Bauanleitung YAK 54 - Speedmodels

Bauanleitung zu unserer
YAK 54
Thunder Tiger Europe GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1
86453 Dasing
Germany
www.thundertiger-europe.de
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Vorwort
Sehr geehrter Kunde,
wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung, eine YAK 54 aus unserer Produktreihe erworben
zu haben. Ihnen steht ein ausgezeichnet fliegendes und erprobtes Flugmodell zur Verfügung, dass
Ihnen bei richtiger Anwendung viel Spaß und manchen neidischen Blick Ihrer Modellbaukollegen
einbringen wird.
Da wir davon ausgehen, dass dieser Bausatz nur von erfahrenen Modellfliegern gebaut und
geflogen wird, verzichten wir auf manche Einzelheit in dieser Bauanleitung, die vielleicht in
Einsteigerbausätzen von Bedeutung wäre. Sollten Sie dennoch Fragen zum Bau oder zum Fliegen
des Modells haben, so stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Beachten Sie beim Bau und beim Fliegen dieses Modells, dass von einem Modellflugzeug immer
ein Gefahrenpotential ausgeht. Sie stehen in der Pflicht diese Gefahren so gering wie möglich zu
halten. Dazu gehört eine einwandfreie Technik genauso wie ein verantwortungsvoller Umgang
beim Fliegen. Behalten Sie diesen Hinweis bei allem was Sie tun vor Augen. So können Sie Ihre
„Geldbörse“ schonen und dazu beitragen, dass unser Hobby in den positiven Schlagzeilen bleibt.
Bitte lesen Sie auch die nachfolgenden Sicherheitshinweise. Sie klingen für „alte Hasen“ teilweise
lächerlich oder banal. Trotzdem steht in jedem Satz etwas, dass man täglich auf Modellflugplätzen
erleben kann!
Allgemeine Sicherheitshinweise
1. Wenn Sie den Motor anlassen, halten Sie alle Unbeteilligten vom Modell und aus dem
Gefahrenbereich des Propellers fern.
2. Werfen Sie den Motor nie ohne einen Helfer, der das Modell festhält, an.
3. Halten Sie die Hände soweit wie möglich vom Propellerdrehkreis entfernt.
4. Halten Sie Gesicht und Körper aus dem Gefahrenbereich des Propellers entfernt.
5. Zum Abstellen des Motors unterbrechen Sie die Kraftstoffzufuhr, schalten Sie, je nach
Motortyp, die Zündung aus, oder folgen Sie den Hinweisen des Motorenherstellers.
6. Ersetzen Sie unverzüglich den Propeller, sofern er Beschädigungen irgendwelcher Art
aufweist.
7. Ein Propeller darf niemals verändert, repariert, gebogen oder zusätzlich „geschärft“ werden.
Durch Motorvibrationen kann sich die Propellerbefestigung lösen. Überprüfen Sie daher
regelmäßig den festen Sitz der Propellerbefestigung.
8. Lassen Sie den Motor niemals über losem Untergrund, wie Schotter oder Sand laufen, da
aufwirbelnder Sand oder Steine Personen verletzen oder schädigen könnten. Zudem saugt
der Motor diesen Staub an. Die Lebensdauer wird dadurch stark reduziert.
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9. Halten Sie lockere Kleidung, Hemdsärmel, Krawatten, Schals oder lose Gegenstände
(Kugelschreiber, Schraubendreher etc.) die aus Taschen herausfallen könnten, vom
Propeller fern.
10. Beachten Sie beim Fliegen unbedingt die örtlich geltenden Auflagen für den
Modellflugplatz.
11. Fliegen Sie Ihr Modell nie so, dass Personen gefährdet werden könnten.
12. Fliegen Sie Ihr Modell erst dann in Gegenwart von Zuschauern, wenn Sie es unter allen
Umständen sicher beherrschen.
13. Führen Sie vor dem ersten Start eine sorgfältige Funktions- und Reichweitenkontrolle Ihrer
Fernbedienung durch.
14. Vergegenwärtigen Sie sich vor jedem Start, wo eventuelle Hindernisse im Flugraum sein
könnten (Bäume, Personen in Einflugschneisen etc.).
Vor dem Einfliegen
Machen Sie sich eine sorgfältige Vorflugkontrolle des Modells zur Gewohnheit, analog dem
Vorflugcheck bei Originalflugzeugen. Diese wenigen Minuten schaffen Sicherheit.
1. Kontrollieren Sie das Modell sorgfältig (Sichtkontrolle), prüfen Sie dabei den festen Sitz der
Leitwerke, Tragflächen und Ruder. Prüfen Sie den festen Sitz der
Fernsteuerungskomponenten. Prüfen Sie die Ruderanlenkungen und Schubstangen,
insbesondere auf korrekte Verbindung zum Ruderhorn und Servoabtrieb.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sender- und Empfängerakkus geladen sind. Leere Akkus sind
die häufigste Absturzursache.
3. Prüfen Sie die Fernsteuerungsfunktionen, Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des
Senders, dass Ihre Frequenz frei ist. Schalten Sie unter keinen Umständen – auch nicht mit
eingeschobener Antenne – Ihren Sender ein, wenn auf der gleichen Frequenz ein anderes
Modell betrieben wird. Stellen Sie sich bei der Funktionskontrolle hinter das Modell, um den
korrekten Ruderausschlag zu prüfen. Nun ist das Modell startbereit.
Fliegen
1. Sollten Sie wieder Erwarten als Einsteiger dieses Modell gebaut haben, so überlassen Sie
die ersten Flüge einem erfahrenen Kameraden. Flugunterricht und Hilfestellung durch
erfahrene Modellfliegerkameraden sollten unbedingt in Anspruch genommen werden, bevor
Sie ein solches Modell fliegen.
2. Starten mit Seitenwind sollte, wenn immer möglich, vermieden werden.
3. Dieses Modell ist kein Spielzeug. Jugendliche sollten von Erwachsenen beaufsichtigt
werden.
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4. Da wir weder den ordnungsgemäßen Bau, noch das Fliegen überwachen können,
lehnen wir jeglichen Schadensersatzanspruch für durch dieses Modell entstandene
Schäden ab!
Instandsetzung
Nach harten Landungen sollte die Fernsteuerungsinstallation geprüft werden. Vergewissern Sie
sich, dass alle Teile noch festsitzen. Ein lockeres Servo verursacht die „seltsamsten
Flugbewegungen“! Überprüfen Sie das ganze Modell auf Beschädigungen.
Sollte Ihr Modell wieder Erwarten beschädigt werden, so führen Sie Reparaturen mit der nötigen
Sorgfalt aus. Achten Sie insbesondere darauf, dass bei dieser Art von Konstruktion (voll Holz), die
Tragflächen und Höhenleitwerke nur durch tragende Holme ihre Festigkeit bekommen. Sollte ein
solches Bauteil geknickt oder gestaucht sein, bestellen Sie lieber ein entsprechendes Ersatzteil, da
eine Reparatur eventuell problematisch ist.
Ersatzteile
Originalersatzteile, Zubehör sowie Fernsteuerungszubehör können über Ihren Thunder Tiger
Fachhändler bezogen werden.
Ausstattungs-„Empfehlung“
Motor:
ab 150cm³
Schalldämpfer: MTW TD 110 K, Krümmerlänge: ~260mm
Luftschraube: Supersilence 30 X 16 Zweiblatt oder 28 X 14 3 Blatt
Querruder: 6 x min. 12Kg oder 6 x ThunderTiger DS 1015
Höhenruder: 4 x min. 12Kg oder 4 x ThunderTiger DS 1015
Seitenruder: 4 x min. 12Kg oder 4 x ThunderTiger DS 1015
Drosselklappe: 1 x min. 8Kg oder 1 x ThunderTiger DS 1213
Stromversorgung: EMCOTEC DPSI 2001 RV + 2 x DPSI V-Match
Bauanleitung
Wir haben im Folgenden versucht, alles Wesentliche für den Bau des Modells zu erklären. Wo
hilfreich, haben wir im Anschluss an Beschreibungen Detailfotos oder Skizzen angehängt, um die
Arbeiten noch deutlicher zu machen.
Achten Sie bei der Auswahl der zusätzlich benötigten Materialien, wie
Fernsteuerungskomponenten etc. darauf, dass diese den Anforderungen dieses Modells
gewachsen sind (siehe Ausstattungs-Empfehlung). Sollte Ihnen hierzu die nötige Erfahrung
fehlen, scheuen Sie sich nicht andere, erfahrenere Modellbaukollegen zu fragen.
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Selbstverständlich stehen auch wir Ihnen gerne mit Rat und Tat in unserem Support-Forum,
unter www.thundertiger-europe.com, zur Verfügung.
Versuchen Sie beim Bau des Modells eine Synthese aus extremem Leichtbau und
praxisnaher Festigkeit zu erzielen. Zuviel Gewicht verschlechtert die Flugeigenschaften, zu
geringe Festigkeit gefährdet das Modell, Sie selbst und andere.
Bei den beiliegenden Zubehörkomponenten handelt es sich um erprobte Teile, die sich in der
Praxis bewährt haben und nicht geändert werden sollten. Auf Zubehör für den Motor und
Fernsteuerungseinbau haben wir bewusst verzichtet, weil hier die verschiedensten Typen zum
Einsatz kommen können. Sie müssten diese Teile mitbezahlen ohne sie beim Bau verwenden zu
können.
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Bau unserer YAK 54
Ihr Team von Thunder Tiger Europe
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Fertigstellung der Höhenruder
Bereiten Sie zuerst Ihre Arbeitsunterlage vor. Bewährt hat sich eine weiche Wolldecke, über
welche eine Schicht Luftpolsterfolie gelegt wird. So bleiben Ihre Bauteile frei von Kratzern und
Dellen.
Entnehmen Sie die beiden Höhenruderhälften aus Ihrer Verpackung und prüfen Sie diese auf
eventuelle Beschädigungen.
Ziehen Sie die Ruderfläche von der Dämpfungsfläche ab und entfernen Sie die Scharniere aus
den Bauteilen. Rauen Sie die Scharniere, am besten mit 80er Papier, gut an. So erhalten diese, für
das spätere Einkleben, eine größere Oberfläche. Reinigen und entfetten Sie die Scharniere. Zum
Einkleben eignet sich Weißleim besonders gut. Bringen Sie diesen, mit einer Spritze, in den
kompletten Scharnierschlitz, ein. Jetzt bestreichen Sie noch die einzuklebende Scharnierfläche,
dünn, mit Weißleim. Als nächstes schieben Sie das Scharnier in den Schlitz. Überquellender
Weißleim kann jetzt mit einem Lappen entfernt werden. Nach ca. 30 Minuten, können Sie
weiterarbeiten und die Scharniere ebenfalls in die Dämpfungsflosse einkleben. Weißleim, welcher
in das eigentliche Scharnier eingedrungen ist, kann nach dem kompletten austrocknen, leicht
entfernt werden. Bewegen Sie dazu einfach das Ruder ein paar Mal auf und ab.
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Öffnen Sie jetzt die Servoschächte, in dem Sie den Konturen mit einem Skalpell folgen. An den
Schnittkanten sollte die Folie noch einmal mit dem Folienbügeleisen angebügelt werden. Sollten
Sie den Einsatz einer Smokeanlage vorsehen, sollten alle Folienkanten noch, mit dünnflüssigem
Sekundenkleber, versiegelt werden. Für den Einsatz unserer Thunder Tiger DS 1015 Servos,
müssen die Servoschächte ein wenig aufgefeilt werden. In den äußeren Servoschächten befinden
sich dünne Bindfäden, mit welchen das Servokabel einfach durch die Ruder gezogen werden
kann. Die Servokabel der äußeren Servos müssen um ~300 mm verlängert werden. Der Einsatz
von fertigen Verlängerungskabel ist dem verlängern durch Löten vorzuziehen. Das hat den Vorteil,
dass auch „schnell auf dem Flugplatz“ ein Servo gewechselt werden kann. Die Steckverbindungen
sollten stets gesichert werden.
Zu beachten ist, dass das Servo an der Wurzelrippe genau um 180° versetzt eingebaut wird, als
das Servo am Randbogen. (Achtung: funktioniert nur beim Einsatz zweier DPSI V-Match Kabel!)
Durch diese Anordnung der Servos, erhalten
Sie zwei, bis auf wenige Millimeter, gleich lange
Schubstangen zwischen Servo und Ruderhorn.
Die Servodrehrichtung, sowie den Ausschlag
der beiden Servos, können Sie leicht mit den
beiden empfohlenen DPSI V-Match Kabeln
anpassen. Es wird jeweils ein V-Match Kabel
pro Höhenruderhälfte benötigt.
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Entnehmen Sie die Servoarmverlängerungen aus der Zubehörtüte und verschrauben Sie diese mit
den originalen Servoarmen. Die benötigten M2 Schrauben samt Muttern liegen ebenfalls bei.
Benutzen Sie auf jeden Fall etwas „blaues“ Loctite an den Schrauben! Ein Losvibrieren der
Schrauben im Flug, würde zum Verlust des Modells führen!
Verlängern Sie die Servoaußenlinie auf das Ruderblatt. Gehen Sie 5 mm, von der Vorderkante des
Ruderblattes, zurück und ziehen Sie auch dort eine Linie. Von der verlängerten Servoaußenlinie
ausgehend, markieren Sie sich in 25 mm Entfernung zu dieser, das Bohrloch für die Ruderhörner.
Bohren Sie an dieser Stelle ein 5mm Loch. Achten Sie darauf, dass die Bohrung an der Oberseite
des Ruders an der gleichen Stelle auskommt, wie an der Unterseite!
Nachdem Sie die Löcher gebohrt haben, entnehmen Sie dem Zubehörbeutel 4 M5 x 60
Schrauben. Diese werden jetzt, durch die zuvor gebohrten Löcher, gesteckt und mit den
beiliegenden Muttern am Ruder verschraubt. Auch hier ist der Einsatz von „blauem“ Loctite
zwingend anzuraten! Ziehen Sie die Schrauben so fest an, dass der Senkkopf der Schrauben und
die Ruderoberfläche eine Ebene bilden. Senken Sie die Ruderoberfläche nicht an! Die Schrauben
ziehen sich von alleine ein und sind somit ein Indikator für die richtige Festigkeit der
Schraubverbindung.
Entnehmen Sie jetzt 4 Ruderhornanlenkungen aus dem Zubehörbeutel. Entfernen Sie die Muttern
und setzen Sie diese mit etwas „blauem“ Loctite wieder ein. Generell sollten „alle“
Schraubverbindungen eines solchen Modells, immer mit „blauem“ Loctite gesichert werden.
Verlassen Sie sich nicht auf den Hersteller und dessen „Know-How“. Alle Verbindungen sind nur
lose eingeschraubt und bedürfen stets der Kontrolle.
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Schrauben Sie die Ruderhornanlenkungen auf die Ruderhörner. Die Querrschraube sollte einen
Abstand von 38 mm zur Scharniermittellinie haben. So können Sie sicher sein, dass beide
Ruderhörner die gleiche Höhe haben und die Servos gleich Ausschlagen.
Verschrauben Sie jeweils einen Kugelkopf mit einem Servoarm und stecken Sie diesen, auf die
zuvor zentrierten, Servos. Als Schubstangen werden jeweils eine von 45 mm Länge
(Randbogenservo) und eine von 55 mm Länge (Wurzelrippenservo) benötigt. Messen Sie aber
lieber, zur Vorsicht, noch einmal nach. Die Gewindestangen sollten mindestens ca. 10 mm in die
Kugelköpfe eingeschraubt werden. So erhalten Sie die nötige Festigkeit.
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Schrauben Sie die Gewindestangen mindestens ca. 10 mm in den Kugelkopf des Ruderhorns.
Anschließend ziehen Sie den Servoarm vom Servo ab und schrauben auch hier die
Gewindestange in den Kugelkopf. Justieren Sie das Gestänge so, dass der Servoarm, ohne
Gewalt, wieder auf das Servo gedrückt werden kann.
Sollten Sie andere Servoarme verwenden wollen, als die dem Bausatz beiliegenden, achten Sie
auf ausreichende Festigkeit und eine ausreichende Länge dieser. Die Höhe der Ruderhörner etc.
muss dann jedoch von Ihnen selber ermittelt werden. Die hier gemachten Angaben, beziehen sich
nur auf das von uns mitgelieferte Zubehör!
Sollte sich die Bügelfolie unter den Muttern der Ruderhörner etwas „aufgedreht“ haben, wie auf
den Bildern zu erkennen, so können Sie diese mit einem Folienbügeleisen leicht wieder glätten.
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Fertigstellung der Tragflächen
Im Großen und Ganzen unterscheidet sich die Fertigstellung der Flächen nicht von der, der
Höhenruder. Nur das hier 3 anstatt 2 Servos zur Anwendung kommen. Aus diesem Grund werden
wir hier auch nur ein paar „kommentarlose“ Bilder, sowie die Angaben zur benötigten Kabellänge
der Servos, und die Länge der Schubstangen angeben bzw. zeigen. Alle anderen Angaben
können von den Höhenrudern übernommen werden!
Benötigte Servokabelverlängerungen:
(immer bezogen auf die Originalkabellänge unserer DS 1015 Servos)
Wurzelrippenservo:
Mittelservo:
Randbogenservo:
160 mm
650 mm
1120 mm
Schubstangenlänge zwischen Servoarm und Ruderhorn:
6 Stück á 70 mm
Höhe der Ruderhörner zur Scharniermittellinie:
Mitte der Querschraube – Scharniermittellinie = 45 mm
Die beiden längeren Ruderhornschrauben sind für die innerste sowie die mittlere, die kürzere für
die äußerste Anlenkung. Benutzen Sie an jeder Verschraubung „blaues“ Loctite!
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Fertigstellung des Rumpfs
Schrauben Sie als erstes das Haupt,- sowie das Heckfahrwerk (das Heckfahrwerk gehört nicht
zum Lieferumfang!) an den Rumpf. So rollt er Ihnen nicht ständig hin und her und auch die
Rumpfunterseite ist so besser geschützt für den weiteren Aufbau des Modells. Für das
Hauptfahrwerk liegen 4 Zollschrauben mit Muttern bei. Wer diese nicht verwenden möchte, kann
diese durch 4 Schrauben M6 X 25 sowie die passenden Unterlegscheiben und selbstsichernde
Muttern, ersetzen. Es muss nichts neu gebohrt werden.
Für das Heckfahrwerk benötigen Sie 2 – 3, je nach Größe des Fahrwerks, M4 X 15 Schrauben,
sowie 2 – 3 M4 Einschlagmuttern und ebenfalls die passenden Unterlegscheiben. Um die
Einschlagmuttern zu Positionieren, befindet sich am Heck des Rumpfs eine kleine Öffnung. Diese
wird später mit 4 Holzschrauben befestigt. Wie immer, benutzen Sie auch hier, „blaues“ Loctite an
allen Schrauben.
Für den nun folgenden Einbau der 4 Seitenruderservos, befindet sich am Ende der Bauanleitung
eine Schablone. Fertigen Sie sich dieses Bauteil aus 3mm Pappelsperrholz an. Das Servobrett
besteht aus insgesamt 3 Teilen. Schneiden Sie die Schablone aus und befestigen Sie diese auf
Ihrem Sperrholzbrett. Sägen Sie entlang der Kontur das Servobrett (1) aus. Danach schneiden Sie
die Schablone an der Linie (2) ab und sägen sich auch dieses Teil aus. Als letztes schneiden Sie
die Schablone an Linie (3) ab und sägen das dritte Teil aus. Leimen Sie jetzt Teil (2) auf die
Oberseite und Teil (3) auf die Unterseite des Servobretts (1). Bohren Sie anschließend ein 3 mm
Loch, an der markierten Stelle (Kreuz auf der Schablone). Verkleben Sie das so entstandene
Servobrett mit dem bereits vorhandenen Servobrett. Dies geschieht am besten mit Weißleim. Sie
können selbstverständlich auch das vorhandene Servobrett nutzen, in dem Sie 3 Jumboservos in
die vorhandenen Ausschnitte installieren. Dies muss dann in Eigenregie geschehen. Hier wird die
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Installation von 4 Stück DS 1015 Servos bevorzugt. Nachdem der Leim getrocknet ist, entfernen
Sie das überstehende Holz des alten Servobrettes unter den 4 neuen Servoausschnitten. Dies
funktioniert sehr gut mit einem kleinen Fräser. Leimen Sie kurze Stücke einer Kiefernleiste, wo
erforderlich, unter das Servobrett, damit die Servoschrauben später ausreichend halt haben.
Denken Sie daran, die Löcher für die Servoschrauben, mit einem 1,5 mm Bohrer, vorzubohren.
Ansonsten platzen die Kiefernleisten auf! Keine Angst, der Gewichtszuwachs durch das zweite
Servobrett, ist verschwindend gering für ein Modell dieser Größenordnung. Eher sparen Sie durch
diese Maßnahme noch Gewicht ein, da vier DS 1015 (ca. 65gr/Stk = ca. 260gr.) um einiges
leichter sind als drei Jumboservos (je nach Typ ca. 160gr/Stk = ca. 480gr.)!
Bevor Sie die Servos einschrauben, sollten Sie die Kabel verlängern. Die benötigten Längen sind:
1 X 17 cm, 1 X 11 cm und 1 X 5 cm.
Entfernen Sie die Servoarme. Diese müssen jetzt untereinander verbunden werden. Bohren Sie
die Äußeren Löcher der Servoarme auf 3 mm auf. Fertigen Sie nun 6 Gestänge mit Kugelköpfen
an. Diese müssen von der Mitte der ersten Kugel bis Mitte Loch der zweiten Kugel, eine exakte
Länge von 6 cm haben (vorausgesetzt Sie haben das Servobrett exakt angefertigt). Fertigen Sie
sich dazu am besten eine kleine Schablone an. Nehmen Sie dazu ein altes Stück Hartholz,
zeichnen Sie darauf eine 6 cm lange Linie und bohren Sie an deren Ende jeweils ein 3 mm Loch.
Stecken Sie in jedes Loch ein Stück 3 mm Gewindestange (auf Winkligkeit achten!). So können
Sie sicher sein, dass alle Gestänge exakt gleich lang sind.
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Die so entstandenen Gestänge werden jetzt, wie auf den Bildern zu erkennen, mit den
Servoarmen verschraubt. Haben Sie überall sauber gearbeitet, so sollte jetzt alles sofort saugend
passen.
Da, wie eingangs erwähnt, keine Jumboservos zum Einsatz kommen, müssen Sie noch einen
Ruderhebel anfertigen (Skizze am Ende der Bauanleitung), da hier die mitgelieferten Servohebel
nicht verwendet werden können. Dieser sollte aus 4-5 mm dickem Pertinax, GFK oder CFK
bestehen. Diese 30 Minuten Mehraufwand sollte Ihnen diese Maßnahme wert sein. Ihre Servos
werden es Ihnen, da so keine Zugbelastung durch die Anlenkungsseile für das Seitenruder auf sie
einwirken, danken.
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Der Hebel wird mit einer M6 X 25 Schraube, zwei Unterlegscheiben sowie einer selbstsichernden
Mutter komplettiert. Schrauben Sie die Schraube nur so fest, dass der Hebel sich zwischen
Schraube und Mutter noch gerade leicht bewegen lässt. Etwas axiales Spiel ist hierbei zu
vernachlässigen. Bohren Sie das 3 mm Loch in dem Servobrett auf 7 mm auf. Von Unten wird jetzt
eine M6 Einschlagmutter eingezogen. Jetzt kann der Ruderhebel auf dem Servobrett verschraubt
werden. Legen Sie eine 6 X 20 Unterlegscheibe zwischen Mutter und Servobrett. Benutzen Sie
auch hier wieder „blaues“ Loctite. Anschließend fertigen Sie die beiden Gestänge vom Servo auf
den Ruderhebeln an und verschrauben diesen mit dem Hebel. So erhalten Sie eine sehr gute
Ruderanlenkung wobei die Servos noch entlastet werden.
Das Seitenruder, sowie die Anlenkungsseile zum Seitenruder, werden erst am Schluss des
Aufbaus installiert. Das große Ruderblatt wäre zu diesem Zeitpunkt hinderlich beim Handling des
Rumpfs auf dem Baubrett.
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Motor & Schalldämpfereinbau
Beschrieben wird hier der Einbau eines EVO 150 B2 mit MTW TD 110K Schalldämpfern. Alle
Maße und Schablonen sind für diese Kombination erstellt. Anderweitige Kombinationen müssen in
Eigenregie eingebaut werden. Jedoch können auch hier die Schablonen als Anhaltspunkt verwand
werden. Die dem Bausatz beiliegenden Aluminiumwinkel samt Schrauben können Sie verwenden,
müssen es aber nicht. Gezeigt wird hier der Einbau „ohne“ diese Winkel-Schrauben Kombination.
Legen Sie den Motorspant auf Ihre Arbeitsplatte und zeichnen Sie die horizontale sowie vertikale
Mittellinie an. Durch den vorgegebenen Seitenzug, müssen Sie eine weitere vertikale Mittellinie
anzeichnen. Diese ist um genau 10 mm nach Rechts (in Flugrichtung Links) anzuzeichnen. So sitzt
der Luftschraubenmitnehmer später genau in der Mitte der Haube. Eine bemaßte Zeichnung für
den EVO 150 B2, befindet sich am Ende der Anleitung.
Bohren Sie an den angezeichneten Stellen, jeweils ein 7 mm Loch und treiben Sie je eine M6
Einschlagmutter (von hinten) ein. Den so angefertigten Motorspant können Sie jetzt bereits
einkleben. Dies geschieht am besten mit 24h Harz, welches mit Thixotrophiermittel, leicht
eingedickt wurde. Richten Sie den Spant sauber und bündig mit den Enden der Seitenteile aus.
Von innen werden im selben Arbeitsgang noch die drei Balsadreikantleisten, sowie der obere
Abschlussdeckel verklebt. Der Motordom wird noch mit 2 Lagen 160gr/m² Glasgewebe verstärkt.
Diese sollten Seitlich sowie oben bis mindestens zur Hälfte auf den Dom ragen. Schneiden Sie
sich dafür jeweils zwei Streifen Gewebe zu welches, beginnend an der Mitte der ersten Seite, über
den Motorspant, bis zur Mitte der zweiten Seite reicht. Sowie zwei Streifen beginnend an der Mitte
des oberen Abschlussdeckels, über den Motorspant, bis zum unteren Abschluss dessen. Sie
können das Gewebe sofort nach dem Einkleben des Motorspantes aufbringen.
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Damit der Motor weit genug aus der Motorhaube heraus ragt, benötigen Sie vier Abstandshalter á
15 mm Länge. Die hier gezeigten bestehen aus „POM“ Kunststoff, welcher ausreichend
hitzebeständig für diese Anwendung ist. Befestigen Sie den Motor mit vier M6 X 35 Schrauben
sowie Unterlegscheiben, an dem Motordom. Benutzen Sie etwas „blaues“ Loctite, an jeder der vier
Schrauben!
Fertigen Sie aus 3 mm Pappelsperrholz, den Rahmen für die Schalldämpferaufnahme an. Eine
Schablone hierfür, befindet sich am Ende der Bauanleitung. In diesen Rahmen leimen Sie eine
Auflage, welche 15 mm breit seien sollte und aus 1 mm Sperrholz besteht. Passen Sie diese
Einheit, mittig zwischen den beiden Schrauben des Hauptfahrwerks, ein. Dazu muss an dem
Rahmen jeweils etwas Material ausgenommen werden, wo die Aluminiumwinkel des Fahrwerks
sitzen. Im ersten Augenblick, mag dieser Rahmen etwas „labberig“ erscheinen. Dies ändert sich
jedoch, sobald die Auflage aus Sperrholz eingeleimt wurde und der so entstandene Spant im
Rumpf verklebt wurde.
Machen Sie sich keine Gedanken darüber, dass Sie so später nicht mehr an die hinteren
Fahrwerksschrauben kommen. Sie kommen dran! Einmal durch den Dämpferspant und zum
anderen durch den hinteren, großen Luftaustritt im Rumpfboden. Diesen können Sie jetzt mit
einem Skalpell öffnen und die Folienkanten nochmals anbügeln. Streichen Sie den kompletten
Schalldämpferschacht mit verdünntem 24h Harz aus. So ist er gegen eventuell später
austretendes Benzin - Öl - Gemisch bestens geschützt.
Für den Einbau der Schalldämpfer benötigen Sie Silikonschlauch, welcher einen
Außendurchmesser von 5 mm besitzt, sowie Bindedraht. Diesen bekommen Sie zum Beispiel im
Blumenhandel oder Bastelbedarf.
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Schneiden Sie zwei Stücke Silikonschlauch von ca. 3 cm und sechs Stücke von ca. 2 cm Länge
ab. Binden Sie je ein 3 cm Stück Silikonschlauch Vorne und Hinten an einen Dämpfer. So können
beide Dämpfer nicht aneinander scheuern. Binden Sie jetzt die 6 verbliebenen
Silikonschlauchstücke, wie auf den Bildern ersichtlich, um beide Dämpfer. So erhalten Sie eine
komplette Dämpfereinheit, die weder scheuert noch klappert. Beachten Sie den Versatz zwischen
den Zylindern. Ein Dämpfer muss weiter nach vorne als der andere, damit beide Krümmer die
gleiche Länge erhalten. Schieben Sie diese Einheit in den Dämpferschacht. Bei den
Silikonschlauchstücken müssen Sie gegebenenfalls, mit einem langen Schraubendreher, etwas
nachhelfen, um diese in die Dämpferhalterung zu bekommen.
Die passenden Krümmer können Sie entweder aus MTW Krümmerbausätzen, in Eigenregie
erstellen, oder diese von MTW, nach Ihren Skizzen, anfertigen lassen.
Das Servo für die Drosselklappe wird direkt in den Zwischenboden eingesetzt. Da dieser recht
dünn ist, sollten Sie einen zusätzlichen Rahmen aus 3mm Pappelsperrholz erstellen und auf den
Zwischenboden leimen. Die Drosselklappe wird über ein 3 mm starkes „Z“ Gestänge, angesteuert.
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Radschuhe und Räder
Da Sie den Rumpf sowieso auf dem Rücken liegen haben, können jetzt die Räder samt
Radschuhen montiert werden. Die Radachsen sind mit metrischem Gewinde ausgestattet. Die
benötigten vier weiteren Schrauben und Einschlagmuttern, liegen als Zollschrauben bei. Diese
können Sie durch vier M3 X 16 Schrauben sowie vier M3 Einschlagmuttern ersetzen. Ermitteln Sie
zuerst den Mittelpunkt, des bereits vom Werk eingeklebten Holzstückes. Bohren Sie dort ein 8 mm
Loch. Schrauben Sie den Radschuh mit der Radachse an das Fahrwerk und richten Sie diesen
aus. Bohren Sie, durch die vorhandenen Löcher im Fahrwerk, mit einem 3,5 mm Bohrer, durch den
Radschuh. Ziehen Sie mit zwei M3 X 16 Schrauben sowie Unterlegscheiben, je eine M3
Einschlagmutter ein. Benutzen Sie hierbei schon jetzt etwas „blaues“ Loctite. Entfernen Sie die
Radachsen. Die Radschuhe bleiben in der ursprünglichen Position, mit den jeweils zwei M3
Schrauben befestigt. Stecken Sie die Achse wieder ein. Fädeln Sie zuerst die Achsenmutter, dann
einen 6 mm Stellring, dann das Rad und zuletzt wieder einen 6 mm Stellring auf die Achse auf.
Benutzen Sie an der Achsmutter, sowie an den Madenschrauben der Stellringe, immer etwas
„blaues“ Loctite.
Stellen Sie den Rumpf auf das Fahrwerk.
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Motorhaube
Nehmen Sie sich jetzt die Motorhaube vor. Öffnen Sie die Abluftöffnung in der Haube. Dazu eignet
sich eine kleine Diamanttrennscheibe besonders gut. Zeichnen Sie die Öffnung vorher an. Achten
Sie darauf, dass Sie alle Ecken abrunden. An scharfen 90° Winkeln reist sonst das GFK, früher
oder später, ein. Die vom Werk eingebauten Einschlagmuttern sind mit Zollgewinde versehen.
Wenn Sie diese nicht benutzen möchten, können Sie diese leicht entfernen und gegen welche mit
M4 Gewinde tauschen. Drehen Sie dafür eine passende Zollschraube etwas in die
Einschlagmutter ein und hauen Sie leicht, mit einem kleinen Hammer, auf den Schraubenkopf.
Jetzt können Sie die M4 Einschlagmuttern einziehen. Die Haube wird an jeweils zwei Stellen
befestigt. Einmal von Innen durch die Kabinenhaube und einmal von Außen durch die
Abluftöffnung der Motorhaube.
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Kabinenhaube
Die Kabinenhaube wird, ähnlich wie die Motorhaube, von vier Schrauben gehalten. Diese sind
wieder als Zollschrauben beigelegt und die Einschlagmuttern sind bereits eingezogen. Wer auch
hier keine Zollschrauben verwenden möchte, kann simultan zur Motorhaube, auch hier die
Zolleinschlagmuttern gegen solche mit M4 Gewinde tauschen. Hier können Sie aber nicht mit
einem Hammer auf die Laschen der Kabinenhaube schlagen. Eine „Pumpenzange“ hilft hier
weiter. Schneiden Sie die Kabinenhaube, an der vorgegebenen Linie, aus und schleifen Sie die
Haube von Innen an. Am Kabinenrahmen muss die Folie, im Bereich der späteren Verklebung mit
der Haube, entfernt werden. Verwenden Sie hierfür ein Skalpell. Verschrauben Sie den
Kabinenrahmen am Rumpf. Bestreichen Sie beide Teile, Haube und Haubenrahmen, an den
späteren Klebestellen, mit einem geeignetem „Kontaktkleber“ zum Beispiel „Pattex transparent“.
Nach dem Ablüften des Klebers, können Sie die Haube aufsetzen und andrücken. Gehen Sie
hierbei sehr vorsichtig vor, da der Kontaktkleber keine Fehler verzeiht. Zuvor angebrachte
Markierungen helfen Ihnen hier sehr gut weiter. Nach dem Aufsetzen der Haube auf den Rahmen,
sollte diese noch mit den beiliegenden zehn Holzschrauben, am Rahmen verschraubt werden.
Bohren Sie dazu jeweils fünf 1,5 mm Löcher je Seite vor. Es schadet nicht, dass Gewinde der
Schrauben, vor dem eindrehen, in etwas Weisleim zu tauchen.
Die Kabinenhaube kann jetzt wieder abgenommen werden.
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Montage des Seitenruders
Das Seitenruder wird, wie schon bei den Höhen und Querrudern auch, mit Weisleim
angeschlagen. Nur ist das Seitenruder später abnehmbar. Schleifen Sie die Scharniere wieder gut
mit 80er Papier an. Bringen Sie ausreichend Weisleim, mit einer Spritze, in die Scharnierschlitze
ein. Stecken Sie die Scharniere in das Seitenruder und schieben Sie gleichzeitig den Stahldraht
durch die Scharniere und das Loch oben im Seitenruder. Nach ca. 30 Minuten, können Sie das
Ruder an den Rumpf leimen. Dazu wieder die Scharnierschlitze mit Weisleim füllen und
anschließend die Scharniere mitsamt Seitenruder einführen.
Für die spätere Befestigung liegt dem Bausatz ein Stellring bei, welcher am unteren Ende des
Stahldrahtes aufgesetzt und angezogen wird. Wem das zu viel Aufwand ist, der kann den
Stahldraht auch oben am Seitenruder, mit etwas „Tesafilm“ sichern. Das hält ebenso gut, ist aber
schneller und einfacher zu bewerkstelligen. Das kommt denjenigen zugute, die für den Transport
ständig das Seitenruder abnehmen müssen. Als nächstes öffnen Sie die Austritte für die
Seilanlenkung des Seitenruders. Ziehen Sie eine gerade Linie von den Austritten auf das Ruder.
Bohren Sie ein 6 mm Loch, an der markierten Stelle, durch das Ruder. Die aufgeklebten Pfeile
zeigen Ihnen, wo sich der Hartholzklotz befindet. Mitteln Sie die verbliebene M6 Gewindestange im
Ruder aus und sichern Sie diese mit den zwei beiliegenden Muttern und etwas „blauem“ Loctite.
Nun können die beiden verbliebenen Anlenkungen auf die Gewindestange geschraubt werden.
Der Abstand Ruderblatt – Mitte Schraube der Anlenkung sollte ca.19 mm betragen. Jetzt können
Sie die Anlenkungsseile einziehen, befestigen und spannen.
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Endmontage
Der Tank wird mit Kabelbindern oder Klettband im vorderen Rumpfbereich (vor dem
Steckungsrohr) befestigt. Dazu dienen die Schlitze im Zwischenboden. Hieran können die
Kabelbinder oder die Klettbänder, befestigt werden. Legen Sie etwas Schaumstoff unter den Tank.
Die Flächen werden mit den beiliegenden Kunststoffschrauben (M6) an den Rumpf gezogen. Bitte
immer beide Schrauben pro Seite benutzen!
Die Höhenruder werden mit jeweils 2 Zollschrauben am Rumpf gehalten. Wer möchte, kann auch
hier die Zollschrauben und Einschlagmuttern, gegen welche der Größe M4 tauschen. Die
vorgehensweise wurde ja schon bei der Motor- sowie Kabinenhaube erläutert.
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Einstellungen
Der Schwerpunkt sollte, für die ersten Flüge nicht zu weit hinten gewählt werden. Als guter
Anfangswert hat sich ein Schwerpunkt von 1,5 - 2 cm vor der Mitte des Flächensteckungsrohres
herausgestellt. Der absolute Schwerpunkt ist Pilotenabhängig und muss, im laufe der Zeit, erflogen
werden.
Für die Ruderausschläge haben sich folgende Anfangswerte bewehrt. Eine Schablone zum
Einstellen dieser und anderer Werte finden Sie am Ende der Bauanleitung. Die Ausschläge
können später nach belieben verändert werden. Es empfiehlt sich aber mit diesen zu beginnen.
Exponential ist je nach belieben einzustellen.
Große Ausschläge
kleine Ausschläge
Querruder : 30°± 18°±
Höhenruder : 40°± 18°±
Seitenruder : 45°± 25°±
Gewicht
: 17,5Kg bis 19,5Kg je nach Ausstattung und Bauweise
Bitte beachten Sie vor dem Erstflug noch einmal unsere Sicherheitshinweise auf Seite 2 & 3!
Nun wünschen wir Ihnen viele erfolgreiche Flüge mit Ihrer YAK 54 aus unserem Hause!
Ihr Team von Thunder Tiger Europe
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