Gerhard Waldherr - Mount Snowdon

Erhabener Moment: Wenn
der Himmel mal aufreißt,
dann reicht der Blick vom
Gipfel des Snowdon über
das Meer bis nach Irland
und zur Isle of Man
Snowdonia heißt das Wunderland. Ein
wildromantischer Nationalpark, in dem Wales’ höchster
Berg thront: der SNOWDON – schroff, roh, tückisch
Das Ur gestein
TEXT GERHARD WALDHERR FOTOS KLAUS BOSSEMEYER
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Die größte Sensation ist das Licht. Immer neu, immer anders
Ständig schlägt das
Wetter Kapriolen: Über den
Gletscherseen Llynnau
Mymbyr zieht der nächste
Wolkenbruch auf. Die
flachen Täler zwischen den
Bergen heißen Cwms
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Der Snowdon ist berühmt, weil ber ühmte Leute ihn bestiegen haben
Seit 1896 zuckelt die
Snowdon Mountain Railway,
Großbritanniens einzige
Zahnradbahn, in einer Stunde
auf den Gipfel. Jährlich
erreichen so rund 150000
Menschen die Bergspitze,
weit mehr gehen zu Fuß
Schon Edmund Hillary
trainierte am Snowdon für seine
Everest-Besteigung 1953.
Die Region um den Berg wie
hier bei Pen-y-Benglog ist
heute ein großer Freizeitpark –
mit Restaurants, Wanderwegen
und Kletterzentren
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Derber Regen, Nebel wie Milch. Doch das miese
Wetter hielt MERIAN-Autor Gerhard Waldherr nicht
davon ab, den Snowdon zu besteigen ...
Mike lädt seinen Rucksack
aus. »Alles dabei
wie vereinbart?«
Alles dabei: wasserdichte
Bergschuhe,
wasserdichte Hose,
lange Thermounterhose,
Mütze, Handschuhe. Erworben im
»Joe Brown«-Outdoor-Shop für 221
Pfund inklusive Mehrwertsteuer. Mike:
»Und die wasserdichte Jacke?« Hätte
noch mal 170 Pfund gekostet. Tut es
nicht die wasserabweisende Windjacke
mit Fleecefutter? Ein skeptischer Blick:
»Okay, solange die Beine warm bleiben,
werden Sie nicht erfrieren.«
Der dritte Tag nach der Ankunft in
Llanberis. Der Auftrag: Besteigung des
Snowdon. Die Erkenntnis bis hierher:
Nordwalisisches Wetter neigt selbst im
Juni zu grober Übellaunigkeit. Regen,
Nebel, heftige Winde. So war es am
Dienstag. So war es am Mittwoch. In
Verbindung mit Bergsteigen keine gute
Nachricht. Der Wetterbericht für heute,
Donnerstag: zeitweilig Regenschauer
donnernde Ausbrüche wahrscheinlich;
Wind aus südlicher Richtung, mit 25
bis 35 Meilen pro Stunde; Wolken beginnend
ab 300 bis 600 Höhenmeter;
Chance auf einen wolkenfreien Gipfel
20 Prozent. »Fantastic«, sagt Mike, »vielleicht
kriegen wir noch was zu sehen.«
Die ersten Regentropfen. »Set off in the
wet, arrive in the dry«, sagen sie am
Snowdon. Losgehen im Regen, ankommen
im Sonnenschein.
Der Snowdon. 1085 Meter. Entstanden
vor rund 500 Millionen Jahren.
Basalt, Hyalite, Ergussgestein türmten
sich einst so gewaltig wie der Himalaya.
Wind und ewiger Regen reduzierten
ihre Höhe. Die Gletscher der Eiszeiten
hinterließen Täler, Seen, Wasserfälle
und formten eine Pyramide, auf deren
kahle Spitze fünf Felsgrate wie
Strebepfeiler zulaufen. Schroff, roh,
majestätisch. Temperaturen zwischen
30 Grad Celsius im Sommer und 20
Grad minus im Winter. Viel Schnee.
Snaw dun tauften ihn die Engländer
wohl im 12. Jahrhundert. Schneehügel.
Daher sein Name. Wind bis zu 240
Stundenkilometer das ganze Jahr über.
Der englische Schriftsteller George
Borrow notierte 1854: »Natur in ihrer
großartigsten und schönsten Gestalt.«
Dienstag, kurz nach Mittag. In der
Touristeninformation steht ein freundlicher
älterer Herr. »Oh, auf den Snowdon
wollen Sie?«, sagt Gwilym Parry. Er
schaut durch das Fenster nach draußen.
Es regnet. Parry: »Oh, was für ein Jammer!
Das wird heute wohl nichts mehr.«
Was ist mit morgen? Parry zuckt mit
den Achseln. Aber dann doch wenigstens
am Donnerstag? Parry schaut auf
die Uhr. Er sagt, er hätte gleich Feierabend:
»Ach, kommen Sie, wir machen
eine Rundfahrt mit meinem Wagen.«
Parry fährt und erzählt. Von den sechs
gängigen Routen, die auf den Snowdon
führen, und dem Snowdon Horseshoe,
einem Rundweg mit fantastischen Ausblicken.
Erzählt, wie sie heißen und
warum sie so heißen, wie sie heißen. Von
Sagen, Mythen und Legenden, die den
Snowdon bis heute begleiten. Erst nach
Pen-y-Pass, dann zum Pen-y-Gwryd-
Hotel, in dem Edmund Hillary logierte,
während er am Snowdon für die Besteigung
des Mount Everest 1953 trainierte.
Begegnung mit einer faszinierenden
Landschaft. Grüne Wiesen in schmalen
Tälern, grüne Hänge, die übergehen
in blanke Felswände, über die Nebel
quillt wie Brei. Der Blick zum Snowdon
eine Symphonie in Grau. Der Gipfel
nicht einmal zu erahnen. Yr Wyddfa
nennen ihn die Waliser. Grabhügel. Der
Die Flüsse des Snowdonia-Parks liefern Trinkwasser bis nach Liverpool und
Manchester: die berühmten Swallow Falls in der Nähe von Betws-y-Coed
Legende nach soll unter dem Gipfel der
Riese Rhita Gawr begraben sein, der
seine Robe aus den Bärten erschlagener
Könige wob. Bis ihn König Artus
niederstreckte. Und natürlich spielen
am und um den Yr Wyddfa zahlreiche
Geschichten des Heros und seiner Ritter
der Tafelrunde. Es muss, glaubt man
den Erzählungen, am Snowdon geradezu
gewimmelt haben vor Königen,
Prinzen, Druiden, Barden. Auch der
legendäre Kampf zwischen dem weißen
und roten Drachen der Waliser soll
an seinen dramatischen Hängen stattgefunden
haben. Ein Afanc, ein Wassermonster,
soll er bis heute beherbergen
und diverse Tylwyth Teg, Feen.
Der Snowdon, walisisch Yr Wyddfa, ist ein Massiv mit mehreren Gipfeln,
dessen höchster (l.) die perfekte Form eines Berges hat
Eryri, Land der Adler, nennen die
Waliser Snowdonia, den Landstrich,
über dem der Snowdon thront. Eryri:
ein Wort wie Felsgeröll und Gewittergrollen.
Eryri war den Walisern von den
Römern über die Normannen bis zu den
Engländern letzte Zuflucht vor Fremdherrschaft
und Unterdrückung. In Eryri
regierte ihr letzter König, hier führte
Llewelyn seine Mannen in die letzte,
vergebliche Schlacht um die Unabhängigkeit.
Es ist ihr Kernland. Wo ihr
kymrisches Herz am längsten schlug,
ihre Sprache am nachhaltigsten überlebte.
Und der höchste Gipfel in seinem
Zentrum, der Feuer, Wasser und
Eis überstand, wurde den Walisern zum
Berg der Berge, zum Symbol des Überlebenskampfes
einer Nation.
Jährlich erklimmen 420 000 Menschen
zu Fuß den Snowdon,
150000 mit der Snowdon Mountain
Railway, der einzigen Zahnradbahn
Großbritanniens. Sie kommen,
wie Gwilym Parry glaubt, »wegen der
unverdorbenen Schönheit des Berges«.
Wegen der Magie des Lichts, das über
Jahrhunderte Maler wie William Turner
angezogen hat und Poeten wie William
Wordsworth, der am Snowdon »grandeur
and desolation« fand. Vielleicht
auch wegen der Wildziegen oder der
Anfang und Ende sind angenehm asphaltiert:
auf dem Miners’ Track, kurz vor Pen-y-Pass
Snowdon-Lilie, Lloydia serotina, die
auch in den Alpen und in Nordamerika
wächst. Die meisten jedoch kommen
wegen der Aussicht. George Borrow
blickte vom Gipfel auf »unsäglich grandiose
Landschaft, einen beträchtlichen
Teil des walisischen Landesinneren,
ganz Anglesey, eine schwach sichtbare
Partie von Cumberland, die
Irische See«. Vom Snowdon kann man
bis Irland sehen und zur Isle of Man.
Theoretisch jedenfalls.
Mittwoch, zehn Uhr. Es regnet. Über
den Bäumen Nebel wie Milch. An Wandern
nicht zu denken. Dann wenigstens
erst mal hoch mit der Bahn. Am Ostermontag
1896 fuhr die erste Dampflokomotive
der Snowdon Mountain Railway.
7,6 Kilometer. Eine Stunde Fahrt. »Eine
der eindrucksvollsten Zugstrecken der
Welt«, so »The Good Britain Guide«.
Drei der ursprünglich vier Lokomotiven
rattern noch heute Richtung Gipfel,
dazu mehrere diesel- und elektrobetriebene
neueren Datums. Sie schieben
die Waggons, die nicht angekoppelt
sind. Die Waggons bremsen bei der
Talfahrt automatisch, wenn sie eine Geschwindigkeit
von 7,5 Meilen pro Stunde
überschreiten. Falls die Lokomotive entgleisen
sollte. Das alles erzählt die nette
Dame am Fahrkartenschalter, über dem
in Leuchtschrift die Nachricht vorüberhuscht:
»Hish winds on the mountain.«
Hish? Keine Übersetzung dazu im Wörterbuch,
man ahnt nichts Gutes.
Ächzend und stampfend setzt sich
der Zug in Bewegung. Über zwei Viadukte,
durch einen Eichenwald, vorbei
an einem Wasserfall. Danach wächst
nichts mehr außer Stechginster, Farn
und gelb-rotes Gras. Schafe hinter
Zäunen. Steine, die wie Schafe aussehen.
Bis der Nebel den Zug vollends
verschluckt. Aus dem Lautsprecher erfahren
die Passagiere, was sie vor den
Fenstern nicht mehr erkennen. Geschichten
über Siedler und ihre Behausungen,
eine Kapelle und die Überreste
des Hauses, in dem der Bischof von
Gloucester vor 400 Jahren meditierte.
»Rechts unten sehen Sie Cwm Brwynog.«
Das Tal des Schilfs. Rechts ist ein
weißes Nichts. Moel Hebog, der Hügel
der Falken? Moel Cynghorion, der
Berg der Berater, wo Llewelyn seinen
Schlachtplan entworfen haben soll?
Nichts als weißes Nichts, während
Windböen den Waggon schütteln.
So geht das bis zur Bergstation,
Beschreibungen und Geschichten,
die Bilder dazu verhüllt von
dunstigem Dampf. Das Plateau
von Glyder Fach, wo Steine liegen so
groß wie in Stonehenge. Im Westen das
Eifl-Massiv, dahinter das Meer. Die
Felsenwand von Clogwyn Du’r
Arddu, steil und mächtig. Wie? Wo?
Wirklich? Was man sieht: Felsbrocken
so groß wie Autos neben den Gleisen.
Wenig später drei mannshohe Schemen.
Zwei Wanderer, die hinter einem Felsen
Schutz suchen. Wird wohl stimmen,
was der Lautsprecher verkündet: Dass
unterhalb des Clogwyn D’ur Arddu ein
Steinbrocken liegt, der magische Kräfte
haben soll. Wenn zwei Menschen dort
übernachten, heißt es, wird einer ein
großer Poet, der andere verrückt. Auf
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Endlich oben: keine Wales-Reise ohne
die Besteigung des Snowdon
dem Gipfel regnet es waagerecht. Die
Bergstation, ein 2009 eingeweihter Koloss
aus Granit und Schiefer, der anmutet
wie ein verirrtes Raumschiff, wird
gestützt von einem Stahlrahmen. »So«,
scherzt ein Passagier, »kann sie wenigstens
nicht weggeweht werden.«
Bis zu fünf Meter Niederschlag
werden jährlich am Snowdon
registriert. Das Wetter kann
innerhalb von Minuten umschlagen.
Vier Jahreszeiten in einer
Stunde. Thomas Pennant, ein walisischer
Gelehrter, hielt 1781 in »Journey
to Snowdon« fest: »Ein unermesslicher
Dunst (…) der Blick nach unten
war schrecklich, er vermittelte einem
die Idee mehrerer Höllen, verdeckt von
dickem Rauch.« Fürst Pückler, der 1828
kam, zelebrierte seine Besteigung mit
Champagner aus einem Kuhhorn, notierte
indes über den Aufstieg: »Es
wurde immer schwärzer und schwärzer
(…) ein derber Regen strömte auf uns
herab.« Hübsch die Passage aus Peter
Sagers Reiseführer, erschienen 1985.
Sager in der alten Gipfelstation, die
Prinz Charles ob ihres verlotterten Zustands
»den höchstgelegenen Slum von
Wales« nannte: »Der Kellner schwärmte
von der Aussicht bei gutem Wetter. Ich
war froh, meine Teetasse zu erkennen.«
Donnerstag. Der Aufstieg, endlich zu
Fuß auf den Snowdon. Mike Laing ist
registrierter Bergführer. Er ist in der
Gegend aufgewachsen, seine ersten Begegnungen
mit dem Berg machte er als
Kind; die Schulausflüge führten häufig
zum Snowdon. Heute kennt er dort jeden
Stein. Mike hat für den Aufstieg den
Llwybr Pyg gewählt, den Pyg Track, der
gelegentlich auch Pig Track genannt
wird. Weil er über den Bwlch-y-Moch
führt, den Schweinepass? Weil man auf
ihm »pyg«, also Teer, zu Kupferminen
transportierte? Oder wegen des Pen-y-
Die Farbe der Bergseen wechselt wie die Palette eines Malers, mal blau,
mal grün, mal türkis. Blick über den Llyn Gwynant bei Nant Gwynant
Gwryd-Hotels, unter Kennern Pyg-Hotel
genannt? Jeder sagt etwas anderes. Nur
so viel: Der Pyg Track gilt als einer der
anspruchsvollsten Aufstiege. 5,5 Kilometer
bis zum Gipfel, 723 Höhenmeter,
durchschnittliche Gehzeit drei Stunden.
Diesmal mit dem Linienbus nach
Pen-y-Pass. Dort steht eine legendäre
Jugendherberge aus groben Granitsteinen.
Dort beginnt der Pyg Track. Mike
plaudert mit dem für Bergsicherheit zuständigen
Ranger, der von 183 Notfällen
im Jahr zuvor erzählt: »Der Snowdon gehört
zum Standard britischer Touristen.
Wie die Vergnügungsparks Blackpool
Pleasure Beach und Alton-Towers. Leider
wechseln die Leute zwischendurch
ihre Kleidung nicht.« Mike zitiert ein
Sprichwort: »Da drüben liegt der Snowdon,
ist leicht gesagt. Aber nicht so
leicht, ihn zu besteigen.« Der Regen hat
längst zugenommen. »Spätestens in
zweieinhalb Stunden sind wir oben«,
sagt Mike, »zwei Stunden, wenn wir gut
sind«. In Mikes Rucksack: Verbandskasten
und Rettungszelt.
Er ist ein drahtiger Mann, schmales
Gesicht, graues Haar. 26 Jahre war er
beim Militär. Kuwait. Sierra Leone.
Usbekistan. Bosnien. Mike geht los.
Strammer Schritt. Ein letzter Blick ins
Tal. Die Häuser von Llanberis. Zwei
silbern schimmernde Seen. Der Weg ist
schon nach ein paar hundert Metern
steinig. Der Regen nimmt weiter zu.
Mike sagt: »Normale Situation.« Natürlich
Nebel. Der Weg wird noch steiniger
und steil. Nach einer halben Stunde
taucht unten der Llyn Llydaw auf. Hier
soll Sir Bedivere auf Artus’ Geheiß
dessen Schwert Excalibur versenkt
haben. Mike deutet auf eine Flanke,
über die Nebel kriecht. Bwlch-y-Saethau,
das Tal der Pfeile. Dort soll Artus
tödlich verwundet worden sein im
Kampf gegen Mordred, den Bösen.
Mike raucht eine Zigarette. Linker
Hand Crib Goch, ein bei Extremkletterern
beliebter Bergkamm. Nach einer
Stunde fängt es an zu gießen. »Ah«, sagt
Mike, »fantastic, isn’t it?«
Mike marschiert. Mike erzählt.
Von Owen Glendower und
seinen Freischärlern, die
Henry IV und seinen Soldaten
trotzten, die weniger vor dem Feind
aus Eryri flohen als vor Kälte, Regen
und Hunger. Über dem Glaslyn, dem
blauen See, wird der Weg zur Geröllhalde.
Jeder Schritt ein Balanceakt.
Nach eineinhalb Stunden fängt es an
zu schütten. Aus Pfaden werden Bäche.
Aus Bächen werden Wasserfälle. Es
donnert. Mike: »War das Gewitter?« Im
Zickzack über den Llwybr-y-Mul, den
Maultierweg zu Bwlch Glas, dem blauen
Pass. Nur noch mit Händen und Füßen
zu schaffen. Die Schuhe längst voll
Wasser gelaufen. Die Windjacke durchweicht.
Am Bwlch Glas trifft der Pyg
Track auf die Gleise der Snowdon
Mountain Railway. Zwei Stunden sind
vorbei, es donnert wieder. »Fantastic«,
sagt Mike, »noch eine Viertelstunde.
Wenn wir Glück haben, machen die
Wolken auf und wir haben eine schöne
Aussicht.« Die Temperatur beträgt maximal
fünf Grad, mit dem Wind gefühlt
um den Gefrierpunkt. Dann endlich
oben auf dem Gipfel. Mike zieht seine
wasserdichte Ersatzjacke aus dem
Rucksack: »Hier, nehmen Sie, ist besser
so.« Von Aussicht keine Rede.
Der Abstieg ist vergleichsweise gemütlich.
Mike sagt: »Ah, wir haben den
Wind im Rücken – fantastic.« Kurz darauf
plaudert er mit einigen Arbeitern,
die Steine und Erde von den Gleisen
der Railway schaufeln. So viel Regen,
sagen die Arbeiter, und schütteln den
Kopf. Der Berg erodiere immer mehr.
Zu viel Getrampel. Dazu der Klimawandel.
Heute falle nur noch halb so
viel Schnee wie vor 20 Jahren. Weniger
Schnee heißt noch mehr Regen. Apropos
Schnee: Im Winter gehen die Wanderer
häufig auf der Strecke der Bergbahn.
Weil es aber neben den Gleisen
Hunderte Meter steil in die Tiefe ginge,
seien vor einigen Jahren innerhalb
weniger Wochen mehrere Menschen
zu Tode gestürzt. »Sie kommen ins
Rutschen«, sagt Mike, »und können
sich nicht mehr halten.«
Begegnungen auf dem Weg nach unten:
ein Mann in Mickey-Mouse-Kostüm;
ein junges Paar mit Flip Flops an
den Füßen; ein Mann in T-Shirt und
einem Baby (ohne Mütze) auf dem
Rücken. Mike schüttelt den Kopf. Eineinhalb
Stunden ringsum nichts als weißes
Nichts. Dann stoppt der Regen.
Die Wiesen leuchten. Magisches Licht.
Mike: »Ah, der Regen hat aufgehört –
fantastic.«
Unten spendiert Mike eine Tasse Tee
und eine Zigarette. Wie er die Tour
fand? »Sintflutartig, das erlebt man hier
vielleicht einmal im Jahr.« Gewitter am
Snowdon? »Noch nie gehabt.« Er macht
eine Pause, schaut in den Nebel über
den Bäumen: »Was für ein besonderer
Tag. Ich habe ihn wirklich genossen.«
MERIAN SNOWDON-BESTEIGUNG
Für den Aufstieg zum 1085 Meter hohen
Snowdon braucht es auf den sechs
Hauptrouten mindestens 3 Stunden.
Sie sind zwischen 5,5 und 7,5 Kilometer
lang. ABER: Der Aufstieg ist keine
Wanderung, auch wenn die geringe Höhe
des Berges das vermuten lässt. Das
Gelände ist anspruchsvoll, häufig steinig
und nicht selten durchsetzt von steilen
Passagen. Das Wetter ist unberechenbar
und kann die Tour heftig beeinflussen;
mit Regen muss immer gerechnet werden,
im Sommer mit Hitze, im Winter
mit Schneestürmen. Also unbedingt den
Wetterbericht einholen! Gute Schuhe
und bergtaugliche Kleidung (plus Ersatzkleidung)
sind zwingend, ebenso Karte,
Kompass, Erste-Hilfe-Paket, Verpflegung.
Bergsicherheit: www.eryri-npa.gov.uk/
visiting/walking/safety-advice
Llanberis
Der kleine Ort ist die beliebteste Ausgangsbasis.
Hier startet die Snowdon
Mountain Railway, beginnt hinter deren
Station der Llanberis Path, der am
meisten frequentierte Fußweg zum Gipfel.
Tourist Information Center
Electric Mountain Llanberis
Tel. 0128 6870765, www.llanberis.com
Snowdon Mountain Railway
Die Züge starten von der Station in
Llanberis im 30-Minuten-Takt von 9-17
Uhr, die Fahrt dauert ca. eine Stunde.
An der Kasse sind nur Fahrscheine für
hin und zurück erhältlich. Single-Fare-
Tickets auf Vorbestellung und nur in begrenztem
Umfang. In der Hochsaison
besser Tickets im Voraus online ordern!
Snowdon Mountain Railway Llanberis
Tel. 0844 4938120
www.snowdonrailway.co.uk
Wege auf den Snowdon
Llanberis Path
Beginn in Llanberis (s.o.). Er gilt als
einfachster Weg, ist aber der längste.
Folgt über weite Strecken den Gleisen
der Snowdon Mountain Railway.
Miners’ Track
Ausgangspunkt siehe Pyg Track. Beginnt
flach, führt über den Llyn Llydaw,
im letzten Streckenabschnitt sehr steil.
Pyg Track
Beginnt gegenüber der Jugendherberge
in Pen-y-Pass. Anspruchsvoller Aufstieg,
vor allem auf dem letzten Drittel.
Rhyd Ddu Path
Beginnt am Parkplatz südlich des Ortes
Rhyd Ddu. Wenig frequentiert, weil
landschaftlich zu Beginn eher reizlos, besseres
Panorama kurz vor dem Gipfel.
Snowdon Ranger Path
Beginnt am Parkplatz gegenüber dem
Snowdon Ranger Youth Hostel, A 4086.
Gilt als ältester Aufstieg, gleichzeitig als
einer der leichtesten, mündet in seinem
letzten Stück in den Llanberis Path.
Watkin Path
Startet am Pont-Bethania-Parkplatz
nahe Nant Gwynant an der A 498.
Angeblich die anstrengendste der sechs
Hauptrouten (weil größte Höhendifferenz
zwischen Start und Gipfel).
Landschaftlich die schönste.
Snowdon Horseshoe
Ausgangspunkt wie bei Pyg und Miners’
Track. 11,5 km, 6-9 Std. (hin und
zurück). Folgt zunächst dem Pyg Track,
führt auf etwa halber Strecke dann
auf den teilweise sehr schmalen Grat Crib
Goch und von da zum Gipfel. Abstieg
über den Gipfel des Y Lliwedd (898 m),
von dort zurück nach Pen-y-Pass. Dramatisches
Panorama, aber nur geeignet
für erfahrene, gut ausgerüstete Kletterer.
Snowdon
Rhyd
LLANBERIS
•
Snowdon Mountain Railway
Llanberis Path
Ranger Path
Ddu
Snowdon
1085 m
Path
A 4086
Wa t k
i n
Pyg Track
•
Horses h
Path
o e
Pyg-Hotel
•
Miners’ Track
A 498
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www.merian.de MERIAN 77