Teil V - Der Zeitsprung

Teil V
Der
Zeitsprung

Route:
Singapur - Malaysia – Thailand
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Boomtown
Singapore/Malaysia
W
ir kreisen über der asiatischen Neuzeit und nach
einer Extraschleife über Singapur setzen wir zur
Landung an.
An der Südspitze der malaiischen Halbinsel landete im
Jahre 1819 Sir Stamford Raffles von der britischen
Ostindien Kompanie. An der Mündung des Flusses
gründete er einen neuen Handels- und Marinestützpunkt
und begann aus einem winzigen Fischerdorf einen der
wichtigsten Handelsplätze Asiens zu machen. Sein Denkmal
am Flussufer und die letzten alten Lagerhäuser werden
inzwischen von hohen Bürotürmen überragt. Sie machen
diese Stadt zum wichtigsten Dienstleistungszentrum dieser
Region und dabei ist Singapur kleiner als Hamburg.
Die Bevölkerungsdichte zählt mit über 4000 Einwohnern
pro Quadratkilometer zur höchsten weltweit. Der Hafen ist
der zweitgrößte der Welt und der internationale Changi-
Airport gilt als einer der modernsten unserer Tage. Lange
ist es her, dass wir auf einer Rolltreppe standen, wir können
uns über die Lichtreklame und Blumenarrangements nur
wundern. In der der Ankunftshalle herrscht eine peinliche
Sauberkeit in einer künstlichen Atmosphäre. Aus
verchromten Wasserhähnen sprudelt hygienisches Trinkwasser
für Jedermann. Wie es scheint, funktioniert hier
alles, Stromausfälle sind eine Seltenheit.
Auf einer mehrspurigen Autobahn folgen wir dem
zivilisierten Verkehr. Der Highway führt durch eine
gepflegte Vegetation bis hinein in die imposante Stadt.
Noch in den siebziger Jahren brüllte der Boom durch die
Town und die dörflichen Vorstädte.
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Damals begann das große Fressen für die Bagger, die das
alte Singapur samt seiner Beschaulichkeit und Verkommenheit
einfach verschlangen.
Dennoch ist aus Singapur keine Betonwüste geworden, die
bautechnischen Sünden werden durch die vielen kleinen
Parkanlagen und den Bäumen zwischen den Häusern
gemildert. Dass Tropenklima lässt selbst aus Blumenkübeln
noch ein Stückchen Dschungel sprießen. Zwar
leben Chinesen, Malaien und Inder in Singapur, dennoch ist
die Fassade sehr europäisch.
Anders als in Kuala Lumpur oder Bangkok läuft hier der
Verkehr flüssig, aber mit unseren Fahrrädern stellen wir
eine echte Minderheit dar. Auf der Orchard-Road, der
berühmten Einkaufsmeile Singapurs, schieben wir über
blank gewienerte Bürgersteige, auf denen es streng verboten
ist etwas fallen zu lassen. Aus den offenen Türen der
großen Einkaufszentren weht heutzutage nur noch der
eiskalte Hauch von Klimalagen, der Duft von Curry und
Chili ist längst verflogen. Die Preise in den Hotels, den Bars
und in den unzähligen Restaurants der Stadt sind Schwindel
erregend hoch.
Weil dass Tor zu Asien weit offen steht, fällt es uns nach
wenigen Tagen leicht, aus der Chinatown von Singapur
abzuziehen. Vom alten Bahnhof verlassen die Züge den
Stadtstaat in Richtung Malaysia.
Wir folgen ihrer Strecke quer über die Insel und radeln über
den Damm im Norden durch die Wasserstrasse von Johor
bis hinüber ans Festland von Malaysia.
Der zuvorkommende Einreiseservice an der Causeway
bekommt einen bitteren Beigeschmack. Ein gemalter
riesiger Galgen mit dem Hinweis „Dead for Drugs“
unterstreicht die Ernsthaftigkeit malaiischer Gesetze.
Wer hier mit Drogen erwischt wird, dem droht die
Todesstrafe.
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In der Grenzstadt bröckelt unaufhaltsam der Putz. Johor-
Bahru ist als direkter Nachbar von Singapur wegen der
niedrigeren Preise ein beliebtes Ausflugsziel.
Ich fühle mich im wahrsten Sinne des Wortes zum
Kotzen, hänge am Strassengraben und erst als ich mich
einige Male übergeben habe, geht es besser. Geschwächt
quäle ich mich von einem Verkehrsschild zum anderen.
Sehr passend finde ich die rasenden Totenköpfe auf den
schwarzen Warntafeln neben der Straße.
Plötzlich befinde ich mich mitten in Kota Tinggi. Die hier
lebenden Chinesen wirken auf den ersten Blick unfreundlich,
sie sind es aber nicht.
Es ist Montag, der 19. August 1991!
Eine Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS
lässt die Menschen in aller Welt den Atem stocken:
Michail Gorbatschow ist wegen einer Krankheit von
seinem Amt als Präsident der Sowjet-Union entbunden
worden. Truppen mit gepanzerten Wagen rollen am
Morgen in die Moskauer Innenstadt, ein selbsternanntes
Notstandskomitee hat den Ausnahmezustand verhängt. Es
kommt zum Putsch gegen den sowjetischen Präsidenten
und Generalsekretär der Kommunistischen Partei.
Doch die Putschisten haben den Willen zum Widerstand in
der russischen Bevölkerung unterschätzt. Dass sie dem
Machtapparat der Putschisten erfolgreich entgegen treten
könnten, schien kaum denkbar und doch sollte es anders
kommen.
Nach dem frühen Allahu-Akkbar bewegen wir uns durch
die Mangrovensümpfe. Wir passieren beklemmend feuchte
Landschaften, in denen gelegentlich Strohhütten auftauchen.
Bei der Ostküste handelt es sich um einen langen,
von Palmen gesäumten Beach, der sich mit diversen
Unterbrechungen über gut 600 Kilometer erstreckt.
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Die eindrucksvolle Natur ist weitgehend erhalten, es gibt
lange einsame Sandstrände und zahlreiche Inseln im
kristallklaren Wasser.
Kuantan ist die gegenwärtige Boomtown der Ostküste.
Das Straßenleben und die Sehenswürdigkeiten machen den
Charme dieser Stadt aus.
Neben traditionellen chinesischen Kaufläden finden wir
eine arabisch anmutende Moschee, vor der die Kicker des
lokalen Fußballclubs ihre Grätschen üben.
Das alte Kuantan ist aber durch die moderne Entwicklung
nicht ganz verloren gegangen. Bei einem Gang durch die
Jalan-Besar, dringt mir der typische Geruch von gesalzenem
Fisch in die Nase. Über dem Markt schwebt eine Wolke aus
Fäulnis und Verwesung. Auch das intensive Aroma des
Durian durchdringt hier noch die Gassen. Die dunkelgelben
Schalen der bis zu drei Kilogramm schweren
Früchte verbreiten einen für uns Europäer unangenehmen
Geruch, der an eine Mischung aus altem Käse, faulen
Zwiebeln und Terpentin erinnert.
Letztendlich hält das „fisching village“ weniger als es
verspricht. Neben ein paar Booten im Hafen und einer
eifrig betonierten Meerespromenade mit Ausflugslokalen in
denen es Krabbensalat in American Dressing gibt, findet
sich hinter den Fassaden nur pure Hinterhofromantik.
Kota Bharu ist die entspannte islamische Hauptstadt von
Kelantan, dem Land des Lichts. Sie liegt am nördlichen
Ufer des Sungei-Kelantan und ist wohl die mit Abstand
interessanteste Stadt an der Ostküste. Sie ist der Verkehrsknotenpunkt
zu den Perhentian-Inseln und zum Dschungel
und nach Thailand.
Tagsüber findet man auf dem Central-Market alles was das
Herz begehrt und wenn die Sonne verschwunden ist, geht
die kulinarische Expedition auf dem berühmten Pasar-
Malam weiter.
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Sawadee
Thailand
D
as Land der Freien ähnelt der Form nach einem
Elefantenkopf, dessen Rüssel auf der malaiischen
Halbinsel ausläuft. Der Süden erstreckt sich von der
Grenze Malaysias in einem schmalen Sandstreifen über
1150 Straßenkilometer hinauf bis nach Bangkok. Die wildromantische
Küstenlinie bildet dabei eine schmale Ebene,
die in einem Gürtel von Mangrovenwäldern ausläuft. Vor
der Küste reihen sich zahlreiche Inseln in jeder Größe.
Thailand hat mit Problemen der unterschiedlichsten Art zu
kämpfen. Der Weg zur industriellen Entwicklung wird von
Umweltschäden und sozialen Ungerechtigkeiten begleitet.
In der innen- und außenpolitischen Situation wechseln sich
angespannte und verworrene Zustände mit Zeiten relativer
Stabilität ab. Der Heorinhandel hat genau wie der Sextourismus
ein negatives Image entstehen lassen, über das
die Thailänder selbst am unglücklichsten sind.
Wir beginnen in der südlichsten Provinz Narathiwat. Sie
ist bekannt als ein Land der Goldminen, aber in erster Linie
rührt ihr Wohlstand von ihren Kokos- und Kautschuk-
Plantagen her. In Narathiwat, was soviel wie Heimat der
guten Leute bedeutet, bemerken wir, dass die Thais einen
recht rasanten und voll riskanten Fahrstil bevorzugen, wir
können also die Erfahrungen aus Indien gut gebrauchen.
Der Weg in die Provinzhauptstadt wird von mickrigen
Dörfern, Kokospalmen und Affenhitze gesäumt.
In der Stadt finden wir viele Holzbauten, etliche davon sind
schon über 100 Jahre alt. Wir strampeln durch eine hübsche
Küstenlandschaft mit Kanälen und satten grünen Reisfeldern,
in denen zufriedene Büffel durch Wasserlilienbetten
rollen und versprengte buddhistische Tempel neben
Lotosblüten in den Himmel ragen.
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Die Zentralprovinz des Südens heißt Songkhla. Der Reiz
der gleichnamigen Hauptstadt ergibt sich aus ihrer Lage vor
einem großen See mit einem Hafen, einigen sehenswerten
Tempeln sowie einer gemütlichen Atmosphäre. Die Stadt
blickt bereits auf eine mehr als tausend Jahre alte
Geschichte zurück. Einst war Songkhla eine Piratenstadt,
später dann chinesischer Handelsplatz. Meine Nase führt
mich in Richtung Westen zum Hafen, wo bunte Holzkähne
liegen. Zwischen den Kuttern und Kisten ist einiges los. In
der Hitze dampfen Eisblöcke, die krachend in einer Hackmaschine
zerkleinert werden und zum Kühlen des frischen
Fisches benötigt werden. Daneben sitzen die Fischer im
Schatten und flicken ihre Netze.
Die Tempel blitzen aus dem grünen Umland wie Edelsteine
hervor. Den rechten Weg bekommen wir lächelnd von
kahlköpfigen Mönchen gewiesen.
Bis Ranot ist es nicht weit, der wenig attraktive Ort besteht
aus viel morschem Holz. Einige der Hütten stehen kurz
vor dem Einsturz, andere werden nur durch die Kabel ihrer
Antennen zusammen gehalten.
Von überaus freundlichen Menschen werden wir zum See
hinüber geschickt. Der Pfad führt durch saftige Felder an
grunzenden Schweinen und gackernden Hühnern vorbei.
Wäre es nicht so heiß, könnte man meinen, sich irgendwo
in Friesland zu befinden.
In Nakhon Si Thammarat bringen wir in Erfahrung wie
man zur Inselfähre gelangt.
Eine Suppenköchin schickt uns weitere vierzig Kilometer
durch die Berge.
Den Hafen erreichen wir natürlich viel zu spät. Erst am
nächsten Morgen besteigen wir das Schiff.
Der alte Kahn schlingert zunächst ein gutes Stück an einer
zerklüfteten Küste entlang, dann ziehen wir in Begleitung
zahlreicher Delphine an einigen Felseninseln vorbei.
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Bis Mittag ankern wir am Pier von Koh Samui.
Die Insel besteht im Wesentlichen aus einer Bergkette,
während der Rest des Eilandes von Kokosnussplantagen
bedeckt wird. Sie ist die größte Insel vor der Küste Surat-
Thanis und die drittgrößte Insel von Thailand. Mit ihren
weißen Sandstränden ist das Eiland schon seit langem der
Inbegriff der asiatischen Südseewelt. Nach der Eröffnung
des Flughafens gesellt sich aber zu den Rucksackreisenden
immer öfter der internationale Jet-Set dazu. Die Paradiesarchitekten
haben seitdem Hochkonjunktur. Die neue
Betonstrasse wird zunehmend von schicken Hotels
gesäumt. Namen wie Villa Arabella oder Casanova Beach
Ressort fügen sich in den internationalen Club, laut
Prospekt ist hier jeglicher Komfort garantiert.
Dem Aussteigergefühl a la Robinson sind die Bauaktivitäten
nicht besonders zuträglich, auch wenn es keiner der
Touristen zugeben will. Die Bleichgesichter stöckeln durch
den Bauschotter zum Lamai-Beach, wo es was zu erleben
gibt. Die Anzahl der Girls die hier auf das schnelle Geld
setzen ist überwältigend. Schon nachmittags sind die
Anmach-Bars gut besucht. Ich kann mir leicht vorstellen
was erst am Abend dort los ist. Als ich mich frage, was die
Spaßgesellschaft dieser Insel in der nächsten Zeit noch
alles zumuten wird, ist das Ende der Baustelle erreicht.
Die sanft geschwungene Küste hat es mir besonders
angetan. In einer wunderschönen Bucht bleiben wir unter
einer kleinen Palmwedelhütte sitzen.
Die Anlage ist ein Dorf, indem sich nur die skurrilsten
Seelen wohl fühlen. Zum Beispiel der leichenblasse Hippie
mit dem unsicheren Blick, der fast allem und jedem aus
dem Wege geht oder der halblahme Fasthunderter, der
entweder mit einer Dreibeinstütze durchs Gelände schiebt
oder sich von zwei blutjungen Schönheiten die Zeit
vertreiben lässt.
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Zwei sprachunbegabte Franzosen sind auch dabei, mit
wilder Geste versuchen sie uns ihre „grande promleme“ zu
erläutern. Antoine der so gut wie überhaupt kein englisches
Wort über die Lippen bekommt hat seine Stirn in Falten
gelegt, er raucht und schweigt.
Phillipe bringt es schnell auf einen Nenner:
„First madmoiselle no problem, but after – madam big
problem! Nicht alleine wegen der Sprachunterschiede gab
es Missverständnisse mit den Freudenmädchen. Da sie es
sich inzwischen in den meisten Etablissements verscherzt
haben, bleibt ihnen nur übrig Trübsal zu blasen. Und
während die Beiden dahinvegetieren, residiert in der Hütte
mit der Nummer 18 ein gewisser Peter aus Darmstadt mit
Thaigirl und Meeresblick. Das Mädchen ist gehörlos, doch
sie liest ihm seine Wünsche aus dem Herzen oder sie spürt
einfach was Männer brauchen. Gegenüber wohnt eine
hübsche Japanerin, die in der Lage ist gut deutsch zu
sprechen. Die junge Studentin Hisahe geniest ihre Freiheit
seit nunmehr zwei Monaten. Auch wenn ihre Mandelaugen
ständig zu lächeln scheinen, ist ihre Grundstimmung etwas
bedrückt.
Die Ursache hierfür ist im nahen Restaurant zu suchen. Seit
Tagen schielt ihr ein Ober hinterher, deshalb möchte sie an
diesem Wochenende abreisen.
Auch wir stechen in die unruhige See, die dunklen Hänge
von Koh Samui büßen rasch ihre Größe ein. Die hohen
Wellen klatschen gegen den Bug. Die Überfahrt nach
Koh-Phangan ist eine von Licht und Wasser durchflutete
Angelegenheit. Die Natur des kleinen Nachbarn Koh-
Samuis, wird von hohen Dschungelbergen, schönen
Wasserfällen und kleinen Sandbuchten bestimmt. Auf
verschlungenen Pfaden irren wir durch den Palmenwald der
Insel.
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Wir finden ein Ressort mit einem Restaurant und drei
Tischen. Die Speisekarte unseres „Rainbow Sea View“ ist
nicht besonders lang aber es schmeckt alles ausgezeichnet.
Ob chilischarf oder ganz mild, die thailändische Küche
spiegelt eine Lebensart wieder, die eng mit dem Wasser
verbunden ist. Die Hauptbestandteile der Gerichte sind die
im Wasser lebenden Tiere, Pflanzen und Kräuter. Ein
vollständiges thailändisches Menü besteht aus einer Suppe,
einem gut gewürzten Gericht, dem dazugehörenden Fisch
und Gemüse. Unter der luftig gedeckten Hütte lässt es sich
prima aushalten. Wir lassen uns hier einfach einige Zeit
treiben bis wir eines schönen Morgens über eine schmale
Holzplanke aufs Wasser hinaus balancieren. Das Gepäck
wird im Bauch eines Segelschiffs verstaut, die Räder werden
am Bug festgemacht. Etwa 20 Leute werden darüber
gestapelt, dann legen wir ab. Aus dem anfangs noch lauen
Wind entwickelt sich rasch eine steife Brise. Durch den
zunehmenden Seegang werden einige Gesichter blass, die
Ersten eilen in ihrer Not zur Reling um sich zu übergeben.
Andere sind bemüht sich eine Rettungsweste zu sichern.
Von Backbord schlagen einige schwere Brecher über das
Boot, bis wir das Festland erreichen, sind uns aufregende
Stunden gewiss.
Es regnet in Strömen, als wir im Hafen von Chumphong
einlaufen und in dem bunten Durcheinander aus Langbooten,
Dschunken und Lagerhäusern anlegen. Die
Schirmhaube eines Riesenbuddhas bietet uns Unterschlupf.
Die unzähligen Klöster im Land vergegenwärtigen immer
wieder aufs Neue, dass die Thai noch tief in Religion und
Kultur des Buddhismus verwurzelt sind.
Die buddhistische Lehre hat bei der geistigen Prägung
Thailands die wohl wichtigste Rolle gespielt, so dass die
vielen jungen und alten Mönche in ihren orangegelben
Gewändern nicht aus Straßenbild wegzudenken sind.
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Sie folgen dem Beispiel ihres Lehrmeisters Buddha, der sich
in Bedürfnislosigkeit zurückgezogen hatte, und über die
Meditation zur Erleuchtung fand. Der Name Buddha
bedeutet "der Erleuchtete" und geht auf den Bettelasketen
Siddharta Gautama zurück, der sich im 6. Jahrhundert vor
Jesus auf Wanderschaft begab, um das Wesen der Dinge zu
ergründen.
Auf löchrigen Strassen passieren wir Ortschaften, wie
Hua-Hin, das im Ruf steht das älteste Seaside-Ressort
Thailands zu sein. Die königliche Sommerresidenz am Golf
von Siam, ist seit Generationen der bevorzugte Badeort der
thailändischen High Society und die Nähe zu Bangkok
zieht jedes Wochenende eine Menge Ausflügler an.
Das Wetterleuchten entspringt einer geladenen Atmosphäre.
Rechtzeitig mit dem Einsetzen des Unwetters
schaffen wir den Sprung in ein Hotel. Gegen die Wassermassen
ist die Kanalisation machtlos. Am Pegel wird rasch
die kritische Marke überschritten. Während draußen die
Sturzbäche vom Himmel fallen, wird in den Häusern
versucht, mit dem Bau von Barrieren der Flut zu
widerstehen. Auf dem Wasser tanzen Eierschalen, einige
Küchenschaben schwimmen zappelnd an mir vorbei. Ein
begeisterter Knabe steuert sein Spielzeugboot durch die
schmutzigbraune Brühe – was soll`s, Mai pen rai?
Noch auf den letzten Kilometern des Königreiches wird
uns eine außerordentliche Gelassenheit abverlangt. Mir
wird von dem höllische Verkehr fast den Verstand aus
dem Gehirn geblasen. So ist Bangkok - für den einen ist es
eine der faszinierendsten Städte der Welt, für den anderen
ist sie schlicht eine Zumutung. Die so genannte Stadt der
Engel ist ein Hexenkessel – wer hierher kommt, ist meist
auf der Suche. Man kann hier nach dem Nirwana forschen
oder nach günstigen Anzügen und billigem Sex Ausschau
halten.
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Singapur wächst in den Himmel
Malaysia ist vom Islam geprägt
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Inselpfade auf Koh-Phangan
Die letzten Meter vor Bangkok
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