Helmut Tiefenthaler

Helmut Tiefenthaler
Natur und Kultur am
Walgauweg
Bludenz – Rheintal

Helmut Tiefenthaler
Natur und Kultur am Walgauweg Bludenz - Rheintal
Inhalt
1. Erlebnisorientiertes Wandern am Beispiel Walgauweg 3
2. Die Walgau-Sonnenseite 4
Natur und Landschaft 4
Herrschaftsgebiete und Gemeinden 5
3. Routenverlauf 7
Gehzeiten 7
4. Routenbeschreibung 8
Bludenz 8
Bludenz – Nüziders 9
Nüziders – Ludesch 11
Ludesch – Thüringen 15
Thüringen – Schnifis 17
Schnifis – Röns 18
Röns – Satteins 19
Satteins – Melkboden 22
Melkboden – Feldkirch 22
Feldkirch 25
Melkboden – Rankweil 27
Rankweil 30
Auftrag- und Herausgeber:
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt.VIIa – Raumplanung und Baurecht
(Zl. VIIa-342.01, www.vorarlberg.at/wanderwege)
Fotos: Helmut Tiefenthaler
Umschlagbild: Ausschnitt aus der Karte Provincia Arlbergica von Blasius Hueber 1783
Kartografie: ÖK 1:50.000 (©BEV, Vervielfältigt mit Genehmigung des BEV - Bundesamtes
für Eich- und Vermessungswesen in Wien, EB 2006/01688);
Freytag & Berndt 1:100000, Kartenverlag Wien
Bregenz 2006

1. Erlebnisorientiertes Wandern am Beispiel Walgauweg
Wenn für das Erleben einer Landschaft das Hauptaugenmerk auf die natur- und kulturgeografische
Vielfalt und Schönheit gerichtet wird, bietet der Walgau eine Erlebnisdichte, wie sie
im Verhältnis zur Fläche wohl von keinem anderen Talraum Vorarlbergs überboten wird. Der
Walgau ist zwar ein Tal im Gebirge, aber kein typisches Gebirgstal. Wo andere Talschaften
ihren Talschluss haben, ist der Walgau durch das Einmünden von Großem Walsertal, Klostertal,
Montafon und Brandnertal sogar sternförmig in verschiedenen Richtungen geöffnet. Zum
Rheintal hin ist der Walgau zwar weit offen, doch die eigentliche Talsohle der Ill ist bei Feldkirch
zur Schlucht verengt. Innerhalb des Walgaus kontrastieren ebene Tallandschaften und
Gebirgszüge, wobei sich zwischen Rätikon und Walserkamm ost- und westalpine Gesteinswelten
mit ihren charakteristischen Unterschieden gegenüberstehen. Hinzu kommen die klimatischen
Unterschiede nach Höhenlagen, Sonnen- und Schattenseite und damit auch Verschiedenheiten
im Pflanzenkleid.
Kulturgeschichtlich ist die lange Andauer des rätoromanischen Volkstums bezeichnend, so
dass das Gebiet im Mittelalter in den Augen der Alemannen schlechthin der Gau der „Walchen“
– d.h. der „Welschen“ – war. Auch wenn viele Ortsnamen irgendwie deutsch anmuten, gehen
sie meistens doch auf rätoromanische, manchmal auch vorrömische Namen zurück. Im Walgau
wurde die klimatisch begünstigte Sonnenseite zweifellos schon lange vor der Römerzeit besiedelt.
Die vorhandenen kulturgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten – besonders Kirchen und
Burgruinen – stammen aber zum allergrößten Teil aus dem zweiten Jahrtausend.
Man kann den Walgau in seiner erstaunlichen Vielfalt in hundert oder mehr Tageswanderungen
nach und nach entdecken. Aber kann man ihn auch in ein bis zwei Tagen einigermaßen
kennen lernen? Bei welcher Route könnte man in dieser Kürze einen guten Überblick gewinnen?
Dieser Frage wurde bereits im Rahmen der früheren Regionalplanungsgemeinschaft
Walgau anlässlich der Erarbeitung des ersten Wanderwegekonzeptes für die Walgau-Sonnenseite
nachgegangen. Dabei wurde bewusst, dass keine Route allen Wünschen zu entsprechen
vermag. Es erwies sich auch als unmöglich, überwiegend den historischen Durchgangswegen zu
folgen, da diese meistens durch Straßenbauten und Autoverkehr zum Wandern uninteressant
geworden sind. Abweichend von den alten Hauptrouten sollte an der Sonnenseite zur Aussicht
auf den Rätikon und ohne übermäßige Auf- und Abstiege auch eine gewisse Höhe erreicht
werden. Um die landschaftlichen Reize der Talschaft auf einer einzigen Hauptroute soweit wie
möglich erlebbar zu machen, wurde vom Geografen und Historiker Oskar Wiederin als einem
der besten Kenner des Gebiets im Zusammenwirken mit der Regionalplanungsgemeinschaft
Walgau, den berührten Gemeinden und der Raumplanung des Landes der nachfolgend beschriebene
„Walgauweg“ gewählt und dieser den Anforderungen einer durchgehenden Hauptroute
entsprechend beschildert.
Die zwischen Bludenz und dem Rheintal gewählte Verbindung eignet sich als Teilstrecke
verschiedener Weitwanderwege, auch wenn diese noch nicht als solche angeboten werden.
Innerhalb Vorarlbergs könnte sie Bestandteil von Routen „Vom Arlberg zum Bodensee“ oder
„Vom Gletschereis zum Bodensee“, darüber hinaus allenfalls „Vom Bodensee zum Gardasee“
sein. Ebenso kann sie im Anschluss an den Arlbergweg oder den Montafoner Illweg ein Teil der
Pilgerroute in Richtung Einsiedeln sein. Der Walgauweg stellt in Schnifis überdies die Verbindung
mit dem Walserweg her und ist bis Feldkirch jetzt schon Teil der „Via Alpina“.
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2. Die Walgau-Sonnenseite
Natur und Landschaft
Geologisch ist der Walgau zwischen Bludenz und Feldkirch Übergangsgebiet von Ost- und
Westalpen. Im Raum Bludenz – Ludesch enden auf der Sonnenseite die charakteristischen
Schichtfolgen des Oberostalpins, welche das Lechquellengebirge aufbauen und am Hohen
Fraßen enden. Daran schließt sich am Eingang des Großen Walsertals der Vorarlberger Flysch
an, aus dem der größte Teil der sonnseitigen Hanglagen mit dem Walserkamm gebaut ist. In
Satteins schließt sich das so genannte Helvetikum mit den Gesteinsfolgen der Säntisdecke an.
Mit auffälligen Unterschieden zur Sonnenseite gehört auf der anderen Talseite der Rätikon bis
zu den Drei Schwestern den ostalpinen Kalkalpen an, wobei die felsgraue Gipfelregion zumeist
aus Hauptdolomit gebaut ist.
Der Walgau verfügt insgesamt über einen außergewöhnlich reichhaltigen Formenschatz der
letzten Eiszeit. Auf der Sonnenseite fallen oberhalb von Thüringen, Bludesch und Schlins vor
allem schön ausgebildete Geländestufen auf. Diese sind am Rande des Illgletschers entstanden.
Die Terrassen wurden oft von Schmelzwässern gebildet, die sich am Eisrand gesammelt haben
und durch die Furche des Schwarzen Sees ins Rheintal flossen. An der eiszeitlichen Modellierung
der Hanglagen waren zudem Moränen und Hangrutschungen mitbeteiligt. Die Ausgestaltung
der Talebene erfolgte nach dem Abschmelzen des Illgletschers hauptsächlich durch Schotterablagerungen
von Ill und Lutz. Dabei hat sich die Ill in die bei Feldkirch entstandenen
Schluchtstrecken noch weiter eingetieft.
Herbstlicher Talnebel kann es erleichtern, sich den eiszeitlichen Illgletscher vorzustellen.
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Klimatisch haben die vom Walgauweg durchzogenen Hanglagen die Vorzüge eines außerordentlich
sonnigen Gebiets, dessen Temperaturverhältnisse zudem noch durch häufige Föhntage
begünstigt sind. Daher ist hier die schneefreie Zeit wesentlich länger als auf der Schattenseite.
Bei spätherbstlicher Temperaturumkehr kommt es nicht selten vor, dass die Talebene unter
einer Nebeldecke liegt, während sich in den oberen Hanglagen die Sonnenwärme eines heiteren
Himmels genießen lässt.
Dank der abwechslungsreichen Geländegestaltung wechseln neben dem Untergrund auch
die kleinklimatischen Verhältnisse oft auf kleinem Raum. So führt der Walgauweg durch ein
Mosaik von sehr verschieden ausgebildeten natürlichen Lebensräumen. Es sind sowohl in
Waldbereichen wie auch im Wiesengelände vielgestaltig ausgebildete Biotope anzutreffen. Obwohl
auf der Sonnenseite mehr unbewaldete Trockenstandorte vorhanden sind als auf der Schattenseite,
sind auf lehmigem Untergrund immer wieder kleinflächige Moore zu finden. Vorherrschend
ist jedoch eine bäuerlich geprägte Kulturlandschaft, in der die frühere Natürlichkeit
heute oft stark zurückgedrängt ist.
Herrschaftsgebiete und Gemeinden
Als der Name der Talschaft 1123 als Walcehgöy erstmals urkundlich genannt wurde, war das
eine Benennung von deutschsprachigen Außenstehenden, mit welcher das ganze „welsch“
sprechende Vorarlberg (das Vorderland inbegriffen) gemeint war und im Tal der Ill die ältere
rätoromanische Bezeichnung Val Druschauna oder Vallis Drusiana verdrängt wurde. Damals
hat man auch noch das Große Walsertal, Klosteral und Montafon zum Walgau gerechnet.
Dieses große Gebiet wurde im Spätmittelalter als Folge der montfortischen Erbteilungen aber
immer mehr zerstückelt. Bei einem geschichtlichen Rückblick mag überraschen, wie kleinräumig
wechselnde Hoheitsverhältnisse ab dem 15. Jahrhundert allein im Gebiet der Walgau-
Sonnenseite anzutreffen waren.
An das Gebiet der Herrschaft Feldkirch grenzte die Herrschaft Jagdberg mit Burg Jagdberg
in Schlins als Zentrum. Zu dieser gehörten auch die Gebiete von Satteins, Röns, Schnifis, Düns
und Dünserberg. Am Eingang des Großen Walsertal wurde von Schloss Blumenegg aus die
gleichnamige Herrschaft verwaltet, welche die Gemeinden Bludesch, Thüringen, Ludesch und
den größten Teil des großen Walsertals umfasste und erst 1804 österreichisch wurde. Im
benachbarten Nüziders war Schloss Sonnenberg Mittelpunkt der Herrschaft Sonnenberg, welche
1455 in den Besitz des Truchsesses von Waldburg gelangte, aber bereits 1473 vom habsburgischen
Herzog Sigmund erobert und mit der schon vorher an Habsburg gelangten Herrschaft
Bludenz vereinigt wurde.
Durch die 1806 unter bayrischer Herrschaft erfolgte territoriale Neueinteilung Vorarlbergs
verloren die Abgrenzungen dieser Herrschaften bzw. Landstände ihre frühere Bedeutung.
Seither besteht das vom Walgauweg durchzogene Talgebiet zwischen Bludenz und Feldkirch
aus den Gemeinden Nüziders, Ludesch, Thüringen, Schnifis, Röns, Satteins und Göfis.
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Der Talraum am Walgauweg in Blasius Huebers Karte „Provincia Arlbergica“ von 1783
Die Wanderroute im Überblick
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3. Routenverlauf
Der Walgauweg hat zwischen den Stadtzentren von Bludenz und Feldkirch eine Gesamtlänge
von 26,4 Kilometer, von Bludenz bis Rankweil von 26,8 Kilometern.
Die Route ist so gewählt, dass sie exemplarisch die natur- und kulturräumliche Eigenart und
Vielfalt der Talschaft erlebbar zu machen vermag. Um einen guten Gesamtüberblick mit einem
möglichst weiten Rätikon-Panorama zu gewinnen, wurde versucht, auf den sonnseitigen Hanglagen
die nötige Höhenlage zu erreichen und dennoch mit einem Minimum an Höhendifferenz
auszukommen. Der Unterschied zwischen dem niedrigsten und höchsten Punkt (Feldkirch
460 m, Schnifis 660 m) beträgt nur 200 Höhenmeter. Einkehrmöglichkeiten sind in allen Ortschaften
Stunden Gehzeit.
Bei dieser im Rahmen der früheren Regionalplanungsgemeinschaft Walgau konzipierten und
1995 fertiggestellten Hauptroute wurde darauf geachtet, dass sie durchgehend gelb-weiß
markiert werden kann und die Zielangaben der Wegweiser denen einer Hauptroute entsprechen.
Die Route wurde von Anfang an Walgauweg genannt, eine zusätzliche Beschriftung mit dieser
Bezeichnung war ursprünglich aber nicht vorgesehen.
Es versteht sich von selbst, dass eine solche Hauptroute normalerweise nur auf Teilstrecken im
Zusammenhang mit anderen Routen, meistens Rundwanderungen zwischen Tal und Berg
benützt wird. Wenn die gesamte Strecke von Bludenz nach Feldkirch oder Rankweil an einem
Weitwanderwegen aber nicht ungewöhnlich. Für ein bequemeres Wandern ist es leicht möglich,
die Gehzeit auf zwei Tage aufzuteilen. Für die Übernachtung in einem Gasthof kommt derzeit
vor allem Röns in Frage.
Gehzeiten
Zwischen den Etappenorten sind folgende Gehzeiten vorzusehen:
Bludenz – Nüziders 1
Nüziders – Ludesch 1 ¼
Thüringen – Schnifis 1 ¼
Röns – Satteins ¾
Stunden
Satteins – Feldkirch oder Rankweil 2 insgesamt 7 ¼ Stunden
Bei den Varianten über Satteins – Feldkirch und Satteins – Rankweil bestehen bezüglich der
Gehzeiten somit keine nennenswerten Unterschiede.
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4. Routenbeschreibung
Bludenz
Der bei Bludenz sternförmig in Richtung Walgau, Großes Walsertal, Klostertal, Montafon und
Brandnertal geöffnete Talraum war schon vor Jahrtausenden ein Knotenpunkt von Urwegen.
Die geländemäßig und klimatisch begünstigten Bereiche wurden früh besiedelt. Siedlungsspuren
in den Hanglagen des Montikel und auf dem Schwemmkegel des Galgentobels reichen
bis in die frühe Bronzezeit zurück.
Im 9. Jahrhundert hatte das mit dem Namen Pludeno benannte Dorf bereits eine Pfarrkirche.
Der im 13. Jahrhundert aufblühende Arlbergverkehr hat nach der Gründung der Montforterstadt
Feldkirch auch die Werdenberger Grafen zur planmäßigen Anlage einer Stadt bewogen. Die
1296 erwähnte Stadt – oppidum Bludens – war bereits von einer Burg überragt und mit Befestigungsanlagen
versehen.
Bludenz 1643 in einer Darstellung von Matthäus Merian
Bludenz war wiederholt – besonders 1444, 1491, 1638 und 1682 – von verheerenden Stadtbränden
betroffen. Durch die wiederholten Zwänge zum Wiederaufbau ist von der mittelalterlichen
Bausubstanz nicht mehr viel erhalten. Dennoch macht die Altstadt im Bereich des alten
Rathauses und Nepomukbrunnens einen mittelalterlichen Eindruck.
Lange Zeit sah es so aus, als könne Bludenz dem engen Korsett des kleinen Stadtbereichs
nicht entwachsen. Als 1824 die Arlbergstraße Bludenz – Landeck fertiggestellt wurde, hatte
Bludenz noch nicht einmal 2000 Einwohner. Einen gründlichen Wandel bewirkte hingegen die
1884 erfolgte Eröffnung der Arlbergbahn. Nun folgte ein Industrialisierungsschub, der sich in
der Stadt durch die Schokoladenfabrik Suchard auch mit angenehmen Düften bemerkbar macht.
Durch Zuwanderung von auswärtigen Arbeitskräften – anfangs vor allem aus Welschtirol –
stellte sich auch eine starke Bevölkerungszunahme und Bautätigkeit ein.
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Bludenz – Nüziders
Nachdem beim Stadtbrand von 1491
Pfarrkirche und Stadtburg zerstört
worden waren, mussten sie neu errichtet
werden. Wenn man heute
vom oberen Stadttor auf dem Fußgängeraufgang
zur St. Laurentius-
Pfarrkirche hinaufgeht, sieht man
einen Bau vor sich, der zwar noch
die Herkunft aus der Gotik verrät,
doch erst mit dem 1667-70 erbauten
Turm zum heutigen Bludenzer
Wahrzeichen wurde.
Die nach dem Brand wieder aufgebaute
Burg wich im 18. Jahrhundert
einem Neubau. Der österreichische
Vogt Franz Andreas Freiherr
von Sternbach ließ 1745-52 das Barockschloss
Gayenhofen errichten.
Seit dem 1960-63 erfolgten Umbau
beherbergt das Gebäude die Bezirkshauptmannschaft
Bludenz.
St. Laurentiuskirche
Der von der Bludenzer Altstadt ausgehende Walgauweg führt vom Oberen Tor an der alten
Pfarrkirche St. Laurentius vorbei zu einer Straßenkreuzung, von wo man dem dortigen Wegweiser
folgend in Richtung Muttersbergbahn aufwärts geht. Nach Überquerung des Galgentobelbachs
und ein paar Schritten durch die 1942-47 erbaute Südtiroler Siedlung kommt man
auf einen Fußweg. Dieser zieht sich im unteren Hangbereich zumeist durch Bergwald und führt
mitten in den Dorfkern von Nüziders.
Die Geschichte von Nüziders reicht wie die von Bludenz weit in vorrömische Zeit zurück. Der
Ort dürfte im Frühmittelalter – 820 Nezudene, 842 Nezudere geschrieben – als zentraler Ort
zwischen Rheintal und Arlberg aber noch bedeutsamer gewesen sein als Bludenz. Dort bestanden
damals ein Königshof und die vielleicht älteste Pfarrkirche des Walgaus. Die Kirche wurde
sogar noch für das hinterste Klostertal zur Mutterkirche. Der Bedeutung dieses Ortes entsprechend
haben die Grafen von Montfort-Werdenberg im 13. Jahrhundert die Veste Nezudre
errichtet. Diese Burg wurde 1404 in einem Konflikt zwischen den Werdenbergern und ihren
inzwischen habsburgisch gewordenen Tiroler und Feldkircher Nachbarn zerstört.
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Die 1404 zerstörte Burg wurde
bald als Residenz des Churer
Bischofs Hartmann wieder aufgebaut
und Burg Sonnenberg genannt.
1455 kam sie in den Besitz
von Eberhard Truchsess von
Waldburg, der 1463 sogar in den
Rang eines Reichsgrafen erhoben
wurde. Der Reichsgrafschaft Sonnenberg
war aber kein langer Bestand
beschieden. Ein Streit mit
Herzog Sigmund von Tirol kam
diesem nicht ungelegen, um die
Burg zu belagern und 1473 zu
zerstören. Auf diese Weise kam
die Herrschaft Sonnenberg an
Habsburg. Durch die Vereinigung
der Herrschaften Sonnenberg und
Bludenz wurde die Burg in Nüziders
überflüssig und zur Ruine.
Burgruine Sonnenberg
Mit der Eroberung der Herrschaft Sonnenberg verlor Nüziders seinen Rang als Mittelpunkt
eines Gebietes, das von Frastanz bis zum Arlberg reichte. In Nüziders verblieb nur noch die
Gerichtsstätte in Guggais am Hangenden Stein.
In Nüziders sind manche bemerkenswerte Altbauten erhalten, wie etwa das sehr alte St.
Vinerius-Kirchlein und die Pfarrkirche (Ende 17. Jhdt. erbaut, 1827 erweitert), doch die meisten
alten Häuser sind 1865 einem verheerenden Dorfbrand zum Opfer gefallen. Beim Wiederaufbau
und der späteren Neugestaltung des Dorfes wurde immerhin mit Erfolg auf die Erhaltung eines
ansprechenden Ortsbilds Bedacht genommen.
Nüziders – Ludesch
Vom Hauptwegweiser im Ortszentrum führt die Route auf einer Gemeindestraße zum
westlichen Ortsende. Dabei kommt man auch am ehemaligen Bad vorbei, das mit seiner
schwachen Schwefelquelle im 19. Jahrhundert zeitweise viel besucht war. Im Bereich des Hangenden
Steins folgt der Walgauweg bis Ludesch dem Verlauf einer historischen Straßenverbindung.
Von dieser ist allerdings nicht bekannt, wann sie angelegt wurde.
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Der Hangende Stein ist ein in die Talebene vorspringender Felssporn, über den die Gemeindegrenze
von Nüziders und Ludesch verläuft. Noch um 1800 war das gewissermaßen die Staatsgrenze
zwischen der habsburgisch-österreichischen Herrschaft Sonnenberg und der dem Reichsstift
Weingarten zugehörigen Herrschaft Blumenegg.
In geologischer Hinsicht ist der aus Hauptdolomit bestehende Hangende Stein gleichsam
ein Grenzstein an der Grenze von Ost- und Westalpen. Dieser Querriegel stellt die Verbindung
des oberostalpinen Gesteinsverbands des Lechquellengebirges mit dem des Rätikons dar. Die
unter den Illschottern verborgene Felstalsohle liegt aber ungewöhnlich tief. Bei einer in der Talmitte
erfolgten Bohrung wurde sie auch in einer Tiefe von 160 Metern noch nicht erreicht.
Der Hangende Stein ist als Naturdenkmal geschützt. Im Biotopinventar ist am vordersten
Teil des Felsriegels ein etwa 30 Hektar umfassender Landschaftsteil auch im Hinblick auf die
Eigenart des Bewuchses mit Föhren und Pfeifengras, wärmeliebenden Trockengebüschen und
Felsspaltengesellschaften als schutzwürdig ausgewiesen.
Südabfall des Hangenden Steins
Unweit des Hangenden Steins befand sich im Mittelalter der Gerichtsplatz Guggeis. Von
diesem weiß man aber nicht sehr genau, wo er lag und wie lange er diese Funktion hatte. Nahe
am Südabfall des Hangenden Steins steht in der Talebene auf Ludescher Gebiet eine als
Naturdenkmal geschützte Eiche, von der erzählt wird, sie habe als Gerichtseiche der Herrschaften
Sonnenberg und Blumenegg gedient. An dieser Eiche seien die Delinquenten gehängt
worden. Diese Behauptung kann allerdings nicht bestätigt werden. Die Eiche hat einen hohlen
Stamm, dessen Umfang mehr als 5 Meter beträgt. Diese Alterserscheinungen haben oft auch
dazu verleitet, fälschlich von der „tausendjährigen Eiche“ zu sprechen.
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Das Naturdenkmal „Gerichtseiche“ in der Talebene beim Hangenden Stein
Der Walgauweg führt hart am Rande der Talebene in den alten Dorfbereich von Ludesch am
Fuße des Ludescherbergs. Dabei lässt sich auch leicht ein Abstecher zu der am Hang stehenden
Kirche St. Martin machen.
In Ludesch wurde die frühmittelalterliche Ansiedlung 842 mit dem Ortsnamen Lodasco und als
Standort einer eigenen Pfarrkirche erwähnt. Im 14. Jahrhundert erfolgte die Ansiedlung von eingewanderten
Walserfamilien am Ludescherberg und im Gebiet von Raggal-Marul, das pfarrlich
bis 1586 zu Ludesch gehörte. Die am Ludescherberg wohnenden Familien mussten zum Gottesdienst
aber weiterhin bei jedem Wetter nach Ludesch gehen.
Vor dem Bau der barocken Pfarrkirche St. Sebastian (1637-39) war die Kirche St. Martin
der pfarrliche Mittelpunkt. Kultur- und kunstgeschichtlich ist diese heute vielleicht überhaupt
der bemerkenswerteste Kirchenbau im Walgau.
Die spätgotische Pfarrkirche St. Martin wurde im ausgehenden Mittelalter auf den Mauerresten
eines älteren Vorgängerbaus errichtet, der möglicherweise aus dem 8. Jahrhundert
stammte. Die Kirche ist in ihrer originellen baulichen Gliederung mit gestaffeltem Chor, Langhaus,
Vorhalle und Turm mit Beinhaus im Untergeschoss dem Gelände in seltener Weise angepasst.
Im 16. und 17. Jahrhundert erfolgten Um- und Zubauten. Dabei wurde der frühere Kirchenturm,
der angeblich durch eine Lawine zerstört worden sei, 1614 durch das Türmchen auf
der Südwestseite ersetzt. Aus dem 16.-17. Jahrhundert stammt auch die vorzüglich erhaltene
Innenausstattung mit beachtenswerten Flügelaltären, Wand- und Deckenfresken. Ein Kuriosum
sind die Kirchenbänke, die hier wie bei der Kirche St. Nikolaus in Bludesch auf der Frauenseite
nur aus Balken ohne Lehnen bestanden. 1996-97 erfolgte eine gründliche Restaurierung der
Kirche. Bei diesem Anlass erfolgten mit Grabungen auch Forschungen zur Baugeschichte.
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Die alte Ludescher Pfarrkirche St. Martin ist in ihrer Anlage bestmöglich dem Gelände angepasst.
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An der Außenfassade der Pfarrkirche
St. Martin sind auch
Kritzeleien von Pilgern – hier mit
einer Jakobsmuschel – zu sehen.
An die vielen Durchreisenden, die
in Ludesch anhielten, erinnert bei
der Kirche St. Martin auch ein
Fresko an der Westfassade, das
einen übergroßen St. Christophorus
– den Patron der Reisenden
und Pilger – darstellt.

Ludesch – Thüringen
Von der alten Pfarrkirche gelangt man auf Gemeindestraßen und einem innerörtlichen Fußweg
zur jetzigen Pfarrkirche und bald danach auf der Hauptstraße zur Brücke über die Lutz. Über
diese kommt man am Ausgang des Großen Walsertals in die Gemeinde Thüringen. Nach wenigen
Minuten auf einem Begleitweg neben der Hauptstraße biegt man auf die alte Landstraße ab,
die mitten in den reizvollen Dorfkern führt.
Thüringen wird in der ersten urkundlichen Erwähnung von 842 Turingos cum ecclesia genannt.
Der Ort war damals also bereits ein Kirchdorf. Im 13. Jahrhundert wurde die montfortische
Veste Blumeneck errichtet. Damit entwickelte sich Thüringen zum Mittelpunkt und Gerichtsort
der Grafschaft und späteren „Freien Reichsherrschaft Blumenegg“, welche auch das Gebiet von
Bludesch und Ludesch sowie den größten Teil des Großen Walsertals umfasste. Die Herrschaft
Blumenegg unterstand von 1614 bis 1802 dem Reichsstift Weingarten. Nach dessen Säkularisierung
kam sie 1802 an das Haus Nassau-Oranien-Dillenburg, 1804 an Österreich.
Den Mittelpunkt des Ortszentrums bildet die hohe barocke Pfarrkirche St. Stephan, die der
Weingartner Abt 1712-14 erbauen ließ. In der Mitte des Dorfes fällt auch das Haus Nr. 12 auf,
welches als Amtssitz der Weingartner Vögte diente. Das ehemalige Schloss Blumenegg stand
außerhalb des Dorfes am Berghang oberhalb der Lutz. Nach einem Brand im Jahre 1774 wurde
es nicht mehr aufgebaut. Die Ruine ist vom Walgauweg über einen bei der Lutzbrücke abzweigenden
Weg erreichbar.
Mauerreste der Schlossruine Blumenegg
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Thüringen – Schnifis
Vom Hauptwegweiser im alten Ortszentrum geht man in den Sägawinkel, wo früher die Wasserkraft
des Schwarzbachs zum Betrieb einer Säge und anderer Handwerksbetriebe genutzt
wurde. Etwas weiter am Hang befand sich die 1837 vom schottischen Unternehmer John Douglass
gegründete Baumwollspinnerei und Weberei, welche damals als der modernste Industriebetrieb
Vorarlbergs bekannt wurde.
Die Route des Walgauwegs steigt auf dem im Sägawinkel links abzweigenden Fußweg zu
der ins Große Walsertal führenden Straße an. Nach Überquerung der Straße gelangt man auf
einer Gemeindestraße in die Hanglagen von Flugelin. Dort kommt man am legendären Ansitz
Falkenhorst vorbei. In dieser vom Textilfabrikanten John Douglass erbauten Villa wurde 1838
John Sholto Douglass geboren, der als Pionier des Vorarlberger Alpinismus berühmt wurde.
1868 kam im gleichen Haus dessen Sohn Norman Douglas (bei ihm mit nur einem „s“ im
Familiennamen) zur Welt, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der erfolgreichsten
Reiseschriftsteller Englands war. 1923 erschien sein Buch Toghether (deutsch Wieder im Walgau)
mit Schilderungen aus seiner Kindheit und seiner 1921-22 unternommenen Wanderungen
im Walgau. Auf dem Walgauweg mag man sich daran erinnern, dass er am liebsten in den
Hanglagen zwischen Thüringen und Schnifis unterwegs war.
Auf der Zufahrtsstraße der Häuser von Flugelin erreicht man ein Wäldchen, durch das man
zu den aussichtsreichen Hanglagen ob dem Ansitz Jordan kommt. Hier kann man unterwegs
vielleicht eine Erinnerung von Norman Douglas nachempfinden: „Jetzt weiter und aufwärts zur
nächsten Höhe und darüber hinaus, wo der Wald beginnt und wo man, wenn man zurückschaut,
einen herrlichen Blick auf die Zimba hat. Ja, das ist’s, weshalb ich hergekommen bin. Nach
diesen Ausblicken wird man vergeblich England und das ganze Becken des Mittelmeers durchstöbern.
… Wenn man von den lichten Fluren in das feierliche und freundliche Zwielicht der
Bäume tritt, ist es, als ob man in eine weite, grüne Höhle schritte, in eine andere Welt.“
Andere Empfindungen hatten früher freilich jene Schnifner, für die der gleiche Weg bei
jedem Wetter und auch im Winter der „Fabriksweg“ zum Douglass’schen Betrieb in Thüringen
war.
Von einer Wegteilung im Wald zieht sich die Route auf einem Forstweg eine Weile ohne
nennenswerte Steigungen durch den Tschanischawald. Sobald man unvermittelt aus dem Wald
heraustritt, vermag der Anblick der idyllischen Wiesenterrassen von Schnifis und die Auslicke
zum Rätikon zwischen Zimba und Drei Schwestern und zu den Schweizer Rheintalbergen bis
zum Säntis auch heute beglückende Gefühle wie in den Tagen von Norman Douglas zu wecken.
Nach einem gemütlichen Spaziergang durch die aussichtsreichen Hanglagen erreicht man das
Dörfchen Schnifis.
Der Sonnenbalkon von Schnifis war schon früh besiedelt. In Urkunden des 9. Jahrhunderts
wurde der Ort Senobio (820) und Senuvio (842) genannt, der bereits über eine Kirche verfügte.
Wenn heute Pilger durch Schnifis nach Einsiedeln wandern, sei auch an das Kuriosum erinnert,
dass das Kloster Einsiedeln hier bereits im Jahre 949 begütert war. Das hängt mit der Nähe des
Ortes zur Propstei St. Gerold zusammen, deren Kirche über dem Grab des Eremiten Gerold
errichtet wurde, nachdem dieser seinen dortigen Besitz dem Kloster Einsiedeln vermacht hatte.
Die Pfarre Schnifis wird heute noch durch Patres von Einsiedeln seelsorglich betreut. Die im
16.-19. Jahrhundert erbaute Pfarrkirche wurde nach einem Brand im Jahre 1971 erneuert.
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Feldweg durch die östlichen Hanglagen von Schnifis
Schnifis – Röns
Die Route führt in Schnifis auf dem Gehsteig der Ortsdurchfahrt bis zu einer Kreuzung, wo sie
auf die alte Landstraße abbiegt, auf der man unterhalb der heutigen Landesstraße den Ortsrand
erreicht. Nach dem Queren eines Tobelwäldchens weist eine Markierung auf einen nach links
abbiegenden Fußweg hin. Auf diesem ist es ein reizvoller Spaziergang im Waldrandbereich und
über eine Wiesenterrasse ins Dörfchen Röns.
Röns ist mit einer Fläche von nur 1,4 km² die kleinste Gemeinde Vorarlbergs. Im rätischen
Güterverzeichnis von 842 wurde der Ort mit den Namen Reune erwähnt. Zufolge der begrenzten
Lebensgrundlagen stieg die Bevölkerungszahl bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nie über 150
Einwohner an, so dass man sich von der eigenen Landwirtschaft
einigermaßen ernähren konnte.
Kreishauptmann Ebner hat den Ort 1838 wegen der guten Wiesen,
Äcker, Obst- und Weingärten auf den sonnigen Hanglagen als
„ziemlich wohlhabend“ beschrieben. Um 1875 waren noch über
drei Hektar Rebkulturen vorhanden, an die jetzt nur mehr ein paar
Steinmauern, Flurnamen wie Wingert und Torggel sowie das Gemeindewappen
erinnern.
Gemeindewappen von Röns
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Das Wappen von Röns zeigt außer der Weinrebe mit den zwei Trauben auch den so genannten
St. Magnus-Stab. Der aus St. Gallen stammende Benediktinermönch Magnus wirkte in der
ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Ihm ist die Dorfkirche in Röns geweiht. Sie wurde 1495
erbaut und 1501 geweiht. Die restaurierte gotische Kirche verfügt über eine sehenswerte Innenausstattung.
Für Pilger von besonderem Interesse ist der spätgotische Flügelaltar mit Skulpturen
der bekanntesten Pilgerpatrone Jakobus und Christophorus. Für die Landbevölkerung war die
Kirche in Röns auch ein Wallfahrtsziel, da St. Magnus als Helfer gegen Feldungeziefer verehrt
wurde.
St. Magnus-Kirche in Röns
Röns – Satteins
Von Röns wandert man durch eine Geländemulde abwärts und auf einem Feldweg ins Ried,
heute ein entwässertes Wiesengelände. Die Mulde erinnert an einen eiszeitlichen Wasserabfluss
am Rande des Illgletschers. In anderen Bereichen des Walgaus sind solche Relikte als Hangterrassen,
nicht selten auch in Stufen übereinander, erhalten. Diese Terrassen waren in manchen
Bereichen – auch in Schnifis, Röns und Düns – die geeignetsten Ansatzpunkte für die Besiedlung.
Durch das Trockental westlich von Röns floss der Eisrandbach am Talrand zur Senke des
Schwarzen Sees und über Valduna – Rankweil in den Bodenseefjord. Bei einem vorausgegangenen
Gletscherstand befand sich das Bett des Eisrandabflusses oberhalb der Terrasse von Röns
in einer Höhenlage von 640 m, wo es im Bereich Wals besonders schön ausgebildet ist und wo
auch noch die Natürlichkeit eines Feuchtbiotops erhalten ist.
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Hangterrasse zwischen Röns und Satteins
Die Route führt durch die Viehweide von Fangasella in eine Waldlandschaft, die auf Satteinser
Gebiet Inderholz (= „Hinteres Holz“) genannt wird. Das dortige Gelände war am Ende der
Eiszeit von großflächigen Hangbewegungen betroffen, als die Sandsteinschichten nach dem
Abschmelzen des Illgletschers ihren Halt verloren hatten. Im Bergwald vereinigt sich die Route
beim Kohlplätzle – der Name erinnert an ehemalige Köhlerei – mit dem früher von Satteins
nach Düns führenden Fahrweg. Von dort erreicht man schon in einer Viertelstunde die Ortsmitte
von Satteins.
Das Dorf Satteins liegt am Rande einer sonnigen Talbucht des vorderen Walgaus. Als
besondere Standortgunst wurde hier bereits in vorgeschichtlicher Zeit die Lage an dem durch
die Mulde des Schwarzen Sees führenden Urwegs geschätzt. So betritt man in Satteins eines der
ältesten Siedlungsgebiete im Tal. Oberhalb des Ortes wurde auf der Anhöhe Vatlära ein relativ
großer bronzezeitlicher Siedlungsbereich nachgewiesen. Ein anderer urzeitlicher Siedlungsplatz
befand sich auf dem Höhenrücken der Heidenburg zwischen Ill und Schwarzem See. In der
Nähe von Satteins kamen auch Überreste einer Villa aus der Römerzeit (1.-3. Jhdt.) zum Vorschein.
Auf Horwa im Wald oberhalb von Satteins konnte ein weiterer alter Siedlungsplatz
nachgewiesen werden. Die frühmittelalterliche Siedlung wurde im rätischen Güterverzeichnis
von 842 mit dem Namen Sataginis bereits als Kirchdorf erwähnt. Zu dieser Benennung gibt es
Vermutungen, dass sie auf einen keltischen Ortsnamen zurückgeht. Oberhalb von Satteins entstand
im 13.-14. Jahrhundert die Burg der Ritter von Schwarzenhorn, die 1405 zerstört wurde.
Im 19. Jahrhundert veränderte sich Satteins vor allem durch den Dorfbrand von 1870, bei dem
52 Häuser abbrannten. Von der Feuersbrunst verschont blieb die Pfarrkirche St. Georg, die
1822-24 nach einem Plan von Alois Negrelli im damaligen Staatsstil erbaut wurde.
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Satteins – Melkboden
In Satteins spaziert man vom Kirchplatz durch das Schmittagässele und danach auf der Schwarzenhornstraße
wenige Minuten aufwärts bis zu einem Wegweiser, der die Abzweigung in Richtung
Schwarzer See und Schildried anzeigt. Dort gelangt man im Ortsteil Fohn rasch an den
oberen Ortsrand. Nun geht man auf einem Fußweg weiter durch einen Waldbereich und erreicht
bei der Walgaustraße am Melkboden (556 m) den Zugang zur scharf eingeschnittenen Talfurche
des Schwarzen Sees.
Am Melkboden bieten sich zum Weitergehen ins Rheintal zwei Varianten an:
1. über Göfis-Schildried nach Feldkirch: 1 ¼ Stunden
2. über Göfis-Pfitz nach Rankweil: 1 ¼ Stunden
Die beiden Varianten haben nicht nur die gleiche Gehzeit, sie sind auch hinsichtlich der
Erlebnisqualitäten der Routen und Ziele vergleichbar. Im Folgenden werden daher beide
Varianten als annähernd gleichwertig zur Wahl gestellt und beschrieben.
Melkboden – Feldkirch
Vom Wegweiser am Melkboden ladet am Waldrand ein Feldweg zu einem Spaziergang ein, bei
dem sich nun von Westen her eine weite Aussicht auf den Walgau und zum Rätikon hin
genießen lässt. Vom Kristhof führt ein Sträßchen abwärts zur Häusergruppe von Göfis-Schildried.
Bis hierher geht man durch sonnige Hanglagen, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als
Weinberg genutzt wurden.
In Schildried erreicht man nahe der Ill den Talrand. Dieser Bereich war von der Hochwasserkatastrophe
des Jahres 2005 hart betroffen. Da man bei den in der Ebene erbauten Wohnhäuser
damit rechnen musste, dass sie auch vor künftigen Überschwemmungen der Ill nicht
hinreichend geschützt werden können, erfolgte die Entscheidung zum Auflassen dieser Wohnbebauung.
2006 wurden alle vom Hochwasser gefährdeten Häuser abgebrochen.
Nahe von Schildried erhebt sich ein bewaldeter Hügel, der Jahrhunderte hindurch ein
Rebberg war. Bei dieser Kuppe besteht die Möglichkeit, in nur 10 Minuten einen Abstecher zur
nahen Burgruine Sigberg zu machen. Der Weg zur Ruine – er ist zum Teil noch annähernd im
mittelalterlichen Original erhalten – war lange Zeit Bestandteil der Wegverbindung Göfis –
Frastanz über die dortige Illbrücke. Die 1255 erstmals urkundlich erwähnten Herren von
Sigberg waren Dienstmannen der Feldkircher Grafen von Montfort. Als Graf Rudolf III. mit den
eigenen Bürgern in Streit geriet und diese auf Sigberg Schutz suchten, ließ er die Burg 1355
zerstören. Nachdem sie wieder aufgebaut worden war, sorgte Graf Friedrich von Toggenburg
1435 neuerlich und nun endgültig für ihre Zerstörung. Bis 1637 stand nur noch die an die
südwestliche Ringmauer angebaute Burgkapelle in Verwendung. Um wenigstens die letzten
Mauerreste zu erhalten, wurden 2000-05 Sanierungsarbeiten durchgeführt.
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Burgruine Sigberg
Am Weg zwischen Schildried und Stein gelangt man an der Ill zu einer Stelle, an welcher der
Hauptfluss des Walgaus von der Autobahn und der Bahnlinie überbrückt ist. Ebenso geht man
auch an einer gedeckten Holzbrücke vorbei, die früher der Straßenverbindung Göfis – Frastanz
gedient hatte. Im Bereich der gedeckten Brücke befand sich schon im Mittelalter eine Illbrücke.
Im Nahbereich der damaligen Brücke fand am 20. April 1499 die folgenschwere Schlacht
bei Frastanz statt. Dabei wurde das Heer Kaiser Maximilians von den auf Bergwegen über
Amerlügen ins Tal gestiegenen Eidgenossen völlig besiegt. Auf österreichischer Seite waren an
die 2000 Tote zu beklagen, darunter 500 Walgauer.
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Schlacht bei Frastanz
(Darstellung in der Emser
Chronik von 1616)

Nach einem Spaziergang am Illufer entlang biegt man durch eine Unterführung unter der Eisenbahnlinie
nach rechts ab. Von da gelangt man auf einem Feldweg auf einem Wiesenhang in
wenigen Minuten zu den Häusern der Göfner Parzelle Stein, wo auch ein Gasthaus zum Einkehren
einlädt. In Stein überquert man die Landstraße und wandert auf einem Forstweg weiter
durch den Steinwald in die obere Illschlucht. Wo der Weg in ein auffallend breites Straßenstück
mündet, betritt man die historische Trasse der einstigen Hauptstraße Feldkirch – Bludenz.
Hier ist es 1537 erstmals gelungen, im steilen Felsgelände eine Straße und eine Illbrücke zu
bauen. Später folgten immer wieder Verbreiterungen und neue zeitgemäße Brückenbauten,
wobei die neuesten Betonkonstruktionen allerdings ziemlich fremdkörperhaft wirken.
Die Wanderroute wechselt ein Stückweit auch noch auf die flussseitig angelegte Eisenbahntrasse,
auf der von 1872 bis zur Fertigstellung des neuen Bahntunnels (1991) die Züge zwischen
Feldkirch und Bludenz gefahren sind.
Im Anschluss an diese Relikte der Verkehrsgeschichte in der oberen Illschlucht kommt man
am Stadtrand von Feldkirch auch an einem Bau mit industriegeschichtlichen Erinnerungen
vorbei. Im so genannten Ganahl-Areal befand sich nämlich die 1833 gegründete Baumwollspinnerei
des Textilunternehmens Ganahl. Doch die Zeit ist schon lange vorbei, als Feldkirch als
einer der wichtigsten Standorte der Vorarlberger Textilindustrie gerühmt wurde. Innerhalb
weniger Jahrzehnte hat sich der Feldkircher Stadtrand zur Illschlucht hin gründlich gewandelt.
Immerhin ist dort aber auch heute noch ein Park anzutreffen, der im Wesentlichen schon in den
1870er Jahren angelegt wurde. Nicht weniger eindrucksvoll wie damals ist auch das Bild der
Schattenburg, das man zwischen alten Parkbäumen erblickt. Nun sind es nur mehr ein paar
Schritte bis zum Rand der Altstadt am Fuße der Burg.
Blick zur Schattenburg zwischen oberer Illschlucht und Stadtrand
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Feldkirch
Feldkirch ist die westlichste Stadt Österreichs und verfügt mit der Altstadt und der sich darüber
erhebenden Schattenburg über das besterhaltene mittelalterliche Stadtbild Vorarlbergs. Mit dem
planmäßigen Ausbau der Stadt und der Errichtung der Schattenburg wurde um 1200 von Graf
Hugo von Montfort begonnen. 1218 wurde die Stadt Feldkirch – Civitas Veltkilch – erstmals
urkundlich erwähnt. Graf Rudolf, der letzte Feldkircher Montforter, gewährte den Bürgern 1376
weitgehende demokratische Freiheiten. Damit erhielt Feldkirch den Charakter einer Stadtrepublik
mit hoher Gerichtsbarkeit, bevor die Herrschaft 1379 von Habsburg erworben wurde. Diese
Freiheiten waren fortan auch von den österreichischen Herzögen zu respektieren.
Die zum Teil heute noch erhaltenen Befestigungsanlagen stammen überwiegend aus dem
15.-16. Jahrhundert, wie zum Beispiel der Katzenturm (mit der größten Glocke des Landes),
Mühletor, Pulverturm, Zeughaus, Wasserturm und Diebsturm an der Ill sowie das Churertor.
Die Stadt Feldkirch in einer Darstellung der Emser Chronik von 1616
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In Kriegszeiten konnten Belagerungen – wie z.B. durch Rudolf von Habsburg (1270), Ludwig
von Bayern (1345), Eidgenossen (1499) und Franzosen (1799-1800) – zumeist erfolgreich abgewehrt
werden. Feldkirch war aber 1349 und 1460 von verheerenden Stadtbränden betroffen.
Die gotische Domkirche mit Haupt- und Seitenschiff wurde 1478 von Hanns Sturn erbaut.
Die letzte Renovierung erfolgte 2005-6. Von ihrer Innenausstattung sind besonders die Altarbilder
von Wolf Huber, die Kunstschmiedearbeit der Kanzel und die Glasmalerien von Martin
Häusle beachtenswert. Als „Dom“ wird die Kirche erst seit der 1968 erfolgten Gründung der
Diözese Feldkirch bezeichnet.
Dank der günstigen Verkehrslage – Verknüpfung der uralten Verkehrsroute Bodensee – Italien
mit der Arlbergverbindung – war Feldkirch bereits im Mittelalter der wichtigste Handelsschwerpunkt
des Landes mit Salzhaus, Kornhaus und Zünften für „Kramer“ und Handwerker. In der
Umgebung bestanden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ausgedehnte Weinberge, von denen
nur mehr am Ardetzenberg ein kleines Rebgut erhalten ist. Vom 19. bis zur zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts war Feldkirch auch ein Schwerpunkt der Vorarlberger Textilindustrie. In der
Bedeutung als Handels- und Industriezentrum wurde die Stadt inzwischen von Dornbirn überholt.
Der wirtschaftliche Vorrangverlust ist immerhin nicht ohne positive Nebenwirkungen bei
der Erhaltung des historischen Stadtbilds und der verbliebenen kulturellen Bedeutung. Das
heutige Feldkirch hat allerdings auch die frühere herausragende Funktion als Schwerpunkt
humanistischer Bildung nicht mehr beibehalten können. Die einstige Bedeutung als „Studierstädtle“
geht auf die ins Spätmittelalter zurückreichenden Bemühungen zur Stärkung des Bildungswesens
(um 1400 Lateinschule, später mit Lyzeum der Jesuiten) zurück. Mit dem
Jesuitengymnasium „Stella Matutina“ (1856-1978) war die Stadt sogar international bekannt.
Das heutige Feldkirch mit seinen über 30.000 Einwohnern ist sehr ausgewogen strukturiert
und hat auch mit zeitgemäßen Standards ein reizvolles kleinstädtisches Ambiente bewahrt. Da
tut es wohl, dass im Stadtkern von der Hektik der modernen Alltagswelt weniger zu spüren ist
als in anderen vergleichbaren Zentren. Den Flair der Altstadt mit ihren Laubenstraßen und verträumten
Seitengässchen, mit der Schattenburg (Heimatmuseum) und unzähligen Kleinoden des
Kulturschaffens wissen Besucher wie eh und je zu schätzen. Da hat es einen eigenen Reiz,
Ferientage in Feldkirch zu verbringen, auf den Ardetzenberg, Stadtschrofen, Schellenberg
(Tostner Burg) oder auf das Känzele zu wandern oder auf anderen kurzweiligen Spaziergängen
die reizvolle Umgebung der Stadt zu erkunden.
Im Netz der Weitwanderwege hatte Feldkirch bereits im Mittelalter Bedeutung als Etappenort
der Fernpilger in verschiedene Richtungen. Hauptrouten waren der zentrale Romweg von Süddeutschland
durch das Rheintal und über den Septimer- oder Splügenpass, die Zubringerroute
Rheintal – Arlberg – Venedig für Heilig-Land-Pilger sowie vor allem der Weg durch das
Toggenburg nach Einsiedeln.
Unter den Weitwanderwegen des Alpenvereins ist Feldkirch Ausgangs- bzw. Endpunkt des
Zentralalpenwegs 02, der das Alpenrheintal mit dem Wiener Donauraum verbindet. Inzwischen
wurde die Stadt auch Etappenort des europäischen Weitwanderwegs Via Alpina.
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Melkboden – Rankweil
Die Wegverbindung beim Schwarzen See ist durch eine Talmulde vorgegeben, die vor allem
dem Schurf des eiszeitlichen Illgletschers und dem Schmelzwasserabfluss am Gletscherrand zu
verdanken ist. Durch diese Mulde verlief bereits in vorgeschichtlichen Zeiten ein Urweg als
Hauptverbindung von Rheintal und Walgau. Die zahlreichen Geländekuppen der Umgebung
wurden erwartungsgemäß schon sehr früh zu Ansatzpunkten der Besiedlung. Bei den Anhöhen
Vatlära und Heidenburg östlich und westlich des Schwarzen Sees konnten bei Ausgrabungen
Siedlungsspuren entdeckt werden, die bis in die Bronzezeit zurückreichen. Auf dem Horst der
Vatlära ließen sich zwei Höfe mit einer 180 Meter langen äußeren Umfassungsmauer unterscheiden.
Bei der Heidenburg wurde ebenfalls bronzezeitliche Besiedlung nachgewiesen, die
während der Eisenzeit und in spätrömischer Zeit burgähnlich gesichert wurde. Auch in anderen
Bereichen der Umgebung fand man Spuren urzeilicher Besiedlung.
Vom Melkboden begleitet der Wanderweg etwa 10 Minuten die Walgaustraße bis zu einem
Rasthaus am Schwarzen See. Dieser See ist erst im Mittelalter entstanden, als ein Bergsturz
vom Spiegelstein die Hangwässer aufgestaut hatte. 1876 ereignete sich neuerlich ein Felssturz,
bei dem auch ein Teil des Fahrwegs verschüttet wurde.
Beim nördlichen Seeufer quert die Route die Straße und folgt nun ein Stückweit dem
Verlauf des ältesten Walgauwegs. Ein kleiner Rest des einstigen mit Steinplatten befestigten
Karrenwegs ist noch relativ gut erhalten. Bei einer Wegkreuzung biegt der heutige nach
Rankweil führende Wanderweg aber nach rechts ab und führt zuerst in einen mit
Felssturzblockwerk übersäten Waldbereich, dann auf einer Forststraße zur Göfner Parzelle
Vierhäuser.
Am Schwarzen See
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Das Gemeindegebiet von Göfis liegt mit seiner eiszeitlich am Zusammenfluss von Rhein- und
Illgletscher modellierten Hangmulde im Übergang von Rheintal und Walgau. Das Kirchdorf
von Göfis – in Urkunden des 9. Jahrhunderts Segavio oder Segavias genannt – ist von mehreren
verstreuten Häusergruppen umgeben. Der Walgauweg führt durch die Parzellen Vierhäuser und
Tufers.
Auf einem Feldweg gelangt man von Vierhäuser in einem ebenen Talbereich zum Weiler
Tufers (490 m). Beim dortigen Sunnahof, einer gastlichen Therapiestation für Behinderte,
gelangt man auf einem Sträßchen auf die Hangterrasse der Valduna. Hier folgt die Route wieder
annähernd dem Verlauf der zwischen Rheintal und Walgau schon in vorrömischer und
römischer Zeit bestehenden Wegverbindung. Der Weg führt am Waldrand beim Valduna-
Friedhof vorbei. Der 1876 angelegte Friedhof gehörte zur früheren Wohltätigkeits- und Irrenanstalt
Valduna; er wurde aber auch zur letzten Ruhestädte für russische Kriegsgefangene des
Zweiten Weltkriegs.
Valduna-Friedhof
Auf dem Fahrweg nähert man sich in der Valduna dem Landeskrankenhaus. Um der dorthin
führenden Autostraße auszuweichen, biegt die Route beim Wegweiser auf der Klosterbsetzi auf
einen Waldweg zum Kriasibühel (518 m) ab. Von der nächsten Wegteilung geht man auf einem
Waldweg in Richtung Letze weiter und erreicht bei der Braugaststätte Sternbräu den Ortsrand
von Rankweil und zugleich den Talboden des Rheintals.
Mit Letze war eine alte Verteidigunsanlage am Eingang des Tälchens der Valduna gemeint. In
diesem früher sehr idyllischen und mit einem schönen See bereicherten Landschaftsteil befand
sich seit 1394 ein Nonnenkloster, das unter Kaiser Josef II. 1782 aufgehoben wurde. 1867
entstand im Klosterareal eine Wohltätigkeitsanstalt des Landes für geistig behinderte Menschen.
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Die Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau in Rankweil aus verschiedenen Blickwinkeln
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Rankweil
Schon vom Ausgang des Valdunatales beeindruckt der Blick auf den Liebfrauenberg mit der
burgähnlich gebauten Pfarr- und Wallfahrtskirche. Der Inselberg an der Pforte des Walgaus
gehört zu den ältesten Siedlungsplätzen des Vorderlands. Die archäologischen Befunde lassen
dort eine Besiedlungskontinuität seit der Steinzeit erkennen. Rankweil war auch in römischer
Zeit ein Schwerpunkt der Kultivierung. Auf dem Schwemmfächer der Frutz wurde eine
Siedlung gefunden, bei der es sich um den zwischen Curia (Chur) und Brigantium (Bregenz)
gelegenen Etappenort Clunia handeln dürfte. In karolingischer Zeit hatte der damals Vinomna
(817) und auch schon Ranguila (842) genannte Ort als Sitz des Gaugerichtes für Unterrätien
und als Standort eines Königshofes Bedeutung. Weil dort die Einheimischen noch im Hochmittelalter
rätoromanisch sprachen, wurde der Raum Rankweil von den im unteren Rheintal
wohnenden Alemannen als „Vorderland“ dem Walgau als dem Gebiet der „Welschen“ zugerechnet.
Rätoromanisch war in Rankweil noch im 12. Jahrhundert Gerichtssprache. 1324-1806
war Rankweil-Sulz Sitz des kaiserlichen Landgerichtes.
In Rankweil dürfte auch die Christianisierung früh eingesetzt haben. Die urkundlich schon
817 erwähnte St. Peterskirche ist eine der ältesten Kirchen Vorarlbergs, deren Einzugsgebiet bis
Montlingen im Schweizer Rheintal reichte. Die Vorrangstellung von Rankweil als Pforte des
Walgaus endete erst im 13. Jahrhundert nach der Gründung der Stadt Feldkirch durch Graf
Hugo von Montfort. 1618 erhielt Rankweil immerhin das Marktrecht zur Abhaltung von Viehmärkten.
1919 wurde der Rang als Marktgemeinde bestätigt.
Zur Zeit der Montforter Grafen wurde auf dem Inselberg eine Dienstmannenburg errichtet.
Im 14. Jahrhundert begann deren Umgestaltung in eine Kirchenburg, in der schon früh ein
Madonnenbild verehrt wurde. Für das immer beliebter werdende Wallfahrtsziel erwies sich die
alte Bergkirche bald als zu klein, so dass der Bau im 15. Jahrhundert vergrößert, wegen der
wiederholten Kriegswirren auch mit zusätzlichen Befestigungsanlagen versehen wurde. Im 17.
Jahrhundert wurde Rankweil durch den zunehmenden Pilgerzustrom aus einem weiten Einzugsgebiet
zum bedeutendsten Wallfahrtsort im Alpenrheintal. 1657 erfolgte durch den Barockbaumeister
Michael Beer der Anbau der Gnadenkapelle als Andachtsstätte für die aus dem 15.
Jahrhundert stammende Marienstatue, die später mit einem Rokokoaltar ausgestattet wurde. Für
die Volksfrömmigkeit sind seit langem auch das legendenumrankte Silberne Kreuz und die
Fridolinskapelle bedeutsam. Die Wallfahrtskirche auf dem Liebfrauenberg – seit einer 1986
abgeschlossenen Großrenovierung offiziell als Basilika gewürdigt – verfügt aber vor allem
gesamthaft über ein starkes spirituelles Fluidum mit einem Jahrtausende umfassenden genius
loci.
Im Netz der überörtlichen Wanderwege war Rankweil traditionell in erster Linie das Ziel von
Wallfahrern aus allen Richtungen, auch aus der benachbarten Ostschweiz. Nicht selten wählten
Fernpilger, die von Tirol her nach Einsiedeln zogen, den „Gnadenort“ Rankweil zum Zwischenziel.
Im Zusammenhang mit der Renaissance des Weitwanderns und des Pilgerns auf
Wanderwegen kann der Walgauweg wie in Feldkirch auch in Rankweil der Fortsetzung des
Arlbergwegs in Richtung Einsiedeln dienen. Im Unterschied zur Feldkircher Route durch das
Toggenburg führt jedoch der in Rankweil über Meiningen – Eggerstanden anknüpfende Weg
durch das Appenzell.
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Wander-Service des Landes Vorarlberg im Internet
www.vorarlberg.at/wanderwege
Die Homepage des Amtes der Landesregierung bietet eine Fülle von Informationen über das
Vorarlberger Wanderangebot. Daraus können zum Beispiel für jeden beliebigen Landesteil
farbige Wanderkarten ausgedruckt werden. Unter derselben Adresse sind überdies Wandertipps
und Routenbeschreibungen sowie verschiedenste andere Informationen über das umfassend neu
gestaltete Vorarlberger Wanderwegenetz zu finden. So ist auch die vorliegende Routenbeschreibung
für den Walgauweg nebst Wanderkarten unter der genannten Internet-Adresse
verfügbar.
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