FINE Das Weinmagazin - 04/2014

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
DEUTSCHLAND • ÖSTERREICH • SCHWEIZ • SKANDINAVIEN • GROSSBRITANNIEN • USA • AUSTRALIEN
4| 2014 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Wodka Belvedere
Der Bremer Ratskeller
Riesling Jahrgang 2004
Anne-Claude Leflaive
Grosse Weine vom Ätna
Château Latour
Top-Region Rheingau
D O M P É R I G N O N

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E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
DAS WEINMAGAZIN
4/2014
INHALT
12 Château Latour
28 Billecart-Salmon
38 Roederer Cristal
102 Der Rheingau
20 Dom Pérignon
9 FINE Editorial Thomas Schröder
12 FINE Bordeaux Das neue Marketing-Konzept von Château Latour
20 FINE Champagne Das Geheimnis des Dom Pérignon
28 FINE Champagne Das etwas andere Champagnerhaus Billecart-Salmon
38 FINE Champagne Die Geschichte des Roederer Cristal
46 FINE Sizilien Die großen Weine [1]: Rund um den Ätna
60 FINE Frauen im Wein Anne-Claude Leflaive
66 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase im Gut Lärchenhof in Pulheim
74 FINE Weinwissen Christian Göldenboog über die Kirschessigfliege
76 FINE Tasting Die trocknen Rieslinge des Jahrgangs 2004
46 Sizilien
60 Anne-Claude Leflaive
88 Der Bremer Ratskeller
120 Die Große Lage Gräfenberg
84 FINE Das Große Dutzend Der Solaia der Tenuta Tignanello
88 FINE Wein und Zeit Der altehrwürdige Bremer Ratskeller
94 FINE Die Pigott Kolumne Die weltweite Riesling-Revolution
96 FINE Wodka Der polnische Premium-Wodka Belvedere
102 FINE Rheingau Die Heimat feinster Rieslinggewächse
106 FINE Rheingau Die Erneuerer einer alten Weinregion. Vier Beispiele
120 FINE Rheingau Die Große Lage Gräfenberg und der Winzer Wilhelm Weil
126 FINE Rheingau Die Spätlesen von Schloss Johannisberg
132 FINE Rheingau Die Spätburgunder vom Assmannshäuser Höllenberg
138 FINE Rheingau Die Ideenfülle des Christian Ress in Hattenheim
144 FINE Rheingau Die Naturliebe des Gunter Künstler in Hochheim
152 FINE Wein und Kritik Folge III: Der Trend, das Terroir und das Trinkvergnügen
158 FINE Das Bier danach Weingut – Bier gut
96 Wodka Belvedere
106 Vier Rheingauer Winzer
132 Spätburgunder vom Höllenberg
144 Gunter Künstler
162 FINE Abgang Ralf Frenzel
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FINE 4 | 2014 FINE Inhalt

Im Alleingang
Zum Wohl des Weinbergs: Vor dem kompakten Turm,
dem Wahrzeichen von Château Latour, zieht ein
robustes Ackerpferd den Pflug durch die Rebzeilen.
Mit seinem neuen Marketing-Konzept
macht sich Château Latour im Bordelais
nicht nur Freunde
Von Christian Volbracht
Fotos Johannes Grau
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FINE 4 | 2014 FINE Bordeaux

Das Geheimnis
des Dom Pérignon
Von Kristine Bäder Fotos Guido Bittner
Im charmanten Plauderton bringt Richard Geoffroy, seit mehr als
zwanzig Jahren Kellermeister bei Dom Pérignon und Botschafter
des Champagner hauses, seinen Tischpartnern bei einer außergewöhnlichen
Fine-Verkostung nicht nur die Faszination Dom
Pérignon näher, sondern auch seine Vision eines großen Champagners.
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FINE 4 | 2014 FINE Champagne

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Eine önologische
Rundreise zu
den grossen Weinen
Siziliens Teil 1: Rund um den Ätna
Von Michael Schmidt
Fotos Thilo Weimar
»Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen.« Die Wahrheit dieses Gedichtanfangs
von Matthias Claudius gilt heute wie vor zweihundert Jahren. Doch die Fortsetzung
»Drum nahm ich meinen Stock und Hut und tät das Reisen wählen« bedarf zumindest in
Anbetracht der Orts- und Straßenbeschilderung Siziliens dringend einer Aktualisierung:
»Doch sollte man sein Auto nie ohne ein Navi wählen«. Manchmal kann man aber selbst
solchen Widrigkeiten Glanz abgewinnen: Bin ich denn außer mit neuerworbenem Wissen
über den Qualitätssprung der sizilianischen Weine nicht auch noch mit fundierten Kenntnissen
der ver schlungensten Feldwege am Ätna zurückgekommen
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FINE 4 | 2014 FINE Sizilien

Welche Weinregion der Welt hat schon einen aktiven Vulkan
vorzuweisen Auf dem einzigartigen Terroir, der schwarzen
Vulkanerde, fühlt sich nicht nur Dornengestrüpp wohl. Für
die Unvergleichlichkeit der Weine vom Ätna sind neben dem
Boden auch das Klima, die Rebsorten und nicht zuletzt die
Winzer als deren Interpreten wesentliche Faktoren.
Dass Sizilien gegen Ende des 20. Jahrhunderts, ermutigt
von einer schier unerschöpflichen Subventionsfreude
der Europäischen Union, seine Weinproduktion ohne
jede Rücksicht auf Nachfrage zu Höchstleistungen ankurbelte,
hat sich derart ins kollektive Gedächnis ein gemeißelt, dass man
heute der Botschaft von einer neuen spannenden Weinkultur
auf der größten Insel des Mittelmeers nur zögerlich Glauben zu
schenken beginnt. Natürlich ist die Gegend um den Ätna dazu
prädestiniert, höchstes Aufsehen zu erregen, denn welche andere
Weinregion der Welt hat einen aktiven Vulkan vor zuweisen Zu
Zeiten der Massenproduktion machte man von diesem Sonderstatus
jedoch wenig Aufh ebens, denn Mengen ließen sich auf
den Ebenen und im Flachland besser erzeugen. Dass es mit
dem Terroir am feuerspeienden Berg aber doch etwas Besonderes
auf sich hat, wurde schon 1968 dadurch gewürdigt, dass
der Ätna als erste Weinbauregion Siziliens mit der Ein stufung
als Denominazione di Origine Controllata (DOC) bedacht
wurde. Die Qualitäts schlacht wird heute aber nicht nur im nordöstlichen
Teil der Insel geschlagen, sondern unter anderem auch
in Trapani und Alcamo im Westen, im Agrigento im Süden, in
den Provinzen Palermo und Caltanissetta und in Cerasuolo di
Vittoria im Südosten, der einzigen Denominazione di Origine
Controllata e Garantita (DOCG). Dass viele dieser Weine
nicht unter die Ursprungsbezeichnungen DOC oder DOCG
fallen, sondern in die erst 2011 eingeführte Kategorie für Landweine,
Terre Siciliane Indicazione Geo grafica Tipica (IGT),
steht nicht für geringere Qualität, sondern dafür, dass sich
manche Erzeuger die größeren Freiräume dieser Appellation
zunutze machen wollen. Für den Normalverbraucher wurde
mit der neuen Bezeichnung allerdings wahrscheinlich mehr
Ver wirrung als Klarheit geschaffen, da es schon vorher eine
inselweit geltende Sicilia IGT gab, die 2011 rundum zur DOC
Sicilia befördert wurde.
Dass das Weinbaugebiet um den Ätna zu Recht seine
eigene Appellation trägt, demonstrierte der Berg schon auf
meiner Anfahrt von Catania mit einem wahren Inferno: Ein
Wolkenbruch, prasselnder Hagel und im Zweiminutentakt
zuckende Blitze führten die Vorstellung von Sizilien als einer
unter Trocken heit, Hitze und Wassermangel leidenden Insel ad
absurdum. Dann fiel mir auch noch ein, dass die letzte Eruption
des Vulkans weniger als ein Jahr zurücklag. Die Befürchtung,
wieder einmal zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, sollte
sich aber nicht bewahrheiten. Dagegen bewies das frische
Grün der Flora im strahlenden Sonnenschein des nächsten
Morgens, dass hier für die in vielen Weinbergen Siziliens üblichen
Bewässerungs systeme kein Bedarf besteht. Man sollte sich
aber durch die selbst Anfang September mit Schnee bedeckte
Bergkuppe nicht täuschen lassen: Auf der Südseite können die
Temperaturen auch im Herbst noch 40 Grad erreichen. Weshalb
sich die besten Lagen an den mit gemäßigteren Temperaturen
gesegneten nord- und nordöstlichen Hängen zwischen
sechshundert und tausend Metern Höhe befinden.
Temperatur und Niederschlag allein sind natürlich nicht
die einzigen Faktoren, nur im Zusammenhang mit Rebsorte,
Boden und dem Winzer als deren Interpreten kann die Einzigartigkeit
einer Lage definiert werden.
Der Begriff des Terroirs mag in den letzten Jahren etwas
überstrapaziert worden sein, weshalb er bei so manchem Weinkritiker
oder -kenner fast so etwas wie eine Trotzreaktion hervorgerufen
hat, ganz nach dem vor einiger Zeit in Australien
verbreiteten saloppen Credo: Terroir is just a piece of dirt –
Terroir ist nur ein Haufen Dreck. Nirgends sonst gibt es wohl
ein geeigneteres Stück Land als die Weinberge des Ätna, um
das Gegenteil zu beweisen. Selbst innerhalb einer einzelnen
Lage wechseln hier die Strukturen, oft ganz abrupt, von Parzelle
zu Parzelle. Man muss nicht geologisch vorgebildet sein, um
zu verstehen, dass diese Unterschiede darauf zurück zuführen
sind, wie stark der jeweilige Vulkanausbruch war, wieviel Masse
heraus geschleudert wurde und wie weit sich die Lavaströme
er gossen. An manchen Schichten konnte der Zahn der Zeit
tausend oder mehr Jahre nagen, während andere von den allerjüngsten
Eruptionen stammen.
Selbstverständlich ist es nicht nur die einzigartige Erd unterlage,
die den Gewächsen des Ätna ihren besonderen Ausdruck
verleiht. Nerello mit seinen Spielarten Mascalese
und Cappuccio bei den Roten sowie Carricante und Cattaratto
bei den Weißen sind die Sorten, die in einer über Hunderte
von Jahren perfektionierten Symbiose mit den vulkanischen
Böden einen unnachahmlichen Charakter entwickelt haben.
Sicher werden hier auch anständige Syrahs, Cabernets und
Merlots gemacht, ab und an auch mal ein Chardonnay, aber
sie bleiben doch austauschbar. Mit dem Nerello und dem Ätna
haben sich zwei gefunden, die einander so vollkommen ergänzen
können, dass man an der Spitze so berechtigt von Weltklasse
sprechen darf wie bei Syrah und Hermitage oder Pinot
Noir und Côtes de Nuits.
Der Nerello ist eine erstmals im 18. Jahrhundert schriftlich
erwähnte autochthone Sorte des Ätna, ihre noblere Spielart
Mascalese ist nach dem vermutlichen Ursprungsort Mascali in
der Nähe der Küste benannt. Eine DNA-Analyse aus dem Jahr
2010 hat ergeben, dass es sich bei ihr mit großer Wahrscheinlichkeit
um einen natürlichen Abkömmling von Sangiovese
und Mantonico Bianco handelt. Viele der heute auf etwa viertausend
Hektar im Nordosten der Insel angepflanzten Nerello-
Mascalese-Reben haben sich bei einer weiteren Untersuchung
als Kreuzungen des ursprünglichen Klons mit vier oder fünf
anderen bisher unbestimmten Sorten aus den örtlichen Weinbergen
ergeben. In den höheren Lagen erreicht der Mascalese
oft erst gegen Ende Oktober seine volle Reife, wobei er wegen
seiner kompakten Traubendichte bei ungünstigeren Wetterbedingungen
für den Echten Mehltau oder durch Botrytis verursachte
Fäulnis anfällig sein kann.
Der Nerello Capuccio genießt nicht ganz den Ruf des
Mascalese und bringt etwas weichere und weniger präzise Weine
hervor. Man könnte seine Rolle ein bisschen mit der des Merlot
in den Grands Crus von Bordeaux vergleichen. Dass er sich
vom Mascalese ableitet, ist bewiesen, unbekannt sind die übrigen
Ahnen. Nur zwei Winzer in Sizilien erzeugen einen reinen
Capuccio-Wein. Außerdem stehen noch einige der landes weit
sechzehnhundert Hektar in Kalabrien.
Wenn Nerello die rote Vorzeigesorte des Ätna ist, dann
darf man Carricante trotz eines Anteils von nur vier Prozent
den weißen Gegenpol nennen. Alle Weißweine, die das DOC­
Siegel Etna Bianco tragen, müssen mindestens sechzig Prozent
der Sorte enthalten. Eine Tendenz zu hoher Säure kann manchmal
ein Problem werden, weshalb der Carricante relativ spät
gelesen wird. Zudem hat er eine notorische Abneigung gegen
den biologischen Säureabbau. Von diesem Problem wusste der
floren tinische Archäologe Domenico Sestini schon 1774 zu
berichten, der sich jahrzehntelang dem Studium der sizilianischen
Weinkultur widmete. Während man zu seiner Zeit den
Carricante über die Wintermonate auf der Hefe lagern ließ,
um ihn dann mit der Wärme des Frühlings zur malolaktischen
Gärung zu ermuntern, versucht man heute, dieselbe Wirkung
mit der Mikro-Oxygenation zu erzielen,die durch den französischen
Berater-Guru Michel Rolland bekannt wurde. Die
profunde Säure ist auch ein Grund, warum der Carricante oft
mit anderen einheimischen Sorten wie Catarratto, Inzolia
und Minella Bianca verschnitten wird, obwohl er unter idealen
Bedingungen ganz auf sich allein gestellt Weine mit floralem
Duft, lebendiger Frische, köstlichen Zitrusnoten und feiner
Mineralität hervorbringen kann.
Die erste namentliche Erwähnung des Catarratto Bianco als
sizilianische Traubensorte findet man schon 1696 in Francesco
Cupanis »Hortus Catholicus«. Mehr als vierzigtausend Hektar
allein in Sizilien untermauern ihren Ruf als Lieferant für Massenware,
aber bei zurückhaltenden Erträgen kann sie durchaus
einen wertvollen aromatischen Beitrag leisten, wie einige der
besten Weißweine aus Trapani, Palermo, Agrigento und nicht
zuletzt vom Ätna beweisen.
Unweit des Städtchens Randazzo, das in seiner Geschichte
zweimal fast der totalen Vernichtung anheimfiel – einmal durch
die Pest im 16. Jahrhundert, das andere Mal durch eine massive
Bombenattacke der Alliierten im Zweiten Weltkrieg –, liegen die
Weingüter Terre Nere, Cottanera, Firriato und Cantine Russo
nur wenige Minuten Fahrt voneinander getrennt.
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FINE 4 | 2014 FINE Sizilien

DANIEL DECKERS WEIN UND ZEIT XIII
Im
Allerheiligsten
der deutschen Weinkultur
Der Bremer Ratskeller
Fotos Marco Grundt
Abbildungen: Staatsarchiv Bremen
Unterirdische Weihestätte
Es duftet. Doch wonach Feuchtigkeit liegt
in der leicht temperierten Luft, aber nach
Moder oder gar Schimmel, wie er einige
Meter unter dem Pflaster Bremens zu erwarten wäre,
riecht es nicht. Auch die zwölf gleichmütig brennenden
Kerzen geben nichts her als das schwache Licht,
das den fensterlosen Raum erhellt. Der betörende,
an konzentriert-öligen Honig und zarte Rauchnoten
gemahnende Duft muss den zwölf Holzfässern
entströmen, die dem ehrfürchtig Staunenden
zur Rechten wie zur Linken das Geleit geben.
Sieben von ihnen sind noch spundvoll mit Wein –
doch mit welchem Nicht Jahre ist er alt, auch nicht
Jahrzehnte. Mehr als zwei Jahrhunderte sind vergangen,
seit die ältesten der hier lagernden Weine
ihren Weg vom Rhein und von der Mosel in den
Apostel-Keller fanden, die Vorhalle des heiligsten
aller heiligen Orte des deutschen Weins.
Einst hatte Wilhelm Hauff mit den Aposteln
und ihren Weinen eine lange Nacht verbracht. Doch
der schwäbische Dichter, dem danach nur noch ein
Jahr zu leben vergönnt war, blieb nicht allein. In
seinen »Phantasien aus dem Bremer Rats keller«,
Ausgebufft: Die Bremer Weinordnung des Jahres 1635 bestätigt das Rheinweinmonopol
des »erbar Rahts«, 1804 müssen Rheinweine und andere Kostbarkeiten
herhalten, um die Franzosen günstig zu stimmen.
die er im Jahr 1827 zu Papier brachte, schwang
die alte Rose, wie der Keller daneben heißt, das
Tanzbein, und selbst der steinerne Roland verließ
kurzentschlossen seinen Posten vor dem Rathaus,
schaute auf ein paar Gläser Wein vorbei. Denn was
wäre der Apostel-Keller mit seinen Weinen, wenn
er den Gast nicht einstimmte auf jenen Raum, in
dem das Rosen-Fresko an der hohen Decke seit
dem Jahr 1602 über das Kostbarste wacht, was die
Bremer Weinherren in deutschen Gefilden erstanden,
damit die für ihre Weinkultur hochberühmte
Hansestadt es sich zur Zier und ihren Gästen zur
Ehre gereichen ließe. 1653er Rüdesheimer prangt
auf jenem geheimnisvollen, von der Zeit dunkelgegerbten
Fass, das vor der Stirnseite des Rose-
Kellers wie ein Gral alle Blicke auf sich zieht. Und
wo ruhen der 1731er und der 1723er Mosel, nicht zu
reden von den Rüdesheimern aus den Jahren 1666
und 1748 Als wollten sie dem 1653er nur ver stohlen
Spalier stehen, geben sie sich erst dem zu erkennen,
der »sub rosa« steht.
1405 ist das Jahr, in dem die Geschichte jenes
Ratsweinkellers offiziell beginnt, der niemals zer-
Ausgetanzt: Auch im Wien des Jahres 1814/15 und bei dem englischen Diplomaten
Cockburn verfehlen »Hocks«, Weißweine vom Rhein, ihre Wirkung nicht.
stört und niemals bis auf den letzten Tropfen geplündert
wurde. Mochte die Bremer Kaufmannschaft
schon immer in französischen Weinen machen, so
wie die Hamburger und die Lübecker oder so wie
die Danziger zu Hochzeiten der Hanse in spanischem
Wein – keine norddeutsche Hansestadt lag
günstiger zum Rhein hin als die mittel alterliche
Bischofsstadt, in der freilich die Bürgerschaft schon
früh das Sagen hatte. Was sie zu Wasser oder zu
Land vom Rhein kommen ließ, musste den Weg
durch den Ratskeller nehmen, um getrunken oder
gehandelt werden zu dürfen. Nicht nur den alltäglichen
Weinverfälschungen wollte man vorbeugen
und den Ruf des Bremer Rheinweins von
jedem Makel rein halten. Gleich ob er an Ort und
Stelle verzapft wurde oder seinen Weg nach England,
Skandi navien und später nach Amerika fand –
die Steuern und Abgaben, die auf dem Wein lagen,
waren die wichtigste Einnahmequelle der Stadt, der
Wein mithin Garant der Bremer Freiheit.
Oft schon wäre es um ein Haar mit dem Ratskeller
vorbei gewesen. In Hamburg und Lübeck
hatten Napoleons Leute kurzen Prozess gemacht.
Die Ratskellerweine waren versteigert worden, der
Erlös half die Kriegskasse zu füllen. Den Bremer
Weinen blieb dieses Schicksal erspart, obwohl die
Franzosen von 1806 bis 1813 in der Stadt das Sagen
hatten. 1945, zur amerikanischen Besatzungszeit,
ging etwa im Wiesbadener Kurhaus das unendlich
kostbare Flaschenweinmuseum verloren. In Bremen
waren die Apostel- und Rose-Weine den Blicken der
Befreier sorgfältig verborgen worden – dank eines
amerikanischen Soldaten, so berichtet es Rats kellermeister
Karl-Josef Krötz. Als der Held den Ratskeller
nach Jahrzehnten nochmals besucht habe,
sei alles so gewesen wie damals, im Frühjahr 1945.
Der Dank des Senats in Gestalt einer Flasche 1727er
Rüdesheimer Apostelwein war dem Mann gewiss.
So aber stehen auch wir an jenem aller heiligsten
Ort der deutschen Weinkultur, lassen uns be tören
von dem sonnengetränkten Duft von Jahr hunderten
und beginnen zu phantasieren.
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FINE 4 | 2014 FINE Wein & Zeit

Claire Smith, die Londoner
Mixologin, mischt den polnischen
Premium-Wodka Belvedere auf
Von Christian Volbracht
Wodka – Männersache Für einen der Top-Wodkas der Welt ist der Gaumen einer jungen Engländerin verantwortlich.
Claire Smith, ehemalige Barkeeperin mit Jurastudium, stieg im Luxuskonzern LVMH zur Kreativ-
Chefin für Belvedere-Wodka auf. Modern, aber der polnischen Wodka-Tradition verpflichtet, kreiert sie die
verschiedenen Geschmacksrichtungen der Marke. Sich selbst nennt sie ganz einfach »the Rye-Girl«, das
Roggen-Mädchen.
»Ich bin ein
Roggen-
Mädchen«
Fotos: Wodka Belvedere
Es klingt ein bisschen wie »Bond-Girl«, wenn die aparte
junge Frau das in der Bar des Sofitel in Danzig sagt, einem
Hotelpalast an der Badeküste der Stadt. Sie hätte an die
Seite von Superagent James Bond passen können, der so viel dazu
beitrug, dass Wodka das alte Image als Billig-Alkohol ab gelegt
hat. Denn Bond-Bücher und -Filme sorgten dafür, dass der
Wodka-Martini sich neben dem klassischen Martini mit Gin
etablieren konnte. Im ersten Bond-Roman »Casino Royale« aus
dem Jahr 1953 ließ der trinkerfahrene Autor Ian Fleming seinen
Helden einen »Vesper«-Martini mit Gin und Wodka ordern,
im Champagnerglas statt im traditionellen Cocktailspitz. Später
orderte der Leinwand-James-Bond fast immer Wodka-Martinis
ohne Gin – immer geschüttelt und nicht gerührt.
Ian Fleming ließ den Agenten sogar einmal ausdrücklich
Wodka aus Polen oder Russland verlangen – und einen Barmann
sagen, dass aus Roggen gebrannter Wodka der beste sei.
Das passt wunderbar zur Marketing-Strategie von Belvedere
und zur Wodka-Philosophie von Claire Smith. Mit ihr lerne
ich die Welt der edlen und wohlschmeckenden Roggen- Wodkas
bei einer Reise »vom Getreidekorn bis zur Flasche« kennen,
von Danzig zu den Roggenfeldern in der masowischen Ebene
bis zur Brennerei und Abfüllung im Westen von Warschau.
Claire Smith, die attraktive junge Londonerin, hat an der
Nottingham Trent University Jura studiert. »Das brachte mich
zum Trinken.« Kein Scherz – in einer bekannten Bar in Nottingham
erlernte sie während des Studiums das Cocktail-Mixen,
gleich nach dem Jura-Examen zog sie in der Uni-Stadt eigene
Cocktail-Bars auf. Es folgte eine Karriere als Mixologin mit
zahlreichen Bartender-Wettbewerben und 2001 ein Sieg beim
größten britischen Cocktail-Wettbewerb.
Die Juristerei gab sie ganz auf, arbeitete als »Wodka-
Botschafterin« für verschiedene Marken und kehrte
dann nach London zurück, um in angesagten Bars wie
Lonsdale oder der Rockwell-Bar im Trafalgar-Hotel zu arbeiten.
Als Sechsundzwanzigjährige wurde sie schließlich 2003 von
Moët Hennessy in England als Wodka-Botschafterin engagiert,
stieg auf zur internationalen Kommunikations-Managerin und
schließlich zur Kreativ-Chefin mit dem schönen Titel »Head
of Spirit Creation & Mixology«.
Ein vielfältiger Job mit der Verantwortung für den Belvedere-
Wodka, der auf Wikipedia unter Verweis auf immer neue
Auszeichnungen unwidersprochen als »der weltweit beste«
bezeichnet wird. Früher von New York, jetzt von London aus
reist sie alle paar Wochen nach Polen in die Belvedere- Brennerei
und zu Promotion-Tours. Ideen und Anregungen holt sie sich
oft bei den Bartendern, die sie auf ihren Reisen trifft.
In Polen ist Wodka ein Teil der nationalen Kultur, aber
einen Markt für teure Super-Premium-Wodkas gibt es nicht.
Auch ist die Alkohol-Werbung in den Medien verboten. So
zeigt man sich hier in besonderen Locations wie einer exquisten
Dach-Bar unweit des Grandhotels am Vergnügungsstrand von
Gdansk. Zum Wodka on the Rocks mit Gurken scheiben oder
Grapefruitschale schauen wir durch Glasfenster mit Belvedere-
Gravur aufs Meer. In der Mitte der weiten Bar mit Holzfußboden
und weißen Sitzgarnituren steht kurioserweise eine
Dusche. Barmann Mateusz verrät: »Die bauen wir auf, wenn
Seit James Bond hat
Wodka das Image als
Billig-Alkohol abgelegt.
Aus Roggen gebrannter
Wodka soll der beste
sein. Das wusste auch
der Barmann, der dem
Geheimagenten sein
Lieblingstränk kredenzte:
Wodka-Martini.
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FINE 4 | 2014 FINE Wodka

Verborgene
Grösse
Warum
Von Till Ehrlich
Fotos Alex Habermehl
im Rheingau
grandiose Weine entstehen.
Vier Beispiele
Hat der Rheingau seine Zukunft verschlafen Wer hinfährt und vorurteilsfrei Winzern und Weinen
begegnet, dem zeigt sich ein sehr differenziertes Bild. Es gibt fantastische und stilvolle Weine –
provozierend individuelle und manchmal gar radikale Interpretationen der Weinbau tradition, über die
kaum oder zu wenig außerhalb des Gebiets bekannt ist. Im Rheingau gibt es heute eine beeindruckende
Phalanx von Spitzenbetrieben, die innovativ und konsequent mit neuen, unverbrauchten Ideen die alte
Kunst des Weinbaus im 21. Jahrhundert voranbringen. Vielleicht werden deren Weine in den letzten Jahren
von den Meinungsmachern der deutschen Weinszene nicht mehr so ignoriert wie noch vor einer Dekade,
aber doch immer noch unterschätzt und schlechter bewertet, als es diesen Gewächsen zusteht. Wir haben
von der Rheingauer Winzer-Avantgarde vier sehr unterschiedliche Betriebe besucht, die wir hier exemplarisch
vorstellen. Es sind Güter, die auch über die Region hinaus wertvolle Impulse geben und auch in
dieser Funktion noch nicht uneingeschränkt gewürdigt und wahrgenommenen werden.
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FINE 4 | 2014 FINE Rheingau