strassenfeger

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www.strassenfeger.org
1,50 Euro, davon 90 Cent für den Verkäufer
Ausgabe 21 Oktober 2011
Soziale Straßenzeitung
Mit Hartz-IV-Ratgeber!
MODESPEZIALAUSGABE
DETLEF 8 LEDERJACKEN 8 GESCHICHTEN 1 MANN KLEIDERSTUBE
PANKOW STRASSENPORTRÄTS ROGER EBERHARD IN GOOD LIGHT

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EDITO
strassen|feger
21/2011
Liebe Leserinnen und Leser,
Anett Steinbrecher ist ein Glücksfall für den strassenfeger. Warum? Ganz
einfach: Wir wollten eigentlich schon lange mal eine Ausgabe mit dem
Titelthema „MODE“ machen, haben es aber immer ein wenig vor uns
hergeschoben. Uns war klar, wenn wir eine MODE-Ausgabe machen,
dann muss sie auch richtig gut werden. Einfach so ein paar Topmodels
in irgendwelchen Modemarken zu präsentieren oder die berühmten
Modedesigner zum tausendsten Mal zu präsentieren, das war nicht
unser Anspruch. Es sollt schon etwas sein, was auch mit uns, unserem
Verein mob – obachlose machen mobil e.V., mit den Verkäufern des
strassenfeger zu tun haben. Anders eben als die Modemagazine der
etablierten Zeitschriften. Na ja und dann kam da plötzlich diese Mail, in
der es hiess: „Ich heiße Anett, studiere an der Modeschule AMD in Berlin
und würde gerne meine Abschlussarbeit mit Euch als Modeausgabe
des strassenfeger produzieren.“ Da haben wir nicht lange gezögert
und schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Anett stellte ihr Konzept in der
Redaktionssitzung vor und verteidigte es auch gegen viele Zweifler. Jetzt
ist die Ausgabe fertig und wir finden sie sehr gelungen. Danke, Anett!
Und viel Erfolg auf Deinem Weg als Modejournalistin!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Andreas Düllick
Liebe Leserinnen und Leser,
wie jeder Student des 6. Semesters der Akademie Mode und Design
(AMD) stand ich vor der Aufgabe, eine Abschlussarbeit in Form eines
Booklets abzugeben. Überthema: „Mode als Kulturphänomen“. Für
gewöhnlich sucht man sich ein Thema, überlegt sich dazu fünf Texte
und ein, zwei Fotostrecken, druckt und bindet das Ganze, um es dann
an einem festgelegten Tag in der Uni abzugeben. Die Dozenten der
Hauptfächer schauen sich das an und vergeben Noten in Modejournalismus,
Journalismus, Visuelle Kommunikation und Marketing. Schön und
gut, nur fragte ich mich, ob man diese ganze Energie, die schlaflosen
Nächte nicht in etwas Sinnvolleres stecken könnte. Etwas wie - exakt, die
vorliegende Ausgabe: eine Modeausgabe für eine Obdachlosenzeitung.
Die Herausgeber des strassenfeger stimmten schnell zu. Doch nun galt
es, auch die ständigen, ehrenamtlichen Autoren von meinem Projekt
zu überzeugen. So richtig toll fanden diese Idee anfangs nur wenige.
Ich erinnere mich an die erste Redaktionssitzung, als wäre sie gestern
gewesen. Da saßen sie, die Autoren des strassenfeger: Viele deutlich
älter als ich, stark bezweifelnd, dass dieses junge Ding so eine Ausgabe
stemmen kann. Ich erzählte, wer ich bin, was ich mache - und da kamen
sie auch schon, die ersten Reaktionen: Es wurde gestöhnt und mit den
Augen gerollt. Das eine oder andere Lächeln und zustimmendes Nicken
gab es allerdings auch. So ging ich mit gemischten Gefühlen, aber auch
immer bestärkt von der Redaktionsleitung, in die Produktion.
Nun halten Sie das Ergebnis in den Händen. Entstanden sind die
Seiten in enger Zusammenarbeit mit der Redaktion. Ziel war es, der
Grundphilosophie des strassenfeger treu zu bleiben und mit dem zu
arbeiten, was vorhanden war: den Autoren, dem Layoutgerüst, den
Prinzipien des Vereins.
Meine persönliche Lieblingsgeschichte ist die von Detlef. Zu jeder
seiner acht Lederjacken verfasste er die damit verbundene Erinnerung
und betitelte diese als „Kennlernjacke“ oder als „Musikjacke“. Es sind
Geschichten aus seinem Leben, die bewegen. Detlefs Seiten bringen
meine Intention für dieses Heft auf den Punkt: Mode von einem ganz
anderen Blickwinkel zu beleuchten. Denn Mode ist mehr als das oberflächliche
Getue, als das sie oft und gerne abgetan wird. Mode ist ein
Kulturphänomen!
ICH BEDANKE MICH BEI ALLEN, DIE MIR GEHOLFEN HABEN!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Anett Steinbrecher
strassen|feger
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird
vom Verein mob – obdachlose machen mobil e.V.
herausgegeben. Das Grundprinzip des strassenfeger ist:
Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe! Der strassenfeger wird
produziert von einem Team ehrenamtlicher Autoren, die
aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf des
strassenfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und
armen Menschen die Möglichkeit zur selbstbestimmten
Arbeit. Sie können selbst entscheiden, wo und wann
sie den strassenfeger anbieten. Die Verkäufer erhalten
einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen
ist. Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf des
strassenfeger soziale Projekte wie die Notübernachtung
und den sozialen Treffpunkt „Kaffee Bankrott“ in der
Prenzlauer Allee 87.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.
Spenden für die Aktion „Ein Dach über dem Kopf“
bitte an:
mob e.V., Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ: 100 205 00, Kto.: 32838 01
Titel
DETLEF – 8 Jacken, 8 Geschichten, 1 Mann. 3-7
ROGER EBERHARD – Interview zu IN GOOD LIGHT 8-13
KLEIDERSTUBE PANKOW – Fotostrecke 14-21
STRAßENPORTRAITS 26-28
art strassenfeger
ANITA – Über ihre Bachelor Arbeit in Modedesign 22/23
zum Thema Identität
strassenfeger-radio
iC BERLIN-CHEF RALPH ANDERL im Interview 24-25
Hartz-IV-Ratgeber
EIN-EURO-JOBS UND DAS URTEIL DES BSG 29
Mittendrin
VON KPTN GRAUBÄR 30
Vorletzte Seite
LESERBRIEFE, IMPRESSUM, VORSCHAU 31
Detlef Flister über seine Lebederjacken und
die damit verbundenen Erinnerungen
8 Jacken,
8 Geschichten,
1 Mann.
Fotos Harry Weber
DIE KENNLERNJACKE
Titel DETLEF
Es begann im März 1995. Mein bester Kumpel
Klaus Marx fragte mich, ob ich am Nachmittag
zu ihm in den Garten kommen wolle.
Marita, seine Ex-Freundin würde auch dabei
sein. Ich kannte sie, war aber nie sonderlich
beeindruckt von ihr. An jenem Nachmittag war
sie erstaunlich gut aufgelegt, wir lachten und
scherzten die ganze Zeit. Dann fragte sie mich,
ob ich nicht noch zu ihr mitkommen und was
trinken wolle. Der Abend wurde der Auftakt
zu den glücklichsten Jahren meines Lebens.
Unsere Liebe war gegenseitig, ehrlich und
innig. Sie hielt acht Jahre lang. Bis zu ihrem
Tod an Hirnschlag im Jahre 2003.
Nie wieder hat mich eine Frau ohne viele Worte
so verstanden wie sie, und nie wieder habe
ich eine Frau mit derartiger Hingabe lieben
können.
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„Meine Mode soll zu
meinem Lebensgefühl
passen & meinen Typ
unterstreichen. Aus
Trends oder Marken
mach ich mir nichts.“
Detlef Flister
WAS IST MODE ?
MODE, WIE ICH SIE SEHE
VON DETLEF FLISTER
Die meisten verbinden Mode mit Glamour und Reichtum. Feine Kleider oder Designeranzüge
sind schon für den normalen Bürger unerschwinglich. Und für den Grundsicherungsempfänger
bleiben sie einfach nur ein Traum. Ich glaube aber nicht, dass Mode nur etwas für
die Reichen ist. Denn ich mache mir schon Gedanken, was ich anziehe. Ich mag Mode, wenn
sie mir hilft den Menschen darzustellen, der ich wirklich bin. Ein teurer Designeranzug
würde mir ja gar nicht stehen. Wie verkleidet würde ich mir vorkommen. Meine Mode
sollte zu meinem Lebensgefühl passen und meinen Typ unterstreichen. Aus Trends oder
Marken mach ich mir nichts. Das Wichtigste ist, dass ich mich wohl fühle. Meine Klamotten
müssen schön weit sein, damit ich mich gut darin bewegen kann und meinen dicken Bauch
kaschieren kann. Es ist zwar nicht so, dass er mich stört, er hat mir aber in meinem Leben
schon viel Spott eingebracht. Am liebsten trage ich eine hüftlange Lederjacke, ein buntes
Hawaiihemd und Jeans. Dazu Schuhe ohne Schnürband. Seitdem mir Elke, eine ehemalige
Heimmitbewohnerin, vier Basecaps geschenkt hat, trage ich meistens eines. Der Hell-Dunkel
Kontrast ist mir wichtig. Zu einer dunklen Lederjacke trage ich also ein helles Basecap und
ein buntes Hawaiihemd. Zu einer hellen Jacke ein dunkles Basecap. Einige Sachen trage
ich in der Kombination auch durchgängig hell oder dunkel. Meine hellbraune Lederjacke
zusammen mit einer beigen Hose und ein helles Oberteil. Oder mein schwarzes Ledersakko,
ein dunkles Oberteil und dazu meine schwarze Lammlederhose. Ich wähle je nach Feeling
und versuche mein augenblickliches Gefühl durch meine Klamotten auszudrücken. Aus
finanziellen Gründen sind dem ganzen leider Grenzen gesetzt. Ich glaube aber, dass die
Klamotten, die ich trage meinem Typ und mein Lebensgefühl ausdrücken.
Die Jacke, die ich auf diesem Bild trage, hat keine tiefere Geschichte – das Leder ist schön
leicht, im Sommer kann ich sie überwerfen, ohne dass es zu warm wird. Meine restlichen
Lederjacken sind eben zu dick für den Sommer.
DIE AUFBRUCHSJACKE
Leider bin ich schon seit 2000 auf dem absteigenden Ast gewesen.
Ich trank immer mehr bis ich zum Alkoholiker wurde. Dies führte auch zu
körperlichen und geistigen Behinderungen.
Die Ärzte diagnostizierten etwa eine Störung des Arbeitsplanungsgedächtnisses
und chronisch entzündete Füße, die ich durch mangelnde
Körperhygiene bekam. Als ich nicht mehr laufen konnte, kam ich – auf
dem Höhepunkt meines Abstiegs und meiner Verwahrlosung – für drei
Wochen ins Krankenhaus Spandau.
Danach ging ich für vier Monate nach Motzen um einen Neuanfang zu
machen. Am Tag des Neuaufbruchs trug ich jene Jacke.
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DIE MUSIKJACKE
Diese Lederjacke hat mir Glück gebracht. Im September 2001 nahm ich
zum ersten Mal an einem Karaokewettbewerb im Kastanienwäldchen
teil. Ich sang „Unchain My Heart“ von Joe Cocker und „Vergangen,
Vergessen, Vorüber“ von Freddy Quinn und kam auf Platz 6 von 18
Finalisten. Ich fühlte mich wie der Star des Kastanienwäldchens und
der Karaokeszene. Obwohl ich damals noch regelmäßig arbeitete,
ging ich pro Woche vier, fünf Mal zur Karaoke. Dort lernte ich auch
den Künstler Benyu Bendero kennen, der mich immer mal wieder
als Moderator für Karaokeveranstaltungen engagierte. Das brachte
mir einen guten Nebenverdienst ein, und ich konnte meinem neuen
Hobby ganz nah sein.
DIE FREIHEITSTRAUMJACKE
Im Jahr 2004 hatte ich den Wahn einen Motorradführerschein zu
machen. Mit 200 km/h über die Autobahn sausen und sich den Wind
um die Nase wehen lassen – das müsste einfach ein tolles Gefühl sein.
Der Inbegriff von Freiheit! Mein Kumpel Gerhard hatte eine Honda,
die er für nur 2.000 Euro an mich verkaufen wollte, wenn ich meinen
Motorradführerschein machen und bestehen würde. Die passende
Jacke hatte ich bei EBAY schon bestellt. Zum Führerschein kam es aber
aufgrund meiner Sucht bis heute nicht.
DIE MODERATORENJACKE
Diese Jacke trug ich 2005, während ich im Offenen Kanal Berlin meine
eigene Hörfunksendung „Play Me The Blues“ moderierte. Es war die
Ausgabe mit dem Bluesgitarristen Jan Hirte, worauf ich sehr stolz war.
Die Live-Sendung stand um 15.00 Uhr auf dem Programm. Ich war aber
auf 16.00 Uhr eingestellt und erschien 15.45 Uhr. Nachdem ich merkte
welcher Irrtum mir passiert war, ging ich davon aus, dass die Sendung
geplatzt war. Aber mein Freund Jan verhandelte unnachgiebig mit
dem Medienassistenten. Resultat: Da das Studio um 17.00 Uhr frei war,
durften wir eine Aufzeichnung machen, welche für einen späteren
Sendetermin ausgestrahlt wurde.
DIE ABSTURZJACKE
Damals – etwa 2005 – war ich bereits aktiver Alkoholiker und hatte
in dieser Jacke einen fürchterlichen Absturz. Ich schlenderte in
Kreuzberg umher und musste die ganze Zeit an meine Kindheit denken.
Diese Gedanken quälten mich und irgendwann konnte ich sie nicht
mehr aushalten. Um 18.00 Uhr rum habe ich im Yorkschlösschen
angefangen: Immer ein Bier und ein Schnaps! Ich tingelte die ganze
Nacht durch mehrere Kneipen in Kreuzberg und Tempelhof. Am
nächsten Morgen wachte ich, ohne mich an den Vorabend zu erinnern,
in der Ausnüchterungszelle in einem Polizeirevier in Kreuzberg auf.
Man sagte man habe mich besoffen und auf den Boden schlafend vor
dem S-Bahnhof Tempelhof aufgegriffen.
DIE UNFALLJACKE
Es geschah im Jahr 2002. Ich hatte mich vormittags mit meiner
Freundin Marita getroffen. Die Zeit mit ihr war wie immer wunderschön
und von phänomenaler Empathie geprägt. Wir verstanden uns
auch ohne viele Worte. Gern wäre ich länger geblieben. Doch eine
Produktionsbesprechung im Offenen Kanal zwang mich zu gehen. Im
U-Bahnhof Parascelsus-Bad passierte es dann: Ich rutschte aus und
fiel von der Rolltreppe nach unten. Ich konnte nicht mehr aufstehen
und weinte vor Schmerzen. Aber keiner half mir. Nach einigen Minuten
rappelte ich mich wieder auf. Rund vier Wochen humpelte ich mit einer
schweren Knie- und Fußprellung durch Berlin. Trotz dieses Handicaps
verpasste ich in dieser Zeit keinen einzigen Termin - darauf bin ich im
Nachhinein besonders stolz.
DIE SCHÖNHEITSJACKE
Diese Jacke nenne ich so, weil in ihr mein schönstes Foto entstand.
Am 20. August 2010 zog ich in die Wohngemeinschaft der Bürgerhilfe
und brauchte neue Passfotos, u.a. für meinen Berlinpass. Ich ging zu
einem Fotografen in der Nähe der Marksburgstraße. Der machte ein
herrliches Foto von mir, lobte mich als sehr fotogen und meinte, dass
ich als Modell taugen würde. Ich wirke auf diesem Foto tatsächlich sehr
hübsch. Es ist das schönste, das jemals von mir gemacht wurde.
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Titel ROGER EBERHARD
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IN GOOD LIGHT
ROGER EBERHARD
„Aus dem Wegschauen resultierte die Idee
des genauen Hinschauens.“
Der Fotograf Roger Eberhard porträtiert in seinem Bildband „In Good Light“ Menschen,
die obdachlos sind. Es sind besondere, oft eigensinnige Persönlichkeiten. Und auch,
wenn das Leben auf der Straße Spuren in ihren Gesichtern hinterlassen hat – ihre
Würde haben sie sich bewahrt
Interview Anett Steinbrecher
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Roger, „In Good Light“ entstand während Deines Studiums in
Kalifornien – wie kamst du auf die Idee?
Genau. In Santa Barbara im Sommer 2007, zwischen Mai und Juli. Wir
nehmen diese Menschen auf der Straße wahr, wir kategorisieren sie.
Und trotzdem leben wir sehr unberührt von ihnen. Unser tägliches
Leben wird eben nicht durch Obdachlosigkeit bestimmt.
Wie bist Du an Diese Arbeit herangegangen?
Die Idee entstand eineinhalb Jahre bevor ich sie umgesetzt habe.
So etwas entwickelt sich nicht von heute auf morgen, sondern über
Wochen und Monate. Ich habe diese Menschen jeden Tag gesehen,
weil sie direkt vor meinem Studio gelebt haben. Irgendwann habe ich
angefangen, sie zu beobachten, uns zu beobachten.
Was hast Du gesehen?
Es waren die kleinen Details: wie wir an Obdachlosen vorbeigehen
und gezielt wegschauen. Nicht unbedingt, weil wir sie nicht sehen
möchten oder uns das Bild missfällt. Nein, banaler, weil man gerade
kein Kleingeld dabei hat oder man dem davor schon etwas gegeben
hat. Und auch aus Schamgefühl. Man hat und sie eben nicht. Aus dem
Wegschauen resultierte die Idee des genaueren Hinschauens.
Deine Bilder sind auffallend simpel.
Beabsichtigt. Es sind Portraits, auf denen man alles erkennen kann.
Ich entblöße die Menschen nicht, aber sie können sich auch nicht
verstecken.
Weshalb hast Du sie nicht in ihrer natürlichen Umgebung, auf der
Straße fotografiert?
Ich habe es als Experiment gesehen: Was geschieht mit diesen Leuten,
wenn ich sie vor einem neutralen Hintergrund fotografiere? Wenn ich
jemanden auf der Straße sitzend, womöglich noch von oben herab
fotografiere, dann wirkt er immer schwächer, als er ist.
Und man nimmt vorweg, dass er oder sie obdachlos ist.
Richtig. Es ging darum, sich eine eigene Meinung zu bilden: Sieht man,
dass diese Menschen obdachlos sind? Oder transformieren sie sich mit
ihren verwaschenen Jeans und den gelebten Lederjacken womöglich
in Hollywood-Stars? Ich habe sie alle in sehr klassisches Licht gesetzt,
weich und schön. Und dann traf genau das ein, worauf ich gehofft
hatte: Den meisten hat man ihre Obdachlosigkeit nicht angesehen.
Hast Du Lieblingsbilder?
Ja, vor allem aber habe ich Lieblingsgeschichten. Die der lächelnden,
älteren Frau zum Beispiel. Sie ist kurz nach der Produktion verstorben.
Ihre Familie, die lange keinen Kontakt zu ihr hatte, meldete sich bei
mir und fragte, ob sie meine Aufnahme für die Todesanzeige verwenden
könne. Klar, dass mir dann ein solches Bild mehr bedeutet. Es hat
Reg
eine Geschichte, die berührt.
Wie sucht man bei so vielen Bildern ein Cover aus?
So etwas bespricht man mit dem Verlag. Wenn es nur nach mir gegangen
wäre, dann hätte ich ein anderes, nicht ganz so offensichtliches
Cover gewählt. Zum Beispiel den Jungen mit dem Hund.
Wie lang hast Du für die insgesamt 30 gedruckten Portraits
gebraucht?
Über den Sommer hinweg. Ich konnte durchschnittlich vier Portraits an
einem Tag schießen.
Erzähl mir von solch einem Tag.
Ich habe mich einen Tag zuvor mit einigen Obdachlosen getroffen und
ihnen gesagt: „Du, morgen fotografieren wir - bist Du dabei?“ Zwei sind
dann meistens gekommen, manche haben noch jemanden mitgebracht.
Hast Du sie alle in Dein Atelier bestellt?
Nein. Um flexibel zu sein, haben wir das Studio draußen aufgebaut.
War es schwierig, auf die Obdachlosen zuzugehen?
Ich mochte das eigentlich und es wurde mit der Zeit einfacher.
Insgesamt habe ich bestimmt 60 Leute angesprochen. Die meisten,
die nicht fotografiert werden wollten, hatten Angst ausgenutzt oder
bloßgestellt zu werden.
In Deinem Buch sind drei Frauen und 27 Männer abgebildet. Ist das
Verhältnis wirklich so unausgeglichen?
Das war nicht die Regel auf der Straße. Es waren zwar mehr Männer als
Frauen, aber es hielt sich eher im Gleichgewicht.
Hattest du einen Verbündeten unter den Obdachlosen, der die
Leute zusammengehalten hat?
Ja, den gab es tatsächlich. Reg, er ist auf dem ersten Bild im Buch.
Mit ihm habe ich am Anfang, bevor ich fotografiert habe, immer
gesprochen. Er leitete den Obdachlosen-Schach-Club in Santa Barbara
– interessanter Mann! Er war so etwas wie das Alphatier und hat mir
sehr geholfen.
Wann wurde aus Deinen Bildern ein Buch?
Zwischen dem Fotografieren und dem Druck vergingen vier Jahre.
Also hattest Du nicht die Intention, die Bilder in einem Bildband zu
veröffentlichen?
Nein. So unbekannt mal eben publiziert zu werden, das wäre anmaßend
gewesen. Damals gab es ja noch kein Buch von mir. Die Intention
war einfach eine schöne Arbeit zu produzieren.
Du hast „In Good Light“ im Alter von 23 Jahren fotografiert. Das ist
sehr jung. Haben Dich Arbeiten von bekannteren Fotografen, wie
„The American West“ von Avedon inspiriert?
Klar. Wenn man so eine Arbeit macht, dann denkt man an Irving >>
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Penns „Worlds in a Small Room“, ein grandioses Buch und das
Ergebnis seiner Jahre dauernden Reise. Oder an Avedon. Man weiß, wo
man irgendwie anknüpft.
Bernhard Schlink („Der Vorleser“) hat dein Vorwort geschrieben.
Wie kam es dazu?
Ich hatte ihn mal für den Diogenes Verlag fotografiert. Wir sind in
Kontakt geblieben und haben uns einige Male hier in Berlin getroffen.
Ich habe ihm von diesem Buch erzählt und ihm damals mein Dummy-
Book gezeigt. Er mochte es und hat zugesagt.
Wie war das Feedback zu Deinem Buch?
Es wurde unterschiedlich wahrgenommen. Zwischenzeitlich gab es die
Wirtschaftskrise, dadurch wurden die Bilder neu gelesen – was auch in
Ordnung ist. Ich glaube, die Bilder werden immer wieder neu gelesen.
Wurde Dir unterstellt, die Menschen ausgenutzt zu haben?
Im April wurde ich nach London ins Somerset House eingeladen,
um eine Rede über mein Buch zu halten. Dort wurde ich darauf
angesprochen, aber diese Frage stellt sich für mich nicht. Ich habe
den Obdachlosen Geld gegeben, Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt.
Ich glaube fest, dass es für alle Beteiligten eine spannende Zeit, sowie
eine interessante Zusammenarbeit war.
Du warst letzte Woche in Santa Barbara – hast Du einige der
Obdachlosen wieder gesehen?
Ja, zwei. Der eine auf dem Bild im Rollstuhl hat jetzt lange Haare. Den
Akkordeonspieler habe ich auch wieder gesehen.
Haben sie Dich erkannt?
Nein.
Was sehen wir als nächstes von Dir?
Ende Oktober wird der Peperoni Verlag mein neues Buch herausbrin-
gen, „Tumulus“.
Erzähl kurz davon.
Die Tumulus-Arbeit befasst sich mit den Ablagerungen unserer Träume
und Ambitionen. Es sind Bilder von Häusern, die längst nicht mehr als
solche erkennbar sind, sondern eher als Hügel wahrgenommen werden.
Hügel, die vom Wald verschluckt werden und verschwinden.
>>
Foto: Ester Vonplon
Buchcover
Roger Eberhard, geboren 1984 in
Zürich, studierte Fotografie am
Brooks Institute of Photography in
Santa Barbara, CA.
2008 erschien sein erstes Buch
Callas (Modernbook Editions),
danach veröffentlichte er Wilted
Country und In Good Light (beide
Verlag Scheidegger & Spiess).
Eberhard lebt in Berlin und Zürich.
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Titel KLEIDERSTUBE
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KLEIDUNG AUS
DER KLEIDERSTUBE
PANKOW(IN DER KLEIDERSTUBE PANKOW)
GAB BERLIN – GESELLSCHAFT FÜR ARBEITS- UND
BERUFSFÖRDERUNG BERLIN MBH
THULESTRAßE 48 - 64, 13189 BERLIN
FOTOGRAFIERT AM 19.09.2011
FOTOGRAF • Jonas Lindström
HAIR.MAKE-UP • Catrin Kreyss // Perfectprops
MODEL • Ani // Iconic Management
PRODUKTION • Anett Steinbrecher
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20 20 Sozialprojekt Möbelspenden 21 21
030-479 09 93-29 oder -16
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Pankower Kleiderstube Kleiderspenden
030-479 09 93-28
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art strassenfeger ANITA
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Foto: Christoph Mack
Als wir uns zum ersten Mal am 30. August in einem Café in Berlin-
Mitte treffen, trägt Anita Krizanovic ihre Haare streng nach oben
gekämmt und auf der Kopfspitze zu einem Knoten gebunden, eine
weite Jacke im Militärlook mit aufgekrempelten Ärmeln, einen schwarzen
Schal und schwarze Leggins. Zwei Wochen später besuche ich sie in ihrer
Wohnung mit Blick auf den Landwehrkanal in Kreuzberg. Anita trägt eine
schwarze kurzärmlige Bluse aus weich fließendem Jersey und eine getigerte
Pluderhose. Ihre Haare sind seitlich gekämmt und zu einem Zopf
geflochten. Eine widerspenstige Strähne liegt lässig auf ihrer Schulter.
„Wir selbst wissen eigentlich gar nicht, wie wir wirklich aussehen“, sagt
die zukünftige Modeschöpferin. „Wenn wir uns im Spiegel angucken,
sehen wir uns seitenverkehrt, auf Fotografien ebenfalls. Es ist immer eine
Verzerrung dabei. Ich glaube, der Blick in den Spiegel ist gar nicht narzisstischen
Ursprungs, sondern Ausdruck dieser Unsicherheit im Alltag.
Reflexion und Identität sind die beiden Fragen, die mich interessieren.“
Mut und Mode
Wie viele kleine Mädchen träumte Anita davon, Modedesignerin zu
werden, doch es dauerte einige Zeit, bis sie sich entschlossen hat, ihren
Traum zu verwirklichen. Die am 14. Januar 1981 in Frankfurt am Main
Geborene machte nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur PR-Beraterin.
„Damals habe ich angefangen, mich um Sponsoring und um Styling der
Künstler zu kümmern, ich habe mich mit Luxuskleidung von Max Mara,
Kenzo etc. beschäftigt. Mit 19 hatte ich Kleidung in der Hand, die 10.000
DM kostete!“, erinnert sie sich. Sie begann, darüber nachzudenken,
„was die Kleidung mit uns macht, warum wir ein Gefühl haben, darin
etwas Besonderes zu sein?“ Bevor sie diese Fragen näher erforschen
konnte, studierte sie Kommunikation und Betriebswirtschaft in Köln.
„Ich habe mich damals noch zu sehr von der Zustimmung der Anderen
beeinflussen lassen und mich auch ein bisschen nach dem Wunsch
meiner Eltern gerichtet, etwas Handfestes zu machen, und bin dann
auf Umwegen zur Mode gestoßen“, erklärt sie. Sie kam vor sieben
Jahren nach Berlin, arbeitete als Stylistin für Film, Fernsehen und
Musikvideos, war sehr erfolgreich und verdiente viel Geld. Das war für
sie eine prägende Zeit: Sie begriff, das alles, was sie bisher gemacht
hatte, „mit Menschen, mit Mode, mit Ankleiden, mit Styling verbunden
war.“ Sie lernte damals, was es bedeutet, erwachsen zu werden, nämlich
Verantwortung für sich selbst zu tragen, sich Ängsten zu stellen und
bewusst zu entscheiden. „Irgendwann wurde dieses Bauchgefühl immer
stärker, das Selbstbewusstsein war gereift, und mit 28 habe ich den Mut
gefasst, Modedesign zu studieren. Ich habe mich nur an einer Schule
beworben, an der Akademie für Mode und Design (AMD) in Berlin – und
es hat geklappt.“
Foto: Urszula Usakowska-Wolff
„BIN ICH DIE, DIE ICH BIN?
Anita Krizanovic nähert sich ihren Kleiderentwürfen über den Text und beschäftigt sich mit denFragen zu
Mode und Identität Text Urszula Usakowska-Wolff
Text und Textil
Nach sieben Semestern geht ihr Studium im Februar des nächsten Jahres
zu Ende, und Anita hat rechtzeitig begonnen, sich darauf einzustellen.
„Manche finden, dass ich wahnsinnig organisiert bin, aber ich brauche
keinen Zeitdruck, um etwas zu machen. Ich fange jetzt schon an, meine
Bachelorarbeit zu schreiben und meine Abschlusskollektion vorzubereiten.“,
sagt sie. Als Kind hatte sie Klavier- und Ballettunterricht genommen
und gelernt, diszipliniert zu sein und ihrem Leben eine feste Struktur
zu geben, denn kontinuierliche Übung macht bekanntlich die Meisterin.
Sie steht jeden Morgen um sieben Uhr auf, joggt und bringt danach ihre
Ideen zu Papier. Das Ungewöhnliche in Anitas Vorgehensweise besteht
vor allem darin, dass sie ihre Entwürfe zuerst schriftlich formuliert und
danach zeichnet. Am Anfang der von ihr designten Kleider aus fließenden
Textilien wie Jersey und Seide, in denen sich Frauen wohlfühlen sollen,
stehen Texte. Das Schreiben gibt Anita Halt und bestärkt sie in ihrer
Haltung gegenüber der Mode: Die Frauen zu kleiden und nicht zu verkleiden,
ihnen auch im Alltag Sicherheit zu geben, ihr Selbstvertrauen
zu steigern und ihre Identität zu unterstützen. „Kleidung ist ein Spiel mit
den Reizen, bei dem man viel zeigen, aber auch viel verstecken kann“,
sagt Anita. „Deshalb werde ich in meiner Abschlusskollektion mit Spitze
arbeiten, denn sie zeigt die Widersprüchlichkeit der Identität, das teils
Durchbrochene und teils Verdeckende in der Materie: Man sieht die erste
Haut, die wir versuchen, nicht zu zeigen: Die erste Haut als die wahre
Identität und das Spiel mit der zweiten Haut.“ Auf ihrer Haut trägt Anita
gern Kleider von Patrizia Pepe, aber auch Designer-Fundstücke, „die
einfach schön sein müssen.“ Sie hat ein sicheres Auge dafür, was ihr auf
Anhieb gut steht: „Ich probiere die Sachen nie an, denn ich mag das nicht.
Ich kaufe sie mir einfach – und zu 95 Prozent passen sie.“
Selbst und Sein
Auf dem Innenumschlag des Ringbuchs, in dem Anita ihren Weg vom
„Text“ zum „Textil“ dokumentiert, hat sie ein schwarzes Blatt mit dem
Zitat „Das Große ist nicht, dies oder das zu sein, sondern man selbst zu
sein“ geklebt. Es stammt vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard
und wurde zum Leitfaden ihrer Bachelorarbeit und Abschlusskollektion.
„Wir versuchen, im Alltag jemand anderer zu sein, und auch durch die Kleidung
jemanden anderen darzustellen. Wir wollen uns besser darstellen,
in der Kleidung wohlfühlen oder eine Stimmung ausdrücken. Dieser Satz
hilft, das Bewusstsein zu schärfen und zu verstehen, was wirklich wichtig
ist.“ Das ist für Anita, deren Eltern als junge Leute der Hippiebewegung
angehörten und 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings aus
der slowakischen Hauptstadt Bratislava nach Deutschland emigrierten,
sicherlich ein Problem, mit dem sie sich auch persönlich befassen musste:
Mit dem Leben in ihrem Geburtsland, ohne die slowakischen Wurzeln
ihrer Familie zu vergessen. Ihre Abschlusskollektion hat sie im global
verständlichen Englisch mit der Frage „Am I who I am?“ betitelt. Der
Titel „Bin ich die, die ich bin?“ gab ihr den Impuls, verstärkt über sich
selbst nachzudenken, um zuerst sich und dann auch den Anderen das
Unbewusste bewusst zu machen. „Die Identität kann erst richtig erfasst
werden, wenn wir jemanden gut kennen, seine Gestik und Mimik. Doch
der erste Eindruck, den wir von einem Menschen haben, geht unbewusst
über die Kleidung“, meint Anita. „Für uns ziehen wir uns so an, dass wir
uns wohlfühlen, aber unbewusst bewusst machen wir das eigentlich
immer für den Blick des Anderen, dem wir gefallen wollen. Dieses
Gefallenwollen ist von Geburt an da, genauso wie Neugierde. Wenn wir
keine Liebe erfahren, werden wir krank. Wenn wir keine Aufmerksamkeit
erfahren, werden wir auch krank.“
Etwas und Jemand
Die Hauptfarbe ihrer Abschlusskollektion, die Anita Krizanovic Mitte
Dezember in Berlin präsentieren wird und die laut Vorgaben der Akademie
für Mode und Design aus mindestens sechs Outfits mit zwölf Teilen
bestehen soll, ist schwarz, denn, wie die Designerin sagt und sich auf
Coco Chanel bezieht, „sie lenkt von nichts ab und bringt die Frau zur
Geltung.“ Sie wird fast alles, inklusive Taschen und Strumpfhosen, selbst
nähen und den Haarschmuck, für den sie ein großes Faible hat, auch
selbst fertigen. „Die Schuhe bekomme ich von einer Freundin, die ein Jahr
vor mir ihren Abschluss gemacht hat“, erzählt sie. „Ich werde jedes Paar
bearbeiten und es passend zum Outfit entweder farblich oder strukturell
verändern.“ In allem, was Anita schreibt, schafft und schneidert, möchte
sie „die natürliche Schönheit unterstützen, denn wir sind alle schön, aber
wir müssen wir selbst sein.“ Wie muss man sein, um man selbst zu sein?
Das ist die Frage der Philosophie und der Modeschöpfung. Eine ihrer
wichtigsten Protagonistinnen im 20. Jahrhundert, die besagte Coco
Chanel, deren aufs Wesentliche reduzierten Kreationen bis heute – auch
für Anita – stilprägend und wegweisend sind, fasste es so zusammen:
„Wie viele Sorgen hat man weniger, wenn man sich entschließt, nicht
etwas, sondern jemand zu sein.“
Info über die Akademie für Mode und Design: www.hochschule.amdnet.de
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strassenfeger-radio 88,4 MHz
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Sie heißen „Irrlicht“,
„Wasserflut“ und „Rast“
Extravagante Brillenmode aus der Berliner
Manufaktur von „ic! berlin“
Text Guido Fahrendholz
Er hat erfolgreich als David gegen die Goliaths der Brillenbranche
rebelliert. Im Februar 1999 gründete er seine Manufaktur, die mittlerweile
ein echtes Berliner Vorzeigeunternehmen ist. Vier Mal schon
wurden seine Modelle in Tokyo als „Brille des Jahres“ ausgezeichnet.
Neben ihrem reduzierten, hochwertigen Design überzeugen sie durch
ihr patentiertes schraubenloses Federscharnier-Stecksystem und die
Verwendung von extrem leichtem, außerordentlich flexiblem Federstahl.
Seine Brillen sind nahezu unzerstörbar. Korrektur- und Sonnengläser
können beliebig eingepasst und ohne Hilfsmittel schnell ausgetauscht
werden. Die Rede ist von Ralph Anderl, Gründer und Firmenchef von „ic!
berlin“. Guido Fahrendholz sprach für den strassenfeger mit ihm über
Brillen, Handwerk, Mode, Konstanz und seinen Mut los lassen zu können.
Persönlicher Steckbrief
„Oldenburger, ich bin Oldenburger! Ich habe in Hildesheim Kulturpädagogik
studiert – ganz schnell, um wieder ganz schnell von dort weg zu
kommen, weil Hildesheim eine Stadt ist, in der man sehr gut studieren
kann, aber eben auch nicht sehr viel mehr. Danach bin ich wieder zurück
nach Oldenburg und habe dort vor dem Bild ‚Der ungläubige Thomas‘
in der Staatsgalerie meine Diplomarbeit geschrieben. Dann habe ich
hier in Berlin über Robert Musils Zusammenbruch der Kultur promoviert.
Schließlich wurde ich vom Schreiben ins Reich der Brillen entführt.“
Die Idee
„Zwei Freunde, die ich bereits aus Oldenburg kannte, fragten mich,
ob sie ihre Brillen auf meinem Kopf fotografieren könnten, um sie
einem Brillenhersteller schmackhaft zu machen. Das waren von Hand
ausgesägte, sehr fragile Aluminiumbrillen. Als ich sie sah, dachte ich
nur, ‚wow, die sehen ja gut aus. Die sind viel zu gut für einen doofen
süddeutschen Brillenproduzenten‘. Ich sagte zu den beiden: ‚Lasst uns
die selber machen‘! Das wollten die aber wiederum nicht. Zum Glück hat
der Brillenhersteller die Idee dahinter nicht erkannt und wies uns ab.
Damit gab er für mich das Startzeichen, selbst zu recherchieren. So habe
ich erfahren, wie man Blechbrillen ausschneidet. Woher bekommt man
Startgelder? Wie macht man dafür Werbung? Wie findet man Käufer?“
Das Verhältnis zwischen Mode und Nutzwert
„Diese Frage ist für mich eine spannende Integralfrage, weil es immer
wieder zu beobachten ist, dass die Mode sich aus Nutzbereichen
Ideen adaptiert, ganze Produkte daraus gleichsam klaut. Soll heißen,
Gegenstände, die durch ihren Gebrauch überzeugen, bekommen einen
Sekundärwert durch die Mode. Und dafür ist gerade die Brille ebenfalls
ein Beispiel, weil sie einerseits modisch ist in der Formgebung, also
über die Form ein Statement abgibt zu einer Zeit, aber gleichzeitig auch
überzeitlich ist, weil beispielsweise dieses Brillengelenk keinesfalls
modisch und schnelllebig ist. Mode ist ihrem Sinn nach der schnelle
Wechsel, der nur in sich selbst besteht, Funktionalität dagegen zeitlos.“
Die Brille als Identifikationsfaktor
„Gerade bei Brillen ist es so, dass der Träger den äußeren Charakter
extrem wechseln kann. Wenn jemand in der Kneipe auf die Toilette geht
und dort die Brille wechselt, könnte er bei seiner Rückkehr aufgefordert
werden, seinen Platz freizugeben, weil man ihn nicht wiedererkennen
könnte. Das liegt daran, dass Brillen sich in einem zentralen Bereich
des Menschen, dem Gesicht, befinden und den Ausdruck desselben stark
beeinflussen können.“
Das Material Blech & die Zielgruppe
„Blech ist ein sehr weites Feld. Limitierend ist die Farbgebung, weil wir
darauf verzichten sie zu lackieren. Lackierungen haben tendenziell
die Neigung, sich wieder vom Material zu trennen, abzugehen. Wir
behandeln das Metall nur atomar durch Zusammenbringung mit den
Farbpigmenten. Deshalb gibt es eben auch die Plastik-Acetat-Brillen,
bei denen wir das Gelenk mit dem Acetat verbinden. Dieses ermöglicht
dann die vielen Farben und die dreidimensionale Formgebung.“
„Über den Funktionsnutzen hinaus gibt es sie eigentlich nicht. Die
Zielgruppe bleibt immer im eingeschränktesten Maße die Spezies von
Lebewesen, die diese Nase, zwei Augen und diese Ohren haben. Das ist
im weitesten Sinn eben der Mensch. Da sind Kinder genauso geliebte „ic!
berlin“-Opfer wie neunzigjährige alte Damen, die von der Leichtigkeit
der Brille begeistert sind.“
Foto: Mr.Winyu_Leelasitorn
Foto: Guido Fahrendholz
Schnittmengen zwischen Produkt, Kultur
und Außenwirkung
„Das ist ein integraler Faktor, denn „ic! berlin“ ist eine Kulturfirma. Wir
arbeiten stark atypisch in der Weise, dass wir von Anbeginn als Firma
auch immer der Firma das Geld geschenkt haben, das wir verdient
haben. Das ist fast schon sozialistisch. Die Gewinne wurden und
werden zu keinem Zeitpunkt – auch nicht in der Gegenwart und auch
nicht in der Zukunft – ausgeschüttet, sondern sie blieben und bleiben
in der Firma. Sie finanzieren die Unabhängigkeit der Firma und deren
Freiheit und machen die Dinge möglich, die eben anders sind und sich
äußern in solchen plakativ deutlichen Aspekten wie beispielsweise
den Firmenchor. Wie ich höre, spürt man dies auch, wenn man zu uns
kommt. Dann arbeiten wir ausdrücklich und gern mit jungen Leuten.
Überspitzt formuliert suchen wir immer Leute, die eher von den Sachen
keine Ahnung haben, dadurch offen sind für unsere Firmenphilosophie
und dann eben von der Pike auf die Sachen lernen. Das ist uns lieber,
als die Leute, die immer schon alles wissen und dann ihr Wissen in die
Firma hineinoktroyieren wollen, damit aber eigentlich die Philosophie
der Firma auf uns übertragen, bei der sie vorher waren.“
Der Firmenchor
„Jeder Mensch kann sprechen und viele denken ‚Ich kann nicht singen‘!
Im Prinzip ist es aber so, dass man jedem Menschen mit einem guten
Gesangslehrer, der das Singen auch als technischen Vorgang sieht, der
das Singen auf das Sprechen aufsetzt, das Singen beibringen kann. Und
dann ist es auch eine große Freude, wenn man gemeinsam mit dem
Rhythmus des Gesangs, des Liedes in den Tag und in die Woche startet.
Dies ist auch eine gute Motivation dafür, dass man als Blechbrillenverkäufer,
der über das Sprechen funktioniert, mit seiner Stimme arbeiten
kann und weiß, wie man gezielt artikuliert.“
Der Standort
„Wir sind eine Berliner Firma, die auch immer noch hier in Berlin herstellt.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der den Geist und das Herz der Firma
umfasst. Wir stellen die Brillen wirklich hier her und zahlen auch die
Löhne, die hier bezahlt werden müssen. Im Gegenzug verschafft uns das
den Luxus, alle Sachen sehr dicht bei uns zu haben. Dadurch bekommen
wir Inspiration auch wieder direkt aus der Produktion. Das wäre nicht
der Fall, wenn wir die Produktion z.B. nach China abgeben würden.
Man bekommt dann zwar auch die Endprodukte, würde aber nicht die
Zwischenschritte sehen. In der Philosophie unseres Produktes hoffen
wir damit – und wir sehen es inzwischen auch, dass unsere Kunden
zu Multiplikatoren werden, ihren Bekannten wie Freunden die „ic!
berlin“-Geschichte erzählen, ohne dass wir auch noch Anzeigen in
hochglänzenden Fashion-Magazinen schalten müssen.“
Der klassische Manufakturbetrieb
„In den Brillen steht drin ‚Handgefertigt in eigener Herstellung‘. In
diesem Sinne kann man also wirklich davon sprechen, dass wir eine
echte Manufaktur sind. Der handwerkliche Manufakturbetrieb fand ja
im Hause des Handwerkers statt und war eben auch Familienbetrieb
im unmittelbarsten Sinne, weil alles in der Umfriedung des Hauses
stattgefunden hat. Das ist in einer neuzeitlichen Modulation auch
hier der Fall. Ein Sachverhalt, der uns ganz wichtig ist und der in jeder
unserer Brillen zu spüren ist. Es ist der Duft von Berlin, der durch die
Hände in das Produkt geht. Die neuen Brillen für das kommende Frühjahr
haben Namen wie ‚Irrlicht, Wasserflut, Rast‘. Das sind Namen aus der
Winterreise, aus Liedtexten die ich auch singe und wo der Kunde seine
Brille als Musik hören kann. Das Ringen mit der Materie, im Handwerk
wie in der Kunst, kann immer in die Hose gehen. Dieses Risiko, sich
nicht abzusichern. Und – sich keine Fallstricke zu bauen, das lässt uns
wach bleiben und macht aus uns eine Kulturfirma und einen Manufakturbetrieb.“
Der Chef
„Unternehmer bzw. Firmengründer sind ja Pioniere, sind Leute die
irgendwas anstoßen. Gleichzeitig gilt man schnell als der Oberexperte,
der sich alles Wissen angeeignet hat. Die Gefahr besteht darin, dass man
irgendwann nicht mehr den Hintern von allen Stühlen bekommt. Das
bedeutet, dass man sich in allen Bereichen auch als Experte fühlt, weil
man dies ja von Anfang an auch war und gar nicht mehr mitbekommt,
dass man es keinesfalls mehr ist. Jetzt muss man seinen Hintern auf
kleinere Stühle setzen, obwohl man noch der Oberhäuptling ist. Dies
wahrzunehmen, mich herauszunehmen, abzugeben, das war für mich
eine sehr spannende Herausforderung. Dann ist es auch sehr schön als
übergreifendes Bindeglied zu wirken. ‚Pausenclown‘ ist sicherlich das
falsche Wort, aber manchmal eben auch als Störfaktor zu agieren, weil
es ja darum geht, eine Firma zu leiten die uhrwerksartig funktioniert und
sich in ihren Gewerken ausdifferenziert. Deshalb kann ich die Firmenphilosophie
grob umreissen, aber für spezielle Probleme gibt es andere
Experten. Natürlich ist es ein schönes Bild vom allwissenden Firmenchef,
de facto ist das aber eher trügerisch und gefährlich, weil es dazu führt,
keine wirklich mitdenkenden Mitarbeiter heranzubilden. Für mich ist
es somit eine schöne Sache, als das singende kulturell-philosophische
Herz zu fungieren und gleichzeitig eine funktionierende Firmenstruktur
entwicklet zu haben, die aus sich selbst heraus funktioniert und das
Tagesgeschäft abwickelt.“
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FOTOS CHRISTOPH MACK 27 27
TEXT ANETT STEINBRECHER
Titel STRAßENPORTRAITS
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Foto: Christoph Mack
KLAUS,
VIOLA,
JULE
UND
BERND
>> Straßenportraits
„Dieses Hemd hat
noch meine guten
Zeiten erlebt.“
Bernd ist 55 und gelernter Bürokaufmann.
Mit seinen „guten Zeiten“ meint
er die Jahre vor 2009 – danach wurde
er schlagartig krank und hat sich nie
wieder vollkommen erholt: „Hier das
Knie, da die Artrose. Leicht ist’s nicht.“
Um sein Hartz IV aufzubessern, spielte
Klaus ein Fernsehquiz nach dem
anderen. „Mein Geld reicht hinten und
vorne nicht. Irgendwas muss man ja
machen.“ Bei einem der Spiele gewann
Klaus 1.000 Euro und bekam daraufhin
eine Telefonrechnung in gleicher
Höhe. „Plus minus null - was soll ich ‘n
damit?“ Er machte weiter und weiter
und weiter. Und irgendwann waren die
Schulden da. „Ich werde den sagen,
dass es Abzocke ist. Da kann man gar
nicht gewinnen!“
„Die Mode ist verrückt.“
Viola ist 53 und zieht jeden Tag etwas anderes an. Ihre Kleidung transportiert
sie in einem kleinen Wagen, den sie für fünf Euro auf dem Markt
gekauft hat. Sogar eine rote Perücke hat sie dabei: „Kann ich ja mal aufziehen,
sieht besser aus.“ Eigentlich wohnt sie im Wohnheim, aber momentan
ist sie mit ihrem Freund unterwegs und weil der stark alkoholabhängig ist,
dürfen sie nicht über Nacht bleiben: „Der pöbelt alle Leute an. Ich hab die
letzten beiden Tage Platte mit ihm gemacht“. Platte machen, das bedeutet
auf der Straße zu schlafen. Ihre Kleidung, erzählt Viola, kommt ihr so
entgegen (in diesem Moment hebt sie ein schwarzes Gummiarmband vom
Gehweg auf.) „Die Mode ist verrückt. Musst mal nach England gehen, da
tragen die Leute Lampen auf’m Kopf.“
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ACHTUNG!
Mehr zu Alg II und Sozialhilfe
„Mein Hund ist das Einzige,
›› Der Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z
›› mit Ergänzungsblatt • Stand Mai 2010
was ich habe.“
strassen|feger
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Jule lebt auf der Straße, seitdem sie 15 ist. Sie hat einen
Realschulabschluss, aber weil auf ihrem Zeugnis nur Fünfen und
Sechsen standen, möchte sie die zehnte Klasse jetzt wiederholen.
Auf einer Abendschule, ab September. „Ich geh da auf jeden Fall
hin!“ An ihrer Halskette trägt Jule die Erkennungsmarke von
Daisy, ihrem verstorbenen Hund. Nächtelang hatte sie nach ihr
gesucht, nach drei Monaten kam ein Brief von der Polizei – Daisy
wurde von einem Auto überfahren und Jule sollte 200 Euro für
die Beerdigung bezahlen. Inzwischen hat Jule einen neuen Hund.
„Wenn ich auf der Straße bin, ist er das Einzige, was ich habe.“ Ein
Statement zu ihrer Kleidung: „Die Armbänder hat mir mein Freund
geschenkt. Er hat sie auf der Straße gefunden.“
„Ich mach Musik.
Das ist mein Leben.“
Wenn man Bernd nach seinem Alter fragt,
dann antwortet er: „Fünf Null.“ Er wohnt
in einer Pension, draußen in Ahrensfelde.
Aber dort sind nur Alkoholiker und
deswegen ist Bernd auf Wohnungssuche:
„Dringend. Ich geh dort nur zum Schlafen
hin.“ Vor ein paar Monaten ist seine Frau
gestorben. Sie waren 17 Jahre zusammen,
dann bekam sie Leberzirrhose. Bernd
stürzte ab, begann zu trinken, verlor seine
Wohnung und kam schließlich ins Krankenhaus.
Dort macht er jetzt eine Therapie und
ist seit zweieinhalb Wochen wieder trocken.
Bernd trägt einen Hut, Lederboots und eine
schwarze Jeans, sein Kleidungsstil wirkt
rockig: „Ich mach Jazzmusik: Gitarre und
Klavier.“ Und die vielen Ringe an seinen
Fingern? „Alles Erinnerungen an meine
Frau.“
Allgemeine Rechtsberatung
Jeden Montag von 11 bis 15 Uhr
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Rechtsanwältin Simone Krauskopf
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›› www.tacheles-sozialhilfe.de
›› www.erwerbslosenforum.de
Ein-Euro-Jobs und das Urteil des BSG
Mehrmals sind Alg II-Bezieher vor den Arbeitsgerichten gescheitert,
wenn sie versuchten regulären Lohn einzuklagen, wenn sie zu einem Ein-
Euro-Job verdonnert wurden, in dem sie Arbeiten verrichten mussten,
die nicht zusätzlich waren. Die Arbeitsgerichte erklärten sich für nicht
zuständig.
Jetzt hat sich eine Alg II-Bezieherin bis zum Bundessozialgericht
(BSG) durchgeklagt. Auch sie war vor dem Arbeitsgericht gescheitert,
weil dies auch hier feststellte, dass eine Beschäftigung mit
Mehraufwandsentschädigung(MAE) kein Arbeitsverhältnis ist. Daraufhin
verklagte die Frau den Beschäftigungsträger. Hier wurde die Klage an
die Sozialgerichtsbarkeit verwiesen. Auch hier unterlag sie in den
Vorinstanzen. Die Frau war von ihrem Jobcenter zu einem Ein-Euro-Job
in einem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt verpflichtet worden. Dort
wurde sie als Putzfrau eingesetzt. Da sie diese Arbeit als nicht zusätzlich
ansah, klagte sie.
Das BSG hat mit seinem Urteil vom 27.8.2011 Az. B 4 AS 1/10 R festgestellt,
dass die Frau keinen Arbeitsentgeltanspruch hat, weil aus einer
Beschäftigung mit MAE kein Arbeitsverhältnis mit Arbeitsentgeltanspruch
werden kann. Dies ist gesetzlich ausgeschlossen. Jedoch hat
das BSG, unter bestimmten Voraussetzungen, die Möglichkeit eines
Wertersatzes für geleistete Arbeit im Wege eines öffentlich -rechtlichen
Erstattungsanspruchs gegen das Jobcenter festgestellt.
Eine der Voraussetzungen ist der fehlende Rechtsgrund. Nach Ansicht
des BSG fehlte es bei dem Zuweisungsschreiben des Jobcenters an die
Klägerin an einer abschließenden Regelung, weil die Nennung der
konkret auszuübenden Tätigkeit fehlt. Deshalb erkennt das Gericht
das Zuweisungsschreiben nicht als Verwaltungsakt an. Wo kein Verwaltungsakt
ist, fehlt es an einem Rechtsgrund. Die Klägerin war aus ihrer
Sicht jedoch gezwungen, diese Beschäftigung aufzunehmen, weil sie
mit Sanktionen von 30 Prozent bedroht wurde.
Die zweite Voraussetzung ist die Zusätzlichkeit der Maßnahme. Zur
Feststellung der Zusätzlichkeit hat das BSG den Fall an das Landessozialgericht
(LSG) zurück verwiesen. Sollte das LSG die Zusätzlichkeit
verneinen, steht der Frau ein Wertersatz für geleistete Arbeit in Höhe
der Differenz zwischen der MAE und dem Tarif- bzw. ortsüblichen Lohn
einer Putzfrau zu, die ihr das Jobcenter dann zahlen muss.
Eigentlich waren die Arbeitslosenbehörden zwar schon immer gesetzlich
verpflichtet, sich an solche Vorgaben zu halten, doch hatten diese
Rechtsverstöße in der Regel keine Folgen. Immer wieder hat auch
dieser Ratgeber darauf hingewiesen, dass viele der Zuweisungen zu
MAE-Maßnahmen aus eben diesen Gründen rechtswidrig sind.
Das Urteil wird nicht nur für die Jobcenter Folgen haben. Sie können sich
nicht mehr mit der Tatsache „Hauptsache beschäftigt“ gegenüber den
Betroffenen zurück lehnen. Es hat zur Folge, dass sie nicht nur die Träger,
sondern auch die Einsatzorte prüfen müssen, um sich nicht eventuell
einer Erstattungsklage durch die Betroffenen auszusetzen. Denn nach
verschiedenen Schätzungen sind 50-80 Prozent der MAE-Maßnahmen
nicht zusätzlich! Wenn die Maßnahmen nicht zusätzlich sind, vernichten
sie reguläre Arbeitsplätze.
Vor der klagenden Alg II-Berechtigten kann man nur den Hut ziehen!
Ihr ist natürlich zu wünschen, dass das LSG die fehlende Zusätzlichkeit
feststellt und sie entsprechend entschädigt wird. Aber unabhängig vom
Urteil, hat sie schon jetzt mit ihrer Zähigkeit, die ihr bestimmt viel Kraft
gekostet hat, in Sachen MAE einen Meilenstein gesetzt. Denn durch
ihre Beharrlichkeit sich durch die Gerichte zu klagen, steht erstmals
eindeutig fest, welche Gerichte für diese Klagen zuständig sind und
wer zahlen muss.
Ich weiß natürlich nicht, ob die Frau nur ihr eigenes Recht durchsetzen
will, was ihr natürlich auch zusteht. Doch weiß ich, dass manche Alg
II-Bezieher klagen, um eine Sache prinzipiell, also auch für andere
Betroffene, zu klären. Gäbe es solche Menschen nicht, sähe es um die
Rechte des SGB II, auch Strafgesetzbuch II genannt, für die Betroffenen
noch viel schlimmer aus. Deshalb gilt unser Dank dieser unbekannten
Klägerin, stellvertretend für alle, die immer wieder auch für andere
klagen!
n Jette Stockfisch
Der Hartz IV-Ratgeber vom strassenfeger steht
auf unserer Internetseite www.strassenfeger.org
kostenlos zur Verfügung – auch zum Ausdrucken
und Weiterleiten.
Für die Richtigkeit der Aussagen kann keine Garantie übernommen werden.
Ratgeber
strassen|feger
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„Was sind das denn für neue Moden?“ pflegten die Eingangsworte und der Wechsel der Farben wiederholen sich immer wieder. Eine wahre
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Mittendrin
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Prüstel auf Seite 30
K
meiner Großmutter zu sein, wenn sie mich mal wieder bei einer Übeltat
ertappt hatte und mich zur Rechenschaft zog. Man sieht schon, auch
wenn man sie nicht kennt: Von Moden hielt sie nicht viel. Sie war in
solchen Dingen sehr konservativ und hat deshalb auch immer SPD
gewählt. Meine Mutter war da schon anders. Sie wollte immer wissen,
„was man so trägt“, und hatte deshalb immer neue Modezeitschriften
herumliegen. An diesen Magazinen faszinierten mich besonders die
Schnittmusterbogen, dieses für ein Kind unüberschaubare Gewirr von
Linien, und ebenso wenig nachvollziehbar ist mir zeitlebens dieser
Vorgang geblieben, den man Mode
nennt.
In Berlin wird zwar viel über Mode
geredet, aber in der Stadt sieht man sie
nicht. Was in Berlin Mode heißen könnte,
ist meist einfach nur schlecht angezogen,
eben passend zur Stadt. Dabei war
das Herstellen von Kleidungsstücken
neben dem Elektrischen und den
Maschinen mal eine Haupteinnahmequelle
der Berliner. Aber DOB (Damenoberbekleidung)
und HAKA (Herren- und
Knabenkleidung) sind Geschichte. Weil
Mode eine Industrie ist, muss sie darauf
achten, dass immer viel umgesetzt
wird. Dummerweise hält Kleidung bei
guter Pflege ziemlich lange, was den
Umsatz behindert. Deshalb gibt es die
Mode, sozusagen das vom Hersteller definierte Haltbarkeitsdatum.
Damit jeder weiß, was nicht mehr Mode ist, gibt es den Ausverkauf,
der heute bei Chic & Ärmlich und ihren Freunden Sale heißt. Da wird
das Unmoderne ausgestellt.
Welche große Bedeutung die Mode für das Bekleidungsgeschäft hat,
erhellt diese kleine Anekdote: Ein verschuldeter armer Schneider
erklärte seinem Gläubiger, dass er sofort gerettet wäre, wenn morgen
das Jüngste Gericht stattfände, weil dann alle Toten nackt auferstehen
und eingekleidet werden müssten. „Das sehe ich nicht so optimistisch“,
meinte der Gläubiger, „denn alle Schneider der Weltgeschichte werden
doch auch auferstehen.“ – „Vor denen fürchte ich mich nicht“, erwiderte
der Schneider, „die kennen doch die neueste Mode nicht!“
Neue Moden sind selten wirklich neu. Das Auf und Ab der Rocksäume
Moderevolution fand unsichtbar statt. Na ja, meistens unsichtbar.
Vor gut 200 Jahren wurde für Männer und bald auch für Frauen die
Unterhose erfunden, natürlich mit Schlitz, da wo er anatomisch richtig
hingehörte. Und erst vor gut 100 Jahren wurde in der Damenunterhose
die Öffnung im Schritt gestrichen. Das nannte man aber nicht Mode
sondern Reform.
Mode wird erst Mode, wenn Stars sie dazu machen. Was die Stars
anhaben, wollen auch die Sternchen in ihrem Kleiderschrank haben.
Angela Merkel ist kein Star. Andernfalls
würden alle Frauen in Hosenanzügen im
uckermärkischen Stil herumlaufen. Tun
sie aber nicht.
Ein richtiger Trendsetter könnte in
diesem Herbst der Papst werden. Er und
die anderen Würdenträger legen immer
wert auf eine aparte und farbenfrohe
Kleidung, dabei wollen sie doch hoffentlich
niemanden verführen, wenn sie
in edlen Stoffen, Spitzen, Stickereien
und bunten Applikationen auftreten.
Im Olympiastadion hat der Papst Grün
getragen. Da das vier Tage nach der
Wahl war, konnte man ihm darin keine
parteipolitische Unterstützung unterstellen.
Es ging also nur um den guten
Geschmack. Wenn nun der Papst wirklich
ein Star ist, sollte im kommenden Winter leuchtendes Grün die Farbe
der Saison sein, dazu rote Schuhe.
Als Mann ist man ja nicht so anfällig für die Einflüsterungen der
Modeindustrie. Eigentlich hat es in den vergangenen 100 Jahren nur
zwei große Veränderungen gegeben. Einmal war das der Siegeszug
der Jeans aus den Goldgräberquartieren Kaliforniens in nahezu alle
Bekleidungsvarianten und dann die Einführung der Bügelfalte anfangs
des 20. Jahrhunderts. Letzteres war eher einem Zufall zu verdanken.
Der Prince of Wales erschien auf einer Reise zum Dinner in einer Hose,
die im Koffer eine Druckfalte in den Beinen bekommen hatte, und
am nächsten Abend ahmten das alle Herren nach. Ich selbst bin seit
mehr als 50 Jahren meiner 501 treu. Eine modische Entscheidung im
Leben muss reichen …
KptnGraubär
Liebe Redaktion!
Der strassenfeger freut sich über Leserbriefe. Wir behalten uns den Abdruck und die Kürzung von Briefen vor.
Die abgedruckten Leserbriefe geben nicht notwendigerweise die Meinung der strassenfeger-Redaktion wieder.
K
Foto: Andreas Düllick
OL auf Seite 31
Ausgabe 22: „WOHNEN“
ab 17. Oktober 2011
Mietspiegel, Mietwucher, Mieterberatung
Interview: „Berliner Mieter Gemeinschaft“
Grips-Theater: „Schöner Wohnen in Berlin“
Kältehilfe: Start der mit Hindernissen
strassen|feger
Mitglied im
Partner im
Der strassenfeger ist Mitglied
im Internationalen Netzwerk der
Straßenzeitungen (INSP)
ISSN 1437-1928
Herausgeber
mob – obdachlose machen mobil e.V.
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Vorsitzende: Dr. Dan-Christian Ghattas,
Lothar Markwardt, Andreas Düllick (V.i.S.d.P.)
Chefredakteur Andreas Düllick
Idee • Produktion • CvD Anett Steinbrecher
Redaktionelle Mitarbeit Ralph Anderl, Andreas
Düllick, Guido Fahrendholz, Detlef Flister,
r.Werner Franke, Laura F., Kleiderstube Pankow,
OL, Manuela P., Andreas Prüstel, Manfred Wolff,
Urszula Wolff
Titelbild
Foto: Jonas Lindstöm
Karikaturen
Andreas Prüstel, OL
Satz und Layout
Ins Kromminga
Belichtung & Druck
Union Druckerei Berlin
Redaktionsschluss der Ausgabe
26. September 2011
Namentlich genannte Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Es war nicht möglich, bei allen Bildern die Urheberrechte
festzustellen. Betroffene melden sich
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Leserbriefe & Impressum
strassen|feger
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Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung zu. Einzugsermächtigung (Die Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf)
Name, Vorname
Straße
Ein Dach über
dem Kopf
Die Musikerin und Stilikone Nina Hagen unterstützt das Projekt „Ein Dach über den Kopf“
Die Aktion »Ein Dach über dem Kopf« wurde von uns ins Leben gerufen, um Mitmenschen,
die in Not und ohne Bleibe sind, wirksam helfen zu können. Damit wir diesen Menschen
weiterhin helfen können, benötigen wir nach wie vor Ihre Hilfe und Unterstützung.
Einmalig
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dem Kopf«. Weniger als eine Schachtel Zigaretten kostet
ein Platz für einen Menschen pro Tag!
Ja, ich möchte für eine Woche einem Menschen
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Ja, ich möchte für zwei Wochen einem Menschen
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dem Kopf«. Nur 2 Euro am Tag oder 60 Euro im Monat
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10405 Berlin, Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft BLZ 100 205 00 Konto 328 38 - 01 Kennwort: »Ein Dach über dem Kopf«
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monatlich 60 Euro.
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