Blick ins Tiroler Trachtenbuch 2018

DIE
TRACHTEN
TIROLS

Alle Rechte vorbehalten
© 2018 Berenkamp
www.berenkamp.at
ISBN 978-3-85093-369-8
Druck und Binderei: Longo AG, Bozen
Gefördert von
Herausgeber: Tiroler Landestrachtenverband
www.landestrachtenverband.at
Wissenschaftliche Texterstellung: Dr. Andrea Aschauer
Fotos: Brigitte & Gerhard Watzek und andere (siehe Bildnachweis)
Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Buch personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer
beziehen, generell nur in der männlichen Form angeführt, also z. B. „Leser" statt „LesererInnen" oder „Leserinnen und Leser“.
Dies ist in der deutschen Sprache üblich und bringt keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

DIE
TRACHTEN
TIROLS

INHALTSVERZEICHNIS
7 Vorwort: Landeshauptmann Günther Platter
8 Vorwort: Kulturlandesrätin Dr. Beate Palfrader
9 Vorwort: Landestrachtenverbandsobmann Oswald Gredler
10 Einführende Gedanken: Dr. Andrea Aschauer
12 Kleidung – Mode – Tracht
13 Die Tracht in Tirol
18 Allgemeines zur Tiroler Frauentracht
29 Allgemeines zur Tiroler Männertracht
35 Gedanken zur Tracht: Bischof MMag. Hermann Glettler
AUSSERFERN
37 Lechtal
53 Tannheimer Tal
59 Geschichte eines Tannheimer Schalks
61 Reutte und Umgebung
67 Eine neue Tracht für Zwischentoren
68 Trachtenvereine und die Tracht
78 Die Bedeutung der Tracht in der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Tirol:
Ing. Kaspar Schreder
79 Tracht im Museum: Anna Engl M. A.
OBERINNTAL
85 Oberes Oberinntal mit Paznaun- und Stanzertal
91 Pitztal
95 Ötztal
104 Musikkapellen und die Tracht
109 Tracht in der Tiroler Blasmusik: Mag. Elmar Juen
110 Schützenkompanien und die Tracht
115 Schützen und Tracht: Mjr. Mag. Fritz Tiefenthaler
116 Mythos Tracht: Dr. Gunter Bakay
INNSBRUCK & INNSBRUCK LAND
121 Seefelder Plateau
127 Luitascher Tracht
131 Innsbruck und Umgebung
137 Stubaital
143 Wipptal
149 Rum
155 Mils bei Hall in Tirol
163 Oberes Unterinntal
169 Bürgerkleid und Bürgertracht
177 Tracht als gelebte Tradition: Mag. a Christine Oppitz-Plörer
178 Die Speckbacher Tracht
181 Tracht als Identität: Franz Hitzl
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182 Landsturmgruppen und die Tracht
188 Trachtenerneuerung: Dr. Reinhard Bodner
UNTERINNTAL
195 Achental
201 Zillertal
207 Brandenberg
213 Alpbachtal
223 Radfeld
229 Wildschönau
233 Unteres Unterinntal
241 Das Kasettl
251 Gedanken einer Unterinntalerin zur Tracht: Katharina Wurzer
252 Dirndl und Trachtenanzug
257 Auf Tuchfühlung mit der Tiroler Tradition: Josef Margreiter
258 Aus Kleidung wird Kostüm: Dr. Sandra Hupfauf
OSTTIROL
261 Matrei in Osttirol
267 Kals
273 Defereggental
283 Iseltal
287 Lienz
297 Lesachtal
301 Pustertal
311 Osttirol allgemeine Frauen- und Männertracht
314 Das Bäurische Gewand
325 Gedanken zur Tracht: ÖR Josef Geisler
326 Werktagstrachten
333 Überbekleidung zur Tracht
346 Die Trachtenschneiderei: Maßband, Nadel und Faden
348 Die Stoffe zur Tracht: Loden und Leinen, Seide und Samt
354 Die Kopfbedeckung zur Tracht: Fazzelhaube, Stotzen und Scheibenhut
361 Die Haartracht: Knoten, Zopf und Gretelfrisur
362 Das Kunsthandwerk zur Tracht: Sticken, Klöppeln und Häkeln
370 Schmuck und Beiwerk zur Tracht: Brosche, Flor und Pompadour
376 Die Lederhose zur Tracht: Bockleder und Teufelshaut
379 Der Ranzen zur Tracht: Messing, Zinn und Federkiel
382 Der Strumpf zur Tracht: Model, Riedel und Lofel
384 Der Schuh zur Tracht: Leisten, Leder und Ahle
387 Trachtenpflege
388 Glossar
391 Bildnachweis
392 Bibliographie
397 Dank
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INNSBRUCK
UND UMGEBUNG
Die erneuerte Tracht gehört in die heutige Zeit
und ist nur dann Tracht, wenn sie oft und gern getragen wird.
Griseldis Krassnig
„Bauer und Bäurin bey Innsbruck“, kolorierte Radierung,
1835, Johann Georg Schaedler (1777–1866)
Die Innsbrucker trugen früher wie alle Städter ein Bürgerkleid
beziehungsweise eine Bürgertracht. Die Kleidung
unterschied sich von jener auf dem Land meist
durch die Verwendung feinerer Stoffe und teureren Zubehörs.
Zudem gingen Bürger und Bürgerinnen durch
verstärkte Kontakte mit Reisenden und Händlern eher
„mit der Mode“ als die bäuerliche Bevölkerung. Ein
Vergleich der Aufzeichnungen von Kleidungsstücken in
bäuerlichen und bürgerlichen Verlassenschaften macht
dies deutlich. Auf einigen Darstellungen von Innsbrucker
Bürgerinnen aus dem 19. Jahrhundert ähnelt ihre
Kleidung dem heutigen Kasettl. Die in dunklen Tönen
gehaltenen Kleider sind tief ausgeschnitten, das Dekolleté
ist mit einem reich gefalteten hellen Tuch bedeckt,
Passe oder Rüschen zieren den Ausschnitt an den Kanten.
Die helle Schürze fehlt auch bei der Bürgertracht
nicht. Es finden sich obendrein Innsbrucker Bürgerinnen,
die sich in einer Schalktracht oder in Blusenkleidern
abbilden ließen. Die bäuerliche Bevölkerung rund
um Innsbruck trug unter anderem die Wipptaler Tracht,
wie dies 1835 der deutsche Maler Johann Georg Schaedler
festgehalten hat.
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Innsbruck & Umgebung
Heute tragen die Frauen in der Landeshauptstadt und
deren näheren Umgebung, im unteren Oberinntal bis
Imst sowie auf dem Mieminger Plateau die erneuerte
Innsbrucker Tracht, mitunter auch „Untere Oberinntaler
Tracht“ genannt. Die Bandführung mit dem breiten
Trachtenband waagrecht unter dem spitzen Rückenausschnitt
und drei doppelten, senkrecht angebrachten,
abgenähten roten Samtbändern ist der Ötztaler Tracht
entlehnt. Das Trachtenband ist bei der Innsbrucker
Tracht wein- bzw. rostrot, ebenso das Schnürband. Mieder
und Brustlatz bestehen aus schwarzem, in eher seltenen
Fällen aus braunem, blauem oder grünem Wolloder
Seidenstoff mit handgesticktem oder eingewebtem
Blumenmuster. Für die Latzbestickung werden vorwiegend
Tulpen-, Granatapfel-, Nelken- oder Sonnenblumenmotive
gewählt. Die Schürze ist in Blau gehalten mit
vielen Variationsmöglichkeiten, von hell bis dunkel, Seide
bis Wolle, glatt bis in sich gemustert.
Die Innsbrucker Tracht gibt es außerdem in geknöpfter
Form mit rotem Trachten- oder Seidenbandbesatz oder
roten Passepoilierungen an den Kanten. Die Passepoil-
Tracht kann weiters in geschnürter Form mit gesticktem
und mit Goldborte verziertem Latz angefertigt werden.
Die vertikalen Samtbänder am Rückenteil finden sich
größtenteils bei allen Varianten.
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Der Wollrock ist mit einem roten Kittelblech nach innen besetzt, das schmal vorstößt.

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Innsbruck & Umgebung

ZILLERTAL
Es geit kålte Wåssar,
es geit kålte Brünn,
es geit schiane Diandlan
an Zillachtål inn.
„Angsangl“ (Gstanzl) aus dem Zillertal
Der Frauenhut zum Zillertaler Röckl ist etwas zierlicher als der Männerhut, aus feinem Material gearbeitet, mit schwarzer Kordel,
Goldquasten und einer am Hinterkopf befestigten Masche aus schwarzem Seidenband.
Das Zillertal hat für die Tiroler Tracht allgemein wohl besondere
Bedeutung. Vor allem durch die Konzertreisen
der Zillertaler Musik- und Sängergruppen im 19. Jahrhundert
wurde die Zillertaler Tracht in ganz Europa
bekannt. Sie entsprach den romantischen Vorstellungen
der adeligen und bürgerlichen Gesellschaft, was den Erfolg
der Sänger zudem steigerte.
Die wohl am meisten getragene Tracht im Zillertal ist
das Röckl, die Festtracht der Frauen. Sie ähnelt dem
Kasettl vor allem durch den tiefen viereckigen Miederausschnitt
mit schmaler Passe, verziert mit Posamenten
oder Stickereiborten. Mieder und Ärmel des
Röckls sind jedoch aus Samt gefertigt, im Unterschied
zum seitlich geschlossenen Kasettl an der Vorderseite
durch einfache Hafteln (Häkchen) verschlossen. Im Ausschnitt
liegt das weiße oder farbig zur Schürze passende,
gleichmäßig gefältelte Seidentuch. Die Seidenschürze
zum Röckl kann man aus Pastellfarben in möglichst
kleiner Musterung wählen.
Viele Zillertalerinnen ziehen zu festlichen Anlässen
die Sonntagstracht an. Mieder und Latz dieser Tracht
bestehen aus rotem Wollbrokat oder Loden. Armund
runder Rückenausschnitt sind mit einem breiten
schwarzen, an den Achseln unterbrochenen Besatz aus
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Zillertaler Sonntagstracht

Zillertal
Die Latz- und Rückenstickerei kann aus unterschiedlichen überlieferten Mustervorlagen gewählt werden.
Die Hand- oder Maschinenstickerei lässt bei jüngeren Arbeiten das heute breite Angebot an farbigen
Garnen erkennen.
Wollstoff oder feinem Loden besetzt. Latz, Vorderkanten
und der restliche Armausschnitt werden schwarz
passepoiliert. Die Miederrückseite ist durch schwarze
oder rote Bogennähte in drei Abschnitte unterteilt und
wie der leicht nach oben geschwungene Latz mit Blütenoder
Lebensbaummotiven bestickt. Das Schnürband ist
rot, die handgezogene Schürze aus Wollstoff blau. Der
schwarze Seidenflor mit silbernem Ring schmückt den
Hals. Einige Frauen tragen über die Schulter ein blaues
Seidentuch mit kurzen Fransen. Der in Stehfalten gezogene
Kittel aus Wollstoff wird mit rotem Kittelblech belegt,
das schmal vorstößt.
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Zillertaler Hut mit dem charakteristisch geschwungenen Gupf, der leicht nach unten gebogenen breiten Krempe und den zwei nach
vorn hängenden Goldquasten.
Die abgebildeten Schuhe stammen von einem Mitglied der „Rainer-Sänger“, die sich in den 1950er-Jahren in der Nachfolge der Original
Rainer-Sänger aus dem Zillertal gegründet haben und sich in besonderer Weise dem Liedgut und der Kleidung der ursprünglichen Sängergruppe
verpflichtet fühlten. Die Kleidung für ihre Auftritte ließen sie nach historischen Aufnahmen der Original Sänger anfertigen.
Die Österreichische Post präsentierte in der Briefmarkenserie
„Klassische Trachten“ 2015 die alte Tuxer Alltagstracht.
Die Frauentracht besteht aus dem geschnürten
dunklen Mieder mit langärmeliger Leinenbluse, dem
hoch an der Taille angesetzten Rock mit Kittelblech nach
außen und der blauen Schürze aus Wollstoff. Die Alltagstracht
der Männer setzt sich aus der hellgrauen Tuxer
Lodenjoppe, dem weißen Stehkragenhemd mit Seidenflor,
dem wollenen Brustfleck mit Leibgurt und der
Kniebundhose aus grobem Leinen zusammen. Überraschend
ist, dass die Briefmarke mit der alten Tuxer
Tracht nicht nur Philatelisten interessierte – seit ihrem
Erscheinen erlebt die Tuxer Alltagstracht offensichtlich
eine Renaissance und wird in Tux wieder gern getragen.
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Zillertal
Die Festtracht der Zillertaler Männer ist vor allem
durch den „Tuxer“ (Joppe, Janker) typisiert. Es gibt
wohl nur wenige Zillertaler, die diese hellgraue Lodenjoppe
aus der gewalkten Wolle des Tuxer Steinschafs
mit schwarzen Wollborteneinfassungen und schwarzen
breiten Ärmelstulpen aus Samt nicht in ihrem Kleiderschrank
haben. Drei Ziernähte charakterisieren den Zillertaler
Janker – zwei Ziersteppnähte schließen eng an
die Wollborte und den Ärmelsamtbesatz, die dritte
Ziernaht wird mit größerem Abstand genäht. In die
Schulter- und teilweise in die Rückennaht ist ein Passepoil
aus grünem Loden eingenäht. Zwei schwarze Knöpfe
und mit grüner Seide umnähte Knopflöcher schließen
den Ärmelschlitz. Gefüttert wird der Tuxer original mit
Matratzengradl aus Baumwolldamast.
Vor allem Schützen und Musikanten sowie Mitglieder
von Traditionsvereinen tragen dazu die lederne Kniebundhose
oder eine Kniehose aus Fustian (Teufelshaut
genannt). Den roten Brustfleck mit eingearbeiteter Brusttasche
besetzen vom Halsausschnitt zur Brust je eine glänzende
grüne, silberne und goldene Borte. Seitliche Knöpfe
schließen den Brustfleck, die roten Träger sind auf der
Rückseite gekreuzt. Den schwarzen Flor legen die Männer
um den Stehkragen des Trachtenhemds, binden ihn zu
einem Krawattenknoten und stecken ihn einseitig in den
linken Armausschnitt des Brustflecks. Der Federkielranzen,
weiße Kniestrümpfe mit Modeln und schwarze Trachtenschuhe,
die über die Knöchel reichen, vervollständigen
diese Festtracht.
Die Sonntagstracht der Zillertaler, „Kleine Tracht“ genannt,
besteht aus der langen schwarzen Hose mit Bügelfalte,
der schwarzen Weste mit schwarzen Knöpfen,
dem weißen Kragenhemd mit schwarzer Krawatte und
dem niederen dunkelgrauen schmalkrempigen Filzhut
mit schwarzem oder grünem Hutband, weißer Feder mit
Flaum und Blumen. Selbstverständlich fehlen auch bei
dieser Tracht weder der gestickte Ranzen – ein Blickfang
an der dunklen Kleidung – noch der Zillertaler Tuxer.
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BOCKLEDER
UND TEUFELSHAUT
DIE LEDERHOSE ZUR TRACHT
Geschlechter kommen, Geschlechter vergeh’n –
hirschlederne Reithosen bleiben besteh’n!
Börries von Münchhausen (1874–1945), deutscher Schriftsteller und Lyriker
Säckler werden die „Lederhosen-Schneider“ genannt,
die jedoch nicht nur für das Schneidern der Ledernen
zuständig sind, sondern ebenso für deren Bestickung,
was in Tirol aber eine eher nebensächliche Rolle spielt.
Hirsch, Gams und Reh liefern das beste Rohmaterial für
eine Trachten-Lederhose. Früher trugen nur Jäger oder
betuchte Bauern dieses feine Leder. Einfachere Leute waren
auf Bock- oder Schafleder bzw. lederähnliche Stoffe,
wie Fustian oder Teufelshaut (Velvet), angewiesen. Eine
Lederhose besteht aus ca. 50 Teilen. Bei der Schnittauflegung
hat der Säckler Naturfehler, unterschiedliche Färbungen
und Stärken der Häute zu berücksichtigen und
außerordentlich strapazierte Stellen mit Futterleder zu
verstärken. Die gesamte Fertigungszeit einer Lederhose
beträgt ohne Stickerei 25 bis 50 Stunden. Das hat natürlich
seinen Preis, doch: Einmal erworben, hält eine Lederhose
bei guter Pflege das ganze Leben.
Früher war die Unterscheidung zwischen Säckler und
Schneider wesentlich. Im Gegensatz zu den Säcklern
brachten die Schneider ihre Nähte nach innen an
(„Schneiderart“). Die Säckler wiederum durften die
einzelnen Lederteile nur nach außen zusammennähen,
sodass die hellen Lederkanten als Erkennungsmerkmal
sichtbar blieben („Säcklerart“). Heute verweist diese
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Oben: Zur Tracht werden kurze Lederhosen oder Kniebundhosen getragen.
Bilder links: Schneidernaht. Bilder rechts: Säcklernaht
Säcklernaht auf eine händisch gut verarbeitete Lederhose.
Auch an den Stickereien einer Lederhose kann man
Handarbeit von Maschinenfertigung unterscheiden.
Sticht eine Stickmaschine das Leder komplett durch, wird
bei der Handarbeit nur angestochen und der Faden innerhalb
des Leders geführt, wodurch sich die Stickerei
reliefartig abhebt. Lederhosen gibt es aufgrund ihrer
Strapazierfähigkeit vor allem im alpinen Bereich schon
seit Jahrhunderten. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts
setzte ein allgemeiner Wandel in der Art der Kleidung
ein. So manche Lederhose wurde durch eine lange,
dunkle Stoffhose, vorwiegend aus Loden, ersetzt. Ab
1900 kam es schließlich zu einer Renaissance der Lederhose.
Vorbild war nicht zuletzt Kaiser Franz Joseph I.,
der sich bei seinen Aufenthalten in Bad Ischl oder bei
Jagdausflügen gern in Lederhose zeigte.
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Die Tiroler Lederhose unterscheidet sich von jenen anderer
Regionen vor allem durch die vorwiegend vertikal
verlaufende „Arschnaht“ (am Gesäß vom Bund zum
Schritt). In Bayern oder im Salzburger Raum weisen die
Lederhosen eine sogenannte „Teller- oder Sattlernaht“
auf, die in einem Bogen über das Gesäß verläuft. Kurze
Lederhosen werden nur selten mit einer Tellernaht
versehen. Stickereien fehlen an den Tiroler Lederhosen
häufig oder sind nur am Hosenlatz oder seitlich an den
Hosenbeinen zu finden. Die Hosenträger zur Lederhose
können ebenfalls aus Leder sein, in Tirol bestehen sie jedoch
vorwiegend aus Borten in Rot oder Grün.
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MESSING, ZINN UND
FEDERKIEL
DER RANZEN ZUR TRACHT
Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel.
Mt 10, 9
Das Grundgerüst eines Ranzens zur Tracht fertigte früher
ein Riemer, den es als eigenen Handwerksberuf nicht
mehr gibt. Heute ist dafür der Sattler zuständig.
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts finden sich vorwiegend
Metallstiftranzen mit Ornamenten aus kleinen Messing-,
Kupfer- oder Zinnnägeln. Um 1800 verschwand
diese Technik der Ranzenverzierung fast vollständig
und wurde durch die Bestickung der Riemen mit farbigen
Lederbändern oder Federkielen abgelöst. Heute gibt
es wieder einige wenige Kunsthandwerker, die sich der
schon beinahe ausgestorbenen Herstellung von Metallstiftranzen
zuwenden. Die kleinen Nägel werden mit einer
Pinzette in die über eine Schablone vorgestochenen
Muster ins Leder gesteckt, anschließend an der Rückseite
umgedrückt und fixiert. Im 21. Jahrhundert sieht
man am häufigsten Ranzen mit Federkielstickerei. Als
Grundmaterial zum Besticken eignet sich besonders das
geschmeidige Ziegenleder. Das Stickmaterial stammt aus
den Oberschwanzfedern eines Pfaus, die sich aufgrund
ihrer Länge und Robustheit anbieten. Die Vorbereitung
der Federkiele stellt eine äußerst schwierige Arbeit dar,
müssen die Kielstreifen nach dem Zuschneiden doch
gleichmäßig breit und elastisch sein. Ein Kiel ergibt sechs
bis acht „Stickfäden“. Vor der Arbeit wird das Muster mit
weißer Tusche auf das Leder gezeichnet, danach mit einer
flachen Ahle einzeln vorgestochen und schließlich
mit den Kielen Stich für Stich bestickt.
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Die größte Zier der Männertracht war und ist der verzierte
Bauchgurt (Ranzen), dessen Ursprung allerdings
weniger Schmuck- als vielmehr Schutzfunktion hatte.
Auf Reisen galt es, Geld und Reisepapiere möglichst sicher,
also am besten direkt am Körper zu transportieren.
Zu jener Zeit wurden nur Riemengurte ohne Schild getragen,
die man auch als „Geldkatze“ bezeichnete. Der
Name leitet sich aus dem häufig dafür verwendeten Material
ab: einem Katzenbalg. Verzierendes Beiwerk zur
Tracht blieb der Ranzen gleichwohl ohne seine ehemalige
Bestimmung des Schutzes wertvoller Habseligkeiten.
Nach Zeit und Region unterschiedlich sind Form und
Muster der Ranzen. Der in Nord- und Osttirol verbreitete
Schild- oder Blattranzen besteht aus dem Schild
(„Blattl“) und dem Gurt. Die Fatsche oder Binde, der
gerade, über die gesamte Länge bestickte Ranzen, ist
vorwiegend in Südtirol zu finden.
Die Ornamente der Verzierungen spielen eine große Rolle.
Beliebte Muster sind Wappen, Lebensbäume, christliche
Symbole, Initialen oder Symboltiere wie Hirsch oder
Adler. Berufssymbole (Amboss oder Zimmermannswerkzeug)
sowie die Lyra bei Musikanten werden ebenfalls
gern aufgestickt. Häufig steht die Jahrzahl der Herstellung
auf dem Ranzen. Einige Tiroler Männer tragen
beeindruckende alte Gurte, die bereits ihre Urgroßväter
fertigen ließen.
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