akzent Februar 2018 GB

SEEZUNGE | WEINSEELIG
Verfahren; allein die Umstellung auf Bio dauert etwa drei Jahre. Viele der
am Bodensee überwiegend kleineren Weinproduzenten – oft noch reine
Familienbetriebe mit Rebflächen zwischen vier und zehn Hektar – pflegen
zwar naturnahen Weinbau, halten aber den Aufwand für eine Zertifizierung
für unwirtschaftlich, zumal sich auch die Nachfrage speziell nach
Bioweinen aus der Region in Grenzen hält. Dies ist nicht zuletzt allerlei
Vorurteilen geschuldet, wie etwa zu „hoher Preis“ oder „saure Weine“.
Dass dies nicht der Fall ist, beweisen das Bioweingut Lenz in Uesslingen
und Edy Geiger mit ihren seit Jahren mit Auszeichnungen überhäuften
Weinen. Und wer Marco Casanovas (gerade von der Weinzeitschrift Vinum
und Bio Suisse zum Biowinzer des Jahres 2017 gekürt) „Pinot Noir
Fürscht“ probiert, wird dem biologisch-dynamisch engagierten Winzer
aus dem Kanton St. Gallen ein faszinierend facettenreiches Weinerlebnis
attestieren.
Wer sucht, der findet
biologischem Anbau sind nicht völlig frei von Belastungen, denn auch sie
kommen nicht ganz ohne Pflanzenschutz aus. Allerdings verbietet schon
das einfache EU-Öko-Label den Einsatz von chemisch-synthetischen Mitteln.
In allen Untersuchungen zu Rückständen in den letzten zehn Jahren
schnitten die nach ökologischen Kriterien erzeugten Weine daher deutlich
besser ab als diejenigen aus konventionellem Anbau.
Bioweine noch eher selten am See
In der Bodensee-Region gibt es relativ wenige zertifizierte Biowinzer wie
beispielsweise das Weingut Vollmayer in Hilzingen oder die (Bioland-)
zertifizierten Weinproduzenten Haug und Teresa Deufel in Lindau sowie
Lanz.Wein in Nonnenhorn. Oder Nadine und Cédric Strasser vom Winzerkeller
Strasser beim Rheinfall. Hierzulande kaum bekannt ist das kleine
Familienweingut Nachbaur im Vorarlberger Röthis, das wie Biowinzer Edy
Geiger in Thal auf der Schweizer Seite des Rheintals mit über 30 Jahren
Biobetrieb zu den Ökowein-Pionieren in der Region gehört. Trotz spürbarem
Aufwind für Bioweine in den letzten Jahren liegt der Anteil im Vergleich
zum konventionellen Weinbau aber auch in der Schweiz noch weit unter
5 Prozent. Grund dafür sind vor allem die aufwendigen und kostspieligen
Unter den größten Weinproduzenten am See betreibt immerhin der Winzerverein
Hagnau unter dem Label DE-ÖKO-022 ein kleines Kontingent
an Bio-Grau- und Spätburgundern, Müller-Thurgau und Regent. Und
Markgraf von Baden hat vor gut zwei Jahren in Kooperation mit dem
Bio-Weinimporteur Peter Riegel in Orsingen bei Stockach unter der Marke
Markgräflich Badisches Rebgut eine kleine Biolinie aufgelegt, zunächst
mit drei Klassikern aus der Lage Birnau. Am See zu finden sind außerdem
auch einige kleinere Bioweinerzeuger, so beispielsweise der Burgunderhof
in Hagnau, Weinbau Trutmann in Stein am Rhein oder Broger Weinbau
in Weinfelden. Alle produzieren vielfältig interessante, teils eigenwillige
Weine (Broger) von hoher Qualität, die unbedingt einen Versuch lohnen.
Kann man sich am See durch die Nähe zu den Weinproduzenten noch
schlau machen, wie es in Sachen nachhaltigem oder naturnahem Weinbau
(auch ohne Biosiegel) steht, ist das bei ausländischen Weinen natürlich
ungleich schwerer. Und das gilt beileibe nicht nur für (Billig-)Weine, die
aus industrialisiertem Anbau und von monokulturellen Flächen stammen,
die ja – aus dem natürlichen Gleichgewicht geraten – besonders anfällig
für Schädlinge sind und daher besonders intensive Spritzungen brauchen:
Auch die Reben für qualitätsvollere Weine aus konventioneller Produktion
kommen nirgendwo ohne Pestizide aus. Wer hier sicher gehen möchte,
lässt sich am besten von einem guten Weinfachhändler beraten, der vielleicht
seine Lieferanten persönlich kennt und dauerhafte Beziehungen zu
ihnen unterhält.
Mein... Dein...
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