The Red Bulletin Mai 2019

Es ist zwei Uhr in dieser klammen,
pechschwarzen Septembernacht in der
bhutanischen Kleinstadt Bumthang,
kurz vor dem Start eines der härtesten
Radrennen der Welt, und es stinkt nach Kuhmist.
Scheinwerfer leuchten die Szenerie grell aus, in ihrem
Schein tanzt der Ordnerdienst eine Art Macarena,
mit Zeitlupen-Karate-Moves zu Flötenklängen. Die
6000 Einwohner der Stadt sind fast vollzählig erschienen
und vertreiben sich die letzten Minuten bis
zum Start damit, der Zeremonie zu folgen (oder den
Porridge-Stand zu plündern).
An der Startlinie starren 48 Mountainbiker auf die
ölfleckige Straße, die Gesichter rot von den Reflexion
der Rücklichter. In der ersten Reihe ist keiner der
Fahrer größer als 1,70, Fliegengewichte, zierlich wie
Jockeys in der Startbox. Am liebsten würde ich gleich
ein paar Riegel wegwerfen, um Gewicht zu verlieren.
Während die anderen Fahrer herumwitzeln, drückt
meine Blase zum dritten Mal in 20 Minuten. Jetzt ist
meine letzte Chance, mich ein bisschen zu entspannen,
bevor ich mindestens zwölf Stunden lang im
Sattel kämpfen werde. Ich atme tief durch, doch
mein Magen verkrampft sich immer mehr. Jemand
vom Organisationskomitee klopft auf sein Mikro und
verkündet: „Wir haben ein bisschen Pech mit dem
Wetter. Die Straßen sind rutschig. Bitte versuchen
Sie, ohne unser medizinisches Team auszukommen.“
PENG! Dann geht es ab in die Dunkelheit.
Der Grund meiner Reise ins Königreich Bhutan
ist die „Tour of the Dragon“, ein 270 Kilometer
langes Mountainbike-Rennen auf
gefährlichen Serpentinenstraßen. Es führt
über vier Pässe – drei davon über 3000 Meter hoch –
und mehr als 4500 Höhenmeter. Zum Vergleich:
Dieselbe Höhendifferenz forderte 2018 die härteste
Tour-de‐France-Etappe von den weltbesten Profis,
allerdings auf ultraleichten Rennrädern und perfekt
asphaltierten Straßen. Zum anerkannt härtesten
Eintages-Mountainbike-Rennen der Welt machen
die Drachen-Tour aber die apokalyptischen Straßenverhältnisse,
die definitiv nicht für 23 Millimeter
breite Rennradreifen geeignet sind.
Zur Stärkung gibt es Äpfel, frisch von Mönchen gepflückt.
„Um hier durchzukommen, musst du alles geben,
was in dir steckt“, sagt Joel Einhorn, der mit seiner
Firma Hanah Nahrungsergänzungsmittel aus bhutanischen
Heilkräutern vertreibt. Er war im Vorjahr der
einzige US-Amerikaner, der es ins Ziel schaffte – nach
halsbrecherisch gefährlichen Begegnungen mit starrsinnigen
Kühen, Affen und Lkw-Fahrern und trotz des
allgegenwärtigen tiefen, zähen Schlamms, der zwei
Sätze Bremsgummis bis aufs Metall abschliff.
Als mich Einhorn zur Teilnahme einlud, musste
ich Bhutan erst einmal auf der Landkarte suchen.
Ich fand es eingeklemmt zwischen Indien und Tibet,
etwa so groß wie die Schweiz, abgeschirmt durch
einen besonders unzugänglichen Abschnitt des östlichen
Himalaya. Historisch gesehen hat diese Lage
durchaus ihre Vorteile: Bhutan zählt zu den wenigen
Nationen, die niemals von einer fremden Macht ko lonialisiert
wurden. Die geografische und politische
Isolation verzögerte allerdings auch die Entwicklung.
Erst 1962 wurde die erste asphaltierte Straße fertiggestellt,
und ausländische Besucher dürfen erst seit
1974 ins Königreich. Viele Bhutaner leben noch immer
von der eigenen Landwirtschaft. Und im ganzen Land
gibt es bis heute keine einzige Ampel.
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