FINE Das Weinmagazin - 02/2015

Dirk Würtz
Botschaften von der Basis
»Ich weiss es ja
auch nicht besser«
Es ist ein Wunder! Die Frage ist nur, ob es ein eher kleines, ein mittleres
oder ein grösseres Wunder ist. Ein Wunder ist es aber in jedem Fall. Ich
tendiere dazu, es, zumindest für den Moment, als kleineres mit Tendenz
zum mittleren Wunder einzustufen. Die Rede ist vom deutschen Wein.
Nachdem der deutsche Wein vor mehr als
einhundert Jahren eine Art Superstar war,
hatte er schnell wieder an Bedeutung verloren.
Der letzte deutsche Kaiser trank gern Riesling
– er trank überhaupt gern –, und seine Verwandtschaft
in Europa trank mit. Der Hochadel
als Trendsetter. Doch damit war es schnell wieder
vorbei, und Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger
Jahre lag die deutsche Weinwirtschaft dar nieder.
Ausgerechnet die Nationalsozialisten legten eine Art
Weinwirtschaftsförderungsprogramm auf und sorgten
so innerhalb kürzester Zeit für großes Wachstum.
Nach dem Krieg wurde Wein zu nehmend
Teil der Folklore. Es wurde ge trunken, es wurde
geraucht – schließlich konnte man es sich leisten –,
und hin und wieder sang man ein lustiges Lied dazu.
In den Achtzigern haben wir uns dann, gemeinsam
mit den Freunden aus Österreich, nachhaltig
den Ruf ruiniert, und seitdem versuchen wir alles,
um eine Art Renaissance einzuleiten. Wenngleich
ich mich immer frage, was wir denn da eigentlich
wieder gebären wollen. Orgiastisches royales Trinken?
Wein als Volks folklore? Hoffentlich nicht! Tatsächlich
ist »Renaissance« wohl auch das falsche
Wort. Es ist mehr ein schrittweiser Neubeginn, den
wir in den vergangenen Jahren erleben.
Der deutsche Wein hat sich in den letzten
beiden Jahrzehnten verändert. Zuallererst ist er
verlässlich geworden. Es gibt quasi keinen schlechten
Wein mehr. Zumindest dann nicht, wenn man
»schlecht« mit »untrinkbar« und »unreif«
gleichsetzt. Das mag merkwürdig klingen, aber
es ist wahrscheinlich der wichtigste Baustein des
»Wundermosaiks«.
Die Winzer haben gelernt, dass es nicht darum
gehen kann, möglichst viel mit möglichst geringem
Aufwand zu ernten. Zum Selbstverständnis des
durchschnittlichen Winzers gehörte die ein fache
Erkenntnis, dass es so oder so gärt und aus jeder
Traube Wein wird, egal in welchem Zustand sie in
den Keller kommt. Da der Absatz in den deutschen
Regalniederungen mehr oder minder garantiert war,
gab es keinerlei Notwendigkeit, über irgendetwas
nachzudenken. Schon gar nicht über Qualität. Die
Zeiten lieblos zusammengerührter wein haltiger
Getränke sind zwar noch nicht ganz vorbei, aber
im Zukunftskonzept der gut aus gebildeten Winzer
in Deutschland spielen sie keine Rolle mehr. Selbst
wenn einer partout nicht will, hilft ihm wenigstens
der Klimawandel. Reif werden die Trauben in jedem
Fall, und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit,
dass das Endprodukt irgendwie trinkbar ist.
Heute ist deutscher Wein »in«, zumindest
im Ultra-Premium-Segment. Auch das ist
ein kleines Wunder. Natürlich wurden
hierzulande schon immer großartige Weine erzeugt.
In der Regel hatten die aber meistens Restzucker.
Sie waren süß. Nicht unangenehm pappsüß, zumindest
nicht die Rieslinge. Bei tatsächlich trocknen
Weinen war die heimische Expertise aber nie wirklich
so ausgeprägt und umfassend. Das hat sich nachhaltig
geändert. Zum einen durch den enorm gestiegenen
Ausbildungsstand der Protagonisten. Zum
anderen natürlich auch durch den Einzug der Technik.
Genauer betrachtet ist der große Umschwung
hin zu trocknen Weinen von Weltruf aber noch gar
nicht so lange her. Der Knoten platzte endgültig mit
dem Jahrgang 2001. Aus nahmen bestätigen natürlich
immer die Regel. Mit dem Geheimrat »J« war
beispielsweise das Weingut Wegeler im Rheingau
in Sachen großer trockner Riesling seiner Zeit weit
voraus. Mittlerweile entstehen in Deutschland Jahr
für Jahr trockne Rieslinge, die mit zum Besten gehören,
was die internationale Weinwelt zu bieten hat.
Manche davon sind weltweit bekannt, wie etwa die
von Keller und Wittmann in Rheinhessen oder von
Loosen an der Mosel. Andere finden nur in Fachkreisen,
in speziellen Foren im Internet und damit
fast unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit
statt. Die Vielfalt ist groß, da ist es auch nicht einfach,
den Überblick zu behalten.
Das mit dem Überblick ist überhaupt so eine
Sache. Der deutsche Wein ist kompliziert. Nicht in
seinem Geschmack, aber in seinen Bezeichnungen.
Zumindest für den Laien. Da kann gelegentlich der
Eindruck entstehen, die seien mit dem Ziel erdacht,
den Kunden lieber fernzuhalten, als ihn zum Kauf
zu animieren. Der Inhalt bleibt davon natürlich
unberührt. Leider dann eben auch von der breiten
Masse. Konsumentenfreundlich geht anders! Hin
und wieder werden neue Konzepte ersonnen. Deren
Erfolge sind überschaubar – um es möglichst diplomatisch
auszudrücken. Damit kein Missverständnis
aufkommt: Ich weiß es ja auch nicht besser!
Zum Mythos Wein gehört zwangsläufig auch
eine andere Sprache. Die muss natürlich nicht mystisch
sein. Kann sie aber. In der Regel ist sie anders.
Wie anders ist egal. Weder gibt es ein Grundrecht
auf Vereinfachung noch den Anspruch, für jede
Weinbeschreibung einen Literaturpreis gewinnen
zu müssen. Alles ist erlaubt. Mit einer Ausnahme:
die Weinsprache, die Ausgrenzung zum Ziel hat.
Die Weinwelt, und damit auch ihre Sprache, hat
sich demokratisiert. Das ist gut so! Gleiches gilt
im Übrigen auch für die Etiketten. Deswegen gibt
es jetzt sowohl Weine, auf denen »Sex, Drugs
& Rock’n Roll« oder »Pornfelder« zu lesen ist,
als auch Weine, auf deren Etiketten immer noch
schlicht und ergreifend ganz traditionelle Lagennamen
wie »Ockfener Bockstein« oder »Zeller
Schwarzer Herrgott« zu finden sind.
Ein besonders angenehmer Nebenaspekt der
Demokratisierung der Weinwelt ist ein Höchstmaß
an Toleranz und Kollegialität. Die Winzer haben
erkannt, dass manches gemeinsam wesentlich besser
geht als allein. Dass es sinnvoll ist, gemeinschaftlich
Wein zu probieren und darüber zu reden – hin und
wieder auch zu streiten. Dass es nur vorangeht, wenn
man an einem Strang zieht. So entstanden Winzervereinigungen
wie »Die 5 Freunde« in der Südpfalz
oder »Message in a bottle« in Rheinhessen.
Ein Zusammenschluss, der das ehemals schlimm
geschundene Anbaugebiet Rheinhessen quasi im
Alleingang qualitativ und medial wieder nach vorn
gebracht hat – oder zumindest den Grundstein
dafür gelegt. Kaum verwunderlich, wenn man die
Namen einiger Gründer liest: Keller, Wittmann,
Battenfeld-Spanier, Wagner-Stempel, Kühling-
Gilllot. Allesamt zählen heute zur nationalen Spitze.
Allesamt sind perfekt ausgebildete und weitgereiste
Spezialisten. Nicht einfach »nur« Winzer.
Wer heute in der Spitzengruppe des Weins
bestehen will, muss viel mehr sein als
einer, der einfach nur Wein macht. Man
darf damit kokettieren, »nur« Winzer zu sein. Am
Ende ist es aber nur die halbe Wahrheit. Es geht um
Präsenz, um Marketing, um große wirtschaftliche
Entscheidungen. Man muss zumindest Englisch
können und sollte weltgewandt und offen sein. Das
klingt übertrieben, ist es aber nicht. Die Welt im
Jahr 2015 ist ein Dorf. Und zwar ein klitzekleines.
Wer nicht überall mitspielt – oder wenigstens mitspielen
lässt –, der wird es schwer haben.
Foto: Weingut Puder
Die Schulen, insbesondere die Universitäten,
haben sich darauf eingestellt. In Geisenheim, an
der wohl berühmtesten Weinhochschule der Welt,
wird nicht nur noch das Weinmachen gelehrt. Alles
andere hat einen mindestens gleichwertigen Platz
im Lehrplan. Hier werden Generalisten ausgebildet.
Wer Geisenheim erfolgreich abgeschlossen
hat, steht auf einem breiten Fundament. Auch das
ist Teil des deutschen Weinwunders, und es ist nur
logisch, dass man unter den unzähligen jungen wie
alten Talenten ganz viele Geisenheimer trifft.
Eines dieser jungen Talente ist Kristof Puder. Er
ist dreiundzwanzig Jahre alt und kommt aus
dem Zellertal. Das Zellertal ist den wenigsten
Weintrinkern ein Begriff. Zumindest war das
bis vor kurzem noch so. Es ist der nördlichste Zipfel
der Pfalz, an der Grenze zu Rheinhessen. Allein das
galt früher für manche schon als Makel. Die Pfalz
war getrennt. In Norden und Süden. Ein wenig
ist sie das leider immer noch. Das Zellertal war
lange eine Art Lüchow-Dannenberg des Weinbaus.
Zonenrand gebiet. Viel zu weit im Norden, um überhaupt
eine Rolle zu spielen. Das ändert sich gerade.
Kristof Puder vertritt die achte Generation im
Weingut. So etwas nennt man Tradition, und auf
so etwas darf man stolz sein. Es ist ein Irrtum zu
glauben, man müsse grundsätzlich mit allen Traditionen
brechen, um erfolgreich zu sein. Kristof
Puder ist ein außergewöhnlicher junger Mann. Er
ist klar und deutlich, er ist eine Erscheinung – auch
optisch –, und er kann was. Als ich ihn kennenlernte,
fragte er mich nach einem studentischen Job. Auf
meine Frage, was er denn könne, gab er keine Antwort.
Einige Tage später kam er wieder, stellte zwei
Flaschen Riesling auf den Tisch und sagte: »Du
wolltest wissen, was ich kann«. Er bekam den Job.
Er ist ein Naturtalent. Einer, der einen Instinkt
für das Weinmachen hat. Er wird seinen Weg gehen,
daran besteht kein Zweifel. Und der wird nicht einfach
sein. Das Zellertal ist klein, die Plätze an der
Sonne werden irgendwann hart umkämpft sein, das
Weingut wird sich eines Tages im Umbruch befinden
– und seine Freundin ist die Tochter eines der
erfolgreichsten Pfälzer Winzer. Alleine das könnte
früher oder später zu einer weitreichenden Entscheidung
führen. Noch ist das zu früh. Er und seine
Freundin sind in den letzten Zügen des Studiums.
Da spricht man von kleineren gemeinsamen Projekten.
Ein Wein vielleicht. Irgendwann einmal. Unabhängig
davon hat er Pläne. Große Pläne.
Das Weingut Puder ist immer noch Fassweinvermarkter.
Ganz typisch eben. Der größte Teil des
Weins geht auch so weg. Das will Kristof Puder
ändern. Seine eigene Linie wächst, das hilft, auch
die Familie von dem neuen Weg zu überzeugen.
Für den Weinausbau im Herbst ist er bereits verantwortlich.
Die Maschinen arbeiten im Sommer
macht er auch, er kümmert sich um eine neue
Preisliste und um ein neues Design der Etiketten.
Kurzum, er übernimmt Verantwortung. Alles in
Rücksprache mit den Eltern. Auch das ist nicht
selbstverständlich. Betriebs übergaben laufen nicht
immer harmonisch und nach Plan. Der Einstieg
der Kinder ist ein Schnitt. Und wenn aus dem
ehe maligen süßen Wonne proppen auf einmal
ein erwachsener Mensch mit eigener Meinung
wird, kann es kompli ziert werden. Das ist menschlich
und nicht neu. Es hat aber noch eine andere
Dimension, wenn man zusammen arbeitet. Bei
den Puders funktioniert es. Die Familie entscheidet
gemeinsam. Kristof ist noch jung, doch bei
allem Elan und all den großen Plänen, dem Talent
und dem Enthusiasmus, ist er doch nicht blind vor
Eifer und davon besessen, alles anders machen zu
wollen. Das ist schon erstaunlich!
Erstaunlich sind auch seine eigenen Weine.
Viele sind es noch nicht. Kristofs Weine haben auf
der Preisliste des Weinguts eine eigene Rubrik unter
der Überschrift »Die junge Generation«. Das ist
nicht sehr originell, aber immerhin ein Anfang.
An der Basis steht ein trockner Riesling. Der
2013er ist ein saftiger und sehr süffiger Wein.
Er ist kerzengerade, hat Zug, und jedes einzelne
Glas verlangt nach dem nächsten. So muss
Gutsriesling sein. Trinkspaß pur! (84 Punkte)
Die alles überstrahlende Lage im Zellertal, der
»Zeller Schwarze Herrgott«, ist nach dem Kreuz
benannt, das an der Straße steht. Der Herrgott ist
im Lauf der Zeit verwittert und schwarz ge worden.
Umgrenzt von Kalksteinmauern ent stehen hier
auf Tonmergel und Kalkstein herausragende, in
ihrer Typizität einmalige Weine. Ins besondere
der Kalk ist das prägende Element. Kristof Puder
hat 2013 gleich zwei Weine aus dieser grandiosen
Kristof Puder, der Hoffnungsträger aus der Nordpfalz
Lage erzeugt. Zwei Rieslinge. Einer im Barrique
aus gebaut, der andere ganz ohne Holz. Der konventionelle
zeigt im ersten Schluck sofort, was
Sache ist. Er zieht einen förmlich mit sich. Das
Wasser läuft mir im Mund zusammen, und ich
habe automatisch einen Schluckreflex. Es wäre eine
Schande, diesen Wein auszuspucken. Es ist kein
großer Wein im Sinne von überwältigend, gigantisch
oder ein malig. Aber ein sehr guter. Einer, der
mich packt und den ich trinken will – mit Trinkspaß
auf sehr hohem Niveau. Woanders wäre man
in Versuchung, wenigstens so etwas wie »Erste
Lage« auf die Flasche zu schreiben und viel Geld
dafür zu verlangen. Doch der Wein kostet lächerliche
7,50 Euro. Ein gerade zu obszöner Preis für
einen Wein dieser Kategorie! (88 Punkte)
Riesling aus dem Barrique – was früher
undenkbar war, gehört heute fast schon zur
Normali tät. Ich bin mir nie wirklich sicher,
ob ich das mag, oder doch eher nicht. Irgendwann
habe ich beschlossen, das Ganze fallweise zu beurteilen
und mich von pauschalen Bekundungen zu verabschieden.
Puders »Schwarzer Herrgott« aus dem
Barrique gehört zu den Barrique-Rieslingen, die mir
gefallen. Natürlich ist das Holz sofort wahrnehmbar,
aber nicht laut und aufdringlich: Es passt. Der
Wein hat eine faszinierende und ganz feine Säure.
Er ist nicht dick und fett und rund, sondern exakt
das Gegenteil, und er hat eine wunder bare Phenolstruktur,
die ihm ein Höchstmaß an Seriosität verleiht.
Was ich an Leichtigkeit und Feinheit schmecke
und feststelle, kann ich zum Teil auch auf dem
Etikett ablesen: 11,5 Prozent Alkohol. Herrlich! Ein
Wein für Freaks. (87 Punkte)
Der Jahrgang 2014 war wahrlich kein einfacher.
Schlimmste Wetterkapriolen und Dauerregen
ließen gerade die Ernte zu einem echten
Nerven spiel werden. Für mich war das der emotional
anstrengendste Herbst aller Zeiten. Umso mehr
freut es mich, zu sehen und zu schmecken, dass so
ein junger Kerl allem Anschein nach alles richtig
gemacht hat. Die Fassproben sind blitzsauber, komplett
trocken und getragen von einer wunderbaren
Mineralität – wenngleich ich es immer sehr schwer
finde, Mineralität tatsächlich so zu beschreiben, dass
jeder versteht, was damit gemeint ist. Salzig sind sie,
das muss für den Moment genügen.
Es versteht sich von selbst, dass Puders Weine
noch »unfertig« sind. Er ist jung, am Anfang seiner
Karriere. Aber schon jetzt ist deutlich zu riechen
und zu schmecken, dass da noch einiges zu erwarten
ist. Wie der Junge sich entwickelt, wie sein Weingut
sich entwickelt, kann ich nicht sagen. Das ist
aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass
hier einer mit Herz und Verstand bei der Sache ist.
Dass sich hier ein weiteres neues Talent anschickt,
Teil des deutschen Weinwunders zu werden. Von
der Sorte gibt es einen schier unerschöpflichen Pool
in Deutschland. Und deswegen ist es mir um die
Zukunft des deutschen Weins auch nicht bange. •
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