Schiesstechnik Selfbows

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Fotos: Rupert Pessl, Matthias Wiltschko
Es wird keine Haftung für Verletzungen und Sachschäden des Lesers
und Dritter durch die angebotenen Informationen und durch die daraus
hergestellten Gegenstände (z.B.: Bogen, Pfeile, ...) übernommen.
Jeder Leser ist für seine eigene Sicherheit und die Sicherheit Anwesender
im Umgang mit seinen eigenen Bogen und Pfeilen verantwortlich.
Es liegt im Ermessen des Lesers, gefährliche Situationen selbst
einzuschätzen und zu vermeiden.

Schießtechnik Selfbows
Jeder Mensch ist einzigartig: Körperbau, Muskulatur, Haltung, Beweglichkeit,
Augen, Tiefenwahrnehmung, mentale Einstellung, ... Wir müssen einen
Schießstil finden, der am besten zu unserer Veranlagung passt.
Vielleicht hast du schon bei der Überschrift daran gedacht für deinen
40# Selfbow einen neuen Satz Pfeile zu bauen, der noch besser abgestimmt
ist und bei dem der Spinewert der Schäfte dieses Mal nicht
35# sondern 36# ist, da die Pfeile zuvor etwas zu weit rechts einschlugen.
Du bist schon auf der richtigen Fährte und hast deinen Bogen im Griff, aber
es gibt grundlegende Stellschrauben, die ein ständiges und nie-enden-wollendes
Tuning der Pfeile und des Bogens von vorne herein verhindern.
Es macht keinen Spaß, sich, die Pfeile und den Bogen ständig in Frage zu
stellen: Pfeile kürzen, Spitzengewicht erhöhen, Pfeile
wieder mit Vorschäften verlängern, dann wieder das
Spitzengewicht reduzieren, Standhöhe des Bogens
ändern, Nockpunkt verschieben, Ankerpunkt ändern,
Armhaltung umstellen, Druckpunkt am Bogen verschieben,
Druckpunkt an der Hand ändern, ...
Vor allem soll dich die Berücksichtigung der
wichtigsten Grundlagen davor bewahren
deine Motivation tot-zu-tunen.

Es gibt kein Tuning- und kein Schießtechnik-Allheilmittel, jedoch
das Fundament bleibt immer gleich. Die aufgeführten Tuningmaßnahmen
und die Schießtechnik zeigen die wichtigsten Aspekte
die mir geholfen haben konstanter zu schießen.
Es gibt viele Bücher, um sich in diesem Themenbereich
weiterzubilden. Egal welche Quellen du
heranziehst, achte darauf immer nur einen
Faktor deines Schießstils, deines
Bogens oder deiner Pfeile zu ändern
und kontrolliere die Ergebnisse.

Instinktiv / Intuitiv Schießen
Paul Comstock hat sich auf die Suche nach dem Urheber des „Instinktiven
Bogenschießens“ gemacht und konnte das Erscheinen dieses Begriffes
auf etwa 1934 datieren.
Bei dieser Schießtechnik werden keine Zielhilfen wie die Pfeilspitze
oder Pins am Bogen benutzt; einzig der Blick ist mit
beiden Augen auf den kleinstmöglichen Zielpunkt gerichtet.
Es soll vermerkt werden, dass ein auf jagdliche Entfernung
eingestellter Pin nicht ketzerisch, sondern waidgerecht ist.
Es macht einen großen Unterschied, ob nur als Hobby
auf Scheiben oder 3D-Tiere geschossen wird, oder
Pfeil und Bogen tatsächliche Jagdwaffen sind:
Das Tier muss schnell erlegt werden!

Es gibt keine Vorschriften für Zielhilfen bei Selfbows, alles ist erlaubt, um
die Schussgenauigkeit zu steigern. Die Pfeilspitze kann eingesetzt
werden, um das horizontale Zielen zu erleichtern,
oder ein am Griff montierter Pin benutzt werden, der bei
einer gewissen Entfernung den genauen Einschlagpunkt
des Pfeiles markiert.
Zielhilfen geben Sicherheit. Manche Menschen fühlen
sich am wohlsten in fixen Strukturen und erbringen hier
unübertroffene Leistungen. Andere brauchen Dynamik
und die Möglichkeit flexibel auf neue Gegebenheiten
reagieren zu können.
Alle Zielhilfen, die beste Intuition und der schärfste,
starrste Blick auf das Ziel sind wertlos, wenn der
Auszug nicht konstant ist und mit schlecht abgestimmten
Pfeilen geschossen wird.

Paul Comstock:
„Irgendwann um 1934 entstand der Begriff ‚Instinktives Schießen‘.
Nicht, weil er zu dieser Zeit in einem Magazin gedruckt wurde, sondern
weil dies der Anfang der National Field Archery Association war, die in
den folgenden Jahren immer größer wurde und ‚Instinktives Schießen‘
stark förderte - zumindest bis Fiberglasbogen auftauchten.
Der ehemalige NFAA-Sekretär John L. Yount schrieb: „Ein Ziel sei es,
einen ‚Instinktiven‘ Schießstil zu fördern, der die Anzahl der Bogenschützen
erheblich erhöhen würde“.
Wenn wir uns eine Minute überlegen, was er geschrieben hat, sagt
er wörtlich, dass das Konzept des ‚Instinktiven Bogenschießens‘ viele
neue Bogenschützen anziehen würde. Er sagte nicht, dass durch ‚Instinktives
Schießen‘ die neuen Bogenschützen genau treffen würden.
‚Instinktiv‘ scheint genaues Schießen zu versprechen, ohne viel nachdenken
zu müssen. Die Erfindung des Begriffs war eine Reaktion und
ein Angriff auf die Methoden der National Archery Association, zu deren
Mitgliedern sehr treffgenaue und tödliche Bogenjäger wie Pat Chambers
und Cassius Styles gehörten.
Die Methoden der NAA wären für Anfänger aus mehreren Gründen
verwirrend gewesen. Zum Beispiel könnte niemand NAA-Methoden
beherrschen, ohne direkt mit NAA-Mitgliedern zu interagieren, und das
konnte nicht jeder. Es gab auch konkurrierende Denkschulen in der
NAA, wie ‚relaxed‘ vs. ‚nonrelaxed‘, die in den 1930er Jahren miteinander
rivalisierten.
Sogar diese Ausdrücke sind verwirrend, weil sich ‚relaxed‘ in
Wirklichkeit nur auf einen gebogenen Ellbogen des Bogenarms und
‚nonrelaxed‘ nur auf den ausgestreckten und am Ellbogen arretierten
Bogenarm bezieht.
Sofern die Bogenschützen nicht direkt der NAA ausgesetzt waren, war
der Versuch, NAA-Methoden anzuwenden, ein Chaos und verursachte
echte Kopfschmerzen.
Yount und andere wollten mit etwas Neuem beginnen und ‚Instinktiv‘
war das Beste, was ihnen einfiel.“

Die Säulen des Bogentunings
1 - Lange Bogen
Bogen in Schützengröße oder länger speichern aufgrund des flacheren
Sehnenwinkels mehr Energie als kurze Bogen. Die langen Wurfarme
wirken wie Stabilisatoren und erleichtern konstantes Schießen. Auch
bei geringfügig kürzerer Auszugslänge ändern sich die gespeicherte
Energie und die Flugbahn nur minimal. Kurze Bogen sind nervöser und
schwerer zu kontrollieren. Aufgrund des überproportionalen Zuggewichtsanstieg
gegen Ende des Auszuges wirkt sich schon eine geringe
Änderung der Auszugslänge stark auf das vertikale Trefferbild aus.

2 - Leichte Tips
Die Bogenenden müssen so schmal und leicht wie möglich gestaltet
werden, um die Wurfarmvibration und den Handschock gering zu halten.
Gleichzeitig erhöhen leichte Tips die Pfeilgeschwindigkeit enorm
und verbessern dadurch das vertikale Trefferbild auf große Distanzen.
Einen genaueren Einblick in die Leistungssteigerung und das Tuning
von Selfbows findest du in Bogenbau 2: Flachbogen.

3 - Leichte Bogensehnen
Je geringer die Masse einer Bogensehne, umso schneller ist der Pfeil.
Zu dicke, schwere und stark eingedrehte Sehnen bremsen die Pfeilgeschwindigkeit
und es ist schwieriger auf große Distanz zu treffen.
Dein Bogen hat bei Verwendung von dünnen Sehnen starken Handschock?
Er zeigt dir dadurch an, dass die Tips zu schwer sind oder sich
die Hauptbiegung der Wurfarme zu nahe am Griff befindet; die äußeren
Wurfarmbereiche sind deshalb unterfordert und müssen als totes
Gewicht beschleunigt werden. Die dafür nötige Energie steht nun nicht
mehr dem Pfeil zur Verfügung.
Die zu schweren Tips und die zu stark
eingedrehte und schwere Bogensehne
bremsen die Pfeilgeschwindigkeit und
verschlechtern den Schusskomfort.

4 - Standhöhe
Bei Selfbows liefert eine 16cm Standhöhe vom Bogenrücken gemessen
einen guten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Pfeilgeschwindigkeit.
Ist die Standhöhe zu niedrig, muss sich der Pfeil beim Abschuss
stärker um den Griff winden. Dies erschwert die Pfeilabstimmung und
verschlechtert das horizontale Trefferbild. Die Pfeilgeschwindigkeit verringert
sich erst unter 10cm Standhöhe. Wenn du deinen Bogen lang
und breit genug entwirfst, kannst du ohne Wurfarmüberlastung auch
eine Standhöhe von 20cm anwenden. Die Pfeile sind dann geringfügig
langsamer, werden aber sauberer vom Bogen freigegeben.

Pfeile
Wie im Vorwort schon erwähnt, solltest du dich nicht gleich in der Feinanpassung
des Spinewertes verlieren ohne zuvor andere grundlegende
Aspekte berücksichtigt zu haben.

Zylindrisch, Tapered, Barrelled
Die günstigsten und am einfachsten zu organisierenden Schäfte sind
von herkömmlicher zylindrischer Form. Getaperte Schäfte deren Durchmesser
sich zum Nockende hin verringert werden beim Abschuss sauberer
vom Bogen freigegeben. Gebarrelte Schäfte weisen eine Tonnenform
auf, deren größter Durchmesser sich in der Mitte oder in der
vorderen Hälfte des Schaftes befindet; auch diese Schäfte stabilisieren
sich schneller als zylindrische.
Bei beiden letzteren muss aber genau darauf geachtet werden an welchem
Ende der Schaft gekürzt wird, ansonsten weisen sie eine unterschiedliche
Massenverteilung und Steifigkeit auf.
Weshalb ich nur zylindrische Schäfte verwende? Ich habe hunderte
5/16 und 11/32 Nocks auf Lager, aber getaperte und gebarrelte Schäfte
haben am hinteren Ende einen Durchmesser von 1/4 oder 9/32 Zoll.
Plastiknocks sind wirklich billig und kein triftiger Grund weshalb ich
lieber zu zylindrischen Schäften greife. Ich möchte mich bei der Schaftauswahl
nicht auf einen Hersteller festlegen müssen, von dem dann
die Qualität meines Pfeilfluges abhängig ist.
Ich versuche immer standardisierte Ware bei meinen Pfeilen zu verwenden,
um die Reproduzierbarkeit für mich und meine Leser gewährleisten
zu können.

Pfeillänge
Warum jetzt schon von der Länge sprechen, wenn die Pfeile noch nicht
einmal fertig sind? Kürzt du deine Pfeile exakt auf deine Auszugslänge,
müssen der Spinewert und das Spitzengewicht minuziös abgestimmt
werden, um ein konstantes Trefferbild zu erzielen. Je kürzer der Pfeil,
desto höher die Biegesteifigkeit, also der Spinewert.
So kann es sein, dass du bei deinem 40# Selfbow, Pfeile mit einem
Spinewert von 36# brauchst, damit sie sich beim Abschuss sauber um
den Griff winden können. Kurze Schäfte mit einem Spinewert von 40#
wären zu steif und würden bei einem Rechtshandschützen weiter links
im Ziel treffen oder stark an der Seite des Griffes anschlagen.

Lässt du deine Pfeile 4“ länger als deine Auszugslänge, dann befindet
sich schon am Anfang des Abschusses ein großer Teil des Schaftes
vor dem Bogenrücken: dieser ist schon auf das Ziel ausgerichtet und
stabilisiert den Pfeilflug.
Je länger der Schaft, desto geringer die Biegesteifigkeit, der Spinewert.
Du könntest also bei deinem Bogen mit 40#@28“, Schäfte mit
einer Länge von 32“ und einem Spinewert von 40# benutzen und die
Pfeile treffen genau mittig.

Spitzengewicht
Je höher die Masse der Pfeilspitze, umso biegsamer wird der Schaft:
der Spinewert wird reduziert. Schlagen die Pfeile zu weit links ein
(Rechtshandschütze) kann eine Erhöhung des Spitzengewichtes das
Trefferbild in die Mitte verschieben.
Sind die Schäfte zu flexibel und die Pfeile ziehen immer nach rechts,
bewirkt die Reduzierung des Spitzengewichtes eine Erhöhung des Spinewertes
und eine Verschiebung des Trefferbildes nach links.

Bevor du also lange Schäfte kürzt, weil sie für das Zuggewicht deines
Bogens einen zu geringen Spinewert haben, verringere das Spitzengewicht
von 100grain auf 70grain und kontrolliere den Pfeilflug erneut.

Federn / Fletches
Je länger oder höher die Federn sind, umso schneller stabilisiert sich
der Pfeil im Flug, aber umso schneller verliert er an Geschwindigkeit.
Die Federn können auch leicht gedreht auf die Schäfte geklebt werden,
um die Rotation und die Stabilisierung zu erhöhen. Jedoch müssen die
Fletches absolut gleichmäßig geklebt werden, ansonsten verschlechtert
sich das Trefferbild wieder. Ich verwende niemals gedrehte Federn
auf meinen Pfeilen, denn die Schäfte müssen von vorne herein so gut
zum Bogen passen und untereinander so gleichmäßig sein, dass jeder
von ihnen auch ohne Befiederung gleichmäßig fliegt.
Lange Federn erfordern es auch die Standhöhe des Bogens zu vergrößern,
da diese sonst beim Aufnocken immer am Griff streifen würden.
Sehr hohe Federn sind an der Fahnenspitze dünn und empfindlich. Eine
hohe Befiederung erzeugt auch einen Pfeifton im Pfeilflug der Wildtiere
verschrecken kann; 3D Tiere zeigen sich davon unbeeindruckt.

Die Stabilisierungswicklungen unter der Nockkerbe sehen zwar nett
aus, sind aber Gift für den Pfeilflug. Die engen mit Leim getränkten
Garnwindungen haben eine hohe Masse und verlagern den Schwerpunkt
den Pfeiles weiter nach hinten. Auch ohne Wicklung ist mir noch
nie eine Selfnock beim Schuss gebrochen.

Bei selbstgeschnittenen Federn mit langen Enden sollte beim Kleben
auf einen größeren Abstand zur Pfeilnocke geachtet werden, da diese
sonst an den Fingern streifen.
Nach jahrelangen Tests konnte ich feststellen, dass für meinen Schießstil
und die von mir verwendeten Schäfte, gerade aufgeklebte 4“ Shield
Federn den besten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Pfeilgeschwindigkeit
darstellen.

Farben
Je greller und sichtbarer die Federn, Nocks und Schäfte sind, umso
besser. Nur so kann dein Gehirn den Pfeilflug schnell erfassen und
Feinanpassungen für den nächsten Schuss vornehmen.

Nockpunkt
Liegt der Pfeil genau waagerecht bzw. im rechten Winkel zur Bogensehne
auf Standhöhe, dann schlagen die Pfeile beim Abschuss stark
an deinem Handrücken oder der Pfeilauflage an.
Verschiebe den Nockpunkt etwas nach oben und das Problem ist gelöst.
Dadurch kann auch das „Reiten“, die Auf- und Abbewegung des
Pfeiles im Flug eliminiert werden.

Schussablauf

Nachdem ein Selfbow aufgespannt wurde,
MUSS er vorsichtig aufgewärmt werden.
Langsam wird der Bogen in mehreren
Zügen immer weiter gespannt,
bis der Vollauszug erreicht ist. Niemals
sollte ein Selfbow sofort auf Vollauszug
gebracht, oder zum Aufwärmen wild und
hastig an der Sehne gerissen werden.

Mit Daumen und Zeigefinger
wird ein Pfeil an
der Nock aus dem Köcher
gezogen und ...

... die Pfeilspitze UNTER
der Bogensehne entlang
des Handrückens oder
der Pfeilauflage nach
vorne geführt.

Während sich die Nock der
Bogensehne nähert, positionierst
du sie zwischen Zeigeund
Mittelfinger und kannst
den Pfeil sofort aufnocken.
Kein Umgreifen und Herumfummeln;
du bist sofort bereit
für den Schuss.

Mit deinem Daumen verschließt
du jetzt Zeige- und
Mittelfinger und formst somit
den Karabinergriff.
Die Sehne liegt genau im
ersten Fingergelenk.

Du bist skeptisch, dass du mit diesem
Griff die Sehne nicht sauber
freigeben kannst?
Da der Daumen den Verschluss bildet
und die Sehne im ersten Fingergelenk
liegt, sind Zeige- und
Mittelfinger locker und stehen nur
unter geringster Spannung.
Sobald du den Daumen löst, schnellt
die Sehne über deine lockeren Finger
und deren Freigabe kann nicht
mehr durch eine Verkrampfung gestört
werden.
Mit dieser Methode erreichst du ein
konstanteres Lösen und einen ruhigeren
Pfeilflug.

Der Karabinergriff ermöglich es, dein Handgelenk zu entspannen und sorgt
dafür, dass du die Sehne nicht knickst oder seitlich vom Bogen wegziehst.
Tab oder Handschuh?
Ich verwende seit 2007
den dicksten Schießhandschuh
den ich kriegen
konnte. Die Sehne schneidet
sich hier nicht so tief
in das Leder ein und gleitet
besser über die glatte
Oberfläche.

Der Druckpunkt in der Hand
sollte nahe an der Daumenwurzel
liegen, dadurch verhinderst
du ein Verdrehen des
Bogens und die Wurfarme
werden gleichmäßig belastet.
Achte auch darauf, dass dein
Ellbogen nach außen zeigt.

Hier liegt der Bogengriff in der
gesamten Handfläche und das
Handgelenk ist nach oben geknickt.
Ist dein Bogen zu stark
kann oft nur diese Haltung eingenommen
werden. Versuche
trotzdem den Druckpunkt zur
Daumenwurzel zu verlagern.
Der Ellbogen zeigt nach unten,
er ist eingerastet und die
Bogensehne streift bei jedem
Schuss am Unterarm.

Beim Nach-oben-führen des
Bogens wird dieser schon bis
zur halben Auszugslänge gespannt.
Der Blick und der Pfeil sind
auf das Ziel gerichtet. ...

... Jetzt wird der Bogen bis zum Ankerpunkt
gespannt, wobei die letzten Zoll des
Auszuges sehr langsam erfolgen.

Um eine konstante Auszugslänge
zu gewährleisten
hilft es den Ankerpunkt
der Sehne direkt über dem
Auge festzulegen.
Natürlich kannst du auch
deine Wange als Ankerpunkt
wählen.

Visualisiere schon während des Auszuges wie sich deine Rückenspannung
in einer Linie mit dem Pfeil und dem Ziel aufbaut.
Sobald du deinen Ankerpunkt
erreichst, wird
die Sehne gelöst. Die
Zughand wird bis zum
Ohr nach hinten geführt
und du verharrst
in dieser Stellung bis
der Pfeil einschlägt.