FINE Das Weinmagazin - 02/2019

2| 2019 Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00
4197772 515002 02
DOMAINE FAIVELEY
GELEBTE TRADITION: VIERZIG GROSSE BURGUNDER
Bordeaux Champagne Elsass Mallorca Rheingau
Château Der Grand Siècle Die Winzerin Drei passionierte Das Weingut
Pontet-Canet von Laurent-Perrier Anne Trimbach Insel-Winzer Jakob Jung

Die besten Weingüter der Welt ...
Das Gute leben.
DAS WEINCABINETT
Als interessierter Weinliebhaber, der Sie aufgrund dieser Lektüre zu sein scheinen,
sollten Sie einmal das WeinCabinett in der Markthalle Braunschweig oder Krefeld
besuchen. Dort lagern Weine und Raritäten von einigen der besten Weingüter
der Welt und unsere Sommeliers freuen sich nur darauf, Sie kompetent und
inspirierend beraten zu können. Genießen Sie handverlesene Weine – gerne auch
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FINE
DAS WEINMAGAZIN 2|2019
MALLORCA
BINIGRAU 42
MALLORCA
MIQUEL GELABERT 50
MALLORCA
VINÍCOLA 4KILOS 58
CHÂTEAU PONTET-CANET 12
DOMAINE FAIVELEY 30
7 FINE EDITORIAL ________________Thomas Schröder
10 FINE BORDEAUX ________________Château Pontet-Canet setzt ganz auf Biodynamie
20 FINE BORDEAUX ________________Das glanzvolle Comeback von Château Brane-Cantenac
28 FINE TASTING ___________________Vierzig Grands Crus der Domaine Faiveley
36 FINE CHAMPAGNE ______________Laurent-Perrier und sein Grand Siècle
42 FINE MALLORCA ________________Binigrau: Präzision mit Stil
50 FINE MALLORCA ________________Miquel Gelabert: Geduldiger Tüftler
58 FINE MALLORCA ________________Vinícola 4Kilos: Frech und fantasievoll
66 FINE ISRAEL ____________________Weinbau in der Wüste (2)
68 FINE ISRAEL ____________________Seahorse Winery: Ze’ev Dunie nennt sich Anarchist
ISRAEL
SEAHORSE WINERY 68
ZWANZIG JAHRGÄNGE
PICHON COMTESSE 88
ISRAEL
SOMEK WINERY 72
ANNE TRIMBACH 98
ISRAEL
ADIR WINERY 76
ISRAEL
MARGALIT WINERY 80
ALEX JUNG VOM WEINGUT JAKOB JUNG 132
HENRI LURTON
CHÂTEAU BRANE-CANTENAC 22
LAURENT-PERRIER GRAND SIÈCLE 36
72 FINE ISRAEL ____________________Somek Estate Winery: Barak Dahan sucht nach Exzellenz
76 FINE ISRAEL ____________________Adir Winery: Yossi und Avi Rosenberg sehen sich als Bauern
80 FINE ISRAEL ____________________Margalit Winery: Asaf Margalit sind Trends egal
84 FINE DAS GROSSE DUTZEND __Château Troplong Mondot
88 FINE TASTING ___________________Zwanzig Jahrgänge Pichon Comtesse
92 FINE CHAMPAGNE ______________Mit Schuss: Über Champagnercocktails
98 FINE FRAUEN IM WEIN __________Anne Trimbach, die First Lady des Elsässer Rieslings
104 FINE WEIN UND SPEISEN _______Jürgen Dollase im Restaurant Seven Seas in Hamburg
112 FINE DIE PIGOTT KOLUMNE ____Süß, schwer und dunkel – ein Diktat des Marktes?
116 FINE VINOTHEK _________________Das Familienunternehmen Bührmann Weine in Moers
120 FINE NORWEGEN _______________Der nördlichste Riesling der Welt
124 FINE DIE WÜRTZ KOLUMNE ____Stolz und Vorurteil: Deutscher Riesling
126 FINE WEIN UND ZEIT ___________ Die Mendelssohns (2)
132 FINE RHEINGAU ________________Das Weingut Jakob Jung
142 FINE GENIESSEN _______________Laib mit Seele
146 FINE ABGANG __________________Ralf Frenzel
4 FINE 2 | 2019 INHALT INHALT FINE 2 | 2019 5

VEREHRTE LESERIN, LIEBER LESER,
das Beständigste auf Erden ist die
Unbeständigkeit. Und ganz gewiss ist –
mit der einen fatalen Ausnahme –, dass
nichts gewiss ist. Wenn der Mensch damit
rechnen muss, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit
das Klima nicht bleiben wird, wie es
und was es für ihn und viele Generationen
vor ihm war, ist auch diese Veränderung
von Unbeständigkeit und Ungewissheit
begleitet. Dabei geht es ja nicht um die Frage,
ob man künftig öfter einen Regenschirm
oder einen Sonnenhut mit sich trägt – viele
stellt dieser Wandel vor wahre Schicksalsund
Existenzfragen. Winzer zum Beispiel:
Können sie mit den vertrauten Rebsorten
weiter wirtschaften wie bisher? Müssen sie
die Standorte ihrer Weinlagen ändern, in höhere oder
tiefere Regionen ausweichen? Müssen sie Hitze oder
Kälte fürchten, Dürre oder Nässe? In jedem Fall müssen
sie schon heute mit genügend Know-how gewappnet
sein, um reagieren zu können, wenn ihnen nicht morgen
die Erträge wegbrechen sollen. Israelische Winzer beispielsweise
– Kristine Bäder setzt ihre im letzten Heft
begonnene Porträtreihe fort – haben sich wegen der
unabweisbaren Hitze in fast allen ihren Weinbauregionen
und der daraus folgenden Dürregefahr zu wahren Meistern
in der Kunst der Bewässerung entwickelt. Klaus-Peter
Keller hingegen, Top-Erzeuger rheinhessischer Rieslinge,
hat sich auf Erwärmung einzustellen, die seiner Lieblingsrebe
abträglich sein wird. Vor zehn Jahren hat er darum
mutig und vorausschauend begonnen, einen Versuchsweingarten
in Norwegen anzulegen. Im vergangenen Jahr
konnte er dort Riesling- und Pinot-Noir-Trauben lesen.
Mit Erfolg? Uwe Kauss hat den Erstling mit dem Winzer
verkostet und mit ihm das Projekt bewertet. Franz Josef
Strauß würde man heute jedenfalls seinen launigen Satz
»lieber würde ich Ananas in Alaska züchten« nicht mehr
so ohne weiteres als klares Dementi seiner Ambitionen
auf das Bundeskanzleramt in Bonn durchgehen lassen.
Wenn sie nicht gerade Spekulationen über Reifedauer
oder ideale Trinkzeitpunkte anstellen – Prognosen, denen
bei aller Expertise nicht nur mit Vorlust, sondern gewiss
auch mit einer gewissen Skepsis begegnet werden darf –,
haben Weinverkoster weniger mit der Zukunft als den
Befunden der Gegenwart und dem kennerischen Nachschmecken
vergehender und vergangener Zeit zu tun.
Eine stille Tätigkeit in Konzentration und Kontemplation,
die sicher nicht immer, aber doch oft genug schönste
organoleptische Erfahrungen schenkt: FINE-Autor
Michael Schmidt gehört zu der kleinen Zahl der glücklichen
Erwählten, die sich dieser diffzilen Aufgabe der
Unterscheidung widmen können. Mit unbestechlich
kritischem Gaumen kostet er sich für dieses Heft durch
vierzig Weine der Domaine Faiveley, die seinem Urteil
zufolge allzumeist zu den achtbaren, wenn nicht zu den
großartigen, den herrlichen Weinen der Bourgogne zählen.
Sie haben vor den unbestreitbar Allergrößten, den Heiligtümern
der Region, den Vorzug, noch bezahlbar und
überhaupt erhältlich zu sein.
Mit Verkostungen und Geschichten richten wir
unseren Blick auch auf die Châteaus Pontet-Canet, Brane-
Cantenac, Troplong-Mondot und Comtesse Pichon de
Lalande, auf den Champagne Grand Siècle von Laurent-
Perrier sowie das Erbacher Weingut Jakob Jung und zudem
auf drei Erzeuger großer mallorquinischer Weine, die
nicht nur den Inselurlaub verschönern, sowie auf Anne
Trimbach, die eine bessere Zukunft beschwört, indem sie
für den sich erneuernden Rang und Ruhm des elsässischen
Rieslings arbeitet. Ihnen allen ist um den Wein, den wir
oder unsere Nachgeborenen in fünfzig Jahren trinken
werden, nicht bange. Und mir? Ich halte es mit dem
Champagnerfreund Mark Twain: »Natürlich kümmere
ich mich um die Zukunft. Ich habe vor, den Rest meines
Lebens darin zu verbringen!«
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Thomas Schröder
Chefredakteur
EDITORIAL FINE 2 | 2019 9

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rhein hessen
freut sie sich über die positive Entwicklung dieser Weinregion,
als ehemalige Chefredakteurin des Sommelier
Magazins über die der deutschen Weine im Allgemeinen.
Darüber hinaus hat die studierte Germanistin
eine besondere Beziehung zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins
ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politik-
Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über
Gott und die Welt, über Lateinamerika oder Rauschgift
zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim lehrt er
Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch
»Wein. Geschichte und Genuss« beleuchtet er durch
mehr als dreitausend Jahre die Rolle dieses unschätzbaren
Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
ARMIN DIEL Einerseits ist er Winzer – seine Weine
von der Nahe spielen im nationalen wie im internationalen
Ranking eine Rolle. Andererseits ist er
Publizist. Als einstiger Mitherausgeber des Wein-Gault-
Millau hat er den Guide an die Spitze der weinkritischen
Publikationen in Deutschland gebracht.
JÜRGEN DOLLASE Kunst, Musik und Philosophie
hat er in Düsseldorf und Köln studiert. Er war Rockmusiker
und Maler. Heute ist er der bei weitem einflussreichste
Kritiker der kulinarischen Landschaft in
Deutschland und Europa. Vielbeachtet sind seine Bücher
über die Kunst des Speisens; zuletzt erschien der Band
»Geschmacksschule« in der Reihe SZ Gourmet Edition
(bei Tre Torri). Sein visionäres Kochbuch »Pur, präzise,
sinnlich« widmet sich der Zukunft des Essens.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und
gelernte Sommelière schreibt unter anderem für die
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für Efflee
und Slow Food sowie Bücher zum Thema Essen und
Trinken. Das jüngste Buch, »China – Die Küche des
Herrn Wu«, (bei Tre Torri) gibt tiefe Einblicke in die
vielfältige Kochkunst der Chinesen.
SIGI HISS Auch nach einigen zehntausend Weinen
ist das Verkosten immer noch seine große Leidenschaft
– sei es in internationalen Jurys, im Auftrag
renommierter Weinpublikationen oder für Weingüter.
Bei der Bewertung der Weine sind ihm Unabhängigkeit
und Neutralität unabdingbarer Grundsatz. Seine
Publikationen erscheinen in den wichtigen Fachmedien.
Für alles außer Spirituosen ist er zu begeistern, seine
besondere Liebe gilt allem, was gereift ist.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der
Autor und Journalist schreibt seit zwanzig Jahren über
Wein, etwa für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
das Weinmagazin Enos, für wein.pur und
Genuss-Magazin in Wien sowie das Internetportal weinplus.eu.
Daneben hat er sechzehn Sach- und Kindersachbücher,
einen Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
Titel-Foto: Domaine Faiveley, GUIDO BITTNER
8 FINE 2 | 2019 IMPRESSUM
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist
kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah mit, wie sich
die Metropole von der Bier- zur Weinstadt wandelte.
Seit einigen Jahren schreibt er regelmäßig über Wein
und Genuss. In der Tre-Torri-Reihe »Beef!« erschien
der Band »Raw. Meisterstücke für Männer«, in der
»Gourmet Edition – Kochlegenden« die Bücher zu
Hans Haas, Marc Haeberlin und Harald Wohlfahrt.
STUART PIGOTT In der gehobenen Weinwelt ist er
ein Begriff. Seit der 1960 in London geborene studierte
Kunsthistoriker und Maler im Wein, im deutschen Wein
zumal, sein Lebensthema fand, hat er sich mit unkonventioneller
Betrachtungsweise in die Ränge der weltweit
geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein
Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und
lebt seit zwanzig Jahren in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes
Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde
Persönlich keiten, überraschende Erlebnisse und
unbekannte Genüsse. Als Ko-Autor hat er über »100
Länder, 100 Frauen, 100 Räusche« berichtet.
MICHAEL SCHMIDT Der »deutsche Engländer«,
wie ihn die britische Weinszene nennt, schreibt für die
Purple Pages der Weinpäpstin Jancis Robinson über
deutschen Wein. Bei Sotheby’s Wine Encyclopedia und
dem World Atlas of Wine von Hugh Johnson und Jancis
Robinson ist er als Berater für das Kapitel Deutschland
zuständig.
CHRISTIAN VOLBRACHT Der Journalist, Autor
und Antiquar schreibt über Wein und Gastronomie, seit
er für die Deutsche Presse-Agentur in Paris gearbeitet
hat. Seine besondere Leidenschaft gehört neben Wein
und gutem Kochen den Pilzen und Trüffeln. Er ist
Sammler und Inhaber des Buchantiquariats MykoLibri,
als Buchautor ergründete er das Thema »Trüffeln –
Mythos und Wirklichkeit« (bei Tre Torri).
DIRK WÜRTZ ist eigentlich Winzer. Seit 2018 ist er in
einer Beteiligungsgesellschaft zuständig für die Wein-
Sparte und in dem Niersteiner VDP-Weingut St. Antony
als geschäftsführender Gesellschafter tätig. In seinem
Blog schreibt er seit zehn Jahren über alles rund um
den Wein. Er hat das erste Live-Wein-TV-Format im
Internet produziert und mit dem Magazin Stern die
Video-Weinschule zu zahlreichen Themen gedreht.
Editorial-Foto: PEKKA NUIKKI
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
ralf.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder
thomas.schroeder@fine-magazines.de
REDAKTION
Carola Hauck
ART DIRECTION
Guido Bittner
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Dr. Daniel Deckers,
Armin Diel, Jürgen Dollase,
Ursula Heinzelmann, Sigi Hiss,
Uwe Kauss, Dr. Stefan Pegatzky,
Stuart Pigott, Rainer Schäfer,
Michael Schmidt, Christian Volbracht,
Dirk Würtz
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Sune Eriksen,
Johannes Grau, Marco Grundt,
Christof Herdt, Marc Volk
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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Judith Völkel
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vierteljährlich zum Einzelheft-Preis
von € 15,– (D), € 16,90 (A),
CHF 30,– (CH), € 18,50 (I)
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der
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AUF CHÂTEAU PONTET-CANET
SETZEN ALFRED TESSERON UND
SEIN WEINMACHER JEAN-MICHEL
COMME GANZ AUF BIODYNAMIE
Von ARMIN DIEL
Fotos CHRISTOF HERDT
Auch Bio-Winzer müssen spritzen. Auf Château Pontet-Canet verwendet
man ein Kupfer-Schwefel-Gemisch mit Schachtelhalm,
Weide, Schafgarbe, Fenchel und Spurenelementen, ein sogenanntes
Kontaktmittel, das ausschließlich auf der Oberfläche der Rebe wirkt.
Das Pferd ist eines von dreizehn Tieren, die seit 2008 in den Weinbergen
von Château Pontet-Canet im Arbeitseinsatz sind.
10 FINE 2 | 2019 BORDEAUX BORDEAUX FINE 2 | 2019 11

FRECH UND FANTASIEVOLL
Seltene Momente: Ausgestreckt auf den
Fässern im engen Keller, den Blick fast
träumerisch zur niedrigen Decke gerichtet,
gönnt sich der rastlose Weinmacher Francesc
Grimalt eine kurze Verschnaufpause.
IM KREATIVEN CHAOS DER VINÍCOLA
4KILOS ENTSTEHT GROSSES
Von RAINER SCHÄFER
Fotos RUI CAMILO
Gespräche mit Francesc Grimalt können zum Geduldsspiel werden. Der Winzer ist rastlos,
streicht sich fahrig übers Gesicht und springt immer mal wieder auf, um kurz zu verschwinden.
Ruhig sitzen und entspannt plaudern gehört nicht zu seinen größten Stärken.
Ständig hat er andere und wichtigere Dinge zu erledigen. Und dann noch diese lästigen Fragen:
Es gibt manches, über das der Weinmacher der Vinícola 4Kilos nicht reden möchte an diesem
Frühlingstag, an dem die Sonne schon mächtig vom Himmel brennt. Also: Bitte keine Fragen
zu anderen Winzern, mit denen wolle er nicht verglichen werden. »Ich hasse Vergleiche«, sagt
Francesc Grimalt und fährt sich über seine breiten, bis an die Kinnlade reichenden Koteletten.
»Trink meine Weine«, sagt er, »dann kannst du die Unterschiede erkennen.« Schon mit seinem
Aussehen betont Grimalt, der sich schon immer für Rockmusik interessierte, dass er sich von
anderen absetzen will: Es erinnert an die Rockabilly-Musik der frühen neunziger Jahre, an
Haartollen, Backenbärte und Bands wie die Stray Cats, an eine Zeit, in der sich die Jungen mit
rebellischem Gebaren den Vorstellungen der Alten widersetzten. Gemeinsam mit dem Filmemacher
und Komponisten Sergio Caballero bildet Francesc Grimalt das avantgardistische Weinprojekt
4Kilos, das gerade weltweit gefeiert wird.
58 FINE 2 | 2019 MALLORCA MALLORCA FINE 2 | 2019 59

WEINBAU IN DER WÜSTE (2)
IM GELOBTEN LAND IST WEINBAU
EINE HERAUSFORDERUNG
Von KRISTINE BÄDER
Fotos JOHANNES GRAU
Auf einer Fläche so groß wie Hessen zeigt Israel eine erstaunliche
Vielfalt an Klimazonen und Bodenformationen. Zahlreiche
Winzer entwickeln eine ansteckende Dynamik in dem
Land, dessen extreme Bedingungen den ambitionierten
Weinmachern viel abverlangen. Seiner uralten Weinbaugeschichte
hauchen handwerkliche Perfektionisten,
anarchistische Querdenker, individualistische Freigeister
und leidenschaftliche Pioniere neues Leben ein.
Geröll, Sand und wenig Grün: Um dem
kargen Boden der Golanhöhen Fruchtbarkeit
abzutrotzen, braucht es mehr als Chuzpe.
66 FINE 2 | 2019 MALLORCA MALLORCA FINE 2 | 2019 67

ZWANZIG JAHRGÄNGE PICHON COMTESSE
CHRONOLOGIE EINER WIEDERGEBURT
Von RAINER SCHÄFER
Fotos GUIDO BITTNER
Wenige Kilometer außerhalb der Stadt Pauillac liegt das Château Pichon Longueville Comtesse
de Lalande, das unter Kennern nur Pichon Comtesse heißt. Nicht zu verwechseln mit Château
Baron de Pichon-Longueville direkt gegenüber, nur durch die Landstraße D2 getrennt. Beide
Güter, Pichon Comtesse und Pichon Baron, wurden 1855 bei der Klassifikation im Bordelais als
Deuxième Cru eingestuft. Bis 1850 gehörten sie sogar zusammen und bildeten ein einziges Weingut,
heute stehen die Nachbarn in direktem und innigem Konkurrenzkampf. »Wir kommen gut
miteinander aus, solange die Comtesse die besseren Weine macht«, scherzt Nicolas Glumineau,
seit 2012 Gutsdirektor bei Pichon Comtesse, davor bei Château Monrose.
Mit Château Pichon Longueville Comtesse
de Lalande will er »ein neues Kapitel
schreiben«. Dessen Geschichte reicht
bis ins 17. Jahrhundert zurück, 2007 wurde es vom
Champagnerhaus Roederer übernommen. Das
Gut wurde aufwändig renoviert, das neue Kellereigebäude
zur Ernte im Herbst 2013 fertiggestellt und
das 2009 begonnene »Bepflanzungsprogramm«
beschleunigt: Nach Boden analysen werden jedes
Jahr drei Hektar der Weinberge neu bestockt, wobei
die Unterlagen und das Rebmaterial »exakt auf den
Untergrund ausgerichtet« werden. Inzwischen
stehen fünfundsiebzig Hektar im Ertrag, fünfzehn
weitere sind noch zu bepflanzen. Fast ein Drittel
der Weinberge, die sternförmig um das schmucke
Château angeordnet sind, wird biodynamisch bewirtschaftet,
»aber ohne Zertifizierung«. Die werde
zwar angestrebt, sagt Nicolas Glumineau, auf einen
genauen Zeitpunkt wolle er sich aber nicht festlegen.
Auch die Weinstilistik habe er »leicht modifiziert«:
Während die Vorbesitzer um die französische
88 FINE 2 | 2019 TASTING TASTING FINE 2 | 2019 89

MIT SCHUSS
ÜBER CHAMPAGNERCOCKTAILS
Wie das Tüpfelchen auf dem
i rundet ein Hauch Goldstaub
den Signature-Cocktail
»Parlour Mule« der Frankfurter
Bar The Parlour ab.
Mit Obst oder Stout, mit Cognac oder Absinth: Im Cocktail triff der Champagner
auf ungewöhnliche Partner. Was dem einen Genuss, ist dem anderen ein Graus.
Tatsächlich zeigt Champagner auch im Mix, warum wir ihn so lieben: Frische,
Eleganz und Lebensfreude. Kein Wunder, dass aparte Melangen in der Geschichte
des französischen Schaumweins eine ganz besondere Rolle spielen.
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos GUIDO BITTNER
Die Prognose war ungünstig. Auch wenn er jetzt in
Mode gekommen sei: »Die Frauen akzeptieren ihn
nicht wegen des Branntweinhauchs, den er dem Atem
verleiht – und kein Getränk, das die Frauen schmähen, wird
sich in Frankreich durchsetzen können.« Pierre Jean-Baptiste
Legrand d’Aussy war nicht der erste Historiker, der nicht zum
Propheten taugte. Der »Punch au champagne«, der Urahn des
Champagnercocktails, war längst ein Erfolg geworden, seit
angeblich 1781 von England aus das Getränk, »das diesem
fremden Volke eigen ist«, über den Ärmelkanal geschwappt war.
Tatsächlich hatte Giacomo Casanova den Punsch vierzig
Jahre zuvor mehrmals in seinen Memoiren beschrieben, und
seine Gespielinnen schienen die Auswirkungen auf den Atem
für vernachlässigbar gehalten zu haben: »Du kannst dir gar nicht
vorstellen«, schrieb ihm etwa seine Freundin C. C. über eine
Nacht zu dritt, »wie verrückt wir geworden sind, nachdem wir
etwas Champagnerpunsch getrunken hatten«. Einige Zeit später
konnte Casanova sich dann selbst derart von dessen Wirkung
überzeugen, dass er den Leser bat, »über gewisse Umstände
dieser wirklich skandalösen Orgie einen Schleier ziehen zu
dürfen«. Dass Champagner mit Schuss nicht nur libidinöse
Reserven mobilisiert, hat Ernest Hemingway überliefert. Aufgefordert,
für einen literarischen Cocktail-Almanach ein Rezept
mit entsprechender Story zu schicken, antwortete er 1935 mit
dem »Tod am Nachmittag«, einem Champagner-Absinth-Cocktail,
benannt nach seinem drei Jahre zuvor erschienenen Stierkampf-Roman:
Dieses Getränk hätte er, fügt er erklärend hinzu,
sich und seinen Kameraden zur Stärkung nach einer siebenstündigen
Seenotrettung gemixt.
Während sich im echten Leben der Champagnercocktail
als unentbehrlich erwiesen hat, ist ihm von Seiten der Weinexperten
immer wieder Kritik entgegengeschlagen. Verläuft
92 FINE 2 | 2019 CHAMPAGNE CHAMPAGNE FINE 2 | 2019 93

FRAUEN IM WEIN XXXVIII
ANNE
TRIMBACH
DIE FIRST LADY DES ELSÄSSER RIESLINGS
Anne Trimbach repräsentiert die dreizehnte Generation der traditionsreichen Winzerfamilie
Trimbach, doch hat sie vor allem Bewegung und Wandel im Sinn. Schon mit dreißig wurde sie die
Grande Dame, die First Lady des elsässischen Rieslings genannt. Denn von ihrer Dynamik profitiert
die ganze Region – und nicht nur das eigene Haus, in dem die Spannung zwischen Tradition und
Moderne auf Schritt und Tritt zu spüren ist.
Von CHRISTIAN VOLBRACHT Fotos JOHANNES GRAU
Die Idylle ist perfekt. Auf dem alten Turm gegenüber
der Domaine Trimbach in Ribeauvillé räkelt sich ein
Storchenpaar in der Sonne. Hinter dem Gutsgebäude
mit seinen Fachwerktürmchen klettern die Rebflächen
der Grand-Cru-Lage Geisberg in die Höhe. Im dem
alten Haus haben Anne Trimbach und ihre Schwester
als Kinder gespielt. Hier ist sie um die Weinpressen
herumgerannt oder hat manches Mal mit ihrem Vater
Pinot-Noir-Trauben zerstampft und sich dabei rote
Füße geholt.
Jetzt empfängt sie die Besucher im Hof, eine groß
gewachsene Frau mit dunklen Augen und freundlichem
Lächeln auf den geschwungenen Lippen, schlicht und
elegant in Jackett und Hose. Ein dunkelblauer Schal schützt
vor dem noch kühlen Frühling vor Ostern. »Französisch ist
perfekt«, sagt sie, »ich spreche sonst gern auch Englisch, aber
mein Deutsch ist nicht sehr gut.« Im Elsass, das so oft zwischen
Frankreich und Deutschland hin und her wechselte, ist es längst
nicht mehr selbstverständlich, auch deutsch zu sprechen. Und
für das Marketing ist Deutschland mit seinen eigenen Rieslingen
nicht von herausragender Bedeutung.
Also »Trimback« in französischer Aussprache. Die Vorfahren
kamen zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus der Schweiz
ins Oberelsass, um Silber zu suchen. Stattdessen fanden sie den
Wein. Ein Jean Trimbach wollte als Bergmann in den Silberminen
von Sainte-Marie arbeiten, erzählt Anne Trimbach.
»Aber er hat sich dann in der Weinregion niedergelassen, in
Riquewihr, und dort 1626 mit dem Weinbau begonnen.« Dreizehn
Generationen in bald vierhundert Jahren! Das historische
Weingut wurde im 19. Jahrhundert verkauft, man zog nach
Hunawihr, wo heute der Kultwein des Gutes wächst, der Clos
Sainte Hune. Erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs siedelte
die Domaine nach Ribeauvillé um.
Ein ansehnliches Gebäude. »Doch es ist viel zu wenig
Platz«, sagt Anne Trimbach entschuldigend, als sie die Eisentür
zur Treppe in den Keller öffnet. Im Gewirr verwinkelter, enger
Gänge und Räume mit nackten Wänden und flachen Betondecken
wechseln sich Fässer und Bottiche aus Holz, Beton und
Stahl ab. Das älteste Holzfass stammt aus dem Jahr 1717. Wie
die anderen alten Holzfässer ist es innen längst von Weinstein
überkrustet. »Wir wollen keinen Holzton im Wein, im Gegenteil,
er soll in neutralem Material ausgebaut werden«, sagt Anne
98 FINE 2 | 2019 FRAUEN IM WEIN FRAUEN IM WEIN FINE 2 | 2019 99

VINOTHEKEN [5]
WEIN-
VERRÜCKT
JULIA BÜHRMANN UND CHRISTIAN NESBEDA
FÜHREN DAS MOERSER FAMILIENUNTERNEHMEN
BÜHRMANN WEINE IN DRITTER GENERATION
Von UWE KAUSS Fotos CHRISTOF HERDT
Tief im Westen. Der Himmel ist grau, es regnet, auf dem Asphalt liegt festgefahrener Schnee. Bis zum Rheinhafen in
Duisburg-Ruhrort sind es mit dem Auto kaum zehn Minuten. Hinter den Flachdächern der Gewerbebauten im Industriegebiet
streckt sich ein rotbrauner Turm aus Stahl in die tief hängenden Wolken. Vor hundert Jahren haben die Kumpel
im Schacht IV der Zeche Rheinpreußen, einer der größten des Ruhrgebiets, pro Jahr fast eine Million Tonnen Kohle in
fünfhundert Metern Tiefe geschlagen und mit dem Förderturm ans Tageslicht gebracht. Lange her. Die Stadt Moers
gehört geografisch und mental zum Niederrhein, war aber jahrzehntelang kohleschwarzer Ruhrpott. Duisburg-Rheinhausen
mit seinem früheren Krupp-Stahlwerk liegt gleich nebenan. Das hat auch das Handelsunternehmen Bührmann
Weine in seiner über neunzigjährigen Geschichte geprägt. Wer das Ladengeschäft durch die große automatische Glastür
verlässt, hat neben dem großen Schild an der LKW-Zufahrt den stillgelegten Zechenturm im Blick.
Hier im Industriegebiet Moers an der Franz-Haniel-
Straße – benannt nach dem Industriellen und Gründer
der Zeche Rheinpreußen – hat Bührmann zwischen
Baumarkt, Discountern, Spielhallen, Küchenstudio und
Computershop vor einigen Jahren den größten Weinladen
in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Auf rund tausend Quadratmetern
gibt es etwa eintausenddreihundert verschiedene Weine,
dazu zweihundert Ginsorten und mehr als zweihundertfünfzig
Whiskys. Dutzende Bordelaiser lagern in den meterlangen
Regalreihen ebenso wie die riesige Kollektion deutscher Weine
sowie günstige bis außergewöhnliche Spanier und Italiener,
dazu Raritäten wie Burgunder von 1924 und 1927. Zudem wird
den Kunden auch Subskription angeboten. Ausgerechnet hier?
Geschäftsführerin Julia Bührmann schaut nach draußen.
Im Dunst rangiert ein knallgrün lackierter LKW mit der Aufschrift
»Bührmann Weine«, der Gehweg ist menschenleer.
»Zum Wochenende und nach Feierabend ist hier echt was
los. Der Baumarkt und die Discounter ziehen viel Publikum
Ihren Ehemann Christian
Nesbeda hat Julia Bührmann
als Kollegen kennengelernt.
Bis heute sind die beiden ein
gutes Gespann, das dem 1927
gegründeten Traditionshaus
seine eigene Prägung gibt.
an, in die Innenstadt und nach Duisburg ist es nicht weit. Das
funktioniert gut«, erzählt die IHK-geprüfte Sommelière in
Röhrenjeans, T-Shirt und Converse Sneakers, die ihre glatten
blonden Haare nach hinten gebunden hat. Die Diplom-Kauffrau
hatte zuvor mehrere Jahre für den Discounter Lidl in Stuttgart
gearbeitet. Dort lernte sie den Kollegen Christian Nesbeda
kennen, der ihr Ehemann wurde und nun mit ihr die Geschäfte
führt. Auch ihm – Dreitagebart, rotes Karohemd über den
Jeans – ist die Anspannung anzumerken. Neben dem Eingang
des großen Ladens wird gesägt und gebohrt, es staubt. Handwerker
haben dunklen Holzfußboden verlegt und einen langen
Holztresen gebaut. Die neuen bodentiefen Fenster lassen viel
Winterlicht auf die Baustelle fallen. Stühle und Tische fehlen
noch, die Lieferung verspätet sich. »Wir eröffnen hier in ein
paar Tagen unsere Weinbar. Sie heißt ›Die Gourmet-Rebellen‹«,
sagt Julia Bührmann und lässt einen skeptischen Blick über die
Baustelle wandern.
Die Gourmet-Rebellen sind mehr als eine Weinbar. Das
Konzept mit Perspektive haben zwei Weinverrückte erdacht.
In wenigen Tagen wollen die beiden Mittdreißiger dem 1927
gegründeten Familienunternehmen, das sie nun in dritter
Generation führen, ihre eigene Prägung geben. Einen unscheinbaren
Seminarraum haben sie wegreißen lassen, die Fläche
geöffnet und verwandelt. Neben dem Tresen wartet eine große,
tiefe Auslage auf ungewöhnliche Käsesorten, feinen Schinken
und weitere Köstlichkeiten. »Wir haben handwerklich gefertigte,
hochwertige Produkte ausgesucht, die wir selbst mögen und
zum Wein servieren«, erzählt Christian Nesbeda.
Der Clou der Bar aber ist ein begehbarer Humidor, an
dem die Handwerker mit langen Leitern arbeiten: »Von jedem
unserer Weine im Katalog werden hier zwei Flaschen liegen.
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DER NÖRDLICHSTE
RIESLING DER WELT
Die Geschichte dieses Rieslings fasziniert, begeistert und verstört. Der Wein, den der rheinhessische
Winzer Klaus-Peter Keller mit seiner Projektpartnerin Anne Enggrav in Norwegen erzeugt, ist
kein Spitzengewächs, es gibt nur wenige Liter. Im Handel wird er nicht zu haben sein. Und doch
ist er eine Weltsensation, zugleich spricht er von Bedrohung und Gefahr.
Von UWE KAUSS
Fotos SUNE ERIKSEN
Geschafft! Nach zehn aufregenden, spannenden
Jahren konnten der rheinhessische Winzer Klaus-Peter
Keller und die norwegische Sommelière Anne Enggrav
im Vingård von Kristiansand tatsächlich die ersten
Trauben lesen: Riesling und Pinot Noir.
Die Sache begann mit Witzeleien über Eiswein,
erinnert sich Klaus-Peter Keller aus
Flörsheim-Dalsheim. Wenige Sätze später
erzählt er von Davos, dem Ort, an dem der Weltwirtschaftsgipfel
stattfindet. Die ersten Trauben von der
Südküste Norwegens erntete er im Jahr 2018. Auf
dem 58. Breitengrad. Der liegt rund achthundert
Kilometer weiter nördlich als der 51. Breitengrad,
die bisherige Grenze des Weinanbaus, die etwa auf
der Höhe von Mittelrhein, Mosel und dem britischen
Cornwall verläuft.
Aber der Reihe nach: Im Jahr 2007 arbeitete die
junge norwegische Sommelière Anne Enggrav aus
Oslo in einem Weinshop des Vinmonopolet, des
Staatsunternehmens, das dem Gesundheits- und Fürsorgeministerium
untersteht. Nur in dessen Filialen
dürfen Getränke mit mehr als 4,75 Prozent Alkohol
verkauft werden. »Ich hatte bei meiner Ausbildung
den praktischen Zugang zum Weinbau vermisst«,
erzählt sie, »ich wollte selbst erfahren, wie Wein
gemacht wird, und dachte, bei der Arbeit in einem
Weingut könnte ich das alles lernen.« Sie bewarb
sich daher für ein praktisches Jahr bei Klaus-Peter
Keller. »Mit ihm habe ich zuvor niemals zu tun gehabt.
Ich kannte nur seine Weine, und die sind einfach
wunderbar«, berichtet sie.
Unter vielen Bewerberinnen und Bewerbern aus
aller Welt erhielt sie eine Zusage, nach Flörsheim-
Dalsheim zu kommen – und mit ihr junge Leute aus
elf weiteren Nationen. »Ich lernte unglaublich viel,
und ich liebte die Arbeit im Weinberg, wollte draußen
sein.« Bei den Kellers geht es familiär zu. Zum Frühstück
und zum Mittagessen sitzt die Familie mit allen,
die dort arbeiten, gemeinsam am Tisch. Klaus-Peter
Keller ist es besonders wichtig, »dass die Chemie
stimmt«. Zwischen Anne Enggrav und Familie Keller
war es mehr. Es entstand eine Freundschaft. »Ich
erzählte nur noch von Riesling, Rebstöcken und den
Feinheiten des deutschen Weins«, erinnert sie sich,
»und Klaus-Peter machte andauernd Witze: Man
könnte in Norwegen doch Eiswein produzieren.«
Nachdem sie einige Tage lang über immer neue
Pointen gelacht hatten, begann der Winzer, die
Wetterdaten von Kristiansand an der norwegischen
Südküste, der Heimat von Anne Enggrav, mit denen
kühler Weinbauregionen zu vergleichen. Das sieht
gar nicht so schlecht aus, dachte er. Denn seit seiner
Diplomarbeit an der Hochschule Geisenheim in den
1990er Jahren hat ihn die These seines Betreuers Hans
Reiner Schultz, einem der wichtigsten europäischen
Klimaexperten, nicht mehr losgelassen: Durch den
Klimawandel könnte Riesling ab etwa 2050 auch in
Norwegen reif werden. »Das wäre ja noch zu meinen
Lebzeiten, warum also nicht mal versuchen?«, habe
sich Klaus-Peter Keller gedacht.
Denn den Klimawandel nimmt er sehr ernst.
Sein Vater und sein Großvater mussten jahrzehntelang
in den rheinhessischen Lagen des Guts um Reife
bangen und kämpfen: »Deren Erzählungen kann
ich viel besser verstehen, seit ich in Norwegen um
Reife ringe.« Doch zuhause ist heute das Gegenteil
sein Problem: »Wir müssen in vielen Parzellen
schauen, dass wir die Trauben mit der Laubwand
richtig beschatten, sonst wird’s denen zu heiß. Ich
habe schon Temperaturen von fünfundsechzig
Grad in der Traube gemessen. Außerdem haben
wir kaum noch Landregen, statt dessen kommen
siebzig Liter Wasser in zwanzig Minuten runter. Nach
einem Gewitterregen können wir am Roten Hang
den Weinberg von der Straße schippen und wieder
hinauffahren.«
Wo aber könnte sich in Norwegen ausgerechnet
Riesling pflanzen lassen? Die
Lösung lag vor der Haustür: Zu Anne
Enggravs Elternhaus in Kristiansand gehört ein nach
Süden geneigter, gut gegen Wind geschützter Hang
aus Granitfels, nur wenige hundert Meter vom Meer
entfernt. Die beiden waren sich einig: Das wäre
genau die richtige Testparzelle. Die Eltern, beide
sehr offen für Neues, willigten ein. Es würde aber
nicht der erste norwegische Weinberg sein. Nach
einer Statistik stehen dort schon mehr als siebenundzwanzigtausend
Rebstöcke, die von zweiunddreißig
Weinbauern und Hobbywinzern gepflegt
werden. Meist sind es frühreife Sorten wie Rondo
oder Solaris, die dort inzwischen beachtliche Reifegrade
erreichen. Doch diese Sorten gefielen weder
dem rheinhessischen Winzer noch der Norwegerin:
»Klar, wir hätten eine frühe Hybridsorte nehmen
können, aber als Weinbegeisterte wollte ich die
Königin der Rebsorten: den Riesling«, sagt Anne
Enggrav, »zudem hatte ich ja mit Klaus-Peter einen
Riesling Master an meiner Seite – was sollte also
schiefgehen?«
Noch 2008 setzte sich Klaus-Peter Keller samt
Familie ins Flugzeug nach Norwegen. »Die
Rebstöcke haben wir im Koffer hingeschaff«,
erzählt er, »die wiegen ja nicht viel.« Gemeinsam
mit den Enggravs pflanzten sie einhundertdreißig
Riesling-Rebstöcke und zwanzig Stöcke Pinot Noir
in den kargen, sandig-felsigen Hang. Dies löste in
Norwegen eine solche Begeisterung aus, dass Klaus-
Peter Keller, der das Rampenlicht nicht sonderlich
mag, noch heute staunt: »Das Fernsehen war da, die
Zeitungen haben Interviews gemacht, damit hätte
ich nie gerechnet.«
Die Rebstöcke wuchsen langsam, aber sie entwickelten
sich gut. Anne Enggravs Vater, inzwischen
achtzig Jahre alt, schneidet und pflegt sie unter
Anleitung von Klaus-Peter Keller, hackt den Boden
und hat einen Blick auf die Begrünung. Die Zeit
verging, die ersten Träubchen zeigten sich. Die
Zeitungen berichteten darüber, aber die Trauben
reiften nicht. In diesen Jahren organisierte Anne
Enggrav ein Netzwerk: Weinbegeisterte Apfelbauern
in der Nachbarschaft helfen, den Weinberg
zu pflegen, ihr Vater hat inzwischen eine Menge
Erfahrung gesammelt. »Das sind längst Profis, da
mache ich mir keine Sorgen mehr«, lobt auch Klaus-
Peter Keller die Weinbergsarbeit.
Vor allem ein Aspekt ist ihm dabei wichtig:
»Dieser Weinberg ist bio-bio. Im Bioweinbau musst
du mit Kupfer und Schwefel spritzen. Da oben aber
ist nichts dergleichen zu tun. Null. Da gibt es keine
Schädlinge, auch keinen Mehltau.« Das liege an der
Solitär-Stellung des Weinbergs: »Gibt es da erst mal
ein paar hundert Hektar, kommen mit dem Pflanzgut
auch die Krankheiten.«
Bis zur ersten Traubenreife dauerte es nicht die
prognostizierten vierzig, sondern nur sechs Jahre.
120 FINE 2 | 2019 NORWEGEN NORWEGEN FINE 2 | 2019 121

URSULA HEINZELMANN GENIESSEN – ABER WIE!
142 FINE 2 | 2019 DIE HEINZELMANN KOLUMNE
LAIB MIT SEELE
Wein und Brot – das klingt nach Weinprobe. Oder? Für Weinprofis eher nicht. Die stimulieren den ermüdeten
Gaumen viel lieber mit Wasser. Aber zum Wein, wenn er nicht nur verkostet, sondern seiner eigentlichen
Bestimmung, dem Trinken nämlich, zugeführt wird: Dann ist Brot perfekt. Es bringt nicht nur genügend
Aromen, Substanz und Bewegung in den Mund, um den nächsten Schluck mit frischen Sinnen erleben zu
lassen – es verdient generell mehr Respekt von uns Weintrinkern.
Die Qualität des Brotes nehmen Sie hoffentlich, sicherlich
genauso ernst wie die des Weins. Ihnen ist bewusst,
dass alles ganz einfach ist: Gute Trauben werden zu
gutem Wein, gutes Mehl wird zu gutem Brot. Da braucht es
keine Zusätze und nicht viel Technik. Geschmack und Charakter
entstehen nicht durch teure Apparaturen und komplizierte
Methoden. Doch die nötige Zeit und Erfahrung hat nicht jeder
Winzer, um spontan vergären und lange auf der Hefe lagern zu
lassen, nicht jeder Bäcker, um den Teig lange zu säuern, statt
ihn schnell aufzuplustern. Denn gerade das führt zu Ausdruck
und Bekömmlichkeit – und genau danach suchen Sie.
Ihr Brot verkosten Sie mit allen Sinnen, um es ganz genau
kennenzulernen und dann gezielt zu einem bestimmten Wein
zu genießen. Sie schnuppern intensiv an Kruste und Krume –
wenn sich da nicht viel tut, sollten Sie schleunigst den Bäcker
wechseln. Sie nehmen die tiefen, dunklen, leicht säuerlichen
Noten eines Roggenvollkornbrots wahr und trinken dazu einen
transparenten, lebendigen Rotwein wie Gamay, Poulsard oder
Blaufränkisch/Lemberger/Kékfrankos. Dagegen sind die
röstigen, fast fruchtigen Aromen eines von Weizen bestimmten
Bauernbrots perfekte Rieslingbegleiter. Ein weiches, süßliches
Milchbrot wiederum passt zu dezenten Weinen mit rundem
Körper wie Chasselas. Sind Kerne und Körner im Spiel, kommen
nussige Akzente hinzu und sorgt Fett für Nachdruck – dann
darf es kräftiger zugehen im Glas: Rotweine mit Gerbstoff und
Weißweine mit Holzeinfluss vollenden den Genuss.
Sie werden feststellen, dass wie beim Wein auch die Säure
des Brotes eine besondere Rolle spielt. Weißbrot etwa kann
durch Sauerteig zu einem ganz neuen Geschmackserlebnis
werden – und mit einem gereiften, mineralisch trocknen Riesling
der gehobenen Art zu einer bleibenden Erinnerung.
Doch für gutes Brot braucht es echte Handwerker. Brotbacken
ist wie Weinmachen auch eine zutiefst sinnliche
Erfahrung. Im Idealfall dominiert der Mensch den Backprozess
nicht, sondern findet hinein in das, was geschieht und geschehen
will, mit seinen Händen, seiner Intuition und seiner Seele. Da
muss ein Ofen mit Holzscheiten beheizt, nach mehreren Stunden,
wenn er die richtige Temperatur erreicht hat, ausgeräumt und
der geformte Teig eingeschossen werden. Und dann aufmerksam
und geduldig beobachtet. Das alles hat wie beim Wein
seinen Preis und muss ihn auch haben.
Sprachlich ist Brot eng verwandt mit »brauen« und
»brodeln«. Gärung führt zu Lockerung, und deren Art – mit
Bierhefe, Weinhefe oder Sauerteig – ist entscheidend für
Geschmack, Textur und Haltbarkeit des Endprodukts. Sauerteig
entsteht durch die spontane Gärung von Mehl und Wasser und
reift dann vom Anstellgut über den Grund- zum Vollsauer. Dabei
bilden sich abhängig von Temperatur und Zeit nicht nur Milchund
Essigsäurebakterien, die den Teig lockern, sondern wie beim
gärenden Wein auch viele geschmacksbildende Komponenten.
Reine Hefe ist im Gegensatz zum sorgfältig kultivierten Sauerteig
eine Art Kickstartmethode, die jedoch zu weniger geschmacklicher
Komplexität führt. Allerdings: Eine Focaccia aus Olivenöl
und richtig gutem Mehl (wobei auch den einzelnen Weizensorten
mehr Beachtung gebührt) ist großartig und verdient
einen ebenso hervorragenden (trocknen) Lambrusco.
Also: Gutes, spannendes Brot auftreiben, es mit Respekt
und Aufmerksamkeit genießen und bewusst mit bestimmten
Weinen kombinieren statt es zum ewigen Nebendarsteller zu
verdammen. Aber auch: damit kochen. Besonders, wenn es ein
wenig altbacken ist, weil Sie bei einem Spitzen-Bäcker in einen
ähnlichen Kaufrausch verfallen sind wie beim letzten Besuch
eines herausragenden Winzers. Dann mischen Sie aus Weißbrot,
Tomaten, Zwiebeln, Basilikum, Essig und Olivenöl eine
Panzanella, einen toskanischen Brotsalat, und trinken regionsübergreifend
einen apulischen Susumaniello dazu. Aus Graubrot
machen Sie ganz altmodisch eine retroschicke Brotsuppe
mit Äpfeln, Rosinen und ein bisschen dicker Sahne – wunderbar
zu einer Spätlese mit einem Hauch Botrytis. Auch so geht
Brotgenuss.
Wichtige Informationen zu diesem Wein: 2013er Le Redini IGT Tenuta degli Dei, Rotwein · Rebsorte: 90% Merlot, 10% Alicante · Herkunftsort: Italien, Toskana · Hersteller/Abfüller: SOCIETA‘ AGRICOLA DEGLI DEI srl, Via di San Leolino,56, 50020 Panzano, Greve in Chianti ·
Nettofüllmenge: 0,75 l · Alkoholgehalt: 14,5% vol. · Enthält Sulfite · Anbieter: Tre Torri Verlag GmbH, Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden
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FINEABGANG
DER GURU GEHT
Vor mehr als dreißig Jahren sorgte ein junger Anwalt aus Baltimore für eine
Revolution in der Weinbranche: Robert Parker. In Anlehnung an das Notensystem
amerikanischer Schulen begann er, Weine nach einem 100-Punkte-
System zu bewerten und dies in seinem Newsletter The Wine Advocate zu veröffentlichen
– eine Idee, so einfach wie genial. Weinliebhaber, die bis dahin in
Ehrfurcht vor den Granden der großen Châteaus und Domainen erstarrt waren,
erlebten nun einen völlig neuen, unbekümmert-professionellen Zugang zu diesen
Weinen, eine Art Demokratisierung des Umgangs mit ihnen, die das Weintrinken
bis heute nachhaltig verändert hat.
Die Kehrseite der Medaille zeigte sich erst später. Robert Parkers Methode, Weine
quasi im Akkord zu verkosten, führte zu einer Dominanz der von ihm favorisierten
üppigen, marmeladigen und alkoholreichen Gewächse, die in der kurzen Spanne
ihrer Begutachtung einen bewertbaren, positiven Eindruck erweckten. Seine
Notate waren subjektiv, aber für ein Millionenpublikum nachvollziehbar. Deren
immenser Einfluss auf Rezeption und Preisentwicklung großer Weine verursachte
allerdings auch zunehmend eine Vereinheitlichung des Weingeschmacks. Die
Weine wurden in eine Richtung getrimmt, von der man wusste, dass Robert
Parker sie schätzte. Wer sich an dessen Bewertungen orientierte, erhielt zwar
neuen Zugang zu großen Weinen, wurde aber fast zwangsläufig auch so etwas
wie der Hermès-Krawattenträger unter den Weinliebhabern. Erst langsam findet
eine Emanzipation der internationalen Weinkritik statt, die auch wieder andere
Stile würdigt.
Bei aller Kritik war Robert Parker aber ein ausgezeichneter Verkoster, der das
Metier beherrschte. Das erlaubte ihm, bei ruhigem Nachverkosten, sich oftmals
selbst zu korrigieren und sich dennoch treu zu bleiben – eine Fähigkeit, die angesichts
häufig beliebiger und substanzloser Weinbewertungen heute unter Kritikern
selten geworden ist. Nachdem Robert Parker sein Unternehmen schon 2012 an
asiatische Investoren verkauft und sich sukzessive aus dem Tagesgeschäft seines
Wine Advocate zurückgezogen hat, geht er nun endgültig in den Ruhestand. Einen
Nachfolger gibt es nicht. Der Weinbranche geht eine Instanz verloren.
Ralf Frenzel
Herausgeber
Jetzt in der 3. Auflage!
280 Seiten | zahlr. Farbfotos | 28 × 29 cm
Hardcover mit Lasercut | € 69,90 (D)
ISBN: 978-3-96033-008-0
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D
iese Ausgabe von FRENZEL S
WEINSCHULE will Ihnen Wein praktisch und unmittelbar nahebringen. Renommierte
Autoren vermitteln auf neue und informative Weise das Grundwissen rund um das Thema Wein. Im Mittelpunkt stehen
Charakter und Aromenprofil der wichtigsten Rebsorten und die Welt der Sensorik. Vor allem die anschauliche Bildsprache
hilft dabei, die geschmacklichen Unterschiede der Weine auf einen Blick zu erfassen. Weitere Schwerpunkte bilden die
umfassende und tiefgründige Geschichte des modernen Weins und das Thema Essen und Wein mit vielen hilfreichen Hinweisen
für eine gelungene Wein und Speisen-Kombination. Konkrete praktische Tipps und Informationen zu den Themen Weinkauf und
Weinpflege, die Weinprobe zu Hause und den wichtigsten Accessoires beschließen diesen opulenten Bildband.
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146 FINE 2 | 2019 ABGANG

COLBATZKY
Unsere besten Jahrgänge? Die Geburtsjahre unserer Winzer.
Junge Winzer finden in Rheinhessen beste Bedingungen für eine grosse Karriere: traumhafte Lagen,
wunderbare Rebsorten, hervorragende Ausbildung und viel Raum, eigene Wege zu gehen. So wachsen bei uns stetig neue
Weintalente heran – und über sich hinaus. Lernen Sie sie und ihre fantastischen Weine kennen auf rheinhessenwein.de
Rheinhessen liegt am Rhein zwischen Mainz, Worms und Bingen und ist das größte deutsche Weinbaugebiet. Im warmen
Klima am 50. Breitengrad wachsen zu 70% weiße Rebsorten – vor allem Riesling, Weiß- und Grauburgunder, Müller-
Thurgau und Silvaner. Bei den Roten dominieren Dornfelder und Spätburgunder. Die Festlegung der Reifegrade, der
Weinbereitung und die sensorische Prüfung der Weine aus der gU Rheinhessen unterliegen dem Reglement der EU und sind
zugleich Ausdruck der Weinkultur am Rhein. Rheinhessen ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung