Kaokoveld-Tour 2004 - Schlammreporter

Zu den roten Hirten des grünen Kaokoveldes
22.11.2004 – 13.12.2004

Vorwort
...eigentlich wollte ich ja nach Tansania. Ich wollte dieses Mal die Serengeti und den
Ngorogoro-Krater besuchen und dabei mal wieder viele Fotos machen. Da ich dieses Mal
mir aber nur eine Reise vermitteln lassen wollte und dies nicht geklappt hat, stand ich vor der
Frage: „Was mache ich mit dem Urlaub“ Ich wollte doch wegfahren.
Also musste eine Alternative her – und zwar schnell, da es bereits September war. Ein Blick
über die Afrika-Touren in den Reisekatalogen, etwas Recherche im Internet auf den Seiten
der Reiseveranstalter über den Tourverlauf und Gruppengröße, ein Anruf, um letzte Fragen
zu klären und ab ging das Fax mit der Buchung.
Highlights dieser Tour sollten nicht nur die Begegnungen mit den Himba sein, die noch auf
die traditionelle Buschmann-Art leben, sondern auch wieder ein Besuch im Etosha-
Nationalpark, Nashorn-Tracking in einer Conservation Area und die Offroad-Tracks im
Kaokoveld.
Es hörte sich also sehr gut an und da die maximale Gruppengröße auf 8 Personen
beschänkt war, war dies ebenso ein Argument für mich, wieder drei Wochen in das südliche
Afrika zu fliegen. Nur mit dem Unterschied, dass ich dieses Mal „nur“ in Namibia sein würde
und nicht wieder eine 4-Country-Tour.
Also geht’s dann vielleicht das nächste Mal eben nach Tansania. Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben.
22.11.2004
Endlich geht’s los. Am Vorabend wurde alles gepackt und die Begrenzung des Gepäcks auf
20kg war wohl auch leicht überschritten. Zusätzlich waren dieses Mal noch ein Fotorucksack
mit 3 Kameras und mehreren Objektiven, ein Metallkoffer mit Laptop und ein GPS-Gerät mit
im Handgepäck. Dieses Mal wollte ich unsere Fahrstrecken aufzeichnen, viel mit den Digital-
Kameras fotografieren und den Laptop hierfür als Datenspeicher und Arbeitsgerät nutzen.
Lt. Teilnehmerliste war die Tour voll, d.h. 8 Touris und zwei Reiseleiter werden die 3 Wochen
zusammen verbringen.
Nachdem ich mit meinem Gepäck an den Bahnhof gebracht worden war, ging es dann auch
gleich nach Koblenz im Regionalexpress. Nachdem ich saß und eine kleine Flasche
luxemburger Cremant genoss, bemerkte ich, dass ich in der 1. Klasse war. So was gibt es
also auch in den regionalen Zügen. Aha! Gut, wenn der Schaffner kommt und meckert werde
ich mir einen anderen Platz suchen – er kam aber nicht. In Koblenz ging es dann mit dem IC
direkt zum Flughafen Frankfurt. War natürlich überpünktlich dort – man konnte noch gar nicht
einchecken. Also gut, dann erst einmal ein Bier.
Als sich dann vor dem Air Namibia Check-In Schalter sich eine Schlange bildete, habe ich
mich dann mit eingereiht und wollte mal sehen, wer außer mir auch noch so tolle rote
Gepäckanhänger des Reiseveranstalters hatte. OK, ich sah ein, zwei, drei, vier... na ja, bei
10 habe ich dann erst einmal aufgehört, da hiermit ja bereits unsere Gruppengröße
gesprengt war. Aber eine Nachfrage bei einem Pärchen ergab, dass offenbar mehrere
Touren des Reiseveranstalters heute begannen, da sie nach Kapstadt weiterfolgen.
Das Flugzeug von Air Namibia war eine McDonnell Douglas Maschine – das ist die mit einer
Turbine im Heckleitwerk. Der Abflug war gegen 23:00 Uhr. Der Innenraum des Fliegers war
meiner Meinung nach auf maximale Platzausnutzung ausgelegt, dass es mir beinahe schon
zu eng war. Aber es ist ja ein Nachtflug und 9,5 Stunden Flug nach Windhoek werden auch
irgendwie rumgehen...

23.11.2004
Gegen 9:30 Uhr Namibia-Zeit (+ 1 Stunde) sind wir in
Windhoek gelandet. Strahlend blauer Himmel ohne
Wolken, Sonnenschein und knapp 25 Grad Temperatur -
Tendenz steigend - erwarteten uns.
Am Einreiseschalter die gleiche Prozedur wie letztes Jahr:
anstellen und wenn man dann an der Reihe ist, den
Reisepass mit dem kleinen DIN A 5 Formular zur Kontrolle
abgeben. Als ich dann endlich an die Reihe kam und meine
Papiere der Beamtin gegeben hatte, wollte sie wissen, wo ich
übernachten würde – ist ein Pflichtfeld auf dem Einreiseformular.
Auf meine Antwort, dass ich eine Rundreise mache und jede Nacht
woanders sein würde, entgegnete sie, wo dann heute Abend sein
würde. „Auf einer Gästefarm“, antwortete ich. „Welche denn“
„Weiß ich nicht, aber ich habe das Reiseprogramm hier. Da sollte
es drinstehen.“ Nur, dass ich dann feststellen musste, dass im
Programm nur etwas von einer Gästefarm stand, aber kein Name. Sie hat sich das
Programm angeschaut, etwas gegrummelt, dann den Einreisestempel in den Pass gedrückt
und mir diesen mit dem Programm zurückgegeben. Ich habe keine Ahnung, ob sie den
Übernachtungsort selbst eingetragen hat. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt so egal, da ich
so ziemlich der Letzte war, der am Immigration-Schalter abgefertigt wurde. Noch schnell das
Gepäck vom Band geholt und raus in die Halle, wo ich bereits von den Tourguides Jaco und
Charné und den anderen Mitreisenden erwartet wurde.
Nach dem Besuch der Wechselstube im Flughafen – komischerweise akzeptiert der
Geldautomat im Flughafen keine Maestro-Karten – wurde das Gepäck verladen und ging es
dann mit zwei Toyota Landcruisern (unsere Fahrzeuge für die Tour) zur Gästefarm. Auf die
Frage, wie weit es wäre, antwortete Jaco, dass es nicht allzu weit wäre – quasi nach Norden
und dann mal rechts ab. Dauert ca. zwei Stunden (also ca. 120 km). Also irgendeinen Sitz
ergattert und ab ging es. Nach einigen Kilometern bogen wir von der geteerten Hauptstraße
ab und Pad’s waren angesagt. Während wir durch die Landschaft fuhren und die Aussicht
genossen, wurde uns mitgeteilt, dass es 2-3 Wochen vor unserer Ankunft in Namibia
geregnet hatte. Im Vergleich zum Vorjahr kam es mir aber auch grüner vor. Wir sahen auch
bereits Antilopen auf beiden Seiten der Pad. Ab und zu hielten wir kurz an, um sie schnell zu
fotographieren.
Die Gästefarm hatte den
Namen „Otjiruze“, was in der
Herero-Sprache „Stachelschwein“
heißt. Wir wurden
auch gleich von der Chefin
Barbara und einigen ihrer
Angestellten begrüßt,
brachten unser Gepäck in

unsere Zimmer und es war bereits Zeit fürs Mittagessen. Danach konnten wir noch etwas
ruhen. Doch ich ging mit der Kamera unter der prallen Nachmittagssonne auf kleine
Entdeckungstour, da in diesem Gebiet auch viele Termitenhügel waren, die ich mir aus der
Nähe ansehen wollte.
Wir haben uns zum Kaffee später getroffen, da unsere Guides das Reiseprogramm mit uns
durchsprechen wollten. Schließlich sollten wir ja wissen, was uns in den nächsten 19 Tagen
erwarten wird:
Wir würden ca. 3200 km zurücklegen, Reviere entlangfahren auf der Suche nach
Wüstenelefanten (eigentlich: an die Wüste angepasste Elefanten), Rhino-Tracking, Besuche
von Himba-Kraals sowie die Epupa-Wasserfälle besichtigen.
Danach ging es reihum und jeder stellte sich kurz vor:
• Renate, die von fremden Völkern fasziniert ist und deshalb
unbedingt die Himba besuchen möchte,
• Irene und Carla, unsere zwei super-fitten Damen, die auch
in ihrem jungen Alter (77 & 78 Jahre – mega-Respekt!) noch
topfit die Berge rauf- und runtermarschieren,
• Peter, der selbsternannte Welten- und Lebensbummler, der Eindrücke
sammelt, dabei noch zaubert und Märchen erzählt – mein Zelt- und
Zimmerkumpel,
• Wolfgang und Birgit: ein Tourguide, der für diese Tour die
Seite gewechselt hat und so einmal die „andere“ Seite dieser
Tour kennenlernen möchte und Birgit, die lt. eigener
Aussage zum ersten Mal in die große, weite Welt verreiste
und sich damit endlich einen Traum erfüllen konnte,
• Sidhi, der eigentlich Horst heißt, aber im Laufe der Jahre diesen
Spitznamen bekam und endlich eine Tour ins Kaokoveld, die seinen
Vorstellungen entsprach, gefunden und gebucht hatte, sowie
• ich, Rolf, der mal wieder der Jüngste auf der Tour war und die
ihm noch unbekannten Ecken von Namibia erkunden möchte
– als Ersatz für Tansania. Ich hatte übrigens mehr
elektronische Geräte dabei, als alle anderen zusammen.

sowie unser Guide-Pärchen (aus Swakopmund):
• Jaco – Leiter unserer Truppe, der eigentlich gelernter
Mechaniker für Motoren ist. Beruhigend, dass sich jemand
im Notfall mit den Dingern auskennt und
• Charné – ehemalige Buchhalterin, die den Job gewechselt
hat. Das hat wohl auch mit Jaco’s Beruf zu tun, da sie
sonst immer für einige Wochen alleine wäre.
Unsere „Packesel“ für die Tour waren zwei Toyota Landcruiser – zwar nicht das neueste
Modell – dafür aber sehr erfahren (nicht negativ gemeint!), robust und mit Zusatzausstattung:
• 4,2l Diesel mit 137 PS
• 2x90ltr. Tank (umschaltbar während der
Fahrt)
• Dunlop SP Qualifier 57x16“ Schlauchreifen
• 40ltr. Wassertank
• 2 Ersatzräder
• Doppelbatterie
• Safari-Schnorchel
• CB-Funk und
• 1xHF-Funk
Lediglich das Ein- und Aussteigen von der Rückbank war gewöhnungsbedürftig. Da wären
zusätzliche Türen bequemer gewesen.
Danach ging es auf der Ladefläche eines Jeeps noch auf das
Farmgelände auf eine kleine Erhöhung, um bei einem Sundowner den
Sonnenuntergang genießen zu können. Zurück an der Farm ging es dann
gleich weiter mit Abendessen und dem gemütlichen Ausklingen des
Abends an der Bar incl. einem Märchen von Peter als Gute-Nacht-
Geschichte. Das war dann auch ein langer Tag und wir fielen ins Bett.
24.11.2004
Nach dem Frühstück Abschied von Barbara es ging zurück auf die Bundesstraße Windhoek
– Okahandja gen Norden, wo wir die Gräber von Herero-Chiefs besucht haben. Okahandja
ist die „Hauptstadt“ der Herero. Gegenüber der Gräber befand sich auch noch eine Kirche
mit einem kleinen, deutschen Soldatenfriedhof. Nach dem Tanken und kurzem Schlendern
über den lokalen Crafts-Market ging es dann weiter in Richtung Norden nach Outjo. Viel

kaufen konnten wir auf dem Crafts-Market nicht, da unsere Fahrzeuge recht voll beladen
waren. Außerdem würden wir auf dem Rückweg noch einmal vorbei kommen.
Da unsere Guides noch Besorgungen (u.a. Getränke für die Zeit im Kaokoveld) zu machen
hatten, schlenderten wir etwas im Ort herum, besuchten Curio-Shops und tranken Kaffee in
einer deutschen() Bäckerei. Danach führte uns die
letzte Teiletappe in den Etosha-Nationalpark, wo wir
im Camp Okaukuejo übernachten werden.
Bereits nach dem Parkeintritt sahen wir viele
Springböcke, wovon einige auch miteinander
gekämpft haben, Oryx und Strauße. Am Wasserloch
war nichts los – Schade! Als Abendessen war Buffet
angesagt im Camp-Restaurant. Danach Foto
geschnappt und wieder ans Wasserloch – wieder
Fehlanzeige, keine Tiere, außer einem Perlhuhn und einem Schakal. Hier machte sich der
Regen bemerkbar: es gab noch viele Stellen, wo noch Pfützen waren oder kleine Quellen
noch sprudelten, so daß die Tiere nicht auf dieses Wasserloch angewiesen waren. Schade.
Naja, da haben wir dort halt gemütlich unser Bier getrunken und uns unterhalten.
25.11.2004
Nachdem wir früh morgens zwischen 6 und 7 Uhr wieder
vergebens auf Tiere am Wasserloch gewartet hatten (außer
einer kleinen Herde Zebras in der Ferne war nichts in
Sicht), ging es nach dem Frühstück in Richtung Westen
entlang der Hauptpiste auf Pirschfahrt. Vorher haben Peter
und ich noch kurz bei der Webervögelsiedung
vorbeigeschaut, neben der ich bei meinem letzten Trip
gezeltet hatte.
Es hat guten Zuwachs gegeben, mehr Wohnungen und
mehr Stützen, die den Ast nun halten.

Es war geplant, bis an die Westgrenze des Parks zu fahren – der größte Teil dieser Strecke
ist nur mit der Sondergenehmigung für Tour-Veranstalter erlaubt. Dort fanden wir viele Gnu-,
Zebra und Springbockherden an Wasserlöchern und Tümpeln. Dann war auf einmal nur
noch Flora angesagt, es waren keine Tiere mehr zu sehen.
Abwechslung brachte dann aber der Märchenwald, Moringa-Bäume, deren Äste fast wie
Wurzeln mit Blättern aussehen. Die Buschmänner glauben, dass diese Bäume von Gott
nach der Erschaffung der Welt noch übrig waren, er sie aber nicht mehr brauchte und sie
einfach über seine Schulter hinweg warf. So fielen sie auf der Erde mit den Ästen nach
unten. War diese Aktion somit eine Art Problemmüllentsorgung von Gartenabfällen
Es wurde so langsam Mittagessenszeit und wir fuhren in einen „Käfig für Menschen“ – ein
umzäuntes Schutzgelände mit dem Namen Olifants-Rus (Elefanten-Ruhe). Hier wurden
früher Elefanten, die mit Milzbrand-Erregern infiziert waren, notgeschlachtet. Buschtoiletten
gab es dort auch, da
man ja im Park nicht
aus dem Auto steigen
darf.
Nach der Raubtierfütterung
der Gruppe
ging es weiter in
Richtung westliches
Park-Tor. Inzwischen
waren wir in dem
Parkbereich, wo man
nur mit Sondergenehmigung
fahren durfte. Wir hielten an mehreren Wasserlöchern. Es war dort immer
schön grün, aber keine Tiere vor Ort. Also fuhren wir weiter. Mal sehen, ob nicht doch noch
etwas kommt.
Kurz darauf entdeckten wir Giraffen nahe der Straße. Nach einer weiteren „Durststrecke“
ohne Tiere hatten wir erneut Glück: Elefanten, eine große Herde von ca. 20 Tieren mit 2
Jungtieren, die man aufgrund des hohen Grases fast nicht sehen konnte. Tolle Tarnung für
die, schlecht für die Fotografen.

Als wir versuchten, etwas näher heranzufahren, entdeckten wir einen alten Rangerweg, den
wir auch gleich benutzt haben. Dort fanden wir dann ein Wasserloch, das vom Regen noch
übrig geblieben war und von dem die Herde gerade wegging.
Also weiter auf der Haupt-Pad. Ein paar Meter weiter hatten wir dann noch etwas
Nervenkitzel. Ein Elefant war auf der gegenüberliegenden Straßenseite und wollte wohl an
das Wasserloch. Er kam nur langsam näher und wir suchten uns eine gute Stelle, wo wenig
Bewuchs war, um ihn besser fotografieren zu können. Hat auch gut geklappt. Nur, dass der
Elefant ausgerechnet dort wo wir mit dem
Landcruiser an unserer Fotoschneiße
standen, über die Straße wollte. Da er die
deutsche Sprache wohl nicht beherrschte,
versuchte er uns mit Ohrengewackel,
Trompeten und Auf-uns-zurennen deutlich
zu machen, aus dem Weg zu gehen. Ich
glaube, die Fachsprache würde dieses
Verhalten als Scheinangriff und
Drohgebärde bezeichnen. Unsere Reaktion
bestand darin, schnell den Motor zu starten
und einige Meter zurückzusetzen. Und siehe
da, er war happy und überquerte stolz und
genüsslich die Pad. Bei der Fotografier-
Aktion des Elefanten muß außerdem
erwähnt werden, dass hier zum ersten Mal
während dieser Aktion die sog. Technik des
Objektiv-Sharings praktiziert wurde: zwei
Tele-Objektive (1x200mm, 1x300mm und
1x500mm) wurden zwischen den 3 Canon-
Fotografen im Auto wild hin und her
gewechselt.
Nach dem Passieren des Westtors war es
nicht mehr weit bis zu unserem heutigen
Tagesziel, der Hobatere-Lodge. Hier war
das letzte Mal Übernachtung in einem Bett angesagt, danach geht’s zum Zelten.
Unterbringung war in sehr netten, kleinen, runden Hütten.
Nach dem sehr leckeren Abendessen ging es noch auf Nachtpirsch. Allerdings sah man
außer einigen Springböcken nicht viel. Das hing vielleicht auch damit zusammen, dass es
aufgrund des Vollmonds sehr hell war – Wolken gab’s dort ja keine.
26.11.2004
Früh morgens um 6:45 Uhr aufgestanden und um 7 Uhr ging es mit einem Angestellten der

Lodge zu einer Erkundungs-Wanderung der näheren Umgebung vor dem Frühstück. In der
Ferne konnten wir Giraffen und Kudus sehen. Ebenso konnten wir Geckos beim
morgentlichen Aufwärmen beobachten und einige nette Aussichten genießen.
Danach „adios Hobatere“ und weiter ging
die Tour. Auf dem Weg zurück zur Pad
sahen wir noch Oryx und Zebra. Und immer
weiter in Richtung Norden. Immer weiter
entlang der monotonen Pad, von der man
meinen könnte, sie wäre mit dem Lineal
gezogen, bis nach Ruacana – Grenzstadt
nach Angola. Dort noch einmal vollgetankt
und weiter ging es nach Westen am
Kunene – der Grenzfluss – entlang in
Richtung Kunene River Lodge. Ab dann war
auch die Pad zu Ende und es ging ab sofort
auf einer steinigen Piste weiter – welcome
to Kaokoveld offroad!
Bei der Mittagspause am direkt am Kunene –
Angola war zum Greifen nah – hatten wir den
ersten platten Reifen. Kein Problem, wir haben
ja pro Fahrzeug 2 Ersatzreifen dabei und wir
konnten unsere beiden Guides beim schnellen
Reifenwechsel beobachten. Auf dem weiteren
Weg bis zur Lodge noch einige
Meerkatzenaffen gesehen – leider auch
Halden von Bierflaschen gegenüber einigen
Wohnsiedlungen. Und da war angeblich noch
Pfand auf den Flaschen. OK, es war dort
etwas weiter zum Supermarkt als bei uns.
Am Campingplatz der Lodge angekommen,
ging die Routine los, die uns bis zum Ende der Reise verfolgen sollte: Fahrzeuge ausladen,
Tisch und Stühle nach einem bestimmten Plan aufbauen und Jaco zeigt uns noch, wie man
die Zelte einfach und schnell aufbaut. Da es die gleichen tollen Zelte waren, wie die auf
meiner Vorjahrestour, hatte ich einen kleinen Vorteil, was die Auf- und Abbau-Technik betraf
– zusammen mit Jaco’s Ratschlägen wurden Peter und ich quasi zu den schnellsten
Zeltaufbau-, –abbau- und –zusammenlege-Team der Gruppe, vielleicht auch etwas zum
Frust der anderen, da wir meistens als Erste früh morgens damit fertig waren. ;-))
Abends waren dann auch zum ersten Mal Jaco und Charné Mâitres de Cuisine – ab sofort
kochten sie für uns. Auf unserere Fragen während der Tour, ob wir beim Kochen mithelfen
sollen, gab es dann von Charné immer ein freundliches „Danke, nein.“ zu hören. Trauten sie
uns etwa nicht
Zur Einstimmung gab es ein BBQ mit leckeren Steaks vom Grill. Mit Lagerfeuerromantik und
Jaco’s Reisestories über (Motorad-)Touren – die ich aufgrund Müdigkeit leider verpasste,
aber als sein Beifahrer einige Tage später doch noch erfuhr – klang der Abend am Ufer des
Kunene aus.

27.11.2004
Morgens stand eine kleine Wanderung an. Wir fuhren vom Camp aus auf der Straße ca. 7km
stromaufwärts um dort die Ondurusu-Fälle zu besuchen. Als wir an den Fluß kamen, wollte
Jaco auf der anderen Seite eines dort
einmündenden Reviers, dessen Sandbett
vor nicht allzu langer Zeit noch
Regenwassergetränkt war, den Wagen
parken. Da er offenbar für Charné’s
Geschmack nicht zügig genug durch das
Revierbett fuhr, kam über CB-Funk ihre
Anfeuerung: „Gib Gas Junge.“ Und da wollte
sich dann Jaco auch nicht lumpen lassen
und wir wurden etwas wachgerüttelt.
Die Wasserfälle waren eher ein
Wasserfällchen, da der Höhenunterschied
des Kunene-Flußbetts hier nur knapp 1-2
abfällt. Aber man konnte sich vorstellen,
was dort auch für Wassermassen
durchrauschen können, da an höher
gelegenen Stellen Treibholz herumlag.
Nach der Erkundung des Fällchens ging es
dann flussaufwärts parallel zum Ufer, wobei
wir aufgrund öfters kleine Umgehungen von
Pfützen machen mussten. Wir waren auch
neugierig darauf, auf Einheimische zu
treffen, da wir entlang der Straße von Ruacana bis zum Camp immer wieder kleine
Siedlungen gesehen haben.
Nach einiger Zeit kamen wir an
einen Tierkraal-Zaun aus
Dornenranken. Dort kam auch gleich
ein Junge angelaufen und wollte
„Sweeties“. Dieses Wort sollten wir
noch oft im Kaokoveld zu hören
bekommen. Ich frage mich nur, ob
dieses Wort der Himba-Sprache –
der Herero-Sprache – entstammt.
Mir kamen Zweifel, da ich in der
Wildnis keinen Supermarkt oder
Kiosk antreffen sollte.
Jaco unterhielt sich kurz mit dem Kleinen, dann kam auch
schon sein Vater an. Mit der erhobenen Axt in der einen
Hand und in der anderen hielt er seine Machete bereit. War
ein toller Anblick. Er schaute etwas grimmig drein, da er
wohl wissen wollte, wer hier die Idylle stört.
Nach kurzen Verhandlungen bzgl. des Preises für das
Fotografiert-werden war man sich nicht einig geworden
– also wanderten wir zurück zu den Autos und fuhren
zurück ins Camp – war ja auch schon Zeit fürs
Brunchen. Nachmittags war chill-out, keeping cool an
der Flußbar und etwas Wäsche waschen angesagt.
Am späten Nachmittag ging es dann noch auf eine
Bootsfahrt den Kunene hinab. Uns wurde es als

Sunset Cruise tituliert, im Programm der Lodge konnte man eine Booze Cruisde buchen.
Naja, wird wohl das Gleiche sein, da auch
wir Bier und andere Getränke an Bord
hatten.
Gemütlich ging es also in 2 Booten mit
jeweils einem Getränk in der Hand in
Richtung Westen, dem Atlantik entgegen –
Renate wollte nicht mit und blieb im Camp.
Jeweils zwei Angestellte der Lodge saßen
am Heck und ruderten/steuerten uns sicher
flussabwärts. Unterwegs wurde ein kleines
Krokodil auf einer Sandbank gesichtet. Das
hatte aber mehr Angst vor uns als wir vor
ihm – und so verschwand es so schnell es
konnte im trüben Wasser des Kunene.
Einige Stromschnellchen brachten etwas
Bewegung in die glatte Wasseroberfläche,
ansonsten war der Boots-Turn sehr ruhig.
Während wir so trieben zog sich auf
angolanischer Seite der Himmel mit dunklen
Wolken zu und wir konnten einige Mal
sogar Donner hören und Wetterleuchten
beobachten. Oh Sch...e – hoffentlich bleibt
das in Angola, da Peter und ich ja unsere Zeltfenster offen hatten. Und afrikanische
Regengüsse stehen nicht für geringe Wassermengen. So hat das wohl jeder gedacht und
gehofft haben, doch als es auch auf der namibianischen Seite dann auch immer wolkiger
wurde, kamen wohl erste Zweifel.
Zum Glück waren wir an unserem Endpunkt
der Bootstour angekommen: Swaartboisdrift.
Eine künstliche Stromschnelle der
Dorslandtrekker, die damals von Angola
nach Namibia wollten und Steine ins
Flussbett brachten, um über diese dann
ihren Weg fortsetzen zu können. Also durch
die Stromschnellen, die ihren Namen dieses
Mal verdient haben und kräftig paddeln,
dass wir an eine gute Stelle am Ufer zum
Anlegen kamen.
Der Himmel
wurde immer
dunkler und sogar etwas orangenfarben wenn man nach Angola
schaute, während man auf der namibianischen Seite sehr
schöne kräftige orangerote Farben in den von der
untergehenden Sonne angestrahlten Wolken sah. War ein toller
Fotospot für jeden von uns, der eine Kamera dabei hatte – das
war außer Peter so ziemlich jeder. Als dann in Angola auch
noch Regenbögen zu sehen waren, dauerte es nicht mehr
lange, bis es zu tröpfeln anfing. Zum Glück war während
unserem Foto-Shooting auch schon ein Fahrzeug mit Anhänger
eingetroffen und die Boote bereits aufgeladen, so dass es sofort
losgehen konnte. Kaum waren wir unterwegs, gingen auch
schon die Himmelsschleusen auf. Zum Glück war ein Dach über
der Ladefläche des Pickups, aber der Rücken war schnell nass.

Unsere zwei Mädels, Irene und Karla,
versuchten sich noch mit einer (leeren)
Mülltüte über dem Kopf etwas zu schützen,
aber viel genutzt hat das wohl auch nichts.
Der Regen hat so schnell aufgehört wie er
angefangen hatte. Nach ca. 10 min. war
alles vorbei und das Wasser war auch schon
fast wieder komplett versickert. Au weia,
wenn es hier, ca. 10km vom Camp entfernt
so geregnet hat, dann wohl auch dort. Naja,
c’est la vie. Was nass ist, wird auch wieder
trocken – eine Weisheit, die ich auf meiner
Tour 2003 gelernt habe.
Dann kam uns auch noch ein Fahrzeug entgegen. Es war vom Camp und brachte
Handtücher zum Trocken und um vor dem Fahrtwind zu schützen.
Im Camp zurück stellte sich heraus, dass es auch dort geschüttet hatte. So hatte jeder mehr
oder weniger Wasser im Zelt, da alle die Fenster offen gelassen haben. Ein Zelt-Team hatte
die Schlafsäcke vor dem Zelt zum Auslüften liegen lassen... Bei uns war nichts, da Renate
auf dem Weg zu ihrem Zelt sich doch noch die Zeit nahm, unsere Fenster zu schließen –
Dankeschön nochmals. Ich wüsste nicht, ob ich daran gedacht hätte, bei anderen ebenfalls
die Zelte zuzumachen, vor allem wenn es bereits dunkel ist und schüttet. Muss ja jeder
selbst daran denken – auch ich. Die Lektion war mittels „Trial and Error“ gelernt worden.
Komischerweise war die Wäsche auf der Leine neben unserem Zelt überhaupt nicht nass
geworden. Es kam also auch darauf an, wieviel Blattwerk über dem Zelt war.
Ab und zu kamen noch einige Tropfen herunter, wobei diese aber auch von Blättern sein
konnten. In einer „Trockenphase“ zauberte Charné in 10 min. leckere Spaghetti mit
Hackfleischsauce. Gegen Ende des Essens kamen wieder einige Tropfen doch jeder –
außer Sidhi – war sowieso schon satt. Anschließend noch Roibos-Tee am Lagerfeuer
gekocht und gemütlich beim Tröpfeln genossen.
Diese Nacht ließen wir die Fenster zu, wobei durch die Luftfeuchtigkeit im Zelt es mir nachts
dann doch zu heiß wurde und ich 2 Fenster wieder aufgemacht habe. Wenn es regnet – was
soll’s.
28.11.2004
Nach der feuchten Nacht folgte ein blauer Himmel, fast ohne Wolken. Zeit aufzubrechen,
auch wenn vielleicht einiges noch feucht war, es wird schon trocken werden. Wenn nicht
heute, dann morgen. Nachdem alles ein- und aufgeladen war – wir waren ja fast schon
Profis – und die Rechnungen bezahlt waren, ging es weiter in Richtung Tagesziel, dem
Omarunga Camp, direkt oberhalb der Epupa
Wasserfälle.
Aktuell ist noch nicht sicher, ob es diese in Zukunft
noch geben wird, da etwas unterhalb ein
Staudammprojekt – mit Billigung der Himba –
geplant ist und dies eine Überflutung der ganzen
Ebene incl. des Wasserfalls bedeuten würde. Man
munkelt, dass der Himba-Chef einen Pickup und
einige Stück Vieh für seine Zustimmung bekam.
Naja, dieses Projekt eröffnet vielleicht im größeren
Stil wirtschaftliche Perspektiven für die Himba und
den Kaokoveld-Tourismus, aber es ist schade, dass dadurch diese Naturschönheit
verschwindet.
Auf dem Weg machten wir kurz Halt in Okangwati, um dort „Fat Cooks“ zu kaufen. Das sind
sehr fettige, berlinerförmige Brötchen, die aber keinen Zuckerguss hatten, dafür in der Größe
um einiges umfangreicher sind.

Etwas außerhalb hielten wir dann an, um die „Brötchen“ zu belegen und zu essen. Ich war
nach einem Brötchen schon gesättigt. Danach ging es bis auf weiteres nur noch Offroad
weiter: ein schmaler Weg, meistens nur mit Kiesel oder etwas größeren Steinen „geteert“,
schlängelte sich zwischen Büschen, Sträuchern und kleinen Bäumen durch die Landschaft -
ca. 60km bis zu den Wasserfällen.
Nachmittags hielten wir kurz an Wasserlöchern an – 3 Himba saßen dort im Schatten eines
Baumes. Wir schauten uns kurz um und einige machten Fotos, schon wollten sie Geld von
uns, da es ja IHRE Wasserlöcher seien. Ein Päckchen Tabak war ihnen zu wenig, aber das
war uns dann auch egal, denn Jaco ließ sich auf keine Diskussionen ein.
Kurz vor den Fällen fuhren wir auf einen Aussichtspunkt, von dem wir einen sehr guten
Überblick über die Fälle hatten. Nach dem Genuss dieser Aussicht war es nur noch ein
Katzensprung bis zum Camp. An den Fällen machten wir noch einen kurzen Stop bei den
lokalen Arts & Crafts Shops, welche unter einem Strohmattendach hauptsächlich Armreife
und Ketten verkauften. Peter hatte bereits nach kurzer
Zeit mit seinem roten Tuch die Kinder verzaubert.
Dann ging es weiter ins Camp zum Lager bauen und
danach das verdiente kalte Bier oder Grapetiser an der
Bar zu genießen – bei 36 Grad Luft und ca. 25%
Luftfeuchtigkeit.
Die Campküche unter Köchin Charné kredenzte
Abends Wildgulasch – war aber irgendwie kein
Hirschfleisch darunter. Der Abend klang aus mit dem
Einnehmen der Malaria-Prophylaxe in Form von Gin-
Tonics an der Bar.
29.11.2004
Nach dem Frühstück ging es auf einem Weg gegenüber der Epupafälle zu einem Fleckchen
namens „White Sands“. Dort gibt es viel Sand, welcher bis an das Wasser reicht, aber wir
konnten dort keine Krokodilspuren finden. Ebenso fehlte auch jede sichtbare Spur von ihnen

im Wasser. War aber schon bemerkenswert,
eine Sandfläche inmitten einer von schroffen
Felsen geprägten Landschaft.
Während unseres Ausfluges fand an den
Wasserfällen auch eine Wahl statt. Einige
Staatsbeamte und Polizisten in Uniform
führten die Wahl durch und stellten sicher,
dass die korrekt ablief. Vor dem „Open Air
Wahl Büro“ stand die Warteschlange der
einheimischen Wahlberechtigten; eine bunte
Mischung von Leuten, die entweder
westliche Kleidung trugen oder in ihrem
traditionellen Himba-Outfit anstanden.
Jedenfalls empfanden alle dies als eine
gute Gelegenheit, sich mal wieder zu treffen
und die neuesten Nachrichten
auszutauschen.
Auf dem Rückweg sind wir an eine Stelle
direkt am Wasserfall gegangen. Dort kam
eine Gischt aus dem engen Spalt
hochgewirbelt, welche mich an die Viktoria-
Wasserfälle in Zimbabwe erinnerten, wenn
auch nur auf sehr kleinem Niveau. Ein
kleiner Regenbogen war dort auch noch zu
sehen.
Nach dem Mittagessen im Camp kam Thom, ein Himba aus der Umgebung, vorbei, welcher
uns mit zu „seinen“ Leuten nahm. Die Himba haben ein unverwechselbares Merkmal: ab
einem bestimmten Alter (Erwachsen-werden) werden bei ihnen die beiden mittleren,
unteren Schneidezähne entfernt.
Mit Thom ging es dann auf Suche nach Himba-Camps in der Umgebung. Aufgrund der Wahl
am Vormittag waren Hinz und Kunz mit Kind und Kegel noch unterwegs. Aber wir hatten
Glück. Nachdem das erste Dorf, welches wir besuchen wollten, leer war, fuhren wir zum
nächsten. Dort hatten wir mehr Glück. Thom ging schnell zum Chief um ihn zu fragen, ob wir
in das Dorf eintreten dürfen. Der hatte nichts dagegen. So nahmen Jaco und Charné die
Gastgeschenke mit und präsentierten sie dem Chief, der sie in Empfang nahm und uns
daraufhin mit Wohlwollen willkommen hieß.
Es waren zwar nur wenige Personen in diesem kleinen Camp, aber das machte nichts. Wir
durften problemlos alles fotografieren, der Chief persönlich hatte Spaß daran und setzte sich
sogar entsprechend in Position. Die Möglichkeit, die Bilder meiner Digitalkamera ihnen sofort
zeigen zu können, fanden sie auch toll und sie amüsierten sich sehr darüber.

Peter verblüffte die Himba mit seinem
Zaubertrick. Diese konnten es nicht glauben
und er wurde aufgefordert, es immer wieder
zu zeigen. Da er das Tuch immer wieder
irgendwo anders hervorzauberte, wurden
deren Augen immer größer.
Nachdem Peter seine Zauberkräfte
vorgeführt hatte, befand der Chief, dass er
ihn nun seinerseits seine Zauberkräfte
vorführen würde. Kurze Kommandos an 2
junge Männer, ihm das entsprechende
Equipment zu holen und los ging die Show.
Er wollte uns demonstrieren, wie man auf
Buschmannart Feuer macht. Und siehe da,
es hat nicht lange gedauert und etwas Stroh
fing an zu glimmen. Daraufhin rauchten die
beiden Zauberer erst einmal eine Zigarette
auf ihre Erfolge, wobei diese am soeben
gemachten Feuerchen entzündet wurden.
Es war sehr gut, dass Thom mit dabei war,
da er ständig Himba Englisch und
umgekehrt übersetzen konnte. Aus diesem
Grund waren die Himba offener und auch
neugierig auf uns. Sie konnten z.B. nicht
verstehen, dass der männliche Touri-
Teil unserer Gruppe noch nicht
verheiratet war bzw. es nicht mehr sei.
Peter entgegnete dem Chief
daraufhin, dass es für den Himba
teuer sei, eine Frau zu kaufen bzw.
sie zu bekommen, für den „Weissen“
hingegen es jedoch teuer sei, eine
Frau wieder los zu werden. Gelächter
auf beiden Seiten nachdem Thom
übersetzt hatte. Auf die Frage,
wieviele Rinder ihm Birgit wert wäre,
antwortete er, dass er 4 Rinder geben
würde, aber uns zuliebe noch ein Tier
dazupacken würde. OK, Birgit wollte dann doch nicht bleiben
und so kam der Deal nicht zustande.
Nach diesem schönen Besuch ging es wieder zum Aussichtspunkt, wo wir noch den
Sonnenuntergang mit einem Bier gemütlich beobachten konnten. Nach dem Abendessen
war dann wieder Entspannung an der Bar angesagt.
30.11.2004
Am Morgen war bis 07:30 Uhr alles abgebaut, danach gab es Frühstück. Peter und ich
waren eigentlich immer die ersten, die aus den Federn gekommen sind. So waren wir
meistens als Erste fertig mit Zelt und Gepäck zusammenzupacken und es einladebereit am
Wagen zu deponieren.
Es ging zurück nach Okangwati – dieses Mal ohne „Fat Cook“-Shopping – und weiter nach
Opuwo, quasi der „Hauptstadt“ des Kaokoveldes. Hier bekommt man noch fast alles, was
man braucht. Danach kommt die große Shopping-Leere, das schwarze Loch, wo es keine
Geschäfte gibt. „Opuwo“ heisst in Herero übrigens „Nichts“ bzw. „Leere“. Paßt also. Also
nochmals auf zum Getränke-Shopping sowie Bleistifte, Hefte und Schreibblöcke für eine

Schule, die wir im Kaokoveld besuchen wollten. Jedenfalls war nach unserem Einkauf das
ohnehin geringe Angebot des Supermarktes an Schreibutensilien vollständig aufgekauft.
Ich wollte noch versuchen, einen Stecker für den Zigarettenanzünder zu kaufen, da mein
220V-Ladegerät für Batterie- und Foto-Akkus nicht mehr funktionierte (ich hatte hierfür einen
Spannungswandler 12V 220V mit dabei) und ich die 12V-Ladekabel daheim liegen hatte
(Klasse Rolf!). Also ging ich in einen Auto-Parts Shop um das Problem zu lösen.
Die Frau hinter dem Tresen wusste nicht, was ich wollte, so ging ich wieder von dannen in
der Hoffnung, es möge noch einen anderen Shop geben. Naja, man bekommt halt nicht alles
so kurz vor dem Nirgendwo. Per Zufall sah ich noch eine Werkstatt und dachte, ich versuch‘
es auch hier einmal. Leider hatten die auch keinen, aber ein Angestellter war so hilfsbereit
mit mir zum Parts Shop zurückzugehen um zu übersetzen. Mein Vorschlag, mir den Namen
in Herero aufzuschreiben, damit ich ihn der Frau vorlegen kann, entkräftete er mit dem
Kommentar, dass sie eine Ovambo sei, er ein Herero. Sprachlich konnten sie sich wohl
verständigen, aber beim Schreiben gibt es da wohl große Unterschiede.
Es stellte sich dann aber leider heraus, dass es tatsächlich keinen Stecker im Sortiment gab.
Als ich mit dem Angestellten wieder zu seiner Werkstatt zurückging fiel ihm aber ein, dass er
ja noch von seinem alten Handy das Auto-Ladekabel hätte, es aber nicht mehr bräuchte. OK,
dachte ich mir, das ist besser als nichts. Da er hierfür nichts wollte, gab ich ihm ein
entsprechend hohes Trinkgeld (40 Namib-$). Er hat gestrahlt – und ich war ebenfalls
glücklich. Die Stromversorgung für Foto und Akkus war sicherer – da lässt sich bestimmt
was daraus basteln. Also zurück zu den anderen, die bereits wieder am Treffpunkt, im
klimatisierten Foyer der Lodge, warteten.
Jaco und Charné kamen kurze Zeit später mit vollbetankten Autos zurück; Wasser komplett
aufgefüllt – Tanks und Kanister und auch sonst noch alles gecheckt, so dass wir für die Zeit
im Kaokoveld quasi „autark“ waren. Nur Eis hatten sie keines bekommen. Per Zufall sahen
wir, dass es in der Lodge, in der wir warteten, eine Eismaschine gab. Jaco wurde darauf
hingewiesen und nach längerer Diskussion mit dem Concièrge konnte er sich dann doch
bedienen. OK, alles bereit – 8 Tage Kaokoveld pur, wir kommen.
Wie verließen Opuwo in Richtung Etanga. Kurz nach der Stadtgrenze begann schon das
Buschland – zumindest was die Strasse
betraf. Es war nun überhaupt nicht mehr
eine Pad, sonder ein teilweise schlecht
erhaltener Feldweg, der sich nun durch das
teilweise dicht bewachsene Hinterland
schlängelte, wobei auch wieder viele
kleinere Revier-Betten durchquert wurden.
Ab und zu waren dort sogar noch Pfützen
vorhanden, die auf den Regen, der von nicht
allzu langer Zeit dort heruntergekommen
war, hindeuteten.
Am späten Nachmittag kamen wir ein
Etanga an, wo wir etwas außerhalb unter 3
großen Ana-Bäumen unser Camp einrichteten – das erste Mal wildes Campen; incl. Spaten
und Klopapierrolle und Holz sammeln.
Hier hatte ich nun auch die Gelegenheit, mich in Ruhe meinem 12V-
Stecker zu widmen. Als Jaco mich arbeiten sah, wurde bei ihm wohl
auch der Heimwerker und Tüftler wach. Jedenfalls übernahm er die
Sache und gemeinsam haben wir die Kabel dann mit den Kontakten
des Steckers verbinden können – fixiert mit Klebeband von Sidhi, da
wir ja keinen Lötkolben dabei hatten. Der erste Versuch dann ging
schief – die Sicherung brannte durch – also die Kabel andersrum
anschließen und die Sicherung in den Abfall.
Da so ein Besuch von Touristen nicht oft vorkommt, hat sich das wohl
auch schnell herumgesprochen, jedenfalls kamen immer einige
Einheimische vorbei. Teilweise weil sie neugierig waren, teilweise
aber auch, weil sie etwas wollten. Da außer Jaco und Charné keiner

von uns Herero sprach, konnten wir deren „Geschichten“ natürlich nicht verstehen. Aber
meistens wurde versucht, einen auf Mitleid zu machen.
Abends wurde von dem gesammelten Holz das Lagerfeuer gemacht und ein toller Tag klang
gemütlich mit einer Tasse Roibos-Tee oder etwas Hochprozentigerem aus.
01.12.2004
Nach dem Frühstück wurde wieder alles eingepackt und es ging nach Etanga, wo wir eine
Schule besuchen wollten. Schliesslich wollten wir ja unsere Schreibsachen loswerden. Wir
hatten sogar Fußbälle in Opuwo gefunden. Als wir an die Schule kamen, war außer dem
Rektor niemand vor Ort, da aufgrund des Regens die Ferien vorverlegt wurden. Die Kinder,
die sonst unter der Woche im „Schulinternat“ sind, waren bereits wieder bei ihren Familien,
wo sie beim Viehtrieb mithelfen sollten. Die Schule dient dazu, die Kinder der lokalen
Bevölkerung zu bilden, d.h. auch Kinder, deren Familien noch auf Buschmannart leben,
gehören zu den Schülern. Die Schule bekam gerade aus EU-Entwicklungshilfe neue
Gebäude gebaut, welche uns ganz stolz vom Rektor bei unserem Rundgang gezeigt wurden.
Unsere Schreibutensilien waren ebenfalls sehr willkommen – auch einer der Fußbälle.
Danach ging es weiter zum Community Center, welches auch einen Leather Work Shop
beinhaltete. Hier ist im Regierungsauftrag ein Ausbilder angestellt, welcher Handwerkskunst
unterrichtet. Es werden hier aus Kuhleder hauptsächlich Hüte, Gürtel und kleine Taschen in
Handarbeit von den Lehrlingen gefertigt. Der
Ausbilder verkauft der Erzeugnisse dann in
Namibia’s Städten um so mehr Rohware kaufen zu
können. Die Ledergürtel sahen sehr robust aus und
so kaufte ich 2 Stück zu einem günstigen Preis.
Danach ging es weiter in das Kaokoveld hinein in
Richtung Otjitanda, welches kurz vor dem Beginn
des in Offroad-Kreisen bekannten Van Zyl-Passes
liegt – der einzige Pass in Namibia, der nur in eine
Richtung befahren werden darf.
Unterwegs hielten wir an einer Wasserstelle – ein
Brunnen mit Speicher und Trinkbecken, eingerichtet
vom Staat – wo die Herden der Einheimischen nach
einem festen Plan zu Tränke geführt werden.
Allerdings war fast kein Betrieb, da es aufgrund des
Regens wohl noch genügend andere Brunnen und
Wasserlöcher in der Umgebung gab.
Hier trafen wir auch wieder auf Himba im
traditionellen Outfit. Einige Mädchen waren offenbar
recht geschäftstüchtig, denn sie meinten zu einigen
von uns, dass man sie fotographieren solle. Danach
wollten sie eine Gegenleistung dafür. Schlitzohren!
Wir fuhren an Otjitanda vorbei, da dort niemand mehr
woht. Der Brunnen versiegte von etlichen Jahren. Daher mussten die Bewohner den kleinen
Ort verlassen.

Es stand auch wieder ein Besuch in einem Himbadorf an. Jaco und Charné erwähnten
vorher, dass es dort zwei alte Männer gäbe, welche sich ständig zanken würden. Vor allem,
wenn Besucher kämen und sie unterschiedliche Geschenke bekämen (Moment, da gibt es
doch auch den Kinofilm mit Jack Lemmon und Walter Matthau: Grumpy old men). Im Dorf
war nicht viel los, aber die beiden Männer waren da. Da Jaco jedem von ihnen aber jeweils
das Gleiche gab, war auch kein Streit. Eine junge Himba war auch mit im Dorf. Als sie sich
fotografieren ließ, hoffte sie, dass sie sofort ein Bild bekommen könnte. Da war wohl jemand
mit einer Sofortbild-Kamera da gewesen. Wir konnten ihr leider keines geben.
Wir fuhren weiter in Richtung Van Zyls-Pass. Kurz vor dem Anfang der Pass-Strecke haben
wir für die Nacht unser Camp in einem Revier aufgeschlagen. Ich dachte nur, dass es zum
Glück bereits geregnet hatte und wohl erst
einmal kein weiterer Regen in Sicht sei. Also
würden wir wohl nicht weggeschwemmt
werden. In der Nähe waren einige Himba,
welche Holz geschlagen haben. Natürlich
wurden wir wieder entsprechend neugierig
beäugt. Peter verblüffte sie mit seinem
bewährten Zaubertrick und Birgit unternahm
mit Hilfe ihres Diktiergerätes/Walkman
ebenfalls Kommunikationsversuche auf
Gesangsebene.
Gegen Abend als Peter schon lange aufgehört
hatte zu zaubern, kamen Leute an, die am Nachmittag bereits über seinen Trick bzw. die
Magie gestaunt hatten. Sie waren davon so beeindruckt, dass sie weitere Leute mitbrachten.
Also gab Peter halt eine Zusatzvorstellung.
Nach dem Abendessen klang der Tag aus mit einem Lagerfeuer aus gesammelten Holz und
einem tollen klaren südlichen Sternenhimmel.

02.12.2004
Val Zyl Pass – wir kommen. Das war eine Strecke, auf die war
ich bereits im Vorfeld gespannt. Im Internet hatte ich bereits nach
Beiträgen gesucht, die diese Strecke beschreiben, um einen
Vorgeschmack zu haben, was uns dort erwarten würde.
Als Grundinformationen hatte ich nur, dass die Passtrecke ca.
39km lang ist – danach ist man im Marienflusstal – und die Piste
nur von Ost nach West befahren werden darf. Der Grund ist ein
kleiner Abschnitt, der ein Gefälle von 100% (45 Grad!) hat. Wenn man versuchen würde,
diesen Abschnitt hochzufahren, würde die Piste() zu stark erodieren. Denn Pad- bzw.
Pistendienste gibt es dort nicht. Selbst unsere Guides wussten nicht, wie die Passtrecke nun
sein würde. Zumal es ja vor einigen Wochen in der Gegend geregnet hatte. Und wenn es
mal in Namibia regnet – kommt seltener vor – dann halt gleich immer wolkenbruchmässig.
Man durfte also gespannt sein…
Nach der üblichen Prozedur des
Zusammenpackens ging es nach dem
Frühstück auch schon wieder los. Jaco
erwähnte noch, dass man von dieser
Strecke nur zwei Zustände kennen würde:
schlecht und ganz schlecht. Mal sehen,
was wir erwischen würden. Es könnte auch
vorkommen, dass wir aufgrund von
Ausspülungen sogar „Strasse bauen“
mussten – d.h. große Steine herantransportieren
und in die ausgewaschenen
Spuren legen. Zum Glück ist Namibia ja
„stein-reich“ - in allen Größen und Farben.
Meinem Gefühl nach lag es der Ergeiz
unserer Guides, das sie immer versuchten,
den Allrad nur zuzuschalten, wenn man mit
dem 2WD nicht mehr weiterkam. Etwas
steilerer Anstieg voraus – kein Problem,
einfach etwas mehr Gas gegeben und
hinaufgefahren. Aufgrund des schlechten
Pistenzustands wurde man im Auto gut
durchgeschüttelt. Spätestens jetzt wusste man, warum der
Reiseveranstalter im Prospekt darauf hingewiesen hatte,
dass der Trip für Personen mit Rückenproblemen
ungeeignet sei.
Gelegentlich stiegen Charné und Jaco auch schon mal
aus, um sich die Piste etwas genauer anzuschauen, bevor
sie darüberfuhren (eine Weisheit, die nicht immer beachtet
wird. Doch das sollten wir in den nächsten Tagen auch
einmal erfahren.), da es teilweise auch über nackten
Felsen rauf bzw. runter ging.
Nach ca. 20km hatten wir unseren Stop, von dem wir einen
schönen Ausblick auf das Marienflusstal hatten. Ein
leichter Grünschimmer im Tal war bereits erkennbar.
Jetzt kam der knifflige Teil der Strecke, das 100%-Gefälle.
Also bis an deren Anfang gefahren und Lokaltermin zum
Begutachten der Strecke. Zum einen ging es über blanken
Fels, von dem es dann gleich in Spurrillen weiterging. Das Auto ist dabei auch etwas in

Schräglage. Nach Beurteilung des Streckenzustandes dachten unsere Guides, dass dieser
Abschnitt relativ problemlos zu befahren ist. Gut, kein Steineschleppen für uns.
Da unserere Landcuiser recht schwer waren aufgrund des Gepäcks und der Ausrüstung,
blieben wir an der Strecke und schauten zu, wie sich unsere Guides gegenseitig durch das
Hindernis lotsten. Das war sowieso interessanter als im Wagen mitzufahren. Und das Wetter
war ja auch schön – wie immer blauer Himmel, Sonnenschein und so um die 30 Grad
trockene Hitze.
Am Ende des Gefälles sind wir noch etwas die Piste entlanggelaufen. Immer einen schönen
Ausblick auf das Marienflusstal und es war gut, sich mal wieder zu bewegen.
Als wir dann am Ende der Passtrecke an einem Steinhaufen anhielten, bemerkten wir, dass
dies kein normaler Steinhaufen von Touris war, sondern dass jedes Fahrzeugteam, das
diesen Pass durchfahren hatte, sich auf so einem Stein „verewigt“ hatte. Da waren einige
sehr lustige Kommentare darunter. Wir haben natürlich auch einen Stein mit einer flachen
Seite gesucht, unsere Namen und Datum hinzugefügt und für ihn einen guten Platz auf dem
Haufen ausgesucht.

Jetzt ging es durch das Marienflusstal immer in Richtung Norden, wo wir dann in ca. 80km
wieder auf den Kunene trafen, an dessen Ufern wir im NACOBTA (Namibian Community
Based Tourism Association) Camp Otjinungwa unser Lager aufschlagen wollten.
Wir fuhren in das Tal hinein und hielten an einer Stelle an, wo man die geheimnisvollen
Kreise sehen kann. In unregelmäßigen Abständen gibt es in verschiedenen Größen runde,
freie Flächen, wo keine Pflanzen wachsen,
während darum herum der Bewuchs sehr
viel dichter ist. Wissenschaftlich gibt es wohl
noch keine Erklärung, da der Boden dort
ähnlich viele Nährstoffe enthält wie an dicht
bewachsenen Stellen. Bei dieser
Gelegenheit haben wir auch gleich wieder
Holz fürs Lagerfeuer gesammelt.
Als Wegweiser bzw. Markierungen für
Kreuzungen() sind hier Tonnen aufgestellt.
Wir kamen an einer roten Tonne vorbei, die
unsere Guides gleich mit dem Fahrzeug 2x
umrundeten. Da sei so Brauch. OK, akzeptiert.
Wir fuhren weiter und konnten das Ergebnis des Regens im Tal sehr gut sehen. Ab und zu
konnte man sogar kleine Blumen blühen sehen sowie Grashalme, die in regelmäßigem
Anstand durch die Erde brachen und so dem ganzen Tal einen schönen grünen Schimmer
verliehen.
Da im Tal der Boden sehr feinkörnig war,
war es nach dem Gewackel auf der
Passtrecke beinahe ein ruhiges
Dahingleiten. So freuten sich auch unsere
Guides und genossen es, wieder einmal
schneller zu fahren; mit Tempo 80 im Tal
nebeneinander herzufahren und mit
Straussen ein Wettrennen zu veranstalten.
Gegen Spätnachmittag kamen wir dann im
Camp an – es wird von einigen Himba
betreut. Es war sehr heiß, da auch kein
Wind wehte. Der Kunene war 30m von uns
entfernt, aber wir konnten nicht baden
gehen, da es Krokodile im Fluss gibt.
Jetzt waren wir echt weit, weit ab von der
technischen Zivilisation und hatten nur das,
was wir mitgenommen haben. Seit Etanga
waren wir von den Getränken her auf
Rationen gesetzt. 1 Dose Cola, Fanta, etc
und 3 Dosen Bier pro Tag und Person. Mehr
passte auch nicht in die Kühlschranke.
Ansonsten Wasser oder was man sonst
noch hatte – mehr oder weniger warm. Aber
das hatte auch seinen Flair. Zum Glück gab
es dort große Bäume mit viel Schatten
darunter. Dort haben wir unsere Zelte
aufgebaut.
Lt. Tour-Plan sollten wir hier nur eine Nacht bleiben und danach standen 2 Nächte im
Hartmanntal an, welches auf der anderen Seite der Hartmannberge westlich von uns lag.
Doch die Gruppe entschied sich, eine weitere Nacht an dieser Stelle zu bleiben, da es im
Hartmanntal an der Camp-Stelle nur sehr kleine Bäume mit wenig Schatten gäbe und es
Camping in freien Natur wäre. Da war es hier am Kunene doch gemütlicher.

03.12.2004
Als wir aufwachten, war es wie immer ein schöner Tag. Doch da es noch nicht so heiß war,
entschlossen sich auch Myriaden von Fliegen – jaja die Wassernähe lässt grüßen – uns
Gesellschaft zu leisten – ob einige auch aus Angola herübergeflogen kamen Das war
jedenfalls nervig. Vor allem beim Frühstück, aber man konnte es nur mit Fassung tragen.
Doch mit zunehmender Temperatur verzogen sie sich dann auch wieder. Über 30 Grad ist
wohl nicht deren Wohlfühltemperatur.
Da heute kein Programm anstand, blieb ich im Lager, relaxte und schrieb am Reisebericht
während die anderen am Vormittag eine kleine Wanderung in der Nähe des Flusses
machten. Es war richtig gemütlich, einmal wieder lange zu duschen. Man soll ja in Namibia
sparsam mit Wasser umgehen, aber dies war ja Flusswasser, da konnte man ja mal eine
Ausnahme machen, oder
Als die Gruppe zurück war, gab es noch einen leckeren Salat mit Wurst als Mittagessen und
am späten Nachmittag war ein Badetermin angesagt. Ca. 10km vom Camp flussabwärts gab
es eine Stelle, wo es keine Krokodile im Kunene gab.
Gesagt, getan, hingefahren und inmitten der öden Landschaft etwas Grün und einige kleine
natürliche Becken angetroffen, die der Kunene durchfloss. Also nichts wie in die Badehose
und rein in das „kühle“ (wohl 25 Grad war, aber kühler als die Luft) Nass. Nach etwas
Geplansche dann auch noch gemütlich ein Bier während man im Pool liegt und eine schöne
Aussicht hat, was kann es schöneres geben. Obwohl wir bestimmt 2,5 Stunden im Freibad
waren, kam es uns doch recht kurz vor. Aber als die Sonne dann doch dem Horizont näher
rückte, sind wir wieder ins Camp gefahren, um einen ruhigen Abend zu genießen.
04.12.2004
Nach dem Frühstück mit den Mücken von gestern, ging
es wieder das Marienflusstal hinauf. Unterwegs sahen wir
Oryx, Strauße und zum ersten Mal auch die Bergzebras,
die nur in dieser Gegend – im Kaokoveld – vorkommen.
Sie unterscheiden sich gegenüber den anderen Zebras,
dass sie keine braune Streifen haben. Sie sind schwarzweiss-schwarz
gestreift, die „Normalen“ schwarz-weissbraun-weiss-schwarz.
Wir kamen dann auch wieder an der roten Tonne vorbei und
haben dieses Mal einen anderen Weg genommen. Da wir auch an
einem Dorf vorbeikamen hielten wir an und Jaco fragte, ob wir
willkommen wären – natürlich mit Gastgeschenken.
Auch hier war fast niemand zuhause, wir sahen lediglich eine
ältere und eine junge Frau, sowie die „Dorf-Jugend“. Da wir noch
einen Fussball hatten und Jaco meinte, das wäre wohl das letzte

Dorf, an dem wir vorbeikämen, haben wir mit der Jugend den Kaokoveld-Fußball Cup
ausgespielt. Sie waren ganz begeistert und auch wir hatten unseren Spaß daran.
Als wir weiterfuhren schenkten wir ihnen der
Ball. Ich hoffe nur, daß der Ball noch etwas
gehalten hat, da es ein Spielball aus
Kunststoff war und kein richtiges „Leder“.
Auf unserem weitern Weg kamen wir an eine
weitere Kreuzung, gekennzeichnet durch
eine blaue Tonne. Wir hielten nur kurz an
und prompt kam bereits jemand aus dem
Gebüsch. Egal wo wir im Kaokoveld
angehalten haben, es dauerte nie lange bis
Gesellschaft kam.
Es war eine junge Himba mit Baby, welches
krank zu sein schien. Ihre Frage nach Medikamenten haben wir verneint, da Jaco erwähnte,
dass sie denken, dass viel Medizin viel hilft. Auch wenn man ihnen sagt, dass sie immer nur
eine bestimmte Medikation nehmen sollen, nutzt das nichts. Auch könnte ihr Stoffwechsel
aufgrund ihrer Lebensweise etwas anders sein, so dass sie die Medikamente gar nicht
vertragen würden – also viel zu risikoreich.
Danach wurde es langsam bevölkerter. Einige Jungen kamen mit ihrer Ziegenherde an, die
sie an uns vorbeitrieben. Aber nicht bevor sie uns Ausländer neugierig beäugten. Kurze Zeit
darauf kamen noch zwei junge Himba-Mädchen auf Eseln angeritten. Das wurde uns dann
doch zu viel. Bevor es also in ein Volksfest ausartete, fuhren wir weiter. Die Pause war ja
auch lang genug gewesen.
Wir fuhren weiter in Richtung Hartmanntal
und kamen an eine weitere Tonne, dieses
Mal eine Blaue. So konnte man sich
wenigstens orientieren. Auf der Weiterfahrt
hielten wir noch an einer Zisterne, welche von
den Himba genutzt werden kann, um
während der Trockenperioden das Vieh
tränken zu können und sich selbst mit Wasser
zu versorgen.
Wir haben uns kurz erfrischt, die
Wasserflaschen gefüllt und sind, nachdem wir
erneut eine rote Tonne passiert hatten, kurze Zeit darauf in das Hartmanntal gekommen.
Es war kein Vergleich zum Marienflusstal. Hier scheint es nicht oder nicht sehr viel geregnet
zu haben, da in diesem Tal kein grüner Schimmer erkennbar war. Dies hing vielleicht auch
damit zusammen, dass der Boden dieses Tals mehr aus Geröll als aus feinem Sand
bestand.
Wir fuhren das Tal entlang in Richtung Norden, wobei unser Camp nicht wieder direkt am
Kunene lag. Wir fuhren nicht bis an den Fluss, sondern nach ca. 40 km bogen wir von der
Piste ab, um an einer von Hügel geschützten Stelle unser Camp aufzubauen. Dies war der

nord-westlichste Punkt auf unserer Tour. Ab jetzt geht es dann immer nur in südlicher
Richtung weiter.
Die Bäume des Camps – es waren die einzigen in der Gegend – waren noch sehr klein. Man
konnte das Zelt im Schatten unter den Ästen
aufbauen, müsste aber im Laufe des Tages
das Zelt weiter um den Baum herum
verschieben, um weiterhin im Schatten zu
bleiben.
Außer Peter und mir haben sich auch alle
gleich einen Baum gesucht und ihre Sachen
dorthin gebracht. Wir dachten uns: wir haben
Urlaub, wir bleiben ja sowieso nur eine
Nacht und es ist aktuell viel zu heiß. Daher
machten wir es uns ebenfalls im Schatten
gemütlich und warteten am späten
Nachmittag darauf, dass die Sonne hinter
einem Hügel verschwinden würde, so dass wir auf der Ebene in dessen geworfenen
Schatten unser Zelt aufbauen konnten. Gesagt, getan – das war dann auch sehr schnell
erledigt aufgrund unserer Übung.
Einige von uns sind auf den Hügel
gestiegen, um die untergehende Sonne zu
betrachten. Peter und ich machten einen
Spaziergang in Richtung Westen, da es
schien, dass dort ein kleines Tal oder ein
Canyon sein könnte. Auf dem Weg dorthin
kam uns Renate entgegen. Sie war total
happy, da sie ein Oryx-Horn gefunden hatte
– ein tolles Souvenir. Sie gab uns
außerdem den Tip, weiterzugehen, da man
in ca. 1,5km einen schönen Blick auf die
Namib haben würde.
Als wir am Ende des kleinen Canyons waren, konnten wir in der Ferne
die ersten Sanddünenkämme erkennen, über denen die Sonne sehr tief
stand.
Nach dem Abendessen haben Charné und
Jaco am Lagerfeuer in einem Topf Brot
gebacken, da wir kein Brot mehr aus dem
Vorrat hatten, welchen sie in Opuwo gekauft
hatten. Man konnte ebenfalls fühlen, dass
die Nacht hier kühler werden würde als die
vergangenen, da der Wind hier kältere Luft
von der Küste her mitbrachte.
05.12.2004
Nach der allmorgentlichen Prozedur des Camp-Abbauens fuhren wir wieder in Richtung
Süden, um so langsam aber sicher in den nächsten Tagen wieder in die Nähe der Zivilisation
zu kommen.
Auf dem Weg aus dem Tal hinaus haben wir öfters angehalten, um Oryx, Bergzebras und
sogar Erdmännchen zu beobachten und natürlich auch zu fotografieren.
An der roten Tonne angekommen, sind wir auf einen anderen Weg abgebogen, der uns in
Richtung Orupembe bringen sollte. Es änderte sich dann auch die Straßenart von „Weg“ auf
„schlechte, breite Pad“. Auf dem Weg nach Orupembe sind wir auf einer weiten Ebene
gefahren, wo wir in weiter Entfernung Hügelketten sehen konnten.

Orupembe sieht eigentlich nicht wie ein Ort aus, wären da nicht einige kleine Holzhütten, ein
Brunnen und eine Polizeistation, die so funkelnd, frisch angestrichen und top in Schuss war,
dass sie eigentlich gar nicht ins Bild der
Gegend passte. Ach ja, einen Supermarkt
gab es auch noch. Dort bekamen wir
eiskalte Getränke, Kekse, Zigaretten und er
war sogar „licenced“.
Hinweis: in so einem Shop gibt es nur dann
gekühlte Sachen, wenn das Gas, mit dem
die Kühlschränke betrieben werden, noch
nicht alle ist – falls der Versorgungs-LKW
nicht rechtzeitig kommen sollte gibt es halt
nur „Warmes“.
Am Brunnen mit dem Windrad, das wohl
schon lange durch eine motor-betriebene
Pumpe ersetzt worden war, füllten wir
unsere Wasserkanister wieder auf. Da auf
dem Wasserhahn kein Drehknauf war,
wurde er mit einem Schraubenschlüssel
geöffnet und geschlossen.
Wir fuhren kurz weiter in ein kleines
Revierbett, wo wir im Schatten von 2
Bäumen das Mittagsbuffet aufbauten. Hier
gab es dann auch das selbstgebackene
Brot.
Danach ging es weiter, bis wir das Bett des Khumib-Flusses erreichten. Wir durchfuhren es –
war ja sowieso trocken – und fuhren noch ca. 10km weiter, wo wir in einem kleinen,
geschützten Tälchen unser Camp aufbauten.
An diesem Punkt waren wir nur noch ca. 30km von der Küste entfernt. Das konnte man
deutlich spüren, da auch hier die Nacht kühler war als sonst. Um den Brotvorrat wieder
aufzufrischen, wurde am Lagerfeuer wieder gebacken.
06.12.2004
Nikolaustag – aber irgendwie hat niemand etwas in unsere
Wanderstiefel gepackt, die wie jede Nacht vor dem Zelt
standen. Egal. Aber dafür hatte man als Frühaufsteher einen
interessanten Ausblick auf Nebel über dem Wüstenboden der
Ebene, auf die wir gut sehen konnten. Sobald die Sonne aber
aufgegangen war, hatte sich der Nebel in Nullkommanichts
aufgelöst.

Nach dem Frühstück und Camp zusammenpacken stiegen wir auf eine Hügelkette auf, da
eine Wanderung mit Erkundung der dort heimischen Flora anstand.
Einen Weg auf solche Hügel gibt es nicht. Es
mag Stellen geben, die wie ein Pfad aussehen
können, aber nur deshalb, weil schon zuvor
Wanderer diese Stelle zum Aufstieg benutzt
hatten. Als wir den Grat erreichten, bot sich uns
ein toller Blick auf die Sanddünen der Namib
und am Horizont konnten wir aufgestiegenen
Dunst erkennen, der sich an der Küste bildete
und wie eine Wolkenwand aussah.
Jaco und Charné zeigten uns einige Pflanzen,
auch solche, die man eigentlich für gar keine
hält oder sie aufgrund ihrer Grösse gar nicht
sieht oder beachtet. Besonders die Litopse – auch lebende Steine genannt – kommen in
dieser trockenen Gegend vor. Es sind Pflanzen, die nur sehr langsam wachsen, sich
aufgrund Wassermangel „verschließen“ können und wieder aufgehen, wenn es regnet und
sie mit Wasser benetzt werden. Ebenso schienen hier Weihrauch-Pflanzen zu wachsen.
Wir fanden ebenfalls eine Spur eines Leoparden, sie war
aber leider nicht mehr frisch. Außerdem erschrak sich noch
ein Hase an unserer Anwesenheit und war mit schnellen
Gehoppel und kräftigen Sprüngen sehr schnell über Stock
und Stein davongeeilt.
Der Rückweg ging durch einen kleinen Canyon, in dem viele
Kakteen wuchsen. Er befand sich auf der anderen Seite der
Hügelkette, so dass wir an dessen Ende nur noch um die
Ecke gehen mussten, um wieder an die Autos zu gelangen.
Danach ging es weiter in südlicher Richtung. Die Pad führte uns auch wieder über eine weite
Ebene, begrenzt durch Hügelketten an der östlichen und Dünen an der westlichen Seite. Sie
führte parallel zur Grenze des Skeleton Coast Parks.
Der Plan für den Nachmittag war das Entlangfahren des Hoarusib-Revierbetts um mit Glück
auf die Wüsten-Elefanten zu treffen und am Campinplatz von Puros rauszukommen. Auf
dem Weg dorthin haben wir an einer Quelle angehalten. Es war eine Salzquelle, an der Tiere
den Vorteil haben, dass sie mit dem Trinken auch ihren Salzvorrat auffrischen können.
Jaco wollte uns dort noch einen namibianischen Volkssport beibringen: Weitspucken. Da es
in Namibia nicht an jeder Ecke Kirschbäume gibt, hätte man ein Problem. Aber findig, wie die
Leute sind, nahmen sie einfach getrockneten Oryx-Kot-Bällchen. So nach 2-3 Tagen
Trocknung an der frischen Luft kann man sie hierfür verwenden. Nachdem er uns gezeigt
hatte, wie es geht, haben Sidhi, Birgit und Wolfgang es auch einmal versucht. Es stellte sich
raus, dass die Bällchen in trockenen Zustand quasi geschmacksneutral sind. Jaco meinte,
man solle sie aber nicht zu lange im Mund behalten, damit sie nicht aufweichen. Naja, das
war nichts für mich. Ich rede zwar gerne (und viel) auch mal Sch..., aber Weitspucken
muss ich sie wirklich nicht.

Nach dieser sportlichen Einlage kamen wir an den Hoarusib, durch dessen Revierbett wir bis
Puros – ca. 25km entfernt – entlang fahren wollten. Fand ich toll, da ich ja Flussdurchfahrten
bereits von meinen Offroad-Trips kannte. OK, sollte in Namibia aber eine trockenere
Variante sein. Das Problem war aber, dass es doch noch feuchter war, als unsere Guides
dachten – zumal dieses Revier auch viele Zuflüsse hatte.
Naja, versuchen kann man es ja mal und so ging es los. Zuerst konnten wir auf sehr
trockenem Untergrund fahren. Aber wenn so
ein Stück aufhört, muss man auf weicherem
Untergrund weiterfahren oder sogar die Mitte
des Betts überqueren um auf eine andere
trockene Fläche zu kommen. Die beiden
Landcruiser fuhren deshalb in größerem
Abstand als sonst hintereinander her.
Als wir das erste Mal dann über weicheren
Untergrund fuhren, merkten die Fahrer
schon, dass es doch noch recht feucht im
Untergrund sein kann. Aber mit
eingeschaltetem Allrad und Achs-Sperren
sollte das schon klappen.
Und dann kam doch das wohl
Unvermeidliche: Jaco fuhr über weicheren
Untergrund, da kam bereits sein Funkspruch,
nicht zu folgen. Der Landcruiser steckte fest.
OK, was macht man, um ihn wieder frei zu
bekommen. Sandbleche raus, unter die
Hinterräder geschoben – Wagen war wieder
frei. Und weiter ging’s.
Als wir dann ca. 5km weit gefahren waren und auf beiden Seiten des Revierbetts steile
Feldwände waren... steckte Jaco’s Landcruiser wieder fest: ca. 50m von festem Grund
entfernt. Kurzer Funkspruch zur Warnung konnte noch rechtzeitig abgesetzt werden.
Die nähere Überprüfung des Untergrunds
ergab, dass es in der Reviermitte noch viele
Stellen gibt, wo im Sand noch Wasseradern
durchlaufen. Die Oberfläche sieht gleich aus
und man kann an der einen Stelle
problemlos stehen während man ein Meter
daneben man bis zum Knöchel ein sinken
kann. OK, gleiche Prozedur: Sandbleche
raus und versucht freizukommen.
Fehlanzeige. Die beiden Tische ebenfalls als
Sandbleche verwendet, Fehlanzeige. Die
Karre rührte sich keinen Zentimeter. Und
vom anderen Fahrzeug herausgezogen
werden, war auch nicht drin, da wir nur ein 3 Meter langes Abschleppsein hatten. Das war
etwas zu kurz. So ca. 50m zu kurz. Und eine Winde mit einem langen Seil war leider nicht
am 2. Landcruiser.
Nachdem wir auch erfolglos versucht haben, den Wagen an den Reifen auszugraben, um
die Bleche besser anbringen zu können, mussten wir dann doch feststellen, dass wir aus
eigener Kraft die Karre im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus dem Dreck ziehen konnten.
Das Auto saß komplett unten auf.
OK, zuerst einmal eine Plane aufbauen und ein kleines, verspätetes Mittagessen gegen 15
Uhr einnehmen. Danach das „große“ HF-Funkgerät, welches in Jaco’s Fahrzeug war in
Betrieb genommen. Hierfür musste zuerst eine ca. 4m lange Antenne aufgebaut werden. Ich
dachte nur, dass es eine Herausforderung bzw. Glück ist, wenn man zwischen diesen

Felswenden eine gute Abstrahlung erreichen möchte. Mit diesem Funkgerät kann man aber
als „registrierter“ User eine Notrufzentrale erreichen, die die notwendige Hilfe organisiert –
auf Kosten des Users.
Nach einigem Versuchen wurde doch Kontakt hergestellt. Jaco erreichte die Notrufzentrale
in Walfischbai und konnte denen übertragen, doch bitte den Campingplatz in Puros über
unsere Lage zu informieren, damit diese uns Hilfe schicken würden.
Nach einiger Zeit meldete sich Walfischbai wieder mit der Nachricht: geht keiner ans Telefon
bzw. Funkgerät. Gut, dann eben Plan B. Sie sollten versuchen, jemanden von Wilderness
Safaris zu erreichen. Diese Firma aus Swakopmund hat ca. 50km von unserem Standpunkt
eine Lodge, welche ein entsprechendes Zugfahrzeug mit 50m Abschleppseil bringen könnte.
Nachdem der Operator sich wieder meldete, verkündete er, dass Hilfe unterwegs sei. Ein
Mitarbeiter diese Lodge käme sowieso an den Hoarusib, um dort an einer Zisterne einen
Wassertank-Hänger zu füllen. Es stellte sich heraus, dass diese Zisterne ca. 5km von
unserer Position war. Wir hatten sie sogar passiert, als wir in das Revier einfuhren. Er würde
gleich losfahren.
OK, der 2. Landcruiser mit Jaco, Charné, Sidhi, Wolfgang und mir fuhr zurück, um den
Lodge-Mitarbeiter zu treffen – ohne Wagenheber, wie sich später herausstellte; gut dass wir
keinen Platten hatten! Nach ca. 1 Stunde war er dann auch da. Der Traktor war ein 4x4 mit
großen, breiten Reifen. Er hatte jedoch kein Abschleppseil oder Bergegurt dabei, sondern
nur eine Rolle mit ca. 2mm dickem Draht. Da dachte gleich jeder von uns: wie das wohl
funktionieren sollte.
Er folgte uns im Revierbett und fuhr lässig hinter uns her. Es freute ihn wohl auch, dass auf
seinem täglichen „Water-Run“ auch mal was los war.
Als wir zurückkamen zu den anderen wurden wir bereits sehnsüchtig erwartet. Der Lodge-
Mitarbeiter sah sich die Lage an, nahm dann lässig den Draht und wickelte ihn um die
Anhängerkupplungen des Cruisers und des Traktors. Insgesamt 4-fach. Ein kleines Stück
Draht noch, um den Draht, der um die AHK anlag, zusammenzuzwirbeln und dann los.
Der Traktor fuhr langsam an, bis der Draht auf Spannung war, Jaco legte im Landcruiser den
Rückwärtsgang ein und gab etwas Gas... dann gab der Traktor Gas... und unser Auto war
wieder frei. Nach reichlichem Dankeschön
und wohl einem netten Trinkgeld ging unser
Retter dann wieder seiner Arbeit nach.
Also danach das Mittagslager zusammengepackt
und da wir nicht durch das Revierbett
fahren konnten, stand uns ein ca. 50km
langer Umweg bevor. Schließlich mussten wir
ein Teil der Strecke zurückfahren. Als die
Sonne am Untergehen war, kamen wir dann
in Puros Camp an, wo wir gleich Camp und
Zelte aufbauten bevor es richtig dunkel
wurde. Jaco wies uns noch darauf hin, dass
hin und wieder auch Wüstenelefanten durch
das Camp streifen würden, da es in einem Revierbett liegt.

Nach den Tageserlebnissen – Renate meinte noch, dass ich wohl der einzige gewesen
wäre, dem die Offroad-Einlage so richtig Spaß gemacht hat (stimmt!) – gingen Peter und ich
zum Kiosk des Camps, wo wir hofften, ein kaltes Bier zu bekommen. Problem war nur: 1.
kein Bier, 2. kein Gas, also gab es 3. nur ein warmes Fanta, da Bier aus war. Egal. Peter war
auch noch als Doktor tätig, da die Frau des Camp-Warts – welche in stolzer Herero-Tracht
gekleidet war – sich einen Dorn in den Fuß getreten hatte.
Nach dem Abendessen war Duschen und Chill-Out am Lagerfeuer angesagt.
07.12.2004
Nach dem Morgen-Prozedere ging es los in Richtung Puros-Tankstelle, da die Diesel-Tanks
fast leer waren, da ja seit Opuvo keine Tankstelle mehr auf dem Weg lag. Leider
Fehlanzeige, kein Diesel mehr. Also fuhren wir direkt 120km nach Sesfontain, um dort zu
tanken – so weit reichte der Diesel dann doch noch.
Das ehemalige deutsche Fort Sesfontain (6
Quellen) ist eine Lodge, wo wir gemütlich ein
kühles Bier getrunken haben, während Jaco
und Charné tanken waren. Es war dort
schon irgendwie komisch: 30 Grad im
Schatten, ein Strauch mit Kerzen und
anderem Christbaumschmuck daran und
darüber „Merry Christmas“. Das war für mich
zu ungewohnt – auch wenn es kurz vor
Weihnachten war.
Danach ging es wieder kurz in Richtung
Puros zurück, wo wir dann von der Pad in
die freie Pampa abbogen, um zum Revier des Hoanib-Flusses zu gelangen, welches
trockener sein sollte, um dort auf Pirschfahrt zu gehen. Kurz vor dem Revier gab’s
Mittagessen, danach fuhren wir zuerst parallel zum Revier, danach in dessen Bett. Es war
schon toll, was dort an Wild versammelt war: alle paar Meter eine Herde Springböcke,
danach eine Herde Oryx und dann wieder Springböcke. Wir sahen auch eine Giraffe, welche
sehr wählerisch war und sich die Blätter genau ansah, bevor sie sie verspeiste. Jaja, man
gönnt sich ja sonst alles. Ebenso konnten wir noch Paviane sehen, welche im Schatten einer
Felswand vor sich hin dösten.
Und dann sahen wir ihn: einen an die Wüste angepassten Elefanten. Lautlos schritt er das
Revierbett entlang. Diese Tiere sehen eigentlich genauso wie „normale“ Elefanten aus, nur
mit den Unterschieden, dass ihre Füße größer sind, sie bis zu 4 Tage ohne Wasser
auskommen können und sie mit ihren Stoßzähnen sogar nach Wasser graben. Daher sind
diese i.d.R. immer recht abgenutzt. Wir setzten uns vor ihn und warteten schussbereit mit
den Kameras auf ihn.
Wir fuhren das Revier weiter hinab bis kurz vor dem Beginn des Nationalparks. Dann
drehten wir um und fuhren zurück. Da das Flussbett in der Mitte einen erhöhten Grünstreifen
hatte, sind wir auf dessen anderer Seite entlanggefahren.

Als wir wieder auf der Pad nach Sesfontein waren, ging es über Sesfontein nach Ongongo
zur Campsite. Kurz vor Ongongo, mussten wir, um zum Camp zu kommen, einen steinigen
Weg entlang fahren. Doch das Highlight dieses Weges war die Durchfahrt des Baches, an
dem das Camp liegt. Doch statt einer richtigen Furt muss man über Stock und Stein dort
hindurch fahren. Neben dem Camp selbst ist ein kleiner, glasklarer Tümpel, in den von oben
über einen kleinen Wasserfall von den Steinen erwärmtes Wasser hereinfällt. Einige von uns
sind noch dorthin zum baden gegangen, ich nach dem Abendessen im Taschenlampenlicht
„nur“ duschen.
08.12.2004
Nachdem wir zusammengepackt haben ging es weiter. Es stand kein großes Programm an.
Nur ca. 90km Fahrt auf einer guten Pad bis zur Palmwag Lodge.
Dort angekommen, haben wir schnell unsere
Zelte aufgebaut und uns entspannt. Ich hatte
endlich die Gelegenheit, Bilder und GPS-
Daten auf den Laptop zu laden, da wir hier
wieder Strom hatten. Unterwegs konnte ich
ja Akkus laden und GPS am
Zigarettenanzünder betreiben, doch nach
der Zeit im Kaokoveld waren die
Speicherkarte der Kamera und der GPS-
Speicher fast voll. Und meinen Laptop wollte
ich mit dem Spannungswandler (12V
220V) im Auto nicht betreiben, da wir ja
auch die Kühlschränke am Bordnetz
hängen hatten.
Die Lodge hatte auch einen netten kleinen
Pool mit kühlem Wasser, in welchem sich
die hohen Temperaturen sehr gut ertragen
ließen. Dabei noch gemütlich ein Bier
trinken – was kann es schöneres geben
Am späten Nachmittag war die Laptop-
Batterie aufgeladen und wir schauten die
Bilder, die ich seit Beginn der Tour gemacht
habe. Ich glaube, da wurden auch ewaitige
Vorurteile bezüglich meiner umfangreichen technischen und fotografischen Ausrüstung
abgebaut, da alle von den Bildern begeistert waren. Der Nachmittag ging gemütlich dahin.
Doch es sollte noch ein interessanter Abend werden.
Ab diesem Abend mussten Jaco und Charné nicht für uns kochen, da Essen im Restaurant
der Lodge anstand. Als wir bereits gegessen hatten und noch am Tisch saßen, kam Sidhi an
und fragte uns, ob wir seinen Tagesrucksack gesehen hätten. Er habe ihn bereits überall

gesucht, konnte ihn aber nicht finden. Wir beschlossen daher alle zu den Zelten
zurückzugehen, da es bereits dunkel war und viele Augen mehr sehen als nur Zwei. Da kam
der Schock – als die anderen ihre Zelte aufmachten und genauer schauten, mussten sie
feststellen, dass auch ihnen etwas fehlte.
Oh Sh..! Das war ein Ding. Nachdem wir tagelang im Niemandsland waren, wo wir
überhaupt nicht daran dachten, dass uns etwas gestohlen werden könnte, wurden wir
unvorsichtig und bekamen die Quittung. Und der Hammer war, wir haben nichts davon
mitbekommen, obwohl wir uns die ganze Zeit nur ca. 50m Luftlinie hinter einer dichten Hecke
befanden.
Meine Erleichterung war groß, da ich Kameraausrüstung, GPS und Laptop (zusammen wohl
an die 3000 EUR Neuwert!) im Auto hatte – wie sonst auch immer – und das Auto
abgeschlossen war. Geld und Ticket hatte ich sowieso immer bei mir.
Langsam durchforsteten die anderen ihre Zelte. Peter suchte seine Trekking-Schuhe – die
haben die Diebe wohl auch mitgenommen. Sein Mäppchen mit vielen kleinen Fächern war
auch durchsucht worden – jeder Reißverschluss wurde offenbar aufgemacht und wieder zu,
da in einem Fach auch Geld fehlte. Dann kamen die anderen Schadensmeldungen: hier eine
Kamera, da Objektive, Trekkingschuhe, ein Fernglas, Geld, und logischerweise auch Sidhi’s
Rucksack, wo er sein Geld, Reiseschecks und sogar sein Flugticket drin hatte.
Bei uns ging es noch, doch Sidhi hatte ein echtes Problem ohne Ticket. Jaco machte sich
unterdessen auf, um die Lodge zu informieren und etwas in der Gegend herumzusuchen.
Am möglichen Fluchtweg des Diebes fand er im Taschenlampenlicht einen Rucksack. Es
war Sidhi’s vermisstes Stück. Eine Inspektion der Tasche ergab, dass das darin vorhandene
Geld und seine Reiseschecks weg waren. Doch das Flugticket und sein Reisepass befanden
sich noch darin. Damit konnte der Dieb zum Glück nichts anfangen.
Leute von der Lodge meinten noch, dass ihnen bei Wohnungen in der Nähe der Lodge ein
fremder Pickup aufgefallen war und sie wohl einen ehemaligen Mitarbeiter gesehen hätten,
der vor kurzem aus dem Gefängnis frei kam – dummerweise war das Auto als wir es nachts
suchten nicht mehr da. War vielleicht was dran.
Der Rest des Abends war logischerweise betrübt, aber es fanden sich alle ab, auch wenn
dies nun ein sehr unschönes Element eines bisher perfekten Urlaubes war. C’est la vie. Aber
Kopf hoch, der nächste Tag wird bestimmt besser.
09.12.2004
Heute war Frühaufstehen angesagt, da es bereits um 07:30 Uhr zum Rhino-Tracking in der
Palmwag Conservation Area ging. Ein sehr großes Areal, was als Schutzgebiet deklariert ist,
zwar keine Zäune hat, aber von Park-Rangern kontrolliert wird. Beim Packen für den
Tagestrip habe ich dann auch feststellen können, dass ich bestohlen wurde: mein Hut war
weg, er hing zuletzt außen am Zelt. Ich lieh mir also ein Kopftuch von Peter und lief an
diesem Tag als „Pirat“ durch die Gegend. Naja, mit einem Indiana Jones Hut hätte ich wohl
besser in das Safari-Image gepasst...
Also rauf auf die umgebauten zwei
Allradfahrzeuge, die wohl irgendwann mal ein
Jeep waren. Sie sahen genauso aus, wie die
Fahrzeuge auf den Bildern in
Reisebroschüren, wenn es um Driving-Safaris
geht. Es ging zuerst einige Kilometer die Pad
entlang auf der wir hergekommen sind. Sogar
hier am Straßenrand sahen wir bereits um
diese Uhrzeit einige Tiere: Kudu und Oryx.
Dann bogen wir in das Schutzgebiet ein. Mit
uns waren auch zwei sog. Tracker. Das sind
Park-Ranger, die, wenn wir auf frische Spuren eines Nashorn treffen würden, zu Fuß die
Spur weiterverfolgen und uns über Funk mitteilen, wo sich das Tier befindet. Das machte die
Sache irgendwie einfacher für uns, doch eine Rhino-Garantie gäbe es nicht. Doch bis wir die
ersten Spuren finden sollten, gab es bereits andere Highlights.

Wir sahen sehr viele Giraffen – incl. einiger sehr junger Tiere. Ich war sehr überrascht, da
der Untergrund eigentlich nur aus Steinen bestand und es außer der sehr giftigen Euphorbia
Damarana (tödlich, auch wenn bereits
verwelkt!) es nur wenige Bäume gab, an
denen sie knabbern konnten. Die
rotfarbenen Steine waren aber ein guter
Kontrast zu den gelb-brauen Farben der
Giraffen bzw. den Steppen der Etosha-
Pfanne, wo ich sie bisher nur gesehen
habe. (Bei diesem Vergleich sprach wohl
der Fotograf in mir...)
Wir sahen auch in der Ferne einige
wüstenangepasste Elefanten und auch ein
Löwenpärchen. Aber leider waren die Tiere
wohl nicht so an Motorenlärm gewöhnt, so
dass sie lieber auf weitem Abstand blieben
bzw. flüchteten. Schade, da half auch mein geliehenes 500mm Teleobjektiv nicht mehr allzu
viel.
Als wir dann weiter fuhren, wollten wir das Löwenpärchen aufspüren, da es in Richtung eines
Canyons gelaufen sind. Als wir uns etwas später über einen steinigen Weg dem Canyon
näherten, sahen wir auf dem Plateau unter uns eine große Herde Springböcke. Etwas
abseits im hohen Gras bewegte sich was. Oh toll, einer der Löwen. Also fuhren wir langsam
hinunter.
Was passierte dann: die Herde wurde unruhiger und das Etwas im Gras flüchtete in Richtung
Canyonrand. Unsere Fahrer haben etwas mehr Gas gegeben um näher heranzukommen.
An der nun flüchtenden Springbockherde seitlich vorbei konnten wir nun einen Blick auf den
flüchtenden Löwen erhaschen. Doch zu unserer Überraschung war es keiner – es war ein
Leopard. Toll – nur war der zu schnell weg, um fotografiert zu werden. Schade. Aber erst
einmal Pause am Canyon-Rand, um gemütlich was aus dem Bordvorrat trinken.
Wir fuhren weiter und fanden nun „endlich“ auch eine Rhino-Spur, die von heute morgen
war. Die Tracker untersuchten die Fährte und folgten ihr.
Wir fuhren unterdessen weiter und schauten, was für Tiere wir sonst noch sehen können.
Ach ja, Giraffen waren wieder angesagt. Sie waren die einzige Spezies, die neugierig auf
uns schauten und die nicht gleich wegliefen. Die Elefanten beachteten uns gar nicht bzw.
ließen sich nicht stören.
Inzwischen war bestimmt eine knappe Stunde vergangen und wir hatten noch nichts von den
Trackern gehört. Unser Fahrer rief sie über Funk, fragte, wo sie seien und ob sie das Tier –
die Spur wies nur auf ein Tier hin – bereits erspäht hätten. Das Tier war noch nicht in Sicht,
aber sie wären nun kurz vor einem Hügelkamm. Mit dem Fernglas konnten wir sie dann auch
sehen – sie waren der Fährte wohl bestimmt schon 2km gefolgt. OK, Pause war angesagt.
Unser Fahrer – und wohl auch der des anderen Fahrzeuges – wurde nicht müde, uns viele
Vögel, Pflanzen und Bäume, die wir am Weg sahen zu erklären. Incl. eines bereits
vergriffenen Bestimmungsbuches mit losen Seiten, das er uns immer mit der entsprechend
aufgeschlagenen Seite reichte.
Nach der Pause fuhren wir um einen Hügel herum, sodass die Tracker wieder in unsere
Richtung liefen. Sie kamen inzwischen über den Hügelkamm wieder abwärts. Dann kam ihr
Funkspruch – Rhino in Sichtweite incl. Standort. Super gemacht, Jungs. Zumal schon
Stimmen laut wurden, dass das sowieso nicht klappen würde. Diese wurden hiermit eines
Besseren belehrt.
Da wir nicht weit von der Stelle entfernt waren, stiegen wir aus und machten uns mit Kamera
und Fernglas bewaffnet auf die Pirsch. Und dann sahen wir es – ca. 80m entfernt und leider
auch sehr scheu. OK, ich hätte wohl auch was dagegen gehabt, wenn es auf uns zugerannt
wäre. Aber das Bild wäre vielleicht dadurch besser geworden.
Es war sehr toll zu sehen, wie das Nashorn – ein Breitmaul-Nashorn (White Rhino – white
müsste eigentlich „wide“ heißen, wg. seinem breiten Maul) – genau wie ein Elefant sich

lautlos bewegte. Und das tänzelnd wie ein Boxer und genauso flink. Das traut man dem
schweren Tier echt nicht zu.
Nachdem es aus großem Abstand seine Neugier gestillt hatte und wir „geschossen“ hatten,
drehte es sich um und machte sich von dannen. Tolles Erlebnis, hätte aber in geringerer
Entfernung stattfinden können. Nun war das „Tagesziel“ quasi erreicht und wir fuhren über
Stock und Stein 4x4 querbeet in ein Revierbett, wo die Crew der Lodge Tische und Stühle
aufbauten und uns das (verspätete) Mittagessen herrichteten.
Danach ging es wieder in Richtung Lodge zurück, wobei es noch ein weiter Weg bis dorthin
war. Wir haben noch oft angehalten und bekamen Pflanzen erklärt, sahen Springböcke, Oryx
und viele Giraffen.
Später am Nachmittag trafen wir noch auf
eine große Springbockherde, welche auf
beiden Seiten des Weges befand. Irgendwie
hatten diese Böcke einen guten Tag, denn
beim Platzmachen machten sie ihrem
Namen alle Ehre: einige sprangen wohl bis
2m hoch.
Abends in der Lodge bekamen wir leider
keine neuen Informationen über
Verdächtige, aber Sidhi konnte seine
Reiseschecks telefonisch sperren lassen.
Nach dem Abendessen noch gemütlich
einige Biere und Bilder des Tages am
Laptop angeschaut, bevor es zum vorletzten Mal in den Schlafsack ging.
10.12.2004
Am nächsten Morgen ging es weiter in Richtung Süden. Wir ließen uns etwas mehr Zeit als
sonst, da die Fahrstrecke nicht allzu weit war.
Auf dem Weg dorthin hielten wir noch in Bergsig, einem sehr kleinen Ort, wo es außer
einiger weniger Hütten nur noch einen Shop mit Schnapsabteilung gibt sowie ein
Polizeiposten – genau da wollten wir hin, damit wir die Diebstähle anzeigen konnten. Das
war hauptsächlich für Sidhi wichtig, damit er seine Reiseschecks problemlos ersetzt
bekommen kann.
Der Polizist, der die Sachen aufnahm, machte dem Leitspruch welcher an der Stationstüre
angebracht war, alle Ehre: „We take great pleasure in serving you. It is therefore not
necessary to tip us.“ Außerdem war er auch sehr freundlich. Wurde sehr positiv vermerkt, da
er auch bei seiner übergeordneten Stelle in Khorixas anrief, damit er Registriernummern für
diese Vorgänge bekommt und wir nicht extra dorthin müssen. Und das an einem
namibianischen Feiertag.
Danach ging es weiter nach Twyvelfontein (Zweifelsquelle – man wusste nie, ob es dort
Wasser gab), wo wir uns Buschmann-Felsgravuren anschauen wollten. Die kannte ich

ereits vom letzten Jahr und es war aber
schön, zum Abschluss auch mal was
„Altbekanntes“ wiederzusehen.
Die Führung dort war etwas kürzer als meine
letztes Jahr, da in einem Teil des Hanges
Treppen neu gebaut werden und daher
gesperrt ist. Doch wir konnten u.a. doch die
bekannteste Gravur – der Löwe mit dem viel
zu langen Schwanz – besichtigen. Mit uns
ging auch ein Guide, welcher uns zu jeder
der Gravuren Erklärungen bzw. eine kleine
Geschichte erzählte. Dies wich teilweise von
dem ab, das mir der Guide auf dem vorherigen Trip erzählte, aber Variationen gibt’s überall.
Kenne ich von Irland.
Danach ging es in unserer Camp – Camp Xaragu
(Erdmännchen), wo wir das letzte Mal auf dieser
Tour unser Zelt aufschlagen und im Schlafsack
übernachten sollten. Als alles aufgebaut war, wurde
der Nachmittag im kleinen Pool des Camps mit viel
Bier verbracht.
Jaco, Charné, Peter und ich wurden von einem
Bekannten Jaco’s – der in der Twyvelfontein Lodge
arbeitete und hier mit seiner Familie seinen freien
Tag verbrachte – gut mit Bier versorgt. Jaco und Charné tranken ebenfalls mit – allerdings
auch Rum & Coke. Jedenfalls hatten wir eine tolle Zeit am Pool und der Nachmittag ging
schnell vorbei.
Gegen Abend als die Sonne am Untergehen
war, sagte mir Jaco, ich solle die Gruppe
zusammensuchen, da wir noch kurzfristig
eine kleine Sundownerfahrt machen würden.
OK, ich dachte mir nichts dabei und habe die
Leute im Camp zusammengesucht.
Das Gefährt mit dem wir fahren wollten, war
ein alter 4x4-Militär-Truck. Als wir auf die
Ladefläche aufgestiegen waren, bemerkten
wir am Fahrstil, dass der Fahrer, ein
Mitarbeiter des Camps, wohl einige Drinks
zuviel hatte. Der Fahrstil war etwas sehr
ruppig, auch beim Schalten, wenngleich der Truck kein synchronisiertes Getriebe hatte. Als
wir auf einen Hügel hinauffahren wollten und er den Gang wechseln wollte, rollten wir gute
10m rückwärts wieder den Hang hinab, bis er es gemerkt hatte, auf die Bremse tritt und dann
wieder erneut anfahren musste.
Ab da fanden wir es alle überhaupt nicht mehr lustig. Zumal wir auch eine Euphorbia
Damarana gestreift hatten und die Ladefläche nach hinten offen war. Da konnte man sich
nur noch gut festhalten wenn man nicht rausfallen möchte.
Oben angekommen haben wir auch feststellen müssen, dass unsere beiden Guides auch
nicht mehr fahrtüchtig waren, Jaco aber zurückfahren würde, da der andere ja zuviel
getrunken hatte.
Nachdem wir uns die untergehende Sonne etwas angesehen hatten gingen wir alle zu Fuß
zurück – es war nicht sehr weit, das Camp war in Sichtweite. Jaco fuhr unterdessen ähnlich
„gut“ die der Camp-Mitarbeiter den Truck wieder zurück zum Camp.
Anschließend wir aßen wir im Camp Restaurant zu Abend, obwohl eigentlich Selbst-Kochen
geplant war. Jaco’s anschließendes Briefing für den morgigen Tag hatte auch eine leicht
lallende Note und ich stellte ihm unsere sehr schlechte Meinung über diesen Nachmittag dar.
Frustriert unsererseits klang der Abend aus.

Ich habe bewusst nicht alle Details dieses Nachmittags und Abends ausgeführt, da es
seitens unserer Guides kein Meisterstück war. Auf der einen Seite ist es verständlich, dass
man nach knapp 3 Wochen durchgehend Arbeiten einem auch mal alles egal sein kann und
darf und man einige Drinks mehr trinken kann – aber dann sollte man dennoch immer noch
auf die Sicherheit der einem anvertrauten Gruppe achten.
11.12.2004
Früh am Morgen – gegen 06:00 Uhr hieß es aufstehen, Zelte ausräumen und ausfegen,
Gepäck zusammenpacken. Dann gab es Frühstück, das Camp wurde abgebaut und unsere
Rückfahrt nach Windhoek begann. Es war eine Fahretappe von ca. 500km, daher der frühe
Start, damit wir noch am späten Nachmittag in Windhoek ankommen können.
Die Fahrt verlief vom Camp Xaragu aus nach Uis zum Tanken und kurzen Shoppen im
Supermarkt. Dann ging es weiter nach Omaruru zum Mittagessen, wo ein besonderes
Schmankerl auf uns warten sollte.
Jaco erzählte uns, dass wir auf einer Farm essen würden, wo auch Wein hergestellt wird. Als
Weinfan habe ich mir im Südafrika-Magazin einen Artikel über Winzer in Namibia sehr gut
durchgelesen, da ich in Windhoek als Mitbringsel und Souvenir mir evtl. einige Flaschen
mitnehmen wollte, wenn sie nicht zu teuer wären. Es gibt übrigens nur 2 oder 3 Winzer in
Namibia. Für Souvenirs hatte ich sowieso noch einen zweite Reisetasche mit dabei.
Wir fuhren in Omaruru zur Kristall-Kellerei, wo wir vom Farmer/Winzer
und seiner Frau bereits erwartet wurden. Während seine Frau das
Mittagessen vorbereitete, bekamen wir vom Winzer eine kurze, aber
sehr informative Tour über das Farmgelände und Informationen über
die Produkte, die er anbaut.
Obwohl eigentlich als Hobby begonnen, nimmt der
Weinanbau inzwischen doch eine relativ große
Fläche der Farm ein. Bewässert werden die
Reben – Rote und Weiße – immer Nachts über
ein Schlauchsystem. Er hat sich auch eine Destille
aus dem Schwarzwald kommen lassen, da er
auch Schnäpse und Grappa brennt. Da er auch
gerne experimentiert, wurden einige Reihen Kakteen angepflanzt um
später einmal eine Art Tequila zu brennen.
Als wir in die Weinstube
hineingingen, war das wie ein
Szenenwechsel: vor dem Eingang ein Dach aus
Weinreben, innen kam man sich vor, als sei man in einer
Weinstube in Baden.
Auch die Fenster
hatten die typisch
orangegelben Farbton
und entsprechende
Muster.
Die Weine, Ruby Cabernet und Colombard schmeckten
sehr gut. Cabernet Sauvignon war bereits alle – da hatten
andere Touris bereits zugeschlagen und entsprechend
Flaschen eingekauft. Ich habe es ihnen dann gleich getan.
Das Essen, bestehend aus (Wild-)Wurst- und Käseplatten u.a. von dem deutsch-stämmigen
Metzger in Omaruru mit leckerem Brot – ein Gedicht.
Danach ging es weiter nach Okahandja, wo wir noch einmal die Möglichkeit hatten, über die
Crafts Market zu schlendern.
Ich dachte, ich schaue mich mal um, doch es wurde echt nervig. Ca. 30 Buden
nebeneinander, wo es immer das gleiche zu kaufen gibt. Da man umherging, wurde man von
jedem „Verkäufer“ angesprochen und man hatte keine Zeit gemütlich zu schauen. So etwas

nervt mich und dadurch hatte ich sehr schnell die Nase voll und habe deshalb auch nichts
gekauft. Peter war auch genervt, da ihn einige Shopbesitzer als „Papa“ ansprachen. Ob dies
in Namibia so üblich ist, fremde, ältere Kunden so anzusprechen, haben wir nicht
nachverfolgt. War uns auch egal. Aufgrund dieses „tollen“ Near-Shopping Erlebnisses hatte
ich mir daher vorgenommen, Mitbringsel und Sachen für mich dann in Windhoek zu kaufen,
da dort viele Geschäfte auch am Sonntag geöffnet haben.
Als wir zum Wagen zurückkamen bekamen wir eine unglaubliche Geschichte zu hören: Sidhi
– man könnte fast meinen, er wäre hier irgendwie die tragische Gestalt, der Ärmste – wurde
von einem Auto auf dem Parkplatz gestreift. Er kam jedoch mit dem Schrecken davon, der
Verursacher wurde sofort gestellt und bekam eine Anzeige. Auch seine Ausrede, er würde
auf diesem Parkplatz nur Autofahren üben half da nichts.
Nachdem sich alles wieder beruhigt hatte und alle anderen von ihrem Einkaufen zurück
waren, ging es auf die letzte Etappe, Endpunkt Windhoek.
Wir checkten in das Safari Court Hotel ein und konnten erst einmal gemütlich Duschen. Für
den Abend war Joe’s Beerhouse angesagt,
eine Gastronomische Einrichtung, wo man
recht verstreut in mehreren Gaststuben
essen oder auch nur gemütlich ein oder
mehrere Biere trinken kann. Zum leckeren
Abendessen habe ich dann auch mal einen
Rock-Shandy probiert. Er besteht eigentlich
nur aus Mineralwasser und Limonade zu
gleichen Teilen, sowie einige Spritzer
Angostura oder auch mal Jägermeister.
Serviert mit vielen Eiswürfeln ein sehr guter
Durstlöscher.
Das Essen war sehr lecker, doch aufgrund
der vielen Gäste musste etwas mehr Zeit
eingeplant werden. Das hat aber unserer
Stimmung keinen großen Abbruch getan,
da wir sowieso aufgrund des langen Tages
recht müde waren und morgen Vormittag in
die Stadtmitte zum Shopping gehen wollten.
12.12.2004
Peter und ich kamen wie immer sehr gut früh morgens aus den
Federn, so dass wir gegen 07:30 Uhr die ersten beim Frühstück
waren. Während wir gemütlich frühstückten, wurden wir mit
Weihnachtslieder beschallt – bei mir wollte sich sowieso keine
Weihnachtsstimmung einstellen, da ich ja 3 Wochen nichts von
dem vorweihnachtlichen Rummel mitbekommen hatte und das
Wetter hierfür überhaupt nicht zu Weihnachten passte. Viel zu
schön und viel zu warm. Danach alles gepackt und alle unsere
Sachen in einem separaten Raum aufbewahrt, da wir gegen 16
Uhr abgeholt und zum Flughafen gebracht werden sollten.
Wir ließen uns mit dem Shuttle Service des Hotels in die
Stadtmitte fahren und fanden ein ruhiges, fast noch schlafendes
Zentrum vor. Wir gingen zuerst zu den Wahrzeichen der Stadt:
der Kirche, der Reiterstatue und dem alten Fort und schauten uns
dort um.

Danach sind wir gemütlich mit dem Shopping-Stadtplan in der Hand in die Independance
Avenue geschlendert und haben uns dort
umgesehen. Ein Geschäft mit sehr schönen
afrikanischen Einrichtungskrimskrams hatte es
uns angetan und wir haben natürlich
reingeschaut. Sie hatten wirklich sehr schöne
Dinge im Angebot und ich kaufte mir ein
Schreibbuch, welches mit Zebrafell bezogen war
– wenn ich schon nicht ein ganzes Zebrafell
kaufen konnte. OK, das hätte wohl auch um die
1000 EUR oder mehr gekostet.
In der Shopping Mall des Kalahari Sands Hotels
– das dürfte das höchste Gebäude Windhoek’s
sein, haben wir uns im Trekking Shop entsprechend
ausgerüstet. Ich brauchte ja auch wieder einen Safari-Hut.
Etwas weiter die Straße entlang gab es einen African Curio
Shop, in der sie sehr schöne Artikel verkauften. Sie hatten
tolle Schüsseln, bei denen ein Teil des Randes mit
Stachelschwein-Dornen anstatt Keramik gemacht war. Sidhi
hat sich dort eine solche Schüssel in UFO-Größe gekauft, da
sie wohl einen Durchmesser von knapp einem Meter gehabt
haben dürfte.
Danach ging es weiter, wo ich in einem großen Haushaltswarenladen / Supermarkt
Bettwäsche mit Leopardenmuster gefunden habe – gibt’s bei uns nicht oder ist hier zu teuer,
also auch mitnehmen. In einem Record-Shop habe ich mir noch eine kleine Sammlung CD’s
mit Südafrikanischer Musik zugelegt. So, das reichte jetzt aber. Alle Mitbringsel und
Geschenke (auch die an mich) waren eingekauft.
Wir trafen gegen 12 Uhr einige andere unserer Gruppe, während wir auf
den Shuttle-Service warteten, die ebenfalls eifrig am Einkaufen
gewesen waren.
Zurück im Hotel zur Belohnung erst einmal ein Bier und einen Snack,
danach in die Badehose und ab ging es an den Pool zum planschen
und relaxen. Bei der Gelegenheit habe ich mir wohl einen Sonnenbrand
eingefangen, den ich dann daheim erst spürten sollte.
Kurz bevor wir abgeholt wurden, noch einmal unter die Dusche und die
Flugklamotten (Hose mit abtrennbaren Unterbeinen, gemütliche
Halbschuhe und Fleece-Jacke) angezogen und mit dem Gepäck in die
Lobby, um zu warten.
Nachdem alle dort waren kamen auch zu unserer Überraschung Jaco
und Charné uns abholen, da wir eigentlich von deren Chef abgeholt werden sollten und uns
daher schon von ihnen am Vorabend verabschiedet hatten. Aber ihre Guide-Fortbildung war
früher zu Ende als geplant und so konnten sie uns doch noch einmal sehen.
Am Flughafen angekommen, ging es direkt an den Check-In Schalter. Da wir nicht als
Gruppe eingecheckten, sondern jeder individuell, wurde unser Gepäck nicht als
Gruppengepäck eingestuft und alle Kilos zusammenaddiert. So kam ich auf knapp 38kg lt.
Waage. Ich wusste, dass ich zuviel hatte, aber der Wein hat wohl das Meiste am
Übergepäck ausgemacht. Somit durfte ich noch einmal zusätzlich knapp 100 EUR bezahlen.
Mensch, war ich da genervt – die ließen sich nicht erweichen. Aber OK, lesson learned. Das
nächste Mal nehme ich mehr Handgepäck mit in die Kabine. Ein anderer Passagier hatte
sogar ein sehr großes Hippo aus Holz mit im Handgepäck dabei und das wog bestimmt auch
knapp 10-15kg.
Im Duty-Free Shop noch die letzten Namib-Dollar ausgegeben für Roisbos-Tee und
Krawatten mit Wild-Motiven während wir auf den Abflug warteten.
Der Flieger war wieder der Gleiche wie auf dem Hinflug und nach ca. 9,5 Stunden landeten
wir wieder wohlbehalten am 13.12.2004 in Frankfurt, wo es wohl gute 30 Grad kälter war.
Die anschließende Heimreise mit der Bahn war dann nur noch problemlose Formsache.

Fazit der Reise
Es war eine sehr schöne Reise. Sie hatte leider – am Schluß – dann auch kleine
Schattenseiten, die diesem perfekten Trip aber eigentlich nichts anhaben konnten. Es hat
Spaß gemacht, auch wenn einige von uns das Aufstehen gerne auf eine spätere Uhrzeit
verschoben hätten. Man muss aber auch bedenken, dass man durch das frühe Aufstehen
und Wegkommen Zeitreserven aufbaut, die einem dann bei unvorhergesehenen Ereignissen
zugute kommen oder sogar bei langen Fahrstrecken gebraucht werden. Diese
Vorgehensweise hat sich auf unserer Tour sehr gut bewährt.
Ebenso das Auf- und Abbauen des Camps und der eigenen Zelte, das die Gruppe sehr
schnell gelernt hatte und uns am 2. Campingtag fast schon in Fleisch und Blut
übergegangen war.
Es war sehr faszinierend, die Himba zu treffen. Leute, die nach unseren Vorstellungen im
kargen Niemandsland ohne viel Wasser und mit wenigen Annehmlichkeiten leben und dabei
doch glücklich zu sein scheinen. Jedenfalls hatten sie weniger Probleme und wohl auch
weniger Stress als wir Touris, da sie sich nur um zwei Dinge kümmern müssen: Vieh und
Wasser, da beides ihre (Über-)Lebensgrundlage darstellt.
Leider hat der Tourismus auch hier bereits seine Schattenseiten hinterlassen. Die Himba
sind inzwischen auch daran gewöhnt, dass sie von den Touristen immer das bekommen,
was sie von ihnen wollen, wenn sie es fordern. Seien es Medikamente, Geld, Getränke oder
Geld für das Fotografiert werden. Ich hatte auch den Eindruck, sie aktzeptieren die
Gastgeschenke beim Besuch nur, da sie diese haben möchten, sie sind aber auch wieder
froh, wenn er wieder geht. Ich habe deshalb auch nicht so viele Bilder von diesen Menschen
gemacht, da es mir auch nicht gefallen würde, wenn bei mir jemand klingelt, 100 EUR gibt
und mich und meine Wohnung dann eine Stunde lang ablichtet.
Hier wäre es schön gewesen, mehr Zeit bei einem Stamm mit einem Dolmetscher verbringen
zu können, damit auch die Himba etwas mehr von so einem Besuch haben. Es gibt z.B.
einen sehr schönen Bildband über die Himba von einer Weißen, die ein halbes Jahr bei so
einem Stamm gelebt hatte. Sie hatte dadurch ein ganz anderes Verhältnis aufbauen können
als wir in 30 Minuten – vom Fußballspielen mal abgesehen.
Es war auch ein tolles Erlebnis, das Namibia grüner als sonst anzutreffen – ein Erlebnis, was
nicht allzu oft vorkommen dürfte.
Während der Reise fiel natürlich auch Abfall an: Verpackungen, Dosen, etc. Dies wurde alles
in Müllsäcke gepackt und bei nächster Gelegenheit, auch wenn wir den Sack eine Woche
mitnahmen, dann in eine richtige Mülltonne gepackt. Sogar ihre Zigaretten-Filter haben
unserer Guides immer mitgenommen und sie nicht achtlos in die Gegend geschnippt, wie
das bei uns ja üblich ist. Großes Lob an diese Art der Naturerhaltung.
So – mit der Tour in 2003 und diesem Trip habe ich Namibia sehr gut bereist. Wann geht’s
nun endlich nach Tansania
Rolf Krebs
... im März 2005