Berliner Kurier 04.08.2019

32 REISE BERLINER KURIER, Sonntag, 4. August 2019
Fotos: imago/Dominik Peter,zVg
Im Land von
Kuntah Kinteh
Daswestafrikanische Gambia hat tolle Strände,
Unesco-Welterbestätten und Köchin Ida
Wir müssen früh los, um die
kleine Insel im Gambia-Fluss
zu erreichen. Dort befindet
sich der Ort, der wie kein anderer
in dem kleinen westafrikanischen
Land mit 1,8 Millionen
Einwohnern mit der Geschichte
des Sklavenhandels
verbunden ist. Während das
Boot träge auf breitem Fluss
vorankommt, erzählt unser
Reiseführer Buba Sidibe, dass
die Engländer sie einst
James-Island nannten.
Heute gehört sie zum
Unesco-Weltkulturerbe,
seit 2011 trägt sie den Namen
eines Gambianers:
Kuntah Kinteh. Das ist eine
der Hauptfiguren aus
Alex Haleys Roman
„Roots“. Haley beschreibt
darin, wie Kuntah Kinteh von
Sklavenjägern entführt und in
die USA verschleppt wurde. „Es
ist traurig, aber esist so gewesen“,
sagt Buba Sidibe. Auf
Deutsch übrigens. Er hat die
Sprache inAachen gelernt. Das
ist mehr als 20 Jahre her, aber er
scheint nichts vergessen zu
haben.
Die Insel ist winzig, von Ferne
sieht man nur kahle Baobab-
Bäume. Wir müssen inein kleines
Holzboot steigen, um hinüberzugelangen.
Alex Haley
schreibt in „Roots“ über seinen
Besuch dort, er habe nicht übel
Lust gehabt, mit der Axt auf dieses
Stück schwarzafrikanischer
Geschichte einzuschlagen. Die
Natur scheint dies für ihn zu tun.
Das englische Fort liegt in Ruinen.
Und die Insel wird immer
kleiner. Sie erodiert einfach.
„Danke, dass Sie gekommen
sind“, sagt der Mann, der im
Auftrag gambianischen Tourismusboards
über die Insel führt.
„Wenn die Touristen
nicht kommen,
haben die
Am
Strand
verkaufen
Einheimische
tropische Früchte
und Souvenirs
Leute hier keine Arbeit.“ Er erklärt,
dass jeder Sklave, der in
Gambia gefangen wurde, zwei
Wochen auf dieser Insel verbracht
hat. Hier wurdeBuch geführt.
Er führt uns in einen
dunklen, halb unter der Erde liegenden
Raum, das Fenster vergittert.
Hier seien die Stärksten
in Ketten gelegt worden. Essen
gab es nur einmal am Tag. „So
hat man sie zu brechen versucht,
vor der Überfahrt.“ Manche hätten
Selbstmord begangen, indem
sie sich in den von Krokodilen
wimmelnden Fluss stürzten.
Auch die Beteiligung der Afrikaner
am Sklavenhandel verschweigt
er nicht. Verfeindete
Stämme hätten Jagd auf Menschen
gemacht,.
Wir setzen dann über nach
Albreda, fünf Kilometer von
der Insel entfernt. Am Ufer besteigt
gerade eine Schulklasse
in leuchtend orangen Rettungswesten
ein Boot, das
sie hinüber bringt. „Die
Geschichte der Sklaverei
steht in jedem Lehrplan“,
sagt Buba Sidibe. Am Ufer
der Ortschaft mit ihren staubigen
Straßen steht die
Skulptur eines Menschen,
die Hände erhoben, die
Kette, die sie zusammengehalten
hat, zerbrochen.
Unter einem ausladenden
Baum verkauft ein Mann
die üblichen Souvenirs: geschnitzte
Masken, Perlenketten,
geflochtene Körbe.
Von hier sind es zu Fuß nur ein
paar Minuten nach Juffure,
dem Dorf, aus dem Kuntah
Kinteh kommen soll. Ende
der 1990er-Jahre haben
sie hier ein einfaches Museum
eingerichtet.
Um den Sklavenhandel
gehtesauchindiesem ehemaligen
Lagerhaus, ebenfalls
Weltkulterbe. Es sind eiserne
Fesselnzusehenund Eisen,
mit denen Menschen gebrandmarktwurden.Zurückgeht
es im Geländewagen. Er bringt
unsnachBarra,wodieFähreüber
den Gambia-Fluss in die HauptstadtBanjulfährt.AufStraßenaus
roterErdegehtesvorbeianManiokfeldern
und winkenden Kindern.
Von Banjul sind es dann nur
Die
Strände in
Gambia bieten
Reisenden Ruhe und
Natur -noch gibt es
hier keinen Touristen-Boom.
Dasenglische
Fort liegt
in Ruinen. Hierher
wurde einst Kuntah
Kinteh vonSklavenjägern
verschleppt.
noch ein paar Kilometer nach
Serrekunda. Esist eine andere
Welt mit Fünf-Sterne-Hotels
am Ozean mit seinen langen
Sandstränden. Das Kairaba, in
dem wir untergebracht sind, ist
dazu noch von einem großen
Garten umgeben. Uns wird geraten,
die Balkontür zu schließen,
wenn wir nicht da sind, sonst
könne ein Affe zu Besuch kommen.
Der Weg zum Hotel führtüber
die Traffic-Lights-Junction, einer
Straßenkreuzung, die nach
der ersten Ampel im Land benannt
wurde. Im Jahr 1996 wurde
sie errichtet. Inzwischen gibt
es zehn Ampeln im ganzen
Land, zudem ein Fußballstadion,
kein Kino. „Der Tourismus
ist nach der Landwirtschaft
unser zweitwichtigster
Wirtschaftszweig“, sagt Buba
Sidibe.Noch ist er ein Saisongeschäft.
In derRegenzeit geht die
Zahl der Besucherstark zurück.
Die Hoteliers und Repräsentanten
der Tourismusbehörden, die
wir am vorletzten Abend treffen,
wollen das ändern.
Dabei setzen sie ihre Hoffnungen
auf Pauschalreiseveranstalter
wie Alltours. Mangosaison
statt Regensaison soll diese Periode
künftig heißen. Für Reisen
ins Landesinnere ist das sicher
nicht die beste Zeit, aber am
Meer hat sie ihren eigenen Reiz.
Zumal es ja nicht den ganzen
Tag lang regnet.
An unserem letzten Tag gehen
wir mit Ida Cham Njai auf den
Markt, kaufen einen großen
Thunfisch, Limetten, Gemüse.
Ida Cham Njai hat in Großbritannien
studiert, nach ihrer
Rückkehr arbeitete sie für
verschiedene Hotels.
Nun hat sie sich mit einer
speziellen Idee
selbstständig gemacht.
Nach dem Einkauf
wird zu Hause in ihrem
Hof gekocht und alle dürfen
mithelfen: Wir schälen
Karotten, mörsern Gewürze,
rühren in dem großen
Topf, in dem der Reis kocht.
Es dauert Stunden bis das
Yassa fertig ist. Afrikanisches
Slow Food. Zeit zum
Plaudern, zum Dösen.
SusanneLenz
DieseReportage wurde ermöglicht
durch die Zusammenarbeit mit dem
Reiseveranstalter Alltours. Reise-
Infos: www.visitthegambia.gm,
www.alltours.de (ähnliche Reise-
Angebote bieten u.a. auch www.fti.de,
www.thomascook.de)