Rauszeit 2015-01

RAUSZEIT 

RAUSZEIT 

Ausgabe 

Sommer 2015 

MENSCHEN. WEGE. ABENTEUER. 

FOTO Philipp Schuppli 

FOTO Goalzero 

FOTO Hilleberg 

FOTO Dan Patitucci 

ERLEBT 

BESSERWISSER 

NACHGEFRAGT 

Preis: 2,00 € 

Mit dem Packraft durch die wilden 

Schluchten des Val Grande Nationalparks. 

Märchenhaft schöne Natur im 

Herzen der Alpen. 

Mehr auf S. 12 

Stromversorgung fernab jeder Steckdose? 

Der Besserwisser zeigt, wie 

man auch unterwegs Kamera, GPS 

und Handy laden kann. 

Mehr auf S. 18 

Ein Termin bei Dr. Zelt. Bo Hilleberg versorgt 

Outdoor-Enthusiasten seit über 40 

Jahren mit den besten Zelten der Welt. 

Sein Antrieb ist die Liebe zur Natur. 

Mehr auf S. 22

RAUSZEIT Sommer 2015 

WILDNIS-EINZIMMERWOHNUNG 

»Enan« heißt das neue, ultraleichte Einpersonen-Zelt von Hilleberg. »Unser Ziel war es, ein 

Solo-Zelt für den Dreijahreszeiten-Einsatz zu entwickeln, das extrem leicht und gleichermaßen 

sehr robust ist«, beschreibt Gründer und Chef-Entwickler Bo Hilleberg den »Familienzuwachs«. 

Neben der Konstruktion ist vor allem das neue Außengewebe interessant: Kerlon 600 ist ein 

dreifach mit Silikon beschichtetes Nylon-Ripstop-Gewebe mit einer erstaunlich hohen Weiterreißfestigkeit 

(6 kg) bei sehr geringem Flächengewicht (26 g/m 2 ). Das Enan kommt mit nur einem 

neun Millimeter starken Aluminium-Gestängebogen (DAC NSL) aus, d. h. sauberes Abspannen 

ist Pflicht. Ultraleicht-Fetischisten werden über das reine Gewicht von 1,1 Kilogramm nicht komplett 

ins Schwärmen geraten. Wenn sie jedoch erlebt haben, 

was die kleine Nylon-Hütte aushält, wenn das Wetter 

umschlägt, werden sie dies wahrscheinlich nachholen. 

Hilleberg hat einen Ruf zu verlieren – 

und den verteidigen sie mit dem Enan in 

gewohnter Manier. 

Hilleberg Enan 

Preis: 668,95 Euro 

FOTO Hilleberg 

STANDPUNKT 

FOTO Sawyer 

Was für ein Phänomen! Tagelang schlapp, 

matt, lustlos und müde. Und dann: Nur ein 

kurzer Ausflug ins Wäldchen um die Ecke hat 

schon gereicht und der Akku ist zumindest 

wieder im mittleren Bereich. Kann die Natur 

in so kurzer Zeit wirklich eine so viel bessere 

Wirkung haben als zig Tassen frisch gebrühter 

Kaffee? Sie kann. Und eigentlich spüren 

wir das auch immer wieder. Diese Kraft, die in uns zurückkehrt, die Ruhe und die Erholung, wenn 

wir außerhalb von Betonwüsten, Straßenwirrwarr und Stadthektik Zuflucht suchen. Einige Menschen 

sind empfänglicher für dieses Erlebnis als andere. Und einigen Orten wird eine besonders 

starke Ausstrahlung zugeschrieben. Zahlreiche Bücher wurden über solche »Kraftorte« verfasst. 

Nach esoterischen Vorstellungen sollen sie eine besondere Erdstrahlung haben, der eine beruhigende, 

stärkende oder das Bewusstsein erweiternde Wirkung zugeschrieben wird. Die Natur ist 

in der Geomantik – der spirituellen Lehre von Kraftorten – überall zu finden. Quellen, Schluchten, 

Berggipfel, Höhlen, Felsformationen, Steine, alte Bäume – ihnen werden in Mythen und Sagen magische 

Kräfte zugesprochen, von der Heilung bis zum Jungbrunnen. In Deutschland zum Beispiel 

gelten die Externsteine, eine markante Sandsteinformation im Teutoburger Wald, in »Fachkreisen« 

als Kraftort. 

Aber die Annahme, die Kraft der Natur nur an wenigen ausgewählten Orten zu spüren, ist unserer 

Meinung nach falsch. Denn selbst ganz ohne esoterische Antennen können wir immer wieder 

feststellen, welch’ positive Wirkung die ZEIT im Freien hat. Dabei muss es bei Weitem nicht immer 

die große Tour sein. Die magischen Momente, von denen wir stunden-, tage-, ja manchmal 

wochenlang zehren können, sind oft auch die kurzen Episoden. Sich zu überwinden, eine Stunde 

früher aufzustehen, RAUS zu gehen und mitzuerleben, wie der Tag bei fröhlichstem Vogelgezwitscher 

lautstark und zugleich leise erwacht. Beim Paddeln auf dem heimischen See in der Morgendämmerung 

die ersten Sonnenstrahlen zu spüren, während der Nebel die Wasseroberfläche noch 

verhüllt. Oder die »frisch gewaschene« Waldluft in die Lungenflügel zu saugen, nachdem man 

eingehüllt in die Gore-Tex-Ausrüstung eine Stunde mutterseelenallein durch den Regen gelaufen 

ist. Kann man einen unvermeidbaren Bürotag nicht besser beginnen, als mit einer Ladung Sauerstoff 

im Fahrtwind auf dem Tourenrad? Und wenn dabei noch die Morgensonne durch die Bäume 

blitzt und mit ihren Strahlen den Tau auf den Pflanzen zum Dampfen bringt, ist das unsere tägliche 

Kraft-Tankstelle. Unsere kurze, aber so heilsame RAUSZEIT. In diesen Momenten spüren wir den 

genius loci, den »Geist des Ortes«, die Seele der Natur, und finden den Grund für unsere Leidenschaft, 

immer wieder RAUS zu gehen. 

Viel Kraft wünschen Andreas Hille, Michael Bode und Teams 

TRINKSCHLAUCH 

Ein Liter Wasser wiegt ein 

Kilogramm. Der »Mini Filter 

von Sawyer« bringt es auf ganze 57 

Gramm. Wer ihn mit auf Tour hat, trägt 

also leicht und kann – laut Hersteller – bis 

zu 380.000 Liter Wasser zu Trinkwasser filtern. 

Selbst ein Hundertstel davon sollte die tatsächlich benötigte 

Menge locker abdecken. Der Mini Filter wird einfach 

auf eine Flasche oder einen Wassersack geschraubt – oder direkt 

als Strohhalm verwendet. Wie funktioniert das Ganze? Der Filter besteht 

aus sehr kleinen Poren, an denen kleinste, mit Bakterien versetzte 

Schwebstoffe hängenbleiben. Entfernt werden auf diese Weise 

99,9 Prozent aller biologischen Schadstoffe, wie z. B. Salmonellen-, 

Cholera- oder Escherichia-coli-Bakterien. Nur Schwermetalle oder 

Chemikalien kann er nicht abtrennen. Wer den Sawyer Wasserfilter 

regelmäßig durchspült, kann mit einer hohen Lebensdauer rechnen. 

Das sollte für einen lebenslangen Wasservorrat reichen. Prost! 

Sawyer Mini Filter 


Foto Titelseite 

Hardergrat im Berner Oberland in der Schweiz. Mit 

20 Kilometern Länge, spektakulären Ausblicken 

und eindrücklichen Stimmungen lohnt diese Gratwanderung 

jeden Schweißtropfen, den man bei den 

1500 Höhenmetern Aufstieg vergossen hat. 

Fotografiert von Dan Patitucci/patitucciphoto.com 

2

FOTO Exped 

FOTO Bergans 


FOKUS 

FUNKTION 

PACK-PUMPE 

Der Schlafkomfort im Freien ist in den vergangenen Jahren stark 

gestiegen. Die dicken und damit bequemsten Matten müssen allerdings mit ordentlich 

Luft gefüllt werden. Bis dato bedeutete das: Hand auflegen und, einer Herzmassage ähnlich, geduldig pumpen 

und pumpen und pumpen. Oder die Lunge bemühen ... Komfortabler und hygienischer – weil keine Feuchtigkeit in die 

Isolationsschicht geblasen wird – geht es mit dem »Schnozzel Pumpbag UL M« vom Schweizer Hersteller Exped. Dieser 

wasserdichte Kompressionssack mit einem Volumen von 42 Litern dient neben seiner Transportfunktion als praktische 

Luftpumpe für alle Exped-Matten. Luft »einfangen«, »einsperren« und dann in die Matte pressen. Wie etwa in die »Synmat 

UL 7 M«. Die ist gerade mal 450 Gramm schwer, trotzdem ganze sieben Zentimeter dick und ist zusätzlich mit synthetischer, 

isolierender Füllung ausgestattet. Dadurch bietet sie bei Temperaturen bis zu -4 Grad ausreichend Komfort. 

Zwei bis drei Luftfüllungen mit dem Schnozzelbag und das Bett ist gemacht – ohne aus der Puste zu sein. 

Exped Schnozzel Bag UL M/Exped Synmat UL 7 M 

Preis Schnozzel Pumpbag UL M: 26,95 Euro 

Preis Synmat UL 7 M: 119,95 Euro 

Die norwegische Marke Bergans setzt seit einigen 

Jahren auf eine Dermizax-Membran als Alternative zu 

Gore-Tex. Der Unterschied: Die Dermizax-Membran 

aus Polyurethan (PU) ist nicht mit Poren durchsetzt, 

sondern transportiert die Schwitzfeuchtigkeit über 

Moleküldiffusion. Das wasserdichte Material hat zudem 

einen leichten Stretch, was den Bekleidungsteilen 

einen sehr hohen Tragekomfort verleiht. Was die 

»Letto Jacket« auszeichnet, ist ihr geringes Packvolumen 

bei voller Ausstattung. Dadurch ist die Drei- 

Lagen-Jacke ein sehr guter Begleiter auf mehrtätigen 

Rucksacktouren. Denn eigentlich holt man eine 

Hardshell-Jacke nur aus dem Rucksack, wenn man sie 

tatsächlich braucht. Das Design ist bewusst reduziert 

gehalten, was sich im geringen Gewicht niederschlägt: 

Gerade einmal 400 Gramm wiegt die Letto Jacket. 

Bergans Letto Jacket Men 


SCHLAU KOMBINIERT 

Das kanadische Unternehmen Arc’teryx kauft seine Gore-Tex-Laminate nicht einfach 

»von der Stange«, sondern tüftelt seit langer Zeit selbst an den Oberstoffen mit (siehe 

auch Arc’teryx Firmenporträt auf S. 20). Denn darin liegt eines der Erfolgsgeheimnisse 

einer guten Wetterschutzjacke. Das Nylon-Außenmaterial, welches mit der wasserdichten 

Membran laminiert wird, sollte so dicht gewoben 

sein, dass die Wassertropfen aufgrund ihrer eigenen 

Oberflächenspannung bereits beim Auftreffen an 

der engen Gewebestruktur »scheitern«. Je dichter 

die Nylon-Fasern des Oberstoffes gewoben 

sind, desto robuster und abriebfester ist er 

– mit leichten Einbußen beim Durchlass 

von Schwitzfeuchtigkeit. Bei dem Modell 

»Beta AR Jacket« hat Arc’teryx zwei 

verschieden starke, mit Gore-Tex Pro 

Membran ausgerüstete Materialien 

kombiniert: höchste Robustheit an 

den Schultern, guter Wasserdampfdurchlass 

am restlichen Korpus. In 

puncto Ausstattung ist die Beta AR 

für den Allround-Einsatz konzipiert, 

d. h. zwei große, Hüftgurt-taugliche 

Seitentaschen, eine Innentasche, helmtaugliche 

und dreifach justierbare Kapuze. 

Bereit für jedes Draußen-Erlebnis! 

Arc‘teryx Beta AR Jacket Women 


PERFEKTE PASSFORM 

Achtung vor dieser Hose! Denn die »Authentic 

Pant« von Lundhags sitzt so verdammt 

gut, dass man sie eigentlich nicht 

wieder ausziehen möchte. Sie geht mit 

ihrem Träger durch jedes Frischluft- 

Abenteuer - egal ob Harz oder Härjedalen. 

Gefertigt ist sie aus Polycotton, einem 

speziellen Mischgewebe aus biologischer 

Baumwolle und besonders robusten Polyesterfasern. 

Die Innenbeinabschlüsse sind 

mit Cordura verstärkt, an Knien, Gesäß 

und im Schritt sind zusätzliche Stretch- 

Einsätze aus Schoeller-Material integriert. 

Alle Materialien sind fluorcarbonfrei 

– inklusive der langlebigen Imprägnierung. 

Um sich gegen Mücken, Krabbelgetier oder 

Gestrüpp zu schützen, haben die Nordschweden 

verstellbare Beinabschlüsse 

und Schuhhaken integriert. Praktische 

Seiten-Taschen bieten ausreichend Stauraum 

für Karten und anderen Kleinkram. 

Erhältlich ist die Authentic Pant in drei 

Längen, zahlreichen Farben und als Damen- 

und Herrenmodell. 

Lundhags Authentic Pant 


Alle Produkte aus dieser Zeitschrift gibt es bei 

Basislager CAMP4 SFU SFU KLETTERKOGEL 

Kaiserstraße 231 Karl-Marx-Allee 32 Schmiedestraße 24 Neue Straße 20 Garde-du-Corps-Str. 1 

76133 Karlsruhe 10178 Berlin 30159 Hannover 38100 Braunschweig 34117 Kassel 

www.basislager.de www.camp4.de www.sfu.de www.sfu.de www.kletterkogel.de 

Allgemeine Anfragen und Anregungen bitte an redaktion@rauszeit.net . 

IMPRESSUM 

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: 

Michael Bode, Andreas Hille 

Redaktion & Konzept: outkomm GmbH, Eichbergerstrasse 60, 

CH - 9452 Hinterforst, www.outkomm.ch, redaktion@rauszeit.net 

Layout & Produktion: ALPENBLICKDREI.com 

Druck: Bechtle Druck & Service GmbH 

Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung 

ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig und strafbar. 

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CHEF KOCHT 

Ratatouille auf dem Campingkocher 

Zutaten: 

Oft sind die simplen Dinge die besten. Auch in der Küche 

– wenn man sie richtig zubereitet. Mathias Hascher, 

einer der CAMP4-Chefs, zeigt, wie man den Klassiker 

Ratatouille auf Tour so richtig gut hinbekommt. 

Je 1 kleine Aubergine, Zucchini und rote Paprika 

2 kleine Möhren 

2 Knoblauchzehen 

2 Tomaten 

Penne Rigate nach Belieben 

Salz, Pfeffer, Olivenöl, 

frischer Rosmarin 

Ausrüstung: 

1 Kocher, 2 Töpfe, 

1 Pfanne 

Zubereitung: 

Entscheidend ist bei 

diesem Schmorgericht 

die Reihenfolge. 

Landet alles gleichzeitig 

auf dem Campingkocher, 

entsteht 

ein matschiger Brei. Als Erstes etwas weniger Wasser als 

üblich mit Salz zum Kochen bringen, dann die Penne rein. 

Wichtig: nur die halbe Kochzeit. In der Zwischenzeit die 

Aubergine in circa sieben Millimeter kleine Würfel schneiden. 

Die Penne vom Kocher nehmen. Abdecken, aber nicht 

abgießen. Die Auberginen mit wenig Öl in die Pfanne geben 

und bei voller Hitze lecker anrösten. Nach 10 bis 15 Minuten 

kommen erst die fein geschnibbelten Zucchini dazu, 

bis sie ebenfalls angeröstet sind. Dann die dünn geschnittenen 

Möhren und Paprika ebenfalls knackig anbruzzeln 

und Knoblauch in die Pfanne. Sobald das Gemüse fertig 

ist, die Nudeln kurz durchrühren, nochmals etwas erwärmen 

und abgießen. Achtung: Das Nudelwasser unbedingt 

in einer Tasse auffangen! Anschließend das Olivenöl auf 

kleiner Flamme erwärmen, den Knoblauch anschmelzen, 

Tomatenstücke hinzugeben und alles etwas einköcheln. 

Es folgt das geröstete Gemüse und als Krönung etwas 

Nudelwasser. Dank des salzigen Stärkegehalts entsteht 

so eine herrlich sämige Soße mit knackigem Röstgemüse 

darin. Im geschlossenen Topf ca. fünf Minuten mit 

dem Rosmarin köcheln lassen, abschmecken – und voilà: 

Frischluft-Ratatouille à la chef! 

Tipp: Mit frisch gepflückten 

Löwenzahnblättern garnieren! 

SCHARFER ZWERG 

Das SanYouGo von Böker beweist: Es kommt nicht immer 

auf die Größe an. Das nur 14,2 Zentimeter große Messer 

bringt die Präzision eines japanischen Küchenmessers 

auf Taschenmesser-Größe. Nur 70 Gramm 

leicht begleitet es jede Tour. 


www.camp4.de 

FOTO Lafouche/Petzl 

STARKE WORTE 

Aus dem Café Kraft in der Kletterhalle Nürnberg 

kommt eine Trainingsanleitung für kletterspezifische 

Kraftübungen. Laut Vertikal-Legende Wolfgang Güllich 

ist genügend Kraft ein Zustand, den es gar nicht 

gibt. Doch: Eine Anleitung, wie man im alltäglichen 

Training seine eigenen Kraft-Grenzen auslotet und 

ausbaut, bekommen ambitionierte Kletterer und 

Boulderer mit diesem Trainingsbuch präsentiert. Die 

Illustrationen sowie die beigefügte DVD machen die 

Übungen anschaulich und helfen, Fehler zu vermeiden. 

Das Buch »Gimme Kraft« hat echtes Klassiker- 

Potenzial. 

Gimme Kraft 


KLETTER-KLASSIKER 

Petzl hat vor Jahren mit dem »Hirundos« 

einen Klassiker gebaut. Seine Neuauflage 

vereint enorme Leichtigkeit mit hohem Tragekomfort. 

Nur 280 Gramm wiegt der Hirundos 

in Größe M und steckt dennoch voller 

technischer Raffinessen: Die Rahmenkonstruktion 

ist so angelegt, dass das Gewicht 

des Kletterers gleichmäßig verteilt wird, die 

leichte Polsterung aus thermogeformtem 

Schaum reduziert unangenehmen Druck. Bewusst 

hat Petzl auf Stichnähte verzichtet, um 

Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden. 

Die Beinschlaufen sind 

nun elastisch, was absolute 

Bewegungsfreiheit schafft. 

Die Anordnung der Materialschlaufen 

ist sehr durchdacht: 

zwei große, starre Schlaufen vorne, 

die den schnellen Zugriff auf 

die Ausrüstung ermöglichen, 

und zwei flexible Schlaufen 

hinten, die beim Tragen eines 

Rucksacks nicht stören. Modellpflege 

gelungen! 

Petzl Hirundos 


UNTERNEHMUNGS-BERATER: 

Ben Biggel 

Ruhig, entspannt und ausdauernd. So lässt es Ben nicht 

nur bei seinem Hobby Weitwandern angehen. In der Stadt 

geht’s mit Freunden erst zum Baden oder »Slacken« 

und dann ans Lagerfeuer. Hauptsache draußen! Wenn 

es ernst wird – in den Alpen zum Beispiel –, dann zieht 

Ben aber gerne auch mal alleine los. Denn: »Wer in Berlin 

wohnt und lebt, braucht auch mal Zeit nur für sich und die 

Natur«, findet Ben. Die Zeit hat er, wenn er vier Wochen 

und mehr beim Wandern ist, in den Alpen oder bald auch 

im Himalaya. 

Seit wann im CAMP4? 

Seit drei Jahren. 

Gelernter Beruf? 

Ich habe meinen Bachelor in Politikwissenschaften und 

Geographie gemacht – und den Master in Sicherheitspolitik 

draufgesetzt. 

Lieblingsverkaufsbereich und warum? 

Rucksäcke! Weil man da sooooo viel falsch machen kann 

und ich das den Kunden gerne ersparen möchte. Es gibt 

nichts Wichtigeres auf Tour, als einen wirklich komfortablen, 

nicht zu großen, nicht zu kleinen Rucksack, der aushält, 

was man ihm antut. 

Lieblingsausrüstungsgegenstand? 

Ganz eindeutig: meine Therm-A-Rest Solar Mat! Weil sie 

so simpel, unverwüstlich und sehr vielfältig einsetzbar 

ist. Klassischen Komfort gibt’s bei mir eher zu Hause. 

Welches Reiseziel steht ganz oben auf deiner »Liste«? 

Das wirklich große Ziel wäre der Great Himalaya Trail. 

Natürlich nicht komplett, aber einen Teil davon in Nepal. 

Realistisch betrachtet, läuft es aber in naher Zukunft auf 

den GR 20 durch Korsika oder den GR11 in den Pyrenäen 

hinaus. 

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ÜBRIGENS … 

FOTO Vaude 

NACHHALTIGKEIT KOMMT VON HALTEN 

STÄNDIGER BEGLEITER 

So groß wie ein Apfel und vermutlich noch leichter. 

Gerade einmal 155 Gramm bringt die minimalistische 

Windjacke »Squamish Hoody« von Arc’teryx auf die 

Waage. Da sie in der Brusttasche komplett verstaubar 

ist, eignet sie sich für den Alltagseinsatz oder als Notfallwetterschutz 

in der wärmeren Jahreszeit. Gegen 

Nebel, Nieselregen oder einen leichten Schauer ist die 

Jacke mit einer wasserabweisenden Imprägnierung auf 

dem Nylon-Ripstop-Gewebe ausgestattet. Die Kapuze 

ist helmkompatibel, und mit einer verlängerten Rückenpartie 

wäre das Squamish Hoody auch eine gute Wahl 

für Ausflüge mit dem Rad. Dank minimalem Packmaß 

nimmt es im Rucksack kaum Platz weg. Beim Sportklettern 

lässt sich das Jäckchen einfach am Klettergurt befestigen, 

um z. B. beim Sichern schnell vor Auskühlung 

zu schützen. Kurz gesagt: ein ständiger Begleiter. 

Arc‘teryx Squamish Hoody 


Das Wort »Nachhaltigkeit« liest und hört man oft in den vergangenen Jahren. Nachhaltig zu leben ist en vogue, 

ein Trend sozusagen. Ratgeber und Zertifikate zu dem Thema gibt es reichlich. Sogar unsere Bundesregierung 

bietet auf ihrer Homepage Hilfestellung zu einem nachhaltigen Leben an. Auch die Outdoor-Branche tut eine ganze 

Menge, um den Anforderungen gerecht zu werden. Interessant ist, dass es zahlreiche Hersteller gibt, die bereits 

seit Jahrzehnten sehr nachhaltig wirtschaften, ohne dies an die große Glocke zu hängen. Einfach aus Überzeugung 

und nicht aus Zwang. Sie folgen – bewusst oder unbewusst – der Definition, die zum Beispiel Wikipedia angibt: 

»Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen 

Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund 

steht.« Beim nordschwedischen Zelthersteller Hilleberg gilt der Ansatz, dass ein Ausrüstungsgegenstand dann am 

nachhaltigsten – und somit auch am sinnvollsten – ist, wenn man sich in der Wildnis voll und ganz darauf verlassen 

kann und er zugleich seinen Dienst über viele, viele Jahre anständig verrichtet. Nachhaltig kommt schließlich 

von halten. Gleichzeitig bietet Hilleberg an, auch nach intensivem Gebrauch zu einem sehr fairen Preis Reparaturen 

jeder Art – wie etwa das Einsetzen eines neuen Zeltbodens – vorzunehmen. Patagonia forderte seine Kunden 

vor einiger Zeit (und bis heute) in seinem »Worn Wear«-Programm dazu auf, beschädigte Ausrüstung nicht durch 

neue zu ersetzen, sondern sie reparieren zu lassen. Das mag auf den ersten Blick geschäftsschädigend klingen, 

der Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft verleiht es aber Nachdruck. Zumal: Jede nachträglich angebrachte Naht auf 

einer Jacke, jede »Narbe« in einer Zelthaut und jede Neubesohlung des geliebten Trekkingschuhs erzählt doch 

eine eigene Geschichte. Fast so, als würde man ins Fotoalbum der persönlichen Tourenerlebnisse gucken. Ob r e- 

parieren oder neu produzieren, es ist echte Handwerkskunst, einen langlebigen Ausrüstungsgegenstand (wieder-) 

herzustellen. Einen guten Ansatz, wie man mit einer ökologisch und sozial vertretbaren Fertigung ein zuverlässiges 

Produktergebnis erzielen kann, zeigt auch das Beispiel Vaude. Das oberschwäbische Unternehmen, das sogar eine 

kleine »Made in Germany«-Kollektion am eigenen Standort in Obereisenbach herstellt, greift in seinen Bemühungen 

die wichtigen Punkte auf und bleibt dennoch realistisch. 

Nämlich mit der Ansage, dass es noch sehr viel zu tun gibt, 

um eine gänzlich ausgeglichene Nachhaltigkeitsbilanz zu 

erreichen. Aber ähnlich Patagonia ist bei Vaude seit vielen 

Jahren ein ökologisch und sozial bewusstes Handeln 

fest in der Unternehmensphilosophie verankert. Damit 

tragen sie – und viele andere Outdoor-Marken – dazu 

bei, dass aus dem Trend Nachhaltigkeit ein fester 

Bestandteil unseres Handelns wird. 

HOMEOFFICE-HERBERGE 

Gleich mehrere Eigenschaften der Umhängetasche Norderney geben ihrem Nutzer ein gutes Gefühl: Ihre Bestandteile 

sind möglichst umweltschonend produziert, ihre Fertigung erfolgt in Deutschland und sie bietet einem 

Laptop und allen weiteren Inhalten gut gepolsterte und wasserdichte Sicherheit. Im Detail: Das Material ist ein mit 

Polyurethan beschichtetes und dadurch wasserdichtes Textilgewebe. Dadurch ist es PVC-frei, umweltbelastende 

Weichmacher – die z. B. in LKW-Planen enthalten sind – werden vermieden. Als Teil der »Made in Germany«-Kollektion 

von Vaude werden die Einzelteile in der hauseigenen Produktion im schwäbischen Obereisenbach »zusammengebaut«. 

Neben Einschubfächern und kleineren Taschen bietet die Norderney Platz für ein 13-Zoll-Notebook. 

Vaude Norderney 

Preis: 85,- Euro 

VEGANER-SCHLAFSACK 

Die Zeiten, in denen ausschließlich Daunenschlafsäcke ein leichtgewichtiges Schlafsackvergnügen bereiteten, sind vorbei. Die Kinderkrankheiten 

des Kunstfaserfüllmaterials sind ausgemerzt, zumindest bei den Schlafsack-Linien »Lamina 20« und »Laminina 20« von 

Mountain Hardwear. Neben der besonders leichten und langlebigen Thermal.Q-Füllung aus Synthetikfasern, ist an den Modellen vor 

allem die nahtarme Verarbeitung mit – nomen est omen – Laminierungen ausschlaggebend. Dadurch werden Kältebrücken deutlich 

reduziert. Mit einem Gewicht von nur 1,3 Kilogramm – für einen Dreijahreszeiten-Kunstfaserschlafsack sensationell – und einem absolut 

tourentauglichen Packmaß lässt er die Nachteile früherer Synthetikmodelle schnell vergessen. Die Fuß-Box des Damenmodells 

Laminina 20 ist zudem so konzipiert, dass Kompression und damit Verlust von Isolationskraft und Wärme entgegengewirkt wird. Der 

Komfortbereich beider Modelle ist für Dreijahreszeiten-Einsätze ausgelegt – vom Trekking in Lappland bis zum Tourenrad in Galizien. 

Mountain Hardwear Lamina 20/Laminina 20 

Preis: ab 169,95 Euro 

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Ein bisschen Lofoten mitten im Allgäu: Die Höfats (2259 m) ist ein extrem steiler Grasberg mit einzigartig schöner Botanik. Besonders, wenn sie in der Abendsonne strahlt. Fotografiert von Bastian Morell. 

Kein fremder Planet, sondern der brasilianische Nationalpark Lençois Maranhenses an der nördlichen Atlantikküste. Nach heftigen Regenfällen wird die 

Dünenlandschaft jedes Jahr zum Naturschauspiel. Heimische Fischer nutzen dann ihre Chancen auf einen guten Fang. Fotografiert von George Steinmetz. 

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RAUSZEIT Winter 2014/2015 

RAUSBLICK 

ES IST VERMESSEN ZU GLAUBEN, 

WIR MENSCHEN KÖNNTEN DIE NATUR 

BEHERRSCHEN. ABER JE KLEINER 

WIR UNS FÜHLEN, DESTO GRÖSSER IST 

DAS GLÜCKSGEFÜHL … 

Einmal tief durchatmen. Fast 800 Meter in die Senkrechte fällt die Nordwestwand des Half Dome im kalifornischen Yosemite Nationalpark ab. 

Alex Honnold meisterte die Route free solo, also ohne Seil. Fotografiert von Jimmy Chin. 

Blaue Stunde am grünen See. Patagonien verzaubert seine Besucher, meistens mit beeindruckenden Stürmen - und manchmal mit windstillen Sonnenuntergängen. Camping mit Aussicht am Lago Verde im Torres del Paine Nationalpark. Fotografiert von Ralf Gantzhorn. 

7


ERLEBT: Vulkan-Reisen auf den Äolischen Inseln 

WANDERN AUF DEM »RING OF FIRE« 

Ein paar Fleckchen Erde mitten im Tyrrhenischen Meer, auf der Schuhspitze des italienischen Stiefels, verzaubern Reisende 

mit ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit. Verteilt auf sieben Inseln ist für jeden Geschmack und jede Stimmung etwas 

dabei. Und nur dort kann man garantiert Vulkanausbrüche beobachten. 

»Arrrgh, wenn dich das Vulkanvirus mal erwischt hat, 

... dann bist du hoffnungslos verloren«, philosophiert 

der 51-jährige Ugo Pegurri aus Bergamo und packt 

sich dabei lauthals lachend selbst am Kragen. Ugo ist 

staatlich geprüfter Bergführer. Er durchstieg die Matterhorn-Nordwand, 

kletterte über den Bianco-Grat, 

führte Eistouren im Himalaya und in den Anden. Obendrein 

ist er Sicherheitstrainer für Industriekletterer. 

»Klar, streng alpinistisch betrachtet ist der Stromboli 

bestenfalls zweite Wahl, aber ich sage euch … seit neun 

Jahren nehme ich jedes Jahr zwei Monate Urlaub und 

führe täglich auf diesen Feuerspucker. Die donnernden 

Eruptionen, das Brodeln der Lava – ich glaube, ich bin 

süchtig«. Ugo spielt den Resignierten und stapft munter 

in der tiefschwarzen Lavaasche voran. 

Inseln für jeden Geschmack 

Sieben Perlen funkeln nördlich von Sizilien im Tyrrhenischen 

Meer – die Äolischen Inseln. Sieben bildhübsche 

Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten 

und doch alle das gewisse Etwas ihr eigen nennen. Alicudi, 

der Außenposten, kein einziges Auto, eine Handvoll 

Maulesel erledigt nötige Transporte. Einsame Wanderer 

bekommen hier das perfekte Cyber-Detox-Programm 

gratis. Filicudi hat immerhin schon eine Straße. Auf den 

mittelalterlichen Steintreppenwegen herrscht garantiert 

kein alpiner Rummel. Das fruchtbare Salina mit 

seinen beiden Gipfeln, die knapp an der Tausend-Meter- 

Marke schrammen. Das mondäne und teure Panarea, 

wo Mailänder Multis und römische Industrielle gerne 

mit der Hummerzange hantieren. Lipari – die Hauptinsel: 

Badebuchten mit türkis glitzerndem Wasser bei 

Punta Sparanello, Thermen bei San Calogero und dann 

die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen. Direkt darüber 

thront das Castello auf einem 60 Meter hohen Lavafelsen 

und offenbart einen kongenialen Tiefblick auf 

den alten Hafen, die Marina Corta. Wild mit den Armen 

rudernd diskutieren dort wettergegerbte Fischer lautstark 

über den Papst, den Fußball und natürlich den wie 

immer viel zu mickrigen Fang. Lipari offenbart den geschäftigen 

Charme einer Metropole, obwohl es nur ca. 

15.000 Einwohner hat. Mit 37,5 Quadratkilometern ist 

sie die größte der sieben Äolischen Inseln. Ein mediterranes 

Wanderparadies. Wirklich lohnend ist eine Rundtour, 

egal, ob zu Fuß oder zeitsparend auf zwei Rädern. 

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HOCHWERTIGE OUTDOOR-AUSRÜSTUNG SEIT 1908 

THERE IS MORE 

TO EXPLORE 

Linke Seite: Vulcano - am Rand des großen Kraters dampft und duftet es. 

Oben: Höllisch schön - Ausbruch des Musterknaben Stromboli. 

Unten: Die Fischer bleiben davon ungerührt und flicken ihre Netze, wie jeden Tag. 

Ein Muss ist der Blick vom »Belvedere Quattrocchi«, einem Aussichtspunkt, bei dem 

sich der Betrachter tatsächlich ein zweites Augenpaar wünscht. Aus 200 Metern Seehöhe 

reicht der Blick über Agaven, blühende Kakteen und Zistrosen, auf jäh abstürzende 

Klippen und frei in der Brandung stehende Felstürme, die »Faraglioni«. Der 

Legende nach stellen sie die beiden Finger des zu Stein erstarrten Windgottes Aiolos 

dar. Der göttliche Blick endet unweigerlich im 391 Meter hohen »Cran Cratere«, dem 

monumentalen Krater der Nachbarinsel Vulcano. Exakt hier befindet sich Homers 

Sagen zufolge die Schmiede des antiken Waffenschiebers Hephaistos, den die Römer 

später Vulcano nannten. Mitten auf dem den gesamten Erdball umspannenden »Ring 

of Fire«, auf Deutsch, dem Gürtel der Vulkane. 

Durch Schwefelblumen zum Vulkankrater 

Die Überfahrt mit dem Tragflächenboot zu Vulcanos Porto di Levante ist ein Katzensprung, 

dauert gerade mal 15 Minuten. Der Weg zum Großen Krater führt zunächst 

direkt durch die Ortschaft. Wer noch Ausrüstung benötigt, findet sie bei Luigi Segatta. 

Der gebürtige Schwarzwälder verleiht hochwertige Bergstiefel und Wanderstöcke, 

aber auch Räder, Mopeds und Cabrios für spannende Inseltouren. Der weitere Wanderweg 

ist vorbildlich beschildert, zickzackt zunächst in weiten Serpentinen gemach 

auf Lavasand empor und erobert auf einem welligen Pfad die Kraterwand. Nach einer 

knappen Stunde Aufstieg ist der optisch einem Weinkelch gleichende, mustergültige 

Kraterrand erreicht. Schwefelfumarolen zucken tanzend aus Felsspalten und 

EKSTREM TURGLEDE 

bergans.de


Vulcano: Aufstieg zum Kraterrand, im Hintergrund lugt der Stromboli aus dem Meer. 

Oben: Den Stromboli findet man überall auf der Insel. 

Unten: Durch Bougainvilleen blicken Reisende auf die 

Altstadt von Lipari. 

wabern, von Aiolos angestachelt, über die Kraterkante. 

Guy de Maupassant schönte in einem Anfall poetischer 

Vernebelung diese Emissionen als »betörenden Duft 

der phantastischen Schwefelblume«. Fakt ist, dass der 

gebein-erweichende Duft nach faulen Eiern auch die 

Atemwege und Netzhäute attackiert. Also, Nase zu und 

schnell durch. Der gigantische Krater mit seinen 500 

Metern Durchmesser, das Farbenspiel der fies zischenden 

Fumarolen mit ihren giftig-gelben Chlorid-Krusten 

und das bahnbrechende Panorama auf die umliegende 

Inselwelt sind jede Strapaze wert. 

Wieder im Hafen verheißt das Schild »Zona delle Acque 

Calde« einen pompösen Kurbetrieb. In Wahrheit handelt 

es sich um eine eher schmucklose Schlammpfütze. Aber 

die 34 Grad heiße Schwefelsuppe entspannt die Muskeln 

und soll obendrein Hautunreinheiten beseitigen. Tipp: 

Schmuck ablegen, denn Metalle beschlagen sofort. Die 

Schlammpool-Perspektive verleitet zum »Dolcefarniente« 

– dem süßen Nichtstun … In Wahrheit leben die Leute 

hier aber auf einem geologischen Schleudersitz. Der 

letzte große Ausbruch startete am 3. August 1888 und 

dauerte immerhin bis zum 22. März 1890. Damals blieb 

fast kein Stein auf dem anderen. Und die Experten sind 

sich einig. Dieser Vulcano ist eine tickende Zeitbombe, ein 

echt böser Bube. Unweigerlich steuert er auf sein großes 

Finale hin. Wann es so weit sein wird, weiß indes niemand, 

doch seit 1980 steigt die vulkanische Aktivität beständig. 

Lediglich die weißen Schaumkronen verraten, dass 

das Meer heute ziemlich aufgewühlt ist. Tja, Bootsbursche 

müsste man sein. Das Schiff Richtung Stromboli 

schlägt bereits Kapriolen und der Bursche verschlingt 

ein fettes Tramezzino: ein Doppeldecker aus fast 

weißem, saftigem Toastbrot, dick belegt mit Thunfisch 

und Mayonnaise. Uns Landeiern krampft der Magen, 

bleibt nur der stoisch-konzentrierte Blick auf den Nothammer. 

Endlich, wir passieren Ginostra. Die Ortschaft 

krallt sich förmlich an der steilen Flanke des Vulkankegels 

fest. Noch eine sanfte Kurve und wir landen samt 

Mageninhalt am Scari-Strand. 

»Lasst eure Hände und Beine immer hübsch innerhalb«, 

erklärt uns Antonino vom »Giardino Segreto«, 

dem geheimen Garten, in brüchigem Englisch. Dann 

rauscht er los mit seiner dreirädrigen Piaggio Ape. 

Immer wenn der blecherne Aufbau des aufgemotzten 

Rollers die Hauswände touchiert, fliegen die Funken. 

An fast allen Hausecken haben sich schon klaftertiefe 

Schrammen gebildet. Spätestens jetzt ist er überfällig, 

ein ordentlicher Rachenputzer, der zugleich den 

Mageninhalt wieder sortiert. Und dafür gibt es keinen 

besseren Platz als das Ritrovo Ingrid auf der Piazza San 

Vincenzo, gleich bei der Kirche. 

Es war ein handfester Hollywood-Skandal, der die 

Äolischen Inseln 1949 aus einem langen Dornröschenschlaf 

riss. »Stromboli – Terra di Dio«, hieß der Streifen, 

der den Regisseur Roberto Rossellini und die Diva Ingrid 

Bergman einander näherbrachte. Skandalös dabei? 

Beide waren verheiratet – nur nicht miteinander. Das 

zähe Melodram war filmisch von zweifelhaftem Prädikat. 

Aber die bunten Fischerboote auf dem schwarzen 

Lavasand, die weißen Kuben und das blaue Meer und 

natürlich der übermächtige Stromboli … quasi über 

Nacht wurde die Insel weltberühmt. Heute verleihen die 

vielen Bergführerbüros, die Ausrüstungsshops und die 

nervösen Gipfelaspiranten, die mit Rucksack und Steinschlaghelm 

auf die Dämmerung warten, um endlich 

aufzusteigen, Stromboli die Aura eines sizilianischen 

Kathmandus und jede Menge polyglotten Charme. 

Garantiert mit Lavaausbruch – 

einmalig weltweit 

Zurück zu Ugo. Die 924 Höhenmeter bis zum Kraterrand 

fallen unter die Rubrik Genussbergsteigen. Auf 

dem zunächst steinigen Serpentinenpfad gewinnen 

wir schnell an Höhe. Eidechsen flüchten in mannshohe, 

quietschgelb-blühende Ginsterbüsche. Rosmarin 

und Salbei verströmen einen betörenden Duft. Über 

Zitronen- und Orangenhaine reicht der Blick auf das 

vor der Küste aufragende kleine Inselchen Strombolicchio. 

Mitten auf diesem längst erloschenen Vulkanschlot 

ragt eine weiß gekalkte Gnadenkapelle in den 

Himmel – der Ausblick ist eine Augenweide. »Ab hier 

dürfen Touristen nur noch mit Guide weiter«, erklärt 

Ugo bei einer Wegtafel auf 400 Metern über dem Meer. 

Wer es auf eigene Faust versucht, riskiert satte Bußgelder. 

»In der Hauptsaison wird häufig kontrolliert. Es 

ist leider zu viel vorgefallen in den letzten Jahren. Und 

wenn das Zivilschutzamt eine erhöhte seismische Tätigkeit 

feststellt und den Aufstieg untersagt, sollte auch 

tatsächlich keiner oben auf dem Vulkan sein«, erklärt 

der drahtige Bergführer. Zwei Schritte vorwärts, einen 

zurück – weiter oben strapaziert der lose Vulkansand 

die Waden. Doch schon hören wir das Fauchen der Höllenschlünde. 

Auf 750 Metern Seehöhe offenbart sich 

bei Schutzwällen aus Stahl und Beton der erste Einblick 

in den Hauptkrater. Beim ersten richtigen Rumms 

10

ICH LIEBE NATUR 

Ich liebe Performance 

Am Aussichtspunkt »Quattrocchi« könnte ein zweites Augenpaar nicht schaden... 

Blick über die Faraglioni vor Lipari bis in den »Gran Cratere« von Vulcano. 

fällt einem fast die Kamera aus der Hand. Glühende Lavabrocken fräsen brennende 

Feuerschneisen durch das Dunkel. Poltern lautstark die Sciara del Fuoco hinunter, 

um schließlich mit lautem Zischen im Meer zu verdampfen. Draußen in den Wellen 

antwortet die Armada der Ausflugsboote zeitgleich mit einem Blitzlichtgewitter. 

Wow, der Stromboli, der Leuchtturm der Antike, der schon Odysseus den Weg 

wies, legt sich mächtig ins Zeug. Ehrfürchtig steigen wir höher zum Pizzo Sopra la 

Fossa auf 918 Metern. Im Abstand von zehn bis zwanzig Minuten kündigt animalisches 

Fauchen urgewaltige Eruptionen an. Teilweise sind bis zu neun der elf Krater 

gleichzeitig aktiv. Hephaistos muss noch ein paar Angestellte haben. Während Vulkane 

weltweit gelangweilt vor sich hin qualmen, bricht Musterknabe Stromboli seit 

Tausenden von Jahren mehrmals stündlich aus. Diese Form der Aktivität gibt es 

tatsächlich nur einmal auf der Welt und wurde deswegen auch »Strombolianischer 

Vulkanismus« benannt. Wir Europäer haben in dem Fall Glück: Kein kostspieliger 

Langstreckenflug, kein Jetlag und auch keine schmerzhaften Impfungen sind nötig, 

um dieses geologische Wunder und einmalige Schauspiel erleben zu können. 

Der Abstieg vom Stromboli erfolgt weiter westlich. Dort lässt sich die Vulkanasche 

»direttissima« absurfen. Natürlich landen wir alle noch im Ritrivo Ingrid. Und 

natürlich bestellen wir eine Pizza Stromboli mit extrascharfer Salami, natürlich aus 

dem Holzofen. »Wann geht eigentlich euer Boot«, fragt Ugo mittendrin mit vollem 

Mund? »Arrrgh, wie gemein«, ... das Vulkanvirus hat uns jetzt schon fest am Wickel. 

Photo: Florian Mayerhoffer Location: Velebit / Croatia 

Text und Fotos: Norbert Eisele-Hein 

ITALIEN 

 

Maremma 26 

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ERLEBT: Abenteuer-Tour durch die Schluchten des Val Grande Nationalparks 

GROSSES TAL & WILDE WASSER 

Im Norden des Piemont liegt der Val Grande Nationalpark, ein wilder, menschenverlassener Landstrich. Der Rio Val 

Grande fräst sein Flussbett darin nahezu ungezähmt durch eine schroffe, steile Bergwelt, die seit Jahrzehnten sich selbst 

überlassen wurde. Ein Paradies, geschaffen von wilden Wassern, und ein Abenteuerspielplatz für Packraft-Pioniere. 

Als Kind war die ganze Welt ein Abenteuer, das meist 

direkt vor der Haustür begonnen hat. Die Neugierde 

war der Wegweiser, nicht das Tourenbuch. Unbefangen 

und unbeschwert entdeckten wir die Natur, liefen 

Flussufer entlang, um die Quelle zu finden, und folgten 

nur unserer kindlichen Abenteuerlust. Manchmal 

finden wir diesen Spieltrieb wieder, machen uns auf 

die Suche nach dem verborgenen Pfad. Für uns liegt 

er im Nordwesten des Piemont. Dort, im Grenzgebiet 

zum Schweizer Tessin, schlummert eine Perle wilder 

alpiner Natur. Von über 2000 Meter hohen Bergketten 

umschlossen ist der Nationalpark Val Grande ein 

Juwel für all diejenigen, die bereit sind, den sicheren, 

ausgetretenen Weg zu verlassen. Nur 20 Minuten von 

der romantischen Stadt Verbania am Lago Maggiore 

entfernt liegt er: der Eingang zum größten Wildnisgebiet 

Italiens. Von dieser Nummer werden wir noch unseren 

Enkelkindern erzählen, denke ich mir, als wir die 

Straßen von Premosello hochkurbeln. Wir wollen den 

Fluss Rio Val Grande im Herzen des Nationalparks quasi 

»erstbefahren«. Mit kleinen, besonders leichten und 

im Rucksack verstaubaren Schlauchbooten, sogenannten 

»Packrafts«. Ein echtes Abenteuer, drei Tage ohne 

Handyempfang und ohne nachlesbares Wissen, was 

uns »da unten« tatsächlich erwarten wird. 

Es ist Anfang August. Während Scharen von Urlaubern 

nur wenige Kilometer entfernt die Ufer und Eisdielen 

rund um den Lago Maggiore bevölkern, starten wir vom 

kleinen Örtchen Colloro unsere Tour. Wir, das sind: Guido, 

im »richtigen« Leben Professor an einer Münchner 

Hochschule und Canyoning-Guide-Ausbilder, sozusagen 

unsere »Lebensversicherung« bei diesem Projekt. 

Philipp, ein junger Fotograf aus Zürich und begeisterter 

Paddler. Jürg, mein Kollege aus der Schweiz. Und ich. 

In der Abendsonne steigen wir in Richtung Berggrat, 

um dort oben zu nächtigen und am nächsten Vormittag 

nach dem nordseitigen Abstieg in den Oberlauf des Rio 

Val Grande einzusetzen. Von dort, so der Plan, werden 

wir dem Flussbett folgen, bis wir nach insgesamt rund 

18 Kilometern das östliche Ende des Nationalparks bei 

der markanten Steinbrücke Ponte Casletto erreichen. 

Schlafen unter Schafen 

Die Rucksäcke sind ordentlich schwer. Neben Schlafsack, 

Matte, Tarp, Verpflegung, Kocher und Ersatzkleidung 

hat jeder von uns noch sein eigenes Packraft, teilbare 

Paddel und Neoprenausrüstung im Gepäck. Und 

das will zunächst knapp 1000 Höhenmeter bis zur Alpe 

della Colma, unserem Ziel für die erste Nacht, hochgeschleppt 

werden. Im letzten Tageslicht winken uns 

die Bewohner der beiden Siedlungen Alpe La Piana und 

Alpe La Motta skeptisch zu. Wanderer mit Paddel am 

Rucksack haben sie hier noch nie gesehen. Es duftet 

nach Heu, Schaf und lauer Sommernacht. Als wir endlich 

völlig erschöpft die rustikale Steinhütte erreichen, 

ist es bereits Nacht. 25 Minuten und eine Tütensuppe 

später schmiege ich mich in meinen Schlafsack, ausgerollt 

zwischen den Schafen, um den klaren Sternenhimmel 

zu genießen. Was für ein Anblick! Ein letzter, 

massiver Glücksmoment, bevor die Lichter ausgehen. 

Steil windet sich der kleine Steig am nächsten Morgen 

zwischen Farnen und Buschwerk den Hang hinunter, 

keine 30 Zentimeter breit. Wir passieren mehrere Alphütten. 

Die Dächer der mühsam aus Steinplatten aufgemauerten 

Häuschen sind eingefallen. Bäume wachsen 

aus den ehemaligen Behausungen, in denen bis in die 

Siebzigerjahre hinein versucht wurde, mit dem harten 

Älpler-Leben einen Grunderwerb zu erwirtschaften. In 

12

Links: Lautloses Gleiten unter der Ponte Velina. 

Mitte oben: Frühstück mit Aussicht an der Alpe della Colma. 

Mitte unten: Glasklar und angenehm frisch ist das Wasser des Rio Val Grande. 

Rechts: Bergsteigen mit Boot - der Zugang ins Val Grande ist anspruchsvoll. 

Unser Ursprung: die raue Wildnis der Coast 

Mountains in Kanada. Unsere Verpflichtung: 

unermüdlich innovativ in der Entwicklung, präzise 

CONCEPTION/FABRICATION ARTISANALE/PERFORMANCE 

in der Verarbeitung. Unser Anspruch: beste 

Performance genau dann, wenn sie gebraucht wird. 

der Ferne zeigen sich die ersten Gämsen, der Weg wirkt fast jungfräulich – paradiesische 

Zustände für uns Wildnishungrige. 

Weg ohne Rückkehr 

Am Talgrund nahe der Alpe Val Gabbio wollen wir die Boote wassern. Endlich paddeln, 

so der Plan. Was uns auf den nächsten zwei Tagen erwarten wird, davon wissen 

wir, offen gestanden, wenig. Das Gebiet ist bestenfalls in einer Auflösung von 

1:50.000 zuverlässig kartiert, eine detaillierte Beschreibung des Flussverlaufs nicht 

wirklich vorhanden. Nach 30 Minuten und einem schnellen Rührei aus der Tüte sind 

unsere vier bunten Luftboote einsatzbereit. Wanderkleidung und -stiefel stecken in 

den Rucksäcken und wir in hautengen Neoprenkostümen. Das Wasser ist kalt, glasklar 

und schillert in allen erdenklichen Grüntönen. Es kann losgehen. 

Nach der ersten Biegung und 20 Paddelschlägen müssen wir wieder stoppen. Dicke 

Brocken versperren den Weg. Aussteigen, tragen. Mit gerade einmal 2,2 Kilogramm 

sind unsere Gummikähne sagenhaft leicht. Wir witzeln, dass wir am Ende 

wahrscheinlich die Boote mehr schleppen als paddeln. Noch finden wir das lustig. 

Ganz ohne ist unser Vorhaben jedoch nicht. Diesseits des Bergkammes gibt es keinerlei 

Handy- und kaum GPS-Empfang. Ausstiegswege sind rar, es geht nur vor oder 

zurück. Zwei Stunden später erreichen wir die erste Schlüsselstelle: eine etwa sieben 

Meter hohe, glatt gewaschene, steile Felsrutsche. Guido macht den Anfang, tastet 

sich auf allen vieren Stück für Stück hinunter. Nach der Hälfte gibt es keinen Halt 

mehr – erstaunlich elegant rutscht er in das tiefgrüne Wasserbecken. Wir schieben 

alle Boote nach, dann trete ich mit weichen Knien an. Irgendwann geben auch meine 

Gummisohlen nach. Ich rutsche mit mit einem mulmigen Gefühl im Magen die Rinne 

runter. Zugegeben, das war eigentlich ein ziemlicher Spaß. 

Es folgt ein ständiger Wechsel aus kurzen Paddelpassagen und gelaufenen oder 

gekletterten Abschnitten. Ich bewundere Guido: Unbeschreiblich, wie er das Gelände 

liest und sich darin bewegt wie eine Katze. Regelmäßig müssen wir mittlerweile


Mut wird mit Spaß belohnt. Nur zurück geht es nicht mehr ... 

Anders als geplant: kein Durchkommen im Sitzen. 

die Energiereserven auffüllen. Wie Hochöfen verbrennen 

unsere Körper in dem anspruchsvollen Gelände 

jede eingeworfene Kalorie. Besonders die permanente 

Anspannung laugt aus. Oft müssen wir über haushohe 

Ansammlungen aus Felsblöcken klettern. Abzurutschen 

wäre eine schlechte Idee, denn eine anatomische 

Panne dürfen wir uns hier nicht leisten. Trotz Erschöpfung 

und Psychostress halten wir immer wieder inne 

und bestaunen diese sagenhaft unberührte Natur. Die 

kunstvoll gewundenen, in die Felswände geschliffenen 

Formationen geben einen einzigartig schönen Eindruck 

von der Kraft des Wassers, das seit Jahrtausenden hier 

am Werk ist. 

Das Tal wird enger. Vor uns liegt die Schlucht von 

L’Arca, angeblich die spektakulärste Schlüsselstelle. 

Die Sonne hat sich mittlerweile hinter eine graue Wolkenschicht 

verzogen. Mein Blick wandert nach oben. Zu 

beiden Seiten ragen die Felswände 200 Meter hoch und 

nur fünf Meter auseinander. In diesem Moment klatscht 

der erste Regentropfen auf meine Stirn, gefolgt von einem 

entfernten Donnergrollen. Ein Anflug von Panik 

macht sich bemerkbar. Schluchten laufen bei Regen 

schnell voll wie Badewannen – und bekanntlich soll man 

in denen ja nicht mit Elektrizität spielen. Verdammt! Ausgerechnet 

jetzt versperrt uns ein riesiger Felsklotz das 

Weiterkommen. Links und rechts davon fällt das Wasser 

sechs Meter in die Tiefe. Alle Blicke sind auf Guido gerichtet, 

er grübelt, sucht nach dem besten Lösungsweg 

für diese Aufgabe. Abklettern geht nicht, nur abseilen. 

Doch zuvor noch die Gretchen-Frage: »Wir müssen uns 

alle einig sein, dass wir diesen Schritt tun wollen. Wenn 

ich aber das Seil von unten abgezogen habe, geht es nur 

noch in eine Richtung weiter!« Um der Dramatik der Situation 

Ausdruck zu verleihen, donnert es nochmals. 

Von allen kommt ein halblautes »Ja«. Mit geschickten 

Handgriffen baut Guido aus Reepschnur und Maillon einen 

Fixpunkt um einen schweren Felsbrocken. Minuten 

später hänge ich im Wasserfall und schwebe der Gumpe 

darunter entgegen. Nichts wie weg von hier! 

Klinisch tot und überglücklich 

»Ich glaube, die Felsnase da vorne müsste es sein«, 

ruft Jürg mit euphorischer Stimme. Eine Viertelstunde 

später stehen wir tatsächlich oberhalb einer Kiesbank 

und blicken auf den Wegweiser zur nahen Alpe Orfalecchio, 

unseren Zielpunkt für heute Abend. Dieses Gefühl 

ist nicht in Worte zu fassen, ehrlich. Unser Plan, 

den Rio Val Grande überwiegend zu paddeln und notfalls 

unmögliche Stellen zu umtragen, ging zumindest 

heute nicht auf. Wir haben unsere Packrafts gefühlte 90 

Prozent der Zeit geschleppt. Im Augenblick ist mir das 

egal. Nach zwölf Stunden im Dauereinsatz liege ich auf 

meiner Matte und fühle mich klinisch tot. Zehn Minuten 

Batterien aufladen. Als ich die Augen öffne, sehe ich 

Philipp, wie er versucht, sich wie ein junges Fohlen nach 

einer anstrengenden Geburt aus der Fruchtblase – in 

seinem Fall sein Neoprenanzug – zu winden. Ich breche 

ab vor Lachen. Der Blick, den ich von ihm kassiere, ist 

unbezahlbar, aber dann findet auch er es komisch, beide 

Handgelenke noch immer in den Ärmeln verheddert. 

In »Vorfreude« auf ein Leichtgewichts-Dinner aus 

der Tüte setzen wir ein kleines Lagerfeuer auf einem 

riesigen, oben abgeflachten Felsblock über dem Fluss 

in Gang. Und dann kommt der Moment, an dem ich 

Jürg trotz Entkräftung am liebsten um den Hals gefallen 

wäre: Aus seinem Rucksack zaubert er mit einem 

breiten Grinsen acht dicke Grillwürste und flauschig 

weiches Brot hervor. Halleluja! Nach so einem Tag nun 

Stockwurst am Feuer hoch über dem wilden Fluss – 

das übertrifft jede Vorstellungskraft. 

Am Morgen blicken wir bei Kaffee und Müsli auf der 

Karte auf eine immer breiter werdende blaue Markierung 

für den Rio Val Grande. Wir sind uns einig: Das 

schaffen wir! Und tatsächlich, in den folgenden Stunden 

können wir deutlich länger paddeln, machen entsprechend 

mehr Strecke. Einige Male erreichen wir 

Passagen, die gänzlich verblockt vor uns liegen. Ausgehöhlte 

Halbtunnel, geschaffen in unzähligen Jahren 

des Wasser- und Sedimenttransports. Wissenschaftler 

würden das »fluviatile Tiefenerosion« nennen. Als Laie 

sollte man sich von solch feuchten Fallen eigentlich 

fernhalten. Für Guido sind sie das Salz in der Suppe, 

und er führt uns mit absolut beneidenswerter Sicherheit 

durch diese spektakulären Abschnitte. 

Finale (Val) Grande 

Vor uns taucht die Ponte di Velina auf, ein Mauerwerk 

aus Stein, das sich mit Rundbögen an die steilen 

Felswände klammert. Lautlos gleiten wir unter ihr 

hindurch, können jeden Kiesel haargenau unter uns 

erkennen, so klar und ruhig fließt der Rio Val Grande 

hier. Kleine Farne mit unterschiedlichsten Blattformen 

kleben in der Vertikalen, Miniaturwasserfälle treffen 

aus großer Höhe senkrecht auf die glatte Wasseroberfläche. 

Außer fernem Vogelgezwitscher ist kein Laut zu 

hören, drei bis vier Meter unter uns stehen Forellen still 

in der Strömung und warten auf den nächsten Lecker- 

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bissen. Zum Teil sind die Abstände zwischen den Felswänden 

nur so breit, dass wir gerade mit unseren Booten 

durchpassen. Man fühlt sich wie in einer anderen 

Welt. Die Strapazen der letzten zwei Tage sind fast vergessen. 

Dann öffnet sich das Tal etwas, die Strömung 

kommt gänzlich zum Erliegen. Wie ein Infinity-Pool in 

einem Luxus-Resort beendet die Staumauer kurz vor 

der Ponte Casletto nicht nur den Vortrieb des Rio Val 

Grande, sondern auch unsere Reise. Die Boote und die 

Neopren-Bekleidung verschwinden in den Rucksäcken, 

30 Minuten später sitzen wir auf den Rücksitzen eines 

örtlichen Taxis – und kurven ziemlich erschöpft, aber 

mit zufriedenem Grinsen zurück Richtung Zivilisation. 

Text: Moritz Becher 

Fotos: Philipp Schuppli 

 

ITALIEN 

Letzter Blick auf Premosello in der Abendsonne. Danach folgen drei Tage Wildnis ohne Handyempfang. 

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Foto: Jean-Luc Grossmann 

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Peak District: Zeitreise mit dem Tourenrad 

DURCHS GRÜNE HERZ DER INSEL 

Alte Schlösser, noble Herrenhäuser, weite Schafweiden und Heidemoore – im Herzen Großbritanniens erheben sich in 

gelassener Regelmäßigkeit die sanften Hügel des Peak District – garniert von einer grandiosen Mischung aus Natur 

und Kultur. Eine wahrhaft entschleunigende Radtour durch eine britische Bilderbuchlandschaft. 

Der Regen hat aufgehört. Das Grün der Landschaft 

wirkt so frisch, als hätte der Maler seinen Pinsel gerade 

erst weggelegt. Es ist die dominierende Farbe im 

Peak District. Das Gebiet ist seit 1951 Nationalpark – 

der erste des Landes. 1400 Quadratkilometer umfasst 

die Region der Grafschaft Derbyshire. Viel Natur. Viel 

Platz für ungestörte Radtouren. Das Naturschutzgebiet 

markiert den Übergang vom südlichen Flachland 

und den sanften »Midlands« hin zum nordenglischen 

Berggebiet. Die Gipfel gehören zum ersten Viertel der 

insgesamt 240 Kilometer langen, von Süden nach Norden 

laufenden »Pennines« – aufgrund ihrer Lage auch 

gerne als »Backbone of England« bezeichnet. 

Seit einigen Stunden kurbeln wir entlang einsamer 

Sträßchen. In den Packtaschen der Räder haben wir alles 

verstaut, was wir für die nächsten Tage brauchen. 

Der Peak District, die Perle Mittelenglands, ist Naherholungsgebiet 

des ehemaligen Industriegürtels Manchester, 

Birmingham und Liverpool. Entsprechend gut 

angeschlossen ist man hier. Als Wander- und Reitparadies 

ist die Gegend schon lange kein Geheimtipp mehr. 

Doch in jüngster Zeit finden auch immer mehr Tourenradler 

hier ihr Dorado. »Loops« nennen die Engländer 

die ausgewählten Strecken, auf denen sich die grandiose 

Landschaft entdecken und echtes Outdoor-Feeling 

inhalieren lässt. 

Alles wasserdicht verpackt 

Die erste Nacht auf dem Campingplatz in Bakewell 

war geruhsam. Sanft wiegen sich die Bäume im Wind, 

eine milde Brise streicht über den kurz geschorenen 

Rasen. Gestärkt von tiefem Schlaf starten wir morgens 

durch – gemächlich, denn eilig hat es hier niemand. 

Von Freunden haben wir den Tipp bekommen, »Packt 

eure Ausrüstung wasserdicht ein, England wässert 

seine Besucher regelmäßig«. Gaskocher, GPS-Gerät, 

Zelt, Schlafsack, Matte – alles hat irgendwie in unsere 

Packtaschen gepasst. Am Horizont quellen dunkle 

Wolken – und bestätigen, wovor unsere Ratgeber gewarnt 

haben. Noch aber ist es trocken. Eine gute Gelegenheit, 

noch etwas durch das malerische Örtchen 

Bakewell zu schlendern. Dort, wo die wuchtige, alte 

Steinbrücke in fünf Bögen den River Wye überspannt, 

gibt es den berühmten »Bakewell Pudding« – eine Sünde 

für »Couch Potatoes«, Treibstoff für uns Radler. Die 

hier 1860 erfundene, gebackene süße Versuchung gibt 

uns Energie für die bevorstehenden Höhenmeter. Einer 

Legende zufolge soll die Köstlichkeit rein zufällig von 

einer unerfahrenen Küchenhilfe im White Horse Inn 

kreiert worden sein. Wem der Sinn eher nach etwas 

Deftigem steht, der ist ein Stück weiter in der Thornbridge 

Brewery richtig. Hier lassen sich mehr als vier 

Dutzend Biersorten verkosten. Wir verzichten, Promille 

vertragen sich nicht mit der Pedaltreterei. Wieso 

also nicht alternativ das Chesworth House besichtigen? 

Das architektonische Schmuckstück mit seinen atemberaubend 

schönen Gärten ist einer der prunkvollsten 

Herrensitze Englands – und jeden Besuch wert. 

Das Flüstern der Natur 

Nun aber in den Sattel! Saftig grüne, von wackeligen 

Steinbarrieren umschlossene Wiesen und Weiden huschen 

an uns vorüber. Dazwischen fügen sich bunt gewürfelt 

kleine Gehöfte, Dörfer und Kleinstädte ein. Wir 

genießen jede Pedalumdrehung durch die herrliche 

Landschaft. Nur die heranziehenden Gewitterwolken 

machen uns Sorgen. Als wir an einem Wäldchen stoppen, 

hält zeitgleich ein Auto neben uns. Der Fahrer, ein 

knorriger Einheimischer mit Hornbrille und verschmitztem 

Lächeln, warnt uns trocken: »Passen Sie auf, gleich 

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Links: Tourenrad-Traum - endlos durch grüne Weidelandschaften pedalieren. 

Oben: Einer von vielen Hinguckern: die St. John the Baptist Church in Tideswell. 

Unten: Das Zelt garantiert Freiheit, Standort-Flexibilität und Draußen-Genuss. 

Kulinarische Köstlichkeiten: 

Das Peak District zeigt sich »very british«. 

regnet’s.« Noch während er spricht, zerplatzen die ersten 

dicken Tropfen auf unseren Helmen. Zum Glück ist 

es nicht weit zum Örtchen Parsley Hay, dort gibt es eine 

Bike-Station mit Restaurant. Während es draußen in 

Strömen gießt, gönnen wir uns ein »Full English Breakfast«. 

»Full« bezieht sich dabei auf den körperlichen 

Zustand nach dem Verzehr: Bohnen in Tomatensauce, 

Spiegelei, Rösti-Ecken, Grillwürstchen, Speck, Toast 

und Blackpudding – keine Süßspeise, sondern gebratene 

Blutwurst. Bei so viel »Schmalkost« kriecht uns die 

Trägheit bald in die Knochen. Was soll’s, schon Asterix 

ist daran gescheitert, solche Esstraditionen zu verstehen, 

als er mit seinem Freund Obelix bei den Briten war. 

So schnell, wie sie gekommen sind, verziehen sich die 

Gewitterwolken, und wir kehren dankbar auf unsere 

Sättel zurück. Die frische Luft reaktiviert die Lebensgeister, 

die Beine verbrennen die üppig getankten Kalorien. 

Per Drahtesel im Peak District unterwegs zu sein 

bedeutet Feld- und asphaltierte Wege in Abwechslung. 

Immer wieder kreuzen Fasane unaufgeregt die Fahrbahn. 

Nicht umsonst heißt der Loop 8 »Hills, dales and 

trails«. Gehöfte aus Natursteinen schmiegen sich in 

die Landschaft, als wären sie ein natürlicher Teil von 

ihr. Kleine Bäche bahnen sich ihren Weg, dick gepolsterte 

Schafe suchen bei Schlechtwetter Zuflucht unter 

mächtigen Eichen, deren dicke Äste schwer fast bis zum 

Boden hinunterreichen – und so zu natürlichen Schutzburgen 

werden. Man verspürt augenblicklich das Verlangen 

innezuhalten, in diese Landschaft einzutauchen, 

sie zu malen – oder genau hier sein Zelt aufzuschlagen. 

Gedacht, getan. Der freundliche Farmer hat kein Problem 

damit, uns auf seinem Land campieren zu lassen. 

Mancher mag vielleicht lieber in einem der renovierten 

Herrenhäuser absteigen. Für uns ist dieses temporäre 

wurzellose Dasein ohne großen Luxus der Inbegriff von 

Freiheit und Erholung. 

Gärten und Parks – Very British! 

Nahezu stündlich, zuweilen von Minute zu Minute, ändert 

sich das Licht, wechseln die Farben des Himmels, 

die Formen der Wolken. Wir genießen jede Sekunde, ehe 

die Nacht hereinbricht. Am nächsten Morgen begrüßen 

wir den Tag mit einer ordentlichen Portion Müsli und 

einem Pot starken Kaffee, kredenzt auf unserem treuen 

Gaskocher. Auf unserem Tagesplan steht die höchst 

gelegene Marktstadt Englands: Buxton liegt 307 Meter 

über dem Meeresspiegel und ist einer der ältesten Kurorte 

des Königreichs. Schon die Römer wussten um die 

Vorzüge der wohltuenden Thermalquellen. Berühmtheit 

erfuhr die Region aber auch durch die Höhlen der »Blue 

John Cavern«. Der Name geht auf einen blau funkelnden 

Halbedelstein zurück, der in den vergangenen 250 

Jahren nur hier gefunden wurde. Aus dem im Jahre 1813 

größten je entdeckten »Blue John« wurde eine wertvolle 

Vase gefertigt, die wir schon zu Beginn unseres Trips in 

Bakewell auf Schloss Chatsworth bewundern durften. 

Nicht weniger edel wirkt der Park von Buxton. Grünes 

und Blühendes ist dem Engländer seit keltischen Zeiten 

heilig. Die berühmten englischen Gärten und Parks sind 

auch im Peak District ein nicht wegzudenkender Teil der 

üppig grünen Landschaft. Da wundert es kaum, dass 

eine Gartenveranstaltung mehr Zulauf verzeichnet als 

so manches Fußball- oder Rugbyspiel. 

Gegenüber des Opernhauses strömt aus einem Löwenkopf 

kostenlos Mineralwasser. Wir füllen unsere 

Flaschen, gerüstet für die Weiterfahrt. Wieder tauchen 

wir ein in eine üppige Melange aus Grüntönen: Wälder, 

Wiesen, Hügel. In Tideswell mit seiner wunderbaren 

Kirche »St. John the Baptist«, auch bekannt als »Cathedral 

of the Peak«, entlasten wir unser Sitzfleisch und 

stellen die Räder ab. Der Aufstieg zum Aussichtspunkt 

von Chapel-en-le-Frith lohnt jeden Schweißtropfen: Zu 

unseren Füßen liegt das sagenumwobene Goyt Valley. 

Die Abendsonne verwandelt den leichten Dunst über 

den Wiesen, Waldinseln, Bachläufen und Seen in einen 

goldenen Schleier. Viele sagen, das Goyt Valley sei die 

schönste Seenlandschaft des Peak District. Fast vergessen 

wir, dass auch morgen noch eine Etappe ansteht. Zu 

gerne würden wir hierbleiben und nicht anderes tun als 

uns einfach nur sattzusehen an diesem grünen Paradies. 

Text und Fotos: Klaus Herzmann 

 

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FOTO Travis Burke/Goalzero 

FOTO Goalzero 

Besserwisser: Stromversorgung auf Tour 

WATT SATT 

Viele digitale Helfer machen inzwischen auch das Outdoor-Leben angenehmer. 

Doch ihre Akkus brauchen Strom. Den liefern heute mobile Lade- und 

Speichergeräte. Johannes »Joh« Ahrens kennt sich mit ihnen bestens 

aus – er lötet auch gerne mal selbst herum. 

In Katalogen entdeckt man Dinge, über die vor Kurzem 

selbst James Bond gestaunt hätte: Mini-Wasserstoff- 

Reaktoren, Solarzellen – sogar Kochtöpfe, die Energie 

erzeugen. Sind die Hersteller verrückt geworden? 

Überhaupt nicht. Die Leute schleppen immer mehr 

Technik mit in die Natur – und die funktioniert eben 

nicht ohne Strom. Ich selbst packe gerade für eine längere 

Tour, und da kommt einiges zusammen: eine große 

Kamera, das Handy, die Stirnlampe, mein Navigationsgerät 

und die GPS-Uhr. Nur leider wurden die Bäume 

in Nordskandinavien immer noch nicht mit Steckdosen 

ausgestattet. 

Teilweise muten die Produkte recht futuristisch an. 

Sind das eher Spielzeuge für Technikfans – oder tatsächlich 

zuverlässige Begleiter für jedermann? 

Das ist sehr unterschiedlich. Die thermischen Generatoren 

zum Beispiel, die etwa aus Feuer oder Kocherhitze 

Energie gewinnen, haben sich noch nicht so richtig 

durchgesetzt. Die Herstellerangaben bleiben meist 

unerfüllt, einige Kunden sind enttäuscht. Ich bin skeptisch, 

ob die sich am Markt behaupten können. Einen 

Schritt weiter sind die Wasserstoff-Reaktoren, aber 

auch diese Technik für unterwegs steckt noch in den 

Kinderschuhen … 

… heißt das, dass ich Angst haben muss, dass mir der 

Reaktor im Rucksack in die Luft fliegt? Schließlich 

trägt man hier Patronen mit Wasserstoff mit sich herum! 

Der Hersteller garantiert, dass man die Patronen sogar 

mit ins Flugzeug nehmen kann – dann sollten sie wirklich 

sicher sein. Echte Langzeiterfahrungen haben wir 

damit noch nicht gesammelt. Wir haben ein Testgerät 

im Einsatz und setzen es immer mal wieder auf Touren 

ein. Bisher ohne Probleme. Ich meinte aber eher: 

Die Reaktoren bringen erst Vorteile, wenn man sehr 

viel mehr Energie benötigt, als es der normale Benutzer 

tut. Aber auch da bleibt spannend, was die Zukunft 

bringt. 

Bleiben für die breite Masse also Solargeräte. 

Solarpanels funktionieren schon recht zuverlässig, nur 

muss man bei der Benutzung ein paar Dinge beachten. 

Wichtig ist vor allem, dass sie möglichst im rechten 

Winkel zur Sonne ausgerichtet sind und wenig Fläche 

abgeschattet wird. Ich tüftle gerne – und einmal habe 

ich mir mal den Spaß gemacht und die Leistung an einem 

Panel gemessen. Sobald ich es gekippt habe, waren 

die Einbußen gegenüber dem, was auf der Verpackung 

stand, enorm. 

Ein Solarpanel genau im 90-Grad-Winkel zur Sonne 

auszurichten und dann nicht mehr zu bewegen, dürfte 

im Outdoor-Alltag schwierig sein. 

Die Herstellerangaben zu Leistung und Ladezeit beziehen 

sich auf Laborbedingungen – die habe ich draußen 

natürlich nie. In unseren Breitengraden scheint die 

Sonne kaum senkrecht und erst recht nicht, wenn ich 

in Skandinavien wandern gehe. Und leider soll es ab 

und zu vorkommen, dass sich eine Wolke vor die Sonne 

schiebt. Viele schnallen ihr Solarteil auch an den Rucksack, 

an das Deck ihres Kajaks oder oben auf den Gepäckträger 

am Rad. Klar, dass wir auch da mit Verlusten 

rechnen müssen, das Panel wird nie hundertprozentig 

ideal ausgerichtet sein. Wenn man sich also Gedanken 

macht, wie leistungsstark das Gerät sein muss, das 

man braucht, sollte man schon Reserve einrechnen. 

Dass Solarzellen Energie einsammeln, während ich 

laufe, paddle und Rad fahre, klingt ja ideal. Sind die 

Geräte robust genug für solche Einsätze? 

Solarpanels sind sehr unempfindlich. Man sollte nur 

darauf achten, dass man die Oberfläche nicht zu sehr 

verdreckt oder zerkratzt, das bringt natürlich Leistungsverluste 

mit sich. Da die Panels aus vielen kleinen 

Solarmodulen zusammengebaut sind, könnte von 

denen sogar eines ausfallen und das Gerät bleibt im 

Gesamten noch nutzbar, wenn auch mit weniger Leistung. 

Und es kann sogar auch mal nass werden. Nur die 

elektrischen Anschlüsse, die sich meist auf der Rückseite 

befinden, sollten nicht baden gehen. 

Die Produkte welcher Marken versorgen uns unterwegs 

mit Energie? Start-ups? Oder haben Traditionshersteller 

einen neuen Markt entdeckt? 

Die kleinen Wasserstoff-Reaktoren stellt Brunton her, 

ein US-Unternehmen, das bereits lange auf dem Markt 

ist und ursprünglich auf Kompasse spezialisiert war. 

Im Bereich Solarstrom sind neue Spieler am Markt. Ich 

habe fast alles durchprobiert und auch schon vieles zu- 

Johannes Ahrens ist viel draußen 

unterwegs. Kamera, Handy 

und GPS kommen dank mobiler 

Stromversorgung auch auf 

langen Trekkingtouren mit. 

JOHANNES AHRENS EMPFIEHLT ... 

... Gewichtsfanatikern, die jedes Gramm zählen: 

»Ein kleines Akkupack ohne Solarpanel, am besten mit 

Lithium-Technik, weil am leichtesten. Z. B. Goal Zero 

»Switch 8«: 8 Wattstunden Kapazität, 91 Gramm leicht, 

39,95 Euro.« 

... Sparfüchsen, die wenig ausgeben wollen: 

»Auf keinen Fall ein scheinbar günstiges Kombiprodukt, 

wie etwa Akku mit Solarpanel auf der Vorderseite, 

das Ganze so groß wie ein Smartphone – die taugen 

nichts. Dann lieber ein vernünftiges Akkupack für um 

die 40 Euro und auf das Solarpanel verzichten.« 

... Technikfans mit erhöhtem Strombedarf: 

»Bei großen Akkus von z. B. Spiegelreflexkameras 

reicht die USB-Ladefunktion nicht mehr aus. Dafür 

bräuchte man einen speziellen Wandler, um die 

Spannung zu transformieren (z. B. Pixo »C-USB« 29,95 

Euro). Da aber bei hohem Strombedarf ohnehin mehr 

Kapazität benötigt wird: Einfach den ›Sherpa 50‹ von 

Goal Zero samt Inverter nehmen, das ganz normale 

Ladegerät nutzen und wahlweise mit dem Solarpanel 

›Nomad 13‹ die Sonnenenergie puffern. Da bewegen wir 

uns zwar knapp 

über 400 Euro, 

doch damit 

klappt auch 

die Stromversorgung 

im 

gewünschten 

Umfang.« 

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FOTO Travis Burke/Goalzero 

sammengelötet. Empfehlen kann ich Produkte von Goal Zero und Powertraveller. 

Beide bieten wirklich pfannenfertige Produkte an, leicht verständlich und simpel in 

der Funktionsweise. Persönlich gefallen mir die Sachen von Goal Zero für den Outdoor-Einsatz 

noch etwas besser. Aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache. 

Neben Geräten, die unterwegs Strom erzeugen, gibt es sogenannte »Akkupacks«, 

die ich zu Hause bequem an der Steckdose laden kann. Ist es nicht viel einfacher, 

gespeicherte Energie mitzunehmen? 

Klar ist das einfacher, die Frage ist nur: Komme ich damit zurecht – oder bin ich 

schon am zweiten Tag verzweifelt, weil ich die Energie aufgebraucht habe? Deshalb 

versuche ich in Beratungsgesprächen mit Kunden immer als Erstes herauszufinden, 

wie hoch ihr Strombedarf ungefähr sein wird. Das geht mit einer ganz einfachen 

Frage: Was soll wie oft aufgeladen werden? Wenn ich das weiß, brauche ich eigentlich 

nur etwas technisches Verständnis und Kenntnisse in den Grundrechenarten ... 

Bitteschön! 

Okay, ein Beispiel – Achtung, jetzt kommen Zahlen: Ein Handy-Akku hat etwa sieben 

Wattstunden, ein GPS genauso viel. Wenn ich nun mein Handy zweimal unterwegs aufladen 

will, brauche ich also einen Akkupack mit 14 Wattstunden. Mindestens, denn Akkus 

werden mit der Zeit schwächer – wer sicher gehen will, kauft sich also einen mit 20 

Wattstunden und hat Reserve. Wenn ich nun aber mein Handy ständig leer spiele und 

auch noch das GPS laden will, brauche ich einen Akku mit der doppelten Kapazität. Die 

sind dann aber schon recht schwer und auch teuer – besser wäre es also, ein Solarpanel 

mitzunehmen und mit ihm einen kleineren Akkupack, um unterwegs nachzuladen. 

Different 

Inside. 

Von innen heraus anders- In den vergangenen 

20 Jahren hat Mountain Hardwear Outdoor 

Bekleidung und Hartware neu definiert. Durch 

Innovation, Handwerkskunst und dem Antrieb 

Dinge anders anzugehen. 

Foto: Miah Watt 

Ich lade also meine Geräte nicht direkt an der Energiequelle, sondern zunächst 

an den Extra-Akkus? 

An die meisten Solarpanels lassen sich Geräte per USB-Kabel anschließen. Smartphones 

z. B. laden aber erst ab einer gewissen Wattleistung, die Solargeräte nicht konstant 

erreichen. So kann es passieren, dass mein Gerät auch nach zehn Stunden Sonnenschein 

nur halb voll ist, weil immer nur dann geladen wurde, wenn die Bedingungen ideal 

waren. Dazu kommt, dass es für den Handy-Akku extrem »ungesund« ist, wenn das 

Laden ständig unterbrochen wird. Technisch eleganter und deutlich praxistauglicher 

ist daher der Umweg über einen Akkupack. Das sammelt den ganzen Tag über Energie 

vom Solarpanel, ohne eine Mindestladeleistung zu benötigen. Abends im Zelt kann man 

dann per USB-Kabel ganz komfortabel seine Geräte laden – akkuschonend. 

Und was ist mit Geräten, die keinen USB-Eingang haben? 

Dafür hat Goal Zero einen sogenannten »Inverter« gebaut, der sich an den großen 

Akkupack »Sherpa« anschließen lässt. Er transformiert die knapp 20 Volt Spannung 

vom Akku für einen normalen Eurostecker-Anschluss. Aber Achtung: Bei über 60 

Watt Leistung schaltet er sich ab, sprich: Weder Föhn noch Wasserkocher dürfen mit 

auf Tour. Für Laptops, große Kameras oder Spezialakkus ist er aber sehr hilfreich. 

Früher gab es auch noch was ganz anderes: Taschenlampen mit Kurbel, bei denen 

der Benutzer selbst sein eigenes Kraftwerk war … 

Kurbel-Trafos sind eher ein Wunschtraum derer, die auch daran glauben, ihren 

Strombedarf von einem Hamster im Laufrad erzeugen lassen zu können. Aber auch 

hier gibt es Möglichkeiten: Goal Zero etwa hat eine Taschenlampe mit Solarpanel 

und Kurbel im Angebot, die auch eine Lademöglichkeit per USB-Anschluss integriert 

hat. Aber wenn ich das mal vorrechnen darf: Die Kurbel liefert bei 120 Umdrehungen 

pro Minute 2,2 Watt – um eine Smartphone zu laden, würde das bedeuten: 

Vier Stunden am Rad drehen! Bleibt nur zu hoffen, dass das Gerät danach auch Empfang 

hat, um einem den Weg durch die Wildnis zu weisen … 

Text: Moritz Baumstieger 

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Eine leichte Jacke mit höchster Funktion und angenehm 

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Aktivitäten draussen. Die exzellente Kontruktion erfüllt alle 

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feucht-nassen Witterungsverhältnissen.


EinBlick: Evolutionskünstler Arc’teryx 

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS 

Kanada – nur wenige Länder stehen so sehr für wilde, atemberaubend schöne Natur und die Erfüllung von Outdoor- 

Abenteuerträumen. In Vancouver, dem Schmelztiegel aller »Outdoor-Verrückten«, hat sich vor 26 Jahren eine kleine 

Manufaktur mit langer Wunschliste, höchstem Anspruch und feinsten Ergebnissen niedergelassen: Arc’teryx. 

Anfang der 90er-Jahre. Es herrscht Pionierstimmung 

in einer kleinen Firma in Kanadas Outdoor-Hauptstadt 

Vancouver. Getüftelt wird am bequemsten Hüftklettergurt, 

den die Szene je um die Hüften hatte. Neue Maßstäbe 

möchte Kletterer Dave Lane setzen, als er 1989 

das Unternehmen »Rock Solid Manufacturing« gründet. 

Und legt sich damit gleich mit den ganz Großen der 

Branche an: The North Face hat bereits eine Kollektion 

mit ähnlichem Namen in den Regalen. Also müssen 

Lane und sein neuer Partner Jeremy Guard ihre Marke 

umbenennen. Was also könnte als Name für die Dinge 

stehen, die ihnen wichtig sind: Perfektion, Akribie, Streben 

nach permanenter Weiterentwicklung. Klingt nach 

Evolution. Dachten sich Lane und Guard auch – und 

erkoren das Abbild des Synonyms für Evolution als ihr 

neues Markenlogo: das fossile Skelett des Urvogels Archaeopteryx. 

Die Kurzform: Arc’teryx ... 

Wie viele Marken der Outdoor-Welt ist eben auch 

Arc’teryx aus einer Unzufriedenheit mit dem Bestehenden 

entstanden. Der Ansatz: Wenn es die notwendige 

Lösung noch nicht gibt, bauen wir sie eben als Erste. 

Um die Klettergurte bequem zu machen, entwickelte 

das Team um Dave Lane also »einfach« ein neues, spezielles 

Pressverfahren, mit dem filigrane, dreidimensionale 

Polsterungen möglich wurden. Fachausdruck 

»Thermo-Molding«. Die erhoffte Wirkung – ein für damalige 

Verhältnisse unglaublicher Gurt na mes »Vapor« 

– sprach sich bald in Fachkreisen herum. Mitte der 90er 

tauchte in den Fachgeschäften der erste Rucksack, Modell 

»Bora«, mit dem markanten Logo auf. Das Thermo- 

Molding-Verfahren kam bei seinem Hüftgurt und seiner 

Rückenpartie zum Einsatz – und zauberte ein verzücktes 

Grinsen in die Gesichter der Menschen, die ihn erstmals 

aufsetzten. Das Loch, das die Anschaffung in die 

Reisekasse riss, wurde mit lebenslanger Zufriedenheit 

aufgefüllt. Wenige Jahre später brachte Arc’teryx seine 

ersten Jacken auf den Markt und traf auch damit voll ins 

Mark der Outdoor-Enthusiasten. Passform, Funktion, 

Gewicht, scheinbar alles war an ihnen mit kompromissloser 

Perfektion umgesetzt. Dass die edlen Teile auch 

noch richtig gut aussahen, war ein äußerst willkommener 

Nebeneffekt. 

Viele kleine Revolutionen 

Bis heute lebt die Marke von Mitarbeitern mit überdurchschnittlich 

hoher Leidenschaft für ihr Tun. Menschen, 

die nicht Ruhe geben, bevor sie ihre Vorstellung 

eines perfekten Produktes realisiert haben. So brach - 

ten die »Birds«, wie die Kanadier von Insidern genannt 

werden, nach dem Thermo-Molding noch zahlreiche 

weitere bahnbrechende Produktentwicklungen auf den 

Weg, die heute zum Standard in der Outdoor-Welt zählen. 

Wie zum Beispiel den wasserfesten Reißverschluss, 

an dem sich Weltmarktführer YKK lange die Zähne ausgebissen 

hatte. Mike Blenkarn – eine Legende unter 

den »Daniel Düsentriebs« der Branche und seit 1995 

bei Arc’teryx – beschichtete, bügelte, schnippelte und 

testete so lange, bis er ihn 1998 endlich in Serie einbauen 

konnte. Mittlerweile gehören solche wasserfesten 

Reißverschlüsse zum Branchen-Standard. Auch der Laminathersteller 

W.L. Gore profitierte vom Innovationsdrang 

aus Vancouver. Im Rahmen der jahrzehntelangen 

Partnerschaft war man maßgeblich an der Entwicklung 

bahnbrechender Top-Laminate wie »Gore-Tex Pro« 

beteiligt. Die Liste der kleinen Revolutionen ist noch 

länger: z. B. »Zipper-Garagen« um das Eindringen von 

Wasser in Außentaschen zu unterbinden, Thermolaminierung, 

um Nähte mit Tapes wasserdicht zu machen, 

dreidimensionale Schnitttechnik ... 

Auch wenn Arc’teryx im Jahr 2015 kein Geheimtipp 

mehr ist, an kompromissloser Qualität und herausragender 

Design-Arbeit hat einer der besten Importe in der 

Geschichte Kanadas – zumindest aus Sicht von Alpinisten, 

Trekkern und Kletterern – kein bisschen eingebüßt, 

im Gegenteil. Seit dem ersten wasserfesten Reißverschluss 

ist Mike Blenkarns Kollegenschaft gewachsen. 

Aus einem halben Dutzend Ende der 80er-Jahre 

sind über 600 Mitarbeiter geworden. Und gearbeitet 

wird nicht mehr in einem Keller, sondern in mehreren 

großzügig angelegten Gebäuden in North Vancouver am 

Fuße der Berge British Columbias. Am Empfang sitzt 

Usha Parbhakar, auf ihrem Firmenausweis steht die 

Mitarbeiternummer 1. Zu Beginn hatte sie Klettergurte 

genäht, jetzt regelt sie den Zugang in die Schaltzentrale 

des Unternehmens. Auch sie strahlt diese Zufriedenheit 

aus, die im »Bird’s Nest« omnipräsent ist. 

Die Perfektion liegt im Detail 

Knapp 400 verschiedene Modelle hat Arc’teryx mittlerweile 

in seiner Kollektion. Aber verträgt eine auf 

Feinheiten und kompromisslose Funktion ausgerichtete 

Marke so viel Wachstum? Das tut sie. Denn Leidenschaft, 

Neugierde und Perfektionismus sind nach 

wie vor Einstellungskriterien. Wenn ein Produkt nicht 

»fertig« ist, kommt es auch nicht auf den Markt. Basta! 

Im Design-Center von Arc’teryx tüfteln gleich auf 

zwei Stockwerken circa 30 Produktdesigner, Schneider, 

Mustermacher und Farbspezialisten an neuen Modellen 

und Materialien. Mittendrin steht der nach reichlich Arbeit 

aussehende Tisch von Carl Moriarty, dem Chef der 

Truppe. »Viele Leute haben gesagt, mit dem Wachstum 

würde das Produkt schlecht werden. Aber es macht 

Spaß, diesen Menschen das Gegenteil zu beweisen«, 

20

Kein Schnickschnack: Arbeitsplatz von 

passionierten Puristen. 

Design-Legende Mike Blenkarn 

in seinem Metier. 

Gründer Dave Lane testet sein erstes 

Produkt: Klettergurte. 

Nur die besten Stoffe kommen 

in ein Arc’teryx-Produkt. 

sagt er mit einem zufriedenen Lächeln. Neben den vielen 

Detaillösungen sei vor allem der dreidimensionale 

Schnitt der Grund, warum die Menschen Arc’teryx-Bekleidung 

so liebten – volle Bewegungsfreiheit und trotzdem 

eine athletische Passform. 

Im nächsten Gebäudetrakt sind die Wände gepflastert 

mit unzähligen Farbkombinationen. Es ist das Reich 

von Kristi Birnie, Hüterin der Farben und damit Leiterin 

eines Bereiches, der für Arc’teryx essenziell wichtig ist. 

Studien haben bestätigt, dass ein enormer Anteil bei 

der Entscheidung für ein Produkt an dessen Farbgebung 

hängt. Und genau hier setzen Kristi Birnie und ihr 

neunköpfiges Team an. Sie beherrschen die Komposition 

und Dosierung von Farben nahezu perfekt, wie etwa 

das Setzen minimalster Kontrastpunkte durch andersfarbige 

Reißverschlussbändchen an einer einfarbigen 

Jacke – die ansonsten vielleicht »langweilig« wirken 

würde. Dazu kommt die punktgenaue Auswahl der einzelnen 

Farben, die immer auf eine Art speziell sind – 

wie der exakt passende Name dazu. So heißt ein helles 

Grün «mantis», das englische Wort für Gottesanbeterin, 

ein dunkles Rot «buckeye», die Rosskastanie. «Damit 

hauchen wir einem relativ sterilen Produkt Leben ein», 

sagt Birnie, selbst eingehüllt in ein perfekt abgestimmtes, 

kräftiges, aber unaufdringliches Outfit. Allein den 

Jacken einer Saison verabreichen die Arc’teryx- 

Farbkünstler circa 60 verschiedene Farben. 

Echte Handwerkskunst 

Die Fertigung der hochwertigsten Kollektionsteile ist 

mit klassischer Massenproduktion kaum vergleichbar, 

eher mit traditioneller Handwerkskunst. Die Produktion 

einer Alpha SV Jacket, der Porsche unter den Bergsportjacken, 

benötigt 211 Arbeitsschritte, durchgeführt 

von 65 unterschiedlichen Personen, und einen Zeitaufwand 

von durchschnittlich vier Stunden und 38 Minuten 

– für eine Jacke. Allein das Logo entsteht durch ungefähr 

11.000 Stiche, um optisch wie qualitativ dem hohen 

Anspruch gerecht zu werden. Kein Produkt verlässt 

die Produktion, ohne vorher eine genaue Qualitätskontrolle 

zu durchlaufen. Die Rücklaufquote der Garantieabteilung 

liegt bei unter einem Prozent. Bei Darren 

Ritten, dem Manager des Kundenservice-Centers und 

ebenfalls »Langzeit-Vogel« wie Blenkarn, Moriarty und 

Birnie, gehen häufig Anfragen ein, ob sie es nicht bitte, 

bitte schaffen könnten, die abgetragene, manchmal 

jahrzehntealte Jacke nach einem Sturz wieder zu reparieren. 

»Auch diese Menschen versuchen wir natürlich 

glücklich zu machen«, sagt Ritten. Dafür halten er 

und sein Team früher 

verwendete Stoffe und 

Farben parat. 

Seit 26 Jahren sprudelt 

es Innovationen aus 

dem Hause Arc’teryx. Woher 

bekommen sie all die Eingebungen? »Wir leben hier in 

einem einzigen Testcenter. Um uns herum gibt es wunderbare 

Berge, Meer und Natur, eine riesige Spielwiese 

für jede erdenkliche Outdoor-Sportart – und dazu eine 

Menge Regen«, erklärt Chef-Designer Carl Moriarty. 

In seinen Augen sieht man die Lust auf weitere Tüftlererfolge, 

um der Konkurrenz wieder einen Schritt voraus 

zu sein. Man darf gespannt sein auf den nächsten 

Schritt der Evolution ... 


Fotos: Arc’teryx, Angela Percival 

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RAUSZEIT Winter Sommer 2014/2015 2015 

NACHGEFRAGT: Bo Hilleberg 

TERMIN BEI DR. ZELT 

Viele nennen ihn schlicht den »Zeltpapst«. Dass Bo Hilleberg eines der meistbegehrten Outdoor-Produkte geschaffen 

hat, i st allerdings eher eine natürliche Konsequenz seiner Denkweise. Mit fast 75 kann er zurückblicken auf ein Leben, 

das bestimmt war und ist von seinem Familiensinn, seiner grenzenlosen Liebe zur Natur und dem Fokus auf – man ahnt 

es – die besten Zelte der Welt. 

Manche Menschen haben dieses außergewöhnliche Charisma. 

Eine Aura, mit der sie ihre Mitmenschen in den 

Bann ziehen. Bo Hilleberg, den die meisten »Bosse« nennen 

dürfen, ist so ein Mensch. Schon der Nachname an sich 

löst bei vielen Outdoorern feuchte Augen aus. Bei denen, 

die ein Hilleberg-Zelt besitzen, vor Rührung und Stolz, bei 

dem Rest vor Wehmut. Um sein Lebenswerk zu begreifen, 

sollte man Bosse näher kennenlernen. Keine Starallüren, 

kein offensichtlicher Luxus, nur der Wunsch, dass die notwendigen 

Dinge im Leben funktionieren. Denn genau aus 

diesem Grund, oder besser weil eben genau das nicht der 

Fall war, können heute Outdoor-Abenteurer auf dem patagonischen 

Inlandeis oder den nordschwedischen Fjälls 

beruhigt in ihre Schlafsäcke kriechen, wenn draußen Mutter 

Natur mal wieder die Windmaschine angestellt hat. 

Denn hätte er sich damals, auf seinen wochenlangen Solo- 

Touren in der Wildnis des Sarek Nationalparks, nicht so 

maßlos über sein Zelt geärgert, dann gäbe es die grünen 

und roten Tunnel-, Kuppel- und Geodät-Modelle aus dem 

jämtländischen Frösön heute vermutlich nicht. 

Lässt man Bo Hilleberg aus dem Nähkästchen plaudern, 

lernt man einen Mann kennen, dessen Liebe zur 

Natur von klein auf einfach da war. Er wuchs in behüteten 

Verhältnissen im Südosten Schwedens, nahe der Stadt 

Söderköping, auf, der Vater ein Waldarbeiter, die Mutter 

Leiterin eines kleinen Geschäftes und Hausfrau. Der 

Weg zum nachbarlichen Bauernhof, um frische Milch zu 

holen, war begleitet von Naturgeräuschen – Wind in den 

Bäumen, das »Bellen« der Füchse, das Kreischen der 

Greifvögel. All das fasziniert Bosse. So viel Zeit wie möglich 

verbringt er im Freien. Oft allein, denn zum einen, 

so sagt er, kann man die Natur dann intensiver erleben, 

zum anderen war damals auf dem Land die Leidenschaft 

für das Freizeitthema Outdoor noch nicht sonderlich weit 

verbreitet. »Die Leute haben den ganzen Tag draußen 

gearbeitet, weil sie es mussten.« Erst später, während 

seines Militärdienstes in der »Mountain Ranger School« 

im nordschwedischen Kiruna und bei seiner Ausbildung 

in Forstwirtschaft lernt er Gleichgesinnte kennen. Zunächst 

favorisiert er den Wald, das Geschehen unterhalb 

der Baumgrenzen, dann zieht es ihn zunehmend in alpine 

Regionen. Immer mit dabei: ein nicht wirklich funktionierendes 

Zelt. 1971 gründet er die Hilleberg AB, einen 

Importeursbetrieb für finnische Forstausrüstung und 

kleine, den Wald schonende Maschinen. Parallel nehmen 

Ärger und Vision Formen an: Bosse tüftelt an seinen ersten 

Zelt-Prototypen. Seine Idee ist ebenso simpel wie revolutionär. 

»Ich wollte nicht nur ein starkes Zelt, das dem 

Wetter dieser rauen Region standhalten würde, sondern 

auch eines, dessen Innenzelt beim Aufbau im Regen nicht 

nass wird.« Der Gedanke klingt nicht nur für ihn logisch – 

und nach einiger Entwicklungsarbeit steht ein Firstzelt, 

in dem das Innenzelt bereits eingeknüpft ist. »Keb«, die 

Abkürzung für seinen geliebten Berg Kebnekaise, tauft 

Bo sein erstes »Hilleberg«. Das Zelt ist gut, wie soll es 

aber weitergehen? Er entschließt sich, den Forstmaschinenbetrieb 

einzustellen und alles auf die Karte Zelte zu 

setzen. Seine Frau Renate, die er 1971 im Skiurlaub in 

Tirol kennengelernt und bereits ein Jahr später mit Ehering 

am Finger nach Schweden »importiert« hat, näht die 

Zelte, Bo entwickelt und verkauft. Gut 40 Jahre später 

ist das Sortiment auf über 35 Modelle angewachsen, die 

Firma – mittlerweile international bekannt – nach wie vor 

ein Familienbetrieb. Tochter Petra leitet in Seattle das 

Geschehen der US-Tochterfirma, Sohn Rolf lenkte viele 

Jahre als Geschäftsführer den Betrieb in Europa und ist 

heute Aufsichtsrat bei Hilleberg und Präsident der Scandinavian 

Outdoor Group. Und Bosse? Der ist immer noch 

– neben Familienoberhaupt und CEO der Hilleberg Group 

– der Leiter der Produktentwicklung. Im Oktober 2014 

erhielt er von der Universität Mid Sweden den Ehrendoktortitel 

für die jahrelange Zusammenarbeit in puncto 

Entwicklung. Von Ruhestand will er noch nichts wissen: 

»Warum sollte ich jetzt aufhören? Ich liebe meinen Job 

– außerdem macht es mir Freude, mit jungen, motivierten 

Leuten zu arbeiten.« Die Alten, so sagt er, tendieren 

immer dazu, in Erinnerungen zu schwelgen und nur über 

die Vergangenheit zu sprechen. Er wolle aber lieber nach 

vorne schauen, in die Zukunft, das sei spannender. Zugegeben, 

sein Arbeitspensum hat er auf 30 Prozent heruntergeschraubt. 

Aber die reichen oft, um seinen Vorstellungen 

ausreichend Ausdruck zu verleihen. Seine Frau 

Renate hat einmal über ihn gesagt, es sei seine größte 

Schwäche, immer Recht haben zu müssen – und seine 

größte Stärke, dass er eben meistens auch Recht habe. 

Wer so lange die Natur sein zweites Zuhause nennt, 

ist viel herumgekommen. Doch auch wenn lange Kanu- 

Expeditionen im hohen Norden Kanadas und Ausflüge 

in den Dschungel Borneos sein Tourenbuch zieren, am 

liebsten ist er »vor der Haustür« unterwegs. »Wir sind 

hier in Schweden so gesegnet mit grandioser Natur, es 

ist eigentlich absolut nicht notwendig, weiter wegzufahren.« 

Sein Lieblingsgebiet ist das Naturreservat Rogen in 

der Provinz Härjedalen, wohin er regelmäßig Touren mit 

der gesamten Hilleberg-Belegschaft unternimmt. Ob er 

mit fast 75 wirklich immer noch so oft in »seinen« Zelten 

schlafe? So oft es eben gehe. Der Unterschied sei nur, 

dass jetzt – im Alter – jeder sein eigenes Schlafzelt habe. 

Naja, ein bisschen Luxus darf es für Dr. Zelt schon sein. 


Fotos: Hilleberg, Moritz Becher 

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RAUSZEIT Winter 2014/2015 

Die Entwicklung der besten Zelte als 

logische Konsequenz. Im Leben von 

Bo Hilleberg spielen Naturerlebnisse 

eine zentrale Rolle. 

10 Fragen an Bo Hilleberg: 

Glaubst du an Schicksal, und wenn ja, warum? 

Nein, mir gefällt der Gedanke, dass ich meine Entscheidungen im Leben selbst treffe 

und meinen Weg selber gehe. 

Bitte vervollständige folgenden Satz: Ein Abenteuer ist ... 

... sowohl ein Ausflug in die Natur vor der Haustür als auch eine große Expedition in 

unbekanntes Terrain. 

Auf welchen Ausrüstungsgegenstand würdest du unterwegs nicht verzichten? 

Ein Hilleberg-Zelt (lacht). Im Ernst: vermutlich mein Messer und Streichhölzer. Aber 

es hängt tatsächlich stark von der jeweiligen Tour ab. 

Was hat dir im Leben schon mal richtig Angst gemacht? 

Dinge, die ich nicht beeinflussen oder handhaben kann. Kriege etwa, wie z. B. aktuell in 

der Ukraine. Das besorgt mich sehr. 

Wer war der beeindruckendste Mensch, den Du je kennengelernt hast, und warum? 

Da fällt mir keine spezielle Person ein. Oder besser: Es gibt viele völlig unterschiedliche 

Menschen, die mich auf ihre Weise beeindruckt haben. 

Was hast du im Leben wirklich Relevantes gelernt? 

Einen klaren Fokus vor Augen zu haben, ohne in irgendeiner Weise extrem zu sein. 

Was ist Glück für dich? 

Einfach draußen die Natur zu genießen oder zu Hause eine gute Zeit mit der 

Familie zu verbringen. Sehr simple, aber meines Erachtens essenzielle Dinge. 

HIRUNDOS 

Effizient und leicht, 

um sich auf die Griffe zu stürzen. 

Photo © www.kalice.fr 

Welchen Kindheitstraum hast du dir erfüllt? 

Die Freiheit zu haben, mein Leben selbst zu bestimmen 

und Entscheidungen zu treffen – beruflich wie privat. 

Welche Dinge werden heutzutage oft überschätzt? 

Materieller Besitz und Reichtum. 

Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten? 

Ich habe kürzlich einen Ehrendoktortitel erhalten. 

Vielleicht wäre es also »Outdoor-Doktor Hilleberg« 

oder »Der Zelt-Doktor«. 

FOTO Christina Karliczek 

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23


FOTO Outdoor Research 

LIEBESERKLÄRUNG 

»VIELE SUCHEN IHR GLÜCK, 

WIE SIE IHREN HUT SUCHEN, 

DEN SIE AUF DEM KOPF TRAGEN.« 

( FRIEDRICH LÖCHNER ) 

24 

Eigentlich weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie dieser 

Hut zu mir kam. Doch ich kann mich noch genau 

an unseren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit 

erinnern: Es war ein grauer, verregneter Sonntag, 

1992, in Berlin, mit Frau und Kind im Tierpark. Bei 

Regen ist dort fast kein Mensch unterwegs, die Tiere 

sind entspannt und man kann nahezu unbehelligt durch 

die leeren Alleen wandeln. Nahezu. Denn ich, der spazierende 

Zweimetermann mit großem »schwarzem 

Deckel« veranlasste die wenigen anderen Zoobesucher 

dazu, sich irritiert umzudrehen. 1992 waren Hüte alles 

andere als »en vogue« oder normal. Die Kapuzen 

an Regenjackenkrägen waren zwar vorhanden, hatten 

aber wenig funktionalen Nutzwert – und Brillenträger 

wie ich bekamen garantiert immer Wasser auf die Lupen. 

Kurz: Für meinen neuen Super-Hut nahm ich die 

kritischen Blicke herzlich gerne in Kauf. Und hätten 

diese Menschen an diesem Tag von seinen Qualitäten 

gewusst, es wären neidische Blicke gewesen. 

Mein Hut, der bis heute auf den sonnigen Namen 

»Seattle Sombrero« hört, war wie eine Befreiung: keine 

raschelnde, das Lauschen einschränkende, beengende 

Tüte mehr auf dem Kopf. Ich war trocken vom Scheitel 

bis zu den Schultern und schritt erhobenen Hauptes in 

die Welt hinaus. Unsere erste gemeinsame Reise führte 

uns im Kanu durch ein sehr verregnetes Schweden. 

Der Fuluälven floss träge dahin, der Regen kredenzte 

riesige Platzer auf die Wasseroberfläche. Ein wunderschönes 

Erlebnis. Denn ich war warm und trocken unter 

dem Spritzverdeck – und unter meinem Hut. Ohne 

nervige Kapuze lauschte ich dem Prasseln des Regens, 

während das Ally-Kanu im mäandernden Fluss um die 

Kurve trieb. Da stand er plötzlich im Wasser, ein Elch 

mit seiner Madame. Er war genauso erschrocken wie 

wir – ich glaube nicht, dass es dieses Mal am Hut lag. 

Seit jenem verregneten Sonntag, 1992 in Berlin, begleitet 

mich der Seattle Sombrero zuverlässig durch die 

Welt. Klein gefaltet passt er sogar in die Hosentasche, bei 

Bedarf bereit zum schützenden Einsatz. Sei es in der sengenden 

Sonne der ägyptischen Wüste, beim Bergsteigen 

in den Höhen der kaukasischen Gipfel oder in der feuchttropischen 

Hitze des südamerikanischen Regenwaldes. 

Er ist Schattenspender, Regenschutz und angenehme 

Klimaanlage in einem. Etwas in die Jahre gekommen, 

muss er mittlerweile hin und wieder in die Waschmaschine 

und bekommt anschließend eine neue Imprägnierung 

auf die emeritierte Haut. Doch danach ist er wieder ganz 

der Alte, so wie damals in Schweden, auf dem Fuluälven. 

Seit seinem zwanzigsten Lebensjahr liegt er nicht mehr 

nur zusammengefaltet bei meiner „restlichen“ Outdoor- 

Ausrüstung. Er hat sich einen Ehrenplatz an der Flurgarderobe 

verdient. Der Hut für jeden Tag und jedes Wetter. 

Ja, es gibt sie noch, die wirklich guten Dinge. 

Andreas Hille 

2000, im Pirin-Gebirge in 

Bulgarien. 

PRODUKTINFORMATION/ 

OUTDOOR RESEARCH SEATTLE SOMBRERO 

Der Hut aus dreilagigem Gore-Tex-Material schützt vor 

Sonnenschein und Regenschauern. Mit ein paar Handgriffen 

lässt sich die mit Schaum verstärkte Krempe an 

die Witterung anpassen. Hochgeklappt und an der Seite 

festgeklippt ist der Hut ein praktischer Sonnenschutz. 

Bei Regen leitet die heruntergeklappte, breite Krempe 

das Wasser wie eine Rinne weg vom Jackenkragen und 

hält Gesicht- und Halsbereich trocken. Ein funktionelles 

Innenfutter unterstützt den Wasserdampfdurchlass, 

sodass unter der Haube ein angenehmes Klima 

herrscht. Über ein Innenband lässt sich die Passform 

genau auf den Träger einstellen, damit der Hut auch 

bei Wind fest am Kopf sitzt. Denn Sonne und Regen, die 

wechseln sich ab … 


2014, mit dem Seekajak 

rund um Rügen. 

1997 mit Tochter am 

Titicacasee

Rauszeit 2015-01

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