REPORT | DOMINIKANISCHE REPUBLIK - Dom Rep Tours

REPORT | DOMINIKANISCHE REPUBLIK
HINTERM
3-STERNE-WALL
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12/04

AN DEN KÜSTEN DER DOMINIKANISCHEN REPUBLIK
LÄRMEN DIE PAUSCHAL-TOURISTEN DURCH IHREN
DREI-STERNE-URLAUB: FEIERN, MÄSTEN, IN DER
SONNE BRATEN. DIE FACETTENREICHE SCHÖNHEIT
DES KARIBISCHEN INSELSTAATES BLEIBT IHNEN
DABEI VERBORGEN. BIKERN NICHT.
Hochgefühl: Zwischen San Josè de Ocoa
und Constanza verläuft die höchste Pass-
Straße der Karibik. Ein Biker-Traum auf
bis zu 2 500 Metern Höhe.
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REPORT | DOMINIKANISCHE REPUBLIK
TEXT HENRI LESEWITZ FOTOS FRANZ FALTERMAIER
Der Wind of Change pfeift erst
schräg von links, dann direkt über unsere
Teller. Schwungvoll kommt ein Plastikstuhl
an unseren Tisch geschlittert, auf den sich
der Blasmusikant plumpsen lässt – „Leonardo
like di Caprio, but friends call me Leo,
haha!“ Seine rechte Hand schüttelt kurz
die unseren, furcht einmal längs durch die
pomadige Elvis-Tolle und zupft dann weiter
die Saiten seiner Luftgitarre, während die
Lippen den Wind of Change der Scorpions
blasen. „You are from Germany? Germany
good! Scorpions. Oktoberfest. Nice Girls“,
fasst Leonardo schließlich alles Wesentliche
zusammen und Yvonne etwas sehr freundschaftlich
an die Schulter. Wir wollten unsere
Ankunft in der Dominikanischen Republik
eigentlich nur mit einem kleinen Imbiss zelebrieren.
Franz, Yvonne und ich. Nun hat
uns das Klischee schon fest im Griff: kontaktfreudige
Gigolos. Und geschäftstüchtige
Straßenhändler, die einen bequatschen wie
Verkaufsshow-Moderatoren: nur jetzt, nur
hier – Werbeblöcke mit Bauchladen.
Also rein in Rudis Geländewagen und raus
aus dem Millionen-Moloch Santo Domingo,
das uns zulärmt und die Sinne ärgert. Weg
von den Fast-Food-Meilen, vermüllten Uferpromenaden
und den Schmuddelbars, deren
Namen den Ausgang des Abends bereits vorwegnehmen:
„Dancebar Kiss“ zum Beispiel
oder „Café Oh la la“. Es geht zunächst dauerhupend
die Schnellstraße 2 Richtung Westen
entlang, auf der automobiler Schrott seinem
letzten Zündfunken entgegenrußt. Bei den
Marktbuden von Las Carreras nach rechts
in die Berge, über eine Rüttelpiste zu einem
unscheinbaren Abzweig, an dem Rudi den
Allrad-Hebel in Position drückt. Schließlich
durch einen Fluss zur „Rancho Cascada“, dem
Kontrastprogramm zum Lärm-Tourismus der
Küsten – unserem Ziel. „Willkommen im Paradies“,
sagt Rudi mit feinstem Wiener Schmäh
und hebt die Radkoffer von der Ladefläche.
ÖKO STATT DISKO
Dominikanische Republik – sonnen, feiern,
flirten, alles pauschal, alles billig, alles inklusive.
Wie ein Schatten liegt der Drei-Sterne-
Stempel auf dem Inselstaat. Dabei dümpelt
der allergrößte Teil des Landes im touristischen
Abseits. Drei gewaltige Gebirgskämme
durchziehen die Dominikanische Republik,
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die so ursprünglich sind, wie kaum anderswo
in einer Zivilisation. Wochenlang tourte Rudi
Baumer vor acht Jahren mit seiner Freundin
durch das Land und verliebte sich dabei in die
schwerelose Lebensart, die seicht im Merengue-Rhythmus
vor sich hintreibt. In das Grün
der Berglandschaften. Und das feuchtwarme
Klima, das lange Kleidung zum Absurdum
macht. Seine Freundin flog zurück, er blieb.
Seitdem feilt der ehemalige Gastro-Ausstatter
zusammen mit den lokalen Behörden an
der Entwicklung einer Öko-Tourismus-Zone
im Herzen des Landes. Die neue Zielgruppe:
Mountainbiker, Kanuten, Wanderer. Homepage,
Karten, GPS-Touren und eine lauschige
Outdoor-Ranch samt Wasserkraftwerk hat
Rudi bereits geschaffen. Nun hofft er ungeduldig
auf Fortschritte beim Straßenbau, damit
die Gäste komfortabel ins Landesinnere reisen
können. Doch das kann dauern in der mittelamerikanischen
Peripherie. „Selbst unser Bürgermeister
kann weder lesen noch schreiben“,
erklärt Rudi und bringt seinen Schaukelstuhl
in Frequenz. Von der Terrasse der „Wasserfall-
Ranch“ genießt man einen verträumten Blick
auf den Rio Nizao, an dessen Ufer die Nachbarsfrauen
heute großen Waschtag haben.
Wenn jemand ein Bier wolle, bietet Rudi an,
würde er noch mal rüber zum anderen Ufer
schwimmen. Da gebe es einen Kiosk. Minuten
später krault er tatsächlich los, einen Rucksack
für den Einkauf auf dem Rücken. Service
ist für ihn das A und O.
NÄCHTES JAHR MIT STARTNUMMER
Der nächste Tag beginnt um 7 Uhr mit Omelett
und Muckefuck. Die Morgensonne taucht
die Landschaft in weiches Licht, die mit ihrem
Wechsel aus Palmen- und Laubwald aussieht
wie ein grün pürierter Mix aus Karibik und
Thüringen. Unsere Tagestour soll auf den
Monte Bonito führen, was übersetzt „schöner
Berg“ bedeutet. „Ich hoffe, ihr mögt Singletrails.
Jeder Berg ist überzogen damit, weil die
Fahrgemeinschaft: Wahlkampf heißt vor allem
eines – Party. Die Fähnchenschwenker sind dabei
angeblich oft nur bezahlte Komparsen.
DIE BEHORDE SPINNT, GROSSE
PLANE FUR EINE OKO-TOURISMUS-
ZONE - DABEI KANN NICHT MAL DER
BURGERMEISTER SCHREIBEN.

Aufgestachelt: Am Lago Enriquillo wuchert dichter Kakteen-Dschungel.
Bike-Shop in San Rafael.
Einheimischen ein wanderlustiges Volk sind.
Ständig besuchen sich die benachbarten Sippen
gegenseitig“, kündigt Rudi an und wirbelt
den Zeigefinger wie ein Rotorblatt. Da, dort,
hier: überall Trails. Franz zuckt erschrocken
zusammen. Rudi streift sich das Finisher-Trikot
des legendären Cristalp-Marathons über,
kann Franz aber beruhigen: „Hat mir ein Gast
dagelassen. Wir fahren gemütlich.“ Zunächst
erst einmal durch lauschige Dörfer mit bunt
bemalten Hütten. In den Behausungen, die
nicht größer sind als Gartenlauben, leben
ganze Großfamilien, durch die Berge ringsum
schalldicht isoliert von der Außenwelt.
Der einzige Kontakt zu dieser sind fahrende
Markthändler, die mehrmals pro Woche Obst,
Milch und Eier von den Bauern aufkaufen.
„Viele wissen noch nicht mal, dass sie auf einer
Insel leben. Es ist ihnen auch egal“, weiß >
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Monte Bunito heißt „schöner Berg".
Das lassen wir gerne so stehen.
Rudi, der den Kindern regelmäßig Unterricht
in Deutsch und Englisch gibt. Hinter Arroyo
Cana erhebt sich der Weg zu einem rotbraunen,
steilen Serpentinenband. Von oben fönt
heiße Tropenluft den Schweiß aus den Poren.
Von unten wirbelt Staub um die Beine. Knapp
tausend Höhenmeter kurbeln wir so nach
oben, verpflegt von Bananen und süßen Zitronen,
die man einfach im Vorbeifahren von
den Bäumen pflücken kann. Dann weiter über
den versprochenen Singletrail, der sich wie
eine Lachfalte über die Stirn des Bergkoloss’
zieht. Irgendwann fällt der Weg Richtung Tal
ab. Mitten rein in ein Gehöft, an dem uns die
Bäuerin zu einer Tasse Kaffee aus eigener Pro-
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duktion einlädt. Alles ist gewaltig: der Blick,
die Trails, die Kulisse, das Wetter sowieso.
Seit acht Jahren tingelt Rudi mit dem Mountainbike
durch seine Wahlheimat. Manchmal
tagelang am Stück mit Übernachtung in der
Prärie. Sämtliche Bergketten, sagt er, seien
überzogen mit den schönsten Trails. So viele,
dass er wohl noch Jahre für die komplette
Erfassung brauche. Rudis Finger gleitet in
einem Affenzahn über den Faltplan, den er
auf seinem Terrassen-Tisch ausgebreitet hat.
Eine Gaslampe flackert im Abendwind und
verbreitet Abenteurer-Romantik auf der Rancho
Cascada. „Ihr wollt Wasserfälle? Hier
gibt es sie. Ihr wollt Meer? Können wir von
hier aus hinradeln. Ihr wollt auf die höchste
Pass-Straße der Karibik? Die beginnt im Nachbarort“,
listet er die Optionen der nächsten
Tage auf. Wenn wir wollten, könnten wir
beim Giro Dominicana auch alle Highlights
am Stück abfahren. Zwei Jahre lang hat Rudi
das sechstägige Etappenrennen geplant. Im
Februar wird es starten – mit Camping, professioneller
Organisation und einem Volksfest
im Zielort San José de Ocoa. Wir entscheiden
uns für die Pass-Straße. Zunächst aber für die
Heia. So ein Tag in der Natur lullt die Nachtschwärmer-Gene
ganz schön ein.
Böiger Wind treibt nervöse Herden von Schäfchenwolken
über den Schotterweg, der sich in

Meer, Grill, Teller,
Magen: Am Stand
von Los Patos ist die
Nahrungskette besonders
engmaschig. Der
Red Snaper wird vom
Koch geangelt.
einer Höhe von knapp 2 500 Metern einhundert
Kilometer weit von San José de Ocoa bis
nach Constanza unweit des topographischen
Landeshöhepunktes Pico Duarte (3 098 Meter)
zieht. „Aha“, sagt Franz und schaut sich etwas
irritiert um. Rudi hatte die spektakulärste
Landschaft der gesamten Dominikanischen
Republik versprochen. Auf ihn mag das so
wirken. Uns erinnern die von Farnen umwucherten
Kiefernbäume eher an den Stadtwald
von Wernigerode. Dafür ist die Aussicht jeden
erstrampelten Höhenmeter wert. Plötzlich
wird die Stille von ohrenbetäubendem Lärm
geschluckt. Der Krach scheppert blechern aus
zwei Megaphonen, die auf dem Dach eines
rostigen Transporters thronen und im Wechsel
Salsa-Beats wummern oder den Namen >
ALS SICH DER NEBEL
VERZIEHT, GLAUBEN WIR
UNS IN WERNIGERODE.

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VIELE WISSEN NICHT
EINMAL, DASS SIE AUF
EINER INSEL LEBEN.
eines gewissen „Pedro Castillo“ krakeelen.
Wahlkampf in eigentlich menschenleerer
Wildnis. Umweltschutz und Ruhe gehören
also nicht zu Herrn Castillos Wahlprogramm.
„Der Wahlkampf wird als gigantische Party
zelebriert. Da geht es wilder ab als beim
Karneval“, klärt Rudi auf. Nach dem zwanzig
Kilometer langen Downhill runter nach San
José de Ocoa wissen wir, was er meint: Der
gesamte Ort ist im Ausnahmezustand. Überall
hupende Fahrzeug-Konvois, Merengue-Sound
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Wegelagerer: Die Leguane am Lago Enriquillo rückten die beschlagnahmten
Bikes erst im Tausch gegen Brotkrumen wieder raus.
und tanzende Menschen. Angeblich sind die
Wahlkämpfer gekaufte Komparsen der zur
Schau getragenen Partei. Bis zum nächsten
Wochenende, wo sie dann eben mit den Bannern
der konkurrierenden Fraktion durch die
Straßen ziehen. Hauptsache Party.
In diesem Ambiente lassen wir den Tag ausklingen.
Franz zündet sich eine fingerdicke
Zigarre an. Rudi bringt ein paar Stühle angeschleppt.
Yvonne besorgt eine Runde Kaltgetränke.
Da sitzen wir nun mit unseren ver-
schwitzten Radklamotten mitten im Trubel,
schauen verzückt ins Abendrot und den Touren
der nächsten Tage entgegen, die uns zum
Leguan-See und zu Wasserfällen und Lagunen
am Strand führen werden. Umweht vom
Wind der Gipfel, statt dem Wind of Change
der Fast-Food-Meilen. All inclusive eben, nur
ohne Gummi-Bänder, Souvenier-Terror und
Techno-Gedröhne aus Kassettenrekordern.
Küste ohne Souvenier-Terror:
Von Rudis Rancho Cascada bis
ins ursprüngliche Ojeda kurbelt
man zwei Tage.

Monté Cristi
H A I T I
>> LAGE
Die Dominikanische Republik umfasst zwei
Drittel der Karibikinsel Hispaniola, der
westliche Teil davon stellt Haiti dar. Die
Insel liegt östlich von Cuba.
>> TOPOGRAFIE
Drei große Gebirge ziehen sich von Westen
nach Osten durch das gesamte Land. Die
Erhebungen erinnern an das Deutsche
Mittelgebirge – ein ständiger Wechsel von
auf und ab.
>> KLIMA
Während an den Küsten ganzjährig drückendes,
tropisches Seeklima mit durchschnittlich
25 Grad herrrscht, ist die Luft
in den Bergregionen klar und frisch,
allerdings auch etwas kühler. Zwischen
Dezember und Mai fallen die wenigsten
Niederschläge.
>> BIKEN
Die Bergketten sind von Wegenetzen
durchzogen, perfekt für Biker. Da es kaum
brauchbares Kartenmaterial gibt, empfielt
sich der Besuch der Outdoor-Station
Lago
Enriouillo
Jimaní
Elías Piña
Pedernales
Isla
Beata
1
Dajabón
Rio Yoque del Norte
Mao
Sabaneta
2
Rio Yoqus del Sur
Rio
Haina
A T L A N T I S C H E R O Z E A N
Rio Ozama
Rio Comu
D O M I N I K A N I S1C H E R E P U B L I K
Neiba
Pa
s
o
L
San Juan
San José de Ocoa
Santo
1
Azua
Domingo
3
San Cristóbal
Baní
Barahona
tos
Puerto Plata
Santiago
Moca
Salcedo
5
Nagua
La Vega San Francisco de Macoris
3175 m Constanza
2 Bonao
41
Pico Duarte
5
K A R I B I S C H E S M E E R
Buschmann: Seit acht Jahren
erkundet Rudi Baumer die
DomRep mit dem Bike.
>>INFO DOMINIKANISCHE REPUBLIK
„Rancho Cascada“. Betreiber Rudi Baumler
hat sich auf individuelle Bike-Touren spezialisiert,
bietet Schlafplätze und kümmert
sich um die Anreise.
Kontakt: www.ranchocascada.com,
oder: www.caribetour.de (Buchung).
>> FLIEGEN
Die LTU bietet mehrmals pro Woche Direktflüge
nach Puerto Plata von allen großen
deutschen Flughäfen an. Rad-Transport
kein Problem. www.ltu.de
>> RENNEN
Am 31. Januar 2007 startet der erste
Giro Dominicana, ein sechstägiges Mountainbike-Rennen
für jedermann, nach
dem Vorbild der Transalp Challenge.
3
Samaná
San Pedro
de Macoris
El Seibo
La Romana
20 km
Higüey
Isla
Saona
1: Rancho Cascada; 2: Höchste Straße der Karibik, 3: Hauptstadt