiv (47 000 g/m 2 /24 Std.).
Komfort: geschütztes Achselmesh, Kinnpatte,
minimaler Zwei-Wege-Stretch, Napoleontasche.
Funktion: wasserdichter Front-RV hinterlegt,
Ärmel (Gummi-)Bündchen, Gummizug an
Rumpf und Kapuze mit Schild.
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Dampfdurchlässiger Regentrotzer
Die funktionellste, atmungsaktivste Regenjacke
mit super Abdichtung ist voluminös, der wasserdichte
RV etwas schwergängig, die Anpassung
der helmtauglichen Kapuze mit breitem
Schild effi zient, aber die Sicht ohne Helm
eingeschränkt. Refl ektoren, keine Verpackung.
09⁄14 Bergsteiger 97

▶ So testet der Bergsteiger
Verrutschen und Beweglichkeit spielen vor
allem bei aktiven Sportarten eine Rolle. Beide
Eigenschaften korrespondierten meist, so dass
die Eignung der Jacken für passivere oder intensivere
Aktivitäten häufi g recht eindeutig war.
Bei der Abdichtung an den Rumpfsäumen
zeigten sich kaum Unterschiede, umso mehr
an den nicht anpassbaren Ärmelbündchen und
den Kapuzen. Die Jacke ohne Kapuze bekam
einen Punktabzug.
Die Windresistenz wurde mit einem Fön plus
Durchatmen mit dem Mund geprüft. Es konnte
somit letztlich zwischen winddicht, annähernd
dicht und windresistent unterschieden werden.
Der Käufer muss entscheiden, ob ihm Windschutz
oder Dampfdurchlass wichtiger ist.
Wasserresistenz: Der mit einer Brause geprüfte
Abperleffekt vor dem ersten Waschen war
phänomenal: Bei allen Ultraleichtjacken
perlte das Wasser gut, bei
wasserdichten Jacken sehr gut ab
und ließ sich bis auf winzige Tröpfchenreste
vollständig abschütteln.
Da die Unterschiede bei Atmungsaktivität
bzw. Dampfdurchlass
(MVTR-Wert = g/m 2 /24 Std.) während
des Sports sehr abhängig von den
physiologischen Eigenheiten der
Testperson waren, wurde der Dampfdurchlass
zusätzlich durch Legen
der Jackeninnenseite über einen Becher
mit 50° warmem Wasser geschätzt, über
den ein Spiegel gehalten wurde. Bei den Jacken
mit bester Dampfdurchlässigkeit lief er in unter
zehn Sekunden an, bei den »nicht atmenden«
Modellen auch nach 30 Sekunden noch nicht.
Auch wenn die Membran von Hardshells
wasserdicht ist, sollte der Oberstoff
imprägniert sein: Vollgesaugt ließe er kaum
noch Dampf durch, so dass man bei
Aktivität von innen nass geschwitzt wäre.
MOUNTAIN HARDWEAR
Ghost Whisperer Hooded Jacket
Info: www.mountainhardwear.com
Preis: 180 €
Gewicht: 70 g (Gr. XL)
Material: Ripstop-Polyamid
Packvolumen: ca. 270 ccm
Dichtigkeit: Die leichteste Jacke mit Kapuze ist
winddicht und wasserresistent.
Komfort: Die minimalistische Jacke mit etwas
längerem Rücken ist sehr atmungsaktiv und
besitzt nur ein Schlüsseltäschchen.
Funktion: Der Rumpfabschluss ist schlicht ein
Saum mit Gummieinsätzen, Kapuze und Ärmel
besitzen Gummibündchen.
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
TIPP
Gewicht
▶ FAZIT: Schlichtes Leichtgewicht
Die wohl leichteste Kletter- und Bikejacke
ist kaum spürbar und winzig, aber knapp in
die Schlüsseltasche packbar. Das Volumen
der helmtauglichen, gut mitdrehenden Kapuze
ist etwas weit. Refl ektoren, in Täschchen
verstaubar, relativ teuer.
OUTDOOR RESEARCH
Helium II Jacket
Info: www.outdoorresearch.com
Preis: 160 €
Gewicht: 175 g (Gr. L)
Material: 2,5-lagiges Pertex Shield Plus
Packvolumen: ca. 750 ccm
Dichtigkeit: Die Jacke ist wasserdicht
(13 000 mm), sehr atmungsaktiv (20 000 g/
m 2 /24 Std.) und natürlich winddicht.
Komfort: Minimalistische Regenjacke mit
Napoleontasche und Kinnpatte.
Funktion: wasserdichter Front-RV, Ärmel
(Gummi-)Bündchen, Gummizug Rumpf,
Kapuze mit Schild und 3D-Verstellungen.
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Regenjacke mit Mini-Packmaß
Die relativ robuste, atmungsaktive und
dauerhaft imprägnierte Regenjacke ist winzig
in ihre Innentasche verpackbar. Der fast
100 % wasserdichte RV ist schwergängig,
die Rückenlänge etwas kurz, die helmtaugliche
Kapuze dichtet nicht vollständig.
RAB
Alpine Jacket
Info: www.rab.uk.com
Preis: 119,95 €
Gewicht: 220 g (Gr. 54/XL)
Material: Ripstop-Nylon Pertex Equilibrium
Packvolumen: knapp 2 L
Dichtigkeit: Fast winddicht (95 %), extrem
dampfdurchlässig, aber weniger wasserresistent,
der Front-RV hinterlegt
Komfort: Rücken verlängert, zwei große
hochgesetzte RV-Taschen mit Lüftung,
vollwertiger Stretch
Funktion: Gummibündchen und -züge, einrollbare
helmtaugliche Kapuze mit 3D-Zügen
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
TIPP
Bewegung
▶ FAZIT: Dampfdurchlässigstes Softshell
Das dehnbare Softshell mit bester, helmtauglicher
Kapuze ist ein Bewegungskünstler
mit extremem Dampfdurchlass, jedoch
weniger Nässeschutz. Dank der relativ hohen
Abriebsresistenz eine Berg- und Kletterjacke
nicht nur für den Notfall.
98 Bergsteiger 09⁄14

Die Imprägnierung sollte
man schon nach wenigen Wäschen
oder Regengüssen nachrüsten –
und nicht erst nach Dutzenden.
schauers besteht. Ihre Atmungsaktivität ist
gut bis sehr gut (15–20 000 g/m 2 /24 Std.),
die der neuen Membran von Marmot mit
49 000 g extrem. Alle anderen Jacken sind
dagegen »nur« wasserresistent, halten also
Nieseln, aber keinem Dauerregen oder heftigem
Gewitterguss stand. Die dauerhaft
wasserabweisende Ausstattung (DWR) ist
bei allen Jacken gut. Man sollte sie aber
schon nach wenigen Wäschen oder Regengüssen
nachimprägnieren – und nicht
erst nach Dutzenden, wie mancher Hersteller
angibt. Während die meisten Windbreaker
praktisch winddicht und somit
ideal für die windigen Übergangszeiten
sind, erreichen stark dampfdurchlässige
Windshells wie beispielsweise die Modelle
von Rab und Haglöfs nur 80 bis 90 Prozent
Windschutz. Diese neuartigen Jacken lassen
sich auch bei bewegungsintensiver Aktivität
tragen, ohne gleich ins Schwitzen
zu geraten.
TIPP
Die perfekte Jacke
• Ultraleicht-Jacken sind ideal zum Wandern,
für Kletterzustiege wie auch zum Laufen und
Biken geeignet – nicht dagegen für Trekkingoder
Hochtouren mit schwerem Rucksack
oder für Klettersteige. Beim Klettern muss
man zwischen Gewicht und Robustheit
abwägen.
• Liegt die Winddichtigkeit des Materials nur
bei 80-90 Prozent, ist die Dampfdurchlässigkeit
erhöht und die Jacke eignet sich
besser für schweißtreibende Aktivitäten.
• Eine gut sitzende Kapuze schützt erheblich
besser gegen Wind oder Regen als nur ein
Kragen plus Windkappe.
• Separate Beutel mit Gummizug ermöglichen
kleinstes Packmaß, können aber
verloren gehen. Deshalb sollte die Jacke
klein, aber nicht zu knapp in einer ihrer
Taschen verstaubar sein.
SIR JOSEPH
Mera Jacket
Info: www.xtrym.de
Preis: 89,90 €
Gewicht: 180 g (Gr. XL)
Material: Ripstop-Nylon Softex NIUS
Packvolumen: ca. 2 L
Dichtigkeit: 95 % winddicht, wasserresistent
(DWR 600 mm), etwas dampfdurchlässig
Komfort: Schnitt und Rücken länger, 2 große
hochgesetzte RV-Taschen mit Lüftung, leichtgängiger
Zwei-Wege-Front-RV
Funktion: Lycra-Abschlüsse, Einstellzug an
Rumpf und Kapuze, windresistenter Zwei-Wege-
Front-RV innen abgedeckt
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
TIPP
Preis/Lstg.
▶ FAZIT: Anpassbares Komfort-Windshell
Das Windshell mit hoher Abriebresistenz und
perfekter Abdichtung bietet top Anpassung
und rundum super Beweglichkeit für Alpinund
Klettertouren. Längste Jacke mit größtem
Packvolumen und geräumigen Lüftungstaschen.
Ab September im Handel.
THE NORTH FACE
Verto Storm Jacket
Info: www.thenorthface.eu
Preis: 200 €
Gewicht: 230 g (Gr. XL/58)
Material: HyVent 2,5 L mit Ripstop
Packvolumen: 1,3 L
Dichtigkeit: wasserdichte (20.000 mm) und
hoch atmungsaktive Jacke mit hinterlegtem,
windresistentem Reißverschluss
Komfort: längerer Rücken, weiche Kinnpatte
und zwei große Brusttaschen mit Netzlüftung
Funktion: Rumpf- und Kapuzensaum
mit Gummieinsätzen, Ärmelabschlüsse mit
Gummibünden
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Nässeschutz für Aktive
Wasserdicht-atmungsaktive Jacke für
bewegungsintensive Aktivitäten. Positiv sind
die großen Taschen, super Refl ektoren und
das geringe Packmaß in der Innentasche.
Die Kapuze mit kleinem Schild ist nur bedingt
helmtauglich, wenn auch gut anpassend.
VAUDE
Viso Jacket
Info: www.vaude.com
Preis: 80 €
Gewicht: 150 g (Gr. 54/XL)
Material: Windproof 80 Ripstop-Polyamid
Packvolumen: ca. 880 ccm
Dichtigkeit: Die klassische Jacke bietet
100 % Windschutz und hohe Wasserresistenz,
aber keinen Dampfdurchlass.
Komfort: Eher schlanke Jacke mit kaum
verlängertem Rücken, zwei große Seitentaschen
außen und Schubfächer innen
Funktion: Lycra-Abschlüsse an den Säumen,
windresistenter Front-RV hinterlegt
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
VERRUTSCHEN
BEWEGLICHKEIT
ABDICHTUNG
DAMPFDURCHLASS –
▶ FAZIT: Günstiger Windschutz
Die schlanke Jacke ist ein Taschenwunder,
passt sich ohne Einstellungen super an, bildet
aber bei Schwitzen eine Feuchteschicht. Die
Ziernähte sind kontraproduktiv. In Napoleontasche
mit Hängschlaufe verpackbar.
Bluesign-zertifi ziert, Fairwear Foundation
09⁄14 Bergsteiger 99

Sonne, Wind und Regenschauer:
Im Herbst muss man
auf alles vorbereitet sein.
▶ Bündchen und Reißverschlüsse
Die Front-Reißverschlüsse der Schutzjacken
sind meistens innen gegen Wind und
Nässe hinterlegt und besitzen einen Kinnschutz.
Aus Gewichtsgründen sind die
Zipper oft sehr klein, was sich in schwergängigem
Einhaken beim Zuziehen äußern
kann. Während sich der Rumpf per
Gummizug am Saum durchwegs simpel
und gut abdichten lässt, sind die Ärmel
mit Gummi- oder Lycrabündchen nicht
anzupassen und häufig etwas weit; beim
Kauf sollte man also darauf achten, dass
sie zum individuellen Handgelenk passen.
Fast alle vorgestellten Modelle besitzen
vernünftigerweise Kapuzen, die teils
durch nur einen Hinterkopfzug angepasst
werden und sich gut mit dem Kopf drehen
lassen. Allerdings dichten einige Modelle
im Halsbereich kaum ab. Die 3D-Züge
funktionellerer Kapuzen sind nur bei Rab
und Sir Joseph perfekt. Und zwar mit oder
ohne Helm, während die meisten voll
helmtauglichen Kapuzen für den Kopf zu
groß sind (v. a. Mammut).
◀
▶ Resümee
Bisher zeichneten sich Ultraleichtjacken
durch minimales Gewicht und Packmaß
sowie vollständigen Windschutz aus, hatten
aber auch die Nachteile von relativ geringer
Festigkeit und Funktionalität. Die Innovationen
in der Textilwelt hin zu immer leichteren
Stoffen haben es möglich gemacht, auch
die leichtesten Jacken zu günstigen Preisen
mit Funktionen zu versehen, die es bisher
nur bei mindestens doppelt so schweren
Schutzjacken gab. Die leichteren Windbreaker
(mit Kapuze unter 150 g) sind heute
sehr dampfdurchlässig und doch wasserresistent.
Schwerere Modelle (zwischen 150
und 200 g) sind nicht nur robuster, sondern
auch wasserdicht oder extrem dampfdurchlässig
– nämlich Hardshells mit Membran
bzw. »nur« windresistente Windshells. Die
Strapazierfähigkeit von Ultraleichtjacken ist
nach wie vor naturgemäß geringer. Die Abdichtung
an den Ärmeln – teils auch an den
Kapuzen – ist noch verbesserungsfähig.
Foto: Hans Herbig
Im nächsten Heft: Isolationswesten
Westen wärmen den Körper und tragen im Vergleich zu
Jacken kaum auf. Sie sind damit ideal für einfachen Schutz
bei Gipfelrasten, aber auch für bewegungsintensive
Aktivitäten an kühlen Tagen. In Kombination mit einer leichten
Schutzjacke machen sie im Winter die Mitnahme einer
Isolationsjacke überflüssig.
Fotos: Christian Schneeweiß (3)
Lüftung: Windbreaker sind trotz ihres extrem
dünnen, oft semitransparenten Stoffs
winddicht, lassen aber wenig Schweißdampf
durch. Eine offene Achsellüftung schafft
etwas Kühlung (Adidas).
Verpackung: Zum Verstauen im Rucksack
werden fast alle Ultraleichtjacken in eine
ihrer Taschen verpackt. So kommt zum
Federgewicht ein Mikrovolumen (Outdoor
Research).
Abdichtung: Während robustere Hardshells
zur Ärmelabdichtung einen sehr variablen
Klettverschluss besitzen, müssen Leichtjacken
meist mit wenig elastischen Gummibündchen
auskommen (The North Face).
100 Bergsteiger 09⁄14

Warum in die Ferne schweifen...
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AUF TOUR
SERIE:
Von Null aufs Dach der Alpen
Komm auf
Hochtouren!
Für angehende Bergsteiger gibt es keinen
größeren Schritt als den vom Wandern
zur Hochtour auf Gletschern. Dabei kann auch
der ganz leicht ausfallen, wenn man einige
Dinge beachtet. Von Moritz Baumstieger
Teil 1 – Gehschule
Teil 2 – Leichter Klettersteig
Teil 3 – Berglauf
Teil 4 – Erste leichte Hochtour
Teil 5 – Erster »Zweier«
Teil 6 – Ausrüstung
Teil 7 – Ernährung
Teil 8 – Schneeschuhtour
Teil 9 – Erst Halle, dann Fels
Teil 10 – Hochtourentechnik
Teil 11 – Wetterkunde
Teil 12 – Hochtourentaktik
102 Bergsteiger 09⁄14

EINE INITIATIVE VON +
Foto: Archiv Mammut / Thomas Senf
in dem sich Passagen mit Firnauflage und
Blankeisstellen abwechseln. Hier versucht
man zunächst, ein Gefühl für das Laufen
ohne Steigeisen zu bekommen. Um beim
schrägen Gehen am Hang möglichst viel
Halt zu bekommen, empfehlen Bergprofis
den sogenannten »Sichelgang«: Die Sohlenkante
wird in den Firn gerammt und
dann belastet, so werden kleine Trittflächen
geschaffen.
Noch bevor der Firn in Blankeis übergeht,
werden in sicherer Position die Steigeisen
angelegt. Nun muss die Gehtechnik
gewechselt werden – und zwar grundlegend.
Anstatt wie bisher nur einen Teil der
Sohle einzusetzen, muss jetzt die gesamte
Fläche genutzt werden. Und anstatt den
Fuß beim Schritt wie gewohnt abzurol-
Abkühlung gefällig? Nach einem
heißen Bergsommer im unwegsamen
Gelände, auf Klettersteigen
und beim Trailrunning
geht es nun ins ewige Eis –
wer auf den Mont Blanc will, muss sich
auch auf Gletschern bewegen können.
»Die Sicherheit im Eis wird von zwei Faktoren
beieinflusst«, erklärt der Bergführer
und Hochtouren-Spezialist Franz Hölzl.
»Einerseits von der Gefahr, die von Gletscherspalten
ausgeht, andererseits von der
Absturzgefahr«.
Um Spaltenstürze zu vermeiden oder
wenigstens unbeschadet zu überstehen,
braucht es Erfahrung und Wissen in der
Sicherungstechnik und der Spaltenbergung.
Beides im Rahmen eines Artikels
vermitteln zu wollen, wäre vermessen.
Hochtouren-Grünschnäbel sollten sich
daher Bergführern oder erfahrenen
Freunden anschließen. Noch größer ist
der Lerneffekt auf einem speziellen Hochtourenkurs
beim Alpenverein oder einer
Bergschule. Alle Infos dazu finden Sie im
Infokasten auf Seite 104.
Die Absturzgefahr hingegen wird durch
die richtigen Gehtechniken minimiert.
Schon ein kleiner Strauchler oder Ausrutscher
kann im Eis zu einem Absturz führen.
Sicher zu gehen, ist also lebenswichtig.
Das kann man lernen – und sollte es
auch dann, wenn sich um alles andere
ein Bergführer oder erfahrene Partner in
der Seilschaft kümmern. Für den Anfang
sucht man sich ein flaches Gletscherstück,
Nach einigen
Übungstouren rücken
Ziele wie der Alphubel
(4210 m) bald
in Reichweite.
09⁄14 Bergsteiger 103

TRAININGSPLAN
von der Mammut Alpine School
1 Das Sprunggelenk gelenkig machen
Ziel: Beim Gehen auf dem Gletscher
ganz automatisch die ganze Sohle aufsetzen
Umsetzung: Natürlich ersetzt nichts die
Erfahrung auf echtem Eis – um die richtige
Gehtechnik zu verinnerlichen, kann aber auch
»Trockenschwimmen« nützlich sein. Nehmen
Sie sich deshalb bei der nächsten Bergtour ein
paar Minuten Zeit (vielleicht, während die anderen
über die Karte gebeugt diskutieren oder
sich auf dem Gipfel sonnen) und gehen Sie,
als wären Sie auf dem Eis: Die ganze Sohle des
Schuhs wird aufgesetzt – und so gelernt, welche
Dehnung das Sprunggelenk noch kann und
wann Schluss ist.
Besonders beachten: Nicht abrollen!
Den Fuß platt auf den Boden aufsetzen –
und das nicht nur auf dem Wanderweg:
Nutzen Sie alle sich bietenden Geländeformen.
Geh-Übungen
liefern die nötige
Routine im Umgang
mit Eis und Firn.
INFO
Hochtourenkurse
2 Stürzen will gelernt sein
Ziel: Rutschen durch die Liegestütz-Position
stoppen
Umsetzung: Suchen Sie sich an einem Nachmittag
nach der Tour einen schönen, weichen
Firnhang, der sanft und ohne Steine ausläuft.
Und nun spielen Sie Stuntman. Mal geht es
auf dem Bauch, mal kopfüber, mal auf dem
Rücken Richtung Tal. Versuchen Sie, durch den
Einsatz von Ellenbogen und Händen möglichst
schnell in die Liegestütz-Postion zu kommen
und den Sturz zu stoppen.
Besonders beachten: Um auch für Stürze mit
Steigeisen gewappnet zu sein, machen Sie
ein paar Versuche, bei denen die Füße nicht
zum Bremsen eingesetzt werden, sondern
nur die Knie. Und: Ziehen Sie bei all dem
vielleicht nicht unbedingt Ihre neueste
Hardshell-Jacke an.
Das große 4000er-Gewinnspiel
Ausschneiden, sammeln und mit
allen 12 Coupons eine Besteigung
des Mont Blanc mit der Mammut
Alpine School gewinnen.
COUPON 4
len, wird nun die Sohle platt aufs Eis gesetzt.
Die Idee hinter dieser gewöhnungsbedürftigen
Gehtechnik ist, alle zehn bis
zwölf Zacken des Steigeisens unter der
Sohle ins Eis zu rammen, um einen möglichst
stabilen Stand zu bekommen. Diese
Zacken nennen sich »Vertikalzacken« (da
sie im Lot zur Fußsohle stehen) – die Gehtechnik
dementsprechend »Vertikalzacken-
Technik«. »Zu Beginn steht man in einer
offenen Grundstellung, die Zehen sind
leicht nach außen gerichtet«, erklärt Franz
Hölzl. Die Schritte setzt man besser breit:
»Man will ja nicht mit den Frontalzacken
in das Hosenbein fädeln oder die Wade treffen,
was Stolperer zur Folge haben könnte.«
Die gesamte Fußfläche auf den Boden
zu bringen, ist ungewohnt – eigentlich
möchte man wie beim Skifahren die Kanten
einsetzen. Um sicher zu stehen, muss
man den Sprunggelenken etwas Dehnung
abverlangen. Natürlich ist die nicht endlos
möglich: Wird der Hang zu steil, stößt das
Gelenk an seine Grenzen.
Nun kommt die Übersetz-Technik zum Einsatz,
die mehr Können erfordert, um in Serpentinen
aufzusteigen. Die Füße werden
quer zum Hang gestellt, die Schulter nach
vorne gedreht. Erst wird das untere Bein
vor das Standbein gekreuzt. Je stärker die
Zehen dabei in Richtung Tal zeigen, desto
Wo kann ich Kurse belegen?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder über
eine Alpenvereinssektion (Mitgliedschaft ist
nicht zwingend Voraussetzung) oder eine
der vielen privaten Bergschulen. Eine Liste
aller AV-Sektionen gibt es unter www.alpenverein.de,
ein umfassendes Verzeichnis privater
Bergschulen beim Verband Deutscher
Berg- und Skiführer unter www.vdbs.de
Was kostet das alles?
In der Regel sind die Grundkurse des Alpenvereins
etwas günstiger als die Angebote
privater Bergschulen. Beim DAV liegen die
Kosten bei etwa 70 Euro pro Tag, bei Bergschulen
etwa 100 Euro pro Tag. Dafür ist
hier fehlende Ausrüstung meist im Preis
inbegriffen. Aber auch die Leihgebühren
beim Alpenverein sind gering: Sektionsmitglieder
leihen sich für 2,50 Euro pro Tag
ein »Gletscherset« (Schlingen, Karabiner),
Steigeisen für 2 Euro pro Tag (Nichtmitglieder
5 bzw. 4 Euro).
Was bekomme ich dafür?
Gletscher- oder Hochtourengrundkurse sind
ca. 3- bis 4-tägige Veranstaltungen in kleinen
Gruppen von max. 6 Personen pro Bergführer.
Ausgangspunkt ist meist eine DAV-Hütte in
den Ostalpen. Programmpunkte sind vor allem
Gehtechnik und Tourenplanung, oft auch
Wetterkunde und Orientierung. Die Spaltenbergung
wird manchmal separat angeboten,
sollte aber auf jeden Fall absolviert werden.
Fotos: Archiv Mammut / Thomas Senf (re.), Tobias Bach (ob.), Georg Sojer (Grafik)
✂

sicherer ist der Stand – desto kleiner werden
aber auch die Schritte. Nun wird das
Gewicht verlagert, anschließend das nun
untere Bein hinter dem neuen Standbein
nach oben gesetzt – »im Prinzip ähnlich
wie beim Sirtaki-Tanzen«, erklärt Hölzl.
Kein Hang ist jedoch endlos breit, irgendwann
ist eine Kehre notwendig. »Die ist
immer ein wenig heikel«, sagt Hölzl, »der
Stand ist vergleichsweise instabil, dazu
muss der Pickel in die andere Hand gewechselt
werden.« Dass man den Pickel im
steilen Gelände in der Hand hat, ist keine
Frage, sondern ein Gebot: Man braucht ihn
für einen guten Halt beim Gehen, zum
Bremsen von Stürzen, bei der Spaltenbergung.
Im flacheren Gelände sind Stöcke
bequemer – trotzdem sollte der Pickel
jederzeit griff bereit sein. Eine Option ist,
den Pickelschaft (mit Schaufel nach außen)
unter dem linken Schultergurt hindurch
zu schieben.
»Man geht am besten immer in einem
Dreier-Rhythmus«, erklärt Hölzl. »Der
Pickel wird in stabilem Stand gesetzt –
nicht, wenn die Beine überkreuzt sind.
Dann kommt der erste, dann der zweite
Schritt.« Diesen Rhythmus sollte man auch
bei der Kehre beibehalten: Wird sie nach
links gemacht, wird erst der Pickel bergseitig
gesetzt. Dann wird der rechte Fuß
übergesetzt und so aufs Eis
gedrückt, dass die Ferse in
einem 45-Grad-Winkel zur
Falllinie steht. Der zweite
Schritt mit dem linken
Fuß wird so gesetzt, dass
man in offener Stellung
dasteht, »ein wenig so wie
Charlie Chaplin«. Nach dem Handwechsel
am Pickel kann man nun in die neue Richtung
weitergehen.
Wer auf einem sicheren Gletscherstück
übt, sollte diese Gehtechniken nach ein
bis zwei Stunden beherrschen. »Wenn
es dann an die Anwendung und somit
auf den Berg geht, gilt: Technik geht vor
Tempo«, so Hölzl. Wer sich beeilt, setzt die
Schritte schluderig, schon steigt die Gefahr.
Wichtig ist auch, beim Abstieg und
in vermeintlich ungefährlichem Gelände
nicht abzuschalten. »An den Schlüsselstellen
ist man sowieso bis in die Haarspitzen
fokussiert«, sagt Hölzl. »Die meisten Stürze
passieren dann gegen Ende des Tages und
an Stellen, an denen es keiner erwartet –
weil man in Gedanken schon das Bier auf
der Hüttenterrasse bestellt.«
Kommt es zu einem Sturz, gilt es, möglichst
schnell in die Liegestütz-Position zu kommen,
um das Rutschen zu bremsen. Man
drückt den Körper mit Armen und Beinen
vom Hang weg und kommt so bald zum
Stehen. Hat man Steigeisen an den Füßen,
ist die Sache schwieriger – wenn man sie
ins Eis drücken würde, könnte das einen
Überschlag zu Folge haben. Deshalb werden
die Unterschenkel und Füße vom Hang
weggehoben, während man mit Knien
und dem Pickel versucht zu bremsen.
TOUR
TIPP: Für Hochtouren ohne
Steileis-Gelände (< 50° Grad)
sollte die Länge des Eispickels
so gewählt werden, dass
seine Pickelspitze, am langen
Arm gehalten, knapp über
dem (ebenen) Boden baumelt.
TOURENTIPP zum Nachgehen
Johannisberg (3453 m), Glocknergruppe
▶ leicht 3–4 Std.
600 Hm 600 Hm
Charakter: Schöne Einsteiger-Hochtour in
grandioser Umgebung. Die vergletscherten
Anstiege warten mit variablen Steilheiten
auf – ideal für die ersten Schritte im Eis.
Anfahrt: Von München über A8, Kitzbühel,
Mittersill und Hochalpenstraße (Tagesmaut
34 €, gegen Vorlage der aktuellen
BERGSTEIGER-Ausgabe 4 € Rabatt) zur
Franz-Josefs-Höhe (2369 m)
Ausgangspunkt: Oberwalderhütte
(2973 m), erreichbar von der Franz-Josefs-
Höhe über den Gamsgrubenweg (2½ Std.)
Übrigens: In Kopfstütztechnik
verwendet, sollte der
Pickel, anders als in vielen
Hollywood-Filmen, mit der
Schaufel nach vorne zeigen
– damit man die Haue
im Sturzfall in den Hang
rammen kann. Erst wenn
steiles Gelände verlangt, den Pickel einzuschlagen,
zeigt die Haue zum Hang.
Um überhaupt erst einmal in die Liegestütz-Position
zu kommen – wer Pech
hat, rutscht rücklings und Kopf voraus
ins Tal – rammt man seine Ellenbogen in
den Hang, um sich einmal um die eigene
Achse und dann auf den Bauch zu drehen.
»Wichtig ist, dass man nicht zu lange überlegt,
wie man denn nun nach Lehrbuch
zu reagieren hat«, sagt Hölzl. »Vor allem
sollte man schnell und beherzt handeln.«
Jeder Versuch, den Sturz zum Drehen zu
bringen, ist besser, als noch mehr Fahrt
aufzunehmen – wir wollen ja von Null
aufs Dach der Alpen, und nicht in die Gegenrichtung.
◀
Anfangs ungewohnt: Steigeisen erfordern
einen »Cowboygang« und rollen nicht ab.
und mehrere Tunnel (Stirnlampe!)
Verlauf: Von der Oberwalderhütte in nördlicher,
dann westlicher Richtung den Pasterzenboden
oberhalb der Eisbrüche queren
bis zum Gratausläufer des Johanniberges
(ca. 3000 m). Von hier über den
Normalweg südlich des Grates in idealem
Debütantengelände zum Gipfel. Wer bereits
trittsicher und ans Eis gewöhnt ist, dem
bietet die Nordostwand Firn und Eis bis
max. 45 Grad. Alternativ kann auch vom
Nordwestgrad in die Wand gequert werden,
um den Bergschrund zu umgehen.
Abstieg: wie Aufstieg (Normalweg)
Karte: AV-Karte 1:25 000, Nr. 40 »Glocknergruppe«
09⁄14 Bergsteiger 105

SERVICE
Barfußlaufen am Berg
Moos kitzelt die Zehen, die Sohlen
federn auf Laub, Grashalme
streifen Tautropfen an den Knöcheln
ab: Barfußlaufen ist Gefühl
pur. Doch wer viel Gefühl zulässt, ist
gemeinhin verletzbarer. Spätestens, wenn
sich die ersten spitzen Steine in die nackten
Sohlen bohren, ist der Barfuß-Wanderer
nicht mehr scharf auf eine Steigerung
der Gefühlsintensität.
Weil die westliche Gesellschaft seit Jahrhunderten
ihre Sohlen mit Leder oder Gummi
schützt, ist ihr der natürliche Schutz einer
dicken Hornhaut abhanden gekommen.
Und das nicht nur bei den Großstädtern.
Robert Fliri ist auf einem Bergbauernhof
im Vinschgau groß geworden und arbeitete
als Holzfäller, bevor er sich aus einer Laune
heraus in die Bozener Designakademie einschrieb.
Frühmorgens vor den Vorlesungen
ging er wandern. Am liebsten machte er das
barfuß. »Mir ist aufgefallen, dass ich dabei
viel mehr mitnehme von diesem Naturgefühl,
das ich so dringend brauche«, sagt Fliri.
»Aber nach einer halben Stunde haben
die Sohlen immer so wehgetan, dass ich
die Schuhe wieder anziehen musste.« Als
er an der Akademie die Aufgabe bekam,
ein Produkt zum Thema »Sport is fun« zu
designen, wusste er sofort, was er machen
wollte: einen Barfuß-Schuh.
Barfußwandern
ist romantisch,
birgt aber Verletzungsgefahr.
Ist es gesund oder macht es krank?
Mit der Erfindung der Vibram Five Fingers
trat Fliri eine Lawine los: Back to the roots!
Diverse Hersteller sprangen auf den Trend
auf, Sohlen wurden minimiert, Material
wurde gespart. Barfuß-Schuhe wurden
über den Klee gelobt, weil sie die Bänder
und Muskeln stärkten und überhaupt:
Dem Fuß müssten seine ursprünglichen
Funktionen wiedergegeben werden.
Mit der Euphorie kamen die ersten Negativ-Schlagzeilen:
Frakturen von Mittelfußknochen,
Überreizungen von Bändern,
Zehenspitzengefühl
Den Weg zurück zur Natur laufen manche am liebsten barfuß. Orthopäden
raten zur Vorsicht – nicht nur, weil man sich dabei einen Schiefer einziehen
kann. Was ist dran an den Ratschlägen? Von Dagmar Steigenberger
106 Bergsteiger 09⁄14

»Der Vorfuß hat
ähnlich wie Hände
die Fähigkeit,
den Boden zu
greifen. Wenn
ich alle Zehen
in eine Kammer
stecke, ist das
Gefühl weg.«
Hobbit-Füße: Mit Zehenschuhen hat man den Boden gut im Griff.
Fotos: Jan Ingenhaag (2), Hersteller
Sehnen und Gelenken. Und die Unsicherheit:
Ist das Laufen in Barfußschuhen nun
gesund oder macht es krank?
Wolfgang Potthast, Experte vom Institut
für Biomechanik und Orthopädie an der
Deutschen Sporthochschule in Köln und
der Arcus Kliniken in Pforzheim, rät dazu,
das Laufen mit Barfußschuhen nicht zu
übertreiben. »Wenn man es dosiert einsetzt
und Erholungspausen zulässt, dann
führt die stärkere Belastung zu einem Trainingseffekt:
Nicht nur Muskeln, sondern
auch Bänder, Sehnen und Knochen werden
gekräftigt.«
Der Rückfußlauf, bei dem die Ferse zuerst
aufsetzt, wechsle bei den meisten zu
einem Mittel- oder Vorfußlauf, mit dem
Stoßbelastungen auf Gelenke abgefedert
werden. Dies entspricht zwar dem natürlichen
Laufstil des Menschen, wenn er barfuß
unterwegs ist, belastet aber auch die
Sehnen und Wadenmuskulatur stärker.
»Die Laufstil-Änderung folgt automatisch«,
erklärt Potthast. Doch der Gehapparat
müsse Zeit bekommen, um sich neu auf
die Ur-Bedingungen einzustellen.
Der Sinn von Zehentaschen
Dass bei den meisten Barfußschuhen ein
hoher Schaft fehlt, ist kein Manko: Durch
die dünnen Sohlen ist die Bodenbeschaffenheit
unmittelbar spürbar, sodass die
Muskeln schnell und instinktiv reagieren
und damit ein Umknicken vermeiden.
Wer in Geröllfeldern und Schotterrinnen
unterwegs ist, sollte trotzdem lieber ein
Paar feste Wanderschuhe zum Wechseln
dabei haben, um Verletzungen am Knöchel
durch kollernde Steine zu vermeiden.
Ein Detail setzte sich bei den Nachahmern
von Fliris Barfuß-Idee nicht durch: die fünf
Zehentaschen. So kommt man durch die
dünnen Sohlen der Vivobarefoot-Schuhe
auf Tuchfühlung mit dem Untergrund,
ohne gleich auszusehen wie ein Hobbit,
einer jener großfüßigen Zwerge aus J. R. R.
Tolkiens Herr-der-Ringe-Trilogie. Wer mit
Vivobarefoots oder auch den luftigen Sandalen
von Luna in unwegsamem Gelände unterwegs
ist, wird allerdings schnell einen
Nachteil spüren: Der breite Zehenraum
mit durchgehender Sohlenplatte vermittelt
wenig Halt im Schuh.
Hat Fliris Five-Fingers-Design also einen Sinn,
der übers Originelle hinaus reicht? »Wenn
man dem Barfuß-Gefühl wirklich nahe
kommen will, dann ist das Fünf-Zehen-
Prinzip essentiell«, bestätigt der Südtiroler
Erfinder und liefert gleich die Erklärung dazu:
»Der Vorfuß hat ähnlich wie Hände die
Fähigkeit, den Boden zu greifen. Wenn ich
alle Zehen in eine Kammer stecke, ist ein
großer Teil von diesem Gefühl weg.« Der
direkte Vergleich der Barfuß-Modelle am
Berg bestätigt Fliris These: »Gehen in Barfußschuhen
ohne Zehentaschen fühlt sich
an wie Autofahren mit nur einem Auge.«
Aber allemal besser als komplett blind. ◀
Drei Paar Schuhe, die dem Barfuß-Gefühl nahe kommen:
Vibram Five Fingers
Trek Sport Sandal
www.vibram-fi vefi ngers.de
UVP 119,90 €
Gewicht: 430 g
(Paar, Gr. 38)
Extras: 4 mm starke Trek-Außensohle
mit leichtem Stollenprofi l,
stoßdämpfende EVA Zwischensohle,
wattierte Schuhzunge,
durchbrochenes Obermaterial,
Schnell-Schnürsystem, refl ektierende
Oberfl äche
Eindruck: Wer das Hineinschlüpfen
einmal raus hat, kommt mit
den extrem gut sitzenden Zehenschuhen
selbst im wilden Gelände
und bei leichten Kletterstellen
hervorragend zurecht. Ausnahme:
Geröll- und Schneefelder!
Vivobarefoot
Trail Freak Ladies
www.vivobarefoot.de
UVP 120 €
Gewicht: 410 g
(Paar, Gr. 38)
Extras: Durchstichfeste Off-
Road-Profi lsohle mit 4,5-mm-
Noppen, dampfdurchlässiges und
fl exibles Obermaterial aus Mesh,
zusätzlicher Stoßschutz dank Laminierung,
Schnell-Schnürsystem
mit Zugband
Eindruck: Ein superleichter,
angenehm zu tragender Schuh
mit gutem Grip. Nur im unwegsamen
Gelände hat der großzügig
bemessene Zehenraum den
Nachteil von zuviel Flexibiliät und
damit zu wenig Halt.
Luna
Oso Sandale
www.luna.com
UVP 139,95 €
Gewicht: 350 g
(Paar, Gr. 9)
Extras: Elf Millimeter dicke
Vibram-Sohle, All-Terrain-Strapping
(ATS) und elastisches Fersenband
zur individuellen Anpassung,
rutschfestes MGT (Monkey Grip
Technology)-Fußbett für nasse
Verhältnisse
Eindruck: Angenehm luftige
Allround-Sandale, die dank ihrer
individuell anpassbaren Fixierung
und der speziellen Vibram-Sohle
selbst auf Bergwanderungen
mit Felskontakt noch relativ guten
Halt verleiht.
09⁄14 Bergsteiger 107

Zustiegsschuhe
Salewa MTN Trainer GTX
▶ Das sagt der Hersteller: Sein kräftiges,
widerstandsfähiges Veloursleder und sein umlaufender
Gummirand machen den MTN Trainer
äußerst stabil, die längere Schnürung macht ihn
gut anpassbar, und die Haftsohle sorgt für
ausgezeichnete Haftung auf Fels und Stein.
Was aktuelle Hightech-Produkte
wirklich können, zeigen sie meist
erst beim Praxistest am Berg.
Hier berichtet die Redaktion, was
sie im Einsatz hatte und wie sie
damit zufrieden war.
Gewicht: 976 g (Paar, UK 8) Obermaterial:
Leder, Gummi Futter: Polyester, Polyamid,
PTFE-Membran Farben: rot, schwarz
Preis: 199,95 € Info: www.salewa.de
▶ Das sagen wir: Eines muss man Salewa
lassen: Design kann das Team der Oberalp Group,
wenn auch für einen respektablen Preis. Zudem
haftet die Sohle nicht nur auf felsigem Untergrund;
sie klebt geradezu daran. Die Gore-Tex-Version
hat das übliche Problem, dass Flüssigkeit
(vulgo:Schweiß) gerne im Schuh bleibt.
Design
Funktion
Preis/Leistung
■■■■■
■■■■■
■■■
Dominik, 37
Daunenschlafsack für Damen
Therm-a-Rest Mira
Wende-Isolationsjacke
Berghaus Vapour Light Hypertherm
Leichtrucksack
Patagonia Ascensionist 35L
Fotos: Hersteller, Dagmar Steigenbeger, privat (4)
▶ Das sagt der Hersteller: Ein Allround-Talent
für Wanderabenteuer von Frühjahr bis Herbst, ob
auf Meereshöhe oder im alpinen Gelände; speziell
auf die Anatomie von Frauen zugeschnitten. Für
Extra-Wärme sorgen ein Fußwärmer, leichte 750+
cuin Gänsedaune und das refl ektierende Futter.
Gewicht: 820 g Füllung: 750+cuin Gänsedaune
(380 g) Komfort: -3° Limit: -9° Extrem: -28°
Preis: 389,95 € Info: www.cascadedesigns.com
▶ Das sagen wir: Tatsächlich gehören kalte Füße
dank der zusätzlichen Zehen-Tasche am Fußende
der Vergangenheit an. Da der Schlafsack oben
weiter geschnitten ist, kann man sich prima darin
drehen. Dass an der Unterseite im Zentrum
die Füllung fehlt (unter den Schlafsack wird ja
die Isomatte eingespannt), macht den Mira zwar
leichter, aber auch etwas unbequemer.
Design
Funktion
Preis/Leistung
■■■■
■■■■■■
■■■■
Nina, 34
▶ Das sagt der Hersteller: Die wärmere Seite aus
einer winddichten AF-Shell hält kühlen Wind
draußen und Körperwärme am Körper. Die kühlere
Seite ist aus luftdurchlässigem Material gefertigt,
das Körperwärme entweichen lässt.
Gewicht: 159 g Material: Polyamid-Ripstop
Farben: grün/d.blau, orange/h.blau Größen:
34–44 Preis: 160 € Info: www.berghaus.com
▶ Das sagen wir: Die gut sitzende Jacke ist so
extrem leicht, dass sie bei Wind sofort wegfl iegt,
wenn sie nicht ordentlich befestigt wird. Dafür
kann sie in dem mitgelieferten Säckchen nur
handtellergroß verpackt werden. Allerding geht die
Leichtigkeit etwas auf Kosten des Komforts: der
minimalistische Reißverschluss ist etwas hakelig.
Angenehm sind der verlängerte Rücken und
die elastischen Bündchen an Ärmeln und Saum.
Tragekomfort ■■■■
Design ■■■
Preis/Leistung ■■■■
Petra, 55
▶ Das sagt der Hersteller: Dieser äußerst vielseitige
Kletterrucksack für Blitzbegehungen bietet
alles, was man braucht. Zugriff zum Hauptfach
bietet eine asymmetrische Schutzhülle, die als
Deckel fungiert und sich für rasches Packen weit
öffnen und mit einem Griff verschließen lässt.
Gewicht: 900 g (L/XL) Außenmaße: 63 cm x 30
cm x 26 cm Material: Nylon Farbe: orange, grau
Preis: 139,95 Euro Info: www.patagonia.com
▶ Das sagen wir: Ein bisschen Umdenken ist
gefragt, aber wenn man sich mit dem Rucksack
vertraut gemacht hat, lässt sich das Leichtgewicht
in Windeseile öffnen und schließen. Praktisch ist
der herausnehmbare Alu-Rahmen, so kann man
ihn sowohl für Touren mit schwerem als auch ganz
leichtem Gepäck einsetzen. Helm, Seil und Matte
sowie Ski lassen sich einfach befestigen.
Tragekomfort
Funktion
Preis/Leistung
■■■■
■■■■■■
■■■
Michael, 49
108 Bergsteiger 09⁄14

EVENT
Steile Sache
Das große Saisonfinale von
+
Foto: Mammut
DAS SAISON-FINALE
Termin: Los geht’s am 27. September um
17 Uhr am Hotel »Garden« in Arco am Gardasee.
Das genaue Programm wird je nach
Leistungsstand und Wünschen der Teilnehmer
vor Ort abgestimmt. Das Programm endet
am 30. September um 16 Uhr.
Teilnehmer: 15–30 Personen
Der perfekte Ausklang für den Bergsommer 2014: Das Saisonfinale
in Arco ist für alle jene, die sich den Felswänden
mit den Profis der Mammut Alpine School annähern möchten.
Leistungen
▪ Betreuung durch die Bergführer der MAMMUT
Alpine School
▪ ein Alpine-School-T-Shirt (im Wert von 30,– €)
▪ wahlweise Smart-Sicherungsgerät und Element
Smart HMS-Karabiner oder
MAMMUT Alpine Underwear All Year (beides
im Wert von 50,– €)
▪ umfangreiche Testausrüstung (Schuhe, Softshelljacken,
Hosen, Rucksack, Klettergurt,
Helm, Klettersteigset, Klemmgeräte, Seile, usw.)
Variante A:
▪ drei Übernachtungen inkl. Frühstück im Hotel
»Garden« in Arco, Preis: 399,– €
Variante B:
▪ drei Übernachtungen auf dem Campingplatz
Arco, Preis: 299,– €
Hatten Sie als ambitionierter Bergwanderer
schon immer das Verlangen,
auch einmal die Vertikale
kennenzulernen? Waren Ihnen
Klettersteige ohne professionelle Anleitung
zu wenig vertrauenswürdig? Juckt es
Sie beim Anblick eines Felsens stets in den
Fingern, doch Sie suchen unentwegt nach
einem passenden Seilpartner? Dann ist das
Ihre Chance.
Der BERGSTEIGER und die Mammut Alpine
School veranstalten vom 27. bis 30. September
in Arco am Gardasee das inzwischen
schon traditionelle Saisonfinale. Lernen Sie
jede Menge Tipps und Tricks von den Profi-
Bergführern der Alpine School. Verbringen
Sie einige Tage mit Gleichgesinnten am Fels
und nutzen Sie im Mammut-Testcenter die
Möglichkeit, die neuesten Ausrüstungsge-
genstände einem ganz persönlichen Härtetest
zu unterziehen – nämlich beim Einsatz
am Berg.
Je nach Leistungsstand werden beim Klettersteiggehen
auch knifflige Probleme
wie am Mori-Klettersteig angegangen oder
beim Sportklettern Mehrseillängen-Routen
versucht. So kommen Neulinge wie Fortgeschrittene
auf Ihre Kosten. Die Devise am Fels
lautet: lernen statt warten. Lust statt Frust.
Neugierig geworden? Dann melden Sie sich
an. Sie können urig auf dem Camping Arco
direkt unter den Steilwänden des Colodri
zelten oder im Bergsteiger-Hotel »Garden«
unweit des Campingplatzes übernachten.
Weitere Details zu Anmeldung, Programmablauf
und Angeboten finden Sie im Internet
unter www.bergsteiger.de oder unter
alpineschool.mammut.ch
◀
09⁄14 Bergsteiger 109

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09⁄14 Bergsteiger 111

REPORTAGE
Abge
Schottische Highlands
Foto: Maximilian Schröferl
112 Bergsteiger 09⁄14

schottet Danke!
@Litho: Bitte oben
Himmel ansetzen!!!
Am 18. September wird Schottland über seine
Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen.
Viele der stolzen Schotten fühlen sich erdrückt
von der Enge des Empires. Alpenbergsteiger erleben
in den Highlands eher das Gegenteil: Sie sind
dort nicht nur unabhängig, sondern oft völlig auf
sich allein gestellt. Von Thomas Ebert

1 Ein typischer Highland-
Bewohner, rein quantitativ
2 Der Dudelsack ist etwas
mobiler als das Alphorn.
3 Im Nebel am Inpin, dem
schwierigsten Munro
4 Palast in öder Wildnis:
die Shenavall-Bothy
Ende September in München, die
Stadt ersäuft im Wiesntourismus
und wir sind vom Bergfieber befallen.
Die These: Wenn Hacker- und
Schützenzelt von Schotten überrannt
werden, müsste deren Heimat quasi
leer sein. Der Plan: Flucht in die Highlands!
Die Realität: Gleich die erste Bergtour endet
im Clachaig Inn, einer sagenumwobenen
Bergsteigerkneipe im Glen Coe, wo
die Wände aus Eispickeln sind und junge
Frauen ihren Whisky im Skioverall ordern.
Noch vor der Tür nagelt Ian uns fest. Ian
spricht Gälisch, das sich zum Englischen
ungefähr verhält wie Bairisch zu Turkmenisch,
der Whisky tut sein Übriges. Er
hält einen Monolog über die Schönheit der
Highlands. Wir verstehen nichts, nicken
aber geduldig, bis Ian plötzlich den Spieß
umdreht: »Und was habt ihr so vor?« Nun
sind die schottischen Berge zwar nicht
hoch, aber deutlich wilder als vergleichbare
Höhenlagen in den Alpen. Das weiß
man, darauf kann man sich vorbereiten.
Die wahre Crux aber ist ihre Aussprache.
Bis wir Ian den »Sgurr a’ Choire-bheithe«
und den »Sgurr a’ Chlaidheimh« buchstabiert
haben, ist er vor lauter Lachen fast
wieder fahrtüchtig.
Über dem Tal der Tränen
Immerhin erklärt Ian, warum man Schotten
nicht untereinander und niemals mit
Engländern verwechseln sollte. Anno
1691, der englische König fordert einen
Treueeid von allen schottischen Clans.
Die stolzen MacDonalds aus dem Glen
Coe zögern lange. Zu lange, denn wegen
des schlechten Wetters kommt der Bote
zu spät. Englische Truppen, denen sich
auch der verfeindete Campbell-Clan anschließt,
statten den MacDonalds einen
Besuch ab und bringen 38 Clanmitglieder
im Schlaf um. Seither heißt das Glen Coe
auch »Tal der Tränen«, und im Clachaig
Inn, diesem alpinen Museum mit Zapfanlage,
ist Menschen namens Campbell
bis heute der Zutritt verboten. Lektion
eins: Schotten pflegen ihre Traditionen.
Pfadverwöhnte
Alpenfüßler
müssen sich erst
an die Highlands
gewöhnen, denn
Wege sind die
große Ausnahme.
Hoch über dem Glen Coe ist die blutige
Vergangenheit fern. Englische College-
Ausflügler und schottische Weekend-
Scrambler helfen sich gegenseitig über
den ausgesetzten Grat des Aonach Eagach.
Als pfadverwöhnte Alpenfüßler müssen
wir diesen erstmal erreichen, denn feste
Wege und vor allem Markierungen sind
in den Highlands die große Ausnahme.
Dafür bleibt der Kopf wach, sucht nach
dem gangbarsten Weg durch die weiten
Flanken des grünen Tals und beginnt, sich
1
3
2
4
114 Bergsteiger 09⁄14

Mal felsig, mal grasig: unterwegs am Aonach Eagach über dem Glen Coe
KOMPAKT
In die Highlands
Fotos: Thomas Ebert (4), Ralf Gantzhorn (S. 115)
die Anzeichen unsichtbarer Matschlöcher,
Bugholes genannt, einzuprägen – ein unterhaltsames,
aber aussichtsloses Spiel.
Lektion zwei: Gehzeiten aus den Alpen
gelten hier nicht viel.
Munros sammeln
Auf dem Weg nach Glenbrittle – eine von
Ians Empfehlungen, die wir verstanden
hatten – hält ein junger Mann aus Newcastle
seinen Daumen raus. Er kommt von
der Cuillin Ridge, dem Hauptkamm der
Isle of Skye. Dass der Tramper mehr als
tausend Auto-Kilometer und 20 Stunden
Nonstop-Klettern in ein Wochenende
presst, erklärt gut, welchen Rang die
Highlands im britischen Bergsteigen
einnehmen. Uns genügt eine weniger
rasse Tagestour. Vom winzigen Glenbrittle,
das mit der wohl weltweit einzigen
Bergwachthütte mit Strandzugang aufwartet,
steigen wir über griffige Gabbro-
Platten aus Vulkangestein, finstere Seen
und eine elendige Schotterreiße zum
Sgurr Dearg, unserem ersten »Munro«.
Ein gewisser Sir Hugh Munro erstellte im
vorletzten Jahrhundert eine Liste aller
schottischen Dreitausender – 3000 Fuß,
versteht sich, also Berge, die 914 Meter
überragen. »Munro-Baggern«, die alle 282
Gipfel abhaken, ist in Schottland ähnlicher
Ruhm gewiß wie den Alpinisten,
die alle Viertausender gesammelt haben.
Vom Sgurr Dearg sind viele dieser Munros
zu sehen. Im Westen reicht die Aussicht
über die Äußeren Hebriden und den Atlantik
hinweg fast bis nach Kanada. Theoretisch.
Im Nebel aber sehen wir außer dem
20 Meter entfernten »Inpin« gar nichts.
»Inpin« steht für Inaccessible Pinnacle; er
gilt als schwierigster Munro Schottlands
und sieht aus wie der versteinerte Fuß eines
Riesen, der auf der Ferse stehend die
Zehen in den Wind hält. Überprüfen lässt
sich das ohne Seil leider nicht. Gemessen
am Sturm, der uns beim Abstieg nach
Glenbrittle gehörig in die Kapuzen fährt,
sollte die Lüftung aber ganz hervorragend
sein. Lektion drei: Nebel, Regen und Wind
sind in Schottland kein Klischee, ja nicht
einmal Pech, sondern so alltäglich wie Fish
& Chips zum Mittagessen.
Anreise: Von München per Flugzeug in 2½
Std. nach Edinburgh (ca. 150 Euro hin und
zurück, mit easyjet). Alternativ auch Anreise
per Fähre, z. B. von Rotterdam. Wer keine
Weitwanderung plant und die Highlands
punktuell erkunden will, kommt um einen
Mietwagen nicht herum, z. B. über www.
arnoldclark.com. Achtung: Linksverkehr!
Unterkunft: Dank der zahllosen Bed &
Breakfasts, Hostels und Campingplätze
problemlos. Zelten ist nicht ausdrücklich
erlaubt, wird aber, penibles Verhalten
vorausgesetzt, geduldet.
Informationen: www.visitscotland.com,
Scottish Tourist Board Central Information
Department, 23 Ravelston Terrace, Edinburgh,
Tel. 00 44/(0)1 31/3 32 24 33
Wetter: Im Frühling fällt am wenigsten Regen,
im Herbst ist das Licht am schönsten.
Gefahren: Wind und Wetter sind trotz der
niedrigeren Berge schlicht eine andere Kategorie
als in den Alpen. Auch die Orientierung
(Nebel!) setzt Erfahrung voraus.
Führer: Bernhard Irlinger »Schottland.
Die 40 schönsten Touren«, Bruckmann
Verlag, München 2013
Karten: Die Landranger Serie des britischen
Ordnance Survey (OS) ist genau,
wasserfest und in verschiedenen Maßstäben
vor Ort und im dt. Fachhandel erhältlich.
09⁄14 Bergsteiger 115

TOUREN
Berge, die high machen
Viele Schottland-Besucher kommen zum Weitwandern. Mit dem Mietwagen lassen sich
aber auch geniale Tagestouren aneinanderreihen. Diese fünf Touren sind ein Muss.
1 Sgurr Dearg (986 m)
▶ mittel 6 Std.
1000 Hm 1000 Hm
Charakter: Vom Sandstrand über
Vulkangestein zu einer fast 1000
Meter hohen Aussichtsloge mit Insel-
Rundum-Blick und dem schwierigsten
Munro des Landes direkt gegenüber
– da stört auch die kurzzeitige
Geröllwühlerei beim Aufstieg nicht.
Im unteren Bereich Wege, oben meist
Steinmänner.
Ausgangspunkt: Campingplatz am
Ende von Glenbrittle, am südwestlichen
Zipfel der Isle of Skye (A863
von Sligachan)
Route: Vom Ende der Straße Richtung
Zeltplatz und gleich darauf in östlicher
Richtung ins Coire Làgan, dem Tal
zwischen Sgurr Dearg und Sgurr Alasdair
abbiegen. Vorbei an einem aussichtsreichen
See und über Gabbro-
Platten (magmatischen Ursprungs) in
das gewaltige Hochkar. Nun über eine
steile und lockere Geröllhalde unterhalb
der Südwände empor zum Grat
und Spuren folgend zum Gipfel. Die
Aussicht reicht vom direkt gegenüber
befi ndlichen »Inaccessible Pinnacle«
bis zu den Inneren Hebriden.
Abstieg: Vom Gipfel über den
anfangs blockigen, später breiten
und grasigen Rücken in direkter Linie
hinab zum Ausgangspunkt.
2 The Storr (719 m)
▶ leicht 4 Std.
550 Hm 550 Hm
Charakter: Die spektakuläre Basaltgruppe
der »Storrs«, allen voran
der 50 Meter hohe »Old Man of Storr«,
ist ein beliebtes Ausfl ugsziel. Den
Weiterweg zum aussichtsreichen
Gipfelplateau oberhalb der »Familie
Storr« (auch Frau, Hund und Katze
wurden hier angeblich versteinert)
nimmt aber fast niemand auf sich,
so dass man hier nahezu alleine ist.
Ausgangspunkt: Großer Parkplatz
an der A855 zwischen Portree und
Staffi n auf der Isle of Skye
Route: Vom Parkplatz auf gut
angelegtem Weg durch Fichtenwald.
Nach etwa einer Stunde erreicht man
das weite, grüne Becken, aus dem
die düsteren Felsnadeln – allesamt
ohne Kletterausrüstung unbesteigbar
– scheinbar ansatzlos aus dem
Boden wachsen. Vom Old Man of
Storr daher in nördlicher Richtung auf
gutem Pfad, einen Zaun überkletternd
in den Sattel, von dem das Halbrund
des Storr-Gipfels einsehbar ist. Nun
in südwestlicher Richtung den schrofi
gen, aber leicht ersteigbaren Kamm.
Diesem nun in sicherem Abstand
zu den gewaltigen Abbrüchen zum
Gipfelplateau folgen.
Abstieg: Wie Aufstieg
3 Stac Pollaidh (590 m)
▶ leicht 2½ Std.
500 Hm 500 Hm
Charakter: Wunderbare Wanderung
mit optionaler Kletterei im nordwestlichsten
Zipfel Schottlands.
Vom Gipfel grandiose Aussicht über
das Inverpolly-Naturreservat
Ausgangspunkt: Parkplatz unterhalb
des sichtbaren Gipfels am Ufer des
Loch Lurgainn, an der kleinen Straße,
die in Drumrunie von der A835
abzweigt.
Route: Vorm Parkplatz auf dem
ausgebauten Weg etwa eine halbe
Stunde bergan, bis der Pfad östlich
um den Berg herumführt. Auf der
Rückseite des Berges den Weg nach
links verlassen und durch steiles, aber
griffi ges Gelände in die Scharte des
Gipfelkamms und leicht zum Ostgipfel.
Wer sich befähigt fühlt, kann nun in
bestem Fels die Überschreitung zum
Westgipfel angehen, einige Kamine
und Blöcke sind dabei zu überwinden.
Abstieg: Von der Scharte unterhalb
des Ostgipfels diesmal in nordwestliche
Richtung absteigen und die
Umrundung des Berges auf guten
Wegen vollenden.
4 Aonach Eagach (967 m)
▶ schwierig 6 Std.
1400 Hm 1400 Hm
Charakter: Aussichtsreiche, lange
Gratüberschreitung über mehrere
Munros. Abstieg weglos, am Grat
selbst keine Orientierungsprobleme,
aber zahlreiche kurze Kletterstellen.
Ausgangspunkt: Parkplatz an der
A82 am Taleingang des Glencoe,
direkt hinter der winzigen Siedlung
Allt-na-reigh.
Route: Vom Parkplatz auf gut sichtbaren
Wegspuren über die weiten,
steilen Grashänge zum An Bodach
(943 m), dem ersten Gipfel des
Tages, an dem auch der ebenso ausgesetzte
wie aussichtsreiche Grat
beginnt. Die vielen Türmchen überklettert
man besser, als sie im steilen
Gras zu umgehen. So kraxelt man
im Auf und Ab, stets mit Tiefblick zum
Loch Achtriochtan, über Meall Dearg
und Sgorr nam Finnaidh. Hier endet
der Grat, der Abstieg ins Glencoe
ist weglos und führt nach bestem
Menschenverstand über Geröll,
1 2
später grasige Hänge und Heidelandschaft.
Nun zurück zum Auto trampen
oder gleich in die legendäre, nur
300 Meter talauswärts gelegene Bergsteigerkneipe
Clachaig Inn.
5 An Teallach (1062 m)
▶ schwierig 8 Std.
1500 Hm 1500 Hm
Charakter: Schwierige, weglose
Überschreitung des eindrucksvollsten
Berges der nordwestlichen Highlands,
auf der man zwei Munros einsacken,
im Nebel aber schnell die Orientierung
verlieren kann.
Ausgangspunkt: Parkplatz Corrie
Hallie an der A832 ca. 5 km vor
Dundonnell
Route: Auf der anderen Straßenseite
weist ein recht verstecktes Schild
nach Kinlochewe. Dieser alten Straße
folgen wir etwa eine Dreiviertelstunde,
queren dann den Bach und
steigen steil bergauf zu einer Steinpyramide.
Hier die Straße verlassen
und den Pfad zur Shenavall-Bothy einschlagen.
Am höchsten Punkt, nach
etwa 1½ km, den Pfad verlassen und
über Sandsteinplatten, Heide, später
nur noch Geröll auf den Sail Liath
(954 m). Hier beginnt der feste Gratweg
über Sgurr Fiona (1059 m),
An Teallach und Bidein a’Ghlas Thuill
(1062 m), die in teils leichter Kletterei
(II) in festem Gestein überwunden
werden. Hinter dem letzten Gipfel wird
der Weg wieder einfacher, ehe man
den Grat endgültig nach Osten ins Tal
des Ghlas Thuill verlässt , dem man
bis zur A832 folgt.
1 Grundkurs in schottischer
Nebelkunde am An Teallach
2 Eintritt für alle außer
Campbell: das Clachaig Inn
116 Bergsteiger 09⁄14

Der Inbegriff von unverbaubarer Aussicht: der »Table«, schottisches Postkartenmotiv Nr. 1
Fotos: Thomas Ebert (3)
Nur eine halbe Autostunde nördlich liegt
ein weiteres Highlight der Isle of Skye, das
Quiraing. Ein massiver Erdrutsch schuf
dort ein abschreckendes Durcheinander
von Basaltzacken und Steilklippen, das
Wanderer links liegen lassen könnten, gäbe
es nicht den »Table«: Einen topfebenen
Grasgipfel mit doppeltem Meerblick, der
inmitten der Felsnadeln so einnehmend
wirkt, als würde man eine Postkarte betreten.
Angeblich versteckten die Schotten
hier einst ihr Vieh vor den marodierenden
Wikingern, was bei dem vertrackten
Zustieg sicher funktioniert hat. Die nette
Dame, die unten am Parkplatz rund um
die Uhr Linsensuppe und Zebraburger verkauft,
versichert hingegen, man hätte dort
Shinty erfunden, die schottische Variante
des Hockey. Weder Wikinger noch Torauslinien
sind zu sehen, Menschen schon gar
nicht. Unser erster Gedanke ist: Zelt raus!
Der zweite: Dürfen wir das? Am nächsten
Morgen richten wir sogar den vom Zelt zerdrückten
Rasen wieder auf. Lektion vier:
Intakte Natur schützt sich von selbst.
Der topfebene
Grasgipfel mit
doppeltem Meerblick
ist so einnehmend,
als würde
man eine Postkarte
betreten.
INFO
Schottisch für
Anfänger
Bogholes sind hüfftiefe Matschlöcher, die
jeder Wanderer früher oder später kennenlernt
– wie auch die Stechmücken, Midges
genannt, die bis zum ersten Frost regieren.
Bewirtschaftete Hütten gibt es in den Highlands
nicht, dafür Selbstversorgerhütten, die
Bothies. Infos unter www.mountainbothies.
org.uk. Munros sind Berge über 3000 Fuß
(914 Meter), das Sammeln ein schottischer
Volkssport. Oben genehmigt man sich
traditionell a wee dram, einen Schluck
schottischen Whisky aus dem Flachmann.
Das schwarze Loch Europas
Richtig weit werden die Highlands in der
Letterewe Wilderness. Das nächtliche Satellitenbild
von Europa ist hier am allerdunkelsten
und allein aus diesem Grund ein interessantes
Ziel. Im Dauerregen erreichen
wir die Selbstversorgerhütte Shenavall. Das
Mobiliar besteht aus Kerzen und einer Magnetdartscheibe,
fühlt sich aber an wie ein
Palast. Man mag sich kaum ausmalen, wie
es in den Alpen zuginge, wären sowohl die
Wege als auch die Hütten entweder verfallen
oder gar nicht erst angelegt.
Nachts liegen wir im Schlafsack auf dem
Bretterboden und lauschen dem Wind,
der in den Essenstüten raschelt. Als er
anfängt, Löcher in das Plastik zu reißen,
dämmert uns, dass der Wind aus kleinen
Mäusezähnen besteht und auch unsere
Naturverbundenheit Grenzen hat. Der
Aufbruch zum An Teallach fällt dafür gar
nicht mehr so schwer. Die Überschreitung
des auch für außerschottische Verhältnisse
gewaltigen Massivs mit seinen drei Munros
ist eine großartige und auch tagesfüllende
Unternehmung, besonders wenn man im
Abstieg Ost mit West verwechselt und eine
Ehrenrunde an der Shenavall dreht. Lektion
fünf: Schottischer Nebel ist die Definition
von dicht.
Beim Rückflug sind wir die einzigen Deutschen
an Bord, der Rest freut sich aufs Oktoberfest.
Bald werden sie vor den überfüllten
Zelten stehen und sich an Bob Dylans
Worte erinnern: »Well, my heart’s in the
highlands, only place left to go«. ◀
09⁄14 Bergsteiger 117

AUSFLUGSTIPP
Das perfekte Bergwochenende I Disentis, Graubünden
Aus Felsen geboren:
die Rheinquelle nahe
dem Oberalppass
Wüste am Wasser
Wo anklopfen?
Sedrun Disentis Tourismus
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Hämatit aus der
Cavradischlucht
Das Erste, was die Gäste in Disentis
lernen, ist die richtige Aussprache
des Ortsnamens: mit Betonung
auf der ersten Silbe. »Nicht dass
man euch, wenn ihr nach dem Weg fragt,
zurückschickt an den Bodensee!«, warnt
Pater Theo Theiler mit spitzbübischem Lächeln.
»Dort liegt nämlich der Säntis, der
mit Disentis rein gar nichts zu tun hat.«
Wo sich die Wege trennen: So lautet die eine
Übersetzung des Ortsnamens. Ein Weg
führt von hier über den Oberalppass in
den Kanton Uri, der andere über den Lukmanierpass
ins Tessin. Pater Theo gefällt
die zweite Version trotzdem besser, in der
sich Disentis von Desertina, Wüste, ableitet.
Karg ist es nur rund um die Felsnadeln,
die in den obersten Regionen die Gletscher
durchbohren. Darunter gischten
Wasserfälle über Steilstufen, Bäche
glucksen durch saftige Wiesen mit
Büscheln von blühenden Alpenrosen.
Einer der größten europäi-
schen Flüsse, der Rhein, entspringt nahe
dem Oberalppass im Tomasee. Sachte mäandert
das Wasser zwischen dem Gras, bis
es über Felsen Richtung Tal stürzt. Unten
warten schon die Goldwäscher darauf,
dass die Fluten ihnen das sagenumwobene
Rheingold in die Siebe spülen. Tatsächlich
hat die Region um Disentis die meisten
Goldvorkommen in der Schweiz. Für einen
Abbau im großen Stil reicht es dennoch
nicht. Indes suchen Strahler im Val Giuv
und in der Cavradischlucht nach Bergkristallen,
Rauchquarzen und Hämatiten. Der
spektakulärste Fund, ein 43 Millimeter
kleiner Milarit, ist um die 200000 Franken
wert und gemeinsam mit anderen Mineralien
im Heimatmuseum »La Truaisch« in
Sedrun ausgestellt.
Wo also sollte hier Wüste sein? »Wüste im
Sinne von Einöde«, verbessert Pater Theo.
»Vor 1400 Jahren war Sumvitg das oberste
Dorf. Darüber lebte niemand, bis ein
Mönch kam und ein Kloster gründete.« ◀
118 Bergsteiger 09⁄14

Der Gold-Gusti
(60) könnte
einem Roman
von Jack London
entschlüpft sein: Alte Jeans
umschlabbern seine kräftige Statur, über
dem karierten Hemd trägt er eine speckige
Lederweste. Wortkarg ist er; aber wenn er
seinem Besuch seine Funde aus dem Rhein
zeigt, blitzen seine Augen fast ebenso wie
die Goldnuggets. Erst 1988 wurde aus
dem Zürcher Computer-Spezialisten August
Brändle ein Goldwäscher. Im Juli 1996, nach
dem spektakulären Fund des damals größten
Nuggets in der Schweiz, machte ihn ein
Blick-Journalist zum Gold-Gusti. Unter diesem
Namen bietet er Goldwäscher-Kurse in
Disentis an – mit Erfolgs-Garantie: »Wir fi nden
jedes Mal etwas.« (www.gold-gusti.ch)
Was essen?
Pizokels cun Jarvas
Was den Schwaben die Spätzle, das sind
den Bündnern die Capuns. Die vegetarische
Variante ohne Bündnerfl eisch, dafür mit
Rahmsoße und frischen Kräutern garniert, heißt
Pizokels. Ausgezeichnete Pizokels bekommt
man beispielsweise in der Bündner Stube – auf
rätoromanisch »Stiva Grischuna« –, einem der
ältesten noch erhaltenen Gasthäuser in Disentis.
Als Napoleons Truppen das Dorf 1799 fast
komplett niederbrannten, blieben nur wenige
Häuser verschont –
darunter auch die
Stiva Grischuna
(www.
buendnerstubedisentis.ch).
Wo wohnen?
Hotel Pazzola
Patricia Jehle und Philippe Fischer schwimmen
gerne mal gegen den Strom. Vor einem
Jahr sind die beiden aus dem Großstadt-Flair
in das abgelegene Tal abgewandert und
haben das Hotel Pazzola übernommen. Der
größte Teil des Hauses ist bereits renoviert
und strahlt eine angenehme Mischung aus
modern und gemütlich aus: mit Holz, Naturstein
und offenen Kaminen im Restaurant wie
auch in der Familiensuite. Koch Philippe lässt
sich von der internationalen Küche zu feinen
Kreationen inspirieren, die er mit Kräutern
aus dem eigenen Garten würzt. DZ mit Frühstücksbuffet
für 2 Personen ab 150 CHF bzw.
124 € pro Nacht (www.pazzola.ch).
Basiswissen
Ankommen: Per Bahn über St. Margarethen
und Chur nach Disentis. Mit
dem Auto Richtung Bodensee, über
das österreichische Bregenz nach
Liechtenstein und in die Schweiz. Auf
der A13 bis Chur, weiter auf der B19
über Flims und Laax nach Disentis.
Sich orientieren: Landeskarten der
Schweiz 1:25 000, Blatt 1213 »Trun«
und Blatt 1232 »Oberalppass«
Mehr erfahren: Kostenlose Wander-
App mit Infos und Kartenmaterial
unter www.disentis-sedrun.ch/apps
Nicht versäumen!
1400 Jahre altes Geburtstagskind
Der Gärtner muss noch ran, dann ist das Kloster Disentis bereit für seinen
großen Auftritt. Vom 24. bis 26. Oktober feiert es mit Tagen der offenen Tür seinen
1400. Geburtstag. Damit ist es das älteste bestehende Kloster in der Schweiz.
Der erste, der an diesem Ort lebte, war der Wandermönch Sigisbert, der auf den
Gemälden oft von einem kopfl osen Ritter begleitet wird: Der Adelige Placidus
unterstützte Sigisbert bei der Klostergründung, wurde aber nach einem Streit mit
dem Präses von Chur ermordet. Sieben Brände überstand das Kloster seither.
Eine große Bedeutung hat es mittlerweile ausgerechnet für Jugendliche: Die 25
Benediktinermönche führen das einzige Gymnasium in der Region Surselva.
Zudem betreuen sie das Museum mit einer naturgeschichtlichen Abteilung, in der
die ganze einheimische Tierwelt in exzellenten Präparaten ausgestellt ist.
Fotos: Jan Ingenhaag (5), Disentis Sedrun Tourismus (2), Hotel Pazzola
Vorbei an Seen und Tümpeln über Disentis
Tourentipps: Seenswürdigkeiten
1 Pazolastock (2740 m)
Charakter: Die wenig schwierige
Rundtour verbindet zwei Höhepunkte
am Oberalppass miteinander, den
Aussichtsgipfel Pazolastock und den
Tomasee (Lai da Tuma), aus dem der
Rhein entspringt (4½ Std.).
Startpunkt: Oberalppass (2044 m)
Route: Oberalppass – Puozas –
Pizolastock/Piz Nurschalas – Fil Tuma
– Badushütte (2503 m) – Lai da
Tuma (2345 m) – Trutg Nurschalas –
Plauncas Cufl egl – Oberalppass
2 Vier-Seen-Wanderung
Charakter: Die Höhenwanderung führt
auf aussichtsreichen, sonnigen Wegen
unterhalb der schroffen Felsen des
Piz Cavardiras und des Piz Run entlang
zu den Seen Lag Serein, Lag Crest Ault
und Lag Brit (6½ Std.)
Startpunkt: Talstation der Luftseilbahn
in Disentis (1130 m)
Route: Per Seilbahn nach Caischavedra
(1862 m) – Lag Serein (2073 m)
– Lag Crest Ault (2268 m) – Lag Brit
(2361 m) – Val Lumpegna – Disentis
09⁄14 Bergsteiger 119

KOLUMNE
Schneetreiben
Das Sudelfeld im bayerischen Oberland baut eine riesige
Mauer, um sich für den Klimawandel zu wappnen.
Das Großprojekt hat jede Menge touristisches Potenzial.
Foto: privat; Illustration: Max Baitinger
Axel Klemmer
ist im Alter von fünf Jahren von
Berlin nach München gezogen.
Seither lassen ihn die Berge
nicht mehr los. In den 1990er-
Jahren war er Redakteur beim
BERGSTEIGER. Der 50-Jährige
schreibt im Wechsel mit
Sandra Zistl, Eugen E. Hüsler
und Caroline Fink über das
Geschehen in den Bergen.
14,7
Meter Höhe misst die Mauer,
die das Dorf Koizumi an
der Sanruki-Küste Japans
zukünftig vor Tsunamis schützen soll. Bei
der Katastrophe am 11. März 2011 hatten
dort 55 der 1800 Dorf bewohner ihr Leben
verloren, weit mehr als die Hälfte der Häuser
war zerstört worden. Die Flutwelle, die
die japanische Küste damals traf, war bis
zu 23 Meter hoch. Eine von der Regierung
eingesetzte Expertenkommission schrieb
in ihrem Untersuchungsbericht, dass auch
Wellenhöhen bis zu 34 Meter möglich seien.
Wie hoch soll die Staumauer in Koizumi
werden? 14,7 Meter. Immerhin.
Höher als der Kirchturm
Die japanischen Küstenmenschen sollten
vielleicht mal die bayerischen Bergmenschen
besuchen. Bei Bayrischzell im Landkreis
Miesbach bauen sie einen Damm, der
ebenfalls vor der Natur schützen soll. Denn
auch in Bayern macht die Natur, was sie
will. Sie schneit zum Beispiel nicht genug.
Darum müssen im Skigebiet auf dem Sudelfeld
die alten, subperformanten Lifte durch
neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt
werden. Zusätzlich werden 250 Schnee kano
nen, das heißt Anlagen zur Erzeugung
von technischem Schnee, in Stellung gebracht.
Um sie mit Munition, das heißt mit
Wasser zu versorgen, wird ein Speicherbecken
gebaut, das 150 000 Kubikmeter Wasser
fassen soll.
Der Staudamm wird bis zu 38 Meter hoch
sein und damit höher als der Kirchturm
in Miesbach, wie die Süddeutsche Zeitung
vorrechnete. Einen Eilantrag von Natur-
schutzverbänden auf Baustopp wies das
Verwaltungsgericht in München zurück.
In seiner Begründung führte es die »erhebliche
Bedeutung« des Projekts »für den
Wintertourismus und die regionale Wirtschaftsentwicklung«
an – auch wenn die
Beschneiung wegen des Klimawandels
wohl kaum länger als 15 Jahre möglich sei.
Später mal Weltkulturerbe?
15 Jahre sind nicht viel. Und dann? Stehen
die Teile in der Landschaft rum. Aber ich
glaube ja, dass die Schneefabrikanten und
das Verwaltungsgericht nur über den alpinen
Tellerrand schauen – ins Ruhrgebiet.
Dort wurde die Zeche Zollverein in Essen
15 Jahre nach ihrer endgültigen Stilllegung
im Jahr 1986 von der UNESCO zum
Weltkulturerbe ernannt. Seitdem strömen
die Touristen in Scharen dorthin.
In Wahrheit soll das Sudelfeld der erste
skisporthistorische Industrie- und Landschaftspark
in den Alpen werden. Die Touristen
werden in Scharen herbeiströmen
und darüber staunen, welcher Aufwand
einmal betrieben wurde, um Schnee zu machen.
Die Schneekanonen und Pistenbullys
werden auf den grünen Wiesen über der
Leitzach romantisch rosten und schließlich
zu Kulturdenkmälern wie die Hochöfen
und Fördertürme an der Ruhr. Und weil das
eben schon in 15 Jahren geschieht, also einige
Jahre, bevor auch die Österreicher und
Südtiroler so weit sein werden, wird das
Sudelfeld einen Wettbewerbsvorteil haben.
Bayrischzell denkt nur an seine Zukunft,
aber die Naturschützer kapieren es mal
wieder nicht.
◀
120 Bergsteiger 09⁄14

Juli 2013
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LESERBRIEFE/IMPRESSUM
08
08 / August 2014
PLUS 12 Tourenkarten zum Mitnehmen: Sextener Dolomiten • Rofangebirge • Wa liser Alpen • Karwendel
Psychologie am Berg:
| Bergwandern | Klettersteige | Alpinismus
Mont Blanc
Der weiße Riese im Porträt
Ein Mythos gerät ins Wanken
+
Glowacz über Motivation
Wetterstein
50 Tourentipps
Almwandern im
Salzburger Land
Hohe Tauern
| Alpinismus
Tannheimer Tal
48 perfekte Leutasch-Stunden
Blanc
rträt
nken
r Tal
K2-Jubiläum: Berg der Besten
dSpitzen
Allgäuer Alpen: Hauben und Spitzen
Monte Rosa
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IM TEST
Trekkingstöcke:
Was Sie vor dem
Kauf wissen
müssen!
Dolomiten
Auf Klettersteigen durch
die Kriegsgeschichte
Im Wanderparadies stehen Viertausender sammeln im Der älteste Nationalpark der
die Dreitausender Spalier zweithöchsten Alpen-Massiv Alpen feiert 100. Geburtstag
IM TES
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04.07.14 1:31
BERGSTEIGER 08/2014
Schattenseiten Gipfelwahn
Betrifft: Riese in Bedrängnis
bs_2014_08_u1_u1.indd 1 04.07.14 11:31
Liebe Bergsteiger-Redaktion,
danke fürs Beleuchten der
Schattenseiten des Gipfelwahns.
Dank High-Performance-Ausrüstung,
grenzenloser
Mobilität und Infos über
BERGSTEIGER unter der Lupe: Leserbrief des Monats
jedes Tourendetail scheint das
einstige alpinistische Prüfstück
– der Traum vom Mont Blanc
– heute für jeden halbwegs
ambitionierten Bergsteiger
zum Greifen nah. Das nötige
Kleingeld für den Bergführer
flüssig gemacht –, das war’s
dann auch fast schon an Vorbereitung.
Dann heißt es nur
noch »Augen zu und durch«,
brav dem Führer hinterher laufen
und darauf vertrauen, dass
schon alles gut gehen wird. Im
Bekanntenkreis hat man ja
inzwischen genügend Vorreiter,
deren Mont-Blanc-Gipfelfoto
schon die Wohnzimmerwand
ziert.
Die Kehrseite der Medaille findet
meist weder in den ruhmreichen
Erfahrungsberichten
der Gipfelstürmer noch in den
Porträts des legendären Berges
ihren Platz. Mir jedenfalls war
das Ausmaß der Problematik
nicht bewusst. Umso wichtiger,
zwischendurch auch mal
die Auswirkungen des Massentourismus
am höchsten Berg
der Alpen auf die Leinwand zu
werfen. Mich hat’s zum Nachdenken
angeregt.
Carolin Otzelberger, per Mail
Sagen Sie uns Ihre Meinung zum BERGSTEIGER, wir freuen uns über jede Zuschrift!
Je kürzer ein Leserbrief, desto größer die Chance auf Veröffentlichung. Alle Zuschriften bitte an
BERGSTEIGER, Postfach 40 02 09, D-80702 München oder E-Mail: bergsteiger@bruckmann.de
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die abgedruckten Leserbriefe nicht die Meinung der Redaktion,
sondern die der Unterzeichnenden wiedergeben. Wir behalten uns vor, Briefe vor Abdruck zu kürzen.
09/14 | 81. Jahrgang
Internet: www.bergsteiger.de
Redaktionsanschrift
BERGSTEIGER
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Chefredakteur Michael Ruhland
Redaktion Thomas Ebert, Petra Gössl-Kubin,
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Assistenz Thomas Ebert
Layout Tanja Beyerle, Susanne Bukvic
Kartographie Heidi Schmalfuß, München
Illustrationen Max Baitinger
Aboservice/Leserservice
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Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 50, ab
1. Januar 2014, www.verlagshaus-media.de
Repro ludwig:media, Zell am See
Druck Stürtz, Würzburg
Fotos: Iris Kürschner, Rainer Eder/Mammut, picture alliance
↗
↘
MITARBEITERIN DES MONATS
AUFSTEIGER DES MONATS
ABSTEIGER DES MONATS
Preisträgerin
Wo es Königen gefallen hat, muss es schön sein, dachte sich BERGSTEIGER-
Autorin Iris Kürschner und suchte die Seealpen auf. Dort jagte früher Vittorio
Emanuele II, Regent von Savoyen-Piemont und späterer König Italiens. Für ihre
Reportage »Alte Blüte, neue Blüte« (BS 09/13) erhielt Kürschner nun den
Preis »Bestes Italienspecial Zeitschrift« der italienischen Tourismuszentrale.
Hoffnungsträger
Als erster Deutscher hat Jan Hojer den Gesamtsieg beim diesjährigen Boulderweltcup
davongetragen. Für die Wettkämpfe scheute er keine Mühen: Der
22-jährige Kölner, ohnehin schon lang und dünn, nahm fünf Kilo ab und trainierte
hart an seiner Beweglichkeit. Bei der Boulder-WM vom 21. bis 23. August
im Münchner Olympiastadion geht Ho