Teil IV - Die heiße Phase

Teil IV
Die
heiße Phase

Route:
Bombay – Westküste – Südspitze - Madras
120

Trockenzeit
Bombay
Eines der größten Länder der Erde ragt als Halbinsel in den
indischen Ozean und obwohl unser Flugticket als Ziel
Bombasa ausweist, landen wir in Mumbay, das dem Ort am
nächsten kommt.
Das Wort Bombay, auf Maharati auch Mumbay genannt,
soll vom Namen der Gottheit Mumba Devi abgeleitet sein.
Die Portugiesen, Vorgänger der Engländer in Bombay,
interpretierten den Namen in ihrer Sprache sehr passend als
„Bom Baim“ – was gute Bucht bedeutet, da sie hier einen
ausgezeichneten Naturhafen gefunden hatten.
Die Stadt liegt an Indiens Westküste, die sich von Gujarat
bis nach Goa, Karnataka und Kerala erstreckt. Weiter
südlich gehen die schmalen Uferstreifen und Ebenen
schnell in die bewaldeten Hügel der West-Ghats über.
Um bis in das Zentrum von Bombay vorzustoßen, verlassen
wir unsere Vorortbleibe in Ville-Parle. Die Eisenbahn
scheidet als Transportmöglichkeit zunächst aus, denn
die Züge sind dermaßen überfüllt, dass die Menschen sogar
außen an den Wagen hängen. Wir versuchen es daher mit
einer Rikscha, der Fahrer deutet aber auf ein Taxi, weil
seine Lizenz nicht bis in die Innenstadt reicht. Die Fahrt
durch das endlose Verkehrsgewühl wird zu einer Schwitzkur
und kostet uns eine Menge Rupien.
An der Victoria-Station lassen wir uns absetzen.
Auf den ersten Blick erscheint es mir geradezu unmöglich,
dass dieser viktorianisch-gotische Steinkoloss mit seinen
Torbögen und den bunten Fenstern aus Glas ein Bahnhof
sein soll. Das Gebäude erinnert mich in seiner Form eher
an eine Kirche, die gotischen Hallen muten mit ihren
riesigen Ventilatoren jedenfalls grotesk an.
121

Dennoch gilt Bombay VT aus architektonischer Sicht als
einer der schönsten Bahnhöfe der Welt.
Unter dem Triumphbogen des Gateway of India, dem
berühmten Bauwerk, das 1911 anlässlich der Landung von
König George V. und Königin Mary erbaut wurde, lassen
wir uns von der Meeresbrise beleben. Die Strahlen der
sinkenden Sonne berühren den honigfarbenen Basalt des
Torbogens, der dazu in Tönen von Golden bis Rosa
variiert. Die Wellen des arabischen Meeres plätschern
verspielt am Landungssteg.
Nicht nur geographisch ist Bombay die westlichste
indische Großstadt, schon von den Engländern wurde sie
als "urbs prima in Indiis" bezeichnet. Die Stadt vergleicht
sich selbst nicht ungern mit New York.
Sie gehört mit Delhi, Kalkutta und Madras zu den vier
großen indischen Metropolen, die trotz des gemeinsamen
historischen Hintergrundes der englischen Kolonisation
unverwechselbar geblieben sind.
Auf einer Fläche von nur 25 Kilometern Länge und bis zu
6 Kilometern Breite leben in Bombay nur wenige
Menschen in Reichtum, über die Hälfte jedoch in den
Slums. Vierzehn Millionen drängen sich heute in der
größten Stadt des Subkontinents, im Jahr 2010 sollen es 24
Millionen sein.
Wir fragen uns, weshalb sich so viele Leute in diesem
riesigen Land auf engstem Raum zusammen zwängen – die
Antwort lautet Jobs. Bombay ist das wichtigste Wirtschaftszentrum
des Landes. Mit einer 140 Jahre alten Börse, einem
riesigen Textilmarkt, den höchsten Immobilienpreisen und
dem größten Steueraufkommen Indiens.
Bombay besitzt neben einer wohlhabenden Oberschicht ein
berüchtigtes Rotlichtviertel sowie unzählige Bettler und
Obdachlose. Neben den Wolkenkratzern und Konzernriesen
macht sich Armut und Elend breit.
122

Schon gegen vier Uhr morgens erwacht die Stadt und aus
den Bahnhöfen strömen die ersten Zugladungen. In den
nächsten Stunden wird Bombay von einer gewaltigen
Menschenwoge geflutet werden. Mehr als drei Millionen
Menschen strömen Tag für Tag per Zug, Bus, Taxi oder im
eigenen Wagen aus den Vororten zur Arbeit.
Den Fängen dieser Stadt zu entkommen ist nicht einfach,
so ziehen wir nach einem Obstfrühstück hinaus in den
schwülen Morgen. Mit uns schieben in alle Regenbogenfarben
gekleidete Menschenmassen durch die Straßen.
Im frühen Tageslicht blättern die Farben und die europäische
Fassade bröckelt dahin. Beim Überqueren einer
Eisenbahnbrücke fällt mein Blick entlang der Strecke auf
die traurigen Behausungen aus Wellblech, Pappe und
Lumpen.
Wir quälen uns durch einen lebensgefährlichen Verkehr
und hoffen die richtige Richtung eingeschlagen zu haben,
bis wir schließlich ganz die Orientierung verloren haben.
Händeringend wende ich mich an das Fußvolk, dabei sind
wirklich alle bemüht uns weiter zu helfen, aber jeder schickt
uns in eine andere Richtung.
Zuletzt verlasse ich mich lieber auf meinen Kompass.
Die Luft ist unerträglich, der Schmutz der Straße brennt in
den Augen. Rauchende Teerfässer und beißende Schwaden
gehören zum Alltag der kleinen Arbeitstrupps die in den
verrußten Zeltkolonien am Straßenrand hausen. Einige
Kilometern weiter erkundige ich mich nach der Stadt
Thane, ein Radler aus Bombay behauptet wir seien schon
mittendrin. Er bietet seine Dienste an, um uns aus dem
Chaos zu lotsen.
Dank seiner Hilfe sind wir bald auf dem Lande, wo es weit
friedlicher zugeht.
123

Wir begegnen einem hübschen, aber toten Mädchen auf
ihrem letzten Weg. Ihrer mit bunten Blumen geschmückten
Bahre folgt ein langer, schweigender Leichenzug.
Auf dieser Strasse geht es zwar zügig voran, dennoch ist
unser Begleiter von starken Zweifeln befallen. Er steigt in
die Bremsen, ich erhalte einen Stoss von hinten und
Suzanne purzelt über den Asphalt hinweg. Zum Glück ist
der anrückende Lastwagen weit genug entfernt, so dass
Zeit zum Räumen der Straße bleibt.
Mit dem Schrecken in den Gliedern setzen wir die Reise
durch die dunstige Landschaft Maharastras fort. Vieles reibt
sich am Bild dieses Musterstaates. Die trockenen, über
weite Strecken verwaisten Böden mit Rissen und Klüften
bestimmen das Bild dieser Landschaft in der sich meist nur
kleine Dörfer mit simplen Behausungen finden.
Der Verkehr reißt nicht ab, eine beständige Karawane aus
Lastwagen drängt sich an uns vorbei. Immer wenn es zu
eng wird, weichen wir in den Schotter, irgendwann ziehen
wir es vor zu schieben.
Nachdem wir die ersten Häuser von Panvel erreicht haben,
verabschieden wir uns von Dev, der ab hier eine andere
Richtung einschlägt. Da wir keine Lust mehr haben dem
Highway Nummer 17 zu folgen, biegen wir in die kleinere
Straße in Richtung Küste ab und strampeln über die Brücke
eines gemächlich treibenden Flusses, dessen versandete
Ufer bis nach Alibag reichen.
Das Zentrum des Ortes zeigt sich in windschiefem
Niedrighausstiel, meist nur zweistöckig mit Außentreppe
und Holzveranda. Durch die engen Gassen finden wir den
Weg zum Beach und enden vor einem von Palmen
gesäumten Steinwall hinter dem der Ozean brandet.
Das Meer hat sich in der Nacht fast völlig zurückgezogen,
der Weg zur nahen Insel ist frei. Über den heißen Sand
wetzen wir ans Ufer, durch das seichte Wasser waten wir
hinüber.
124

Das Eiland empfängt uns mit glühendem Sand.
Durch ein steinernes Tor hüpfen wir in den Innenhof einer
alten Anlage. Die Festungsmauern rund um den Hindu-
Stempel sind bis auf wenige Teile zur See hin sehr gut
erhalten. Wir klettern an ihnen empor und entdecken zwei
rostige Kanonen, deren Gravur zu entnehmen ist, dass sie
britischer Herkunft sind und aus dem Jahre 1849 stammen.
Es wäre sicher interessant, etwas über ihre Vergangenheit
zu erfahren, aber die stummen Zeugen behalten ihr
Geheimnis für sich.
Entlang der Bucht schlängelt sich unser Weg durch die
sumpfige Landschaft, wir radeln durch einen dichten
Kokoswald und staunen was alles auf den Palmen passiert.
In den Baumkronen wird fleißig an den Nüssen geritzt, um
die Vergärung der Kokosmilch zu starten. Aus einigen wird
bereits das fertige Kokosbier gezapft.
In den kleinen unscheinbaren Dörfern ist die Zeit stehen
geblieben. Zwischen dem heutigen Leben und dem vor
hundert Jahren unterscheidet sich wahrscheinlich nur
wenig.
Natürlich hat heutzutage die Motorisierung überall Einzug
gehalten, doch die Karren mit den Ochsen an einer windschiefen
Deichsel gehören immer noch dazu.
Die Landschaft des Konkan ist zwar hügelig, die einmaligen
Ausblicke auf die Küste entschädigen uns aber für alle
Anstrengungen. Auch wenn es an Land zunehmend heißer
wird, macht eine frische Meeresbrise das Radfahren
angenehm erträglich. Der feine Streifen aus Sand zwischen
der azurblauen Brandung und dem endlosen Grün erstreckt
sich bis zur nächsten Bucht hinüber.
Es gibt es dort keine Brücke, doch das Segelboot nach
Dighi dreht noch mal bei, um uns mitzunehmen. Es legt
schwerfällig ab, weil es mit Säcken und Menschen stark
überladen ist.
125

Vergeblich versucht sich ein schwacher Windhauch am
Segel und schließlich werden die Paddel bemüht um die
Nussschale vorantreiben. Im Boot mischt sich turbulentes
Frauengeschnatter mit Kindergeplärr und einem rauen
Männerhusten. Ein besonders energischer Anfall lässt mich
Bazillen befürchten und sofort in die hinterste Ecke des
Bootes flüchten.
Am Anleger von Dighi gehen wir an Land. Bei Dapoli wird
„Id-Ul-Fitr“ gefeiert, denn der Ramadan ist zu Ende
gegangen. Ein bunter Markt stillt unsere Bedürfnisse, wir
futtern uns zunächst durch das reiche Angebot an den
Ständen, dann finden wir ein Restaurant wo es für wenig
Geld reichlich zu Essen gibt.
Auf einem Bananenblatt wird der Thali serviert. Er besteht
vor allem aus Gemüse, Kartoffeln, Reis und Brot.
Fleisch wird nicht dazu gereicht, da die strengen Hindus
nur vegetarisch essen. Wie üblich speisen wir ohne Besteck,
das bedeutet es wird nur die rechte Hand benutzt. Bevor
die Platte leer geputzt ist, eilen Burschen mit großen
Eimern und Kellen heran, um bis zu unserem Abwinken
nachzuschöpfen.
Anschließend werde ich auf einen Herrn aufmerksam,
dessen Gesicht von einer Postkarte an der Wand strahlt. Im
Namen eines Reisetaschenherstellers wirbt der Mann aus
Südtirol für seine Unternehmung. Wie sich herausstellt, ist
er uns auf seinem Weg um den Äquator gute zwei Wochen
voraus. Das Bartgesicht kommt mir bekannt vor und
plötzlich ist mir wieder in Erinnerung: “Mensch das ist ja
der Waldthaler vom Nordkap!“
Es muss Anfang der achtziger Jahre gewesen sein, als ich in
Skandinavien unterwegs war. Damals hatte ich Europas
Nordspitze mit dem Motorrad erkundet. Auf der Insel
Mangeroya begegnete ich dem Radler der schon seit Jahren
durch die Welt reist.
126

Im Mitternachts-Sonnenschein erfuhr ich von seiner
Geschichte, auf einer zerfledderten Landkarte durfte ich
seiner Reise folgen.
Die Tour begann, als sich Tillmann während einer Südpol-
Expedition als Schiffskoch abseilte, und sich in Neuseeland
ein Fahrrad besorgte. Monatelang fuhr er über Australien
und Asien bis hinauf nach Nordeuropa, daraufhin stand
Spitzbergen auf seinem Programm.
Seit dieser hellwachen Nacht wurde ich die Idee nicht mehr
los, auch einmal auf diese Weise los zu ziehen.
Erst ein Jahrzehnt später sollte es soweit kommen.
Abends empfängt uns der Polizeiinspektor mit einem
dampfenden Tee. Unser Gastgeber ist kaum zu verstehen,
da sein Mund mit Betelblättern gefüllt ist.
Mampfend reicht er mir das Röllchen aus Blättern, Kalk
und Nüssen über den Schreibtisch: „That´s our culture –
please try it. “
Ich kann mich seiner Bitte nicht entziehen. Wohl oder übel
klemme mir den exotischen Cocktail in die Backentasche.
Mit dem bitteren Genuss weiß ich beim besten Willen
nichts anzufangen, ich spuke das Zeug umgehend im
hohen Bogen zum Fenster hinaus.
Der Inspektor lässt die Puppen tanzen, indem er auf sein
Glockenspiel in Reichweite einhämmert.
Kling Glöckchen kling – wehe dem, der hier schlecht hört.
Gegen 21 Uhr ist Feierabend, wir werden in eine Rikscha
verfrachtet und zum örtlichen Gästehaus gekarrt. Diwakar
lebt hier von seiner Frau und den Kindern getrennt.
Indem man die Beamten immer wieder in andere Distrikte
versetzt wird versucht der Vetternwirtschaft im Lande Herr
zu werden.
Zu uns gesellt sich der befreundete Anwalt Mr. Ram. Bei
einer Flasche „Directors Spezial“ verlieren wir uns bald in
den Themen der Zeit, der Stoff geht uns erst weit nach
Mitternacht aus.
127

Am nächsten Morgen sorgt die Lärmkulisse des Dorfes
mit ihrem Zweitaktgeratter und Hundegebell dafür, dass
wir zeitig aus den Federn purzeln.
Wir stolpern in eine vernebelte Landschaft, welche so früh
am Morgen nur von rasenden Hörnchen mit buschigen
Schwänzen bevölkert wird.
Bei Raula endet die Straße an einer Flussmündung. Einen
Moment lang starren wir ratlos in unser Spiegelbild im
Niedrigwasser.
Am anderen Ufer ist der Sand so tief, dass es uns schwer
möglich ist dort durch zu kommen. Weiter oben finde ich
einen schmalen Weg durchs Dickicht, aber auch dieser
Trampelpfad gestaltet sich mehr oder weniger unwegsam.
Der Hürdenlauf bereitet uns in dieser Hitze nur wenig
Freude, an einem dubiosen Abzweig halten wir inne.
Es erscheint mir besser, die Gegend im Voraus zu
erkunden. Meine Pfadfinderei endet an einer ausgedörrten
Lichtung. Die Felsendome, die sich hier auftürmen sind
einfach zu hoch. Der blanke Schädel mit den riesigen
Hörnern und die zahlreich herum liegenden Knochen
bewegen mich zur Einsicht, dass es vernünftiger ist, den
Rückzug anzutreten.
Dabei ist Eile angesagt, weil der Fluss inzwischen vom
Meer geflutet wird. Dank einer Sandbank bewältigen wir
die Flucht durch das anschwellende Meerwasser gerade
noch rechtzeitig.
Später hocken wir atemlos auf einer Bergkuppe bevor wir
uns ins nächste Dorf hinunter stürzen. Die Gelegenheit
von dort mit dem Bus weiter zu kommen, wollen wir nicht
ungenutzt lassen. Wir zurren die Räder auf dem Dach fest
und rasen über Stock und Stein davon. Die indischen
Kraftfahrer mögen das, immer wieder schleudern wir durch
Mangoplantagen oder preschen rasant über den
Pisteschotter.
128

Die Dunkelheit brach herein, als Afonso de Albuquerque
auf einem Grashügel stand und über den Fluss blickte.
Im Norden erstreckten sich fruchtbare Felder, die in grünes
Hügelland übergingen. Unter sich sah er die Stelle, an der
die Seeschlacht getobt und er gesiegt hatte.
Die Flotte des Sultan von Bijapur, war geschlagen.
Man schrieb den 25. November 1510, den Tag der heiligen
Katharina. Überwältigt von der Vorstellung, dass dieses
Land mit seinen Reichtümern ihm gehören sollte, kniete
Albuquerque nieder, dankte seinem Gott und ordnete an,
dass zu Ehren der Heiligen eine Kirche gebaut werde.
Somit begann die vierhundert Jahre dauernde Ära der
Portugiesen, die Goa zur Hauptstätte ihres Reiches im
Osten erhoben.
Die Kilometersteine des Highway 17 säumen ein Asphaltdrama
bis zur Grenze von Goa. Eine Ansammlung von
Schnapsläden markiert den Beginn eines neuen Staates.
Es liegt eine spezifisch iberische Aura um Goa, eine Kultur,
die christlich-romanische, aber auch orientalische Elemente
enthält.
Dieses Land ähnelt den prächtigen bunten Fenstern seiner
Kirchen – ein Mosaik aus kräftigen Farben von mediterraner
Leuchtkraft und den weichen Tönen der indischen
Welt. Seitdem 1961 Goa in die Indische Union integriert
wurde, hat sich vieles verändert, aber noch immer prägen
verschlafene Dörfer mit Landhäusern im spanischen Stil
und weiß getünchte Kirchen den Charakter dieses Landstriches.
Die meisten größeren Orte liegen in Küstennähe.
Panaji, seit 1759 die Hauptstadt, lässt sich entweder als
beschauliche indische Kleinstadt oder als lebhafter Hafen
begreifen. Fluss, Brücken und Hügel bestimmen die
Silhouette der Stadt, auf deren höchster Stelle die strahlend
weiße Kirche steht.
129

Der Kirchplatz „Largo da Igreja“ besteht aus einem
eindrucksvollen Ensemble von Bauwerken. Der Aufgang
aus weißem Stein lässt die Barockfassade, die den Kirchplatz
beherrscht, noch majestätischer erscheinen. Schon um
1541 begrüßten ihre Zwillingstürme die Seeleute.
Das Leben konzentriert sich rund um die Pfarrkirche, wo
Motorräder und Roller durch die engen Straßen lärmen und
sich die Geschäfte und Cafes aneinander reihen.
Hier werden wir von einem Bettler angesprochen. Der
arme Mann ist sehr höflich, sein Deutsch klingt zivilisiert
auch wenn er arg zerrissen daherkommt. Mit fast blinden
Augen erzählt er uns seine tragische Lebensgeschichte.
Der Portugiese war als junger Mann einmal bei Opel in
Deutschland beschäftigt. Um seinen Militärdienst abzuleisten,
wurde er in die Heimat gerufen und daraufhin nach
Goa verschickt.
Dieses Land hat er seither nie wieder verlassen können.
Von seinen Erzählungen lassen wir uns weit in die Vergangenheit
tragen. An einem Januarmorgen landen wir in
der Stube bei einer Frau Müller am Rhein. Vom Himmel
herunter schneit es dicke Flocken und draußen ist es bitter
kalt. Zu dieser Zeit wurde mit einem „Henkel Trocken“ auf
den Geburtstag des noch nicht vom Schicksal gebeutelten
Portugiesen angestoßen.
Der indische Sommer dauert etwa von März bis Mai und
ist sehr heiß und trocken. Die nördlichen Ebenen leiden zu
dieser Zeit unter Staubstürmen und Temperaturen von
40°C und mehr, während in Südindien, unter dem Einfluss
einer Meeresbrise die schwüle Hitze erträglich wird.
Die Ursache für den folgenden Monsun ist die Ausbildung
eines Tiefdruckgebietes über dem Himalaya und den
nördlichen Ebenen infolge der extremen Aufheizung der
Landmassen zu dieser Zeit des Sonnenhöchststandes.
130

Wir beschließen für längere Zeit in Goa zu bleiben. Erst
Anfang Juni, wenn der Regen einsetzt und die schlimmste
Hitze hinweg gefegt wird, soll es weiter gehen.
Der Monsun erreicht uns am Samstag den 11. Mai mit
einem heftigen Gewitter.
Der Wetterwechsel verursacht eine eigenartige Stimmung.
Bedrohlich ziehen die schweren Wolken heran, die
Horizontlinie des Ozeans hebt sich dazu bestechend klar
ab.
Mit den ersten Tropfen endet das Leben am Strand, gegen
Mitternacht schlägt das Wetter mit voller Wucht zu.
Ein gewaltiges Donnerwetter lässt grelle Blitze zucken und
Kokosnüsse durch die stürmische Nacht hageln.
Der Stromausfall lässt nicht lange auf sich warten, die Hitze
im Zimmer wird unerträglich. Ich fluche was das Zeug hält,
der Ventilator bleibt still.
Nach einer durchschwitzten Nacht auf feuchten Handtüchern
beginnt der erste Dry-Day.
Drei Tage vor den Wahlen, ist eine staatliche Alkoholsperre
verordnet worden, um zu verhindern dass sich in dieser
brisanten politischen Phase das Blut der Inder nicht
unnötig aufheizt. Die Leute wissen sich zu helfen und so
manch einer Wasserflasche entsteigt bereits am ersten Tag
ein Weingeistwölkchen.
Am Morgen des 22. Mai höre ich von der Schreckenstat.
Durch eine Selbstmordattentäterin wurde der Premierminister
Rajiv Gandhi während einer Veranstaltung im
Bundessstaat Tamil-Nadu getötet.
Die tamilische Frau, die den Anschlag ausführte, starb mit
ihm. Drahtzieher des Attentats war die Terror-Organisation
„Befreiungstiger von Tamil Elam“ die auf Sri Lanka für
einen unabhängigen Tamilen-Staat kämpft.
131

Mit dem Anschlag rächten sich die Rebellen dafür, dass
Gandhi Truppen nach Sri Lanka schickte, um den Konflikt
beizulegen.
Calangute verwandelt sich über Nacht in eine Geisterstadt.
Im Radio wird gemeldet, dass es in einigen Großstädten zu
Krawallen mit vielen Verletzten und Toten gekommen ist.
Die Strassen sind leergefegt.
Selbst die heiligen Kühe lassen sich nicht mehr blicken.
Indien ist erschüttert.
132

Regentanz
Karnataka
I
ch träume von Deutschland und höre wie der Regen auf
das Blechdach prasselt, dann erinnere ich mich - gestern
sind wir in das Haus der Christenfamilie nahe dem Meer
bei Palolem gezogen.
Ich öffne die Augen und blicke in ein Gemälde an einer
fromm dekorierten Wand. Die heilige Maria und der kleine
Jesus lächeln mit rosigen Gesichtern.
Ich bewege mich gemächlich zur Toilette in den Garten.
Mit wehenden Ohren rasen mir die Schweine hinter her.
Warum sie dabei so einen Eifer an den Tag legen ist mir
unbegreiflich, zumal sie mich nicht mal kennen.
Die Antwort bleiben sie mir nicht lange schuldig.
Die Technik des Abortes ist einfach und ökologisch - was
oben hineinfällt, rutscht zur Freude aller Wartenden über
eine schiefe Ebene hinab in den Pfuhl.
Am Strand haben die Fischer die Netze an Land gezogen.
Im engen Geschlinge zappelt der Fang, der von emsigen
Frauenhänden sortiert, rasch in kunstvoll geflochtenen
Körben landet.
Wir radeln am Saum eines bewaldeten Hügels entlang, die
Straße windet sich durch einen dichten Wald. Im Geäst
triefender Bäume kauern Affen, die verständnislos auf uns
herunter schauen.
Es schüttet aus vollen Kübeln und nachdem inzwischen
sowieso alles nass ist, finde ich die Idee eines trockenen
Unterschlupfes bald lächerlich.
So kreuzen wir die Ströme des wilden Wassers und freuen
uns, dass es dabei nicht kalt ist. Rastlos treiben wir durch
ein Labyrinth schlammiger Erde und Bächen.
133

An den Hängen, wo vor wenigen Tagen noch Gras dörrte,
rauschen jetzt ergiebige Wasserfälle. Dem Verkehr
entkommen wir meist mit einem Fluchtsprung, aber auch
das geben wir bald auf, denn gegen diese Wassermassen
haben wir kaum eine Chance.
Zuletzt schlittern wir auf schlüpfrigem Gestein durch eine
Baustelle. Dort verbringen wir viel Zeit damit, den Fahrzeugen
zuzusehen, wie sie sich durch den Schlamm wühlen.
Einige Schauer warten wir dort ab, bis die Regenpausen
lange genug sind um weiter paddeln zu können.
Die Berge an denen die Wolken hängen, dampfen gewaltig.
Die weitere Route führt jetzt dicht an die Küste des
Unionsstaates Karnatakas heran, wo gut ein Dutzend
Flüsse die Ebenen zwischen Karwar und Mangalore
durchfließen. In den Monsunmonaten werden von ihnen
riesige Wassermassen zum Meer befördert. In dieser Zeit
wird das Land vom Grün der Flora überwuchert.
Bereits in vorchristlicher Zeit wurden griechische Seefahrer
an den Gestaden Karnatakas gesichtet. So gegensätzlich wie
die Landschaftsformen Karnatakas, so verschieden sind
auch dessen Bewohner.
Im Küstenbereich wird Kannada, ein angenehmer Singsang
sanfter Töne, gesprochen, hier siedeln die alteingesessenen
Fischerfamilien, die seit Generationen mit ihren Booten
aufs Meer hinaus fahren. Ihre Vorfahren sollen schon mit
den antiken Völkern Mesobotamiens Handel getrieben
haben.
Mit den Wolken bläst uns der Wind, dabei erleben wir eine
Landschaft, in der das Chlorophyll nur so aus dem Boden
schießt.
Während wir das Gras am Wegesrand wachsen hören,
häufen sich die Begegnungen mit den Schlangen. Meist
liegen sie tot herum, aber gelegentlich muss ich meine
Beine schnell in Sicherheit bringen.
134

Mehr Kopfzerbrechen bereitet mir der Verkehrsterror auf
der Straße. Innerhalb nur weniger Kilometer geraten wir in
zwei Unfälle. Im ersten Fall wird der Verkehr von einem
umgestürzten Laster behindert, dessen Diesel auf die Straße
ausläuft. Beim nächsten Unglück passieren wir einen völlig
demolierten Kleinbus, dessen Insassen keinen Laut mehr
von sich geben. Mit einem Grausen im Nacken machen wir
stillschweigend Strecke.
Das Zimmer liegt im ersten Stock eines Betonklotzes. Es
ist sauber und nett, leidet aber unter dem üblichen Muff
des prächtig gedeihenden Schimmels. Ich bin gerade dabei
einige Räucherstäbchen anzuzünden, als mich ein dumpfes
Krachen zusammen fahren lässt. Vom Fenster erkenne ich
das Drama – ein Bus ist in die Menschenmenge gefahren,
weil er die scharfe Kurve im Ort zu flott genommen hat.
Es spielen sich entsetzliche Szenen ab, ein Dorfpolizist
versucht mit seiner Pfeife Ordnung in das Desaster zu
bringen. Überlebende stehen Hilflos um die Opfer herum.
Kein Krankenwagen lässt sich blicken, nur notdürftig
werden die Verletzten am Boden versorgt. Es dauert lange,
bis die Leichen weggekarrt worden sind, dann nimmt der
normale Wahnsinn wieder seinen Lauf.
Die Welt erscheint wieder in Ordnung.
Auf dem endlosen Asphaltband überqueren wir eine
lehmgespeiste Seenplatte. Mit uns strömen die Wogen um
die Wette, bei jedem Pedaltritt gluckst warmes Wasser aus
den Schuhen.
Die Gestalten welche uns hier begegnen, sehen in ihren
groben Sackkutten merkwürdig aus, sie erscheinen dem
Mittelalter entsprungen.
Wir sind in Kerala angekommen.
Dieser aus drei Fürstentümern zusammengefügte Staat ist
einer der wunderlichsten Flecken unserer Erde.
135

Es ist das einzige Land, in dem eine kommunistische Partei
in freier Wahl an die Macht kam.
Es stellt den am dichtest bevölkerten Bundesstaat Indiens
dar und das ohne wuchernde Slums.
Der statistisch ärmste Staat zeigt die höchste Bildungsquote
Indiens und das bei einer Geburtenrate wie Mitteleuropa.
Dieses Land erscheint verliebt in den Widerspruch.
Kerala ist wie ein großes Dorf, die Menschen und Hütten
sind wie mit einer Gieskanne verteilt, es gibt hier keine
Ballungsräume. Am Rande der Lehmstrassen wird gelebt
und gewerkelt.
Der Schneider in Kottipuram berichtet uns, dass Berlin zur
Hauptstadt Deutschlands ernannt worden ist. Wir geben
ihm gleich zwei passende Fahnen in Auftrag.
Mit der Schwarzrotgoldenen am Lenker und der Zuversicht
jetzt nicht mehr ständig als Amerikaner zu gelten, treten wir
munter in die Pedale. Die bunten Wimpel zeigen bald ihre
Wirkung – John der Inder mit Motorrad spricht deutsch
und lädt uns ein.
Auf der Veranda seines Anwesens stopft er uns mit
Kuchen voll, während er in seinen Erinnerungen schwelgt.
Vierzehn Jahre hat er in Germany verbracht, seine Frau
arbeitet bisher immer noch als Krankenschwester dort.
„Ich habe mich in Deutschland wohlgefühlt, doch dann
ging meine Firma Pleite. Lange Zeit war ich ohne Job, nur
deshalb bin ich mit den Kindern nach Indien zurückgekehrt.
Unser Haus ist inzwischen prima hergerichtet,
wenn meine Frau heimkehrt, werden wir hier ein gutes,
wenn auch bescheidenes Leben führen können.“
An einem Sägewerk schauen wir den Elefanten bei der
schweren Arbeit zu, als ein Auto an uns vorbei braust, um
daraufhin gleich wieder im Rückwärtsgang zu erscheinen.
136

Aus einer klimatisierten Kabine heraus mustert uns eine,
wie es scheint „very important person“.
Die getönte Scheibe der Luxuslimousine senkt sich mit den
Worten: „Do you need any help? “
Ich bin sprachlos, denn bislang konnten wir auf Indiens
Straßen keinesfalls auf Rücksicht hoffen, aber so ist es
hierzulande nun einmal.
Himmel und Hölle liegen immer dicht bei einander.
Es gibt Tage an denen ich alles verfluchen könnte und
plötzlich erscheinen diese lichten Momente, wo einfach
alles stimmt.
Seit Bombay haben wir rund 2000 Kilometer hinter uns
gebracht, jetzt freuen wir uns auf die Südspitze Indiens.
Mit dem Regen dringen in das Chaos von Trivandrum vor.
Der Padmanabha-Swamy Tempel beherrscht zwar noch
immer das Stadtbild, aber die Stadt ist gleichzeitig auch eine
moderne und höchst weltliche Metropole. In der einstigen
Residenz des Maharadschas von Travancore werden uns
die Gegensätze Keralas erst recht bewusst als wir lesen:
„Der Eintritt in den Tempel ist nur für Hindus erlaubt! “
Das pulsierende Leben des neuen, unaufhaltsam wachsenden
großstädtischen Indien entfaltet sich hier wie in den
anderen Metropolen extrem rücksichtslos.
Die Gesellschaft von Kerala ist hin und her gerissen
zwischen der Stille und dem Lärm. Zwischen Schönem und
Hässlichem, Tradition und Fortschritt, Glauben und
Gottlosigkeit.
Vor dem einen Tempel ist allerlei Kitsch in Form von
Gummipalmen oder Plastikgewehren zu finden, vor dem
anderen schmettern die opferwilligen Hindus Kokosnüsse
in einen steinernen Trog, worauf diese in tausend Stücke
bersten.
Wir schieben an einer Kirche vorbei und finden den
Wegweiser zurück in die Natur.
137

Der wohl bekannteste Sandstrand Keralas liegt nahe
Trivandrum bei Kovalam gelegen. Entlang der
Urwaldtrasse leisten die Tagelöhner harte Arbeit in den
Steinbrüchen. Die gebrochenen Felsen werden von Frauen
direkt zu Schotter weiter verarbeitet. Der Rhythmus ihrer
Hämmer ist bis in die Abendstunden hinein zu hören.
Am Lighthouse Beach brennen die Lichter, der Leuchtturm
strahlt weit in die Nacht hinaus.
Wie bereits in Goa, häufen sich hier die Touristenläden, in
denen Bartgesichter im Turban geduldig auf fette Beute
warten.
Auf die typisch indische Weise winkt uns ein Wächter an
sein Hoteltor, um uns daraufhin über dezent beleuchtete
Treppen zu führen.
Vor dem Fahrstuhl einer Glitzerhalle lässt er uns zurück.
Beim ersten Blick in das schmucke Innenleben des Hauses
gestehe ich ein, dass wir hier völlig fehl am Platze sind. Ein
Hausdiener mit Silbertablett wandelt mit einer Kokosnuss
und Strohhalm durch die Gänge. Es riecht nach Noblesse
und einer Menge Geld.
Der Kovalam Beach ist Ende Juni fast verlassen, dass Meer
ist aufgewühlt und die vom Sturm getriebenen Wellen
werden tief in die Bucht hinein getrieben.
Die allgegenwärtigen Bretterbuden werden zu dieser
Jahreszeit nicht verschont. Das Wasser findet seinen Weg
bis unter die Tische und Stühle der Restaurants.
Einige Touristen sitzen mit verknoteten Beinen auf Möbeln
und schlürfen lauen Tee.
Die Leute mit viel Zeit und wenig Elan sind überwiegend
damit beschäftigt, dicke Rauchwolken in die Luft zu blasen
und abzuwarten, dass ihnen ein Licht aufgeht.
Immer wieder treffen wir auf diesen Typ Mensch, der
glaubt in Indien sein geistiges Heil zu finden.
138

Die nächste Etappe führt in das Land der Tamilen.
Tamil-Nadu ist einer der faszinierendsten Staaten Indiens.
Weit abgelegen im Süden, unbehelligt von den Invasionen
fremder Eroberer konnte sich hier in 2000 Jahren eine
eigene alte indische Kultur entfalten. Die vielen schönen
Tempel zeugen von der architektonischen Vielfalt der alten
Kulturen.
An der südlichsten Spitze des Subkontinentes, trifft der
Indische Ozean am Kap-Commorin auf das Arabische
Meer und die Bucht von Bengalen.
Eines der wichtigsten Pilgerzentren des Landes ist
Kanykumari. Millionen orthodoxer Hindus legen großen
Wert darauf, einmal im Leben an diesem heiligen Ort ein
Bad zu nehmen.
Die einzigartige Lage der kleinen Stadt führte zu einer
Ansammlung wichtiger Gedenkstätten wie zum Beispiel
dem Devi-Kumari-Tempel.
Ganz in der Nähe liegt auch das Gandhi Memorial. Diese
Gedenkstätte mit ihrer besonderen Architektur besitzt eine
seltsame Öffnung.
An Mahatmas Geburtstag fallen die Sonnenstrahlen durchs
Dach auf die Stelle im Inneren des Gebäudes, an der die
heilige Asche Gandhis stand, bevor sie ins Meer gestreut
wurde.
Auf der vorgelagerten Felseninsel wurde zudem dem
indischen Philosophen Swami Vivekananda ein Denkmal
errichtet.
Das Elend ist am Pier zu Hause.
Einbeinige und Bucklige, ein paar Leprakranke, viele
Bettelkinder und die fliegenden Händler, die mit staubigen
Postkarten Geld verdienen wollen, richten ihre Aufmerksamkeit
bevorzugt auf uns.
Schon deshalb ist der Ort sehr nervenaufreibend.
139

Die Inder empfinden es anscheinend völlig normal, überall
und jederzeit laut beschallt zu werden.
Die vielen Menschen machen mich reizbar, der ewige
Lärmterror schlägt mir aufs Gemüt.
„Beware of thieves“ lautet eine Warnung im Gedränge der
Ortsmitte. Ein in Schwarz gekleideter Herr, bittet mich um
etwas Aufmerksamkeit.
Als Leiter eines Kinderheimes möchte er uns auf die Not
seiner Zöglinge aufmerksam machen, indem er uns ein
abgegriffenes Fotoalbum unter die Nase hält. Mittels
herzerweichender Bildern werden nun dramatische
Kindergeschichten untermalt. 22 Mäuler müssen von der
bescheidenen Pension des ehrwürdigen Mannes zehren, mit
einer zusätzlichen Unterstützung durch den Staat sei nicht
zu rechnen. Wir werden daraufhin um eine großzügige
Spende gebeten, zumal die Reisvorräte des Kinderheimes
bald zur Neige gehen.
Wer´s glaubt … – als ich den Samariter später in einem
Restaurant wieder entdecke, bin ich froh dass wir ihm
nichts gegeben haben.
Dem Kinderfreund fehlt es an rein gar nichts.
So wie er beim Zeitung Lesen an der Zigarre nuckelt und
Whisky schlürft, ist ihm weiß Gott keine Not anzusehen.
In der verdorrten Landschaft Tamil-Nadus bekommen wir
die Härte des alltäglichen Lebens hautnah zu spüren.
Zunächst packt mich in Tiruchendur ein heißes Fieber und
in Tuticorin eine große Wut. In der Absicht ein Trinkgeld
abzustauben bimmeln die Hotelboys unablässig an der
Zimmerklingel. Anscheinend sind sie fest davon überzeugt,
dass Hartnäckigkeit immer zum Ziel führt.
Erst als ich drohe das verdammte Ding aus der Wand zu
reißen, kehrt wieder Ruhe ein. Fast gleichzeitig versiegt
unsere Wasserversorgung und dass solange bis wir abreisen.
140

Die Strecke nach Sayalkudi zeichnet sich durch extreme
Trockenheit aus. Die hochstämmigen Palmenwälder wirken
im Vergleich zu Keralas grüner Hölle völlig ausgelaugt, sie
sind dem Ende nahe. Wir passieren ausgetrocknete
Flussläufe in denen das ausgemergelte Rindvieh apathisch
im Staub scharrt. In den verdorrten Steppen peinigen uns
die Stacheln der Dornengewächse, wie einst in Afrika.
Bei Tuticorin stellen wir während des Reifenflickens
einen neuen Zuschauerrekord auf. Zunächst glaubten wir in
Ruhe arbeiten zu können, aber als ich die Packtaschen
abnehme, bildet sich bereits ein Halbkreis aus Neugierigen.
Während ich das Hinterrad aus der Gabel hebe, werde ich
beim Blick über die Schulter blass – aufmerksam verfolgen
etwa 50 Inder wie ich den Schlauch von der Felge ziehe.
Gut 100 Augen konzentrieren sich auf die folgenden Flickund
Klebearbeiten.
Das Publikum agiert erdrückend.
Bis ich mit der Arbeit fertig bin, durften sich cirka 200
Leute glücklich schätzen, unserer Reparatur beigewohnt zu
haben.
In Pondicherry ist alles anders - es gibt französische
Restaurants, französisch sprechende Rikschafahrer und die
sauberste Seepromenade des Landes.
Erst 1954 fiel dieses ehemalige französische Besitztum an
Indien. Die Straßennamen verweisen auf die Tradition der
südlich von Madras gelegenen einstigen französischen
Enklave.
Ein Stück nordwärts, an der Bucht von Bengalen liegt das
im 7. Jahrhundert gegründete Mamallapuram.
Die Stadt gilt heute als Wiege der drawidischen Tempelbaukunst
Südindiens.
Wahrzeichen dieser alten Hafenstadt sind die herrlichen
Skulpturen.
141

Madras ist nach Kalkutta, Bombay und Delhi die
viertgrößte Stadt Indiens.
Heiß oder glutheiß, dass sind die Variationen die das Klima
hier zu bieten hat, nur der Monsun bringt ein paar Mal im
Jahr etwas Linderung.
Die Metropole empfängt uns mit breiten Strassen, über der
Stadt braut sich ein kräftiges Gewitter zusammen.
Schnell arbeiten wir uns durch den Kreisverkehr von
Egmore, danach wandelt sich das Stadtbild zum
Schlechteren.
Vom Regen und dem Dreck, der überall anzutreffenden
Armut aber auch von dem rücksichtslos hergezeigten
Wohlstand – von all dem habe ich die Nase gestrichen voll.
Ich spüre, dass es an der Zeit ist, diesen Breiten den
Rücken zu kehren.
Dennoch, möchte ich die 3000 Kilometer durch den Süden
nicht vermissen, auch wenn uns prophezeit wurde, dass
Indien für Radfahrer die reinste Hölle sei und uns
hierzulande oft das Letzte abverlangt wurde.
Wir sind diesem phantastischen Land wirklich sehr nahe
gekommen. Egal ob es die beleidigenden Gerüche waren,
die uns den Atem verschlugen oder der unvorstellbare
Lärm auf den Strassen der uns mit dem immerwährenden
Hupkonzert die Nerven strapazierte.
Es waren die vielen fröhlichen Begegnungen mit den
Menschen in Dörfern und Städten die wir zu schätzen
gelernt haben.
Indien ist für uns ein Land, das wirklich alle Sinne
beansprucht hat – es wurde zu einer existentiellen
Erfahrung.
142

Eine Rast am Fluss
Die Monsunzeit beginnt
143

Grünes Land
Die Südspitze Indiens
144