Bergsteiger Hüttenträume (Vorschau)

10
Ran ans Eisen!
Die neuesten Klettersteige
Oberstdorf: Fotografieren mit Zak
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10 / Oktober Juli 2014 2013
| Bergwandern | Klettersteige | Alpinismus
Hüttenträume
Die himmlischsten Wolkenhäuser für den Herbst
IM TEST
12
isolierende
Westen für
Sie & Ihn
PLUS 12 Tourenkarten zum Mitnehmen: Ortlermassiv • Dolomiten • Berner Alpen • Stubaier Alpen
Bayerische
Schmankerl
Genussvoll wandern
im Allgäuer Wertachtal
+ über
60 Touren-
tipps
Psychologie:
Wem vertrauen
Sie am Berg?
Stubaier
Gipfelsturm
Goldene Wege auf
Habicht & Co.
Südtirol
Die besten Wanderungen
rund um Messners Museen
Aostatal
Trekkingerlebnis auf der
»Tour der Giganten«
David Lama
Gesäuse
Stille Bergpfade vor
erhabener Steinkulisse
Vom Karakorum
zurück in die Heimat

2 Bergsteiger 06⁄14
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EDITORIAL
Hochh(in)aus
am Nebelhorn:
Fotoausstellung
und zugleich
Workshop beim
»Oberstdorfer
Fotogipfel«
Foto: Heinz Zak
Hütten
und Hiebe
Mit Fotograen verhält es sich ähnlich
wie mit Texten. Sind sie gut, fesseln
sie den Leser, beügeln die Phantasie.
Emotion in Bergbilder zu bringen,
ist gar nicht so einfach. Dazu passt ein Satz des Bergsteigers und Meteorologen
Charly Gabl, den er mir als Widmung in sein neues Buch »Bergwetter« geschrieben
hat: »Ein Himmel ohne Wolken ist fad.« Insofern fügte es sich gut,
dass sich beim Gipfelbiwak mit dem Kletterer und Bergfotografen Heinz Zak
als Lehrmeister die Wolken dramatisch türmten und die Himmelsstimmungen
im Minutentakt wechselten. Die Ergebnisse des Workshops können Sie auf den
Seiten 102–105 begutachten. Und sich dabei auch ein paar Fototipps holen.
Für Zaks Schüler (zu denen auch ich gehörte) war es übrigens äußerst angenehm,
dass der Meister den Schlüssel zum Nebelhornhaus dabei hatte. Denn
kurz vor Einbruch der Dunkelheit entlud sich ein Gewitter am Gipfel. Womit
wir beim Titelthema wären: Berghütten. Sie sind auch 200 Jahre nach den
Anfängen des Alpinismus noch Stützpunkt und Refugium für Bergsteiger.
Die Ansprüche haben sich aber fundamental verändert. Zum einen erwarten
Bergliebhaber heutzutage, dass Hütten umweltfreundlich betrieben werden.
Zum anderen stellt der Klimawandel gerade die hoch gelegenen Häuser vor
manchmal unlösbare Probleme – beispielsweise die Schwarzensteinhütte in
Südtirol, der das Fundament wegrutscht. Und im Hintergrund tobt der Streit
um moderne Architektur und Hightech versus Tradition. Wir verraten Ihnen
zudem unsere persönlichen Lieblinge unter den Hütten (S. 22–31).
Amicizia-Leitern
Foto: Hauser-Bergführer Alexander Römer
Klettersteige
am Gardasee
Die Top 5
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Was fremden Bergsteigern wie handfester Zwist vorkommt, ist in Slowenien
eine Art Initiierungsritual. Am Triglav setzt es Peitschenhiebe. Was es damit auf
sich hat, lesen Sie auf den Seiten 48–53. Viel Vergnügen dabei!
Michael Ruhland, Chefredakteur
hauser-exkursionen.de
Hauser Exkursionen int. GmbH,
Spiegelstraße 9, 81241 München

INHALT
22
Hüttenträume
Klimawandel und Komfortdenken
sind für Hütten eine
Zerreißprobe. Wie viel
Hightech braucht es, und wo
bleibt die Gemütlichkeit?
32
Bayerischer Herbst
Unbekannte Gipfel und schmackhafte
Regionalküche im Wertachtal genießen
TITELTHEMA
22 Das Los der Hütten
Viele Alpenhütten bieten seit Jahr hunderten
verlässlich Schutz. Gelingt ihnen auch der
Spagat zwischen Tradition und Moderne?
BERGSZENE
12 Neues aus der Welt der Berge
12 BERGSZENE Mehr Blockierungen:
DAV gibt jährliche Unfallstatistik heraus
17 UMWELT Mehr Tier-Attacken: Tirol emp-
ehlt »Kuh-Knigge« für Almwanderer
18 MEDIEN Mehr Stoff: Aktuelle Bücher, Filme,
Apps und Webtipps zum Thema Berg
82
Du darfst!
Um Verantwortung
und Gruppendynamik
geht’s in Teil 2
der Psycho-Serie.
AUF TOUR
32 Schwäbische Schmankerl
Herbsttouren in der Heimat des Käses:
Die Allgäuer Alpen sind ein Hochgenuss für
Wanderer – und ihre Gaumen.
36 Kick aus der Natur
Unser Autor Eugen E. Hüsler vermisst den
Kontakt zum Fels – und sinniert über
die Zukunft der Klettersteige. Ein Plädoyer
4 Bergsteiger 10⁄14

44
Stubaier Gipfelsturm
Der Habicht ist ein stolzer 3000er, aber
gar nicht so schwierig zu besteigen.
68
Leises Gesäuse
Im Wanderparadies locken stille
Bergpfade vor erhabener Kulisse
12 TOURENKARTEN ZUM MITNEHMEN
Sorgschrofen
Wertacher Hörnle
Saldurspitze
Grieskogel
Leitner Berg
Rund um den Lohner
Wörner
Hocheppan-Burgenrunde
Düsseldorfer Hütte
Pisciadù-Klettersteig
Via ferrata Cesco Tomaselli
Via ferrata Gianni Costantini
58
92
Westen
testen
Genau richtig
für die Übergangszeit
im
kühlen Herbst:
Wir haben die
neuesten Isolationswesten
getestet.
36
Ran ans Eisen
Quo vadis, Klettersteig?
Über den Kick an den Eisenwegen
Cover: Beim Ramolhaus (Rainer Mirau/LOOK-foto); weitere Fotos: SAC, M. Kostner, M. Pröttel, E. Kren, A. Strauß (2), Archiv Arnold, Hersteller
44 Die Beute des Habichts
Seit jeher ein Sehnsuchtsziel: Nahezu
ohne Schneekontakt gelangt man auf
einen der höchsten Stubaier Gipfel.
48 Pflicht für Patrioten
Der Triglav prangt auf Sloweniens
Wappen und Münzen. Muss man sich
deshalb oben auspeitschen lassen?
54 Mensch, Kunst, Eis
Messners Museen, Teil 1: Tour und
Kultur rund um Juval, Firmian und Sulden
68 Am Rande der Zeit
Im kleinen Johnsbach, im Herzen
Österreichs, liegt ein Wanderparadies,
das wie aus der Zeit gefallen scheint.
Familien-TIPP
72 Durchs Riesenreich
Im Aostatal passiert man Monte Rosa,
Matterhorn und Mont Blanc aus sicherer,
aber ungemein aussichtsreicher Distanz.
106 Serie: Aufs Dach der Alpen
Irgendwann legt jeder Wanderer die
Hände an den Fels. Für den ersten »Zweier«
sollte man allerdings gerüstet sein.
SERVICE
88 Serie: Hersteller im Profil
Zuletzt überraschte Salewa mit einem
neuen Firmenlogo, doch der Wandel bei
den Bozenern greift tiefer.
92 Warm ums Herz
Helferlein im Spätsommer: Neue Isolationswesten
im großen BERGSTEIGER-Test
100 Von den Socken
Funktions-, Stütz-, Woll- oder Komfortsocken?
Wir bringen Ordnung ins Chaos.
EVENT
78 Die Promi-Runde
Peak to Creek: ein alpines Staffelrennen
mit Sportstars von gestern und heute
102 Wolke 7, Blende 8
Mensch und Technik: Heinz Zaks Lehrstunde
beim 2. Oberstdorfer Fotogipfel
112 Klettern mit den Besten
Am Fels mit den Davids: Gewinnen Sie
einen Klettertag mit Lama und MacLeod
114 Die Kunst des
Kletterns: Bernd
Arnold im Porträt
Er ist »Mister Elbsandstein«:
Niemand hat
die Routen in
den Felsen an
der Elbe mehr
geprägt als
Bernd Arnold.
Ein Besuch in
der Wiege des
Freikletterns.
RUBRIKEN
Editorial 3
Bergbilder 6
TV-Programm 20
Davids Depeschen 86
Bergpredigt 120
Briefe/Impressum 121
Vorschau 122
10⁄14 Bergsteiger 5

BERGBILDER
Angeknipst
Wie Glühbirnen leuchten die Wollgrasbüschel im
Licht der untergehenden Sonne an einem kleinen
Schweizer Bergsee. Nicht mehr lange, dann werden
auch ihre Lichter erlöschen.
Sustenpass, Kanton Bern (Schweiz)
Fotos: Bernd Römmelt
6 Bergsteiger 10⁄14

Abgewartet
Drei Anläufe benötigte der Fotograf, um eine
klare Nacht zu erwischen. Sein Zelt steht vor der
unverkennbaren Silhouette des Matterhorns,
darüber wölbt sich ein prächtiger Sternenhimmel.
Riffelsee am Matterhorn, Kanton Wallis (Schweiz)
8 Bergsteiger 10⁄14

Im Herbst kann der Blick
vom Säntis weit über hundert
Kilometer reichen.
Wie die Tundra Alaskas:
herbstliche Heidelbeerbüsche
am Gipfel des Hochkeil.

Aufgehoben
Zum Greifen nah schieben sich die Bergketten
ineinander, jede Distanz scheint aufgehoben. Dabei
reicht der Blick vom Säntis bis zur Zimba, die bereits
zum Rätikon im österreichischen Vorarlberg gehört.
Blick vom Säntis (2501 m), Kanton Appenzell (Schweiz)
10 Bergsteiger 10⁄14

Sagenhafte Alpen
Ein Prachtband als Ergebnis einer
entbehrungsreichen Suche nach den
winterlichen Sagen der Alpen.
Mehr als zehn Jahre
lang tüftelte Bernd
Römmelt an seinem
Buchprojekt »Sagenhafte
Alpen«. Um die
Alpen so wild und
mystisch wie die Natur
Kanadas oder Alaskas
erscheinen zu lassen, arbeitete Römmelt
nur mit dem besten, dem »wildesten« Licht.
Rare Lichtstimmungen und unerklärliche
Naturphänomene sind auch der Ursprung
vieler uralter Bräuche in den Bergen. Römmelt
hat sich in seinem Bildband intensiv
mit dem Winterbrauchtum in den Alpen
beschäftigt – was gar nicht so einfach war.
Denn viele der Bräuche sind geheim, einige
gar nicht überliefert, andere nden nur
alle vier oder gar fünf Jahre statt. Auf der
Suche nach ihnen entstand eine Mischung
aus wilder Natur und
»vogelwilder« Kultur.
Bernd Römmelt:
»Sagenhafte Alpen«
224 Seiten, Knesebeck
Verlag, München 2014,
39,95 Euro
10⁄14 Bergsteiger 11

Bergsteiger
10/14 BERGSZENE
Hubschrauber im
Wetterstein:
Allein zum Jubiläumsgrat
zwischen
Zug- und Alpspitze
flog die Bergwacht
2013 30 Mal.
Viele Unfälle sind vermeidbar
DAV PRÄSENTIERT SEINE BERGUNFALLSTATISTIK
Foto: Thomas Ebert
Mehr Unfälle als im Vorjahr verzeichnet der Deutsche Alpenverein
in seiner Bergunfallstatistik 2013, die im August präsentiert wurde.
Erfasst wurden nur die Schadensmeldungen der etwa 1 Mio. DAV-
Mitglieder. Diesen 876 Meldungen stehen allein 8360 Einsätze der Bergwacht
Bayern gegenüber. Als Trend der letzten Jahre konstatiert Florian
Hellberg von der DAV-Sicherheitsforschung eine »Verzehnfachung der
Klettersteignot«. An Klettersteigen wurden 2013 erstmals weniger Stürze
als Blockierungen gemeldet, die fast immer Folge von Überforderung
waren. Auffällig sei laut Hellberg zudem, dass die meisten Not- und Unfälle
während der ersten 25 Tourentage auftreten. Die gesamte Statistik
und weitere Statements nden Sie unter www.bergsteiger.de –te–
Spaß trotz Regen beim Wanderevent: Wer einen
Goldschatz findet, dem ist das Wetter wurscht.
Aus Chile in die
Hohen Tauern
An alles hatten die Organisatoren gedacht:
Kinderprogramm, Streckenposten, Verpfl egungszelte,
riesige Pokale – nur das Wetter ließ sich
nicht planen. Egal, denn für die zwölf Wanderund
Laufevents beim 3. Hohe Tauern Wandermarathon
nahm mancher der 150 Teilnehmer
sogar die Anreise aus Chile in Kauf. Eine Dame
aus Russland versprach gar ihr Wiederkommen
im nächsten Jahr. Dann, so hoffte nicht nur
Organisatorin Renate Hörbiger, bei strahlendem
Sonnenschein.
–te–
Foto: Thomas Ebert
Foto: www.glowacz.de
2013 2012
Unfälle & Notfälle 876 770
Tödliche Unfälle 35 23
Wandern 220 226
Bergsteigen (inkl. Hochtouren, Klettersteige) 98 107
Klettern 130 106
MTB 24 25
Skitourengehen 107 71
Piste, Variante, Langlauf, Snowboard 275 206
Sonstiges / unbekannt 22 29
Zitat des Monats
»Der Reiz, das Risiko auf
ein Minimum zu reduzieren
– darin liegt die wahre Kunst
des Bergsteigens. Man
muss im richtigen Moment die richtigen
Entscheidungen treffen.«
Stefan Glowacz, 49, Kletterer und Abenteurer, bei seinem Vortrag in München
12 Bergsteiger 10⁄14

Fotos: ofp, Wurzrainer
Fünf Fragen an …
Toni Wurzrainer
hat den Bau
eines knapp
30 Meter hohen,
begehbaren
Gipfelkreuzes
über dem Pillerseetal
veranlasst.
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Halbpension auf
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… den Jakobskreuz-Initiator
Ein Gebäude in Form eines Gipfelkreuzes – wie kommt man
auf eine solche Idee?
Ich war 2001 auf dem Jakobsweg nach Santiago unterwegs.
Dort angekommen, wollte ich aus Dankbarkeit für dieses schöne
Erlebnis irgendetwas machen. Angeregt von den Gipfelkreuzen
auf unseren Bergen skizzierte ich ein begehbares, vierarmiges Kreuz
in mein Tagebuch, aus dem nun das Jakobskreuz geworden ist.
Muss man zum Jakobskreuz weit pilgern?
Je nachdem, welche Aufstiegsart man wählt: Man kommt mit
dem Sessellift, mit dem Mountainbike oder zu Fuß hoch auf
die 1456 Meter hohe Buchensteinwand. Wer wandert, braucht für
den kürzesten Weg aus dem Tal eine gute Stunde.
Gegner haben das Projekt in der Bauphase als »Monster«
bezeichnet. Konnten Sie sie mit dem Ergebnis nun umstimmen?
Man hört jetzt eigentlich gar nichts Negatives mehr über das
Jakobskreuz. Es fügt sich sehr harmonisch in die Landschaft ein.
Ich denke, die Leute hatten zuvor einfach keine Vorstellung davon,
wie ein 30 Meter hohes Kreuz auf einem Gipfel wirkt.
Was unterscheidet das begehbare Jakobskreuz von dem
alpinen Wettrüsten, wie es andere Gemeinden mit Flying Fox,
Sommerrodelbahnen und ähnlichem betreiben?
Beim Wettrüsten wollen wir nicht mitspielen. Wir sehen das Kreuz
eher als Kraftplatz, als ein Ort der Besinnung und inneren Einkehr.
Im Inneren sollen Lesungen, Seminare, Ausstellungen und Vorträge
stattfi nden. Der Ort ist für Leute gedacht, die Ruhe und Einsamkeit
suchen.
Widerspricht eine Attraktion wie das begehbare Kreuz dieser
Idee der Ruhe und Einsamkeit nicht eher?
Da müssen wir sehr aufpassen. Die Bergbahn hat keine übermäßig
großen Kapazitäten, es gibt auch keine Gastronomie im Kreuz,
obwohl das sicher rentabel wäre. Der Eintritt ins Gipfelkreuz ist auf
100 Personen limitiert. Aber natürlich zählt für uns auch der
wirtschaftliche Aspekt, um damit die Bergbahn samt Arbeitsplätzen
zu erhalten.
Interview: Dagmar Steigenberger
Hohe Berge. Starke Stadt
STADT ERLEBEN. LAND GENIESSEN.
Für die Hauptstadt der Alpen kann man beides einpacken:
High Heels und Wanderschuhe. Denn der pulsierende Lifestyle
der City und die faszinierende Welt der Berge sind hier seit jeher
engste Freunde. Das erlebt man nur in Innsbruck und seinen
Feriendörfern.
10⁄14 Bergsteiger 13
Innsbruck Tourismus: Burggraben 3, 6020 Innsbruck, Austria,
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Bergsteiger
12/11 10/14 AKTUELL
BERGSZENE
Notizen
Im Spotlight: Juliane
Wurm räumte vor ausverkauftem
Haus ab
Termine zum Almabtrieb
Im September und Oktober ziehen wieder allerorts
die Viehkarawanen von den Almen in die
Täler. Aufwändig geschmückt
sind sie nur,
wenn alle Tiere den
Sommer auf der Alm
unbeschadet überstanden
haben. Unter
www.bergsteiger.de
gibt’s eine Übersicht
über die Termine zu den
Almabtrieben. –dst–
Pierre Mazeaud wird 85
Er ist das »contraire« zum Kniebundhosen-
Klischee der 60er-Jahre: lässig, Gauloises in
den Mundwinkeln, Sportwagen, Frauenschwarm.
Später dann der elegante Herr im Anzug, Jurist,
Politiker, Präsident des französischen Verfassungsgerichts.
Als Bergsteiger eine lebende
Legende: 1959 Erstbegehung an der Westlichen
Zinne, 1961 mit Walter Bonatti am Frêneypfeiler,
1978 Mt. Everest. Am 24. August wurde Mazeaud
85 Jahre alt. Chapeau! –Uli Auffermann–
IMS Bergfestival
Der Kiku. International Mountain Summit hat
zum sechsten Mal seinen Programm-Rucksack
gepackt. Ab dem 16. Oktober stehen unter dem
Jahresthema »Willenskraft« in Brixen/Südtirol
Bergsteiger, Kletterer, Ärzte, Wissenschaftler,
Touristiker, insgesamt über 60 Akteure auf der
IMS Bühne. Der Ticketverkauf hat begonnen. –te–
Alpentestival Garmisch
Material testen, Natur erleben, Freunde
treffen: Das 3. AlpenTestival vom 1. bis zum 3.
August lockte mit 750 so viele Besucher wie
noch nie nach Garmisch. Das Zeltdorf musste
gar aufgestockt werden. Mit Alpspitzferrata,
Hausberg-Olympia-Trail, Sonnenaufgangswanderung,
Kräuterwanderung und Flying Fox war
für jeden etwas dabei.
–te–
alpinmesse Innsbruck 2014
Das Programm der alpinmesse 2014 steht:
Simone Moro, ein Freeride Camp, 160 Her- und
Aussteller, der BlocAlpin Bouldercup und 13
Workshops (u.a. ein Tierspurenkurs) kommen
am 15. und 16. November nach Tirol. –te–
Foto: pixelio.de / Kurt
Foto: DAV / Marco Kost; Elias Holzknecht/IFSC
Schon wieder Weltmeister
JULIANE WURM GEWINNT BEI DER BOULDER-WM IN MÜNCHEN
Bis zuletzt war es ein spannendes Kopf-an-Kopf Rennen bei der Boulder-
Weltmeisterschaft 2014 im Münchner Olympiastadion. Vor mehr als 5000
Zuschauern gaben die besten Boulderer der Welt drei Tage lang alles, um den
Weltmeistertitel mit nach Hause nehmen zu dürfen. Am Ende zog Juliane
Wurm vom DAV Wuppertal ganz knapp an ihrer schärfsten Konkurrentin, der
Amerikanerin Alex Puccio vorbei und sicherte sich damit die Spitzenposition.
Zum allerersten Mal geht damit der Weltmeistertitel nach Deutschland.
Weltcup-Gesamtsieger Jan Hojer aus Frankfurt holte sich Bronze hinter dem
Tschechen Adam Ondra und Jernej Kruder aus Slowenien. Die Münchner
Lokalmatadorin Monika Retschy schaffte es um Haaresbreite nicht ins Halbnale,
freute sich aber dennoch über einen siebten Platz.
–vhi–
Das andere Berglexikon
»Was Sie schon immer über die Welt der Berge wissen wollten…«
Ewie Egon
Kennen Sie Egon? Nein? Ist auch besser so. Denn wenn
Sie ihm beim Klettern begegnen, besser, wenn er Sie trifft,
hat der Spaß im Fels ein jähes Ende. Egon steht nämlich in
diesem Zusammenhang für Steinschlag und gilt als unverwechselbares
Bergsteiger-Warnsignal. Der Ausruf »Egon!« hatte sich
zu Zeiten der Bergvagabunden à la
Heckmair und Ertl in die Zunftsprache
der Alpinisten eingebürgert. Wenn
es laut »Egon« durch die Wände hallte,
war mit Sicherheit keine männliche
Person, sondern die Warnung,
dass Steine fl iegen, gemeint. Und
dann hoffte man, dass kein »Egon«
die »Egonbirne« (den Kopf) traf.
–Uli Auffermann–
Foto: Archiv Heckmair-Auffermann
14 Bergsteiger 10⁄14

Berg-Fundstück
Mit den Panoramen auf
Holzklötzen hat man mitsamt Brett
vorm Kopf eine fabelhafte Aussicht.
Bergsauger Panorama, 60 x 12 x 8 cm, www.bergsauger.de, Preis: 99,99 Euro
TAG DES BERGES
26. Oktober 2014
NEU
Kloster Andechs/Florian Stadl
Foto: AlpNet
Ausgezeichneter Tourismus
5 Finalisten beim Tourismuspreis. 30 Projekte zu digitalen Marketingkampagnen
im Alpentourismus haben sich für den theALPS Award 2014 beworben. Der Preisträger
des Awards, der von AlpNet, dem Verein zur Förderung des Alpentourismus
vergeben wird, wird am 16. September in Arosa bekanntgegeben. Gekürt werden
herausragende touristische Marktleistungen im Alpenraum. Zu den diesjährigen
Finalisten gehören ein Smartphone-basiertes Outdoor-Abenteuer auf der Grande
Traversée des Alpes, der Ferienshop von Davos Klosters, das Hüttenbuchungstool
der Peter-Habeler-Runde im Zillertal, ein Livechat-System für Alpendestinationen und ein digitales
Reisetagebuch für das Val Sugana.
–te–
Vorträge von Stefan Glowacz
und Bruno Baumann!
... Reisevorträge, Beratung zu
Ausrüstung und Bekleidung
sowie allen Berg- und Bikereisen.
KATALOG 2015
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Foto:Thomas Plettenberg
Bergauf, Film ab!
BERGFILM-FESTIVAL TEGERNSEE UND EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR
Der Blick auf den Tegernsee mit Wallberg und Fockenstein im goldgelben Licht ist längst
nicht alles, was die Region südlich von München im Herbst zu bieten hat. Spektakulär sind
auch die Bilder, die beim 12. Berglm-Festival in Tegernsee von 22. bis 26. Oktober über
die Leinwände der sechs Vorführsäle immern. Etwa 100 Filme aus der ganzen Welt treten
dann zum Wettbewerb um den Großen Preis der Stadt Tegernsee an. Informationen zu
den Filmen und zum Rahmenprogramm mit einer Ausstellung und Wanderungen stehen
unter www.berglm-festival-tegernsee.de. Kurz zuvor, am 11. Oktober, tritt außerdem
die European Outdoor Film Tour zum 14. Mal ihre Reise durch Europa an. Alle Termine zur
Show mit hochkarätigen Kurzlmen aus der Outdoor-Szene unter www.eoft.eu. –dst–
Programm/Tickets/Katalog:
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Telefon +49 (0)8151 4441914
Premium-Reisen
zu den Bergen der Welt

Bergsteiger
12/11 10/14 AKTUELL
BERGSZENE
Bergtag im Seenland
4. TAG DES BERGES IM KLOSTER ANDECHS
Schweizer Skitourenfest
Sicher durch den Winter. Gemeinsam mit dem
Schweizer Bergsportausrüster Mammut veranstaltet
der BERGSTEIGER dieses Jahr ein Skitourencamp
im Schweizer Averstal. Vom 15. bis 18. Januar
2015 wird in drei verschiedenen Stärkeklassen
(gemütlich, fortgeschritten, anspruchsvoll) die
Kunst des Skitourengehens erlernt und vertieft.
Das schneesichere Hochtal in Graubünden
bietet Gipfelziele abseits des Pistenrummels, wie
Wengahorn (2849 m), Piz Surparé (3078 m),
Bödagrat (2952 m), Tscheisch Horn (3019 m).
Für die Sicherheit auf Tour sorgen die Bergführer
der Mammut Alpine School. Mit Technikkursen,
Lawinenkunde und Materialtests werden die
dreieinhalb Tage in Juppa wie im Flug vergehen.
Anmeldung und Infos ab sofort unter
www.alpineschool.mammut.ch oder Tel. 00 49/
(0) 83 34/3 62 03 62 –te–
Foto: Peter Mathis
Im Fünfseenland südlich von München ndet heuer der 4. Tag des Berges
des Bergreisespezialisten Top Mountain Tours statt. Der Florian-Stadl im
Kloster Andechs am Ammersee ist das »Basislager« für die hochkarätigen
Bergausüge: Günter Härter präsentiert »Top-Skitouren weltweit«, Reinhold
Rühl zeigt seinen neuen Film »Manaslu open«. Es folgen Vorträge zu
Besteigungen von Damavand (Iran), Kazbek
(Georgien), Putha Hiunchuli (Nepal), ein Expertentalk
zu Bergausrüstung, Wetterkunde von
Dr. Karl Gabl sowie der neue Vortrag »Himalaya,
Königreiche zwischen Himmel und Erde« von
Bruno Baumann.
Highlight des Bergtages am 26. Oktober ist
Stefan Glowacz’ Vortrag »Auf bruch ins
Abenteuer«. Tickets gibt es ab 15 Euro unter
www.top-mountain-tours.de/tagdesberges –te–
Neues aus Nepal
Erstbesteigung der Thamserku SW-Wand – Straße nach Lukla geplant
Tausende von Nepal-Trekkern haben die Wand schon mit eigenen Augen aus dem
Khumbu-Tal bewundert – nun ist den Russen Alexander Gukov und Alex Lochinsky
mit der Route »Shy Girl« die Erstbesteigung der Südwestwand des Thamserku
(6623 m) über dem Khumbutal gelungen. In Zukunft könnte sich der Andrang
im Tal unter der prominenten Wand noch erhöhen: Das nepalesische Tourismusministerium
erwägt den Bau einer Straße in die Everestregion. Endpunkt soll
Surkhe sein, das etwa zwei Fußstunden von Lukla entfernt liegt. Bisher wird das
Khumbutal fast ausschließlich über den Flughafen Lukla erreicht. –te–
Foto: Top Mountain Tours
+++ OUTDOOR-NEWS +++
+++ Die neue Marke
99percent hat es
sich zum Ziel gesetzt,
maximale Funktion mit
einem Preisniveau zu
verbinden, das für Jedermann
erschwinglich
ist. Trotz bester Materialien,
höchster Verarbeitungsqualität
und Fairwear-zertifi zierter
Produktion soll keine der Jacken mehr
als 200 Euro kosten. Was nur möglich ist,
weil auf eine eigene Vertriebsmannschaft,
den Zwischenhandel sowie auf klassische
Werbung verzichtet wird. Infos unter
www.99-percent.de +++
+++ Ein runder Geburtstag
in diesem Jahr gibt mehreren
Firmen aus der Bergsport-
Branche Anlass zum Feiern: Zu seinem
Zehnten radelte das Team von Maloja
vom gleichnamigen Dorf im Engadin bis
zum Firmensitz im bayerischen Rimsting.
Vaude beging die 40 ganz still, und
Haglöfs präsentiert zum 100. Jubiläum
den neuen Retro-Rucksack N:o 1. +++
+++ Mit Nano-Air bringt Patagonia
zum Herbst ein neues Konzept synthetischer
Isolierung auf den Markt. Die
Materialkombination vereint die Vorzüge
von Fleece, Softshell und Synthetikfüllung
mit einer FullRange-
Isolierung, die nicht
nur außergewöhnlich
warm, sondern
zudem elastisch
und dampfdurchlässig
ist. +++
+++ Der bayerische LVS-Geräte- und
Merino-Spezialist Ortovox ist seit Juli
Mitglied der European Outdoor Group
(EOG). Die im Jahr 2003 gegründete EOG
ist ein Zusammenschluss der wichtigsten
Unternehmen aus dem Bereich der Outdoorindustrie
und tritt als internationale
Vertretung der Branche auf. ++++++
Fotos: Hersteller
16 Bergsteiger 10⁄14

Umwelt und Nachhaltigkeit
Foto: Thomas Ebert; LK Tirol
Kuh-Knigge für Wanderer
TIROL REAGIERT AUF UNFÄLLE MIT TIEREN
Aug‘ in Aug‘: Wer Hektik und
Streichelversuche unterlässt, hat von
Bergkühen nichts zu befürchten.
Erlebnis
Reisen
Weltweit
Natur + Kultur + Abenteuer
Trekking
Bergwandern
Tiersafaris
»Die Alm ist kein Streichelzoo« – so lautet eine neue Broschüre der Landwirtschaftskammer
Tirol, herausgegeben in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Holländisch.
Der comicartige Folder wird an den Tiroler Seilbahnbetrieben verteilt und steht auch zum
Download bereit. Die Broschüre informiert über den korrekten Umgang mit Weidevieh im
Gebirge. Erste Regel sei, Distanz zu wahren und auf den Wegen zu bleiben. Wanderer sollten
sich insbesondere von Kälbern fernhalten, um nicht den Schutzinstinkt der Mutterkühe
zu wecken. Hunde gehören an die Leine – außer jedoch, ein Angriff ist unmittelbar absehbar,
da sich der Besitzer sonst mit in Gefahr begibt.
Ende Juli war eine 45-jährige Deutsche im Tiroler Pinnistal tödlich von Kühen verletzt worden,
die zuvor ihren angeleinten Hund attackiert hatten. Am Watzmann wurde ein Wanderer
von einem Steinbock attackiert,
der es ebenfalls auf dessen Hund
abgesehen hatte – der Deutsche
wurde verletzt geborgen. Peter Kapelari,
Leiter der Abteilung Hütten,
beim Österreichischen Alpenverein,
stellte aber klar: »Eine tatsächliche
Trennung von Wanderern und
Weidevieh ist wohl nirgends machbar
und auch nicht sinnvoll – die
Tiere sind ja keine Ungeheuer.« –te–
Umwelt-Ticker
+++ Am 10. August hat sich die Interessensgemeinschaft DIMB
Bayerische Voralpen gegründet. Die IG vertritt die Anliegen
aller Mountainbiker zwischen Walchensee und Tegernsee und
beabsichtigt ein »respektvolles Miteinander« zwischen Wanderern
und Radlern. +++ Nun ist auch juristisch klar, dass es keinen
Baustopp am Sudelfeld geben wird. Die Beschwerde des DAV
gegen den Ausbau des Skigebiets wurde Ende August abgewiesen,
da das »öffentliche Interesse« am Skitourismus überwiege. +++
Das Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen traf sich Ende Juli
zu seiner Fachtagung in Tux im Zillertal. Die rund 300 Mitgliedergemeinden
beschlossen, sich bei Besucherlenkung, energieeffi
zientem Bauen und regionaler Wertschöpfung noch stärker
auszutauschen. +++ Der Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.
kritisiert die von der EU geplante Alpenstrategie EUSALP.
Sie diene nicht dem Schutz der Berge, sondern sehe die Alpen
als »Batterie Europas« und sei nur wachstumsorientiert. Bis
15. Oktober können alle EU-Bürger die EUSALP online beurteilen.
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Bergsteiger
12/11 AKTUELL
10/14 BERGSZENE
Medien
BergBücher …
Steve House, Scott Johnston
»TRAINING FOR THE NEW ALPINISM«
A Manual for the Climber as Athlete,
464 Seiten, Vorwort von Mark Twight
26 × 19 cm, Broschur, Patagonia Books,
Ventura, Kalifornien 2014,
35,00 US$
Er wolle nicht der beste Bergsteiger der Welt werden, sondern
so gut wie möglich, hat Steve House einmal sinngemäß gesagt.
Wer dieses Motiv teilt, ist mit seiner Trainingsbibel für ernsthafte
Alpinisten bestens beraten. Ziele denieren, Schwächen
erkennen, Motivation aufbauen, Fehler minimieren, physisch
wie mental stärker werden (und es bleiben): Training ist mehr als
Knotenkunde und Gehschule, wie nicht nur die speziell für Bergsteiger
erstellten Übungspläne und Ernährungstabellen beweisen.
Die großen Stärken des bisher nur auf englisch erschienenen
Buches sind aber zweifellos der Einbezug der »mental tness«
und die Gastbeiträge namhafter Bergsteiger, allen voran Voytek
Kurtykas »Kunst des Leidens«. Ein Buch aus erster Hand. –te–
Janina und Markus Meier
»40 HÜTTENTOUREN –
ZUGSPITZE UND UMGEBUNG«
aus der Reihe Bruckmanns
Hüttentouren, 168 Seiten, 11,5 ×
17,5 cm, Bruckmann Verlag,
München 2014, 12,99 €
Bestes Essen und eine
phänomenale Aussicht:
Nach diesen Kriterien haben
Janina und Markus Meier
40 Hütten rund um die Zugspitze
ausgewählt, deren
Anstiege nicht allzu schwierig
und meistens gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu
erreichen sind. Zu jeder Hütte
gibt‘s außerdem mindestens
eine Gipfeltour. –dst–
Stephen E. Schmid,
Peter Reichenbach (Hrsg.)
»DIE PHILOSOPHIE DES KLETTERNS«
224 Seiten, Hardcover
mit Lesebändchen,
Mairisch Verlag, Hamburg 2014,
19,90 €
Ist Free-Solo-Klettern moralisch
vertretbar? Wieso klettern
Menschen überhaupt? Und
was bedeutet eigentlich Ethik?
Statt bloßen Antworten liefert
dieses Buch etwas viel Wichtigeres.
Denn genauso wie am
Fels geht es in der Philosophie
nicht um Wahrheiten oder
Gültigkeiten, sondern um:
neue Perspektiven. Lassen Sie
sich die Augen öffnen. –dp–
BergApp …
BergFilm …
BergWeb …
Foto: Renan Ozturk
»BLIPCARD«
Wofür? Für ungeduldige Romantiker. Liefert
analoge Grüße in digitaler Geschwindigkeit
Wie? Foto schießen, Text schreiben, abschicken.
Die Postkarte wird in Deutschland gedruckt und ist
am nächsten Tag beim Empfänger.
Warum? Klar, handgeschrieben ist noch schöner.
Aber bis die Karten aus Nepal zuhause ankommen,
ist man oft selbst schon wieder im Lande.
Wieviel? Für iOS; 0,99 EUR pro Karte –te–
»EL SENDERO LUMINOSO«
Mit perfekter Vorbereitung, höchster
Konzentration und vollstem Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten hat Alex Honnold
im Januar 2014 die Route »El Sendero
Luminoso« in Mexiko in Angriff genommen,
eine 762 Meter hohe Felswand
aus kompaktem Kalk. Der Film läuft
im Rahmen der European Outdoor Film
Tour, die ab 11. Oktober zum 14. Mal
durch Europa tourt: www.eoft.eu –sz–
Von: Renan Ozturk/Camp 4 Collective
Mit: Alex Honnold, Cedar Wright
Aus: USA
www.alpenverein.de/huettensuche
Bergfexe kennen das: Einmal im Jahr
kommen die alpin unbedarften Bekanntschaften
angekrochen. »Wir wollen auf so
eine Hütte in den Bergen.« Bewirtschaftet
soll sie sein. Duschen muss sie haben,
Zimmer sowieso. »Lecker« schmecken soll
es auf der Hütte, die aber (Höhenkrankheit!)
nicht über der Waldgrenze liegen
darf. »Und wir zahlen mit EC-Karte.
Kennste da wat?« Diese Fragen (und mehr)
beantwortet die rundum erneuerte
DAV-Hüttensuche. Und wer keine
Blipcards (siehe links) haben will, lässt
den Haken bei »WLAN« einfach weg. –te–
18 Bergsteiger 10⁄14

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TV-Programm September / Oktober 2014
13.9. | 12.20 | S: Disc. Channel
Naturwunder der Erde
Grand Canyon
Dauer: 50 Min.
14.9. | 16.15 | BR
Fernweh
Osterinsel
Dauer: 30 Min.
14.9. | 21.15 | BR
Bergauf-Bergab
Das Magazin für Bergsteiger
Dauer: 30 Min.
15.9. | 14.00 | 3sat
Fernweh – In den Alpen
Von Berchtesgaden
zum Großglockner
Dauer: 45 Min.
17.9. | 15.15 | HR
Abenteuer Erde
Himalaya
Dauer: 45 Min.
J17.9. | 21.15 | Servus TV
Bergwelten Spezial
Der Grenzgänger –
Reinhold Messner
Dauer: 50 Min.
18.9. | 17.15 | DMAX
Ausgesetzt in der Wildnis
Allein in Fels und Eis
Dauer: 60 Min.
19.9. | 11.30 | N 3
Der Fjord in den Bergen
Ein Jahr am Vilsalpsee
Dauer: 45 Min.
AH
19.9. | 20.15 | Servus TV
Bergwelten
Ötscher – Majestät im Osten
Dauer: 50 Min.
19.9. | 21.15 | Servus TV
Retroalpin
Der leuchtende Berg
Dauer: 50 Min.
22.9. | 14.05 | 3sat
Fernweh – In den Alpen
Von Kärnten über Italien
nach Maribor
Dauer: 45 Min.
23.9. | 19.15 | Servus TV
Auf Entdeckungsreise –
durch Europa
Europas hoher Norden:
Island – Reich der Vulkane
Dauer: 42 Min.
25.9. | 13.55 | 3sat
Genpool der Alpen –
Alpenzoo Innsbruck
Dokureihe
Dauer: 50 Min.
J25.9. | 15.15 | N 3
Die letzten Bergbauern …
… der Karpaten
Dauer: 45 Min.
26.9. | 14.30 | 3sat
Verborgene Riesen der Meere
Seeberge im
Atlantischen Ozean
Dauer: 45 Min.
26.9. | 19.30 | Arte
Geheimnisse Asiens – AH
Die schönsten Nationalparks
Chinas wilde Berge
Dauer: 43 Min.
26.9. | 20.15 | Servus TV
Bergwelten
7 Tage im September
Dauer: 50 Min.
26.9. | 20.15 | HR
Paradiese – Urlaub in
europäischen Naturparks
Dauer: 45 Min.
27.9. | 12.30 | ORF 2
Reisezeit – Traumhafte Ziele
Piemont
Dauer: 30 Min.
27.9. | 17.00 | SWR
Meine Traumreise
nach Neuseeland
Leben wie die Maori
Dauer: 30 Min.
27.9. | 19.00 | BR
natur exclusiv
Europas wilder Osten:
Der Nationalpark Slitere
in Lettland
Dauer: 45 Min.
28.9. | 7.50 | WDR
Stratmann wandert
Von der Ville ins
Bergische Land
Dauer: 30 Min.
28.9. | 14.15 | Servus TV
Naturparadies
Wildnis Australiens
Dokureihe
Dauer: 28 Min.
28.9. | 15.15 | N24
Amerika – Wildes Land
Berge
Dokureihe
Dauer: 39 Min.
J28.9. | 19.00 | BR
Unter unserem Himmel
In der Hochsteiermark –
vom Erzgebirge ins Gesäuse
Dauer: 45 Min.
28.9. | 21.15 | BR
Bergauf-Bergab
Das Magazin für Bergsteiger
Dauer: 30 Min.
29.9. | 14.50 | 3sat
Meine Traumreise auf AH
den Kilimandscharo
Höllentrip durchs Paradies
Dauer: 30 Min.
30.9. | 15.45 | 3sat
Ballontrekking im Allgäu –
Himmel auf Erden
Dauer: 30 Min.
1.10. | 21.00 | alpha
Reisewege Schottland:
In den Lowlands
Reportagereihe
Dauer: 45 Min.
2.10. | 14.50 | 3sat
Die Alpen von oben
Von Salzburg zum Königssee
Dauer: 45 Min.
2.10. | 19.15 | Servus TV
Auf Entdeckungsreise –
durch Europa
Europas Hoher Norden
Westschweden und Vänersee
Dauer: 42 Min.
3.10. | 18.00 | HR
Urwald, Steppe,
Felsenmeer –
Naturschätze in Hessen
Dauer: 90 Min.
3.10. | 18.00 | BR
Gipfeltreffen
Werner Schmidbauer
trifft Claudia Roth
Dauer: 45 Min.
4.10. | 10.05 | Arte
Planet Gletscher
Alpen: Gletscher
unter Aufsicht
Dauer: 43 Min.
4.10. | 14.15 | Phoenix
Auf dem Dach Europas AH
Im Bann der Alpen
Dauer: 45 Min.
5.10. | 20.15 | Phoenix
Drama am Gipfel
Dokumentation
Dauer: 45 Min.
5.10. | 23.10 | alpha
Fernweh –
Die Reisereportage
Kilimandscharo – Wilde Tiere,
ein tropischer Regenwald
und ewiges Eis
Dauer: 25 Min.
6.10. | 7.05 | 3sat
„Der Berg schläft nie” –
Naturpark Dobratsch
Reportagereihe
Dauer: 25 Min.
J8.10. | 15.15 | N 3
Reisen in ferne Welten
Kanada – Albertas
schönste Nationalparks
Dauer: 45 Min.
10.10. | 15.35 | 3sat
Australiens Nationalparks
Die australischen Alpen
Dauer: 45 Min.
Das tagesaktuelle
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20 Bergsteiger 10⁄14

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LESS IS MORE
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TITELTHEMA
Das Los
der Hütten
Wie viel Hightech braucht es,
und wo bleibt die Gemütlichkeit?
Futuristische Architektur, aber
ausgesprochen familienfreundlich:
die Capanna Corno Gries
(2338 m) in den Tessiner Alpen

Sie bieten seit oft mehr als 100 Jahren
Schutz. Als Stützpunkt ermöglichen sie der
Großzahl der Bergsteiger und Wanderer,
die Gipfel der Alpen zu erklimmen. Doch
gerade das größere Umweltbewusstsein und
der Klimawandel stellen die Berghütten
vor gewaltige Herausforderungen. Autorin
Sandra Zistl hat sich auf die Suche nach
den Antworten gemacht.
Monte Rosa Hütte Alarm« steht
im Betreff der Mail. Eine davon
hat der Hüttenwart in
seinem Postfach, eine Michael
Benz, der an der ETH Zürich
am Institut für Dynamische Systeme
und Regelungstechnik arbeitet. Das Gebäudemanagementsystem
der Schutzhütte auf
2883 Metern hat sie verschickt. Maximal 30
mal pro Woche tut es das. Der Grund diesmal:
»BHKW Störung«. Das Blockheizkraftwerk
ist nicht automatisch gestartet. Benz
liest die Mail zu statistischen Zwecken, der
Wirt muss nachsehen, was los ist.
Wenn bei Gottfried Leitgeb oder Anna
Pirpamer die Technik nicht funktioniert,
bekommen sie keine Mail. Die Wirtin des
Brandenburger Hauses (3277 m), der am
höchsten gelegenen DAV-Hütte, und der
Wirt der Rieserfernerhütte des Alpenvereins
Südtirol stellen das bei ihren täglichen
Kontrollgängen fest. »Man muss ein
guter Handwerker sein«, sagt auch Winfried
Studer, der die Neue Prager Hütte bewirtschaftet.
Die drei stehen beispielhaft
für etwa 99 Prozent der Hüttenwirte in
den Alpen. Die Monte-Rosa-Hütte ist die
Ausnahme.
Wie viel Hightech ist auf Berghütten notwendig?
Eine Grundsatzfrage, um die
gerne gestritten wird. Wer hat Recht? Diejenigen,
die sagen, es brauche technische
Neuerungen, um die Natur zu schützen?
Oder jene, die dadurch die Gemütlichkeit
zu Grabe getragen sehen? Und wie viel
Komfort braucht es eigentlich am Berg?
Foto: Schweizer Alpen Club
Exponiert und extrem gefordert
Die auf den ersten Blick gegensätzlichen
Beispiele aus dem Alltag von Hüttenwirten
sind bei genauem Betrachten sehr anschauliche
Beispiele dafür, dass das, was so unterschiedlich
wirkt, im Grunde auf ähnlichen
Technologien basiert. Denn wer Schutzhütten
in den Bergen unterhält, muss sich im
gesamten Alpenraum ähnlichen Herausforderungen
stellen. An exponierten Standorten
soll unter extremen Wetter- und Klimabedingungen
gewährleistet sein, dass
10⁄14 Bergsteiger 23

Links oben: Riesiger Bergkristall: die Neue Monte-Rosa-Hütte Rechts oben: Vom Land Südtirol gekürt: die Neue Schwarzenstein-Hütte
Unten: So ganz neu ist sie nicht mehr, die Neue Prager Hütte. Dafür frisch saniert. Seither ist es im Gastraum dank Kupferrohren angenehm warm.
24 Bergsteiger 10⁄14

»Der Urzweck von Hütten ist ihre
Schutzfunktion. Sie sollen einfache
Gebirgsunterkünfte sein und bleiben.«
Bruno Lüthi, Leiter Hütten-Marketing beim Schweizer Alpen-Club
Fotos: DAV, Helmut Stifter/Angelika Bachmann ,Peter Mathis, OeAV, SAC/Archiv Hüttenalbum, Monika Svetlikova
die Gäste in einer warmen Stube sitzen –
bei Licht, gutem Essen und manchmal sogar
frisch geduscht. Das gilt für die Monte-
Rosa-Hütte ebenso wie für alle anderen.
Die Hütten werden diesen Anforderungen
oft nicht mehr gerecht. Sie waren unter
anderen Vorzeichen errichtet worden: in
Zeiten, in denen man die Sonnen- und
Windenergie noch nicht zu nutzen wusste
und ein Dieselaggregat anwarf, wenn der
Strom aus Wasserkraft nicht ausreichte; in
denen man das Abwasser auch einfach mal
auf den Gletscher ausleitete, ohne damit einen
Skandal in den Medien zu ernten; und
in denen die Bergsteiger froh waren, wenn
sie sich nach der Ankunft zwei Handvoll
kaltes Wassers ins Gesicht werfen konnten
und danach im Massenlager einen halben
Meter Schlafplatz fanden.
Wandel im Umweltbewusstsein
Die Einstellung der Bergsteiger gegenüber
den Alpen als schützenswertem Naturraum
hat sich gewandelt. Dazu beigetragen hat
auch das Umweltgütesiegel, das DAV, AVS
und OEAV vergeben, und das Ver- und Entsorgung
sowie den Betrieb von Hütten regelt.
Die Wirte spüren die Auswirkungen.
»Das Umweltbewusstsein hat zugenommen«,
beobachten Charly Wehrle und Andy
Kiechle von der Frederic-Simms-Hütte. Die
beiden sind durch ihre vorherige Station bekannt
geworden – die Reintalangerhütte
auf dem Weg zur Zugspitze – und als zwei
der Hauptkritiker der neuen Höllentalangerhütte
(s. Kasten S. 26). »Wir werden oft
nach unserer Energieversorgung gefragt,
auch wo unser Wasser herkommt, wohin
wir unsere Schläuche verlegen müssen und
dergleichen«, erzählen sie. Und: »Die meisten
Besucher haben Verständnis, dass es bei
uns keine Duschen gibt.«
Doch es sind nicht nur die Erwartungen der
Gäste und der Anspruch, den Wirte und
Alpenvereine an sich selbst stellen, ihre
Hütten ressourcenschonend zu betreiben,
die zum Handeln zwingen. Hinzu kommt
die Klimaerwärmung, die dazu führt, dass
auf vielen Hütten neue Lösungen gefunden
werden müssen für die immer gleichen
zentralen Fragen: Wo kommt die notwendige
Energie her? Woher das Trinkwasser?
Wohin mit dem Abwasser? Und wie viel
modernste Technik braucht es dafür?
»Der Urzweck von Hütten ist ihre Schutzfunktion.
Sie sollen einfache Gebirgsunterkünfte
sein und bleiben«, sagt Bruno Lüthi,
Leiter Hütten-Marketing beim Schweizer
Alpen-Club (SAC). Dem Verband, der mit
der Monte-Rosa-Hütte und der Cabane de
Tracuit zwei der modernsten Hütten der
Alpen betreibt. Ähnlich äußern sich auch
seine Kollegen aus Österreich, Südtirol,
Frankreich und Deutschland. »So wenig
wie möglich, so viel wie nötig«, fasst Robert
Kolbitsch, Ressortleiter Hütten, Wege und
Kletteranlagen beim Deutschen Alpenverein,
die Haltung des DAV zusammen. »Wir
setzen auf bewährte Systeme. Der Wirt soll
schließlich für die Gäste da sein und nicht
in erster Linie für die Haustechnik.«
Das Fundament rutscht weg
Der DAV kann sich dieses Bekenntnis zu
»Lowtech« leisten: Das, was Kolbitsch als
bewährt bezeichnet, ist bereits weit von
dem entfernt, wie Hütten ursprünglich
versorgt wurden. Stillstand herrscht in den
Alpen nämlich nur insofern, als keiner der
Andy Kiechle (l.) und Charly Wehrle,
Betreiber der Frederic-Simms-Hütte
Einst waren
auch sie einmal neu:
die Hofpürglhütte (historische
Aufnahme des OeAV) und
die Trifthütte des SAC (1906)
Alpenvereine neue Standorte für Schutzhütten
eröffnet. Abgesehen davon ist aktuell
sehr viel in Bewegung. Es wird saniert,
renoviert und zum Teil sogar neu gebaut –
wenn auch direkt bei den alten Standorten.
Die Gründe sind im Detail so vielfältig
wie die Standortbedingungen der Hütten.
Viele der Bergunterkünfte weisen Mängel
auf. Sei es, weil das Gemäuer schimmelt
oder Brandschutzvorschriften nicht mehr
erfüllt werden, wie beispielsweise bei der
Lamsenjochhütte im Karwendel. Oder sei
es, dass durch zahlreiche Umbauten über
die Jahrzehnte die Statik eines Gebäudes
gefährdet wurde wie bei der Oberlandhütte
in den Kitzbüheler Alpen. Die 118 Jahre
alte Schwarzensteinhütte des Südtiroler
Alpenvereins muss nicht nur neu gebaut,
sondern um etwa 100 Höhenmeter nach
oben verlegt werden. Der Hintergrund ist
fatal: Der Hütte rutscht das Fundament
weg, die Mauern haben bereits Risse.
Klimawandel: Neue Zielgruppen
Die Gründe können aber auch außerhalb
des Gebäudes liegen. »Einige Hütten sind
heute für Alpinisten kaum mehr interessant,
da die Touren drumherum zu gefährlich
geworden sind, seit der Permafrost auftaut«,
berichtet Bruno Lüthi vom SAC. Dort
seien die Besucherzahlen deutlich zurückgegangen.
In der Schweiz mussten sich
viele Unterkünfte zwischen 1500 und
10⁄14 Bergsteiger 25

Wirbel um die »Hölle«
Umstrittener Neubau der Höllentalangerhütte
Lawinenoptimiert: Modell der »Hölle«
»Müssen Hüttenneubauten immer futuristisch
sein?« Die Frage stammt von Charly
Wehrle und Andy Kiechle, Wirte auf der Frederic-Simms-Hütte,
zuvor legendäres Duo der
Reintalangerhütte und ihres Zeichens Hauptkritiker
der Neuen Höllentalangerhütte. Sie sprechen
etlichen Bergsteigern aus dem Herzen:
jener Fraktion, die in den Bergen lieber keine
moderne Architektur sieht und Gemütlichkeit
nur in herkömmlichen Hütten zu fi nden meint.
»Die Hütte wird saugemütlich werden, sie ist ja
aus Holz«, hält Thomas Gesell, Hüttenbetreuer
der Sektion München, dagegen. »Und anders
ausschauen muss sie, wenn sie wieder mindestens
100 Jahre halten soll.« Denn: »Die Hölle
bietet von zwei Seiten Angriffsfl äche für Lawinen:
Staublawinen von der Waxensteinseite,
Nassschneelawinen von der Alpspitzseite. Das
mussten wir in der Planung berücksichtigen.«
Die neue Hütte, die voraussichtlich fünf Millionen
Euro kosten wird, besteht aus drei Etagen
mit fl achem Dach, die treppenförmig in den
Hang integriert sind. Eine Lawine hätte da-
mit wenig Angriffsfl äche. Eröffnet werden soll
sie möglichst noch 2015. Bei den Innenräumen
wird auf die Bedürfnisse der Bergsteiger
und Wanderer eingegangen: Es gibt Vier- und
Sechs-Bett-Zimmer sowie zwei Matratzenlager
mit je 20 Schlafplätzen. Energetisch wird
die neue Hölle deutlich besser dastehen als
die alte. »Die brauchte in der Sommersaison
15 000 bis 18 000 Liter Diesel, die mit der
Materialseilbahn raufgefahren werden mussten«,
erzählt Gesell. Die Hütte wird künftig
durch ein Wasserkraftwerk mit elektrischer
Energie versorgt, gepuffert durch ein mit
Pfl anzenöl betriebenes Blockheizkraftwerk.
Auch bei der Abwasserentsorgung wird die
neue »Hölle« auf neuestem Stand der Technik
sein: Dank Wirbel-Schwebebett-Verfahren und
mehr Kapazität erbringe die neue Kläranlage
die vierfache Leistung der alten, sagt Gesell.
Kritisiert wurde auch immer wieder die Größe
der Hütte. »Die Schlafplatzkapazitäten werden
nicht erhöht«, betont jedoch Robert Kolbitsch,
Ressortleiter Hütten, Wege und Kletteranlagen
beim DAV. Es gebe ganz klare politische Vorgaben.
»Etwa 60 Prozent gehen allein dafür drauf,
dass wir die Aufl agen für den Innenbereich
erfüllen: Gangbreiten, Räume fürs Personal,
Kühl- und Lagerräume, etc.«, ergänzt Gesell.
Während die neue Hütte heranwächst, ist die
Urzelle der alten, 1893 erbaut, in Lenggries
»untergestellt«. Der DAV würde sie gerne auf
die Münchner Praterinsel stellen, in den Garten
des Alpinen Museums, neben die Biwakschachtel
vom Jubiläumsgrat. Derzeit laufen
die Genehmigungsverfahren für die »Ur-Hölle«.
1912 hat Rudolf Reschreiter
das Neue Brandenburger
Haus gemalt, im Hintergrund
der Kreuzkamm.
2500 Metern nach neuem Publikum umsehen.
Die Alpenvereine setzen deshalb –
auch zum Erschließen neuer Zielgruppen,
– auf unterschiedliche Marketingkonzepte.
Sei es das Gütesiegel »Mit Kindern auf
Hütten« von DAV, AVS und OeAV, Broschüren
für familienfreundliches Wandern,
Mehrtagespauschalen, Kooperationen mit
Tourismusverbänden, Versicherungsunternehmen
oder Jugendherbergen.
Mehr Leute bedeutet aber auch ein Mehr
bei allen heiklen Themen. Sorgen bereitet
den Alpenvereinen die Trinkwasserversorgung.
»Es gibt immer mehr Hütten, wo wir
das Wasser Hunderte Meter hinaufpumpen
müssen«, erzählt Peter Kapelari, Abteilungsleiter
Hütten beim Österreichischen
Alpenverein (OEAV). Bei der Bonn Matreier
Hütte ist das beispielsweise der Fall und
auch bei der Stüdlhütte. Ein Problem, das
den gesamten Alpenraum betrifft und das
noch größer werden wird, wie Robert Kolbitsch
vom DAV prophezeit. Deshalb ist das
zentrale Anliegen aller Hüttenbetreiber,
möglichst wenig zu verbrauchen. Und das
verbrauchte Wasser muss auch gereinigt
werden. 200 000 bis 350 000 Euro koste die
Installation einer zeitgemäßen Abwasserreinigung
einer Inselanlage, sagt Kapelari.
Die alte Höllentalangerhütte (Bild) wurde abgerissen, die »Ur-Hölle« aber erhalten.
Weg vom Dieselaggregat
Es sind vor allem diese Fragen – Energiemix,
Wasserver- und -entsorgung – die die
Alpenvereine zum Handeln zwingen. Ihre
Lösung wird umso knifiger, je höher eine
Hütte liegt und je extremer somit die Be-
26 Bergsteiger 10⁄14

»Wenn sich die Architektur nicht weiterentwickelt
hätte, würden wir noch in Höhlen wohnen.«
Georg Simeoni, Präsident des Südtiroler Alpenvereins
WIE
GEZWICKTE
MACHART
Fotos: DAV/Sektion München, DAV/Sektion Berlin/Reschreiter
dingungen sind. Alle ofziellen Verbände
im Alpenraum setzen bei Sanierung und
Neubau von Hütten auf dieselbe Mischung
für die Energieversorgung: Wasser, Sonne
und Wind, gepuffert durch Batterien und
Blockheizkraftwerke, die bereits bei der
Mehrzahl der Hütten mit Rapsöl betrieben
werden. Diese Mischung ist mittlerweile
Standard. Das Rapsöl muss zwar oft hinaufgeogen
werden, ist aber insgesamt
umweltschonender als seine Vorgänger.
Weg vom Dieselaggregat, hin zu Erneuerbaren
– auf diese Philosophie, die Technologie
betreffend, setzen alle Alpenvereine,
sei es nun in Deutschland, Österreich,
der Schweiz, Südtirol oder Frankreich. Mit
der Ausnahme, dass der Club Alpin Français
noch um eine Sondergenehmigung
kämpft, die es ihm erlaubt, Rapsöl auf
Hütten zu verwenden. Die französische
Gesetzgebung verbietet dessen Einsatz
für feststehende Gebäude. »Es ist absurd«,
sagt Raymond Courtial, Vizepräsident
des FFCAM, »alle haben uns für das tolle
Umwelt-Konzept des Refuge du Goûter
beglückwünscht, das auf fossile Energieträger
verzichtet. Aber jetzt dürfen wir das
Blockheizkraftwerk nicht so nutzen wie
geplant.« Er vermisst den Einsatz auf EU-
Ebene: »Das Engagement der Alpenvereine
für den Erhalt der Berglandschaften und
ihr Verdienst im Umweltschutz, das interessiert
die Volksvertreter nicht die Bohne.«
Sturmlauf gegen »Bunker«
Wer heute saniert oder neu baut, sieht
sich mit einem Potpourri an Auagen konfrontiert.
Das hat auch die Autonome Provinz
Bozen festgestellt, nachdem das Land
Südtirol mit der Weißkugel-, der Schwarzenstein-
und der Edelrauthütte drei alte
Hütten des Alpenvereins übernommen
hatte und diese nun neu bauen lässt. »Anfangs
waren wir recht ehrgeizig«, erzählt
Hans-Peter Santer. Der Geometer leitet den
Neubau der drei Hütten. »Wir wollten die
modernsten, schönsten, tollsten Hütten
mit der energetisch alternativsten Technik
bauen.« Das hat zunächst zu einer hitzigen
Architektur-Diskussion geführt. Die
Lokalzeitungen wurden mit Leserbriefen
überhäuft, auf Facebook entstand 2012
die Gruppe »Erhaltet die Südtiroler Schutzhütten
und Almen«. Von »Bunkern«, die in
den Bergen nichts zu suchen hätten, war da
die Rede. Doch auch die Gegenfraktion
Badile Combi GTX ®
Hanwag fertigt alle Schuhmodelle
konsequent in „gezwickter Machart“
– vermutlich als einziger Hersteller
weltweit.
Die Vorteile des klebegezwickten
Schuhwerks sind eine dauerhafte
Formstabilität, Langlebigkeit sowie
die Möglichkeit einer problemlosen
Wiederbesohlung.
WWW.HANWAG.DE

»Das Engagement der Alpenvereine für den Erhalt der
Berglandschaften, das interessiert die EU nicht die Bohne.«
Raymond Courtial, Vizepräsident des französischen FFCAM
machte mobil, ironisch, unter dem Gruppennamen:
»Erhalten wir unsere Höhlen
– keine Naturverschandelung durch Häuser.«
Die Landesregierung bezog Stellung,
hielt aber an ihren Plänen fest. »Wenn sich
die Architektur nicht weiterentwickelt hätte,
würden wir noch in Höhlen wohnen«,
sagt auch AVS-Präsident Georg Simeoni
zum Thema. Die Diskussion sei sehr emotionsgeladen
gewesen, aber ausgestanden.
Der Bauherr, das Land, baut trotzdem.
Während die Menschen in Südtirol auf die
Barrikaden gingen, passierte in Frankreich
angesichts der Demontage des historischen
Refuge Félix Faure und eines modernen
Neubaus, der im Juni eröffnete wurde:
nichts. Der FFCAM hatte allerdings aus der
Erfahrung einer ähnlichen Debatte gelernt.
Er bietet Teile von Félix Faure zum Verkauf
an: »für Kunstliebhaber«, wie es Vizepräsident
Raymond Courtial formuliert.
Streit um die Monte-Rosa-Hütte
Das äußere Erscheinungsbild, das sich in
allen drei Südtiroler Fällen an der umgebenden
Landschaft orientiert – die Form
der neuen Schwarzensteinhütte beispielsweise
erinnert an die der sie umgebenden
Granitblöcke – ist das Eine. Das Innenleben
das Andere. Mit der Auseinandersetzung
mit den Details sei Ernüchterung eingetreten,
erzählt Hans-Peter Santer. Und
eine neue Einsicht, welche die Alpenvereine
auch schon hatten. »Die Technik und
die modernste Bauweise in Ehren – am
Berg oben ist je einfacher, desto sicherer.«
Auch die Gemeinde Zermatt ist Bauherr einer
Berghütte geworden. Obwohl die Kosten
für die neue Hörnlihütte mit geschätzten
acht Millionen Franken alles bisher
Dagewesene überschreiten, muss sich das
Projekt nicht den Vorwürfen aussetzen,
die fünf Jahre nach Eröffnung noch immer
an der Neuen Monte-Rosa-Hütte haften.
Zuviel Hightech sei das, hört, wer fragt,
allerorten. Der Wart könne das nicht leisten.
Zwischen Gorner, Grenz- und Monte-
Rosa-Gletscher auf 2883 Metern gelegen,
funkelt das fünfstöckige, mit Aluminium
verkleidete Gebäude wie ein Bergkristall in
der Sonne. Die Forschungshütte ist ein Gemeinschaftsprojekt
von ETH Zürich, SAC
und der Hochschule Luzern (s. BS 10/2013).
»Wir sind jetzt hauptsächlich noch beratend
tätig«, sagt Benz von der ETH Zürich.
»Der Wart braucht uns nicht.« Benz muss
Stabile Technik:
Ein sogenannter
Vertikalläufer …
es wissen, denn er ist
der letzte verbliebene
Monte-Rosa-Beauftragte
an der ETH Zürich. Das
Forschungsprojekt ist
beendet, die Doktorarbeit
geschrieben. Nicht
alles lief von Anfang an wie geplant. Weil
viel mehr Besucher kamen als angenommen,
musste nachgerüstet werden: bei der
Abwasserreinigung und der Photovoltaikanlage.
Die Ziele wurden laut Benz mittlerweile
erreicht: Wenn man die Küche außen
vor lässt, ist die Hütte zu 90 Prozent energieautark.
Rechnet man sie mit hinein, zu
70 Prozent. Benz verteidigt die Hütte gegenüber
dem Vorurteil, »zu hightech« zu
sein, um von einem normalen Hüttenwart
betreut zu werden.»Die Technik ist ähnlich
wie auf anderen Hütten.«
Wer schon früh als Technik-Pionier unterwegs
war, wie etwa der AVS mit der Rie-
Moderne Schutzhütte in den
Walliser Alpen: die Cabane de Tracuit
TIPP
Wir bauen uns eine Hütte
Was ist eine Berghütte? Ein Sammelbegriff
für Herbergen in den Bergen. Die Alpenvereine
haben sich damit beholfen, Kategorien einzuführen.
Denn es bedeutet natürlich etwas
vollkommen anderes, ob ein Gebäude an Verund
Entsorgung angeschlossen ist oder ob es
im Hochgebirge steht. Der italienische Architekt,
Autor und Bergsteiger Luca Gibello hat die
Geschichte des Hüttenbaus systematisch analysiert
– von 1750 bis heute; von den Anfängen
des Alpinismus bis zu den einfachen Schutzbauten
der Gipfelstürmer des 19. Jahrhunderts,
von den Observatorien bis zu den Berghotels,
vom Alpinismus und vom Wandern als Breitensport
bis hin zu den jüngsten Bauwerken,
die das Bild der traditionellen Hütte brechen.
Gibello bezieht auch gesellschaftliche und
politische Entwicklungen mit ein. »Hüttenbau im
Hochgebirge« ist ein spannender Streifzug durch
die Geschichte von 190 Hütten und 20 Biwaks
in Italien, Frankreich, der Schweiz, Deutschland,
Österreich und Slowenien. Ein Standardwerk,
das längst nicht nur Architekten begeistern dürfte.
Luca Gibello »Hüttenbau
im Hochgebirge«,
144 Seiten, SAC-Verlag
(mit Unterstützung von
DAV, OeAV, AVS und LAV),
Bern 2014, € 48,00
Fotos: SAC, Bernd Ritschel, DAV, Gottfried Leitgeb
28 Bergsteiger 10⁄14

… wird am Rotwandhaus
als neue
Windanlage getestet.
serfernerhütte, hat heute mit veralteten
Technologien zu kämpfen. Mit Sonne und
Wind hat Gottfried Leitgeb »die ideale Kombi«.
Allerdings ist seine Windanlage keine
jener Generation, wie sie der DAV gerade
am Rotwandhaus testet. Während dort ein
top-aktueller »Vertikalläufer« zum Einsatz
kommt, der weniger wartungsanfällig ist,
ist Leitgeb ganzjährig in Sorge um die Rotorblätter
seiner Anlage. Sogar im Winter
geht er regelmäßig mit den Ski nach oben,
um nachzusehen. Schließlich schickt ihm
die Anlage keine Mails, wenn Schnee und
Eis Unwuchten im Lager verursachen. Die
Anlage muss aber auch im Winter die Akkus
am Leben erhalten. »Nach drei Monaten
wären die am Boden«, sagt Leitgeb.
Gottfried Leitgeb, Rieserfernerhütten-Wirt
Wärme aus der Wand
Angesichts der Komplexität der Energieund
Wasserfrage wirkt eine andere relativ
junge Herausforderung für Hüttenwirte
beinahe banal: Der Wunsch der Gäste nach
mehr Komfort. Alle Alpenvereine gehen
bei Neu- oder Umbauten, die aus anderen
Gründen notwendig sind, darauf ein.
Sie verkleinern die Lager, manche bieten
sogar Doppelzimmer an. Wo sowieso saniert
wird, werden Waschräume nach Geschlechtern
getrennt und Duschen installiert.
Wenn das Wasser knapp ist, herrscht
jedoch Duschverbot.
Beim Essen scheinen nach Recherchen des
BERGSTEIGER die Gäste in der Schweiz am
anspruchsvollsten zu sein. »Drei Gänge –
das ist heute Standard«, sagt Bruno Lüthi.
Auch die klassische Stammkundschaft,
die Bergsteiger, erwarteten dies. Wer neu
baut, versucht auch, den Pächtern mehr
Privatsphäre zu verschaffen. Während in
manchen Hütten die Küche der einzige abgeschottete
Raum ist, werden ihnen jetzt
eigene Bereiche eingeplant.
»So ein bisserl Komfort ist schon sehr angenehm«,
gibt Wilfried Studer zu. Der
Bergführer und Schlossermeister aus Vorarlberg
bewirtschaftet mit seiner Familie
die Neue Prager Hütte des DAV. Durch die
Sanierung, die noch nicht ganz abgeschlossen
ist, hat sich einiges verändert. Neben
allen zeitgemäßen Technologien kann er
nun noch mit zwei besonderen Komfortangeboten
locken: einem Schuhtrockner und
einem neuen Raumklima. »Die Gaststuben
sind dieselben. Nur, wo die Leute früher in
Wolldecken gefroren haben, wenn wenig
los war, können sie heute im T-Shirt herumsitzen«,
schwärmt Studer. Der Grund: in
die Wand integrierte Kupferrohre, die den
Raum auf Fuß- und Sitzhöhe beheizen.
Eines eint all die unterschiedlichen Beispiele
aus dem gesamten Alpenraum: Eine
neue Technologie ist immer so lange fein,
wie sie nicht von der nächstbesten abgelöst
wird. Beziehungsweise: Bis sich diese
bewährt hat. Eine Erfahrung, die Gottfried
Leitgeb in den letzten Jahren auf der Rieserfernerhütte
machen durfte. Leitgeb ist
deshalb einer Philosophie treu geblieben,
die älter sein dürfte als das erste Wasserkraftwerk
auf einer Berghütte, und sich
noch immer bewährt hat. Er sagt: »Man
muss Kerzen haben!«
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UNTERKÜNFTE
Unsere Lieblinge
Die BERGSTEIGER-Redaktion präsentiert ihre Hütten-Highlights
Gesäuse
Mödlinger Hütte (1523 m)
Sinnesfreuden
Ein Fest für den Gaumen, ein Ohrenschmaus
und eine Augenweide:
Es gibt fast keinen Sinn, der auf der
Mödlinger Hütte nicht angesprochen
wird. Allein das Frühstücksbuffet ist
so bunt, dass man danach Mühe
hat, sich zur Tour auf den Reichenstein
zu motivieren. Wer es schafft,
genießt feinste IIIer-Kletterei in einem
Gesäuse-Klassiker. Faulenzen vor der
Hütte, hin und wieder begleitet von
Wallis
Mischabeljoch-Biwak (3851 m)
Alpine Raumstation
Die 1995 komplett neu errichtete
Raumstation auf Stelzen fällt in
den Bereich der SAC-Sektion Genf.
Das Matratzenlager bietet Platz für
24 Personen, Matterhornblick und
Luxusinterieur wie auf 2000 Meter
niedrigeren Hütten: Küche mit Holzofen,
Spülbecken, Styroporklobrille.
Lage: In der Scharte zwischen Alphubel
und Täschhorn, Walliser Alpen.
Zustieg: Von der Täschhütte (5 Std.)
über den Gipfel des Alphubel, um
sich für das Täschhorn zu akklimatisieren.
Oder von Ottavan/Täschalp
(4 Std.): Man verlässt den Weg
zur Täschhütte in der obersten Kehre
und steigt auf der Südseite des
Rotbaches hinauf bis zum Weingartengletscher.
Über Moränen und
einen Pass (Punkt 3481 m) ins obere
Becken und problemlos zum Biwak.
Der Zustieg über die Längfl ue aus
dem Saastal führt über zerrissene
Gletscher und ist kaum zu empfehlen.
Touren: Täschhorn (4491 m) über
den Südostgrat (III, 4-6 Std., 640 hm),
bei dem Fels (unten brüchig, im
Gipfelbereich fest) und Firnpassagen
abwechseln. Obacht vor Wächten.
Alphubel (4206 m) über den Nordgrat
(II-III, 1,5 Std., 350 hm, Felsen
im unteren Teil etwas brüchig und oft
vereist, oben Firn.)
Karte: Swisstopo 1:25 000,
Blatt Nr. 1328 »Randa« –te–
Livemusik, hat aber auch was.
Lage: Am lang gezogenen Rücken der
Treffneralm südlich der Gesäuse-
Berge, Mitte Mai bis Ende Oktober,
Tel. 00 43/(0) 36 11/2 65,
www.moedlingerhuette.at
Zustieg: Am schönsten durch die
wilde Klamm der Flitzenschlucht von
Gaishorn aus (2½ Std.), am kürzesten
von der Oberst-Klinke-Hütte
(1 Std.) und ganz klassisch vom Gasthof
Donner in Johnsbach (2 Std.)
Touren: Reichenstein über Normalweg
(Schlüsselstelle Herzmann-
Kupfer-Platte II, sonst I bis I+) oder
über Ostwand und Totenköpfl (III);
Spielkogel (1731 m, einfache Wanderung);
übers Kalblinggatterl zu den
Gipfeln Kalbling (2196 m), Sparafeld
(2247 m) und Riffel (2106 m),
siehe auch Tour auf S. 71 im Heft.
Literatur/Karte: Ernst Kren »Tourenbuch
Gesäuse«, Schall Verlag 2011;
Kompass 1:50 000, WK 206
»Nationalpark Gesäuse« –dst–
Karwendel
Hallerangeralm (1774 m)
Erste Wahl
Zwei Hütten in direkter Nachbarschaft?
Am Halleranger funktioniert’s. Allerdings
liegt die private Alm beneidenswert
schöner als das AV-eigene Haus:
freie Sicht auf die senkrechten Schnitlwände
der Speckkarspitze, dazu der
Blick hinein in die Abstürze des Kleinen
Lafatscher, alles in sattem Grün, das
von Shetlandponys angeknabbert wird.
Wirt Horst Schallhart hat für jeden
Gast den richtigen Spruch parat und
weiß mit jungen Tagesgästen genauso
umzugehen wie mit alten Kletterhasen.
Lage: Am Ende des Hinterautales,
geöffnet Anfang Juni bis Mitte Oktober,
Tel. 00 43/(0)6 64/1 05 59 55
Zustieg: Von Scharnitz durchs Hinterautal
(MTB bis zum Kasten); aus dem
Inntal (Absam) übers Lafatscher Joch
Touren: Speckkarspitze (2621 m)
sowie Kleiner und Großer Lafatscher
Karte: Kompass 1:50 000, Blatt 26
»Karwendelgebirge«
–te–
Dachsteingebirge
Adamekhütte (2196 m)
Zwischen Kalk und Gletscher
Schroffe Kalkzacken und massige
Gipfel knapp unter der 3000er-
Marke umgeben die Adamekhütte.
Nur wenige 100 Meter unterhalb des
Gosaugletschers gelegen, bekommt
das Hüttenambiente einen fast
hochalpinen Anstrich. Und wenn man
das Tourenangebot in seiner Vielfalt
betrachtet – von der einfachen
Gletscherwanderung über Klettersteige
bis zur Extremkletterei –, so bleibt
hier kein Tourenwunsch unerfüllt.
Für Schlechtwettertage gibt es sogar
eine Indoor-Kletterwand.
Lage: Unterhalb des Großen Gosaugletschers
zwischen Schneebergwand
und Schreiberwand, Mitte Mai bis
Ende September; Tel. 00 43/6 64/
5 47 34 81, www.adamek.at
Zustieg: Vom Vorderen Gosausee in
3–4 Std. über den »Gosauer Reitweg«
Touren: Hoher Dachstein (2996 m,
Westgrat-Klettersteig); Hoher Torstein
(2948 m, hochalpin); Hohes Kreuz,
Amon-Klettersteig (K 3/4), Gletscher-
Lehrpfad in Hüttennähe; zahlreiche
Klettertouren zwischen III und VIII
an Schreiberwand, Schneebergwand
und Hohem Kreuz
Literatur/Karte: Willi End »AVF-
Dachsteingebirge alpin«, Bergverlag
Rother, Oberhaching; Schall/Jeckel
»Dachsteingebirge und Gosaukamm«,
Verlag Kurt Schall, Wien;
AV-Karte 1:25 000, Blatt 14
»Dachsteingebirge« –pgk–
30 Bergsteiger 10⁄14

Kaisergebirge
Gruttenhütte (1620 m)
Traum-Alp
Die Gruttenhütte hat das Prädikat
»Aussichtsloge ersten Ranges«
verdient. Von der Almkanzel unter der
Ellmauer Halt (2344 m) reicht der
Blick nach Süden über die Kitzbüheler
bis zu den Zillertaler Alpen und
den Hohen Tauern mit Großvenediger
und Großglockner am Horizont. Im
Rücken hat man den höchsten Kaisergipfel,
die Ellmauer Halt mit ihrem
eineinhalb Kilometer langen Ostgrat,
dem legendären Kopftörlgrat.
Lage: Auf einem Geländevorsprung
unter der Ellmauer Halt, Pfi ngsten bis
Mitte Oktober; Tel. 00 43/53 58/
22 42, www.gruttenhuette.at
Zustieg: Von der Wochenbrunneralm
(hierher von Elmau auf Mautstraße)
auf gutem Weg in etwa 1½ Std.
Touren: Ellmauer Halt (2344 m,
teils Klettersteig), Kopftörlgrat (III,
lange klassische Gratkletterei auf die
Ellmauer Halt), Klamml-Klettersteig
(K 3/4), Jubiläumssteig ins Ellmauer
Tor (teils versichert) und Hintere
Goinger Halt (2192 m, mark. Steig),
diverse Kletterrouten an der Südwand
des Leuchsturms (zwischen V und VIII)
Literatur/Karte: Höfl er/Piepenstock
»AVF-Kaisergebirge alpin«, P. Schubert
»AVF-Kaisergebirge extrem«,
beide Bergverlag Rother; AV-Karte
1:25 000, Blatt 8 »Kaisergebirge« –pgk–
Tessiner Alpen
Capanna Borgna (1912 m)
Auf ins Abenteuer
Dass hier hoch über dem Verzasca tal
und unterhalb des Cima dell’ Uomo
(2390 m) Bergsteigern eine kleine,
feine Selbstversorgerhütte (18 Schlafplätze
+ 9 im Nebengebäude) zur
Verfügung steht, ist der »Società
Escursionistica Verzaschese« zu
verdanken. Vor 30 Jahren haben sich
einheimische Bergsteiger mit dem
Ziel zusammengetan, einen spektakulären
Höhenweg zu erschließen
– Ausgangspunkt ist die Capanna
Borgna. Auch an diesem abgelegenen
Standort gilt, was für die Schweiz
typisch ist: Die Hütte, obgleich nicht
bewirtschaftet, ist bestens ausgestattet.
Wasser, Bier, Wein und Grundnahrungsmittel
kann man erwerben.
Lage: Auf der Alpe Mognora (Hochtal);
Anfang Juni bis Ende Oktober,
Tel. 00 41/(0)9 17 43 59 27,
it.verzasca.net
Zustieg: Der schönste von Vogorno
(495 m) am Lago di Vogorna aus
führt zunächst durch mediterrane
Landschaft, später durch Haselnuss-
Wälder und wird fast die ganze Zeit
von Bächen mit einladenden Gumpen
begleitet (4-5 Std.); alternativer
Zustieg von Gordola oder Cugnasco
Touren: »Via Alta della Verzasca«,
großartige, herausfordernde 4-5-tägige
Grattour (Schwierigkeitsgrad T5 und
T6), die bis zum Rifugio Barone über
etliche Gipfel geht; Einzelne Gipfeltouren:
Pizzo Vogorno (2442 m) –
Madone (2395 m) – Cima dell’ Uomo
(2390 m) – Madonetto (2063 m)
Literatur/Karten: »La Via Alta della
Verzasca – Die Linie unter dem Blau
des Himmels«, Società Escursionistica
Verzaschese, Bellinzona 2013;
Schweizer Landeskarte 1:25 000,
Blatt 1313 »Bellinzona«; Kompass
1:50 000, Blatt 110 »Valle Maggia,
Val Verzasca«
–mr–
Fotos: Sebastian Schröferl, Michael Ruhland, Ernst Kren, wikipedia, gruttenhuette.at, Imst Tourismus
Lechtaler Alpen
Muttekopfhütte (1934 m)
Fels für alle
Hier stimmt neben der Aussicht auch
das Rahmenprogramm. Neben dem
fantastischen Frühstück gibt’s ein
noch besseres Abendessen (Halbpension
buchen!), dazu Klettergärten,
Klettersteige, alpine Klettereien und
Wanderwege. Allen, die es weniger
felsig möchten, werden Keramik-
Kurse, Songwriting-Workshops oder
das Nepalfest angeboten.
Lage: Oberhalb von Imst in den
Lechtaler Alpen, Anfang Juni bis
Anfang Oktober, Tel. 004/664/
123 69 28, www.muttekopf.at
Zustieg: von der Talstation der Imster
Bergbahnen 2 Std.
Touren: Imster Klettersteig auf den
Maldonkopf (2632 m, C/D), viele
leichtere Mehrsseillängentouren
wie Melzergratkante (V-/17 SL) oder
7x 20 (V-/8SL) an der Hinteren
Platteinspitze
Literatur/Karte: Durner/Gstettner
»Sportklettern – Klettersteige –
Eisklettern der Ferienregionen Imst,
Pitztal, Ötztal«, AM-Berg Verlag;
AV-Karte 1:25 000, Blatt Nr. 3/4
»Lechtaler Alpen – Heiterwand und
Muttekopfgebiet«
–dp–
Mont-Blanc-Massiv
Rifugio Bonatti (2025 m)
Das Haus des Padrone
Auf der einen Seite das Dach der
Alpen, auf der anderen eine Kette
von Grashügeln, die gerade mal halb
so hoch sind wie der Mont Blanc:
Das ist der Platz, an dem 1998 die
Hütte Walter Bonatti eröffnet wurde.
In den Schriften ihres berühmten
Namenspatrons kann man blättern,
während man im gemütlichen Speiseraum
auf die Minestrone wartet
oder draußen auf der Hausbank die
Abendstimmung über den Grandes
Jorasses genießt. Dass die Hütte
modernsten Umweltschutz-Anforderungen
gerecht wird, geht in diesem
Fall ganz sicher nicht auf Kosten der
Gemütlichkeit.
Lage: Auf dem Rücken der Malatrà
südlich des Mont Blanc, Anfang März
bis Ende September, Tel. 00 39/3 35/
68 48 57, www.rifugiobonatti.it
Zugang: Kürzester Weg von Lavachey
(1642 m) im Val Ferret 1 Std.;
Aufstieg von Courmayeur (1224 m)
über den Mont de la Saxe 4 Std.
Touren: Tête d’Entre Deux Sauts
(2729 m); die Hütte ist außerdem
Etappenziel der Tour du Mont Blanc.
Karte: Kompass 1:50 000,
Blatt 85 »Mont Blanc« –dst–
Berchtesgadener Alpen
Blaueishütte (1680 m)
Kuchen am Hochkalter
Berühmt ist die Blaueishütte für ihre
geradezu sagenhaften, weil stets
frisch gebackenen Kuchen. Wer sich
nach einem der großzügig geschnittenen
Stücke tatsächlich noch
aufraffen kann, muss unbedingt die
felsige Umgebung des Hochkaltermassivs
erkunden. Nicht umsonst
dient die Hütte auch als Stützpunkt
für Kletterkurse.
Lage: Oberhalb des Hintersees
im unteren Blaueiskar, Mai bis
Oktober, Tel. 0 86 57/2 71,
www.blaueishuette.de
Zugang: Vom Parkplatz Seeklause
am Hintersee über die Schärtenalm
in etwa 2 Std.
Touren: Hochkalter (2607 m/IIer
Stellen); Blaueisrumrahmung (ausgesetzte,
lange Tour, IVer-Stellen), Viele
kürzere und relativ gut abgesicherte
Routen wie der Klassiker Logic Line
(8SL/IV+) an der Schärtenspitze oder
Asterix (9 SL/VI+) am Kleinkalter.
Literatur/Karte: Kühberger/
Forchthammer »Auswahlführer Best
of Genuss Band 1 – Salzburger- &
Berchtesgadener Land«, Panico Alpinverlag;
AV-Karte 1:25 000, Blatt Nr.
20 »Lattengebirge / Reiteralm« –dp–
10⁄14 Bergsteiger 31

AUF TOUR
Luftig: Am Gipfel des
Sorgschrofen (1635 m)
sollte man seine Schritte
mit Bedacht setzen.
32 Bergsteiger 10⁄14

Ideale Herbsttouren im Wertachtal
Schwäbische
Schmankerl
Links und rechts der sprudelnden Wertach gibt es
unbekannte Gipfel und schmackhafte Molkereiprodukte
zu entdecken. Die Region bietet bis zum
Spätherbst überaus lohnende Touren – doppelter
Genuss also. Von Michael Pröttel (Text und Fotos)
Hand aufs Herz: Haben Sie schon
einmal etwas vom Sorgschrofen
oder von der Reuterwanne gehört?
Oder gar Ihre Füße auf
einen der beiden Berge gesetzt?
Sie verneinen? Gut, dann lautet der Auftrag
aus der BERGSTEIGER-Redaktion: Die
beiden Gipfel sollten in Ihrem Tourenbuch
noch in diesem Jahr auftauchen. Sie sind
ideale Herbstziele.
Der Weg ins obere Wertachtal führt am
gleichnamigen Ort vorbei, in dem es lohnt,
seine Gipfelbrotzeit mit frischen Molkereiprodukten
zu bereichern. Schließlich wurde
in der mit 915 Metern Seehöhe höchstgelegenen
Marktgemeinde Deutschlands
vor 140 Jahren der erste Käse der Welt patentiert.
Zugegeben: Die namensgebende,
lackartige Schmiere des »Weißlackers« ist
nicht jedermanns Sache. Im »Molkefässle«
oder in der »Bergbauernsennerei« wird
man aber mit Sicherheit auch eine große
Auswahl an anderen würzigen Bergkäsen
nden. Deren Milch stammt vom »Allgäuer
Braunvieh«, einer Kuhrasse, die sich auf
den Almwiesen entlang der sprudelnden
Wertach gewissermaßen sauwohl fühlt.
Die Grünlandwirtschaft zieht sich teilweise
bis zu den höchsten Kammlagen hinauf
und beschert somit Kühen wie Wanderern
eine tolle Aussicht. Eine solch bezaubernde
grüne Gipfelkuppe ist die wegen ihrer lediglich
1241 Meter Höhe bis in den November
hinein gut machbare Reuterwanne.
Das gilt vor allem dann, wenn man nicht
von der schattigen deutschen Nordseite her
aufsteigt, sondern den sanften Berg von
Süden, das heißt von der österreichischen
Enklave Jungholz aus angeht.
Nach einem waldreichen Start bietet der
freie Gipfelrücken ein Panorama, das vom
lieblichen Allgäuer Alpenvorland über die
Felszacken der Tannheimer Berge und der
dahinter aufragenden Zugspitze bis zu den
unzähligen Allgäuer Alpengipfeln reicht.
Und als Appetitanreger liegt das nächste unbekannte
Gipfelschmankerl direkt vis-à-vis.
Der Gipfel der vier Grenzen
Wer eins und eins zusammen zählen beziehungsweise
die vergleichsweise geringe
Horizontaldistanz zum ordentlichen Höhenunterschied
in Verhältnis setzen kann,
kommt sowohl beim Blick gen Süden als
auch auf die Karte zu dem Ergebnis, dass
es beim Anstieg zum gegenüberliegenden
Sorgschrofen deutlich steiler zur Sache geht.
Und das ist auch gut so. Wenn der Kreislauf
erst einmal in Gang gekommen ist, wird
man die Schlüsselstelle bestimmt nicht
10⁄14 Bergsteiger 33

Sonnenverwöhnt:
Die Grasbuckel
der Reuterwanne
bieten im Herbst
tolle Aussichten.
KOMPAKT
Ins Wertachtal
Anreise: Bus&Bahn: Mit dem Zug nach
Sonthofen und weiter mit Bus 9748 nach
Unterjoch/Obergschwend, bzw. Jungholz.
Auto: A96 bis »Jengen/Kaufbeuren« und
auf der B12 bis »Marktoberdorf West«. Hier
der Beschilderung zur B472 folgen. Dann
rechts und über Leuterschach zur Autobahn
Anschlussstelle »Nesselwang«. Auf der A7
bis »Oy-Mittelberg« und auf der B310 ins
Wertachtal
Fremdenverkehrsamt: Verkehrsverein
Oberjoch, Tel. 00 49/(0)83 24/77 09,
www.oberjoch.info
Beste Jahreszeit: September bis Ende
Oktober
Karte: Alpenvereinskarte 1:25 000,
BY 3 »Allgäuer Voralpen Ost«
Führer: M. Pröttel »Alpen für Anfänger –
Allgäu«, J.Berg Verlag, 2014
Hütten: Buchel-Alpe (1290 m), im Sommer
Di bis So, im Winter Sa und So geöffnet,
www.buchelalpe.de; Alpe Schnitzlertal
(1440 m), Alpe Untere Reuterwanne (1130
m); beide je nach Witterung von Mitte Mai
bis Mitte Oktober geöffnet. Bei allen dreien
keine Übernachtungsmöglichkeit.
verschlafen. Zu dieser mit Drahtseilen entschärften
Felspassage führt – Trittsicherheit
ist Picht – ein steiler Schrofenhang
hinauf. Wer sich gut konzentriert und keine
Steine auf Gleichgesinnte lostritt, wird
zuletzt mit einer kurzen Gratüberschreitung
belohnt, wie sie eindrucksvoller kaum
sein kann.
Der Gipfel selbst stellt übrigens die einzige
Landverbindung von Jungholz mit dem
restlichen Tirol dar. Dadurch besitzt der
Sorgschrofen die geograsche Besonderheit,
dass dort vier Grenzlinien je zweier
deutscher und österreichischer Gemeinden
– Bad Hindelang (D), Pfronten (D),
Jungholz (A) und Schattwald (A) – in einem
»Quasi-Vierländereck« zusammentreffen.
Sowohl vom Panorama als auch von den
Sitzgegebenheiten her ist eine längere Rast
in der »Schattwald-Ecke« zu empfehlen, zu
der von der anderen Talseite auch schon
der Dritte im Bunde, das Wertacher Hörnle,
hinüber lacht.
Nur Heimisches auf der Alpe
Den knapp 1700 Meter hohen Flysch-Berg
einen Geheimtipp zu nennen, wäre eine
glatte Lüge. Die auf dem sauren Sandstein-
Substrat bestens gedeihenden Alpenrosen
ziehen nämlich vor allem im Juni Scharen
von Bergblumenliebhabern an.
An einem klaren Herbsttag kommen wiederum
Wanderer mit Weitblick auf dem
Gipfelrücken voll auf ihre Kosten. Ob man
den idealen Aussichtspfad auch für den
Abstieg wählt oder den tief blau in einer
kraterartigen Mulde gelegenen Hörnlesee
umrundet, ist Geschmackssache. Welchen
Weg man auch wählt – auf der Buchel-
Alpe (1290 m) sollte man einen Stopp
einlegen. Schließlich trägt sie das Qualitätssiegel
»Allgäuer Alpgenuss« des gleichnamigen
Vereins. Dieses bürgt dafür, dass
alle Lebensmittel aus der Region stammen
oder sogar auf der jeweiligen Alpe direkt
hergestellt werden. Brot und Fleisch liefern
Betriebe aus Wertach und Unterjoch. Die
Getränke kommen von Allgäuer Mostereien,
Brauereien und Brennereien.
Frühmorgens und abends, wenn die Gäste
wieder abgestiegen sind, lässt sich Hüttenwirtin
Elke Gehring vom Berg- und Talpanorama
dazu inspirieren, Meditationstexte
zu Papier zu bringen. Darüber hinaus verkauft
sie im Talort Unterjoch leckeren Käse.
Wenn Sie also Ihre Vorräte aus Wertach
schon verdrückt haben, dann könnten
Sie hier für zu
Hause nochmals
nachlegen. ◀
INFO
Käse & Kräuter
im Wertachtal
Käseproben beziehungsweise Sennerei-
Führungen bieten in Wertach die Hofsennerei
s’ Molkefässle (www.allgaeuer-kaesespezialitaeten.de)
sowie die Bergbauernsennerei
Wertach (www.baurestube.de) an.
Wer sich besonders für Kräuter interessiert,
ist wiederum in Jungholz goldrichtig. Im
»einzigen Tiroler Alpenkräuterdorf« gedeihen
50 verschiedene, rein biologische Kräuter.
Von April bis November fi nden unterschiedliche
Veranstaltungen wie »Delikatessen
am Wegesrand«, »Löwenzahnhonig selbst
herstellen« oder »Kräuter-Brotbackkurse«
statt. Informationen unter www.tannheimertal.com/region-orte/jungholz.html
34 Bergsteiger 10⁄14

TOUREN
Herbstschmankerl im Oberallgäu
Darf’s gemütlich oder ein wenig ambitionierter sein?
Wir stellen Ihnen fünf ideale Touren für den Herbst vor.
1 Reuterwanne (1541 m)
▶ leicht 3½ Std.
500 Hm 500 Hm
Charakter: Waldreiche Vorgebirgstour
auf eher breiten Wegen. Zuletzt
traumhafter Anstieg über Wiesenpfade
zum höchsten Punkt
Ausgangspunkt: Jungholz/Gießenschwand
(1047 m)
Route: Jungholz – Obere Alpe Reuterwanne
– Reuterwanne – Obere Alpe
Reuterwanne – Jungholz
2 Sorgschrofen (1635 m)
▶ schwierig 3¾ Std.
850 Hm 850 Hm
Charakter: Abwechslungsreiche
Bergtour, die im letzten Teil Trittsicherheit
und beim Gipfelanstieg auch
Schwindelfreiheit erfordert.
Ausgangspunkt: Jungholz/Lift-Parkplatz
(1060 m)
Route: Jungholz – Älple-Alpe –
Sorgschrofen – Älple-
Alpe – Jungholz
Tourenkarte 1
Heftmitte
3 Wertacher Hörnle (1695 m)
▶ leicht 3½ Std.
650 Hm 650 Hm
Charakter: Die Hälfte des Anstiegs
verläuft auf Fahrwegen, was wegen der
sehr abwechslungsreichen Landschaft
keinen Abbruch tut.
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz
nördl. Gasthaus am Buchl (1050 m)
Route: Wanderparkplatz – Buchel-
Alpe – Wertacher
Hörnle – Buchel-Alpe
– Wanderparkplatz
4 Spieser (1651 m)
Premiumlage: der
Hörnlesee beim
Aufstieg zum
Wertacher Hörnle
Tourenkarte 2
Heftmitte
▶ mittel 4 Std.
700 Hm 700 Hm
Charakter: Äußerst abwechslungsreiche
Tour auf schönen Bergwegen mit
zumeist moderaten Anstiegen. Beim
Abstieg vom Spieser kurz Trittsicherheit
erforderlich
Ausgangspunkt: Großparkplatz
Oberjoch (1145 m)
Route: Oberjoch – Ornach – Spieser
– Klank Hütte – Hirschberg – Oberjoch
5 Um den Grüntensee aufs Elleg
(1064 m)
▶ leicht 4½ Std.
200 Hm 200 Hm
Charakter: Abwechslungsreiche
Runde mit tollem Berg- und Seeblick,
meist auf breiten Wanderwegen.
Am Elleg ist Orientierungsvermögen
hilfreich.
Ausgangspunkt: Kapelle St. Sebastian
östlich von Wertach (888 m)
Route: St. Sebastian – Grüntensee
Südostufer – Ostufer – Faitenoy –
Elleg – Westufer – St. Sebastian
STEFAN MOSER
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Cortina d’Ampezzo
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AUF TOUR
Dolomiten-Klettersteige
Kick aus
der Natur
Was sollen uns Klettersteige eigentlich bieten:
den reinen Adrenalinschub, wie er in neu
eingerichteten Eisenanlagen zu finden ist?
Oder bedeutet Fortschritt in diesem Falle
nicht eher einen Weg zurück zu den Anfängen?
Ein Plädoyer von Eugen E. Hüsler
Fridolin steigt voraus, sein Karabiner
macht klick, klick. Eine Seilschlinge,
um Bauch und Schulter
gelegt und vorne verknotet, dient
ihm als Sicherung, zusammen
mit dem Schraubkarabiner. Die Methode
würde Pit Schubert als anerkanntem Sicherheitsapostel
den Schweiß auf die Stirn
treiben, garantiert. Doch 1974 kennen die
beiden Schweizer, die fernab der Heimat
in der Schiara, am Südsaum der Dolomiten,
unterwegs sind, weder den Pit noch eine
ordentliche Selbstsicherung. Das Land
Wilhelm Tells ist ein weißer Flecken auf
36 Bergsteiger 10⁄14

Das Bivacco della Bernardina
am Gusela del Vescovà.
Foto: Manfred Kostner
der Klettersteigkarte, die Führerliteratur
beschränkt sich alpenweit auf einen einzigen
Titel, verfasst von der Südtirolerin
Hilde Frass: »Klettersteige der Dolomiten«.
Das ist kein Zufall, die Dolomiten liegen
sozusagen vor ihrer Haustür, und die »Bleichen
Berge« waren damals das Klettersteig-
Dorado schlechthin. Der älteste mit Baujahr
1903 führt über den Westgrat auf die
Marmolada; der Pößnecker im Sellamassiv
– eine schon legendäre Route – hat ähnlich
viele Sommer und Winter gesehen,
erlebt und überstanden. Klettersteiggehen
war Abenteuer kombiniert mit Landschaftsgenuss,
der Eisenanteil im Fels ein
Mittel zum Zweck. Und heute?
Geschundene Muckis, strapazierte Psyche
Die Wand ist steil, sausteil und gut hundert
Meter hoch. Glatt wie eine Betonmauer,
kein Griff und kein Tritt. Ein Senkblei,
am Abbruch befestigt, würde am Wandfuß
glatt in der Luft baumeln, der beiden Überhänge
wegen. Sogar ein Alexander Huber
dürfte beim Anblick kurz ins Grübeln geraten.
Wir nicht, denn für uns Ferratisten
gibt es hier eine Route, ganz neu, der Einstieg
liegt fünf Minuten von der Liftstation
entfernt. Clap Varmost heißt der Felszahn,
an den eine Gänsehaut-Ferrata genagelt
wurde, Bügel über Bügel, himmelwärts.
Eine frei schwebende Leiter und eine wackelige
Hängebrücke machen den Auftakt,
lassen den Adrenalinspiegel schon mal etwas
ansteigen. Dann geht’s richtig zur Sache,
hat die Wand doch wenige Meter über
dem Einstieg in die Vertikale einen Bauch:
Da muss ich drüber!?
Beim zweiten Anlauf gelingt es mit viel
Einsatz, dann arbeitet man sich in der
Senkrechten nach oben, Meter um Meter.
Das geht trotz all des Eisens ordentlich
10⁄14 Bergsteiger 37

… man sich wie ein mehr oder weniger
begabter Artist an einem Gerüst vorkommt.
»Bergsteigen, auch
am Klettersteig,
ist viel mehr als ein
mit Technik möglich
gemachter Kraftakt
im Steilfels.«
Am Clap Varmost erinnert der Klettersteig eher an einen Hochseilgarten, wobei…
in die Arme, und den Blick in die Tiefe
erspart man sich besser gleich. Eine Diagonale,
die schräg hinaus zum (oberen!)
Ansatzpunkt eines mächtigen Überhangs
führt, bringt etwas Kraft zurück in die geschundenen
Muckis, strapaziert dafür die
Psyche ziemlich heftig. Ein zweiter Überhang
ganz hoch in der Mauer, dann senkrecht
zum Ausstieg: geschafft!
Am Gipfel zittern die Hände nicht mehr,
die Seele hat ihr Gleichgewicht wieder gefunden,
ein bisschen stolz auf unsere Leistung
sind wir auch. Es entspinnt sich ein
typischer Männerdialog.
»Wie war’s denn, Manni?«
»Heftig.«
Ein Schluck aus der Flasche.
»Hm.«
Die Tour hat mich beeindruckt, aber ich
habe so meine Zweifel, ob mir diese moderne
Art des »Bergsteigens« tatsächlich
gefällt, trotz des heftigen Kicks, den sie
vermittelt. Der übermäßige Einsatz von
eisernen Krücken vergrößert die Distanz
zwischen mir und der Natur, die so überdeutlich
zutage tretende Abhängigkeit von
Steighilfen ist irgendwie unangenehm.
Genussroute im Nebel
Das war an der Schiara, ein paar Tage zuvor,
ganz anders gewesen. Ein 2565 Meter
hoher Felsriegel, eine große Tour, eine fantastische
Kulisse – und drei Klettersteige
hintereinander: Zacchi, Berti und Marmol.
Übernachtet haben wir droben am
Grat, gleich neben dem größten Obelisken
des Massivs, der Gusela del Vescovà. Die
schlanke Nadel ist selbst von Belluno aus
mit bloßem Auge zu erkennen. Geologen
bezweifeln allerdings die Stabilität dieser
Sensation, längerfristig zumindest, steht
der Turm doch auf einem porösen Fundament
aus schräg gestellten Felsschichten.
Auch Berge sind halt nicht für alle Ewigkeit
gebaut.
Wir rechnen nicht mit Ewigkeiten, sondern
in Stunden. Knapp drei haben wir
bereits hinter uns, als wir beim Rifugio 7°
Alpini ankommen, geschätzte vier Stunden
sind es bis zu unserem Nachtquartier,
dem Bivacco della Bernardina. Das bleibt
uns noch verborgen, Herbstnebel hängen
in den Felsen – bis es kurz aufreißt.
Da ist sie, die Schiara, und wir müssen
den Kopf ganz ordentlich in den Nacken
legen, um den Gipfel, der hoch über den
Wolken im tief blauen Himmel schwebt,
zu betrachten. Wow!
Fotos: Manfred Kostner (4)
38 Bergsteiger 10⁄14

Ein Tag,
der bleibt.
Ist es nicht die Landschaft, auf die es ankommt? Die Aussicht vom Pisciadù-
Klettersteig, der Nummer eins in den Dolomiten, ist jedenfalls jeden Meter wert.
Die Vorstellung dauert keine Minute, dann
schließt sich der Vorhang wieder. Wir packen
unsere Rucksäcke und folgen der
Spur, die erst an einem licht bewaldeten
Hang, dann über Gras und Geröll zum
Wandfuß ansteigt. Der Nebel steigt mit
uns, macht aus mir kurz ein Brockengespenst;
er wabert in der Wand, lässt dann
etwas Blau aufscheinen. Wir gewinnen
zügig an Höhe, die Ferrata Zacchi, mit
Baujahr 1952 die älteste hier, gehört klar
in die Kategorie der Genussrouten. Dann
bleibt das Grau hinter uns, tut sich ein fantastisch
weiter Horizont auf.
Das Traumschiff
Wir genießen die Kletterei in der wärmenden
Nachmittagssonne. Eine letzte, sehr
luftige Querung leitet schließlich ins Schrofengelände
unter der Gusela del Vescovà.
Rechts daneben steht unser »Albergo«, der
Tisch ist zwar noch nicht gedeckt, dafür
bietet uns die Natur ein Amuse Gueule,
das ich nicht einmal gegen ein Diner bei einem
Sterne-TV-Koch tauschen würde: Das
ammende Rot verglüht an der Gusela;
spät in der Nacht taucht der Mond – eben
aufgegangen – den Felszahn vor unserer
Haustür in ein gespenstisch fahles Totenlicht.
Manni schläft, zersägt gelegentlich
ein paar (kleine) Hölzer, ich tu’s ihm
gleich. Das Biwak wird zum Traumschiff
für uns beide. Wir können doch iegen,
bis zum Horizont und darüber hinaus.
Gegen Morgen macht mich der Rücken auf
den eher bescheidenen Komfort unserer
Liegen aufmerksam; ich drehe mich hin
und her, eine bequemere Schlafposition
suchend, gebe aber bald auf und riskiere
einen Blick nach draußen: Nacht.
Mehr noch: stille Nacht. Kein Geräusch
dringt an mein Ohr; vielleicht ist die Welt
zum Stillstand gekommen und es wird nie
wieder Tag? Nebel liegt über den Tälern,
Bellunos Zivilisationslichter sind ausgelöscht.
Das Mondlicht reicht gerade, um
ein paar bizarre Schattenrisse zu zeichnen.
Ich überlass’ mich meinen Gedankenfäden,
bis mich die Kälte ins schützende
Refugium zurücktreibt. Manni ist aufgewacht,
schaut auf die Uhr. Wir knobeln,
wer sich zuerst ins Bad zurückziehen darf
(ha, ha!) und teilen dann ein belegtes Brot.
Der Hunger wird wohl erst später kommen;
da sind wir dann schon oben, am
Gipfel der Schiara, über den die Via Ferrata
Antonio Berti führt. Vor einem traumhaften
Südalpenpanorama.
Bergsteigen, auch am Klettersteig, ist halt
viel mehr als ein mit Technik möglich gemachter
Kraftakt im Steilfels. Es ist Naturerlebnis
und sportliche Leistung, es weckt
Emotionen, macht Freude. Am Clap Varmost
bin ich kein Bergsteiger, sondern ein
mehr oder weniger begabter Artist, und
die Wand ist ein simples Gerüst. Das ist zu
wenig, wird weder den Bergen noch meinen
Ambitionen gerecht. Vergesst also die
Akrobaten-Parcours mit all dem Schnickschnack.
Ein richtiger Klettersteig ist kein
Hochseilgarten, sondern ein Erlebnis. Und
was für eines! Zurück zu den Wurzeln! ◀
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TOUREN
Sechs Klettersteig-Klassiker in den Dolomiten
Es gibt Eisenwege in den Südalpen, die ins Tourenbuch jedes ambitionierten Klettersteiggehers gehören.
Das liegt nicht nur an der Routenführung und Kulisse, sondern auch an der Geschichte dieser Touren.
Kurzer Zustieg,
fantastische
Panoramen und
ein finaler Gag:
der Pisciadù
1 Pisciadù-Klettersteig
▶ K3 4 Std.
630 Hm 630 Hm
Charakter: Die Nummer eins unter
den Klettersteigen in den Dolomiten!
Er punktet mit kurzem Zustieg,
fantastischer Kulisse und einem
spannenden Verlauf mit fi nalem
Gag an der mittlerweile legendären
Hängebrücke. Auf der Terrasse der
Pisciadù-Hütte kann man dann auch
gleich auf die Tour anstoßen: salute!
Talort: Kolfuschg (1640 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz (1956 m)
an der Ostrampe der Grödner-Joch-
Straße
Gipfel/Hochpunkt: Pisciadù-Hütte
(2585 m)
Zu- und Abstieg: gut markiert, Einstieg
nicht zu verfehlen,
Abstieg alternativ
ins Val de Mesdì
Tourenkarte 10
Heftmitte
2 Via ferrata Cesco Tomaselli
▶ K5 6 Std.
940 Hm 940 Hm
Charakter: Klasse Ferrata in
toller Kulisse mit der berühmten
Schlüsselstelle gleich zum Auftakt.
Auch der Abstieg in die Selleta Fanis
ist gesichert. Nur Drahtseile, keine
künstlichen Tritte und Griffe, deshalb
gute Klettertechnik von Vorteil.
Talort: Cortina d’Ampezzo (1211 m)
Ausgangspunkt: Passo Falzárego
(2105 m), alternativ Kleiner Lagazuoi
(2752 m; Seilbahn)
Gipfel/Hochpunkt: Südliche Fanisspitze
(2980 m)
Zu- und Abstieg: ausreichend
markiert, Orientierung
problemlos
Tourenkarte 11
Heftmitte
3 Via ferrata Bolver-Lugli
▶ K3–4 5,5 Std.
1170 Hm 580 Hm
Charakter: Die schönste Ferrata
in der Pala, sehr lang, dabei nur sparsam
gesichert (wenige Eisenstifte),
der Fels bietet aber fast überall
ausreichend Tritte und Griffe. Große
Kulisse, Vorsicht im Frühsommer
beim Abstieg durch das Valle dei
Cantoni (Altschnee)!
Talort: San Martino di Castrozza
(1470 m)
Ausgangspunkt: Zwischenstation
Colverde (1965 m) der Rosetta-
Seilbahnen
Endpunkt: Rosetta-Seilbahn (2609 m)
Gipfel/Hochpunkt: Bivacco Fiamme
Gialle (3005 m)
Zu- und Abstieg: markiert, Abstieg
teilweise weglos
4 Via ferrata Giovanni Lipella
▶ K 3–4 7,5 Std.
1200 Hm 1200 Hm
Charakter: Ausgeprägt alpine Tour
in grandioser Kulisse; Zustieg über
einen Alpinistollen aus dem Ersten
Weltkrieg (Lampe!). Zwischenausstieg
bei den Tre Dita (2694 m), zweiter
Abschnitt anspruchsvoller
Talort: Cortina d’Ampezzo (1211 m)
Ausgangspunkt: Rifugio Dibona
(2037 m), Zufahrt von der Großen
Dolomitenstraße
Gipfel/Hochpunkt: Tofana di Rozes
(3225 m)
Zu- und Abstieg: markierte Wege
5 Via ferrata Gianni
Costantini
▶ K5–6 10 Std.
1400 Hm 1400 Hm
Charakter: Was das Anforderungsprofi
l betrifft, klar die Nummer eins
in den Dolomiten: extrem lang,
sehr schwierig und viel Felskontakt,
da kaum künstliche Tritte und Griffe.
Ohne Hüttenübernachtung ein echter
Hammer.
Talort: Ágordo (611 m) im Val
Cordévole
Ausgangspunkt: Passo Duràn
(1601 m), Übergang vom Agordino
ins Zoldano
Gipfel/Hochpunkt: Moiazza Sud
(2878 m)
Zu- und Abstieg: ausreichend
markierte
Wege
6 Schiara-Klettersteige
Tourenkarte 12
Heftmitte
▶ K3 12 Std.
1870 Hm 1870 Hm
Charakter: Landschaftlich einmalige
eiserne Runde an der Schiara;
Aufstieg über den Zacchi- und den
Berti-Steig, Abstieg über die Ferrata
Marmol. Übernachtung im Rifugio
7° Alpini, noch schöner im Bivacco
Bernardina an der Gusela del Vescovà
(alle drei Steige K3).
Talort: Belluno (390 m)
Ausgangspunkt: Case Bortot
(694 m), 7 km von Belluno;
Wanderparkplatz
Gipfel/Hochpunkt: Monte Schiara
(2565 m)
Zu- und Abstieg: markierte Wege
40 Bergsteiger 10⁄14

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KLETTERSTEIGE
Die neuen Klettersteige
Eisen am Fels
– ganz frisch geschmiedet!
Es wird immer noch gebaut, vor allem in Österreich, wo der Bedarf an Sportklettersteigen
unerschöpflich zu sein scheint. In der Schweiz und auch in den Französischen
Alpen ist der Boom fürs Erste vorbei. Schade? Oder vielleicht ganz gut, bei mehr als
1000 Eisenwegen alpenweit? Hier einige der jüngsten Eisen-Kreationen:
1 Widaschrofen-Klettersteige
K 5 / K 6–7 | 2 Std. | 100 Hm
Charakter: In die Kategorie »extrem« gehören die beiden brandneuen
Sportklettersteige im Bregenzerwald. Der »Wälder-Klettersteig« (K 5) ist
anhaltend schwierig, der »Abendrot-Klettersteig« noch einen ordentlichen Tick
anspruchsvoller (K 6–7). Ohne gute Technik (Reibung) und viel Kraftausdauer
ist da nichts zu reißen!
Talort: Schnepfau (734 m) im Bregenzerwald
Ausgangspunkt: Parkplatz östlich von Schnepfau an der Bizauer Straße
Gipfel/Hochpunkt: Widaschrofen (ca. 850 m)
Zu- und Abstieg: markiert, Wege und Forstpisten
2 Galugg-Klettersteig
K 3 | 1½ Std. | 180 Hm
Charakter: Mäßig schwieriger Sportklettersteig in Ortsnähe. Wenig zum
Naturerlebnis trägt die nahe Autobahn bei, geradezu ohrenbetäubend ist
der Krach anfl iegender Rettungshubschrauber. Kurzer Zustieg, im oberen
Wandteil zwei Varianten (beide K 3).
Talort: Zams (767 m) im Oberinntal
Ausgangspunkt: Parkplatz des Krankenhauses (!) in Zams
Gipfel/Hochpunkt: Galugg (ca. 950 m)
Zu- und Abstieg: markiert, Abstieg teilweise auf Straßen
Viel Natur bietet
der Obergurgler
Klettersteig.
3 Holderli-Seppl-Klettersteig
K 2–3 | 2 Std. | 120 Hm
Charakter: Man muss die brachialen Eingriffe in die Bergnatur im Bereich des
Kaunertaler Gletscherskigebietes (samt Zufahrt) nicht mögen, am Klammklettersteig
darf man sich trotzdem der Hochgebirgswelt nahe fühlen: ein tosender
Wildbach, zwei Hängebrücken und ein paar spannende Steilpassagen, dazu
schöne Aussicht auf den Kaunergrat.
Talort: Feichten (1287 m) im Kaunertal
Ausgangspunkt: Parkplatz Klettergarten Fernergries (1930 m)
Gipfel/Hochpunkt: Ausstieg zur Gletscherstraße (ca. 2150 m)
Zu- und Abstieg: 5 Min. vom Parkplatz zum Einstieg, Abstieg entlang der
Straße
4 Obergurgler Klettersteig
K 3–4 | 1½ Std. | 120 Hm
Charakter: Originell angelegter Klettersteig mit einigen recht spektakulären
Passagen und drei Seilbrücken, nur mäßig schwierig. Kleine Mutprobe:
die lange Seilbrücke über der rauschenden Gurgler Ache.
Talort: Obergurgl (1907 m) im innersten Ötztal
Ausgangspunkt: Obergurgl
Gipfel/Hochpunkt: Am Beil (2056 m)
Zu- und Abstieg: Zugang zum Einstieg unweit der Zirbenwaldhütte, 20 Min.,
Abstieg markiert
5 Klettersteig Lampskopf
K 2–3 | 6 Std. | 120 Hm
Charakter: Viel (Steil-)Gras, eine wilde Gebirgskulisse und ein paar nette
Klettersteigpassagen bietet diese Direttissima zur Tribulaunhütte (2368 m;
kleiner Abstecher vom Pfl erscher Höhenweg). Im Sommer sehr heiß und
trocken, deshalb ausreichend Getränke mitnehmen! Gesicherte Passagen
unterhalb des Lampskopfs (1995 m) und am Gogelberg
Talort: Innerpfl ersch (St. Anton, 1246 m), Anfahrt von Gossensaß
Ausgangspunkt: Parkplatz bei Hinterstein (ca. 1360 m)
Gipfel/Hochpunkt: Gogelberg (2276 m)
Zu- und Abstieg: Zustieg vom Parkplatz markiert, Abstieg über den
Wanderweg Nr. 8
42 Bergsteiger 10⁄14

Fotos: Ötztal Tourismus, Alpbachtal Seenland Tourismus
Hochgenuss mit
Tiefblick: am Klettersteig
Reintalersee
6 Klettersteig Reintalersee
K 3 | 2½ Std. | 390 Hm
Charakter: Idylle und Steilfels. Beides bietet der Reintalsee und seine
Umgebung, beides verbindet sich am neuen Klettersteig (Eröffnung Juli 2014)
zu einem schönen Erlebnis. Mäßig schwierige Route (K 3) mit einer knackigen
Variante (K 6).
Talort: Kramsach (520 m) im Inntal
Ausgangspunkt: Parkplatz (570 m) am Reintalersee
Gipfel/Hochpunkt: Bärengrube (ca. 960 m)
Zu- und Abstieg: Markierter Zustieg von der Seeuferstraße, Abstieg über den
bestehenden Wanderweg »Bärengrube« zum Krummsee
9 Klettersteigarena Höhenburg
K 2–3 / K 4 / K 6 | 1 Std. | 100 Hm
Charakter: Viel Technik und eine große, mit zwei (Stau-)Seen prunkende
Kulisse bietet der Ausfl ug hinauf zur Höhenburg. Da passen die Eisenhaken
und Drahtseile an dem Felsbuckel zwischen den beiden Staumauern
irgendwie ganz gut. Und bei den drei Routen ist für jede/n etwas dabei:
kindergeeignet der Limberg-Zwerg (K 2–3), spannend das Mooser-Mandl
(K 4), nur für gewiefte Klettersteigler die Drossen-Hex (Stelle K 6).
Talort: Kaprun (786 m), ab Parkhaus Kesselfall mit Bus und Schrägaufzug
zum Stausee Mooserboden
Ausgangspunkt: Staumauer Mooserboden (2038 m)
Gipfel/Hochpunkt: Höhenburg (2108 m)
Zu- und Abstieg: Zugang von der Staumauer markiert, Abstieg ebenfalls
7 Klamml-Klettersteig
K 4 | 2¾ Std. | 540 Hm
Charakter: Rund 100 Höhenmeter am Drahtseil, eine Zweiseilbrücke und
anschließend eine längere, senkrechte Felspassage – alles mit zahlreichen
Zuschauern, die auf dem Klammlweg zur Gruttenhütte unterwegs sind.
Zum »Eingewöhnen« gibt’s noch einen kleinen Übungsklettersteig oberhalb
der Gaudeamushütte.
Talort: Ellmau (820 m) am Wilden Kaiser
Ausgangspunkt: Parkplatz Wochenbrunner Alm (1080 m), mautpfl ichtige
Zufahrt von Ellmau
Gipfel/Hochpunkt: Gruttenhütte (1620 m)
Zu- und Abstieg: Zustieg via Gaudeamushütte (1263 m) zur Mündung des
Klamml, Abstieg zur Wochenbrunner Alm
8 Erlebnisgarten Riederklamm
K 2–3 / K 3–4 | 2 Std./1 Std. | 200 Hm
Charakter: Genau richtig für Familien und Einsteiger sind die drei kurzen
Klettersteige in der Klamm bei Gerlos: Riederklamm-Klettersteig (140 m lang,
K 2–3), Weiße-Wand-Klettersteig (60 m, K 3–4)
und Wasserfall-Klettersteig (60 m, K 2–3). Flying Fox nur mit Führer!
Talort: Gerlos (1246 m) an der Straße von Zell am Ziller zum Gerlospass
Ausgangspunkt: Ortsteil Ried
Gipfel/Hochpunkt: Ausstieg Riederklamm-Klettersteig (ca. 1440 m)
Zu- und Abstieg: Zustieg über Weg Nr. 9, Abstieg ebenfalls markiert
10 Klettersteige Beisteinmauer
K 3 bis K 7 | 1½ Std. | 120 Hm
Charakter: Das würde man am Rand der waldreichen Voralpen nicht unbedingt
erwarten: einen fantastischen Klettersteiggarten, gut 100 Meter hoch
mit 10 (!) gesicherten Routen, die sich fast beliebig kombinieren lassen: von
der Trainings-Ferrata bis zum extrem
schwierigen Mammut-Steig (K 7).
Besondere Gags: eine 60-Meter-
Seilbrücke und eine lange Leiter, die
unten schwer überhängt. Also erst
einmal ins Fitnessstudio und ran an
die Gewichte!
Talort: Ternberg (341 m) in den Oberösterreichischen
Voralpen, südlich
von Steyr an der Enns gelegen
Ausgangspunkt: Parkplatz (ca. 460 m)
am Südfuß der Beisteinmauer
Gipfel/Hochpunkt: Beisteinmauer
(632 m)
Zu- und Abstieg: Markierter Zustieg
(5 Min.) vom Parkplatz, Abstieg
über den gesicherten Steig (mehrere
Leitern, K 2)
10⁄14 Bergsteiger 43

AUF TOUR
Die Beute
des Habichts
Herbstgipfel im Stubai
Anfang des 19. Jahrhunderts galten die Alpengipfel vielen noch als Hort
von Hexen. Der Pfarrer Peter Carl Thurwieser sah das völlig anders.
Für ihn war Bergsteigen Hobby und wissenschaftliche Herausforderung.
Im Herbst 1836 stand er als erster Bergtourist auf dem Habicht.
Die Tour ist heute nicht minder lohnend. Von Andrea Strauß
44 Bergsteiger 10⁄14

»Der Hager in Gschnitz und der
Villerspitz und die Martinswand sind
die heachsten Jöcher im ganzen Land.«
Wer’s glaubt, wird selig. Sagt
der Volksmund, wenn die
Zweifel an einer Geschichte
überwiegen. Ob der Herr im
Frack wirklich geglaubt hat,
dass er auf einen der drei höchsten Gipfel
Tirols steigt? Vom Glauben verstand er etwas,
schon von Berufs wegen. Peter Carl
Thurwieser, geboren am 30. Mai 1789,
war der Sohn eines Müllers aus Kramsach,
in seiner Kindheit und Jugend aber zu
schwächlich, um den Beruf des Vaters zu
erlernen. So schickten die Eltern den Buben
aufs Priesterseminar. Peter Carl wurde Pfarrer,
später Professor am Lyzeum Salzburg
und schließlich Kustos der Universitätskirche,
die heute zum Weltkulturerbe »Historisches
Zentrum der Stadt Salzburg« gehört.
Zu viel Sitzen und Studieren über Büchern,
zu wenig Bewegung, klagt der junge
Mann. In seiner Freizeit geht er daher
zum Bergsteigen, es ist sein liebstes Hobby.
Das braucht er als Ausgleich. Gesund
sei es, ist er überzeugt. Und es macht dem
Würdenträger einen Heidenspaß: Er zündet
auf den Gipfeln selbstgebastelte Ra-
keten. Fun und Action um zwei Jahrhunderte
vorgezogen. Auch wenn Thurwieser
nicht von seinem Hobby spricht, sondern
von Bergfahrten in seiner »Vakanz«. Eine
schöne Herbsttour in den Stubaiern soll es
werden, als er am 1. September 1836 nach
Fulpmes kommt und als ortskundigen
Führer den Feilenhauer Ingenuin Krößbacher
engagiert.
Der erste Bergtourist im Stubai
Jäger, Bauernburschen und Handwerker
sind froh um den kleinen Zusatzverdienst
– Hobbybergsteiger kommen in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eher selten ins
Stubaital. So ist Thurwieser sogar der erste
Tourist, der auf dem Hager, dem Habicht,
stehen wird. Bis die Erschließungswelle
der Stubaier Alpen anläuft, vergehen noch
mehr als fünfzig Jahre. Selbst die Schulbuben
aus Thurwiesers Zeit sitzen dann grauhaarig
vor ihrem Austragshäusl.
Weshalb es ausgerechnet der Habicht sein
muss, liegt auf der Hand: Er gilt als der
»heachste im ganzen Land«. Die mächtige
Berggestalt aus dunklem Glimmerschiefer
sticht ins Auge und hebt sich von den
vielen anderen Gipfeln ab. Der Habicht
wirkt besonders imposant. Vier Gletscher
und Firnfelder sind in den Hochkaren des
Bergstocks eingelagert und geben ihm eine
besondere alpine Note.
Auch wenn Thurwieser bereits mit Steigeisen
umzugehen versteht: Die vergletscherte
Nordseite ist nicht sein Ziel. Sie wird erst
1883 erstbegangen werden. Stattdessen
steigen die beiden auf jenem Weg auf, der
auch heute noch sehr beliebt ist bei Bergsteigern.
Durch das Pinnistal geht es zur
Pinnisalm. Nach einer Übernachtung im
Heu steuern sie das Pinnisjoch an, das sie
um acht Uhr morgens erreichen. Almmatten,
dann steile Schrofen erwarten sie auf
den nächsten 900 Höhenmetern. Geschickt
suchen sie den leichtesten Durchstieg, halten
sich an Grasrinnen und gewinnen so an
Höhe, bis sie die Vegetationsgrenze erreichen.
Über »lauter grobes Gestein, da fest,
dort locker« gelangen sie über eine Hangkante
zum Habichtferner. Das Firnfeld
kann heutzutage umgangen werden und
stellt kein wirkliches Hindernis mehr dar.
Nach 3:25 Stunden ist der höchste Punkt
(3277 m) erreicht. Man kann sicher sein,
dass es sich um eine exakte Zeitangabe
handelt, vermerkt Thurwieser doch auf
allen seinen Touren minutengenau, wann
ein Ziel erreicht ist, ja, dokumentiert sogar
die Trinkpause von drei Minuten. Es ist ein
strahlend blauer Herbsttag, die Sicht
Foto: Andreas Strauß (2), Google (2)
Priester, Professor, Alpinist: Peter Carl Thurwieser war
1836 erster »Bergtourist« auf dem Habicht (hist. Stich).
Die Innsbrucker Hütte (2369 m), deren Vorläufer bereits
1884 erbaut wurde, ist ideal für die Habicht-Besteigung.
10⁄14 Bergsteiger 45

Farb-Flash: der Grünausee mit Urfallspitze, Gamsspitzl, Wilder Freiger, rechts des Gletschers der Apere Freiger
ist fantastisch. Der Spaßfaktor ist gewiss
nicht zu kurz gekommen bei dieser ersten
touristischen Besteigung des Habichts.
Später veröffentlicht der Priester und
Wissenschaftler ein Buch über die Tour
gemeinsam mit der Besteigung des Fernerkogels.
Man kann das (über ein Google-Projekt
digitalisierte) Werk mit dem Titel »Die
Ersteigung und Messung des Fernerkogels
und der Habichtspitze im Jahre 1836« heute
im Internet kostenlos downloaden.
KOMPAKT
Stubai im Überblick
Anreise: Mit der Bahn nach Innsbruck und
weiter mit der Stubaitalbahn landschaftlich
sehr schön ins Stubaital. Mit dem Auto von
Norden über Innsbruck ins Stubaital oder
eines der Seitentäler.
Beste Reisezeit: Juni bis Oktober
Karten: AV-Karten 1:25 000, Nr. 31/1
»Stubaier Alpen, Hochstubai« und Nr. 31/2
»Stubaier Alpen, Sellrain«; AV-Karte 1:50 000,
31/5 »Innsbruck/Umgebung«; Kompass-
Karte 1:50 000, Nr. 83 »Stubaier Alpen«
Touristinfo: Tourismusverband Stubai
Tirol, A-6167 Neustift im Stubaital,
Tel. 00 43/(0)5 01 88 10, www.stubai.at
»Meine Absicht bei Bergreisen:
Mich gründlich aufzuheitern
und zu erholen.« Peter Carl Thurwieser
Der Schnabel des Greifvogels
21. Jahrhundert. Rot-weiß-rot leuchten
die Fensterläden an der Innsbrucker Hütte.
Vor der Eingangstür schnüren ein paar
Bergsteiger die Schuhe, von drinnen zieht
Kaffeeduft ins Freie. Es ist Anfang September,
ein strahlend blauer Herbsttag. Wer
nicht auf dem Stubaier Höhenweg unterwegs
ist, nutzt die guten Bedingungen für
die Besteigung des Habichts, wie der »Hager«
meist genannt wird. »Höchster Gipfel
im ganzen Land« ist er freilich längst nicht
mehr, selbst in den Stubaier Alpen musste
er im Zeitalter der Bergvermessungen den
Thron an das Zuckerhütl (3507 m) abtreten,
gefolgt von einer ganzen Reihe von
Gipfeln, die die Höhe von 3300 übersteigen.
Dann erst folgt der Habicht mit seinen
3277 Metern.
Von den vier Gletschern und Firnfeldern
ist heute nur noch der Mischbachferner
auf der Nordseite nennenswert. Ein Eiswulst
von gut 50 Grad Steilheit wölbt sich
hier wie der Schnabel eines Greifvogels
vor, wie ein Habichtschnabel eben. Der
Normalweg aber führt aus dem Pinnisjoch
hinauf. Nur ein paar Schritte sind es
aus dem Joch zur stattlichen Innsbrucker
Hütte auf 2369 Metern Höhe. Sie war eine
der ersten, die im Stubai gebaut wurde
(1884), um die Besteigung des Habichts zu
erleichtern. Wer nicht mit Unterstützung
des Lifts von Neustift aus durch das Pinnistal
aufsteigt, kommt aus dem Gschnitztal
und schwitzt über tausend Höhenmeter
auf den steilen südostseitigen Flanken.
Die Dienste des Feilenhauer Krößbacher
zur Wegndung brauchen die drei Bergsteiger,
die kurz vor acht Uhr an der Hütte
auf brechen, nicht mehr. Peter Carl Thurwiesers
Linienführung ist heute als Weg
gut markiert, im Gras ausgetreten und
später in den langen Felspassagen sogar
an einigen Stellen mit Drahtseil versichert.
Trotzdem: Ein »gewandter Steiger« sollte
man noch immer sein, also trittsicher und
schwindelfrei, und so wie bei Thurwieser
werden ab und an »doch die Hände aushelfen«.
Der Theologe, Meteorologe und
Alpinist war übrigens Erstbesteiger einiger
Gipfel in den österreichischen und bayerischen
Alpen, er gilt als der erste »Bergtourist«
auf dem Dachstein und auf der
Watzmann-Südspitze. In der westlichen
Ortlergruppe ist nach ihm die Thurwieserspitze
(3652 m) benannt.
Lohnt die Besteigung des Habichts noch,
obwohl er nicht der höchste Gipfel des Stubai
ist? Ja, auf alle Fälle! Der Weg ist schön,
die Aussicht nicht schlechter als vor 200
Jahren und an einem schönen Herbstwochenende
gibt es kein besseres Programm,
um sich »gründlich aufzuheitern und zu
erholen.«
◀
46 Bergsteiger 10⁄14

TOUREN
Die schönsten Herbsttouren in den Stubaier Bergen
Von einfach bis anspruchsvoll: Wir haben fünf tolle Bergwanderungen zwischen den
Kalkkögeln und dem Wipptal nördlich des Brenners für Sie ausgesucht.
1 Grieskogel (2158 m)
▶ leicht 4–5 Std.
1100 Hm 1100 Hm
Charakter: Gemütliche Wanderung
aus dem Sellrain mit toller Aussicht
auf die Kalkkögel im oberen Teil
Ausgangspunkt: Grinzens im Sellrain,
Parkplatz am Sportplatz (1040 m)
Route: Vom Parkplatz auf einem markierten
Wanderweg durch die Waldfl
anke hinauf bis zur Waldgrenze und
über Wiesen zum Salfains (2000 m).
Nun gerade weiter am Rücken auf
den Grieskogel. Im Abstieg kann man
auch am Schönangerl nach Osten
hinabgehen ins Senderstal
und so zurück nach
Grinzens.
Tourenkarte 4
Heftmitte
2 Großer Trögler (2902 m)
▶ mittel 4 Std.
1300 Hm 1300 Hm
Charakter: Eisfreier Gipfel gegenüber
von Zuckerhütl, Pfaff und Freiger.
Einer der besten Hüttenberge der
Sulzenauhütte
Ausgangspunkt: Parkplatz Sulzenauhütte
(1590 m) im Unterbergtal
Hütte: Sulzenauhütte (2191 m), DAV,
Anfang Juni – Ende September, 140
Plätze, Tel. 00 43/(0) 52 26/24 32
Route: Vom Parkplatz über den
Grawa-Wasserfall oder direkt auf
dem Hüttenweg zur Sulzenauhütte,
2–2½ Std. Von der Hütte in westlicher
Richtung zu einer nahen Verzweigung,
hier rechts und über Moränengelände
zum Pfaffenlehner. Weiter steil und
teils versichert über den Kleinen
Trögler und über den Nordostgrat auf
den Großen Trögler.
3 Mairspitze (2780 m)
▶ mittel 4–5 Std.
1300 Hm 1300 Hm
Charakter: Aussichtsreiche Tour
auf den Hüttengipfel der Nürnberger
Hütte. Schöne Eingehtour
Ausgangspunkt: Parkplatz Sulzenauhütte
(1590 m) im Unterbergtal
Hütten: Sulzenauhütte (2191 m),
DAV, Anfang Juni – Ende September,
Tel. 00 43/(0)52 26/24 32; Nürnberger
Hütte (2278 m), DAV, Ende
Juni – Anfang Oktober, 136 Plätze,
Tel. 00 43/(0)6 64/4 03 21 88
Route: Vom Parkplatz links zum
Grawa-Wasserfall hinab (beschildert,
Weg 135) und an seiner rechten
Seite steil hinauf zum Hüttenweg.
Über die Sulzenaualm zur Sulzenauhütte,
2–2½ Std. Hier über den
Von der Sulzenauhütte (2191 m) lässt sich der Große Trögler besteigen.
Sulzenaubach und im leichten Auf
und Ab zum Grünausee, links Richtung
Niederl und an einer weiteren
Wegverzweigung links nach Nordosten
ins Schafgrüebl hinauf und in
eine Scharte (2742 m). Zuletzt
über kurze versicherte Stellen nach
Norden zum Gipfelkreuz. Absteigen
kann man auch zur Nürnberger Hütte
und von dort ins Tal.
4 Habicht (3277 m)
▶ schwierig 2 Tage
2000 Hm 2000 Hm
Charakter: Schöner Steig auf imposanten
Dreitausender, als Zweitagetour
über die Innsbrucker Hütte sehr
empfehlenswert
Ausgangspunkt: Parkplatz beim
Gasthof Feuerstein (1281 m) im
Talschluss des Gschnitztals
Hütte: Innsbrucker Hütte (2369 m),
ÖAV, Mitte Juni – Anfang Oktober geöffnet,
160 Plätze, Tel. 00 43/(0)52 76/
2 95, www.innsbrucker-huette.at
Route: Aus dem Gschnitztal (oder
durch das Pinnistal) auf dem
Hüttenweg zur Innsbrucker Hütte
nahe des Pinnisjochs (Dauer 3 Std.),
über einen Rücken nach Südwesten
zum Einstieg in die Schrofen- und
Felswand. Teils versichert, kurz auch
über ein Altschneefeld hinauf zum
Habichtferner und oberhalb desselben
auf den Gipfelgrat und versichert zum
höchsten Punkt (3 Std.)
5 Leitner Berg (2309 m)
▶ leicht 3–4 Std.
900 Hm 900 Hm
Charakter: Stille Herbstwanderung
zwischen Gschnitztal und Obernbergtal
Ausgangspunkt: Parkplatz Obernberger
See bei Obernberg am Brenner
(1380 m) im Obernbergtal
Route: Vom Parkplatz auf einer
Almstraße über den Waldbauer und
die Kastenalm nach Norden hinauf
Richtung Trunajoch und zum Lichtsee.
Hier nach Nordosten und über einen
weiten Rücken hinauf bis zum Leitner
Berg. Der Abstieg ist auch direkt
hinab über den Lichtsee
nach Obernberg
möglich.
Tourenkarte 5
Heftmitte
10⁄14 Bergsteiger 47

AUF TOUR
Pflicht für
Der Triglav in den Julischen Alpen
Patrioten
Für die Slowenen ist der Triglav
nicht einfach der höchste Gipfel
des Landes. Er ist ihr Nationalsymbol,
verewigt auf der Landesflagge.
Deshalb huldigen ihm
einheimische Wanderer auf eine
für die übrige Bergsteigerwelt
sehr sonderbare Weise.
Von Dagmar Steigenberger

Der höchste Berg
Sloweniens ist auf
Münzen, Briefmarken
und der Nationalflagge
verewigt.
Fotos: Dagmar Steigenberger, wikipedia, Länder-Lexikon, colnect.com
Slowenen steigen nicht auf den
Triglav. Sie pilgern. Einem Tausendfüßler
gleich, wälzt sich die
Schlange an diesem strahlenden
Spätsommertag schiebend, wartend
und drängend den seilversicherten
Ostgrat hinauf. Slawisches Geschnatter
und Lachen erfüllt die Luft. Männer in verwaschenen
Jogginghosen und ausgelatschten
Turnschuhen, dazwischen Sportler in
nagelneuer, grellfarbener Ausrüstung und
gestylte Mädchen auf unsicheren Beinen,
notdürftig gesichert mit einer Reepschnur
um die Brust. Alle haben sie nur ein Ziel:
den Aljažev Stolp, das Blechtürmchen, in
dem gerade mal zwei Personen stehend
Platz nden und das den höchsten slowenischen
Gipfel markiert.
Ein paar deutsche und österreichische
Bergsteiger erreichen den 2864 Meter hohen
Gipfel staufrei von der anderen Seite.
Der Aufstieg von Westen und Süden
entspricht mehr dem Naturgenuss, dem
Abenteuer, wie es der höchste Berg eines
Landes erwarten lässt. Einsamer ist es dort.
Und anspruchsvoller: Beim Bamberg-Weg
am Nordwestgrat hat man es immerhin
mit einem konditionell fordernden Klettersteig
mit schwindelerregenden Tiefblicken
in die mehr als 1000 Meter hohe
Nordwand zu tun. Vom Wocheiner See im
Süden marschiert man mindestens zwei
Tage lang durch Schluchten, über sonnenüberutete
Almen und vorbei an Seen, die
mal wie dunkle Löcher, mal wie türkisgrüne
Juwelen in der von Dolinen durchzogenen
Landschaft schimmern.
Über den einfachsten und schnellsten Anstieg,
auf dem sich von der Aljažev-Hütte
aus dem Vrata-Tal die bunte Masse hochschiebt,
sind noch mehr als 1800 Höhenmeter
bis zum Gipfel zu bewältigen. Die
meisten schaffen es am ersten Tag bis
10⁄14 Bergsteiger 49

zur Triglavski dom. Die höchstgelegene
Hütte am Triglav ist in der Hochsaison
meist überfüllt. An schönen Sommer-Wochenenden
beginnt der Stau gleich hinter
dem Haus am Einstieg zum Ostgrat, etwa
300 Höhenmeter unter dem Gipfel. Den
ganzen Tag über bis in die Abendstunden
drücken sich die Menschen im Zeitlupentempo
an der schmalen Eisenspur hinauf
und hinunter. Schlechte Laune kommt
trotzdem nicht auf.
Peitschenhiebe aufs Hinterteil
»Als Slowene musst du wenigstens einmal
im Leben auf dem Triglav gestanden
sein«, erklärt eine quirlige Dame in üssigem
Englisch. Sie hat es nach mehreren
Stunden geschafft, sich über den Ostgrat
bis zum höchsten Punkt durchzuarbeiten.
Ihr Funktionsshirt strahlt in nagelneuem
Pink. Für eine längere Unterhaltung hat sie
aber keine Zeit. Der Bergführer winkt sie zu
sich und macht mit ihr, was er schon zuvor
mit einigen anderen aus seiner Gruppe
gemacht hat: Er peitscht sie aus. Dreimal
lässt er das Seil in seiner Hand aufs Hinterteil
schnalzen. Bestrafung für beson-
KOMPAKT
Triglav Nationalpark – Sloweniens einziger
Anreise: Mit dem Zug von
München über Salzburg und
Jesenice bis Bohinjska Bistrica
und per Bus weiter bis zum
Wocheiner See. Mit dem Auto
via Tauernautobahn A10
bis Villach, weiter auf der A2
bis Ausfahrt »Slovenia« und
auf der B83, dann B109 der
Beschilderung nach Slowenien
folgen. Weiter auf der Bundesstraße
bis Wocheiner See.
Fremdenverkehrsamt:
TD Bohinj, Ribcev Laz 48,
SI-4265 Bohinjsko jezero,
Tel. 00 386/4/5 72 60 10,
www.bohinj-info.com
Beste Jahreszeit: Juli bis
Anfang Oktober
Triglav Nationalpark: Der
einzige Nationalpark Sloweniens
erstreckt sich auf 880
Quadratkilometern – das sind
drei Prozent der Landesfl äche
– rund um das Triglav-Massiv.
Die Landschaft ist geprägt
von Dolinen und Karren, durch
die Seen und Wasserläufe
auch unterirdisch miteinander
verbunden sind. In den Felsen,
Schluchten und Resten von
Urwäldern leben Gämsen,
Steinböcke, Rotwild, Bären
und Luchse sowie Steinadler.
Hütten: Dom Valentina
Stanica. (2332 m), Juli bis
September, 136 Schlafplätze,
Tel. 00 386/51/61 47 72;
Triglavski dom na Kredarici
(2515 m), Ende Mai bis Anfang
Oktober, 160 Schlafplätze,
Tel. 00 386/4/5 31 28 64;
Dom Planika (2401 m), Juli bis
September, 123 Schlafplätze,
Tel. 00 386/50/61 47 73;
Vodnikov dom (1817 m),
Mitte Juni bis Anfang Oktober,
63 Schlafplätze, Tel. 00 386/
51/60 72 11; Zasavska koca
(2071 m), Ende Juni bis Ende
ders widerspenstige Kunden? Die fremden
Wanderer – erkennbar in der Unterzahl
– beäugen verunsichert die Szenerie. Mit
den deutlichen Gebrauchsspuren an ihren
Klettersteigausrüstungen und Steinschlaghelmen
sowie den Bergstiefeln wirken sie
ohnehin wie Fremdkörper in der Masse der
einheimischen Turnschuh-Touristen.
Dann hebt die Geschlagene unter Gejohle
und Beifallklatschen die Arme. Ihr Gesicht
ziert ein glückseliges Lächeln. Also doch
keine Bestrafung. Eher eine Auszeichnung.
Für Slowenen ist die Triglav-Besteigung eine
patriotische Picht. Spätestens seit das
Land 1991 die Unabhängigkeit erreicht
hat, ist der dreigipige Berg Sloweniens
Nationalsymbol. Seine Silhouette prangt
auf dem Wappen der slowenischen Flagge:
drei weiße Zacken vor tiefblauem Sternenhimmel,
darunter schwappen die Wellen
der Adria – an klaren Tagen kann man
das Mittelmeer vom Triglav aus tatsächlich
erkennen. Mit diesem Wappen ist Slowenien
das einzige europäische Land, das sich
einen Berg auf die Fahne gezeichnet hat.
Keinen Adler, keinen Löwen oder sonst ein
kraftvolles, königliches Getier. Einen Berg.
September, 55 Schlafplätze,
Tel. 00 386/50/61 47 81;
Koca na Dolicu (2151 m),
Ende Juni bis Ende September,
144 Schlafplätze,
Tel. 00 386/50/61 47 80;
Koca na Planini pri Jezeru
(1453 m), Mitte Juni bis Ende
September, 86 Schlafplätze,
Tel. 00 386/51/63 27 38;
Koca pri Triglavskih jezerih
(1685 m), Ende Mai bis Anfang
Oktober, 200 Schlafplätze,
Tel. 00 386/51/2 31 26 45.
Auf www.slovenia.info fi ndet
man ausführliche Informationen
zu den Hütten auf Deutsch.
Karten: freytag & berndt
1:50 000, WK 141 »Julische
Alpen«
Literatur: Helmut Lang »Julische
Alpen. 53 ausgewählte
Wanderungen und Bergtouren«,
Rother Wanderführer,
Bergverlag Rother 2010
Slowenien hat
sich als einziges
Land Europas
einen Gipfel ins
Wappen geholt
Ein Steinbock mit goldenen Hörnern
1934 schuf der slowenische Architekt Jože
Plenik die Vorlage für dieses Wappen, als
er die Silhouette des Triglav in den Mantel
der Muttergottes-Figur vor der Pfarrkirche
in Bled im Osten des berühmten Berges
meißelte – als Zeichen für das Land Slowenien
zwischen dem serbischen Kreuz
und dem kroatischen Schachbrettmuster.
Die Legenden, die sich um den Triglav und
seine Macht ranken, sind noch älter. In
einer davon heißt es, der Triglav sei ein
dreiköpger Gott, der auf dem Berg wohne.
Mit einem Haupt beherrsche er den
Himmel, mit dem zweiten die Erde und
mit dem dritten die Unterwelt. Eine Sage
erzählt von Zlatorog, einem weißen Steinbock
mit goldenen Hörnern, der einst die
Herden der magischen Weißen Frauen auf
der Hochebene des Triglav beschützte, als
jene noch vor saftigem Gras und Blumen
strotzte. Als ein Mensch in seiner Goldgier
den Zlatorog töten wollte, verwandelte der
zornige Steinbock das ganze fruchtbare
Hochplateau in die karge Steinödnis, wie
man sie heute dort oben antrifft. Der Frevler
starb, der Steinbock überlebte; unter
anderem als Markenzeichen der slowenischen
Biermarke Laško Pivo.
Zlatorog hat nicht alles verwüstet. Unterhalb
der Planika-Hütte mischt sich das erste,
spärliche Grün zwischen die hellgrauen
Felsen. Noch weiter unten krallen Lärchen
ihre Wurzeln in die steinige Humusschicht.
Blaue Enzianblüten verleihen den
Wiesen ein paar bunte Tupfer. Eine Kuhherde
grast friedlich auf der Almweide. Für
die Tiere sind die letzten Almtage im Jahr
angebrochen; die Halme tragen an die-
Steinbock Zlatorog ist das
Markenzeichen der größten
slowenischen Brauerei.
Fotos: Dagmar Steigenberger (2), Hersteller
50 Bergsteiger 10⁄14

Der erste der sieben
Seen auf dem Weg von
der Savica zum Triglav.
An schönen Tagen pilgern
Massen von Slowenen auf
den 2864 Meter hohen Berg.
10⁄14 Bergsteiger 51

LITERRATUR
Julius Kugy –
Pionier der Julischen
Es gibt kaum ein Tal in den Julischen Alpen,
in dem nicht auf irgendeinen Gipfel ein
»Kugyweg« führt. Der Namenspatron dieser
Wege, Julius Kugy, war Schriftsteller und
Bergsteiger. Dank des väterlichen Handelsunternehmens
in Triest, das er übernommen
hatte, konnte er sich zu seinen Bergausfl ügen
immer die Begleitung durch einen Bergführer
leisten. Vor allem die Julischen Alpen hatten
es ihm angetan, dort realisierte er Ende des
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts viele
Erstbesteigungen und Erstbegehungen. Unter
anderem eröffnete er 1881 den Weg vom
Trentatal durch die steile Westfl anke des
Triglav bis auf den Gipfel – den berühmtesten
unter den Kugywegen in den Juliern. 1895
oder 96 (die Chronisten sind sich nicht
sicher) schaffte er die
erste Winterbesteigung
des Triglav. Seine
Erinnerungen an diese
Abenteuer hat Kugy im
Buch »Aus dem Leben
eines Bergsteigers«
festgehalten, das 1925
erstmals im Bergverlag
Rother erschienen ist.
sem Morgen Mitte September bereits eine
dünne Schicht Raureif. Die Sonne hat das
Gras auf dem einsamen Aussichtsberg Jezerski
Stog schon in – nein, nicht in Gold
– in Stroh verwandelt. Steil geht es auf
seiner Südseite hinunter, hinein in einen
wilden Nadelwald und der Krstenica-Alm
entgegen. Auf der Wiesenschulter haben
knapp ein Dutzend Hütten Platz gefunden,
deren Fassaden ordentlich mit Holztäfelchen
verschindelt sind. Die Fensterläden
sind geschlossen; alles scheint schon
für den Winter vorbereitet. Nur noch ein
paar Verwandte des Bauern genießen die
herbstlichen Sonnenstrahlen auf einer
der Hausbänke. Die Hüterbuben seien mit
dem Vieh längst ins Tal marschiert, geben
sie den Wanderern Auskunft. Aber auch
im Hochsommer herrsche hier nicht mehr
viel landwirtschaftlicher Betrieb – wer
wolle, könne eine Almhütte als einfache
Ferienunterkunft mieten. Hilfsbereit
schreiben sie einen Zettel mit der Telefonnummer
des Besitzers. Das Geschäft mit
den Touristen rentiert sich mittlerweile
mehr als die traditionelle, über Jahrhunderte
praktizierte Almwirtschaft. Darin
gleichen die Julischen Alpen vielen anderen
alpinen Regionen.
Der Ritterschlag für Bergsteiger
Karel Laznik lebt schon seit langem von
den Wanderern, zumindest im Sommer.
Seit mehreren Jahren bewirtschaftet der
muntere Slowene mit dem grauen Jägerbart
à la Henri VI. gemeinsam mit seiner
Frau die Hütte »Planini pri Jezeru«. Die
Touristen kommen von Stara Fuzina wegen
des kreisrunden Sees herauf, dessen
Wasser so geheimnisvoll dunkel schimmert
und dessen Ränder grüngelbe Algen
säumen. Auf der Hüttenterrasse mit Blick
auf den See und die tiefgrünen Wälder essen
sie Krautsuppe mit Bohnen oder auch
eine Gulaschsuppe – beides die Standardspeisen
auf den slowenischen Hütten, wie
es auf den österreichischen die Spaghetti
mit Bolognese sind.
Die Einheimischen kommen wegen Karel
und seiner Musik. Abends am Kachelofen
greift er zu seinem Akkordeon und spielt
für seine Gäste slowenische Volksmusik-
Klassiker. An den Wänden hängen Fotos
von Vereinen aus dem Tal, die Karel bereits
einen Besuch abgestattet haben. Dazwischen
eine Fotograe von Kindern, wie sie
lachend ein paar Peitschenhiebe vor der
Hütte entgegen nehmen. Da ist sie wieder,
die Szenerie vom Gipfel des Triglav!
Auf unsere neugierigen Fragen hin versucht
sich Karel an einer Erklärung. Er
Slowenische Volksmusik, präsentiert von Hüttenwirt Karel Laznik
Ein Gruß »Berg
Heil!« auf dem
Gipfel? Seltsam,
sagt der slowenische
Hüttenwirt.
deutet mit Händen und Füßen. Seine wenigen
Brocken Englisch reichen für so einen
komplizierten Sachverhalt nicht aus.
Ein freundlicher Gast bietet sich als Übersetzer
an: »Eigentlich ist es ein Ritual für
diejenigen, die das erste Mal den Triglav
bestiegen haben. Die Kindergartenkinder,
die einmal im Jahr die Hütte besuchen,
bekommen dieses Einweihungsritual
aber schon, wenn sie es schaffen, an der
Hauswand hochzuklettern.« Karel macht
in der Stube vor, wie man Hände und Füße
an den groben Steinen setzen muss
– selbstverständlich gesichert von den
Erwachsenen. Das Ritual am Triglav: eine
Art Ritterschlag für slowenische Bergsteiger
also? Der Gast übersetzt, Karel nickt
freudestrahlend. Dann lässt er fragen, was
denn die Deutschen und Österreicher so
auf ihren höchsten Gipfeln machen würden.
Eine nachdenkliche Pause. »Sie trinken
Gipfelschnaps und grüßen einander
mit ›Berg Heil‹.« Das mit dem Schnaps
gefällt dem Hüttenwirt. Aber dieser Gruß?
Seltsam, sehr seltsam.
◀
Fotos: Rother; Dagmar Steigenberger (2)
52 Bergsteiger 10⁄14

Die drei Häupter des
Triglav ragen hinter der
Vodnikov-Hütte auf.
TOUREN
Triglav in vier Tagen
Natürlich können Konditionsstarke den Triglav auch in ein bis zwei Tagen besteigen. Doch so entgehen ihnen die
türkisgrün glitzernden Seen, die urigen Almen und die Dolinen zwischen den lichten Urwaldresten im Nationalpark.
1 Zasavska koca (2071 m)
▶ mittel 6½ Std.
1420 Hm 1420 Hm
Charakter: Das Tal der sieben Seen
wartet mit einer herrlichen Landschaft
auf, vor allem am Ledvica
See. Dafür lohnt sich der anfangs
extrem steile, teils seilversicherte
Aufstieg allemal. Vorsicht: Am Start
nicht den gebührenpfl ichtigen Weg
zum Wasserfall nehmen (Sackgasse),
sondern links davon über den Bach!
Die Zasavska koca ist eine sehr
kleine Hütte, also frühzeitig losmarschieren,
um sich einen bequemen
Schlafplatz zu sichern (Vorreservation
zwecklos). Wer zu spät kommt, muss
auf den harten Tischen in der Stube
übernachten.
Ausgangspunkt: Parkplatz an der
Dom Savica (653 m; gebührenpfl ichtig:
3 Euro pro Tag) westlich des
Wocheiner Sees
Hütten: Dom Savica (653 m), Koca
pri Triglavskih jezerih (1685 m),
Zasavska koca (2071 m)
Route: Dom Savica – Crno jezero
(1294 m) – Koca pri Triglavskih
jezerih – Jezero Ledvica (1800 m) –
Zasavska koca
2 Triglav (2864 m)
▶ mittel 5½ Std.
1060 Hm 1060 Hm
Charakter: Über Schotter, vom Militär
zurückgelassene Felsenwege und
schließlich über einen leichten Klettersteig
(K2) geht es auf den Gipfel des
Triglav. Der Abstieg über den seilversicherten
Ostgrat ist ebenfalls einfach,
kann aber bei großem Andrang dauern.
Eine Übernachtung in der Vodnikov
dom empfi ehlt sich nicht nur wegen
des schönen Blicks auf den abendlich
beleuchteten Triglav, sondern auch
wegen der hübschen Hütte.
Ausgangspunkt: Zasavska koca
(2071 m)
Hütten: Koca na Dolicu (2151 m),
Dom Planika (2401 m), Vodnikov
dom (1817 m)
Route: Zasavska koca – Zeleno
jezero (2000 m) – Hribarice (2350
m) – Koca na Dolicu – Triglav – Dom
Planika – Konjski preval (2020 m) –
Vodnikov dom
3 Jezerski Stog (2040 m)
▶ mittel 4½ Std.
450 Hm 450 Hm
Charakter: In stetem Auf und Ab geht
es durch verwachsene Almlandschaft
– teils durch Nadelwald, teils
über Wiesen und felsige Karren. Die
einzige kleine Herausforderung ist der
beinahe weglose, am Ende sehr steile
Aufstieg vom Sattel auf den Jezerski
Stog, von dem man eine herrliche
Aussicht auf den Triglav hat.
Ausgangspunkt: Vodnikov dom
(1817 m)
Hütte: Koca na Planini pri Jezeru
(1453 m)
Route: Vodnikov dom – Velo Polje
(1680 m) – Jezerski preval (1945 m)
– Jezerski Stog – Alm Krstenica (1640
m) – Alm V Lazu (1540 m) – Koca na
Planini pri Jezeru
4 Pršivec (1761 m)
▶ mittel 4 Std.
320 Hm 320 Hm
Charakter: Den einfachen Gipfel
mit hervorragender Aussicht über
den Wocheiner See kann man am
Abstieg zur Savica-Schlucht locker
mitnehmen. Wer nach der Steilwand
am Ende der Tour noch genügend
Kraft in den Waden hat, kann vom
Parkplatz aus den Ausfl ug zum Wasserfall
dranhängen (1/2 Std., kostet
allerdings Eintritt). Bei schönem
Wetter empfi ehlt sich ein Bad im
Wocheiner See.
Ausgangspunkt: Koca na Planini pri
Jezeru (1453 m)
Hütte: Dom Savica (653 m)
Route: Koca na Planini pri Jezeru
– Alm Viševnik (1615 m) – Pršivec
– Alm Viševnik – Crno jezero (1294) –
Dom Savica
10⁄14 Bergsteiger 53

AUF TOUR
1
Familien-TIPP
MMM – Messner Mountain Museum // Teil 1: Firmian, Juval, Ortles
Mensch, Kunst, Eis
2
3
54 Bergsteiger 10⁄14

Im kommenden Winter wird Reinhold Messners
sechstes Museum am Kronplatz fertig, nach Schloss
Juval, Firmian (Sigmundskron), Ortles (Sulden),
Dolomites (Monte Rite) und Ripa (Schloss Bruneck).
Erster Teil einer Bilanz Von Eugen E. Hüsler
4
5
Ein Mann und sechs Museen. Unmöglich!
»Ein Museum, das aus
sechs Teilen besteht«, korrigiert
Reinhold Messner. Halt so, wie
ein Buch mehrere Kapitel hat
und trotzdem eine Einheit bildet. Gerade
»schreiben« Handwerker am sechsten, letzten
Teil, der im Winter eröffnet wird, oben
am Kronplatz, wo Schnee eindeutig wichtiger
ist als Kultur. Ganz anders in Schloss
Sigmundskron – hier atmet jeder Stein
Geschichte. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts
wird in den Urkunden erstmals ein
befestigter Platz erwähnt, später diente
die Burg Formigar den Bischöfen von
Trient als Stützpunkt. Von dieser alten
Feste sind neben einigen Grundmauern
die Kapellenruine und ein Viereckturm
der unteren Vorburg erhalten. 1473 kaufte
Erzherzog Sigmund »der Münzreiche« die
Burg und ließ sie als Bollwerk gegen die im
Etschtal vordringenden Venezianer großzügig
ausbauen. Weil ihm das Geld ausging,
musste er Sigmundskron allerdings
bald verpfänden. In der Folgezeit verel
die Anlage mehr und mehr, auch einige
Besitzerwechsel änderten nichts daran.
1957 machte Sigmundskron noch einmal
Schlagzeilen: Aus Protest gegen die Nichteinhaltung
der Pariser Verträge (»Los von
Trient!«) durch die italienische Regierung
versammelten sich in der Burg 30 000 Südtiroler,
angeführt vom Landeshauptmann
Silvius Magnago.
Heute ist die ausgedehnte Anlage das Herzstück
von Reinhold Messners Museum. Ein
Platz wie geschaffen für ein Museum, das
erinnern und zum Nachdenken anregen
will. Ob das Konzept dann auch funktioniert,
wisse man – sagt Messner selbst
– erst nach ein paar Jahren. Wenn man
an einem Frühlingstag im Hof des Schlosses
sitzt und sich umschaut, kommen da
kaum Zweifel auf. Besucher aus nah und
fern, jeder und jedem ist der Bergsteiger
aus dem Villnößtal ein Begriff.
Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 Sigmundskron steht auf Bozner Porphyr
über dem Etschtal 2 Das erste der Messner
Museen thematisiert die Auseinandersetzung
des Menschen mit den Bergen.
3 Schloss Juval beherbergt vor allem die
Kunstgegenstände, die Reinhold Messner
von seinen Expeditionen mitgebracht hat.
4 Juval ist seit 1983 im Besitz von Messner.
5 Ortles, gebaut von dem Vinschger Architekten
Dr. Arnold Gapp, ist gänzlich unterirdisch
angelegt. Das Glasfenster in der
Decke hat die Form einer Gletscherspalte.
10⁄14 Bergsteiger 55

Freiheit. Vielleicht der Schlüsselbegriff für
einen, der ausziehen sollte in die weite Welt,
auf der Suche nach Herausforderungen
1
2
Wie es denn angefangen hat? »In Juval, da
wohne ich mit meiner Familie. Und irgendwann
stellte sich die Frage: Wohin mit all
den Sachen, die ich aus aller Welt mitgebracht
habe?« So wurde Juval zum Museum,
entstand in Sulden jener Museumsteil,
der ganz dem Eis gewidmet ist – durchaus
passend unter dem höchsten Berg Tirols,
der dem Museum auch seinen Namen gegeben
hat (Ortles). Und schließlich Firmian
(Sigmundskron), gegen zunächst heftigen
Widerstand aus Bozen. Schließlich siegte
die Hartnäckigkeit Messners, aber auch
sein Konzept, das sich als überlegen erwies.
Der Vinschgauer Architekt Werner Tscholl
lieferte die Pläne für das Museum, Messner
brachte über 2000 Exponate ein. Mitgebracht
aus den Bergen der Welt – Raubkunst,
wie in der Sammlung Gurlitt?
»Ich habe für jedes einzelne Stück ein amtliches
Dokument – sonst darf man überhaupt
keine Kunst außer Landes bringen,
nicht einmal in Nepal«, betont Messner.
Doch, so fügt er an, und seine Augen lachen,
wenn das Dokument nicht echt sei,
»wie soll ich das wissen?«
Ein Mann und sein Museum. Die Geschichte
des Reinhold Messner, sie hat hier ihren
Platz gefunden, zwischen all den Ausstellungsstücken,
von denen jedes auch seine
eigene Geschichte hat. Die Welt der Berge
– sie ndet sich in den Bergen Südtirols,
an sechs Plätzen. Und immer, wenn
du durch ein Fenster, über eine Mauer
schaust, stehen da Berge.
Zeit zu gehen. Ein Händedruck, ein Lächeln.
Routiniert, aber sympathisch. ◀
1 Im Museum Ortles in Sulden dreht sich
alles um die Themen Eis, Schnee, Gletscher
und Lawinen. 2 Tibetische Gebetsfahnen
in Sigmundskron/Firmian
Die Wiege in Villnöß
Das Motiv ist schon zigtausend Mal um die
Erde gereist, früher auf belichtetem Zelluloid,
heute digital winzig, es schmückt Kalender
und Bücher, die von Bergen und von
heiler Südtiroler Welt erzählen: ein Kirchlein
mit spitzem Turm, saftige Wiesen und
darüber die Geislerspitzen, in den blauen
Himmel stechend. Ein Bild wie gemalt, und
jedem, der im Alltag an den PC gefesselt ist
und Betontürme um sich hat, muss es wie
die perfekte Gegenwelt erscheinen.
Da wurde Reinhold Messner geboren, als
Sohn eines Lehrers vor sieben Jahrzehnten,
in eine Welt, in der die Kirche mitregierte
und der Horizont ein enger war, nicht nur
der Berge wegen. Hier galten feste Regeln,
hieß es vor allem: gehorchen. Die Gipfel
dagegen, sie versprachen Freiheit.
Freiheit. Vielleicht der Schlüsselbegriff
für einen, der später ausziehen sollte in
die weite Welt, immer auf der Suche nach
neuen Herausforderungen.
Das Erbe einbringen?
Und der als Gipfelstürmer und Weltbereisender
mehr mitbrachte als nur Eindrücke
und Erinnerungen. Der Wanderer hinter
dem Horizont, der Grenzgänger aus Passion,
er kam zurück, um mitten in Südtirol
seinen »15. Achttausender« zu besteigen.
So hat Reinhold Messner sein Museum
genannt, und vielleicht war’s ja sogar der
schwierigste, höchste Gipfel seines Lebens.
INFO
Die Öffnungszeiten
der Museen
▶ Firmian (Sigmundskron, bei Bozen):
Mensch und Berg. Geöffnet vom ersten
Sonntag im März bis zum dritten Sonntag
im November 10–18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr);
Do geschlossen. Sonderausstellungen
▶ Juval (Vinschgau): Kunstsammlungen
aus fünf Kontinenten. Geöffnet vom vierten
Sonntag im März bis zum 30. Juni und
vom 1. September bis zum ersten Sonntag
im November 10–16 Uhr; Mi geschlossen
(Führungen). Zugang von Staben (Shuttlebus)
oder von Tschars über den Schnalswaal
▶ Ortles (Sulden): Eis. Geöffnet vom vierten
Sonntag im Mai bis zum zweiten Sonntag
im Oktober und vom zweiten Sonntag im
Dezember bis zum 1. Mai 14–18 Uhr,
Juli/August 13–19 Uhr; Di geschlossen
Fotos: Manfred Kostner (6), Dr. Arnold Gapp (2)
56 Bergsteiger 10⁄14

TOUREN
3 x 3 Touren nach einem Museumsbesuch
Wir haben für Sie schöne Wanderungen in Südtirol ausgesucht, die Sie ideal mit einem Ausflug
zu einem der Messner Mountain Museen verbinden können.
FIRMIAN
1 Überetscher Burgenrunde
▶ leicht 1¾ Std.
250 Hm 250 Hm
Charakter: Hocheppan zählt zu den
schönsten Burgen des Landes; vom
Bergfried der Ruine Boymont genießt
man einen herrlichen Blick über den
Bozner Talkessel bis zu den Dolomiten.
Ein Wanderklassiker für Jung und
Alt, Einkehr in beiden Burgen.
Talort: St. Pauls (394 m), Ortsteil der
Großgemeinde Eppan
Ausgangspunkt: Parkplatz (435 m)
bei Schloss Korb; Zufahrt von St. Pauls
Gipfel/Hochpunkt: Hocheppan
Wegverlauf: Parkplatz – Hocheppan
– Boymont (580 m) – Parkplatz
Markierungen:
12, 14
2 Girlan (434 m)
Tourenkarte 8
Heftmitte
▶ leicht 2½ Std.
240 Hm 240 Hm
Charakter: Von Reinhold Messners
großen Bergen ins Weinparadies des
Überetsch führt dieser ausgedehnte
Spaziergang mit Wendepunkt in
Girlan.
Talort: Frangart (246 m)
Ausgangspunkt: Parkplätze (330 m)
bei Schloss Sigmundskron
Gipfel/Hochpunkt: Marklhof (448 m)
Wegverlauf: Parkplatz – Marklhof –
Girlan – Parkplatz
Markierungen: 1, 2B, 2A, 2
3 Die Eppaner Eislöcher (560 m)
▶ leicht 1¾ Std.
180 Hm 180 Hm
Charakter: Oberhalb von St. Michael
versteckt sich in einer von Bergsturztrümmern
übersäten Mulde ein
besonderes Naturphänomen: die
Eislöcher. Und da ist es sogar mitten
im Sommer empfi ndlich kühl.
Talort: St. Michael (411 m), Zentrum
der Gemeinde Eppan
Ausgangspunkt: St. Michael
Gipfel/Hochpunkt: Eislöcher (560 m)
Wegverlauf: St. Michael – Gleifkapelle
(555 m) – Schloss Moos-Schulthaus
(530 m) – Eislöcher – Stroblhof
(512 m) – Pigeno – St. Michael
Markierungen: 8B, 15, 7A
JUVAL
4 Waalwanderung nach
Schloss Juval (927 m)
▶ leicht 2¾ Std.
330 Hm 330 Hm
Charakter: Der Schnalser Waal ist
der längste im Vinschgau; etwas
tiefer am Hang verläuft der Tarscher
Schnalswaal. Beide lassen sich
zu einer schönen Runde verbinden,
natürlich mit einem Abstecher zum
MMM auf Schloss Juval.
Talort: Tschars (598 m)
Ausgangspunkt: Bahnhalt Tschars
oder Parkplatz am Ortsrand
Gipfel/Hochpunkt: Schloss Juval
Wegverlauf: Tschars – Schnalser
Waal – Sonnenhof (830 m) – Schloss
Juval – Sonnenhof – Stabener
Schnalswaal – Tschars
Markierungen: 1A, 3, 1
5 Rundweg Katharinaberg
▶ leicht 2½ Std.
400 Hm 400 Hm
Charakter: Wenig anstrengende
Wanderrunde über dem untersten
Schnalstal mit Tiefblicken in die
Mündungsklamm des Tals. Mächtiges
Gegenüber: die Trumser Spitze
(2942 m) mit ausladenden Graten.
Talort: Staben (554 m) an der
Vinschgauer Straße
Ausgangspunkt: Katharinaberg
(1245 m)
Gipfel/Hochpunkt: Wand (1459 m)
Wegverlauf: Katharinaberg – Jausenstation
Kopfron (1445 m) – Wand –
Unter Perfl (1417 m) – Katharinaberg
Markierung: 24, 10A
6 Oberjuval (1316 m)
▶ mittel 4½ Std.
720 Hm 720 Hm
Charakter: Zuerst die Steppenlandschaft
des Vinschgauer Sonnenbergs –
einen ganz besonderen Lebensraum –
kennenlernen und dann Schloss Juval
besuchen. Ideal im Frühling und Herbst
– im Sommer sehr schweißtreibend.
Talort: Tschars (598 m)
Ausgangspunkt: Bahnhalt Tschars
oder Parkplatz am Ortsrand
Gipfel/Hochpunkt: Oberjuval
Wegverlauf: Tschars – Oberschönegg
(1044 m) – Oberjuval – Schloss Juval
(927 m) – Schnalser Waal – Tschars
Markierung: 1A, 1, 3
SULDEN
7 NATURAronda Sulden
▶ mittel 2½ Std.
200 Hm 200 Hm
Charakter: Origineller Erlebnispfad
mit sieben Stationen im Talschluss
von Sulden. Am Wendepunkt 44
Meter lange Hängebrücke, unweit der
Mündung des Rosimtals das Bärenbad
(Wasserfall, Tretbecken). Ideal für
die ganze Familie
Talort: Sulden (1860 m)
Ausgangspunkt: Talstation des
Kanzel-Liftes (1845 m)
Gipfel/Hochpunkt: Hängebrücke
(ca. 2080 m)
Wegverlauf: Liftstation – links des
Suldenbachs taleinwärts – Weg 2A –
Hängebrücke – Bärenbad – Sulden
Markierung: 7, 2A, 1
8 Düsseldorfer Hütte (2721 m)
▶ mittel 3½ Std.
330 Hm 810 Hm
Charakter: Die Hütte im Zaytal zählt
zu den beliebtesten Wanderzielen
von Sulden; in der näheren Umgebung
verstecken sich zwischen Bergsturztrümmern
zahlreiche kleine Lacken.
Großartig das Berghalbrund mit der
Vertainspitze (3545 m).
Talort: Sulden (1860 m)
Ausgangspunkt: Bergstation des
Kanzelliftes (2348 m)
Gipfel/Hochpunkt: Düsseldorfer
Hütte (2721 m)
Wegverlauf: Liftstation – Zaytal
– Düsseldorfer Hütte – Zaytal –
Sulden
Markierung: 12, 5
Tourenkarte 9
Heftmitte
9 Hintergrathütte (2661 m)
▶ mittel 3¼ Std.
350 Hm 820 Hm
Charakter: Der eisigen Hochgebirgswelt
des Ortlers kommt man auf
dieser Höhen- und Hüttenwanderung
ziemlich nahe. Grandios der Blick von
der Hintergrathütte auf den Suldenferner
und die Königsspitze (3851 m).
Und sogar das »End’ der Welt«
ist nicht fern: So heißt der kleine
Gletscher unter dem Ortler-Hintergrat.
Talort: Sulden (1860 m)
Ausgangspunkt: Bergstation des
Langensteinliftes (2330 m)
Gipfel/Hochpunkt: Hintergrathütte
Wegverlauf: Liftstation – Morosiniweg
– Hintergrathütte – Sulden
Markierung: 3, 2
Gipfelraten im MMM Firmian
10⁄14 Bergsteiger 57

TIPP
12 Tourenkarten zum Mitnehmen
Die besten Touren aus Bergsteiger 10/14
Dolomiten, Berner, Allgäuer, Stubaier,
Ötztaler Alpen, Karwendel
Abtrennen
Falten
Einstecken
2 Wertacher Hörnle, 1 Sorgschrofen, abwechslungsreiche
4 Grieskogel,
7 Wörner, lange,
5 Leitner Berg,
11 Ferrata Tomaselli,
gemütliche Wanderung
auf guten Wegen
Berg-
tour, teils ausgesetzt
leichte Wanderung mit
grandioser Aussicht
markierte Bergtour in
Schrofengelände
stille Wanderung auf
Almstraßen und Wegen
viel begangener,
schwieriger Klettersteig
6 Rund um den Lohner,
3 Saldurspitze,selten 9 Düsseldorfer
8 Hocheppan, leichte 10 Ferrata Pisciadù,
anspruchsvolle,
zweitägige Rundtour
durchgeführte Hochtour,
meist unmarkiert
Hütte, wenig anstrengende
Wanderung
Wanderung, ideal für
Familien mit Kindern
legendärer Klettersteig
mit Hängebrücke
12 Ferrata Costantini,
langer, technisch
schwieriger Klettersteig
GPS-Daten als Download unter www.bergsteiger.de, falls vorhanden
Tourenart
Schwierigkeit
Wandern Klettern Klettersteig Hochtour Skitour
Blau: leicht Rot: mittel Schwarz: schwierig

TIPP
Allgäuer Alpen Sorgschrofen (1636 m)
1
Mit kleiner Klettereinlage auf großartigen Felskamm
Zunächst ein teils schmaler Bergpfad, dann eine Drahtseil- gesicherte Kletterstelle und zuletzt
ein leicht ausgesetzter Gipfelkamm – auch Alpenrandgipfel können mitunter etwas alpinen Flair
verbreiten.
aus Bergsteiger 10/2014 – Seite 32
850 Hm | 3¾ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort/Ausgangs- und Endpunkt: Jungholz/
Lift-Parkplatz (1058 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug nach
Sonthofen und weiter mit Bus 9748 nach Jungholz
Gehzeiten: Jungholz – Älple-Alpe 1 Std. – Sorgschrofen
2 Std. – Älple-Alpe 3 Std. – Jungholz 3¾ Std.
Beste Jahreszeit: September/Oktober
Karte/Führer: AV-Karte 1:25 000,
BY 3 »Allgäuer Voralpen Ost«; M. Pröttel »Alpen für Anfänger –
Allgäu«, J. Berg Verlag
Fremdenverkehrsamt: Infobüro Jungholz,
Tel. 00 43/56 76/81 20,
www.tannheimertal.com/region-orte/jungholz.html
Einkehr: unterwegs keine; nach der Tour zahlreiche Möglichkeiten
in Jungholz
Charakter/Schwierigkeiten: Abwechslungsreiche Bergtour,
die im letzten Teil Trittsicherheit und zum Schluss auch Schwindelfreiheit
erfordert. Nicht bei Nässe!
TIPP
Allgäuer Alpen Wertacher Hörnle (1695 m)
2
Über sonnenverwöhnte Südosthänge zu beliebtem
Aussichtsberg
Eine gemütliche Hütte zur Einkehr, ein idyllischer Bergsee und
traumhafte Gipfelblicke – am Wertacher Hörnle bleiben so gut wie
keine Bergsteigerwünsche offen. Die Wege sind auch für Kinder
gut zu meistern: also eine typische Familientour.
650 Hm | 3½ Std.
aus Bergsteiger 10/2014 – Seite 32
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Unterjoch (1014 m)
Ausgangspunkt: Wanderparkplatz nördlich des
»Gasthaus am Buchl« (1050 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Mit dem Zug nach
Sonthofen und weiter mit Bus 9748 nach Unterjoch/
Obergschwend
Gehzeiten: Wanderparkplatz – Buchelalpe 45 Min. – Wertacher
Hörnle 1¼ Std. – Buchelalpe 1 Std. – Wanderparkplatz 30 Min.
Beste Jahreszeit: September und Oktober
Karte/Führer: AV-Karte 1:25 000, BY 3 »Allgäuer Voralpen
Ost«; M. Pröttel »Alpen für Anfänger – Allgäu« J. Berg Verlag
Fremdenverkehrsamt: Verkehrsverein Oberjoch,
Tel. 0 83 24/77 09, www.oberjoch.info
Einkehr: Buchelalpe (1241 m), Montag Ruhetag,
www.buchelalpe.de
Charakter/Schwierigkeiten: Die Hälfte des Anstiegs verläuft
auf Fahrwegen, was wegen der sehr abwechslungsreichen
Landschaft der Tour aber keinen Abbruch tut.
TIPP
Ötztaler Alpen Saldurspitze (3433 m)
3
Selten begangen, doch empfehlenswert
Im Gegensatz zu Similaun und Weißkugel sind an der Saldurspitze keine Massen von Bergsteigern
unterwegs. Die abwechslungsreiche Überschreitung führt meist weglos und steil über Schotter und
Gletscher. Sie endet in einem wilden Seitental mit mäandernden Bächen und Alpenrosen-Büscheln.
aus Bergsteiger 10/2014
1420 Hm | 8 Std.
Hochtouren-Ausrüstung
inkl. Helm, Seil, Steigeisen
Talort: Schnals (1290 m)
Ausgangspunkt: Kurzras (2011 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Zug bis Naturns, Linienbus
von Meran über Naturns bis Kurzras
Gehzeiten: Kurzras – Lazaunhütte 1 Std. – Lazaunferner
– Sattel (3¾ Std.) – Saldurspitze (4½ Std.) – Lagaunferner
– Lagauntal – Kurzras (8 Std.)
Beste Jahreszeit: Juli bis Mitte September
Karte: Kompass 1:25 000, Blatt 051 »Naturns – Latsch –
Schnalstal«; Tabacco 1:25 000, Blatt 04 »Schnalstal«
Führer: Walter Klier »Alpenvereinsführer Ötztaler Alpen«,
Bergverlag Rother, 2005
Fremdenverkehrsamt: Tourismusbüro Schnalstal, Karthaus
42, I-39020 Schnalstal, Tel. 00 39/04 73/67 91 48,
www.schnalstal.com, info@schnalstal.it
Einkehr: Lazaunhütte (2427 m), geöffnet Mitte Juni bis Anfang
Oktober, Hotels in Kurzras
Charakter/Schwierigkeiten: Die Tour zur Saldurspitze wird
selten begangen und ist ab der Lazaunhütte nicht mehr markiert.
Der steile Aufschwung über den Lazaunferner verlangt Trittsicherheit
(ideal bei viel Altschnee). Am Grat (I) klettert man durch
steinschlaggefährdetes, äußerst bröckeliges Gelände. Beim
ebenfalls unmarkierten Abstieg ins Lagauntal durch die steilen
Rinnen mit losem Schotter und Altschneeresten ist sehr gute
Orientierung gefragt.

TIPP
Allgäuer Alpen Sorgschrofen (1636 m)
TIPP
Aufstieg: Vom Parkplatz folgt man der Straße bis zum
Gebäude der Volksbank und wendet sich dahinter nach
links ab »Beschilderung Sorgschrofen 1¾ Std.«. Eine
steile Teerstraße führt in den Wald hinein und wird später
zu einer Schotterstraße. Dieser folgend erreicht man
wieder fl acher eine große Wiese, wo die Straße endet.
Man geht noch ein Stück geradeaus und wendet sich,
einem weiteren Wegweiser folgend, nach links. Der Wiesenpfad
führt steiler bergan und stößt auf einen Fahrweg.
Diesem folgt man nach rechts, durchquert ein Waldstück
und gelangt auf die Wiesenhänge der Älple-Alpe. An
dieser geht man links vorbei und auf einem Fußweg auf
die Bergstation des obersten Liftes zu. Hat man diesen
unterquert, wendet man sich nach rechts und folgt einem
teils erodierten Bergpfad bergan. Der Pfad erreicht einen
Rücken und wendet sich nach rechts. Bald sind schmale
Abschnitte einer Querung zu meistern, die Trittsicherheit
erfordern. Kurz darauf steht man unter einem steilen
Schrofenhang. Nahezu weglos zieht der Steig in wenig
ausgeprägten Serpentinen bergan.
Schließlich führt der Anstieg zu einer Scharte hinauf. Kurz
bevor man diese erreicht, wendet man sich nach rechts, wo man
ein Stahlseil erkennen kann. Dieses hilft über eine kurze, steilere
Felspassage, die nach rechts zum eigentlichen Gipfelgrat führt.
Zuletzt geht es über den Grat hinüber zum Hauptgipfel, wobei
ganz am Schluss noch einmal eine kleine, mit einem Drahtseil
gesicherte Kletterstelle zu meistern ist.
Abstieg: auf der gleichen Route
Michael Pröttel
Allgäuer Alpen Wertacher Hörnle (1695 m)
Der Sorgschrofen ist ein
kecker kleiner Felsgipfel.
Aufstieg: Am gebührenpfl ichtigen Wander-Parkplatz
wählt man nicht die an dessen Nordwestende beginnende
asphaltierte Almstraße, sondern folgt der Hauptstraße
nach Süden bis zum »Gasthaus am Buchl«. An diesem
geht man links vorbei und wendet sich gleich dahinter
nach rechts von dem Teerweg ab. Über einen Wiesenpfad
geht es zu einem Hof und an diesem nach rechts. Ganz
kurz folgt man einem Fahrweg, den man an einem Wegweiser
nach links gleich wieder verlässt. Ein Wiesenpfad führt
zu einem Waldstück, das durchquert wird, um sogleich
wieder in freiem Gelände anzusteigen. Schließlich wird
der Weg breiter und stößt auf den geteerten Fahrweg, der
zur Buchelalpe führt. Hinter dieser muss man ein längeres
Stück einer Teerstraße entlang bergan folgen. Ab dem
nächsten Waldrand wird die Straße wieder zum Erdweg
und ein Stück lang zum Pfad, bevor man nach einer Lichtung
wieder auf eine quer verlaufende Almstraße stößt.
Dieser folgt man fl ach nach links.
Der Fahrweg erreicht eine große Almwiese. Dort folgt man
dem Wegweiser »Wertacher Hörnle« nach rechts. Es geht
nun etwas steiler bergan, bis man auf einem Wiesen-Plateau
einen weiteren Wegweiser erreicht. Ab hier führt der Anstieg
als schmaler Bergweg nach links, auf einen langgezogenen Kamm
hinauf, dem man nach rechts zum Gipfel folgt.
Abstieg: auf der gleichen Route
Michael Pröttel
Ein kleiner Bergsee sorgt für
zusätzliche Abwechslung.
Foto: Michael Pröttel Foto: Michael Pröttel
TIPP
Ötztaler Alpen Saldurspitze (3433 m)
Aufstieg: Von der Talstation des Lazaunlifts führt der Weg
in weiten Kehren und markiert bis zur Lazaunhütte. Man
kann auch die steilere Direttissima über den Wiesenstreifen
der Piste nehmen, was zwar in die Waden geht, aber erheblich
kürzer ist. Auf der Schulter bei der Lazaunhütte
öffnet sich eine Ebene mit einem Hochmoor, hinter der
steiles Schottergelände in die Moränenkämme des Gletschers
übergeht. Nördlich des Baches folgt man spärlichen
Steinmännchen weglos aufwärts bis zum Moränenkamm,
auf dem man nach rechts/Norden bis in die breite
Rinne unterhalb der Gletscherzunge quert. Ist noch genug
Altschnee vorhanden, lässt sich der nun folgende, unbequeme
Anstieg durch steiles Schottergelände vermeiden.
Am Gletscher muss man sich entscheiden: entweder
rechts etwas sanfter, aber nahe den Steinschlagrinnen
aufwärts, oder links über den steilsten Teil des Gletschers
(bis 45 Grad). Am Joch geht es vom Eis in den äußerst
brüchigen Fels. Der Grat zum Gipfel bietet zwar keine allzu
großen technischen oder Orientierungs-Schwierigkeiten
(I), dafür extreme Steinschlaggefahr. Wer will, kann die
Tour über den Grat noch ein Stück verlängern bis zum
etwas höheren Nachbargipfel der Lagaunspitze (3439 m).
Abstieg: Von der Saldurspitze geht es am Grat wenige Meter
südwestwärts und dann durchs bröckelige, steile Gelände in den
Firn. Vorsicht beim Überwinden der (bei viel Altschnee unsichtbaren)
Randkluft! Bei Nebel beginnen die Orientierungsschwierigkeiten
bereits auf dem nun folgenden breiten und fl achen
Lagaunferner. Auf dem Eis geht es auf der rechten Seite des Gletschers
abwärts bis zur Zunge und weiter über diverse Altschneebzw.
Schotter-Rinnen (immer leicht nach rechts querend) dem
Talboden entgegen. Sobald der steile Schotter von sanften, grünen
Wiesenmatten zwischen dem mäandernden Wasser abgelöst
wird, liegen die größten Schwierigkeiten der Tour hinter einem.
Damit lässt sich der weitere Abstieg zwischen Alpenrosen-Büscheln,
Bacharmen und schließlich durch duftenden Lärchenwald zurück
nach Kurzras unbeschwert genießen. Dagmar Steigenberger
Rauschendes Wasser
begleitet den Aufstieg.
Foto: Joachim Stark

TIPP
Stubaier Alpen Grieskogel (2158 m)
4
Ruhige Wanderung mit Kalkkögelblick
Die Tour auf den Grieskogel führt zunächst auf den bekannteren Salfains, der den nördlichen
Eckpfeiler eines langen Höhenzugs bildet. Dieser Bergkamm zieht sich vom Salfains über den
Grieskogel weiter bis zu Breitschwemmkogel, Angerbergkopf und Schaflegerkogel.
aus Bergsteiger 10/2014 – Seite 44
1100 Hm | 5 Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Grinzens (945 m) im Sellrain
Ausgangspunkt: Parkplatz am Sportplatz (1040 m)
in Grinzens
Öffentliche Verkehrsmittel: Bahnverbindung nach
Innsbruck und weiter mit dem Bus durchs Sellrain nach
Grinzens
Gehzeiten: Anstieg 3 Std., Abstieg 2 Std.
Beste Jahreszeit: Juni bis Oktober
Karte: Alpenvereinskarte 1:50 000, Nr. 31/5 »Innsbruck«;
Kompass-Karte 1:50 000, Nr. 83 »Stubaier Alpen«
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband Stubai Tirol,
A-6167 Neustift im Stubaital, Tel. 00 43/(0)50 18 81-0,
www.stubai.at
Hütte: keine
Charakter/Schwierigkeiten: Gemütliche Wanderung aus
dem Sellrain mit toller Aussicht auf die Kalkkögel im oberen Teil.
Technisch ist die Tour nicht schwierig, man bleibt auf Wanderwegen
und Pfaden, und das Gelände ist kupiert. Wem es lediglich
um den einfachsten und schnellsten Weg zum Gipfel geht, kann
auch aus dem Senderstal starten und geht dann überwiegend auf
einer Almstraße. Für die Erweitung bis zum Schafl egerkogel sollte
man trittsicher sein und Orientierungsfähigkeiten mitbringen, da
hier teils nur Steigspuren vorhanden sind.
TIPP
Stubaier Alpen Leitner Berg (2309 m)
5
Aus dem Obernbergtal
Zwischen Gschnitztal und Obernbergtal liegt der sanfte Höhenrücken mit Kastner Berg, Leitner
Berg, Egger Berg und Nösslachjoch. Im Sommer kann man hier wunderbar wandern – abseits jeden
Trubels. Als Blickfang dienen die Tribulaune und natürlich der kleine Lichtsee.
aus Bergsteiger 10/2014– Seite 44
900 Hm | 5 Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Obernberg am Brenner (1380 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz Obernberger See (1439 m)
im Obernbergtal
Öffentliche Verkehrsmittel: Bahnverbindung bis
Steinach im Wipptal und weiter mit dem Bus nach
Obernberg
Gehzeiten: Anstieg 3 Std., Abstieg 2 Std.
Beste Jahreszeit: Juni bis Oktober
Karte: Alpenvereinskarte 1:50 000, Nr. 31/3 »Brenner-
berge«; Kompass-Karte 1:50 000, Nr. 83 »Stubaier Alpen«
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband Stubai Tirol,
A-6167 Neustift im Stubaital, Tel. 00 43/(0)50 18 81-0,
www.stubai.at
Hütten: keine
Charakter/Besonderheiten: Die Tour auf den Leitner Berg
ist eine einfache Wanderung, die anfangs auf Almstraßen verläuft
und erst kurz oberhalb der Kastenalm auf einen markierten
Wanderweg führt. Schön sind die Ausblicke über die drei begrenzenden
Täler: Gschnitztal, Wipptal und Obernbergtal sowie auf
die markanten Gipfel der Tribulaune, des Habichts und jenseits
des Wipptals der Zillertaler Berge.
TIPP
Berner Alpen Rund um den Lohner
6
Panoramawege der Extraklasse
Zwischen Kandersteg und Adelboden erhebt sich das mehrgipflige Lohner-Massiv. Eine Rundtour
über Üschene- und Engstligengrat, später quer durch den grimmigen Westabbruch und schließlich
über die Bunderchrinde vermittelt eine Fülle von Eindrücken und Emotionen.
aus Bergsteiger 10/2014
2400 Hm | 2 Tage
normale Bergausrüstung
(inklusive Übernachtung)
Talort: Kandersteg (1176 m) im Berner Oberland
Ausgangspunkt: Im Üschenetal, bei P. 1621 hinter
Usser Üschene
Öffentliche Verkehrsmittel: Bahn bis Kandersteg,
Postauto bis Eggeschwand; Seilbahn nach Sunnbüel und
Aufstieg zum Üschenegrat möglich
Gehzeiten: 1. Tag Engstligenalp 6 Std.; 2. Tag 6½ Std.
Höhenmeter: 1. Tag 1200 Hm Aufstieg, 870 Hm
Abstieg; 2. Tag 1200 Hm Aufstieg, 1530 Hm Abstieg
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Oktober, wenn schneefrei!
Karten/Literatur: Swisstopo, 1:50 000, Blatt 263 T »Wildstrubel«;
1:25 000, Blätter 1247 »Adelboden« und 1267 »Gemmi«;
Mark Zahel »Panoramawege Schweiz«, Bruckmann Verlag, 2012
Fremdenverkehrsamt: CH-3718 Kandersteg, Tel. 00 41/
(0)33/67 5 80 80
Hütten: Berghaus Bärtschi (1937 m), Tel. 00 41/(0)33/
6 73 13 73; Berghotel Engstligenalp (1952 m), Tel. 00 41/
(0)33/6 73 22 91; Lohnerhütte (2171 m), Tel. 00 41/
(0)33/67 3 04 87 oder 00 41/(0)79/4 31 54 25
Charakter/Schwierigkeiten: Großzügige zweitägige Wanderrunde,
zumeist auf mittelschweren Bergwegen, im Abschnitt quer
durch die Lohner-Westfl anke aber deutlich anspruchsvollere
alpine Route, die absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
verlangt und bei Nässe oder Schnee zu meiden ist (ab und zu
gesichert, jedoch längst nicht an allen heiklen Stellen).

TIPP
Stubaier Alpen Grieskogel (2158 m)
TIPP
Aufstieg: Vom Parkplatz geht man auf einem markierten
Wanderweg in etlichen Serpentinen durch die Waldfl anke
hinauf. Unterbrochen wird diese Passage durch die Lichtung
mit dem Jagdhaus Nederer Hütte (1633 m). Ab hier
geht man nochmals ca. eine Dreiviertelstunde bis zur
Waldgrenze und gelangt schließlich über Wiesengelände
zum Salfains (2000 m), mit schönem Ausblick auf die
Kalkkögel. (Hierher auch über die Mautstraße ins Senders -
tal und den Aufstieg über eine Almstraße zur Salfainsalm
und zum Salfains.)
Vom Salfains mit seinem schönen See, an dem es rechts
vorbeigeht, hält man sich weiter in südlicher Richtung.
Am Rücken entlang geht es kurz hinab, dann anfangs
mäßig, schließlich etwas steiler hinauf auf den Gipfel des
Grieskogels.
Wer noch weitergehen möchte, kann den Rücken weglos
und auf Steigspuren verfolgen und gelangt leicht steigend
auf den Breitschwemmkogel (2264 m). Von hier ist der
Weiterweg zum Angerbergkopf (2399 m) möglich (zusätzlicher
Zeitbedarf 1½–2 Std.). Der Abstieg erfolgt dann entweder
zwischen Angerbergkopf und Schafl egerkogel nach
Stubaier Alpen Leitner Berg (2309 m)
Aufstieg: Vom Parkplatz beim Gasthof Waldesruh geht
man auf einer gesperrten Almstraße nach Westen zum
Waldbauer. Hier biegt die Straße nach rechts um und
führt in ein paar großen Serpentinen hinauf zur (unbewirtschafteten)
Kastenalm (1734 m).
Kurz nach den Almgebäuden ändert das Sträßchen die
Richtung nochmals; in westlicher Richtung bleibt man
noch kurz auf der Straße und verlässt sie dann an einer
beschilderten Verzweigung, um auf einem Fußweg nach
rechts abzubiegen. Über Wiesengelände geht es nun
hinauf zum Lichtsee (2101 m), der in einer Senke nahe
des Trunajochs liegt. Dieses bildet den Übergang ins
Gschnitztal, von dem man ebenfalls zum Leitner Berg
aufsteigen kann.
Der Weiterweg ist durch den breiten Rücken vorgegeben,
der vom Lichtsee über den Leitner Berg bis zurm Egger
Berg führt. Oberhalb des Lichtsees hält man sich nach
Nordosten und wandert auf einem Pfad auf diesem
Rücken entlang und an einigen Moortümpeln vorbei bis
zum höchsten Punkt des Leitner Bergs.
Abstieg: Auf dem Anstiegsweg steigt man auch ab.
Westen zum Bergheim Fotsch oder nach dem Schafl egerkogel ins
Kreuzjöchl und nach Osten ins Senderstal und über die Kemater
Alm nach Grinzens.
Abstieg: Im Abstieg geht es vom Grieskogel zurück in den Sattel
zwischen Grieskogel und Salfains und nach Osten hinab ins Senderstal
und so zurück nach Grinzens.
Andrea Strauß
Blick auf die Kalkkögel
Alternativ kann man vom Lichtsee auch direkt nach Süden
absteigen. Anfangs hält man sich dazu nach Südosten, dann
geht es über teils steile (aber unschwierige) Flanken hinab und
durch Hochwald bis ins Wiesengelände über Außertal. Links
des Schmirnerbachs bleibend gelangt man zur Straße durchs
Obernbergtal. Dieser Alternativabstieg ist vor allem für jene interessant,
die mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist sind und
nicht zurück zum Ausgangspunkt müssen. Andrea Strauß
In Obernberg am Brenner startet die Tour.
Foto: Andreas Strauß Foto: Andreas Strauß
TIPP
Berner Alpen Rund um den Lohner
Route: Aus dem Üschene-Talgrund zu einer Alp am
linksseitigen Hang (P. 1730) und auf einem teils lehmigen
Steig über die Schafweiden von Gällenen zum Gratsattel
P. 2165, wo der Zugang von Sunnbüel mündet. Ein paar
Schritte weiter ist ein Abstecher auf das Gällihorn (2284
m) möglich. Der Höhenweg bleibt im Wesentlichen auf der
Westseite des Üschenegrats, tangiert zwischendurch aber
auch die Krete und steigt schließlich deutlicher zur Wyssi
Flue (2472 m) an. Über deren Plateau zum Schwarzgrätli
(2383 m) und einem massig-brüchigen Felsaufbau
nordseitig ausweichen. Es folgen die Passage quer durchs
vordere Tälli mit seinen Grasböden und der Gegenanstieg
auf die Höhe des Engstligengrats. Man überschreitet
die Kuppe P. 2659 und geht unmittelbar am Tschingellochtighorn
südlich vorbei auf den zur Engstligenalp
abstreichenden Ärtelengrat. Im Alpdorf befi nden sich zwei
Unterkünfte.
Am zweiten Tag zunächst vorn um den Ärtelengrat herum
in den Kessel der Hinder Engstligenalp, wo eine »blauweiße«
Route aufgenommen wird. Am grasigen Südhang
des Lusers kräftig empor, dann durch ein Gatter in die
äußerst abschüssige, schuttreiche Lohner-Flanke hinein. Nachdem
die erste Traverse noch einem passablen Pfad folgt, wird die
Trittspur später sehr dürftig. Man bewegt sich mitunter entlang
brüchiger Felsschichten und kreuzt wiederholt Muren und Rinnen.
Durch diverse Hangbuchten steigt die Route bis P. 2367 (Rastbank)
an und schwenkt dort in den wilden Nordhang ein. Im weiteren
Verlauf nicht mehr wie ehemals im großen Bogen auf etwa
gleicher Höhe (vermurt), sondern günstiger weiter vorn und tiefer
durch die Witi Chume queren. Die Markierung ist eindeutig. Mittels
Gegenanstieg gelangt man zur Geländerippe mit der Lohnerhütte
(2171 m). Dahinter wird die Tierchumi ausgegangen, ehe
ein kettengesicherter Felsriegel im Bergab bewältigt wird (schwierigste
Passage). Bei der Gabelung rechts und um die Kante zu
nochmaligen Ketten, die gegen die Bunderalp hinableiten. Man
wendet sich jedoch wieder aufwärts und absolviert auf einem
ordentlichen Bergweg 500 Höhenmeter bis zur Bunderchrinde
(2385 m), dem fi nalen Übergang ins Üschenetal. Auf der Ostseite
anfangs links haltend, dann rechts Richtung Alpschele (2089 m)
und kehrenreich zurück zum Ausgangspunkt im Hochtal.
Mark Zahel
An Sommerwochenenden bewartet: die Lohnerhütte
Foto: Mark Zahel

TIPP
Karwendelgebirge Wörner (2474 m)
7
Knackige Bergtour für Ausdauernde
Der Wörner ist zwischen der Soierngruppe und der Westlichen
Karwendelspitze der beherrschende Berg – ein Gipfel für Wanderer,
die einen gewissen alpinen Kick suchen.
1789 Hm | 9 Std.
normale Wanderausrüstung,
Stöcke empfehlenswert
aus Bergsteiger 10/2014
Talort: Mittenwald (911 m)
Ausgangspunkt: P bei der Dammkarstraße (930 m)
Koordinaten/Ausgangspunkt:
Breite N 47.441395° Länge E 011.274062°
Öffentliche Verkehrsmittel: Mittenwald ist Station
an der Bahnlinie München–Garmisch-Partenkirchen
Entfernung: 16,68 km
Gehzeiten: Aufstieg 5 Std.; Abstieg 4 Std.
Beste Jahreszeit: Sommer und zeitiger Herbst (schneefrei)
Karte: Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt BY 10 »Karwendelgebirge
Nordwest, Soierngruppe«; Topogr. Karte des Bayer. Landesamtes
für Vermessung 1:50 000, Blatt UK50-51 »Karwendel–
Garmisch-Partenkirchen–Murnau–Lenggries«
Informationen: Tourist-Information Mittenwald, D-82481
Mittenwald, Dammkarstr. 3, Tel. 00 49 (0)88 23/3 39 81,
www.alpenwelt-karwendel.de/touristinformation-mittenwald
Einkehr: Hochlandhütte (1623 m)
Charakter/Schwierigkeiten: Anspruchsvolle Wanderung
(I–II), für die Trittsicherheit und Schwindelfreiheit zwingende
Voraussetzung sind; desgleichen einwandfreie Kondition und
Ausdauer. Seit die Route zum Gipfel durchgehend markiert ist,
ist die Gefahr, sich in den unübersichtlichen Schrofenhängen
zu verirren, deutlich geringer geworden; leichter ist die Tour
dadurch nicht.
TIPP
Mendelkamm Hocheppan-Burgenrunde
8
aus Bergsteiger 10/2014 – Seite 54
Familienfreundliche Wanderrunde im Überetsch
Das Überetsch gilt als Südtiroler Adelsparadies: überall zwischen den Weinbergen stehen Schlösser
und Burgruinen. Zu den schönsten Burgen zählt Hocheppan mit seinen berühmten Fresken; vom Boymonter
Bergfried genießt man einen herrlichen Blick über den Bozner Talkessel bis zu den Dolomiten.
250 Hm | 1¾ Std.
normale Wanderausrüstung
Talort: St. Pauls (394 m), Ortsteil der Großgemeinde
Eppan
Ausgangspunkt: Parkplatz (435 m) unterhalb von
Schloss Korb; Zufahrt von St. Pauls
Öffentliche Verkehrsmittel: St. Pauls hat Busverbindung
mit Bozen.
Beste Jahreszeit: Fast das ganze Jahr über möglich,
am schönsten im Frühling und im Herbst
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 049 »Südtiroler
Weinstraße«. Dumler/Hirtlreiter/Hüsler »Wanderführer Bozen –
Kaltern«, Bergverlag Rother
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverein Eppan,
Rathausplatz 1, I-39057 Eppan, Tel. 00 39/04 71/66 22 06,
www.eppan.com
Einkehr: Jausenstationen Hocheppan, Boymont, Unterhauser
Weinstadl
Charakter/Schwierigkeiten: Die kleine Runde im Norden
des Überetsch lässt sich bestens mit einem Besuch des Messner
Mountain Museums auf Schloss Sigmundskron verbinden. Steile
Stiege im Graben des Wieserbachs. Ideale Wanderung für Familien;
Kinder haben ihren besonderen Spaß an alten Burgmauern.
TIPP
Ortlermassiv Düsseldorfer Hütte (2721 m)
9
Klassische Hüttenwanderung mit Ortlerblick
Die hochgelegenen Schutzhäuser rund um Sulden sind beliebte Wanderziele, bieten sie doch Aussicht
auf die großen Gipfel des Ortlermassivs. Das gilt besonders für die Düsseldorfer Hütte im
innersten Zaytal. Monumentales Gegenüber und Blickfang par excellence ist der Ortler (3905 m).
aus Bergsteiger 10/2014– Seite 54
330 Hm | 3½ Std.
normale
Bergwanderausrüstung
Talort: Sulden (1861 m)
Ausgangspunkt: Bergstation des Kanzellifts (2348 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie Vinschgau –
Sulden
Gehzeiten: Aufstieg 1¾ Std., Abstieg 1¾ Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis zum ersten Schnee
im Herbst
Karte: Tabacco 1:25 000, Blatt 08 »Ortlergebiet«
Fremdenverkehrsamt: Ferienregion Ortlergebiet,
I-39022 Sulden, Tel. 00 39/04 73/61 30 15,
www.ortlergebiet.it
Einkehr: Düsseldorfer Hütte, bew. Mitte Juni bis Anfang Oktober,
Tel. 00 39/04 73/61 31 15, www.duesseldorferhuette.com
Charakter/Schwierigkeiten: Grandiose Hochgebirgsbilder
prägen die wenig anstrengende Hüttenwanderung. Besonders
reizvoll: die nähere Umgebung der Düsseldorfer Hütte mit
zahlreichen winzigen Seen zwischen Felsbuckeln und Bergsturztrümmern.

TIPP
Karwendelgebirge Wörner (2474 m)
TIPP
Aufstieg: Vom Parkplatz auf der anfangs asphaltierten
Dammkarstraße bis zum Bankerl hinauf. Dort, bei der
Talstation der Materialseilbahn, links abbiegen und auf
dem Wanderweg im Wald, später durch ein weites Kar unter
dem Predigtstuhl zur Hochlandhütte (dort Übernachtungsmöglichkeit).
Von der Hütte auf schönem Weg nach Nordosten weiter,
anfangs fast eben und nach ein paar Reißen in Kehren zum
Wörnersattel hinauf. Aus dem breiten, aussichtsreichen
Sattel kurz über einen grasigen Kamm nach Süden und
dann wird es ernst. Man kraxelt über griffi gen Fels hinauf
und fi ndet bald wieder ein Weglein, das sich über Geröll
und Schutt nach links zum Grat hinauf wendet. Der weitere
Anstieg führt in eine stark abfallende Flanke unter dem Grat,
wobei man etliche Felshindernisse überwinden muss. Dann
geht es über einen felsigen Rücken hinüber, im Geröll ein
wenig bergab und zu einer steilen Rinne, die man an ihrem
unteren Rand quert. In diesem anspruchsvollen Bereich
fi nden sich rote Pfeile, die von der deutlichen Wegspur links
hinausweisen. Man folgt ihnen und kraxelt beherzt über
einen Felsen hinüber, ehe man sich auf der Südseite der
Mendelkamm Hocheppan-Burgenrunde
Route: Die Wanderung startet bei Schloss Korb, das
allerdings längst Hotel ist, mit vier Sternen und einem
entsprechend zahlungskräftigen Publikum. Auf der fast
eben verlaufenden Straße wandert man oberhalb
von Missian (383 m) in den Graben des Wieserbachs.
Dahinter geht’s bergan, aus der Asphaltunterlage wird
Sand, und nach einer Linkskurve beim Kreideturm
(520 m) peilt man Hocheppan (628 m) an. Mit ihrem
hohen, fünfeckigen Bergfried gilt sie als eine der
schönsten Burgen des Landes, auch als Ruine. Kunsthistorisch
interessant: die romanischen Fresken in der
Kapelle.
Der Weiterweg nach Boymont (580 m) führt erneut über
den Wiesergraben: erst bergab, dann über die steile
Rudi-Treppe hinauf zu einem Querweg. Nach leichtem
Abstieg unter Porphyrfelsen stößt man schließlich auf
das direkt von Schloss Korb heraufkommende schmale
Teersträßchen. Nun rechts hinauf zum Burghügel.
Auffallend ist der regelmäßige Grundriss von Boymont,
ein Rechteck mit Seitenlängen von 45 und 41 Metern,
aber auch das Fehlen eines Burggrabens. Die schönen
Rinne durch steiles Felsengelände hinaufarbeitet. Die Markierungszeichen
bringen uns unter der Gratschneide nach links, queren die
Rinne und leiten in einen breiten Riss hinein, ehe man nach Nordosten
zum Gipfelkreuz ansteigt.
Abstieg: Bis zur Hochlandhütte steigt man entlang der Aufstiegsroute
ab, geht aber von der Hütte nach Westen zur Oberen
Kälberalm und steil durch den Wald zu einem schmalen Sträßchen
hinunter. Auf diesem geht es durch den Kälberalpgraben hinab
und zu einem Wegweiser in Richtung Dammkarhütte. Ihm folgend
links abbiegen und auf einem Steg über den Bach, durch einen
Felsdurchschlupf und nach links zu einer Schlepperspur hinauf.
Dort nach links zur Unteren Kälberalm, von der man auf einem
gemütlichen Waldweg zur Dammkarstraße ansteigt, die zum Ausgangspunkt
zurückführt.
Siegfried Garnweidner
Die Hochlandhütte mit dem Wörner
Triforienfenster stammen aus romanischer Zeit, die Burg dürfte
im 13. Jahrhundert erbaut worden sein; möglicherweise wegen
Erbstreitigkeiten wurde sie 1423 in Brand gesteckt. Vom fünfgeschossigen
Bergfried (Plattform) genießt man einen bezaubernden
Rundblick.
Auf der recht steilen, asphaltierten Zufahrt steigt man ab zum
Sträßchen nach Hocheppan. Rechts zurück zum Parkplatz bei
Schloss Korb.
Eugen E. Hüsler
Blick von der Burg Hocheppan
über das Etschtal und Bozen zum Schlern
Foto: Manfred Kostner Foto: Siegfried Garnweidner
TIPP
Ortlermassiv Düsseldorfer Hütte (2721 m)
Aufstieg: Das Messner Mountain Museum Ortles ist
dem Thema Eis gewidmet, Aussicht auf Firn und Eis bietet
auch die schöne Hüttenwanderung zur Düsseldorfer Hütte.
Blickfang ist dabei das Dreigestirn Ortler – Zebrù – Königsspitze.
Gut die Hälfte des Anstiegs nimmt einem freundlicherweise
der Kanzel-Sessellift (2348 m) ab. Von der
Bergstation führt ein gut ausgebauter Weg fl ach ins Zaytal.
Im Vorblick hat man das Hintere Schöneck (3128 m),
doch der ganz große Berg hier ragt jenseits des Suldentals
in den Himmel: der Ortler (3905 m). An seine Ostabstürze
klammert sich der End’ der Welt-Ferner, als wüsste er um
sein nicht allzu fernes Ende. Er wird umrahmt vom Martlgrat
und dem hohen Hintergrat. Über letzteren verläuft einer
der beliebtesten Ortler-Anstiege. Der Normalweg folgt von
der Payerhütte (3029 m) dem Nordgrat; er ist – auch eine
Folge des Klimawandels – in den letzten Jahren deutlich
anspruchsvoller geworden.
Am Hüttenweg quert man beim Windeggen den Zaybach;
links mündet der direkte Zustieg von Sulden. Nun in einem
weiten Rechtsbogen und in Serpentinen über eine markante
Geländestufe hinauf zur prächtig gelegenen Düsseldorfer
Hütte. Vor sich hat man die eindrucksvolle Gipfelumrahmung
des inneren Zaytals mit der Tschenglser Hochwand (3375 m)
und der Vertainspitze (3545 m) als Eckpfeiler. Ganz in der Nähe
des Refugiums verstecken sich ein paar winzige Seeaugen zwischen
den Fels- und Grasbuckeln. Da kann man besonders schön
die Zeit verträumen – bis einen der Hunger zur Hütte zurücktreibt.
Wie wär’s mit einem Apfelstrudel, mit freier Sicht auf König Ortler?
Abstieg: Zurück zur Verzweigung am Windeggen (2391 m), dann
mit dem Zaybach hinunter in den weiten Talboden von Sulden.
Eugen E. Hüsler
Majestätisch thront der Ortler über Sulden
Foto: Manfred Kostner

TIPP
Dolomiten/Sellamassiv Pisciadù-Klettersteig
10
Nummer eins der Dolomiten-Klettersteige?
Eine Kiesgrube an der Ostrampe der Grödner-Joch-Straße ist total zugeparkt, sogar der Linienbus
hält an der Kehre! Den Grund (zumindest einen winzigen Teil davon) bekommt man auch zu Gesicht:
die berühmte Hängebrücke hoch oben am Exnerturm, finaler Gag des »Pisciadù-Klettersteigs«.
aus Bergsteiger 10/2014 – Seite 36
620 Hm | 4 Std.
K3; komplette Klettersteigausrüstung,
Helm
Talort: Kolfuschg (1645 m)
Ausgangspunkt: Parkplatz (1956 m) in einer Schottergrube
an der Ostrampe der Grödner-Joch-Straße;
Anfahrt von Corvara bzw. vom Grödner Tal über den Pass
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie Corvara –
Grödner Joch – Grödner Tal
Gehzeiten: Aufstieg 2¾ Std., Abstieg 1¼ Std.
Beste Jahreszeit: Mitte Juni bis zum ersten Schnee
im Herbst
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 06 »Alta Badia –
Arabba – Marmolada«. Eugen E. Hüsler/Manfred Kostner
»Top-Klettersteige Dolomiten«, Bruckmann Verlag, München
Fremdenverkehrsamt: Tourismusverband Alta Badia,
Col-Alt-Straße 36, I-39033 Corvara, Tel. 00 39/04 71/83 61 76,
www.altabadia.org
Hütte: Pisciadù-Hütte (2587 m), Ende Juni bis Ende September,
Tel. 04 71/83 62 92
Charakter/Schwierigkeiten: Absoluter Klettersteig-
Klassiker mit ganz kurzem Zustieg, nach oben hin zunehmenden
Anforderungen und fi nalem Gag: der legendären Hängebrücke.
Auch landschaftlich ist die Tour ein Hit: Dolomiten pur! Nach der
Einstiegswand und in der Karmulde unterhalb der Pisciadù-Hütte
kann man auf Bergwege ausqueren.
TIPP
Dolomiten/Fanes Via ferrata Cesco Tomaselli
11
Route mit Klasse im Fanesmassiv
Die »Tomaselli« gehört längst zum »eisernen Inventar« von Cortina d’Ampezzo. Zig Tausende
haben sich schon über die verwegen-luftige Schlüsselstelle gezittert, die fantastische Kulisse am
Faneskamm erlebt und das große Panorama vom Gipfel der Südlichen Fanesspitze (2980 m).
aus Bergsteiger 10/2014 – Seite 36
940 Hm | 6 Std.
K5; komplette Klettersteigausrüstung,
Helm
Talort: Cortina d’Ampezzo (1211 m)
Ausgangspunkt: Passo Falzárego (2105 m); alternativ
Bergstation der Lagazuoi-Seilbahn (2752 m)
Öffentliche Verkehrsmittel: Linienbusse Hochabtei –
Passo Falzárego und Cortina d’Ampezzo – Passo Falzárego
Gehzeiten: Zustieg 1¾ Std., Klettersteig 2 Std., Abstieg
2¼ Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis zum ersten Schnee
im Herbst
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 3 »Cortina d’Ampezzo«.
Eugen E. Hüsler/Manfred Kostner »Top-Klettersteige Dolomiten«,
Bruckmann Verlag, München
Fremdenverkehrsamt: Cortina Turismo, Via G. Marconi 15/b,
I-32023 Cortina d’Ampezzo, Tel. 00 39/04 36/86 62 52,
www.cortina.dolomiti.org
Hütte: keine Einkehr unterwegs
Charakter/Schwierigkeiten: Sehr anspruchsvolle, landschaftlich
großartige Route, lediglich mit Drahtseilen gesichert.
Schlüsselstelle gleich am Beginn der Route, auch Abstieg auf
etwa 140 Höhenmetern noch gesichert und ziemlich schwierig
(K 4). An den Wochenenden bei Schönwetter stets viel Betrieb,
weshalb es auch schon mal zu Staus kommen kann. Dadurch
erhöhtes Risiko von Steinschlag durch Voraussteigende!
TIPP
Dolomiten/Moiazza Via ferrata Gianni Costantini
12
Der Super-Klettersteig
La ferrata più difficile, lunga e faticosa delle Dolomiti – Nonplusultra
der Eisenwege. So und ähnlich wurde, wird sie immer noch gepriesen,
die »Via ferrata Costantini«, 1974 eröffnet und seither unbestritten die
Nummer eins unter den gesicherten Dolomitenrouten.
1400 Hm | 10 Std.
K5–6; komplette Klettersteigausrüstung,
Helm
aus Bergsteiger 10/2014 – Seite 36
Talort: Ágordo (611 m) im Val Cordévole
Ausgangspunkt: Passo Duràn (1601 m), Straßenübergang
vom Agordino ins Zoldano
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus nur bis Ágordo bzw.
La Valle Agordina
Gehzeiten: Passo Duràn – Rifugio Carestiato 1 Std.,
»Costantini-Ostroute« 4¾ Std., Gipfelabstecher ¾ Std.,
»Costantini-Westroute« 2 Std., Rückweg 1½ Std.
Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Anfang Oktober
Karte/Führer: Tabacco 1:25 000, Blatt 025 »Dolomiti di Zoldo,
Cadorine e Agordine«. Eugen E. Hüsler/Manfred Kostner »Top-
Klettersteige Dolomiten«, Bruckmann Verlag München
Fremdenverkehrsamt: Uffi cio Turistico, Via XXVII Aprile 5/A,
I-32021 Ágordo, Tel. 00 39/04 37/52 33 33, www.infodolomiti.it
Hütte: Rif. Carestiato (1834 m), 20. 6. bis Ende Sept., Tel. 00 39/
04 37/6 29 49. Biv. Moiazza (2601 m), Notunterkunft, stets offen
Charakter/Schwierigkeiten: In jeder Beziehung anspruchsvolle
Tour, nur für erfahrene Bergsteiger! Neben absoluter
Top-Kondition werden an einigen Stellen auch Armkraft
und gute Technik verlangt. Wegen der Länge der Ferrata ist
der Wetterentwicklung besondere Beachtung zu schenken;
Zwischenabstieg gegebenenfalls von der Forcella delle Masenade.
Er ist allerdings im oberen Moiazzakar nur unzureichend
markiert (Vorsicht bei Nebel).

TIPP
Dolomiten/Sellamassiv Pisciadù-Klettersteig
Pisciadù-Klettersteig: Vom Parkplatz führt ein
deutlicher Steig links zum Felsfuß. Eisenklammern und
Drahtseile helfen über die erste 40-Meter-Stufe auf eine
von mächtigen Bergsturztrümmern übersäte Terrasse,
eine deutliche Spur leitet links mit kleinem Zwischenabstieg
weiter zum eigentlichen Einstieg. Durchlaufende
Drahtseile übernehmen die Führung in dem zunehmend
steileren Felsgelände; wo gute Griffe fehlen, sind einzelne
Eisenstifte gesetzt. Wer bereits hier an seine Grenzen
stößt, kann im Karwinkel unter dem Exnerturm (2586 m)
aussteigen (links Weg zur Pisciadù-Hütte).
Der zweite Abschnitt startet rasant; Drahtseile, Eisenklammern
und eine kurze Leiter sichern den luftig-verwegenen
Gang im Steilfels. Zwei-, dreimal wird man auf kräftigen
Armzug nicht verzichten können. Nach einer kurzen Linksquerung
folgt der fi nale Gag des »Pisciadù«: die berühmte
Hängebrücke im Rücken des Exnerturms, mit Tiefblick auf
die Grödner-Joch-Straße notabene. Eine leichte Felsstufe
noch, dann läuft die Ferrata auf dem mächtigen Sella-
Ringband aus. In weitem Linksbogen spaziert man hinüber
zum Rifugio Pisciadù (2587 m).
Abstieg: Der viel begangene Hüttenweg führt zunächst hinüber
zum Ansatzpunkt des Val Setùs. Mit Drahtseilhilfe steigt man über
leichte Felsstufen ab in den ummauerten Graben, hat dann eine
ordentliche Zickzackspur im Geröll (bis in den Hochsommer oft
Schnee). Man kreuzt den am Felsfuß verlaufenden Querweg, der
das Grödner Joch mit der Mündung des Val de Mesdì verbindet,
und steigt über den felsdurchsetzten Hang ab zum Parkplatz an
der Grödner-Joch-Straße.
Eugen E. Hüsler
Gesichert am Drahtseil, aber dennoch luftig
Foto: Manfred Kostner
TIPP
Dolomiten/Fanes Via ferrata Cesco Tomaselli
Zustieg: Vom Falzáregopass (2105 m) führt ein markierter
Weg, teilweise über Skipisten, hinauf in die Forcella
Travenanzes (2507 m). Rascher, dazu absteigend, kommt
man von der Bergstation der Lagazuoi-Seilbahn (2752
m) in das Joch. Nun auf deutlicher Geröllspur in nördlicher
Richtung fl ach zu einer winzigen Scharte und anschließend
kurz bergan in die Gran Forcela (2652 m).
Via ferrata Tomaselli: Nur wenig oberhalb der schönen
Aussichtsterrasse greift man zum Drahtseil. Es leitet kurz
aufwärts, dann nach links in die – längst legendäre – Querung
unter den Resten alter Holzleitern eines spektakulär
angelegten ehemaligen Kriegssteigs. Manch eine/r würde
sich hier auch ein paar künstliche Tritte wünschen, doch
neben dem fest verankerten Drahtseil hilft nur die richtige
Technik über diese Schlüsselstelle: nicht am Fels kleben,
sondern stemmen, auf Reibung gehen!
Nach dieser Nervenprobe ist Ausdauerkraft gefragt: etwa
sechzig Meter sehr steil, teilweise auch senkrecht aufwärts
zu einem Schuttband. Die »Tomaselli« wendet sich hier
nach links; mit Drahtseilsicherung steigt man diagonal
an gegen das Cengia Veronesi. Nun nicht der Geröllstraße
folgen, sondern gesichert über gestufte Felsen aufwärts und
rechts über ein bequemes Band zu einer Aussichtskanzel mit
packendem Blick zur Tofana di Rozes. An dem Eck startet der
fi nale Anstieg; in dem steilen, zweimal kurz senkrechten bis leicht
überhängenden, aber griffi gen Fels arbeitet man sich nach oben.
Eine 20-Meter-Verschneidung verlangt nochmals vollen Einsatz;
sie mündet auf den Gipfelgrat. Hier stellt sich den Ferratisten
als letztes Hindernis ein plattiger Aufschwung entgegen, dann ist
der Gipfel der Südlichen Fanesspitze (2980 m) gewonnen.
Abstieg: Knapp 200 Klettermeter am Drahtseil bietet auch der
Abstieg in die Selletta Fanis (2840 m). Er verläuft, durchgehend
gesichert, über die Nordostwand und weist drei kurze, senkrechte
Passagen auf, die vollen Einsatz verlangen. Aus der engen Scharte
rutscht man südseitig durch ein steiles Couloir ab bis zum Felsfuß.
Pfadspuren leiten nach rechts mit kurzem Gegenanstieg zurück
in die Gran Forcela. Auf dem Hinweg zurück zum Falzáregopass.
Eugen E. Hüsler
Das Drahtseil leitet steil von Band zu Band.
Foto: Manfred Kostner
TIPP
Dolomiten/Moiazza Via ferrata Gianni Costantini
Zustieg: Vom Passo Duràn führt ein markierter Weg
bergan zu einer Sandpiste, die vom Colle Duràn herüberkommt.
Man folgt ihr durch lichten Wald westwärts, hinüber
und hinauf zum Rifugio Carestiato (1834 m).
Via ferrata Costantini – Ostroute: Von der Hütte über
einen schmalen Latschenpfad zum Einstiegsband. Es
leitet mit einer Unterbrechungsstelle (kleine Brücke) zum
ersten, trittarmen Aufschwung, über den nur ein straff gespanntes
Drahtseil (stemmen!) hilft. Dann geht es weniger
anstrengend an der riesigen, teilweise begrünten und mit
kurzen Felsstufen durchsetzten Schräge unter der Pala del
Belia aufwärts, zuletzt über Geröll zur Schlüsselstelle. Das
in kurzen Abständen verankerte Drahtseil zieht diagonal
an der senkrechten Wandstufe (einige gemeißelte Tritte)
hinauf zu einem Überhang (Klammern). Steil aufwärts zur
Schotterterrasse der Pala del Belia (2295 m), dann durch
eine Schlucht auf ein markantes Geröllband und weiter
zur Cima della Masenade (2737 m). Nun am Grat westwärts
in die wenig ausgeprägte Senke der Forcella delle
Masenade (2650 m). Über eine kurze, aber knackige
Wandstufe zur Geröllschräge unter der Cima Moiazza Sud
und auf die Südostschulter des Gipfels (2784 m).
Gipfelferrata: An Drahtseilen zunächst schräg über eine
senkrechte Wandstufe, dann zwischen bizarren Felszacken hinauf
zum Gerölldach der Moiazza Sud (2878 m). Abstieg nur über die
Ferrata!
Via ferrata Costantini – Westroute: Teilweise extrem luftig
auf dem Engelsband (Cengia Angelini) quer durch die Südwestwand
des Berges, anschließend im Geröll hinab zur Forcella delle
Nevere (2601 m), in der das Bivacco Moiazza steht. Hier ist alternativ
ein Abstieg zum Rifugio Vazzoler (1714 m) möglich. Aus der
Scharte leiten die Drahtseile zunächst kurz aufwärts, dann über
plattige Felsen und Rippen hinunter zum Felsfuß an der Mündung
der Schlucht Van dei Cantôi.
Rückweg: Ein schmaler Weg schlängelt sich zwischen Latschen
weiter abwärts zum quer verlaufenden »Dolomiten-Höhenweg 1«.
Auf ihm wandert man hinüber zum Rifugio Carestiato (1834 m),
wo sich die Runde schließt. Auf dem Hinweg zurück zum Passo
Duràn.
Eugen E. Hüsler
Nicht jedermanns Sache: Quergänge
Fotos: Manfred Kostner

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AUF TOUR
Wanderparadies Gesäuse
Am Rande
der Zeit
Haindlmauer und Himbeerstein
bewachen den
Eingang ins Gesäuse.
68 Bergsteiger 10⁄14

Am südlichen Ende des Nationalparks
Gesäuse liegt der kleine Ort Johnsbach.
Im Schatten von Hochtor, Großer Ödstein
und Admonter Reichenstein scheint in
diesem Dorf die Zeit stehen geblieben
zu sein. Für einige Bergsteiger ist sie das
nicht nur metaphorisch – sie ruhen in
Johnsbach auf einem der ältesten Bergsteigerfriedhöfe
der Welt. Von Uli Ertle
Foto: Andreas Hollinger

Das Bergsteigerdorf Johnsbach hat vermutlich schon vor 100 Jahren so ausgesehen.
Letzte Sonnenstrahlen am Hochtor
Bürgermeister Ludwig Wolf hat
an diesem Nachmittag nicht
viel Zeit. Er muss die Terrasse
seiner Alm für das Musikfest
fertig machen und die frisch
geschnittenen Bäume aus dem Weg räumen.
Die Daxen müssen verbrannt und
die Stämme geschichtet werden. Aus dem
gewaltigen Findling vor der Hütte soll bis
zum Wochenende noch ein großer Tisch
werden. Außerdem wartet man unten in
seinem Hotel auf ihn. Doch Zeitdruck ist
in der 156-Seelengemeinde ein offenbar
sehr subjektiv interpretierter Begriff, und
so gerät Wolf – auf die hohen Gipfel und
die lange Johnsbacher Geschichte angesprochen
– ins Schwärmen.
Er zeigt auf die Spuren der Murenabgänge
im steilen Südhang hinter seiner Almhütte
INFO
Zwei Nationalparks auf einem Fleck
Nur acht Kilometer Luftlinie trennen die
beiden Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen
voneinander. Das ist beachtlich, gibt es doch in
ganz Österreich nur sechs Schutzgebiete dieser
Kategorie. Während die Hügel des einen von
schier endlosem Wald bedeckt sind, prägen im
anderen schroffe Felsen das Landschaftsbild.
Der Nationalpark Gesäuse mit seinen 110
Quadratkilometern ist der jüngste seiner Art in
Österreich und wurde 2002 gegründet. Den beinahe
doppelt so großen Nationalpark Kalkalpen
gibt es bereits fünf Jahre länger. Auf den Wiesen
und erzählt von den Tricks der Alten beim
Transport der Stämme, die für die Erzverarbeitung
im Tal benötigt wurden. Seine Augen
leuchten, er gestikuliert ausladend. »Sie
haben sich damals die Lawinen zunutze gemacht«,
erklärt er. Die Holzknechte hätten
mit der Gewalt der Natur zusammengearbeitet,
statt sich davor zu fürchten. Unweit
seiner Terrasse seien die Bäume dann zum
Stehen gekommen. Ein spezieller Ort sei
das, auf dem seine Hütte vor Jahrhunderten
erbaut worden ist. Und noch heute gehe
von der Stelle eine besondere Energie aus.
der Kalkalpen und an den Ufern der reißenden
Flüsse im Gesäuse blühen büschelweise
seltene Orchideenarten wie der Frauenschuh
oder das Knabenkraut, wähend in den steilen
Flanken von Hochtor und Ödstein Adler und
Steinböcke hausen. Die Kalkalpen werden
inzwischen wieder von Luchsen besiedelt.
Wanderer fi nden in beiden Regionen herrliche
Wege durch die wilde Natur und gemütliche
Hütten zur Einkehr oder auch als Übernachtungsstation
auf den Weitwanderwegen, die
durch die Regionen führen.
Kletteruniversität Johnsbach
Mit seiner Liebe zu der Region im Allgemeinen
und der langgezogenen Ortschaft
unten im Tal im Besonderen ist Wolf nicht
allein. Johnsbach, eines von nur 20 ausgewiesenen
Bergsteigerdörfern in Österreich,
hat sich in den letzten 150 Jahren einen
Ruf als Klettermekka erarbeitet – und
erhalten. Nicht umsonst gilt das Gesäuse
als die Kletter-Universität der Berge – und
Johnsbach als sein Zentrum. Bergbegeisterte
aus aller Herren Länder strömten schon
Ende des 19. Jahrhunderts in Scharen in
die Gesäuse-Berge. Mit der Eröffnung der
Kronprinz-Rudolfs-Bahn im Jahre 1872
begann dann die tatsächliche touristische
Eroberung. Um dem Ansturm der Bergsteiger
gerecht zu werden, mussten an manchen
Tagen sogar Sonderzüge eingeschoben
werden.
Das Dorf hinterm Felsentor
Noch heute ist der Ort bei Kletterern berühmt,
von Massentourismus ist allerdings
wenig zu spüren. Dabei hätte die Region
durchaus das Potenzial dazu: Man betritt
den Ort im wahrsten Sinne des Wortes
durch ein in den Fels gehauenes Tor. Nur
wenige Meter danach weitet sich das Tal
unterhalb der Klettertürme. Vereinzelte
Weiler und Häuser, dazwischen viel Grün
und sanfte Wiesenhänge prägen das Bild.
Das dominierende Gefühl ist das Gefühl
der Ruhe. Ein Ort, in dem die Zeit stehen
geblieben zu sein scheint.
Entschleunigung und Naturgenuss sind
denn auch in der kleinen Gemeinde auf
der Südseite des Nationalparks Gesäuse
Programm: Statt Flying Fox und Rollercoaster
hat Johnsbach Kletterberge und
Routen, an denen sich schon so mancher
Kletterer die Zähne ausgebissen hat.
70 Bergsteiger 10⁄14

TOUREN
Wandern durch wilde Natur
Mal steil, mal sanft, mal Fels, mal Wald: Gesäuse und Kalkalpen bieten Wanderern viel Abwechslung auf engem Raum.
1 Alpstein (1443 m)
3 Großer Pyhrgas (2244 m)
▶ leicht 4 Std.
▶ mittel 7 Std.
800 Hm 11 km
1520 Hm 13 km
Charakter: Gemütliche Wiesenwanderung
über Almen zu den beiden
Aussichtsgipfeln Trämpl und Alpstein.
Ausgangspunkt: Parkplatz Jagahäusl
am Bodinggraben (641 m)
Einkehr: Ebenforstalm (1105 m)
Route: Jagahäusl – Schaumbergalm
(1110 m) – Trampl (1424 m) –
Luchsboden – Alpstein – Ebenforstalm
– Bodinggraben – Jagahäusl
2 Spitzmauer (2446 m)
▶ schwierig 8 Std.
1850 Hm 20 km
Charakter: Die alpine und lange Tour
mit kurzem, schönem Klettersteig auf
das »Matterhorn des Toten Gebirges«
lässt sich mit Übernachtung im
Priel-Schutzhaus einfacher meistern.
Ausgangspunkt: Parkplatz Polsterlucke
(612 m) in Hinterstoder
Hütte: Priel-Schutzhaus (1420 m)
Route: Polsterlucke – Brunnhäusl
– Priel-Schutzhaus – Klinserschlucht –
Spitzmauer – Polsterlucke
Charakter: Markanter Aussichtsgipfel
in der Kette der Haller Mauern
zwischen den beiden Nationalparks.
Der Weg durch die Klamm ist lohnenswert,
kann aber auch abgekürzt
werden, indem man am Parkplatz vor
der Bosruckhütte startet (1030 m).
Ausgangspunkt: Parkplatz Dr.-
Vogelgesang-Klamm (725 m), Spital
am Pyhrn
Hütte: Bosruckhütte (1043 m),
Rohrauerhaus (1308 m)
Route: Klamm – Bosruckhütte –
Hiaslalm – Großer Pyhrgas – Hofersteig
– Pyhrgasgatterl/Rohrauerhaus
– Bosruckhütte – Klamm
4 Kalbling (2196 m)
▶ mittel 4 Std.
820 Hm 8 km
Charakter: Rundtour über drei markante
Gipfel im Osten des Nationalparks
Gesäuse; der Abstieg über den
unmarkierten Rosskarsteig verlangt
guten Orientierungssinn.
Ausgangspunkt/Hütte: Oberst-
Klinke-Hütte (1486 m)
Route: Oberst-Klinke-Hütte – Kalbling
(2196 m) – Riffel (2106 m) –
Kreuzkogel (2011 m) – Scheiblegger
Hochalm (1660 m) – Rosskarsteig –
Oberst-Klinke-Hütte
5 Planspitze (2117 m)
▶ schwierig 8½ Std.
1500 Hm 21 km
Charakter: Abenteuerliche Rundtour
über den Peternpfad, bei dem
Schwindelfreiheit, ein wenig
Kletterfertigkeit und Orientierungsvermögen
gefragt sind. Rückweg
von der Kummerbrücke zum Parkplatz
am Haindlkar per Xeismobil,
Tel. 00 43/36 13/41 70 oder 2406
Ausgangspunkt: Parkplatz Haindlkar
(605 m) bei Gstatterboden
Hütten: Haindlkarhütte (1121 m),
Hesshütte (1699 m)
Route: Gstatterboden – Haindlkarhütte
– Peternpfad – Peternscharte –
Planspitze (2117 m) – evtl. Abstecher
zur Hesshütte über Roßkuppe –
Wasserfallweg – Parkplatz Kummer
Fotos: Daniela Kalss, Andreas Hollinger, Dagmar Steigenberger
Für den Österreichischen Alpenverein waren
das genügend Gründe, um Johnsbach
in seine Liste der 20 zertizierten Bergsteigerdörfer
aufzunehmen. Durch ihren
sanften und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
Tourismus setzen diese Dörfer einen
Kontrapunkt zum Eventtourismus mit
einem auf Adrenalinkicks ausgerichteten
Funsport-Angebot.
Ein weiteres Gut hat Johnsbach, das in der
heutigen Zeit selten und extrem kostbar
geworden ist: Zeit. So legt Bürgermeister
Wolf den Gästen auch dringend ans Herz,
sich Zeit zu nehmen für den Besuch im
Tal. »In den Gaststätten trifft man immer
Bekannte oder Kameraden, die man schon
lange nicht mehr gesehen hat und bei der
ausgezeichneten Küche und Betreuung
durch die Gastwirte rennt der Schmäh.«
Der Schmäh ist der einzige, der rennt. Die
anderen bleiben bei Musik und Gesang sitzen,
gerne auch bis tief in die Nacht. ◀
KOMPAKT
Im Herzen
Österreichs
Anreise: Mit der Bahn über Selzthal nach
Admont. Mit dem Auto über die A8 nach
Österreich, weiter auf der A1. Am Autobahnknoten
Voralpenkreuz auf die A9 Richtung
Slowenien/Graz abbiegen, bei der Ausfahrt
Ardning Richtung Admont abfahren, weiter
nach Gstatterboden und Johnsbach.
Informationen: Alpenregion Nationalpark
Gesäuse, Hauptstraße 35, A-8911 Admont,
Tel. 00 43/(0) 36 13/2 11 60 -10
(Alpenregion) oder -20 (Nationalpark),
www.gesaeuse.at, www.nationalpark.co.at;
Nationalpark Kalkalpen, Nationalpark
Zentrum Molln, Nationalpark Allee 1,
A-4591 Molln, Tel. 00 43/(0) 75 84/36 51,
nationalpark@kalkalpen.at, www.kalkalpen.at
Karten: Kompass 1:50 000, WK 206
»Nationalpark Gesäuse«; Freizeitkarte
Alpenregion Nationalpark Gesäuse
Orchideen im
Nationalpark:
ein Frauenschuh
10⁄14 Bergsteiger 71

AUF TOUR
Durchs Höhenwege über dem Aostatal
Riesenreich
Großes Finale auf der
Alta Via Nr. 1: Mont-Blanc-
Massiv und Grandes
Jorasses beim Abstieg
ins Val Ferret.
72 Bergsteiger 10⁄14

Die »Tour der Giganten«
folgt den beiden Höhenwegen
Alta Via Nr. 1 und
Nr. 2 und umrundet das
gesamte Aostatal, zu
Füßen prominenter Bergriesen
wie Gran Paradiso,
Monte Rosa, Matterhorn
und Mont Blanc.
Von Franziska Baumann
(Text und Fotos)
Sie laufen Tag und Nacht, gönnen
sich kaum Schlaf. Ein kurzer
Stopp bei einer der Verpegungsstationen,
um eine kleine
Stärkung und vor allem viel Flüssigkeit
zu sich zu nehmen, dann geht es
weiter. Im Laufschritt erklimmen sie Pässe,
durchqueren Täler und Hochebenen, passieren
kleine Bergdörfer. 330 Kilometer
und 24 000 Höhenmeter müssen bewältigt
werden. Die besten werden dazu vier Tage
benötigen.
Am Fuß der Viertausender
Die »Tour des Géants« im Aostatal zählt
zu den härtesten Bergläufen. Jedes Jahr
im September treffen sich rund 500 Teilnehmer
in Courmayeur, am Fuß des Mont
Blanc, um auf der anspruchsvollen Strecke
ihre Grenzen auszutesten. »Einige schlafen
an den Tischen ein, den Kopf auf den
Armen«, erzählt Marina Petitjacques, Hüttenwirtin
des Rifugio Champillon. Wenn
die Läufer zu ihrer Hütte kommen, haben
sie einen Großteil des Weges bereits hinter
sich. Da werden viele von Müdigkeit übermannt.
Tour der Giganten – das trifft auf
die Läufer zu, die bei dem Wettbewerb fast
Übermenschliches leisten, vor allem aber
auch auf die Landschaft.
Die meisten jedoch, die auf diesen Wegen
von Hütte zu Hütte, von Tal zu Tal unterwegs
sind, erkunden die Region im äußersten
Nordwesten Italiens ohne Eile und
10⁄14 Bergsteiger 73

Anstieg zum Col Malatrà
(2928 m), dem höchsten
Punkt der Alta Via Nr. 1
ohne Rekordversuche. Dann bleibt Zeit für
Begegnungen mit den Menschen und Muße,
besondere Stimmungen zu genießen,
Momente wie den Sonnenuntergang auf
dem Rifugio Champillon hoch über dem
Ollomont-Tal, wenn die Schatten über die
Almwiesen hinaufzüngeln und der mächtige
Schneegrat des Grand Combin, ebenfalls
ein Gigant aus Fels und Eis, zu glühen
beginnt. Genügend Zeit auch, um den Geschichten
zuzuhören, die Bergführer Eddi
KOMPAKT
Wie komme ich ins Aostatal?
Anreise: Mit dem Auto führt
die kürzeste Strecke über Luzern
und durch den Gotthard-
Tunnel, alternativ auch Anreise
durch die Schweiz ins Rhonetal
und durch den Großen-St.-
Bernhard-Tunnel oder über den
Brenner, Mailand und Turin ins
Aostatal. Mit der Bahn oder
mit dem Flugzeug nach Turin,
von dort Bahnverbindung zum
Hauptort Aosta. In die Seitentäler
verkehren Busse.
Tourismusinformation:
Tourismusbüro der Region
Aosta, Piazza Porta Praetoria, 3,
I-11100 Aosta,
Tel. 00 39/01 65/23 66 27,
www.lovevda.it
Karten: Kompass-Karte
1:50 000, Nr. 85 »Mont
Blanc«, Nr. 86 »Gran Paradiso
– Valle d’Aosta« und Nr. 87
»Breuil-Cervinia, Zermatt«;
Wanderkarten im Maßstab
1:25 000 gibt es für das
erzählt. Er deutet hinauf zum Bergkamm,
über den die Grenze zur Schweiz verläuft.
Tief eingeschnitten ist dort der Pass Fenêtre
Durand. »Den Weg über den Pass hat man
Sentiero della Speranza, Weg der Hoffnung,
getauft«, erzählt er. Über ihn suchten
während des Zweiten Weltkriegs italienische
Partisanen Zuucht vor deutschen
Truppen. Der prominenteste sei Luigi
Einaudi gewesen, der 1948 italienischer
Staatspräsident wurde.
gesamte Aostatal beim Tourismusbüro
gegen eine Gebühr
von jeweils zwei Euro.
Führer: Johannes Führer
»Aostatal«, Bergverlag Rother;
Infos zu den Höhenwegen unter
www.regione.vda.it/altevie;
außerdem ist beim Tourismusbüro
eine englisch-deutsche
Broschüre über die beiden
Höhenwege Nr. 1 und Nr. 2
sowie über andere Trekkingmöglichkeiten
erhältlich.
Wer es eilig hat, dem wird auch manch
kulinarischer Genuss entgehen. Viele Hütten
kaufen bei Betrieben vor Ort ein und
tischen regionale Spezialitäten auf. In der
Gaststube des Rifugio Champillon duftet
es nach frischer Pasta, nach Polenta mit
Spezzatino (Gulasch) und Carbonata, klein
gehacktem Rindeisch. Als Digestif tränkt
Marina Petitjacques ein Zuckerstück mit
giftgrüner Flüssigkeit – Alkohol mit Minze
und Salbei. Es brennt, als würde man
Feuer schlucken. »Das gibt Energie«, versichert
die Hüttenwirtin.
Von der Weinrebe zum Gletschereis
Die autonome Provinz Aostatal an der Grenze
zu Frankreich und dem Schweizer Kanton
Wallis ist eine Region der Gegensätze.
Wie ein riesiges Amphitheater wird das Tal
von Drei- und Viertausendern eingerahmt.
An die 200 Gletscher trotzen noch der weltweiten
Erwärmung. Das Klima rund um
den Hauptort Aosta ist dagegen trocken
und warm mit reichlich Sonnenstunden –
beste Bedingungen für den Weinanbau. Die
Reben werden bis auf eine Höhe von 1200
Metern kultiviert – so hoch wie kaum irgendwo
anders in Europa.
Auf Höhenwegen erleben Wanderer einige
der berühmtesten Viertausender der West-
74 Bergsteiger 10⁄14

Man kann sportlich
laufen oder genussvoll
wandern: Die
Alta Via Nr. 1 ist ein
Höhenweg, bei dem
17 variable Tagesetappen
und insgesamt
14 000 Höhenmeter
unter die
Sohlen genommen
werden.
Das Rifugio Frassati wird
ehrenamtlich von Teams aus
Freiwilligen bewirtschaftet.
alpen aus nächster Nähe und müssen dennoch
kaum überlaufene Hütten und Wege
befürchten. Ein Klassiker ist die Alta Via Nr.
1, der »Höhenweg der Giganten« getauft
wurde. Er startet im Gressoney-Tal am Fuß
des Monte Rosa, einer Region, die von der
Kultur und Architektur der Walser geprägt
ist, und zieht sich über die gesamte Nordseite
des Aostatals. Seitentäler zweigen wie
die Adern eines Blattes vom Haupttal ab
und müssen gequert werden, ein beständiges
Bergauf und Bergab, das die Ausdauer
der Wanderer auf die Probe stellt.
Am Col Champillon über der gleichnamigen
Hütte beginnt das Finale der Alta Via
Nr. 1. Zum ersten Mal taucht die weiße
Firnkrone des Mont Blanc auf, die nun immer
näher rücken wird. Auch von diesem
Pass geht es wieder über 1000 Höhenmeter
bergab in das Gebiet unter dem Großen-
Sankt-Bernhard-Pass. Das Aostatal ist seit
Jahrtausenden Durchgangsstation auf
dem Weg vom Norden der Alpen in den
Süden und umgekehrt. Über den 2472 Meter
hohen Großen Sankt Bernhard zogen
bereits um Christi Geburt die Römer, Pilger
fanden ab dem 11. Jahrhundert in einem
Hospiz auf der Passhöhe eine Herberge
und Napoleon kommandierte eine ganze
Armee über das Gebirge. Mitte Mai des Jahres
1800 überquerte ein Tross von 40 000
Soldaten, 5000 Reitern und 50 Geschützen
den noch verschneiten Pass. Heute bohrt
sich ein knapp sechs Kilometer langer
Tunnel durch den Berg, so dass die Reise
ins benachbarte Wallis nur wenige Minuten
dauert.
Idealisten am Berg
Éternod, Laval, Couchepache – kleine
Dörfer nehmen den Wanderer mit auf eine
Zeitreise. Mit Schieferplatten gedeckte
Dächer glänzen in der Sonne, eine Katze
huscht über das Steinpflaster, der Geruch
von Holzfeuer liegt in der Luft. Ein
schmaler Pfad schlängelt sich durch ein
lang gestrecktes Hochtal zum höchsten
Punkt der Alta Via Nr. 1 hinauf, dem 2928
Meter hohen Col Malatrà. Aus einem farbenfrohen
Blütenteppich zirpt und summt
es vielstimmig. Darüber schneiden die Zacken
dunkelgrauer Granitberge in den
INFO
Agriturismo:
Adressen für Genießer
Im Aostatal lohnt es sich, auf kulinarische
Entdeckungsreise zu gehen. Eine gute
Adresse sind neben den Berghütten landwirtschaftliche
Betriebe mit Restaurant und
oft auch Zimmervermietung, sogenannte
Agriturismo, wo vorwiegend das auf den
Teller kommt, was selbst angebaut wird. Im
Agriturismo »La Vrille« in Verrayes kommen
Weinkenner und Feinschmecker auf ihre
Kosten. »La Vrille« entstand aus dem Traum
von Hervé de Guillaume, der nach seiner
Zeit als Matrose beim Militär sein eigenes
Land bewirtschaften und Wein anbauen
wollte. Gemeinsam mit seiner Frau Luciana
Neyroz begann er 1988, ein leer stehendes
Bauernhaus zu renovieren und Reben
anzupfl anzen. Heute steht das Agriturismo
an den Hängen über dem zentralen
Aostatal zwischen Weinbergen, Obstbäumen
und Gemüsegärten. In Gehegen haben
Kaninchen, Enten, Gänse und Hühner freien
Auslauf. Luciana Neyroz führt in der Küche
das Regiment. Sie kredenzt Fünf-Gänge-
Menüs mit Leckerbissen wie Kürbiscrêpes in
Lauchcreme, Kaninchen in Senfsauce oder
Pfi rsichsorbet mit Beeren in Rotwein und
interpretiert alte valdostanische Rezepte neu
mit allem, was rund um das Haus wächst.
Bei Kochwettbewerben hat sie bereits Preise
gewonnen und auch die Weine von Hervé de
Guillaume wurden mehrfach ausgezeichnet.
(www.lavrille.it, Tel. 00 39/01 66/54 30 18)
10⁄14 Bergsteiger 75

Vis-à-vis von Mont Blanc
und Grandes Jorasses
gischtet der Wildbach
durchs Val Ferret.
Die autonome Provinz
Aostatal an der Grenze
zu Frankreich und
dem Schweizer Kanton
Wallis ist eine Region
der Gegensätze.
Wie ein riesiges Amphitheater
wird das Tal
von Drei- und Viertausendern
eingerahmt.
Himmel. Auf den Almen weidet das Vieh
wie eh und je, wird die Milch zu Käse wie
dem rahmhaltigen Fontina, einer valdostanischen
Spezialität, verarbeitet. Das Rifugio
Frassati unterhalb des Col Malatrà holt
die Wanderer in die Gegenwart zurück.
Mit seiner verschachtelten Architektur
und der grauen Verkleidung erinnert das
2011 eröffnete Berghaus an eine Raumstation.
Seine Form sei dem Bergmassiv
hinter der Hütte nachempfunden, erzählt
Enrico Soleti, der an der Theke die Gäste
bewirtet. An den Wänden des Gastraums
dokumentieren Fotos die Baugeschichte.
Abgebildet sind junge Leute, die auf ihrem
Rücken Zementsäcke und große Kanister
transportieren. Sie haben als Freiwillige
die Hütte in unzähligen unbezahlten Arbeitsstunden
erbaut. Das Rifugio Frassati
steht unter der Leitung der Organisation
Mato Grosso, einer sozialen Vereinigung,
die mit ihren Einnahmen Projekte in Südamerika
unterstützt. Auch Enrico Soleti
arbeitet ehrenamtlich. Teams aus Freiwilligen
bewirtschaften die Hütte jeweils für
eine Woche. »Die Idee ist, seine Zeit für
andere zu schenken.«
Das Rifugio Bonatti bietet herrliche Blicke
auf das Massiv der Aiguille de Leschaux.
Grandioses Finale
Der kleine Felsdurchschlupf des Col Malatrà
ist für die Bergläufer die letzte Herausforderung
auf der »Tour des Géants« und
für Trekker noch einmal ein echtes Highlight.
Mont Blanc und Grandes Jorasses
scheinen beim Abstieg ins Val Ferret zum
Greifen nah. Gletscherspalten grinsen aus
der grauen Felsmasse, ein Gewirr aus Granitzacken
und -türmen formt eine Bastion,
angesichts derer man sich winzig klein
fühlt. Atemberaubende Ausblicke – da
tut es gut, auf der Terrasse des Rifugio Bonatti,
vis-à-vis der Granitkolosse, tief Luft
zu holen, bevor es nach Courmayeur hinunter
geht.
Der zweitgrößte Ort des Aostatals, das italienische
Pendant zu Chamonix, ist wegen
seiner prominenten Bergkulisse und seiner
heilkräftigen Thermalquellen seit langem
ein Anziehungspunkt für Touristen. »Courmayeur
hat zwei Seelen«, sagt Cecilia Malfa
von der Gemeinde. Das Zentrum gibt sich
mondän mit teuren Läden und schicken Restaurants.
Gleich nebenan haben alte Ortsteile
noch Bergdorfcharakter. Alpinismus
hat in Courmayeur Tradition. Die seit 1850
bestehende Bergführervereinigung ist die
zweitälteste nach Chamonix. Bergführer
aus dem Dorf unter dem Mont Blanc bestiegen
gemeinsam mit einem Engländer im
August 1863 den höchsten Gipfel Europas
zum ersten Mal von italienischer Seite. Sie
waren bereits 1899 am Mount Kenia und
1900 in der Arktis unterwegs. Auch 1954
bei der italienischen Expedition auf den K2
nahmen zwei Bergführer aus Courmayeur
teil. Für die Bergläufer ist Courmayeur ein
Ort großer Emotionen. Sie sind am Ziel, die
Strapazen haben ein Ende. Hinter den Weitwanderern
liegt eine Traumtour – und vor
ihnen der nächste Höhenweg im Angesicht
eines Viertausenders: Die Alta Via Nr. 2
führt mitten hinein in den Nationalpark
Gran Paradiso. Ein Grund, ins Tal unter den
Berggiganten zurückzukehren.
◀
76 Bergsteiger 10⁄14

TOUREN
Trekking auf der Alta Via Nr. 1
Die Alta Via Nr. 1 ist ein Klassiker unter
den Höhenwegen. Wegen der beeindruckenden
Kulisse wird diese Weitwanderroute
auch »Höhenweg der Giganten« genannt.
wege sind
abenteuer und
▶ mittel 17 Tage
14000 Hm 96 km
Ausgangsort: Donnas (330 m)
am Eingang des Aostatals
Endpunkt: Courmayeur (1223 m)
im Aostatal
Information: www.regione.vda.
it/altevie
Charakter: Weitwanderweg mit
17 meist gut markierten Tagesetappen
zwischen 2½ und 6 Std.,
eine längere Etappe mit 7½ Std.,
insgesamt 14 000 Hm, unterwegs
zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten,
so dass sich die
Länge der Etappen oft variieren
lässt. Es werden mehrere Talorte
mit Busverbindungen berührt.
Ein beliebter Startpunkt ist auch
Gressoney-St.-Jean (10–12
Etappen bis Courmayeur). Der
Höhenweg verläuft auf guten
Steigen und Wegen, Ausdauer
für die langen An- und Abstiege
sowie Trittsicherheit erforderlich.
Wegverlauf: Donnas – Santa
Margherita (5¼ Std., Aufstieg
1310 Hm, Abstieg 210 Hm,
Übernachtung z. Zt. in Sassa,
30 Min. zusätzl.) – Rif. Coda
(4¾ Std., Aufstieg 1100 Hm,
Abstieg 100 Hm) – Rif. della
Barma (in Bau, Eröffnung noch
nicht absehbar, 3¼ Std., Aufstieg
650 Hm, Abstieg 760 Hm) –
Niel (5¼ Std., Aufstieg 550 Hm,
Abstieg 1140 Hm) – Gressoney-
Saint-Jean (7½ Std., Aufstieg
1120 Hm, Abstieg 1080 Hm) –
Rif. Vieux Crest (5¼ Std., Aufstieg
1470 Hm, Abstieg 810 Hm)
– Rif. Grand Tournalin (4¼ Std.,
Aufstieg 1050 Hm, Abstieg
480 Hm) – Crétaz (3 Std., Aufstieg
280 Hm, Abstieg 1310 Hm)
– Rif. Barmasse (2½ Std.,
Aufstieg 690 Hm, Abstieg 30
Hm) – Rif. Cuney (6 Std., Aufstieg
1020 Hm, Abstieg 700 Hm) –
Bionaz (5 Std., Aufstieg 580 Hm,
Abstieg 1680 Hm) – Rey (5 Std.,
Aufstieg 1030 Hm, Abstieg
1260 Hm) – Rif. Champillon
(2¾ Std., Aufstieg 1040 Hm) –
Saint-Rhémy (4¾ Std., Aufstieg
500 Hm, Abstieg 1340 Hm) –
Rif. Frassati (3¾ Std., Aufstieg
1050 Hm, Abstieg 20 Hm) –
Rif. Walter Bonatti (3 Std., Aufstieg
400 Hm, Abstieg 900 Hm)
– Courmayeur (3¾ Std., Aufstieg
230 Hm, Abstieg 1040 Hm)
oft Anders
ABENTEUER
Wege
ALPEN extrem
DOLOMITEN
Auf dem Höhenweg 1
MILITÄRPISTEN
Wege aus dem Ersten Weltkrieg
NATUR KULTUR HISTORIE ERLEBEN
Ausgabe 2/2014
Herbst / Winter
D 7,50 € · A 7,80 € · CHF 14,50
BeNeLux 8,00 € · Italien 8,20 €
Abenteuer WEGE 2/2014 IRON CURTAIN TRAIL PFALZ & VOGESEN ALPEN ANTARKTIS
KORSIKA
Canyoning & Flusswandern
NORDSEE
Küstentour Emden–Skagen
ABENTEUER
DAS Magazin für
menschen In Bewegung
Das Magazin für Menschen in Bewegung
NECKARSTEIG Zu Fuß und per Bike
ULTRALEICHT Hinterm Haus losfliegen
UM DIE WELT 1956 mit Lloyd Alexander
VERRÜCKT Frankreich–Istanbul im Kanu

EVENT
Ein Zeitpolster für Jan Ullrich:
Martin Schidlowski zieht
an der Engelswand durch
Über Stock und Stein:
Das Ötztal führt auch
Trailrunner an ihre Grenzen.
78 Bergsteiger 10⁄14

Die Promi-
Runde
Die Peak to Creek – vom Gipfel zum Bach – Veranstaltung
im Ötztal ist ein Szenetreff der Bergsportpromis.
In wenigen Stunden wird hier demonstriert,
wofür sich normale Bergsportler mehrere Jahre
aufheben. Von Julian Galinski
Foto: Peak to Creek / Ulrich Grill (li.), zooom.at / Markus Berger (re.)
Barbara Bacher hat sich die Kletterschuhe
unter die Jacke gesteckt.
»Die Finger werden schon
irgendwie warm, das Problem
sind die Zehen«, sagt sie. Gerade
einmal drei Grad hat es an diesem Morgen
an der Engelswand im Ötztal. Der Wind
pfeift eisig, immerhin hält er so den Regen
einigermaßen vom Fels fern. Es hat
die ganze Nacht geschüttet, braune Pfützen
liegen im Gras vor der Wand. Aber
Bacher, 31, Europacup-Gesamtsiegerin
von 1998 und 1999, zieht sich die Kapuze
ins Gesicht, tänzelt auf den Fußspitzen
und lacht. Sie und die anderen sind froh,
dass die Bedingungen den fünften Peak to
Creek überhaupt zulassen. Sechs Routen
sind vorbereitet. Sobald die Bergläufer ankommen,
starten die Kletterer. Ein Sprint
am Fels: Rauf, abseilen, an die Rennradfahrer
übergeben.
Am Abend zuvor sitzen die Teilnehmer des
Extremsportrennens durch das gesamte
Ötztal (siehe Infokasten) zum ersten Mal
im Outdoor-Zentrum Area 47 zusammen.
Helden dieser und vergangener Tage:
Frank Wörndl etwa, der Slalom-Weltmeister
von 1987, der mit seiner abgewetzten
Lederjacke aussieht, als käme er gerade
aus einem Indie-Club. Oder Jan Ullrich,
Tour-de-France-Sieger und des Dopings
überführt, mit gemütlichem Bäuchlein,
einem Weißbier auf dem Tisch und schelmischem
Gesicht. »Ruhe«, schreit Rennleiter
Ernst Lorenzi. Im Zelt geht es zu wie
auf einem Schulausug. Keiner ist ruhig,
alle gackern durcheinander. »Es geht darum,
dass sich bekannte Sportler treffen,
einander kennenlernen und Freundschaften
entstehen«, sagt Lorenzi. Das auch,
vornehmlich aber präsentiert die Tourismusregion
Ötztal ihr Programm: Von den
Gipfeln bis ins Tal hinab.
85 Kilometer sind das insgesamt, den Kletterern
gehören davon knapp 30 Meter. Mit
dabei sind Lokalmatador Hansjörg Auer,
der Deutsche Martin Schidlowski, Großbritanniens
Stew Watson sowie die Österreicher
Lukas Ennemoser, Mario Lechner
und Barbara Bacher, aufgeteilt in sechs
Teams. An der Engelswand hat Red Bull
inzwischen einen fahrenden Subwoofer
hingestellt, aus den Boxen wummert eine
Playlist mit allem, was der Mainstream-
Rock der 80er und 90er hergibt. Aber niemand
springt, auch wenn van Halen das
gerne so hätte. Bacher, Lechner und Auer
verstecken sich auf der Ladeäche eines
Kombis, Auer massiert seine Zehen, als ob
er nicht wenige Kilometer von Zuhause
entfernt wäre, sondern schon auf seiner
nächsten Tour im Karakorum.
Die ersten Zuschauer stapfen durch den
Matsch: Immerhin wird die Peak-to-
10⁄14 Bergsteiger 79

Alle in einem Boot: Bei der Schlussdisziplin des Staffelrennens stemmen
sich alle Athleten nochmals gemeinsam gegen die Ötztaler Ache.
Creek-Challenge beim Klettern auch greifbar.
Das ist bei den anderen Disziplinen
schwierig. »Wenn man alles sehen wollen
würde, müsste man ständig mit dem Auto
hin- und herfahren. Was eigentlich schade
ist, weil es ein gewaltiger Wettbewerb ist«,
sagt Schidlowski. »Teilweise wussten auch
wir nicht die Zwischenstände, wer denn
jetzt eigentlich vorne liegt.« Dann allerdings
kommt die Nachricht an: Die Bergläufer
sind gleich da! Schidlowski ist der
erste, der sich die starre Kälte abschüttelt
und seine Route noch einmal im Schnelldurchgang
abspult.
Ulle feiert in der Disko
Sein Teamkollege Helmut Schiessl, derzeit
führend und nass von oben bis unten,
Erste Etappe: Die Skibergsteiger starten
ihr Rennen am Rettenbachferner
erreicht kurz darauf die Engelswand. Skibergsteigen,
Skifahren, Mountainbike und
Berglauf haben die Teams schon hinter
sich gebracht. Es wird hektisch, die Athleten
müssen einander eine Uhr übergeben.
Schidlowski rast zur Wand, wechselt die
Schuhe, bindet sich ein und springt hinauf.
»Das war richtiges Wettkampffeeling«,
sagt er. »Ich habe mir gedacht: Ein bisschen
ein Polster musst du dem Jan Ullrich schon
mit auf dem Weg geben.« Einen guten siebten
Grad klettert er. »Die Anforderungen
waren für uns Kletterer recht ungewohnt:
Du gehst ja nicht in den Klettergarten und
kletterst eine Route, die drei, vier Grade
unter deinem Limit liegt – aber dafür auf
Zeit«, sagt Schidlowski, der beim Fotoshooting
am Tag vor dem Wettbewerb noch
T-Shirt getragen hat. Er weiß: Das Allstar-
Team 3 liegt nur knapp hinter ihnen. Wieder
auf dem Boden angekommen, sprintet
Schidlowski in Kletterschuhen zu seinem
Rennradfahrer. Jan Ullrich reißt ihm die
Uhr vom Handgelenk und schießt über
den Feldweg auf seine Etappe.
Einige Minuten später läuft Markus Kröll
ein. Hansjörg Auer, durch seine Free-Solo-
Begehung der »Weg durch den Fisch« (9-)
in der Marmolada-Südwand berühmt geworden,
eilt durch seine Route. Er springt
die Griffe an wie ein Raubtier und schickt
nach dem Abseilen Tobias Rohregger auf
den Weg. Auf den anstehenden 36 Kilometern
nimmt Rohregger Ullrich und
dem ebenfalls vor ihm liegenden Antonio
Corradini 15 Minuten ab und geht in Führung.
Seine exklusive Taktik: Früh ins Bett
INFO
Kleine Ötztalrunde
Peak to Creek führt über knapp 85 Kilometer
und 7800 Höhenmeter von Sölden
ins Inntal. Die Skibergsteiger beginnen:
Vom Skiweltcup-Stadion aus (2670 Meter)
geht es auf die Schwarze Schneide, dem
höchsten Punkt des Rennens. (3340
Meter). Dort übernehmen die Skifahrer, die
über Seiterjöchl bis zur Mautstelle abfahren
und an die Mountainbiker übergeben, die
über Granstein weiter ins Tal rollen. In Dorf
bei Längenfeld warten die Bergläufer, die
am Stuibenfall Tirols höchsten Wasserfall
passieren und an der Engelswand bei Tumpen
(942 m) auf die Kletterer treffen. Nach
deren Routen geht es auf dem Rennrad
knapp zehn Kilometer bergauf zum Haiminger
Sattele und hinab nach Ötz zu den
Kajakfahrern, die sich durch die Ötztaler
Ache kämpfen. Wiederum in Ötz steigen
dann alle Sportler gemeinsam ins Rafting-
Boot. Ziel ist nach 6,8 Kilometern die Area
47. Das Allstar-Team 1 mit Alex Fasser, Axel
Naglich, Daniel Federspiel, Markus Kröll,
Hansjörg Auer, Thomas Rohregger und Sven
Lämmler (Reihenfolge von Start bis Ziel)
bewältigte die Strecke in 5:05:50 Stunden.
gehen. »Der ist ja schon um zehn schlafen
gegangen, während wir noch in der Disko
waren«, sagt Ullrich.
Nach den Rennradlern werfen sich die Kajakfahrer
in die wilde Ache, die sich bis Ötz
ziemlich giftig wehrt. Die letzte Disziplin
ist Rafting, für alle Teammitglieder zusammen,
weiter auf der Ache bis in die Area
47 im Tal. Am Ende sind es die Allstars 1
mit Hansjörg Auer, die völlig durchnässt
als Erste ins Ziel rudern.
Eine Antrittsgage haben die Teilnehmer
nicht bekommen, insgesamt sind 10 000
Euro Preisgeld ausgeschrieben. »Das Siegerteam
gewinnt besten Südtiroler Wein
und 5000 Euro. Der zweite 3000 Euro,
der dritte 2000 Euro. Sie müssen sich das
Geld aber redlich teilen!«, sagt Rennleiter
Lorenzi. Für die Kletterer geht es auch
darum, dass sie ihre Sponsoren auf den
Hochglanz-Aufnahmen der Veranstaltung
zeigen können. »Tolle Unterkunft, ein bisschen
zusammen weggehen, klettern –
passt«, sagt Martin Schidlowski. Er möchte
2015 auf jeden Fall wieder mitmachen.
Auch wenn die Kletterroute eigentlich zu
einfach, der Fels zu nass und die Ache ganz
fürchterlich kalt war.
◀
Foto: Peak to Creek (2), Ulrich Grill (re.), Markus Berger ( ganz re.)
80 Bergsteiger 10⁄14

Peak to Creek-Teilnehmer Hansjörg Auer im Interview
»Ich glaube, dass der Bergsport
wieder schlichter wird«
Peak to Creek ist auch ein Beispiel dafür:
Die Berge werden zur Extremsport-Kulisse,
um der Action willen. Ist das der Weg des
Bergsports in die Zukunft, Herr Auer? Oder
ist es Zeit für eine Besinnung zurück zu
den Wurzeln?
Hansjörg Auer: Ich glaube, dass der Bergsport
in den kommenden Jahren wieder
zur Schlichtheit zurückkehren wird.
Schließlich sind die Abenteuer am coolsten,
die am meisten Fragezeichen haben
– und die gleichzeitig vom Projekt her am
simpelsten sind. Die Menschen gehen wieder
mehr Alpinklettern, und auch nicht
unbedingt nur die Genussrouten. Ich sehe
immer mehr Kletterer in den Dolomiten,
die mit Hammer und Haken unterwegs
sind. Das setzt aber voraus, dass ich mich
ernsthaft mit dem Bergsteigen auseinandergesetzt
habe. Für viele Hobbysportler
ist es zur reinen Fitnessaktivität geworden.
Hier müsste man den Hebel ansetzen: Den
Leuten klar zu machen, dass es eben nicht
nur um Fitness geht. Sondern um Verantwortung,
auch mental bereit zu sein.
Gerade Klettersteige sind zum Trend geworden,
weil die Hürde zum Erlebnis in
den Bergen sehr niedrig ist.
Das hat derart geboomt, dass sie in den
letzten Jahren überall Klettersteige gebaut
haben. Jetzt mag es Trend sein, aber was
ist in 50 Jahren? Dann hängt der Stahlmüll
herum. Verstehen Sie mich nicht falsch.
Klettersteige haben ihre Daseinsberechtigung:
für Menschen, die nicht zum Klettern
kommen, aber die Höhe, die Ausgesetztheit
erleben wollen – wie für meine
Mutter zum Beispiel, die macht das sehr
gerne. Aber es braucht nicht an jeder Felswand
einen Klettersteig.
Ihr großes Sommer-Projekt, zusammen
mit David Lama und Peter Ortner, war die
Masherbrum Nordostwand im Karakorum.
Inwieweit sind Profi-Alpinisten frei, ihre
Projekte selbst auszuwählen – und wieviel
sprechen Sponsoren mit?
Mir hat jedenfalls noch keiner reingeredet.
Natürlich vertreten wir unsere Sponsoren
auf Veranstaltungen und Events, aber die
großen Vorhaben, die wählen wir schon
selbst aus.
Sie sind eine etablierte Größe. Aber kann
es nicht vorkommen, dass Sponsoren junge
Kletterer, die auf das Geld noch mehr angewiesen
sind, zu gefährlichen Projekten
zu überreden versuchen?
Mir sind keine Fälle bekannt, wo jemand
verheizt wurde. Es ist eher so, dass die Jungen
oft zu ambitioniert sind, dass sie zu
früh zu viel wollen, anstatt eine natürliche
Entwicklung zu gehen. Dann wird es
gefährlich: Wenn die Zusammenarbeit
zum Druck ausartet, wenn man für die
Unterstützung eine größtmögliche Gegenleistung
bringen will. Ganz grundsätzlich
bin ich der Meinung, dass Bergsteigen kein
Wettkampf ist. Warum wird ein Piolet d’Or
verliehen, warum ist der Preis so wichtig?
Es gibt keine Gewinner – genauso wie es
keine Verlierer gibt.
Sie selbst sind mit dem Masherbrum nun
selbst ein durchaus großes Risiko eingegangen.
Warum?
Weil mir das Projekt das wert ist, weil ich
hundertprozentig dahinter stehe. Grundsätzlich
bin ich eine Person, die gerne auch
ein Risiko eingeht. Aber auch wenn wir
vermeintlich unvernünftigere Dinge tun,
als jemand, der meinetwegen in der Bank
arbeitet: Das Wichtigste ist, dass wir mit
allen Fingern und Zehen wieder zurückkommen.
◀
Hansjörg Auers
Traum vom
Masherbrum
(7821 m) platzte
im Sommer –
zu viel Schnee,
zu viele Lawinen
10⁄14 Bergsteiger 81

ALPINISMUS
Psychologie-Serie: Berge im Kopf
Ein gemeinsames Ziel
verbindet, sofern jeder
in der Gruppe bereit
ist, verantwortlich dazu
beizutragen.
82 Bergsteiger 10⁄14

Teil 2: Verantwortung & Gruppendynamik
Du darfst!
Bergführer tragen nicht nur einen
Rucksack, sondern auch die Hauptverantwortung.
Das bedeutet aber
nicht, dass der Rest der Gruppe völlig
unbedarft hinterher stapfen soll.
Der zweite Teil unserer Psychologie-
Serie beschäftigt sich mit Gruppendynamik
und selbstverantwortlichem
Handeln am Berg. Von Uli Auffermann
Radikal eigenverantwortlich:
Hansjörg Auer im
»Weg durch den Fisch«
Fotos: Archiv Weikert (links), Heiko Wilhelm
Der Atem wird ruhig, und jeder
Muskel im Körper arbeitet auf
Hochtouren. Die folgende Sequenz
fordert eine besonders
feine Fußtechnik, gepaart mit
vollster Entschlossenheit. Den linken Fuß
hoch auf Reibung, Zeige- und Ringnger
verkrallen sich in den kleinen Schlitz weit
oberhalb. Spannung auf bauen – eindrehen
– die linke Hand schnellt weit hinauf.
Erst als ich das gute Loch mit links erreicht
habe, weiß ich, die vermeintliche Schlüsselstelle
gemeistert zu haben. (...) Im oberen
Teil lassen die Schwierigkeiten merklich
nach, und in einer unvorstellbaren
Ekstase laufe ich förmlich die Ausstiegsrisse
hinaus und erreiche exakt um 11:55
Uhr den letzen Stand vom ›Weg durch den
Fisch‹.«
Hansjörg Auers Momentaufnahmen seines
legendären Free-Solos in der Marmolada-
Südwand sind nicht nur Zeugnis einer
klettersportlichen Sternstunde, sondern
vor allem auch ein Sinnbild für Verant-
wortung in reinster Form – der absoluten
Eigenverantwortung. In der glatten Mauer
des »Fisch« war er auf sich allein gestellt,
sein Leben hing einzig von seinem Tun, seinen
Entscheidungen ab. Niemand konnte
ihm beistehen, ihm gar abnehmen, ob die
nächste Bewegung Weiterkommen oder
Untergang bedeutet.
»Grundlage jeder
wahren Verantwortung
(...) bleibt es,
sich darüber klar
zu werden, was das,
was man tut, wirklich
bedeutet.« MAX
STEENBECK (PHYSIKER)
Bewusstsein fürs Risiko
Verantwortung beinhaltet die Fähigkeit,
Risiken und Gefahren richtig einschätzen
zu können. Voraussetzung dafür ist,
dass ein Bewusstsein für die eigenen Möglichkeiten
und Grenzen am Berg entwickelt
wurde. Einerlei nun, ob wir es für
uns allein oder auch für andere tun. Die
Richtschnur für die höchstmögliche Verantwortung
gibt immer noch die Maxime
von Paul Preuß vor: »Das Können ist des
Dürfens Maß.« Auch Pauli Trenkwalder,
Bergführer und Diplom-Psychologe aus
Südtirol (www.mersch-trenkwalder.com)
sagt: »Es geht beim Bergsteigen vor allem
um die fachsportliche Kompetenz.« Auf
dieser Basis der Selbsteinschätzung und
Fähigkeit zur Beurteilung der jeweiligen
Situation fallen Entscheidungen. Warnsignale
wie Unsicherheit oder Angst zeigen,
was geht und was nicht. Alles andere ist
am Berg verantwortungslos. Trenkwalder
erzählt von einem kürzlich beobachteten
Ereignis auf einem Klettersteig: »Zwei
10⁄14 Bergsteiger 83

»Es ist so bequem,
unmündig zu sein.
Habe ich ein Buch,
das für mich Verstand
hat, (...) undsoweiter,
so brauche
ich mich ja nicht
selbst zu bemühen.«
IMMANUEL KANT
Eine Gruppentour ist Gemeinschaftsaufgabe:
Bergführer-Ausbilder Peter Geyer
Klare Verhältnisse: Beim Klettern trägt
jeder für den anderen Verantwortung.
Familien waren, was Ausrüstung, Uhrzeit,
Sicherung der Kinder undsoweiter betraf,
völlig hanebüchen unterwegs. Und weil
sie gar nicht wussten, in welcher möglichen
Gefahr sie sich befanden, machten
sie einen ganz beruhigten Eindruck auf
mich.«
Verantwortung heißt also auch, die entsprechenden
Kenntnisse für die jeweilige
Tour zu haben, ihr psychisch und physisch
gewachsen zu sein. Da hilft es nicht, sich
einer geführten Gruppe anzuschließen in
dem Glauben, die Verantwortung komplett
loszuwerden. Im Gegenteil! Der Bergund
Skiführer Peter Geyer sagt: »Natürlich
hat der Bergführer den größten Part der
Verantwortung, doch jeder Einzelne einer
Gruppe muss nach seinen Möglichkeiten
zur Risikominimierung beitragen, denn
das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.«
Leserumfrage: Wem vertraue ich am Berg?
Wem vertraue ich?
Das ist die zentrale
Frage für Wanderer
und Bergsteiger,
wenn sie zu einer
Tour aufbrechen,
bei der es ans
Eingemachte geht.
Hier die Ergebnisse
unserer Umfrage
unter den Lesern
(Mehrfachnennungen
waren möglich):
5 %
23 %
44 %
48 %
65 %
GPS-Gerät/
Karte
Ratschlägen von
Einheimischen
Bergführer
Mir selbst
erfahrenen
Bergkameraden
Geyer ist führender Kopf in der Bergführerausbildung
und im Unfallmanagement, er
gilt als Vorreiter bei der Vermittlung von
Sicherheits- und Risikobewusstsein. Zur
Rolle des Bergführers sagt er: »Man muss
immer wissen, was sich in der Gruppe tut;
eine Mordsgaudi ist eine gute Sache, aber
in bestimmten Situationen ist es wichtig
einzugreifen, damit alle wieder konzentriert
sind.« Bei größeren Gruppen schleiche
sich eben leicht der Gedanke ein:
Wenn etwas passiert, warum soll es gerade
mich treffen?
Gruppenzwang schafft Gefahren
In einer Zweier-Seilschaft – vor allem
beim Klettern – ist die Situation in punkto
Verantwortung am deutlichsten: Beide
Partner sind aufeinander angewiesen,
übernehmen wechselseitig füreinander
Verantwortung und müssen über Weitergehen
oder Umkehren offen kommunizieren.
In einer mehrköpgen Gruppe entsteht
darüber hinaus eine besondere Dynamik,
die sich nicht immer auf den ersten Blick
erschließt und die ein gewisses psychologisches
Gespür verlangt. Gudrun Weikert,
die erste deutsche Frau im Bergführer-Beruf,
Diplom-Sportlehrerin und Dozentin
an der TU München, weiß aus der Praxis
zu berichten: »Die Problematik, dass sich
Leute durch die Gruppe viel mehr zutrauen,
als sie eigentlich möchten, und die
dadurch entstehenden Risiken sind mehr
84 Bergsteiger 10⁄14

Fotos: Archiv Geyer, Andreas Strauß, Archiv Weikert
oder weniger Alltag.« Und sie ergänzt: »Die
›Schwächeren‹ wollen meist die Gruppe
nicht aufhalten und muten sich mehr
zu als gewollt, oder sie werden von den
›Stärkeren‹ überstimmt.« Seien mehrere
Leute gemeinsam unterwegs, werde man
abgelenkt, und manch einer verhalte sich
unter Beobachtung durch die Gruppe anders.
»Die Schere geht weit auseinander
zwischen denen, die sich mit der Tour auseinandersetzen,
und denen, die die Bergtour
kaufen wie ein Produkt; besonders bei
TIPP
Leitfaden für
Teamleader
Die Psychologen Oliver König und
Karl Schattenhofer geben mit diesem
kompakten, 125 Seiten zählenden Werk
einen Überblick zu relevanten Konzepten
und Sichtweisen der Gruppendynamik
und deren praktischer Bedeutung. Das
Buch zeigt, wie in
Trainingsgruppen
soziale Kompetenzen en
erworben werden
können, die für das
Steuern und Leiten
von Gruppen und
Teams notwendig
und hilfreich sind.
Carl Auer Verlag
2012
Bergsteigen in der Gruppe kann motivieren,
aber auch unter Druck setzen.
bergsteigerischen ›Aushängeschildern‹ wie
beispielsweise dem Matterhorn«, ist sich
Weikert sicher.
Gemeinsame Ziele verbinden
Unterwegssein in der Gruppe birgt aber
auch die große Chance, die Vorteile dieser
Gemeinschaft optimal zu nutzen. Oftmals
entwickelt sich dadurch ein Teamgeist mit
einem starken Wir-Gefühl, orientiert auf
das gemeinsame Ziel. »Ist der Gast mehr
eingebunden in die Entscheidungsfindung,
fühlt er sich als wichtiger Teil der
Gruppe, und das erhöht sowohl das Gemeinschaftsgefühl
als auch das Erfolgserlebnis,
weil es mit erarbeitet wurde«,
erläutert Geyer.
In die Ausbildung der Bergführer ießt
bereits viel psychologisches Wissen ein.
Doch es ist gut, wenn auch alle anderen,
die gern in die Berge gehen, für das Thema
sensibilisiert werden – vor allem, um gesund
und unversehrt wieder heimzukehren.
Wer Verantwortung übernimmt, sich
einbringt, wird starke Erlebnisse haben
und erfahren, wie schön und bereichernd
es sein kann, sich unterstützend und austauschend
in einer Gruppe die ganze Faszination
der Bergwelt zu erleben. ◀
VORSCHAU: Nehmen Sie an der nächsten Leserumfrage
Mitte September auf www.bergsteiger.de
teil und lesen Sie anschließend in Heft 12/2014,
was Männer und Frauen am Berg unterscheidet.
INFO
Was bedeutet
Verantwortung?
Eine klar umrissene Defi nition für Verantwortung
gibt es wohl nicht. Es geht dabei
um grundlegende Bezüge zwischen dem
Einzelnen und der Gesellschaft, der Natur
und sich selbst. Der Begriff Verantwortung
weist einer Person bestimmte Merkmale
oder Fähigkeiten zu, wie beispielsweise über
Verantwortungsbewusstsein zu verfügen. Er
meint aber zugleich auch einen sozialen Kontext,
eine bestimmte Position oder Rolle, die
sich durch einen großen Handlungsspielraum
mit hohen Anforderungen an das selbständige
Entscheiden und entsprechend hohem
Folgerisiko auszeichnet.
Fragt man, wer wem wofür verantwortlich ist,
so geht es um das sogenannte deskriptive
(beschreibende) Verständnis von Verantwortung.
Bei normativer Verantwortung,
ob die handelnde Person beispielsweise
sozialen Regeln, ethischen Werten, Gesetzen
oder eigenen verinnerlichten Pfl ichten bzw.
Prinzipien folgt, geht es zudem um die
ethisch-moralische Einordnung. So auch
beim Bergsteigen: Verantwortung sich selbst,
dem Partner, einer Gruppe gegenüber, aber
ebenso für die Natur und die Werte des
Alpinismus. Was als verantwortungsvolles
Handeln verstanden wird, defi niert sich durch
die Wertvorstellungen der Gesellschaft, der
Kultur oder einer bestimmten Gruppe.
Das Wort Gruppendynamik prägte der Psychologe
Kurt Lewin 1939. Gruppendynamik
meint bestimmte Muster, die man bei Vorgängen
in einer Gruppe erkennen kann, aber
auch die Methode der Erforschung dieser
Abläufe. Es geht um die Eigenschaften und
Befähigungen der Gruppe als Ganzes wie die
der einzelnen Individuen. In der Gesamtgruppe
läuft nach einem bestimmten Schema
– in sogenannten Phasen – ein Entwicklungsprozess
ab. Dabei werden unter anderem
Ziele, Regeln und Normen defi niert, und es
bilden sich innerhalb der Gruppe beispielsweise
Rollen der einzelnen Mitglieder aus.
10⁄14 Bergsteiger 85

KOLUMNE
Im
falschen
Film
Stefan Glowacz
jagt den Augenblick
am Roraima.
Das geht doch nicht!
DAVIDS DEPESCHEN (8)
Geschichten aus dem Basislager
Ein neuer Bergsteiger-Film kommt
in die Kinos. Ich bin gespannt,
weil es natürlich mein Metier
ist und ich es immer wieder aufschlussreich
nde, wie die Filme
gemacht sind, wie sie ankommen. Zudem
habe ich ein Interesse daran, weil es die
Aufnahmen eines befreundeten Bergsteigers
sind. Umso mehr freut es mich zu
hören, dass aus dem breiten Publikum ein
überwiegend gutes Feedback zu vernehmen
ist.
Aus der so genannten »Szene«, dem kleinen
Kreis der eingeeischten Bergsteiger,
muss ich jedoch hören:
»Allein der Filmtitel! Kann nichts sein! Viel
zu reißerisch!«
Oder: »Und dann im Vorfeld dauernd der
Name in allen Magazinen, auf allen Kanälen.
Das nervt doch ganz schön!«
Natürlich ist solch ein Film ein Produkt,
das durch einen Titel Aufmerksamkeit erregen
muss und beworben wird. Warum
aber, frage ich mich, freuen wir uns nicht
für den Protagonisten, in diesem Fall Stefan
Glowacz, dass er einen Film wie »Jäger des
Inzwischen sind manche
Bergsteiger mehr
damit beschäftigt, die
Leistungen der Kollegen
nach einem Makel zu
untersuchen als selbst
in die Berge zu gehen.
Muss das eigentlich sein?
Von David Göttler
Augenblicks« gemacht hat, der unsere Leidenschaft
für die steilen Berge dieser Welt
auch einem Herrn Schmid aus Bielefeld in
seinem Ohrensessel zu vermitteln weiß?
Hat das wirklich rein fachliche Gründe?
Auch ich selbst musste mich schon mal
wundern, warum es in der Szene nicht
entspannter zugeht. Vor meiner Abreise
zu einer 8000er-Expedition erhielt ich eine
E-Mail von einem anderen Probergsteiger.
Er machte mich auf den Inhalt einer
Pressemitteilung über die bevorstehende
Expedition aufmerksam. Sie war vorab von
der Agentur eines Teammitglieds verfasst
worden. Im Wesentlichen lautete sein Vorwurf,
dass unsere geplante Besteigung als
große Premiere verkauft wurde, was seiner
Meinung nach nicht stimmte. Zugegeben:
Die Pressemitteilung war in der üblichen,
stets leicht reißerischen Marketingsprache
verfasst und daher etwas überzogen formuliert.
Doch hatten weder mein Kollege
und noch viel weniger ich diese Zeilen geschrieben.
Wer ein wenig Einblick in die
Szene hat, weiß, wie so etwas funktioniert.
Irgendwann verwandelte sich mein Ärger
in Mitleid. Denn ich persönlich hätte die
Zeit, eine detaillierte Beschwerde-Mail zu
schreiben, viel eher dazu genutzt, selbst
loszuziehen, um eine Runde laufen oder
klettern zu gehen.
Im Gegensatz zum Ärger hat mich etwas
anderes nicht losgelassen: das unschöne
Gefühl, dass jede Leistung danach untersucht
wird, ob nicht irgendwo ein Makel zu
nden ist. Ich frage mich, warum wir uns
von den Kollegen nicht begeistern lassen
und deren Abenteuer als Ansporn betrachten.
Ist nicht jede positive Publicity für den
Fotos: Klaus Fengler, Lincoln Else / Red Bull Content Pool
86 Bergsteiger 10⁄14

Noch so ein Typ mit Helm! David Lama sucht seine Chance im Film »Cerro Torre«.
Bergsport auch gut für all jene, die davon
zu leben versuchen, egal ob Bergführer,
Probergsteiger oder Jackenverkäufer?
Und ist es nicht das Wunderbare des Bergsports,
dass er für jeden einen Spielplatz
bereithält? Dem einem gefällt es, sich an
der Geschwindigkeit von A nach B zu berauschen,
andere suchen die Einsamkeit
eines Berges mit einem möglichst geringen
Einsatz an Hilfsmitteln und wieder anderen
ist es völlig egal, wie sie den Gipfel
erreichen. Und so lange jeder offen und
ehrlich mit der Wahl seiner Mittel umgeht,
sehe ich darin auch kein Problem. Am Ende
können wir noch immer entscheiden,
ob wir dieses oder jenes Abenteuer lesen,
konsumieren, uns dafür begeistern wollen.
Natürlich stellt sich die Frage: Reicht das
bloße Pochen auf Ehrlichkeit und Ehre,
wenn Ruhm und Geld in Aussicht stehen?
Vielleicht sollten wir deshalb gleich ein
Komitee zur Bewertung und Analyse bergsteigerischer
Leistungen gründen. Unter
der Schirmherrschaft eines namhaften
Sponsors ließen sich beispielsweise ganz
einfach Regeln aufstellen, wie viele Tweets
und Posts pro geschafftem Höhenmeter
abzusetzen sind – oder auch nicht. Außerdem
sind die per GPS gesicherten Koordinaten
im Stundenrhythmus auf eine
allgemein zugängliche Webseite (www.
honestmountaineers.com) zu senden. Am
Ende führt eine Oberaufseherin – eine Art
Kreuzung zwischen Sherlock Holmes und
Miss Hawley – eine detaillierte Befragung
mit Lügendetektor durch. Somit könnten
wir am Ende alles in ein Korsett zwängen,
um die Leistungen wirklich zu vergleichen
wie die Zeiten eines Hundert-Meter-Laufes.
Ist es das, was Menschen inspiriert und was
ein Abenteuer ausmacht? Und vor allem:
Ist es das, was wir Bergsteiger wollen? ◀
David Göttler, Jahrgang 1978, teilte sein
Zelt an den Steilwänden und Achttausen -
dern dieser Welt unter anderem schon
mit Gerlinde Kaltenbrunner, Stefan
Glowacz und Simone Moro. Der staatlich
geprüfte Berg- und Skiführer sowie
Trainer des DAV-Expedkaders schreibt
exklusiv für den BERGSTEIGER
über seine Erlebnisse auf Expedition.
DAVplus
mehr Service
mehr Angebote
mehr Alpenverein
Ob Kletterjugend oder Seniorenkreis,
Bergwandergruppe oder Skiabteilung,
Klettertreff oder Hochtourengruppe,
Mountainbike- oder Kajakgruppe,
Umwelt- oder Fotoabteilung ...
gemeinsam machen die Berge noch
mehr Spaß!
■ 60 Jugend-, Familien-, Interessengruppen ...
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■ Ermäßigungen in DAV-Kletterhallen
■ Versicherungsschutz weltweit
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SERVICE
Hersteller im Profil
Salewa
Voll auf Kante
Firmen-Steckbrief
Gegründet: 1935
Hauptsitz: Bozen, Italien
Produktionsorte: u.a. China, Indonesien,
Vietnam, Italien
Geschäftsführer: Massimo Baratto (CEO)
Mitarbeiter: 550 weltweit
Umsatz: 194 Millionen Euro (2013;
gesamter Konzern Oberalp AG)
Wenn sich eine Firma ein neues Logo gibt,
will sie auch die Unternehmenskultur ändern.
Die Bozener Bergsportmarke Salewa präsentiert
sich fortan technischer, alpinistischer. Eines
soll nach dem Wunsch des Unternehmenschefs
Heiner Oberrauch aber unangetastet bleiben:
die familiäre Atmosphäre im Betrieb.
Von Michael Ruhland
88 Bergsteiger 10⁄14

Rotpunkt: die Salewa-
Athleten Roger Schäli
und David Hefti bei der
ersten freien Begehung
der Route »Golden Gate«
im Yosemite Park
Fotos: SALEWA / Frank Kretschmann, SALEWA / Cino Zucchi
Firmensitz mit kantigem
Profil: das Salewa-
Headquarter in Bozen
Wer die Lobby des vor drei Jahren
eröffneten Hauptquartiers
der Firma Salewa in
Bozen betritt, kann es sich
in einer im Halbrund angeordneten,
weißen Couchgarnitur bequem
machen und die Wartezeit mit einem
Imagelm verkürzen. In Überlebensgröße
kommen Führungskräfte, Mitarbeiter und
Kletterer zu Wort. Sie bringen das Besondere
der Bergsportmarke zum Ausdruck,
das, was ein Coach als »Spirit« bezeichnen
würde. So eine Multivisionsshow kann an
einem vorbeiplätschern, doch an einer
Filmsequenz bleibt der Reporter hängen.
Es zeigt den Eigentümer und Präsidenten
der Oberalp AG (unter der Salewa, Dynat,
Silvretta, Pomoca und Wild Country rmieren),
Heiner Oberrauch, beim Gärtnern.
Das Bild, das haften bleibt, wirkt nicht
konstruiert. Es zeigt einen bodenständigen
Mann Mitte 50, den man sich gut als
netten Nachbarn vorstellen kann, mit dem
man gemeinsam über die Schneckenplage
schimpfen und über Apfelsorten diskutieren
kann.
Später, in seinem Büro im sechsten Stock
des Beton-Glas-Kolosses, wird Oberrauch
sagen, dass er sich allmählich »aus dem
operativen Geschäft herausnehmen«
möchte. »Ich bin begeisterter Gärtner
und will einen Hof betreiben, wo ich alles
selbst anbaue. Zweimal pro Woche will ich
dann in einem Restaurant aufkochen.«
INFO
Preisgekrönter Bau
Von der Brenner-Autobahn wirkt das
kantige Gebäude eher abweisend. Steht der
Betrachter vor dem Salewa-Hauptquartier,
übt die polygonale Struktur des Komplexes –
an Felsformationen angelehnt – durchaus
Faszination aus. Es ist das einzige Gebäude
Italiens, das zweimal für die Architekturbiennale
in Venedig nominiert wurde. Es gewann
sowohl den »Investment Award Südtirol« als
auch den zweiten Preis des US-Architektur
Awards 2011. Zudem wurde das Hauptquartier
durch die »KlimaHaus Agentur« mit
dem Zertifi kat »Work&Life« ausgezeichnet.
Architekten: Cino Zucchi & Filippo Pagliani
aus Mailand
Kosten: 30 Millionen Euro, davon 9 Millionen
für den Roboter des Logistikzentrums
Volumen: 170 000 Kubikmeter
Fläche: 18 000 Quadratmeter
Baufirmen: 90 Prozent aus Südtirol
Fotovoltaikanlage: 520 000 Kilowattstunden
im Jahr – mehr, als verbraucht wird
Logistikzentrum: bearbeitet vollautomatisch
30 000 Artikel am Tag
Mitarbeiter im Firmensitz: 180
Integrierte Kletterhalle mit 11 000 Klettergriffen
und 2140 Quadratmetern Kletterfl
äche (Öffnungszeiten: täglich 9–23 Uhr)
Kindertagesstätte: für bis zu 15 Kinder
Geschäft Salewa World: 10–19 Uhr
Denken in Generationen
Dieses Bild des Gärtners sagt mehr aus
über den Mann, als es die nackten Zahlen
eines Unternehmens mit weltweit 550 Mitarbeitern
und einem Umsatz von etwa 200
Millionen Euro (2013) tun können. Heiner
Oberrauch hat Salewa 1990 übernommen
und in den folgenden zwei Jahrzehnten zu
einem weltweit agierenden Konzern entwickelt.
2003 gründet er Salewa France,
ein Jahr später ist Spanien dran, 2007 die
USA, 2008 Polen, 2012 Asien und Tschechien.
Zwischen zehn und 15 Prozent ist
der Bergsportausrüster seither jährlich
10⁄14 Bergsteiger 89

Viel Luft in der Lobby des Firmensitzes
Die hauseigene Kita hat Platz für 15 Kinder.
Heiner Oberrauch hat Salewa groß gemacht.
»Man arbeitet dann gut, wenn man
gerne arbeitet. Das neue Headquarter
war deshalb die beste Investition,
die ich je gemacht habe.« FIRMENCHEF HEINER OBERRAUCH
CEO M. Baratto stellt das neue Logo vor.
gewachsen, und das ohne große Kreditaufnahme.
»Wir versuchen, möglichst autonom
von Banken zu sein«, sagt der Südtiroler
selbstbewusst, dessen Familie schon
im 19. Jahrhundert mit Stoffen handelte.
»Größe ist nie ein Ziel, sondern eher eine
Notwendigkeit«, antwortet Oberrauch auf
die Frage, ob das Wachstum auch Grenzen
habe. Die Oberalp AG mit Salewa als Flaggschiff
sei ein Management-geführtes Familienunternehmen.
Die Familie sehe sich als
Hüter der Marke und der Unternehmenskultur.
»Wir denken in Generationen, nicht
in Börsenzyklen.« Bedient sich da einer der
Schlagworte, die gerade en vogue sind? Mit
dem überstrapazierten Begriff der Nachhaltigkeit
kann Heiner Oberrauch nicht
viel anfangen. »Lieber spreche ich von gesamtunternehmerischer
Verantwortung.«
Er habe sich vorgestellt, erklärt Oberrauch,
mit 70 auf einer Bank vor seinem Hof zu
sitzen und sich rückblickend die Frage zu
stellen: Was war sinnvoll als Unternehmer?
Er habe nicht lange nachdenken müssen:
»Sinnvoll war, dass wir einen Kindergarten
im Unternehmen haben, dass wir auf den
Dächern mehr Strom erzeugen, als wir verbrauchen,
dass wir einen Fitnessraum für
Mitarbeiter haben, dass unsere Küche ein
bewusst regionales Essen anbietet.« Bei der
Planung des neuen Headquarters habe man
sich auch die Frage nach der Anordnung
der Stellplätze gestellt. Ergebnis: »Bei uns
stehen die Fahrräder ganz vorne, nicht die
Autos der Chefs.« Der 56-Jährige glaubt fest
an einen Grundsatz: »Man arbeitet dann
gut, wenn man gerne arbeitet. Das neue Gebäude
war deshalb die beste Investition, die
ich je gemacht habe.« (siehe Kasten S. 89)
Heiner Oberrauch hat sich inzwischen
warm geredet. Die Debatte um schadstofffreie
Textilien bringt ihn in Rage. »Ich ärgere
mich, wie viele Lügen in der Branche
verbreitet werden«, sagt er. Zu 90 Prozent
sei entscheidend, dass man langlebige Produkte
herstelle. Doch viele machten um
die restlichen zehn Prozent einen großen
PR-Rummel. Nachhaltigkeit heißt für den
Oberalp-Präsidenten auch Verzicht. So
habe er sich entschieden, die Raumtemperatur
im Gebäude nicht übers ganze Jahr
hinweg konstant zu halten. »Das hätte
insgesamt 30 Prozent mehr Energie verschlungen«,
rechnet Oberrauch vor. Für
die Mitarbeiter heißt das an den wenigen
sehr heißen oder außergewöhnlich kalten
Tagen: Kleidung anpassen.
Vier Jahre, fünf Designer, 200 Adler
Anpassen ist auch das Stichwort, das der Firmenchef
als Hauptgrund dafür nennt, warum
sich Salewa entschlossen habe, nach
mehr als 30 Jahren ein neues Logo zu entwickeln.
»Die Zeit von Gold und Glamour
ist vorbei. Der Bergsteiger will’s ja einfach«,
begründet Oberrauch den Schritt. Der naturalistische
Adler, der mit dem Markenwort
verknüpft ist, ist nun einem abstrahierten
Modell des Greifvogels gewichen. Vier Jahre
lang feilten fünf international tätige Designer
am neuen Logo und präsentierten
insgesamt 200 Adler-Vorschläge. Herausgekommen
ist ein abstraktes, minimalistisches
Motiv, das im Wesentlichen zwei große
Schwingen zeigt. »Der Adler bleibt der
Held der Lüfte, und wir bleiben zu hundert
Prozent eine Bergsportrma«, sagt Oberrauch.
Das Logo selbst sei nur die Spitze des
Eisbergs. »Es geht um eine Kulturänderung:
Foto: SALEWA / Jens Ellensohn (1) / A. Martiradonna (2) / Claudia Ziegler (1), SALEWA
90 Bergsteiger 10⁄14

immer unterwegs
Offen in Richtung Berge: Die Kletterhalle »Salewa Cube« ist Teil des Headquarters.
Wir wollen uns am Markt noch viel technischer
positionieren«, erklärt er. Letztlich
habe man die kantige, eckige Grundstruktur
des Headquarters nun auch im Logo
aufgegriffen. Seit 80 Jahren sei Salewa als
Bergsportmarke in der Vertikalen unterwegs.
»Das wollen wir unterstreichen und
uns aufs Wesentliche konzentrieren.« Deshalb
investiere Salewa Millionenbeträge in
die Entwicklung technischer Hardware wie
etwa in Karabiner, Klettergurte und Helme.
Gemeinsam mit dem Schuhsektor macht
die Hardware etwa 60 Prozent des Umsatzes
aus, 40 Prozent kommen aus dem Textilsektor.
Mit dem neuen Logo frischt Salewa sein
Corporate Design auf. »Das Logo zieht sich
durch alle Produkte und ndet sich im
Schnitt und in den Accessoires wieder«,
erklärt Reiner Gerstner, Marketing-Chef
der Oberalp-Gruppe. Das Zauberwort
heißt »polygonal«, weshalb Salewa sich
auch in die dritte Dimension vorwagt und
auf Kleidungsstücken der Frühjahrs- und
Sommerkollektion Logos in 3-D aufbringt,
von Lasern geschnitten. Insgesamt ist die
Kollektion im Vergleich zu früher deutlich
bunter und jünger gehalten. Das neue Logo
wird ab 2015 auf den neuen Produkten
zu sehen sein. Bis das alte vom Markt verschwunden
ist, vergehen nach Einschätzung
Reiner Gerstners drei bis fünf Jahre.
Schrecksekunde beim Shooting
Um ein Haar hätte der im Mai vor 500 Salewa-Händlern
feierlich zelebrierte Logo-Relaunch
einen herben Dämpfer bekommen.
Die beiden Top-Athleten Roger Schäli und
David Hefti kletterten wenige Tage zuvor
mit dem neu designten Equipment – auch
um spektakuläre Bilder zu liefern – am El
Capitan die Route »Golden Gate« erstmals
»Rotpunkt«, also ohne die Sicherungen zu
belasten. Schäli hätte sich dabei beinahe
ernsthaft verletzt. »Ich el zehn Meter tief
ins Seil, das war ein Schock«, berichtet er.
Vor dem Salewa-Publikum breitete er grinsend
und offensichtlich unversehrt die
Arme aus, und hinter ihm leuchteten die
Schwingen des neuen Logo-Adlers. ◀

KAUFBERATUNG
DIE ZWÖLF TESTMODELLE
IM ÜBERBLICK
BERGHAUS Scafell Down Vest
HAGLÖFS Essens II Down Vest
LA SPORTIVA Climate Primaloft Vest
MAMMUT Broad Peak Vest
MARMOT Variant Vest
MOUNTAIN EQUIPMENT Compressor Vest
NORRÖNA Warm1 Svalbard Vest
OUTDOOR RESEARCH Transcendent Vest
RAB Strata Vest
SIR JOSEPH Eiger II
VAUDE Sesvenna Vest
YETI Solace
STOFF
Das Obermaterial sollte
stark windresistent
und dauerhaft wasserresistent
sein.
TASCHEN
Zwei voluminöse Einschubtaschen
taugen nicht
nur zum Verstauen von kleinen
Gegenständen, sondern
halten auch die
Hände warm.
FÜLLUNG
Daune ist warm und leicht,
Isolationsfaser hält ebenfalls
relativ warm und ist zugleich
robust, Fleecefaser punktet
mit extremer Dampfdurchlässigkeit.
92 Bergsteiger 10⁄14

Isolierende Westen
Warm umsHerz
Kühles Herbstwetter lässt Bergsteiger tief im
Kleiderschrank wühlen. Für Daunenjacken ist es
noch zu warm. Abhilfe schaffen Westen, die den
Körper dort wärmen, wo er es am nötigsten hat.
Von Christian Schneeweiß
Foto: Maygutyak/fotolia.com
Die Sonne scheint vom wolkenlosen
Himmel, der Aufstieg treibt
den Schweiß aus den Poren.
Kurze Pause: Die wärmende
Jacke wandert in den Rucksack.
Weiter geht’s. Erst jetzt macht sich
durch den luftigen Stoff des Shirts der kalte
Herbstwind bemerkbar, der hartnäckig
über den Bergrücken bläst. Erneute Pause,
Kramen im Rucksack. Die Entscheidung
fürs kleinere Übel fällt schwer: Schwitzen
unter der Isolationsschicht oder Frieren im
dünnen Funktionsshirt?
Halt! Es gibt noch eine dritte Möglichkeit:
eine Weste aus dünnem Isolationsmaterial,
die den Torso vor Auskühlung schützt, während
der Schweiß an Schultern und Armen
nahezu ungehindert verdampfen kann.
Die optimale Allroundweste besitzt eine
dünne Isolierung, sodass sie neben
ihrer Funktion als Windschutz zugleich
wärmt, ohne den Körper zu überhitzen.
Die Isolierungen reichen von Daunen
unterschiedlicher Bauschkraft und damit
Wärmeefzienz über diverse künstliche
Isolationsfasern – wie etwa Primaloft und
Polartec Alpha – bis zu dampfdurchlässigen
Woll-Isolierungen (Merino wolle,
Swisswool) und feuchtesaugendem Stretch-
eece für intensive Aktivitäten oder Übergangszeiten.
▶ Gewicht, Volumen und Preis
Der Vorteil liegt nicht nur im Komfort:
Isolierende Westen fallen mit 240 bis 300
Gramm weniger ins Gewicht als Jacken.
10⁄14 Bergsteiger 93

»Die hohe Dampfdurchlässigkeit
von Kunstfaser ist kein Versprechen
mehr, sondern Realität.«
Christian Schneeweiß, Tester
Ultraleichtgewichte wie die Daunenwesten
von Yeti und Haglöfs bringen sogar nur 170
bzw. 180 Gramm auf die Waage. Im Prinzip
lassen sich alle Westen in einer ihrer Taschen
verpacken (Sir Joseph mit wasserresistentem
Packbeutel inklusive Hängeschlaufe);
aber nur wenige Modelle besitzen den
sinnvollen doppelten Zipper für einfachen
Verschluss. Die Packvolumina reichen von
stark komprimierten zirka 1,3 Litern bis zu
lagerungsfähigen 3,5 Litern (Daunenwesten
Mammut bzw. Berghaus). Marken-Isolationswesten
kosten normalerweise um die 130 €,
hochwertige Daunenwesten bis 200 €. Yeti
toppt seine Mitbewerber nicht nur im Gewicht,
sondern auch im Preis: 270 €.
▶ Wärme, Komfort und Dampfdurchlass
Die Daunenwesten punkten mit sehr gutem
bis hervorragendem Wärme-Gewichts-
Verhältnis. Dem gegenüber haben die Westen
mit Kunstfaser-Wattierung den Vorteil,
dass sie auch bei Durchfeuchtung noch
optimal warmhalten. Wer seinen Körper
wärmen und sich gleichzeitig bewegen will,
der sollte zu den neuen Westen mit luftiger
Füllung aus dem neuartigen Polartec
Alpha (Rab) oder aus Wolle greifen – oder
zu kühleren Hybriden. Letztere schützen
an empndlichen Zonen, besonders am
Brustbereich vor der Witterung und leiten
durch feuchtesaugende oder -durchlässige
Stretcheece-Einsätze am Rücken (Marmot)
oder an den Seiten (Vaude) mehr Schweißdampf
ab. Die dünne Weste von Norröna ist
rundherum extrem dampfdurchlässig.
Als zweite Bekleidungsschicht brauchen
Isolations-Westen kein Kuschel-Futter, der
möglichst kinnhohe Kragen aber schon.
Während die Kinnpatte am Front-Reißverschluss
(RV) zum Standard gehört, besit-
▶ Die Westen im Vergleich …
BERGHAUS
Scafell Down Vest
Info: www.berghaus.com
Preis: 200 €
Gewicht: 310 g (Gr. XL)
Isolation: nässeabweisende Hydro Down
Komfort: Die warme Weste mit 600 cuin
90/10er-Daune besitzt Daunenkragen und
verlängerten Rücken.
Schutz: windresistenter RV innen isoliert
abgedeckt, vorn eingehängter Zusatzstoff,
Rumpf-Zug, Ärmel Gummibündchen
Taschen: 2 große Einschubtaschen +
Werttasche, Verpackung in Taschen möglich
(lagerungsfähig, ca. 3,5 l).
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
HAGLÖFS
Essens II Down Vest
Info: www.haglofs.se
Preis: 170,- €
Gewicht: 185 g in XL
Isolation: Gänsedaune Bluesign-zertifi ziert
Komfort: Die weniger warme Daunenweste
mit extremer Bauschkraft (800 cuin, 90/10)
besitzt einen hohen Daunenkragen.
Schutz: Lycra-Bündchen an Saum und
Armansatz ergänzen den klemmfrei hinterlegten
Front-RV.
Taschen: große Einschubtaschen hochgesetzt,
eine für Westenverpackung mit Hängschlaufe/
Clip (lagerungsfähig).
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
LA SPORTIVA
Climate Primaloft Vest
Info: www.lasportiva.com
Preis: 159,95 €
Gewicht: 265 g in L
Isolation: Primaloft One
Komfort: Die weniger warme Isolationsfaserweste
besitzt Trikot-Kragen und innen eine
lagerungsfähige Stautasche mit Schlaufe.
Schutz: Die Weste mit hinterlegtem leichtgängigem
RV und nicht anpassbaren Lycrabündchen
ist winddicht und stark wasserresistent.
Taschen: Einschubtaschen etwas hochgesetzt,
Napoleontasche, innen Wäschefach und
Playerfach mit Kabelausgang.
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Daunenweste mit Maximalschutz
Die voluminöse Daunenweste ist kaum
spürbar und wegen nässeresistenter Daune
auch bei feuchtem Schneefall oder Nieseln
als Oberschicht tragbar. Zudem bietet sie
super Wetterschutz und leichtgängige RVs.
Weste trägt auf, Zweihand-Einzelzug sehr lang,
Kragen etwas weit. Refl ektoren.
▶ FAZIT: Ultraleichte Daunenweste
Federleichte Daunenweste für gemäßigte
Aktivität oder Übergangszeiten. Wegen
schwacher Imprägnierung nichts für feuchtes
Wetter. Kleiner Refl ektor, kein Doppelzipper
an Stautasche. Komplett Bluesign-zertifi zierte
Weste: umweltfreundlich produziert, Daunen
ethisch korrekt gewonnen.
▶ FAZIT: Wettersicheres Taschenwunder
Die schlank geschnittene Weste ist stark
wasserresistent, wärmt auch bei Durchfeuchtung
noch und trocknet schnell. Sie bietet
auch bei Nieselregen und feuchtem
Schneetreiben vollen Wetterschutz. Angenehmer
Kragen, Außentaschen kleiner. Großer
Refl ektor hinten.
94 Bergsteiger 10⁄14

INFO
Was die Füllung kann
▶ Daunen
Daune von Ente oder Gans bietet nach wie vor das
beste Verhältnis von Wärme zu Gewicht und komprimiertem
Packvolumen, zumal ihre Bauschkraft
(Loft) immens zugenommen hat. Sie bezeichnet
das Volumen einer Unze (28,35 g) Daunen in
cuin (cubic inches). Bei 750 cuin würde sich
diese Daunenmenge bei freier Entfaltung auf 12,3
Liter bauschen. Kein anderes Isolationsmaterial
desselben Gewichts bindet so viel Luft und isoliert
damit so gut. Hochwertige Daune bauscht 600 bis
über 800 cuin auf und besitzt ein Daunen-Feder-
Verhältnis von mindestens 90:10. In Kombination
mit Kammerkonstruktion und Daunenverteilung
ergibt dies die Wärmeleistung einer Daunenweste.
Tendenziell gilt: Je höher die Bauschung, desto
wärmer die Weste.
▶ Isolationsfaser
Künstliche Isolationsfüllungen
bestehen aus Polyester in Form
von Hohlfasern, daunenartigen
Fasern oder heute üblicherweise
einem Vlies aus feinsten Fasern.
Letztere binden im Vergleich zum
Gewicht am meisten Luft, sind sehr robust,
ebenfalls komprimierbar und relativ dünn. Sie
werden hauptsächlich für gering bis mäßig
isolierende Westen eingesetzt, wo sie ihre
Stärken ausspielen können: Absolut gleichmäßige
Isolationsverteilung, kaum Volumen, hohe
Nässeresistenz, gleich bleibende Wärmeleistung
auch bei Durchfeuchtung und günstigerer Preis.
▶ Wattierung
Da die Dampfdurchlässigkeit traditioneller Isolationen
eher gering ist, wurden vor einigen Jahren
Wollfasern und vor kurzem Polyesterfasern in
Wärmeisolation aus der Natur: neben
Daune neuerdings auch Merinowolle
fl eeceartiger Form in den Füllraum zwischen
Obermaterial und Innenfutter gesteckt. Diese
Wattierungen tragen mehr auf als Isolationsfasern,
sind aber dampfdurchlässiger als diese oder
klassische Daunen und somit auch für intensive
Aktivitäten statt nur für Ruhepausen oder gemütliche
Wanderungen einsetzbar. Wollwattierungen
nehmen Feuchtigkeit eher auf, als sie abzuleiten
und sollten daher mit Polyester durchmischt sein.
Fotos: pixelio
TIPP
Allround
MAMMUT
Broad Peak Vest
Info: www.mammut.ch
Preis: 180,- €
Gewicht: 310 g in L
Isolation: Gänsedaune
Komfort: Die warme Daunenweste mit hoher
Bauschkraft (750 cuin, 90/10) und verlängertem
Rücken besitzt einen hohen Kragen.
Schutz: Die Weste ist mit vorn eingehängtem
Zusatzstoff isoliert, hinterlegtem Front-RV
und Gummizügen am Rumpf gut ausgestattet.
Taschen: Einschubtaschen etwas schmal,
darunter eine Stautasche mit Schlaufe (nicht
zur Lagerung!).
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
MARMOT
Variant Vest
Info: www.marmot.com
Preis: 130 € Gewicht: 320 g in XL
Isolation: Thermal r Eco +
Polartec Power Stretch
Komfort: Der Hybrid mit wärmender
Isolationsfaser vorn und stark feuchtesaugendem
Stretchfl eece hinten hat einen hohen
Fleecekragen.
Schutz: Zwar hat die Jacke einen hinterlegten
Front-RV, aber anstatt eines Kordelzugs am
Saum nur Lycra-Abschlüsse.
Taschen: Kuschelige Einschubtaschen und
große Werttasche innen (Verpackung möglich).
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
MOUNTAIN
EQUIPMENT
Compressor Vest
Info: www.mountain-equipment.co.uk
Preis: 119,- € Gewicht: 245 g in XL
Isolation: Primaloft One
Komfort: Die mäßig wärmende Isolationsweste
ist seitlich etwas dünner isoliert, der Kragen
verstellbar.
Schutz: Der winddichte Zwei-Wege-Front-RV ist
hinterlegt, Rumpf und Hals lassen sich perfekt
abdichten.
Taschen: Große Einschubtaschen leicht
hochgesetzt, davon eine Stautasche mit
Schlaufe, plus Napoleontasche
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Kälteschutz mit Minipackmaß
Die Daunenweste mit gut befüllten Daunenkammern,
Mikro-Abdeckung des Front-RVs
und Frontfutter bietet effi zienten Schutz nicht
nur vor Kälte, sondern auch vor Wind.
Kleinste Packtasche (ca. 1,3 l) mühsam zu
stopfen, refl ektierende Zipper, Fairwear- und
Bluesign-zertifi ziert
▶ FAZIT: Hybridweste für Aktive
Die voluminöse Hybridweste für intensive
Aktivitäten bietet gemäßigten Wetter- und
Kälteschutz auch bei Durchfeuchtung.
An Rücken und Seiten wärmt sie kaum, leitet
dafür aber extrem gut Dampf ab. Dünnerer
Kragen, Rumpfabschluss nicht anpassbar,
kein Aufhänger, gute Refl ektoren.
▶ FAZIT: Aktiv-Weste mit Top-Schutz
Die Isolationsweste eignet sich für Aktivitäten
mit Klettergurt, wärmt auch bei Durchfeuchtung
und trocknet schnell. Sie ist an den Seiten
dampfdurchlässig. Ein perfekter Windschutz
wird durch den Kragen mit Verstellzug, die
doppelten Rumpfzüge und den dichten und
doch leichtgängigen Front-RV erreicht
10⁄14 Bergsteiger 95

KLIMAZONEN
Westen für aktive
Sportarten besitzen oft
neben dem üblichen glatten
Innenfutter aus Nylon besonders
dampfdurchlässige
Zonen
Foto: Maygutyak/fotolia.com
NORRÖNA
Warm1 Svalbard Vest
Info: www.norrona.no Preis: 89,- €
Gewicht: 320 g in L
Isolation: elastisches Polyester-Softshell, innen
aufgeraut
Komfort: Die dehnbare, hinten verlängerte
Weste besitzt einen hohen Trikotkragen und ist
extrem dampfdurchlässig.
Schutz: Die Weste bietet dafür kaum Wärmung
und Wasserabweisung. Sie hat Gummibündchen
an allen Abschlüssen.
Taschen: Kuschelige Einschubtaschen, aus
denen leicht etwas rausfällt, große Napoleontasche
als Stautasche nutzbar.
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
OUTDOOR
RESEARCH
Transcendent Vest
Info: www.outdoorresearch.com
Preis: 145,- € Gewicht: 300 g in XL
Isolation: Daune
Komfort: Die Westenfüllung hat 90/10
Daunen/Feder-Verhältnis und 650 cuin
Bauschkraft, der Kragen ist mit Trikot gefüttert.
Schutz: Mit innen abgedecktem, windresistentem
Front-RV, Einhand-Zügen am Rumpfsaum
und Lycrabündchen an den Armlöchern
Taschen: Kuschelige Einschubtaschen,
davon eine zum Verpacken mit Schlaufe/Clip,
Napoleontasche, große Innenfächer
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
RAB
Strata Vest
Info: www.rab.uk.com
Preis: 129,95 €
Gewicht: 290 g in L
Isolation: Polartec Alpha Fleecefaser
Komfort: Die mäßig wärmende Weste mit
fl eeceartiger Isolation und Meshfutter sowie
Trikotkragen ist extrem dampfdurchlässig.
Schutz: Der hinterlegte resistente Front-RV
wird durch Gummibündchen an den Armlöchern
und Gummizüge am Rumpf ergänzt.
Taschen: Kuschelige Einschubtaschen
plus große Napoleontasche als Packsack
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Dampfdurchlässigste Weste
Die dünne Drei-Jahreszeiten-Weste für intensive
Aktivitäten ist übers Gesäß verlängert und
sehr kuschelig inkl. schweißabsorbierendem
Kragen. Obwohl extrem dampfdurchlässig und
recht luftig dank der Taschen mit Lüftungsnetz,
hält sie Feuchtigkeit und Wind ab.
▶ FAZIT: Daunenweste mit viel Stauraum
Die voluminöse, sehr dampfdurchlässige
Daunenweste mit Außenstoff aus schnelltrocknendem
Polyester ist weniger warm, als
sie erscheint, und hinten relativ kurz
geschnitten. Die Außentaschen und
Innenfächer bieten viel Stauraum, der weite
Kragen reduziert den Windschutz.
▶ FAZIT: Luftige Weste für Aktive
Die schnelltrocknende Weste für schweißtreibende
Aktivitäten ist die perfekte Kom–
bination von Wetterschutz, Isolation und
Dampfdurchlass. Die Fleecefüllung und das
funktionale Innenfutter sorgen für schnellen
Feuchtigkeitstransport nach außen. Kragen
kuschelig, RV leichtgängig, kleiner Refl ektor.
96 Bergsteiger 10⁄14

zen einige Westen mit Kunstfaserisolation
auschig gebürstetes Trikotfutter; ebenso
die Taschen einiger Modelle.
Die meisten Kunstfaserwesten sind auch
wegen der dünnen Füllung inzwischen
erstaunlich dampfdurchlässig (außer La
Sportiva). Daunenwesten lassen an den
Kältebrücken der Nähte viel Dampf durch:
Vor allem bei hoher Aktivität kann dieser
unfreiwillige Kühlungseffekt durchaus von
Vorteil sein. Dass es aber auch anders geht,
zeigen die Westen von Berghaus und Outdoor
Research mit beabsichtigt hohem Dampfdurchlass
selbst der Daunen. Yeti hingegen
setzt auf nahezu undurchlässigen Stoff.
▶ Taschen und Abschlüsse
Die klassische Weste für Rasten und Hüttenaufenthalte
ist primär eine Komfortbekleidung,
die vor Auskühlung schützen soll.
Da kommen voluminöse Einschubtaschen
für die Hände oder für kälte-empndliche
Geräte, wie sie alle vorgestellten Westen
besitzen, gerade recht. Bei Mammut und La
Sportiva fallen diese etwas kleiner aus. Bei
kletter- und hochtourentauglichen Westen
mit Zwei-Wege-RV sollten die Taschen wegen
des Hüftgurts hochgesetzt sein. Eine innere
Wert- oder äußere Napoleontasche für
Kleinkram oder zum Schutz elektronischer
Geräte ergänzt den Komfort.
Um efzient zu wärmen, benötigt eine
Weste gute Abdichtungen gegen Entweichen
der Wärme oder Eindringen von
Wind. Die Armlöcher sind standardmäßig
mit elastischen Lycra-Bündchen eingefasst.
Da Westen außer bei Nässe normalerweise
als oberste Schicht eingesetzt werden,
sollte der Saum mit zusätzlichen Bekleidungsschichten
ebenso gut abdichten wie
nur über ein Shirt getragen. Gummizüge,
idealerweise innen angebracht, sind hier
sinnvoll. Der Kragen sollte zum Abdichten
am Hals eng anliegen oder verstellbar
TIPP
Welche Weste für
welchen Zweck?
• Der bei Westen neuralgische Kragen sollte
hoch und anliegend am Hals abschließen,
besser aber weitenverstellbar sein.
• Für maximale Federentfaltung sollte man
eine verpackte Daunenweste zwischen
Auspacken und Anziehen kurz aufschütteln.
Nicht in enger Verpackung lagern!
• Isolationsfasern wärmen zwar weniger als
Daunen und sind weniger komprimierbar,
tragen aber bei Verwendung weniger auf,
isolieren auch bei Durchfeuchtung und
trocknen ohne Folgeschäden.
• Westen für (Eis-)Klettern oder (Ski-)Hochtouren
sollten stark dampfdurchlässig sein
sowie Zwei-Wege-Front-RV und hochgesetzte
Einschubtaschen besitzen.
TIPP
Preis/Leistung
TIPP
Preis/Leistung
TIPP
Wärme/Gewicht
SIR JOSEPH
Eiger II
Info: www.xtrym.de Preis: 135,- €
Gewicht: 285 g in L Isolation: Daune
Komfort: Die mittel geschnittene, warme
Daunenweste (90/10, 650 cuin) mit
verlängertem Rücken besitzt einen hohen
Wärmekragen.
Schutz: Resistenter hinterlegter Zweiwege-RV,
Armsäume aus elastischem Trikot und
effi zienteste Rumpf-Gummizüge sorgen für
variablen Schutz.
Taschen: Sehr große, hochgesetzte Einschubtaschen
und eine Werttasche mit Packbeutel
innen
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
VAUDE
Sesvenna Vest
Info: www.vaude.com
Preis: 100,- €
Gewicht: 300 g in XL
Isolation: Primaloft Eco (teils recycled) +
Stretchfl eece
Komfort: Die mäßig warme Hybridweste ist
vorn und hinten isoliert und besitzt seitlich
dampfdurchlässiges Stretchfl eece.
Schutz: Die seitlich etwas winddurchlässige
Weste besitzt einen hinterlegten 2-Wege-Front-
RV, hohen Kragen und elastische Lycra-Säume.
Taschen: Trikot-gefütterte Einschubtaschen und
eine kleine Napoleontasche.
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
YETI
Solace
Info: www.yetiworld.com
Preis: 269,95 €
Gewicht/Paar: 175 g in XL
Isolation: Hochleistungs-Daune
Komfort: Die Weste hat ein Daunen/
Feder-Verhältnis von 95/5 und Bauschkraft von
800+ cuin (strengere europäische Norm).
Schutz: Der hinterlegte Reißverschluss ist
außen dünn abgedeckt. Gummizüge am Rumpf,
Lycrabündchen an den Armlöchern, Daunenkragen
am Hals
Taschen: Große Einschubtaschen, davon eine
Packtasche mit Schlaufe, zwei Innenfächer
WÄRME
WINDRESISTENZ
WASSERRESISTENZ
DAMPFDURCHLASS
▶ FAZIT: Wärmeweste für Touren mit Gurt
Die Daunenweste für (Ski-)Hochtouren oder
Eisklettern besticht mit Details wie innen
angebrachten Rumpfzügen, gurttauglichem
Front-RV und Packbeutel zum Anhängen.
Riesentaschen mit falscher RV-Zugrichtung,
Kragen sehr weit, trägt auf.
▶ FAZIT: Vielseitige Hybridweste
Die vielseitige Hybridweste mit schweißsaugendem
Material an den Seiten eignet sich
wegen ihres hohen Dampfdurchlasses ideal
für intensive Aktivitäten oder Übergangszeiten
sowie Touren mit Gurt. Stoff Bluesign-zertifi -
ziert.
▶ FAZIT: Ultraleichte Wärmeweste
Eine ultraleichte Daunenweste mit unglaublichem
Wärme-/Gewichts-Verhältnis! Der Front-
RV kombiniert eine gute äußere Mikroabdeckung
mit klemmfreier Innenabdeckung, der
Kragen liegt angenehm an. Allerdings lässt die
Weste kaum Dampf durch und ist sehr teuer.
Die Daune wurde ethisch korrekt gewonnen.
10⁄14 Bergsteiger 97

▶ So testet der Bergsteiger
Die Windresistenz wurde mit einem Fön plus
Durchatmen mit dem Mund geprüft. Es konnte
letztlich nur zwischen praktisch winddicht
und windresistent unterschieden werden, da
die Füllung eine evtl. geringere Winddichte
des Außenmaterials auffi ng. Der Käufer muss
entscheiden, ob ihm hoher Windschutz oder
hoher Dampfdurchlass (v. a. Stretchfl eece)
wichtiger ist.
Die Wasserresistenz wurde mit einer Brause
vor dem ersten Waschen getestet.
Bei den Abschlüssen wurde die Effektivität der
Abdichtung an den Rumpfsäumen und Kragen
in Augenschein genommen.
sein – wie es bei den vorgestellten Modellen
allerdings nur Mountain Equipment
handhabt.
▶ Wind- und Wasserresistenz
Eine Weste für den Outdoor-Gebrauch
sollte zumindest windresistent sein. Die
meisten der vorgestellten Westen schützen
auch bei Sturm – nicht nur wegen dichtem
Stoff, sondern auch wegen der Füllung,
die zusätzlich Wind abhält. Westen,
die für intensive Aktivität oder Übergangszeiten
konstruiert sind, lassen dagegen als
Resultat ihrer hohen Dampfdurchlässigkeit
etwas Wind auch zum Kühlen durch.
Westen sollten zusätzlich so weit wasserabweisend
sein, dass sie bei Schneefall
Bei den Taschen wurden Volumen, Kuscheligkeit
und zusätzliche Verstaumöglichkeiten
sowie evtl. Lüftung oder hochgesetzte Reißverschlüsse
positiv bewertet – fehlender Steg,
falsche RV-Richtung oder hakelige Bedienung
dagegen negativ.
Der Dampfdurchlass wurde grob durch Legen
der Westeninnenseite über einen Becher
50° warmen Wassers geschätzt, über den ein
Spiegel gehalten wurde, dessen Anlaufzeit
gemessen wurde. Mit der überhöhten Temperatur
konnten die Unterschiede, nicht aber
die konkrete Intensität der Verdampfung bei
Körpertemperatur festgestellt werden.
oder Nieseln dicht halten. Bei Regen oder
feuchtem Schneetreiben hilft sowieso nur
ein dichtes Hardshell mit Kapuze. Außer
den Westen für hohe Aktivität sind die
meisten Modelle ziemlich wasserresistent.
Bei Haglöfs fällt die Imprägnierung auch an
den Nähten deutlich ab, vermutlich weil
keine umwelt- und gesundheitsschädlichen
Peruoride verwendet wurden. Die
Essens II Down Vest ist übrigens als einzige
Weste komplett bluesign-zertiziert.
Bei Durchfeuchtung bleibt die Wärmewirkung
von Isolationsfasern weitgehend
erhalten, und sie trocknen relativ schnell
wieder. Daunen dagegen verklumpen dann
und verlieren einen Großteil ihrer phänomenalen
Isolierung. Während die Weste
trocknet – was viel Zeit in Anspruch nehmen
kann –, muss sie immer wieder aufgeschüttelt
werden, um Klumpen zu lösen.
Deswegen lassen einige Markenhersteller
ihre Daunen imprägnieren, so dass diese
auch bei leichter Durchfeuchtung immer
luftig bleiben (Beispiel: Berghaus). ◀
▶ Resümee
Isolationsmaterialien werden permanent
weiterentwickelt: Die Daunen bieten
immer höhere Bauschkraft, die Isolationsfasern
werden effektiver und dampfdurchlässiger.
Beides wird bei gleichbleibender
Wärmeleistung immer leichter. Schließlich
geht es nicht um maximale, sondern um
optimale Wärme, und die sollte nicht zum
Extrem der Überhitzung führen – egal ob im
Winter, während der Übergangszeiten oder
bei intensiveren Aktivitäten. Hybride mit
zonal differenzierter Wärmeleistung oder
Dampfdurchlässigkeit sind ebenso eine
sinnvolle Neuerung wie Westen mit imprägnierter
Daune, der im hochwertigen Bereich
wohl die Zukunft gehört. Seit kurzem gibt
es fl eeceartige Isolations-Materialien aus
Wolle oder Polyester, die weniger dicht und
deutlich dampfableitender sind als die üblichen
Isolations-Vliese. Sie sind bei gleicher
Wärmeleistung kaum teurer als konventionelle
Wärmewesten und werden wohl einen
zunehmenden Anteil der verkauften Modelle
stellen. Die hohe Dampfdurchlässigkeit
aller Arten von Kunstfaserfüllungen ist kein
Versprechen mehr, sondern Realität.
Fotos: Christian Schneeweiß (4)
Zweiwege-RV: Da man den Zweiwege-RV sowohl
oben als auch unten öffnen kann, lässt
sich diese Lüftung nach Wunsch dosieren
und obendrein eine Hüftgurtsicherung problemlos
bedienen (Mountain Equipment).
Das Einsetzen der Zipper ist aber oft fieselig.
Innenzug: Die elastischen Seitzüge am
Rumpfabschluss können sich bei Aktivitäten
aller Art außen verhängen. Stattdessen
ließe sich ein mäßig anpassendes Lycrabündchen
einsetzen – oder der Zug verschwindet
im Innern der Weste (gut bei Sir Joseph).
Taschen: Die seitlichen Einschubtaschen
von Bergwesten sind meist weich gefüttert
und fast durchwegs groß. In diese hier passt
nicht nur problemlos eine Trinkflasche, sondern
auch ein Set großer Überhandschuhe
plus die Hand zum Wärmen (Haglöfs).
98 Bergsteiger 10⁄14

Im nächsten Heft: Die neueste
Ausrüstung für den Winter
FASZINIERT DICH.
- Größtes Gletscherskigebiet Österreichs mit 35 Abfahrten
- Schneesicherste Region der Alpen, von Oktober – Juni
- Snowparks und Powder Department
- 4 Skigebiete mit Charakter
- Kinder unter 10 Jahren fahren frei
- Grösste Rodelarena Tirols
- Nur 20 Minuten von Innsbruck
STUBAI PACKAGE
7 Übernachtungen inkl. Frühstück und
6 Tage Stubaier Super Skipass
ab EUR 439,00
Innovationen am Markt: Wir stellen
Ihnen die neuesten Ausrüstungsgegenstände
der kommenden Saison
für Winterwanderer, Skitourengeher
und Eiskletterer vor.
Foto: Andreas Strauß
Kragen: Der Westenkragen sollte hoch und
anliegend (besser verstellbar) abschließen
sowie am besten kuschelig und schweißabsorbierend
mit gebürstetem Trikot gefüttert
sein (wie dünnes Fleece, aber ohne Pilling;
La Sportiva).
www.stubai.at

SERVICE
Pippi Langstrumpf
am Berg: Merinosocken
sind nicht
so kratzbürstig wie
gewöhnliche Wolle.
Funktionelle Bergstrümpfe
Von den
Socken
Bodymapping-Strickmuster, anatomische Schnitte
und die raffiniertesten Materialkombinationen:
Bergsocken sind eine Wissenschaft für sich.
Wir sagen Ihnen, welche Materialien und Konstruktionen
für welchen Einsatzzweck passen.
Von Christian Schneeweiß
Das Socken-Regal im Sportfachgeschäft
ist voll von Hiking-, Biking-,
Trailrunning-, Trekking- und anderen
Socken. Für jeden Zweck
scheint es das passende Paar zu geben. Doch
was macht den feinen Unterschied aus?
Strümpfe für Bergsteiger sollten so gut
polstern, dass Druckstellen vermieden,
Stöße abgefangen und Hohlräume zwischen
Schuh und Fuß ausgefüllt werden.
Bergstrümpfe sollten straff und faltenfrei
sitzen, um Blasen zu vermeiden. Deshalb
gilt die Faustregel, bei Grenzgrößen eher
zum kleineren Paar zu greifen. Aufgrund
der unterschiedlichen Physiognomie von
Männern und Frauen sind die Socken geschlechterspezisch
geformt; einige Hersteller
bieten sogar asymmetrische Socken
für linke und rechte Füße an.
Um eine optimale »Betriebstemperatur« zu
gewährleisten, also an den richtigen Stellen
zu wärmen oder zu kühlen und Dampf
abzuleiten, setzen die meisten Hersteller
auf einen rafnierten Kunstfaser-Materialmix.
Denn Feuchtigkeit ist die Hauptursache
von schmerzhaften Blasen.
Wundermittel Wolle
Den besten Trocknungseffekt am Fuß erzielt
das zu 100 Prozent hydrophobe Polypropylen.
Polyester ist zwar günstiger,
flauschiger und nimmt außerdem viel
Feuchtigkeit auf. Doch wegen seiner Geruchsbildung
ist es nur für Tagestouren
geeignet. Nanopartikel aus Silber schaffen
Abhilfe bei Geruchsbildung, waschen sich
allerdings nach längerem Gebrauch aus.
Relativ exotisch ist kühlende Seide. Das beliebte
Nylon verbindet Robustheit mit relativ
guter Dampfableitung und einer hohen
Dehnbarkeit, sofern es mit Gummifasern
kombiniert ist. Häug wird es bei Wollsocken
verwendet, die den Fuß warm halten
und dank mikrobenabweisender Oberäche
kaum üble Gerüche annehmen.
Die feine Merinowolle hat außerdem den
Vorteil, dass sie nicht kratzt wie herkömmliche
Wollsocken. Dank ihrer Absorptionsfähigkeit
ist Wolle heute Bestandteil der
meisten Bergstrümpfe und wegen ihrer
wärmenden Eigenschaften Hauptbestandteil
von Winterstrümpfen. Auch wer Wanderschuhe
mit wasserdicht-atmungsaktiver
Membran wie Gore-Tex oder gar reine Lederschuhe
trägt, sollte Funktionssocken
mit hohem Wollanteil verwenden.
Komfort oder Funktion?
Grundsätzlich lassen sich Bergsocken in
weiche Komfortmodelle und streng sit-
100 Bergsteiger 10⁄14

INFO
Wann Kompression
sinnvoll ist
Ein Kompressionsstrumpf wirkt am effektivsten
in der Erholungsphase nach der Tour,
wenn die Venen Stoffwechselreste wie Laktat
ohne Muskeldruck abführen. Auf langen
Touren verhindert er Muskelzittern und stützt
den ermüdeten Fuß. Eine leistungssteigernde
Wirkung während der Anstrengung konnte
allerdings lange nicht nachgewiesen werden,
bis 2009 eine Studie herausfand, dass sich
bei gleichmäßigem Unterschenkeldruck eine
Leistungssteigerung von 2–6% ergibt. Die
Erklärung dafür lieferte die verbesserte arterielle
Durchblutung. Älteren Bergsteigern mit
verminderter Beindurchblutung sind daher
komprimierende Strümpfe zu empfehlen.
Hohe Kompressionsstrümpfe
fördern die
Blutzirkulation
in
den Venen.
Fotos: Joachim Stark, Hersteller
zende Funktionsmodelle einteilen. Komfortmodelle
sind speziell vorgeformt und
je nach Fußzone in unterschiedlichen
Strickmustern gehalten. Deshalb braucht
es meist nur im Fersen-Rist-Bereich Gummifasern
(1-2% Anteil), um Verrutschen
zu vermeiden. Von den Zehen über die
Fußsohle bis zur Ferse geplüschte Socken
oder Strümpfe eignen sich besonders gut
für robustere Trekkingschuhe oder harte
Hochtourenstiefel. Sie sind zudem in den
Übergangszeiten oder als dickere Modelle
im Winter die am besten wärmende Option.
Skitourenstrümpfe sollten dagegen
nur am Unterschenkel dick geplüscht sein.
Funktionelle Socken leiten Dampf noch
besser ab, stützen den Knöchel oder sorgen
für Kompression. Gummifasern wie
Elasthan spielen hier eine wichtige Rolle
bei der Vorformung des Fußbereichs
und – im Fall von hohen Modellen wie
Skitouren- oder Laufstrümpfen – bei der
Kompression des Wadenbereichs. Solche
Modelle kühlen den Fuß bei Aktivität und
unterstützen besonders als lange Strümpfe
die Muskulatur, indem sie die Blutzirkulation
in den Venen fördern. Der Gummifaser-Anteil
(5-10%) stabilisiert nicht nur
Knöchel und Mittelfuß, sondern übt auch
Druck aufs Bein aus.
◀
Vier Paare für einen guten Lauf:
CEP
Icebreaker
Outdoor Merino Socks Ski Cushion Over
the Calf
Smartwool
PhD Outdoor Light
Crew
X-Socks
Trekking Extreme
Light W
Info: www.cep-sports.de
Preis: 24,90 €
Info: www.icebreaker.com
Preis: 27,95 €
Info: www.smartwool.de
Preis: 21,95 €
Info: www.x-socks.de
Preis: 29,- €
Material: 60 % Nylon,
20 % Wolle, 12 % Elasthan,
8 % Seide
Material: 77% Wolle,
19% Nylon, 4% Elasthan
Material: 68% Wolle,
29% Nylon, 3% Elasthan
Material: 45% Nylon,
38% Polyester, 13%
Propylen, 4% Elasthan
Kompressionsstrümpfe
mit optimaler Funktion,
guter Klimaregulierung,
Polsterung, festem Sitz,
kaum Geruchsbildung;
als Long Socks 49,90 €,
made in Germany
Warme Winterwander- und
Skitourenstrümpfe mit
dehnbarer und weicher
Wolle; Dampf- und
Polsterzonen am fest
umschlossenen Fuß, wärmender
Wadenbereich
Funktionelle Wollsocken
mit straffem Sitz am
Mittelfuß und überm
Knöchel, etwas Druck
am Unterschenkel und
Polsterungen an Ferse
und Zehen bis Ballen
Anliegende dünne
Socken mit extremem
Dampfdurchlass dank
spezieller Kanäle, dünne
Innenseiten; Schutzpolsterung
u. a. an Knöchel
und Zehen

EVENT
Oberstdorfer Fotogipfel
Wolke 7, Blende 8
Was brauchen Bergbilder, damit sie den Betrachter fesseln?
Wie nutzt man Licht optimal? Beim 2. Oberstdorfer Fotogipfel
im Juni 2014 zeigte Extrem-Kletterer und Profi-Fotograf
Heinz Zak bei einem Gipfelbiwak am Nebelhorn, was wichtig ist.
Der BERGSTEIGER war dabei. Von Michael Ruhland
Foto: Uta Philipp
2
Foto: Rainer Strauß
Foto: Heinz Zak
102 Bergsteiger 10⁄14

Der Meister in Aktion: Heinz Zak (oben li.,
unten liegend) ist immer nah am Objekt.
Fotos: Uta Philipp (oben), Hans-Joachim Heismann
1
3
Von Heinz Zak lernen, heißt
zunächst einmal: die Scheu
ablegen. Weniger die vor den
technischen Raffinessen moderner
Digitalkameras, deren
Menü-Optionen selbst den Pro bisweilen
überfordern und, wenn man so will, mit
dem Ofenrohr ins Gebirge schauen lassen.
Sondern die vor den Menschen. Der Scharnitzer
Extrem-Kletterer und Bergfotograf
geht mit einer Lockerheit auf Wildfremde
zu, die im Ergebnis das bringt, wovon
Hobbyfotografen oft nur träumen können:
glückliche »Models« mit natürlichen Posen,
die im Ergebnis tolle Porträts liefern
– was bei bezahlten Fotomodellen beileibe
nicht immer der Fall ist.
»Entschuldigen‘S, wir würden von Ihnen
und Ihren Kindern gerne Bilder machen.
Sie kriegen die Fotos auch – verlässlich!«,
spricht Zak eine vierköpge Familie an, die
gerade vom Fellhorngipfel absteigt. »Ist da
ein Haken dabei«, erkundigt sich der Vater
vorsichtig. »Nein, gar nicht! Wir sind ein Fotokurs.
Sie sind so schön bunt angezogen,
ideale Models«, erklärt Zak. Mit seinem Filzhut
mit breiter Krempe, an der eine Ad-
10⁄14 Bergsteiger 103

4
Foto: Stefan Blawath
BILDER UND IHRE
GESCHICHTEN
Foto: Markus Meier
lerfeder steckt, stellt er selbst ein lohnenswertes
Motiv dar. Was sich dann abspielt,
wird zur Regel an diesen zwei Tagen im Juni
beim »Oberstdorfer Fotogipfel«: Die Familie
lässt sich bereitwillig von den Zak-Schülern
ablichten und vom Meister dirigieren. »Jetzt
lehn‘ dich noch mal zur Mama«, sagt Zak
und setzt ein breites Lächeln auf. Der dreijährige
Felix tut, wie ihm befohlen.
Kaum dass die Gruppe alle erdenklichen
Perspektiven und Belichtungen ausprobiert
hat, da ist Heinz Zak schon der nächste
Coup gelungen. Er hat Jennifer Juchheim,
ein echtes »California girl« für sich und
seinen Kurs gewonnen. Jennifer schwingt
ihren Sonnenhut auf der Gipfelbühne des
Fellhorns und lacht dabei so unwiderstehlich,
als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes
gemacht, als vor der Kamera gestanden.
Sie streckt die Arme weit aus, das Hutband
attert im Wind. Es ist eine Pose, die zum
Augenblick passt: Die Welt der Berge ist
schön, gerade gehört sie mir!
Ach ja, es gab auch viele technische Tipps.
Dass man dem Wolkenhimmel mehr Dramatik
verleiht, indem man eine Blende
unterbelichtet. Dass man zur Kontrolle
immer das Histogramm begutachten sollte,
auf dem die Helligkeitswerte aufscheinen.
»Das reißt rechts aus, da hast du keine
Zeichnung mehr drinnen«, bendet Zak
bei einem Teilnehmer, der das Gipfelkreuz
in Szene setzen soll. »Ja, jetzt passt‘s, voll
lässiges Bild«, sagt der Pro später. Spät am
Abend beim Biwak am Nebelhorn verrät er
auch seine Philosophie des Fotograerens.
»Bevor ich die Kamera in der Hand habe,
habe ich das Bild im Kopf.« Voll lässig. ◀
1 Herbeigesehnt: Der Sonnenaufgang
auf dem Gipfel des Nebelhorns
ist eine schöne Belohnung nach der
kurzen Biwak-Nacht.
2 Hoffnungsschimmer: Schafft es
die Sonne oder schafft sie es nicht,
sich hinter den Nebelschleiern durchzukämpfen?
Für die Teilnehmer des
Foto-Workshops ergeben sich tolle
Wolkenstimmungen.
3 Die Welt gehört mir: Wer so natürlich
lacht, kann alles haben und ist
gerade sehr glücklich und zufrieden
– da ist man auch gerne mit dabei,
wenn auch nur mit der Kamera…
4 Oben geht‘s noch weiter: Ein
Gipfelkreuz – hier am Fellhorn – ist
immer ein Zeichen. Die Wolken
bringen Dramatik ins Bild, gerade
weil die Sonne immer mal dahinter
verschwindet.
5 Gratwanderung: Das saftige Grün,
der ausgesetzte Grat vom Fellhorn
zum Schlappoltkopf, die düsteren
Wolken – ein spannender Augenblick,
den der Fotograf gut mit der Kamera
umgesetzt hat.
6 Augenblicke festhalten: Fotografi
eren heißt immer, sich auf den
Augenblick einzulassen, offen sein für
alles, was rundherum passiert. Die
Geschwister Dana (3) und Tom (5)
hatten offensichtlich ihren Gipfelspaß.
Foto: Uta Philipp
104 Bergsteiger 10⁄14

Die Gruppe auf zwei Gipfeln: unten am
Fotos: Heinz Zak (2)
Fellhorn, oben beim Nebelhorn-Biwak,
unterstützt von Mountain Equipment
5
6
10⁄14 Bergsteiger 105

AUF TOUR
SERIE:
Von Null aufs Dach der Alpen
Flotter
Zweier
Die Wege auf viele Gipfel führen durch den Fels – weil sie aber nicht immer
abgesichert sind, sollte man sich mit dem Gedanken und der Praxis vertraut
machen, leichte Klettereien frei zu bestehen. Von Moritz Baumstieger
106 Bergsteiger 10⁄14

Wenn die Hände aus
den Taschen müssen,
ist der zweite
Grad oft nicht weit.
Geneigte Plattenschüsse
sind das
klassische Zweiergelände
der Kalkalpen.
EINE INITIATIVE VON +
Foto: Archiv Mammut / Bray/Schmid, Mark Zahel
Natürlich steigt jeder am liebsten
gut gesichert. Auf dem Klettersteig
zum Beispiel am Stahlseil
entlang, die Arme des Sets stets
eingehängt. Oder beim Sportklettern,
wenn der Partner das Seil durchs
Sicherungsgerät führt und achtgibt. Doch
nicht immer ist das möglich: Die Wege auf
hochalpine Gipfel erreichen nur selten
den Sicherungsstandard, den der Klettersteig-Boom
in Hütten- oder Bergbahn-
Nähe etabliert hat. Den Komfort der Absicherungen,
der in Kletterhalle oder -garten
herrscht, bieten sie so gut wie nie. Andererseits:
Braucht es Standards, wenn man
den II. Grad sicher beherrscht? Der Zweier
ist die Grenze zwischen Wandern und
Bergsteigen. Wer sie passiert, dem öffnet
sich eine unendliche Tourenvielfalt abseits
der Wege, Massen und Markierungen.
Kurze Wandstücke, ausgesetzte Gipfelgrate,
schroge Stufen – wer ganz nach
oben will, muss ab und zu leichtere Felspassagen,
etwa im Schwierigkeitsgrad II,
wo es noch nicht ganz senkrecht hinauf
geht, auch ohne Sicherung bestehen können.
Denn auf solchen Kraxeltouren fehlt
neben der Infrastruktur auch meist die
Zeit, jeden Kletterabschnitt abzusichern,
wenn man vor Einbruch der Dunkelheit
auf den Gipfel und wieder zurück zur Hütte
oder ins Tal will. Das Beherrschen des
»Zweiergeländes« ist also eine der alpinen
Grundtugenden – und nicht zuletzt auch
am Mont Blanc gefordert.
▶ Drei Tricks für den Zweier
Peter Albert, 45, Mitglied im Vorstand des
Bergführerverbands VDBS und dort unter
anderem in der Ausbildung engagiert,
nennt vor allem drei Punkte, wenn es darum
geht, ungesichert und trotzdem möglichst
sicher zu klettern: Technik, die Kraft
spart, den richtigen Umgang mit der
Teil 1 – Gehschule
Teil 2 – Leichter Klettersteig
Teil 3 – Berglauf
Teil 4 – Erste leichte Hochtour
Teil 5 – Erster »Zweier«
Teil 6 – Ausrüstung
Teil 7 – Ernährung
Teil 8 – Schneeschuhtour
Teil 9 – Erst Halle, dann Fels
Teil 10 – Hochtourentechnik
Teil 11 – Wetterkunde
Teil 12 – Hochtourentaktik
10⁄14 Bergsteiger 107

TRAININGSPLAN
von der Mammut Alpine School
Oft erfordert ein felsiger Gipfelaufbau
Schwindelfreiheit.
1 Auf die Beine kommen I
Ziel: Die Füße belasten, die Arme entlasten
Umsetzung: Um sich gar nicht erst anzugewöhnen,
zu sehr auf die Kraft der Arme zu setzen,
greifen Sie zu einem kleinen Trick: Suchen Sie
sich ein kurzes, nicht allzu steiles Felsstück
und zwei kleine Steinchen. Nehmen Sie in jede
Hand Steinchen und klettern Sie los.
Besonders beachten: Wenn Ihnen eines der
Steinchen runterfällt, benutzen Sie wohl Ihre
Hände zu stark. Zurück auf Start!
2 Auf die Beine kommen II
Ziel: Die Füße belasten – jetzt aber richtig
Umsetzung: Auf Reibung kann man nur mit
Kletterschuhen richtig stehen? Wirklich? Probieren
Sie es im einfachen Fels aus. Suchen
Sie sich zwei sichere Griffe und spielen Sie
mit Ihren Füßen: Mit wie wenig Sohlenfl äche
auf dem Fels halten Sie noch? Wie viel Kraft
brauchen Sie dafür? Lösen Sie sich nun aus
der starren Postition und versuchen Sie kleine
Quergänge. Nutzen Sie auch kleine Tritte,
verschieben Sie Ihren Schwerpunkt bewusst.
Besonders beachten: Merken Sie beim
Reibungstreten einen Unterschied? Mit hängender
Ferse geht es einfacher? Richtig!
3 Von nun an geht’s bergab
Ziel: Sicherheit beim Absteigen gewinnen
Umsetzung: Klettern Sie ein kurzes Felsstück
erst mit dem Gesicht zur Wand ab. Geht, ist
aber schwierig, weil Sie nur wenig sehen?
Probieren Sie es nun seitwärts. Der Wechsel
klappt? Prima, nun probieren Sie es
taloffen! Besonders beachten:
Horchen Sie beim Abklettern in
sich hinein: Sind Sie der Unerschrockene,
Taloffene?
Oder fühlen Sie sich
seitwärts doch
sicherer?
COUPON 5
Steinschlag-Gefahr und ein Bewusstsein
dafür, dass man alles irgendwann wieder
hinunter muss, was man hochgeklettert
ist – was für viele oft schwieriger ist als
der Aufstieg.
Wenn das Gelände steiler und felsiger
wird, wenn aus dem Gehen also Klettern
wird, kommen auch die Hände ins Spiel:
Grundsätzlich sollte man nun – im Gegensatz
zu Zügen beim artistischen, aber
gesicherten Sportklettern – immer über
drei Haltepunkte verfügen (beide Hände
und einen Fuß oder beide Füße sowie eine
Hand). »Wenn man von einem Griff oder
Tritt abrutscht, sind immer noch zwei Kontaktpunkte
zum Fels da«, erklärt Peter Albert,
»ein Sturz wird unwahrscheinlicher.«
Also wird immer nur eine Hand oder ein
Fuß vorgesetzt, während die anderen am
Fels verbleiben – und nie Hände und Füße
gleichzeitig.
▶ Auf Schwerpunktsuche
Wie stets sollten beim Steigen die Beine
die Hauptlast tragen. Weil aber auch deren
Kraft nicht endlos ist, empehlt er,
kleine Schritte zu machen. Die sind kraftsparender,
erfordern aber den Mut, die
Füße auf kleinere Leisten zu setzen und
nicht nur auf große und offensichtliche
Absätze. »Man sollte lernen, den Füßen
zu vertrauen.« Auch mit schweren Bergschuhen
kann man etwa in kleine Dellen
auf Reibung treten oder Risse und Löcher
geschickt nutzen. »Dabei sollte man auf
eine ›tiefe Ferse‹ achten« – wenn das obere
Sprunggelenk etwas mehr als 90 Grad
gebeugt ist, erzeugt man mehr Druck auf
der Fußspitze.
Tritte sucht man am besten nicht zu weit
links und nicht zu weit rechts: »Trete unter
dir!«, fasst Albert zusammen. Wer sich
ständig weit verschiebt, verschleudert
Kraft. Nun mag manchmal ein weiter
entfernter Tritt sicherer erscheinen, doch
Klettern ist im Idealfall ein kontinuierlicher
Bewegungsuss, bei dem der Körperschwerpunkt
lotrecht über den Füßen
bleibt. »Wer sich ständig in gespreizte Stellungen
wuchtet, steht vielleicht bombenstabil
– hat es aber auch schwieriger, wieder
aus dieser Position herauszukommen.«
Im Idealfall ist Klettern
ein Bewegungsfluss.
Der Schwerpunkt
bleibt lotrecht über
den Füßen.
Während man Absturzgefahr durch sicheres
Steigen bannen kann, lässt sich
das Thema Steinschlag weniger beeinussen.
Peter Albert hat jedoch einen überraschend
einfachen Rat: »Früh aufstehen!«
Wer morgens als erster auf dem Weg ist,
vermeidet zumindest die Gefahr, Steine
auf den Kopf zu bekommen, die Bergsteiger
über ihm ausgelöst haben. Weil man
aber nicht immer gleich gut aus dem Bett
kommt und sich zum Beispiel Gämsen nur
selten an unseren Schlafgewohnheiten
orientieren, sollte man trotzdem im Auge
haben, wer sich wo über einem bendet.
Wenn man hört, dass es kräftig zu rumpeln
beginnt, sollte man einen Reflex
vermeiden: »Nicht den Kopf recken, um
nachzuschauen.« Sondern im Gegenteil
den Körper möglichst nah an die Wand
bringen, um so wenig Trefferäche wie
möglich zu bieten, den Kopf einziehen.
»Und wer keinen Ersatzkopf mit sich führt,
der schützt seinen Schädel am schlauesten
durch einen Helm«, so Albert.
Das große 4000er-Gewinnspiel
Ausschneiden, sammeln und mit
allen 12 Coupons eine Besteigung
des Mont Blanc mit der Mammut
Alpine School gewinnen.

TOUR
Fotos: Mark Zahel, Sebastian Schels, Grafik: Georg Sojer
▶ Die Kunst des Abstiegs
Natürlich sollte man auch selbst darauf
achten, keine Steine ins Tal zu befördern.
Und in brüchigem Gestein gut prüfen, bevor
man Tritte oder Griffe belastet. »Zum
Beispiel kann es sinnvoll sein, kurz mit
der Fußspitze gegen den Tritt zu treten.« Je
dumpfer der Klang, desto höher die Wahrscheinlichkeit,
dass dort etwas rausbrechen
kann. Tritte, auf denen Schotter liegt,
sollten vermieden werden – besonders
gefährlich sind hier Bänder, die mit losem
Schotter belegt sind. »Auf genau solchen
Bändern quert man aber oft – hier sollte
man sich wirklich Zeit lassen und vorsichtig
sein, vor allem wenn sich unter einem
weitere Personen benden.«
Denn oft lässt es sich nicht vermeiden,
gleichzeitig mit anderen in einem Wandstück
zu klettern, zum Beispiel, wenn man
in einer Gruppe unterwegs ist. »Um auch
dann möglichst hohe Sicherheit zu erreichen,
empehlt es sich, diagonal versetzt
hintereinander her zu steigen, so dass niemand
in der Falllinie des anderen ist«, rät
Albert.
Ist der Gipfel erreicht, heißt es zunächst:
Glückwunsch, Schokolade, ein Schluck
aus der Flasche. Dann aber geht es früher
oder später an den Abstieg, »den würde
ich immer taloffen beginnen«, sagt Albert,
»mit dem Hintern zum Berg und dem Gesicht
zum Tal«. So hat man den besseren
Überblick, wohin die Route gehen soll.
Die Abstiegsfrage im Zweiergelände:
Taloffen oder Gesicht zur Wand?
Wird das zu unsicher, kann man es seitwärts
versuchen – »so hat man immer
noch alles im Blick, kann sich aber schnell
zur Wand drehen, wenn es schwierig
wird«. Denn frontal zur Wand hat man immer
noch besten Stand, nur ist das Blickfeld
eben sehr beengt. »Grundsätzlich gilt
aber: Die Abstiegsart, bei der man sich am
sichersten fühlt, ist die beste« – und Anfänger
fühlen sich meist mit dem Gesicht
zur Wand am wohlsten.
▶ Wie man Blockaden vermeidet
Nicht nur die objektive Sicherheit von
Griffen und Tritten entscheidet darüber,
ob man es erst auf den Gipfel und dann
wieder hinunter schafft, sondern auch das
subjektive Sicherheitsgefühl. Gerade bei
Neulingen, die Situationen und ihr Können
noch nicht so gut einschätzen können,
kann im Anblick schwindelnder Abgründe
plötzlich gar nichts mehr gehen. Dann, rät
Albert, sollte man versuchen, die Angst
durch bewusstes Handeln in den Griff zu
bekommen. Erst einmal ruhig zu atmen,
sich völlig darauf konzentrieren. Dann ist
oft ein fester Rhythmus hilfreich: Gucken
– einatmen – Griff fassen – ausatmen.
Gucken – einatmen – Tritt antreten –
ausatmen. »Und wenn jemand anderes bei
einem bleibt und einen anweist – ›Hier
kannst Du hingreifen! Und guck mal, dort
ist ein bombenguter Tritt‹ – hilft das natürlich
noch viel mehr.«
◀
TOURENTIPP zum Nachgehen
Hoher Gaif (2288 m),
Wetterstein
▶ schwer 5,5 Std.
750 Hm 750 Hm
Charakter: Potenzieller »erster Zweier«
mit Seilbahnanschluss. Klassisches
Kraxelgelände am Ausläufer des
Blassengrats, ausgesetzte Kletterei, aber
griffi ger Fels, Stellen II. Für Wettersteinverhältnisse
recht einsam.
Anfahrt: Von München über A95 und
B2 nach Garmisch, Talstation Osterfelderbahn
/ Kreuzeck.
Ausgangspunkt: Bergstation Osterfelderkopf
(2033 m), Berg- und Talfahrt
25 €, Bergfahrt 17 €. Ticket gilt auch für
Talfahrt mit Kreuzeckbahn.
Verlauf: Vom Osterfelderkopf über den
Nordwandsteig oder vom Kreuzeck über
die Schöngänge (jeweils gesicherte Steige)
ins Oberkar unterhalb der Alpspitze.
Von hier über die grasige Südseite hinab
zum Stuibensee. Direkt am Westufer
entlang zur Kreuzung des Grießkarsteigs,
weiter in Südrichtung auf den Hohen
Gaif zu. Über eine kleine Schuttreiße
linkshaltend auf brauchbaren Spuren
über Schrofengelände empor und zum
Ostgrat, der vom Mauerschartenkopf
herauf zieht. Entlang des Grates nun in
klassischem Zweiergelände zum Gipfel.
Abstieg: Zurück zum Stuibensee und
kurz nördlich davon den Weg 835a entlang
der Bernadeinwände einschlagen.
Über den leichten, aber langen Bernadeinsteig
zum Kreuzeckhaus (1650 m).
Einkehr: Kreuzeckhaus, Mitte Mai bis
Anfang November, Tel. 0 88 21/22 02.
Karte: AV-Karte 1:25 000,
BY8 »Wettersteingebirge, Zugspitze«
Führer: Mark Zahel »Alpine Bergtouren:
Wetterstein und Karwendel«,
Bruckmann 2014
10⁄14 Bergsteiger 109

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10⁄14 Bergsteiger 111

EVENT
IMS Climbing Day mit Lama und MacLeod
mit den Besten
Klettern
Kehrt aus der
Welt der Achttausender
an den
steilen Fels zurück:
Alleskönner
David Lama
Fotos: visual impact.ch / Rainer Eder (li.)
112 Bergsteiger 10⁄14

Ein Wochenende mit David Lama und Dave Mac-
Leod abhängen? Zwei Leserinnen und Leser haben
die Chance, beim »Kiku International Mountain
Summit« mit den beiden Ausnahmekönnern durch
die Südtiroler Felswelt zu turnen: beim »IMS Climbing
Day by GORE-TEX®« vom 18. bis 20. Oktober.
Von Thomas Ebert
David Lama ist kein Mensch, der
gerne still hält. Nicht nur, dass
er mit seinen 24 Jahren bereits
reihenweise Titel, Erstbesteigungen
und Einträge in die Geschichtsbücher
abgeräumt hat. Er gönnt
sich überhaupt wenig Pausen. Im Juli erst
kam er von einer Expedition zur noch
unbestiegenen Nordostwand des Masherbrum
zurück, einem 7821 Meter hohen
Gipfel in Pakistan, dessen avisierte Flanke
Lama als »eine Eiger-Nordwand mit einem
Cerro Torre obendrauf« charakterisierte.
Geglückt ist die Durchsteigung aufgrund
zahlreicher Lawinen zwar nicht. Das hält
Lama aber nicht davon ab, im Sommer ein
paar Projekte im Fels abzuhaken und im
Herbst beim International Mountain Summit
in Brixen mit den Teilnehmern des
»Climbing Day« an den Leisten zu zerren.
David Lama
Sein Coup am Cerro Torre in Patagonien, als
er Anfang 2012 die »Kompressorroute« ohne
künstliche Hilfsmittel durchstieg, gilt schon
jetzt als Meilenstein des Alpinismus. Dabei
ist David noch jung – er wurde am 4. August
1990 als Sohn einer Tirolerin und eines
nepalesischen Sherpas in Innsbruck geboren.
Dave MacLeod
Der waschechte Highlander aus dem schottischen
Letterfi nlay (geb. 17. Juli 1978) zählt
zu den weltbesten Trad-Climbern – jener
Spezies, die beim Sportklettern auf Bohrhaken
verzichtet. Berühmt wurde er 2006
für »Rhapsody« (E11, 7a). Manche seiner
Touren werden live auf BBC übertragen.
Kaum anders verhält es sich mit Dave
Mac-Leod. Der Schotte scheut sich als
waschechter Highlander nicht davor, im
Stile eines Trad-Climbers seine Erstbegehungen
auch noch selbst abzusichern,
etwa im Jahr 2006, als er die berühmte
schottische Sport-Kletterroute »Requiem«
um die Risslinie »Rhapsody« (E11, 7a) erweiterte.
Weil diese sich ohne Bohrhaken
kaum absichern ließ, nahm MacLeod sogar
Runout-Stürze von über 20 Metern
in Kauf (zu bewundern auf youtube). Die
IMS-Teilnehmer sollte das jedoch nicht
verunsichern: Normalerweise ist MacLeod
besonders gut darin, Fehler zu vermeiden.
Er hat sogar ein Werk dazu veröffentlicht:
»9 von 10 Kletterern machen die gleichen
Fehler« lautet der Titel des Buches, das als
Anleitung für die Mehrzahl der Kletterer
gedacht ist, die ohne Coach trainieren.
Den elften Grad werden die beiden Ausnahmekönner
beim »Climbing Day by GO-
RE- TEX®« in Südtirol ohnehin nicht einfordern.
Ausgehend vom Hotel Millander Hof
in Brixen, in dem die Gewinner nächtigen
werden, wird je nach Wetterlage entschieden,
ob im Umkreis von St. Lorenzen im
Pustertal oder im Klettergarten »Morderplotta«
in Kurtasch im Süden Südtirols geklettert
wird. Das untere Ende der Schwierigkeiten
liegt in beiden Gebieten etwa bei
5c, der VI. Grad sollte also greifbar sein. ◀
Jetzt heißt es nur noch: bewerben!
Der BERGSTEIGER zieht aus den Einsendungen
der Kandidat(inn)en, die sich den »Climbing Day«
nicht entgehen lassen wollen, die zwei Glücklichen.
Einsendeschluss ist der 01. Oktober 2014.
Anmeldungen per E-Mail an redaktion@
bergsteiger.de oder per Post an BERGSTEIGER,
Postfach 40 02 09, 80 702 München.
Top-Kletterer und Lehrbuch-
Autor: der Schotte Dave MacLeod
DAS PAKET
CLIMBING DAY
Samstag, 18.10.2014
20-22 Uhr: Teilnahme an der Abenddiskussion
»Wille zur KRAFT zum Willen«.
Der Höhenbergsteiger Mark Inglis,
der Psychologe Georg Fraberger und
der Musiker und Unternehmer Philipp
Burger erzählen, wie eng Wunsch und
Wirklichkeit zusammenrücken können,
wenn der Wille da ist, Ziele zu erreichen.
Sonntag, 19.10.2014
9-16:30 Uhr »IMS Climbing Day by
GORE-TEX®«
Klettertag mit David Lama und Dave
Mac Leod beim Kiku. International
Mountain Summit. Unterstützt wird die
Tour von Hanspeter Eisendle und
seinem Team Rock. Snow & Ice(endle).
18-20 Uhr Teilnahme an Abendveranstaltungen,
z.B. KiKu Photo Award
Montag, 20.10.2014
Vormittag Abreise aus dem Hotel Millander
Hof in Brixen
Der BERGSTEIGER verlost zwei Plätze
für den »IMS Climbing Day by GORE-
TEX®«. Die Teilnehmer müssen lediglich
die Anreise selbst zahlen, alles weitere
ist Bestandteil des Rundum-Sorglos-
Paketes.
Was man draufhaben muss
▪ Selbstständiger Vorstieg
▪ Kenntnisse: mind. Schwierigkeitsgrad
6
▪ Selbstständiges Sichern
▪ Mitzubringen sind: Klettergurt,
Sicherungsgerät, Kletterschuhe
▪ ACHTUNG: eigenverantwortliches
Klettern und Sichern
10⁄14 Bergsteiger 113

PORTRÄT
Bernd Arnold klettert
gerne barfuß und
free solo wie hier an der
Großen Hunskirche.
114 Bergsteiger 10⁄14

Bergsteiger-Porträt: Bernd Arnold
Die Kunst
des Kletterns
Wer sich mit Bernd Arnold durch den Sandstein
der Sächsischen Schweiz bewegt, bekommt
den Eindruck vermittelt, die Felsen wären ein
großes Freilichtmuseum. Nach diesem Herbst
möchte die Kletterlegende in Rente gehen.
Von Dominik Prantl
Das Herz in der Hose:
Am Anfang steht die Angst.
Fotos: Archiv Arnold (2)
Manchmal, wenn Bernd Arnold
in seinem ruhigen
Schritt an einen der Sandsteintürme
läuft, die nicht
weniger als die Welt bedeuten,
bleibt er unvermittelt stehen. So
kurz, dass es manche Begleiter gar nicht
merken. Er bückt sich, greift nach einem
Stein, der Stein verschwindet in der Hosentasche.
Wahrscheinlich gibt es durchaus
größere Macken, als Steine in der Sächsischen
Schweiz aufzuklauben. Aber Arnold
schaut wie ein Kletterer, der bei einem Rotpunktversuch
gerade auf den Bohrhaken
tritt, und er sagt, fast entschuldigend: »Ich
habe Steine gern. Ich fasse sie einfach gerne
an.«
Auf dem Schreibtisch, an der Badewanne,
in der Küche; die kleinen Steine liegen
überall in Arnolds Haus, im Grunde
baut sein ganzes Leben auf den Brocken
des Elbsandsteingebirges auf. Von ihm
stammt der Satz: »Jetzt muss man die Türe
hinter sich schließen und rausgehen. Einfach
rausgehen. Und schauen und klettern
und klettern und spüren. Und wissen. Und
wissen, dass man hier genau richtig ist.«
Die Natur als Spielplatz
Der Kletterer Arnold ist nicht ohne das
Elbsandsteingebirge da draußen vor der
Tür zu verstehen. Er nennt es gerne sein
»Schneckenhaus«, weil die Heimat Geborgenheit
bietet, aber in ihrer Begrenztheit
beengend wirken kann. Sedimente, Druck
und Erosion haben unter Mithilfe von viel,
viel Zeit eine Welt aus Türmen, Tafeln und
Tälern entstehen lassen. Wenn tatsächlich
eine höhere Macht Hand bei der Schöpfung
dieser auf merkwürdige Weise so
schroffen wie gleichzeitig lieblichen Landschaft
angelegt hat, so muss diese Macht
im Herzen auch ein bisschen Kletterer gewesen
sein. Es gibt Risse und Kanten und
Verschneidungen und Wände. Je näher
man hingeht an diese Felsen, desto besser
sind die feinen Strukturen zu sehen, wie
sie kein Kletterhallenbauer der Welt, sondern
nur die Natur in den Stein meißelt.
Schon lange bevor die Kletterer das Elbsandsteingebirge
als Spielplatz entdeckten,
zog es die Menschen in ihren Bann.
Im Mittelalter dienten die Felsen als solide
Basis für Burgenwarten, später übertrugen
die Zeichner der Romantik die Land-
schaft auf die Leinwand; Natur wurde
Kunst. Der Bekannteste der romantischen
Stimmungsfänger war der schwermütige
Caspar David Friedrich. Arnold gefällt das
Werk des malernden Naturphilosophen
und Universalgelehrten Karl-Gustav Carus
jedoch besser. »Weil er ein lebensbejahender
Mensch war.« Es ist ein typischer
Arnold-Satz.
Als fünf Turner vor 150 Jahren den Falkenstein
bestiegen, was zuletzt immer wieder
gerne als Geburtsstunde des Kletterns
Vor 150 Jahren
bestiegen fünf Turner
den Falkenstein.
Heute wird das gerne
als Geburtsstunde
des Kletterns verkauft.
10⁄14 Bergsteiger 115

Wo steckt hier die
letzte Sicherung?
Arnold am Basteischluchtturm.
INFO
Der Tradition verpichtet
Bereits im Jahre 1913 veröffentlichte der Jurist
und Kletterer Rudolf Fehrmann die Sächsischen
Kletterregeln. Sie basieren im Wesentlichen auf
der Idee, den Einsatz künstlicher Hilfsmittel am
Fels zu beschränken. Die Regeln wurden bis
heute nur geringfügig verändert und sogar in die
Nationalparkverordnung – ein Großteil der Felsen
liegt auf dem Gebiet des Sächsischen
Nationalparks – aufgenommen. So darf
beispielsweise ausschließlich an frei stehenden
Türmen geklettert werden, ganz im Sinne des
Grundsatzes, dass zu jeder Tour ein Gipfel gehört.
Die Verwendung von Magnesia, Keilen und
Friends ist verboten. Neben – sehr sparsam – im
Fels verankerten Ringen werden Schlingen zum
Anbringen von Sicherungen gelegt. Selbst
erfahrene Kletterer haben wegen der ungewöhnlichen
Sicherungsmethoden Respekt vor den
Sandsteinfelsen an der Elbe. Eine weitere
Besonderheit liegt darin, dass auch heute noch
oft barfuß geklettert wird.
Traditionell verlangt das Klettern in der
Sächsischen Schweiz eine gute Psyche und ist
eher mit alpinem Klettern als reinem Sportklettern
zu vergleichen. »Wenn du woanders eine 6b
kletterst, dann ist die gleich vergessen. Aber hier
bleibt sie dir im Kopf«, meint Bernd Arnold.
Anfänger und Gebietsneulinge sind daher gut
beraten, erst einmal ein bis zwei Schwierigkeitsgrade
unter ihrem Leistungsstand einzusteigen.
Inzwischen mehren sich die Stimmen, die Regeln
zu lockern, ohne dabei zwingend die Traditionen
aufzugeben. Ein Vorschlag lautet, einige für das
Klettern unattraktive Gipfel der Natur zurückzugeben
und dafür bestimmte Felswände für die eher
spaßorientierte und weniger risikofreudige Masse
der Sportkletterer zu erschließen. Auch Arnold
sagt: »Dogmen sind nichts für die Ewigkeit.«
Foto: TVB Sächsiche Schweiz / Frank Richter
im Elbsandsteingebirge verkauft wurde,
erhielten die Felsen eine weitere Bedeutung:
Aus Burgfundament und Künstlermotiv
wurden Abenteuerspielplätze. Für
einen wie Arnold, der über die Wandkante
hinaussieht, lassen sich die verschiedenen
Funktionen nicht so einfach voneinander
trennen. Natur, Kultur und Klettern verschmelzen
bei Arnold. Es kann gut sein,
dass er Journalisten bei einer ersten Begegnung
erst einmal an einen Aussichtspunkt
führt, von dem sich die Sächsische Schweiz
überblicken lässt. Nicht zufällig sind viele
Kletterfotografen der Sächsischen Schweiz
auch gleichzeitig Landschaftsfotografen.
Arnold sagt: »Die Landschaft beeinusst
das Klettererlebnis.«
Wer mit ihm den Falkenstein umrundet
und seinen Erzählungen zuhört, bekommt
den Eindruck, es handele sich hier um ein
Museum. Jede Route gleicht einem Gemälde,
von dem manche beispielhaft für eine
Epoche und den Künstler stehen. Denn
nach den Turnern im Jahre 1864 besuchten
die jeweils Besten ihrer Zeit das kolossale
Hundert-Meter-Massiv. Schuster, Fehrmann,
Strubich, Brandler – alle haben sie
sich in diesem Gesamtkunstwerk als Erstbesteiger
auf einer der inzwischen fast 150
Routen verewigt. Und kein Name taucht
so häug auf wie Bernd Arnold. Er führte
das Klettern in eine neue Dimension, ob
am Falkenstein oder im Elbsandsteingebirge
allgemein, ob nun in »Buntschillernde
Seifenblasen« (IXc) oder »Vakuum« (Xb).
Besuch aus Amerika
Arnold ist inzwischen 67 und der Karl-Gustav
Carus seiner Zunft. Genauso wie das Elbsandsteingebirge
Arnold geprägt hat, einen
schmalen Mann mit kräftigen Händen und
Furchen im Künstlergesicht, hat Arnold
seine Spuren an den Felstürmen hinterlassen.
900 Erstbegehungen werden ihm zugeschrieben,
die meisten davon stammen aus
seiner großen Zeit in den 1970er und 80er
Jahren. Das Online-Lexikon Wikipedia hat
in einem breit angelegten Eintrag zur »Geschichte
des Kletterns in der Sächsischen
Schweiz« der »Ära Bernd Arnold (1966 –
1986)« ein eigenes Kapitel gewidmet.
Wenn Kletterer wie der US-Amerikaner
Henry Barber während der Ära Arnold ins
116 Bergsteiger 10⁄14

Fotos: TVB Sächsiche Schweiz / Frank Exß, Sammlung Joachim Schindler Dresden
Klettern im Elbsandsteingebirge einst (re., 1895) und in der Gegenwart. Ein Abenteuer sind die Felsen geblieben.
Elbsandsteingebirge reisten, das damals in
der DDR lag und wirklich noch ein Abenteuer
war, besuchten sie nicht einfach
nur die Kletterfelsen. Sie besuchten auch
Bernd Arnold. Er wurde zum Zentrum einer
einzigartigen Insel, deren spezieller
Charakter bis heute durch die Sächsischen
Kletterregeln gewahrt wird (siehe Kasten).
Als Wolfgang Güllich Anfang der 80er das
Elbsandsteingebirge besuchte, überraschte
und entsetzte der genialisch veranlagte
Pfälzer mit seiner Leistungsstärke den bis
dato unangefochtenen Platzhirschen. Einer
von Arnolds Weggefährten schrieb einmal:
»Der Meister konnte ungehalten sein, wenn
man seine Kreise störte.« Arnold freundete
sich mit Güllich schließlich ebenso an wie
mit dem 2010 verstorbenen Kurt Albert.
Damals, vor der Wende, arbeitete Arnold
als Buchdrucker, 20 Jahre lang. »Ne schöne
Zeit« sei das damals gewesen. Und da
er nur selten so einfach in die Welt hinaus
durfte, kam die Welt zu ihm. Dabei spielte
auch er durchaus mit dem Gedanken, einmal
wegzulaufen, raus aus dem Elbsandsteingebirge,
das trotz oder gerade wegen
seiner mehr als tausend Türme eine gewisse
Enge ausstrahlt, hinüber in den Westen.
»Aber das hätte mir mein Vater nicht verziehen.«
Er lernte die Welt dennoch kennen,
zuerst den Osten von der Tschechoslowakei
über die UdSSR bis Nordkorea,
dann den Rest, aber vor allem ihre Höhen
und ihre Abgründe. Unzählige Male og
er aus der Wand. Einen 25-Meter-Sturz in
der algerischen Sahara überlebte er mit kaputten
Wirbeln, die noch heute Probleme
bereiten; am Trango Tower im Pakistan el
er 1988 in eine Gletscherspalte. »Da war
ich ziemlich hinüber.« Ein Jahr brauchte
er, um wieder auf die Beine zu kommen.
Laut Wikipedia ging die Ära Arnold 1986
zu Ende. Vielleicht hat er der Ära aber einfach
noch ein paar Facetten hinzugefügt.
Seit der Wende 1990 leitet Arnold zwei
Bergsportläden in seiner Heimatstadt
Hohnstein. Vor allem im Winter, wenn die
Kälte den heimischen Sandstein besetzt,
sucht er die Wärme anderer Kontinente,
besteigt Wände in Mali, Tasmanien, Venezuela.
Allein Patagonien bereiste er 14
Er lernt die Welt
kennen, ihre Höhen
und ihre Abgründe,
von Tasmanien
bis Patagonien.
Weggefährten: Arnold mit Henry Barber (li., 1979) und am Fels mit Günter Lamm.
Als besten Freund bezeichnet er den 2010 verstorbenen Kurt Albert (re.).
Fotos: Archiv Arnold (3)
10⁄14 Bergsteiger 117

Mal. Er hat mehrere Bücher geschrieben,
darunter »Zwischen Schneckenhaus und
Dom«, eine durchaus bemerkenswerte
Liebeserklärung an die Fähigkeit, jenseits
der eigenen Grenzen zu blicken. Zuletzt
hat er für ein Buchprojekt einen Aufsatz
über das »Erleben der Landschaft« verfasst.
Seine Tochter – »mit der kann man in
jede Wand der Welt einsteigen« – ist inzwischen
Mutter, weshalb Arnold mit der
Opa-Rolle fertig werden muss. Menschen,
die sich bei einem seiner Programme kennenlernten,
trifft er heute noch manchmal
an den Felsen – samt deren Kindern. Arnold
ndet: »Die Menschen sind mir bei
meinen Kursen ja viel wichtiger als das
Klettern.« 2008 wurde er zum Ehrenbürger
von Hohnstein ernannt.
Wann ist eine Ära beendet? Nach diesem
Herbst möchte er jedenfalls in Rente gehen,
sofern man dies bei einem Kletterer
sagen kann. Er will in Zukunft während
der warmen Jahreszeit, die er in der Vergangenheit
meist arbeitend in der Heimat
verbrachte, die Felsen der Welt erkunden,
»so lange ich das noch kann«. Im Elbsandsteingebirge
kennt er schon jedes Massiv,
jede Wand, jede Kante.
Er sagt: »Ohne Fortgang keine Sehnsucht
nach Zuhause.«
Er wird auch weiter in dem Haus wohnen,
in dem er geboren wurde. Er wird weiterhin
rausgehen, die Türe hinter sich schließen
und einfach klettern, ganz sicher.
Aber manchmal, wenn er so ruhig auf einem
der Türme sitzt, die nicht weniger als
die Welt bedeuten, macht er den Eindruck,
dass er jetzt gerne wo anders wäre. ◀
Im Winter fühlt sich Arnold in der gesamten
Welt – wie hier in Tasmanien – zuhause.
Fotos: Archiv Arnold (2)
TOUREN
Einstieg in den Elbsandstein
Mehr als 20 000 Kletterrouten gibt es in der Sächsischen Schweiz. Wir haben fünf relativ
einfache Routen in fünf der zehn Klettergebiete rund um die Elbe für Sie ausgesucht.
Kommt mit an den Fels!
wie Pfeilerweg (V) und Ostkante (VI)
probieren.
2 BROSINNADEL
(Gebiet: Affensteine)
Alter Weg (IV) und Ostweg (V)
Die Brosinnadel ist mit einer Wandhöhe
von 30 bis 80 Metern etwas
für Allrounder. Die leichteste Route
ist der alte Weg (3 Seillängen). Wer
es etwas schwieriger will, wählt die
schwer abzusichernde und durchaus
knackige Ostkante (V). Dafür zählt
dieser Weg mit zum Besten, was
das Elbsandsteingebirge in diesem
Schwierigkeitsbereich zu bieten hat.
4 FALKENSTEIN
(Gebiet: Schrammsteine)
Schusterweg (IV)
Der historisch interessante Falkenstein
bietet Routen in allen Schwierigkeitsgraden.
Weil 1864 fünf Turner
über den nach ihnen benannten
Turnerweg (III) zum Gipfel stiegen, gilt
der Falkenstein als die Geburtsstätte
des Kletterns. Am Schusterweg (IV),
der 1892 durch Oscar Schuster
erstbegangen wurde, stehen selbst
an weniger schönen Tagen die Seilschaften
Schlange. Die Rinnen und
Rippen des Weges gelten als Stück
klettersportliche Allgemeinbildung.
5 GROSSE HUNSKIRCHE
(Gebiet der Steine)
Südkante (V)
Die Große Hunskirche ist ein Turm an
der Nordseite des Papststeines und
bietet vor allem Wandklettereien mit
großen Griffen. Zudem lassen sich
viele Routen – für Elbsandsteinverhältnisse
– relativ leicht absichern.
Gerade an der Südseite versprechen
Sanduhren einigermaßen sichere
Verhältnisse. Empfehlenswert ist für
Einsteiger in die Sächsische Schweiz
die Südkante (V), während »Verlorene
Illusion« (VI+) schon weit mehr
Kletterkönnen erfordert.
1 TALWÄCHTER
(Rathener Gebiet)
Schusterweg (III) und
Pfeilerweg (V)
Das Rathener Gebiet strotzt nur so
vor wunderbaren Felsen wie Höllenhund,
Mönchstein, Gansfelsen – oder
Talwächter. Dort kommen vor allem
Kletterer von leichten und mittelschweren
Wegen auf ihre Kosten. Am
einfachsten geht es über den Schusterweg
(III) auf den Gipfel, wobei man
dabei recht abenteuerlich durch das
Massiv von der Ost- auf die Westseite
klettert. Kletterer mit etwas mehr
Erfahrung können sich an Klassikern
3 RAUSCHENSTEIN
(Schmilkaer Gebiet)
Alter Südweg (III) und
Neuberweg (V)
Der Rauschenstein ist als gewaltiger
Brocken einer der besten Aussichtsberge
in der Sächsischen Schweiz.
Gleichzeitig fi ndet dort fast jeder Kletterer
eine passende Route. Einfach
geht es in mehreren Seillängen über
den Alten Südweg (III), wobei einer
kurzen Verschneidung eine Rinne
folgt, in der sich der Kletterer wie in
einer Murmelbahn fühlt. Ein langer
Klassiker mit mehr als 100 Klettermetern
ist der Neuberweg (V).
118 Bergsteiger 10⁄14

Bruckmann Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München
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Bergsteiger Kalender 2015
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Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)

KOLUMNE
Helfende Hände
Der Everest hat keinen guten Leumund. Seit dem jüngsten
Unglück im Khumbu-Eisfall noch weniger. Doch die große
Solidarität am Berg gerät dabei völlig in den Hintergrund.
Foto: privat; Illustration: Max Baitinger
Billi Bierling
ist 1967 in Garmisch-Partenkirchen
geboren und aufgewachsen.
Im Himalaya, wo sie seit
2004 lebt, kletterte sie erstmals
im Jahr 1998. Die Höhenbergsteigerin
arbeitet für die Himalaya-
Chronistin Elizabeth Hawley.
Sie schreibt im Wechsel mit Axel
Klemmer, Sandra Zistl und
Eugen E. Hüsler über das aktuelle
Geschehen in den Bergen.
Wir alle haben es verfolgt. Die
Lawine, die am 18. April 2014
am Mount Everest 16 Sherpas
aus dem Leben riss, schockierte
nicht nur die Bergsteigerwelt. Die Tragödie
war gefundenes Fressen für die Medien,
die Besteigungsethik am höchsten Berg der
Welt in Frage zu stellen. Die herausragenden
Rettungsbemühungen, die ich selbst
am Everest-Basislager miterlebte, bleiben
dabei fast unerwähnt. »Es war unheimlich
anstrengend – körperlich und emotional«,
erzählt mir der neuseeländische
Helikopterpilot Jason Laing, nachdem er
23 Mal in den Khumbu-Eisbruch geogen
war, um mehr als ein Dutzend Menschen
– tot und lebendig – zu bergen. »Das
Teamwork am Berg war beeindruckend«,
bilanziert er. Da gebe ich ihm vollkommen
recht; wie schnell vergisst man die vielen
helfenden Hände, die gemeinsam Verletzte
retten und Tote bergen.
Der Hang zum Negativen
Der Mount Everest gerät immer wieder in
die Schlagzeilen, jedoch unterstreichen
die meisten mit Vorliebe die negativen
Aspekte und ignorieren dabei die positiven
News. Zeitungen und Bergsteiger-Zeitschriften
sind voll mit Schlagwörtern, wie
»Tod«, »verweigerte Hilfe«, »Erfrierungen«,
»Ausbeutung der Sherpas«, »Schlägerei am
Everest«, »unerfahrene Bergsteiger« oder
»der höchstgelegene Müllberg der Welt«.
Als Journalistin kann ich den Hang zum
Negativen nachvollziehen; als Himalaya-
Bergsteigerin habe ich jedoch auch viel
Positives miterlebt.
Lawinen im Khumbu Eisbruch sind nichts
Ungewöhnliches – fast jedes Jahr donnert
ein gewaltiges Stück Eis, das bedrohlich
über dem Gletscher hängt, hinunter.
Im Jahr 2009 kam dabei ein Sherpa ums
Leben; zwei westeuropäische Bergsteiger
konnten gerettet werden. Schon damals
war ich von den vielen helfenden Händen
beeindruckt. Jeder wollte seinen Teil zur
Rettung beitragen; die Funkgeräte liefen
heiß, und egal, ob man – wie manche indische
Expeditionen – nur kleine Walkie
Talkies mit einer Reichweite von wenigen
Metern besaß oder eine regelrechte Militärausrüstung
hatte: Es wurde koordiniert,
geschaufelt, geschleppt und gerettet.
Das Prinzip des Miteinanders
An jenem Karfreitag ist es nicht anders.
Als die Basislagerbewohner – sei es
Kunde, Bergführer oder Sherpa – um
sechs Uhr morgens die Lawine in den
Khumbu Eisbruch donnern hören, setzt
man alle Hebel in Bewegung, um den
Menschen zu helfen. Jason, der bereits
um 8.45 Uhr mit seinem Helikopter am
Unfallort ankommt, sagt: »Es erinnert
mich fast an die Erstbesteigung von
Edmund Hillary und Sherpa Tenzing
Norgay. Alle halfen zusammen und irgendwie
schafften wir es.«
Sir Edmund hätte ohne Sherpa Tenzing
Norgay sicherlich niemals auf dem höchsten
Punkt der Erde gestanden; es ist jedoch
auch eher unwahrscheinlich, dass Sherpa
Tenzing 1953 ohne die Unterstützung der
britischen Expedition die Welt von dort
oben hätte sehen können.
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120 Bergsteiger 10⁄14

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10 / Oktober 2014
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Ran ans Eisen!
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Genussvoll wandern
im Allgäuer Wertachtal
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BERGSTEIGER unter der Lupe: Leserbrief des Monats
Sehr geehrte Redaktion,
Die neue Möglichkeit für
Abonnenten, auch das ePaper
zu lesen, nde ich klasse. Wäre
es möglich, die Tourenkarten
auch als pdf-Datei zur Verfügung
zu stellen?
Matthias Prell, per eMail
Lieber Herr Prell, die gesammelten
Tourenkarten der letzten sieben
Jahre nden Sie kostenlos als PDF
auf www.bergsteiger.de (links in
der Navigation unter »Premiuminhalte«).
Viel Spaß beim Nachgehen!
Die Redaktion
Fehlerteufel
Die Bilder zur Titelgeschichte
in Heft 07/14
(»Völlig losgelöst«) stammen von
Monika Hippe, nicht Claudia Hippe.
Wer über die Lage der »Locatellihütte«
rätselte: Bekannter ist sie als »Drei-
Zinnen-Hütte«. Im Folgeheft (»Schneller!
Fitter! Höher!«, S. 93) ließen wir
beim Berglauf Kohlenmonoxid entstehen
– Kohlendioxid war natürlich
gemeint. In Heft 09/14 sind gleich
vier Fehler unterlaufen: Der Salewa
MTN Trainer GTX (S. 108) kostet nur
159,99 €, die »Sir Joseph Mera Jacket«
(S. 99) misst verpackt nur 0,66
statt 2 Liter, und die Wanderer auf
S. 78–79 blicken zwar auf den Tegelberg,
stehen aber am Branderschrofen
(1880 m). Die Oso Sandals
von Luna (S.107) kosten nur 125 €
und fi nden sich unter luna-sandals.de.
Wir bitten, die Fehler zu entschuldigen.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zum BERGSTEIGER, wir freuen uns über jede Zuschrift!
Je kürzer ein Leserbrief, desto größer die Chance auf Veröffentlichung. Alle Zuschriften bitte an
BERGSTEIGER, Postfach 40 02 09, D-80702 München oder E-Mail: bergsteiger@bruckmann.de
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die abgedruckten Leserbriefe nicht die Meinung der Redaktion,
sondern die der Unterzeichnenden wiedergeben. Wir behalten uns vor, Briefe vor Abdruck zu kürzen.
10/14 | 81. Jahrgang
Internet: www.bergsteiger.de
Redaktionsanschrift
BERGSTEIGER
Postfach 40 02 09, 80702 München
Tel. +49 (0) 89.13 06 99.658
Fax +49 (0) 89.13 06 99.690
bergsteiger@bruckmann.de
Chefredakteur Michael Ruhland
Redaktion Thomas Ebert, Petra Gössl-Kubin,
Dominik Prantl, Dagmar Steigenberger
Assistenz Thomas Ebert
Layout Tanja Beyerle, Susanne Bukvic,
Melanie Dietlinger
Kartographie Heidi Schmalfuß, München
Illustrationen Max Baitinger
Aboservice/Leserservice
BERGSTEIGER-Aboservice, Postfach 1280,
82197 Gilching, DEUTSCHLAND
Tel. 01 80-5 32 16 17*
Fax 01 80-5 32 16 20*
(* 14 Cent pro Minute)
leserservice@bergsteiger.de
Anzeigenleitung
Rudolf Gruber, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.527,
rudolf.gruber@verlagshaus.de
Anzeigenverkauf
Peter Schachtl (Bergsport), Tel. +49 (0) 80 64.
90 59 75, medienservice@schachtl.de
Tourismus-Marketing
Angelika Genat, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.550
angelika.genat@verlagshaus.de
Anzeigendisposition
Johanna Eppert, Tel. +49 (0) 89.13 06 99.130
johanna.eppert@verlagshaus.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 50, ab
1. Januar 2014, www.verlagshaus-media.de
Repro ludwig:media, Zell am See
Druck Stürtz, Würzburg
Fotos: Wikipedia, banknotenews.com, privat
↗
↘
MITARBEITERIN DES MONATS
AUFSTEIGER DES MONATS
ABSTEIGER DES MONATS
Billi Bierling
Sie ist bereits auf vier Achttausendern gestanden: Billi Bierling ist Höhenbergsteigerin
und Journalistin. Die gebürtige Garmischerin, die in Kathmandu lebt,
arbeitet seit zehn Jahren ehrenamtlich für die Everest-Chronistin Liz Hawley.
Von dieser Ausgabe an löst Billi Caroline Fink als Bergpredigt-Kolumnistin ab.
Ein Dankeschön an Caroline für ihre tollen Kolumnen und ein Willkommen für Billi!
Weihnachtsmärchen
Verfrühtes Weihnachtsmärchen: In einer Hirtenhütte brachte die Wirtin der
Filmoor-Standschützenhütte wenig unterhalb ihres Schutzhauses Mitte August
einen Jungen zur Welt. Drei Könige – nein: Ärzte leisteten ihr während der Geburt
in der 25. Schwangerschaftswoche Beistand, da der Hubschrauber sie aufgrund
Schlechtwetters nicht holen konnte. Ochs und Esel waren diesmal nicht dabei.
Kanadische Stilblüten
Die Kanadische Zentralbank hatte bis vor kurem auf Ihrer Webseite erklärt,
dass der Mount Edith Cavell aus den kanadischen Rocky Mountains auf den
Zehn-Dollar-Scheinen abgebildet sein soll. Ein Architekturprofessor aus Edmonton
schaute jedoch genau hin und sah zwar Berge, aber keinen Mount Edith Cavelll.
Die Moral: Berge sind nicht dafür geschaffen, um damit Geld zu machen.
Verlag Bruckmann Verlag GmbH,
Infanteriestraße 11a, 80797 München
www.bruckmann.de
Geschäftsführer Clemens Schüssler
Herstellungsleitung Sandra Kho
Leitung Marketing und Sales Zeitschriften
Andreas Thorey
Vertriebsleitung Dr. Regine Hahn
Vertrieb/Auslieferung
Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhandel
MZV, Unterschleißheim
Preise Einzelheft ¤ 5,90 (D), ¤ 6,50 (A),
sfr 9,90 (CH), bei Einzelversand zzgl. Versandkosten;
Jahresabonnement (12 Hefte) ¤ 63,72 (D)
inkl. Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten.
Für Studenten mit Bescheinigung ¤ 49,56 inkl.
Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten.
Die Abogebühren werden unter der Gläubiger-
Identifi kationsnummer DE63ZZZ00000314764
des GeraNova Bruckmann Verlagshauses eingezogen.
Der Einzug erfolgt jeweils zum Erscheinungstermin
der Ausgabe, der mit der Vorausgabe
ankündigt wird. Der aktuelle Abopreis ist hier im
Impressum angegeben. Die Mandatsreferenznummer
ist die auf dem Adressetikett eingedruckte
Kundennummer.
ISSN 1435–8905 • 1681
Erscheinen und Bezug BERGSTEIGER erscheint
monatlich. Erhältlich in Deutschland, Österreich
und in der Schweiz im Bahnhofsbuchhandel,
an gut sortierten Zeitschriftenkiosken, im Fachhandel
sowie direkt beim Verlag.
© 2014 by Bruckmann Verlag GmbH
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge
und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Durch Annahme eines Manuskripts
erwirbt der Verlag das ausschließliche Recht
zur Veröffentlichung. Für unverlangt eingesandte
Fotos und Manuskripte wird keine Haftung
übernommen. Gerichtstand ist München.
Verantwort lich für den redak tionellen Inhalt
Michael Ruhland, Infanteriestraße 11a,
80797 München.
Verantwort lich für Anzeigen
Rudolf Gruber, Infanteriestraße
11a, 80797 München
10⁄14 Bergsteiger 121

VORSCHAU NOVEMBER 2014
Bayerns Kraftorte
Sie leben auf Almen
und im Tal, sie sind
Schafzüchter, Sennerin
und Alpenschamane:
Fünf Bergmenschen
aus Bayern verraten ihre
Lieblingstouren im Herbst.
AUF TOUR
Walliser Fluchten
Über Pässe zogen Menschen seit jeher
vom Wallis in die umliegenden Gebiete
und zurück. Wir präsentieren Ihnen
vier Vorschläge, wie Sie das Wallis auch
heute am Schönsten hinter sich lassen.
&
AUF
REPORTAGE
Wo ist Heidiland?
Erst die Bergbauern machen mit ihrer
Arbeit die Alpen schön – so haben es
bergsteigende Umweltfreunde gelernt.
Aber gilt das noch? Eindrücke von einer
Reise in den komplizierten Alpen-Alltag.
TOUR Schermberg – Geheimtipp im Toten Gebirge
INTERVIEW Alex Honnold – Free Solo durch große Wände
ALPINISMUS Kalymnos – kleines Paradies für Kletterer
Der nächste Bergsteiger erscheint am 18. Oktober 2014
SERVICE
Der große Ausrüstungsberater
für den Winter
Der Kälte des
Winters trotzt der
Mensch seit jeher,
indem er sich nach
dem Zwiebelprinzip
in zusätzliche Häute
hüllt. Neben den
ausgeklügelten Isolationsschichten
zählt aber auch das Gewicht der
Ausrüstung und – gerade im Winter
– die Sicherheit auf Touren im
verschneiten Gelände. Lesen Sie im
nächsten Heft, was der Markt
dazu an Innovationen bereithält.
SERIE
Was muss in den Rucksack?
Mit Löchern in den Stiefeln kommt
man am Mont Blanc nicht weit.
Teil 6 der Serie »Von Null auf‘s
Dach der Alpen« zeigt, was man
braucht – und was entbehrlich ist.
Fotos: Andreas Strauß, Campomalo / pixelio.de, Hersteller
Jetzt schon aufs Weiterlesen freuen
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Foto: Andreas Strauß

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EW MILLE
R
NEVER
STOP
EXPLORING
2 Bergsteiger 06⁄14

erdmannpeisker / Robert Bösch
PRÜFSTEIN.
Je spektakulärer der Plan, desto wichtiger die Qualität der Ausrüstung. 28 Top-Alpinisten wurden eingeladen,
am Ago del Torrone das Equipment live zu prüfen. Fazit: Qualität und Funktionalität top. Selbst unter härtesten
Bedingungen vereint das umfangreiche alpine Angebot von Mammut Sicherheit und maximalen Komfort.
Mehr entdecken: www.mammut.ch
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7.5 Twilight
124 Bergsteiger 06⁄14