Stilgraf aus Zürich interpretiert traditionelle ... - kathrin eckhardt

KathrinEckhardt
NEW SLETTER 05/12
WRITING
TRAFFIC-NEW STO-GO -BerlinerMonatszeitung
• SehnsuchtnachBeständigkeit:Milennials-die
KonsumentenderZukunft
• DasBuchalsmodischesAccessoire
NZZ-Sol& Haben
• StilikoneIrisApfel
• StilikoneRomySchneider
• JungesBlut,alteWerte-diejungeDesigner-Crewbeim
ZürcherTraditionshaus„ensoie“
• VonHandgemacht-PortraitdesSchreibwaren-
UnternehmensStilgraf
HOPEHOPE.CH (Auswahl)
• EinblickeinmeineKolumne„TheCuriosityofFashion“
JELMOLIMAGAZIN (Auswahl)
• Editorial-SpiritderModemetropolen
• Tom FordBeauty-EinTouchGlamourim Altag
• O‘Neil-60JahreInnovation

Solll und Haben 03.02.12 / Nr. 28 / Seite 57 / Teil 01
NZZ AG
STILIKONE N° 10
Iris Apfel
(*1921, New York, USA)
Jahr eine Kollektion von Sonnen- und Korrekturbrillen angekündigt.
«Wir haben nur ein Leben, und dieses müssen wir geniessen»,
sagt Iris Apfel. Wer wollte ihr widersprechen?
CHESTER HIGGINS / REDUX / LAIF
Kathrin Eckhardt Ein Gehstock ist kein Widerspruch zur
voluminösen Federboa oder zu Hosen mit wildem Zebramuster.
Iris Apfel ist neunzig Jahre jung und zelebriert ihr
hohes Alter als Lebensabschnitt voller exzentrischer Energie.
Ihr Markenzeichen sind eine übergrosse, runde Brille und
eine Unmenge an buntem Stein- und Modeschmuck, den sie
um den Hals und die Arme trägt. Iris Apfel mixt Kleider von
Lanvin mit tibetischen Ketten und putzt sich selbst so heraus,
wie sie es einst als Innendekorateurin mit den Räumen ihrer
Kunden tat. Die New Yorkerin scheint eine der wenigen
Frauen zu sein, die tragen können, wozu sie Lust haben.
Die ungezwungene Art, sich zu kleiden, gründet in Iris
Apfels Kindheit: Die Tochter von Samuel Barrel, dem Inhaber
eines Spiegel- und Glasgeschäfts, und einer russischen
Mutter, welche eine Modeboutique betrieb, kam früh in Kontakt
mit Mode. So erinnert sie sich, wie ihre Mutter ihr manchmal
Schleifen im Haar befestigte, die nicht zu ihren Kleidern
passten. Damals ärgerte sich Iris Apfel fürchterlich darüber,
doch heute scheint ihr das Unpassende passender denn je.
International bekannt wurde die Frau mit dem maximalistischen
Kleidungsstil im Jahr 2005, als das Costume Institute
des Metropolitan Museum of Art in New York ihr eine eigene
Ausstellung widmete. Das Museum zeigte die bunt zusammengewürfelte
Garderobe aus antiken chinesischen Kleidern,
Haute-Couture-Mänteln aus Vogelfedern oder Schmuck aus
der ganzen Welt, welche Iris Apfel ihr ganzes Leben lang gesammelt
hat. Und das Leben der Stilikone war aufregend: Iris
Apfel studierte Kunstgeschichte, arbeitete für die Modefachzeitschrift
«Women’s Wear Daily» und spezialisierte sich auf
Interieur-Design. In den fünfziger Jahren gründete sie mit
ihrem Mann Carl Apfel die Stoff-Firma Old World Weavers,
welche antike Stoffe aus dem 18. und 19. Jahrhundert reproduzierte.
Die beiden feierten damit einige Erfolge und statteten
für neun US-Präsidenten das Weisse Haus aus. Auf der
Suche nach neuen Ideen bereisten die Apfels Afrika, Asien
und den Mittleren Osten. Dort entdeckte die Stoff-Fanatikerin
ihre Liebe zu ethnischen Motiven, welche sich auch in
ihrem Kleiderstil wiederfinden.
Heute berät Iris Apfel internationale Design-Schulen, ist
Model und Botschafterin für M.A.C. Cosmetics, verkauft ihre
Schmuckkollektion (über Yoox.com) und hat für kommendes

Solll und Haben 02.03.12 / Nr. 52 / Seite 59 / Teil 01
NZZ AG
STILIKONE N° 14
Romy Schneider
(* 1938 Wien, † 1982 Paris)
verkraftete Romy Schneider nicht mehr. Sie starb nur zehn
Monate später «an einem gebrochenen Herzen.»
PHOTONONSTOP/AFP
Kathrin Eckhardt Schönheit hat viele Gesichter; Perfektion
ist nur eine Facette davon. Interessant sind immer auch
die Spuren des Lebens, die ein Gesicht prägen. Romy Schneiders
Gesicht hat sich durch ihr manisches Leben, das «himmelhoch
jauchzend oder zu Tode betrübt» war, wie die Schauspielerin
selbst sagte, verhärtet. Auf ihre Schönheit hatte das
kaum negative Auswirkungen, im Gegenteil: Je älter Romy
wurde, desto spannender und charaktervoller ihr Gesicht.
Romy Schneiders Leben war bewegt wie der Rhythmus des
Meeres, bestimmt durch Ebbe und Flut. Aufgewachsen in
Wien mit einer herrschsüchtigen Mutter, die ebenfalls Schauspielerin
war, kämpfte sie in ihrer Kindheit um Anerkennung.
Mit ihrer Rolle als Kaiserin Sisi wurde sie weltberühmt und
machte auch ihre Mutter stolz. Trotz einem Angebot in Millionenhöhe
lehnte sie einen vierten Film in der Rolle der Sisi ab,
zog stattdessen nach Frankreich und kämpfte gegen ihr Image
als Liebchen der Nation. Von den Deutschen verpönt, suchte
sie ein neues Leben in Paris. «Ich will ganz französisch sein in
der Art, wie ich lebe, liebe, schlafe und mich anziehe», sagte
Schneider. Die Zutaten dazu verschaffte ihr Coco Chanel in
den frühen sechziger Jahren. Sie schaffte es, aus dem «kleinen,
gesunden Pummel» eine aparte Pariserin zu machen. Ganz
Pariserin war Romy Schneider auch, was den Genuss von
Zigaretten betrifft. In den siebziger Jahren wurde die Schneider
mit dunkel umrandeten Augen, braunem Tein und wallenden
Kleidern definitiv zur französischen Stilikone.
Mit Männern hatte Romy Schneider kein glückliches
Händchen. Sie verliebte sich Anfang der sechziger Jahre in
den Schauspielerkollegen und Schönling Alain Delon. Ein
paar Jahre später folgte die Ehe mit Harry Meyen, einem
deutschen Theaterregisseur und Schauspieler, mit dem sie
einen Sohn hatte, David. Auch diese Ehe scheiterte, wie auch
jene mit Daniel Biasini, mit dem sie eine Tochter hatte, Sarah.
Liebhaber versüssten Romys einsame Stunden, nur ihrem
Sohn David blieb sie auf ewig treu.
Auf der Bühne und auf dem Filmset war Romy Schneider
präsent, perfekt und hatte stets alles im Griff, als private Person
gelang ihr dies nicht einmal annähernd. Ihr wechselvolles
Leben, in zunehmendem Mass geprägt von Alkohol und
Tabletten, liess ihre Augen zunehmend traurig werden. Den
schlimmsten Schicksalsschlag, den Tod ihres Sohnes David,

Solll und Haben 30.12.11 / Nr. 305 / Seite 54 / Teil 01
Junges Blut, alte Werte
NZZ AG
Mit einem neuen Designteam bricht das traditionsreiche Seidenhaus En Soie ins
21. Jahrhundert auf
Das traditionsreiche Zürcher
Seidenlabel En Soie von
Monique Meier ist dabei, seine
ästhetischen Formeln sanft zu
erneuern. Angeführt wird das
verjüngte Kreativteam von der
Zürcherin Anna Nia.
Kathrin Eckhardt
En Soie ist eine Zürcher Institution, gegründet
im vorletzten Jahrhundert.
Einst belieferte die Firma unter ihrem
damaligen Namen Abraham & Brauchbar
die Welt der Haute Couture mit
exklusiven Seidenstoffen. Seit 1979 gehört
das aparte Geschäft an der Strehlgasse,
das längst auch Schmuck, Keramik
und Kleider verkauft, Monique
Meier, der Ehefrau des Yello-Frontmanns
Dieter Meier. Seit sie die künstlerische
Leitung des Geschäfts übernahm,
ist der Stil des Hauses praktisch
derselbe geblieben.
Dieser Stil, der, «obschon als Zeitzeichen
erkennbar, kurzatmige Wechsel
überdauern und Identität schaffen soll»,
so das Selbstverständnis von Monique
Meier und En Soie, geht auch heute
nicht mit dem Mainstream, der auf
immer billigere Produktion und schnelleren
Vertrieb setzt, sondern bleibt seinen
Wurzeln treu. Möglichst viel wird
selbst gemacht, hausintern und in der
Familie. Die Töchter Anna und Sophie
Meier arbeiten ebenfalls im Betrieb. Es
existiert kein Online-Shop und auch
kein Auslandvertrieb. Produziert wird
in Indien und Ungarn. Ist diese Geschäftspolitik
rückständig? Oder ist gerade
dieses Festhalten am Immergleichen
die Erfolgsformel von En Soie?
Von der Bühne ins Atelier
Ein neues, verjüngtes Designteam ist
nun dabei, die Formeln, welche En Soie
in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt
und zu seinem Erkennungsmerkmal
gemacht hat, sanft zu erneuern.
Angeführt wird die Kreativtruppe
von Anna Nia, gerade erst dreissig Jahre
jung und Quereinsteigerin in der Modewelt.
Seit neun Monaten prägt sie als
Leiterin des Designteams die Entwürfe
des Zürcher Traditionshauses. Und als
solche hat die ausgebildete Schauspielerin,
die eigentlich gar nicht hinter die
Kulissen gehört, grosse Pläne: En Soie
soll neben der bemalten Keramik, dem
Schmuck und den bedrucken Foulards
auch für höchste Qualität in Sachen Bekleidung
einen Ruf bekommen.
Nach der Schauspielschule in London
wurde Anna Nia bald klar, dass sie
nicht auf die Bühne gehört: Ausser damit,
dass sie beim Vorsprechen errötete,
hinterliess sie unter den angehenden
Bühnenarbeitern keinen bleibenden
Eindruck. Ein neuer Plan musste her.
Der Schlüssel war bald gefunden: Schon
als kleines Mädchen zeichnete Anna
Nia am liebsten Kleider – und zwar so
oft, dass sie Haushalt- und Toilettenpapier
für ihre Entwürfe verwenden
musste, weil der Papierverbrauch ihrer
Mutter zu viel wurde.
Mit jugendlicher Unbeschwertheit
gründete Anna Nia im Jahr 2004 mit
einer Freundin das Label Anaïs, «weil
der Name so schön klang», so die Designerin.
Sie nähte nächtelang in ihrem
Atelier an der Hardstrasse, veranstaltete
Modeshows in der ehemaligen
Dachkantine und verkaufte die Kollektion
in kleinen Läden. Eines Tages war
abrupt Schluss: Die Freundin, von der
Anna Nia einen Gutteil des Schneiderhandwerks
lernte, hatte genug. Also
konzentrierte sich Anna Nia auf ihren
Job beim Schweizer Fernsehen, kümmerte
sich um die Ausstattung von TV-
Serien wie «Lüthi und Blanc» und war
verantwortlich für die Kostüme in Katja
Freis Theaterstücken. Die Premiere von
«Narzissen», in dessen Kostüme Anna
Nia viel Herzblut investiert hatte, sollte
schliesslich der Schlüsselmoment zum
nächsten Schritt ihrer Karriere werden:
Monique Meier, die im Publikum sass,
war von den Entwürfen angetan und
engagierte die junge Frau.
Klassik neu interpretiert
Und nun wirkt Anna Nia im Atelier von
En Soie im Altstadthaus an der Strehlgasse,
dessen Stockwerke verschachtelt
ineinandergreifen. Der Platz ist begrenzt,
die Tische sind voller Entwürfe,
Stoffe, alter Modelle und Bilder, die als
Inspirationen an einer Pinnwand hängen.
Anna Nia ist mit ihren dreissig Jahren
die Älteste des Designteams, zu
dem überdies auch Anna Meier und
Noëlle Wills gehören. Beim Entwerfen
sind sich die drei jungen Frauen immer
selbst die wichtigste Referenz. «Die
Grundfrage lautet: Wie würden wir das
Stück tragen?», sagt Anna Nia. Und so
bekommt auch die etwas verstaubt wirkende
Dupionseide einen neuen Dreh –
Tradition trifft auf Moderne, alte Wertvorstellungen
treffen auf junges Blut.
Unter der Leitung des neuen Teams
soll die Modekollektion von En Soie
zwar klassisch und den Ursprüngen treu
bleiben, mit verspielten Details aber
neu interpretiert werden und so neue
Kundinnen ansprechen. Die Stücke sollen
weiterhin «ewig halten, aber nicht
einfach nur Klassiker sein», wünscht
sich Anna Nia. Und so hat der schlichte
Blazer aus herbem Harris-Tweed nun
ein weiches Seidenfutter mit Punkten.
Die klassischen Seidenblusen sind dreifarbig,
und auch die Pullover für Männer
sind neu in ungewohnten Farbkombinationen
erhältlich. Nun wird das
Neue in den Laden gehängt und darauf
gewartet, dass die junge Saat spriesst.
www.ensoie.com

Solll und Haben 24.02.12 / Nr. 46 / Seite 55 / Teil 01
Von Hand gemacht
Stilgraf aus Zürich interpretiert traditionelle Papeterie-Klassiker neu
NZZ AG
Ein junges Zürcher Unternehmen
produziert Notizhefte, Couverts
und Schreibmäppchen nach
alter Manier und will damit die
Schreibkultur wiederbeleben.
Kathrin Eckhardt
Der moderne Mensch organisiert sein
Leben online: Er verbringt täglich Stunden
im Internet, hat einen Twitter- und
Facebook-Account, führt seine Agenda
im Smartphone und notiert seine Ideen
in Evernote. Die Notizen werden online
gespeichert und ebendort abgerufen. So
weit, so gut, denn: Wäre jeder Geistesblitz
Papier, wäre ja jedes Büro und Zuhause
mit Papierbergen übersät.
Doch im gleichen Masse, wie das
Leben virtueller und digitaler wird,
wächst die Sehnsucht nach Greifbarem
und Produkten, die einfach, real und
nachvollziehbar sind. Schliesslich materialisieren
sich kreative Einfälle und alltägliche
Dringlichkeiten oft erst, wenn
sie ein erstes Mal aufgeschrieben werden
und der Gedanke geordnet wird. Hier
setzt die Firma Stilgraf an, die Notizhefte,
Couverts und Mäppchen nach
alter Manufaktur-Tradition produziert.
Stilgraf versteht sich allerdings trotz
nostalgisch wirkenden Produkten nicht
als Gegenentwurf zur digitalen Welt.
Bei genauerer Betrachtung erkennt
man, dass die Macher die Vorteile von
On- und Offline-Welt geschickt miteinander
verknüpfen.
Die Macher von Stilgraf heissen
Martin Stillhart und Philipp Graf, und
sie sind alte Hasen im Produzieren von
Drucksachen. Graf arbeitete jahrelang
in Werbeagenturen, und Stillhart begleitete
als Schriftsetzer und typografischer
Gestalter Bücher für den Kunstverlag
Lars Müller, bevor er sich selbständig
machte. Stillhart und Graf verbindet,
«dass beide eine Leidenschaft
für schöne Produkte haben», so Martin
Stillhart. Nun bot sich die Gelegenheit,
solche auch selbst herzustellen, denn
ein Freund von Stillhart hatte eine alte
Buchbindermaschine wieder in Betrieb
genommen.
Nun, drei Monate nach der Gründung
ihrer Firma, liegen die Produkte
vor. Sie überzeugen auf Anhieb durch
ihre sorgfältige Machart. Die Notizhefte
bestehen aus einem hochwertigen Karton
und feinstem Papier, zusammengehalten
von einem feinen Fadenstich.
Des Weiteren gibt es Mäppchen, Bücher
und Briefumschläge. Darüber hinaus
kauft Stilgraf Dinge mit derselben
Philosophie in Japan ein, etwa Stifte,
Stifthalter oder Agenden.
«Unsere Produkte sind zurückhaltend,
aber in einer bestimmten Weise
raffiniert», sagt Martin Stillhart. Das
verwendete Papier ist FSC-zertifiziert.
Zudem produziert Stilgraf CO 2-neutral
in der Schweiz. «Unser Land hat eine
grosse Tradition in der Kunst der Buchbinderei,
und dies e Qualität möchten
wir wieder aufleben lassen», so Philipp
Graf. «Seit Jahren geht es meist nur um
den möglichst niedrigen Preis eines Produktes»,
erklärt Philipp Graf weiter,
«Darum stellen wir die Fertigung wieder
in den Mittelpunkt.»
Doch nur in der Tradition des Handwerks
zu verharren , wäre für die beiden
enthusiastischen Jungunternehmer das
Falsche: «Wir wollen nicht in vergangenen
Zeiten stehenbleiben und in Romantik
erstarren, sondern altes Kapital
weiter entwickeln», sagt Grafiker Philipp
Graf. Deshalb sind die Produkte alle
über einen Online-Shop erhältlich.
Schliesslich stehen die Macher nicht auf
Kriegsfuss mit der virtuellen Welt, sondern
wollen zeitgenössische Technologien
für ihre Geschäftsidee nutzen.
Für die Zukunft schwebt den beiden
Gründern des Papeterie-Labels ein real
existierender Laden vor, auch wenn der
Zeitpunkt dafür derzeit noch nicht ideal
sei. «Es wäre toll, wenn sich unsere Kunden
an einen Tisch setzen und die Produkte
haptisch erleben könn ten», sagen
die beiden. Denn Stillhart und Graf sind
überzeugt davon, dass die Menschen
heute wieder nach «Produkten mit einer
Emotionalität» suchen. Handgeschriebenes
sei emotional wertvoller als eine
elektronische Nachricht, sagt Graf, auch
wenn es für viele heute mit Mühe verbunden
sei, von Hand zu schreiben.
www.stilgraf.ch

MOUSTACHE
Am 14. Juni des letzten Jahres rief die Politik auf, ein Zeichen zu setzten. Für die
Gleichstellung der Frauen und Männer trugen Politiker und Prominente aus der Schweiz
einen Schnurrbart oder liessen ihn per Fotoshop montieren. Schnurrbart bedeutet in der
Politik also Gleichstellung. Die Financial Times Deutschland schrieb sogar einst: „Mit einem
Schnauzbart scheint das Managerleben leichter.“ Das Thema ist aktuell und wird auch von
der Modewelt nicht ignoriert.
Im Zürcher Nachtleben wo die Hipster auf die Fashionistas treffen, ist der Schnurrbart als
lustiges Accessoire angekommen. Und schon die Künstlerin und Stilikone Frida Kahlo trug
einen, allerdings war der echt und nicht ironisch gemeint. Ich kümmere mich gerade darum,
dass ich nie einen Damenbart bekomme und bin froh, noch keine Anzeichen davon zu haben.
Allzu präsent ist mir der Wachsunfall meiner Freundin, die statt die Haare an der Oberlippe
zu entfernen, gleich die Haut mitriss. Das war nicht schön.
Ich probiere selbst aus, wie es ist, einen Schnurrbart zu tragen, indem ich mir einen anmale.
Die dicke Schicht Kajal juckt mich auf der Oberlippe. Aber vielleicht ist das nur Einbildung,
weil ich mein weibliches Dasein sehr schätze. Lustig ist es allemal, sich ein bisschen wie ein
Mann zu fühlen. Und es erinnert mich an die alljährliche Fasnacht, die bei urbanen
Menschen schrecklich verpönt ist. Nun fällt es mir wie Schuppen von den Augen: der
Schnurrbart in den Katakomben der Zürcher Nachtklubs ist ein bisschen Fasnacht für die
Stadtkinder. Es ist eben doch lustig, sich nicht immer so schrecklich ernst zu nehmen.

BOOKBAG
Vor einer Weile schrieb ich für das Berliner Magazin TRAFFIC News to-go einen Text über
das Buch als neues Accessoire. Kurz gefasst beschäftigte ich mich damit, dass die Tasche als
Symbol des schnellen Konsums von der nachhaltige Ressource Bildung abgelöst wird und
dieser Paradigmenwechsel Ausdruck in der Mode findet. In Zukunft würde dann das Buch
anstelle der Tasche als modisches Accessoire unter den Arm geklemmt werden.
Der Zufall wollte es, dass ich ein Accessoire fand, das die Synthese von Buch und Tasche ist.
Beim Besuch bei einer Kleidersammlerin stand das kuriose Objekt auf dem Glastisch. Die
Tasche war aus Plastik, und ihre Seiten bestanden aus eingeschweissten Ausschnitten aus
Magazinen. Die eine Seite mit einem Bild aus der Vogue von 1969, auf der ein Model in
fliederfarbenem Ensemble zu sehen ist, die andere Seite mit Modetrends am Boulevard.
Nicht nur die Formen, Farben und Schnitte scheinen sich in der Mode ständig zu
wiederholen, sondern auch die gesellschaftlichen Fragen wie: Konsum oder Bildung?
Am besten beides zusammen. Das hat sich auch die Designerin Olympia Le-Tan gedacht und
Clutch Bags mit bekannten Buchcovern entworfen. Die Stars lieben das neue Accessoire und
geben sich damit gebildet. Doch Bildung – das macht den Unterschied - bleibt etwas, dass
man sich in stundenlanger Arbeit aneignen muss und nicht einfach gekauft werden kann.

GARLIC EARRING
Die Italiener sind stolz auf ihre Küche. Dolce & Gabbana hat den Zutaten der italienischen
Küche diese Saison die Ehre erwiesen und für ihre aktuelle Kollektion Zuchetti, Peperoncini,
Zwiebeln, Knoblauch und Auberginen auf die Stoffe drucken lassen. Wenn die Prints zum
Leben erweckt würden, gäbe das eine herrliche Pastasauce.
Doch das ist noch nicht alles. Auch die Accessoires sind mit Pasta-Krawättli, Knoblauch und
Peperoncini versehen. An den goldenen Ohrringen von Dolce & Gabbana bambeln
beispielsweise ein Knoblauch und ein Peperoncini. Ein solches Exemplar erblickte ich am
Filmfestival von Cannes an Sandra Bauknecht, die im kompletten Ensemble der Kollektion
erschien.
Der Knoblauch hat besondere Bedeutungen und Eigenschaften, die sein Tragen im Alltag
plausibel machen. Denn neben der Verfeinerung von Gerichten ist er auch eine Waffe gegen
böse Geister und Dämonen und gilt als Glücks-Symbol. Wer genug davon isst, hält sich damit
einige Menschen vom Halse.
Ich mag diese eigenartigen Accessoires aus dem Gemüsebeet, bei denen man sich fragt: was
soll das eigentlich?
Spass liebe Leute, Spass sollen sie bringe und nichts weiter. Ich bestelle zum Mittagessen
Pasta All’arrabiata - mit viel Knoblauch bitte!

Editorial JELMOLI MAGAZINE
13
SPIRIT
DER MODE-
METROPOLEN
Paris, Mailand, New York oder Kopenhagen –
der individuelle Lebensstil der Modemetropolen inspiriert
Jelmoli in dieser Saison.
Kennen Sie das Gefühl, in einer neuen Stadt
anzukommen? Die Gerüche, die Architektur, die
Menschen und die Mode wecken unsere Neugierde
und lassen uns die Stadt mit Kinderaugen
erkunden. Um das zu erleben, brauchen Sie
keinen teuren Flug zu bezahlen und auch nach
keiner Unterkunft zu suchen. Denn Jelmoli
hat sich für diesen Frühling/Sommer von den
grossen Modemetropolen der Welt inspirieren
lassen und hat einiges zu bieten. Ob Paris,
Berlin, Mailand, Los Angeles, Kopenhagen,
New York, Rom oder London – sie alle zeichnen
sich durch ein ganz spezifisches Lebensgefühl
und einen eigenen Modestil aus. Gehen Sie mit
uns dem jeweiligen Lebensstil der Städte auf
den Grund, finden Sie wertvolle Shopping- und
Ausgehtipps und die passenden Looks zu jeder
Stadt in unserem Traditionshaus.
Zudem bietet Jelmoli auch diese Saison wieder
einige Neuerungen. Eine ganz besondere
ist die Eröffnung des neuen Nike Store auf
550 Quadratmetern. Vom 7. bis 10. März plant
Nike ausserordentliche Eröffnungsaktivitäten,
bei denen bestimmt auch etwas für Sie dabei
ist. Nike und Jelmoli freuen sich auf den
Überraschungsgast am 7. März, der sich auf
dem Walk of Fame neben Roger Federer und
anderen grossen Sportstars verewigen wird.
Zudem bietet der Nike Store Jelmoli erstmals
bis zu 250 Sneakermodelle an und überzeugt
mit neuen, innovativen Produkten.
Des Weiteren unterstützt Jelmoli gern Projekte
in Zürich. Eines davon ist das neue Foodfestival
«il TAVOLO – Zürich bei Tisch». Dafür
haben sich die Hoteliers der Fünfsternehäuser
Zürichs zusammengeschlossen. Am fünftägigen
Festival, das vom 27. Juni bis 1. Juli
stattfindet, treffen sich Spitzenköche und
Nachwuchskochtalente in den unterschiedlichsten
Quartieren Zürichs und bitten Sie zu
Tisch. Jelmoli ist Hauptsponsor des Events, weil
wir gern Ideen fördern, die Generationen und
Menschen verbinden.
Für mich heisst es an dieser Stelle Adieu zu
sagen, ich lege die Leitung von Jelmoli in neue
Hände. Meinem Nachfolger wünsche ich viel
Freude und Erfolg mit Jelmoli – The House of
Brands.
Ihr Jelmoli Team
Hanspeter Grüninger
CEO Jelmoli – The House of Brands

Tom Ford JELMOLI MAGAZINE
73
EIN TOUCH
GLAMOUR IM
ALLTAG
Tom Ford Beauty ist exklusiv bei Jelmoli erhältlich. Neu mit
einer Make-up und Pflegelinie, die natürliche Wirkstoffe und
neuste Hightech-Elemente verbindet.
Powerfrauen mit einer gehörigen Portion Sex-Appeal sind
die Heldinnen des amerikanischen Designers Tom Ford. Er
liebt Frauen, die wissen, was sie wollen und wie sie ihre
weiblichen Reize einzusetzen haben. Die Tom Ford Frau
schreckt vor keiner noch so grossen Herausforderung
zurück und bleibt wie ein Fels in der Brandung stehen,
wenn Probleme auf sie zukommen. Sie trägt Bleistiftröcke
genauso wie Anzüge in Seide und glänzt stets durch die
perfekte Lippenstiftfarbe, die perfekte Pflege und die verführerisch
geschminkten Augen. Tom Ford Beauty verhilft
jeder Frau zu dem Touch Glamour und Star-Dasein, der im
Alltag oft vergessen geht.
Für seine Beauty-Linie kreierte der Designer zwei Richtungen
von Make-up. Zum einen gibt es unterschiedliche
Töne in Naturfarben und Nude. Im Kontrast dazu erschuf
Ford kräftige, leuchtende Farben für eine effektvolle Ausstrahlung.
Die moderne Frau kann mit Tom Ford Beauty
also zurückhaltend wie eine seriöse Business-Frau oder
auffällig wie Angelina Jolie auf dem roten Teppich sein.
Tom Ford Beauty ist exklusiv im Jelmoli erhältlich und neu
mit eigener Pflegelinie. Die Crèmes der Pflegelinie sind
zusammengesetzt aus natürlichen Extrakten, wie Koffein
für eine bessere Durchblutung oder die Noni-Frucht, die
gegen Hautrötungen wirkt. Auch Waschnussbaum und
Ginsengwurzel sind Inhaltsstoffe der Pflegelinie und werden
mit neusten Hightech-Elementen gemischt. Dieser
einmalige Mix wirkt vitalisierend und entgiftet die Haut.
Leuchtende Farben von Tom
Ford Beauty für einen glamourösen
Auftritt.

O’Neill JELMOLI MAGAZINE
83
60 Jahre
InnovatIon
Die amerikanische Surfmarke O’Neill feiert Geburtstag.
Sie hat mit einer revolutionären Erfindung dem
Surfsport zur Popularität verholfen und steht noch
heute für neuste Technologien.
Zu finden sind die neuen Produkte im
grössten O’Neill Shop der Schweiz bei
Jelmoli, in der Sportabteilung, 4. Etage
Salz im Haar, braun gebrannte Haut und ein
Rausch von Freiheit: Das ist das Lebensgefühl
der Surfer. Der stundenlange Spass in den Wellen
ist für sie das Grösste. Ein Mann, der sein Leben
ganz der Freude im Wasser gewidmet hat, ist Jack
O’Neill. Der heute 89-Jährige feiert das 60-jährige
Bestehen seiner Surf- und Lifestyle-Marke
O’Neill. Jack erinnert sich in einem Interview an
die Anfänge des Surfsports. Noch in den Fünfzigerjahren
konnten die Surfer nur ein paar Minuten
im kalten Pazifik an der Westküste Amerikas
verbringen. Durchgefroren von der Kälte des
Wassers, mussten sie sich am Feuer am Strand
wieder aufwärmen. Jack O’Neill war täglich in
den Wellen, doch die Zeit im Wasser war ihm stets
zu kurz. Es musste also etwas erfunden werden,
was ihm ermöglichte, länger im Pazifik zu surfen.
So entwickelte er den Wetsuit, eine Erfindung, die
den Surfsport prägte wie keine andere. Rasch
verkauften sich die wärmenden Anzüge, obwohl
O’Neills Kollegen ihm und seinem Wetsuit keine
grosse Karriere voraussagten. Sie dachten, wenn
die Surfer von San Francisco, wo O’Neill seinen
ersten Shop eröffnete, erst einmal versorgt seien,
würde die Erfindung keiner mehr brauchen.
Doch damit lagen sie falsch. Die Marke O’Neill
wuchs stetig, es kamen Artikel wie Accessoires,
Snowboardbekleidung und Lifestyle-Artikel dazu,
und auch an immer neuen Technologien fehlte es
nicht. O’Neill blieb stets am Puls der Zeit und folgte
den Bedürfnissen seiner Kunden. Skijacken mit
LED-Navigation oder Jacken mit Verbindung zum
MP3-Player sind bereits seit einigen Saisons im
Angebot.
Diesen Frühling/Sommer gibt es beim amerikanischen
Brand gleich zwei weitere technologische
Neuheiten. Für die Frauen entwickelte O’Neill den
Superkini, einen Bikini, der sich dank neuartiger
Technologie bei der Berührung mit Wasser an
die Haut heftet und somit nicht mehr verrutscht.
Peinliche Situationen gehören mit diesem Bikini
der Vergangenheit an. Und auch für die Männer
hält der Surf-Brand eine einmalige Entwicklung
bereit: Die XT2 Boardshorts sind beschichtet mit
X-Static-Material, das mit einer Schicht aus
99,9 % reinem Silber hergestellt wird. Silber in
Textilform bietet einmalige Vorteile, darunter die
antimikrobielle Wirkung: Die Vermehrung von
Mikroorganismen und damit die Bildung unangenehmer
Gerüche werden reduziert.

STYLING/WRITING
KathrinEckhardt
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