Nr. 26 - März / April 2010

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 26 · März / April 2010
Auvergne
Land der erloschenen Vulkane
Normandie
Die bizarren Felsen von Etretat
Mont Ventoux
Mythos der Provence
Saint-Emilion
Charmantes Winzerdorf im Bordelais
Olympia Annecy will die Winterspiele 2018
Gastronomie Die Restaurants der Stars in Paris
Satire Worüber die Franzosen lachen
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Winter konnte man fast vergessen, dass es ein
Problem namens Klimaerwärmung gibt. In weiten Teilen
Europas, Frankreich eingeschlossen, war es schon lange
nicht mehr so kalt. Alle Wintersportbegeisterten
freute dies natürlich sehr. Einen solchen Winter
wünscht man sich in Annecy auch für
das Jahr 2018. Denn dann möchte man
dort gerne die Olympischen Winterspiele
organisieren. Doch vor dem Hoffen auf perfektes
Winterwetter steht das Hoffen auf die
Austragung der Spiele. Denn auch
in München und in Pyeongchang
(Südkorea) tut man alles, um den
Zuschlag dafür zu bekommen.
Wir haben den Bürgermeister
von Annecy gefragt, wie er das
Internationale Olympische
Komitee von der eigenen
Bewerbung überzeugen
will, und die Kritiker, worauf
sie ihre Ablehnung gründen.
Ein Berg, der zwar ebenfalls über ein
paar Skipisten verfügt, für Olympische
Winterspiele aber wohl ungeeignet wäre,
ist der Mont Ventoux in der Provence.
Dafür ist er für ein anderes Sportevent
von Weltrang bekannt: die Tour de France.
Doch der Mont Ventoux ist noch viel mehr
als eine der härtesten Etappen des
Radrennens, er ist Symbol
einer ganzen Region und für die Einheimischen
von fast mythischer Bedeutung.
Die Provence ohne den Mont Ventoux wäre wie Köln
ohne seinen Dom. Einfach undenkbar. Einer unserer
Redakteure, der an seinem Fuße aufgewachsen ist,
kehrt zu seinem Berg zurück und berichtet davon.
Berge gibt es auch in der Auvergne. Sie sind zwar
weniger hoch als in den Alpen, dafür aber zum Teil
vulkanischen Ursprungs, was die Landschaft besonders
reizvoll macht. Die schönsten Bilder aus dieser
Gegend finden Sie gleich auf den ersten Seiten
unserer Reisereportagen. Außerdem geht
es in dieser Ausgabe nach Belfort, der
idealen Stadt für einen Zwischenstopp
auf dem Weg in den Süden, nach
Saint-Emilion im Bordelais, an die
Steilküste von Etretat und an den
Canal Saint-Martin in Paris.
Der März 2010 ist in Frankreich der Monat der
Regionalwahlen, ein wichtiger Stimmungstest
vor den Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren.
Doch welche Funktion haben die Regionen
überhaupt? In unserer Rubrik Frankreich
praktisch finden Sie die Antwort. Außerdem
starten wir mit dieser Ausgabe eine Serie über
außergewöhnliche Bistros und Restaurants in
Paris. Den Anfang machen Lokalitäten, die
besonders gerne von berühmten Persönlichkeiten
frequentiert werden. Dieses und noch viel mehr finden Sie
auf den kommenden Seiten. Viel Spaß beim Lesen.
Titelbild: Blick vom Puy de Dôme
auf eine Kette erloschener Vulkane (Auvergne)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · März / April 2010 · 3

Inhalt
Paris · 34
Saint-Emilion · 52
Auvergne · 14
Mont Ventoux · 60
Die Restaurants
der Stars · 88
Etretat · 26
Humor · 72
Wein · 80
4 · Frankreich erleben · März / April 2010

Frankreich heute
80 · Wein
26 · Etretat
14 · Puy de Dôme
58 · Saint-Emilion
34, 44, 88 · Paris
68 · Annecy
Unterwegs in Frankreich
14 Auvergne
Die ewigen Reize erloschener Vulkane
Die zahlreichen Krater erloschener Vulkane in der Auvergne
sind eines der schönsten Naturschauspiele Frankreichs.
Ein Gipfelspaziergang mit spektakulären Ausblicken.
26 Normandie
Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque,
das Seebad Etretat
Die bizarren, von Möwen umschwärmten Felsen sind
das Markenzeichen von Etretat. Sie wurden von Malern
und Dichtern gerühmt, dank derer Etretat das
bekannteste Seebad an der Côte d’Albatre wurde.
34 Paris
Der Canal Saint-Martin
und das Geheimnis rosafarbener Schuhe
Er steht im Schatten der Seine, doch ein Spaziergang entlang
dieses Kanals im Nordosten der Metropole ist nicht weniger
romantisch als einer entlang des bekannten Flusses.
4 4 H o te l
The Five, Paris
46 Belfort
Eine charaktervolle Kleinstadt
mit bewegter Geschichte
Das wehrhafte Belfort erlebte in 800 Jahren eine wechselhafte
Geschichte. Heute ist es eine sympathische, ruhige
Kleinstadt, in der aber einmal im Jahr die Hölle los ist.
52 Saint-Emilion
Ein Besuch mit Freunden
Das Winzerdorf östlich von Bordeaux ist nicht nur
ein Ort erlesener Weine, sondern auch ein Schmuckstück
ob seiner Lage und Bausubstanz.
60 Mont Ventoux
Ein Berg und sein Mythos
Die Provence ohne den Mont Ventoux ist unvorstellbar.
Der Berg ist das Wahrzeichen der
Region und ein Ausflugsziel ersten Ranges.
46 · Belfort
60 · Mont Ventoux
68 Olympische Winterspiele
Annecy träumt von Olympia
Zum letzten Mal fanden die Olympischen Winterspiele
1992 in Frankreich statt, damals in Albertville. Nun
schickt sich die sympathische Kleinstadt Annecy in
den Alpen an, das Großereignis wieder nach
Frankreich zu holen. Doch die Konkurrenz ist stark:
Auch München und ein Wintersportzentrum in
Südkorea möchten die Spiele 2018 ausrichten.
72 Humor
Frankreichs Komiker mit dem großen G
Worüber schmunzeln die Franzosen? Gerne über
politische Satire, aber auch über sich selbst. Einige
Fernseh- bzw. Radiosendungen wie Groland oder
die Guignols haben jenseits des Rheins längst Kultstatus.
Alles, was man über Frankreichs Humoristen wissen muss.
74 Fotografie
Studio Harcourt
Die Porträtaufnahmen des Studios Harcourt sind
in Frankreich ein Mythos, der bis heute lebt. Ihre
Schwarz-Weiß-Fotografien bebilderten nicht nur
eine glänzende Epoche, sie prägten sie auch.
Art de vivre
80 Wein
Savennières oder das intime Wissen über Wein
Von den konventionellen Winzern scheel bis abfällig
betrachtet, praktiziert Nicolas Joly unbeirrt
seine eigene Weise des Weinanbaus. Porträt eines
Mannes, der die Seele der Weine kennt.
86 Chantals Rezept
Epaule d’agneau rôtie au four
88 Gastronomie
Die Restaurants und Brasserien der Stars
Eine neue Serie über die Gaststätten der französischen
Hauptstadt. In dieser Ausgabe dreht sich alles um die
Restaurants der Stars. Wo muss man in Paris essen
gehen, um mit ein bisschen Glück Catharine Deneuve
oder Luc Besson über den Weg zu laufen?
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
51 Abonnement
66 Kulturschock
78 Kulturszene
92 Frankreich praktisch
93 Arte-Programm
94 Leserbriefe
94 Impressum
95 Nachbestellungen
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
www.frankreicherleben.de
Frankreich erleben · März / April 2010 · 5

On En Parle
Neue Philharmonie für Paris
Es war ein Besuch mit Symbolwirkung,
als Nicolas Sarkozy kürzlich die Baustelle
der neuen Pariser Philharmonie
besichtigte. Das neue Konzerthaus mit
2.400 Sitzplätzen im Villette-Viertel
im 19. Arrondissement soll 2012 zum
ersten Mal seine Tore öffnen. Ein von
vielen Liebhabern klassischer Musik
ersehnter Moment. Finanziert wird
der von Jean Nouvel entworfene Bau
von der Stadt Paris (45 Prozent), dem
französischen Staat (45 Prozent) und
der Region Ile-de-France (10 Prozent),
wobei etwas mehr als 200 Millionen
Euro ausgegeben werden dürfen. Nach
der Fertigstellung werden die Konzertbesucher
eine Akustik erleben, die
es von dieser Qualität bisher nicht in
Paris gibt. Der weiteste Abstand eines
Zuschauersessels zum Orchester wird
nur 32 Meter betragen. Bisher sind es
im für klassische Konzerte genutzten
Salle Playel 47 Meter. Jean Nouvel hat
den Bau außerdem so gestaltet, dass
Besucher auf dem Dach des Hauses auf
einer Höhe von 37 Metern spazieren
und den Ausblick genießen können.
Elektronische Fahrscheine
bei der Bahn
Die französische Eisenbahn SNCF kündigte
für das Frühjahr die Einführung
elektronischer Fahrscheine auf dem
Mobiltelefon an – zunächst nur für das
iPhone, in Kürze dann auch für andere
Handymodelle mit Touchscreens. In
Zukunft muss man also nicht mehr an einem Ticketschalter
vorbeischauen oder sein Ticket zu Hause ausdrucken.
Man muss den elektronischen Fahrschein auch nicht mehr
vor dem Einsteigen – eine französische Besonderheit – an
einem Automaten entwerten (composter).
79.764
Autofahrer ohne Führerschein
Franzosen haben manchmal ein
recht ungewöhnliches Verhältnis
zu gesetzlichen Vorschriften.
In den ersten neun Monaten
des letzten Jahres hielten
Frankreichs Polizisten 79.764
Autofahrer an, die keinen Führerschein
vorzeigen konnten. Und dies aus
erschreckendem Grund, denn 51.820 unter ihnen hatten
niemals eine Führerscheinprüfung abgelegt, 27.944 fuhren,
obwohl ihre Fahrerlaubnis von den Behörden bereits
eingezogen worden war.
6 · Frankreich erleben · März / April 2010

Run auf fünften Hotelstern
Seitdem in der französischen Hotelklassifizierung
im letzten Juni der fünfte Stern eingeführt wurde
(zuvor konnte ein Hotel in Frankreich maximal vier
Hotelsterne bekommen), wurde von Seiten der Hoteliers
ein regelrechter Ansturm von Bewerbungen
um diese Einstufung verzeichnet. Laut des Tourismusministeriums
ist zu erwarten, dass in Frankreich
langfristig rund 200 Häuser mit fünf Sternen ausgezeichnet
sein werden, darunter 30 bis 40 sogar mit
« Fünf Sterne Superior ». Unter den dafür erforderlichen
Kriterien stellen vor allem drei eine besondere
Herausforderung für die Hotels dar: die geforderte
Zimmergröße (mindestens 20 Quadratmeter für eine
Person bzw. 24 Quadratmeter für zwei Personen),
das Angebot eines 24-stündigen Room-Services
sowie die Anforderung an die Sprachkenntnisse der
Mitarbeiter (mindestens zwei Fremdsprachen, darunter
Englisch). Bisher haben weniger als 100 Hotels
offiziell fünf Sterne erhalten. Es sind vor allem Häuser
in Paris, an der Côte d’Azur und im vornehmen
Wintersportort Courchevel in den Alpen.
Sensationelle
archäologische Funde
im Departement Hérault
Knochenfossilien und Zahnreste diverser Wirbellebewesen,
Vögel und Reptilien sowie Überbleibsel
von Menschenhand gefertigter Gegenstände
wurden in einem Steinbruch bei Lézignan-la-
Cèbe im Departement Hérault im Süden Frankreichs
gefunden. Nach ersten Analysen könnte es
sich um die ältesten Spuren menschlicher Aktivitäten
im westlichen Europa handeln, die fast 1,6
Millionen Jahre zurückreichen. Bisher ist nur eine
Fläche von wenigen Quadratmetern untersucht
worden. Die archäologischen Grabungen werden
aber fortgesetzt und sollen mehrere Jahre in Anspruch
nehmen.
Frankreichs Post zeigt sich umweltbewusst
++ Die französischen Postboten werden bei der Reduzierung der
klimaschädlichen Treibhausgase zum Vorbild: Die französische
Post bestellte für ihre Mitarbeiter gerade 250 Elektrofahrzeuge beim
Autokonzern PSA (Peugeot und Citroën).
Guten Appetit, Deutschland ++ Die Information hat sich
bisher wenig herumgesprochen und wird viele Franzosen erstaunen,
dennoch ist sie unstrittig: Wenn man in der Ausgabe für 2010 des Guide
Michelin alle Sterne eines Landes zusammenzählt, kommt Deutschland
auf den zweiten Platz in Europa. Nur Frankreich hat noch mehr
Sternerestaurants. Alles andere würden die Franzosen aber auch gar
nicht mehr verstehen…
Sieg gegen genmanipulierte Pflanzen ++ Der Conseil
d’Etat, Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, hat entschieden, dass
das Departement Gers das Recht hat, sich gegen jegliche Versuche mit
genmanipulierten Pflanzen auf seinem Territorium auszusprechen. Damit
wurde eindeutig festgelegt, dass sich ein Departement gegen diese Art
der Landwirtschaft wehren darf.
Neuer ältester Franzose ++ Nachdem Felix-Maximilien
Rostaing im stolzen Alter von 109 Jahren verstarb, ist nun der am 6.
Mai 1901 auf Guadeloupe geborene Philibert Parnasse mit 108 Jahren
ältester männlicher Franzose. Die älteste Französin ist unverändert die
Nonne Eugénie Blanchard mit 113 Jahren.
Franzosen fahren weniger Auto ++ Die Franzosen fahren
immer weniger Auto. Die durchschnittlich zurückgelegte Strecke eines
französischen Privatwagens im Jahr reduzierte sich von 2000 bis 2008 um
1.000 Kilometer von 13.800 auf 12.800 Kilometer.
Franzosen organisieren Expo-Eröffnungs veranstaltung
in Shanghai ++ Es ist ein französisches Unternehmen,
Aquatique Show, das den Zuschlag für die Organisation der Eröffnungs-
und Abschiedsveranstaltung der Weltausstellung in Shanghai, die vom
1. Mai bis 31. Oktober 2010 stattfindet, erhielt.
Deutsche Bahn darf Eurotunnel befahren ++ Aufgrund
einer Änderung der Feuerschutzbestimmungen dürfen zukünftig
auch die ICE-Züge der Deutschen Bahn den Eurotunnel zwischen
Großbritannien und Frankreich befahren.
Im Fluge bestohlen ++ Einem Taschendieb ist es gelungen,
fast 4.000 Euro aus den Taschen schlafender Passagiere in der Business
Class auf einem Flug von Tokio nach Paris der Gesellschaft Air France zu
stehlen. Zwar wurden die Diebstähle vor der Landung bemerkt, wodurch
festgestellt werden konnte, dass insgesamt fünf Passagiere betroffen
waren, doch obwohl die Polizei nach der Ankunft im Flugzeug Kontrollen
durchführte, musste man die Fluggäste nach über einer halben Stunde
ohne Ermittlungserfolg aussteigen lassen.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 7

On En Parle
Innovatives Kulturzentrum floppt
Es sollte ein
Symbol des
Auf bruchs sein,
ein angesagter
Ort einer dy namischen
Weltstadt,
der nach
den Worten des
Pariser Bürgermeisters
« alle
Künste, alle
Kulturen und
alle Welten » anziehen würde. Die Rede ist vom 104,
einem Kulturzentrum, das im November 2008 im Osten
der französischen Hauptstadt eingeweiht wurde, seitdem
aber recht dürftig besucht wird. Lediglich 300.000
Menschen kamen bisher ins 104, um dort Ausstellungen
zu besuchen oder an Konzerten bzw. anderen Veranstaltungen
teilzunehmen. Das Jahresbudget der Einrichtung
von elf Millionen Euro ist wohl für ein attraktives Programm
nicht ausreichend, der Ort scheint die Massen
jedenfalls nicht in seinen Bann zu ziehen. Viele Besucher
fragen sich sogar, wozu das 104 überhaupt genau dient.
Leidenschaft
für Glücksspiele
Musée du Quai Branly
ist ein voller Erfolg
Seit seiner Eröffnung im Juni 2006 ist das Pariser Musée
du Quai Branly mit seinen Ausstellungen über nichteuropäische
Kunst eine Erfolgsgeschichte, eine der größten
der französischen Kulturpolitik der letzten Jahre. 35 Expositionen
wurden seit der Eröffnung organisiert, zudem
diverse Konferenzen und andere Veranstaltungen. Vor
allem kamen aber bereits über 5,3 Millionen Besucher
in das von Jean Nouvel entworfene Museum. Eine Zahl,
die es zu einer der Hauptattraktionen von Paris macht.
Versailles als
Karrieresprung
für Künstler
Die in letzter Zeit im Schloss von
Versailles durchgeführten zeitgenössischen
Kunstausstellungen waren
nicht nur selbst ein Riesenerfolg,
sondern halfen auch den ausstellenden
Künstlern, ihre eigene Bekanntheit
signifikant zu steigern. Dies hat sowohl der international
gefeierte US-amerikanische Künstler Jeff Koons eingeräumt als
auch der bisher eher in Künstlerkreisen bekannte Xavier Veilhan.
Letzterer gibt sogar ganz freimütig zu, dass seine Versailles-
Exposition 2009 ein enormer internationaler Karrieresprung
gewesen ist. Der Wert seiner Werke ist danach auf dem Kunstmarkt
geradezu explodiert. Es ist zu erwarten, dass die Künstler
demnächst für die Möglichkeit einer Ausstellung in Versailles
Schlange stehen werden.
Die Franzosen lieben Glücksspiele wie
nie zuvor. 2009 war ein absolutes Rekordjahr
für die Branche: Jeden Tag gaben
Frankreichs Bürger 59,1 Million Euro für
Glücksspiele aus, ein wahrer Geldregen für
die diversen Anbieter wie La Française des
jeux (u.a. Lotto), PMU (Pferderennen) und
die Kasinos des Landes, allerdings auch für
den Staat.
Ryanair erpresst Handelskammer
Der irische Billigflieger Ryanair scheut anscheinend vor nichts zurück:
Im Departement Charente-Maritime droht die Airline damit,
die Flüge von Angoulême nach London einzustellen, wenn die
örtliche Handelskammer der Fluggesellschaft nicht 175.000 Euro
überweist, zusätzlich zu den 925.000 Euro, die bereits als Subventionen
über einen Zeitraum von drei Jahren fließen. Ein fragwürdiges
Geschäftsmodell für günstige Flüge.
8 · Frankreich erleben · März / April 2010

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On En Parle
Palais-Royal:
Buren-Säulen
sind saniert
Die ein Jahr lang dauernden Sanierungsarbeiten
an den 260 Säulen im Ehrenhof des
Palais-Royal in der französischen Hauptstadt
sind abgeschlossen. 5,8 Millionen
Euro, davon 500.000 von einem privaten
Spender, wurden dafür ausgegeben. Die
Säulen, die vom Künstler Buren 1986 erschaffen
wurden, damals aber für eine große
Kontroverse sorgten und in der Folgezeit
wenig gepflegt wurden, sind heute längst zu
einer nicht mehr wegzudenkenden Sehenswürdigkeit
von Paris geworden.
Mätresse im tödlichen
Goldrausch
Die Rechtsmedizin lässt
manchmal erstaunliche Erkenntnisse
zu: Französische
Forscher analysierten
Haarreste sowie Überbleibsel
der Kleidung
von Diana von Poitiers
(1500-1566) und fanden
dabei stark überhöhte
Goldwerte. Ihre Haare
wiesen Goldspuren auf,
die 500-fach über dem
Normalwert lagen. Der
historische Kontext gibt
dafür eine Erklärung:
Nach Auskunft der
Historiker soll Diana,
offizielle Mätresse vom französischen
König Heinrich II., ihr Leben lang
versucht haben, möglichst jung zu bleiben,
wahrscheinlich auch, um sich die
Aufmerksamkeit des Königs zu sichern.
Damals dachte man, dass das regelmäßige
Trinken einer Goldbrühe ewige
Jugend versprechen würde. Diana ist
also wahrscheinlich an einer Vergiftung
gestorben, weil sie nicht altern wollte.
Mega-Discounter in Mulhouse
Die Einwohner der elsässischen Stadt Mulhouse werden
ab März im ersten Mega-Discounter des Landes einkaufen
können. Unter dem Namen « Priba » (ein Wortspiel
mit prix bas, dt. niedrige Preise) werden Waren auf einer
Fläche von 9.000 Quadratmetern angeboten. Zum Vergleich:
Die größten Aldi-Filialen in Frankreich haben
eine maximale Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern.
Bei Priba werden um die 28.000 bis 30.000 Produkte im
Sortiment sein, gegenüber rund 700 bei Aldi und 1.100
bei Lidl. Der Discounter gehört zur Auchan-Gruppe.
Fast dreieinhalb Stunden Fernsehen täglich
Eine Zahl, die Kopfschmerzen bereiten kann: Laut dem Nationalen
Verband für Fernsehwerbung (Syndicat national de la publicité
télévisée) verbringen die Franzosen im Durchschnitt jeden Tag drei
Stunden und 24 Minuten vor ihrem Fernseher. Den Weltrekord hält
allerdings Serbien mit vier Stunden
und 53 Minuten, gefolgt
von den USA mit vier Stunden
und 37 Minuten und
Japan mit vier Stunden
und 32 Minuten.
10 · Frankreich erleben · März / April 2010

Immer noch vier Milliarden
Francs im Umlauf
Obwohl seit der Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung
Geldscheine und Münzen im Wert von 200
Milliarden Francs in Euro umgetauscht wurden, sind immer
noch Banknoten der alten Währung im Wert von 4 Milliarden
Francs im Umlauf. Dies entspricht 27 Millionen Geldscheinen,
die nur noch bis Februar 2012 eingetauscht werden
können. Davon entfallen die meisten Scheine (7,24
Millionen) auf den 200-Francs-Schein
mit Gustave Eiffel als
Konterfei. Vielleicht
hätte es Frankreich
wie Deutschland machen
und den Umtausch
nicht zeitlich beschränken
sollen…
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Das Leben ist
zu kurz, um sich
zu langweilen
Valéry Giscard d’Estaing engagiert
sich für die Place de la Concorde
Der ehemalige Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing
setzt sich dafür ein, dass das herrschaftliche Gebäude an
der Place de la Concorde in Paris, das zurzeit noch den
Generalstab der französischen Marine beherbergt, auch
nach dessen für 2014 geplanten Auszug in Staatseigentum
bleibt. Der Generalstab selbst wird ins 15. Arrondissement
ziehen, wo in einem neuen Gebäudeensemble
alle Einheiten der nationalen Verteidigungen räumlich
zusammengeführt werden.
Die meisten jungen Raucher
in Languedoc-Roussillon
Nach einer Untersuchung der französischen Aufsichtsbehörde
für Drogensucht und Drogenabhängigkeit (Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies) unter fast
40.000 Franzosen im Alter von 17 Jahren ist der Anteil der
Jugendlichen, die rauchen, in der
Region Languedoc-Roussillon
am größten, gefolgt von der
Basse-Normandie und Poitou-Charentes.
Cannabis
wird von jungen Leuten
am meisten in Aquitanien,
Poitou-Charentes und
Languedoc-Roussillon
konsumiert.
Montpellier erwartet
Sie bereits!
Das Leben ist wirklich zu kurz, um sich auf nicht
enden wollenden Reisen an freudlosen Winterabenden
zu langweilen oder wenn der Zapfenstreich um 19 Uhr
bereits so viele Städte in die nächtliche Starre versinken
lässt! Ja wirklich, das Leben ist zu kurz, um zu vergessen,
dass Montpellier nur knapp 3 Std. und 20 Minuten mit
dem TGV von Paris und kaum 1 ½ Std. per Flugzeug
von Frankfurt-Hahn (mit Ryanair) entfernt liegt.
Um auf Sonnenbäder auf der Terrasse zu jeder
Jahreszeit zu verzichten. Um sich keine Kurzferien
nach Büroschluss zu gönnen.
Um nicht in das unermüdliche Gewimmel einer fröhlichen
Stadt einzutauchen. Also geben Sie sich einfach dem
Genuss hin. Montpellier wartet auf Sie.
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Wochenende auf:
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Frankreich erleben · März / April 2010 · 11

Frankreichkalender
Jan Voss
Toulon, bis 21.03.2010
Paris inondé 1910
Paris, bis 28.03.2010
Il était une fois
Playmobil
Paris, bis 09.05.2010
Eloge der Farben, Hommage an den
Künstler – der zeitgenössischen Kunst
wird in Toulon wieder einmal die Ehre
erwiesen und Jan Voss und seinem
chaotisch-farbenfrohen Universum im
Hôtel des Arts eine umfassende Ausstellung
gewidmet. 1936 in Hamburg
geboren, hat sich der Künstler 1960
in Paris niedergelassen und lebt nun
seit 50 Jahren in Frankreich. Um dem
Geheimnis seiner Gemälde näher zu
kommen, muss man sich auf die Linie
als gedanklichen Leitfaden durch die
fantastische Reise in seine Bilder einlassen.
Im gewaltigen Verschwimmen
der Farben enthüllen sich die Formen
Stück für Stück und erscheinen als
das, was jeder bereit ist, sich vorzustellen.
Die Ausstellung ist der Favorit der
Redaktion.
Hôtel des Arts
236, boulevard Général Leclerc
83000 Toulon
Telefon: +33 (0)4 94 91 69 18
www.hdatoulon.fr
Di – So 11.00 – 18.00 Uhr
Eintritt kostenlos
Im Januar 1910 erlebte Paris eine
Woche lang ein außergewöhnliches
Hochwasser, das schlimmste in seiner
Geschichte seit 1658. Der Verkehr kam
zum Erliegen, die Beleuchtung fiel
aus, die Kommunikationswege waren
unterbrochen. Die Hauptstadt, in der
zwölf Arrondissements überschwemmt
waren, nannten manche schon das
« Paris-Venedig ». Dass die Erinnerung
an diese Zeit nie verblasste, liegt daran,
dass die Überschwemmung eigentlich
bis heute immer wieder in den Medien
eine Rolle spielt. Diese Ausstellung nun
erlaubt einen Blick auf über 200 bisher
ungezeigte Dokumente, die belegen,
wie die Hauptstädter mit der Katastrophe
fertig wurden. Viele der Ausstellungsstücke
sind auch auf der sehr gut
gestalteten Internetseite zu sehen.
Galerie des bibliothèques
22, rue Malher
75004 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 59 29 60
www.inondation1910.paris.fr
Di, Mi, Fr – So 13.00 – 19.00 Uhr
Do 13.00 – 22.00 Uhr
4,00 Euro, ermäßigt 2,00 Euro
7,50 Zentimeter und nicht mehr. Das
ist die Größe der berühmten Figuren,
denen das Musée des arts décoratifs in
Paris eine Ausstellung widmet, die erste
ihrer Art in Frankreich überhaupt. Die
Rede ist von den Playmobil-Figuren,
die auch in 35 Jahren noch keine Falten
bekommen haben. Die Figuren, in
den 1970er-Jahren von dem Deutschen
Hans Beck entworfen, haben die Generationen
überdauert und sind noch
heute eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke.
Die Ausstellung mit
ihren mehr als 4.500 Figuren ist eine
Gelegenheit für Eltern und ihre Kinder,
die Welt der kleinen Plastikfiguren
zu entdecken bzw. wiederzuentdecken,
und einige Geschichten aus dem Playmobilland
zu erfahren.
Musée des arts décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr
Di, Mi, Fr – So 11.00 – 18.00 Uhr
Do 11.00 – 21.00 Uhr
8,00 Euro, ermäßigt 6,50 Euro,
bis 26 Jahre kostenlos
12 · Frankreich erleben · März / April 2010

Le vin,
Nectar des Dieux
Lattes, bis 27.06.2010
César, le Rhône
pour mémoire
Arles, bis 19.09.2010
Ben-Retrospektive
Lyon, 03.03 – 11.07.2010
Seit der ersten Fermentation vor 8.000
Jahren befindet sich der Weinanbau
auf seinem Siegeszug durch Europa
und rund um die ganze Welt. Der
Wein in der Antike ist das Thema
dieser einzigartigen Ausstellung in
der kleinen Stadt Lattes, nur wenige
Kilometer von Montpellier entfernt.
Der Besucher wird auf eine Reise
geschickt, die vom Orient bis nach
Lattes führt, und dabei das alte Griechenland,
Rom und natürlich Gallien
streift. Anhand zahlreicher Relikte der
Weinkultur lässt sich nachvollziehen,
wie der Wein anbau sich in den Epochen
verändert hat. Konferenzen und
Weinproben begleiten die Ausstellung.
Musée archéologique Lattara
390, route de Pérols
34970 Lattes
Telefon: +33 (0)4 67 99 77 20
www.montpellier-agglo.com/
museearcheo
Mo, Mi, Do, Fr 10.00 – 12.00 &
13.30 – 17.30 Uhr
Sa, So 14.00 – 19.00 Uhr
3,50 Euro, ermäßigt 2,00 Euro, jeder
erste Sonntag im Monat kostenlos
Zu den Zeiten der Römer war der
Hafen von Arles mit seiner idealen
Lage nahe der Rhône-Mündung ein
wichtiger Handelsplatz, den täglich
die großen Schiffe anliefen. Heute erinnert
er an diese Zeiten. Das Musée
départemental Arles antique lässt die
Antike neu entdecken und präsentiert
außerordentliche Fundstücke der Ausgrabungen
aus den vergangenen 20
Jahren. 700 mehr oder weniger große
Exponate sind zu sehen, darunter das
berühmte Marmorporträt von Julius
Cäsar. Der Besucher wird aber auch an
die langwierige Arbeit der Archäologen
herangeführt, die all diese Schätze
an die Erdoberfläche zurückholten.
Ohne Frage eine der bedeutendsten
Ausstellungen im Jahr 2010.
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain
13200 Arles
Telefon: +33 (0)4 90 18 88 88
www.cesar-rhone.fr
Mi – Mo 10.00 – 18.00 Uhr
7,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro,
bis 18 Jahre, Studenten sowie jeder
erste Sonntag im Monat kostenlos
Ben, dessen eigentlicher Name Benjamin
Vautier lautet, ist aus der zeitgenössischen
französischen Kunstszene nicht
wegzudenken. So wenig, dass wohl
jeder auf Anhieb eines seiner Bilder am
Stil erkennen würde. Die Arbeiten sind
in den Medien sehr präsent und finden
sich selbst als Aufdruck eines T-Shirts
bei den Jugendlichen oder in der neuesten
Werbekampagne für den Beaujolais
nouveau. Wenige aber wissen, dass Ben
nicht mehr ganz so jung ist, wie es seine
Arbeiten vermuten lassen. Mehr als 50
Jahre Schaffen liegen schon hinter ihm.
Die erste umfassende Retrospektive
präsentiert viele Werke, die den Weg
seines künstlerischen Schaffens nachvollziehen
lassen.
Musée d’art contemporain
Cité Internationale
81, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Telefon: +33 (0)4 72 69 17 17
www.mac-lyon.com
Do, Fr 12.00 – 19.00 Uhr
Mi, Sa, So 10.00 – 19.00 Uhr
8,00 Euro, ermäßigt 6,00 Euro,
Jugendliche unter 18 Jahren kostenlos
Frankreich erleben · März / April 2010 · 13

Unterwegs in Frankreich Auvergne
Die ewigen Reize
erloschener Vulkane
14 · Frankreich erleben · März / April 2010

Im Herzen Frankreichs erstreckt sich mit den Vulkanen der Auvergne auf einer
Fläche von mehr als 120 Kilometern der größte Naturpark des Landes. Vom
Cantal im Süden bis zum Puy de Dôme im Norden lässt sich eine einzigartige
Landschaft entdecken, die im Laufe von Millionen von Jahren durch Vulkantätigkeit
geschaffen wurde. Am spektakulärsten ist dabei der sich im Westen
von Clermont-Ferrand erhebende Puy de Dôme mit seinen 1.465 Metern Höhe.
Nicht von ungefähr spricht man auch vom « Eiffelturm der Auvergne ».
Frankreich erleben · März / April 2010 · 15

Unterwegs in Frankreich Auvergne
Schöne Revanche für die Auvergne. Lange Zeit wurde
die Region von den Franzosen abschätzig wie ein ärmlicher
Verwandter betrachtet. In der dünnbesiedelten
Mitte des Landes gab es kaum Infrastruktur und keine Attraktionen.
Es war allemal angesagter, sich in den schicken
Skistationen der Hochalpen auf die Bretter zu schwingen oder
sich im Sommer an den Stränden des Mittelmeeres zu vergnügen.
Doch mit der Zeit hat sich das alles geändert. Wenn
die entlegene Gegend früher als Manko begriffen wurde,
schwärmen die Leute inzwischen für das authentische Leben
auf dem Lande. Die Natur wird nicht mehr wegen ihrer
Wildheit und Abgeschiedenheit gemieden, sondern löst Begeisterung
aus. In einer einsamen Berghütte zu nächtigen, ist
eine Touristenattraktion geworden, die von Stille und Naturerleben
suchenden Städtern nachgefragt wird. Und von ursprünglichem
Landleben und unberührter Natur hat die Auvergne
im Überfluss. Sie sind ihre wahren Schätze, die die
Region beim großen Wettbewerb um die meistbesuchten
Touristenziele heute als ihre Trümpfe ausspielen kann.
Doch die Leute in der Auvergne haben ein gutes Gedächtnis.
Die Moden der Zeit werden als durchwandernde
Erscheinung wahrgenommen, die sich von den eigenen
Wurzeln unterscheiden. Man lässt sich von dem neuen Touristeninteresse
nicht mitreißen und bleibt lieber erst einmal
bei seinen alten Bräuchen. Schon gar nicht kommt es in Frage,
die Region in ein riesiges Ferienressort zu verwandeln.
Die einzige größere Umwälzung im Tourismus war im Jahr
2002 die Eröffnung des Themenparks « Vulcania », der 15 Ki-
16 · Frankreich erleben · März / April 2010

lometer nordwestlich von Clermont-Ferrand auf Anregung
des ehemaligen Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing,
einst Abgeordneter dieser Gegend, errichtet wurde.
Gegen den Bau der als « Europäisches Zentrum für
Vulkanismus » bezeichneten Anlage regten sich anfangs
heftige Widerstände. Um die Gegner zu besänftigen, musste
schließlich auf eine Art Trick zurückgegriffen werden.
Der österreichische Architekt Hans Hollein entwarf einen
Komplex, der sich vollkommen in die Landschaft einfügt,
indem drei Viertel des Gebäudes unterirdisch angelegt sind
und oberhalb des Bodens nur ein goldener, an die nahen
Vulkanhügel erinnernder Kegel zu sehen ist.
So wundert es nicht, dass sich in der Auvergne der
größte Naturpark Frankreichs befindet. Der Parc Régional
des Volcans d’Auvergne breitet sich auf einer Fläche von
3.950 Quadratkilometern aus, kein anderer Park schützt die
Natur auf so großem Raum. Trotz seiner Größe gibt es ein
Band, dass die Territorien miteinander verbindet: die alten
Vulkan-Massive. Vier Stück sind es an der Zahl: die Cantal-Berge
(überragt vom Plomb du Cantal mit einer Höhe
von 1.855 Metern, der etwa 20 Kilometer nordöstlich von
Aurillac liegt), der Cézallier (mit dem Signal du Luguet mit
einer Höhe von 1.551 Metern als höchste Erhebung, der
sich ca. 20 Kilometer nördlich von Saint-Flour befindet),
die Dômes-Berge, die vom Puy de Dôme mit seinen 1.465
Metern Höhe dominiert werden (etwa 15 Kilometer westlich
von Clermont-Ferrand), und den Dore-Bergen, deren
höchster Gipfel der Puy de Sancy mit 1.886 Metern ist, ca.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 17

Unterwegs in Frankreich Auvergne
35 Kilometer südwestlich von Clermont-Ferrand.
Um die Gegend am besten erkunden zu können, genügen
festes Schuhwerk, ein Wanderstock und ein reichlich
gefüllter Rucksack, denn der Parc Régional des Volcans
d’Auvergne ist ein Paradies für Wanderer. Jedes Bergmassiv
hat seine eigenen vulkanischen Besonderheiten. Wenn
man sie auf Schusters Rappen durchquert, wechseln sich
große Seen, vielfarbige Canyons, riesige Krater und langgestreckte
Täler miteinander ab. Man wird den Park aber
kaum beim ersten Besuch komplett bewältigen können, es
sei denn, man nimmt sich wirklich zwei Wochen Zeit für
einen Wanderurlaub.
Für diejenigen, die nicht ganz so viel Zeit haben oder
vielleicht nicht so sportlich sind oder sein wollen, gibt es
eine andere gute Möglichkeit, den Reiz dieser majestätischen
Landschaft zu erfahren. Die Puy-Bergkette, die sich
auf einer Nord-Süd-Achse 40 Kilometer westlich von Clermont-Ferrand
erstreckt, verfügt über eine außergewöhnliche
Reichhaltigkeit an vulkanischen Formen. Außerdem
hat sie einen entscheidenden Vorteil: Sie ist in unmittelbarer
Nähe der Hauptstadt der Region gelegen, die wiederum
hervorragend an das Autobahnnetz angeschlossen ist. Dazu
gibt es einen Bahnhof und einen Flughafen.
Vor allem aber bietet sich diese Bergkette für einen Besuch
an, weil sich in ihrer Mitte ein erloschener Vulkan erhebt,
von dessen Gipfel man einen fantastischen Rundblick
über die Gegend hat: der Puy de Dôme. Mit seinen 1.465
Metern Höhe überragt er alle anderen benachbarten Berge
um 200 Meter. Von ihm aus öffnet sich der Blick auf eine
grandiose Landschaft, in der über 60 Vulkantäler oder -kegel
mehr oder weniger nah verstreut sind. Der Puy de Dôme
ist ohne Frage der beste und interessanteste Aussichtspunkt
in der Region, der dazu noch bequem zu Fuß, mit dem Rad,
per Auto oder Motorrad erreicht werden kann.
Ganz unmöglich ist es, bei der Fahrt nach Clermont-
Ferrand den Puy de Dôme zu verpassen. Er ist einfach
von überall zu sehen. Außerdem wurde auf seinem Gipfel
ein Fernsehsendemast gebaut, anhand dessen schon der
Berg nicht zu verfehlen ist. Von Weitem sieht der Vulkan
recht klein aus, doch je mehr man sich ihm nähert, desto
deutlicher wird seine Höhe. Sein Grundstock ist gewaltig.
Wege auf den Puy de Dôme
Mit dem Auto:
Normalerweise und an sturmfreien Tagen kann der Gipfel
des Puy de Dôme mit dem Auto befahren werden. Dafür ist
eine Mautgebühr von 6,15 Euro für ein Auto und 4,10 Euro für
ein Motorrad zu entrichten. Allerdings ist es wahrscheinlich,
dass ab März 2010 der Autoverkehr durch den Bau der
Zahnradbahn zumindest eingeschränkt wird. Man sollte sich
also vorher über die Zugangsmöglichkeiten informieren.
Maut-Station des Puy de Dôme
Telefon: +33 (0)4 73 62 12 18
Mit dem Fahrrad:
Die Gipfelstraße ist für bestimmte Stunden ganz allein für die
Fahrradfahrer reserviert. Die Steigung mit ihren zwölf bis 14
Prozent unter häufig sengender Sonne ist allerdings etwas für
wirklich geübte Radfahrer. Auch die Radfahrer sollten aber
beachten, dass durch den Bau der Zahnradbahn die Straße
zuweilen gesperrt sein kann.
Zu Fuß:
Da die Straße einzig den Autos und Fahrrädern vorbehalten
ist, müssen die Fußgänger auf die zahlreichen Wanderwege
ausweichen. Der bequemste von ihnen, der auch das ganze Jahr
über begehbar ist, ist der ehemalige Maultierpfad. Er beginnt
beim Col de Ceyssat und ist bei einem Höhenunterschied von
350 Metern in etwa einer Stunde zu bewältigen.
18 · Frankreich erleben · März / April 2010

Frankreich erleben · März / April 2010 · 19

Unterwegs in Frankreich Auvergne
Fürchten muss man sich vor dem Vulkan aber nicht. Der
Riese ist ausgesprochen friedfertig, da er schon seit über
11.000 Jahren erloschen ist. Und die Spezialisten sind sich
darin einig, dass nichts darauf hinweise, dass er jemals wieder
erwacht.
Um auf seinen Gipfel zu gelangen, bieten sich dem
Besucher zwei Möglichkeiten. Die Mutigeren können den
Aufstieg zu Fuß wagen und dafür den alten Maultierpfad
nutzen, der beim Col de Ceyssat beginnt und über den
Wanderweg GR441, der sehr gut ausgeschildert ist, in etwa
einer Stunde Fußmarsch zum Puy de Dôme führt. Ansonsten
kann man den Berg auch mit einem Zubringerbus
erreichen, der ab der Zahlstation am Fuße des Puy de Dôme
fährt. Doch auch mit dem eigenen Auto, Motorrad oder
Fahrrad kann der Gipfel erreicht werden. Eine Straße mit
wunderschöner Aussicht führt entlang des Puy de Dôme
bis zu einem Parkplatz unterhalb des Gipfels.
Seit 2005 unternimmt der Rat des Departements Puyde-Dôme
einige Anstrengungen, um den Publikumsempfang
am Berg zu verbessern. Über 500.000 Besucher sind es
jedes Jahr, die den Gipfel erklimmen. So musste ein Mittel
gefunden werden, die Menschen hinaufzubringen, aber die
Umweltverschmutzung zu begrenzen. Man hat deshalb
den Bau einer Zahnradbahn beschlossen. Vier Züge sollen
ab 2012 zum Gipfel verkehren, je zwei hoch und zwei
wieder hinunter. Die in einem intelligenten Pendelsystem
20 · Frankreich erleben · März / April 2010

Frankreich erleben · März / April 2010 · 21

Gent
Calais Dunkerque
Unterwegs in Frankreich Auvergne
Boulogne
Roubaix
Lille
Bruxel
Liege
Charlroi
Arras
Amiens
A29/E44
re
Jumièges
Rouen
Beauvais
A13/E5
A16
PARIS
A1/E15-E19
A4/E50
A26/E17
Epernay
Reims
A34/E46
Charleville-Mézières
Châlons-en-
Champagne
A4/E50
A4/E25
Luxembourg
A31/E21-E23
A4
Metz
A31/E21-E23
Nancy
Saarbrücken
A35
A4/E25
A5/E35
Strasbourg
A5/E54
Chartres
Der Puy de Dôme liegt A6/E15 westlich von
A11/E50 Clermont-Ferrand, A10/E5 wohin sich aus den
meisten Gegenden Deutschlands eine
Anreise via Mulhouse, Beaune und Lyon
bzw. aus Österreich, Orleansder Schweiz sowie
dem äußersten Südosten Deutschlands
via Genf und Lyon anbietet. Von
Clermont-Ferrand gelangt man über
28/E502 A10/E5-E60 Chambord
die D942 zu der Zufahrtsstraße auf den
Cheverny
Tours
erloschenen Vulkan.
A71/E9
A85
Chenonceau
s
Puy de Dôme …
rs
me
0
… Berlin 1.371 km … Hamburg 1.334 km
Bourges
Bouges-le-Château … Köln 919 km … München 757 km
… Wien 1.427 km
… Zürich 645 km
A71/E11
Der nächste Flughafen ist in Clermont-
Ferrand. Aus dem deutschsprachigen
Raum existieren keine Direktflüge
in die Hauptstadt der Auvergne. Air
France bietet Flüge aus Deutschland,
Montluçon
Österreich und der Schweiz über die
A71/E11
A20/E9
Limoges
Puy de Dôme
A89/E70
Le Mont-Dore
A26/E17
Drehkreuze in Paris und Lyon nach
Troyes
Clermont-Ferrand an.
Sens
A5/E17-E54
Der Puy de Dôme ist nicht ans Zugnetz ange
schlossen. Der nächste Bahnhof ist in
Clermont-
Ferrand
A75/E11
Clermont-Ferrand. Es existieren keine di rekten
Zugverbindungen aus dem Auxerre
deutschsprachigen
Raum dorthin, es bestehen
aber gute A6/E15
A31/E17-E21
Verbindungen ab Paris mit dem
Vézelay
Corail (vergleichbar Avallon dem Flavigny IC).
Dijon
A38
www.auvergne-tourisme.info
Comité Régional de Développement
Beaune
Touristique d’Auvergne
7, allée Pierre de Fermat
63170 Aubière
Telefon: +33 (0)4 73 29 49 49
Cluny
Informationszentrum auf dem Gipfel
des Puy de Dôme
Telefon: +33 (0)4 73 62 21 46
A72/E70
Le-Puy-en-Velay
A6/E15
Lyon
Saint-Etienne
Valence
Chalon-sur-Saône
A7/E15
A31/E21-E23 LESETIPP FÜR Einen
Ausflug in die Umgebung France
Besançon
Schweiz
Colmar
A35
A35/E25
Ausgabe Nr. 25
A36/E60
Mulhouse
Ein Belfort Ort erinnert
Basel
sich an
Lausanne
Monsieur Jean
Bern
Volvic ist nicht nur die Bezeichnung
einer weltbekannten Wassermarke, es ist
auch der Name einer Genève kleinen Kommune
inmitten der Vulkane der Auvergne,
einige Kilometer von Clermont-Ferrand
entfernt. Annecy Ihre Bewohner wissen, dass
sie dem berühmten Wasser aus ihrem
Ort viel zu verdanken haben. Dabei
vergessen sie nicht die Verdienste eines
Chamébry
gewissen Monsieur Jean. Ohne ihn wäre
Volvics Entwicklung sicherlich ganz
anders verlaufen.
Grenoble
Informationen zur Bestellung dieser Italien und Torino
anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97.
Briançon
Deutsch
Freiburg
22 · Frankreich erleben · März / April 2010
Gagnières

fahrenden Bahnen werden dabei die Energie der jeweils
hinab fahrenden Bahn nutzen. Der für März 2010 erwartete
Baubeginn wird eventuell die Möglichkeit, den Gipfel
per Auto zu erreichen, einschränken, weil die Straßen für
die Bauarbeiten reserviert werden. Zu Fuß aber wird der
Puy de Dôme weiterhin zu ersteigen sein.
Oben auf dem Vulkangipfel eröffnet sich dem Besucher
ein grandioses Panorama. So weit das Auge reicht, erstreckt
sich die rundliche Gipfelkette der Vulkane in lieblichen
Formen. Einige Gipfel fallen besonders auf. Ihre Krater sind
so, wie man sich Vulkane immer vorstellt. Im Norden der
Petit Puy de Dôme, dessen Krater « Nid de la Poule » genannt
wird (dt. Hühnernest), außerdem der Pariou mit seinem
ebenmäßigen Krater, genauso wie der Puy de Côme, bei dem
sich zwei ineinander gefügte Krater erkennen lassen. Nach
Osten schaut man auf Clermont-Ferrand mit der Kathedrale,
die aus Vulkansteinen von Volvic errichtet wurde. Im Süden
wiederum erstrecken sich unzählige Gipfelkegel.
Rund um den Gipfel des Puy de Dôme ist ein Spazierweg
angelegt. Bevor dieser wieder auf den Parkplatz führt,
leitet er Fußgänger zu einem der größten Heiligtümer des
Weströmischen Reiches, dem Merkurtempel. Es wurde
Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, als man bei den Bauarbeiten
für das erste dauerhafte französische Berg-Observatorium,
das auf dem Puy de Dôme errichtet wurde, auf die
Relikte eines riesigen gallo-römischen Tempels stieß. Es
stellte sich heraus, dass er nicht der einzige war. Er gehörte
zu einer umfangreichen antiken, aus mehreren Tempeln
und Kultstätten bestehenden Anlage, die sich vom Col de
Ceyssat über die Ebene von Laschamps bis zum Gipfel des
Puy de Dôme erstreckte, und so einen aus mehren Stationen
bestehenden Pilgerweg für die damaligen Priester und
Pilger bildete. Durch die Ausgrabungen fand man heraus,
dass der Tempel dem Gott Merkur gewidmet war. An der
Ausgrabungsstelle lässt ein großes aus Aquarellfarben gefertigtes
Bild erahnen, wie der Alltag in den Kultanlagen
früher ausgesehen haben muss.
Vom Parkplatz aus wird den Besucher besonders in den
sommerlichen Abendstunden ein seltsames Himmelsballett
in seinen Bann ziehen. Es ist das der zahlreichen Paragleiter,
die über den erloschenen Vulkanen ihre Kreise ziehen.
Die entzückten Schreie der « fliegenden » Menschen lässt
ein grandioses Spektakel vermuten. Es ist auf jeden Fall ein
ganz besonders poetischer Anblick in einer sowieso schon
einzigartigen Landschaft.
Linke Seite: Ruinen des Merkurtempels. S. 14/15: Blick vom
Puy de Dôme auf die umliegenden Vulkane kurz nach
Sonnenaufgang. S. 16/17: Der Puy de Dôme lässt sich dank
des Sendemastes auf seinem Gipfel leicht von den anderen
Vulkanen unterscheiden. S. 18/19: Blick vom Puy de Dôme auf
Clermont-Ferrand, das kurz vor Sonnenuntergang fast im Schatten
des herrschaftlichen Vulkans verschwindet. S. 20/21: Paragleiter
starten gerne ihren Flug von den Hängen des Puy de Dôme.

Erleben Sie Frankreich mit einer Exklusiven
Besuchen Sie mit uns die schönsten
Plätze Frankreichs, die wir Ihnen in den
vergangenen Ausgaben vorgestellt
haben. Treffen Sie mit uns Menschen,
die Ihnen einen neuen Blick auf das
Land ermöglichen. Lassen Sie sich
von unseren Reiseführern in Gegenden
führen, die abseits der bekannten
Touristenpfade liegen.
Garantiert kleine
Reisegruppen
(maximal 25 Personen)
Reise 1 Normandie Impressionniste
Die Gärten der Normandie und die Impressionisten · 9. – 18. Juni 2010
1. Tag: Anreise im Flugzeug nach Paris,
Weiterfahrt nach Rouen · Cocktailempfang
mit einem Redakteur von Frankreich
erleben und Einstimmung auf die Reise
(4 Übernachtungen in Rouen)
2. Tag: Stadtrundgang Rouen und Musée des
Beaux Arts · Empfang im privaten Herrenhaus
Manoirs de Villers zu Tee und Gebäck
3. Tag: Ausflug zu Park und Museum von Giverny
· Besuch des Schlosses Vascoeuil mit Führung
durch Privatsammlung und Skulpturengarten
4. Tag: Ausflug an die Alabasterküste zum
Landschaftspark Le Bois de Moutiers · Besuch
des Burgmuseums von Dieppe mit Besuch
der Impressionisten-Sonderausstellung
5. Tag: Ausflug zur Steilküste von Etretat · Besuch
der Degas-Ausstellung im Musée André
Malraux in Le Havre · Spaziergang durch
Honfleur (2 Übernachtungen in Trouville)
6. Tag: Ausflug ins Pays d’Auge · Besuch der
Gärten von Cambremer · Besichtigung
einer Calvados-Brennerei · Spaziergang
im idyllischen Beuvron-en-Auge an
der Route de Cidre · Besichtigung des
Schlosses von St. Germain le Livet
7. Tag: Weiterfahrt auf die Halbinsel Cotentin ·
Besuch des Parks von Vauville · Besichtigung
von Villa und Park « Les Rhumbs » in Granville
(2 Übernachtungen Barenville-Carteret)
8. Tag: Ausflug zum Klosterberg Mont-Saint-Michel
· Wattwanderung am Mont-Saint-Michel
9. Tag: Rückfahrt nach Paris · Besuch
des Impressionisten-Museums Musée
Marmottan · Abendessen in Geheimtipp-
Restaurant (1 Übernachtung in Paris)
10. Tag: zur freien Verfügung in Paris ·
Rückflug nach Deutschland
UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN:
• Air-France-Flugreise ab/bis Frankfurt nach Paris
• Weitere Abflugorte auf Anfrage möglich
• alle Flughafen- und Sicherheitsgebühren
• Rundreise im Reisebus
• 9 Übernachtungen mit
Frühstücksbüffet in ***-Hotels
• Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC
• 9 x Abendessen
• alle Eintritte lt. Reiseverlauf
• Besichtigung einer Calvados-Brennerei
• Durchgehende deutschsprachige
Studienreiseleitung ab/bis Paris
Preis pro Person im DZ: 1.980,– E
(EZ-Zuschlag: 280,– E)
Veranstalter im Sinne des Reiserechts für diese Reisen ist die Kopp & Spangler oHG, Seeleitn 65, 82541 Münsing/Ambach, Tel.: 08177-99 81 04.

Ausführliche Informationen
zu Reisen und Buchung:
www.frankreicherleben.de
E-Mail: leserreisen@frankreicherleben.de
Telefon: 08177-99 81 04
Fax: 08177-99 81 06
Reise 2 Périgord kulinarisch
Genuss à la française · 18. – 25. September 2010
1. Tag: Flug nach Bordeaux · Abendessen
mit dem Chefredakteur von Frankreich
erleben in einem Geheim-Tipp-Restaurant
(2 Übernachtungen in Bordeaux)
2. Tag: Stadtführung Bordeaux · Ausflug
zum pittoresken Weindorf St.-Emilion mit
Besuch eines Weinguts und Weinprobe
· Besuch des Weindorfs Monbazillac mit
Verkostung des berühmten Süßweins
3. Tag: Weiterfahrt und Halt im kleinen Venedig
des Périgord: Brantôme · Besuch des Schlosses
von Hautfort · Gourmet-Abendessen rund um
Foie Gras & Co (2 Übernachtungen in Sarlat)
4. Tag: Stadtrundgang im mittelalterlichen Sarlat
· Ausflug nach St. Amand de Coly, gewählt
als eines der schönsten Dörfer Frankreichs
· Führung durch die Höhlenmalereien von
Rouffignac · Besuch des Museums für
Frühgeschichte in Les Eyzies-de-Tayac
5. Tag: Weiterfahrt und Halt in Domme,
der „Akropolis des Périgord“ · Besuch
des pittoresken Dörfchens La Roque
Gageac · Bootsfahrt in historischem
Flussschiff auf der Dordogne
(2 Übernachtungen im
Wallfahrtsort Rocamadour)
6. Tag: Stadtrundgang durch Rocamadour ·
Ausflug zu den Höhlen von Gouffre de
Padirac · Programmpunkt
„Kulinarische Überraschung“
7. Tag: Weiterfahrt und Halt im malerischen
Bergdorf Cordes-sur-Ciel · Stadtrundgang
durch Albi, der roten Stadt am
Tarn (1 Übernachtung in Albi)
8. Tag: Weiterfahrt und Stadtrundfahrt
in Toulouse · Abflug ab Toulouse
UNSERE LEISTUNGEN ENTHALTEN:
• Air-France-Flugreise Frankfurt –Bordeaux/
Toulouse-Frankfurt via Paris
• Weitere Abflugorte auf Anfrage möglich
• alle Flughafen- und Sicherheitsgebühren
• Rundreise im Reisebus
• 7 Übernachtungen mit
Frühstücksbüffet in ***-Hotels
• Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC
• 6 Abendessen
• Alle Eintritte lt. Reiseverlauf
• Schifffahrt auf der Dordogne
• 2 Weinverkostungen incl. Kellerbesichtigung
• 1 gastronomisches Abendessen
• Kulinarische Überraschung
• Durchgehende deutschsprachige
Studienreiseleitung ab Bordeaux bis Toulouse
Preis pro Person im DZ: 1.790,– E
(EZ-Zuschlag: 225,– E)
Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters.

Unterwegs in Frankreich Etretat
Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque –
das
Seebad Etretat
Der malerische Badeort Etretat, an dem sich die steilen Felsen der
Alabasterküste zu einem sanften Tal öffnen, war lange ein kleines
unbedeutendes Fischerdorf. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts die
ersten Badegäste kamen. Von da an erlebte Etretat den Aufstieg
zu einem der schönsten Seebäder am Ärmelkanal, dessen Ruhm
von Dichtern und Malern in die Welt getragen wurde.
Fischerboote schaukeln längst nicht mehr am Strand von Etretat. Dafür
liegen dort hübsch aufgereiht ein paar Freizeitboote. Sie sind beliebtes Fotomotiv
der Badegäste, die sich nicht satt sehen können an der bizarren Felsenküste
und den bunten Booten davor. Wie könnte man von den spektakulären Felsen auch nicht
begeistert sein! So malerisch thronen sie über dem schäumenden Meer, umringt von einer
unentwegt kreischenden Möwenschar, dass man fast ehrfürchtig zu seufzen beginnt, wenn
man das erste Mal vor dieser Kulisse steht. Ja, es gibt Schönheiten, von denen hat man
schon oft gehört und viele Bilder gesehen, aber sie verschlagen einem dann doch den
Atem, wenn man sie wirklich einmal vor Augen hat. Die Felsen von Etretat
gehören ganz sicher dazu.
26 · Frankreich erleben · März / April 2010

Frankreich erleben · März / April 2010 · 27

Unterwegs in Frankreich Etretat
Es war übrigens nicht das Meer,
das den Kreidefelsen der Küste von
Etretat zu ihren außergewöhnlichen
Formen verhalf. Vor Urzeiten floss
ein Fluss parallel zum Meer und
wusch in seinem Bett die Felsen
aus. An einer Stelle war der Boden
besonders hart. Dort hatte das emsige
Wasser keine Chance und übrig
blieb ein Gebilde, das wie ein Turm
aus dem Wasser ragt, die heutige
Felsenspitze « Aiguille ». Erst als der
Fluss versiegte und das Meer bis auf
die heutige Höhe heranrückte, setzte
das Meerwasser die begonnene
Arbeit fort und wusch die Höhlen
und Gänge an der Kreideküste zu
den Formationen weiter aus, die man
heute kennt.
Die obskuren Formen haben schon
immer die Fantasie der Menschen
beflügelt. So ranken sich manche Sagen
um die markanten Kreidefelsen
und nicht wenige Dichter haben sich
durch sie inspirieren lassen. Von Guy
de Maupassant stammt beispielsweise
der Vergleich der Porte d’Aval mit
einem Elefanten, der seinen Rüssel in
das Meer taucht. Der Name « Porte
d’Aval » bezieht sich übrigens auf jenen
Fluss, der hier früher entlangfloss, und
bedeutet « Tor flussabwärts ». Gleich
dahinter, in westlicher Richtung,
befindet sich ein zweiter Bogen aus
Kreidefelsen, die Manneporte. Diesen
Bögen vorgelagert ragen die beiden
schon erwähnten Felsspitzen in die
salzige Luft, die « Nadelspitze » genannt
werden.
28 · Frankreich erleben · März / April 2010

Links: Auf dem Golfplatz oberhalb der Porte d’Aval spielt man vor grandioser Kulisse. Rechts oben: Möwen sind ständige
Begleiter der Besucher von Etretat. Rechts unten: Auf dem Felsen an der Porte d’Aval laden Bänke zum Verweilen ein.
Linke Seite: Der Bogen der Porte d’Aval erinnerte den Dichter Maupassant an einen ins Wasser reichenden Elefantenrüssel.
Seite 26/27: Blick auf die Strandpromenade von Etretat, im Hintergrund die Porte d’Amont.
Auf der östlichen Seite der Bucht
von Etretat erhebt sich ebenfalls ein
markanter Kreidefelsen, die Porte
d’Amont (« Tor flussaufwärts »). Auf
diesem Felsen leuchtet weithin die
kleine Kapelle Notre Dame de La
Garde. Sie wurde Anfang des 20.
Jahrhunderts zu Ehren zweier Flugpioniere
errichtet, die von hier aus den
Atlantik überqueren wollten und dabei
den Tod fanden. Sie ist mittlerweile
zum Pilgerziel vieler Besucher geworden,
die von dort oben den Blick über
die Bucht und den Ärmelkanal genießen
wollen.
Etretat mit seiner schönen Felsenküste
wäre wohl nicht zu einem
international berühmten Seebad geworden,
wären da nicht Anfang des
19. Jahrhunderts die ersten mondänen
Badegäste gewesen, die, von Paris
herüberkommend, das alte Fischerdorf
entdeckten und zu ihrem Sommerdomizil
machten. Nach diesen ersten Badegästen
hat Etretat seinen Ruhm aber
vor allem den Malern und Dichtern
zu verdanken. Besonders die Gemälde
von Monet und Courbet machten
Etretat in der ganzen Welt berühmt.
Seitdem lebt das Dorf einträglich vom
Tourismus und ist die Fischerei nur
noch eine Liebhaberei. Die 1.600 Einwohner
haben sich gut an die vielen
Besucher, die in den Sommermonaten
das Seebad bevölkern, angepasst. Im
Sommer wird das große Geschäft gemacht,
im Winter werden die meisten
Läden und Restaurants geschlossen.
Dabei fehlt Etretat das Wichtigste,
das man normalerweise in einem berühmten
Seebad erwarten würde: ein
Sandstrand. Die Küste um Etretat ist
über und über von Kieselsteinen bedeckt.
Was aber manche Gäste nicht
davon abhält, sich am Ufer zu fläzen
und ab und an über die spitzen Steine
ins Wasser zu springen. Die meisten
Besucher erfreuen sich aber eher an
anderen Sommervergnügungen. Die
Steilklippen etwa laden zu ausgedehnten
Wanderungen ein. Auf dem gut
ausgebauten Wanderweg GR21 lässt
sich ein Großteil der Côte d’Albatre,
die auf einer Länge von 120 Kilometern
von Le Tréport bis nach Le Havre
reicht, erwandern. Immer wieder kann
man dabei spektakuläre Ausblicke auf
das Meer und die Küste genießen.
Ferienhäuser in der Normandie
Ferien, Wochenenden:
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Frankreich erleben · März / April 2010 · 29

Unterwegs in Frankreich Etretat
Oben: Beliebtes Fotomotiv: die Segelboote an der Strandpromenade. Rechte Seite: Von oben nach unten:
Das Château des Aygues, Le Clos Arsène Lupin, die alte Markthalle und die winzige Bibliothek des Seebades.
Ganz rechts: Überall in Etretat findet man die typischen Fachwerkbauten der Normandie.
Andere Besucher kommen zum
Segeln nach Etretat, denn die wendigen
kleinen Boote, die am Ufer liegen,
können bei den Besitzern ausgeliehen
werden. Einer etwas meditativeren
Art der Bewegung frönen wiederum
manche Besucher auf dem berühmten
Golfplatz von Etretat, der oberhalb
der Porte d’Aval liegt. Mit dem Blick
auf die Kreidefelsen und das Meer ist
das Schlagen der Bälle ein Vergnügen
der ganz besonderen Art. Eine Bouleanlage
gleich neben der Promenade
von Etretat lädt zum konzentrierten
Kugelwerfen ein. Der Blick hoch zur
Porte d’Amont entschädigt, falls man
das Spiel einmal verloren haben sollte.
Wenn sich vielleicht auch nicht alle
Besucher die Wanderschuhe anziehen
und weite Strecken zu Fuß zurücklegen
mögen, so wird doch fast jeder
einmal die Porte d’Aval oder die Porte
d’Amont erklimmen wollen. In den Fels
gehauene Stufen und Treppen lassen
den Höhenunterschied von 70 Metern
bequem überwinden. Der Ausblick von
ganz oben entschädigt dann für alle
Mühen. Wer aber doch nicht so gut zu
Fuß ist, der wird auf der Promenade,
die liebevoll Perrey genannt wird (vom
normanischen Dialekt abgeleitet: Damm),
ein bisschen Schlendern. Es ist wohl die
Gewohnheit der Badegäste, von denen
viele regelmäßig nach Etretat kommen,
sich einmal während des Tages auf der
Perrey die Beine zu vertreten. Morgens
beim Gang zum Zeitungskiosk wird
noch eben ein Schwätzchen gehalten
(« Das Meer ist wieder recht kühl heute,
oder? » – « Aber nein, gehen Sie nur hinein,
es ist herrlich! »), am Abend schlendert
man noch einmal zwischen den
Kiosken umher und genießt den Blick
auf die im Meer untergehende Sonne.
Deren besonderes Licht hat schon immer
die Maler beeindruckt und die ins
Abendrot getauchten und des nachts
mit Scheinwerfern angestrahlten Felsen
wieder und wieder malen lassen.
Das Dorf Etretat selbst besticht
durch eine Vielzahl von hübschen
Fachwerkvillen. Man sollte nicht versäumen,
einen Spaziergang durch die
engen Gassen des Ortes zu machen.
Dabei lassen sich viele Villen und
gepflegte Vorgärten bestaunen. In
einigen der Anwesen aus der Belle-
Epoque sind mittlerweile Pensionen
oder Ferienapartments eingerichtet.
Wenn man ein glückliches Händchen
bei der Unterkunftssuche hat, kann
man in manch ehrwürdiger Villa mit
Meerblick nächtigen.
Eine von ihnen lässt sich auch
besichtigen. Es ist das Château des
Aygues, das auf einen der Hügel unweit
der Port d’Aval gebaut wurde.
Dieses Schlösschen im Empire-Stil
war im 19. Jahrhundert den spanischen
Königinnen, die regelmäßig in Etretat
ihre Sommer verbrachten, ein innig
geliebtes Badedomizil. Das heute in
Privatbesitz befindliche Haus öffnet
in den Sommermonaten kunstinteressierten
Besuchern seine Türen – es
beherbergt unter anderem eine große
Sammlung chinesischen Porzellans.
In der Ortsmitte von Etretat lohnt
sich der Besuch der schönen alten
Markthalle, auch sie im Fachwerkstil
errichtet. Da Etretat heute eben ein
30 · Frankreich erleben · März / April 2010

Touristenort ist, finden sich in der
Halle nur noch allerlei Souvenirstände.
Ein bisschen mag man bedauern,
dass die Halle keinem echten Markttreiben
mehr Platz bietet. Mit ein
bisschen Phantasie lässt sich aber gut
vorstellen, wie früher die Fischer hier
ihre Ware ausbreiteten, die sie von
ihrem Fang auf dem Meer an Land
gebracht hatten.
Unweit der Markthalle, neben dem
Fremdenverkehrsbüro, befindet sich
ein klitzekleines Häuschen. Es ist die
Bibliothek des Ortes, die so klein ist,
dass kaum drei Personen in ihr Platz
finden. Ohne Zweifel wird man in
den Regalen auch Bücher von Guy
de Maupassant, Georges Simenon
und Maurice Leblanc finden. Diese
Schriftsteller haben, genauso wie die
Maler des Impressionismus, dabei geholfen,
Etretat in der Welt berühmt zu
machen. Maupassant, sicher einer der
bedeutendsten Dichter im Frankreich
des 19. Jahrhunderts, lebte als Kind
einige Jahre in Etretat. Aus dieser
Zeit muss wohl seine Liebe für den
Ort stammen, denn als erwachsener
und zu Geld und Ruhm gekommener
Mann erwarb er sich im Heimatort
ein eigenes Haus, in dem er viele
Sommer verbrachte. Vielleicht war es
hier, angesichts der sagenumwobenen
Felsformationen, wo er einige seiner
berühmten Novellen schrieb. Gerade
in seinen späteren Jahren verfasste er
Frankreich erleben · März / April 2010 · 31

Unterwegs in Frankreich Etretat
Aus
Norddeutschland erreicht man
Etretat via Belgien, Valenciennes und
Amiens, von Süddeutschland, Österreich
und der Schweiz über den Osten
Frankreichs und Reims, Saint-Quentin
und Amiens. Von der Autobahn A29
(Amiens-Le Havre) führen nach der
Abfahrt Nr. 7) die D910, D139 und D39
direkt nach Etretat. Da der Ort im
Sommer und an Wochenenden viel
besucht ist, empfiehlt es sich, das
Auto auf den großen Parkplätzen am
Ortseingang abzustellen und zu Fuß in
den Ort zu laufen. Es gibt einen großen
neuen Parkplatz in der Rue Guy de
Maupassant und einen in der Route du
verbindungen mit Air France via Lyon.
Der nächste aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz nonstop erreichbare
Airport ist in Paris.
Etretat ist nichts ans französische Bahnnetz
angeschlossen. Der nächste Bahnhof
ist in Le Havre, wohin regelmäßig Züge
aus Paris verkehren. Von Le Havre aus gibt
es Busverbindungen nach Etretat.
www.etretat.net
Office de Tourisme
Place Maurice Guillard
76790 Etretat
Le Chateau des Aygues
Route de Fécamp
76790 Etretat
Telefon: +33 (0)2 35 28 92 77
www.chateaulesaygues.com
Juli – September Di – So 14.00 – 18.00 Uhr
6,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro
Calais
Boulogne
Cherbourg-
Havre.
Telefon: + 33 (0)2 35 Octeville 27 05 21
Étretat
A29/E44
Etretat …
Le Clos Arsène Lupin
Le Havre
A131
… Berlin 1.149 km … Hamburg 999 km Maison Maurice Leblanc
Honfleur
Rouen
Beauvais
… Köln 584 km … München 1.048 km 15, rue Guy de Maupassant
… Wien 1.447 km … Zürich 874 km 76790 Etretat
Caen A13/E46
Saint-Lô
Telefon : +33 (0)2 35 10 59 53
A13/E5
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angeflogen werden. Nach Le Havre täglich von 10.00 – 17.45 Uhr
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und Rouen Brest gibt es aber Um steige- Saint-Brieuc6,75 Euro, ermäßigt N176/E401 ab 5,00 Euro
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Quimper
Ausgabe Nr. 18
D768
Ausgabe Rennes Nr. 20
Ausgabe Nr. 23
Les Bains des Docks – Le
Honfleur – Hafenromantik
Magische Ruinenreste -
Havres weißer N165/E60 Badetempel
N24
und Künstlerflair
Die Le Abtei Mans von Jumièges
Orleans
Stopp den Klischees! Lorient Nicht
Honfleur ist nicht nur
Die Normandie ist
Vannes
nur in den sonnenverwöhnten
malerische
Überraschungen
eine äußerst
für kleine
A11/E501
Landesteilen Quiberon
N165/E60
Hafenstadt an
A28/E502
immer gut. A10/E5-E60 Wie
Chambord
La Baule
A11/E60
Angers
Cheverny
Frankreichs lässt
der Mündung
oft Tours verbergen
A86/E60
A71/E9
es sich wunderbar
St. Nazaire der Seine,
sich im Labyrinth A85
Nantes
Chenonceau
planschen, auch
sondern auch ein A87
Monts der schmalen
im klimatisch weniger
Ort mit ganz A83besonderer
Cholet
Landstraßen
begünstigten Le Havre rückt von nun an Atmosphäre. Viele Künstler suchten hier Sehenswürdigkeiten, die dem Reisenden Bouges-le-Château
das Badevergnügen in den Mittelpunkt. ihre Inspiration. Claude Monet, Raoul unverhoffte Erlebnisse bescheren. Ein
A20/E9
Die Hafenstadt hat als neuesten Clou Dufy und Eugène Boudin gehörten dazu. solches hatten wir 30 Kilometer von
das Thema « Wellness » entdeckt und
A10/E5
Auch der Impressionismus Les Sablesd’Olonne
fand hier Rouen entfernt, als sich uns in der Ferne
Der Name des
versucht mit einem vom Stararchitekten seinen Ausgangspunkt.
A83
die eindrucksvollen Ruinen der Abtei
Poitiers
Jean Nouvel entworfenen Badehaus Komponisten Eric Satie ist ebenfalls fest von Jumièges darboten. Wir ließen uns
ihrem grauen Image ein puristisches
Weiß entgegenzusetzen.
mit der Stadt verbunden. Honfleur ist ein
N11/E601 Niort anlocken und fanden einen Ort, der
Kleinod an der Côte Fleurie, das man zu den eindrucksvollsten an der Seine-
La Rochelle
nicht missen sollte.
Mündung gehört.
E5/A10
Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben E602/A837 finden Sie auf Seite 97.
Limoges
Angoulême
32 · Frankreich erleben · März / April 2010
Montalivet

Am Fuß der Felsenspitze « Aiguille » birgt eine Höhle die gewaltigen Schätze
des Meisterdiebes Lupin – berichtet jedenfalls die Sage.
unheimliche Geschichten, die häufig vor
normannischer Kulisse spielen. Wer weiß,
vielleicht ist die berühmte Erzählung « Der
Horla » ja auch von den Felsen von Etretat
inspiriert.
Ganz sicher hat der Schöpfer des Meister
diebes Arsène Lupin seine Bücher in
Etretat geschrieben. Heute lässt sich in der
Rue Guy de Maupassant das ehemalige
Wohnhaus von Maurice Leblanc besichtigen,
das in einem alten, parkähnlichen
Garten liegt. Für die Fans von Lupin ist
der Besuch ein Muss. Die Führung lässt die
Fälle wieder aufleben, in die der berühmte
Sohn der Stadt verwickelt war. Dabei wird
man zum Beispiel auch erfahren, dass in der
Erzählung « L’aiguille creuse » Lupin seine
Beute in den Felsen von Etretat versteckt
– und zwar in einer Höhle des Aiguille-
Felsens. Es sollen immer wieder Fans des
Gentleman-Diebes nach Etretat kommen,
die in der dortigen Höhle nach Überresten
der angehäuften Schätze suchen wollen.
Vor der Kulisse Etretats ließ ein paar
Jahre später Georges Simenon seinen Kommissar
Maigret ermitteln. In « Der Besuch
der alten Dame » lässt der Autor den Kommissar
die merkwürdigen Geschehnisse in
einer alteingesessenen Familie aus Etretat
aufklären. Dabei werden die Bewohner des
Seebades mit allerlei Schrullen und Macken
beschrieben, dass der Leser seine Freude hat.
Vor allem übrigens wird den Ortsansässigen
ein ausgiebiges Calvados-Trinken angedichtet.
Wer wissen will, ob das heute noch so ist,
sollte sich in den Kneipen vor Ort genauer
umsehen. Dass Cidre und Calvados dort auf
der Karte stehen, ist dabei aber ganz gewiss.
Egal, ob man in Etretat auf Klippenwanderung
geht, sich die Zeit auf der Uferpromenade
mit Minigolf vertreibt oder vor
der Bucht in einem Segelboot kreuzt, einen
Rat sollte man auf jeden Fall beherzigen:
Niemals die Möwen füttern! Die nämlich
wird man nicht mehr los, haben sie erst
einmal Futter bekommen, und so mancher
berichtet, dass dieses Federvieh dermaßen
penetrant werden kann, dass einem der
Spaß vergeht. Wenn man das beachtet, wird
man in Etretat gewiss einen wunderschönen
Aufenthalt haben. Und wer das erste Mal
dort gewesen ist, reiht sich sicher ein in die
lange Reihe der Bewunderer des schönsten
Seebades an der Alabasterküste.
Le Sentier au bord de l’eau à Sahurs, le soir 1894
© Alfred Sisley, Musée des Beaux-Arts de Rouen
Sehen, Erleben, Genießen
Bienvenue
en Normandie!
2010 wird ganz im Zeichen des
Impressionismus stehen. Erstmalig
wird in der gesamten Normandie
von Juni bis September
2010 das Festival „Normandie
Impressionniste“ gefeiert.
Ausstellungen, Konzerte und
Feuerwerke stehen auf dem Programm!
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Unterwegs in Frankreich Paris
34 · Frankreich erleben · März / April 2010

Der Canal Saint-Martin ist der zweite große
Wasserlauf der französischen Hauptstadt.
Schon immer stand er im Schatten der allseits
geliebten Seine. An seinen Ufern stehen keine
herrschaftlichen Paläste und weltberühmten
Sehenswürdigkeiten, sondern überwiegend
schmucklose Apartmenthäuser, schließlich
zieht sich der Kanal durch die eher armen
Arrondissements der Millionenmetropole.
Dennoch geht vom Canal Saint-Martin ein
ganz besonderer Reiz aus. Ein Spaziergang
entlang des Kanals ist zwar kein Geheimtipp
mehr, lohnen tut er sich aber unverändert.
Amélie Poulain ist etwas sonderbar. Mit viel Fantasie
schafft sich die junge Frau ihre eigene fabelhafte
Welt, in der sie sich vor allem an den ganz einfachen
Dingen des Lebens erfreuen kann. Zu ihren Vorlieben gehört
– neben dem Aufschlagen der Kruste einer Crème
Brûlée mit einem Teelöffel oder dem Hineintauchen der
Hand in einen Sack voller Körner – das Werfen kleiner Kieselsteine
am Canal Saint-Martin. Sie liebt es, sich dafür auf
die eigentlich für die Öffentlichkeit unzugänglichen Tore
der Schleusen zu stellen und die Steinchen so zu werfen,
dass sie über die Wasseroberfläche hüpfen.
Spätestens seitdem die wunderschönen Aufnahmen des
Canal Saint-Martin dank des Films « Die fabelhafte Welt
der Amélie » (Originaltitel: Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain) mit der perfekt besetzten Audrey Tautou in der
Hauptrolle um den Globus gingen, gilt der Kanal im Nordosten
von Paris als ein Ort für Romantiker. Hier, etwas
abseits der alltäglichen Touristenströme, lässt sich ein Paris
jenseits der üblichen Postkartenmotive entdecken. Es ist
Frankreich erleben · März / April 2010 · 35

Unterwegs in Frankreich Paris
eine Gegend, die die Vergangenheit als Viertel der kleinen
Leute nicht leugnet und sich eine gewisse Bodenständigkeit
bis in die Gegenwart bewahrt hat, auch wenn die Mieten
in den umliegenden Häusern für arme Pariser längst unbezahlbar
geworden sind.
Mit den Bildern von Amélie Poulain im Kopf mache
auch ich mich auf den Weg an den Canal Saint-Martin. Es
ist ein sommerlicher Wochentag. Auf den Straßen herrscht
reges Treiben, aber keine Hektik. Abgesehen von der belebten
Place de la Bastille im Süden, wo der von Menschenhand
geschaffene Wasserweg in die Seine mündet, fließt der
Kanal durch eher ruhige Wohngebiete. Erst am nördlichen
Ausgangspunkt, an der Place de Stalingrad, geht es wieder
hektischer zu.
Die ersten beiden Kilometer nördlich der Place de la
Bastille kann man dabei getrost auslassen. Zwischen diesem
Platz und der Rue du Faubourg du Temple sucht man nämlich
vergeblich nach Wasser. In diesem Abschnitt verläuft
der Kanal durch einen Tunnel, den man zwar mit einem
Schiff befahren kann, von dessen Existenz man oberirdisch
aber nichts ahnt. Nach der Rue du Faubourg du Temple zeigt
sich der Canal Saint-Martin dann aber gleich so, wie man
ihn aus dem Film kennt. Direkt am Tunnelausgang befindet
sich eine von großen Bäumen gesäumte Schleuse. Dahinter
erstreckt sich der frei zugängliche Abschnitt des Kanals.
Sein Wasser ist ganz glatt und schimmert braun-grünlich.
Besonders auffallend ist der geringe Höhenunterschied zwischen
der Wasseroberfläche und der Straße. Die nur wenige
Zentimeter hohe Ufermauer ist ungewohnt. Sie wirkt mehr
wie ein Bordstein. Keine Absperrung trennt das Wasser vom
angrenzenden Bürgersteig. Autos und Schiffe fahren quasi
auf gleichem Niveau – ganz anders als bei der Seine.
Sehr markant sind zudem die grüngestrichenen schmalen
Fußgängerbrücken, die den Canal Saint-Martin an
mehreren Stellen überspannen. Steil steigen sie an, damit
der Bootsverkehr auf dem Kanal nicht behindert wird. Ihre
steinernen Treppenstufen und Holzbohlen in der Brückenmitte
verbreiten eine nostalgische Atmosphäre. Anwohner
eilen über die Brücken, um von einem Ufer zum anderen
zu kommen – manchmal sogar mit dem Fahrrad unter dem
Arm. Touristen verweilen dagegen in der Brückenmitte,
um den Blick auf den Kanal zu genießen oder das Ein- und
Ausschleusen von Hausbooten oder Ausflugsschiffen zu
beobachten. Ich entdecke, wie ein Brautpaar mit einem Fotograf
die Stufen einer Brücke hochsteigt. Hochzeitsfotos
an einer der Schleusen des Canal Saint-Martin. Ob Amélie
Poulain wohl als Inspirationsquelle diente? Romantisch
werden die Bilder auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, auch
wenn die Braut noch nach dem besten Motiv sucht.
Romantik ist ohnehin das allgegenwärtige Schlagwort
am Canal Saint-Martin. Dabei lässt sich gar nicht
so einfach erklären, warum. Die an den Ufern stehenden
Gebäude sind – von wenigen Ausnahmen abgesehen – eher
schlicht, jedenfalls viel weniger prunkvoll als die typischen
Bauten an den großen Boulevards von Paris, die im Rahmen
der Stadtumgestaltung durch Haussmann entstanden.
Einige Häuser stammen sogar aus den heute eher verpönten
1960er- und 1970er-Jahren. Es wird also kaum die Bausubstanz
entlang des Kanals sein, die den romantischen Ruf
begründet.
Ganz anders dagegen natürlich die vielen Schleusen und
Brücken. Sie geben – zusammen mit den großen Schatten
spendenden Bäumen – dem Kanal in der Tat eine idyllische
Atmosphäre. Aber dies allein erklärt immer noch nicht
umfassend den besonderen Ruf des Canal Saint-Martin. Es
sind vor allem auch die Menschen, die hier leben, ausgehen
oder ihren Lebensunterhalt verdienen, die zu diesem Image
beitragen.
So liegen einige nette Bistros und Restaurants am Ufer.
Beispielsweise das Sesame am Quai de Valmy am Anfang
meines Spaziergangs. Das Sesame ist ein kleines Restaurant,
das durchaus typisch für den alternativeren Osten der französischen
Hauptstadt ist. Große Fensterfronten geben dem
Bistro einen loftartigen Charakter. Die Einrichtung ist modern,
weniger bistrotypisch als sonst in Paris, aber auch nicht
wirklich designt. Es ist ein Restaurant, wie man es sonst oft
in Szenevierteln Mittel- und Nordeuropas vorfindet.
Vor dem Bistro stehen ein paar Zweiertische auf dem
schmalen Bürgersteig. Dort komme ich mit Gabriel und
Simon ins Gespräch, ein schwules Pärchen in den Dreißigern,
das gerade frühstückt. Einer ist freischaffender
Kommunikationsberater, der andere Künstler. Sie erzählen
mir, dass sie regelmäßig herkommen, obwohl sie ein paar
Metrostationen entfernt wohnen. Sie lieben die ungezwungene
Atmosphäre am Canal Saint-Martin. Hier würden
sich die Kulturen, die Einkommensschichten, die persönlichen
Überzeugungen der Menschen vermischen. Es gehe
weniger trendig und cool zu als im Marais und ruhiger als
im Bastille-Viertel oder der nahen Ausgehmeile Rue Oberkampf.
Doch genau dies sei die Stärke des Viertels, meinen
die beiden. Das Sesame sei übrigens nicht das einzige
Restaurant am Canal Saint-Martin, wo man gut einkehren
könne. Auch das Bistro La Marine ein paar Häuser weiter
mögen die beiden wegen seiner Atmosphäre.
Ich verabschiede mich von Simon und Gabriel und
wechsle über eine der kleinen Brücken auf die andere
Uferseite. Unterwegs fällt mir ein pinkfarbener Schuh auf,
der auf einem Straßenpoller abgelegt zu sein scheint. Ich
denke mir noch nichts Besonderes dabei. Auf der anderen
Seite des Kanals, am Quai de Jemmapes, treffe ich auf
Rechte Seite links oben: Eine der vier Doppelschleusen entlang des Canal Saint-Martin. Rechts oben:
Auch mit dem Hausboot darf man die Wasserstraße befahren. Kleines Bild Mitte links und großes Bild
unten: Eine alte Drehbrücke verbindet die beiden Uferseiten in Höhe des Hôtel du Nord.
S. 34/35: Blick auf den Quai de Valmy. Typisch für den Canal Saint-Martin sind die grün
gestrichenen, im hohen Bogen über das Wasser führenden Fußgängerbrücken.
36 · Frankreich erleben · März / April 2010

Frankreich erleben · März / April 2010 · 37

Unterwegs in Frankreich Paris
Oben: In Höhe des Square Villemin macht der Kanal eine scharfe Biegung. Unten links: Ein frisch vermähltes Paar sucht
nach dem perfekten Motiv fürs Hochzeitsfoto. Unten Mitte: Einige Stufen muss man erklimmen, wenn man den Canal Saint-
Martin auf einer der Fußgängerbrücken überqueren will. Unten rechts: Die bunten Fassaden von Antoine & Lili.
eine Gruppe von vier jungen Frauen. Sie sitzen auf einer
bunten Decke auf dem Fußweg neben dem Wasser und
machen ein Picknick. Keine schlechte Idee an diesem
schönen Tag, denke ich mir. Die Uferstraße ist nur wenig
befahren, so dass man den Picknickplatz durchaus als idyllisch
bezeichnen kann.
Ich stelle mich kurz als Journalist vor und frage höflich,
ob ich sie vielleicht für meine Reportage fotografieren dürfe.
Sie bejahen und kichern dabei. Wir fangen ein kurzes
Gespräch an. Ich erfahre, dass eine der vier, Jasmine, in
einer Seitenstraße unweit von hier wohnt und – genauso
wie die drei anderen – in Paris studiert. Die Idee zu diesem
Picknick hatten die vier Freundinnen spontan. Jede hat eine
Kleinigkeit vorbereitet. Jasmine erzählt mir, dass sie vor
allem den authentischen Charme der Gegend möge. Hier
gehe es nicht so mondän zu wie in vielen anderen Vierteln
der Kapitale. Allerdings auch weniger behütet. « Viele Männer
aus Nordafrika leben hier ebenfalls », berichtet Jasmine.
« Da kann es schon passieren, dass sie ihre Männlichkeit
unter Beweis stellen wollen und uns ein wenig anmachen.
Alles bleibt aber harmlos. Ich mag das eigentlich ganz gerne.
Die Menschen sind nicht so steif hier. »
Am Canal Saint-Martin kann es also etwas rauer zugehen.
Die Schattenseiten einer Metropole werden hier
ebenfalls sichtbar. So vor ein paar Jahren, als die Initiative
« Les Enfants de Don Quichotte » (dt. Die Kinder von
Don Quichotte) rote Zelte am Ufer aufstellte, um auf das
Problem von Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen. Die
mediale Resonanz dieser während des Präsidentschaftswahlkampfs
organisierten Aktion war riesig. Zeichen des
38 · Frankreich erleben · März / April 2010

städtebaulichen Verfalls sind ebenso entlang des Kanals zu
finden. Einige Bereiche des Kanals und seiner Umgebung
wirken etwas vernachlässigt, manch eine Fassade renovierungsbedürftig.
Der Canal Saint-Martin bietet eben keine
pure Postkartenidylle wie die Seine.
Ich setze meinen Spaziergang fort. Erneut fällt mir
ein rosafarbener Schuh auf. Dieses Mal am Fuße einer
Sitzbank. Doch damit nicht genug, ein paar Meter weiter
entdecke ich einen weiteren. Er ist an einem Geländer befestigt.
Dies kann kein Zufall mehr sein. Doch was soll es
bedeuten? Ich sehe noch keine Möglichkeit, das Rätsel der
pinken Schuhe zu lösen. Ob Amélie Poulain ihre Hände im
Spiel hat? Das könnte ganz zu ihr passen.
Auf der anderen Uferseite lohnt ein Abstecher in den
Buchladen Artazart. In mehreren kleinen Räumen gibt es
eine Auswahl an Büchern und Bildbänden zu den Themen
Design und Lifestyle. Der Laden selbst ist im Industrielook
gehalten, was gut zum Stil des Viertels passt. Ein paar Häuser
vor dem Artazart können sich Hungrige einen Snack im
Design-Imbiss Quai Gourmand gönnen, der Crêpes und
Galettes anbietet – ein Stück Bretagne im modernen Gewand
am Canal Saint-Martin.
Ich gelange schließlich zu einer alten Drehbrücke, die
mich an Holland erinnert. Dahinter die nächste Schleuse.
Insgesamt gleichen neun Schleusen, wovon acht aber als
Doppelschleusen zusammengefasst sind, einen Höhenunterschied
von rund 25 Metern zwischen der Seine im Süden
und dem Bassin de la Villette im Norden aus. Begonnen
hat der Bau des Kanals und der Schleusen auf Initiative
von Napoleon im Jahre 1805, und zwar jeweils an den äußeren
Enden. Die Fertigstellung der 4,5 Kilometer langen
Wasser straße brauchte allerdings 20 Jahre, so dass der Canal
Saint-Martin erst 1825 eröffnet wurde. Er ist Teil eines
Kanalsystems, mit dem die Seine mit der Seine verbunden
ist. Dadurch wurden der Schifffahrt einige Seine-Schleifen
erspart und die Zugänglichkeit des Pariser Ostens auf dem
Wasserwege verbessert.
Als besonders trickreich stellte sich beim Bau des Canal
Saint-Martin allerdings dar, dass der Kanal in einem
bereits stark urbanisierten Gebiet gegraben werden musste.
Kein einfaches Unterfangen damals. Später erfolgten
Umbauarbeiten, insbesondere die Verlegung von Schleusen
und das Absenken des Kanals auf dem südlicheren
Abschnitt, wodurch die Überbauung zwischen der Place
de la Bastille und der Rue du Faubourg du Temple möglich
wurde. Pläne zur Konstruktion einer Autobahn auf dem
Canal Saint-Martin, die nach dem Zweiten Weltkrieg
entstanden, wurden zum Glück niemals verwirklicht und
1971 endgültig ad acta gelegt.
Kurz nach der Drehbrücke und der anschließenden
Doppelschleuse macht der Kanal eine scharfe Rechtsbiegung.
An dieser Stelle befindet sich auf der östlichen Uferseite
das Hôtel du Nord. Denn schon lange vor « Der fabelhaften
Welt der Amélie » gab es einen legendären Film,
der dem Quartier seinen cineastischen Stempel aufdrückte:
« Hôtel du Nord » von Marcel Carné aus den 1930er-Jahren.
Augen zu und da:
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über Nacht nach Paris.
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Frankreich erleben · März / April 2010 · 39

Unterwegs in Frankreich Paris
40 · Frankreich erleben · März / April 2010

Oben: An diversen Stellen des Canal Saint-Martin trifft man auf pinke Schuhe, einer schwimmt sogar auf dem
Wasser. Linke Seite im Uhrzeigersinn: Außenansicht des Hôtel du Nord, das gar kein Hotel ist. Jasmine und ihre
drei Freundinnen beim Picknicken. Der Buchladen Artazart. Café im Hôtel du Nord. Gabriel und Simon vor
dem Sesame. Entspannte Atmosphäre im Inneren des Sesame. Design-Imbiss Quai Gourmand.
Ein Film, der auf dem gleichlautenden Roman von Eugène
Dabit basiert. Die Handlung ist schnell umrissen: Es geht
um ein Ehepaar, das ein kleines Hotel am Kanal pachtet, in
dem einfache Arbeiter genauso ein- und ausgehen wie Prostituierte
und zwielichtige Gestalten. In dem Werk dreht
sich alles um die Arbeit der Menschen, um Kartenspiele,
Trinkgelage und Klatsch. Das Pächterehepaar nimmt dabei
zunehmend Anteil an den Lebenswegen, die sich in ihrem
Hotel kreuzen. « Hôtel du Nord » wird somit zu einem Sittengemälde
der Gegend zur damaligen Zeit.
Bis heute gibt es ein Hôtel du Nord. Allerdings hat es
nicht mehr viel gemeinsam mit dem Hotel aus dem Film
bzw. Roman. In dem heutigen Hôtel du Nord kann man
nicht übernachten, lediglich ein Café mit einer kleinen Bibliothek
versteckt sich hinter der Eingangstür. Ich kehre dort
ein und gönne mir einen Kaffee. Die Kellnerin erzählt mir,
dass immer wieder Filmfans aus der ganzen Welt in das
Bistro kommen. Das Hôtel du Nord ist also noch immer
ein Refugium der besonderen Art – heute aber eher für Kinoliebhaber
und Intellektuelle; Prostituierte verkehren hier
jedenfalls nicht mehr. Die Zeiten am Canal Saint-Martin
haben sich verändert.
Nach dieser kleinen Pause wechsele ich wieder auf die
andere Uferseite. Das Überqueren des Kanals über die steilen
Brücken ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Unter
mir fährt gerade ein Hausboot in die Schleuse. Während
der Mann ruhig das Steuerrad festhält, hilft die Ehefrau
beim Navigieren. Es muss schon etwas ganz Besonderes
sein, mit einem Schiff in Paris anzukommen, male ich mir
in Gedanken aus. Ob die beiden wohl im Jachthafen südlich
der Place de la Bastille ankern werden? Auf seinen letzten
Metern vor der Seine verbreitert sich der Kanal nämlich
und bildet den Port de l’Arsenal.
Am anderen Ufer fallen mir dann bunt gestrichene
Fassaden im Erdgeschoss auf: erst rosa, dann apfelgrün
und schließlich gelb. Von den grellen Farben angezogen,
schaue ich mir die Schaufenster etwas genauer an. Hinter
den bunten Fassaden erstreckt sich ein großer Laden:
Antoine & Lili. Hier gibt es alles Mögliche: Geschirr,
Koffer, Accessoires, Kindersachen, Mode. Ich bin neugierig
geworden und frage eine der Verkäuferinnen nach dem
Konzept des Geschäfts. Sie erzählt mir, dass hinter Antoine
& Lili seit 1994 der Wunsch steht, handgefertigte
Produkte zu kreieren und zu verkaufen. Das Geschäft ist
mitnichten das erste noch das einzige des Unternehmens.
Auch in Marseille, Straßburg, Lyon, Toulouse und Aixen-Provence
existieren bereits Filialen. Für mich hat der
Laden etwas von einer Puppenstube. Alles ist bunt und
verspielt. Irgendwie aber auch genau passend für einen
Ort wie den Canal Saint-Martin.
Ich trete wieder vor die Tür und laufe weiter. Prompt
tauchen erneut rosafarbene Schuhe auf. Einer hängt an einem
Geländer, ein anderer schwimmt auf dem Wasser des
Kanals. Ganz klar: Dieses Geheimnis muss ich unbedingt
lüften, bevor mein Spaziergang zu Ende geht. Links von
mir liegt aber erst einmal der Square Villemin, der einzige
Park entlang des Kanals. Die vordere Wiese ist von Sonnenanbetern
bevölkert, unter einem Pavillon hat es sich eine
Familie gemütlich gemacht. Wenn man die Parkbesucher
betrachtet, bemerkt man eine große ethnische Vielfalt, die
für den Stadtteil durchaus typisch ist. Singles in Designer-
Jeans sonnen sich neben arabischen Großfamilien. Es ist ein
bunter Haufen, jedenfalls ein anderes Publikum als etwa im
Jardin du Luxembourg.
Danach geht es immer schnurgerade weiter. Bis zu seiner
Mündung in das Bassin de la Villette nimmt der Canal
Saint-Martin keine Kurve mehr. Allerdings kommen noch
zwei weitere Doppelschleusen sowie diverse Brücken. Hier
im oberen Abschnitt des Kanals wird es sogar noch ruhiger.
Es gibt kaum noch Geschäfte oder Bistros, die die Ufer
Frankreich erleben · März / April 2010 · 41

Unterwegs in Frankreich Paris
Großes Bild rechts: Mündung des Canal Saint-Martin in das Bassin de la Villette. Kleine Bilder links von
oben nach unten: Blick auf die Rotunde an der Place de Stalingrad. Der Kinokomplex « mk2 Quai de
Seine » am westlichen Ufer und « mk2 Quai de Loire » am östlichen Ufer des Wasserbeckens.
säumen. Auch wirkt das Straßenbild weniger gepflegt.
Dafür bekomme ich endlich einen wertvollen Hinweis für
mein Rätsel mit den pinken Schuhen. An einer Straßenkreuzung
ist ein rosafarbener Motorroller abgestellt. Auf
dem Trittbrett liegt eine pinke Sandalette mit einem Anhänger.
Darauf steht: « Shoes Your Love ». Ich notiere diese
drei Worte sorgfältig für meine spätere Recherche und gehe
weiter.
Kurz vor der Place de Stalingrad steigen die beiden
Uferstraßen an. Der Kanal liegt nun einige Meter unter
Straßenniveau. Direkt am Wasser stehen noch ein paar alte
Lagerhäuser, in denen sich auch ein Bistro befindet. Insgesamt
wirkt die Anlage aber wenig gepflegt. Ich kreuze zwei
weibliche Obdachlose, die mich um ein paar Münzen anbetteln.
In ihrer Hand zwei Flaschen mit hochprozentigem
Alkohol, die sie vor nicht allzu langer Zeit geleert haben
müssen. Aus der Ferne rauscht bereits der Verkehr von der
stark befahrenen Place de Stalingrad. Das Rattern der an
dieser Stelle oberirdischen Metro ist ebenfalls deutlich zu
vernehmen. Keine Frage, die Hektik der Weltstadt holt
mich langsam wieder ein.
Ich will noch die letzten Meter des Kanals bis zu seiner
Mündung in das Bassin de la Villette abschreiten und
überquere dafür die Place de Stalingrad. Dahinter eröffnet
sich ein ungeahnt idyllischer Platz. Dominiert wird er von
der mächtigen Rotunde, früher ein Zollhaus an der einst
hier verlaufenden Stadtgrenze. Davor ein Wasserbecken
mit Springbrunnen. Unter den daran angrenzenden Kolonnaden
gibt es ein weiteres Restaurant, das « 25’ Est », auf
dessen Dach eine Art Biergarten existiert. Von hier sieht
42 · Frankreich erleben · März / April 2010

ule
Londres
zare
man auch, wo der Canal Saint-Martin
endet bzw. seinen Anfang nimmt. Ich
bin an meinem Ziel.
Vor mir eine breite Wasserfläche,
das Bassin de la Villette, das einen
rechteckigen See bildet. An beiden
Uferseiten sind in architektonisch
interessanten Gebäuden Kinosäle der
Kette mk2 untergebracht. Am östlichen
Ufer das Haus « mk2 Quai de
Loire », am westlichen Ufer das « mk2
Quai de Seine ». Zwischen den beiden
Spielstätten, die zusammen einen
Kinokomplex bilden, verkehrt ein für
Kinobesucher kostenloses Shuttleboot.
Aber auch alle anderen dürfen gegen
ein kleines Entgelt damit das Bassin de
la Villette überqueren. In beiden Häusern
gibt es zudem ein Café mit einer
großen Terrasse davor. Ein perfekter
Ort, um einen Spaziergang entlang
Place
des Blanche Canal Saint-Martin würdig abzuschließen.
Auch ich gönne mir noch
ein Erfrischungsgetränk in der Sonne.
Doch was hat es nun mit den vielen
pinkfarbenen Schuhen auf sich? Um
dieses Geheimnis zu lüften, muss ich
erst ein paar Recherchen im Internet
machen, um einige Tage später Camille
Marquestaut, ihre Schwester Amélie
und ihre Freundin Ludivine kennenzulernen.
Diese drei jungen Frauen stehen
hinter der Aktion. « Die Idee mit den
Schuhen kam uns nach einem Discobesuch
», erklärt mir Camille. « Wir waren
zu dritt ausgegangen. Amélie lernte einen
Mann kennen, doch leider schloss
der Club genau in diesem Moment.
Amélie hatte nichts zum Notieren der
Rue la Fayette
BD des Capucines Bd des Italiens
R d Capucin es Rue de Casan ova
Honoré
Rue de Clichy
R. Joubert
Rue du R. Mar St Honoré
Place
Max
Rue Ballu
Rue Moncey
Rue St Roch
Rue de Douai
Rue Blanche
Boulevard Haussmann
R le Grand
Telefonnummer des Verehrers bei sich
und ihr Handy war in der Garderobe.
So notierte sie seine Telefonnummer
kurzerhand auf ihrem Schuh. Daraus
entstand dann die Idee, rosafarbene
Schuhe mit Telefonnummern von Singles
in der Stadt zu verteilen, damit diese
potentielle Partner finden können ».
Die Telefonnummern auf den Schuhen
hatte ich bei meinem Spaziergang
gar nicht bemerkt. Vielleicht hätte ich
aufmerksamer sein müssen. Camille
erzählt mir weiterhin, dass sie Schuhe
in der ganzen Stadt verteilt haben, die
Aktion irgendwann aber zu teuer und
aufwendig wurde. Da drängt sich natürlich
die Frage auf, ob die Schuhe am
Quai du Louvre
Quai Voltaire Quai Malaquais
Rue Jacob
Avenue de l’Opéra
Rue Fontaine
Rue Chaptal
R de La Rochefoucauld
Rue St Lazare
Rue de Chateaudun
Rua de la Victoire
Rue de Provence
Boulevard de Clichy
Rue de Richelieu
Rue Saint Honoré
Rue de Rivoli
Quai de Conti
Rue Croix de petits Cham
ps
Quai de l’Horloge
Sesame
51, quai de Valmy
75010 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 49 03 21
La Marine
55bis, quai de Valmy
75010 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 39 69 81
Artazart
83, quai de Valmy
75010 Paris
Telefon: +33 (0)1 40 40 24 00
www.artazart.com
Quai Gourmand
79, quai de Valmy
75010 Paris
Telefon: +33 (0)1 40 40 72 84
Hôtel du Nord
102, quai de Jemmapes
75010 Paris
Telefon: +33 (0)1 40 40 78 78
www.hoteldunord.org
Antoine & Lili
95, quai de Valmy
75010 Paris
Telefon: +33 (0)1 40 37 41 55
www.antoineetlili.com
Le 25’ Est
10, place de la Bataille de Stalingrad
75019 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 09 66 74
mk2 Quai de Seine
14, quai de la Seine
mk2 Quai de Loire
7, quai de la Loire
75019 Paris
Telefon: +33 (0)8 92 69 84 84
www.mk2.com
Canal Saint-Martin überhaupt noch
lange zu sehen sein werden? « Schwer
zu sagen », meint Camille, « momentan
haben wir jedenfalls kein Geld für
weitere Schuhe. Aber es geht ja auch
vor allem darum, dass Viertel einmal
ein wenig bunter gemacht zu haben. »
Pt au
Avenue
Quai de Gesvres Quai de l’hôtel de vi
Île de la Cité
la Cité Pt
Rue de Rivoli
Quai de l
Victoria
Pt d’Arcole
Rue des francs bourgeois
Rue du
Temple
Rue Ste croix de la
Rue des Archives
Rue de Rivoli
R du Pt Louis
Ph ilippe
R ue François Miron
Rue des Archives
R de Nazaret
R des Gravilliers
9 Canauxrama
R Pastourelle
13, quai de la Loire
75019 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 39 15 00
www.canauxrama.com
2½-stündige Schifffahrt auf dem Canal
Saint-Martin
An Sonn- und Feiertagen sind die Uferstraßen
des Canal Saint-Martin von
10.00 bis 18.00 Uhr (im Sommer bis 20.00
Uhr) für den Autoverkehr gesperrt.
6
3
4
2
5
1
Amélie Poulain hätte diese Aktion
bestimmt gefallen. Sie ist genauso verrückt
und exzentrisch wie die kleinen
Dinge, die Amélie Poulain so gerne als
Hobby pflegt, etwa das Hüpfenlassen
von Kieselsteinen auf dem Wasser des
Canal Saint-Martin.
Rue des Archives
Rue des 4 Files
Rue Vieille du
16 .
15.
Rue de Turbigo
Rue de Bretagne
Rue Dupetit Thouars
Rue Charlot
17.
Rue la Fayette
Temple
Rue Riquet
Boulevard de la Chapelle
Rue du Faubourg Saint Martin
8. 9. 10 .
1. 2. 3.
20.
4. 11.
7. 6.
14.
18 .
5.
Quai de Valmy
Place de
la République
Quai de Jemmapes
Boulevard du Temple
R de Poitou Rue du
Rue Turenne
13 .
Rue Louis Blanc
Quai de Valmy
19.
12 .
Place de la
Bataille de
Stalingrad
CANAL SAINT MARTIN
Rue Bichat
Quai de Jemmapes
7
8
Boulevard Voltaire
8
9
Rue du Faubourg du Temple
Avenue de la République
Rue Amelot
R Alibert
Rue de Malte
Rue Commines
Boulevard de la Villette
Rue de Lancry Rue de la grange aux belles
Rue de Flandre
Quai de la Seine
Place du
Colonel Fabien
Avenue CL. Vellefaux
Bassin de
la Villette
Quai de la Loire
Boulevard de la Villette
Rue Saint Sébastian
Frankreich erleben · März / April 2010 · 43

Unterwegs in Frankreich Hotel
44 · Frankreich erleben · März / April 2010

The Five Hotel
Boutique-Design-Hotel im 5. Pariser Arrondissement
The Five Hotel
3, rue Flatters
75005 Paris
Telefon: +33 (0)1 43 31 74 21
www.thefivehotel.com
EZ ab 91 Euro, DZ ab 109 Euro, DZ
« Luxurious » ab 225 Euro,
Suite ab 253 Euro, Suite
« One by the Five » ab 990 Euro
24 Zimmer, Luxussuite im
Nachbargebäude
Wenn man den Preis für eine Übernachtung durch
die Quadratmeterzahl seines Zimmers teilt, erreicht
man in Paris Spitzenwerte. An nur wenigen
anderen Orten auf der Welt muss man so viel Geld für
so wenig Platz bezahlen. The Five Hotel im 5. Arrondissement,
in Laufweite zur beliebten Rue Mouffetard gelegen,
ist diesbezüglich leider keine Ausnahme. Die Standardzimmer
des Hotels, die sich in drei Kategorien aufteilen (Standard,
Scintillating und Canopy), sind nicht gerade für klaustrophobisch
veranlagte Menschen geeignet. Kaum hat man
die Zimmertür geöffnet, steht man schon vor dem Doppelbett.
Platz für große Gepäckstücke ist kaum vorhanden, ganz
zu schweigen von einem Sessel oder anderen gemütlichen
Sitzgelegenheiten. Möchte man in
seinem Zimmer ein wenig entspannen,
bleibt nur das Bett zum Hinsetzen.
Das Bad verfügt über eine Dusche,
erinnert von den Ausmaßen
her aber an die Nasszellen großer
Wohnwagen. Zu zweit passt man
auf jeden Fall nicht ins Bad.
Warum sollte man dann aber
überhaupt im The Five Hotel
übernachten? Ganz einfach, weil
die Zimmergröße in den meisten
anderen Hotels der französischen
Hauptstadt nicht wirklich üppiger
ausfällt, die Gestaltung der Zimmer
in diesem Hotel aber als sehr gelungen
gelten darf. Der Pariser Hotelmarkt
hat neben den hohen Preisen
für kleine Hotelzimmer nämlich
eine weitere Besonderheit: Er zeichnet
sich vor allem durch eine unendlich scheinende Anzahl
kleiner Boutique-Hotels aus. An fast jeder Straßenecke steht
eines. Moderne Großhotels internationaler Hotelketten sind
dagegen relativ wenige vorhanden, jedenfalls im Vergleich
zu anderen Weltstädten. Da viele mittelständische Hoteliers
aber nicht über Gästemangel klagen, verzichten viele auch
auf signifikante Investitionen in ihre Häuser. So sind nicht
wenige Hotelzimmer der Seine-Metropole nicht nur klein,
sondern auch recht miefig.
Ganz anders dagegen im The Five Hotel. Hier scheute
man keine Kosten, die Zimmer mit viel Liebe zum Detail
zu gestalten. Die Designsprache ist dabei durch und durch
modern, ohne jedoch kühl zu wirken. Warme Farben und
kleine Leuchtdioden am Kopfende des Bettes und an der
Duschwand sorgen für eine heimelige Atmosphäre. Als Besonderheit
ist zudem zu vermerken, dass sich der Gast einen
Duft für sein Zimmer aussuchen kann. Fünf verschiedene
Düfte stehen zur Auswahl. Auch der Eingangsbereich mit
der Rezeption und einer kleinen Lobby wirken attraktiv.
Nur für das Frühstück wird man in den Keller verbannt –
ein Zugeständnis an das begrenzte Platzangebot im Haus.
Das Personal ist sehr freundlich und stets bemüht, die
Wünsche der Gäste zu befriedigen. Die Atmosphäre ist dabei
sehr persönlich, fast so, als ob man bei Freunden wohnen
würde. Dies ist sicherlich einer
der größten Vorteile eines kleinen
Boutique-Hotels gegenüber der Anonymität
großer Kettenhotels.
Wem die Standardzimmer
dennoch zu klein sein sollten
und wer vielleicht nicht auf jeden
Euro schauen muss, der hat im
The Five Hotel auch die Möglichkeit,
etwas luxuriöser und
großzügiger zu wohnen. Sowohl
die Luxurious-Zimmer als auch
die normale Suite im Hotel bieten
deutlich mehr Platz und Komfort.
Der ganze Stolz des Hotels bleibt
aber die 50 Quadratmeter große
Suite « One by the Five », die sich
im Erdgeschoss in einem Gebäude
schräg gegenüber vom Hotel
befindet. Diese Luxussuite ist in
verschiedene Zonen unterteilt, einschließlich privater Bar,
wo die Zutaten für einen Cocktail vorhanden sind, und
einer kleinen Tanzfläche. Platzmangel herrscht auf jeden
Fall nicht. Im Gegensatz zu den Zimmern im Haupthaus
liegt eine gewisse Erotik in der Luft der sehr plüschig
gestalteten Luxussuite. Da verwundert es nicht, dass sie
nicht nur von auswärtigen Gästen, sondern gerne auch
von einheimischen Liebespaaren für eine Nacht gemietet
wird. Aus welchem Grund auch immer man ins The Five
Hotel kommt, in diesem Boutique-Hotel gibt es eigentlich
für jeden Anlass das passende Angebot.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 45

Unterwegs in Frankreich Belfort
In vielen Ländern hätte eine Stadt mit der geografischen
Lage wie Belfort einen Trumpf im Ärmel. Schließlich liegt
sie strategisch günstig im Dreiländereck mit der Schweiz
und Deutschland an einer wichtigen europäischen
Transitroute und zudem unweit eines der wichtigsten
Flüsse des Kontinents, dem Rhein. Doch im zentralisierten
Frankreich kann es ein Handicap sein, rund 400 Kilometer
Luftlinie von der Hauptstadt, aber auch weit vom Atlantik
und vom Mittelmeer entfernt zu sein. Für viele Franzosen
liegt Belfort eher « am Ende der Welt ». Entmutigen lässt
sich die charaktervolle Stadt dadurch nicht. Denn Belfort
hat in seiner Geschichte schon oft bewiesen, dass es eins
auf gar keinen Fall tut: den Kopf hängen lassen.
Es gibt zwei Meinungen zu Belfort.
Die eine ist die der Franzosen allgemein.
Unter denen sind die Pariser
sicher die kritischsten, sind sie doch treue
Anhänger des Zentralismus à la française,
durch den Paris unbestritten « die » Stadt des
Landes ist. Er hat die sprichwörtliche Arroganz
der Hauptstädter gegenüber der so genannten
« Provinz » hervorgebracht. Wenn
man die Pariser fragt, ist Belfort wahrscheinlich
die unbedeutendste Stadt im Land. Eine
Kleinstadt mit 51.000 Einwohnern, im hintersten
Zipfel Frankreichs gelegen, in der es
durchschnittlich 33 Tage im Jahr schneit
und die im kleinsten Departement des
Landes liegt, dem Territoire de Belfort. Eine
Stadt, über die so gut wie nie geredet wird
46 · Frankreich erleben · März / April 2010

und die man kaum auf den Straßenkarten zu verorten weiß.
Keine Stadt jedenfalls, die einen zum Träumen bringt.
Die andere Meinung ist die der Einwohner von Belfort,
die einzigen selbstverständlich, die ihre Stadt ganz genau
kennen. Ihre Sichtweise ist selbstverständlich eine ganz
andere. Sie ist geprägt von Heimatliebe und kleinen Geheimnissen,
von denen all die Menschen, die Vorbehalte
gegen Belfort pflegen, überhaupt keine Ahnung haben. Den
Einwohnern von Belfort merkt man ihr enges Verhältnis zu
ihrer Stadt an. Das Klima der Franche-Comté – sehr kalt
im Winter, sehr heiß im Sommer – scheint authentische
und charaktervolle Persönlichkeiten hervorzubringen.
Was auffällt, wenn man mit den Leuten aus Belfort
spricht, ist ihre Bescheidenheit – trotz aller Heimatliebe.
Zwar erzählen die meisten mit Begeisterung von der schönen
Umgebung, den Freuden eines Familienausflugs auf
den nur ein paar Kilometer entfernten Ballon des Vosges
oder von den Badevergnügen im Malsaucy-See, der im
Sommer zum Naherholungsgebiet für Groß und Klein
wird. Sie berichten vom unglaublichen Erfolg, den das
Rockfestival « Eurockéennes » jedes Jahr wieder hat, und
schwärmen natürlich von den 1.001 Vergnügen, die die
lokale, an den Qualitätsprodukten aus der Comté orientierten
Küche aufweist – mit ihren Mortau-Würsten zum
Beispiel oder den typischen Morcheln. Doch werden die
meisten Belforter noch bescheiden hinzufügen: « Natürlich,
das ist alles nichts im Vergleich zu Paris ».
Kein Zweifel, Belfort ist nicht Paris. Und auch nicht
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Sommer
In Belfort
Franche-Comté - Frankreich
www.belfort-tv.com
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Entdeckungsrundgang in der Zitadelle
Wassersportstation und freie Natur am Forges-See
Führungen im Schloss . Jazzkonzerte...
Spektakel, Animationen und Überraschungen für die ganze Familie

Unterwegs in Frankreich Belfort
Oben: Charmante Gassen und alte Häuserzeilen dominieren das
Stadtbild von Belfort. Der Straßenname « L’option française » erinnert
an die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Deutschen.
Unten: Der Malsaucy-See ist Naherholungsgebiet für die Einwohner
von Belfort. Das jährliche Musikfestival an seinen Ufern lockt jedes Jahr
Hunderttausende von Musikfans in die ostfranzösische Kleinstadt.
Seite 46/47: Prägend für die Stadt sind die Zitadelle und die Befestigungsanlagen.
Zu ihren Füßen wacht der von Frédéric Bartholdi gestaltete Löwe.
Besançon, die benachbarte Konkurrenzstadt,
die als dynamischer gilt. Na und?
Nicht die größte, schönste oder zentralste
Stadt zu sein, was macht das schon? Der
Charme einer Stadt leitet sich nicht unbedingt
von ihren Superlativen ab. Auch wenn
ihre Kritiker das nicht für möglich halten,
Belfort verfügt über Charme und eine echte
Lebensqualität. Es ist eine Stadt, die sich
nach einer wechselhaften Geschichte heute
an ihrer Ruhe erfreut. Die Bevölkerung ist
sehr gemischt, viele Bewohner stammen aus
der Schweiz oder aus Deutschland. Hier hat
oder hatte eigentlich fast jeder einen « ausländischen
» Elternteil. Die Geschichte und
die Geografie wollten es so.
Belfort zu verstehen, heißt, seine Geschichte
zu kennen. Die Stadt, deren Name
das erste Mal 1226 urkundlich erwähnt
wird, hat so viele Besitzer und Herren
gekannt wie kaum eine andere. Erst war
sie unter dem Einfluss Habsburgs, dann
gehörte sie zu Österreich, wurde im Jahr
1632 durch die Schweden besetzt und war
zwischendurch immer mal wieder französisch.
Durch den Westfälischen Frieden
von 1648 wurde sie schließlich ganz dem
französischen Gebiet zugeschlagen. Doch
damit hörte es nicht auf. Schon 1659
schenkte Ludwig XIV. Belfort dem Kardinal
Mazarin. Nach dessen Tod und durch
ein wechselvolles Spiel von Hochzeiten und
Erbschaften gelangte die Stadt schließlich
in den Besitz der Familie Grimaldi, der sie
bis zur Französischen Revolution gehörte.
Wenige wissen, dass noch heute der Fürst
von Monaco neben all seinen Titeln auch
den des Grafen von Belfort trägt.
Wenn man durch die Stadt spaziert, fällt
auf, wie wehrhaft sie angelegt und wie sehr
sie auf Verteidigung ausgerichtet ist: eine Zitadelle,
dicke Mauern, gepflasterte Straßen,
Zugbrücken, Stadttore aus massivem Holz
und vor allem die gewaltigen und gut erhaltenen
Festungsmauern rund um die Stadt.
Wie fast überall in Frankreich sind diese
Befestigungsanlagen das Werk des Ingenieurs,
Militärarchitekten und Stadtplaners
Sébastien Le Prestre de Vauban. Dieser war
es, der im März 1687 den Stadtherren seine
Pläne zur Verteidigung der Stadt gegen die
Eindringlinge aus dem Osten vorlegte. Die
Arbeiten dauerten 20 Jahre und formten
den klassischen Verteidigungswall Vaubans
in Form eines Pentagons. Heute lohnt sich
ein Spaziergang auf und an diesen Wällen.
48 · Frankreich erleben · März / April 2010

Vauban könnte stolz auf seine Feste
sein. Dank ihrer hat es die Stadt immerhin
vermocht, drei großen Belagerungen Stand
zu halten. Als erstes die mehr als hunderttägige
Belagerung von 1813/14, dann die
Belagerung von 1815 und schließlich die
Belagerung von 1870/71, als die Preußen
Belfort an 73 Tagen unter erbittertes Kanonenfeuer
nahmen. Die Stadt hat sich jedes
Mal behaupten können. Vor allem die letzte
Belagerung erlangte Berühmtheit. Die
Verteidigung stand unter dem Befehl von
Pierre-Philippe Denfert-Rochereau, der zäh
bis zum Letzten ausharrte und mit seinen
Truppen erbitterten Widerstand leistete.
Wegen dieser als heroisch gerühmten Verteidigung
konnte die Stadt trotz der späteren
Kapitulation der Regierung französisch
bleiben, wohingegen das Elsass annektiert
wurde. Belfort wurde mit rund 100 Kommunen
im Umland zum « Territorium von
Belfort » zusammengelegt.
Nach dem deutsch-französischen Krieg
entschieden sich viele Elsässer für die französische
Staatsbürgerschaft. Man nannte
das die « französische Option ». Viele von
ihnen ließen sich in der Region um Belfort
nieder. Eine Gasse in der Nähe der Zitadelle
trägt heute zur Erinnerung daran diesen
Namen. Die Elsässer brachten ihre Lebensgewohnheiten
und ihre Gastronomie mit
und so werden noch heute in den Lokalen
von Belfort viele elsässische Gerichte angeboten.
Ein Spaziergang in den Straßen von
Belfort zeugt von den kriegerischen Zeiten.
Anderswo würde man das vielleicht
langweilig finden, hier aber ist man stolz
auf die diskret in das Stadtbild integrierten
Monumente. So ist im Zentrum auf der
Place de la République den drei Belagerungen
ein Denkmal errichtet worden. Es
erinnert an die drei Offiziere, unter deren
Leitung die Stadt im 19. Jahrhundert dreimal
so heroisch dem Feinde widerstand:
Legrand, Lecourbe und Denfert-Rocherau.
Das Denkmal ist nicht überdimensioniert
und hat seinen Platz in den Herzen der
Belforter Bürger.
Das größte Zeugnis der Bindung der
Stadt an ihre Geschichte ist gewiss die
Skulptur von Frédéric Bartholdi, der auch
die Freiheitsstatue von New York mit entworfen
hat. Sein Werk in Belfort ist ein
Löwe von 22 Metern Länge und elf Metern
Höhe, der aus dem roten Stein der Vogesen
gehauen ist. Diese Statue, die für Belfort
in etwa das ist, was der Eiffelturm für die
Pariser darstellt, befindet sich am Fuß der
Zitadelle. Als Symbol des Widerstands
gegen die Preußen wacht hier der Löwe
herrschaftlich über die Stadt. Ursprünglich
sollte das gefährliche Raubtier nach Osten
blicken, um die ehemaligen Feinde abzuschrecken.
Man hat das aber geändert, was
zeigt, wie humorvoll die Belforter Bürger
sein können. Der Löwe schaut nun nach
Westen zur Stadt hin, und man möchte
fast meinen, dass er seitdem eher etwas von
einer friedlichen Katze, als von einem kriegerischen
Raubtier hat.
Die Leute aus Belfort erzählen gerne
und oft die zahlreichen Legenden über den
Löwen, die seit Generationen weitergegeben
werden. Eine besagt, dass in manchen
Nächten ein Raubtierbrüllen in den Gassen
von Belfort zu hören sei. Aber das ist wohl
doch nur ein natürliches Phänomen. Wenn
man sich an einem Winterabend, wenn der
Sturm um die Felsen pfeift, neben den Löwen
stellt, dann ist bei genauerem Hinhören
das Brüllen doch nur ein von vom Sturm
hervorgebrachtes « Löwengebrüll ». Eine
andere Geschichte erzählt, dass Bartholdi
sich umgebracht haben soll, nachdem er
festgestellt hatte, dass er vergessen hat, die
Zunge in der Schnauze des Tieres anzubringen.
Der Künstler ist aber wohl doch an
einem natürlichen Tod gestorben. Außerdem
haben die Restaurierungsarbeiten der
vergangenen Jahre gezeigt, dass der Löwe
in seinem Maul sehr wohl eine schöne und
wohlausgearbeitete Zunge besitzt.
Übrigens ist der Löwe von Belfort nicht
mehr alleine. Auf Vorschlag von Bartholdi
wurde eine kleinere Kopie des Löwens auf
der Pariser Place Denfert-Rochereau im
14. Arrondissement aufgestellt. Sie ist eine
Hommage an Denfert-Rochereau. Was
aber kaum noch einer weiß: Der Platz hieß
früher Place d’Enfer (dt. Platz der Hölle).
Die Entscheidung, den Platz in den Namen
des Gouverneurs von Belfort umzubenennen,
entbehrt nicht einer gewissen Komik,
verdeutlicht man sich einmal die lautmalerische
Ähnlichkeit von Place d’Enfer und
Place Denfert-…
Belfort entdeckt man am besten zu Fuß
bei einem Spaziergang durch die Gassen
der Altstadt innerhalb der Festungsmauern.
Hier ist die besondere, geschichtsträchtige
Atmosphäre der Stadt zu verspüren. Belfort
Das
Kongresszentrum
Novotel ATRIA
Belfort
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Novotel Atria Belfort Centre
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ièges
Rouen
Unterwegs in Frankreich Belfort
größten Festivals Frankreichs.
Amiens
Beauvais
Calais Dunkerque
ist aber keine museale Stadt. Es gibt
eine lebendige Innenstadt mit einer
Boulogne
kleinen, geschäftigen Fußgängerzone.
Die Stadt erscheint ein Lille
Roubaix
wenig
beschaulich, das ist wahr. Wenn man
aber Ende Juli zu Besuch kommt, wird
man erleben, dass die Beschaulichkeit
Arras
auch einen Teil Verrücktheit enthält.
Es startet dann nämlich eines der
Die Wiesen am etwa zehn Kilometer
vom Stadtzentrum entfernten
A1/E15-E19
Aus
Deutschland und Österreich lässt
sich Belfort bequem über die Autobahn
A16
A36, die von der deutsch-französischen A4/E50
A13/E5 Grenze in Richtung Beaune/Dijon führt,
erreichen. Die PARIS Stadt verfügt über zwei
Autobahnabfahrten. Aus den meisten
Gent
eine Art Woodstock. Bruxel An drei Tagen
Charleville-Mézières
Lieblingsmusik. Viele campen
A4/E25
gratis
A26/E17
Antwerpen
Malsaucy-See verwandeln sich in
versammeln sich mehr als 100.000
Liege
Menschen auf der Halbinsel, um die
« Eurockéennes » zu feiern. Über 75
Charlroi
Rock-, Elektro-, Pop- und Hardrockkonzerte
werden gegeben, darunter
einige der angesagtesten Bands
aus ganz Europa. Egal ob bei Regen
oder bei größter Hitze, die Leute
machen Party und genießen ihre
A34/E46
Lufthansa bietet Direktflüge ab Düsseldorf,
Frankfurt a.M. und München
Reims
nach
Basel/Mulhouse an; EasyJet A4/E50 ab Berlin,
Epernay Düssel dorf und Hamburg; Austrian ab
Châlons-en-
Wien. Champagne
direkt neben den Bühnen. Ein paar
Tage später hat das Grün am Malsaucy-See
ordentlich gelitten, doch
es dauert nicht lange und die Natur
erholt sich unter tätiger Mithilfe der
Gärtner wieder. Ein paar Wochen
später ist von all dem nichts mehr zu
sehen, und die Stadt hat längst ihre
Ruhe wieder. Auch das ist Belfort,
ein bisschen Verrücktheit für eine
offensichtlich beschauliche, alte Persönlichkeit.
Luxembourg
Saarbrücken
A31/E21-E23 geöffnet, 01.10. – 31.03. 10.00 – 17.00 Uhr,
01.04. – A430.09. 10.00 – 17.30 Uhr)
Metz
Kunst- und Geschichtsmuseum
A31/E21-E23 (geöffnet Mi – Mo) A4/E25
Schweizer Kantonen erreicht man Belfort Es mag erstaunen, doch trotz der
Nancy
Strasbourg
über Basel und Mulhouse und dann grenznahen Lage existieren keine
Chartres ebenfalls weiter über die A5/E54 A36. Alternativ
A26/E17
direkten Zugverbindungen aus
A35
A11/E50
Troyes
A31/E21-E23
A10/E5
Kantonen die Anreise über eine gerade und der Schweiz erreicht man Belfort
Sens
zur Autobahn ausgebauten direkten mit Umsteigen in A5/E17-E54 Mulhouse.
Colmar
Verbindung von Biel nach Belfort an.
A6/E15
bietet sich aus einigen westlichen Deutschland nach Belfort. Aus Basel
A5/E35
Freiburg
Orleans
www.ot-belfort.fr
A35/E25
Belfort…
… Berlin 892 km
Auxerre
… Hamburg 814 km Maison du Tourisme de Belfort
Belfort Mulhouse
… Köln 520 km … München 508 km 2, rue Clémenceau
A10/E5-E60 Chambord
A6/E15
A31/E17-E21
Basel
France
Cheverny … Wien 948 km … Zürich 160 km Vézelay 90000 Belfort
A36/E60
Avallon Flavigny
Telefon: + 33 (0)3 84 90
A71/E9
55 Dijon 90
Chenonceau
A85
Der nächste Flughafen ist der Euro-
A38
Besançon
Airport Basel/Mulhouse, der über Zitadelle:
Schweiz
zahlreiche Direktverbindungen aus Bartholdis Löwe (täglich geöffnet)
Bern
Bourges
Bouges-le-Château
Beaune
dem deutsch sprachigen Raum verfügt. Burg und Aussichtsterrasse (täglich
A20/E9
A71/E11
Chalon-sur-Saône
LESETIPPs FÜR Ausflüge A6/E15 in die Umgebung
Lausanne
Ausgabe Nr. 12
Ausgabe Nr. 25
Plombières-les-Bains, thermale Freuden in den Cluny
Epinal, Stadt der Parks und Museen
Vogesen
Das lothringische Epinal ist keine Stadt, die
Montluçon
Genève
Im Herzen des regionalen Naturparks Ballons des
viel von sich reden macht. Wer in die Region
Vosges entspringt A71/E11 in einem reizvollen Tal
fährt, besucht meist die großen Städte
die angeblich heißeste Thermalquelle des
Metz und Nancy oder sucht Erholung
Annecy
euro päischen Kontinents. Die Alten Römer
in den grünen Weiten der Vogesen.
Clermont-
A72/E70
Limoges
und Ferrand illustren Gäste der letzten Jahrhunderte
Dabei hat das tausendjährige Epinal,
A89/E70 können sich nicht geirrt haben: Plombièresles-Bains
Lyon
die Hauptstadt des Departements
ist A75/E11 ein besonders charmanter
Vogesen, Chamébrydurchaus einige
le Mont-Dore
Kurort, der noch heute zahlreiche Gäste anlockt.
Sehenswürdigkeiten zu bieten.
St. Etienne
A35
Karlsruh
Deutschla
Z
Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97.
A7/E15
Grenoble
Valence
Italien
Briançon
Torino
50 · Frankreich erleben · März / April 2010

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Unterwegs in Frankreich Saint-Emilion
Saint-Emilion
Ein Besuch mit Freunden
52 · Frankreich erleben · März / April 2010

Saint-Emilion, ein Name, der
Weinliebhaber ins Schwärmen
bringt. Das kleine Dorf in der
Nähe von Bordeaux steht synonym
für eine der prestigeträchtigsten
Appellationen der Weinwelt.
Doch auch der Ort selbst, einst
ein kleiner mittelalterlicher
Marktflecken, romantisch inmitten
von Weinbergen gelegen, zählt zu
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
in Aquitanien. Dabei konnte
Saint-Emilion bis heute seine
Seele bewahren und bietet Raum
für authentische Entdeckungen
jenseits des Massentourismus. Auf
der Suche nach den verborgenen
Reizen der von der UNESCO zum
Weltkulturerbe ernannten
Gemeinde.
Ich bin gerade erst in Saint-
Emilion angekommen. Natürlich
habe ich mich im Vorfeld
gut auf meinen Besuch vorbereitet,
habe im Internet recherchiert und
mehrere Reiseführer gelesen. Ich
meine fast, den Ort und seine Geschichte
bereits vollkommen zu
kennen. So weiß ich um den großen
Heiligen aus Vannes in der Bretagne,
der hier im 8. Jahrhundert
zunächst Schutz in einer Höhle
fand, dann eine Wasserquelle entdeckte
und schließlich eine kleine
religiöse Siedlung gründete. Ich
habe in der französischen Nationalbibliothek
sogar alte Bücher
über den Ort studiert, unter anderem
einen Führer aus dem Jahre
1820, in dem es hieß, dass « die
kleine Stadt in ihrer Gänze ein
Kunstobjekt von besonderem Interesse
» sei. Und: « Alles hat eine
Fremdheit und einen Charakter,
was man so nicht woanders findet ».
Ich habe auch gelesen, dass manche
Saint-Emilion mit « einem
Schmuckstück in einem rubinroten
Schmuckkästchen » vergleichen.
Natürlich beflügelten derartige
Schwärmereien meine Neugierde,
das Winzerdorf einmal selbst zu
entdecken. Und so bin ich nun
hier.
Es ist kein Geheimnis: Der
beste Ort, um in Frankreich das
Leben der Franzosen zu beobachten,
ist die Terrasse eines Cafés.
Ich nehme also auf einer solchen
Platz – mitten im Zentrum von
Saint-Emilion gegenüber der Kirche.
Es ist der perfekte Ort, um
dieses ungewöhnliche Gotteshaus
in Ruhe zu bewundern. Im 11.
und 12. Jahrhundert wurde es von
Mönchen in den Fels gehauen.
15.000 Kubikmeter Stein entfernte
man dafür. In Anbetracht dieses
einzigartigen Bauwerkes mit seiner
67 Meter hohen Turmspitze fühle
Frankreich erleben · März / April 2010 · 53

Unterwegs in Frankreich Saint-Emilion
Impression aus den Gassen und von den Plätzen rund um die Kirche von Saint-Emilion, die einst in
den Fels gehauen wurde. S. 52/53: Blick über die Dächer des kleinen Winzerdorfes.
ich mich klein. Außerdem sehe ich
von hier die gut erhaltene Stadtmauer,
auf der man das Dorf umrunden und
gleichzeitig entlang der angrenzenden
Weinberge wandeln kann. Auch den
Tour du Roi erkenne ich. Von dem
rechteckigen Bergfried soll man einen
schönen Blick auf das Umland haben.
Ich will aber eigentlich gar nicht
das Saint-Emilion der Postkarten und
Reiseführer erkunden. Ich möchte vielmehr
das echte Herz des Winzerdorfes
kennenlernen. Aber wie? Vielleicht
sollte ich es den Einheimischen nachmachen
und erst einmal einen petit
noir, wie die Franzosen einen Espresso
nennen, beim Kellner bestellen – für
einen edlen Saint-Emilion-Tropfen ist
es noch zu früh und ohnehin schon
zu heiß – und dazu die Lokalzeitung
Sud-Ouest lesen. Bisher kannte ich das
Blatt nicht besonders gut, aber hier
scheint jeder damit herumzulaufen.
Eine typisch
französische Begegnung
Neben mir sitzt ein Ehepaar, das
sich lebhaft miteinander unterhält.
Die beiden scheinen aus dem Ort zu
stammen. Die Frau erinnert ihren
Mann daran, während dieser einen
Lottoschein ausfüllt, dass man noch
zum Bäcker gehen müsse. Scheinbar
fehlt es dem Gatten an diesem Tag ein
bisschen an Kreativität, denn er fragt
seine bessere Hälfte unaufhörlich nach
allen möglichen Geburtstagen von
Fami lien angehörigen und Freunden.
Während ich die Situation diskret
hinter meiner Zeitung beobachte,
fragt mich die Frau unerwartet nach
der Uhrzeit. Ich schaue auf meine Uhr
und antworte: « 10.10 Uhr ». Mein Gegenüber
quittiert meine Antwort mit
einem Lächeln und einem « Merci ».
Ich bin stolz auf mich. Mein Verhalten
scheint angemessen gewesen zu sein.
Irgendwie fühle ich mich gleich wie
jemand von hier.
Ein paar Sekunden später dreht sich
die Frau wieder zu mir um und fragt, ob
ich aus der Schweiz käme. Ein bisschen
verärgert und enttäuscht zugleich, dass
ich wohl doch als Fremder auffalle und
darüber hinaus einen Akzent haben
muss, antworte ich ihr: « Ganz und gar
nicht, ich komme aus Hannover, aus
Deutschland ». Sie scheint ein bisschen
erstaunt und meint, was mich wieder
versöhnlich stimmt: « Oh, Verzeihung!
Ihr Französisch klang so perfekt, da
dachte ich, dass Sie aus der Schweiz
54 · Frankreich erleben · März / April 2010

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kämen. Glückwunsch, ich würde gerne
so gut Deutsch sprechen wie Sie Französisch
». Erstaunlich, was sich aus so
wenigen von mir gesprochen Worten
alles ableiten lässt…
Aber es hätte nicht besser laufen
können. Ich habe eine Möglichkeit
gefunden, mit den Menschen aus
Saint-Emilion in Kontakt zu kommen.
Wunderbar! Und wie so oft in
französischen Cafés befinde ich mich
plötzlich in einem Gespräch mit meinen
Tischnachbarn. Ich erfahre, dass
die beiden Jean und Nicole heißen und
Frührentner sind, die in Saint-Emilion
inzwischen ihr Zuhause haben.
Eine Liebe für Saint-Emilion
Ihr Berufsleben verbrachten sie dagegen
im Pariser Großraum, bevor sie
sich vor ein paar Jahren hier in einem
alten Bauernhaus, das sie von Nicoles
Mutter erbten, niederließen. « Als meine
Mutter 1995 starb », erzählt Nicole
freimütig, « haben wir beschlossen,
das Haus erhalten zu wollen. Das war
sicherlich ein bisschen verrückt. Ein
Haus außerhalb des Dorfes, ein wenig
verloren in den Weinbergen, ohne
Zentralheizung und mit schlechter
Isolierung und viel Renovierungsbedarf.
Außerdem wohnten wir mit
unseren Kindern noch in Paris. Es
war nicht einfach, regelmäßig hierher
zu kommen, um uns um das Haus zu
kümmern. Dennoch haben wir mindestens
einmal im Monat die Fahrt auf
uns genommen. »
Nun lässt sich auch Jean von den
Erinnerungen an eine andere Zeit
mitreißen: « Wir sind am Freitagabend
um 20.00 Uhr losgefahren und kamen
erst gegen 2.00 Uhr morgens hier an,
in einem gerade im Winter kalten und
feuchten Haus. Doch unsere Kinder
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Unterwegs in Frankreich Saint-Emilion
Oben: Weinkisten und Weinläden gehören zum Straßenbild von Saint-Emilion. Nadia verkauft in ihrem kleinen Geschäft
Makronen, die nach dem Originalrezept der Ursulinen von 1620 hergestellt werden. Unten: Blick auf die Umgebung des Dorfes.
Nicole im Garten des Cloître des Cordeliers. Die leeren Flaschen werden von den Gästen in die Holzständer gesteckt.
56 · Frankreich erleben · März / April 2010

konnten das Leben auf dem Lande entdecken.
Wenn man zum Beispiel mit
einer Wärmflasche sein Bett anwärmen
musste. Wir genossen diese Wochenenden,
an denen wir meist am Sonntag
wieder 600 Kilometer zurück nach Paris
fahren mussten, bevor eine neue Arbeitswoche
begann. Das war schon verrückt,
wenn man heute daran denkt. »
In der Tat, es hat etwas Verrücktes,
an einem Wochenende 1.200 Kilometer
zu fahren, um zwei Tage in einem
Haus zu verbringen, das sonst die
ganze Zeit leer steht. Doch als ich die
beiden frage, woher diese Motivation
dazu kam, ist ihre Antwort spontan
und einmütig: « Vom Herzen ». Saint-
Emilion muss also eine ganz besondere
Anziehungskraft haben. Das Herz
kann sich nicht täuschen. Ich werde
noch neugieriger auf diesen Ort.
« Haben Sie ein wenig Zeit? », fragt
mich Nicole. Diese Frage hätte nicht
passender sein können. « Ja, selbstverständlich
», antworte ich freudig.
« Dann kommen sie mit uns mit. Wir
möchten Ihnen etwas zeigen. »
Nicht nur Händler,
sondern auch Freunde
Wir verlassen gemeinsam den zentralen
Platz und gehen die Gassen des
Dorfes hinauf. Die Geschäfte sind alle
geöffnet. Doch obwohl viele von ihnen
mit großen Schildern zum Verkauf von
Weinen werben und ich deshalb dachte,
sie würden sich eher auf die Touristen
als Zielgruppe konzentrieren,
scheint man in Saint-Emilion noch
einen sehr vertrauten Umgang miteinander
zu pflegen. Fast alle Händler
grüßen Jean und Nicole. So wie es in
Dörfern typisch ist. Manchmal halten
wir vor einer Boutique an. Jean unterhält
sich dann ein wenig mit dem
Inhaber, während Nicole mir die eine
oder andere Weinflasche empfiehlt.
Einmal sagt sie: « Diese Flasche
kommt vom Château Robin, das ist
eines unserer Lieblingsweingüter.
Wir kennen Madame Buzet sehr gut,
eine bemerkenswerte und mutige
Frau, die einen Wein von hoher Qualität
herstellt. Die Arme hat zwar vor
kurzem ihren Mann verloren, doch
sie führt ihre Arbeit mit ihrem Sohn
weiter. Wenn wir Zeit haben, helfen
wir ihr bei der Weinlese. Das ist ein
ganz wunderbares Erlebnis. Das
sollten Sie unbedingt einmal mitmachen.
» Nicole und Jean schaffen
es jedenfalls, meinen Blick auf diese
Geschäfte mit ihrem Weinangebot
zu verändern. Was ich vorher beinahe
als Touristen nepp eingestuft hätte,
bekommt plötzlich eine ganze andere,
viel menschlichere Aura.
Nachdem wir eine gute Strecke
durchs Dorf gelaufen sind, gelangen
wir an eine der wenigen Straßen, auf
denen Autos fahren dürfen. Die Rue
Guadet. Sie ist so etwas wie die Hauptstraße
des Ortes, an der sich wichtige
Gebäude wie die Post befinden. « Sehen
Sie diese kleine Boutique? », fragt
mich Nicole, während sie auf ein etwas
altmodisches Schaufenster zeigt, auf
dem « Fabrique de Macarons » steht.
« Hier arbeitet Nadia, sie ist einer der
Gründe, warum wir Saint-Emilion
lieben. »
Nadia, Hüterin der Makronen
Wir betreten den Laden mit dem
Namen « Macarons Ferlion ». Sogleich
umhüllt mich ein süßlicher Duft. Ich
schaue mich um. Das Geschäft erinnert
an eine Konditorei. Hinter dem
Tresen steht eine brünette Frau, die auf
uns zukommt und meine persönlichen
Stadtführer herzlich mit Küsschen
begrüßt. Ich werde als « ein deutscher
Freund, der wissen will, warum wir
Saint-Emilion so lieben » vorgestellt.
Das bringt alle drei zum Schmunzeln.
Nadia fordert mich danach auf, ihr
zu folgen. Wir gehen in die Hinterräume
des Ladens. Dort reicht sie mir
ein weißes Blatt Papier, auf dem Kekse
angeordnet sind. Sie sind der Grund für
den angenehmen Duft in der Boutique.
« Es ist nicht nur der Wein, der Jean
und Nicole in Saint-Emilion hält. Die
beiden Gourmets lieben auch unsere
macarons. Nehmen und probieren Sie »,
bittet mich Nadia sogleich. Ich beiße in
den Keks. Ganz anders als sein Aussehen
vermuten lässt, ist er nicht trocken,
sondern saftig-weich im Inneren. Nadia
erklärt mir, dass das Gebäck nur aus
simplen natürlichen Zutaten besteht:
Mandeln (halbbittere und bittere), Eiweiß
und Zucker. Das ist alles.
Ich erfahre außerdem, dass die
Makronen eine lange Geschichte haben.
« Man kann Saint-Emilion nicht
ohne dieses Gebäck verstehen », meint
Jean zu mir. Die Ursprünge liegen dabei
weit zurück. Um 1620 waren es die
Ursulinen, die wohl zum ersten Mal
die süße Köstlichkeit von Saint-Emilion
herstellten. Das Originalrezept
Frankreich erleben · März / April 2010 · 57

Unterwegs in Frankreich Saint-Emilion
Linke Bilder: Cloître de la Collègiale, ein Klosterbau aus dem 12. bis 14. Jahrhundert, der zu den
Sehenswürdigkeiten von Saint-Emilion zählt. Rechtes Bild: Blick über die Dächer des Dorfes.
wurde danach von Generation zu
Generation weitergereicht, überlebte
sogar die Französische Revolution, bis
es in den Besitz von Nadia kam.
Nicole erklärt mir, dass Nadia sehr
stolz sei, das Rezept 2008 von einer gewissen
Madame Blanchez übertragen
bekommen zu haben, einer alten Dame,
die es vor ihr sorgfältig aufbewahrt
hatte. Als sich Madame Blanchez zur
Ruhe setzte, wollten viele im Ort das
Rezept erben. Doch die alte Dame
wählte Nadia aus, eine Frau, die nicht
davor zurückschreckt, morgens früh
aufzustehen und abends lange zu arbeiten,
um ihrer Leidenschaft fürs Backen
nachzugehen. Bei Nadia wähnte Madame
Blanchez das Originalrezept der
Ursulinen in sicheren Händen.
Eine gute Wahl, denn Nadia achtet
nicht nur penibel auf die Einhaltung
der Rezeptur von 1620, sondern auch
auf die Qualität der verwendeten Zutaten.
Sie scheut zudem keine Mühe
bei der Zubereitung. Alles wird selbst
hergestellt. Nadia käme nie auf die
Idee, wie es viele Konditoreien heute
machen, geschlagenes Eiweiß oder
Mandelteig vorproduziert einzukaufen.
Das wird auch in Zukunft so bleiben.
Als wir den Laden wieder verlassen,
natürlich nicht ohne ein paar
Makronen als Mitbringsel eingekauft
zu haben, erklärt mir Nicole, dass die
Konkurrenz in Saint-Emilion sehr
stark ist. Diverse Geschäfte nennen
sich selbst « Rois du macaron » (dt. Könige
der Makronen) und werben damit
auch groß in ihren Schaufenstern.
Doch das echte Originalrezept hat nur
Nadia. Man müsste alle Touristen darüber
aufklären können…
Ein Champagner, der keiner ist
« 12.00 Uhr, Zeit für einen Aperitif
», sagt Jean bestimmt. « Folgen Sie
uns, wir zeigen Ihnen einen weiteren
Ort, den wir in Saint-Emilion schätzen.
Aber ich warne Sie, dort werden
auch Sie sich in dieses Dorf verlieben. »
Während die Sonne die Gassen des Ortes
bereits kräftig aufgeheizt hat, gehen
wir die Rue Guadet hoch und biegen
nach links in die Rue des Cordeliers ab.
Die Straße befindet sich oberhalb der
meisten Häuser des Ortes und bietet
einen wunderbaren Panoramablick.
Jean und Nicole schreiten schließlich
durch ein Eingangstor auf ein
Privatgrundstück. Ein Schild weist
auf « Les Cordeliers, Crémant de Bordeaux,
Kloster aus dem 14. Jahrhundert,
Park und Terrasse, Weinverkostung
» hin. Nicole und Jean scheinen
den Ort bestens zu kennen. Auf der
rechten Seite hinter dem Eingangstor
befindet sich ein Tresen unter einem
Dach. Die beiden werden dort herzlich
begrüßt und kommen mit drei Gläsern
und einer Flasche, die wie eine Champagnerflasche
aussieht, zurück. Die
58 · Frankreich erleben · März / April 2010

Flasche scheint sehr kühl zu sein, da
Wasser an ihr kondensiert.
« Kommen Sie mit », fordert mich
Jean auf. Wir durchqueren einen
Hof, gehen an Arkaden vorbei, die
wahrscheinlich Reste eines verfallenen
Kreuzgangs sind, und kommen
zu einem verwunschenen Garten, wo
die Natur Oberhand über die Gebäudereste
dieses ehemaligen Klosters
Brest
gewonnen hat. Ein paar Gartentische
mit Stühlen stehen verstreut herum.
Dazwischen Holzgestelle mit Löchern
in umgekehrter V-Form, in die man
die leeren Flaschen hineinsteckt.
« Ist dies nicht ein magischer
Ort? », fragt mich Nicole, als wir uns
an einen Tisch im Schatten unter einen
Baum setzen. « Wir haben hier,
wie viele Bewohner des Dorfes, unsere
kleinen Rituale. Gerne diskutieren wir
Aus
Norddeutschland erreicht man
Saint-Emilion über die Auto bahnverbindung
Paris, Tours und Bordeaux.
Von Bordeaux geht es über Libourne
nach Saint-Emilion (N89, D1089 und
D243). Aus Süddeutschland, Österreich
und der Schweiz fährt man am besten
über Lyon und Clermont-Ferrand bis
nach Libourne und von dort weiter
nach Saint-Emilion.
Saint-Emilion …
… Berlin 1.657 km
… Köln 1.092 km
… Wien 1.728 km
… Hamburg 1.507 km
… München 1.288 km
… Zürich 939 km
Der nächste Flughafen ist in Bordeaux,
der aus dem deutschsprachigen
Raum, nachdem Lufthansa ihre Flüge
eingestellt hat, nicht mehr direkt
angeflogen wird. Air France verbindet
Bordeaux aber via Paris und Lyon mit
zahlreichen Städten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
Es gibt keine direkten Zugverbindungen
aus dem deutschsprachigen Raum
nach Saint-Emilion. Der nächste TGV-
Bahnhof ist in Bordeaux. Von dort
verkehren Vorortzüge (TER) nach Saint-
Emilion. Fahrzeit ca. 40 Minuten.
mit Leuten bei einem Glas Crémant.
Er ist weniger bekannt als der Wein
aus Saint-Emilion. Er ist so etwas wie
unser Champagner. » Das kann ich bestätigen,
der Crémant hat viel von einem
Champagner. Es gibt ihn in weiß
und rosé, letztere Variante bevorzuge
Lannion
Dinard Saint-Malo
A28/E402
ich, nachdem ich beide gekostet habe. schlechtes Avranches Gewissen und entschuldige
N12/E50
Vor allem ist der Crémant angenehm le Mont-Saint-Michel
Saint-Brieuc
N176/E401 mich, die beiden so lange aufgehalten zu
erfrischend. Ich muss an diesem Ort haben. A84« Aber nein », sagen beide unisono,
« das war ein echtes
Dinan
an einen deutschen Biergarten den-
N12/E50
Alençon Vergnügen. »
N164
ken. Es geht vielleicht etwas ruhiger
zu und anstatt Bier trinkt man einen
Quimper
Rennes
edlen Tropfen,
D768
aber ansonsten fühlt
es sich ähnlich an. Ich N24 muss innerlich
N165/E60
über diesen Lorient Vergleich schmunzeln,
Vannes
ein Biergarten mit « Champagner »,
das perfekte Frankreichklischee, oder?
Aber am N165/E60
Quiberon
Ende zählt doch vor allem
die angenehm lockere und
La Baule
gesellige
Atmosphäre.
www.saint-emilion-tourisme.com
Office de Tourisme
Place des Créneaux
33330 Saint-Emilion
Telefon: +33 (0)5 57 55 28 28
Macarons Ferlion
9, rue Guadet
33330 Saint-Emilion
Telefon: + 33 (0)5 57 24 72 33
www.macarons-saint-emilion.com
Gourmets genießen die Makronen frisch
gebacken. Gut passt dazu ein Kaffee
oder ein Dessert mit Eis oder frischen
Montalivet
Früchten. In einem Frischhaltebeutel
halten sich die Makronen problemlos
zwei Wochen im Kühlschrank.
Cloître des Cordeliers
2bis, rue de la Porte Brunet
33300 Saint-Emilion
Telefon: + 33 (0)5 57 24 58 32
www.lescordeliers.com
St. Nazaire
Le Porge
Cap-Ferret
Der Eintritt in den Garten ist kostenlos.
Es ist auch möglich, die Kellergewölbe, Mimizan
die bis zu 20 Meter in die Tiefe reichen,
zu besichtigen. Dabei erfährt man auch,
wie der Crémant hergestellt wird. Im
Sommer zudem eine gute Möglichkeit,
sich von der Hitze draußen zu erholen. Hossegor
Biarritz
Hendaye
Donostia-
S. Sebastian
Les Sablesd’Olonne
Cherbourg-
Octeville
Caen A13/E46
beim Bäcker. Saint-Lô Nun ist es zu spät. » Wenn
einer Bedingung: Dass A11/E501 ich zusammen
A83
A83
E5-E70/A63
N11/E601
La Rochelle
E5/A10
E602/A837
France
A64/E80
E5/A10
Libourne
A52/E72
A29/E44
Le Havre
A131 Jumiège
Honfleur
Le Mans
A10/E5
A89/E70
A28/E502
mit ihnen zu Mittag esse. Keine Frage,
Saint-Emilion und seine Bewohner hö-
A11/E60
Angers
ren nicht auf, mich zu überraschen! A86/E60
Tours
Nantes
A87
Monts
Bayonne
Sare
Nach einiger Zeit schaut Nicole
plötzlich auf ihre Uhr: « Mein Gott, es
ist schon 13.00 Uhr, wir waren nicht
man weiß, dass eine Mahlzeit ohne
A84/E401
frisches Brot für Franzosen wie ein
Tag ohne Sonne ist, bekomme ich ein
Zum Glück hatte ich am Morgen auf
dem Weg nach Saint-Emilion frische
Croissants und ein Baguette gekauft,
die noch in meinem Auto liegen. Ich
biete sie Nicole und Jean an. Beide nehmen
das Angebot an, allerdings unter
Cholet
Bordeaux
Niort
Angoulême
Poitiers
Saint-Emilion
Frankreich erleben · März / April 2010 ·
Pau
59
A10/
C
B

Unterwegs in Frankreich Mont Ventoux
Mont Ventoux
Ein Berg und sein Mythos
Als Wahrzeichen der Provence und gefürchtete
Etappe auf der Tour de France ist der Mont
Ventoux ein Berg, zu dem die Einheimischen
ein ganz besonderes Verhältnis haben. Er dominiert
die Ebene des Comtat Venaissin und bildet
einen Übergang zwischen der Provence und
den Alpen. Zugleich verehrt und gefürchtet, lässt
der Mont Ventoux niemanden kalt. Eine Reportage
über die Hänge und den Gipfel einer regionalen
Berühmtheit.
60 · Frankreich erleben · März / April 2010

Diverse Redensarten existieren über den Mont Ventoux.
Eine von ihnen besagt: « Verrückt ist nicht, wer auf
den Ventoux geht, sondern wer dorthin zurückkehrt »
(im Original: N’est pas fou celui qui va au Ventoux, est fou celui
qui y retourne). Ich sitze auf der Terrasse eines Restaurants in
Suzette, einem kleinen Dorf im Herzen der Dentelles de Montmirail,
einem Höhenzug westlich des Mont Ventoux, und genieße
– nachdem ich einige Jahre im Ausland verbracht habe –
das Wiedersehen mit alten Freunden aus meiner Heimat.
Während wir uns lebhaft unterhalten, wird mein Blick unaufhaltsam
von der Ferne angezogen. Wie schön, unser guter alter
Mont Ventoux ist immer noch da. So merkwürdig es klingen
mag, seine Existenz beruhigt mich. Es tut gut zu spüren, dass
sich manche Dinge im Leben niemals ändern werden. Der
Blick von Suzette aus ist einfach sensationell.
Der Mont Ventoux spielt eine ganz besondere Rolle
im kollektiven Bewusstsein der Menschen dieser Gegend.
Davon zeugen auch die vielen Spitznamen, die diesem Berg
bereits gegeben wurden: glatzköpfiger Berg, Riese der Provence,
Olymp des Midi, heidnischer Gott, heiliger Pass,
kleiner Kilimandscharo oder provenzalischer Fudschijama.
Die Vergleiche sind gewagt, zeigen aber alle das Gleiche:
Der Mont Ventoux zieht die Menschen in seinen Bann.
Der Berg ist weit genug entfernt von den anderen Gipfeln
der Region, um größer zu wirken als er in Wirklichkeit ist.
Diese geografische Isoliertheit macht ihn auch von Weitem
sichtbarer als andere Berge. Mit seinen 1.912 Metern wacht
er über die Provence und ist ein Orientierungspunkt für
die Bevölkerung. Berlin hat seinen Fernsehturm, Paris den
Eiffelturm und die Provence eben ihren Mont Ventoux. Die
Verehrung dieses Wahrzeichens geht sogar so weit, dass
dem Berg eine eigene Zeitschrift (Ventoux magazine) und
ein Internet-Videoportal (Ventoux-tv.com) gewidmet sind.
Am nächsten Tag, während die Sonne von einem wolkenlosen
Himmel scheint, will ich « meinem » Berg einen
persönlichen Besuch abstatten. Mein Zimmer hat leider
keinen Blick auf den Mont Ventoux, womit viele Einheimische
gerne ihre Gästezimmer anpreisen. Ohnehin ist aber
nichts besser als eine echte Erkundungstour auf den Berg.
Ich nehme meine Jacke sowie meinen Regenschirm und
mache mich zusammen mit meinen Kameraden auf den
Weg. Jacke? Regenschirm? Obwohl draußen keine einzige
Wolke zu sehen ist? Ja, richtig! Das Wetter auf dem Mont
Ventoux kann in kürzester Zeit umschlagen. Es ist möglich,
bei strahlend blauem Himmel aufzubrechen und bei
starkem Wind und Regen auf dem Gipfel anzukommen.
Der Mythos des Mont Ventoux beruht auch auf den
klimatischen Kapriolen des provenzalischen Riesen und
die damit verbundene Ehrfürchtigkeit der Menschen. Auf
dem Gipfel ist es nicht selten ungemütlich kalt. Wegen
seiner Höhe herrschen große Temperaturunterschiede zur
Ebene an seinem Fuße und je nachdem, ob man sich auf
der Nord- oder Südseite des Gipfels befindet, ist man starken
Winden ausgesetzt. Selbst im Hochsommer sollte man
deshalb immer einen Pullover bei sich tragen, wenn man
den Mont Ventoux erklimmen will. Wie besagt ein anderes
Lavendelfeld mit dem Mont Ventoux in der Ferne, das perfekte
provenzalische Postkartenmotiv. Linke Seite: Die letzten Kilometer
der Straße auf den Mont Ventoux führen durch karges Ödland.
Sprichwort: « Wenn der Mont Ventoux seinen Hut aufhat
(gemeint ist ein in Wolken eingehüllter Gipfel), wird es bald
regnen, wenn es nicht schon regnet » (im Original: Quand
le Ventoux a son chapeau, s’il ne pleut pas maintenant, il
pleuvra bientôt). So dient der Berg den Einheimischen bis
heute als wichtige Wettervorhersage.
Auf dem Weg von Beaumes-de-Venise zum glatzköpfigen
Berg stellt sich die Frage nach der zu wählenden Strecke.
Es gibt mit dem Auto insgesamt drei Zufahrtsmöglichkeiten,
die in verschiedenen Dörfern ihren Ausgang haben.
Der für uns kürzeste Weg geht über Malaucène und führt
uns auf die Nordseite des Berges. Auf dieser Seite gibt es
auch am meisten zu unternehmen, im Sommer wie im Winter,
selbst wenn die Sonne am späten Nachmittag schneller
verschwindet. Die anderen Zufahrtsstraßen beginnen bei
Bédoin südlich bzw. bei Sault östlich des Mont Ventoux.
Diese beiden Strecken vereinen sich bei Le Chalet-Reynard
auf einer Höhe von 1.440 Metern und führen von dort auf
der Südseite des Berges dem Gipfel entgegen.
Nachdem wir Malaucène hinter uns gelassen haben,
wird die Straße zunehmend steiler. Ich erinnere mich hier
am Anfang der Auffahrt an meine Kindheit, wenn wir
mit dem Schulbus oder im Auto der Eltern auf den Mont
Ventoux fuhren. Ich war jedes Mal ungeduldig, endlich
oben anzukommen. Während wir zum wiederholten Male
einen Radfahrer überholen, erzähle ich meinen Freunden
von meiner Idee, über den Mont Ventoux einen Artikel zu
schreiben. « Was, Du willst über diesen Brocken berichten?
», zeigt sich einer von ihnen erstaunt. Doch diese mit
Ironie gespickte Frage ist wohl als rhetorisch einzustufen.
Die Vauclusiens, wie die Bewohner des Departements heißen,
sind in Wahrheit sehr stolz auf ihren Berg.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 61

Unterwegs in Frankreich Mont Ventoux
Vom Gipfel des Mont Ventoux bietet sich ein wunderschöner Panoramablick, ein perfekter Ort für Sonnenaufgänge
und -untergänge. Rechte Seite: Das Observatorium, das unter anderem als Fernsehsendemast fungiert.
Die erste literarisch festgehaltene Besteigung des Mont
Ventoux ist das Werk des italienischen Dichters Francesco
Petrarca aus dem Jahre 1336. Der Berg, den man gemäß
Petrarca « schon von Weitem entdeckt und fast immer im
Blickfeld hat », hat seitdem niemals aufgehört, das Interesse
von Wissenschaftlern, Künstlern und Sportlern zu wecken.
Man muss sich nur die Namen der Schulen der Umgebung
anschauen, um einen Einblick in die Fülle der Abenteurer
zu bekommen, die dem Ruf des Berges nicht widerstehen
konnten: Frédéric Mistral, Jean-Henri Fabre, Théodore Aubanel,
Agricol Perdiguier, René Char, Joseph Roumanille.
Alle waren zu Lebzeiten vom Mont Ventoux fasziniert.
Der Mont Ventoux verdankt einen Teil seines Rufes
zudem der Tour de France, die den Berg in der Sportwelt
international bekannt gemacht hat. In den Jahren, in denen
das bekannteste Radrennen der Welt über den Mont Ventoux
führt, wird das Ereignis zu einem riesigen Volksfest,
das meist mehr als eine halbe Million Besucher entlang der
Strecke anzieht. Man kann sogar behaupten, dass auf den
Hängen des Mont Ventoux einige der schönsten Legenden
des Wettbewerbs geschrieben wurden. Dieser zieht natürlich
auch zahlreiche Hobbyradler an. In den Sommermonaten
versuchen jeden Tag rund 600 Amateure den Gipfel auf
dem Drahtesel zu erklimmen. Während wir mit dem Auto
einen Höhenmeter nach dem anderen gewinnen, kann ich
mir nur schlecht vorstellen, selbst einmal mit dem Fahrrad
diesen Weg zurückzulegen. Wenn man dann noch bedenkt,
dass sich manche Hobbysportler diese Strecke bis zu elf
Mal an einem Tag zumuten …
Wir kommen schließlich zu der Station Mont Serein
auf der Nordseite des Mont Ventoux. Als ich aus dem Auto
steige, beglückwünsche ich mich innerlich selbst, eine Jacke
mitgenommen zu haben. Im Winter verwandelt sich die
Station in ein kleines Wintersportzentrum, das vor allem
von den Bewohnern der Umgebung frequentiert wird, die
für einen Tagesausflug herkommen. Zwar braucht man
kaum einen halben Tag, um alle Pisten einmal abgefahren
zu sein, dennoch schätzen die Menschen die Station wegen
ihrer geografischen Nähe.
Doch auch im Frühling, wenn der Schnee zu schmelzen
beginnt, kehrt keine Ruhe ein. Familien und Sportler
kommen dann zum Wandern, Reiten oder Paragliding
hierher. Im Sommer ist es sogar möglich, die Skipisten mit
unmotorisierten, an Kettcars erinnernden Fahrzeugen mit
62 · Frankreich erleben · März / April 2010

luftgefüllten Reifen herunterzujagen. Zurück geht es dann
– wie im Winter – mit dem Schlepplift, der die Fahrzeuge
wieder auf den Berg hochzieht. Dévalkart heißt dieser Spaß
für die ganze Familie. Mountainbikern empfiehlt sich ebenfalls
eine Abfahrt hier auf der Nordseite des Mont Ventoux.
Das nicht ganz ungefährliche
Unterfangen entschädigt mit
einzigartigen Panoramablicken.
Als Belohnung für die
Anstrengungen lockt ein Bad
im Toulourenc im Tal. Dieser
Fluss ist bei den Einheimischen,
sobald die Temperaturen
ansteigen, für seine kühlende
Erfrischung sehr beliebt.
Auch eine Wanderung im Flussbett ist populär, besonders
zwischen Saint-Léger-du-Ventoux und Entrechaux.
Während meine Freunde das Picknick vorbereiten, kommen
mir erneut Bilder aus meiner Kindheit in den Sinn. Ich
sehe mich, wie ich damals auf einer dieser Wiesen meinem
Biologielehrer lauschte. Eine weitere Besonderheit des Mont
Ventoux ist nämlich seine Flora und Fauna, die mit einer
ungewöhnlichen Vielfalt aufwartet. Es heißt, der Berg habe
seine Füße im Mittelmeer und den Kopf in der Arktis. Es
braucht nur einige Kilometer, um von einem Olivenbaum,
« dem » Symbol mediterraner Vegetation, zu einer Mohnart,
die man auch auf Grönland vorfindet, zu gelangen. Die
UNESCO hat den Berg deshalb 1994 zum Biosphärenreservat
erklärt.
Die Natur am Mont Ventoux sah allerdings nicht
immer so aus wie heute. Im 19. Jahrhundert waren
die Wälder unterhalb von 1.100 Metern komplett
abgeholzt. Doch ab 1861 wurden diverse Wiederaufforstungsmaßnahmen
eingeleitet, wobei vor allem
die majestätische Atlas-Zeder angepflanzt wurde.
Heute existiert am Mont Ventoux der größte Zedernwald
Europas. Ein Paradies für verschiedene
Tierarten, so auch für Hirsche, die hier wieder
seit 1954 heimisch sind. Als Kind bin ich mit
meinen Eltern oft im Herbst hierher gekommen,
um in der Dämmerung dem Röhren
der Hirsche zu lauschen. Es war ein beeindruckendes
Spektakel, ihre heiseren Schreie
in den Wäldern zu hören. Manchmal sahen
wir sogar einen Hirsch im Lichtstrahl unserer
Taschenlampen.
Als die Sonne am Horizont fast verschwindet,
beschließen wir, wieder aufzubrechen.
Die Rückfahrt soll über die Südseite
des Berges erfolgen. Möglich macht es die
D974, die fast über
die höchste Stelle des Mont Ventoux führt und – je nach
Witterung – von März bis November beide Bergseiten miteinander
verbindet. Wenn man sich dem Gipfel nähert, fällt
der starke Wechsel der Landschaft auf. Die Pflanzen und
Bäume machen einer Wüste aus Steinen und Kalkgeröll
Platz. Letzteres sorgt dafür,
dass der Gipfel besonders
weiß wirkt. Aus der Ebene
heraus sieht es deshalb so
aus, als ob das ganze Jahr
über Schnee auf dem Mont
Ventoux liegen würde. Daher
auch sein Spitzname als
kleiner Kilimandscharo.
Wir halten beim Observatorium
an, das sich dicht unterhalb des Gipfels befindet
und unter anderem als Sende mast zur Übertragung
von Fernsehprogrammen dient. Der Ausblick ist einfach
atemberaubend. Ganz oben vom Gipfel bietet sich ein
360-Grad-Panorama. Bei guter Sicht kann man die Alpen,
das Mittelmeer, die Camargue und das Rhône-Tal mit dem
nach Avignon mäandernden Fluss entdecken. Ich denke an
den Neujahrstag im Januar 2000 zurück, als ich hier oben
war, um den ersten Sonnenaufgang des neuen Jahrtausends
zu bewundern. Ein unvergessliches Erlebnis. Es ist schon
verrückt, wie unwichtig vieles wird, wenn man hier oben
steht.
Für unsere Fahrt zurück in die Ebene wählen wir die
Strecke nach Bédoin. In Le Chalet-Reynard, von wo aus
eine andere Straße weiter nach Sault führt, machen
wir zuvor aber noch einen kurzen Stopp. In der
Berghütte aus dem Jahre 1927 bestellen wir Kaffee
und Kakao. Wer will, kann hier auch richtig
speisen. Zu den Spezialitäten der Küche zählt ein
Omelett mit Trüffeln vom Mont Ventoux. Es
fällt mir schwer, nicht schwach zu werden. Als
wir dann zum Auto zurückkehren, ist es bereits
dunkel. Nur der Mond erhellt die Nacht. Ich
werfe einen letzten Blick zurück zum Gipfel
des Mont Ventoux. In einigen Minuten
werden wir wieder unten in der Zivilisation
sein. Wie gut, dass sich die Hektik in der
Ebene noch nicht auf den Berg ausgedehnt
hat, und wie schön, dass es diesen Riesen
gibt, der über die Provence wacht.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 63

t
A10/E5
Poitiers
Unterwegs in Frankreich Mont Ventoux
Montluçon
Cluny
A6/E15
Schweiz
Lausanne
Genève
/A10
5/A10
2/E72
Aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz erreicht man den Mont Ventoux
über die Rhône-Tal-Autobahn, Limoges die man
am besten kurz hinter Orange verlässt
Angoulême
(Abfahrt Nr. 22), um über die D950 nach
Carpentras zu fahren. Von dort hat man
zwei Strecken zur Auswahl: entweder
über die D938 nach Malaucène und
weiter auf die Nordseite des Berges (wie
in A89/E70 der Reportage beschrieben) oder
über die D974 nach Bédoin und weiter
auf die Südseite des Mont Ventoux. Am
empfehlenswertesten ist natürlich eine
Rundtour.
Mont Ventoux …
… Berlin 1.457 km
… Köln 948 km
… Wien 1.452 km
… Hamburg 1.402 km
… München 959 km
… Zürich 647 km
Der nächste Flughafen ist in Avig non,
der von Air France via Paris (Flug hafenwechsel
not wendig) an den deutschsprachigen
Raum angeschlossen
Toulouse
ist.
Alternativ bietet sich der Flughafen von
Marseille an, wohin es aus Deutschland
(ab Frankfurt a. M. und München www.chalet-reynard.fr
Narbonne
mit Lufthansa sowie im Sommer ab Carcassonne Die A81/E80 Berghütte gehört verwaltungs mäßig
Köln/Bonn mit Germanwings) und Limoux zu Bé doin, liegt aber am Süd hang des
der Schweiz (ab Basel/Mulhouse mit
Twin Jet) Direktverbindungen gibt.
Ausgabe Nr. 19
Côtes du Ventoux:
France
Spanien
A71/E11
Außerdem bestehen nach Marseille
Aix-en-
Provence
A8/E80
A52
Marseille
A50
Toulon
Umsteigeverbindungen mit Air France,
A72/E70
bei denen kein Flughafenwechsel in
Clermont-
Paris A89/E70 notwendig ist. Ferrand
A75/E11
Der Mont le Mont-Dore Ventoux ist nicht ans Zugnetz
angeschlossen. Der nächste Bahnhof,
der auch über gute TGV-Verbindungen
aus Paris verfügt, ist in Avignon. Der
DB Autozug fährt ebenfalls bis nach
Avignon.
www.stationdumontserein.com
www.ventoux-en-provence.com
Association de Développement et de
Promotion du Mont Ventoux
Chalet d‘accueil
Station du Mont Serein
84340 Beaumont-du-Ventoux
Telefon: +33 (0)4 90 63 42 02
A75/E11
Lodève
Le Chalet-Reynard
Montpellier
Route du Mont-Ventoux
A9/E15
84410 Bédoin
Telefon: +33 (0)4 90 Bézier 61 84 55
Mont Ventoux, an der Kreuzung der
D974 und der D164.
A9/E15
Andorra
Port-Vendres
Lesetipps für Ausflüge in Banyuls-sur-Mer die Umgebung
Ein Wein und sein Berg
Der Mont Ventoux ist
nicht nur bei
Radsportfreunden
berühmt, sondern
auch bei
Weinkennern. Die
Weine der Côtes
du Ventoux werden wegen ihres
fruchtig-leichten Charakters geschätzt
und sind aus diesem Teil der Provence
nicht wegzudenken. Eine kleine
Weinkunde.
Perpignan
AP7/E15
Collioure
Cerbère
Ausgabe Nr. 22
Und ewig lockt
der Lavendel
Die ganze Welt assoziiert
schon
bei bloßer
Nennung des
Gagnières
Namens mit der
Provence Bilder
von violett
blühenden Lavendel feldern. Die
herrlich duftende Pflanze ist nicht nur
Symbol des perfekten Urlauberglücks,
sondern Kulturgut einer ganzen Region.
Eine Reise rund ums Thema Lavendel.
Mountainbiking am Mont Ventoux:
Der Mont Ventoux hat dank Annecy der Tour
de France eine ganz besondere
Anziehungskraft Lyon auf Radfahrer aus der
ganzen Welt. In einer Broschüre, die in
Chamébry
den örtlichen Fremdenverkehrsämtern
St. Etienne
erhältlich ist, werden ein Dutzend
lohnender Themenstrecken in der
Umgebung vorgestellt. Die Touren Grenoble von
zwei bis vier Stunden erlauben einen
besonders authentischen Eindruck der
Valence
Gegend. Weitere empfehlenswerte
Fahrrad- und Mountainbiketouren
werden auf der Website www.provencea-velo.fr
vorgestellt.
Orange
A9/E15
Avignon
Nîmes A7/E15
A54/E805
Arles
Mont Ventoux
A55
Ausgabe Nr. 25
Eine Spritztour
Apt
durch den Luberon
Die Hänge des
Luberon-
Gebirges in
der Provence
entsprechen
geradezu
klischeehaft
dem Bild der Provence als
Traumurlaubsziel. Auch wir haben
Sehnsucht nach der provenzalischen
A51/E712
Landschaft und begeben uns auf eine
Spritztour durch den Luberon.
Ita
Briançon
Franc
Ca
A8/E
A57
Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97.
64 · Frankreich erleben · März / April 2010

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Frankreich erleben · März / April 2010 · 65

Kulturschock
Wie, der Wagen kommt aus
Frankreich?
Einst zog ich nach Frankreich um. Mit dabei: mein
Kleinwagen. Die Jahre vergingen und irgendwann
kam der Moment, in dem sich die Frage nach einem
Ersatzfahrzeug nicht mehr verdrängen ließ. Ich fuhr also zu
einem Autohaus mit Modellen aus Wolfsburg und bestellte
mein neues Auto. Das Altfahrzeug, das seine Erstzulassung
nicht im Inland, sondern in Deutschland erlebt hatte und
bei meinem Umzug offiziell ins Land eingeführt wurde,
nahm man ohne jegliche Einschränkung in Zahlung. Wo
sollte auch ein Problem liegen? Ein Auto ist ein Auto, egal
ob es zum ersten Mal in Deutschland oder in Frankreich
angemeldet wurde. Damals wäre ich jedenfalls niemals auf
die Idee gekommen, dass dies nicht so sein könnte.
Nun sind weitere Jahre vergangen. Meinen Wohnsitz
habe ich inzwischen zurück nach Deutschland verlegt. Mit
im Gepäck mein Auto aus deutscher Produktion, allerdings
in Frankreich gekauft. Was war das bereits für ein Aufwand,
den Wagen in Deutschland anzumelden. Ich musste
beim TÜV extra eine umfassende Fahrzeugbetrachtung und
-bewertung vornehmen lassen. Das Auto hatte keine zwei
Jahre auf dem Buckel, hätte entsprechend der deutschen
Gesetzeslage also noch nicht einmal zur normalen technischen
Hauptuntersuchung gemusst. Aber egal, die Einfuhr
eines aus dem Ausland mitgebrachten Autos, und sei es aus
einem befreundeten EU-Land, geht wohl nicht ohne einen
gewissen bürokratischen Aufwand über die Bühne. Wie
einfach war es im Vergleich, als ich damals meinen Kleinwagen
aus Deutschland nach Frankreich importierte. Ein
paar Unterlagen genügten, und ich hatte seinerzeit meine
französischen Nummernschilder.
Wie auch immer, die Erfahrung mit dem Autoimport
war noch nichts im Vergleich zum nun anstehenden Wiederverkauf
des Autos. Denn nach rund sechs Jahren möchte
ich den Wagen gerne verkaufen und gehe deshalb zu einem
Autohändler. Am Anfang ist alles wie immer. Der Ankäufer
schaut sich das Fahrzeug kritisch an, lobt aber recht
schnell den guten Zustand. Auch der Kilometerstand ist
für das Alter noch sehr erfreulich. Die Farbe beliebt, die
Sonderausstattungen gefragt. Alles spricht also dafür, einen
guten Preis zu erzielen.
Doch dann kommt der kritische Moment. Die Frage
nach dem Kraftfahrzeugschein. Ohne mir irgendeiner
Schuld bewusst zu sein, gebe ich diesen dem Händler. Er
prüft ihn mit der üblichen Professionalität, bis sich sein
Gesicht plötzlich verzieht. « Das Auto kommt ja gar nicht
aus Deutschland, Ihre Typschlüsselnummer ist ja ausgenullt!
Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? »,
belehrt er mich. « Also dann… ». Bevor er zu Ende sprechen
kann, entgegne ich schnell, dass ich in der Tat in Frankreich
gelebt und nun mal dort das Auto gekauft hätte. « Ja,
aber bei Re-Importen können wir nicht so viel zahlen, da
muss ich 1.500, nein gar 2.000 Euro vom Preis abziehen ».
Re-Importe werden in Deutschland übrigens die Fahrzeuge
genannt, die von Deutschen aus Kostengründen im europäischen
Ausland erworben und gleich wieder zur Erstanmeldung
nach Deutschland eingeführt werden.
« Aber nein », erwidere ich geradezu empört, « dieser
Wagen ist mitnichten ein Re-Import. Ganz im Gegenteil.
Wäre es ein Re-Import-Fahrzeug, dann hätte ich es damals
von Frankreich aus in Deutschland erwerben müssen. Ich
habe das Auto aber eben dort gekauft, wo ich gelebt habe
und beim späteren Umzug mitgenommen. » Den Händler
lässt mein Einspruch aber vollkommen kalt. « Also bei einem
Re-Import », wiederholt er sich, als hätte ich gerade ins
Nichts gesprochen, « da kann ich Ihnen wirklich nur 2.000
Euro weniger bieten. Und dann ist das Bordbuch auch noch
auf Französisch, also eigentlich würde ich den Wagen gar
nicht gerne nehmen. » 2.000 Euro weniger? Ich würde
vielleicht einen Abzug von 50 Euro verstehen, um damit
ein neues Bordbuch in deutscher Sprache zu kaufen. Aber
2.000 Euro?
Ich versuche mich mit überzeugenden Argumenten zu
66 · Frankreich erleben · März / April 2010

wehren, weise zum Beispiel darauf hin, dass es ein deutsches
Fabrikat sei, der Wagen genauso in Wolfsburg gebaut
wurde wie jeder andere der gleichen Marke auch. Ja, ich
philosophiere sogar über das Zeitalter der Globalisierung
und dass nicht nur wir Menschen, sondern auch unsere Autos
mobil sein müssten. Nichts hilft jedoch, der Preis bleibt
niedrig. Doch nicht nur das, der Ankauf bekäme gar den
Beigeschmack, eine eigentlich widerwillige Mitleidstat zu
sein.
Nein, hier will ich mein geliebtes Auto nicht verkaufen.
Ich mache mich auf den Weg zu weiteren Händlern, sowohl
markengebunden als auch freien Gebrauchtwagenhändlern.
Doch immer wieder das gleiche Szenario. So wie in dem
Film « Und täglich grüßt das Murmeltier ». Zunächst erfreut
man sich an dem guten Zustand meines Wagens, bis
der Blick in den Kraftfahrzeugschein folgt. Die Reaktionen
sind geradezu identisch, mein Widerspruch verhallt jedes
Mal genauso ungehört.
Was hat mein armes Auto bloß verbrochen, dass es so
geschmäht wird? Mir kommen grundsätzliche Zweifel.
Können Autos diskriminiert werden? Vom Antidiskriminierungsgesetz
ist dieser Vorfall bestimmt nicht gedeckt.
Ich verliere langsam die Hoffnung auf eine andere Reaktion.
Wie unbekümmert war ich doch damals, als ich in Frankreich
meinen Kleinwagen in Zahlung gab. Vielleicht sollte
ich einfach dorthin zurückfahren und jenseits des Rheins
mein Glück versuchen. Wahrscheinlich würde dort noch
nicht einmal ein deutsches Nummernschild den Händler
stören. Auto ist schließlich Auto, oder nicht? In Deutschland
bleibt mir wohl nur die Wahl, die Zweitklassigkeit
meines gepflegten Gebrauchtwagens zu akzeptieren oder
ihn einfach noch ein paar Jahre weiterzufahren…
Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine Reminiszenz an Jean-Michel Folon,
ein belgischer Künstler, der von 1934 bis 2005 lebte. Und dieses Mal?
Frankreich erleben · März / April 2010 · 67

Frankreich heute Annecy 2018
Annecy
träumt von
Olympia
Die französische Alpenstadt Annecy
bewirbt sich um die Olympischen
Winterspiele im Jahre 2018. Mit diesem
Vorhaben will Frankreich wieder an
die Spitze der olympischen Bewegung
anschließen.
In diesem Winter trugen fast 17.000 französische Skilehrer
das Logo der Olympiabewerbung von Annecy auf
ihren Skianzügen. In den französischen Alpen, insbesondere
im Departement Haute-Savoie, bekennt man sich
vielerorts zu dem Wunsch, die Winterspiele mal wieder auf
den eigenen Pisten austragen zu wollen. Die kleine Stadt
Annecy (etwas mehr als 50.000 Einwohner) am gleichnamigen
See, einem der größten des Landes, die sich selbst
gerne als das « Venedig der Alpen » bezeichnet, ist seit dem
15. Oktober 2009 offizielle Bewerberstadt für die Winterspiele
im Jahr 2018.
Die Idee zu diesem Projekt ist schon rund zehn Jahre alt.
« Damals bildete sich eine Vereinigung mit ehemaligen Organisatoren
und Sportlern der Olympischen Spiele von 1992 in
Albertville », erzählt Jean-Luc Rigaut, Bürgermeister von Annecy
und mehrfacher Kanu-Weltmeister in den 1980er-Jahren,
der stark in der Welt des Sports verwurzelt ist. Allerdings
begann man seitdem nicht nur in Annecy damit, von den
Olympischen Spielen zu träumen. Auch Grenoble, Nizza und
Pelvoux kandidierten auf nationaler Ebene als potentielle Austragungsorte.
Es folgte, nach den Worten des Bürgermeisters,
« ein erbitterter Wettstreit zwischen den vier Kommunen », bis
sich das französische Nationale Olympische Komitee am 18.
März 2009 auf Annecy als Bewerberstadt festlegte.
Seitdem heißen die neuen Konkurrenten der Stadt
München in Deutschland und Pyeongchang in Südkorea,
zwei starke Gegner. Es ist durchaus erstaunlich, dass es
für das drittgrößte Sportevent der Welt für das Jahr 2018
nur drei Bewerberstädte gibt. So klein war der Kandidatenkreis
seit fast 30 Jahren nicht mehr. Dennoch nimmt
man die Herausforderung in Annecy sehr ernst. Immerhin
versucht Pyeongchang schon zum dritten Mal, die Spiele
nach Südkorea zu holen, wurde für die Austragung in 2010
jedoch von Vancouver und in 2014 von Sotchi geschlagen.
München macht sich ebenfalls berechtigte Hoffnungen,
da Deutschland zum letzten Mal 1936 die Winterspiele
austragen durfte. Die letzte deutsche Bewerbung fand mit
Berchtesgaden für das Jahr 1992 statt, das sich damals aber
nicht gegen die französische Stadt Albertville durchsetzen
konnte. Einige Experten geben der Bewerbung von Annecy
gegenüber München deshalb wenig Chancen.
Wenn man sich die eingesetzten finanziellen Ressourcen
auf beiden Seiten der Alpen anschaut, könnte man Annecy
durchaus eine zögerliche Haltung unterstellen. Das Budget
für die Kandidatur der Stadt beläuft sich gerade einmal auf
15 Millionen Euro. München gibt mit 29,7 Millionen das
Doppelte dafür aus. Dennoch bleibt der Bürgermeister von
Annecy, der die Bewerbung für 2018 leitet, optimistisch: « Es
ist nicht die absolute Geldsumme, die über die Effizienz einer
Bewerbung entscheidet. » In Annecy will man vor allem die
Vorzüge der ganzen Region in den Vordergrund stellen.
Die französische Stadt muss sich grundsätzlich nicht
hinter ihren Mitbewerbern verstecken, denn 70 Prozent
der notwendigen Einrichtungen für die Veranstaltung der
Olympischen Winterspiele existieren bereits – ein nicht zu
unterschätzender ökonomischer und ökologischer Vorteil.
Eine weitere Stärke: Die Region besitzt bereits exzellente
Erfahrungen in der Organisation internationaler Wettkämpfe,
denn im Umkreis von Annecy liegt ein dichtes
Netz renommierter Wintersportzentren, in denen regelmäßig
Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Einige
gehören sogar zu den bekanntesten der Welt. Allerdings
ist heute noch nicht ganz klar, welche Wettkämpfe genau
wo stattfinden sollen. Relativ wahrscheinlich ist, dass die
Stationen Morzine und Avoriaz dazugehören werden und
dass Annecy die Schlittschuhsportler empfangen wird. Die
Verantwortlichen versprechen auf jeden Fall eine optimale
Nutzung der Kapazitäten der Region.
Doch egal ob Annecy oder München, beide Städte versuchen
mit den Wettkampfstätten zu punkten. Annecy betont,
dass die Sportarten auf diverse Orte, die aber alle eng
beieinander liegen, verteilt sind. München setzt dagegen auf
die Vorteile von insgesamt nur drei Wettkampforten, zwischen
denen allerdings einige Entfernungen zu überbrücken
sind, wie Kritiker bemängeln. Es ist nicht unstrittig,
welcher Ansatz vorteilhafter ist.
Annecy hat sich außerdem das ambitionierte Ziel gesetzt,
die Spiele dank sauberer Transporttechnologien und
anderer Ausgleichsmaßnahmen CO 2
-neutral zu organisieren.
Doch so nobel dieser Ansatz klingt, neu ist er nicht, da
bereits Vancouver diese Strategie verfolgte.
Gerade bei den ökologischen Aspekten setzen jedoch die
Gegner mit ihrer Kritik an. In einem im Januar veröffentlichten
Bericht der Internationalen Alpenschutzkommission,
eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich seit
einem halben Jahrhundert für eine nachhaltige Entwicklung
des Alpenraumes einsetzt, zeigt man sich bereits skeptisch
gegenüber den Plänen von Annecy. « Es gibt interessante
ökologische Elemente im Konzept, insbesondere die Idee
68 · Frankreich erleben · März / April 2010

Die nächsten Etappen bis zur Entscheidung
15. März 2010 Abgabe der offiziellen Be wer bungs unter lagen in Kurzform beim IOC
Juli 2010 Vorauswahl und offizielle Nominierung der Finalisten durchs IOC
Januar 2011 Abgabe der detaillierten Bewerbungsunterlagen
März 2011 Inspektion der Kandidaten städte durch die IOC- Evaluierungs kommission
Juni 2011 Abschlussbericht der Kommission
6. Juli 2011 Wahl der Olympiastadt 2018 in Durban (Südafrika)
einer Bahnverbindung zu den Austragungsorten, aber vieles
klingt sehr banal und deutet auf keinen wirklichen Wechsel
hinsichtlich der bisherigen Praxis bei Olympischen Spielen
hin », kann man darin lesen. Die Organisation hofft allerdings,
dass sie die Verantwortlichen noch von der Notwendigkeit
überzeugen kann, umweltpolitische Aspekte stärker
zu berücksichtigen.
Andere gehen in ihrem Protest noch weiter. Verärgert darüber,
dass es in der Region keine wirkliche öffentliche Debatte
um die Bewerbung gab, haben sich einige Bürger mit der Unterstützung
diverser Vereine zu einem Anti-Olympia-Komitee
zusammengeschlossen. Eine Website wurde eiligst gestaltet
und eine Petition online gestellt. Die Diskussion ist also eröffnet,
wobei ebenfalls vor allem die mögliche Beeinträchtigung
der Umwelt angeprangert wird: ein zu hoher Wasserverbrauch,
Probleme bei der Abfallentsorgung, eine falsche Berechnung
der Klimabilanz usw. In finanzieller Hinsicht sorgt man sich
um eventuelle Kostenexplosionen und stellt dabei gerne einen
Zusammenhang mit den Olympischen Spielen von 1992
in Albertville her, nach der die Stadt einige Millionen Euro
Schulden zu verkraften hatte.
Je näher der Abgabetermin der offiziellen Bewerbungsunterlagen
an das Internationale Olympische Komitee
(IOC) rückt, desto stärker wird der Druck der Gegner.
Die aktiven Mitglieder des Anti-Olympia-Komitees geizen
dabei nicht an Kreativität, um die Bevölkerung zu sensibilisieren.
Sie schrecken noch nicht einmal davor zurück, das
offizielle Logo der Bewerbung für ihre Zwecke umzugestalten,
um damit in der Stadt auf großen Transparenten auf
die – aus ihrer Sicht – negativen Auswirkungen hinzuweisen.
Allerdings ist Protest nicht nur in Annecy ein Thema.
Auch in München hat sich unter dem Namen « NOlympia
2018 » ein Aktionsbündnis aus Politikern, Initiativen und
Bürgern gegen die Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt
gebildet. Die Argumente ähneln sich dabei. Und auch
für die Bewerbung von München spart die Internationale
Alpenkommission nicht mit ihrer Kritik.
Dabei kann man die Schuld für befürchtete negative
Folgen nicht nur den Verantwortlichen der Bewerberstädte
in die Schuhe schieben. Einige Kritikpunkte haben sehr viel
grundsätzlichere Ursachen und stehen im Zusammenhang
mit den Anforderungen des IOC. So wirft die Internationale
Alpenkommission den Damen und Herren aus Lausanne
vor, dass die Kriterien bei der Bewertung der Kandidatenstädte
für die Spiele von 2014 eine nachhaltige Planung nicht
bevorzugten. Die Organisation verlangt deshalb vom IOC,
die Auswahlkriterien zu ändern und Umweltschutzgesichtspunkten
den notwendigen Stellenwert einzuräumen.
Doch die Vernachlässigung ökologischer Aspekte ist
nicht die einzige Kritik am IOC. Viele bemängeln auch,
dass das Komitee nur die Hälfte der Einnahmen aus den
Fernsehübertragungsrechten an die Austragungsorte überweist.
Während das IOC immer reicher werde, müssten die
Gastgeberländer mögliche Budgetüberschreitungen alleine
schultern. Außerdem tauchen immer wieder Korruptionsvorwürfe
bezüglich der Vergabe der Spiele auf.
SCHWEIZ
GENF
CHAMONIX
MONT-BLANC
ITALIEN
ANNECY
FRANKREICH
Frankreich erleben · März / April 2010 · 69

Frankreich heute Annecy 2018
Die Befürworter der Spiele in Annecy wissen auf jeden
Fall sehr gut, dass man zuallererst die Mitglieder des IOC
von der eigenen Kandidatur überzeugen muss. Jean-Luc
Rigaut sagt selbst, dass die Nominierung als Austragungsort
auch eine Frage der politischen Diplomatie sei. So ist
die Bewerbung von Annecy natürlich längst ein nationales
Anliegen geworden. Die Region würde vom Ausbau der
Infrastruktur profitieren, doch ganz Frankreich könnte sich
im Licht Olympischer Spiele sonnen. Im Dezember hat
Nicolas Sarkozy beim Besuch einer Delegation aus Annecy
deshalb auch verkündet, dass die Nation hinter der Bewerbung
der Alpenstadt stehe und dass die Organisatoren die
Unterstützung des Staates haben. Bei dieser Gelegenheit
gab er den Veranstaltern auch noch ein paar Ratschläge mit
auf den Weg, unter anderem, dass eine Persönlichkeit aus
dem Sport an der Spitze des Organisationskomitees stehen
sollte – anstelle der aktuellen Viererspitze.
Seitdem man die Olympischen Spiele auf Anregung
des Franzosen Pierre de Coubertin 1896 wiederbelebte,
ist Französisch bis heute eine der beiden offiziellen Sprachen
des IOC. Auch darin sehen viele Franzosen einen
Ansporn, die Spiele wieder einmal ins eigene Land zu
holen. 94 Jahre nach den ersten Winterspielen der Neuzeit
in Chamonix kommen die Spitzensportler der Welt 2018
vielleicht wieder nach Savoyen. Dies ist zumindest der
Wunsch von Annecy, der kleinen Stadt, die davon träumt,
ganz groß herauszukommen – wenigstens für die Zeit
Olympischer Spiele.
Monsieur Dehgane, warum sind Sie
gegen die Bewerbung von Annecy,
obwohl das Vorhaben in der Region
viel Zuspruch erfährt?
Ob im finanziellen Bereich oder bei
den Infrastrukturmaßnahmen, vieles ist
beunruhigend. Man verkauft uns das
Ganze als « die » umweltfreundlichen
Spiele der Zukunft, aber in den Bewerbungsunterlagen
ist nichts wirk lich
Ökologisches enthalten. Die Wettkampfstätten
sind weit verstreut, und
bei der CO 2
-neutralen Klimabilanz
haben die Planer vergessen, die Abgase
der internationalen Flüge nach
und von Annecy zu berücksichtigen.
Es gab keine öffentliche Debatte über
die Spiele, selbst während der Kommunalwahlen
2008 nicht. Es gibt den
Spleen von einigen und alle müssen
folgen. Man muss sich nur den Slogan
« Alle für Annecy 2018 » anschauen. Der Aufruf, dass alle folgen müssen,
ist nicht sehr demokratisch. Selbst die lokalen Sportclubs waren von
Budgetkürzungen bedroht, wenn sie nicht ihre Unterstützung klar zum
Ausdruck brachten. Wir haben darauf keine Lust und sagen das deutlich.
Es gab keinen Platz für Diskussionen, also schaffen wir diesen Platz,
selbst wenn wir dafür eigentlich nicht die notwendigen Mittel haben.
Langsam nehmen die Verantwortlichen unsere Argumente aber ernst.
Sie haben vor allem die Entfernungen zwischen den Wettkampfstätten
reduziert. Es scheint mir auch nicht so, dass das Projekt einen ehrlichen
Zuspruch in der Bevölkerung erfährt.
Khaled Dehgane, Mitglied des Anti-Olympia-Komitees
und Präsident der Vereinigung « Les Amis de la Terre »
in Haute-Savoie
Es sind die Spiele
der Maßlosigkeit.
keine echte Nachfrage. Es sind die
Spiele der Maßlosigkeit.
Die Organisatoren rechnen mit
Investitionskosten von 242 Millionen
Euro. Muss man bereits jetzt mit
Budgetüberschreitungen rechnen?
Dies ist ein weiterer Bereich der Manipulation.
Wir wissen alle, dass die
Spiele nicht nur 242 Millionen Euro
kosten werden. Das ist keine seriöse
Zahl. Allein für die Wahl der fran zösischen
Bewerberstadt wurde das prognostizierte
Budget um 40 Prozent überschritten.
Die Spiele sind eine verlustbringende
Investition. Sie streicheln das
Ego einiger, aber hier sprechen wir von
öffentlichen Geldern.
Auf welche Unterstützung können Sie
bauen?
Zunächst auf die Unterstützung aller, die unsere Petition unterschrieben
haben. Wir sind gerade dabei, einige bekannte Persönlichkeiten zu
kontaktieren, um einen Unterstützerkreis mit Gewicht aufzubauen.
Aber in diesen Tagen bedarf es einigen Mutes, um negativ über Sport
zu sprechen. Außerdem: Sobald man in den Bereich internationaler
Wettkämpfe vorstößt, entfernt man sich von der eigentlichen
Bedeutung des Sports. Wir müssen aus dieser Logik aussteigen.
Sie fordern also neue olympische Werte?
Befürchten Sie eine ökologische Katastrophe?
So weit würde ich nicht gehen. Annecy ist nicht Albertville. Ich
erkenne an, dass es positive Punkte gibt, aber sie rechtfertigen keine
Bewerbung für die Olympischen Spiele. Man spricht davon, die
olympischen Dörfer nach den Spielen als Sozialwohnungen nutzen
zu wollen, aber sie sind zu weit weg von den Orten und befriedigen
Richtig. Man muss aufhören mit der Idee, dass man, um zu gewinnen,
andere plattmachen muss. Sport bedeutet nicht nur, als Erster ins
Ziel zu kommen. Es kann auch einen Geist der Solidarität und des
gemeinsamen Teilens geben. Heute gibt es keine Gerechtigkeit
mehr. Was sagt das eigentlich aus?
Monsieur Dehgane, wir danken Ihnen für das Gespräch.
70 · Frankreich erleben · März / April 2010

Monsieur Rigaut, seit fast 30 Jahren
haben sich nicht mehr so wenige
Städte für die Austragung Olympischer
Spiele beworben. Ist das für Sie von
Vorteil?
Ich habe selbst lange darüber
nach gedacht. Ich war eigentlich
sicher, dass wir insgesamt sechs Bewerber
städte sein würden, bevor
die USA, China und Bulgarien ihre
Kandidaturen vorzeitig zurück gezogen
haben. Ich denke, dass der
begrenzte Bewerberkreis die erste
Run de des Auswahlverfahrens sichtbarer
machen wird. Wir haben jedenfalls
zwei starke Konkurrenten, die wir
sehr ernst nehmen.
Was sind die wichtigsten Pluspunkte
der Bewerbung von Annecy?
Wir stellen mehr die Authentizität
unserer Region und weniger die
nachhaltige Entwicklung in den
Vordergrund, da wir Umweltschutz
schon seit Jahrzehnten betreiben.
Außerdem setzen wir auf unser
Know-how, auf unsere Erfahrung. 70
Prozent der Infrastruktur für die Spiele
existieren bereits. Es sind also nicht
viele große Investitionen mehr nötig.
Wir wollen ebenfalls betonen, dass die Bewerbung für die Sportler
und getragen von den Sportlern ist. Ehemalige Olympiagewinner
besetzen Schlüsselpositionen in unserem Team, so für die nachhaltige
Entwicklung, die Mobilisierung der Sportwelt und die Lobbyarbeit.
Letztendlich sind die Olympischen Spiele auch ein großes Fest und
unsere Gastfreundschaft wird von der ganzen Welt beurteilt werden.
Wir wollen die Postkartenidylle der Haute-Savoie lebendig werden
lassen.
Sie haben sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: CO 2
-neutrale Spiele.
Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass dieses Engagement
eingehalten werden kann?
Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Engagement für alle
Aktivitäten von Annecy aus gilt. Aber wir denken auch darüber
nach, welche Mechanismen wir mit dem IOC vereinbaren können,
um auch die An- und Abreise der Teilnehmer zu berücksichtigen.
Aktuell setzen wir auf Elektrofahrzeuge für den Transport sowie
energiesparende und umweltschonende Maßnahmen beim Bau.
Für die Sprungschanze in La Clusaz nutzen wir beispielsweise einen
natürlichen Vorsprung an einem Hang. Um unser Engagement
einzuhalten, haben wir zudem einen Umweltrat ins Leben gerufen,
der mit Umweltverbänden und NGOs wie der Internationalen
Alpenkommission zusammenarbeitet. Wenn man diese Akteure
Jean-Luc Rigaut, Bürgermeister von Annecy
Wir wollen die
Postkartenidylle
der Haute-Savoie
lebendig werden
lassen.
zu Zeugen beruft, kann man nicht
mogeln. Außerdem steht Yann
Arthus-Bertrand (Anm. der Red.:
französischer Fotograf, bekannt durch
atemberaubende
Luftaufnahmen,
Umweltschützer und Regisseur des
Films « Home ») an unserer Seite. Ein
fordernder Unterstützer.
Wenn Annecy den Zuschlag für die
Spiele erhält, planen Sie Investitionen
in Höhe von 242 Millionen Euro,
während München eine Milliarde
Euro angekündigt hat. Das ist eine
große Differenz...
Alles hängt davon ab, was man
genau mitrechnet. Einrichtungen
wie der Bau des Eisstadions oder der
Eisschnelllaufanlage werden vom
Olympischen Komitee bezahlt werden
und sind in dieser Summe enthalten.
Das angekündigte Budget beinhaltet
dagegen zum Beispiel aber nicht
den Bau der olympischen Dörfer.
Diese werden in Zusammenarbeit mit
privaten Investoren errichtet, die uns
die Wohnungen für die Zeit der Spiele
zur Verfügung stellen, sie danach
aber anderweitig weiternutzen.
Auch andere Projekte, die bis zu 2,4
Milliarden Euro schwer sind, wie etwa
der Bau diverser TGV-Linien in der Region, sind bei dieser Summe
nicht mitgezählt. Wir wollten nur die echten Kosten definieren, die
von den örtlichen Gebietskörperschaften wirklich bezahlt werden
müssen.
Haben Sie schon eine Strategie, wie Sie die Mitglieder des IOC
überzeugen wollen?
Wir werden eine gute Bewerbung ausarbeiten, sie ein bisschen sexy
machen. Wir sind mit einer Delegation nach Vancouver gefahren,
um zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir bereitstehen. Wir müssen
zeigen, dass Frankreich ein Akteur der olympischen Bewegung ist,
mit Menschen, die etwas bewegen wollen.
Sollte es für 2018 nicht klappen, ziehen Sie eine erneute Kandidatur
für 2022 in Betracht?
Dies ist nicht unsere Sichtweise der Dinge. Sollte Annecy den
Zuschlag nicht bekommen, werden wir in der internationalen
Sportwelt trotzdem viel für Frankreich erreicht haben. Und auf lokaler
Ebene werden wir ein Transportkonzept entwickelt haben, von dem
die ganze Region profitieren wird.
Monsieur Rigaut, wir danken für das Gespräch.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 71

Frankreich heute Humor
Frankreichs Komiker
mit dem
großen G
Guillon, Gaillard, Groland oder die Guignols,
alle vier Namen stehen für Humor, wie ihn
die Franzosen mögen. Wer diese Vertreter des
politisch Unkorrekten noch nicht kennt, sollte
dies schleunigst ändern. Denn diese vier
Sendungen bzw. Komiker haben jenseits des
Rheins längst Kultstatus und feierten zum Teil
bereits runde Jubiläen.
Montagmorgen, 7.55 Uhr: Fast zwei Millionen
Franzosen haben den Radiosender France Inter
eingestellt, um die Radiokolumne von Stéphane
Guillon zu hören. Der Moment, in dem die Journalisten des
Senders dem Humoristen das Mikrofon überlassen, ist die
Zeit, in der die großen französischen Nachrichtenradioprogramme
wie France Inter, RTL und Europe 1 ihre größte
Reichweite erzielen. Jeder Sender hat seinen eigenen Kolumnisten,
der mit Satire und Imitation das Tagesgeschehen
kommentiert – und außerhalb des Radios meist auch auf
Bühnen auftritt. Guillon gilt aber als der meist gehörte unter
den morgendlichen Radiosatirikern.
In seinen Beiträgen schreckt er vor nichts zurück. Dafür
wird er von den Zuhörern geliebt und von den Politikern
gefürchtet. Oft ist es der tägliche Gast der Nachrichtensendung,
der von ihm auf die Schippe genommen wird, ohne
dass er direkt mit ihm spricht. Gegen die häufig geäußerte
Kritik, sich über Persönlichkeiten lustig zu machen und
dann schnell aus dem Studio abzuhauen, anstatt eine echte
Auseinandersetzung mit seinem « Opfer » zu suchen, verwehrt
sich Guillon. Seiner Meinung nach ist diese Distanz
wichtig, um jegliche Verbrüderung mit dem Gast, über den
er spricht, zu vermeiden.
Sein größter Erfolg, der ihn endgültig landesweit bekannt
gemacht hat, war eine Sendung vor etwas mehr als
einem Jahr im Februar 2009. Damals zog er vier Minuten
lang über Dominique Strauss-Kahn, Schwergewicht der
französischen Sozialisten und Chef des Internationalen
Währungsfonds, und dessen Affäre mit einer Mitarbeiterin
der Organisation her. Der wenige Minuten danach im Studio
eingeladene Politiker konnte seine Wut darüber nicht
verbergen, was Guillons Beitrag nur noch beliebter machte
und seine Verbreitung im Internet, wo man ihn bereits kurz
nach Ausstrahlung sehen konnte, beschleunigte.
Stéphane Guillon ist zweifelsohne lustig. Er lässt niemanden
gleichgültig. Selbst Nicolas Sarkozy nicht, der öffentlich
verkünden ließ, dass er ihn nicht möge. Guillon nimmt es
mit Humor. Er weiß, dass er nicht der Einzige ist, dessen
satirische Kommentare den Präsidenten stören.
Marionetten im Dienste der Information
Dies gilt auch für die Sendung « Les Guignols de l’Info »,
die an jedem Werktag auf dem privaten Bezahlsender Canal+
ausgestrahlt wird. Acht Minuten lang wird dabei mit
Hilfe von Latexpuppen, die Politiker, Sportler, Journalisten
und Stars aus dem Showgeschäft darstellen, das aktuelle
Zeitgeschehen humorvoll kommentiert. Von der Aufmachung
her wirkt die Puppenshow wie eine Nachrichtensendung.
Präsentiert wird sie von einer Marionette, die Patrick
Poivre d’Arvor, umgangssprachlich gerne mit PPDA abgekürzt,
imitiert, der bis vor kurzem Anchorman der meist
gesehenen Nachrichtensendung des Landes, dem Journal
um 20.00 Uhr auf dem Sender TF1, war. Die Gui gnols
sind derart beliebt und in den Alltag der Menschen integriert,
dass manche Franzosen bei einigen Persönlichkeiten
inzwischen stärker an die Marionetten als an die echten
Menschen denken.
Einst von der britischen Sendung « Spitting Image » inspiriert,
feierten die französischen Puppen im letzten Jahr
bereits ihren 20. Geburtstag – eine für die Fernsehlandschaft
eher ungewöhnliche Langlebigkeit. Das Konzept
wurde mit der Sendung « Hurra Deutschland », die 1989
erstmals in der ARD lief, auch nach Deutschland expor-
72 · Frankreich erleben · März / April 2010

tiert, konnte sich aber nur bis 1991 halten. Dafür gibt es
seit Kurzem einen Ableger in der französischsprachigen
Schweiz, « Les bouffons de la conféderation », der von den
Privatsendern La Télé und Léman Bleu ausgestrahlt wird.
Bei den Mächtigen im Land sind die Guignols allerdings
nicht besonders beliebt. Als im letzten Oktober zahlreiche
Sketsche über Jean Sarkozy, den Sohn des Staatspräsidenten,
der mit seinem berühmten Namen selbst fleißig
an seiner politischen Karriere arbeitet, über den Bildschirm
flimmerten, forderte Nicolas Sarkozy gar, dass der Direktor
von Canal+, Rodolphe Belmer, seinen Hut nehmen müsse.
Letztendlich allerdings ohne Erfolg.
Die Guignols gehen in der Tat nicht gerade zimperlich
mit Politikern um, machen dabei aber keinen Unterschied,
welcher politischen Richtung jemand angehört. Das Image
des Widerstands gegenüber der Macht gibt man sich bei
Canal+ gerne freiwillig, unterstreicht es doch die allgemeine
Reputation des Senders als Bastion der Kreativität und der
Andersartigkeit. In den Anfangsjahren seines inzwischen
25-jährigen Bestehens machte Canal+ aus einer gewissen
Frechheit und Unkonventionalität sogar ein Markenzeichen.
Die Puppen aus Latex passen bis heute gut zu diesem Image.
Willkommen in einem fremden Land,
willkommen in Groland
Dies trifft auch auf weitere Sendungen von Canal+ zu,
etwa « Action discrète » oder « Le Petit Journal » mit Yann
Barthès. Zur Avantgarde der Satire zählt aber vor allem
« Groland », eine Sendung, die jeden Sonntagabend im Programm
läuft. Groland ist ein fiktives Land, das 1992 von
einem Team um Christian Borde, alias Moustic, erfunden
wurde, der noch heute allwöchentlich die Nachrichtensendung
dieses Landes moderiert, in der er die nationale und
internationale Aktualität parodiert.
Groland, zu dessen Besonderheiten gehört, dass es zu
jedem anderen Staat der Welt eine gemeinsame Grenze hat,
besitzt eine eigene Fahne, eigene Autokennzeichen und Pässe
und hat natürlich auch einen eigenen Staatspräsidenten,
der wie ein übertriebenes Spiegelbild seines französischen
Kollegen wirkt. Das Présipauté von Groland, ein Wortspiel
mit der Bezeichnung Principauté (dt. Fürstentum) und eine
Anspielung auf Länder wie Monaco, funktioniert nach
einem simplen Prinzip: Jeder Einwohner dieses Staates ist
wählbar für den Posten des Präsidenten, aber nur der Präsident
(Christophe Salengro) besitzt das Recht zu wählen.
Wie auch bei den Guignols verheimlichen die Erfinder
dieser Sendung nicht, vom angelsächsischen Humor, insbesondere
den Monthy Pythons, beeinflusst gewesen zu sein.
Groland ist ein großer Klamauk, doch die Reportagen, die in
der wöchentlichen Nachrichtensendung ausgestrahlt werden,
sind nicht nur urkomisch, sondern auch Satire vom Feinsten.
Der Schlüssel zum Erfolg der Sendung liegt ebenso darin,
dass man sich nicht nur über Politiker, sondern auch über die
Franzosen, einem Nachbarvolk von Groland, lustig macht.
Der Erfolg ist übrigens so groß, dass inzwischen bereits mehr
als eine Million Fernsehzuschauer die groländische Staatsbürgerschaft
beantragt und bekommen haben. Dies erklärt,
warum einige Franzosen einen Aufkleber mit der Länderkennung
« GRD » auf ihrem Autoheck haben.
Ein irgendjemand macht irgendetwas
Zum Glück haben in Frankreich aber nicht nur die großen
Medienkonzerne das Copyright auf Humor und Satire.
Dies beweist Rémi Gaillard, 35-jähriger Videokünstler aus
Montpellier, der sich außerhalb der großen Fernseh- und
Radioanstalten bewegt. Aus dem einstigen Amateur ist
aber längst ein Profi geworden. Als er 1999 seinen Job verloren
hatte, begann er, mit einem Freund Videos zu drehen,
deren Humor sich durch sein atypisches Verhalten und die
Reaktion der Menschen, die durch ein eher dreistes Auftreten
überrascht werden, nährt. Rémi Gaillard scheut dabei
vor nichts zurück. Provokation, Parodie und Kostümierung
sind sein Handwerkszeug.
Zu seinen Klassikern gehört, sich in Fahrstühlen in
Szene zu setzen, die er für die Länge eines Videos etwa in
ein Restaurant oder eine Disko verwandelt. Seine wirkliche
Berühmtheit erkämpfte er sich, der sich selbst n’importe qui
(dt. irgendjemand) nennt, jedoch durch andere Aktionen,
bei denen er sich in bestimmte Situationen und Umgebungen
mogelt. Beispielsweise 2002 während des Finales des
französischen Fußballpokals, als er sich nach Spielende in
einem Trikot der Gewinnermannschaft unter die Spieler
schummelte. Niemand bemerkte den Irrtum, auch nicht der
damalige Präsident Jacques Chirac, der auch ihm herzlich
zum Sieg gratulierte.
Jemand, dessen Videos mehr als 500 Millionen Mal im
Internet angeschaut worden sind, ist mitnichten ein Unbekannter.
Doch der Komiker ist unverändert bescheiden geblieben.
Sein Motto « irgendjemand wird man, wenn man
irgendetwas macht » klingt wie eine Kritik an der Welt des
Showbusiness, zu der er bewusst Distanz hält. Dies gehört
sicherlich zu seinen Stärken und ist ein weiterer Grund, warum
er die Franzosen mit seinem Humor verführen konnte.
Er ist eine Art verkleideter « Rächer » des kleinen Mannes,
der keine Angst hat, die Polizei, die großen Handelskonzerne
oder beispielsweise die Golfer, eine seiner Lieblingszielgruppen,
hinters Licht zu führen. Mit ein bisschen Glück
läuft man Gaillard auf den Straßen von Montpellier über den
Weg. Denn dort dreht er immer noch seine meisten Videos.
Egal, ob sie sich im Radio, im Fernsehen oder im Internet
austoben, Frankreichs Vertreter des politisch Unkorrekten
und der schrillen Komik sollte man kennen. Den
Künstlern hilft zurzeit natürlich die allgemeine Unzufriedenheit
der Franzosen mit der aktuellen Regierung. Satire
über Politiker oder auch Vertreter des Showgeschäfts sind
momentan Erfolgsgaranten. Frankreich schmunzelt und
lacht mehr denn je. Doch die Tatsache, dass sie sich zum
Teil schon lange im Geschäft behaupten, zeugt von ihrem
Kultstatus und von ihrem Können jenseits aktueller Stimmungstiefs
der Regierung.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 73

Frankreich heute Fotografie
Studio Harcourt
Un certain regard
Es ist eine wahre Institution in Frankreich, das Studio
Harcourt. In den letzten 75 Jahren stieg jeder, der
Rang und Namen hatte, die Berühmtheiten des
Landes und so mancher (anonym bleibender)
Vermögender die Stufen zu jenem legendären
Haus im 16. Arrondissement hinauf, um sich die
Dienste des Fotostudios zu sichern, das in Frankreich
einen schon fast mythischen Ruf hat. Das Studio
Harcourt ist zugleich Zeuge der Geschichte Frankreichs
wie auch der Entwicklung der Gesellschaft und steht
heute für nichts weniger als für « un certain regard »
(dt. einen besonderen Blick) und eine ganz eigene
französische Tradition der Fotografie.
Zorro, der maskierte, schwarz gekleidete
Kämpfer gegen das Unrecht, brannte sich
durch das « Z », das er bei seinen Aktionen
hinterließ, in das Gedächtnis seiner Mitmenschen
ein. Es ist zwar nur eine Fiktion von
Johnston McCulley, die seit 1919 die Welt begeistert,
aber das markante Signum ist seitdem
ein Markenzeichen geworden. Ähnlich ist es mit
dem großen « H ». Tragen Fotografien diesen
Buchstaben, der durch das kleingeschriebene
« arcourt » fortgesetzt wird, handelt es sich um
begehrte Objekte und Kenner werden begeistert
mit der Zunge schnalzen. Doch worin genau besteht
das Besondere? Es hat wohl damit zu tun,
dass diese Fotografien einem ganz eigenen Stil
folgen und eine besondere Atmosphäre verströmen.
Manche sprechen gar von einer eigenen
Seele. Fotos mit dem Schriftzug « Harcourt » sind
in der Welt der Fotografie heute genauso berühmt,
wie die Unterschrift des Zorro in der
74 · Frankreich erleben · März / April 2010

Welt der Fantasie. Dieser Name auf der
Fotografie adelt sie, wie sonst die Namen
berühmter Maler ihre Gemälde.
Begonnen hat alles im Jahre 1934.
Die Verleger Jacques und Jean Lacroix
mussten eine einfache Feststellung machen.
Den zahlreichen Druckerzeugnissen,
die die Brüder herausgaben,
fehlte es schlicht an geeigneten Bildern
und Illustrationen. Um dem abzuhelfen,
und weil es manchmal sowieso
besser ist, die Dinge selbst in die Hand
zu nehmen, kauften sie kurzerhand ein
Fotostudio, das auf Werbe- und Industriefotografie
spezialisiert war. Dieses
sollte fortan liefern, was an Bildmaterial
benötigt wurde. Das Unternehmen
barg durchaus Risiken. Zwar verlangte
das Publikum nach Bebilderung der
Zeitschriften, aber die großen darauf
spezialisierten Studios litten nicht
selten unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Hinzu kam, dass die Lacroix-
Brüder absolut unerfahren waren in der
Welt der Fotografie. Nicht gerade ein
Erfolgsgarant für ein Unternehmen
dieser Art.
Das Studio lief in den ersten Jahren
mehr schlecht als recht, erfüllte aber
seinen Zweck und lieferte die nötigen
Bilder für die Verleger. So weit so gut
– mehr Ambitionen hatte man ja auch
nicht. Eine Frau war es schließlich, die
ein paar Jahre später das kleine Unternehmen
komplett umkrempelte, Cosette
Harcourt, die Ehefrau von Jacques
Lacroix. Sie hatte früh verstanden, dass
die Zukunft der Studiofotografie nicht
in Industrie- und Werbefotos bestand,
sondern in Porträtaufnahmen. Sie
übernahm die Leitung und konnte die
Brüder überzeugen, künftig ihren eigenen
Namen und Schriftzug als Markenzeichen
für das Studio zu nutzen.
Das neue « Studio Harcourt » bezog ein
herrschaftliches Haus im schönen 16.
Arrondissement von Paris und residierte
fortan in der Avenue d’Iéna.
Doch ein Studio in Paris zum
Erfolg zu führen, auch wenn es sich
auf Porträtaufnahmen spezialisierte,
war kein leichtes Unterfangen. Die
Aufmerksamkeit eines größeren Publikums
wollte bei den reduzierten Werbemöglichkeiten
der damaligen Zeit
erst einmal gewonnen werden. Cosette
Harcourt, eine wahre Vorreiterin in Sachen
Werbung und PR, hatte aber eine
geniale Idee. Das neue Studio müsse, so
war sie überzeugt, das Referenzstudio
Frankreich erleben · März / April 2010 · 75

Frankreich heute Fotografie
für die Szene von Paris werden. Die
Stars, die Musiker, die Intellektuellen,
die Schriftsteller sollten ihre Kunden
werden, jene also, « von denen man
sprach ». Der Name Harcourt sollte das
Signum für eine einzigartige Form des
Porträts werden, für eine mythische
Aura, die alle umströmen sollte, die in
Paris etwas zählten. Sie unternahm also
alles, um die damaligen Pariser Stars
vor die Kamera zu bekommen, was
anfangs nicht gerade einfach war. Aber
Cosette Harcourt bot ihren zahlreichen
Freunden aus der Pariser Gesellschaft
kostenlose Porträtaufnahmen an, von
denen sie als Gegenleistung bitte recht
viel in der Stadt erzählen und deren
Abzüge sie zeigen sollten. Dann kamen
die ersten Stars. Auch die bekamen ihre
Aufnahmen gratis und Cosette vertraute
darauf, dass das Studio dadurch bald
von sich reden machen würde.
Die Methode hatte Erfolg. Schon
bald begann eine regelrechte Mund-zu-
Mund-Propaganda in Paris zu wirken
und die Leute wollten sich unbedingt
im Studio Harcourt porträtieren lassen.
Harcourt wurde der Ort, wohin alles
drängte. Die unbekannten Leute wurden
immer weniger, dafür gaben sich
nun die Berühmtheiten und Stars die
Klinke in die Hand. Cosette Harcourt
tat aber auch alles, um sie anzulocken.
Die Sitzungen wurden zu luxuriösen
Momenten inszeniert, in denen das Fotografiertwerden
eine Ernsthaftigkeit
bekam, die mit den klassischen Porträts
nichts mehr zu tun hatte.
Das eigentliche Geheimnis des Studios
war es aber wohl, dass der Kunde
verherrlicht und umschmeichelt wurde.
Die Ausleuchtung wurde sorgfältigst
dem jeweiligen Klienten angepasst, der
Hintergrund war mit Licht und Schatten
so gestaltet, dass der davor Porträtierte
umso vorteilhafter wirkte. Das
Foto suchte immer den besonderen Augenblick,
die besondere Geste oder den
besonderen Blick einzufangen, wobei
der Gesichtsaudruck niemals zu lebhaft
sein sollte, im Gegenteil. Er sollte eher
ein wenig zwischen Traum und Wirklichkeit
schweben. Accessoires wurden
nie benutzt, aber man zögerte auch
nicht zu retouchieren und erfand gar
neue technische Hilfsmittel.
Die Historikerin Françoise Denoyelle
enthüllt in ihrem Buch « Studio
Harcourt 1934 – 2009 », dass die
Wirkung des Verschwommenen, dank
dessen Augen, Nase und Mund der
Porträtierten stärker betont waren als
der Rest des Gesichts, in Wahrheit
durch einen Kniff des Fotografen bewirkt
wurde. Dieser brannte mit einer
Zigarette an geeigneten Stellen Löcher
in einen Seidenstrumpf, den er dann
über das Objektiv zog. Dadurch traten
Augen und Mund klar hervor und wurde
das Haar unscharf. Kolportiert wird
in dieser Anekdote auch, dass nur die
extrafeinen Seidenstrümpfe des schicken
Modehauses Dior für diese kleine
« Mogelei » verwendet werden konnten.
Manchen Fotografien des Hauses
Harcourt mag man vorwerfen, dass
sie nahe an die Grenze einer religiösen
Verherrlichung der Porträtierten
gelangten, so sehr wurden diese durch
das Licht glorifiziert und schien ihr
Gesichtsausdruck von der hiesigen
Welt enthoben zu sein. « Ein originales
Harcourt-Porträt muss zeitlos
sein und das Gesicht der Porträtierten
darf keine Emotion zum Ausdruck
bringen », erklärt Francis Dagnan, der
derzeitige Direktor des Studios. Mehr
noch, das Porträt sollte immer ein beinahe
ideales Abbild der Person sein,
die porträtiert wird. Manche Kritiker
bespötteln dieses Prinzip allerdings als
einen überholten und sehr französischen
Klassizismus.
Aber es gefiel. Wie auch Paris als
die Stadt der Mode, der Haute Couture
und des sprichwörtlichen Chic à la parisienne
gefiel. Der Erfolg des Studios
war enorm. Noch nie hatten Porträts
eine solche Aufmerksamkeit erregt.
Der Mythos « Harcourt » war geboren.
Roland Barthes, anerkannter Philosoph
und Schriftsteller, prägte einmal das
Bonmot, dass ein Schauspieler es in
Frankreich zu nichts bringen könne,
wenn er nicht vom Studio Harcourt
porträtiert worden sei.
Die Fotografien des Studios Harcourt
wurden Zeugen einer Epoche
und sind bis heute konstituierender Teil
der Erinnerung der ganzen Nation.
Man verbindet mit Harcourt stets das
luxuriöse, zeitlose und idealisierte Paris,
das Paris der Filmschauspieler und
Musiker. Das Studio mit seinen sich der
wirklichen Welt immer etwas entziehenden
Arbeiten wurde beim Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges mit der harten
Realität konfrontiert. Cosette Harcourt
ganz besonders. Ihr eigentlicher Name
war Germaine Hirschefeld, sie war
Jüdin und nach dem Einmarsch der
Deutschen in Paris in Lebensgefahr. Sie
musste nach England ins Exil flüchten
und konnte erst nach der Befreiung in
ihr Studio zurückkehren.
Das Renommee des Studios Harcourt
drang während der Besatzung
schnell auch zu den Deutschen vor. Von
nun an versammelten sich im Harcourt
Soldaten und Offiziere, um sich porträtieren
zu lassen. Ein Harcourt-Porträt
war ein begehrtes Mitbringsel aus der
ehemaligen Hauptstadt der Mode und
des Luxus. Selbst Feste wurden in den
Räumen des Studios für die deutsche
Armee gegeben. Und von Raymond
Voinquel, einem der damaligen Fotografen
des Studios, ist sogar überliefert,
wie man den Besatzern schmeicheln
wollte: « Die Deutschen sind so ungeheuer
fotogen mit ihrem martialischem
Ausdruck, ihrer strengen Haltung und
den hellen Augen. » Es werden wohl
noch so einige Harcourt-Fotografien
aus dieser Zeit fast vergessenen in deutschen
Fotoalben schlummern.
In Frankreich waren die Aufnahmen
aus der Besatzungszeit lange vergessen,
sie sind wohl zu weit entfernt vom glamourösen
Mythos des Studios. Oder
man wollte einfach nicht mehr an die
dunklen Zeiten des Krieges erinnert
werden. Doch es gibt sie alle noch. 1991
wurden sie, die bis dahin in den Archiven
des Studios konserviert und aufbewahrt
worden waren, auf Bestreben des damaligen
Kulturministers Jack Lang vom
französischen Staat erworben. Heute ist
das staatliche Archiv Médiathèque de
l’Architecture et du Patri moine für das
Material zuständig, wobei die Kulturverwaltung
Réunion des Musées Nationaux
die Sichtung und Archivierung der
mehr als fünf Millionen Negative besorgt,
damit die Aufnahmen bald wieder
gezeigt werden können.
Nach dem Krieg ging es im Studio
Harcourt lebhaft weiter. Den Deutschen
76 · Frankreich erleben · März / April 2010

Im Uhrzeigersinn: Die französische Schauspielerin Elsa Zylberstein. Natürlich hat sich auch Marlene Dietrich im
Harcourt-Stil verewigen lassen, genauso wie die junge Birgit Bardot und Jean Reno. Inzwischen wird mit der
Werbefotografie – etwa von einem Glas Milch – wieder an die Anfänge des Studios angeknüpft.
S. 74: Diverse Porträtaufnahmen des Studios. Das erste Bild ist ein Porträt einer Wachsfigur des senegalesischen
Präsidenten Abdoulaye Wade. S. 75: Mit rotem Teppich beschlagene Stufen führen ins Studio Harcourt. Ein Porträt
der Schauspielerin Carole Bouquet begrüßt die Gäste. Die Warteräume sind von ausgesuchter Eleganz.
folgten die amerikanischen Soldaten, die
nun ein Bild für die Lieben zu Hause
machen lassen wollten, und den Soldaten
folgten dann wieder die Franzosen.
Selbstverständlich die Berühmten unter
ihnen. Das ganze Staraufgebot der
Nachkriegszeit passierte die Räume des
Studios und Harcourt wurde wieder
das, war es einmal war: eine veritable
Berühmtheiten-Schmiede. Cosette
Harcourt blieb an der Spitze des Studios
bis zu ihrem Tode 1975. Seitdem erlebte
das Studio ein Auf und Ab wirtschaftlicher
Schwierigkeiten und sah so einige
Direktoren. Inzwischen ist man in das
geschäftigere 8. Arrondissement unweit
der Champs-Elysées umgezogen, hat
sich dem Geschmack der heutigen Zeit
etwas angepasst und neuen Methoden
geöffnet. Die Analogtechnik wurde von
der digitalen Technik verdrängt, es werden
nicht mehr nur Schwarz-Weiß-Fotografien
gemacht und das Retouchieren
wird anstatt von Hand und Pinsel von
Computerprogrammen erledigt. Selbst
die Werbefotografie wurde wieder in
das Repertoire aufgenommen. So sind
es längst nicht mehr nur schicke Damen
und Herren, sondern auch Alltagsgegenstände
oder Haustiere, die von den
Fotografen abgelichtet werden.
Heute kann sich jeder, der den Preis
von 1.900 Euro berappen möchte, eine
Porträtaufnahme im Harcourt-Stil
anfertigen lassen. Schmilzt er dadurch
ANZEIGE
dahin, der Mythos Harcourt? Wohl
kaum. Auch ein Fotostudio muss sich
den Zeiten anpassen. Die Signatur mit
dem großen « H » bleibt dennoch in
Frankreich ein unbestrittener Mythos.
Für die einen eine typisch französische
Nostalgie, für die anderen die Liebe
zu einer ganz besonderen Kunst der
Fotografie.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 77

Kulturszene
Charlotte Gainsbourg: IRM
CD von Warner Music
CDs
Mit einem sehr persönlichen Album kehrt Charlotte
Gainsbourg auf die musikalische Bühne zurück. Die
Songs mit der klugen Mischung aus Pop, Folk und Elektro
singt Gainsbourg auf Englisch und vermeidet damit
jeden Vergleich mit ihrem berühmten Vater. Der Titel
IRM spielt auf die IRM (dt. MRT = Magnetresonanztomographie) an,
die Gainsbourg wegen eines Unfalls über sich ergehen lassen musste.
Quatuor Diotima:
George Onslow, Quatuors opus 54, 55, 56
CD von Naïve France
George Onslow (1784-1853) wird von manchen als der (unbekannte) französische
Beethoven bezeichnet. Seine Musik zeigt, dass es in den 1830er-Jahren
eine französische Kammermusik neben den unbestrittenen Größen wie Haydn
oder Beethoven gab. Die Interpretation von Quatuor Diotima ist eine der musikalischen
Sensationen in Frankreich zu Beginn dieses Jahres.
La Connexion
CD von Bodensee Records
Für dieses ambitionierte Projekt haben sich 17 deutsche
und 17 französische Rapper zusammengefunden.
Auf der französischen Seite sind die großen Namen
des Hiphops vertreten, zum Beispiel Akhenaton und
Freeman; unter den deutschen Musikern befinden sich
Kool Savas und Curse. Die Box enthält auch eine CD
mit Instrumentalversionen, eine DVD mit Bonus-Material und
ein Booklet mit den Texten in beiden Sprachen.
Henri 4
Originaltitel: Henri 4 • Deutschland/Frankreich/Tschechien 2009, 154 min • Ein
Film von Jo Baier mit Julien Boisselier, Joachim Król, Hannelore Hoger, Ulrich Noethen,
Devid Striesow u.a. • Kinostart: 18. März 2010, im Verleih von Central Film
Die Verfilmung des Lebens des legendären Bourbonenkönigs Heinrich
IV., der schon zu Lebzeiten den Beinamen « der gute König » trug, ist
ein farbenprächtiger Kostümfilm und spannendes Epochengemälde.
In den Hauptrollen neben dem hierzulande noch unbekannten Julien
Boisselier eine ganze Riege deutscher Großschauspieler.
78 · Frankreich erleben · März / April 2010

Bücher
Pierre Lemaitre:
Der kalte Hauch der Angst
Kriminalroman, 333 Seite, Ullstein
Etwas Schreckliches ist passiert. Der sechsjährige Léo, auf den Sophie
aufpassen sollte, ist tot. Erdrosselt. Mit einem ihrer Schnürsenkel!
Für die von Blackouts geplagte Sophie beginnt eine Hetzjagd, die
sie an ihre Grenzen treiben wird. War sie die Mörderin? Oder treibt
da jemand ein bitterböses Spiel, in dem sie nur eine Schachfigur ist?
Fesselnder Grusel garantiert.
Gabriele Poweleit: Allez, on y va!
Mein langer Weg nach Südfrankreich
Erfahrungsbericht, 254 Seiten, bod
Die Rente in Südfrankreich verleben – ein Traum, den viele haben. Die
Autorin machte ihn wahr und schrieb auf, was sie dabei erlebte. Ein detailreicher
Ratgeber, der abwechselnd Lachen und Weinen lässt. Wer nicht
schon Frankreichliebhaber ist, durch dieses authentische Buch wird er es.
Filme
Vorsicht Sehnsucht
Originaltitel: Les Herbes folles • Frankreich 2009, 104
min • Ein Film von Alain Resnais mit André Dussolier,
Sabine Azéma, Emmanuelle Devos u.a. • Kinostart:
8. April 2010, im Verleih von Schwarz-Weiß
Was wäre, wenn? Alain Resnais geht in seinem neuen
Film einmal mehr der Frage nach, was das « wenn »
in unserem Leben für eine charmante Rolle spielen
kann. Das banale Ereignis eines Brieftaschenfundes
hat hier ungeahnte Folgen und lebenskluge Menschen
stehen plötzlich Kopf. Der intelligente Streifen
des Kultregisseurs wurde von der französischen
Kritik einhellig gelobt.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 79

Art de Vivre Wein
aennière
oder as intime issen über ein
Nicolas Joly, ein Name, der die Weinwelt spaltet. Einige lieben den Papst
des biologisch-dynamischen Weinanbaus, andere schieben ihn in die
Schublade esoterischer Träumer. Wir baten einen Journalisten, der den
strittigen Winzer persönlich kennt, mehr über die Methoden und die Philosophie
von Nicolas Joly zu erfahren. Eine Annäherung an ein die Regeln
des Marktes ignorierendes Verfahren des Weinanbaus.
80 · Frankreich erleben · März / April 2010

Oben: Blick über die Weinberge von Nicolas Joly, im Tal fließt die Loire. Linke Seite: Château
de la Roche aux Moines. Die Ruinenreste verbergen sich unter den Bäumen.
Neulich widerfuhr mir in den Markthallen von Tours
etwas Erstaunliches. Ich war auf der Suche nach
einem Savennières, einem Weißwein aus der Nähe
von Angers. Er war für das Silvestermahl gedacht, bei dem
wir Meeresfrüchte auftischen wollten. Bei einem von der
Kundschaft hochgeschätzten Weinhändler erkundigte ich
mich nach einem Savennières des Weinguts Coulée de Serrant,
das von dem Winzer Nicolas Joly geführt wird. « Tut
mir leid », war die überraschende Antwort, « die Weine
dieses Monsieurs verkaufe ich nicht. Nie und nimmer! »
Diese direkte Auskunft verblüffte mich doch einigermaßen.
Zwar weiß ich, dass die Methoden von Nicolas Joly umstritten
sind, aber letztlich sind seine Weine doch anerkannt
und renommiert. Außerdem kenne ich Nicolas Joly persönlich
und schätze ihn als sensiblen und nachdenklichen
Menschen. Letztens erst war ich bei ihm und seiner Familie
zum Abendessen eingeladen und verbrachte mit ihnen
einen geselligen Abend. Bei dieser Gelegenheit durfte ich
wieder einige hervorragende Tropfen der vergangenen
Weinlesen genießen.
Um die empörte Aussage des Weinhändlers aus Tours
zu verstehen, sollte ich ein bisschen mehr über Nicolas
Joly erzählen. Sein Weingut liegt an den schönen, von der
Sonne milde beschienenen Hängen der Loire. Ein wunderschönes
Fleckchen Erde. Doch was Joly dort treibt,
ärgert seine Winzerkollegen maßlos. Nicht umsonst gilt
er wegen seiner Bücher und Vorträge als der Papst des
biologisch-dynamischen Weinanbaus, der den konventionellen
Weinanbau hinterfragt und die althergebrachten
Methoden ablehnt. Vielen macht Nicolas Joly Angst.
In Frankreich braucht es ja schon eine gehörige Portion
Mut und einiger Plackerei, um sich als Biowinzer
durchzusetzen. Wie viel mehr Anstrengung bedarf es da,
um für Wein aus biologisch-dynamischem Anbau Akzeptanz
zu finden? In einer der vorangegangen Ausgaben von
Frankreich erleben wurde schon einmal der lange Weg beschrieben,
den ein Pariser Architekt gegangen ist, um sich
als Neuling überhaupt nur in der Welt des traditionellen
Weinbaus durchzusetzen und ein anerkannter Chinon-
Produzent zu werden.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 81

Art de Vivre Wein
Das Weingut von Nicolas Joly.
Aber siehe da, in der letzten Ausgabe des Gault-Millau
prangt auf dem Buchdeckel der Hinweis: « Über 1.500
Weine aus biologischem und biologisch-dynamischem
Anbau ». Das gleicht einer Revolution. Vor 20 Jahren noch
war biologisch-dynamischer Weinanbau schlechter angesehen
als Scientology.
Nicolas Joly bezieht seine Inspiration unter anderem
von Goethe. Schon der große deutsche Dichter warnte
davor, die Pflanzen auf ihre Funktion zu reduzieren, die
man nur in all ihren Einzelheiten zu verstehen brauche.
Man solle stattdessen die Pflanze als eine Gesamtheit sehen
und sich auch ganz unrational mit der Schönheit ihrer
Formen, Farben und Gerüche beschäftigen. Die berühmte
pflanzenkundige Benediktinerin Hildegard von Bingen
äußerte sich lange vor Goethe in ähnlicher Weise.
Wenn man Nicolas Joly auf seinem Weingut besucht,
trifft man Jolys ziemlich betagte Mutter häufig in den
Weinkellern an. Sie wirkt wie eine alte weise Frau, die in
den unterirdischen Gewölben über dem Geist der Domaine
wacht. Denn die Atmosphäre hier unten, wo der zukünftige
Wein lagert, hat etwas von einem Heiligtum. Denn Nicolas
Joly ist Purist. Einmal abgefüllt, wird der Wein nicht mehr
angerührt. Joly ist überzeugt, dass die Fehler, die am Ende
einen Wein verdorben haben, bereits ganz am Anfang gemacht
wurden – und das heißt, im Weinkeller.
Der ist von konventionellen Winzern viel zu oft wie
eine Fabrik organisiert, in der die Unebenheiten, die bei
einer Fermentation entstehen und die den Charakter eines
Weines ausmachen, zu einem einheitlichen Jahrgangsgeschmack
weg geschliffen werden. Nicht umsonst zählt man
im Handel mehr als 300 Weinhefen, die im konventionellen
Weinanbau zur Geschmacksverbesserung eingesetzt
werden. Für Nicolas aber entsteht der eigene Geschmack
eines Weines durch die Fleißarbeit des Winzers und die
82 · Frankreich erleben · März / April 2010

tägliche intensive Beobachtung und Pflege der Weinstöcke.
Der Rebensaft hat seiner Meinung nach im Fass nichts
anderes zu tun, als in Frieden zu ruhen und vor sich hin zu
reifen. Dabei ist Joly bereit, die Qualitätsschwankungen
in Kauf zu nehmen, die durch unbeständiges
Wetter in manchem Jahr
Mehr über Nicolas Joly
Wer mehr über Nicolas Joly erfahren
möchte, dem seien seine Bücher
empfohlen, von denen einige auch
auf Deutsch erschienen sind:
« Der Wein, die Rebe und die
bio logisch-dynamische Wirtschaftsweise
», Kornmayer Verlag
« Beseelter Wein. Biologisch-dynamischer
Weinbau », Hallwag-Verlag
Außerdem kann man das Weingut
besuchen (von Montag bis Samstag
von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00
bis 18.00 Uhr):
Nicolas Joly
Clos de la Coulée de Serrant
Château de la Roche aux Moines
49170 Savennières
Telefon: +33 (0)2 41 72 22 32
www.coulee-de-serrant.com
verursacht werden.
Die Weinkeller von Nicolas Joly
sind nur einige hundert Meter von
den Ruinen der alten Burg « La Roche
aux Moines » entfernt. Um die
Burg lieferten sich am 12. Juli 1214
englische und französische Truppen
eine große Schlacht, aus der die Franzosen
als Sieger hervorgingen. Kurz
darauf triumphierten die Kapetinger
endgültig über die Plantagenets aus
England. Der Weinberg neben der
Burg wurde bereits 1130 von den Zisterziensern
angelegt, die Weinlese
von 2009 war damit schon die 879.
in Folge. Die Familie von Nicolas
Joly besitzt und bewirtschaftet das
Gut seit 1962. Aber ungeachtet der
langen Tradition des Weinanbaus auf
dem Gelände stellt Joly seine eigenen
Überlegungen zum Weinbau an. Bei
meinem letzten Besuch hat er mir das
ausführlich erklärt:
Das, was die Zypresse Zeit ihres
Lebens tut, nämlich all ihre Kraft
einzusetzen, um in die Höhe und
gegen die Erdanziehungskraft anzuwachsen,
das tut in umgekehrter Weise auch der Wein.
Er dringt mit seinen Wurzeln so tief es irgend geht in
den Boden, wie undurchdringlich und felsig er auch sein
mag. Dabei kommt der Weinrebe zugute, dass sie ziemlich
anspruchslos ist, was den Nährstoffgehalt des Bodens
betrifft. Man findet ihre Wurzeln bis zu einer Tiefe von
30 oder 40 Metern, manchmal sogar noch tiefer. Selbst
in Felsen genügt eine winzige Ritze, dass der Wein darin
wurzelt und gedeiht. Aber trotz dieser
erstaunlichen Kräfte im Boden ist
die Weinrebe doch nicht imstande,
von sich aus von der Erdoberfläche
der Sonne entgegen zu wachsen, sie
benötigt immer ein Hilfsmittel, an
dem sie sich aufrichten kann.
Sieht man aber, wie die Weinrebe
im Frühjahr beinahe maßlos neue
Triebe bildet und sich der Sonne entgegenstreckt,
wird klar, wie groß trotz
aller Erdverbundenheit ihre Vorliebe
auch für die Sonne ist. Man könnte
sagen, die Weinrebe ist irgendwie der
Prototyp der Pflanzen auf der Erde,
meint Nicolas. Sie ist diejenige, die
sich am besten mit der Erdanziehung
arrangiert und trotzdem den Kontakt
zur Sonne nicht verliert.
Die Blüten der Weinrebe sind ganz
tief im Blätterwerk versteckt und oft
zur Erde gewandt, während die Blüten
anderer Pflanzen meistens weit
nach außen zeigen und mit Abstand
zu den Blättern blühen. Die Weinrebe
ihrerseits scheint zu sehr von der Erde
angezogen zu sein, um in dieser Weise
blühen zu können. Joly glaubt, dass
man das nicht falsch verstehen sollte.
Obwohl sie so klein und versteckt sind, verströmen die
Blüten der Weinrebe doch einen intensiven Geruch, den
man im Umkreis von einigen Metern riecht. Gefangener
des Bodens zu sein, heißt noch lange nicht, den Bezug zur
AUF DEM WEG IN DEN SÜDEN
Restaurants und Hotel von Michel Chabran
Chabran Hôtel et Restaurant
29, avenue du 45ème Parallèle
R.N. 7
26600 Pont-de-l‘Isère
Telefon: +33 (0)4 75 84 60 09
Bistrot des Clercs Restaurant
48, Grande Rue
26000 Valence
Telefon: +33 (0)4 75 55 55 15
www.chabran.com
Brasserie Le Quai Restaurant
17, rue Joseph Péala
26600 Tain L‘Hermitage
Telefon: +33 (0)4 75 07 05 90

Art de Vivre Wein
Bilder von der Weinlese 2009. Der Mann
mit rotem Hemd ist Nicolas Joly.
licht- und sonnenvollen Oberfläche verloren zu haben. Im
Gegenteil, es scheint fast so, als produziere diese extreme
Anhaftung im Boden einen umso größeren Drang, zum
Licht zu gelangen.
Es ist nach Nicolas Meinung diese untypische Eigenart,
die es dem Wein erlaubt, ein solch nobles und komplexes
Produkt zu liefern, wie der Wein eines ist. Wagen
wir es also, uns einmal eine Frage zu stellen, die an den
herkömmlichen Winzerschulen bisher noch nie aufgeworfen
wurde: Sollte man als Winzer der Weinrebe wirklich
helfen, ihr Gefängnis des Bodens zu verlassen und sie
darin unterstützen, in die Höhe zu wachsen? Sind die
Praxis des Hochbindens der Weinrebe an Kletterstöcken
und das regelmäßige Beschneiden wirklich sinnvoll? Oder
sollte man im Gegenteil die ursprüngliche Kraft der Natur
unterstützen oder sogar verstärken, indem man die Pflanze
zwar an den Weinstock bindet, aber nicht beschneidet
und die Triebe sich der Erde zuneigen lässt, sodass sie am
Ende bis auf den Boden hängen? Würde das der Weinrebe
nicht noch mehr Kraft und Stärke geben, um zu gedeihen?
Wie weit wollen wir denn noch in die Natur der Weinrebe
eingreifen? Ein guter Winzer muss verschiedene Faktoren
84 · Frankreich erleben · März / April 2010

erücksichtigen: das Alter der Weinreben, den Gehalt des
Bodens, die Ausrichtung der Hänge des Weinberges zur
Sonne, die Winde und die Feuchtigkeit, die geografische
Lage. Aber diese Fragen werden nach Nicolas Jolys Meinung
völlig ignoriert, weil sie möglicherweise die Quantität
der Ernte begrenzen.
Jeder Pflanze wurden von der Natur die ihr eigenen
Kräfte mitgegeben, um ihr Lebensglück zu finden. Wie
sehr hat der Mensch in den vergangenen Jahrhunderten
jene ursprünglichen Kräfte der Natur, diese ihre wertvollen
Schätze, geschwächt – wenn auch aus Unwissenheit?
Das ist eine Schlüsselfrage. Sollte das nicht der Inhalt
wirklicher landwirtschaftlicher Bildung sein? Würde
man den Schülern durch solch ein breiteres Wissen nicht
Kreativität und Freiheit geben? Wäre das nicht viel besser,
als das Herunterbeten von Rezepten oder das Einimpfen
eines mechanischen Wissens, das ein Unverständnis für
die Pflanzen erzeugt, und das schnurstracks in die Abhängigkeit
von staatlichen Subventionen führt?
Von diesem Gespräch im letzten Herbst, als die Tage
neblig und gleichzeitig sonnendurchstrahlt waren, habe
ich mir ein großartiges Gefühl von einem natürlichen
Gleichgewicht bewahrt, von Schönheit, Licht und Stille.
Die Ufer der Loire im Anjou glitzerten in Anmut. Zwar
sah ich die bretonischen Ouessant-Schafe nicht, die sonst
zwischen den Weinstöcken frei herumlaufen und das Unkraut
fressen, und auch keine Schottlandrinder, die den
Boden mit ihrem Dung aufwerten. Nicht einmal die Hühner,
die sich von den Schnecken und Raupen ernähren,
waren zu sehen. Diese Tiere, die sonst im Einklang mit
der Natur zwischen den Weinstöcken leben, hatten wegen
der Weinlese Urlaub am Tage meines Besuches. Was ich
aber sah, war anstatt des Pferdes, das normalerweise bei
der Weinlese die Erntemaschine durch die Rebenreihen
zieht, eine motorgetriebene Maschine. Das wunderte dann
doch. Aber ich wurde beruhigt. Das Pferd war nicht etwa
in Rente geschickt worden, es hatte nur einen zusätzlichen
« freien Tag » bekommen.
Den Abend beschlossen Nicolas und ich mit stundenlangen
Gesprächen, in denen wir uns aus unserem
Leben erzählten. Der Winzer und Vorreiter in Sachen
biologisch-dynamischer Landbau, diplomiert von mehreren
Universitäten (Handelsschule Paris, MBA von der
Columbia University New York), der sechs Jahre lang als
Banker gearbeitet hatte, und ich, der Journalist, neugierig
auf alles, was in der weiten Welt vor sich geht, saßen einander
gegenüber und lernten sich kennen und verstehen.
Der Savennières, den wir dazu tranken, war natürlich
erstklassig. Schade für den Händler aus Tours, dass er sich
solche Tropfen entgehen lässt.
Château de
Chenonceau
iPod-Video
Feinschmecker-
Restaurant
Gartenanlagen Heckenlabyrinth Blumenarrangements
Wachsfigurenkabinett
Nachtspaziergänge
Neue Museumsboutique
Das Château de Chenonceau ist für Sie an jedem Tag im Jahr geöffnet
www.chenonceau.com

Art de vivre Chantals Rezept
«
Zu Ostern wird in vielen französischen Familien
traditionell Lamm gegessen. Hier mein
einfaches Rezept für einen im Ofen geschmorten
Lammbraten. Zu diesem köstlichen Gericht
servieren wir in unserer Familie immer
Flageolet-Bohnen, aber natürlich eignen sich
auch andere Gemüsesorten. Bon Appétit!»
Epaule d’agneau
rôtie au four
Für 4-6 Personen • Vorbereitungszeit: 10 min
Zubereitungszeit: 40 min
86 · Frankreich erleben · März / April 2010

Zutaten
1 - 1,2 kg Lammschulter (mit Knochen)
2 Dosen Flageolet-Bohnen (Abtropfgewicht je ca. 250g)
200 ml Olivenöl
50 g Butter
1 Knoblauchknolle
frische Thymianzweige
frische Petersilie, gehackt
Salz und Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
• Den Ofen auf 240 Grad aufheizen.
• Zwei Knoblauchzehen enthäuten und zerdrücken. Mit 30 g
der Butter den Knoblauch kräftig mit der Hand vermischen,
dann die Masse gründlich in die Ober- und Unterseite der
Lammschulter einreiben.
• Die Lammschulter in eine Kasserole legen und mit dem Olivenöl
begießen. Die übrigen Knoblauchzehen ungeschält halbieren
und dazugeben. Vom Thymianzweig die Nadeln lösen und das
Lamm damit bestreuen.
• Den Braten in den Ofen stellen und 30 bis 40 Minuten garen
lassen, um ein rosiges Fleisch zu erhalten. Die restliche Butter
salzen und pfeffern und nach 10 Minuten auf dem Braten
verteilen, danach den Braten von Zeit zu Zeit mit seinem Sud
begießen. Bei Bedarf mit etwas Wasser ablöschen.
• Die Bohnen aus der Dose in ein Sieb schütten und unter
fließendem Wasser abspülen. Dann pfeffern und salzen. Eine
Zehe Knoblauch enthäuten, in feine Streifen schneiden und
dazugeben. Mit etwas Wasser vorsichtig erhitzen.
• Am Ende der Garzeit die Lammschulter aus dem Ofen nehmen,
mit etwas kaltem Wasser ablöschen, auf eine Servierplatte
legen und ruhen lassen. Den Bratensud auf hoher Flamme
kräftig aufkochen, durchsieben und in eine Sauciere füllen. Die
weißen Bohnen mit der gehackten Petersilie bestreuen und mit
der Lammschulter servieren.
Tipp
• Die Bohnen aus der Dose sind bereits gegart und müssen nicht
gekocht werden. Wunderbar schmecken sie, wenn man beim
Erhitzen einen Esslöffel vom Bratensud dazugibt. Flageolet-
Bohnen sind in Deutschland schwer zu bekommen, genauso
gut eignen sich auch weiße Bohnen.
• Das Lammfleisch niemals mit Knoblauchzehen spicken. Das
Fleisch nimmt das Aroma des Knoblauchs auch so auf und es
verliert dann keinen Saft.
Weinempfehlung
• Zur Lammschulter trinkt man am besten einen kräftigen
Rotwein, einen Cornas, Cahors oder alten Burgunder, zum
Beispiel einen Pommard.
Frankreich erleben · März / April 2010 · 87

Art de Vivre Gastronomie
Serie: Bistros und Restaurants der französischen HAUPTSTADT (1)
Die Brasserien und
Restaurants der Stars
Gewöhnlich sucht man ein Restaurant
nach seinem Speiseangebot, Einrichtungsstil,
Preis-Leistungs-Verhältnis oder seiner Lage
aus. Doch in Paris gibt es ein weiteres Auswahlkriterium,
so man will: Die Frage, welche
Stars man gerne treffen möchte. Eine kleine
repräsentative Auswahl, die keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erhebt.
Zu den Klassikern der Pariser Intellektuellen- und
Schriftstellerszene, das zudem in jedem Reiseführer
aufgeführt wird, zählt das Ca f é d e Fl o r e am Boulevard
Saint-Germain im 6. Arrondissement. Einen ähnlichen
Status besitzen auch die Brasserie Lipp und Les Deux
Magots in der Nachbarschaft. In allen drei Etablissements
treffen berühmte Autoren und Medienschaffende mit neugierigen
Besuchern zusammen und dies bis heute – trotz
allem Touristenrummel.
Das Café de Flore, das die Kenner einfach nur Le Flore
nennen, kann dabei auf eine lange Tradition zurückblicken.
Denn seit seiner Gründung 1887 ist es ein Treffpunkt für
Künstler und Literaten. Guillaume Apollinaire frequentierte
das Café ab circa 1913. Albert Camus gehörte ebenfalls
zu den illustren Gästen. Er gab einem Kellner, der mit
ihm immer über die Philosophie redete, den Spitznamen
88 · Frankreich erleben · März / April 2010

« Descartes ». Auch Pablo Picasso kam
ins Flore, schließlich liegt es nicht weit
von Montparnasse entfernt, wo er malte.
Serge Gainsbourg trank hier gerne
einen doppelten Pastis, den er « 102 »
nannte (ein einfacher Pastis wird in
Frankreich gerne als un 51 bestellt, da
eine bekannte Pastis-Marke so heißt).
Während des Zweiten Weltkrieges
machte ein berühmtes Paar aus dem
Café de Flore sogar sein « Wohnzimmer
»: Simone de Beauvoir und
Jean-Paul Sartre. « Wir haben uns im
Flore gut eingerichtet », schrieb Sartre
später dazu. « Von morgens 9.00
Uhr bis mittags arbeiteten wir dort.
Dann gingen wir mittagessen. Gegen
14.00 Uhr kamen wir zurück und
trafen uns dann bis abends 20.00 Uhr
mit Freunden. Nach dem Abendessen
empfingen wir Gäste, mit denen wir
uns verabredet hatten. Es mag merkwürdig
klingen, aber im Flore fühlten
wir uns zu Hause. » Während der
deutschen Besatzung war das Café ein
kleiner Hafen der Freiheit. Jacques
Prévert und seine Anhänger, die Sartres,
Kommunisten mit Marguerite
Duras an der Spitze, sie alle sorgten
für diese besondere Atmosphäre, die
für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich
war. Deutsche Soldaten traf
man während dieser schwierigen Zeit
dort jedenfalls nicht an.
Bis in die Gegenwart kommen
Künstler, Intellektuelle und Schriftsteller
gerne ins Café de Flore, aber
auch Politiker und Journalisten, und
natürlich viele Touristen. Es ist ein
Ort des Sehens und Gesehenwerdens.
Catherine Deneuve schaut bis
heute regelmäßig mit ihrer Tochter
Chiara Mastroianni vorbei, da sie in
der Nähe des Cafés wohnt. Genauso
die Sängerin Juliette Gréco oder die
Schauspielerin Isabelle Huppert. Das
Café de Flore ist auch ein typischer
Ort, an dem Autoren Journalisten
Interviewtermine geben. Schließlich
haben noch diverse Verlage ihren Sitz
in Saint-Germain-des-Prés. Zu den
Stammgästen zählen auch die Modeschöpferin
Sonia Rykiel sowie ihre
Café de Flore
Tochter Nathalie. Jeden Mittag hält
man bis 13.30 Uhr einen Tisch für sie
frei. An vielen Tagen macht sie davon
Gebrauch. Auch die Drehbuchautorin
und Regisseurin Danièle Thompson
und ihr Mann besitzen dieses Privileg.
Albert Koski kommt dagegen immer
am Wochenende zum Brunch hierher.
Natürlich ist der Name des Cafés
nicht nur in Paris ein Begriff. Auch
ausländische Stars finden den Weg
an den Boulevard Saint-Germain,
wenn sie an der Seine zu Besuch sind.
Sharon Stone genießt regelmäßig ein
Glas Champagner im Flore, Robert
de Niro beobachtet aus dem Café
heraus gerne die flanierenden Passanten
auf dem Bürgersteig und Francis
Ford Coppola hat in einem Interview
erklärt, sein Traum wäre es, in Saint-
Germain-des-Prés zu leben, um jeden
Morgen im Café de Flore frühstücken
zu können.
Doch trotz des ganzen Rummels
und der Bekanntheit des Cafés geht
es in seinen Räumen sehr gesittet
zu. Berühmte Persönlichkeiten
werden meist in Ruhe gelassen, nur
manchmal fragen Fans nach einem
Autogramm. Die Bedienung verhält
sich ohnehin sehr diskret. Manche
Stars bevorzugen allerdings die erste
Etage des Cafés, die etwas mehr Privatsphäre
erlaubt als die Tische im
Erdgeschoss mit den großen Fenstern
zur Straße oder die Plätze draußen
vor dem Café.
Vom Dekor her fühlt man sich
im Café de Flore der Tradition verpflichtet.
Das Ambiente ist typisch
pariserisch. Und natürlich hat der
Besuch des Flore auch seinen Preis.
Ein Espresso für 4,10 Euro oder eine
Cola für 5,60 Euro sind nicht gerade
billig. Aber auch das gehört zum Ruf
des Cafés.
Ein von seiner Art her ganz anderes
VIP-Restaurant befindet sich
auf der anderen Seite der Seine, dem
rive droite: Le Fo u q u e t ’s. Auf den
Champs-Elysées gelegen, ist es ebenfalls
ein Lieblingsort der Stars und
Frankreich erleben · März / April 2010 · 89

Art de Vivre Gastronomie
Serie: Bistros und Restaurants der französischen HAUPTSTADT (1)
Le Fouquet's
Die Pariser und ihre Bistros
nicht weniger berühmt als das Café
de Flore. Die Ursprünge des Fouquet’s
reichen auch weit zurück, und zwar bis
zum Jahre 1899. Vor allem Schauspieler
kamen und kommen gerne hierher,
da viele Filmproduktionsfirmen ihren
Sitz in der Umgebung haben. Allerdings
zieht dieses Restaurant ein ganz
anderes Klientel an. Der Unterschied
zum Café de Flore liegt im Selbstverständnis
der Gäste. Wer ins Fouquet’s
kommt, hat den gesellschaftlichen
Aufstieg geschafft und möchte dies
auch nach außen demonstrieren. Man
muss nur ein paar Minuten vor dem
Eingang des Restaurants warten und
beobachten, welche Autos von den
Mitarbeitern des Valet Parking entgegengenommen
werden: Mercedes,
Porsche und Ferrari gehören hier zum
guten Ton.
Dies spiegelt sich natürlich auch
in den Preisen wider. Nicht jeder
kann sich ein Essen im Fouquet’s
erlauben. Es gibt aber auch einen
Brasseriebereich, der für Normalsterbliche
erschwinglicher ist. Nicht
wenige Touristen und Einheimische
kommen hierher, um bei einem Kaffee
Sage mir, wo Du ausgehst, und ich sage Dir, wer Du bist. So könnte man kurz das
Verhältnis der Pariser zu ihrem Lieblingsbistro oder -restaurant zusammenfassen. In
der Seine-Metropole misst man der Wahl des Etablissements eine ganz besondere
Bedeutung bei. So haben viele Berufs gruppen ihre eigenen Lokale, die sie gerne
frequentieren. Es gibt Brasserien, in denen man vor allem Rechtsanwälte antrifft, andere,
wo sich die Journalisten wohlfühlen, und wiederum andere, die gerne von Politikern
besucht werden. Die Liste ließe sich fortführen. Wer beim Ausgehen seinesgleichen
sucht, muss also die unsicht baren Codes eines Etablissements kennen.
Außerdem gibt es in Paris natürlich Rest au rants, die gerade besonders angesagt sind,
bevor die Szene ins nächste Etablissement weiterzieht. Darin besteht kein Unterschied
zu anderen Weltstädten. Eine wichtige Rolle, vielleicht sogar eine wichtigere als in
anderen Städten, spielen in der französischen Hauptstadt aber auch die Bistros « um
die Ecke ». Denn es sind nicht nur Orte, an denen man speist, sondern wo auch soziale
Kontakte geknüpft und gepflegt werden. Die Pariser gehen gerne in « ihr » Lokal, um
am Tresen schnell einen Kaffee zu trinken und mit dem Inhaber zu diskutieren oder an
einem der Tische vor dem Bistro ihre Zeitung zu lesen. Die Brasserien und Bistros sind
aus dem gesellschaftlichen Leben der Weltstadt nicht wegzudenken. Dies ist vielleicht
auch ein Grund dafür, warum die Franzosen so sehr an ihren gastronomischen
Einrichtungen hängen.
oder Glas Wein für einen Moment in
die Welt des internationalen Jetsets
einzutauchen.
Zum Image des Fouquet’s passt
auch eine Geschichte, die sich 2007
ereignete, genauer gesagt am 6. Mai
2007, am Abend der zweiten Runde
der Präsidentschaftswahl. Denn
kurz nachdem das Ergebnis bekannt
geworden war, machte sich Nicolas
Sarkozy mit seiner Familie und
Freunden auf den Weg in Richtung
Champs-Elysées, um – zum Erstaunen
der Franzosen – als erste Handlung
als neuer Präsident im Fouquet’s
zu speisen. Dies war für viele Bürger
der Anfang einer Präsidentschaft, in
der Geld kein Tabu mehr ist und die
gerne mit dem Adjektiv bling-bling
beschrieben wird. Mit bling-bling
meint man im Französischen einen
protzigen Hang zur Selbstdarstellung,
wie er vielen Neureichen
unterstellt wird. Sogar ein Buch
ist im Anschluss an diesen Abend
erschienen. Sein Titel lautet: « La
nuit du Fouquet’s » (dt. Die Nacht im
Fouquet’s). Darin findet man unter
anderem eine Liste aller Freunde,
die an jenem Abend anwesend waren,
darunter große Namen der Finanzwelt,
Stars wie Johnny Hallyday
und Christian Clavier sowie andere
superreiche Landsleute.
Die Pariser Restaurants der Stars
sind aber nicht zwingend große Etablissements.
Manchmal kann ein
Bistro unerwartet zu einer Institution
werden. So im Juni 2009, als sich
Präsident Barack Obama bei seinem
Staatsbesuch aus Anlass des 65. Jubiläums
der Landung der Alliierten in
der Normandie nach einem Besuch
der Kathedrale Notre-Dame spontan
– was den Sicherheitsleuten durchaus
Bauchschmerzen bereitete – mit seiner
Frau und seinen beiden Töchtern
auf den Weg in Richtung Eiffelturm
machte, um dort in dem Lokal La
Fo n t a i n e d e Ma r s einzukehren, eine
kleine Brasserie unweit des Pariser
Wahrzeichens mit typischen Speisen
aus Frankreichs Südwesten, die schon
90 · Frankreich erleben · März / April 2010

La Fontaine de Mars
Le Café de Flore
172, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Abendessen ca. 25 – 45 Euro,
Cocktail ca. 13 Euro
Les Deux Magots
6, place Saint-Germain-des-Prés
75006 Paris
Abendessen ca. 35 – 50 Euro,
Frühstück ca. 18 Euro
Brasserie Lipp
151, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Abendessen ca. 38 – 60 Euro
Le Fouquet’s
99, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Abendessen ca. 66 – 128 Euro
La Fontaine de Mars
129, rue Saint-Dominique
75007 Paris
Abendessen ca. 50 – 65 Euro
Ante Prima
137, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Abendessen ca. 40 Euro, Menü 72 Euro
18 .
17.
19.
8. 9. 10 .
4 6
16 . 1. 2. 3.
20.
5 4. 11.
7. 1 3
2
6. 5.
15.
12 .
14. 13 .
über 100 Jahre lang existiert und gerne
vom Personal der US-amerikanischen
Botschaft frequentiert wird.
Ein Vorkoster des amerikanischen
Geheimdienstes probierte Obamas
Essen, bevor die Präsidentenfamilie
die französischen Spezialitäten
genießen durfte. Der Präsident soll
übrigens keinen Wein, sondern lediglich
Wasser getrunken haben. Die
Rechnung in Höhe von rund 300
Euro beglich das Staatsoberhaupt am
Ende höchstpersönlich. Viel wichtiger
als diese Einnahme war für die
kleine Brasserie aber die Reputation,
die es durch diese präsidiale Stippvisite
gewonnen hat. Seit dem Besuch
der Präsidentenfamilie kommen viele
neue Kunden, in der Hoffnung, dass
demnächst mal wieder ein Star vorbeischaut.
Im Fontaine de Mars will
man aber trotz der neuen Berühmtheit
seinen alten Werten treu bleiben
und sich auch zukünftig in Bescheidenheit
üben.
In Paris gibt es aber nicht nur Restaurants,
die von Stars frequentiert,
sondern auch solche, die von ihnen
betrieben werden. So zum Beispiel das
An t e Pr i m a mit italienischer Küche,
das dem Filmproduzenten und -regisseur
Luc Besson gehört. Als Eigentümer
eines herrschaftlichen Stadtpalais
unweit der Champs-Elysées, in
dem sich auch seine Büros befinden,
hat er eine « Kantine » eröffnet, in
der seine Mitarbeiter und Freunde,
aber auch Fremde speisen können.
Alles soll möglichst einfach sein. Das
Speisenangebot besteht vor allem aus
Pastagerichten. Es geht nicht um
Haute Cuisine oder edle Weine im
Ante Prima, dafür findet man dort
die familiäre Atmosphäre einer typischen
italienischen Trattoria vor. Nur
die Rechnung am Ende einer Mahlzeit
erinnert – gerade in Hinblick auf
das Konzept und das Speisenangebot
– schmerzlich daran, dass man auch
im Ante Prima in einem Restaurant
der Stars ist. Es hat eben seinen Preis,
dem berühmten Eigentümer mit ein
bisschen Glück vielleicht über den
Weg zu laufen.
In der Nächsten Ausgabe: Restaurants mit Ausblick
Design und Wellness
in perfekter Allianz
machen aus Ihrem Aufenthalt
in dem berühmten burgunder Winzerort
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ein unvergessliches Erlebnis.
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Frankreich erleben · März / April 2010 · 91

Frankreich praktisch
Was ist eine Region?
Die Regionen sind in
Frankreich – natürlich
unterhalb des Gesamtstaates
– die oberste Ebene der
Gebietskörperschaften.
Sie sind damit vom Status
oberhalb der Departements
angesiedelt. Frankreich
ist insgesamt in 22
Regionen unterteilt. Hinzu
kommen vier Regionen
für die Überseegebiete
(La Réunion, Martinique,
Guadeloupe, Französisch-
Guayana). Die größte
Region ist Aquitanien mit
41.309, die kleinste Martinique
mit 1.128 Quadratkilometern.
Wie wird eine
Region regiert?
Frankreichs Regionen
Am 14. und 21. März 2010 finden die beiden Runden der französischen Regionalwahlen
statt. Ein guter Anlass, sich ein wenig genauer für das Konstrukt der
französischen Regionen zu interessieren.
Bretagne
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Basse-
Normandie
Poitou-
Charentes
Aquitaine
Nord-Pasde-Calais
Haute-
Normandie
Jede Region hat einen
Conseil Régional (Regionalrat). Seine Mitglieder, die
Conseillers Régionaux (Regionalräte), werden vom Volk für
sechs Jahre gewählt. An der Spitze des Conseil Régional
steht ein Präsident, der wiederum von den Conseillers Régionaux
aus den eigenen Reihen gewählt wird.
Centre
Picardie
Pays-dela-Loire
Ile-de-France
Lorraine
Champagne-
Ardenne
Alsace
Limousin Auvergne
Midi-Pyrénées
Languedoc-
Roussillon
Bourgogne
Franche-
Comté
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Corse
In einem Zentralstaat wie Frankreich haben die Regionen
keine eigene Gesetzgebungskompetenz. Obwohl sie mit
dem Conseil Régional eine Art Parlament besitzen, können
die Region keine eigenen Gesetze verabschieden, sondern
sind der nationalen Legislative unterworfen. Dagegen verfügen
die Regionen über eine gewisse finanzielle Autonomie.
Dafür erhalten sie einen Teil der landesweiten Steuern
und besitzen ein Budget aus regionalen Steuern. 2008 (neuere
Zahlen sind noch nicht offiziell kommuniziert) haben
Frankreichs Regionen (außer den Überseegebieten) insgesamt
22,1 Milliarden Euro ausgegeben.
Außerdem besitzen die Regionen weitreichende Kompetenzen
in den folgenden
Bereichen:
1. Wirtschaftliche Entwicklung:
Die Regionen
koordinieren auf ihrem
Territorium alle Aktionen,
die der wirtschaftlichen
Entwicklung
dienen.
2. Infrastruktur: Den Regi
onen obliegt die Verant
wortung für viele
wichtige Infrastruk turmaß
nahmen auf ihrem
Terri torium, unter anderem
für den Schienen
verkehr (außer Ilede-France),
aber auch
für den Unter halt von
Straßen etc.
3. Aus-/Weiterbildung und
Kultur: Die Regionen
bauen und unterhalten
beispielsweise die Gymnasien
oder tragen einen
signifikanten Teil der
Kos ten für die Universitäten.
4. Gesundheit: Die Regionen sind zum Beispiel zuständig
für Impfaktionen oder die Prävention bestimmter
Krankheiten.
Wozu dient eine Region?
Welche Zukunft für die Regionen?
Hinsichtlich ihrer Rolle und Autonomie lässt sich in den
letzten Jahren die Tendenz feststellen, dass der Staat den
Regionen immer mehr Kompetenzen übertragen hat. Dies
stärkt die politische Bedeutung der Regionen, bedeutet aber
auch immer neue finanzielle Verpflichtungen. Außerdem
könnten große Änderungen 2014 ins Haus stehen. Für das
Jahr plant Nicolas Sarkozy zurzeit, dass die Conseillers
Régionaux (Regionalräte) durch Conseillers Territoriaux
(Territorialräte) ersetzt werden. Dahinter steht aber nicht
nur eine Umbenennung, sondern eine umfassende Neuordnung
der Kompetenzen zwischen den Regionen und den
Departements.
92 · Frankreich erleben · März / April 2010

Arte-Programm
Montag, 01.03.2010, 20.15 Uhr
Musica: Die Kunst des Frédéric Chopin
Dokumentation
Der französische Regisseur Gérard Caillat lädt ein zu einer Reise
durch das Leben und das Werk des Mannes, der die Musikgeschichte
und insbesondere die des Klaviers nachhaltig geprägt hat: Frédéric
Chopin. Legendäre Chopin-Interpreten erzählen aus dem Leben des
Komponisten und interpretieren seine Werke. ARTE feiert den 200.
Geburtstag des romantischen Musikgenies Frédéric Chopin außerdem
mit Konzerten der Extraklasse.
Sonntag, 07.03.2010, 19.15 Uhr
Maestro: Rafal Blechacz spielt Chopin
Konzert
Der junge polnische Pianist Rafal Blechacz ist seit seinem
Triumph beim Chopin-Wettbewerb 2005, wo er alle fünf Preise
auf einmal errang, ein international gefragter Solist. ARTE zeigt
ein umjubeltes Konzert, das Blechacz im vergangenen Herbst in
der Hamburger Laeiszhalle gab. Höhepunkt des Konzertes: Die
Polonaise-Fantasie As-Dur op. 61, eine Herausforderung für jeden
Pianisten.
Montag, 15.03.2010, 20.15 Uhr
Die Wahrheit
Spielfilm, Frankreich/Italien 1960
Die 21-jährige Dominique steht unter Mordanklage vor Gericht. In
einer demütigenden Verhandlung urteilen ausschließlich Männer über
Dominique, von denen die meisten sie schon aufgrund ihres unbekümmerten
Umgangs mit bürgerlichen Moralvorstellungen für schuldig
halten. Ein Film mit u.a. Brigitte Bardot, Marie-Jose Nat, Sami Frey
innerhalb einer Schwerpunktreihe zu Georges-Henry Clouzot.
Sonntag, 11.04.2010, 20.15 Uhr
Catherine Deneuve
Themenabend
Seit über 40 Jahren ist Catherine Deneuve der Star des französischen
Kinos. Ihre Filme wählte sie nicht nach den Rollenangeboten,
sondern nach den Regisseuren aus. Von Jacques Demy bis André Téchiné,
von Philippe Garrel bis Lars von Triers, von François Truffaut
bis Arnaud Desplechin, mit Präsenz und unbestechlichem Engagement
hat sie Kinogeschichte geschrieben. Ein Film von Anne Andreu
zeigt die Rolle der Schauspielerin heute und macht deutlich, bis zu
welchem Maße sie das Filmschaffen immer wieder vorangetrieben
und geprägt hat.
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE: www.arte.tv
Frankreich erleben · März / April 2010 · 93

Leserbriefe · Impressum
Ihre Favoriten 2009
Im letzten Heft hatten wir Sie
gebeten, uns Ihre Fa vo riten
aus 2009 zu ver raten. Wir
bedanken uns für die zahlreichen
Ein sen dun gen und
gratulieren den Ge winnern
der Verlosung:
Anja Hergarten, Bochum
Ute Herrmann, Velden
Bestes Titelblatt 2009
1. Platz: Ausgabe Nr. 20
2. Platz: Ausgabe Nr. 22
3. Platz: Ausgabe Nr. 24
Bestes Heft 2009
1. Platz: Ausgabe Nr. 22
Leserbriefe
Bei jeder Neuerscheinung Ihres trefflichen
Heftes, « stürze » ich mich jedes
Mal zuerst auf den Kulturschock. Ich
mag sehr die sympathische Offenheit,
in der nationale Unterschiede immer
mit humorvollem Augenzwinkern beschrieben
werden. Der Artikel aus Heft
Nr. 24 (Weihnachtsplätzchen) hat mich
nun ganz und gar in Rührung versetzt
und vollends mein Herz erwärmt. Man
kann den Verfasser des Textes geradezu
leibhaftig vor sich sehen, wie er wie mit
leuchtenden Kinderaugen, passend zur
Vorweihnachtszeit, und mit staunender
Unkompliziertheit, die ihm fremde
Umwelt gutmütig betrachtet. Er stellt
Vorurteile infrage und lässt sich überraschen
von dem, was so anders ist als das
ihm Bekannte. Danke, für den gelungenen
Beitrag zur Völkerverständigung!
Wann kann das deutlicher werden, als an
Weihnachten?
Helga Lehniger, Langenhagen
Seit zwei Jahren bin ich nun eifriger
Leser Ihrer Zeitschrift und muss zugeben,
dass ich mich jedes Mal auf die neue
Ausgabe freue. Leider vermisse ich in Ihrer
Zeitschrift Artikel zu geschichtlichen Ereignissen
dieses an Geschichte sicher nicht
armen Landes. Ansonsten kann ich Ihre
Zeitschrift wärmstens weiterempfehlen.
Oskar Mayrl, Meran
Impressum
Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren
und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen
Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine
einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern
findet die Nennung im Impressum statt.
Frankreich erleben erscheint im Verlag
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Herausgeber: Markus Harnau
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2. Platz: Ausgabe Nr. 21
3. Platz: Ausgabe Nr. 19
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Frankreich erleben · Leserbriefe
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Zuerst einmal vielen Dank für den
wunderbaren Kalender 2010. Danke
auch für die Themen in Heft Nr. 24. Wir
freuen uns auch schon auf das nächste
Heft, in der das malerische Luberon
vorkommt. Danke für vier wundervolle
Jahre mit ihrem Heft, das ich als Abonnement
ab Heft Nr. 1 schätzen und lieben
gelernt habe.
Florian Kluge, Wolfenbüttel
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben
nach unten): Titel: Serge Robin, Ajc Presse • S.3: Ajc Presse • S.4: Serge
Robin, Ajc Presse; Jan Grasshoff, Globus Medien; D. Basse, Michel Coll,
Cdt84; Maxime Bruno, Canal Plus; SB, Globus Medien; Maurice A., Ajc
Presse; La Fontaine de Mars • S.6: Ateliers Jean Nouvel • S.7: Asprogéo
• S.8: Marc Verhille, Mairie de Paris; Nicolas Borel, Paris Tourist Office;
Kalligra, Fotolia • S.10: Didier Plowy, Ministère français de la Culture
et de la Communication; Luxxtek, Istock; Drubig-photo, Fotolia • S.11:
Guy, Fotolia; 2070348, Fotolia • 12-13: DR • S.14-22: Serge Robin, Ajc
Presse • S.26-30: SB, Globus Medien • S.31-33: Office de Tourisme
d’Etretat; SB, Globus Medien • S.34-42: Jan Grasshoff, Globus Medien
• S.44: Hotel The Five, DR • S.46-47: Serge Robin, Ajc Presse • S.48:
Maison du Tourisme de Belfort et du Territoire de Belfort; DR; Territoire de
Musiques; Serge Robin, Ajc Presse • S.52-58: Serge Robin, Ajc Presse •
S.60: Macumazahn, Fotolia • S.61: D. Basse, Michel Coll, Cdt84 • S.62:
Philippe Bernard, Fotolia • S.63: Margot Sibilaud • S.67: Chantal Cobac
fur Ajc Presse • S.69: Marc Muller, CG74 • S.70: Comité Anti-Olympique
Annecy • S.71: Marc Muller, CG74 • S.72: Christophe Abramowitz, Radio
France; Maxime Bruno, Canal Plus • S.74-77: Studio Harcourt • S. 78-79:
DR • S.80-84: Maurice A., Ajc Presse • S.86-87: MA, Ajc Presse • S.88-
91: La Fontaine de Mars; Le Fouquet’s; Le Café de Flore; Serge Robin,
Ajc Presse • S.93: Arte, DR; Cinétévé • S.98: Maurice A., Ajc Presse; Jan
Grasshoff, Globus Medien; LPRP, Pic Du Midi; Serge Robin, Ajc Presse.
94 · Frankreich erleben · März / April 2010

Übersicht der Reisethemen,
nach Regionen geordnet:
7
9
8
6
5
1 Paris und Umgebung Nr.
Eine Riesin im Bistro – Das Bistro Germain in Paris 25
Stadtentwicklung – Reicht Paris bald bis ans Meer? 25
Hauptstadt der Liebe – Ist Paris noch sexy? 25
Paris bei Nacht – Eine romantische Reise
24
durch die Metropole
Mehr als nur Kino – Legendäre Lichtspielhäuser der 23
französischen Hauptstadt
Le Marais – 11 ultimative Tipps fürs Pariser
22
Szeneviertel
Louvre – Sensationelle Austellung: Der Louvre im 22
Zweiten Weltkrieg
Ile de la Cité & Ile Saint-Louis – Idyllische Inseln 21
inmitten einer Weltstadt
Das Grand Palais erwacht aus dem
20
Dornröschenschlaf
An den Ufern der Seine – Für drei Euro mit dem 19
Mietfahrrad entlang der Seine
Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser
18
Luxusherbergen
Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17
Tuilerien - Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17
alten Stadtschlosses
Musée du Montparnasse 16
Alle 20 Arrondissements 15
Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14
Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13
Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum
12
Verhägnis wird
Barbizon - Nabel der französischen
12
Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts
Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12
Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12
Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12
Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären 12
Lebensgefühls
Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12
Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12
Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12
Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12
1
10
2
12
4
3
11
13
14
Kommunalpolitik - Paris erlebt eine
12
Fahrradrevolution
Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines
12
polarisierenden Architekten
Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12
Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10
Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14.
9
Arrondissement
Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser
8
Flughafens Charles-de-Gaulle
Opéra National de Paris - Eine Bühne für das
7
Publikum
Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7
Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6
Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit 6
einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente
Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6
Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die 6
Pariser Luxusmeile
Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom
6
«Paradies der Damen» zum Konsumtempel
Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau,
5
Fondation Cartier
Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3
Vorort von Paris
Gastronomie - Chez Antoine 1
Pariser Bistros 1
Die Gewächs häuser von Auteuil 1
Interview - Anne Hidalgo 1
Märkte - Jedem seinen Markt 1
Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche
1
Metropole
Hotel
Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11
Kube Rooms and Bars, Paris 2
2 Nordfrankreich Nr.
Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14
Centre Historique Minier - Die Geschichte des
14
Bergbaus erleben
Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14
Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14
Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit 13
urigem Humor
La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 10
die Welt der Kunst
Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 6
geht weiter
Lille - Frankreichs flämische Metropole 2
Hotel
L‘Hermitage Gantois, Lille 5
3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr.
Epinal – Stadt der Parks und Museen 25
Champagne – Die Champs-Elysée des
23
Schaumweins
Nancy – Geschichtsbewusst und modern 22
Charleville-Mézières – Dichterleben und
21
Marionettenkunst
Rosheim – Idylle am Fuß der Vogesen 19
Ardennen - Im sagenhaften Grün der Ardennen 18
Sesenheim - Goethes amour fou in Sesenheim 17
Gedenkkult - Charles de Gaulle, wohin man schaut 17
Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16
Vittel - Vom Kurort zur Weltmarke 15
Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den 12
Vogesen
Straßburg - Stadterneuerung als politisches
11
Leitmotiv
Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10
und charaktervollen Weinen
Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10
Metz - Im Osten etwas Neues 9
Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8
Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt 8
sich volksnah
Mulhouse - Europäische Hauptstadt der
8
Technikmuseen
Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen 8
überwindet
Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8
Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten
8
Dörfern des Elsass
Colmar - Der Zauber der Nacht 8
Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine 8
aus dem 16. Jahrhundert
Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer 8
automobilen Legende
Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8
treffen
Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der 7
Grenze
Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6
Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5
Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3
Hotel
Le Château-Fort, Sedan 16
Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
Le Domaine du Lac, Guebwiller 9
4 Burgund / Jura Nr.
Cluny und Flavigny – Eine Reise ins
24
mittelalterliche Burgund
Genuss – Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21
Der Pilgerhügel von Vézelay 20
Anis de Flavigny, der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18
Morvan - Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17
Bibracte - Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17
Guédelon - Die spinnen, die Burgunder! 17
Wein - Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17
Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7

Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche 7
Saline von Arc-et-Senans
Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du 2
Nivernais
Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1
Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... 1
des Jura
5 Loire-Tal Nr.
Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14
Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12
Wein - Vouvray 9
Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3
Wein - Jasnières du Loir 3
Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3
Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3
Als Schlossherr im Jahr 2006... 3
Die etwas anderen Schlösser 3
Wein - Domaine de Beauséjour 3
6 Normandie Nr.
Eine Reise zur Küste der Landung der Alliierten 25
Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20
Les Bains des Docks, Le Havres weißer Badetempel 18
Mont-Saint-Michel - Übers Watt zum Klosterberg 16
La Hague - Eine Reise ans Ende der Welt 16
Pays d’Auge & Côte Fleurie - Natur und Luxus 16
Spuren der Geschichte - Die Normandie unter
16
Wilhelm dem Eroberer
Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des 10
Klosterbergs
Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8
Camembert-Herstellung 3
Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3
7 Bretagne Nr.
Dinan – Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24
Saint-Malo – Auferstanden aus Ruinen 22
Halbinsel Quiberon – Rauer Westen, sanfter Osten 21
Carnac – Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19
Halbinsel Rhuys - Die wilde Schönheit der Bretagne 16
Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11
Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit 9
Fjorden wie im hohen Norden
Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9
Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt 9
ein Kanal
Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9
Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9
Bretagne
Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte 2
des Meeres
Hotel
Oceania Saint-Malo 22
Grand Hôtel Barrière, Dinard 6
8 Nördliche Atlantikküste Nr.
Die schönsten Strände am Atlantik 22
La Rochelle – Die Schöne und ihre zwielichtige 21
Vergangenheit
Ile de Ré – Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19
Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11
Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle
4
Metamorphose
Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben 4
vor der Küste
Aquarium von La Rochelle 2
Hotel
Le Richelieu, Ile de Ré 19
9 Südliche Atlantikküste Nr.
Rhune-Bergbahn – Südamerikanisches Flair
in den Pyrenäen
24
Périgord – Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23
Die schönsten Strände am Atlantik 22
Lillet, ein Aperitif für Kenner 21
Cannelés, knackige Hülle mit weichem Kern 17
Bassin d’Arcachon - Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16
Bordelais - Eine kleine Revolution: die Winery 15
Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14
Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an
13
Bordeaux
Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum
13
Markenzeichen werden
Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13
Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21.
13
Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft
Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13
Ein Traumwochenende im Bordelais 5
Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5
Portraits - Salzbauern, Austernzüchter,
4
Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste
Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines 4
Seebades begründet
La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen 4
lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...»
Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2
Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden
1
Schönheit
Hotel
The Regent Grand Hotel Bordeaux 21
Seeko’o Hotel, Bordeaux 13
Les Sources de Caudalie, Bordelais 3
10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr.
Volvic – Ein Ort erinnert sich an Monsieur Jean 25
Rhune-Bergbahn – Südamerikanisches Flair
24
in den Pyrenäen
Zentralmassiv – Die Natur als Kunstraum 21
Corrèze: Die Gärten der Colette 20
Dordogne-Tal - Frankreich wie im Bilderbuch 18
Rouffignac - Die Höhle der 100 Mammuts 18
Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat - Unterwegs 18
in den Städten des Périgord
Cordes-sur-Ciel - Am Ende einer langen Reise 17
Albi - Die ziegelrote Stadt am Tarn 15
Lascaux - Weltberühmte Felszeichnungen von 15
Zerstörung bedroht
Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen
13
Kunstgeschichte
Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12
Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung
11
am Beispiel von Oradour-sur-Glane
Roquefort, le roi des fromages 11
Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen 7
Vulkane
Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen 7
zwei Meeren
Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4
Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1
Hotel
Hôtel Garonne, Toulouse 10
11 Alpen / Rhône-Tal Nr.
Ardèche – Ein Departement voller Überraschungen 23
Lyon - Fête des Lumières 2008 18
Wein - Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16
Briançon - Stadt auf mehreren Etagen 15
Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14
Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13
Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12
Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und
11
Fernsicht
Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf
11
Schönheitskur
Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder 11
der Belle Epoque
Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10
Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7
Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7
Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7
Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3
Hotel
Helvie, Val-les-Bains (Ardèche) 23
l’ermitage, Lyon 18
Collège Hôtel, Lyon 14
Hameau Albert 1er, Chamonix 7
12 Languedoc-Roussillon Nr.
Nîmes – Römische Baudenkmäler und mediterrane 23
Lebensfreude
Côte Vermeille: Die rote Küste 20
Aigues-Mortes – Später Ruhm für die Stadt der 19
«Toten Wasser»
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10
Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7
Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen 6
Namens
Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim
4
Aalfang...
Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten 4
Bambusgartens
Hotel
La Mîne d'Or – Gagnières 24
Château L’Hospitalet, Narbonne 20
Domaine de Verchant, Montpellier 17
13 Côte d’Azur / Provence Nr.
Luberon – Eine Spritztour durch die einsamen Hügel 25
der Provence
Cannes hors Saison 24
Provence – Und ewig lockt der Lavandel 22
Cassis – Eine Frage des Gleichgewichts 21
Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19
Aix-en-Provence - Auf den Spuren von Cézanne 18
Marseille - Panier-Viertel, Marseille pur 16
Mougins - Picassos letzter Wohnort 13
Nizza - Kunst erobert die Stadt 11
Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von 10
«Jean Florette» und «Manons Rache»
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10
Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10
Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der 10
Provence
Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9
Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6
Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5
Calissons aus Aix-en-Provence 2
Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2
werden
Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2
Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2
Hotel
La Coquillade, Gargas 25
Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15
HI, Nizza 8
Le Delos, Bandol 4
14 Korsika Nr.
Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8
Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5
Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5
Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5
Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5
Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5
Hotel
Casadelmar, Porto-Vecchio 1
15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr.
La Réunion – Imposante Vulkaninsel
24
im Indischen Ozean
Guadeloupe – Ein Stück Frankreich in der Karibik 19

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Ausgabe Nr. 26 - Mai / Juni 2010 erscheint am 23. April 2010
98 · Frankreich erleben · März / April 2010

Vive la langue française!
Französisch erLesen.
• No 1 | 57º Année •
Janvier 2010 Artikel aus führenden französischsprachigen Zeitungen
¤ 2,00 [d]
ACt UALité
• Islam: le débat sur les
minarets
• L’Algérie s’est qualifiée
pour le Mondial 2010
Pages 2– 3
éCOLOGie
• Enquête sur Greenpeace
Page 4
SOCiété
• L’alcoolisme des jeunes
Page 6
ff FRAnÇAi S FACi L e ff
• Née pour le ciné:
Mélanie Laurent
• De plus en plus de femmes
sont pauvres
• Paris, rue des Rosiers –
au cœur du Pletzl
Pages 8–9
CULt URe
• Hommage à
Claude Lévi-Strauss
• Art urbain: gloire et grief
du graffiti
Pages 10–11
L’AIR D u tE m P s
• La revanche des épaulettes
Page 13
SeRVi C e PROFS
Pages 4 et 6
L e JOURn AL PARLé
Pages 4, 6 et 7
ç
Französisch lernen.
• Sprachzeitungen •
World and Press • Read On • Revue de la Presse • Revista de la Prensa
Leggere l’Italia • Presse und Sprache
Le Journal Parlé
Carl Ed. Schünemann kg · Zweite Schlachtpforte 7 · 28195 Bremen
Revue de la Presse
À la veille du sommet sur le climat,
des initiatives sont apparues
ici et là en France, mais les
ONG ont eu du mal à initier un
vrai mouvement citoyen. Une
initiative commune baptisée
«Ultimatum climatique» a obtenu
à peine 500 000 signatures,
au lieu du million espéré.
1 TOUTES LES études d’opinion
montrent que les Français
ont saisi l’importance du problème
climatique. Moins nombreux
sont ceux qui se mobilisent
concrètement à l’approche du
sommet de Copenhague. Leur
engagement s’apparente en effet
davantage à un «frémissement»
qu’à un «raz-de-marée», selon
Sylvain Tardy, chargé de la mobilisation
à Greenpeace France.
Malgré tout, de nombreux comités
se sont montés dans l’ensemble
des régions. Le collectif
«Urgence climatique, Justice sociale»,
qui a organisé depuis septembre
plus de 150 conférences
sur les enjeux de la conférence
de l’ONU, a ainsi vu le nombre de
ses groupes locaux sensiblement
augmenter. Des cars ont également
été affrétés au départ de
plusieurs villes de France pour
emmener les citoyens mobilisés
jusqu’à la capitale danoise. Et
encore plus écologique, un Toulousain
est parti le 9 novembre en
direction du Danemark… à vélo !
2 Action la plus notable à ce
jour: l’«Ultimatum climatique».
Une initiative lancée par onze
ONG (WWF, Greenpeace, Action
contre la faim, Médecins du monde,
Les Amis de la terre…). Cette
coalition vise à mobiliser Nicolas
Sarkozy et les autres chefs d’État
par le biais d’une pétition et de
différentes actions. Après le succès
du concert organisé au Zénith
de Paris le 22 novembre dernier,
Sprachtraining • Landeskunde • Vokabelhilfen
Sommet de Copenhague: la difficile
mobilisation des citoyens
Légende Le Zénith de Paris (Pariser Konzertsaal,
Parc de la Villette, 19 e arrondissement) – réchauffement
(m.) Erwärmung – le barrage-réservoir
die Talsperre, der Stausee – être sévèrement
etroffen sein – sécheresse
Entre 6000 et 7 000 personnes ont assisté le 22 novembre dernier au concert organisé au Zénith de Paris
par le collectif «Ultimatum climatique», en faveur de la lutte contre le réchauffement de la planète.
Petite photo: un barrage-réservoir au niveau zéro, dans le Midi de la France (près de Toulouse), pendant
l’été 2005. Depuis quelques années, la France est de plus en plus sévèrement touchée par la sécheresse, l’une
des conséquences du changement climatique. | Photos: Getty Images
à Bordeaux, Strasbourg, Lyon,
Montpellier ou bien encore Angers.
3 «Je ne sais pas si une coalition
aussi large s’est constituée à
l’étranger», se félicite Pascal Husting,
le directeur de Greenpeace
France. Plus de 450000 Français
ont déjà signé notre pétition.
J’espère que ce sont eux qui deviendront
les multiplicateurs de
nos actions dans les prochaines
années.» À elle seule, l’ONG peut
déjà compter sur 150 000 «cybermilitants»,
qui agissent localement
et relaient ses initiatives
sur la Toile. «Mais ce ne sont pas
150000 personnes qui vont changer
la donne», relativise Pascal
Husting. «Il nous faudra plusieurs
dizaines de milliers de gens dans
le monde pour constituer une
force de frappe».
une nouvelle manifestation a été
prévue pour le 5 décembre dans
la capitale. Un projet qui a fait
des émules puisque des rassemblements
se tiendront également de l’ «Ultimatum climatique»
4 Au départ, les organisateurs
espéraient
ainsi recueillir un million
de signatures. Ils ont finalement
dû revoir leurs ambitions
à la baisse et visent aujourd’hui
500 000 paraphes. Un résultat
qui montre un investissement citoyen
timide. «Je suis déjà très satisfait
d’en avoir obtenu autant»,
frémissement (m.) leichtes Beben – le raz-demarée
die Flutwelle, (fig.) die Woge (der Beteiligung)
– urgence (f.) Dringlichkeit – enjeu (m.)
Anliegen – OnU (f.) UNO – sensiblement spürbar,
merklich – car (m.) Reisebus – affréter chartern
rétorque Serge Orru, le président
de WWF-France, qui refuse les
discours défaitistes. Et d’ajouter:
«Les observateurs oublient qu’il
y a trois ans nous n’étions même
pas écoutés. Les ONG écologiques
ont réussi à faire entrer le
péril climatique dans la conscience
mondiale.» Serge Orru ne
compte d’ailleurs pas s’arrêter
après la conférence de l’ONU sur
le climat. Il prépare déjà la troisième
édition de l’«Earth hour»,
qui consistera à faire éteindre le
27 mars 2010 les monuments du
monde entier. «Le succès international
de cette initiative lancée
par WWF montre qu’on peut mobiliser
les chefs d’État», explique
l’écologiste. «L’an passé, même la
Chine et les États-Unis ont éteint
leurs monuments !».
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Suite page 16
3 r anpeilen – par le biais de auf dem Umver
ändern – la force de frappe (Bezeichnung für
die französische Atomstreitmacht), h.: die schlagkräftige
Armee von Aktivisten
4 Au départ anfangs – revoir qc à la baisse etw.
nach unten korrigieren – paraphe (= parafe) (m.)
Namenszug, h.: Unterschrift – investissement (m.)
h.: Beteiligung – timide schüchtern – les discours
i, die Verlie-

© Bal du Moulin Rouge 2010 - Moulin Rouge ®
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DIE SHOW DES BERÜHMTESTEN KABARETTS DER WELT
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