Stadtmagazin CLP Ausgabe 23

eportage
Dschingis Khan, hoch verehrt als Vater der Nation
des Landes funktioniert. Oder die Schulen, die es in jedem
Bezirk gibt.“ Dennoch: Nach den vielen Jahren der Unterdrückung
spricht man wieder die alte Sprache, hat Tempel
und Klöster neu aufgebaut. Der Glaube an die Geister wird
wieder gepflegt, der buddhistische Lamaismus erlebt eine
Renaissance. Und Dschingis Khan, bei den Russen als imperialistischer
Kriegsherr verpönt, steht als Symbolfigur einer
freien Mongolei wieder hoch im Kurs. Der mächtigste Mann
der damaligen Welt vereinte die verfeindeten Stämme der
Burjaten, Tartaren, Kasaken und Kirgisen unter seiner Kuratel
und schuf das größte zusammenhängende Reich der Erde.
Als der „Herr des Himmels“ vermutlich 1227 starb, erstreckte
sich die Mongolei von China bis Polen.
Wie zu Zeiten des Steppenfürsten scheinen alle Mongolen
wieder Deels zu tragen, die langen Mäntel aus Baumwolle
oder Seide. Auch die Teilnehmer unserer Karawane sind darin
eingehüllt, in baumwollene versteht sich, gefüttert und
gesteppt. Darunter lugen dicke Hosen aus Kaschmir hervor
– warm und kuschelig und völlig unprätentiös in die Stiefel
gesteckt.
Wir sind auf einer Anhöhe angelangt. Unten dehnt sich
eine schier endlose Ebene aus: Bughiin Tsav. wo grüne Flächen
Weidelandes die gelbbraune Landschaft unterbrechen.
Hier stehen die weißen runden Stoffjurten von Munkthuyas
Familie. Dicker Rauch dringt aus einem der Zelte – wir kommen
gerade recht zum Essen. Munkthuya springt vom Kamel
und eilt ihren Kindern entgegen. Vier Monate hat sie sie diesmal
nicht gesehen. Ihre Mutter tritt vor die Jurte, ein Tablett
mit getrocknetem Joghurt und Hartkäse in der einen, eine
Kanne Kumys in der anderen Hand – der traditionelle Willkommensgruß.
Ein paar Tropfen des Getränks werden nach
alter Sitte über die Schulter geschnippt als Opfergabe für die
Geister.
Pures Fett als Leckerbissen
Dann bittet der Hausherr auf den bequemen Kissen am
Zeltboden Platz zu nehmen. Das Feuer ist ja schon angezündet,
im Nu brutzelt Schmalz in der hohen Pfanne, schwimmen
Gebäckstücke darin. Der Dunst vernebelt die Fotos
der Familienmitglieder, die mit Stecknadeln an die runden
Stoffwände gepinnt sind. Der Fernseher bleibt heute aus, da
könnte Ruski TV sogar eine dieser beliebten Sit-Coms senden,
wofür die Nomaden sogar ihre Jurten mit Antennen
bestücken! Stattdessen untermalt Stimmengewirr die gemütliche
Atmosphäre, die Fragen scheinen zahllos. Nur, dass
hier nicht die Gäste aus der Stadt nach den Begebenheiten
dort befragt werden. Viel wichtiger ist es für die Städter, zu
erfahren, wie die Weidegründe im Winterlager sind, was chinesische
Schwarzhändler an der Grenze derzeit für das Kilo
Kaschmirwolle zahlen, ob der Kamelbiss in Omours Hand geheilt
ist und so weiter.
Später kommt Wodka auf den Tisch. Irgendwann gegen
Abend schlachtet jemand ein Schaf, und wenn das Fleisch in
einer großen Eisenkanne fertig geschmort ist, wird man dem
Gast aus Europa das beste Stück des Schwanzes anbieten –
pures Fett, dick wie ein Daumen und groß wie ein Handteller.
Der Gast wird dankend ablehnen, wohl wissend, dass die älteste
Frau der Familie es stattdessen essen wird. Nicht allein
aus Rücksichtnahme, nein, schließlich hatte ich vor einiger
Zeit an einem anderen Ort nicht diese Chance, weiß aber
heute noch genau, wie Fettschwanz schmeckt.
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