Donau_Tagebuch_gross.pdf

schon beide Beine recht giftig. Die vereinzelten Abschnitte mit Asphalt bieten nur kurze Erholung. Nach
12 km ziehe ich ab Dunavecse deshalb meistens die nächstgelegenen Strassen dem Dammweg vor:
ebenso schön, einfach ohne Donau, aber auch fast ohne Verkehr. Einziges Problem bleibt die Hitze, so
33 - 35 Grad, und dazu oft noch etwas Gegenwind. Da hilft nur viel trinken. In meinen Getränkehaltern
stecken auf der ganzen Tour eine Pet-Flasche mit Mineralwasser und die Getränkeflasche mit wechselndem
Fruchtsaft, immer mit etwas Salz angereichert als isotonisches Getränk.
Von Solt bis Dunapataj dient die alte Verbindungsstrasse neben der verkehrsreichen neuen Hauptstrasse
als bequemer und äusserst grosszügiger Veloweg. Ein kurzes Nickerchen am Rande eines riesigen Sonneblumenfeldes
bei Ordas gibt mir wieder Kraft für die die Weiterfahrt nach Kalocsa, laut Führer die
„Hauptstadt der Gewürz-Paprika“. Tatsächlich säumen unterwegs immer wieder kleinere Flächen mit
Paprika den Weg, aber sonst dominieren in diesen endlosen Ebenen doch Mais- und Sonneblumenfelder
die Landschaft. Beide Kulturen sind aber um diese Jahreszeit nur noch braun, da die Ernten unmittelbar
bevorstehen.
Mein Zeitplan sieht für den Samstag das riesige Naturschutz gebiet des Donau-Drava-Nationalparkes an
der Grenze zu Kroatien vor, aber der Wetterbericht meldet für diesen Tag Regen. In Foktö (laut Tafel am
Ortseingang Partnergemeinde von Tuggen!) beschliesse ich deshalb, auf Paprika zu verzichten und
stattdessen gleich noch bis Fajsz weiterzufahren, wo gemäss Karte ebenfalls ein Hotel und ein Restaurant
zu finden sein sollten. Und wegen der Aussicht auch gleich nochmals auf den Dammweg. Zwar sehr
schön, dazu wunderbare Abendstimmung, aber wegen häufigen Sandabschnitten auch etwas mühsam
nach dem langen Tag. Bei der Einfahrt in Fajsz nach 19 Uhr dämmert es schon. Ein kleines Dorf mit
meist ein- und zweistöckigen Häusern, nur im Zentrum, in der Nähe der Kirche, gibt es einige grössere
und auch neuere Gebäude. Da und dort ein kleiner Laden oder ein Handwerksbetrieb, nur 2 Lokale
sichtbar, die ein Restaurant vermuten lassen, von einem Hotel gar nichts zu sehen.. Aber an der Kreuzung
zur Kirche ist doch eine Anschrift: „Hotel Tourist“, zwar alles geschlossen, aber daneben eine Tafel
mit 2 Telefonnummern, die ich anwähle, nachdem ich in meinem vorbereiteten Ungarn-Wortschatz
nochmals repetiert habe, wie man nach einer Unterkunft fragt. Und tatsächlich klappt die Verständigung:
nach 15 Minuten fährt ein Auto vor, und eine Frau öffnet mir das Haus, erklärt geduldig (alles nur ungarisch)
die Einrichtungen inkl. Küche, entschuldigt sich für die nur kalte Dusche und lässt mir nach Bezahlung
der 2‘500 Forint (ca. 14 Franken) den Schlüssel. Die „Restaurants“ im Ort haben nur Getränke, also
zuerst einmal duschen und Wäsche machen und dann ein kleines Abendpicknick in der gemütlichen
Laube im Hof. Als Dessert dann noch einen Bummel durch die dunklen Strassen mit den unsichtbaren
Löchern, ein Bier und einen Espresso in einer kleinen Billard-Beiz und schliesslich tiefer, ungestörter
Schlaf.
4. September, Donnerstag
Um halb acht abends ist hier schon stockdunkel und tote Hose, dafür wird es um halb sechs schon hell,
und Läden öffnen auch schon so früh. Also zuerst den Tagesproviant (Fruchtsaft, Yoghurt-Drink, Gebäck)
einkaufen, einen Abstecher zur imposanten Kirche (geschlossen), vor welcher 2 Frauen auf dem
Boden sitzen und in stoischer Ruhe das Unkraut zwischen den Pflastersteinen ausrupfen.
Zunächst geht es wieder 7 km auf dem Donaudamm mit viel Sand weiter. Unterwegs ein Hirte mit seiner
40-köpfigen Kuhherde (Simmentaler Fleckvieh?). Hier begegne ich auch erstmals Radtouristen ein deutsches
Paar, auf dem Weg von Belgrad nach Budapest. Der Donau-Radweg ist in diesem Gebiet sehr gut
signalisiert, und unterwegs gibt es regelmässig auch wieder Infotafeln in ungarisch, englisch und deutsch
zu den verschiedenen Ortschaften und deren Sehenswürdigkeiten. Der Duna-Drava-Nationalpark auf der
anderen Donauseite ist leider nicht aufgeführt, aber ich wähle trotzdem bis Baja diesen Umweg. Das Info-Zentrum
samt Restaurant an dessen nördlichem Zugang beim Balaton-Donau-Kanal (Siò) ist zwar
geschlossen, da die Sommersaison offenbar schon ganz abgeschlossen ist. Und dort, wo gemäss Karte
die Strasse direkt in den Park hineinführen sollte, ist auch nur eine breite Schneise ohne Wegspur sichtbar.
Aber mit kurzem Umweg gelange ich doch noch auf den asphaltierten Dammweg, der mittels
Schranken für Motorfahrzeuge gesperrt ist, und am Eingang dazu kann ich mir auch endlich einen Morgenkaffee
genehmigen. Es folgen 20 km gemütliche und einsame Fahrt auf dem Damm, der den Nationalpark
mit seinen ausgedehnten Auenwäldern vom Hinterland abgrenzt. Offenbar wird ein Teil der Wälder
immer noch genutzt; eine alte Schmalspurbahn beliefert ein grosses Holzdepot bei Pörböly. Ab hier
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