FINE Das Weinmagazin - 04/2012

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
DEUTSCHLAND · ÖSTERREICH · S CHWEIZ · SKANDINAVIEN · GROSSBRITANNIEN · USA · AUSTRALIEN
4 / 2012 DEUTSCHLAND € 15
ÖSTERREICH € 16,90
ITALIEN € 18,50
SCHWEIZ CHF 30,00
DASWEINMAGAZIN
Stuart Pigott: Grosse Gewächse
Chile: Aurelio Montes
Harald Martenstein: Selbstgespräch
Markgräflerland: Martin Wassmer
Nahe: Ihre Weine, ihre Geschichte
Piemont: Roberto Conterno
Champagne: Salon Le Mesnil
Loire: Nicolas Joly
Burgund: Domaine Jacques Prieur
C H Â T E A U L A F I T E

Wie der Vater, so die söhne
Unsere wahre stärke
liegt in den genen
Die Geschichte von Land Rover begann 1947. Seitdem hat sich vieles
verändert – und alles weiterentwickelt. Vom Design unserer Fahrzeuge
bis hin zum Leistungsvermögen, das heute wie damals eine Klasse für
sich darstellt. Ein Land Rover ist und bleibt eben ein Land Rover.
landrover.de
Verbrauchs- und Emissionswerte: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts 9,9–7,0; innerorts 20,6–8,5; kombiniert 13,8–7,5;

der neue range rover –
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-Emission in g/km: 322–196, CO 2
-Effizienzklasse: G, C, B. Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL 80/1268/EWG ermittelt.

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
4/2012
DASWEINMAGAZIN
Seite 30 Nicolas Joly, der Weinpionier von der Loire Seite 54 Eine kurze Geschichte des Naheweins
Seite 108 Roberto Conterno, ein Erztraditionalist
unter den Barolisti
Seite 116 Dom Pérignon und David Lynch
Seite 120 Annegret Reh-Gartner vom Mosel-Weingut Seite 130 Martin Waßmers Weine aus dem
Reichsgraf von Kesselstatt
Markgräflerland
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F I N E 4 / 2012

D I E G R O S S E N W E I N E D E R W E L T
INHALT
Seite 42
Die Domaine Jacques
Prieur in Meursault
Seite 60
Große alte Rieslinge von der Nahe
Seite 16
Baron Eric de Rothschild, der Grandseigneur
von Château Lafite-Rothschild
Seite 80
Seite 98
Eugène-Aimé Salon,
der Meister des Blanc
de Blancs
Aurelio Montes, der
Matador des chilenischen
Weins
11 FINE Editorial Thomas Schröder
16 FINE Bordeaux Château Lafite
30 FINE Loire Nicolas Joly
42 FINE Burgund Jacques Prieur
54 FINE Wein und Zeit Eine kurze Geschichte des Naheweins
60 FINE Nahe Riesling von der Nahe
68 FINE Die Pigott Kolumne Große Gewächse
74 FINE Das Große Dutzend Newton Vineyard
78 FINE Die schönen Dinge Susanne Kaloff: Louis Vuitton Reisegepäck
80 FINE Champagne Salon Le Mesnil
88 FINE Wein & Speisen Jürgen Dollase im Restaurant Français
98 FINE Chile Aurelio Montes
104 FINE Reiner Wein Anne Zielke: Wo der Spaß aufhört
106 FINE Weinwissen Das Rieslingfass
108 FINE Piemont Roberto Conterno
116 FINE Lifestyle Dom Pérignon und David Lynch
120 FINE Frauen im Wein Annegret Reh-Gartner
128 FINE Das Bier danach Bernd Fritz: »Das ist nicht mein Bier«
130 FINE Baden Martin Waßmer
142 FINE Selbstgespräch Harald Martenstein
146 FINE Abgang Ralf Frenzel
F I N E
I N H A L T
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Altes Geld
und grosser
Wein
Von
Christian Volbracht
Fotos Rui Camilo
Baron Eric Alain Robert David de Rothschild liebt den
Erfolg, ganz eindeutig, aber fotografiert zu werden ist
ihm ein Graus. Wie um diese Abneigung zu beweisen,
kommt der Zweiundsiebzigjährige mit zerzaustem Haar und
gelockerter Krawatte zum Gespräch in den Roten Salon von
Château Lafite. »Schauen Sie mich doch an, ich bin gerade erst
angekommen«, sagt er und blickt nur kurz zum Fotografen: »Ich
ziehe vor, dass er Fotos vom Haus macht, alles was er will, aber
nicht von mir.«
Das Haus, das ist das auf einer Anhöhe gelegene Schloss bei
Pauillac an der Gironde mit seinen drei alten, ganz unterschiedlichen
Türmen, der steinernen Balustrade aus der Epoche Ludwigs
XIV. und den prächtigen Salons aus der Zeit Napoleons III. Der
Hausherr, Bankier aus Paris und Leiter des wohl berühmtesten
aller Weingüter, ist im Gespräch ganz und gar nicht zurückhaltend,
sondern beredt und von gelassener Souveränität. Und
er scherzt nur ein bisschen, wenn die Frage kommt, ob er sein
Geld lieber mit exquisitem Private Banking oder mit edlem Wein
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F I N E 4 / 2012

» On s’amuse«: Baron Eric de Rothschild vom
Château Lafite-Rothschild in Pauillac ist der
heiter-gelassene Souverän über zwei Welten
verdiene: »Ach, wissen Sie, wir tun beides nicht, um Geld zu verdienen,
wir tun es, um uns zu amüsieren«, sagt er lächelnd. Und
ernster: »Nein, wir schauen nicht auf den Zähler, wir tun es aus
Leidenschaft. Was Spaß macht, ist, Erfolg zu haben bei den Verhandlungen,
mit den Weinen und anerkannt zu werden.«
»On s’amuse« wird Rothschild noch öfter sagen, während wir
auf roten Damastsesseln im Roten Salon sitzen, umrahmt von
den Zeugnissen einer zweihundertfünfzig jährigen Familiengeschichte
– »man amüsiert sich«. Von den mit rotem
Seidendamast bezogenen Wänden blickt die Gemäldegalerie
der Familienporträts herab, dazwischen weiße Marmorstatuen,
Fotos, Edles und Alltägliches oder Kurioses. Da entdeckt man
das Foto von Queen Mum neben einem Zeitungsausschnitt über
einen Wettbewerb im Rebenschnitt und davor ein dickes Gästebuch
mit ganzseitiger chinesischer Dankadresse eines sicherlich
bedeutenden Kunden. Im kleinen Nebenraum hängt hinter
Glas ein konserviertes Tier skelett – wohl eine Fledermaus – mit
einem Weinkorken in den knöchernen Klauen.
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B O R D E A U X
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Nur ein Gehil
Monument des biodynamischen Weinbaus: In der weiten
sanften Landschaft der Loire liegt auf einer Anhöhe inmitten
der Rebgärten das weiße Haus, das Gut von Nicolas Joly.
Für Nicolas Joly, den Weinpionier von der
Loire, ist Biodynamik weder Aberglaube
noch illusorisches Weltbild, sondern
gelebte Realität: Sein Clos de la Coulée
de Serrant gibt ihm recht
Von Caro Maurer MW
Fotos Johannes Grau
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F I N E 4 / 2012

fe der Natur
»Gehilfe der Natur und nicht Weinmacher« steht auf seiner
Visiten karte. Poetischer und passender könnte sich Nicolas Joly
kaum vorstellen, und anschaulicher ließe sich seine tiefgründige
Leidenschaft für die Reben und den Wein auch kaum beschreiben.
Joly ist eine Legende des biodynamischen Weinbaus. Für die
einen Idol, für die anderen ein Spinner. Doch ein Urteil sollte erst
fällen, wer von seinem Wein gekostet hat. Der Coulée de Serrant
ist ein Geschöpf, das berührt und fasziniert, aber auch herausfordert.
Ein großer Wein, der nicht jedem auf den ersten Schluck
gefallen mag. Will er auch gar nicht. Denn er ist gnadenlos ehrlich
und hochkomplex – wie der Mann, der nur der Natur assistierte,
um ihn zu erschaffen.
F I N E
L O I R E
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Selbstbewusst: Vor der schmucken Villa der Domaine zeigen
sich Martin Prieur, der Enkel des Gründers, und Edouard
Labruyère, der Manager des Weinguts. Durch die Pforte führt
der Weg zur Grand-Cru-Lage Montrachet.
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F I N E 4 / 2012

Bewegte Vergangenheit,
verheissungsvolle Zukunft
Die Weine der Domaine Jacques Prieur in Meursault
schliessen zu den Grössten der Bourgogne auf
Von Armin Diel
Fotos Marc Volk
Ohne Zweifel zählt das Lagenpotential der Domaine Jacques Prieur zum allerfeinsten, was der burgundische Weinbau zu bieten hat.
Dass eine solche Plattform lange nicht ausreichte, um eine Rolle in der Ersten Liga zu spielen, findet in den 1970er und 1980er Jahren
vor allem im mangelnden Engagement der Besitzerfamilie seine Erklärung. Erst seitdem Investoren frisches Geld in das Weingut in
Meursault pumpten, ging es Anfang der 1990er Jahre wieder langsam nach oben. Eine wichtige Rolle spielt seither die couragierte Oenologin
Nadine Gublin, die 1997 von der Revue du Vin de France zur Weinmacherin des Jahres gewählt wurde.
einer der Teilnehmer an der fröhlichen
KHochzeitsgesellschaft, K
die am 24. Februar
1868 die Eheschließung des Weinhändlers
Claude Duvergey und der Winzertochter Marie
Taboureau in Bligny feierte, konnte ahnen, dass
mit diesem Tag der Grundstein für die Domaine
Jacques Prieur gelegt wurde. Die Jungvermählten
mussten im Lauf der nächsten Jahre die schmerzliche
Erkenntnis ver arbeiten, dass ihre Ehe dauerhaft
kinderlos bliebe. Dies bedeutete zugleich,
dass die Linie der Duvergeys end gültig erlöschen
würde. Also machte sich Marie Taboureau in ihrer
eigenen Familie auf die Suche nach einem geeigneten
Nach folger. Ihr Bruder Eugène hatte vier
Kinder, jedoch empfahlen sich die drei Söhne
kaum für die anstehende Aufgabe. So fiel die Wahl
auf die zweit geborene Tochter Hélène, der man
in einem Pensio nat eine angemessene Erziehung
angedeihen ließ. Als sie zwanzig Jahre alt war,
suchte man ihr den aus Beaune stammenden
Handels reisenden Henri Prieur zum Gatten aus,
den sie am 26. September 1891 heiratete. Sechzehn
Monate danach erblickte der kleine Jacques
das Licht der Welt.
Zurück zu Claude Duvergey, der nicht nur ein
überaus tüchtiger Winzer und Weinhändler in
Meursault war, sondern auch die Früchte seiner
Arbeit genoss. Besonders liebte er es, sich von
seinem Chauffeur Antoine im offenen Renault
zum Hotel Royal in Evian-les-Bains fahren zu
lassen, wo er lange Jahre Stammgast war. Allerdings
war Duvergey kein Bonvivant, der nur die
Leichtigkeit des Seins genoss. Mit dem Erwerb
erstklassiger Weinberge schuf er die Grundlage
für den fantastischen Fundus an Spitzen lagen der
heutigen Domaine Jacques Prieur: Im Jahr 1889
kaufte er sich im Clos de Vougeot ein, drei Jahre
danach arrondierte er seinen Besitz im Montrachet
auf eine Gesamtfläche von stattlichen fünftausendachthundertdreiundsechzig
Quadratmetern.
Im Jahr 1895 kamen Parzellen im Chambertin
und im Musigny hinzu, die schon damals zu den
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B O U R G O G N E
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Schneebedeckt liegt die Reblandschaft
um Monforte d’Alba im winterlichen
Licht. Das Piemont ist zu jeder Jahreszeit
von eindrucksvoller Schönheit.
Kompromisslos traditionsbewusst:
»Warum sollte ich etwas an unserem Stil ändern«
Roberto Conterno vom Weingut Giacomo Conterno
in Monforte d’Alba gilt als Erzkonservativer unter
den Barolisti – und sein Erfolg gibt ihm Recht
Von Rainer Schäfer
Fotos Rui Camilo
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Von den Decken hängen lose Kabel, im Weingut Giacomo
Conterno in Monforte d’Alba haben Handwerker angefangen
zu renovieren. Draußen, im Hof des Weinguts, stehen Holzfässer,
zweimannhoch und über fünfzig Jahre alt. Auch der Keller
wird umgebaut, die Fässer müssen ausgetauscht werden. Roberto
Conterno stürzt nach kurzer Begrüßung wieder davon, er versucht
gar nicht erst zu verbergen, dass er leidet. Die Arbeiten
haben sich ver zögert, weil streikende Lastwagenfahrer die Autobahnen
blockieren. Conterno ist außer sich, er telefoniert und läuft
immer wieder in den Keller, als ob er dadurch etwas beschleunigen
könnte. Aber es ist Freitagabend, und auch im Piemont geht die
Woche zu Ende. Kein Handwerker tut jetzt noch einen Schlag.
Erika Zanlorenzi, die im Büro nach dem Rechten sieht, weiß
genau, was in Conterno vorgeht. »Er ist der größte Perfektionist,
den man sich vorstellen kann«, sagt sie. Pedant mag sie ihren Chef
nicht nennen, obwohl ihn das vielleicht noch besser charakterisierte.
Aber es ist nicht nur die Verzögerung, die ihm so zusetzt.
In dem Maß, wie Conterno Ordnung und Sauberkeit liebt, verabscheut
er auch Chaos und Schmutz. Man kann sonst vom makellosen
Keller boden essen, und jetzt diese Katastrophe.
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Roberto Conterno hat sich dazu durchgerungen, das
RWeingut renovieren zu lassen, zum ersten Mal nach Rsiebenundzwanzig Jahren. Veränderungen empfindet er als
Irritationen. Er hatte versucht, die Bauarbeiten so lange wie
möglich hinauszuzögern. Als er sich endlich hinsetzt, erkennt
man, was der Umbau mit ihm angerichtet hat: Conterno, Jahrgang
1968, ein gut aussehender Mann, trägt heute dunkle
Schatten unter den melancholisch blicken den Augen. Die
Bartstoppeln scheuern am weißen Roll kragen pullover. Es
ist kein Bart, den Männer aus Kalkül stehen lassen, um mit
maskuliner Attitüde zu imponieren. Diese Stoppeln sind aus
Verzweiflung stehen geblieben. Conterno ist als freundlicher
Mann mit guten Manieren bekannt, aber in seiner Verfassung
ist schon die erste Frage eine Zumutung für ihn. »Sie
modernisieren das Weingut« Conterno schaut gekränkt,
seine Augenlider flattern. »Nein«, flüstert er, »ich modernisiere
nicht, ich ersetze alte Teile durch neue.« Ein neuer,
diplomatischerer Versuch: »Sie ersetzen die alten Fässer durch
neue« Ja, räumt er ein, aber nicht, weil die neuen moderner
seien. »Ich hätte gern die alten behalten, aber die waren nicht
mehr ganz dicht.« Modernisieren ist ein Reizwort für ihn. Den
Wunsch, gemeinsam den verstaubten Keller zu besichtigen,
lehnt er ent schlossen ab. Nach wenigen Minuten beschließt
Conterno, nur noch italienisch zu reden. Er spricht ein gepflegtes
Englisch, aber wer ihm mit Modernisierung kommt, der
hat mit Konsequenzen zu rechnen.
Man muss ein wenig zurückblicken, um Roberto Conterno
zu verstehen. Keine andere Winzerfamilie im Piemont hält
so hartnäckig an Traditionen fest wie seine. Seit drei Generationen
erzeugt die Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno
Barolo im Spitzensegment, der Monfortino Riserva ist
ein Monument im piemontesischen Weinbau. Auch wenn
es übertrieben erscheinen mag: Es gibt Enthusiasten, die
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Unbeirrt von modischen Strömungen im Piemont
geht Roberto Conterno seinen Weg. Für seinen Barolo
vertraut er ganz und gar der Kraft der Tradition.
behaupten, dass Judas Jesus nicht verraten hätte, wäre beim
letzten Abendmahl ein solcher Barolo ausgeschenkt worden.
Es war Roberto Conternos Großvater Giacomo, der 1920 den
ersten Monfortino abgefüllt hat, der erst vier Jahre später auf
den Markt kam. Seiner Zeit war er damit weit voraus, bis dahin
wurde ein Großteil der Weine im Fass verkauft. Conterno
glaubte daran, dass Barolo zu den besten Weinen der Welt
zählen könnte, ein Status, der bislang den Abfüllungen französischer
Châteaux vorbehalten war.
Giacomo Conterno hat tatkräftig mitgeholfen,
Barolo auf den Sockel der bedeutenden Weinregionen
zu heben. Als Sohn einer italienischen Auswandererfamilie
wurde er 1895 in Argentinien geboren. Als die Familie
nach Italien zurückkehrte, ließ sie sich im Piemont nieder.
Conterno zeigte bald, dass er über das Gespür begnadeter
Winzer verfügt, die Bilder und Gerüche dieser Landschaft im
Barolo einzufangen. »Sein Monfortino sollte wuchtig, aber
elegant sein, über ausgewogene Tannine, einen angemessenen
Alkoholgehalt und das gewisse Etwas verfügen, das ihm Langlebigkeit
garantiert«, erklärt sein Enkel Roberto. Dafür ließ
Conterno die Moste bis zu vierzig Tage auf der Maische gären,
der Ausbau in Holzfudern konnte sich bis zu zehn Jahre hinziehen
und länger. Der Jahrgang 1970 wurde erst 1985 gefüllt,
viele glaubten schon nicht mehr daran, dass er jemals auf die
Flasche komme. Aber diese Baroli, in ihrer Jugend widerspenstig,
verlieren auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer
majestätischen Größe. Sie scheinen in Sphären der Zeit losigkeit
zu schweben.
Dieses Barolo-Patent wurde im Hause Conterno als Vermächtnis,
fast als Gebot, von Vater zu Sohn weitergegeben.
Von Giacomo auf Giovanni, der es wiederum Roberto anvertraute.
Während anderswo die Söhne gegen ihre Väter rebellierten,
ging es hier nur darum, die Traditionen möglichst
unangetastet zu bewahren. Dabei gab es durchaus Zerreißproben
in der Familie, aber die Konflikte spielten sich zwischen
den beiden Brüdern Giovanni und Aldo ab, die einige Jahre
gemeinsam im Weingut ihres Vaters Giacomo arbeiteten. Aldo
verließ es 1969, um seinen eigenen Betrieb aufzubauen. Zu
unterschiedlich waren die Ansichten, wie ein großer Barolo
zu schmecken habe. Dass Aldo Conterno zu den Modernisten
unter den Barolo-Erzeugern übergelaufen ist, verlieh diesem
Zwist zusätzliche Pikanterie. Denn Giovanni und nach ihm
Roberto Conterno werden unter den Barolo-Ideologen zu
den Erzkonservativen gerechnet. Aldo Conterno zählte zu
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P I E M O N T
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In Los Angeles feierte Dom Pérignon den amerikanischen
Starregisseur David Lynch und dessen Kampagne für die
neuen Vintage-Editionen mit einer Mega-Party
Von ANGELIKA RICARD-WOLF
Signierstunde: David Lynch veredelt die Großflaschen
Dom Pérignon mit seinem Autogramm.
Hollywood ruft. Der amerikanische Kultregisseur
David Lynch zeigt sein neuestes
Opus. Lynch Genau der, dieser Typ mit der
wilden weißen Stirntolle, der seit mehr als vierzig
Jahren mit schrägen Avantgarde- Filmen
Front gegen das Popkorn-Kino macht. Die Stars
seines aktuellen Werks sind zwei Flaschen, die
beiden limitierten Vintage-Editionen aus dem
Haus Dom Pérignon. Er hat den Jahrgangschampagner
2003 und dessen Keller genossen in
Rosé aus dem Jahr 2000 für die neue Anzeigenkampagne
in Szene gesetzt. Drehbuch, Regie
und Premieren feier – alles made by Lynch. Das
verspricht eine »Crazy clown time« (Video 2012).
Nichts wie hin.
Preview in den Milk Studios. Wie ein riesiges
Stück weißer Blockschokolade liegen sie am
North Cahuenga Boulevard in Los Angeles. Der
Fotos: Dom Pérignon
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»rote« Teppich davor ist kein »Blue Velvet«
(Spielfilm 1986). Er ist schwarz und führt zum
quadratischen Marmor-Innenhof mit seinem
puristischen Wasserbecken. Noch ein paar
Stufen hoch – und schon ist man Teil der jüngsten
Lynch-Inszenierung.
Die ist großes Kino. Flüssiger Stickstoff wabert
durch ein Labyrinth dunkler Tunnel und Räume.
Lichtblitze, Laserstrahlen und Neonröhren
er hellen schemenhaft die Kulisse. Kellner wie
die rund fünfhundert Gäste – Dresscode (!) –
sind schwarz gewandet. Einzig die giftgrüne
Handtasche der britischen Rocksängerin Kelly
Osbourne fluoresziert wie ein Glühwürmchen in
der Nacht. Würden doch alle VIPs, von denen es
hier wimmelt, ein Leuchtzeichen zwecks Ortung
setzen! So bleiben sie im Dunkeln und delektieren
sich diskret an reichlich Champagner.
Wie das überwiegend junge Partyvolk, das LAs
Spitzenkoch José Andrés mit Häppchen aus dem
Reagenzglanz verwöhnt. Unübertroffen seine
Molekularoliven, die saftig zerplatzen, wenn
man sie genüsslich gegen den Gaumen drückt.
Aus den Nebelschwaden tauchen unvermittelt
ein paar obskure Objekte auf, die erahnen lassen,
welch chemische und pyrotechnische Experimente
in der Hexenküche abgegangen sein
müssen, einem Studio außerhalb von LA, in dem
das Kampagnen-Shooting stattfand. Da schwebt
das Flaschenetikett wie ein einsamer Schild
auf Stickstoffwölkchen über einem Bassin. Dort
verschwimmt der Blick auf die Champagnerflasche
durch die Luftbläschen, die im Aquarium
davor aufsteigen. Und da rotierten auf
einer Art Plattenteller Berge von Talmi, die unter
Laserbeschuss für den Bruchteil einer Sekunde
hochkarätig aufblitzen. Die Wände reflektieren
die Licht explosionen, denen Super-DJ Diplo mit
hartem Elektro-Beat den Rhythmus gibt. Seit
den frühen Morgenstunden hat ein etwa dreißig
Mann starker Einsatztrupp diese surrealen
Show- Elemente installiert.
»Das ist er. Einfach wow!« Richard Geoffroy,
seit 1990 Chef de cave bei Dom Pérignon, ist
hin und weg ob des Flaschenzaubers, den
David Lynch für und um seine feinen Bouteillen
veranstaltet. Nach drei Kampagnen, die Karl
Lagerfeld fotografierte – edle Flaschen, flankiert
von Top-Models wie Helena Christensen, Eva
Herzigova und Claudia Schiffer –, brauchte die
Marke nach Meinung des Kellermeisters »eine
Energie zufuhr«. Deshalb engagierte er Lynch,
den er für einen Renaissancemenschen hält.
Der, obwohl erklärter Womanizer, verzichtete
F I N E
L I F E S T Y L E
117

Herr im Cast
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ellberg
Martin Wassmer
und der Mundweinberg
des Markgrafen
Von Martin Wurzer-Berger
Fotos Christof Herdt
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Ausnahmsweise sind alle einer Meinung, Naturschützer, Landschaftsschützer,
Denkmalschützer, Umweltschützer – und auch der Winzer. Eine bemerkenswerte
Allianz. Das Objekt der Einigkeit: Der Castellberg in Ballrechten- Dottingen.
Die Steillage in der Mitte des Markgräflerlands hat eine lange und eindrucksvolle
Geschichte.
Die dem Schwarzwald vorgelagerten Weinberge zählen
weingeografisch zum Markgräflerland. Klimatisch profitiert
es von seiner besonderen Lage: Warme Luft vom Mittelmeer
gelangt über das Rhônetal, den Bresse-Graben und die
als Burgundische Pforte bezeichnete Senke zwischen Vogesen
und Jura in die Rheinebene und beschert dieser Landschaft
und auch dem Castellberg zwischen Bad Krozingen und Müllheim
häufig die höchsten Temperaturen in Deutschland.
Seine weinhistorische Bedeutung ist eng mit dem Gutedel
verknüpft. 1784 bestimmte Markgraf Karl Friedrich von Baden
den Castellberg als Versuchsweinberg für seine bevorzugte
Traube. Als Chasselas (andernorts auch Fendant genannt)
stammte sie vermutlich aus den Weinbergen um den Genfer
See und wurde über Jahrhunderte zur Leitrebe des Markgräfler
lands. In den Akten der markgräflichen Hofdomänenverwaltung
in Müllheim ist der Castellberg als Karl Friedrichs
»Mundweinberg« verzeichnet.
Der Dottinger Castellberg, ein Kulturdenkmal erster
Klasse, darf auch einer der schönsten historischen Terrassenweinberge
genannt werden. Seine süd- und südwestlich ausgerichteten
Hänge mit bis zu fünfundsechzig Prozent Neigung
sind aufwändig terrassiert, gestützt von kunstvoll geschichteten
Trockenmauern mit einer Oberfläche von mehr als viertausend
Quadratmetern. Verbunden sind die Terrassen über
steinerne Treppenanlagen. An solchen Weinbergen lässt sich
das Weinkulturwissen früherer Zeiten studieren, und es »ist
nicht abwegig, sie als Kathedralen unserer Kulturlandschaft
zu bezeichnen, da sie Kulturtechnik, Baukunst und Natur
untrennbar vereinen«, wie es Landespfleger Franz Höchtl
einmal formulierte.
Dabei war der Castellberg nach der Jahrtausendwende
durch Nutzung und Witterungseinflüsse stark gezeichnet,
Mauerabschnitte waren baufällig oder verstürzt, Treppen
unpassierbar. Das Castellberg-Projekt wurde ins Leben
gerufen, eine umfangreiche, mit öffentlichen Mitteln unterstützte
und fachlich hervorragende Sanierung. Zwischen
2006 und 2009 wurden Mauerkronen erneuert, Versturzabschnitte
als Trockenmauern rekonstruiert, ausgebauchte
Stellen durch Injektionen und Hydraulikstempel in ihre
Optimal lage zurückversetzt, Treppenwangen stabilisiert und
Stufen ersetzt. Der Castellberg ist heute ein repräsentables,
weit ins Land leuchtendes Denkmal.
132
F I N E 4 / 2012

Winzer im Kulturdenkmal:
Terrassen und Trockenmauern im
Castellberg sind der Stolz von
Martin Waßmer. Ihr Erhalt ist mit
aufwändigster Arbeit verbunden.
Seine Exposition ist perfekt für die tägliche Erwärmung;
die nächtens kühlen Winde von den Schwarzwaldhöhen
verlängern durch die Temperaturdifferenz die Vegetationszeit
und erhöhen die Fruchtigkeit der Weine. Die allgemein
gute Belüftung reduziert den Krankheitsdruck. Seine Bodenstruktur
aus Konglomeratgestein, Kalksteinverwitterung und
vor allem Kalkmergel ist gerade für Burgundersorten ideal.
Die Wasserversorgung ist knapp, für die alten Reben jedoch
unproblematisch.
Früher gab es zahlreiche Eigentümer im Castellberg,
Genossenschaftswinzer zumeist, auch ein Weingut. Die
beschwerliche Handarbeit in diesem für Maschinen fast unzugänglichen
Weinberg war allerdings nicht leicht mit dem
Ertrag in eine vernünftige Relation zu setzen. Jetzt steht hier
Martin Waßmer. Er ist von der exorbitanten Qualität des
Weinbergs felsenfest überzeugt und scheut weder Arbeit noch
Mühe. Seit einigen Jahren ist er der stolze Besitzer fast des
ganzen, etwa dreieinhalb Hektar großen terrassierten Teils
des Castellbergs. Ein gewaltiger, auch finanzieller Kraftakt,
der gut überlegt sein wollte. Aber nichts ist Martin Waßmer
weniger als blauäugig. Er ist ein klar denkender Geschäftsmann.
Ein Realist, kein Romantiker.
Am heutigen Tag blickt er zwiegespalten auf seine Herzenslage.
Betrübt kontrolliert er die gerade verheilten Verletzungen
an den Ruten der alten Rebstöcke. Ein früherer Eigentümer
hatte ihm beim Verkaufsgespräch versichert: »Hier hat es noch
nie gehagelt.« Doch am Abend des 29. August 2012 bildete
sich im südlichen Markgräflerland eine für die Tages- und die
Jahreszeit ungewöhnliche Hagelzelle. Und auch der Weg, den
die Zelle nahm, war atypisch, denn der Hagel zieht in diesem
Gebiet meist über dem Südschwarzwald ab.
Es wurde ein schwarzer Mittwoch. Wachteleigroße Hagelkörner
richteten vor allem in Bad Bellingen, Ballrechten und
Dottingen großen Schaden an, Verluste bis zu fünfzig Prozent
waren zu beklagen. Im Castellberg jedoch wurde die gesamte
Jahresernte zerstört. Waßmer berichtet, dass die Holzreife
schon fortgeschritten, an den Stöcken selbst deshalb ein
nicht allzu großer Schaden entstanden sei; das lasse für das
kommende Jahr hoffen. Doch in den alten Spät burgunderanlagen
mussten zur Stockentlastung alle noch hängenden
Trauben heruntergeschnitten werden. Ein schaurig- wildes Bild.
Mitten im Sommer kahle Rebstöcke, fast ohne Blätter, ohne
Trauben. Bis weit in den Oktober hinein bildeten sich neue
hellgrüne Blättchen, ein fast noch unwirklicheres Szenarium.
Noch immer arbeiten Wut und Enttäuschung in diesem
ruhigen, beherrscht und leise auftretenden Mann. »Natürlich
gilt Baden als hagelgefährdet, aber achtundzwanzig Jahre
ist hier im Castellberg nichts passiert. Es ging immer um den
Berg herum, es kam nie hier an.« Was es bedeutet, wenn ein
F I N E
B A D E N
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