Nr. 21

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 21 · Mai / Juni 2009 

Provence 

Mediterrane Lebensart in Cassis 

Bretagne 

Sonnenverwöhnte Halbinsel Quiberon 

Paris 

Romantische Inseln 

inmitten der Weltstadt 

Kunst 

Ungewöhnliches Rendezvous 

im Zentralmassiv 

Atlantik La Rochelle und das Erbe des Sklavenhandels 

Verkehr Frankreichs Flughäfen im 21. Jahrhundert 

Genuss Was Barack Obama mit Dijon-Senf zu tun hat 

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Midi 

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Editorial 

Jahr mehr Neugierige anzieht. 

Eine schöne Erfolgsgeschichte. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

haben Sie bisher immer gelesen, dass Paris einst aus 

der kleinen Siedlung Lutetia auf der Ile de la Cité hervorgegangen 

sei? Diese These galt über Jahrzehnte als 

bewiesen. Doch nun fanden Archäologen heraus, dass 

meine Heimatstadt schon zu Beginn von den 

alten Römern als moderne Großstadt geplant 

war. Die Geschichte vom kleinen Dorf, 

das langsam eine Weltmetropole wurde, 

soll also gar nicht stimmen. Sie können sich 

vorstellen, dass diese Erkenntnis für Furore 

sorgte. Ein Spaziergang auf der Seine-Insel 

ist deshalb aber nicht weniger romantisch 

geworden, sondern gehört 

unverändert zu einem Erlebnis 

während eines Aufenthaltes in Paris, 

das man nicht verpassen sollte. 

Um Erkenntnis- bzw. Horizonterweiterung 

geht es diesen 

Sommer auch im Zentralmassiv. 

Dort findet schon zum 

dritten Mal ein Ereignis der ganz 

besonderen Art statt: Kunstinstallationen 

mit lokalem Bezug und 

internationalem Anspruch stehen im 

Spannungsfeld mit unberührter, wilder 

Natur. Die Einöde lebt, könnten böse 

Zungen nun vom Zentralmassiv behaupten. 

Fakt ist aber, dass die « Horizons » getaufte 

Veranstaltung moderne Kunst in ein ungewöhnliches 

Umfeld stellt, was jedes 

Lieben Sie die Provence genauso sehr wie ich? 

Leider verliert diese Region gerade in der Hochsaison 

durch den Ansturm der vielen Touristen vielerorts ihren 

ursprünglichen Charme. Aber es gibt auch noch einige 

Ecken, die weniger überlaufen sind. Cassis am Mittelmeer 

ist ein solcher Ort. Das Meer ist ohnehin sehr 

präsent in dieser Ausgabe. Denn auch La Rochelle und 

die Halbinsel Quiberon ziehen einen Teil ihrer Reize 

natürlich aus der Lage am Meer. Als Kontrastprogramm 

sei Charleville-Mézières in den 

Ardennen empfohlen. Die Stadt hat bei vielen 

Franzosen kein sehr vorteilhaftes Image, 

überrascht bei einem Besuch jedoch positiv. 

Vielleicht fahren Sie zur Abwechslung 

beim nächsten Mal nicht über Nordfrankreich 

bzw. Metz nach Paris, 

sondern via Charleville-Mézières? 

Wenn Sie dagegen lieber mit dem Flugzeug 

nach Frankreich reisen, wird Sie unser Bericht 

über die Zukunft der französischen Airports 

interessieren. Einen Teil Frankreichs, den 

man – Kreuzfahrten ausgenommen – nur 

mit dem Flugzeug erreichen kann, sind die 

Überseegebiete. Leider machen sie seit einigen 

Monaten eher negative Schlagzeilen. Aber auch 

hier gilt ein Spruch, den man neuerdings häufig 

hört: In der Krise liegt auch eine Chance. In diesem 

Sinne, viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe. 

Titelblatt: Cassis (Provence) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2009 · 3

Inhalt 

Paris · 24 

Halbinsel Quiberon · 14 

Cassis · 34 

Charleville- 

Mézières · 42 

La Rochelle · 52 

Gustave Eiffel · 68 

Zentralmassiv · 58 

Lillet · 86 

4 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2009

Frankreich heute 

14 · Quiberon 

52 · La Rochelle 

40 · Hotel 

42 · Charleville-Mézières 

24, 82 · Paris 

58 · Zentralmassiv 

Unterwegs in Frankreich 

34 · Cassis 

14 Halbinsel Quiberon 

Rauer Westen, sanfter Osten 

Von drei Seiten vom Atlantik umspült und dank eines 

Mikroklimas von der Sonne verwöhnt, ist die Halbinsel 

Quiberon ein Stück Bretagne wie im Bilderbuch. 

24 Paris 

Idyllische Inseln inmitten einer Weltstadt 

Die Ile de la Cité und die Ile Saint-Louis sind kleine 

Oasen der Ruhe. Egal ob für einen gemütlichen 

Spaziergang oder ein romantisches Picknick am 

Ufer, der Besuch der Seine-Inseln lohnt. 

34 Cassis 

Eine Frage des Gleichgewichts 

Östlich von Marseille gelegen, lockt das provenzalische 

Fischerdorf mit einem verträumten Hafen, einer pittoresken 

Altstadt und einer atemberaubenden Umgebung. 

40 Hotel 

The Regent Grand Hotel Bordeaux 

42 Charleville-Mézières 

Dichterleben und Marionettenkunst 

Mit den Museumsprojekten zu Arthur Rimbaud 

und dem Marionettenfestival 2009 zielt die Ardennenstadt 

auf internationale Aufmerksamkeit. 

52 La Rochelle 

Die Schöne und ihre zwielichtige Vergangenheit 

Kein Zweifel, die Hafenstadt am Atlantik ist schön und zu Recht 

bei Touristen beliebt. Sie trägt aber auch an einem unrühmlichen 

Erbe. Die Stadt war ein Drehpunkt des Sklavenhandels. 

58 Zentralmassiv 

Die Natur als Kunstraum 

Jeden Sommer strömen Künstler und Kunstliebhaber 

ins Massif du Sancy, um moderne Kunst in freier Natur 

zu inszenieren bzw. zu betrachten. Das ungewöhnliche 

Kunst-Event « Horizons 2009 » lädt ein. 

68 Gustave Eiffel 

Vom Mann, der keinen deutschen 

Namen tragen wollte. 

Der Erbauer des Eiffelturms stammt aus einer deutschen 

Familie. Wer war der Mann, dessen berühmtestes Bauwerk 

dieser Tage seinen 120. Geburtstag feiert? 

74 Überseegebiete 

Frankreichs DOM/TOM in der Krise 

Es fing in Guadeloupe an, schlug dann über nach Martinique 

und La Réunion: Monatelang machten Frankreichs 

Überseegebiete mit sozialen Unruhen Schlagzeilen. 

Demnächst soll ein runder Tisch nach Lösungen suchen. 

76 Flughäfen 

Welche Zukunftsperspektiven haben 

Frankreichs Flughäfen? 

Der Airport Paris-CDG setzt dazu an, die Nummer 1 in Europa 

zu werden, in Nantes und Brive-la-Gaillarde werden neue 

Flughäfen konstruiert, andere Städte bauen ihre Kapazitäten 

aus. Aber es gibt auch Sorgenkinder in der Branche. 

82 Der Bauch von Paris 

Ein Besuch beim Großmarkt der Hauptstadt 

Aus den legendären Les Halles im 1. Arrondissement von 

Paris ist vor den Toren der Stadt längst ein moderner, hocheffizienter 

Umschlagplatz für Lebensmittel geworden. 

Art de vivre 

86 Lillet 

Ein Aperitif für Kenner 

Zwei Brüder erfanden vor 140 Jahren einen likörhaltigen 

Aperitif, der mit seinem Zusatz exotischer 

Kräuterextrakte in der ganzen Welt beliebt ist. Und 

manchmal hilft dabei auch das Kino nach. 

88 Chantals Rezept 

Carré d’agneau aux herbes 

90 Genuss 

Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 

Früher eine Würzpaste für die Armen ist der Dijon- 

Senf heute eine Delikatesse, auf die nicht einmal 

der US-amerikanische Präsident verzichten will. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

51 Abonnement 

66 Kulturschock 

84 Kulturszene 

92 Frankreich praktisch 

93 Arte-Programm 

94 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Nachbestellungen 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



On En Parle 

Neues Erscheinungsbild für Air France 

Es ist lange her, dass sich das Erscheinungsbild von Air France 

verändert hat. Nun ist es aber soweit. Die Heckflosse der Flugzeuge 

trägt zwar auch in Zukunft die Trikolore, die Streifen 

sind am unteren Ende nun aber angeschrägt. Die größte Modifizierung 

betrifft allerdings den Schriftzug der Airline: Der 

Name der Fluggesellschaft wird nun in einem Wort geschrieben, 

gefolgt von einem schrägen roten Balken. Aus Kostengründen 

werden die Flugzeuge sukzessive bei Wartungsarbeiten 

umlackiert. Neue Maschinen werden natürlich sofort mit 

dem neuen Design ausgeliefert. 

Stade de France 

als Exportschlager 

Seit der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich ist das Stade 

de France in Saint-Denis – im nördlichen Ballungsraum von Paris – 

weltbekannt. Doch das Stadion glänzt nicht nur mit seiner beeindruckenden 

Architektur, sondern auch mit seinem wirtschaftlichen Erfolg, 

ermöglicht durch die Durchführung diverser Veranstaltungen. 

Nun wollen sich die Betreiber ihr Know-how auf dem internationalen 

Markt zunutze machen und sich auch um das Management anderer 

Stadien bemühen. Ein erster Erfolg ist bereits verbucht: ein Betreibervertrag 

für das neue Fußballstadion von Kapstadt, das gerade für 

die WM 2010 errichtet wird. Langfristig peilt man den Betrieb von 

fünf bis zehn Stadien weltweit an. 

Frankreich bewirbt sich 

für die Fußball-EM 2016 

Der französische Fußballverband hat seine Kandidatur für die EM 2016 bekannt 

gegeben. Allein – und nicht zusammen mit Italien, wie ursprünglich in Erwägung 

gezogen – will man dieses Sportevent nach Frankreich holen. Die Bewerbung sieht 

vor, zwölf Stadien zu nutzen, die zum Teil neu gebaut, zum Teil renoviert werden 

müssen. Das Budget beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro. Die potentiellen 

französischen Austragungsstädte sollen bis Jahresende bestimmt werden. Die Entscheidung, 

in welchem Land die EM 2016 stattfindet, wird am 27. Mai 2010 fallen. 


Frankreichs 

Goldbären sind 

Fruchterdbeeren 

Während das bekannteste Produkt 

von Haribo in Deutschland die 

Goldbären sind, lieben die Franzosen 

vor allem « La Fraise Tagada », 

ein Fruchtgummi mit Erdbeergeschmack, das den Primavera 

Erdbeeren auf dem deutschen Heimatmarkt des 

Unternehmens ähnelt. Dieses Jahr feiert die Süßigkeit 

mit Kultstatus ihren 40. Geburtstag. Erfunden wurden 

die Fruchtbeeren einst nicht am Hauptsitz, sondern von 

der französischen Filiale. Vielleicht ist dies auch einer der 

Gründe, warum das Produkt nie den Sprung über den 

Rhein schaffte. 

Parc Astérix feiert 20. Geburtstag 

Der Parc Astérix, nordöstlich von Paris im Departement Oise gelegen, 

wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Grund genug für die Betreiber, 

diesen Anlass mit besonderen Aktionen eine ganze Saison lang 

zusammen mit den Besuchern des Freizeitparks zu feiern. Über 

fehlenden Zuspruch kann sich die Einrichtung ohnehin nicht beklagen: 

1,8 Millionen Erwachsene und Kinder besuchten Asterix, 

Obelix & Co. im letzten Jahr – ein Zuwachs von elf Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Dieses Jahr ist der Park jeden Tag bis zum 

31. August sowie an den Wochenenden bis Ende Oktober geöffnet. 

Kurze Freude für faule Schüler 

++ Nur eine Woche lang blieb eine neue Internetsei 

te, auf der Schüler ihre Hausaufgaben und Referate 

aus schreiben konnten, im Netz. Es genügte 

eine Be schreibung der Aufgabenstellung und für 

einen geringen Preis von fünf bis 30 Euro bekamen 

die faulen Schüler die fertigen Arbeiten per E-Mail 

zurück. Die Empörung ließ aber nicht lange auf 

sich warten, so dass die Seite nach acht Tagen 

wieder abgeschaltet werden musste. 

Immer mehr schnelle Inter net anschlüsse 

++ Schon 17,7 Millionen Haushalte 

verfügen in Frankreich über einen schnellen 

Internetzugang, eine Steigerung von 14 Prozent 

im Vergleich zu der Situation von vor einem 

Jahr. Durch die starke Konkurrenz von Anbietern 

wurden die Angebote für die Internetnutzer 

immer interessanter, was einen Boom von 

Breitbandanschlüssen auslöste. 

Kampf gegen ungebetene Mithörer 

++ Es mag unglaublich klingen, aber die Orte, 

an denen die wichtigsten Entscheidungen für die 

Französische Republik getroffen werden, wie das 

Büro des Präsidenten, des Premierministers usw., 

sind bis jetzt nicht speziell gegen nach richtendienstliche 

Methoden des Mithörens gesichert 

gewesen. Die französischen Behörden wollen 

nun endlich für mehr Vertraulichkeit sorgen, 

insbesondere durch den kurzfristigen Einbau von 

Störsendern. 

Airbus A380 für Air Austral ++ 

Großes Flugzeug für kleine Airline: Der Homecarrier 

von La Réunion, Air Austral, hat die Absicht 

bekundet, zwei Airbusse A380 zu erwerben. 

Mit Ryanair nach Carcassonne ++ 

Es kommt wieder Schwung in den Low-Cost-Verkehr 

zwischen Deutschland und Frankreich. Ab 

dem 5. Mai will die irische Billigfluggesellschaft 

Ryanair die Strecke Hahn-Carcassonne dreimal 

pro Woche bedienen. 

Rezeptfreie Medikamente im Auf 

wind ++ Selbstmedikation scheint in Frank reich 

immer beliebter zu werden. Während der all gemeine 

Medikamentenkonsum im letz ten Jahr um 

0,3 Prozent leicht fiel, stieg der Verkauf von nicht 

verschreibungspflichtigen Medikamenten um 2,7 

Prozent an. 


On En Parle 

Wasserkaraffe als 

Krisengewinner 

Die Wasserkaraffe, die 

Rest aurants oder Bars auf 

Nach frage ihren Gästen 

kostenlos anbieten müssen, 

ist zum Ge winner der 

Wirt schafts krise 

ge wor den. Die 

Nach frage nach 

einer solchen Karaffe 

ist in der letzten Zeit in 

der Gastronomie um 15 

Prozent angestiegen, während 

die Bestellung von Mineralwasser 

und anderen Getränken zurückging. 

Kosenamen 

sind in Mode 

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 

TNS-Sofrès rufen zwar acht von zehn 

Franzosen ihren Lebenspartner regelmäßig beim 

Vornamen, sechs von zehn benutzen aber auch 

Kosenamen. Der meistbenutzte ist chéri, gefolgt 

von mon coeur, bébé und amour. Auch Tiernamen 

sind beliebt wie ma puce (dt. mein Floh), ma biche 

(dt. mein Reh), mon poussin (dt. mein Küken) oder 

mon canard (dt. meine Ente). 

L ouvre: Bemalte Rückwand 

auf da Vinci-Gemälde 

Ein Konservator des Louvre machte eine sensationelle Entdeckung: 

Beim Abhängen eines Werkes von Leonardo da Vinci 

spürte er auf der Rückwand des Gemäldes zwei Zeichnungen 

auf. Sie zeigen einen Pferdekopf sowie die Hälfte eines 

Schädels. Weitergehende Untersuchungen haben nicht nur die 

Existenz dieser beiden Zeichnungen bestätigt, sondern noch 

eine dritte zum Vorschein gebracht: ein Jesuskind mit einem 

Schaf. Der Fund ist sensationell, da Zeichnungen auf den 

Rückseiten von Gemälden nicht nur sehr selten vorkommen, 

sondern auf Werken von da Vinci sogar bisher völlig unbekannt 

waren. Weitere Recherchen werden momentan durchgeführt, 

um mehr über den Ursprung dieser Zeichnungen 

herauszufinden. 

Erste Bibliothek 

für Blinde und 

Sehbehinderte 

Mehr als 20.000 Werke in Blindenschrift, 

2.500 auf CD überspielte und 2.000 mit Großbuchstaben 

gedruckte Bücher: Im 7. Pariser 

Arrondissement wurde die erste Bibliothek für 

blinde und sehbehinderte Menschen eröffnet – 

pünktlich zum 200. Geburtstag des Erfinders 

der Blindenschrift, Louis Braille. Seine sterblichen 

Überreste ruhen seit 1952 im Pantheon 

von Paris. 


On En Parle 

Mehr Gleichstellung bei den Sozialisten 

Bei den politischen Parteien ist beim Thema Gleichberechtigung zwischen 

den Geschlechtern die Sozialistische Partei (PS) besser aufgestellt 

als die konservative Regierungspartei UMP. Denn nicht nur an der 

Spitze der PS steht eine Frau, auch 22 der 46 Führungsposten der Partei 

sind in Frauenhand. Bei der UMP gibt es dagegen nur zwei Frauen in 

dem neuen 14-köpfigen Führungsteam. 

Testbesuche bei Frankreichs Ärzten 

Generalüberholung 

des Pariser 

Musée de l’Homme 

Schon seit 1937 gibt es das Musée de 

l’Homme im Palais de Chaillot unweit 

des Eiffelturms. Seit seiner Eröffnung 

ist es der Ethnographie gewidmet. Doch 

in den letzten zehn Jahren gingen die 

Besucherzahlen um die Hälfte zurück. 

Eine konzeptionelle Neuausrichtung 

wurde also unausweichlich. Daher wird 

das Museum bis 2012 umgebaut. Die 

neue Ausstellung soll eine zeitgenössische 

Wahrnehmung der Menschheit 

ermöglichen und Themen wie die Urgeschichte, 

die menschliche Anatomie, die 

Erforschung des Gehirns oder künstliche 

Intelligenz in Form von Robotern 

stärker in den Vordergrund stellen. Die 

Kosten für diese Generalüberholung 

sind mit 52 Millionen Euro angesetzt. 

Franzosen, die in wirtschaftlich ungeordneten bzw. schwierigen Verhältnissen 

leben, haben oft nur eine medizinische Grundsicherung, 

die Couverture Maladie Universelle (CMU). Im Krankheitsfall 

sehen sie sich zunehmend Diskriminierungen ausgesetzt, da ihnen 

einige Ärzte eine Behandlung verweigern. Um diesem Trend entgegenzuwirken, 

hat das Parlament nun Testbesuche bei Ärzten legalisiert. 

So will man schwarzen Schafen aus dem Gesundheitswesen 

auf die Schliche kommen. Denn niemand soll wegen seines Status als 

CMU-Patient, noch aus anderen Gründen – wie zum Beispiel seiner 

ethnischen Herkunft – diskriminiert werden dürfen. 

Schönstes Buch der 

Welt f ür Frankreichs 

Nationalbibliothek 

« Michelangelo: La Dotta Mano » gilt als das schönste Buch der Welt. 

Ein Bildband, der 20,7 Kilo wiegt und nur 33-mal auf der Welt existiert. 

Er zeigt die wertvollsten Werke des Ausnahmekünstlers und wurde von 

dem gemeinnützigen Verlag Fondazione Marilena Ferrari herausgegeben. 

Nun erhielt es die französische Nationalbibliothek als Spende. 


Weitere Luxustoilette 

für die Hauptstadt 

Die Betreiber der luxuriösen 

Design toilette « Point WC » auf den 

Champs-Elysées werden eine weitere 

öffentliche Toilette dieser Art 

in Paris eröffnen. Der Ort ist nicht 

weniger renommiert: Le Carrousel 

du Louvre. 

Egal ob Sie nach wohltuender Erholung 

oder aktivem Erlebnisurlaub suchen – 

machen Sie diesen Sommer Ferien mit 

p&v – Groupe Pierre & Vacances. Als 

Europas Nummer 1 für Feriendörfer und 

Apartments garantiert p&v seit über 40 

Jahren individuelle Urlaubserlebnisse in 

Frankreich, Italien und Spanien – mit über 

300 Feriendörfern, Residenzen und Hotels. 

Frauen verdienen 

weniger als Männer 

Nicolas Sarkozy machte die Gleichstellung von Männern 

und Frauen im Berufsleben zu einer seiner politischen 

Prioritäten. Doch es geht auf diesem Gebiet nicht 

wirklich voran. Noch immer sind die Gehälter weiblicher 

Angestellter in Unternehmen mit mehr als zehn 

Mitarbeitern um 27 Prozent geringer als die der Männer. 

Dabei haben sogar 46 Prozent der französischen Frauen 

gegenüber nur 41 Prozent der Männer das Abitur. 

Shopping mit 

gutem Gewissen 

Ein neuer Konzeptstore namens « Merci » hat in Paris (111, boulevard 

Beaumarchais, 3. Arrondissement) seine Tore geöffnet. 

Auf den ersten Blick ist dort alles so wie anderswo auch. Möbel, 

Dekorationsgegenstände, Modeartikel und weitere Produkte sind 

im Angebot. Doch im Gegensatz zu anderen Geschäften werden 

die erwirtschafteten Gewinne nach Abzug der Gehälter und Steuern 

komplett an humanitäre Projekte überwiesen. Die Gründer 

Marie-France und Bernard Cohen sind aber mitnichten kapitalismusfeindliche 

Idealisten. Sie sind die Erfinder der Modemarke 

Bonpoint, ein Luxuslabel für Kindermode, mit der sie gut Geld 

verdienten. Mit dem neuen Projekt möchten die beiden etwas von 

ihren eigenen Erfolgen an die Menschen zurückgeben. Der Shop 

wurde aber erst möglich, als vor kurzem ein gesetzliches Verbot 

fiel, wonach nur maximal fünf Prozent des Umsatzes eines Unternehmens 

gespendet werden durften. 

Aquitantien: 

Meava Residenz 

Bleu Marine 

1 Woche im Studio 

für bis zu 3 Personen 

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Normandie 

Residenz Port Guillaume 

1 Woche im Studio für 2 P. ab 260 E 

Bretagne 

Feriendorf Port-Bourgenay 

1 Woche im Studio für bis zu 3 P. ab 310 E 

Elsass 

Residenz Le Clos d´Eguisheim 

1 Woche im Studio für bis zu 4 P. ab 410 E 

Ardèche 

Feriendorf Le Rouret en Ardèche 


Côte d´Azur 

Club-Residenz Les Issambres 


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(*0,14 Euro/Min. vom dt. Festnetz) 

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Frankreichkalender 

Das antike Paris 

Paris, bis 31.01.2010 

Les Floralies 

Nantes, 08.05. – 19.05.2009 

D-Day 2009 

Bayeux, 05.06. – 07.06.2009 

Mit dreidimensionalen Darstellungen 

des lateinischen Forums, der antiken 

Therme und des ehemaligen Amphitheaters 

zeichnet eine Ausstellung in 

der Krypta von Notre-Dame ein Porträt 

des Paris aus den ersten Jahrhunderten 

nach Christus. Da die antiken 

Wurzeln der Hauptstadt nicht oft 

gewürdigt werden, ist die Ausstellung, 

die in Zusammenarbeit mit dem 

Pariser Musée Carnavalet konzipiert 

wurde, eine schöne Gelegenheit, sich 

der ersten Phase der Stadtgründung 

von Paris zu vergewissern. Die bemerkenswerte 

Schau ist didaktisch aufgebaut 

und lässt Lutetia, wie die Römer 

die Stadt einst nannten, eindrucksvoll 

wieder lebendig werden. 

Antike Krypta des Kirchplatzes 

Notre-Dame 

7, place du Parvis Notre-Dame 

75004 Paris 

Telefon: +33 (0)1 55 42 50 10 

www.carnavalet.paris.fr 

Di – So 10.00 – 18.00 Uhr 

An Feiertagen geschlossen 

4,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro 

« Die Macht der Blumen » – was für 

ein frühlingshaftes Thema! Lassen 

Sie sich in Nantes von den blühenden 

Schönheiten verführen. Schon seit 50 

Jahren versammeln die « Floralies » 

alle fünf Jahre die Blumenliebhaber 

Europas. Die acht Ausstellungshallen 

sind jeweils einem eigenen 

Thema gewidmet und präsentieren 

den Besuchern die verschiedensten 

Züchtungen und floralen Neuheiten. 

In der Ausstellung 2009 gibt es 

einige Innovationen, zum Beispiel 

die Wahl der besten französischen 

Blumenhändler. Dazu kommen drei 

Tanzveranstaltungen pro Tag und 

eine romantische Lichtshow bei Einbruch 

der Dämmerung. 

Expo Nantes Atlantique 

Parc de la Beaujoire 

44300 Nantes 

Telefon: +33 (0)2 40 52 08 11 

www.comites-des-floralies.com 

Täglich 9.30 – 23.00 Uhr 


ab 17.00 Uhr 18,00 Euro, 

ermäßigt 6,00 Euro 

Bayeux war die erste französische Stadt, 

die im Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten 

befreit wurde. Anlässlich des 65. 

Jahresstages der Landung in der Normandie 

wird für dieses Jahr eine Reihe 

von Veranstaltungen vorbereitet. Neben 

dem alljährlichen Veteranentreffen gibt 

es einen öffentlichen Ball, ein riesiges 

Picknick und viele Konzerte. Für die 

Parade sind mehr als 250 originale Militärfahrzeuge 

des D-Days angekündigt. 

Außerdem hält sich hartnäckig das Gerücht, 

dass der amerikanische Präsident 

an den Feiern teilnehmen wird. 

Bayeux und Umgebung 

Office de Tourisme 

Pont Saint-Jean 

14400 Bayeux 

Telefon: +33 (0)2 31 51 28 28 

www.bayeux-bessin-tourism.com 

05.06.2009: Ab 23.00 Uhr Feuerwerke 

entlang der Küste 

06.06.2009: « Soirée de la Libération », 

ab 19.00 Uhr Place de Gaulle 

07.06.2009: « Bayeux, 1ère ville libérée 

de France », ab 15.00 Uhr Historisches 

Zentrum der Stadt 

Kostenlos 


Soulac 1900 

Soulac-sur-Mer, 06.06 – 07.06.2009 

Maurice Denis und 

die Bretagne 

Pont-Aven & Ploézal, 

06.06. – 05.10.2009 

Un siècle de 

paysages sublimés 

Céret, 20.06. – 31.10.2009 

Erleben Sie für ein Wochenende die 

Belle Epoque! Seit fünf Jahren kehrt 

der kleine Badeort Soulac-sur-Mer am 

ersten Juniwochenende zu den Anfängen 

des 20. Jahrhunderts zurück. Sonnenschirmbewehrte 

Damen in langen 

Kleidern werden am Arm würdiger 

Herren, die klassische hohe Hüte tragen, 

durch die Stadt flanieren. Nein, 

das ist kein Drehort für den nächsten 

Kostümfilm und die verkleideten Leute 

sind keine Schauspieler. Jeder, der 

will, kann dabei mitmachen, den Badeort 

am Atlantik in die Belle Epoque 

zurück zu verwandeln. Kostüme und 

Accessoires können vor Ort gekauft 

oder geliehen werden. Auch sollte man 

die zahlreichen musikalischen Aufführungen 

und den Feinschmeckermarkt 

nicht verpassen. 

Zentrum von Soulac-sur-Mer 


68, rue de la Plage 

37780 Soulac-sur-Mer 

Telefon : +33 (0)5 56 09 86 61 

www.soulac1900.fr 

Kostenlos 

Zwei Ausstellungen im Museum von 

Pont-Aven und dem Manoir de la Roche 

Jagu werfen einen neuen Blick auf 

die Werke des bretonischen Künstlers 

Maurice Denis (1870 – 1943). Er gehört 

zu den größten Theoretikern und 

Malern der modernen Kunst. Schon 

als Kind hat ihn die wilde Natur der 

Bretagne tief beeindruckt, was sich 

in seinen späteren Bildern deutlich 

widerspiegelt. Der erste Teil der Ausstellung 

ist den Landschaften der südlichen 

Bretagne gewidmet, die eng mit 

Denis’ theoretischen Arbeiten verbunden 

sind (Museum von Pont-Aven). 

Der intimere zweite Teil (Roche Jagu) 

zeigt 100 Werke, die während der 

Aufenthalte des Malers an der Côte de 

Granit Rose entstanden. 

Musée des Beaux Arts de Pont-Aven 

Place de l’Hôtel de Ville 

29930 Pont-Aven 

Telefon: +33 (0)2 98 06 14 43 

Domaine départemental 

de la Roche Jagu 

22260 Ploézal 

Telefon: +33 (0)2 96 95 62 35 

Pont-Aven : 6,00 Euro, ermäßigt 4,00 Euro; 

Ploézal 4,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro 

Was verbindet das Werk von Pablo Picasso, 

Georges Braque, Francis Picabia, 

Max Jacob, Marc Chagall und Raoul 

Dufy mit den Bildern heutiger Maler 

aus der Umgebung von Céret? Ganz 

bestimmt die Leidenschaft für die 

schönen Landschaften um die südfranzösische 

Kleinstadt. Seit 100 Jahren übt 

die Stadt einen besonderen Reiz auf die 

unterschiedlichsten Maler aus. Die 250 

Werke der 50 Künstler, die in Céret nun 

ausgestellt werden, sind ein Beleg dafür. 

« Un siècle de paysage sublimés » unterstreicht 

die Bedeutung der zeitgenössischen 

Maler, die mit ihrer Kunst die 

Geschichte von Céret weiter schreiben. 

Und vielleicht erklärt die Ausstellung 

uns, was die besondere Empfänglichkeit 

der Maler für Céret ausmacht. 

Musée d’art moderne de Céret 

8, boulevard Maréchal Joffre 

66400 Céret 

Telefon: +33 (0)4 68 87 27 76 

www.musee-ceret.com 

Mo – So 10.00 – 19.00 Uhr 

Ab 1. Oktober Mo – So 10.00 – 18.00 Uhr 



Unterwegs in Frankreich Halbinsel Quiberon 

Halbinsel Quiberon 

Wie ein schmales Band reicht die 

Halbinsel Quiberon auf halbem Wege 

zwischen Lorient und Vannes in den 

Atlantischen Ozean. Es ist ein Stück 

Bretagne wie aus dem Bilderbuch – 

mit einer felsigen und wilden Küste, 

schmucken Orten mit regionaltypischen 

Häusern aus Granitstein und Booten in 

geschützten Buchten. Die Anzahl der 

Sonnenstunden im Jahr kann dank 

eines vorteilhaften Mikroklimas mit der 

Mittelmeerküste fast mithalten. Eine 

Reisereportage aus einem Paradies 

an der bretonischen Südküste. 


Rauer Westen, sanfter Osten 




S. 14/15: Blick auf die Côte Sauvage. 

Linke Seite oben: Wiesen prägen das Hinterland der Westküste. Von 

den einstigen Wäldern der Halbinsel ist kaum etwas übriggeblieben. 

Unten: Obwohl das Baden an der gesamten Côte Sauvage 

untersagt ist, missachten gerade Wellenreiter dieses Verbot. 

Oben: An einem schönen Sonnentag kann man sich kaum vorstellen, 

wie stürmisch es an der Côte Sauvage werden kann. 

Rechte Spalte von oben nach unten: Verlassenes Haus an der Pointe du Percho; kleine 

Strandbucht an der Westküste; an der Pointe du Conguel ganz im Süden der Halbinsel. 

S. 18/19: Château Turpault am Ortseingang von Quiberon – leider nicht zu kaufen. 



Schon seit Stunden sind Yannick, Olivier und Luik mit 

ihren Brettern auf dem Meer draußen. Immer wieder 

paddeln sie den Wellen entgegen, um dann seelenruhig 

auf den perfekten Moment für den nächsten Wellenritt in 

Richtung Küste zu warten. Ist dieser Augenblick gekommen, 

gleiten sie geradezu graziös über das Meer, bis sie schließlich 

kurz vor dem Strand abdrehen und sich ins Wasser fallen 

lassen. Ein faszinierendes Schauspiel. Ich könnte stundenlang 

dem Treiben an diesem wunderschönen frühsommerlichen 

Tag zuschauen. Neben den drei Jungs tummelt sich 

noch ein Dutzend weiterer Surfer in der Bucht, einem bekannten 

und beliebten Spot für Wellenreiter. 

Ansonsten gibt es hier wenig Trubel. Ein paar Sonnenhungrige 

haben es sich auf Strandlaken bequem gemacht 

und eine Frau tollt mit ihrem Hund im Wasser herum. Die 

Hauptsaison hat noch nicht begonnen, der Strand ist fast 

menschenleer. Nichts stört die Postkartenidylle. Wer schon 

immer nach einer Bretagne wie im Bilderbuch gesucht hat, 

wird hier an der Westküste der Halbinsel Quiberon sein 

Paradies finden. Zerklüftete Buchten mit goldfarbenen 

Stränden, vom Wind gezeichnete Wiesen oberhalb der 

Steilküste und ein türkisgrün schimmernder Ozean, dessen 

Wellen beständig gegen die Felsen klatschen. Es ist genau 

so, wie man sich die Bretagne vorstellt: wild und rau und 

dennoch irgendwie sanft – zumindest an einem schönen 

Sonnentag. Denn mögen die Wellen auch hoch sein und 

der Wind kräftig wehen, dank des Golfstroms sind große 

Temperaturschwankungen und extreme klimatische Bedingungen 

an der bretonischen Südküste unbekannt. 

Es fällt mir nicht leicht, mich von der kleinen Bucht zu 

trennen. Doch auch die restliche Côte Sauvage (dt. Wilde 

Küste), wie die Westküste der Halbinsel treffend heißt, will 

entdeckt werden. Ich mache mich zunächst auf den Weg an 

die Spitze der Pointe du Percho. Die ins Meer ragende Felszunge 

ist der nördliche Ausgangspunkt der Wilden Küste. 

Ein verlassenes und bis auf die Grundmauern verfallenes 

Haus ist stummer Zeuge der unwirtlichen Lebensbedingungen. 


An einem sonnigen Tag – mit über 2.000 Sonnenstunden 

pro Jahr kein seltenes Phänomen – mag man es kaum 

glauben, doch die weit in den Atlantik ragende Halbinsel 

Quiberon ist den Kräften der Natur vollkommen schutzlos 

ausgeliefert. Das Meer und der Wind können hier schalten 

und walten wie sie wollen, was dem Ort gerade an stürmischen 

Herbst- und Wintertagen eine ganz besondere Aura 

verleiht. Doch auch an einem friedlich wirkenden Tag sollte 

man die Natur nicht unterschätzen. Warnschilder weisen 

daraufhin, dass das Baden entlang der gesamten Côte Sauvage 

untersagt ist. Gefährliche Strömungen und Strudel 

könnten das Vergnügen im Meer schnell zu einem tödlichen 

Unterfangen werden lassen. Man sollte sich als Tourist nicht 

von dem türkisgrünen Wasser mit den schönen Wellen und 

den Surfern verleiten lassen. Schon manch ein Urlauber fand 

durch leichtsinniges Verhalten ein schreckliches Ende. 

Von der Pointe du Percho zieht sich ein leicht zu begehender 

Wanderweg oberhalb der Steilküste bis in den 

Süden der Halbinsel. Auch ich folge diesem Weg einige 

Kilometer. Die Szenerie ist einfach perfekt. Immer wieder 

fällt mein Blick auf den weiten Ozean. Die felsige Steilküste 

wird ab und zu durch kleine Buchten unterbrochen. Die 

Sonne hüllt alles in ein warmes Licht. Zum Glück ist die 

Westküste von jeglicher Urbanisierung verschont geblieben. 

So wird ein Ausflug entlang der Küste zu einem puren Naturerlebnis. 

Wenn man die spröde Landschaft auf sich wirken lässt, 

bekommt man schnell eine Vorstellung davon, warum das 

Leben auf diesem Fleckchen Erde nicht immer einfach gewesen 

sein kann. Insbesondere zu Zeiten, als die Menschen 

noch stärker von der Natur abhängig waren. Dabei ist die 

Halbinsel schon lange menschliches Siedlungsgebiet. Erste 

Spuren davon reichen bis zu 5.000 Jahre zurück. Im 5. Jahrhundert 

v. Chr. kamen dann die Veneter nach Quiberon, 

bevor sie von den Römern besiegt wurden. Im Mittelalter 

beheimatete die Halbinsel schließlich eines der wichtigsten 

Jagdreviere der bretonischen Herzöge. Die einst dichten 

Wälder wurden seit dem 18. Jahrhundert jedoch stark 



abgeholzt, so dass sie heute fast verschwunden sind. Wiesen, 

Felsen und Dünen prägen nun die Landschaft. Das 

Jahr 1882 läutete schließlich die Moderne ein: Mit dem 

Bau der Eisenbahn entstand eine bequeme Verbindung zum 

« Festland », was in Folge Touristen auf die Halbinsel lockte. 

Schon 1924 wurde die Gemeinde Quiberon im Süden 

der Halbinsel als Luftkurort ausgezeichnet. 

Dorthin will auch ich mich jetzt begeben. Theoretisch 

bräuchte ich dafür einfach nur dem Wanderweg entlang 

der Küste zu folgen. Doch mein Auto steht noch auf einem 

Parkplatz unweit der Pointe du Percho. Deshalb kehre ich 

wieder um und nähere mich im geruhsamen Tempo auf vier 

Rädern der Kapitale der Halbinsel über die Küstenstraße 

– nicht ohne unterwegs immer wieder kurz auf einem der 

zahlreichen Parkplätze anzuhalten und die Landschaft der 

Côte Sauvage in mich aufzusaugen. 

Am Ortseingang von Quiberon erhebt sich rechts der 

Straße das Château Turpault, ein malerisch auf einem 

Felsen gelegenes Herrenhaus mit großem Garten. Da es 

sich in Privatbesitz befindet, ist dem Besucher der Zugang 

verwehrt. Dafür lässt das Motiv das Herz aller Hobbyfotografen 

höher schlagen. Kaum eine Postkarte der Halbinsel, 

die nicht dieses Motiv zeigt. Der schlossartige Baustil mit 

diversen Türmchen, die fantastische Lage auf einer felsigen 

Landzunge mit dem rauen Atlantik im Hintergrund, alles 

ist einfach perfekt. Gebaut wurde das Haus Anfang des 20. 

Jahrhunderts von einem Herrn Turpault, dem Besitzer einer 

Spinnerei. Seit 1967 wird das Haus aber von der Familie Richard 

bewohnt. Zu gerne würde ich an die Tür klopfen und 

fragen, ob ich ihnen das Haus nicht abkaufen könnte – auch 

wenn ich die finanziellen Mittel dafür eigentlich gar nicht 

habe. Doch das wäre wahrscheinlich zwecklos, denn dies 

versuchte bereits der französische Rockstar Johnny Hallyday 

mit seiner Frau. Er bekam eine freundliche Absage von 

den Eigentümern. Die Familie weiß wohl genau, was für 

einen einmaligen Schatz sie ihr Eigen nennt. 

Es gehört zu den touristischen Stärken der Halbinsel 

Quiberon, mehrere Facetten eines perfekten Urlauberglücks 

auf wenigen Kilometern zu vereinen. Während die Côte 

Sauvage alle Naturliebhaber in ihren Bann zieht, erinnert 

das Treiben im Ort Quiberon in den Sommermonaten an 

den hektischen Trubel der Côte d’Azur. Man teilt also nicht 

nur die Anzahl der Sonnenstunden mit der berühmten 

Mittelmeerküste. Der Rummel trifft sicherlich nicht den 

Geschmack von jedermann, er ist aber auch ein Teil der 

touristischen Realität auf der Halbinsel. 

Das Herzstück bildet dabei der Boulevard Chanard, 

der die Grande Plage (dt. Großer Strand) säumt. Allerdings 

scheint der Strand in der Hochsaison kaum groß genug zu 

sein, um alle Gäste aufzunehmen. Es ist ein buntes Völkchen, 

das sich hier in den Sand legt: Familien mit Kleinkindern gehören 

genauso dazu wie Teenager, die sich mit vorsichtigen 

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Flirtversuchen an das andere Geschlecht heranwagen. Am 

Boulevard selbst liegen die üblichen Bistros und Cafés, die 

man in solchen Badeorten gewöhnlich findet. 

Doch der Ort Quiberon hat nicht nur einen Strand, sondern 

gleich mehrere. Besonders lohnenswert sind die Strände 

ganz im Süden der Halbinsel an der Pointe du Conguel. 

Dorthin fahre ich nach einer kleinen Erholungspause in 

einem Café weiter. Die Straße passiert dabei das Institut 

de thalassothérapie. Denn die Halbinsel ist ebenfalls für 

ihre Thalassotherapiezentren berühmt. Schließlich gilt die 

Bretagne als die Wiege dieser heute in Frankreich äußerst 

populär gewordenen Kurform, bei der die heilsamen Kräfte 

des Meeres Beschwerden lindern oder auch einfach nur 

beim Entspannen helfen sollen. Für Badeorte wie Quiberon 

sind diese Zentren ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, helfen 

sie doch, die Hotelbetten außerhalb der Sommermonate zu 

belegen. 

Kurz vor der Pointe du Conguel endet die Straße 

schließlich an einem großen Parkplatz. Ich stelle mein 

Fahrzeug ab und spaziere zu der rund einen Kilometer entfernten 

Südspitze der Halbinsel. Hier finde ich ein wenig 

die Ruhe und Atmosphäre der Côte Sauvage wieder, wenn 

die Landschaft selbst auch weniger spektakulär ist. Der 

Strand ist bei FKK-Anhängern beliebt – hier im isolierten 

Süden wird das Nacktbaden akzeptiert. Von der Pointe du 

Conguel genieße ich schließlich ein 360-Grad-Panorama 

mit der kleinen Ile d’Houat und der großen Belle-Ile-en- 

Mer im Süden, der friedlichen Baie de Quiberon im Osten 

und dem offenen Meer im Westen. Erneut entdecke ich eine 

Bretagne, wie sie klischeehafter kaum sein könnte. Allerdings 

sollte man nicht zu windempfindlich sein, denn meist 

weht eine kräftige Brise über diese schmale Landzunge im 

äußersten Süden der Halbinsel. 

Nach einer erneuten kurzen Pause auf einem Felsen am 

Strand mache ich mich schließlich auf den Rückweg. Statt 

der malerischen Küstenstraße entlang der Côte Sauvage 

wähle ich nun eine Strecke entlang der Ostküste. Keine 

Frage, die Halbinsel Quiberon ist hier weniger aufregend 

als im Westen, dennoch nicht ohne Charme. Die kleinen 

Steinhäuser, der ständige Blick aufs Meer, die klare Luft 

und die sanften Farben lassen ein typisch bretonisches Lebensgefühl 

aufkommen. Unterwegs passiere ich den Port 

Haliguen, ein kleiner Hafen, den wegen seiner geschützten 

Lage schon die Veneter und Römer schätzten und den heute 

vor allem Freizeitkapitäne ansteuern; außerdem Saint- 

Julien, einen Vorort von Quiberon, an dessen Stränden es 

geruhsamer zugeht, sowie das Kap Beg Rohu, wo sich seit 

1966 die nationale Segelschule Frankreichs (Ecole nationale 

de voile) befindet, dank derer die Segelsportler des Landes 

immer wieder viele Medaillen bei Olympischen Spielen 

und anderen Wettkämpfen einheimsen. Schließlich Saint- 

Pierre-Quiberon, einem vor allem bei Familien beliebten 

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Oben links: Strandsegler bei 

Penthièvres. Hier ist die Halbinsel 

nur einige hundert Meter breit. 

Oben rechts: Port Haliguen an der 

Ostküste. Die geschützte Lage wussten 

schon die Veneter und Römer zu schätzen. 

Rechts: Der kleine Fischerhafen 

von Portivy. Bei Ebbe liegen 

die Boote auf Grund. 

Badeort, liegt er doch auf der zum Osten hin geschützten 

Seite der Halbinsel. 

Bevor ich die Halbinsel aber wieder verlasse, unternehme 

ich noch einen Abstecher zurück zur Westküste – nach 

Portivy. Im Gegensatz zu den anderen Orten liegt das kleine 

Fischerdorf im Schatten der Besucherströme. Die Straße 

schlängelt sich durch den Ort mit seinen weißen Häusern 

mit dunklen Dächern, bis ich schließlich am kleinen Hafenbecken 

ankomme. Der Kontrast zum Boulevard Chanard 

von Quiberon könnte nicht größer sein: Ein paar Fischerboote 

dümpeln im stark tideabhängigen Hafen vor sich hin, 

die Dorfbewohner gehen in aller Ruhe ihrem Alltag nach 

und am Ufer laden zwei, drei Bistros zum Verweilen ein. 

Hier zeigt sich die Bretagne von einer ganz unaufgeregten, 

bodenständigen Gelassenheit – unspektakulär und dennoch 

einmalig schön. Ich entschließe mich, in einem der Bistros 

zu Abend zu essen und die Stimmung noch ein wenig auf 

mich wirken zu lassen. 

Doch irgendwann wird es Zeit, endgültig aufzubrechen. 

Zurück auf der Landstraße in Richtung « Festland » passiere 

ich – wie schon am Morgen – bei Penthièvre die schmalste 

Stelle der Halbinsel – ein nur wenige Meter breites mit Gras 

bewachsenes Sandband. Am Ufer haben Strandsegler ihr 

perfektes Refugium gefunden. Die Sonne steht bereits ganz 

im Westen und wird bald malerisch im Ozean untergehen. 

Erneut eine perfekte Postkartenidylle. 


N12/E50 

Brest 

Saint-Brieuc 

N164 

Die 

 

Halbinsel Quiberon erreicht man 

am besten über Rennes und Vannes. 

Die Anreise nach Rennes erfolgt aus 

dem süddeutschen Raum, Österreich 

und der deutschsprachigen Schweiz via 

Paris. Aus Nord- und Westdeutschland 

bietet sich alternativ die neue Autobahnverbindung 

entlang der Ärmelka 

nal küste an, auf der man auch den 

staugeplagten Pariser Großraum umfahren 

kann. Ab Vannes geht es über 

die Schnellstraße N165 nach Auray, wo 

man auf die D768 biegt, die bis auf die 

Halb insel führt. Gerade in den Sommermonaten 

Juli und August kann es auf 

der Zufahrtsstraße sehr voll werden 

und der Verkehr schnell ins Stocken 

geraten. 

Quiberon … 

… Berlin 1.565 km 

… Köln 995 km 

… Wien 1.745 km 

… Hamburg 1.415 km 

… München 1.345 km 

… Zürich 1.115 km 

Die nächsten Flughäfen sind in Lorient, 

Rennes und Nantes. Zu den drei Air ports 

gibt es jedoch keine direkten Flug verbindungen 

aus Deutschland, Österreich 

und der Schweiz. Air France bietet 

aus dem deutschsprachigen Raum 

Quimper 

N165/E60 

Lorient 

Quiberon 

aber Umsteigeverbindungen via Paris 

und Lyon an. 

Direkte Zugverbindungen aus dem 

deutsch sprachigen Raum bestehen 

nicht. Von Paris aus verkehren TGV-Züge 

nach Auray, von wo aus ganzjährig 

Busse nach Quiberon fahren. In den 

Som mer monaten Juli und August 

pendelt außerdem mehrmals täglich 

ein Regionalexpress (TER) zwischen 

Auray und Quiberon, der auf der Halbinsel 

an insgesamt fünf Bahnhöfen hält. 

D768 

Rennes 

N24 

Vannes 

N165/E60 

la Baule 

St. Nazaire 

Nantes 

A83 

www.quiberon.com 


14, rue de Verdun 

56170 Quiberon 

Telefon: +33 (0)2 97 30 58 22 

Auf den meist recht einsam gelegenen 

Park plätzen entlang der Côte Sauvage 

wer den leider immer wieder Fahrzeuge 

auf ge brochen. Möglichst keine Wertsachen 

im Auto lassen. 

A11/E60 

A8 

La R 

Lesetipps zu Ausflügen in der Umgebung 

Ausgabe Nr. 11 

Belle-Ile-en-Mer – Raues 

Eiland im Atlantik 

Südlich von der 

Halb in sel Qui beron 

ge le gen, ist 

Belle-Ile -en- Mer 

die größte der 

b re to n i schen 

Inseln. Vor 

allem ist sie auch die vielfältigste, 

bietet das Eiland doch zahlreiche 

natürliche Attraktionen wie kleine Häfen, 

schroffe Felsbuchten, feine Sandstrände, 

grüne Hügel und türkis far benes Wasser. 

Geradezu ideal für alle, die gerne zu Fuß 

oder mit dem Fahr rad unterwegs sind. 


Die wilde Schönheit der 

Halbinsel Rhuys 

Die Halbinsel 

Rhuys trennt 

den Golf von 

Morbihan an 

der breto nischen 

Süd küste 

vom At lan tik. 

Es ist ein Re fugium für Urlauber, aber 

auch für Zugvögel, die die seichten Gewässer 

der Region als Zwischenstation 

nutzen. Reizvolle Lichtverhältnisse und 

ab wechslungsreiche Landschaftsformen 

sind auch für Fotografen verlockend. Eine 

Reise in Bildern. 


Carnac – Die mys tische 

Aura von Hinkelsteinen 

Unweit der 

H a l b i n s e l 

Q u i b e r o n 

befindet sich 

eine der großartigsten 

Ansammlungen 

von Menhiren in ganz Europa. Der 

Umstand, dass die genaue Bedeutung 

dieser Steinreihen bis heute nicht 

abschließend geklärt werden konnte, 

verstärkt die Anziehungskraft dieser 

sonderbaren Sehenswürdigkeit. Sie lohnt 

auf jeden Fall einen Abstecher. 

Bor 

E 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 


Unterwegs in Frankreich Paris 

Ile de la Cité & Ile Saint-Louis 

Idyllische Inseln 

inmitten einer 

Weltstadt 

Ein Spaziergang über die Ile de la Cité und 

die Ile Saint-Louis führt nicht nur ins Herz der 

französischen Hauptstadt, sondern auch zu 

ihren Ursprüngen. Trotz ihrer zentralen Lage 

sind die beiden Inseln ein Hafen der Ruhe 

inmitten des Großstadtverkehrs. Ein idealer 

Ort für einen Stadtrundgang. 

Pariskenner wissen es: In der Seine-Metropole 

lässt man sein Fahrzeug am besten irgendwo stehen. 

Der Verkehr ist dicht und chaotisch, Parkplätze 

sind rar und teuer. Doch selbst wenn man sein 

Auto geparkt hat, ist es in Paris nicht leicht, den Verkehr 

zu vergessen. Autos sind allgegenwärtig, selbst 

wenn immer mehr Stadtviertel verkehrsberuhigt werden. 

Doch es gibt auch einige Oasen der Ruhe in der 

Weltstadt. Zwei befinden sich sogar mitten im Herzen 

der Metropole: die beiden Seine-Inseln. Denn obwohl 

sie sehr zentral liegen, befinden sie sich weitgehend 

abseits der Autoströme. Die Gassen sind zu eng für 

Durchgangsstraßen und der Fluss schottet sie zusätzlich 

von der restlichen Stadt ab. Gerade an einem warmen 

Sommerabend wird ein Bummel über die Ile de la 

Cité und die Ile Saint-Louis zu einem romantischen 

Erlebnis. 


Blick auf die 

Ile Saint-Louis 

(Bildmitte) und die 

Ile de la Cité (rechts). 

Das Hochhaus 

im Hintergrund 

gehört zur Université 

Denis Diderot. 

Dies würde aber auch bedeuten, dass die 

Ile de la Cité nicht mehr « die » Keimzelle 

des heutigen Paris wäre, sondern nur ein 

Bestandteil eines größeren Masterplans. Die 

Römer sollen die Entwicklung der neuen 

Stadt entlang einer Nord-Süd-Achse vorgesehen 

haben, die über die Ile de la Cité führte 

und im Süden bis zum Pantheon ging – entlang 

dem heutigen Petit-Pont und der Rue 

Saint-Jacques. Eine Erkenntnis, die einer 

Revolution gleichkommt. 

Doch selbst wenn die Ile de la Cité nicht 

mehr der alleinige Geburtsort der französischen 

Hauptstadt sein sollte, ein ganz besonderer 

Ort bleibt sie – zusammen mit der 

Schwesterinsel Saint-Louis – allemal. Beide 

Inseln haben dabei jedoch ihren ganz eigenen 

Charakter. Während sich auf der Ile de 

la Cité viele bedeutende Gebäude befinden, 

etwa die Kathedrale Notre-Dame, der Palais 

de Justice, die Präfektur von Paris oder das 

Hôpital de l’Hôtel-Dieu, geht es auf der Ile 

Saint-Louis mit ihren Wohnhäusern und 

kleinen Läden viel beschaulicher zu. 

Ein König als Schwerenöter: 

Wie ein Park zu 

seinem Namen fand 

Archäologen in Aufruhr: Nicht ein Dorf, 

sondern ein römischer Masterplan 

bildete den Ursprung von Paris 

Bei einem solchen Spaziergang wandelt man zugleich auf 

historisch bedeutendem Boden, gilt die Ile de la Cité doch als 

Geburtsort von Paris. Allerdings haben neueste Forschungsergebnisse 

erstaunliche Erkenntnisse hervorgebracht. Lange 

Zeit gingen Archäologen und Historiker davon aus, dass sich 

die Stadt Paris aus der kleinen Siedlung Lutetia des Stammes 

der Parisii heraus entwickelte und sich anschließend kreisförmig 

um das Dorf herum vergrößerte. Doch diese allgemein 

anerkannte These gerät nun ins Wanken. Nach neuesten 

Erkenntnissen wurde Paris von den alten Römern im 1. Jahrhundert 

geplant, und zwar als große Stadt. Danach würde 

am Anfang also nicht ein kleines Dorf, sondern ein urbanes 

Großprojekt der Römer stehen. 

Ein guter Ausgangspunkt für einen 

Rundgang über die beiden Inseln ist die äußerste 

Westspitze der Ile de la Cité. Der Square du Vert 

Galant bietet zudem einen schönen Blick über die Seine in 

Richtung Westen. Von seiner Form her erinnert der kleine 

Park an den Bug eines Schiffes. In den Wintermonaten ist 

der Park oft vom Hochwasser der Seine überspült. In den 

Sommermonaten kommen die Pariser gerne zum Picknicken 

hierher. Auch Angler machen es sich an den Ufern 

bequem. Der Name geht auf Heinrich IV. zurück. Galant 

bedeutet Schwerenöter bzw. Liebhaber. Dem König wurde 

nachgesagt, ständig seine weibliche Umgebung betört 

haben zu wollen. Dabei mussten die Damen jedoch einiges 

aushalten, denn der Atem des Königs galt als äußerst 

unangenehm – Heinrich IV. liebte Knoblauch über alles. 

Bevor man sich wieder auf das Straßenniveau zurück 

begibt, sollte man unter dem Pont Neuf hindurchgehen. 

Die Brücke ist die älteste erhaltene der Stadt und war die 

erste, die ohne Häuser am Rand und mit Bürgersteigen 



für die Fußgänger errichtet wurde. Eine große Neuheit 

zur damaligen Zeit. Bei der Grundsteinlegung am 31. 

Mai 1578 sahen die Pariser einen weinenden Heinrich III. 

Der König war ganz in schwarz gekleidet, da er am Morgen 

einem Gedenkgottesdienst für zwei seiner Lieblingsgünstlinge 

beigewohnt hatte, die bei einem Duell tragisch 

ums Leben gekommen waren. Das Volk taufte die Brücke 

daraufhin Pont des Pleurs (dt. Brücke der Tränen). Doch 

nach der Fertigstellung der Flussüberquerung im Jahre 

1607, die sich wegen der Religionskriege lange verzögert 

hatte, bestimmte der dann herrschende Heinrich IV. den 

Namen Pont Neuf. Fast vier Jahrhunderte später, 1985, 

verhüllte Christo den Pont Neuf. Ab 1999 wurde die 

Brücke schließlich saniert, so dass sie nun wieder in ihrer 

ursprünglichen Schönheit erstrahlt. 

Eine Statue in der Statue: 

Die Rache eines Künstlers 

Die Statue von Heinrich IV., die in Verlängerung 

der Brücke vor dem Eingang zum Square du Vert Galant 

an der Place du Pont Neuf steht, birgt übrigens ein 

Geheimnis. Für ihre Herstellung hatte man eine Napoleon-Statue, 

die zuvor den Obelisken der Place Vendôme 

schmückte, eingeschmolzen. Da der Künstler aber überzeugter 

Bonapartist war, versteckte er eine kleine Statue 

von Napoleon im rechten Arm der neuen Statue. In den 

Bauch des Pferdes legte er zudem heinrichfeindliche 

Liedtexte. 

Wenn man von der Statue von Heinrich IV. aus in 

Richtung Osten geht, gelangt man auf einen der schönsten 

und ruhigsten Plätze von Paris, den viele Touristen 

übersehen: die Place Dauphine. Sein Bau geht ebenfalls 

auf Heinrich IV. zurück, der hier neben der Place des Vosges 

im Marais einen zweiten königlichen Platz schuf. Ursprünglich 

war der Platz an allen Seiten geschlossen. Erst 

1874 wurde die Ostseite abgerissen, wohinter bereits seit 

1854 der Justizpalast errichtet wurde. Heute säumen einige 

nette Restaurants die Place Dauphine, in denen gerne 

Anwälte verkehren. Der Palais de Justice liegt schließlich 

gleich um die Ecke. 

Eine Adresse für Rambos im Dienste 

des Volkes: 36 Quai des Orfèvres 

Wendet man sich anschließend der südlichen Uferstraße 

zu, dem Quai des Orfèvres, passiert man bei der 

Hausnummer 36 eine landesweit bekannte Adresse. Hier 

haben die berühmtesten Polizeieinheiten des Landes ihren 

Sitz: die « Crim » (Brigade Criminelle en charge des 

homicides, des enlèvements et des attentats), die sich um 

Tötungsdelikte, Entführungen und Attentate kümmert, 

die « Stups » (Brigade des Stupéfiants), die Drogendelikten 

nachgeht, und die Brigade Anti-Gang gegen die 

organisierte Kriminalität und andere Verbrechen. Einige 

Regisseure und Romanautoren ließen sich von dieser 


Oben: Place Dauphine zwischen dem Square du Vert Galan und dem Justizpalast. 

Linke Seite von oben nach unten: Die äußerste Westspitze der Ile de la Cité, im Sommer ein beliebter Picknickplatz; 

Statue von Heinrich IV. an der Place du Pont Neuf; der Pont Neuf und seine Verzierungen; Square du Vert Galan. 

Unten: 36 Quai des Orfèvres, Dienstsitz mehrerer polizeilicher Spezialeinheiten; Place du Parvis Notre-Dame, immer belebt mit Touristen. 

legendären Adresse geradezu inspirieren, darunter auch 

Georges Simenon. 

Folgt man der Uferstraße, gelangt man kurz danach 

zur Präfektur. Die Pariser kommen vor allem hierher, um 

ihren Führerschein abzuholen; Fremde, um ihre Aufenthaltsgenehmigung 

zu beantragen oder verlängern zu lassen. 

Ältere Franzosen erinnern sich bei diesem Gebäude 

an den 15. August 1944, als hier ein Streik der Polizei 

begann. Zehn Tage später war Paris von den Nazis befreit. 

Eine Gedenktafel am Eingang an der Rue de la Cité erinnert 

heute an diese historischen Ereignisse. 

Die anschließende Place du Parvis Notre-Dame wird 

natürlich von der weltberühmten Kathedrale dominiert. 

Interessant ist aber auch das Gebäude an der Nordseite des 

Platzes. Es ist das älteste Krankenhaus der Stadt. Im 7. Jahrhundert 

baute man in ganz Frankreich sogenannte Hôtels- 

Dieu, in denen Pilger untergebracht wurden. Daraus entwickelten 

sich im Laufe der Geschichte Krankenhäuser. Der 

gute Ruf des Hôpital de l’Hôtel-Dieu in Paris verbreitete 

sich schnell über die Stadtgrenze hinaus. Unter Heinrich IV. 

versorgte man innerhalb dieser Mauern bis zu 1.300 Patienten, 

im 18. Jahrhundert bis zu 9.000. Das aktuelle Gebäude 

stammt aus der Zeit des Zweiten Kaiserreichs. 



Die Ostspitze der Ile de la Cité: 

Eine Krypta gegen das Vergessen 

Oben: Rückansicht der weltberühmten Kathedrale Notre- 

Dame. An der äußersten Spitze befindet sich der Square 

de l’Ile-de-France mit der Krypta. Unten: Pont Saint-Louis, 

im Sommer bevölkert mit Künstlern und Touristen. 

Nach dem obligatorischen Besuch von Notre-Dame 

sollte man seinen Spaziergang am Ufer fortsetzen. 

Zwischen dem Gotteshaus und der Seine erstreckt 

sich ein kleiner schöner Park, der Square Jean XXIII. 

Die Verlängerung – nach Überquerung des Quai de 

l’Archevéché – heißt Square de l’Ile-de-France. Sie bildet 

die östliche Spitze der Ile de la Cité. Von dort aus 

genießt man einen schönen Blick auf die Rückfront der 

Kirche. Außerdem befindet sich hier eine Gedenkstätte: 

eine unterirdische Krypta, die an die im Zweiten Weltkrieg 

deportierten Menschen erinnert. Diese am 12. 

April 1962 von Général de Gaulle eingeweihte Stätte 

ist ein Mahnmal wider das Vergessen. An den Wänden 

der Krypta finden sich Zitate von Louis Aragon, Robert 

Desnos, Paul Eulard, Jean-Paul Sartre und Antoine de 

Saint-Exupéry. 

Nun sind es nur noch wenige Schritte bis zum Pont 

Saint-Louis. Die verkehrsberuhigte und in den Sommermonaten 

von Kleinkünstlern und Touristen bevölkerte 

Brücke ist die einzige Verbindung zwischen den 

beiden Seine-Inseln. Die Ile Saint-Louis wirkt ganz 

anders als die Ile de la Cité. Hier stehen keine herrschaftlichen 

Bauten und es gibt keine grünen Parks. Die 

Uferstraßen und die enge Hauptstraße in der Inselmitte 

werden von einer Blockrandbebauung gesäumt. Die 

Fassaden der Häuser wirken sehr einheitlich, so dass 


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ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Während auf 

der Ile de la Cité diverse Institutionen ihren Sitz haben, 

gibt es auf der Ile Saint-Louis vor allem Wohnungen. 

Die Eglise Saint-Louis ist das einzige öffentliche Gebäude 

auf der Insel. 

Ile Saint-Louis: 

Eine Insel für Besser verdienende 

Um auf der Ile Saint-Louis zu leben, bedarf es allerdings 

eines dicken Portemonnaies. Schon ein Blick auf die 

Wohnungsanzeigen in den Schaufenstern der örtlichen 

Immobilienagenturen macht dies deutlich. Der Wert 

von Eigentumswohnungen geht schnell in die Millionen. 

Hier kostet ein simples Studio das Gleiche, was im Rest 

des Landes ein großes Loft wert wäre. Wenn einmal ein 

ganzes Haus zum Verkauf steht, wird der Preis erst gar 

nicht angezeigt. Nähere Informationen dazu verrät einem 

der Immobilienmakler lieber in einem persönlichen Gespräch, 

vorausgesetzt, man wirkt solvent genug. 

Doch trotz der hohen Preise konnte sich die Ile Saint- 

Louis eine recht authentische Atmosphäre bewahren. 

Zwar musste manche Bäckerei oder Fleischerei inzwischen 

Geschäften mit Produkten weichen, die bei Touristen beliebter 

sind, doch insgesamt kann man nicht von einem 

Ausverkauf der Seele der Insel sprechen. Umso weiter man 

in den Osten der Insel vordringt, desto weniger wird auch 

der Trubel. Hier wirkt Paris fast kleinstädtisch. 

Eine Zeitlang war die Ile Saint-Louis sogar in zwei 

Hälften aufgeteilt. Um 1360 hatte man einen Kanal gebaut, 

der sich auf der Höhe der heutigen Rue Poulletier 

befand und die Ile Saint-Louis zweiteilte. Im 17. Jahrhundert 

wurde dieser aber wieder zugeschüttet, um zusätzlichen 

Baugrund zu schaffen. Erst seit dieser Zeit heißt 

die Insel Saint-Louis. Davor lautete der Name Ile Notre- 

Dame. 

Sonnenwiese und Picknickplatz: 

Die Ufer der Ile Saint-Louis 

Hinter dem Pont Saint-Louis sollte man unbedingt zur 

Seine hinuntergehen. Von der fast auf Flussniveau liegenden 

Promenade ergibt sich ein wunderschöner Blick auf die 

Umgebung. Sonnenanbeter liegen tagsüber auf den Pflastersteinen. 

Abends trifft man sich hier mit Freunden zum 

Picknick – manchmal einfach nur mit einer Flasche Wein, 

manchmal luxuriös mit Decke und Picknickkorb. Geselligkeit 

wird groß geschrieben. Folgt man anschließend dem 

südlichen Ufer in Richtung Osten, taucht vor einem der 

Pont de la Tournelle ab. Auf dem Pylon der Brücke steht 

eine Statue von Sainte-Geneviève, der inoffiziellen Schutzheiligen 

der französischen Hauptstadt. 

Auf der anderen Uferseite sieht man das berühmte Restaurant 

« La Tour d’Argent ». Es ist eines der teuersten Etablissements 

des Landes. Als Gast genießt man bei einem 

Diner dafür einen traumhaften Ausblick auf Notre-Dame. 


Ile Saint Louis – Paris 

Hôtels de charme 

Hôtel de LUTECE 

65 rue St Louis en l’ile 

+33 (0)1 43 26 23 52 

Geht man auf der Uferstraße weiter, die nun nicht mehr 

Quai d’Orléans, sondern Quai de Béthune heißt, erreicht 

man die Hausnummer 24. Hier lebte und starb Georges 

Pompidou. Der Zufall wollte es, dass François Mitterrand 

fast gegenüber auf dem anderen Ufer wohnte, und zwar etwas 

weiter westlich in der kleinen Rue de Bièvre. 

Arabische Superlative an der Seine: 

Ein Stadtpalais für 60 Millionen Euro 

Für den Rückweg bietet sich die nördliche Uferstraße 

an. Das Stadtpalais am Quai d’Anjou mit der Hausnummer 

1 sorgte kürzlich für viel Aufsehen. Es wurde von 

einem Sohn des Scheichs von Katar für rund 60 Millionen 

Euro erworben. Das unter Denkmalschutz stehende 

Gebäude ist ein schönes Beispiel für die Architektur des 

18. Jahrhunderts. Der neue Eigentümer gilt als ein großer 

Liebhaber Frankreichs und Bewunderer der Kunst. Zur 

Freude des Staates will er gut 20 Millionen Euro in die Renovierung 

und den Erhalt des Hauses stecken. Alles könnte 

also zum Besten stehen, gäbe es nicht den – angesichts des 

Oben: Diverse 

Boutiquen säumen 

die Rue Saint- 

Louis-en-l’Ile, die 

Magistrale der 

Ile Saint-Louis. 

Linke Seite von 

oben nach unten: 

An den Ufern der Ile 

Saint-Louis; Baustile 

aus verschiedenen 

Epochen vermischen 

sich auf der Ile de la 

Cité; Ausflugsboote 

passieren die Inseln 

fast im Minutentakt; 

das Dekor vieler 

Läden erinnert an 

eine andere Zeit. 

Unten: Stadtpalais 

am Quai d’Anjou, 

erworben von 

einem Sohn des 

Scheichs von Katar. 

59 rue St Louis en l’ile 

+33 (0)1 43 26 13 35 

Hôtel 

HENRI IV 

Rive Gauche 

Hôtel 

des 

Deux-Iles 

9-11 rue St Jacques 

+33 (0)1 43 33 20 20 

Ein gemütliches Refugium im 

Herzen des historischen Paris 

www.hoteldelutece.com 

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Kaufpreises durchaus legitimen – Wunsch des Hausherren, 

das Gebäude auch mit modernem Komfort auszustatten. 

Ein Ansinnen, das den Denkmalschützern zuwider ist. 

Die Stadtverwaltung von Paris weigert sich beispielsweise, 

eine Tiefgarage unter dem Garten zu genehmigen, 

für die eine Mauer aus dem 18. Jahrhundert durchbrochen 

werden müsste. Die ganze Affäre um die Umbaupläne 

des Stadtpalais füllen inzwischen Ordner mit über 4.000 

Seiten. Das Kulturministerium beobachtet jegliche Baumaßnahmen 

mit Argusaugen. Der neue Eigentümer hätte 

sich wahrscheinlich mehr Diskretion gewünscht, sah sich 

inzwischen aber sogar gezwungen, Journalisten durch das 

Anwesen zu führen, um sein Projekt zu erläutern. Allerdings 

beruhigt sich die ganze Affäre inzwischen langsam. 

Beide Seiten bemühen sich mittlerweile um einvernehmliche 

Lösungen. Der Prinz plant keine getönten Scheiben 

mehr und vielleicht nimmt er auch von seinen Plänen zum 

Bau eines Fahrstuhls zugunsten des Erhalts einer alten 

Steintreppe wieder Abstand. 

Berthillon: 

Das beste Eis der Stadt 

Oben: Der erste Innenhof der Hausnummer 51 der Rue Saint- 

Louis-en-l’Ile. Unten links: Eine Sonnenuhr im zweiten Innenhof. 

Unten rechts: Berthillon ist für sein leckeres Eis bekannt. 

Wenn man danach noch Lust auf einen Abstecher auf 

die Rue Saint-Louis-en-l’Ile, der Magistrale im Inselinneren, 

hat, sollte man nicht die Librairie Ulysse in der Hausnummer 

26 verpassen. Auf nur 27 Quadratmetern präsentiert 

der Buchladen mehr als 20.000 Reisebücher. In der 

Hausnummer 51 bietet sich die Möglichkeit, in zwei Innenhöfe 

eines der Gebäude zu gelangen. Ein Pol der Ruhe 

inmitten der Weltstadt. Den krönenden Abschluss dieses 

Spaziergangs bietet aber die berühmteste Eisdiele von Paris: 

Berthillon in der Hausnummer 29-31. Seit 1954 bietet 

der Laden diverse Eissorten einer anderswo unerreichten 

Qualität an. Gerade an warmen Tagen bilden sich lange 

Schlangen vor dem Geschäft. Es gibt keinen Pariser, der 

diese Eis nicht liebt. 


Square du 

Vert Galant 

PONT NEUF 

PLACE 

DAUPHINE 

VOIE GEORGES POMPIDOU 

QUAI DE L’HORLOGE 

Hôtel 

de Ville 

RUE DE RIVOLI 

18 . 

17. 

19. 

8. 9. 10 . 

2. 

16 . 1. 3. 20. 

11. 

7. 4. 

6. 

15. 

5. 12 . 

14. 13 . 

ILE DE LA CITÉ 

QUAI DES ORFÈVRES 

BOULEVARD DU PALAIS 

QUAI DU MARCHÉ NEUF 

QUAI DE LA CORSE 

RUE DE LA CITÉ 

Hôpital 

Hôtel-Dieu 

PLACE DU PARVIS 

NOTRE DAME 

QUAI AUX FLEURS 

SEINE 

Notre 

Dame 

SQUARE 

JEAN XXIII 

PT. S. LOUIS 

QUAI DE BOURBON QUAI D’ANJOU 

SQUARE DE 

L'ILE DE 

FRANCE 

RUE SAINT LOUIS EN L’ILE 

QUAI D’O RLEANS QUAI DE BÉTHUNE 

ILE SAINT-LOUIS 

BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

BOULEVARD HENRI IV 

Aus 

 

Norddeutschland erreicht man Paris am besten über die 

Route Aachen – Liège – Valenciennes. Aus Süddeutschland und 

Österreich bietet sich die Strecke über Saarbrücken/Straßburg – 

Metz – Reims an. Aus der Schweiz geht es über Dijon nach Paris. 

Lesetipp für einen 

Abstecher Unterwegs 

Paris … 



… Wien 1.240 km 

… Hamburg 905 km 

… München 840 km 

… Zürich 660 km 

Zahlreiche Fluggesellschaften bieten (oft mehrmals täglich) 

Direktflüge von vielen Städten in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz nach Paris an, darunter Lufthansa, Austrian, 

Swiss, Air France, Air Berlin, Niki und EasyJet. In Paris gibt es zwei 

internationale Flughäfen, CDG und Orly, die beide gut an den 

öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind. Die meisten 

Flüge aus dem deutschsprachigen Raum landen in CDG. 

Aus Köln fährt der Thalys, aus Frankfurt und Saarbrücken 

der ICE, aus München und Stuttgart der TGV und aus Zürich 

der Lyria in wenigen Stunden mehrmals täglich nach Paris 

(Gare du Nord bzw. Gare de l’Est). Außerdem bestehen 

Nachtzugverbindungen aus dem deutschsprachigen Raum 

an die Seine, etwa ab Berlin und Hamburg. 

www.parisinfo.com 

Ausgabe 17 

Ile de la Cité: Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 

Sie ist eines der Schmuck stücke der fran zö si schen Hauptstadt. 

Die Sainte-Chapelle (dt. heilige Ka pelle) ist vor 

allem wegen ihrer einzig artigen mittel alter lichen Buntglas 

fenster berühmt. 2008 be gann ein umfangreiches 

Rest aur ierungs vor haben, das bis 2013 dauern soll. 

Informationen zur Bestellung dieser 

und anderer Ausgaben finden Sie 

auf Seite 97. 


Unterwegs in Frankreich Cassis 


Cassis 

Eine Frage des Gleichgewichts 

Rund 20 Kilometer von Marseille entfernt befindet sich das 

Fischerdorf Cassis. Dank einer respektvollen Distanz zu den 

Ferienzentren der Côte d’Azur weiter im Osten konnte sich 

der Ort ein Gleichgewicht zwischen Ursprünglichkeit und 

touristischer Entwicklung bewahren. Vor der Haustür locken 

das blaue Mittelmeer, die weltberühmten Calanques und 

eine der höchsten Steilküsten Europas. 

Der Südosten Frankreichs ist 

eine Region der Superlative 

und der Klischees. Nirgendwo 

sonst im Land ist das Klima so mild, 

die Lebensqualität so hoch, das Leben 

aber auch so teuer. Schon beim Hören 

der Worte « Côte d’Azur » und « Provence 

» geraten viele Menschen auf der 

ganzen Welt ins Schwärmen. Kein 

Landstrich verkörpert das französische 

Savoir-vivre besser als diese Region. 

Viele Kommunen nutzen dieses positive 

Image natürlich gerne für ihre eigene 

touristische Entwicklung. Dabei 

wird manchmal nicht vor den schlimmsten 

Klischees haltgemacht, schließlich 

geht es um viel Geld. So verwundert es 

nicht, dass einige bereits den Ausverkauf 

der provenzalischen Seele beklagen. 

Denn die Côte d’Azur und die 

Provence kann man auch mit zubetonierten 

Küsten und einem zersiedelten 

Hinterland, mit Orten, durch die sich 

im Sommer die Autoschlangen quälen, 

und mit einer durch Werbetafeln verschandelten 

Landschaft assoziieren. 

Cassis hat der Versuchung, sein 

Glück durch schnelles Geld zu finden, 

bis heute jedoch relativ gut widerstanden. 

Natürlich strömen auch 

hierher viele Besucher – gerade in 

den Sommermonaten. Dies ist nicht 

erstaunlich, da es an Reizen nicht 

mangelt: mehr als 320 Sonnentage 

jährlich, eine einmalige Lage zwischen 

dem Cap Canaille und dem Massif des 



Im Uhrzeigersinn: Cap Canaille vom Meer 

aus gesehen; Boulespieler unter Platanen; 

typisch provenzalische Häuserfassaden; 

Château de Cassis, heute ein Hotel. 

Rechte Seite: Blick vom Cap Canaille. 

S. 34/35: Der Hafen von Cassis mit dem 

Château oberhalb der Steilküste. 

Calanques, eine gut erhaltene Altstadt, 

ein kleiner pittoresker Hafen und 

renommierte Weingüter in der Umgebung. 

Doch bisher hält sich der Trubel 

in annehmbaren Grenzen. 

Ob dies immer so bleiben wird, ist 

abzuwarten. Schon jetzt merkt man 

einigen Boutiquen in der Altstadt an, 

dass sie es vor allem auf zahlungsfreudige 

Touristen abgesehen haben und 

Produkte anbieten, die mit einem authentischen 

provenzalischen Lebensgefühl 

nur noch wenig gemeinsam 

haben. Natürlich kann Cassis nicht 

in der Steinzeit verharren und ist der 

Wunsch der Bürger nach wirtschaftlichem 

Wohlstand durch den Tourismus 

legitim. Man muss nur hoffen, dass 

das heutige Gleichgewicht dabei nicht 

eines Tages aus den Fugen gerät. 

Wenn man in einem der Cafés am 

Hafen unter freiem Himmel Platz 

genommen hat, verfliegen solche 

Gedanken allerdings schnell wieder. 

Die Szenerie ist einfach zu schön für 

pessimistische Reflexionen. Obwohl 

die große Mittelmeermetropole Marseille 

nur wenige Kilometer entfernt 

liegt, fühlt man in Cassis nichts vom 

hektischen Großstadttreiben. In Cassis 

gehen die Uhren noch langsamer, 

das Lebensgefühl ist entspannt und 

geruhsam. Sicherlich einer der Gründe, 

warum auch viele Marsaillais gerne 

hierher kommen bzw. gleich ihren 

Zweitwohnsitz hier genommen haben. 

Bestärkt wird dieser idyllische 

Eindruck durch die einzigartige Lage 

in einer Bucht zwischen zwei landschaftlichen 

Höhepunkten: dem Cap 

Canaille im Osten, das sich bis Ciotat 

hinzieht und mit einer der höchsten 

Steilküsten des Kontinents – 394 Meter 

über dem Meeresspiegel erheben 

sich die Felswände – aufwartet, und 

dem Massif des Calanques im Westen, 

dessen fjordähnliche Buchten, Calanques 

genannt, Weltruhm genießen. 

Wer den Charme des Ortes verstehen 

will, sollte deshalb auch die Umgebung 

erkunden. Eine Fahrt zum Cap 

Canaille ist garantiert ein unvergessliches 

Erlebnis. Von der Küstenstraße 

zwischen Cassis und Ciotat eröffnet 

sich ein traumhafter Panoramablick 

auf die gesamte Bucht. Von hier oben 

sieht man auch, wie unverbaut die 

Umgebung von Cassis – anders als an 

vielen Stellen des Mittelmeeres – ist. 

Die natürliche Schönheit wurde bewahrt. 

Ausreichend viele Parkbuchten 

machen das Anhalten entlang der 

Strecke einfach. Wer gut zu Fuß ist, 

sollte den Wanderweg entlang der 

Steilküste nutzen. Auf rund 15 Kilometern 

schlängelt er sich an der Felskante 

entlang. Allerdings ist der Weg 

nur wenig gesichert, so dass er gerade 

für Menschen mit Höhenangst eine 

Herausforderung darstellt. 

Aber auch von « unten », vom Meer 

oder von Cassis aus, wirkt die Steilwand 

des Cap Canaille überwältigend. 

Besonders betörend ist dabei das Spiel 

der Farben, das die Felsen je nach 

Tageszeit in einem anderen Farbton 

leuchten lässt – in diversen Ockertönen 

während des Tages, rötlich in 


der Abenddämmerung vor dem Sonnenuntergang. 

Der Kontrast zu dem 

blauen Meer und den grünen Pinien 

inspirierte viele Maler und Fotografen. 

Denn Cassis ist auch ein Ort der 

Kunst. Der Verein « L’Art et la Manière 

» organisiert von April bis Oktober 

an einem Sonntag im Monat unter 

dem Namen « Place aux Peintres » eine 

Ausstellung mit Künstlern. 

Ein anderer Ausflug sollte unbedingt 

zu den Calanques westlich des 

kleinen Hafenstädtchens führen. Denn 

zwischen Cassis und Marseille erstrecken 

sich fjordähnliche Buchten, die teilweise 

nur vom Meer aus erreicht werden 

können. Das Wasser schimmert hier 

von dunkelblau bis türkisgrün. Sandige 

Strände locken Badelustige an. Beeindruckend 

sind auch die Felsformationen, 

die aus weißem Kalksandstein 

bestehen und über 120 Millionen Jahre 

lang von Wind und Wasser geformt 

wurden. Ein kleines Paradies. 

Es verwundert nicht, dass eine derartige 

Naturschönheit Neider anlockt. 

Denn obwohl die Calanques allgemein 

als die Calanques von Cassis bekannt 

sind, « beansprucht » auch Marseille 

einen Teil für sich. Aber zum Glück 

bleibt es bei einer freundschaftlichen 

« Auseinandersetzung », denn die Gegend 

ist groß genug, um beiden Kommunen 

bei der Tourismuswerbung zu 

helfen. Und als Besucher kann einem 

das ohnehin egal sein. Hier lassen sich 

problemlos mehrere Tage verbringen 

– entweder auf einem der vielen Wanderwege 

oder gemütlich am Strand in 

einer der Buchten. 

Zurück in Cassis bietet sich ein 

Bummel entlang des kleinen Hafens 

an. Noch immer fahren die Fischer 

von hier aus hinaus aufs Meer und 

trocknen am Ufer ihre Fischernetze. 

Besonders maritim geht es Ende Juni 

zu, wenn während der Fête de la Mer 

et des Pêcheurs (dt. Fest des Meeres 

und der Fischer) Schiffstaufen stattfinden 

und überall die kulinarischen Errungenschaften 

der Region angeboten 

werden. 

Lohnend ist auch ein Rundgang 

durch die Altstadt mit ihren kleinen 

Gassen und vielen Läden. Durch die 

Enge der Straßen und dank der Platanen 

findet man dort in den heißen 

Sommermonaten ein wenig Schatten 

und Abkühlung. Und natürlich darf 

man das Château de Cassis nicht verpassen. 

Es thront oberhalb der Stadt 

und wurde auf den Resten einer Festung 

aus dem 8. Jahrhundert errichtet. 

Am Ende des 15. Jahrhunderts beherbergte 

die Burg um die 250 Menschen. 

Heute ist das Anwesen in Privatbesitz 

und dient als Hotel. 

Bei einem Stadtbummel kann es 

einem passieren, dass man auf eine 


Bourges 


Bern 

71/E11 

A89/E70 

kleine Gruppe neugieriger Touristen 

trifft, die den Worten eines Mannes 

lauscht: Jean-Pierre Cassely. Er ist 

ein großer Kenner und Liebhaber der 

Region und hat diverse Bücher über 

Cassis und seine Umgebung verfasst. 

Doch seine größte Leidenschaft ist es, 

Fremde durch die Stadt zu führen und 

Montluçon 

dabei manche Anekdote aus der Stadt- 

A71/E11 

geschichte oder kleine Geheimnisse 

zu verraten. Wer mehr über den Ort 

erfahren möchte, sollte ruhig an einem 

der Stadtrundgänge teilnehmen. Aber 

A72/E70 

auch ohne Führung wird man sich der 

Schönheit 

Clermontdieses 

Fischerdorfes nicht 

Ferrand 

entziehen können. Hoffentlich noch 

viele Jahre A75/E11 lang. 

Chalon-sur-Seine 

A6/E15 

Lyon 

Lausanne 

Genève 

Annecy 

Chamébry 

le Mont-Dore 

St. Etienne 

Abendstimmung am Hafen 

von Cassis, der bis heute von 

Fischern frequentiert wird. 

Grenoble 

Valence 

x 

e 

A81/E80 

Narbonne 

Perpignan 

A9/E15 

Aus 

 

den meisten Regionen Deutschlands 

und der Schweiz erreicht man 

Cassis über die Rhône-Tal-Autobahn, 

aus Österreich und dem äußersten Südosten 

Deutschlands über Norditalien 

und die Côte d’Azur. Cassis hat eine 

eigene Ausfahrt an der Autobahn A50 

von Marseille nach Toulon. Schöner ist 

es jedoch, sich dem Ort über eine der 

beiden Küstenstraßen zu nähern: Aus 

dem Westen (Marseille) über die D559, 

aus dem Osten (La Ciotat) über die 

D141 entlang des Cap Canaille. 

A75/E11 

Cassis … 

Lodève 

… Berlin 1.540 km … Hamburg 1.530 km 

Montpellier 

… Köln 1.070 km … München 1.060 km 

… Wien 1.340 km 

… Zürich Aigues-Mortes 710 km 

Der nächste Bézier Flughafen ist in Marseille. 

Luft hansa bietet Nonstopverbindungen 

ab Frankfurt a.M. und München sowie 

am Wochenende im Sommer von 

Düsseldorf und Stuttgart in die Mittelmeer 

metropole an. Germanwings bedient 

die Strecke ab Köln/Bonn, EasyJet 

ab Basel/Mulhouse. Air France bindet 

Marseille via Paris an den deutschsprachigen 

Raum an. 

AP7/E15 

Collioure 

Port-Vendres 

Banyuls-sur-Mer 

38 · Frankreich erleben Cerbère · Mai / Juni 2009 

A9/E15 

Es gibt nach Cassis keine direkten Office de Tourisme 

Zug verbindungen aus dem deutsch- 

Quai des Moulins 

sprachigen Raum. Aus Paris verkehrt 

A7/E15 

der TGV in drei Stunden nach Marseille. 

Von dort fahren Vorortzüge (TER) 

nach Cassis. Interessant kann auch 

der Autozug aus Deutschland nach 

Avignon sein. 

13260 Cassis 

Telefon: +33 (0)4 42 01 67 82 

Place aus Peintres 

www.peindreacassis.com 

Stadtrundgänge mit Jean-Pierre 

www.ot-cassis.com 

Orange 

Cassely 

www.provence-insolite.com 

A9/E15 

Avignon 

Nîmes 

A51/E712 

A54/E805 Arles 

Cannes 

A1/E30 

Aix-en-Provence 

A8/E80 

A52 

A8/E80 

A55 

A57 

Marseille 

A50 

Saint-Tropez 

Toulon 

Cassis 

Nice

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Unterwegs in Frankreich Hotel 


Luxusherberge im Herzen der Weinmetropole 

Place de la Comédie, Bordeaux – dies ist keine Adresse 

wie jede andere. Hier befindet man sich an einem der 

renommiertesten Orte der Weinkapitale. In der Mitte 

gleitet die neue ultramoderne Straßenbahn über den zur 

Fußgängerzone umgewandelten Platz, zur Garonne hin erhebt 

sich das altehrwürdige Grand Théâtre mit seinen zwölf 

korinthischen Säulen und gegenüber steht das Grand Hotel 

der Stadt. So waren es die Bordelais jedenfalls seit Jahrzehnten 

gewohnt – bis zum Jahr 1990, in dem das alte Grand 

Hotel wegen Renovierungsmaßnahmen geschlossen wurde. 

Doch anstatt kurz danach wie geplant im neuen Glanz wiedereröffnet 

zu werden, fiel das Gebäude in einen über ein 

Jahrzehnt dauernden Dornröschenschlaf. Bordeaux hatte 

sein Grand Hotel verloren. Ein Umstand, der viele Bordelais 

mit Schmerz erfüllte. 

Umso größer war die Freude und Erwartungshaltung, 

als um die Jahrtausendwende eine Immobilienfondsgesellschaft 

aus der Region das Gebäude kaufte und kurz danach 

mit den Planungen für ein neues Grand Hotel im Herzen 

der Stadt begann. Doch die Bordelais mussten sich erneut in 

Geduld üben, denn der Eröffnungstermin wurde mehrmals 

nach hinten verschoben. Schließlich war es im Dezember 

2007 dann endlich soweit: Als The Regent Grand Hotel 

Bordeaux und nicht als Radisson SAS wie ursprünglich 


A10/E5 

Rennes 

N24 

Le Mans 

Orleans 

Vannes 

N165/E60 

A11/E501 

Angers 

A28/E502 

A10/E5-E60 

Chambord 

la Baule 

A11/E60 

A86/E60 

Tours 

Cheverny 

A71/E9 

St. Nazaire 

Nantes 

A83 

geplant – beide Marken gehören zur Rezidor Cholet Hotel Group, 

die das Haus betreibt – öffnete das neue Luxushotel seine 

Pforten. Endlich wurde eine Wunde im Herzen der Weinmetropole 

wieder geschlossen. Die Bordelais hatten ihr 

Grand Hotel zurück. 

Wenn auch die ersten Monate nicht ganz reibungslos 

verliefen und sogar bis heute, bald zwei Jahre nach der Eröffnung, 

noch immer nicht alles fertig ist – der Spa- und Wellnessbereich 

des Hotels wird nach letzten Informationen erst 

im Herbst 2009 eingeweiht –, hat sich das Warten durchaus 

gelohnt. Jedenfalls dann, wenn man Hotels, die den Charme 

ehrwürdiger Hotelpaläste verströmen, zu schätzen weiß. 

La Rochelle 

Denn obwohl das Haus und die Zimmer von Grund auf er- 

E5/A10 

neuert wurden, hat man als Gast nicht den Eindruck, in einem 

A83 

N11/E601 

A87 

Niort 

« neuen » Hotel zu logieren. Die Innenausstattung wurde vom 

bekannten französischen Designer E602/A837 Jacques Garcia gestaltet, 

der neoklassische mit modernen Designelementen mischte. 

Heraus kam ein Hotel, das mit viel Plüsch und üppiger Dekoration 

für einen edlen Gesamteindruck sorgt. Ein Hotel, das 

sich nicht hinter den großen Hotelpalästen der französischen 

Hauptstadt und anderswo in der Welt verstecken muss. 

Monts 

Chenonceau 

Einige der Zimmer bieten einen schönen Blick auf das 

Grand Théâtre. Wer Bouges-le-Château die notwendigen finanziellen Mittel 

für die 110 Quadratmeter große Suite Royale hat, darf sich 

A20/E9 

sogar über eine exklusive Dachterrasse mit Blick über die 

A71/E11 

Dächer von Bordeaux und einen Whirlpool freuen. Für 

A10/E5 

« Normalreisende » bleibt aber wohl eher die Wahl zwischen 

zwei Zimmertypen: Chambre Supérieure und Chambre 

Sarzay 

Deluxe. Poitiers Leider liegen viele Zimmer jedoch zu Innenhöfen, 

so dass sich der Ausblick auf die nächste Hauswand beschränkt. 

Ansonsten bietet The Regent Grand Hotel Bordeaux natürlich 

alle Annehmlichkeiten, die man von einem solchen 

Luxushotel erwarten darf. Angefangen vom kostenlosen 

WLAN-Zugang über Satellitenfernsehen bis zum Marmorbad. 

Eine Brasserie, eine Bar und ein Feinschmeckerrestaurant 

stehen für das leibliche Wohl der Gäste zur Verfügung. 

Und wer das Hotel gar nicht mehr verlassen möchte, kann 

in einer hoteleigenen 

Limoges 

« Fashion Avenue » shoppen gehen. 

Letzteres wäre aber schade, denn schließlich liegt auch das 

Goldene AngoulêmeDreieck, wie Bordeaux’ exklusives Einkaufsviertel 

heißt, gleich um die Ecke. 

A85 

Bourges 

Montlu 

Bordeaux 

E5/A10 

A89/E70 

Libourne 


2-5, place de la Comédie 

33000 Bordeaux 

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Arcachon 

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Toulouse 


Unterwegs in Frankreich Charleville–Mézières 

Charleville-Mézières 

Dichterleben und Marionettenkunst 

« Sie wollen nach Charleville-Mézières? Was 

wollen Sie denn da? » Solcherlei verwunderte 

Fragen schlugen mir entgegen, als ich Bekannten 

von meinen Reiseplänen berichtete. 

Man sagte mir, Charleville-Mézières sei eine 

graue Garnisonsstadt im Norden des Landes, 

die unter dem Strukturwandel und den Truppenverlagerungen 

leide. Ich hatte aber von 

einigen spannenden Sehenswürdigkeiten gehört, 

die ich gerne mit eigenen Augen sehen 

wollte, und machte mich auf den Weg in die 

Ardennen. Ich fand ein beeindruckendes Museumsprojekt 

über den Dichter Rimbaud und 

lernte einiges über das weltgrößte Festival der 

Marionettenkunst. 

Bei meiner Einfahrt in die Hauptstadt des Departements 

Ardennen gelange ich ganz von selbst auf den 

zentralen Platz der Stadt, die Place Ducale. Charleville 

ist im frühen 17. Jahrhundert auf dem Reißbrett entstanden 

und die Planer konzipierten die Place Ducale als 

dominierenden Platz der Stadt. Mit den Bauarbeiten war 

Clément Métezeau betraut, der Bruder des weitaus bekannteren 

Baumeisters Louis Métezeau, der in Paris die berühmte 

Place des Vosges erbaute. Manche fragen sich deshalb, 

ob es ein Zufall ist, dass die Place Ducale der Place des 

Vosges von Paris so ähnlich sieht – und wer sich da vielleicht 

von wem inspirieren ließ. 

Der rechteckige Platz ist rundherum von Bürgerhäusern 

umgeben, deren Fassaden zum Teil restauriert sind. Einige 

sind noch dunkel verfärbt und zeugen vom Autoverkehr, der 

sich früher einmal hier entlangquälte. Das ist aber vorbei, 

die Place Ducale ist nun zum größten Teil verkehrsberuhigt. 

An dem heißen Sommertag strebe ich eines der Cafés unter 


den kühlen Bogengängen rund um den Platz an, von wo aus 

sich das Treiben auf der Place Ducale in aller Ruhe betrachten 

lässt. Ich werde an den nächsten Tagen noch häufiger 

hierher kommen und den Charme des Platzes schätzen 

lernen. Charleville-Mézières ist keine Touristenstadt und 

die Place Ducale mit ihren Cafés und Bars wird von den 

Bewohnern in einer alltäglichen Selbstverständlichkeit genutzt, 

die an so vielen malerischen Orten von touristischer 

Folkore verdrängt worden ist. 

So prächtig die Place Ducale auch ist, Charleville- 

Mézières größte Attraktion ist doch der Dichter Arthur 

Rimbaud, dessen eindringliche Poesie für die französische 

Literatur von so großer Bedeutung ist. Er wurde hier 1854 

geboren, verlebte seine Kindheit in der Stadt und ist nach 

seinem frühen Tod auch hier beerdigt worden. Heute gibt es 

in Charleville-Mézières überall Hinweise auf den berühmten 

Sohn. Vor allem aber erweisen zwei Museumsprojekte 

Arthur Rimbaud die Referenz. 

Da ist zum einen das Musée Rimbaud in der alten 

Mühle an der Maas, nur wenige Schritte von der Place 

Ducale entfernt. Dort werden im Erdgeschoss persönliche 

Gegenstände, Fotos und Manuskripte des Dichters gezeigt. 

In den beiden oberen Etagen finden wechselnde Ausstellungen 

statt, die sich nicht nur auf die Person Rimbauds, 

sondern auch auf Themen seiner Dichtung beziehen. Das 

Musée Rimbaud ist mit seiner zentralen Lage zwar ziemlich 

repräsentativ, unterscheidet sich aber mit seiner Konzeption 

nicht von den vielen Museen an anderen Orten, die 

berühmten Personen gewidmet sind. 

Die wirkliche Rimbaud-Attraktion von Charleville- 

Mézières befindet sich ein paar Schritte weiter am Quai 

Rimbaud. Dort reiht sich in der Nummer 7 die Maison des 

Ailleurs bescheiden in die Front der anderen Bürgerhäuser 

ein. Dabei ist die Maison des Ailleurs eines jener visionären 

Museumsprojekte, für die die französische Kulturlandschaft 

so berühmt ist. Das Haus erzählt von den zahlreichen Reisen 

des Dichters, die für sein Leben und seine Poesie von 

grundsätzlicher Bedeutung waren. Darauf spielt auch der 

Name des Museums an: Maison des Ailleurs – Das Haus 

des Anderswo. 

In dem dreigeschossigen Bürgerhaus aus dem frühen 19. 

Jahrhundert bewohnte Arthur Rimbaud mit seiner Mutter 

ein paar Zimmer der oberen Etage. Inzwischen ist das 

ganze Gebäude Rimbaud gewidmet. Das Besondere ist, 

dass im Hause konsequent auf gegenständliche Exponate 

verzichtet wird. Das Treppenhaus und die Räume sind leer. 

Gefüllt werden sollen sie von der Phantasie der Besucher. 

Jeder Raum ist einer Reise des Dichters gewidmet und lässt 

den Besucher über das Hören und Sehen die Atmosphäre 

verspüren, die zu den jeweiligen Stationen gehören: Charleville, 

Marseille, London, Brüssel, Aden, Harar. 

Im ersten Raum setze ich mich auf den wohl einzigen 

Gegenstand im gesamten Haus, eine Bank aus einem 

Zugabteil des 19. Jahrhunderts. Über Lichtinstallationen 

und Musik werde ich auf eine Reise geschickt. Das Wohin 

ist dabei nicht wichtig, denn der Raum ist schlicht dem 

Linke Seite: Schattige Cafés an der Place 

Ducale laden zum Verweilen ein. 

Ganz oben: Blick über die Maas auf die Alte 

Mühle, heute Sitz des Musée Rimbaud. 

Oben links: Die Statue des Stadtgründers Charles 

de Conzague auf der Place-de-l‘Hôtel de Ville. 

Oben rechts: Vorderansicht des Musée Rimbaud. 

Unten: Manche Häuser an der Place Ducale 

warten noch auf ihre Restaurierung. 



Oben: Das Ausstellungskonzept der Maison des Ailleurs setzt ganz auf visuelle und akustische Effekte. 

Rechte Seite: Der Frankokanadier Michel A. Thérien als poète en résidence der Maison des 

Ailleurs. Im Gartenhäuschen fertigte er u.a. auch Kaligraphien seiner Gedichte. 

« Non-lieu » gewidmet, dem « Nicht-Hier ». Es ist der Ort, 

der für das Fernweh steht und für die Sehnsucht, ganz 

woanders zu sein und dort das Glück zu finden. Stimmengewirr, 

das Rattern von Schienen und Fetzen exotischer 

Musik klingen durch den Raum. Auf der Wand spielen 

Lichtflecke miteinander Fangen und sehen aus wie gleißendes 

Sommerlicht. 

Ich verspüre den Impuls, aufzustehen und wie gewöhnlich 

den nächsten Ausstellungsraum zu betreten. Aber dieses 

Museum ist keine Ausstellung, durch die man wandeln 

kann, um sich in aller Ruhe die Exponate anzusehen. Hier 

ist man Teil des Konzepts. Die Maison des Ailleurs beginnt 

ihre Erzählung erst, wenn man sich Zeit gibt, die Lichter, 

Töne und Farben auf sich wirken zu lassen. In manchen 

Zimmern werden aus dem Off Texte von Rimbaud eingespielt, 

in anderen herrscht vollkommene Stille. Dafür werden 

Schriftzeilen an die Wand geworfen und wechseln sich 

mit dramatischen Farbspielen ab. Die Maison des Ailleurs 

ist ein leeres Gebäude und dennoch voll von Sinneseindrücken. 

Es bleibt einem nichts anderes übrig, als zu verharren 

und sich von den Impressionen von Raum zu Raum treiben 

zu lassen, so wie sich Rimbaud vielleicht auch von Reiseziel 

zu Reiseziel treiben ließ. 

Im Erdgeschoss gibt es eine kleine Bibliothek, deren 

Fenster auf einen winzigen, von hohen Mauern eingefassten 

Garten zeigen. Eine Angestellte ist freundlich zu Auskünften 

bereit. « Ja », sagt sie, « das Museumskonzept der Maison 

des Ailleurs ist etwas Besonderes. Aber ich will Ihnen nicht 


verheimlichen, dass es für uns am Anfang auch gewöhnungsbedürftig 

war. » Sie lacht und deutet auf den Tresen, 

wo Informationsblätter in verschiedenen Sprachen ausliegen. 

« Sie verstehen schon, ein Museum ohne Exponate – das ist 

doch kein Museum. Das einzig Reelle, was ich den Leuten 

anbieten kann, ist das Informationsmaterial. » Und doch 

wissen die Besucher das Ausstellungskonzept zu schätzen. 

« Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie die Besucher 

am Anfang eher befremdet sind. Die meisten aber kommen 

nach dem Rundgang begeistert zurück und viele erzählen 

mir von ihren Eindrücken. Das ist eine schöne Erfahrung, 

die ich von meiner Arbeit vorher so nicht kannte. » 

Die würdige Dame deutet durch das offene Fenster auf 

einen Herrn, der im Garten einen Kaffee trinkt. « Das ist 

Michel Thérien, unser derzeitiger poète en résidence », gibt 

sie mir stolz zu verstehen. An der hinteren Gartenmauer 

befindet sich ein Häuschen, das für mehrere Wochen im 

Jahr Künstlern aus dem französischsprachigen Raum zur 

Verfügung gestellt wird. Sie werden zu Veranstaltungen 

eingeladen, die nicht nur, aber auch auf Rimbaud oder seine 

Dichtung Bezug nehmen. 

Das macht mich neugierig und ich bitte den Gast um 

ein Gespräch. Monsieur Thérin lächelt freundlich und 

schnell fangen wir an zu plaudern. « Es ist natürlich eine 

Ehre für mich, in der Maison des Ailleurs zu Gast zu sein. 

Zwar ist mir die Dichtung Rimbauds ziemlich fern, aber 

von dem Gebäude geht eine Inspiration aus, der ich mich 

gar nicht verschließen kann », sagt er mir. Thérien ist eingeladen, 

in Charleville-Mézières Lesungen zu halten, und 

arbeitet an Gedichten, die er zu diesem Anlass präsentieren 

will. Er bittet mich zu sich in das Gartenhaus und liest mir 

daraus vor. Auch das ist die Maison des Ailleurs – da treffen 

sich zwei Fremde und werden über das Thema Rimbaud für 

einen Augenblick zu Freunden. Zum Abschied schenkt mir 

Michel Thérien einen Vers, den er in bester Kaligraphie auf 

einen dicken Bogen Papiers zeichnet. « Ich finde », bemerkt 

er dazu, « dass das besonders gut zu Rimbaud und zu seiner 

Dichtung passt. » 

Dans toute chose 

si éphimère soit-elle 

nous cherchons toujours 

la pérennité des mots. 

In allen Dingen, 

Wie flüchtig sie auch sein mögen, 

Suchen wir doch immer 

Die Ewigkeit der Worte. 

Nicht nur die Stadt Charleville-Mézières beschäftigt 

sich mit Arthur Rimbaud, auch das Departement Ardennen 

hat sympathische Sehenswürdigkeiten zu Rimbaud zu 

bieten. Eine der sorgfältig ausgeschilderten Touristenstraßen 

im Departement ist die Route Rimbaud/Verlaine. Sie 



führt die Besucher an Schauplätze des Lebens von Arthur 

Rimbaud und seines Dichterkollegen Paul Verlaine. Die 

beiden verband eine der spektakulärsten Liebes- und Arbeitsbeziehungen 

des 19. Jahrhunderts. Die Werke, die sie 

dabei schufen, waren Inspiration und Vorbild für eine ganze 

Dichtergeneration. 

Der 16-jährige Arthur Rimbaud traf 1871 den um vieles 

älteren Dichter Paul Verlaine, den er schon lange aus der 

Ferne verehrte. Verlaine war zu dieser Zeit ein angesehener 

Mann der Pariser Gesellschaft, der Frau und Kinder hatte. 

Doch die Begegnung mit Rimbaud änderte sein ganzes Leben. 

Er verließ aus Liebe zu Rimbaud seine Familie, wofür 

er von der Pariser Gesellschaft geächtet wurde, und begab 

sich mit Rimbaud auf eine zweijährige Reise, die sie nach 

England und Belgien führte, die im Eigentlichen aber eine 

Höllenfahrt war, bei der heftige Streits von Phasen intensiven 

gemeinsamen Arbeitens abgelöst wurden. 

Nach zwei Jahren hatten sich die Dichter so sehr entzweit, 

dass es zum Äußersten kommt. Verlaine bekommt 

einen Tobsuchtsanfall und versucht, seinen Freund zu erschießen. 

Rimbaud kann flüchten, Verlaine wird von der 

Polizei gefasst und zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Die 

gleichermaßen selbstzerstörerische wie fruchtbare Episode 

der beiden Dichter nahm damit ihr Ende – und sie sahen 

einander nie wieder. Noch heute wird häufig mehr über 

das skandalbehaftete Liebesverhältnis gesprochen als über 

die unerhörte literarische Produktivität der beiden Dichter. 

Manch einer ist sogar der Meinung, dass die beiden in 

dieser Zeit so abhängig voneinander waren, dass sie zwar 

ohneeinander nicht schreiben konnten, miteinander aber 

dafür umso größere Werke zustande brachten. 

Wer sich heute auf die Spuren dieser beiden Dichter 

begeben möchte, muss nicht unbedingt ihre Dichtungen 

kennen. Denn die Route Rimbaud/Verlaine ist vor allem 

eine schöne Gelegenheit, die anmutige hügelige Landschaft 

des Departements Ardennen zu entdecken. Auf ruhigen 

Nebenstraßen führt die Route an bezaubernden ehemaligen 

Klöstern, uralten Gehöften und gut erhaltenen Kirchen 

vorbei. 

Mein Ziel auf der Route Rimbaud/Verlaine ist das 

Musée Verlaine in Juniville. Verlaine und Rimbaud sahen 

sich zwar nach ihrer Trennung 1873 nie wieder, lebten aber 

zeitweise nur ein paar Dutzend Kilometer voneinander entfernt. 

Rimbaud wohnte manchmal bei seiner Mutter in dem 

kleinen Dorf Roche, während sich Verlaine von 1880 bis 

1882 in Juniville niederließ, wo er einen Bauernhof erworben 

hatte. Er hatte sich im Gefängnis dem Glauben zugewandt, 

war aber auch mehr denn je dem Alkohol verfallen. 

In Juniville verbrachte er seine Tage im Dorfgasthof Lion 

d’Or. Am Nachmittag schrieb er, am Abend soff er. Zwei 

Jahre ging das exzessive Leben so, bis Verlaine nach dem 

Bankrott seines Bauernhofs die Ardennen wieder Richtung 

Paris verließ. 

In Juniville hat man dem Dichter, der erst ab den 

1890er-Jahren landesweite Anerkennung erfuhr, ein Museum 

gewidmet. Es ist ganz durch Privatinitiative aufgebaut 


worden und zeigt damit eine Parallele zum Leben Verlaines, 

der in seinem Leben oft von privaten Gönnern unterstützt 

wurde. Der alte Dorfgasthof ist eigentlich ein Museum 

über das Dorfleben im 19. Jahrhundert – mit der Besonderheit, 

dass alle Gegenstände von Verlaine benutzt worden 

sind. Die Räume sind in den Zustand versetzt worden, die 

der Gasthof zu Verlaines Jahren in Juniville hatte, und man 

glaubt in der Wirtsstube fast, den Geruch von Branntwein 

und Ruß in der Nase zu haben. 

Das Museum wird von Marc Gaillot betreut, der mich 

herumführt und mich fragt: « Was wissen Sie von Verlaine? » 

Als ich « Nicht viel… » antworte, erlebe ich einen Vortrag, 

wie ich ihn in noch keinem Museum gehört habe. Mit Begeisterung 

erzählt Gaillot die Lebensgeschichte Verlaines, 

beschreibt sein Verhältnis zu Rimbaud, schimpft auf die 

Leute, die sich mehr für die Skandale als für die Dichtung 

der beiden interessieren und berichtet mit Eifer von den Jahren 

des Aufbaus des Museums. Als ich das Gebäude wieder 

verlasse, schwirrt mir der Kopf vom Crashkurs zur französischen 

Literaturgeschichte. Vor allem aber kann ich mich 

auf dem Rückweg nach Charleville-Mézières einer gewissen 

Ehrfurcht vor so viel Dichterverehrung nicht erwehren. 

In der Stadt habe ich eine Verabredung mit Alain Tourneux, 

dem Direktor der städtischen Museen von Charleville-Mézières. 

Ich will ihn zu den Rimbaud-Museen befragen, 

aber während ich in dem mit Papieren vollgestopften 

Büro im Musée de l’Ardenne sitze, komme ich kaum zu 

Wort. Monsieur Tourneux ist ein Mann mit Visionen, die 

Maison des Ailleurs zeugt davon. Natürlich denkt er dabei 

grenzüberschreitend. In Zusammenarbeit mit deutschen, 

englischen und südfranzösischen Universitäten und Kultureinrichtungen 

ist er im Begriff, ein weiteres Aufsehen 

erregendes Projekt umzusetzen: den Parcours Rimbaud. 

An neun Orten, an denen sich Rimbaud aufgehalten 

hat, darunter London, Stuttgart, Marseille und das äthiopische 

Harar, werden Videokameras installiert, die miteinander 

über das Internet verbunden sind. Schaut ein Besucher 

auf den Bildschirm, sieht er, was am anderen Ort gerade 

geschieht – wird dabei aber auch selbst von einer Kamera 

gefilmt. Das « être d’ailleurs », das Anderswosein, das das 

Leben Rimbauds so sehr bestimmt hat, wird hier noch einmal 

aufgegriffen. « Wir sind erst am Anfang des Projektes 

und haben noch einige Probleme mit dem Internet und den 

Servern », gibt Tourneux zu, « aber der erste Teil funktioniert 

bereits! » 

Er führt mich zu einer Wand im Innenhof des an die 

Place Ducale grenzenden Musée de l’Ardenne, wo in eine 

Metalltafel die Silhouette Rimbauds eingelassen ist. Dahinter 

befindet sich ein Bildschirm. Ich schaue hinein und 

blicke geradewegs in den Garten der Maison des Ailleurs 

am anderen Ende der Stadt. Da ist zwar weiter niemand zu 

sehen, aber die Idee ist, erklärt mir der Direktor begeistert, 

dass im Idealfall am anderen Ende der Leitung ebenfalls 

ein Besucher in die Kamera schaut. Später sollen sich die 

Leitungen abwechseln, und die Besucher der teilnehmenden 

Museen werden virtuell miteinander verbunden sein. 

Das Musée Verlaine 

in Juniville ist der 

ehemalige Gasthof 

Lion d’Or, in dem Paul 

Verlaine dichtete 

und zechte. 

Linke Seite: Der Garten 

der Maison des Allieurs 

wird vom Bildschirm 

des Musée de 

l‘Ardenne eingefangen 

– erste Station des 

« Parcours Rimbau ». 



Ein Projekt, das zeigt, wie bereitwillig sich manche Museen 

heute der modernen Technik öffnen. Es ist aber auch 

ein Beispiel für die Fähigkeit der französischen Kulturverwaltungen, 

eine gewisse Marke zu kreieren. Die Mischung 

traditioneller Museumskonzepte wie das Musée Rimbaud 

oder die Route Rimbaud/Verlaine mit der reflektierenden, 

modernen Ausstellungsweise der Maison des Ailleurs und 

des Parcours Rimbaud lässt mir die « Marke » Rimbaud sehr 

sympathisch werden. 

Bevor sich der Direktor im Musée de l’Ardenne von mir 

verabschiedet, weist er auf noch eine ganz andere Attraktion 

von Charleville-Mézières hin. Denn die Ardennenstadt 

ist das Zentrum der französischen Marionettenkunst und 

nennt sich selbst die « Welthauptstadt des Marionettenspiels 

». Nirgendwo sonst sieht man so viele Geschäfte, die 

Marionetten verkaufen, nirgendwo sonst gibt es so viele 

Marionettenspieler und vor allem: Nirgendwo sonst ist eine 

ganze Stadt dem Marionettenspiel so verfallen wie die Bevölkerung 

von Charleville-Mézières. 

Ein Nationales Institut für Marionettenkunst muss 

natürlich hier seinen Sitz haben. Das 1981 gegründete 

staatliche Institut residiert in einem alten Gebäude auf 

der Place Winston Churchill, vor dem sich zu jeder vollen 

Stunde Touristen versammeln. An der Fassade des Marionetteninstituts 

zeigt eine zehn Meter große Puppenspieluhr 

dann die Mittelalter-Sage der « Quatre Fils Aymon » (dt. 

Sage von den Haimonskindern). Das Institut ist Wand an 

Wand zum Musée de l’Ardenne gebaut. Eine Glasscheibe 

ermöglicht es, vom Inneren des Musée de l’Ardenne aus in 

das Uhrwerk zu schauen und zu beobachten, wie die riesige 

Mechanik die Figuren bewegt, die die Besucher draußen an 

der Fassade bestaunen. 

Es ist hauptsächlich dem Marionettenspieler Jacques 

Félix zu verdanken, dass das Marionettenspiel in Charleville-Mézières 

heute so eine enorme Bedeutung hat. Als 

17-Jähriger hatte er sich bei einem lothringischen Marionettenspieler 

ausbilden lassen und spielte während der Jahre 

des Zweiten Weltkriegs in seiner Heimatstadt für die Kinde, 

die aus den großen Städten für die Ferien auf das Land 

geschickt wurden. In den Zeiten von Krieg und Leid wollte 

er bei den Kleinen Freude und Lachen verbreiten – und bei 

den Großen mit seinen Puppen Geschichten erzählen, die 

die deutschen Besatzer sonst nicht geduldet hätten. Er warb 

nach dem Krieg so emsig für das Marionettenspiel, das er 

immer auch als Theater für Erwachsene verteidigte, dass er 

schon 1948 einen Zuschuss der Stadt einstreichen konnte. 

1961 gelang es ihm und seinen Mitstreitern, das erste 

internationale Marionettenfestival in Charleville-Mézières 

zu veranstalten. Seitdem ist die Stadt aus der Marionettenszene 

nicht mehr wegzudenken. Seit bald 50 Jahren wird 

das Festival alle drei Jahre veranstaltet und wird von Mal zu 

Mal größer und bedeutender. Die Stadt mit ihren 50.000 

Einwohnern steht dann zehn Tage lang Kopf, 150.000 

Besucher werden – meist in Privatquartieren – beherbergt, 

und auf den Straßen reiht sich ein buntes Spektakel an das 

andere. Im Herbst 2009 findet das Festival das nächste Mal 

statt und es werden Puppenspielertruppen aus nicht weniger 

als 25 Ländern erwartet. Darunter eine Frauengruppe 

aus dem Iran, die ihre Kunst zum ersten Mal außer Landes 

zeigt. 

Als ich von der besonderen Marionettentradition in 

Charleville-Mézières hörte, dachte ich an die typischen 

Puppen, die an langen Fäden hängend vor schwarzen Vorhängen 

bewegt werden. Doch ich werde eines Besseren 


Oben links: Julie und Antoine, Studenten der staatlichen Hochschule 

für Marionettenkunst, improvisieren ein Theaterstück. 

Großes Foto: Die iranische Gruppe Yase Taman wird zum 

Marionettenfestival 2009 zum ersten Mal in Frankreich auftreten. 

Foto links: Das Figurentheater Tübingen wird ebenfalls 

auf dem Marionettenfestival zu Gast sein. 

Linke Seite: Die « Grand Marionnette » des Institut International de 

la Marionnette spielt zu jeder vollen Stunde die mittelalterliche 

Haimonssage nach, die sich in den Ardennen zugetragen haben soll. 

belehrt. Marionettenaufführungen sind heute ein hochkreatives 

Spiel mit Formen und Figuren. Längst wird der 

Puppenspieler nicht mehr hinter den Vorhängen versteckt, 

sondern ist oft Teil des Stücks, wenn die Grenze zwischen 

Marionettenspiel und Schauspiel verschwimmt. 

Im Institut International de la Marionnette erfahre 

ich, dass sich in Charleville-Mézières die einzige staatliche 

Hochschule für Marionettenkunst des Landes, ja wenn 

nicht gar Europas, befindet. Sie wurde 1987 gegründet und 

ist eine ziemlich exklusive Veranstaltung: An ihr werden 

pro Ausbildungsgang nur 16 Studenten betreut. Die Schule 

ist in einem alten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert untergebracht. 

Als ich vorbeischlendere, sehe ich durch die geöffneten 

Fenster, dass in der Werkstatt noch gearbeitet wird. Die 

Studenten geben bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit. 

Die junge Studentin Julie erzählt mir, dass sie sich ein 

Jahr lang auf den Concours vorbereitet hat. « Die Aufnahmeprüfungen 

sind hart und dauern drei Tage », sagt sie. 

« Man muss eine Mappe mit Entwürfen einreichen und 

eine siebentägige Hospitanz absolvieren. » Wenn man 

dann angenommen ist, dauert das Studium drei Jahre, in 

denen die Studenten in der Herstellung von Marionetten, 

dem Marionettenspiel und der Regie unterrichtet werden. 

Die Abschlussprüfung ist natürlich ein selbstgeschriebenes 

Stück, mit selbstgefertigten Puppen. Julie und ihr 


A6/E15 


Kommilitone Antoine sind im ersten Jahr und beschäftigen 

sich gerade mit dem Material Schaumstoff. « Dieses 

Material erhöht die Beweglichkeit der Puppen und lässt 

uns ganz eigene Geschichten erzählen », erklären sie mir. 

Sie lassen sich nicht lange bitten und improvisieren für 

mich ein kurzes Stück, das mich gar nicht daran zweifeln 

lässt, dass in den beiden große Talente schlummern. 

Mit dem Besuch in der Hochschule für Marionettenkunst 

verabschiede ich mich von Charleville-Mézières. Ich 

fuhr in eine kleine nordfranzösische Garnisonsstadt, von 

der man mir erzählte, es lohne sich nicht, sie zu besuchen. 

Was ich gefunden habe, ist aber eine kleine Stadt, die ungewöhnliche 

Geschichten zu erzählen hat und die es auf 

beeindruckende Weise versteht, ihren kulturellen Reichtum 

zu pflegen und sehr lebendig zu erhalten. Da sage noch einmal 

einer, Charleville-Mézières sei keine Reise wert! 

Aus 

 

Norddeutschland erreicht man 

Charle ville-Mézières über Aachen und 

Belgien. Aus Süddeutschland, Österreich 

und der Schweiz erfolgt die Anreise 

am besten über die Autobahn 

A4 (Straßburg/Saarbrücken-Paris) bis 

Metz. Von dort über die A30 und A31 

nach Longwy und anschließend per 

Land straße entlang der französischbel 

gi schen Grenze nach Charleville- 

Mézières. 

Charleville-Mézières … 

… Berlin 890 km 

… Hamburg 730 km 

… Köln 330 km … München 715 km 

Calais Dunkerque 

… Wien 1.085 km … Zürich 560 km 

Die französischen Ardennen verfügen 

Boulogneüber keinen eigenen Flughafen. Roubaix Die 

nächsten aus dem deutschsprachigen 

Raum angeflogenen Flughäfen 

Lille 

sind in 

Paris, Brüssel und Luxemburg. 

Es gibt keine direkten Zugverbindungen 

aus dem deutschsprachigen Arras Raum in 

die französischen Ardennen. Ver bindungen 

über Luxemburg bzw. Belgien 

sind zeitraubend und bedürfen des 

mehrmaligen Amiens Umsteigens. Charlesville- 

Mézières ist aber ans französische TGV- 

Netz angeschlossen. 

www.charleville-mezieres.org 

A1/E15-E19 

Lesetipp für einen Abstecher Unterwegs 

Ausgabe 18 

Im sagenhaften Grün der Ardennen 

« Aktivurlaub in den Ardennen » – mit 

diesem Werbeslogan macht das kleine 

Departement im Norden Frankreichs 

seit längerem auf sich aufmerksam. 

Die Mittelgebirgslandschaft mit ihren 

Informationen zur Bestellung 

sanften Hügeln und grünen Bergketten 

dieser und anderer Ausgaben Antwerpen liegt eigentlich ein bisschen abseits der 

finden Sie auf Seite 97. 

üblichen Touristenströme. 

Gent 

Musée Paul Verlaine 

1, rue de pont Paquis Bruxel 

08310 Juniville 

Telefon: +33 (0)3 24 39 68 00 

Zum 150. Geburtstag Rimbauds wurde 

2006 ein bemerkenswertes Kunst pro jekt 

im Internet lanciert. Auf www.rim baudarthur.fr 

Liege werden die User höchst virtuos 

durch die Lebens- und Schaffensstationen 

Das nächste Marionettenfestival findet 

des be rühm ten Dichters 

vom 18. bis 27. September Charlroi 2009 statt. 

www.festival-marionnette.com 

geführt. 

Charleville-Mézières 

A4/E25 

Luxembourg 

A34/E46 

A13/E5 

Musée Rimbaud & Maison des Ailleurs 

Quai Arthur Rimbaud 


Telefon: +33 (0)3 24 32 44 65 

A16 

Musée de l’Ardenne 

31, place Ducale 


Telefon: 

PARIS 

+33 (0)3 24 32 44 60 

A4/E50 

A4/E50 

A26/E17 

Reims 

Châlons-en- 

Champagne 

A4/E50 

A31/E21-E23 

Metz 

A4 

Saarbrücken 

Nancy 

A11/E50 

50 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2009 

A5/E54 

A26/E17

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Unterwegs in Frankreich La Rochelle 

La Rochelle 

Eine der schönsten und beliebtesten 

Hafenstädte der französischen Atlantikküste 

ist La Rochelle. Schon immer richteten die 

Bürger der Stadt ihren Blick über das Meer 

hinaus. Es entstand eine Weltoffenheit, die 

man bis heute bei den Einheimischen spürt. 

Bei allem Glanz sollte jedoch nicht vergessen 

werden, dass sich der Wohlstand der 

Hafenstadt zu einem großen Teil auf einen 

grausamen Dreieckshandel mit Sklaven 

zwischen Europa, Afrika und Amerika gründet. 

Ein Thema, das lange Zeit verdrängt wurde, 

inzwischen aber recht offensiv von der 

Stadtverwaltung angegangen wird. 

La Rochelle ist ein ganz besonderer Ort. Nicht wie 

Paris, das mit seiner Größe und seinen Sehenswürdigkeiten 

der Superlative in die Welt hinausstrahlt. 

Auch nicht wie Biarritz oder Nizza, die als legendäre Seebäder 

den internationalen Jetset anziehen. Und auch nicht wie 

Bordeaux, das sich selbstverliebt an seiner eigenen Schönheit 

ergötzt. Nein, La Rochelle ist anders und dennoch nicht weniger 

besonders. Es ist wohlhabend, weltoffen und von einer 

kulturellen Agilität, die man an der französischen Atlantikküste 

nicht oft findet. Und die Hafenstadt ist vor allem 

schön. Man braucht dafür nur am alten Hafenbecken mit 

seinen bei Sonne weiß leuchtenden und bei Regen leicht 

morbide wirkenden Häuserfassaden entlang zu spazieren, 

um dem Charme der Stadt zu erliegen. 

Kein Wunder also, dass sich hier viele Pariser wohl fühlen. 

Sie fliehen nach dem Ende der Berufstätigkeit gerne 

nach La Rochelle, das mit dem TGV in weniger als drei 

Stunden erreicht werden kann, um hier ihren Wohnsitz 

zu nehmen. In der Stadt am Meer mit der überschaubaren 

Größe, dem milden Klima und dem attraktiven Kulturleben 

lässt es sich gut leben. Gerade die im Französischen als 


Die Schöne und 

ihre zwielichtige 

Vergangenheit 

gauche caviar bezeichneten linken Eliten des Landes wissen 

diese Vorzüge zu schätzen. Denn La Rochelle pflegt keinen 

lauten und aufdringlichen Luxus wie die Côte d’Azur. 

Wohlstand ist hier allgegenwärtig und dennoch nur in dosierter 

Menge nach außen hin sichtbar. 

Zu der linksliberalen Grundhaltung der Stadt passt 

auch, dass jeden Sommer wieder die sozialistische Partei 

Frankreichs ihren großen Jahreskongress hier abhält. Schon 

die französische Bezeichnung dafür, université d’été du parti 

socialiste (dt. Sommeruniversität der Sozialistischen Partei), 

klingt verheißungsvoll, zumindest spannender als « Parteitag 

». Drei Tage lang geben sich dann die Größen der Partei 

die Klinke in die Hand und diskutieren mit der Basis über 

politische Projekte und Perspektiven – wenn auch wegen 

der Dauerkrise in der Partei seit der Machtübernahme von 

Nicolas Sarkozy in bescheidenerer Tonart. 

Doch die Schönheit und die hohe Lebensqualität der 

Stadt sind nicht nur in Paris bekannt. Auch viele ausländische 

Touristen kommen jedes Jahr nach La Rochelle. Sie 

schätzen die Altstadt und das malerische Hafenbecken genauso 

wie die Nähe zu schönen Stränden und den Inseln im 

Atlantik vor den Toren der Stadt. Sie besuchen 

gerne die örtlichen Museen oder das neue 

Aquarium, das seit seiner Eröffnung im Dezember 

2000 zu einer beliebten Sehenswürdigkeit wurde. Der 

moderne Bau liegt etwas abseits des alten Hafenbeckens 

und ist der Mittelpunkt eines neuen Stadtviertels mit zahlreichen 

Wohnungen am Wasser, das der Hafenstadt auch 

ein zeitgenössisches Gesicht verleiht. 

La Rochelle verkörpert irgendwie also die ideale Stadt, 

einen Ort, der eigentlich alles zu haben scheint. Doch wo 

viel Licht ist, gibt es meist auch Schatten. La Rochelle bildet 

zu dieser Regel keine Ausnahme. Denn das Gewissen 

der Hafenstadt hat einige sehr dunkle Flecken. Viele der 

schönen Fassaden, die heute die Häuser des malerischen 

Vieux Port säumen, stammen aus einer Zeit, die aus heutigem 

Verständnis nicht gerade als ruhmreich bezeichnet werden 

kann. Eine Epoche, in der die Rochelais, wie die Bewohner 

heißen, ein kleines Vermögen mit dem Handel von Sklaven 

anhäuften. Ein Kommerz, der von Europa nach Afrika, von 

Afrika nach Amerika und von Amerika wieder nach Europa 

führte. Von diesem Dreieckshandel profitierten vor allem 



S. 52/53: Blick auf den Vieux 

Port von La Rochelle. 

Rechts: Gemälde vom Hafen 

von Edouard Pinel aus dem 

19. Jahrhundert (Musée 

du Nouveau Monde). 

Unten: Der Cours des Dames 

und Quai Duperré am Vieux 

Port. Zahlreiche Lokalitäten 

laden zum Verweilen ein. 

Rechte Seite: Der Tour Saint- 

Nicolas, Tour de la Chaîne und 

Tour de la Lanterne gehören 

zu den Wahrzeichen der Stadt. 

die Europäer. Und La Rochelle war eines der Hauptzentren 

dieses Handels. 

Schon im 16. Jahrhundert waren die Spanier auf diesem 

Gebiet aktiv. Es wird vermutet, dass auch aus La Rochelle 

das erste Handelsschiff im Jahre 1594 in Richtung Gabon 

aufbrach. Sicher ist aber auf jeden Fall, dass die erste belegte 

französische Expedition 1643 ihren Ausgang in La 

Rochelle nahm. Die Idee hinter diesem Handel war simpel: 

Mit Waren beladene Schiffe verließen Europa in Richtung 

Afrika. Dort wurden die mitgebrachten Produkte gegen 

Menschen eingetauscht. Diese wurden mit den Schiffen 

dann bei unwürdigen Zuständen, die viele nicht überlebten, 

über den Atlantik gebracht, um in Amerika als Sklaven 

verkauft bzw. erneut gegen Waren eingetauscht zu werden. 

Schließlich brauchten die Überseekolonien tüchtige Arbeitskräfte. 

Die Schiffe kehrten anschließend mit Zucker, 

Kaffee, Baumwolle, exotischen Hölzern und anderen Erzeugnissen 

aus der neuen Welt nach Europa zurück. 

Dieser Sklavenhandel wurde auf französischem Boden 

im Jahre 1670 durch ein Dekret von Colbert offiziell gemacht. 

Kurz danach, 1672, stieg auch Bordeaux in diesen 

lukrativen Handel ein. 1688 folgten Nantes und Saint-Malo. 

Doch der richtige « Durchbruch » kam erst 1716, als ein 

königliches Dekret einen freien Sklavenhandel garantierte. 

Zur Ehre von La Rochelle muss jedoch gesagt werden, 

dass der Hafen zwar ein wichtiger, aber nicht der größte 

Nutznießer des Dreieckshandels war. Dieser zweifelhafte 

Ruhm kommt der Rivalin im Norden, Nantes, zu, über deren 

Hafen rund 40 Prozent der Expeditionen durchgeführt 

wurden. Erst mit großem Abstand folgten Bordeaux, Le 

Havre und eben La Rochelle, die alle um den zweiten Platz 

wetteiferten, zusammen aber gerade einmal 30 Prozent der 

Expeditionen abwickelten. 


La Rochelle profitierte dabei von dem Umstand, dass 

sich die Stadt schon seit dem 16. Jahrhundert gute Handelsbeziehungen 

in die Karibik aufgebaut hatte. Aus diesem 

Grund steuerten die meisten Schiffe während des späteren 

Dreieckshandels vor allem die Insel Hispaniola an, die 

heute die Dominikanische Republik und Haiti beheimatet. 

Fast alle bedeutenden Familien von La Rochelle beteiligten 

sich damals an diesem Kommerz. Oftmals unterhielten sie 

auch eigene Plantagen in den Überseegebieten. Und fast 

alle herrschaftlichen Stadthäuser stammen aus dieser Epoche. 

Man verdiente gut mit diesem Geschäft zwischen drei 

Kontinenten. Aber auch andere mit diesem Handel in Zusammenhang 

stehende Branchen entwickelten sich prächtig, 

etwa der Schiffsbau oder die Zuckerraffinerien. 

Gleichwohl schienen Gewissensbisse kaum zu existieren. 

Selbst für die Kirche hatten Schwarze keine Seele. 

Man sah in diesen Menschen eine Ware wie jede andere. 

Außerdem bekam die heimische Bevölkerung im Alltag 

kaum etwas von den menschenunwürdigen Sklaventransporten 

mit, fanden sie doch zwischen Afrika und den Kolonien 

in der neuen Welt statt. Zuhause landeten vor allem 

begehrte Erzeugnisse aus der Karibik. Zumindest ließ sich 

das menschliche Elend dahinter gut verdrängen. Es ging 

vor allem um Profit. 

Die Konzentration auf Hispaniola wurde den Rochelais 

später jedoch zum « Verhängnis ». Denn mit der Gründung


Oben: Blick aufs neue Aquarium. Im Umfeld entstand in den letzten Jahren ein neuer Stadtteil. Unten links: Blick auf die Hafeneinfahrt 

vom Meer aus. Unten rechts: Die zentrale Lage von La Rochelle macht den Hafen heute bei Hobbykapitänen beliebt. 

der ersten schwarzen Republik im Westen der Insel im 

Jahre 1804, der Geburtsstunde des Staates Haiti, kam der 

Dreieckshandel von La Rochelle aus nach einigen Unterbrechungen 

und Störungen in den Jahren zuvor plötzlich 

und endgültig zum Erliegen, während Städte wie Bordeaux 

und Nantes den Kommerz noch bis in die Mitte des 19. 

Jahrhunderts fortsetzen konnten. 

Eher als die Nachbarstädte begann man in La Rochelle 

auch mit der Aufarbeitung dieses Kapitels der eigenen 

Geschichte. Nicht ohne Grund befindet sich das Musée du 

Nouveau Monde in einem alten Stadthaus einer bekannten 

Handelsfamilie. So lässt sich heute nicht nur der in dieser 

Zeit angehäufte Wohlstand besser erahnen, sondern es sorgen 

auch regelmäßige Ausstellungen dafür, dass die Geschichte 

an einem authentischen Ort nicht in Vergessenheit gerät. 

Wenn man heute durch die Straßen von La Rochelle 

schlendert und das maritime Lebensgefühl genießt, sollte 

man sich nicht für den Besuch der Stadt schämen. Natürlich 

ist die Zeit des Dreieckshandels nur eine Epoche 

in der langen Vergangenheit von La Rochelle, die neben 

Tiefen selbstverständlich auch Höhen kannte. Und es ist 

eine Zeit, die schon lange vergangen ist, für die heutige 

Generationen nicht verantwortlich sind. Es schadet aber 

nicht, auch an diesen dunklen Zeitabschnitt zu denken, 

um sich der Zerbrechlichkeit moderner Werte bewusst zu 

werden. 

Ansonsten werden die schmucken Gassen und Arkaden 

der Altstadt, die malerisch vor sich hin schaukelnden Segelboote 

im Hafenbecken und die vielen Sehenswürdigkeiten, 

wie die beiden markanten Türme Tour de la Chaîne und 

Tour Saint-Nicolas, zwischen denen früher nachts eine 

Kette gespannt wurde, um die Hafeneinfahrt zu versperren, 

schnell die Gedanken in die schöne Gegenwart befördern. 

Und La Rochelle hat dies mehr als verdient! 


N165/E60 

N24 

Lorient 

Vannes 

N165/E60 

A11/E501 

Aus 

 

den meisten deutschen Regionen 

sowie aus Österreich erreicht man La 

Rochelle am besten via Brüssel bzw. 

Metz, Paris und Tours. Aus der Schweiz 

sowie dem äußersten Südwesten 

Deutschlands sollte man Frankreich 

weiter südlich durchqueren. Von der 

Autobahn A10 (Paris-Bordeaux) führt 

eine Schnellstraße nach La Rochelle. 

La Rochelle … 



… Wien 1.695 km 

… Hamburg 1.365 km 

… München 1.295 km 

… Zürich 975 km 

Zum Flughafen von La Rochelle gibt 

es aus dem deutschsprachigen Raum 

keine direkten Flugverbindungen. Er ist 

auch nicht ans Flugnetz von Air France 

angebunden. Die nächsten größeren 

Flughäfen sind in Bordeaux und Nantes, 

die beide mit Air France via Paris bzw. 

Lyon aus dem deutschsprachigen 

Raum angeflogen werden. 

Es bestehen keine direkten Bahnverbindungen 

aus dem deutsch- 

Quiberon 

sprachigen Raum nach La Rochelle. 

la Baule 

Aus Paris verkehren TGV-Züge in die 

Hafen stadt. Die Fahrzeit beträgt St. Nazaire weniger 

als drei Stunden. 

www.larochelle-tourisme.com 


2, quai Georges Simenon 


Telefon: +33 (0)5 46 41 14 68 

Musée du Nouveau Monde 

10, rue Fleuriau 


Telefon: +33 (0)5 46 41 46 50 

Aquarium 

Quai Louis Prunier 


Telefon: +33 (0)5 46 34 00 

www.aquarium-larochelle.com 

Nantes 

A83 

Angers 

A11/E60 

A87 

Cholet 

A83 

N11/E601 Niort 

La Rochelle 

E5/A10 

E602/A837 

A86/E60 

Lesetipp zu einem Ausflug in der Umgebung 


Ile de Ré – Diskreter 

Luxus mit maritimem 

Flair 

Manche nennen 

die Ile de 

Ré das « Saint- 

Tropez der Atl 

a n t i k k ü s te ». 

Doch der 

Ver gleich beschreibt den Charme 

des kleinen Eilands vor der Küste von 

La Rochelle nur unzureichend. Zwar 

ist ein gewisser Wohlstand nicht zu 

übersehen und die Orte auf der Insel 

wirken sehr gediegen, doch Luxus 

wird auf der Ile de Ré nicht protzig 

zur Schau gestellt. Vielmehr konnte 

sich die Insel eine eher heimelige 

Atmosphäre bewahren. Hübsche 

Dörfer und viel Natur verzaubern die 

Besucher. 

Bordeaux 

E5/A10 

A89/E70 

Libourne 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 97. 

E5-E70/A63 

A52/E72 

Donostia- 

S. Sebastian 

Biarritz 

Bayonne 

Pau 

Ta

Unterwegs in Frankreich Zentralmassiv 

Zentralmassiv: 

die natur 

als kunstraum 

Zum dritten Mal wird in diesem Sommer das 

Massif du Sancy im Regionalpark der Vulkane 

der Auvergne westlich von Clermont-Ferrand 

zum Schauplatz moderner Kunst unter freiem 

Himmel. Horizons 2009 heißt das Ereignis, bei 

dem vom 1. Juli bis zum 20. September Neugierige 

die monumentalen Werke von elf 

Künstlern auf sich wirken lassen können. 

Ein altes französisches Sprichwort besagt: « Quand on 

n’a pas de pétrole, on a des idées » (dt. « Wenn man 

kein Öl hat, hat man Ideen »). Wenn man keine natürlichen 

Reichtümer besitzt, muss man nach diesem geflügelten 

Wort im Leben nicht zwangsläufig scheitern. Es 

reicht aus, einen guten Einfall im richtigen Moment zu haben. 

Wenn man inmitten der Vulkane der Auvergne lebt, 

Bürgermeister einer kleinen Kommune ist und eine touristische 

Entwicklung der Heimat gewünscht ist, bedarf es in 

der Tat eines innovativen Ansatzes. In der heutigen Zeit 

reicht es kaum aus, nur eine unberührte Natur und den authentischen 

Charme einer Gegend in den Vordergrund zu 

stellen. Zu viele Orte weltweit behaupten bereits von sich, 

die schönste Landschaft, die grünste Natur oder die interessantesten 

Museen zu besitzen. Man muss also einen anderen 

Einfall haben. 

Die Auvergne gilt seit jeher – ob zu Recht oder nicht – 

als eine isolierte Region, die man nur schwer mit dem Auto 

oder dem Zug erreichen kann. Doch selbst wenn dies heute 


Ein Werk von der Horizons 2008: 

« Les empreintes du ciel » von Gilles 

Brusset. Mit 250 reflektierenden Platten 

soll ein Bezug zwischen Himmel 

und Erde hergestellt werden. 

dank eines Ausbaus der Infrastruktur nicht mehr wirklich 

stimmt, bleibt dem Landstrich aus touristischer Sicht trotzdem 

das Handicap, weit vom Meer entfernt und abseits der 

beliebtesten Touristengegenden Frankreichs zu liegen. Die 

Reichtümer mögen in der Auvergne vielleicht begrenzt sein, 

die Ideen sind es jedenfalls nicht. 

Die Bürgermeister von zehn Kommunen im Massif du 

Sancy westlich von Clermont-Ferrand (ab diesem Sommer 

sogar elf) haben deshalb zusammengesessen und überlegt, 

wie man die Naturschönheiten der Region so in Szene 

setzen könnte, dass neue Zielgruppen damit angesprochen 

würden. Heraus kam ein ungewöhnliches Projekt: Kunst 

in freier Natur, weit abseits der üblichen Zentren der modernen 

Kunstszene. Die Schönheit der Natur soll dabei 

im Einklang mit den Reizen der Exponate stehen, die von 

Künstlern aus der ganzen Welt für einen Sommer geschaffen 

werden. Felder, Wälder, Seen, Vulkane, Wasserfälle werden 

somit zum integralen Bestandteil kreativen Schaffens. 

Ein Ansatz, der durchaus als mutig anzusehen ist. Es 

war nicht unbedingt einfach, zumindest am Anfang, internationale 

Künstler von der Notwenigkeit zu überzeugen, in 

die Provinz zu reisen, um dort ihre Werke in freier Landschaft 

auszustellen. Genauso bedurfte es einiger Überzeugungsarbeit 

bei der heimischen Landbevölkerung, die eigenen 

Felder und Wälder Künstlern zur Verfügung zu stellen. 

Denn ein Großteil der Werke wird auf Privatgrundstücken 

ausgestellt. 

Nathalie Fort vom örtlichen Fremdenverkehrsamt 

erinnert sich noch gut an die Anfänge: « 2007, als wir die 

erste Ausgabe des Events planten, waren einige Mitbürger 

ganz und gar nicht von dem Vorhaben überzeugt. Für sie 

war die Natur an sich kostbar genug. Kunst würde nach 

ihrer Meinung diese pure Schönheit nur stören ». Doch die 

Organisatoren versuchten zu überzeugen. Mit Erfolg, wie 

Nathalie betont: « Es entwickelte sich alsbald ein Vertrauensverhältnis 

zwischen den Bewohnern und den Künstlern. 

Heute sind einige der skeptischsten Mitbürger die größten 

Botschafter des Events geworden. Die Menschen freuen 



sich, dass man sich für ihre Heimat interessiert, sie genießen 

die neue Aufmerksamkeit ». In nur drei Jahren hat sich die 

Veranstaltung in den Herzen der Einheimischen verankert, 

sie ist zu ihrem « Baby » geworden. 

So auch für Suzanne, eine 87 Jahre alte Frau, die auf 

einer einsamen Farm lebt. Für sie ist Kunst etwas sehr Abstraktes: 

« Kunst? Ich wusste noch nicht einmal, was das 

sein soll. In meinem ganzen Leben war ich noch nie in einem 

Museum. Als man uns dann erzählte, dass Kunstwerke 

auf unseren Feldern aufgestellt werden würden, dachte 

ich nicht, dass das irgendjemanden interessieren könnte. 

Außerdem befürchtete ich, dass die Werke und der Trubel 

die Kühe stören könnten. » Zunächst dachte Suzanne 

außerdem, wie viele andere in der Gegend, dass Kunst automatisch 

Malerei bedeutet. Und wie sollte man Gemälde 

auf Feldern ohne Wände ausstellen wollen? Natürlich ein 

Irrtum. Dieses Jahr wollen sogar Suzannes Enkelkinder für 

eine Woche ins Zentralmassiv kommen. 

Die Werke der Horizons sind immer nur für einen 

Sommer gemacht. Die Vergänglichkeit ist Teil des Konzepts. 

Ein Komitee aus Volksvertretern und Künstlern 

bzw. Kunstexperten wählt die Werke, die zuvor auf der 

Basis fest definierter Kriterien eingereicht wurden, für die 

kommende Saison aus. Eingeladen werden ausschließlich 

Künstler, die eine solide Erfahrung in der internationalen 

oder zumindest nationalen Kunstszene nachweisen können. 

Ihre Projekte müssen zudem wenigstens drei Monate die 

klimatischen Verhältnisse des Massif du Sancy unbeschadet 

überstehen können, einen Zusammenhang mit der örtlichen 

Landschaft und Kultur aufweisen und aus natürlichen Ressourcen 

aus der Gegend oder aus recyclebaren Materialen 

bestehen. 

Kostenmäßig werden für diesen Sommer rund 160.000 

Euro veranschlagt (ohne Gehälter). Eine stolze Summe für 

ein paar kleine Kommunen in einer nicht gerade reichen 

Region. Die Unterstützung des Staates, der Region und 

des Departements beträgt zusammen gerade einmal 15.000 

Euro. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kunstwerke frei 

zugänglich sind, also keine Zusatzeinnahmen durch Eintrittsgelder 

erzielt werden können. Dennoch scheint sich 

das Engagement auszuzahlen. Jedes Jahr kommen mehr Besucher 

ins Zentralmassiv, die dieses Event nicht verpassen 

wollen. Diesen Sommer werden über 200.000 Neugierige 

erwartet, die natürlich Geld während ihres Aufenthaltes 

ausgeben und damit die lokale Wirtschaft unterstützen. 

Die elf Künstler der Horizons 2009 selbst erhalten jeweils 

8.000 Euro, womit sie sowohl die Kosten ihres Kunstwerks 

als auch die eigenen Ausgaben für die Anreise und 

Verpflegung tragen müssen. Sogar ihre Bildrechte an den 

Werken werden damit zu einem großen Teil abgegolten. 

Letzteres ist durchaus ungewöhnlich, da diese Rechte bei 

anderen Veranstaltungen normalerweise signifikante Zusatzeinnahmen 

für die Künstler abwerfen. Die Organisatoren 

möchten aber, dass die Werke einer möglichst breiten 

Masse bekannt gemacht werden. Und die Künstler spielen 

das Spiel mit. 


FRANZÖSISCH 

heute 

«relooké» 

Das Verbandsorgan der 

Vereinigung 

der Französischlehrerinnen 

und 

-lehrer e. V. 

jetzt im neuen Format 

1 

2009 

Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer e. V. 

FRANZÖSISCH 

heute 

Rechte Seite: « Eaux vives et 

autres sons de cloches » von 

François Klein (Horizons 2008). 

Linke Seite: Ein weiteres Werk 

der Horizons 2008: « Still life 

with tree » der Deutschen 

Cornelia Konrads. 

40. Jahrgang 

43558 

ISSN 0342-2895 

Französischunterricht 

aus Lernersicht 

Die vorrangigen Ziele der VdF lauten: 

– zur Verbreitung der französischen 

Sprache und Kultur beizutragen, 

– den Unterricht der Nachbarsprache 

Französisch inhaltlich und 

didaktisch zu fördern. 

In den letzten Jahren war die VdF 

an der Fortbildung von ca. 5000 

Lehrer/innen für Französisch alleine 

oder mit unterschiedlichen Partnern 

beteiligt. 

In nahezu allen Bundesländern ist die 

VdF durch Landesverbände vertreten. 

Das 4 mal im Jahr erscheinende Heft 

französisch heute versteht sich als 

ein Forum für den Informations - 

fluss zwischen Theorie und Praxis 

des Französischunterrichts. 

www.fapf.de 

Adresse der Geschäftsstelle: 

VdF 

Am Haanes 15a · 35440 Linden 

Tel. 06403-963663



Die elf Werke verteilen sich auf das Gebiet der elf beteiligten 

Kommunen. Die Entfernung zwischen den am 

weitesten auseinander liegenden Orten beträgt aber nicht 

mehr als eine Viertelstunde mit dem Auto. Um aber genug 

Zeit für jedes einzelne Kunstwerk zu haben, sollte man ruhig 

zwei bis drei Tage für den Besuch im Massif du Sancy 

einplanen. Kleine Gästehäuser oder Hotels stehen in ausreichendem 

Maße zur Verfügung. Wanderfreunden ist der 

« Chemin des crêtes » (ca. sechs Stunden) zu empfehlen, der 

zu den Kratern der Vulkane der Auvergne führt. Während 

der Horizons 2009 kann man unterwegs aber nicht nur 

die einmalige Landschaft genießen, sondern passiert auch 

einige der Kunstwerke. Ansonsten ist eine Besichtigung 

mit dem eigenen Fahrzeug das Einfachste. Ein kostenloser 

Plan, in dem die Ausstellungsstücke eingezeichnet sind, 

wird in den örtlichen Fremdenverkehrsämtern verteilt. 

Wer schon bei der ersten oder zweiten Ausgabe der Horizons 

dabei war, weiß, dass es gerade das Zusammenspiel 

zwischen Kunstwerk und Natur ist, das diese Ausstellung 

so außergewöhnlich macht. Zu den Höhepunkten im letzten 

Sommer gehörte ein Werk von Antoine Quenardel und 

Jean-Philipe Teyssier. Die beiden versahen sieben Strohrollen 

am Ortsausgang von Egliseneuve-d’Entraigues mit 

bemalten Planen, auf denen typische Aktivitäten aus der 

Region dargestellt waren. Nach der Ausstellung wurden die 

Planen zur Herstellung von Taschen weiterbenutzt, so dass 

der Umweltschutzgedanke der Veranstalter erfüllt wurde. 

Auch das Werk der deutschen Künstlerin Cornelia Konrads 

mit dem Titel « Still life with tree » sorgte im letzten 

Sommer für Aufsehen. Ein Haus schien dabei im Untergrund 

unterzugehen bzw. aus ihm hervorzukommen. Ein 

Baum wuchs symbolträchtig aus einem Fenster heraus. Die 

Künstlerin wollte damit an den vulkanischen Ursprung der 

Gegend erinnern. Das Dach des Hauses wurde zudem nach 

der traditionellen Bauweise des Zentralmassivs gedeckt. 

Das Werk erfüllte durch seinen lokalen Bezug perfekt die 

Auswahlkriterien der Ausstellung. 

In diesem Sommer sind viele Frauen unter den Künstlern, 

insgesamt beteiligt an sieben der elf Projekte, sowie 

Teilnehmer aus Russland, Israel, Spanien, Deutschland, 

den USA und natürlich Frankreich. Und auch 2009 setzen 

sich die Künstler wieder mit den geografischen Gegebenheiten 

des Massif du Sancy auseinander. Das Werk « Bouillonnement 

» spielt mit der Imagination des Betrachters: Aus 

einem Teich vor einem Wasserfall steigen große Seifenblasen 

aus Plastik empor, die abends sogar beleuchtet werden. 

« The Diamond of Sancy » ist ein übergroßer Diamant in 

einem Krater. Mit seinem Werk « Sédimentation » will ein 

Künstler die Besonderheiten der Landschaft mit Leinentüchern 

in verschiedenen Farben betonen. 

Das Team aus den USA ruft mit seinem Werk « Weaving 

the Landscape » die Tradition der Produktion von Spitze in 

der Region ins Gedächtnis. Ein überdimensioniertes Spitzendeckchen 

mit einem Durchmesser von über 15 Metern 

wird dafür auf dem Rücken eines Berges angebracht, nachdem 

es zuvor mit Hilfe der lokalen Schulen der Produktion 

Linke Seite von oben nach unten: Beim Werk « Bouillonnement » 

von Aurélie Barbey und Laura Ruccolo steigen Seifenblasen 

aus Plastik aus dem Teich vor einem Wasserfall empor, die 

abends beleuchtet werden. « Weaving the Landscape » des 

US-amerikanischen Team Greenmeme (Freya Bardell und 

Brian Howe) erinnert an die Tradition der Herstellung von 

Spitze im Zentralmassiv. Die Seebrücke von Tanya Preminger 

endet in einer Spirale. Ein übergroßer Diamant bildet das 

Werk « The Diamond of Sancy » von Maja Spasova. 

Rechte Seite oben: Die bemalten Strohballen der 

Künstler Antoine Quenardel und Jean-Philipe Teyssier 

sorgten im letzten Sommer für Aufsehen. Unten: 

« Maintenant » von Christian Hasucha (Horizons 2008). 


Le Havre 

ans 


A29/E44 

von Spitze hergestellt wurde. 

A1/E15-E19 

A131 

Ungewöhnlich Rouenist auch das Exponat « House of Travel » 

A13/E5 

des Deutschen Alexander Callsen. Auf einem Feld bei 

Saint-Diéry erhebt sich ein zwischen sechs und zwölf Meter 

hoher Nachbau des « Haus des Reisens » vom Berliner Alexanderplatz. 

Das « Haus des Reisens » war Teil der urbanen 

Neugestaltung des berühmten Platzes nach dem Zweiten 

A28/E402 

A13/E5 

Weltkrieg und beherbergte bis zum Fall der Mauer den Sitz 

der wichtigsten Reiseagentur der DDR sowie das Büro der 

PARIS 

Interflug. Für den Hamburger Künstler, der in Berlin lebt, 

symbolisiert es die Moderne der DDR, die den Menschen 

heute so fremd geworden ist. Um diese Entfremdung zu 

verdeutlichen, platziert Callsen die Ikone der sozialistischen 

Architektur in die Berge A11/E50 des Massif du Sancy. Ein 

A5/E54 

inszenierter Bruch zwischen Betonarchitektur und Natur. 

A6/E15 

Die überwältigende Mehrheit der Besucher im Sommer 

Orleans 

A16 

A4/E50 

2008 gab bei Umfragen an, im A10/E5 nächsten Jahr wiederkommen 

zu wollen. Es ist deshalb nicht schwer vorherzusagen, 

dass auch die dritte Ausgabe der Horizons bestimmt ein Erfolg 

werden wird. Suzanne, Nathalie, die elf Bürgermeister 

der beteiligten Kommunen und viele andere in der Region 

wird es freuen. In der Tat, in der Auvergne gibt es vielleicht 

kein Öl, tolle Ideen aber allemal. 

Sens 

Auxerre 

A5/E54 

Troyes 

Reims 

A26/E17 

Charleville- 

Mézières 

Das Werk « House of Travel » 

von Alexander Callsen 

wird allen Berlinern sofort 

bekannt vorkommen. Es ist 

ein Nachbau des « Haus des 

Reisens » vom Alexanderplatz 

inmitten von Kuhwiesen. 

Châlons-en- 

Champagne 

A5/E17-E54 

A31/E17-E21 

A28/E502 

A10/E5-E60 

Chambord 

Tours 

Monts 

A10/E5 

Poitiers 

Das Massif du Sancy Cheverny 

liegt westlich von A71/E9 

Clermont-Ferrand, wohin sich aus den 

A85 

Chenonceau meisten Regionen Deutschlands eine 

Anreise via Mulhouse, Beaune und Dijon 

bzw. aus Österreich, der Schweiz sowie 

dem äußersten Südosten Deutschlands 

Bouges-le-Château 

via Genf und Lyon anbietet. Von 

Clermont-Ferrand gelangt 

A20/E9 

man über 

die D942 und D27 bzw. D2089 und D983 

ins Massif du Sancy. 

Le Mont-Dore … Sarzay 

… Berlin 1.390 km … Hamburg 1.340 km 

… Köln 870 km … München 960 km 

… Wien 1.390 km … Zürich 650 km 

Vézelay 

französische TGV-Netz angebunden. Es 

bestehen aber gute Verbindungen mit 

dem Corail (vergleichbar dem IC). Im 

Massif du Sancy haben zwei Orte einen 

Bahnhof: La Bourboule und Le Mont- 

Dore. Bourges 

www.horizons-sancy.com 

A71/E11 

Office de Tourisme du Sancy 

6, avenue du Général Leclerc 

63240 Le Mont-Dore 

Telefon: +33 (0)4 73 65 35 51 

Montluçon 

A6/E15 

Avallon 

Die Horizons 2009 findet vom 1. Juli bis 

Dijon 

zum 20. September auf dem Gebiet 

A38 

der Kommunen Besse/SuperBesse, La 

Bourboule, Chambon-sur-Lac, Chastreix, 

Egliseneuve-d‘Entraigues, Le Mont-Dore, 

Murat-le-Quaire, Murol, Picherande, 

Saint-Diéry und Saint-Nectaire statt. 

Die Werke sind frei zugänglich. Chalon-sur-Seine Das 

Fremdenverkehrsamt bietet einen 

kostenlosen Plan mit der genauen Lage 

der jeweiligen Ausstellungsstücke an. 

oulême 

Der nächste Flughafen ist in Clermont- 

Ferrand. Aus dem deutschsprachigen 

Raum existieren allerdings keine 

Direktflüge in die Hauptstadt der 

Auvergne. Air France bietet Flüge 

aus Deutschland, Limoges Österreich und der 

Schweiz in die Stadt über die Drehkreuze 

in Paris und Lyon an. 

A89/E70 

A71/E11 

Clermont- 

Ferrand 

A75/E11 

A72/E70 

A6/E15 

Lyon 

Es existieren keine direkten Zugver bindungen 

aus dem deutschsprachigen 

Raum. Clermont-Ferrand ist nicht ans 

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64 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2009 

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Kulturschock 


Die Kunst der 

richtigen Begrüßung 

Arme Angela... Es mag merkwürdig klingen, aber dies 

war meine erste Reaktion, als ich damals im Fernsehen 

das erste offizielle Treffen von Angela Merkel und Nicolas 

Sarkozy im Hof des Elysée-Palastes in Paris verfolgte. 

Nicht, dass ich im Entferntesten geglaubt hätte, dass sich unser 

Präsident, der auf der staatstragendsten Freitreppe des Landes 

auf die deutsche Kanzlerin wartete, ihr gegenüber uncharmant 

verhalten könnte. Noch, dass er sich innerlich sagen könnte, 

dass er das Gala-Essen lieber mit jemand anderem verbringen 

würde. Nein, mein Mitleid hatte viel banalere Ursachen und 

bezog sich auf eine Alltäglichkeit der deutsch-französischen 

Beziehungen. Denn egal, ob Präsident und Kanzlerin oder einfach 

nur französischer und deutscher Bürger, die gleiche Frage 

stellt sich immer wieder: Wie begrüßt man aneinander, ohne 

einen Fauxpas zu begehen? 

Als Angela Merkels Limousine vor dem roten Teppich anhielt 

und sich die Autotür in einem Blitzlichtgewitter öffnete, 

dachte ich mir, dass sicher auch Deutschlands Staatsoberhaupt 

vor diesem Dilemma stehen müsste. Denn wenn sich Franzosen 

und Deutsche begegnen, gibt es am Anfang immer 

diesen Moment der Unsicherheit. Wie würde das Gegenüber 

den Kontakt wohl einleiten? Würde Sarkozy, wie sein Amtsvorgänger, 

Merkel mit einem höflichen Handkuss – wobei 

die Hand aber nicht wirklich mit dem Mund berührt werden 

darf – empfangen oder eher mit einem Küsschen rechts und 

links auf die Wange begrüßen, so wie es Franzosen mit guten 

Freunden üblicherweise machen? Oder würde er ihr gar nur 

die Hand reichen, was wohl in Deutschland gute Sitte wäre? 

Die Kunst der richtigen Begrüßung ist keine leichte. 

Wie oft ist es mir schon passiert, dass ich einem Deutschen 

gegenüberstand und nicht wusste, wie ich mich verhalten 

sollte. Die in Deutschland unter guten Freunden oft 

vorherrschende Umarmung gibt es in meiner Kultur nicht. 

Die ganze Angelegenheit ist weniger trivial, als man meinen 

mag. So geschah es häufig, dass mir gute französische Freunde 

in Deutschland ihre guten deutschen Freunde vorstellten, 

beispielsweise anlässlich eines gemeinsamen Abendessens. 

Als Franzose sind die guten Freunde guter Freunde zugleich 

gute eigene Freunde. In Frankreich würde ich sie also genauso 

begrüßen, wie meine eigenen guten Freunde. 

Anfangs ging ich deshalb unbefangen an diese Herausforderung 

heran und setzte zum obligatorischen Küsschengeben 

an. Doch ohne zu wissen, wie mir geschah, spürte ich dann 

plötzlich die Hand meines Gegenübers auf meinem Rücken. 

Was sollte das bedeuten? Schnell musste ich reagieren und 

meinen Kopf, der bereits auf die Wange meines Gegenübers 

zielte, geschickt wieder zur Seite hin bewegen. Schließlich 

wollte ich weder meine « neuen » Freunde in Verlegenheit bringen, 

noch mich gänzlich blamieren. 

Doch selbst dann war die Hürde noch nicht wirklich 

genommen. Denn wie umarmt man sein Gegenüber richtig? 

Schließlich wurde uns das nie beigebracht. Während diese 

Geste für Deutsche ganz natürlich erscheint, war sie für mich 

äußerst exotisch. Soll man seine Hand nur sachte auflegen 

oder soll man den Rücken leicht streicheln oder lieber leicht 

klopfen? Oder muss man sein Gegenüber sogar an die Brust 

drücken? Wie lange soll man in dieser Position überhaupt innehalten? 

Fragen über Fragen. Und selbst wenn ich inzwischen 

ein wenig mehr Übung darin habe, bleibt dieser Moment der 

Begrüßung unverändert ein schwieriger Augenblick für mich, 

in dem ich mich sehr verunsichert fühle. 

Deshalb tröstet es mich ein wenig, wenn mir meine deutschen 

Freunde ihrerseits von ihrer Verunsicherung in Frankreich 

erzählen. Denn selbst die Kunst des Küsschengebens ist 

nicht ganz banal. Zunächst verwundert es viele Deutsche, dass 

man nicht nur bei einem Treffen zu zweit oder zu dritt diese 

Begrüßungsart wählt, sondern auch bei größeren Gruppen. So 

kann es bei einer Einladung zu einer Party passieren, dass man 

am Anfang erst einmal zehn bis zwanzig Leute mit Küsschen 

begrüßen muss. Gleiches Szenario jeden Morgen am Arbeitsplatz, 

wo man zumindest den engeren Kollegen selbstverständlich 

auf diese Art und Weise einen guten Tag wünscht. 

Aber die schwierigste Hürde – gerade für Ausländer – ist die 

Frage nach der richtigen Anzahl der Küsschen. Sind es zwei, 

drei oder vier? Eine fehlende Synchronisation kann nämlich 

genauso zu peinlichen Situationen führen, wie eine missratene 

Umarmung. 

Es gibt diverse Thesen zu diesem Thema. Manche behaupten, 

dass man im hektischen Paris zwei Küsschen gibt, in der 

geruhsameren Provinz dagegen vier. In der Realität trifft man 

häufig jedoch auch drei Küsse an, egal ob Hauptstadt oder Provinz. 

Um ehrlich zu sein, es gibt keine wirkliche Regel. Alles 

hängt vom Moment ab, von den Vorlieben der Beteiligten, von 

der Atmosphäre. Nur Männer untereinander haben es einfach. 

Wenn sie weder verwandt, noch extrem eng befreundet sind, 

geben sie sich einfach die Hand. Wie einfach das Leben doch 

sein könnte... 

Angela und Nicolas haben sich übrigens mit Küsschen 

auf die Wange begrüßt. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie 

viele es waren. Aber hat man diese Grundsatzfrage zwischen 

Deutschen und Franzosen erst einmal geklärt, wird jedes neue 

Treffen zu einem Kinderspiel. 

Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine Reminiszenz an Edward Hopper. Und dieses Mal? 


Frankreich heute Gustave Eiffel 


120 Jahre Eiffelturm: 

Wer war Gustave Eiffel? 

Zur Pariser Weltausstellung von 1889 wurde er am 

15. Mai als unbestrittene Hauptattraktion eröffnet: 

der Eiffelturm. Das Wahrzeichen von Paris feiert nun 

seinen 120. Geburtstag, was die Pariser Stadtverwaltung 

zum Anlass nimmt, mit einer Ausstellung dem Mann zu 

gedenken, dessen Name zwar weltberühmt, dessen 

Lebensweg den meisten aber unbekannt ist. 

Oft sind Jubiläen mehr oder weniger 

verpflichtende Anlässe, 

eines Ereignisses zu gedenken, 

nur weil der Kalender es gerade fordert. 

Selten sind sie Gelegenheit, etwas 

wirklich Neues zu erfahren. So hätte es 

auch anlässlich der Feierlichkeiten zum 

120. Geburtstag des Eiffelturms werden 

können. Ein Konzert, eine Lichtshow, 

ein Fototermin für die VIPs – das 

hätte es gewesen sein können. Die 

Stadtverwaltung von Paris, die den Betrieb 

des Eiffelturms längst an ein privates 

Unternehmen vergeben hat, jedoch 

immer noch Eigentümerin des 

Turmes ist, wollte aber mehr als einen 

feierlichen Abend. 

Sie widmet dem Bauwerk und vor 

allem seinem Erbauer deshalb eine große 

Ausstellung, in der man einen Mann 

kennenlernen kann, der mit seinem bemerkenswerten 

Erfindergeist nicht nur 

100 Brücken entworfen hat (darunter 

auch eine futuristische Unterwasserbrücke 

im Ärmelkanal!), sondern der auch 

für seine Versuche in der Erforschung 

der Aerodynamik berühmt ist. Gustave 

Eiffel entwickelte sogar schon vor 100 

Jahren ein erstes Jagdflugzeug und ist 

vielleicht ein den wirklichen physikalischen 

Gesetzen verhaftetes Gegenstück 

zu Jules Verne. Jemand, der die 

Gesellschaft der Zukunft imaginieren 

konnte. 

Die Ausstellung « Gustave 

Eiffel, le Magicien du fer » (dt. 

Gustave Eiffel, der Eisenzauberer) 

zeigt den Konstrukteur 

als einen Mann, der sein Leben 

lang die Grenzen des technisch 

Machbaren austestete. Gleichzeitig 

wird darauf verwiesen, 

wie sehr er ein Kind des konservativen 

Bürgertums war, dessen 

Gewohnheiten und gesellschaftliche 

Codes er durch seinen Lebensstil repräsentiere. 

Eiffel war ein Lebemann. Sein 

enormer Geschäftssinn brachte ihm 

schnell ein beträchtliches Vermögen 

ein, das ihm ein sorgenfreies Leben ermöglichte. 

In den 1890er-Jahren besaß 

er mehrere Häuser in bester Lage. Sein 

Hauptwohnsitz in der Pariser Rue Rabelais 

war ein prächtiges Gebäude, das 

für seine luxuriöse Möblierung bekannt 

war. Außerdem gehörten ihm die « Villa 

Salles » an der Côte d’Azur, die « Villa 

Claire » im schweizerischen Vevey und 

schließlich das « Château des Bruyères » 

in Sèvres, in der unmittelbaren Umgebung 

von Paris, das für ihn ein Ort der 

Stille und des Rückzugs bildete. 

Ich, Gustave Eiffel! 

Eiffel war ein eitler Mann. Im 

Laufe seines Lebens kreierte er einen 

wahren Kult um sich selbst, posierte 

für die Fotografen und schnitt tatsächlich 

alle von ihm in den Zeitungen erschienen 

Beiträge und Notizen aus, um 

sie fein säuberlich zu ordnen und zu 

archivieren. Kein einziger Brief, kein 

einziger Artikel über ihn, der nicht 

so behandelt wurde. Am deutlichsten 

wird die Selbstverliebtheit in seiner 

dreibändigen Biographie, die sein 

wissenschaftliches und industrielles 

Schaffen nach zeichnet. Er hat sie von 

eigener Hand verfasst und spricht darin 

von sich selbst durchgehend in der 



dritten Person. In dem Kapitel über den 

Eiffelturm schreibt er beispielsweise: 

« Der Turm ist das Hauptwerk des 

Monsieur Eiffel und symbolisiert seine 

Stärke und seine große Fähigkeit, 

Schwierigkeiten zu überwinden. » 

Wer kann es aber Eiffel verdenken, 

sich an seinem Genie zu erfreuen? Der 

Mann war schlicht und einfach ein außergewöhnlicher 

Zeitgenosse. Das unterstrich 

auch der Pariser Bürgermeister 

Bertrand Delanoë bei der Ausstellungseröffnung: 

« Europa, Asien, Amerika 

und Afrika, sie alle tragen die Spuren 

des genialen Geistes von Gustave Eiffel. 

Ein Erfinder, der mit großen Kunstwerken 

dazu beigetragen hat, die Technikgeschichte 

der Welt neu zu schreiben. » 

Die erste Karriere 

als Konstrukteur und 

Geschäftsmann 

In der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts entwarf Eiffel landauf, 

landab kühne Stahlgebäude: Brücken 

und Viadukte, Dachkonstruktionen 

für Kirchen und Wohnhäuser sowie 

für öffentliche Gebäude (zum Beispiel 

das Kaufhaus Le Bon Marché 

in Paris). Die Karriere begann mit 

dem ersten großen Auftrag, den er als 

Angestellter für ein belgisches Unternehmen 

1858 übernahm: den Bau 

der Eisenbahnbrücke von Bordeaux. 

Mit ihrer Länge von 500 Metern war 

sie eine der wichtigsten Konstruktionen 

des damaligen Frankreichs. Die 

große Herausforderung, die dieser 

Auftrag bedeutete, meisterte der erst 

26-jährigen Eiffel mit Bravour. Der 

gute Ruf, den er sich mit dem Bau 

erwarb, ließ weitere Großaufträge 

folgen. 

1866 eröffnete er sein eigenes 

Konstruktionsbüro in Levallois- 

Perret bei Paris und perfektionierte 

fortan die Bauingenieurskunst. Seine 

Methode, Brücken ohne Gerüst zu 

bauen und ihre zwei Teile bis zum 

Zusammenfügen in der Mitte frei 

schwebend zu errichten, war eine 

Premiere in der damaligen Zeit. 

Außerdem interessierte sich Gustave 

Eiffel schon damals für die Berech- 

Die Krönung einer Karriere: 

der Eiffelturm 

Die Idee, einen gigantischen Turm zu errichten, um den 

technischen Fortschritt zu feiern (und vielleicht auch, um 

sich seiner zu vergewissern), war schon seit 1830 in Amerika 

und Europa im Umlauf. Konkret wurde sie anlässlich 

der Pariser Weltausstellung von 1889. Gustave Eiffel war 

davon anfangs gar nicht überzeugt. Als ihm 1884 zwei seiner 

Ingenieure, Maurice Köchlin und Emile Nouguier, das 

Projekt vorstellten, winkte er ab. Erst als er die Entwürfe 

von Stephen Sauvestre sah, begann er sich für den Turm zu 

begeistern und enthusiastisch einzusetzen. 

Damals wurde für Paris das Projekt eines « Sonnenturms » 

geplant. Er sollte ein monumentales Glanzstück der Bauingenieurskunst 

sein sowie eine Art Kurort für Kranke, denn 

Ende des 19. Jahrhunderts ging man davon aus, dass Luft in 

einigen hundert Metern Höhe heilend wirke. Den Wettbewerb 

für dieses Vorhaben gewann Eiffel. Er überzeugte mit 

seinem Vorschlag, auf dem Marsfeld einen Turm zu errichten, 

der am Sockel eine Seitenlänge von 125 Metern haben 

würde und 300 Meter in die Höhe reichen sollte. 

Eiffels unternehmerisches Geschick schlug auch bei dem 

Turm voll durch. Er hatte sich die Konstruktionsweise auf 

seinen Namen patentieren lassen und finanzierte das Projekt 

fast vollständig aus eigenen Mitteln. Im Gegenzug erhielt er 

das Recht, den Turm 20 Jahre lang wirtschaftlich zu nutzen. 

Die Bauarbeiten begannen am 1. Januar 1887 und dauerten 

nur 26 Monate. Eine technologische Meisterleistung. 

Der heikelste Moment war die Verbindung der vier 

Grundpfeiler auf der ersten Etage. Hier musste millimetergenau 

gearbeitet werden, damit die Stabilität des Turms 

nicht gefährdet würde. Die Ingenieure stellten tausende 

Berechnungen an und ließen von jedem der 18.000 verschiedenen 

Bauteile eine Zeichnung anfertigen. Eiffels Fabrik in 

Levallois lieferte auf dieser Basis die Bauelemente. Am 31. 

März 1889, ganz so wie Eiffel es vorgesehen hatte, waren die 

Bauarbeiten abgeschlossen und der Konstrukteur ließ auf der 

Spitze die französische Fahne hissen. Während der sechs 

Monate der Weltausstellung besuchten 1.953.122 Menschen 

den Turm, was als ein unglaublicher Erfolg gefeiert wurde. 


nungen von Windeffekten und begründete 

mit seinen Untersuchungen 

die Aerodynamik. 

Im Mai 1875 beteiligte sich 

Eiffel an einer internationalen Ausschreibung 

für eine wichtige Eisenbahnbrücke 

über den Douro in Portugal. 

Er entwarf einen Bogen von 

160 Metern, der wieder ohne Baugerüst 

errichtet werden sollte. Die 

Technik war so innovativ, dass seine 

Firma in der Folge einen Großauftrag 

nach dem anderen bekam. 

Darunter die Eisenbahnbrücke von 

Cantal, deren Viadukt das Truyère- 

Tal in einer Höhe von 122 Metern 

überspannt. 

Der gute Ruf Eiffels machte ihn 

landesweit bekannt, so dass andere 

große Köpfe auf ihn aufmerksam 

wurden. 1879 bat ihn der Bildhauer 

Frédéric-Auguste Bartholdi, für die 

New Yorker Freiheitsstatue die Statik 

zu berechnen. Zur gleichen Zeit 

verfolgte der geschäftstüchtige Konstrukteur 

eine ganz andere – ziemlich 

lukrative – Idee. Er entwickelte 

transportable Brücken, die in ihre 

Einzelteile zerlegt und einfach von 

einem Ort zum anderen transportiert 

werden konnten. Der Erfolg in der 

ganzen Welt war riesig und bescherte 

Eiffel ein erstes hübsches Vermögen. 

Noch bis in die 1940er-Jahre wurden 

die transportablen Brücken à la Eiffel 

produziert. 

Der Panama-Skandal 

als Wendepunkt 

Im Jahr 1887, als die Arbeiten zum 

Eiffelturm schon gut vorangeschritten 

waren, unterzeichnete Eiffel den wichtigsten 

Vertrag in seinem Leben als 

Geschäftsmann – den Bau der Schleusen 

des Panama-Kanals. In seiner 

beharrlichen Art hatte er die Auftraggeber 

von seinem Konzept überzeugen 

können. Da die Passage auf einer 

Ebene nicht möglich war, wollte er 

zehn Schleusen bauen, um die Höhenunterschiede 

des Kanals überwinden 

zu können. Die Gesellschaft, die den 

Bau des Panama-Kanals betrieb, war 

finanziell schon angeschlagen, bot ihm 

Seite 68: Pariser Impressionen des 

Fotokünstlers Man Ray: « La Ville » (1936). 

Seite 69: Portrait Gustave Eiffels 

aus dem Jahre 1889. 

Linke Seite: Fotographie 

eines Blitzeinschlages in den Eiffelturm am 3. Juni 1902. 

Oben links und rechts: Futuristische Entwürfe für den Eiffelturm zur Weltausstellung 1900. 

Trotzdem gaben die Vorgaben für die Weltausstellung 

von 1900 den Architekten die Freiheit, bei ihren neuen Entwürfen 

den Eiffelturm umzugestalten oder gar abzureißen. 

Nicht wenige Vorschläge sahen genau das vor. Eines der 

verrücktesten Projekte darunter war sicherlich, den Turm 

als eine Art Aufhängung für eine gigantische Plattform zu 

benutzen, auf der in 300 Metern Höhe ein ganzes Dorf mit 

Straßen und Begrünung errichtet werden sollte. Selbst ein 

Wasserfall war vorgesehen, der sich von der Plattform in 

die Seine ergießen sollte. 

Letztlich rettete eine ganz praktische Überlegung den 

Eiffelturm vor dem Abriss: Man benötigte ihn, um auf 

seiner Spitze ein System für die kabellose Telegraphie zu 

installieren. Während des Ersten Weltkrieges war diese 

Technik von entscheidendem strategischen Vorteil: Dank 

der sicheren Kommunikation, die über den Telegraphen ermöglicht 

wurde, konnte General Gallieni 1914 die Marne- 

Gegenoffensive geheim koordinieren. Bis 1930 war der Eiffelturm 

das höchste Gebäude der Welt, bis es vom Chrysler 

Building in New York abgelöst wurde. 



Eiffelturm oder Bonickausenturm? 

Die Geschichte ist so unglaublich, dass man sie für einen 

Witz halten muss. Es ist aber wahr: Beinahe hätte der Eiffelturm 

Bonickausenturm geheißen. Eiffel wurde nämlich nicht 

mit dem Namen Gustave Eiffel geboren. Am 15. Dezember 

1832 kam er in Dijon als Gustave Bonickausen zur Welt. Er 

entstammte einer deutschen Familie aus dem Rheinland. 

Der Nachname ist in Frankreich durch den Geburtsnamen 

vorgegeben und es ist – außer durch Heirat oder Adoption 

– fast unmöglich, ihn zu ändern. Nur ein langes behördliches 

Verfahren erlaubt es, einen anderen Nachnamen 

anzunehmen. Der Prozess ist sehr kompliziert und bedarf 

immer eines besonderen Anlasses. Gustave Bonickausen, 

dessen Familie sich schon länger Eiffel nannte, erklärte 

diese Absicht 1878 in einem Schreiben an den Justizminister. 

Darin bat er, seinen Namen offiziell in Gustave Eiffel 

ändern zu dürfen. Der neue Nachname erinnerte an die 

Ursprungsregion seiner Vorfahren, die Eifel. Hier der Text 

des Schreibens, dessen Original heute im Nationalarchiv 

aufbewahrt wird. 1880 gaben die Behörden seiner Bitte 

statt – neun Jahre vor dem Bau des Turmes, den alle Welt 

als Eiffelturm kennt. 

« 

Paris, 30. Oktober 1878 

(…) Mein glaubhaftes Interesse, das sich Ihnen, Herr Minister, 

sicherlich leicht erschließt, ist der Umstand, dass der Name 

Bonickausen einen deutschen Klang hat, der Zweifel an meiner 

Nationalität als Franzose aufkommen lassen kann, und dass 

dieser einfache Zweifel mir den größten persönlichen wie wirtschaftlichen 

Nachteil einbringt. 

Seit dem letzten Krieg sind die Gefühle der Antipathie gegen 

die Deutschen, die aus den schmerzhaften Ereignissen der Jahre 

1870 und 1871 herrühren, derart negativ, dass sie, wie Sie 

wissen, einen generellen Verdacht gegen Ausländer dieser Nationalität 

hervorrufen; so sehr, dass man zögert, einen Auftrag oder 

eine Bestellung bei einem Deutschen aufzugeben. Mehr noch, 

wir sind heute diesen unglücklichen Zeiten noch immer so nah, 

dass es eine Beleidigung ist, wenn man eine Person « Preuße » 

nennt. (…) 

Unter diesen Umständen, darin werden Sie mir zweifellos 

zustimmen, Herr Minister, ist es von besonderer Dringlichkeit 

für das Wohl meiner Familie, meine hier vorgetragene Bitte zu 

prüfen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass der Unterschied zu 

den Sie täglich erreichenden Anträgen auf Namensänderung darin 

besteht, dass meine Bitte aus keinerlei Eitelkeit heraus gestellt 

wird (…), denn ich ersuche Sie nur, den einen Namen tragen zu 

dürfen, für den meine Familie seit Generationen bekannt ist. Ich 

bitte Sie um die Erlaubnis, einen Namen ablegen zu dürfen, der 

nicht mehr gebräuchlich ist, den jedermann ignoriert und den ich 

zu ändern bitte, um mich von Unannehmlichkeiten zu befreien, 

den die deutsche Herkunft dieses Namens für mich bedeutet. Ich 

spreche hier aus einem Gefühl, das Sie, glaube ich, gut nachempfinden 

können. Ich füge hinzu, dass keine dritte Person gegen 

meine Bitte etwas einzuwenden hat und dass niemand damit 

den geringsten Eigennutz verbindet. 

Aus diesen Gründen bitte ich in aller Form um die Erlaubnis, 

in meinem und meiner Kinder Nachnamen den Namen Bonickhausen 

zu löschen und in der Zukunft den folgenden Namen 

tragen zu dürfen: Eiffel. 

In der Hoffnung, dass Sie sich meinem Ersuchen mit Wohlwollen 

annehmen, bin ich mit aller Ehrerbietung, Herr Minister, 

Ihr achtungsvoller und sehr ergebener Diener 

G. Bonickausen genannt Eiffel. 

» 

Links: Ein großer Erfolg für Gustave 

Eiffel: Die spektakuläre Montage der 

Brücke über den Douro im Jahre 1875. 

Rechte Seite: Queransicht des ersten 

Windkanals, den Gustave Eiffel für 

seine Forschungen errichten ließ. 

Ausstellung 

« Gustave Eiffel, le Magicien du fer » 

06. Mai bis 31. August 2009 

Hôtel de Ville, Paris 


aber ein Honorar von 125 Millionen 

Francs. Das war 15-mal mehr, als er 

für den Bau des Eiffelturms erhalten 

hatte. Eiffel akzeptierte umgehend. 

Die Arbeiten wurden per Anteilszeichnung 

von Gläubigern finanziert, 

jedoch scheiterte das Konstrukt und 

führte zum « Skandal von Panama », 

infolgedessen die Baugesellschaft 

Konkurs anmelden musste und viele 

kleine Sparer um ihr Erspartes gebracht 

wurden. Als man Unregelmäßigkeiten 

im Management feststellte, geriet auch 

Eiffel unter den Verdacht der Untreue, 

wurde aber später von allen Vorwürfen 

frei gesprochen. Wenn er die Kalkulation 

auch sehr zu seinen Gunsten 

aufgestellt hatte, funktionierten seine 

Schleusen doch einwandfrei. Das 

Panama-Abenteuer hinterließ deutliche 

Spuren und im Alter von 61 Jahren 

entschied sich Eiffel, seine Tätigkeit 

als Geschäftsmann ruhen zu lassen und 

sich fortan der Forschung zu widmen. 

Die zweite Karriere: der 

Wissenschaftler Eiffel 

Seit den 1890er-Jahren begann 

Gustave Eiffel eine rege Forschungstätigkeit 

und wendete sich vor allem dem 

Phänomen des Windes zu, mit dem 

er als Konstrukteur schon so häufig zu 

kämpfen hatte. Er stellte eine Reihe von 

Experimenten an und nutzte dabei seinen 

Eiffelturm. Auf der zweiten Etage 

installierte er einen « Fall-Apparat », um 

aus 115 Metern Höhe das Verhalten von 

Luftwiderstand und Fallgeschwindigkeit 

zu untersuchen. Die bahnbrechenden 

Erkenntnisse, die er aus diesen Experimenten 

zog, stellten die physikalischen 

Gewissheiten seiner Zeit auf den Kopf. 

Lange schon hatte ihn die Idee 

umgetrieben, Wind selbst zu erzeugen, 

um ihn untersuchen zu können. 

Dementsprechend ließ er auf dem 

Marsfeld von Paris eine Windmaschine 

errichten, die wohl der erste Windkanal 

der Geschichte war. Er testete in ihm 

verschiedene Flugzeugmodelle auf ihre 

aerodynamischen Eigenschaften hin. 

Er erkannte zum Beispiel, dass die 

Welle die beste Form ist, dem Wind zu 

widerstehen, und nicht, wie man bis dahin 

angenommen hatte, die Spitze. Er 

zeigte auch, dass der Windwiderstand 

bei um 37 Grad geneigten Flächen 

am geringsten ist. 1912 baute Eiffel in 

Auteuil eine Windmaschine, die eine 

Windgeschwindigkeit von bis zu 100 

Stundenkilometern erzeugen konnte. 

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, untersuchte 

das Labor hauptsächlich die 

Windeigenschaften von Panzern. Dort 

konstruierte Eiffel auch den ersten 

Jagdflieger. Das Fluggerät ging aber nie 

in Produktion, weil der Prototyp mit 

der Unerfahrenheit seines ersten Testpiloten 

zerschellte. 

Am 27. Dezember 1923 starb Gustave 

Eiffel in Paris im Alter von 91 

Jahren. Bei seiner Beisetzung begleitete 

eine große Menschenmenge den Sarg 

zum Friedhof Levallois-Perret. Er wäre 

vermutlich sehr stolz darauf gewesen, 

dass sein Turm ihn um so viele Jahrzehnte 

überlebte und zum Wahrzeichen 

von Paris – und eigentlich ganz Frankreichs 

– geworden ist. 

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Frankreich Heute Überseegebiete 

Überseegebiete 

in der Krise 

Die französischen Überseedepartements (DOM) und -territorien (TOM) wurden in den letzten 

Monaten von sozialen Unruhen erschüttert. Zahlreich gingen die Menschen dort auf die Straße 

und ein Generalstreik legte das öffentliche Leben lahm. Zwar hat sich die Situation inzwischen 

wieder beruhigt, doch ist der Reflex, einfach mehr Geld aus Paris zu überweisen, eine wirkliche 

Lösung der Probleme? 

La Gwadloup sé tan nou, la Gwadloup a pa ta yo (dt. 

Guadeloupe gehört uns, Guadeloupe gehört nicht 

Euch). Diesen Spruch sah man in letzter Zeit oft bei 

Demonstrationen auf der Karibikinsel. Angefangen hatte alles 

mit der Ausrufung eines Generalstreiks am 19. Januar 

durch ein « Kollektiv gegen das teure Leben », hinter dem 

sich die wichtigsten Gewerkschaften der Insel verbargen. 

Wenn es bei den Kundgebungen vor allem um einen Protest 

gegen die zu hohen Lebenshaltungskosten ging, schwang bei 

diesen Plakaten auch ein Aufruf zur Unabhängigkeit mit. 

Auf jeden Fall zeigen die Ereignisse der jüngsten Zeit, dass 

sich die französischen Überseegebiete allgemein in einer 

starken Krise befinden. 

Es wird höchste Zeit, dass dies das französische Mutterland 

erkennt. Mehr und mehr Politiker in Paris nehmen 

die Probleme der Überseegebiete aber inzwischen ernst. 

Und auch die französische Bevölkerung ist langsam für 

die Situation sensibilisiert, selbst wenn das französische 

Fernsehen in der Berichterstattung den Generalstreik und 

die Demonstrationen auf den Straßen am Anfang völlig zu 

ignorieren versuchte. 

Es wäre allerdings zu simpel, die letzten Monate nur 

mit einem konfliktgeladenen Verhältnis zwischen Mutterland 

und « Kolonien », als die sich die meisten DOM/TOM 

selbst gar nicht sehen, zu erklären. Im Mutter land merkt 

man aber, dass die Präsenz rund um den Erdball teuer 

werden kann, noch teurer als heute schon. Die 2,5 Millionen 

Franzosen, die in den Überseegebieten leben, fordern 

schließlich die Solidarität der ganzen Nation. Sie kämpfen 

dagegen, aufgrund der geografischen Distanz zu Bürgern 

zweiter Klasse zu werden. Sie wollen in der allgemeinen 

Weltwirtschaftskrise nicht vergessen werden. 

Besonders erschreckt hat viele aber, welche Ausmaße 

die sozialen Spannungen in Guadeloupe annehmen konnten. 

Das Departement war tagelang komplett lahmgelegt. 

Auslöser waren Proteste gegen einen zu hohen Benzinpreis. 

Barrieren blockierten infolge die Straßen, so dass bald kein 

Warenverkehr mehr möglich war. Dies führte zur Schließung 

von Geschäften, da sie keinen Nachschub mehr erhielten. 

Ebenso die Tankstellen. Die Einwohner mussten 

manchmal kilometerweit laufen, um ihrer Arbeit nachgehen 

zu können. Manche Betriebe stellten ihre Aktivitäten 

sogar ganz ein. Die Post lieferte keine Briefe mehr aus. Eine 

ganze Insel versank im Chaos. 

Acht lange Tage passierte gar nichts. Die französischen 

Medien nahmen von diesem Chaos noch nicht einmal rich- 


tig Notiz. Wie ist ein solches Schweigen zu erklären? Wenn 

nicht damit, dass es sich bei Guadeloupe um ein Departement 

in Übersee handelt. Man stelle sich vor, ein Departement 

im Mutterland würde tagelang blockiert. Es wäre 

wohl wenig wahrscheinlich, dass die Ordnungskräfte nicht 

eingegriffen oder die Politiker keine Maßnahmen zur Konfliktlösung 

eingeleitet hätten. Und mit Sicherheit hätten die 

Medien groß davon berichtet. Dies zeigt, mit welcher Ignoranz 

die Überseegebiete teilweise zu kämpfen haben. 

Es dauerte nicht lange und die Spannungen dehnten 

sich auf andere Überseedepartements aus, zuerst nach Martinique, 

dann nach La Réunion. Die Unruhen wurden zu 

einer Krise der DOM/TOM. Nach einigen konfliktreichen 

Wochen, während derer sich die Medien schließlich immer 

mehr des Themas annahmen, kam es zu einer scheinbaren 

« Lösung » des Problems: Der französische Staat erhöhte 

seine Zahlungen an die Überseegebiete. So, wie er es in 

früheren Jahren in ähnlichen Krisen immer getan hat. Die 

Gemüter wurden damit erst einmal beruhigt. Aber wie lange 

wird das anhalten? Liegen die Probleme nicht viel tiefer? 

2009 werden jedenfalls 16,7 Milliarden Euro in die 

Überseegebiete fließen, bei einem Gesamthaushalt Frankreichs 

von 292 

Milliarden Euro, 

also etwas weniger 

als sechs Prozent. 

Keine kleine Summe, 

insbesondere 

wenn man bedenkt, 

dass nur 

rund vier Prozent 

der Franzosen in 

den DOM/TOM 

leben. Dennoch 

reicht das Geld für 

eine ausreichende 

w i r t scha f t l ic he 

Mayotte wird das 101. französische Departement 

Entwicklung der 

Ü b erseegebiete 

nicht aus. Was ist 

der Grund dafür? Wird das Geld nicht richtig eingesetzt? 

Oder ist die Wurzel der Probleme vielleicht gar nicht ökonomischer 

Art? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo 

dazwischen. 

Unstrittig ist jedoch die wirtschaftliche Misere in den 

Überseedepartements. In Guadeloupe beträgt die Arbeitslosenquote 

über 22 Prozent, in Martinique um die 21 Prozent, 

in La Réunion über 24 Prozent, während sie für ganz 

Frankreich bei nur rund 8,5 Prozent liegt. Der Unterschied 

ist eindeutig. Und obwohl die Überseedepartements als 

gleichwertiger Bestandteil des Mutterlandes – kein Franzose 

würde die Bezeichnung « Kolonie » akzeptieren – gelten, 

sind sie in Zollfragen nicht gleichgestellt. 

Denn in fiskalischen Angelegenheiten sind sie nicht Teil 

des europäischen Gemeinschaftsgebiets, sondern « Ausland 

». Exportprodukte aus dem französischen Mutterland 

werden deshalb nicht selten empfindlich teuer. Bei Kosmetikartikeln 

wird zum Beispiel rund 30 Prozent des Warenwertes 

als Zoll erhoben. Die im Vergleich zum Mutterland 

in den Überseegebieten viel höheren Lebenshaltungskosten 

gewinnen noch zusätzlich an Brisanz, da die dortigen Einkommen 

nicht mithalten können. 

Das ökonomische Gefälle zeigt sich auch beim Bruttoinlandsprodukt 

pro Einwohner: 15.747 Euro für die 

DOM gegenüber 28.721 Euro für ganz Frankreich. Lange 

Zeit hat das Mutterland die Überseegebiete ermutigt, eine 

recht einseitige, auf dem Export (Zucker, Bananen, Rum 

etc.) aufbauende Wirtschaft zu entwickeln, was zu einer 

großen Abhängigkeit führte. Auch im Tourismus wird dies 

sichtbar. Ein Beispiel bieten dafür zwei Inseln im Indischen 

Ozean: Während das unabhängige Mauritius Touristen aus 

aller Welt empfängt, reisen ins benachbarte französische La 

Réunion fast nur Franzosen. Auf der anderen Seite darf aber 

nicht verschwiegen werden, dass der Lebensstandard in den 

Überseegebieten meist viel höher als in der unmittelbaren 

Nachbarschaft ist. Zudem ist die Infrastruktur besser. 

Doch die Spannungen der letzten Monate zeigen 

noch mehr als die wirtschaftlichen Probleme. Sie machen 

deutlich, dass die 

Dass man der Frage nach den französischen Überseegebieten 

vorurteilsfrei begegnen sollte und die Lage komplexer ist, als viele denken, 

zeigt ein anderes Beispiel. Am letzten Märzwochenende fand eine 

Volksabstimmung auf der Komoreninsel Mayotte, die im Indischen Ozean 

zwischen Madagaskar und Mosambik liegt und bisher unter dem Schutz 

Frankreichs steht, statt. Dabei sprachen sich 95,2 Prozent der Einwohner aus, 

ein französisches Überseedepartement zu werden und damit enger an 

Frankreich heranzurücken. Der Anschluss ist für 2011 vorgesehen. Damit wird 

es für die 186.000 Einwohner, die zu 95 Prozent Moslems sind, auch wichtige 

kulturelle Neuerungen geben: So wird die Polygamie abgeschafft und das 

gesetzliche Heiratsalter von 15 auf 18 Jahre angehoben. 

Beziehungen mit 

dem Mutterland 

und die Strukturen 

in den Überseegebieten 

ganz neu 

durchdacht werden 

müssen. Oft liegt 

die Macht in den 

DOM/TOM in 

den Händen weniger 

großer Familien. 

Ihre Vorfahren 

machten manchmal 

sogar Geld 

mit dem Sklavenhandel. 

Die Preise 

von Konsumgütern 

werden außerdem in vielen Fällen von einigen wenigen 

Konzernen bestimmt, da es an einem echten Wettbewerb 

auf den Inseln fehlt. Die Bevölkerung weiß das und fordert 

immer lautstärker Veränderungen. Auch das kam in den 

Unruhen der letzten Monate zum Ausdruck. 

Eine Neudefinition der Beziehungen zwischen dem 

Mutterland und den DOM/TOM wird jedoch schwierig 

werden. Schließlich erhalten die Überseegebiete viel Geld 

aus Paris. Doch Veränderungen sind wichtig, denn jegliche 

Erhöhung der Transferleistungen hatte bisher immer nur einen 

kurzfristigen Effekt. Nicolas Sarkozy will deshalb einen 

großen runden Tisch für die Überseegebiete einberufen, zu 

dem alle wichtigen Akteure eingeladen werden. Dann wird 

man sicherlich leidenschaftlich über die Zukunft diskutieren. 

Bleibt abzuwarten, ob alle Beteiligten die Chance auf 

nachhaltige Veränderungen wagen werden. 


Frankreich Heute Flughäfen 

Welche Zukunftsperspektiven 

haben Frankreichs Flughäfen? 

Flughäfen sind ein wichtiger Mosaikstein in der Infrastruktur eines modernen Landes. Für abgelegene 

Regionen sind sie oft sogar eine notwendige Voraussetzung, um im internationalen 

Konkurrenzkampf überleben zu können. Der Luftverkehr gilt allgemein als Wachstumsbranche. 

Auch in Frankreich ist auf vielen Airports ein weiterer Ausbau der Kapazitäten geplant, manche 

Flughäfen kämpfen allerdings ums Überleben. 

Frankreich ist flächenmäßig eines der größten Länder 

Europas. Es erstaunt daher nicht, dass das Land über 

mehr als 460 Flugplätze verfügt. Zählt man die französischen 

Überseegebiete noch hinzu, kommt die Französische 

Republik sogar auf genau 486 Start- und Landeplätze 

weltweit. Diese Zahlen mögen die Vermutung nahelegen, 

dass der Luftverkehr in Frankreich eine sehr dynamische 

Branche ist. Dies ist grundsätzlich nicht falsch, doch sieht 

die Realität etwas differenzierter aus. 

Denn zunächst wird natürlich nur ein Bruchteil dieser 

Flugplätze im Linienverkehr angeflogen. Außerdem konzentriert 

sich dieser sehr einseitig auf die beiden Flughäfen 

von Paris und einige wenige Provinzstädte, insbesondere im 

Süden Frankreichs. Denn die Dominanz der französischen 

Hauptstadt ist so erdrückend, dass sich in der Nordhälfte 

des Landes kaum ein anderer Flughafen etablieren konnte. 

Selbst die im Großraum über eine Million Einwohner 

zählende Stadt Lille verfügt nur über einen kleinen Airport 

mit wenigen Inlandsverbindungen und kaum internationalen 

Zielen, der einer Stadt dieser Größe im europäischen 

Vergleich kaum würdig ist. Während in Deutschland die 

Flughäfen von Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, 

Berlin-Tegel und Hamburg locker die 10-Millionen- 

Passagiergrenze überspringen und Stuttgart und Köln diese 

Schallmauer fast erreichen, schafft dies in Frankreich außerhalb 

von Paris gerade einmal der Flughafen von Nizza. 


Paris: CDG auf dem Weg zur 

Nummer 1 in Europa 

Vor ein paar Jahren wurde heftig diskutiert, ob man 

im Umkreis von Paris einen dritten Flughafen bauen 

sollte. Inzwischen ist diese Idee erst einmal verworfen 

worden. Man setzt nun auf den weiteren Ausbau des 

Airports Paris-Charles de Gaulle nordöstlich der Kapitale. 

Die Flughafenbetreibergesellschaft hat dafür gerade 

ihren Investitionsplan für die Jahre 2009 bis 2013 

vorgestellt. Danach will sie 2,54 Milliarden Euro in die 

Infrastruktur stecken. Das Geld fließt unter anderem 

in den Bau eines neuen Satelliten, den Abschluss der 

Sanierung des Terminal 1, die Grundsanierung des 

Terminal 2B sowie die Zusammenführung der Terminals 

2A und 2C. Außerdem unterstützt man die 

Idee einer Schnellbahnverbindung (CDG Express) ins 

Zentrum von Paris (Gare de l’Est). Momentan wird 

die Realisierbarkeit überprüft. Eine Inbetriebnahme 

könnte 2015 erfolgen. Das Ziel ist klar: Eines Tages 

möchte Paris-CDG London-Heathrow als größten 

Flughafen Europas ablösen. Bis dahin muss man sich 

mit dem Titel des größten Airports Kontinentaleuropas 

begnügen. 

Viele Regionalflughäfen im Süden des Landes generieren 

einen Großteil ihrer Passagiere außerdem aus dem Verkehr 

von und nach Paris und sind nur mittelmäßig an andere europäische 

Metropolen und Drehkreuze angebunden. Eine 

einseitige Ausrichtung, die für eine langfristige Prosperität 

nicht ohne Gefahren ist. Einige kleine Airports befinden 

sich zudem in der totalen Abhängigkeit nur weniger Low- 

Cost-Airlines. Die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit 

vieler französischer Flughäfen ist also gerechtfertigt und 

wird regelmäßig gestellt. 

Rosige Zustände in Paris 

Für die beiden großen Pariser Flughäfen ist die Situation 

dagegen relativ einfach: 2008 vereinten sie auf sich allein 60 

Prozent der nationalen Passagiere. Außerdem existieren auf 

dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle (CDG), dem größten 

Flughafen Kontinentaleuropas, noch etliche Wachstumsreserven, 

was einen klaren Wettbewerbsvorteil zu den großen 

europäischen Rivalen London-Heathrow und Frankfurt am 

Main darstellt, die selbst unter Kapazitätsengpässen leiden. 

Die staatliche Flughafengesellschaft Aéroport de Paris 

(ADP) kann sich zudem über eine Monopolstellung im direkten 

Umkreis der Hauptstadt freuen, die sogar gesetzlich 

abgesichert ist. Zwar hat sich in Beauvais in der Picardie ein 

Drehkreuz von einigen Billigfluggesellschaften entwickelt, 

aufgrund der Entfernung und der schlechten Erreichbarkeit 

stellt der kleine Flughafen aber kein wirklich ernst zu nehmendes 

Problem für ADP dar, auch wenn er in den letzten 

Jahren beeindruckende Wachstumszahlen verzeichnete. So 

ist es nicht erstaunlich, dass in Paris weiterhin kräftig in die 

Flughäfen investiert wird. 

Staatlich oder privat: Wo liegt 

die Zukunft in der Provinz? 

Acht weitere Flughäfen, Nizza, Lyon, Marseille, Toulouse, 

Basel/Mulhouse, Bordeaux, Nantes und Beauvais, 

wickeln weitere 26 Prozent des nationalen Flugaufkommens 

ab, so dass magere 14 Prozent für die restlichen Airports 

übrig bleiben. Doch wie kann man den mittelgroßen 

Flughäfen Entwicklungsmöglichkeiten und den kleinen 



Airports einen Ausbau ihrer Aktivitäten erlauben? Dieser 

Frage ging bereits 2002 eine Expertengruppe der Vereinigung 

französischer Flughäfen nach. Ihr Ergebnis: Eine 

Reform der Trägerschaft und Verwaltung der Flughäfen sei 

notwendig. 

Im Jahre 2004 wurde deshalb ein Gesetz erlassen, das 

die kleineren Flughäfen in die « Unabhängigkeit » entließ. 

Außer den Pariser und den zwölf größten Regionalflughäfen 

wurde das Management in die Hände der lokalen 

Gebietskörperschaften gelegt, zunächst meist in die der 

örtlichen Industrie- und Handelskammern, die wiederum 

eine weitere Privatisierung vorantreiben dürfen. Eine neue 

Zukunft dank privatem Engagement wird also angestrebt. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser einmal angestoßene 

Prozess in Zukunft noch weiter ausgebaut wird. Kann 

man aber wirklich von einer Zukunftsperspektive sprechen, 

wenn der Staat sich zuvor die Rosinen unter den Flughäfen 

herausgepickt hat? 

Der erbitterte Kampf um Passagiere 

Aber nicht nur der ungleiche Wettbewerb zwischen den 

großen und den kleinen Airports ist hart, auch der TGV 

mischt kräftig im Kampf um Passagiere mit. Da der französische 

Staat kontinuierlich auf den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes 

gesetzt hat, ist die Bahn selbst auf längeren 

Strecken inzwischen der Verkehrsträger erster Wahl, sogar bei 

Geschäftsreisenden. Seitdem der TGV für die 800 Kilometer 

von Paris nach Marseille nur noch drei Stunden benötigt, lässt 

sich mit dem Flugzeug auf dieser Strecke eigentlich keine Zeit 

mehr einsparen, rechnet man die Anreise zum Flughafen und 

die erforderlichen Wartezeiten mit ein. 2008 konnte die Bahn 

deshalb auch einen Marktanteil von 73 Prozent für Reisen 

zwischen beiden Städten verbuchen, und dies mit wachsender 

Tendenz. 

Welche Überlebensstrategien gibt es dann aber überhaupt 

für die kleinen Airports? Sie haben meist nicht die Möglichkeit 

Toulouse: TGV-Anbindung anstatt neuem Flughafen? 

Schon lange wird in der Heimatstadt von Airbus darüber diskutiert, ob die 

Stadt einen neuen Flughafen braucht, da einem Ausbau der Kapazitäten am derzeitigen 

Standort enge Grenzen gesetzt sind. Man hatte sogar schon einige mögliche 

Standorte nordöstlich der Hauptstadt der Region Midi-Pyrénées ins Auge gefasst, 

nicht ohne Proteste bei den Anrainern hervorzurufen. 2007 verkündete der Verkehrsminister 

dann das Ende dieser Planungen. Es scheint, dass man jetzt eher auf 

den Bau einer TGV-Verbindung statt auf den Bau eines neuen Flughafens setzt, 

obwohl neue Stimmen inzwischen einen Standort im Süden der Stadt ins Gespräch 

bringen. Im kommenden September wird jedenfalls erst einmal eine Terminalerweiterung 

am jetzigen Flughafen eingeweiht, die Halle D. Damit erhöht sich die 

Jahreskapazität auf 8,5 Millionen Passagiere. 


Nantes: Neuer Flughafen für den 

Nordwesten des Landes 

Seit 30 Jahren wird darüber diskutiert, nördlich von Nantes 

bei Notre-Dame-des-Landes einen neuen Flughafen zu bauen, 

der den jetzigen Airport der Hauptstadt der Pays de la Loire ersetzen 

soll. Manche träumen sogar von neuen interkontinentalen 

Verbindungen über den Atlantik. Eine Vision, die wohl eher 

unwahrscheinlich ist. Auf jeden Fall soll der Airport aber die 

Isolation der Bretagne reduzieren. Zunächst würde der Flughafen 

mit einer Tram ans Zentrum von Nantes angeschlossen, 

später könnten weitere Zugverbindungen in andere bretonische 

Städte hinzukommen. Zurzeit werden geotechnische Untersuchungen am Standort durchgeführt. 

Der Airport könnte, sollte es schließlich zum Bau kommen, 2015 fertig sein. 

wie Paris und zum Teil auch Lyon, dem zweiten Drehkreuz 

von Air France, auf einen internationalen Umsteigeverkehr zu 

setzen. Viele suchen deshalb ihr Glück im boomenden Low- 

Cost-Verkehr. Beauvais ist dafür geradezu ein Vorzeigemodell. 

Allerdings kein repräsentatives, denn die Nähe zu Paris gibt 

dem Flughafen ein ungewöhnlich attraktives Einzugsgebiet, 

über das andere kleine Airports kaum verfügen. Dennoch gibt 

es für viele Städte keine großen Alternativen. In Nîmes etwa 

war der Low-Cost-Verkehr die einzige Chance, den Flughafen 

überhaupt am Leben zu erhalten, nachdem Air France kurz 

nach der Eröffnung des neuen Terminals infolge der Inbetriebnahme 

der TGV-Strecke von Paris ans Mittelmeer ihre 

Verbindungen in die Stadt völlig einstellte. 

Doch die Strategie ist nicht ungefährlich. Denn meist 

macht sich ein Flughafen von ein, zwei Billigfluggesellschaften 

abhängig. Entscheidet sich eine Airline später zur Aufgabe 

des Standorts, ist die Zukunft des gesamten Airports bedroht. 

Auch sind die Märkte, aus denen die Passagiere kommen, 

nicht selten sehr einseitig. Viele kleine Flughäfen wie Carcassonne 

oder La Rochelle leben fast ausschließlich von Billigfliegern 

aus Großbritannien. Doch gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise 

und durch die Abwertung des Britischen Pfunds 

ist es fraglich, ob auch in Zukunft noch immer genauso viele 

Briten ihre Zweitwohnsitze in Frankreich behalten können. 

Ohne sie wird es aber auch weniger Nachfrage nach Flügen in 

die französische Provinz geben. 

Die grüne Herausforderung 

Eine weitere Herausforderung ist der Umweltschutz. Der 

französische Staat hat sich in einer « Accords du Grenelle de 

l’Environnement » genannten Vereinbarung verpflichtet, den 

durch Flugzeuge verursachten Schadstoffausstoß bis 2020 um die 

Hälfte zu verringern. Außerdem sollen sich die Umweltbilanzen 

Brive-la-Gaillarde: Neuer Airport fürs Périgord 

In Brive-la-Gaillarde will man am boomenden Low- 

Cost-Verkehr teilhaben und beschloss daher den Bau 

eines neuen Flughafens am Standort Souillac. Die Bauarbeiten 

sind bereits in vollem 

Gange. Die Eröffnung ist 

für 2010 vorgesehen. Als 

Kunden erwartet man vor 

allem Billigfluggesellschaften 

aus Großbritannien, 

ist das Périgord doch ein 

beliebter Zweitwohnsitz für 

die Insulaner. 



der Flughäfen selbst und der am Luftverkehr beteiligten 

Firmen verbessern. Auch mit den lärmgeplagten Anrainern 

scheint der Staat endlich ein Mitgefühl zu entwickeln: So soll 

sich diese Belastung ebenfalls um die Hälfte reduzieren. Erreichen 

will man diese Ziele aber vor allem durch technologischen 

Fortschritt. Daher rührt auch die Unzufriedenheit vieler 

Umweltverbände, die darin vor allem Lippenbekenntnisse sehen. 

So oder so, der Flugverkehr wird sich in den kommenden 

Jahren diesen Herausforderungen stellen müssen. Dies wird 

nicht ohne Auswirkungen für die kleinen Airports bleiben, die 

meist nicht über die gleichen finanziellen Ressourcen wie die 

großen verfügen. 

In diesem Zusammenhang wird die bessere Vernetzung 

der verschiedenen Verkehrsträger noch mehr an Bedeutung 

gewinnen. Schon heute sind die Flughäfen Paris-CDG und 

Lyon direkt ans französische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. 

Weitere Airports mögen folgen. Da gleichzeitig 

das Hochgeschwindigkeitsnetz kontinuierlich ausgebaut wird, 

könnten Inlandsflüge zukünftig mehr und mehr durch den 

Zug ersetzt werden. Dies bedeutet für viele mittelgroße und 

kleine Flughäfen im Land aber auch, dass ihr oftmals mit 

Abstand wichtigstes Standbein, der Flugverkehr von und nach 

Paris, zunehmend wegbrechen könnte. Städte wie Nîmes und 

Béziers machten diese Erfahrung bereits bei der Eröffnung der 

neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke ans Mittelmeer. 

Gewinner und Verlierer 

Die Zukunftsperspektiven der französischen Flughäfen 

sind deshalb sehr unterschiedlich. Die beiden Airports der 

französischen Hauptstadt werden sich wohl kaum Sorgen 

machen müssen. Auf der Gewinnerseite stehen auch Flughäfen 

in Regionen mit finanzkräftigen Urlaubern wie Nizza 

oder einer dynamischen Wirtschaft wie in Lyon und Toulouse. 

Der Airport von Beauvais hat bewiesen, dass man 

auch im Low-Cost-Geschäft eine sichere Zukunftsperspektive 

aufbauen kann, wenn die Rahmenbedingungen, 

wie die Nähe zu einem wichtigen Einzugsgebiet, stimmen. 

Schwieriger sieht es in Regionen aus, in denen sich heute 

mehrere passagierschwache Flughäfen das Leben untereinander 

schwer machen. Dies gilt etwa für die Bretagne 

und die Normandie. Der politische Wille, interregionale 

Flughäfen in diesen Regionen aufzubauen (siehe unten), 

ist deshalb zu begrüßen. Ob sie jedoch von Erfolg gekrönt 

sein werden, muss erst noch abgewartet werden. Schwierig 

könnte es auch für einige Flughäfen werden, die in der 

Abhängigkeit von nur einer oder vielleicht zwei Billigfluggesellschaften 

sind. Der Boom dieses Sektors wird nicht 

ewig andauern. Konsolidierungsmaßnahmen der Airlines 

könnten manch ein Opfer auf Flughafenseite fordern. Die 

aktuelle Wirtschaftskrise lässt dies bereits erahnen. 

Deauville oder Caen: Ein Zentralflughafen für die Normandie 

Wegen der Nähe zu Paris konnte sich in der Normandie ein großer 

Flughafen nie richtig entwickeln. Obendrein verteilt sich der magere 

Verkehr auf fünf Standorte: Caen, Cherbourg, Deauville, Le Havre und 

Rouen. Deshalb einigten sich die beiden Regionen Haute-Normandie 

und Basse-Normandie auf die Förderung eines zentralen Flughafens 

der Region. Zurzeit kämpfen Caen und Deauville um diesen Titel. Für 

Deauville spricht die zentrale Lage; für Caen, dass es der Flughafen mit 

den aktuell höchsten Passagierzahlen in der Region ist. 


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Frankreich erLesen. 

 

Artikel aus führenden französischsprachigen Zeitungen 

 

Ac T uALi TÉ 

 

l’accueil des détenus de 

Guantánamo 

Page 2 

Économie 

 

est née 

 

 

Pages 4–5 

 

 

vivait mieux que moi 

à mon âge» 

 

l’égalité des sexes 

Pages 6– 7 

ffff 

 

 

Quand les ados dorment 

trop peu 

 

Pages 8–9 

cuLTu R e 

 

devenu l’indien Winnetou 

des Allemands 

Page 10 

 

 

route pour la France 

Page 12 

 

Pages 6 et 7 

 

Pages 4, 5 et 12 

 

www.sprachzeitungen.de 

 

Le mouvement social, qui a 

poussé les Guadeloupéens et 

leurs voisins martiniquais à 

faire la grève générale contre la 

«vie chère», aura aussi encouragé 

les indépendantistes antillais 

à relever la tête. Pour certains 

militants de la séparation d’avec 

la France, c’est le moment venu 

pour faire entendre leur voix, 

après deux décennies de calme. 

1 Depuis son enfance, Luc 

Reinette n’a pas changé d’avis. 

Figure de l’indépendantisme 

guadeloupéen, l’ancien dirigeant 

de l’Alliance révolutionnaire caraïbe 

(ARC), aujourd’hui âgé de 

59 ans, croit toujours à un avenir 

détaché de la métropole. 

2 selon Luc Reinette, la crise 

sociale qui paralyse l’île depuis 

plus d’un mois a redonné vigueur 

à la revendication nationale. elie 

Domota, figure de proue du collectif 

LKP, n’est-il pas lui-même 

indépendantiste? Les états généraux 

et la visite annoncée du 

président de la République, nicolas 

sarkozy, en avril, seront à 

coup sûr une nouvelle occasion 

de mettre la question sur la table. 

Les formations indépendantistes 

et le parti communiste guadelou- 

 

 

 

Légende Le cheF-Lieu der Hauptort – le Français 

de métropole (f.) der Kontinentalfranzose – 

un département d’outre-mer ein französisches 

Überseedepartement 

0 – 2 Le retour h.: das Comeback – les indépendantistes 

h.: die Befürworter der unabhängigkeit 

von Frankreich – la grève générale contre la «vie 

chère» der Generalstreik gegen die hohen Lebenshaltungskosten 

(vgl. Rdlp 3/2009, s. 3) – détaché 

losgelöst – la métropole h.: das französische Mutterland 

– paralyser h.: lahmlegen – vigueur (f.) 

Kraft, energie – revendication (f.) Forderung – 

la figure de proue (f.) die Galionsfigur, (fig.) der 

führende Kopf – le collectif LKP (gewerkschaftliches 

streikkollektiv gegen die Ausbeutung durch 

die profiteure, vgl. Rdlp 3/2009, s. 3) – les états 

généraux gem.: die am 19. Februar von staatspräsident 

sarkozy einberufenen Generalstände der 

Überseegebiete – renoncer verzichten 

• Sprachzeitungen • 

World and Press • Read On • Revue de la Presse • Revista de la Prensa • Presse und Sprache 

Carl Ed. Schünemann kg · Zweite Schlachtpforte 7 · 28195 Bremen 

die Ergänzung zur Sprachzeitung 

für Ihren Unterricht 

als Lehrkraft! 

 

Jour de marché ordinaire à Point-à-Pitre, le chef-lieu de la Guadeloupe. 

Depuis 1946, l’île antillaise forme un département d’outremer 

(DOM). Aujourd’hui, 51 % des Français de métropole seraient 

prêts à lui accorder l’indépendance. Même s’ils sont 68 % à penser que 

la Guadeloupe contribue au rayonnement international de la France. 

|Photo: Graphicos 

 

 

loupe sont très majoritairement 

attachés à la France avec plus de 

80 % d’opinions défavorables sur 

le sujet. 

2 paradoxalement, une nette 

majorité des Français de métropole 

(68 %) considèrent la Guadeloupe 

comme un atout pour la 

France, car elle contribue à son 

rayonnement international. ils 

péen viennent de rédiger un projet 

commun. Le message est clair. 

«Aucun d’entre nous n’a renoncé 

à l’indépendance nationale!» 

proclame Luc Reinette. 

3 À la Guadeloupe, cette revendication 

s’est manifestée plus 

violemment qu’à la Martinique, 

même si elle n’a jamais rassemblé 

la majorité de la population. 

elle est née chez les agriculteurs 

et les étudiants, dans une critique 

de la départementalisation. 

en 1946, une loi transforme les 

colonies de Guadeloupe, de 

Martinique, de la Réunion et de 

Guyane en départements français 

d’outre-mer. en 1963 est créé 

le premier parti ouvertement 

indépendantiste, le Groupe d’organisation 

nationale de la Guadeloupe 

(Gong). parallèlement, 

les militants de la séparation 

d’avec la France investissent les 

syndicats. Sous l’impulsion de 

Louis Théodore, l’union des travailleurs 

agricoles est fondée, en 

1970. Trois ans plus tard apparaît 

l’union générale des travailleurs 

de Guadeloupe, qui rejette le cadre 

de la République française. 

Bestellen Sie Ihr kostenloses Probeexemplar. 

1 C’esT Le sondage qui dérange, 

en métropole comme aux Antilles. 

Alors que la grève générale 

en Guadeloupe ne semble pas 

prendre fin, le sondage Opinion 

Way à paraître samedi dans le 

Figaro Magazine donne une nouvelle 

dimension à ce conflit. À une 

majorité (51 %), les métro- 

Suite page 2 

3 Violemment gewalttätig, h.: heftig – la départementalisation 

gem.: die verwaltungstechnische 

Aufteilung der inseln in Überseedepartements 

– (l’île de) la Réunion (zu Frankreich 

gehörende insel im indischen ozean) – Guyane 

(Französisch-Guyana) – investir h.: belagern – 

syndicat (m.) Gewerkschaft – sous l’impulsion de 

unter Betreiben von – rejeter ablehnen – le cadre 

h.: der politische Rahmen 

Leserservice: Telefon +49(0)4 21 . 369 03-76 · www.sprachzeitungen.de 

favorables à l’indépendance de 

la Guadeloupe. Les résultats sont 

encore plus nets auprès des électeurs 

de nicolas sarkozy au premier 

tour de l’élection présidentielle, 

qui se prononcent à 58 % en 

faveur de la sécession. preuve que 

le conflit a durablement frappé 

les esprits hexagonaux. À l’initants 

de la Guade- 

ne sont que 32 % à la percevoir 

comme un poids financier. plus 

généralement, les causes de ce 

conflit sont dues, pour 74 % des 

métropolitains contre 87 % des 

Guadeloupéens, aux inégalités et 

à la vie chère. À noter que l’héritage 

colonial et la ségrégation ne 

sont perçus comme cause essentielle 

que par 13 % des habitants 

de l’Hexagone. Les Antillais sont, 

eux, deux fois moins nombreux 

(5 %) à y voir les raisons de l’embrasement 

social actuel. 

26-2-2009 © Le Figaro

Frankreich Heute Rungis 

Der Bauch von Paris - Ein Besuch im Großmarkt von Rungis 

Die französische Hauptstadt 

ist ein unersättlicher Schlund, 

der jeden Tag mit Tonnen 

von Lebensmitteln gestopft 

werden will. Die Waren, die 

Restaurants, Fleischer oder 

Lebensmittelhändler täglich 

ihren Kunden anbieten, 

kommen direkt aus Rungis, 

dem größten und umsatzstärksten 

Großmarkt Frankreichs. 

Ein paar Kilometer 

vor Paris werden auf einer 

Fläche von nicht weniger 

als 232 Hektar all die Lebensmittel 

umgeschlagen, die 

die Hauptstädter später auf 

ihren Tellern finden. Dieses 

Jahr feiert die Anlage ihr 

40-jähriges Bestehen. 

Um einen echten Eindruck von 

Rungis zu bekommen, muss 

man früh aufstehen. Sehr früh 

sogar, oder besser gar nicht erst ins Bett 

gehen. Während in der Hauptstadt noch 

alle schlafen, wird 15 Autominuten von 

Paris entfernt, in der Nähe zum Flughafen 

Orly, die Nacht zum Tag gemacht. 

Am sehr frühen Morgen erlebt Rungis 

dann den Gipfel der Betriebsamkeit. 

Man muss den Großmarkt von Rungis 

gesehen haben, um eine Vorstellung von 

seiner Größe zu bekommen. Eigentlich 

stehen hier Gemüse- und Obsthändler, 

Fleisch- und Fischstände einträchtig 

nebeneinander, wie auf jedem anderen 

Markt auch. Nur, dass eben alles riesige 

Ausmaße hat. 

Der Pariser Großmarkt war nicht 

immer schon in Rungis zentralisiert. 

Reges Markttreiben gibt es in Paris seit 

800 Jahren und lange befand sich der 

Großmarkt im legendären Viertel Les 

Halles im 1. Arrondissement. Der Umzug 

von dort nach Rungis wurde 1959 

per Dekret von General de Gaulle angeordnet. 

1964 begannen die Bauarbeiten 

vor den Toren der Stadt, bis am 29. 

Februar 1969 der Transfer des Marktes 

losging, den die Pariser heute noch den 

« Umzug des Jahrhunderts » nennen. 

Vier Tage wurden benötigt, um 20.000 

Menschen, 1.000 Unternehmen, 10.000 

Kubikmeter Ausstattungsmaterial, 

5.000 Tonnen Ware und 1.500 LKW 

nach Rungis zu bringen. Anfangs war 

sogar geplant, die französische Armee 

für den Transport zu aktivieren. Da der 

Umzug reibungslos verlief, konnte auf 

diese Hilfe aber verzichtet werden. 

Die heute unablässig zirkulierenden 

LKW in Rungis werden von 30.000 

Arbeitern in sogenannten Sektoren 

be- und entladen. Der eindrucksvollste 

unter ihnen ist wohl der Sektor « Meeresfrüchte 

», in dessen gekühlten Hallen 

die Arbeiter spezielle wärmende Kleidung 

tragen. Hier findet man so gut 

wie alle Arten Fische und Krustentiere. 

Viele von ihnen wurden erst ein paar 


Stunden zuvor aus dem Atlantik gefischt 

und finden sich noch am gleichen Tag 

auf den Tellern der Pariser Restaurants 

wieder. Im Jahr 2008 wurde, vor allem 

zu Weihnachten, besonders viel Lachs 

verkauft. Von den 6.500 Tonnen Salzund 

Süßwasserfischen, die in Rungis 

im Dezember umgeschlagen wurden, 

zählte man allein 4.000 Tonnen Lachs. 

Barsch und der Kabeljau nahmen in der 

Hitparade der meistverkauften Fische 

die Plätze zwei und drei ein. Trotz der 

Wirtschaftskrise wurden auch mehr als 

70 Tonnen Hummer zu Weihnachten 

verkauft. 

In der Halle für Fleischprodukte 

sind die Auslagen überwältigend. Hier 

warten Tausende Viehhälften auf ihre 

Abnehmer. Über dem Ganzen liegt 

eine leicht morbide Stimmung, die 

beinahe etwas Poetisches hat: Das 

unablässige Kommen und Gehen der 

Fleischer, die die schweren Tierhälften 

auf den Schultern tragen, wirkt wie 

ein makabrer Tanz. Für einen noch 

etwas schläfrigen Besucher ein bizarres 

Schauspiel. Etwas weiter in den 

Hallen für Blumen und Pflanzen formen 

riesige Auslagen ein Blütenmeer. 

Dort erfährt man, dass die Franzosen 

für das Weihnachtsfest 2008 die 

Nordmanntanne mit den haltbaren 

Nadeln besonders goutierten. Mehr als 

370.000 wurden davon verkauft. 

Der Großmarkt von Rungis wird 

in erster Linie von Händlern und Gastronomen 

genutzt, und natürlich von 

den Personen aus dem Lebensmittel 

verarbeitenden Gewerbe. Sie alle haben 

eine Berechtigungskarte, um in Rungis 

einkaufen zu können. Es ist aber ein offenes 

Geheimnis, dass es immer wieder 

gewiefte Leute gibt, die sich Zutritt zu 

Rungis verschaffen, auch wenn sie von 

Berufs wegen nicht hinein dürften. Sie 

haben dann einen Freund, der in Rungis 

arbeitet, oder kennen nur den Freund 

eines Freundes etc. Besonders auffällig 

ist das vor manchen Feiertagen, am 1. 

Mai zum Beispiel. 

In Frankreich ist es am Maifeiertag 

allgemeine Tradition, sich gegenseitig 

Maiglöckchen zu schenken. Nur 

an diesem Tag hat jeder Franzose das 

Recht, ohne jede Genehmigung oder 

Gewerbeauflage auf der Straße Blumen 

zu verkaufen. In den Städten multipliziert 

sich deshalb am 1. Mai die Zahl 

der Blumenverkäufer und die glücklichsten 

unter ihnen ergattern einen der 

gut frequentierten Plätze vor Passagen 

oder Bäckereien, an denen sie hohe 

Umsätze erreichen können. Doch um 

die Maiglöckchen verkaufen zu können, 

müssen sie erst einmal an Ware 

kommen. So sind an den Tagen vor 

dem 1. Mai merkwürdigerweise sehr 

viel mehr « Händler » in den Hallen von 

Rungis unterwegs als sonst. Niemand 

stört sich aber daran, was dem sonst so 

perfekt durchorganisierten Ablauf im 

Marktgeschehen von Rungis eine sympathische 

Note verleiht. 

Mit seinem Umsatz von 7,6 Milliarden 

Euro ist Rungis ein weltweites 

Vorbild für die Organisation von 

Großmärkten. Dabei ist Rungis längst 

nicht mehr nur ein lokaler Großmarkt. 

Heute werden immer mehr internationale 

Abnehmer ins Visier genommen. 

65 Prozent der Verkäufe werden zwar 

noch innerhalb der Ile de France versendet 

und 25 Prozent gehen in die 

französischen Provinzen. Aber bereits 

zehn Prozent machen mittlerweile die 

Verkäufe ins Ausland aus. 

Außerdem hat Rungis mit einigem 

Erfolg ein weiteres Geschäftsfeld 

erschlossen. Man gründete das Beratungsunternehmen 

« Rungis Consultant 

», das für Kunden aus Fernost 

(zum Beispiel aus China und Vietnam) 

sowie weiteren asiatischen Ländern 

(Kasachstan und Indien) und auch aus 

Europa (Russland, Portugal) Knowhow 

zum Betrieb von Großmärkten 

zur Verfügung stellt. In London wurde 

sogar eine Außenstelle der Unternehmensberatung 

gegründet, die scherzhaft 

« Botschaft von Rungis » genannt 

wird. In China wird in diesem Jahr das 

Shangai Xijiao International Agricultural 

Products Trading Center eröffnet, 

das sich voll und ganz am Konzept von 

Rungis orientiert. Ständig besuchen 

auch Vertreter internationaler Institutionen 

Rungis und lassen sich über 

das Erfolgskonzept informieren. Die 

Weltbank gehört genauso dazu wie die 

Welternährungsorganisation und die 

Europäische Kommission. 

Im Inland ist die Expertise von 

Rungis ebenfalls gefragt, denn täglich 

werden vom « Service des Nouvelles du 

Marché » die Preise bekannt gegeben, 

die an den Verkaufsständen in Rungis 

verlangt wurden. In langen Listen 

wird genau dokumentiert, für welche 

Produkte welcher niedrigste und 

höchste Preis gegolten hat, welcher 

Durchschnittspreis sich daraus ergibt 

und welche Abweichungen auftreten. 

Diese Liste ist zwar keine offizielle 

Statistik, dient aber für die übrigen 

Märkte im Land oft als Referenz. Bei 

all diesen Entwicklungen kann man 

also konstatieren: Der Bauch von Paris 

hat längst auch eine Menge mit dem 

Kopf von Paris zu tun. 

Linke Seite: Blick in eine Markthalle von Rungis. Unten: Der Großmarkt bei seiner Eröffnung 1969. 


Kulturszene 

Erik Satie: 

Avant-dernières pensées 

CD von harmonia mundi 

CDs 

Der Pianist Alexandre Tharaud macht Furore. Regelmäßig 

werden seine Aufnahmen von der Kritik gefeiert. 

So auch die neueste Einspielung, in der er Werke des 

französischen Komponisten Erik Satie präsentiert. Im 

Zentrum der CD 1 stehen die sechs Gnossiennes – wunderbar zarte Klavierstücke, 

die vom ersten Ton an eine reiche Gefühlswelt eröffnen. Darum 

gruppiert Tharaud leichte und humorvolle Klavierstücke. Von « Picadally » 

sagt Tharaud, dass es sich wohl um den ersten Ragtime aus französischer 

Feder handele. Die CD 2 gibt einen Überblick über Kabarett-Chansons 

und kleinere Gesangskompositionen von Satie, die von der Sängerin Juliette 

virtuos interpretiert werden. Ein wahrer Schatz ist das aufwendig gestaltete 

Begleitbuch zur CD. 

Madame aime 

CD von Warner 

14 legendäre französische Schauspielerinnen (darunter Emmanuelle Béart 

und Nathalie Baye) präsentieren in Zusammenarbeit mit der Frauenzeitschrift 

Figaro Madame 14 Liebeslieder – ein Muss für jeden Verehrer des französischen 

Chansons. Die Kompilation « Madame aime » (dt. « Frau liebt ») besticht 

durch ihre Originalität und die musikalische Qualität. Die Neueinspielungen 

von Hits wie «Les histoires d’A. » der Band Rita Misouko lohnen sich vor 

allem deshalb, weil die Interpretationen der gestandenen Schauspielerinnen 

den Chansons eine ganz eigene Note verleihen. Frauen werden dieses Album 

lieben – und ihre Männer bestimmt auch! 

Film 

Ricky 

Frankreich 2008, 90 min • Originaltitel: Ricky • Ein Film von Fançois Ozon 

mit Alexandra Lamy, Sergi Lopez, Mélusine Mayance, Arthur Peyret, André 

Wilms u.a. • Kinostart: 14. Mai 2009, im Verleih von Concorde 

Eine ganz gewöhnliche Frau und ein ganz gewöhnlicher Mann 

verlieben sich ineinander – und bringen nicht nur ein Baby, sondern 

gleich ein Wunder hervor! Über das Wunder der Liebe, die 

Überwindung von Einsamkeit und die Entstehung einer Familie 

hat Frankreichs vielleicht aufregendster Regisseur ein fantastisches 

Märchen gedreht. In dem Film steht mit Alexandra Lamy einmal mehr eine starke 

Frauen- und Mutterfigur im Mittelpunkt, an deren Seite Sergi Lopez brilliert. Ein 

fulminanter Genremix, der mit dem unerwarteten Einsatz grandioser Spezialeffekte 

und einer nie gesehenen Mischung aus Realismus und Fantasy besticht: Ein Film, 

der Flügel verleiht! 


Bücher 

François Gantheret: 

Das Gedächtnis des Wassers 

Roman, 180 Seiten, dtv 

Ein Kriminalfall vor der eindrucksvollen Kulisse der Savoyer Alpen und zugleich 

eine zarte Liebesgeschichte. 30 Jahre nach dem gewaltsamen Tod seiner 

Jugendliebe Claire kehrt Paul in seinen Heimatort zurück. Überraschend trifft 

er auf die Konzertpianistin Béatrice, die Claire erstaunlich ähnlich sieht. Er 

spürt, dass nicht nur sein und ihr Leben, sondern das Schicksal des ganzen 

Dorfes von dem nicht aufgeklärten Tod Claires bestimmt wird. Ein bezwingender 

Roman über Liebe, Täuschung, die Macht der Verdrängung sowie die 

Macht der Erinnerung. 

Simone Weil: Und dennoch Leben 

Autobiographie, 316 Seiten, Aufbau Verlag 

Sie ist eine der bekanntesten Politikerinnen Europas und verkörpert vor allem eines: 

das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit. Nach ihrer Deportation durch 

die Nazis und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die dreifache Mutter in den 

1970er-Jahren zur « Madame le Ministre » unter Premierminister Jacques Chirac. 

Ihr Kampf um die « Loi Veil », die Legalisierung der Abtreibung, geht in die Geschichtsbücher 

ein. Neben Helmut Kohl und François Mitterrand wird sie als erste 

Präsidentin des EU-Parlaments zur Galionsfigur der europäischen Einigung. Mit 

ihren Erinnerungen gewährt sie einen guten Einblick in das politische Frankreich 

der letzten Jahrzehnte. Faszinierend. 

Jean-Louis Cohen und Tim Benton: 

Le Corbusier: Le Grand 

Bildband, 624 Seiten, Phaidon 

Mit diesem Werk erscheint eine einzigartige visuelle Biographie eines 

der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Der riesige, neun 

Kilogramm schwere Band bietet anhand von mehr als 2.000, teilweise 

bisher unveröffentlichten Fotografien, Zeichnungen und Dokumenten 

einen einmaligen Einblick in Leben und Werk Le Corbusiers. Er legt 

offen, welche Ereignisse und Freundschaften (u.a. zu Josephine Baker, 

Fernand Léger oder Pablo Picasso) in seinem Leben eine Rolle gespielt haben. Der opulente Band ist 

ein einzigartiges Kompendium und ein Must-Have für jeden, der sich für Architektur und Design 

interessiert. 


Art de Vivre Aperitif 

Lillet: 

Ein Aperitif für Kenner 

Um als echter Bewohner von Bordeaux 

zu gelten, genügt es, in den Lokalen 

Südwestfrankreichs einen Lillet zu bestellen. 

Das Getränk, das seit 1887 im nahen 

Podensac hergestellt wird, ist ein Aperitif 

auf Weinbasis, der mit Fruchtlikör, Zucker 

und Chinarindenextrakt versetzt ist. Eine 

köstliche Mischung von afrikanischen 

und südamerikanischen Pflanzen mit 

den Weinen aus Bordeaux. 

Was für eine kuriose Geschichte dieser Lillet doch 

hat! Wie viele lokale Spezialitäten hätte er durch 

die Marktmacht der großen Getränkekonzerne 

und die Angleichung der Geschmäcker aus den Regalen verschwinden 

können. Doch den Lillet gibt es seit über 100 

Jahren und er ist aus dem Südwesten Frankreichs nicht wegzudenken. 

Mehr noch, im November 2006 brachen Telefonleitung 

und Website des Herstellers unter einem unerwarteten 

Nachfrageschub zusammen. 

Wenige Tage zuvor war in Großbritannien und den USA 

der neueste James-Bond-Film in die Kinos gekommen: « Casino 

Royale ». Darin bestellt der britische Geheimagent wie 

gewöhnlich seinen Cocktail, der nach der literarischen Vorlage 

von Ian Flemming eigentlich folgendermaßen zusammengesetzt 

sein soll: drei Teile Gin, ein Teil Wodka, ein halbes 

Teil Lillet. Bis zu « Casino Royale » hatten die Regisseure 

das (von Flemming übrigens frei erfundene) Rezept ignoriert 

und den jeweiligen Barkeeper im Film anstatt Lillet einen 

anderen Aperitif verwenden lassen. In « Casino Royale » wird 

zum ersten Mal die Originalrezeptur beachtet, und der Lillet 

erscheint auf der Bildfläche. Das heißt in diesem Fall: auf der 

Kinoleinwand und somit im Blickfeld von Millionen potentieller 

Konsumenten auf der ganzen Welt. 


Kurios dabei: Das alles war gar kein inszenierter 

Marketing-Gag. Zwar war der Lillet schon seit den 

1980er-Jahren in den USA beliebter als in Frankreich. 

Der Aperitif musste aber in den letzten Jahrzehnten 

einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnen. Mit 

« Casino Royale » kam der Lillet wieder groß in Mode 

und die kleine Firma aus Podensac war Dank des James- 

Bond-Filmes gerettet, ohne dies jedoch zuvor beeinflusst 

zu haben. 

Dass der Lillet in Bordeaux erfunden wurde, ist 

ganz und gar kein Zufall. Im 18. Jahrhundert war die 

aufstrebende Hafenstadt bedeutender Umschlagplatz für 

exotische Gewürze und Kräuter, die in Europa bis dato 

unbekannt waren. Rohrzucker von den Antillen, Curaçao-Orangen 

aus Haiti, Chinarinde aus Peru, Sternanis 

aus China, Bourbon-Vanille – all das waren Ingredienzien 

für neue, verführerische Getränke. 

Die Brüder Paul und Raymond Lillet, beide Ingenieure, 

gründeten 1872 ein kleines Unternehmen, in dem sie 

Liköre, Limonaden, Sirups und Fruchtgelees produzierten. 

Außerdem waren sie als Händler für Wein, Cognac, 

Armagnac, Absinth und anderes Hochprozentiges tätig. 

Für sie waren die aus Übersee eintreffenden exotischen 

Zutaten Grundlage für eine Erweiterung ihrer Produktpalette. 

Nicht zuletzt durch Mischungen mit ihren Vorräten 

an Weiß- und Rotweinen konnten sie sich einen 

immensen neuen Markt schaffen. 

Ab 1887 arbeiteten sie an dem Rezept für einen neuen 

Aperitif, den sie ab 1895 nach und nach in den Handel 

brachten. Zuerst trug er noch den Namen « Kina Lillet », 

da der Lillet mit Extrakten von Chinarinde versehen ist, 

der vom südamerikanischen Kina-Kina-Baum stammt. 

Dessen chininhaltige Rinde war schon von den Ureinwohnern 

Perus als Medikament genutzt worden. Der Erfolg 

des neuen Aperitifs ließ nicht lange auf sich warten 

und das Getränk avancierte schnell zu einem typischen 

Produkt der Gironde. Die Reklame tat ihr Übriges und 

verband den Lillet geschickt mit dem hohen Ansehen der 

Weine der Region. 

Heute findet man den Lillet in wirklich jedem Lokal 

in Bordeaux und der Gironde, er wird aber genauso 

in den Cocktailbars auf der ganzen Welt geführt. Man 

trinkt ihn meist pur und gekühlt auf Eis. Die bekannteste 

Variante ist der weiße Lillet auf der Grundlage von 

Weißwein. Es ist immer ein Vin des Graves, einer der 

typischen lieblichen Weine aus den Bordeaux-Anbaugebieten. 

Er ist von schöner goldener Farbe und besticht 

durch ein Aroma von Orangen, Limetten, Minze und 

Honig. Der rote Lillet dagegen gewinnt seine rubinrote 

Farbe durch die Grundlage von Rotwein aus dem Côtes 

de Bourg und hat ein Aroma von Orangen, Vanille, Gewürzen 

und Beerenfrüchten. 

Aber ganz gleich, welcher Lillet serviert wird – man 

sollte ihn unbedingt auf Eis und mit einem Stück Zi tro ne 

genießen. Oder aber, wie der berühmte englische Geheimagent, 

als Zutat für einen belebenden Cocktail. 


Art de vivre Chantals Rezept 

«Das Lammkotelett ist für mich eines 

der Gerichte, die den Beginn des Sommers 

ankündigen. Das Fleisch lässt an die 

saftigen Wiesen der Normandie denken 

und die Kräuter haben den typischen 

Duft der Provence. Diese delikate Kombination 

weckt die Sinne und lässt die 

Vorfreude auf die heiße Jahreszeit 

» 

umso 

größer werden. Bon appétit! 

Chantal, Kochexpertin von Frankreich 

erleben, beantwortet gerne Ihre Fragen: 

chantal@frankreicherleben.de 

Für 4 Personen 

Vorbereitungszeit: 30 min 

Garzeit: 45 min 

Carré d’agneau 

aux herbes 


Zutaten 

8 Lammkoteletts, zu einem Bund gewickelt 

50 g Paniermehl 

50 g Parmesan 

70 g Walnusskerne 

4 Knoblauchzehen 

1 Strauß glatte Petersilie 

1 Strauß Estragon 

4 EL Olivenöl 

Salz und Pfeffer 

Für die Garnitur 

4 kleine (oder 

2 große, halbierte) 

grüne Paprikas 

5 Tomaten 

2 Knoblauchzehen 

2 EL Olivenöl 

Salz und Pfeffer 

Zubereitung 

• 

Die Tomaten waschen, entkernen und in Würfel 

schneiden. Salzen und pfeffern und fünf bis zehn 

Minuten mit zwei gehackten Knoblauchzehen in 

zwei Esslöffel Olivenöl andünsten. Die Tomatenmasse 

vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 

• In der Küchenmaschine oder mit einem Pürierstab die 

Petersilie, den Estragon, die vier Knoblauchzehen, die 

Walnüsse, den Parmesan, das Paniermehl und vier Esslöffel 

des Olivenöls zu einer glatten Masse verarbeiten. 

• Die Lammkoteletts salzen und pfeffern. Die Kräuterfarce 

als dicke Schicht auf den Koteletts verteilen. 

Eine Kasserole oder eine feuerfeste Form mit einem 

Film Olivenöl bestreichen, die Koteletts darauf 

legen und im Backofen bei 230 Grad garen lassen. 

Für rosiges Fleisch beträgt die Garzeit 45 Minuten, 

für durchgegartes Fleisch 50 bis 55 Minuten. 

• Während der Garzeit der Koteletts die Paprikaschoten 

in gesalzenem Wasser zehn Minuten 

kochen lassen. Die Schoten danach mit den 

gedünsteten Tomatenwürfeln füllen und zehn 

Minuten bei 230 Grad im Ofen gratinieren. 

• Die Lammkoteletts aus dem Ofen nehmen und einige 

Minuten ruhen lassen. Die Koteletts vom Rücken 

lösen und mit den gefüllten Paprikas servieren. 

Weinempfehlung 

• 

Zu diesem Fleischgericht empfiehlt sich ein Rotwein aus 

der Côte de Provence oder ein Coteaux du Languedoc. 

Tipp 

• 

Damit die Koteletts besonders zart und saftig werden, 

sollten sie als Rückenstück zu einem Bund gewickelt 

werden. Der Fleischer kann dies dementsprechend 

vorbereiten. Es lässt sich aber auch ganz einfach selbst 

bewerkstelligen: Einen Lammrücken an der Ober- und 

Unterseite so aufschneiden, dass die Koteletts nicht 

ganz vom Rücken gelöst sind. Dann die Koteletts nach 

außen zu einem Bund aufdrehen (siehe Abbildung). 


Art de vivre Genuss 

Scharfmacher 

Der echte Senf aus Dijon 

Senf ist eine Pflanze, die man auf allen 

Kontinenten findet. Aber Achtung: 

Es gibt solchen Senf und solchen. 

Nicht jeder schmeckt gleich, vor allem 

existieren große Qualitätsunterschiede 

zwischen den Marken. Manch scheinbares 

Originalprodukt entpuppt sich 

bei genauerer Betrachtung als eine 

billige Kopie. Man sollte seinen Senf 

also sorgfältig auswählen. Für Franzosen 

ist ohnehin nur der Senf aus Dijon ein 

echter Senf. Zu Recht? 

Besonders aufregend ist das Thema « Senf » nicht. Als es 

in der Redaktion zum ersten Mal auf den Tisch kam, 

fand sich niemand, der den Artikel schreiben wollte. 

Ganz anders bei den Reportagen zu Paris oder der Bretagne, 

die immer ihre Abnehmer finden. Aber beim Senf senkten bei 

der Redaktionskonferenz alle nur ihre Köpfe und kritzelten 

eifrig in den Notizblöcken. Es kam, wie es kommen musste: 

Der Chefredakteur vergab das Thema per Direktive… an 

mich. Manchmal bin ich wirklich vom Pech verfolgt. Okay, 

Senf… und wie weiter? Mir fiel zu diesem Thema nichts weiter 

ein. Aber ich krempelte meine Ärmel hoch und stürzte 

mich, etwas ungläubig noch, in die Arbeit. Vielleicht gibt es ja 

doch etwas Spannendes am Senf zu entdecken? 

Meine erste überraschende Erkenntnis: Senf kann etwas 

sehr Staatstragendes haben. Das mag erstaunen, aber es 

gibt durchaus Situationen, in denen Senf eine Schlüsselrolle 

zukommt. Vor allem dann, wenn derjenige, der nach Senf 

verlangt, niemand Geringeres als der Präsident der Vereinigten 

Staaten von Amerika ist. So geschehen an Bord der 

legendären Airforce One beim ersten Flug mit Barack Obama. 

Die Reise wurde von einem amerikanischen Fernsehteam 

gefilmt, das dabei auch die Szene einfing, als der neue 

Präsident nach Senf für seinen Hamburger verlangte. 


Offensichtlich hatte man an alles gedacht, nur nicht 

daran. Sein Vorgänger wird Senf wohl nicht gemocht haben, 

jedenfalls befand sich kein einziges Senfglas an Bord, 

nicht einmal eines dieser kleinen Aluminiumtütchen für 

unterwegs. Der mächtigste Mann der Welt musste seinen 

Hamburger ohne Senf genießen. Nun gut, dieses Vorkommnis 

wird den Weltenlauf nicht beeinflusst haben, aber 

für den Moment dürfte der Präsident ziemlich « bedient gewesen 

sein ». Die entsprechende französische Redewendung 

« la moutarde me monte au nez » bezieht sich wortwörtlich 

auf diese Situation: « Ihm stieg der Senf in die Nase ». Oder 

eben gerade nicht. 

Was man den Franzosen neidlos lassen muss: Wenn es 

um ihre Kultur geht, machen sie aus jeder eigentlich bedeutungslosen 

Episode eine Geschichte mit Gewicht. Der 

Bürgermeister von Dijon nämlich, François Rebsamen, sah 

im Fernsehen die Bilder mit Obama und ergriff sofort die 

Initiative. Aufgrund des unerfüllten Senfbegehrens des 

amerikanischen Präsidenten schrieb Rebsamen einen Brief 

ans Weiße Haus, in dem er mitteilte, dass die Bürger von 

Dijon berührt und stolz wären, dass der Präsident eine so 

ausgeprägte Vorliebe für ein Produkt habe, für das Dijon in 

der ganzen Welt bekannt sei. Den Brief begleitete natürlich 

eine stattliche Lieferung von Dijon-Senf. 

Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber seitdem 

ich von dieser Geschichte erfahren habe, betrachte 

ich das Senfglas bei mir zu Hause mit anderen Augen. Als 

ich mich davon überzeugt hatte, dass das Glas in meinem 

Kühlschrank auch wirklich den Schriftzug « Moutarde de 

Dijon » trug, war ich ein bisschen stolz darauf, auf der anderen 

Seite des Atlantiks den amerikanischen Präsidenten zu 

wissen, der das gleiche Produkt auf seinem Frühstückstisch 

stehen hat. Doch dann kamen mir Zweifel. Ist es wirklich 

der gleiche Senf? Dass das überhaupt nicht gesagt ist, musste 

ich bei meinen Recherchen zu diesem Thema mit Entsetzen 

feststellen. 

Eigentlich könnte alles ganz einfach sein, denn zunächst 

einmal ist Senf nichts weiter als ein Korn der Pflanze Sinapis 

campestris. Man hat ausgerechnet, dass ein Kilogramm 

von ihr 500.000 Senfkörner ergibt. Senfmangel braucht 

man bei solchen Zahlen also nicht zu befürchten. Genutzt 

wird die Pflanze nicht erst seit gestern. Schon die Chinesen, 

die alten Griechen und die Römer kannten die Würzpaste, 

die wir heute kurz als Senf bezeichnen. Sie war lange Zeit 

das scharfmachende Gewürz der Armen, denn Pfeffer war 

selten und teuer. Wollte man scharf essen, aß man Senf. So 

war das überall auf der Welt. So weit, so gut. 

In Frankreich wird Senf ebenfalls seit langem angebaut. 

Eine königliche Anordnung von 1390 belegt das. Schon 

damals war die Gegend um Dijon für ihren Senfanbau bekannt, 

denn der Boden ist für das Wachstum der Pflanze 

besonders gut geeignet. So wundert es auch nicht, dass in 

Dijon 1643 der offizielle Beruf des Essig- und Senfmachers 

eingeführt wurde. Im Jahre 1752 gelang es einem von ihnen, 

das traditionelle Rezept entscheidend zu verbessern. 

Er hatte die Idee, die Senfkörner vor dem Zermahlen in 

einem Saft aus grünen Weintrauben einzuweichen, was die 

Fermentierung der Senfkörner verbesserte und den Senf 

schärfer werden ließ. 

Inzwischen ist in Frankreich die Herstellung von Senf 

durch ein Gesetz von 1937 genau geregelt. Es bestimmt, wie 

der Verarbeitungsprozess durchgeführt werden muss, und 

nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass der Dijon-Senf 

den Ruf des « wahren Senfs » erhielt. Aber dummerweise 

ist der Gesetzestext an einer Stelle unpräzise. Er verlangt 

nämlich nicht, dass die Senfkörner auch wirklich aus der 

Umgebung von Dijon oder aus Burgund stammen müssen. 

Eine Appellation d’origine controllée, also die berühmte kontrollierte 

Herkunftskennung, gibt es für Senf nicht. Deshalb 

kann jeder auf der Welt, sei es in den USA, Russland, 

Deutschland oder China, einen Senf produzieren, der ganz 

offiziell den Namen « Dijon-Senf » trägt, der aber weder in 

Dijon produziert sein, noch aus Pflanzen der Region gewonnen 

werden muss. Dass der Geschmack dadurch sehr 

verschieden ausfallen kann, liegt auf der Hand. 

Das kümmert zwar die wenigsten Konsumenten, aber 

für die Stadt Dijon ist es ein Problem. Denn der Lebensmittelkonzern 

Amora-Maille, der in der ganzen Welt 

mit seinem « echten » Dijon-Senf wirbt, hat kürzlich die 

Schließung von drei Senffabriken in Burgund angekündigt, 

darunter auch die von Dijon. Die Senfhauptstadt der Welt 

liefe Gefahr, zur Senfwaise zu werden, gäbe es da nicht den 

einen letzten unabhängigen Hersteller, die Firma Fallot, die 

in Dijon die Jahrhunderte alte Senfmachertradition aufrechterhält. 

Noch zumindest. 

So sollte man also genau auf das Etikett schauen, wenn 

man einen Senf aus Dijon kaufen möchte. Da ich das nun 

alles weiß, hätte ich allen Grund zu fragen: Monsieur Obama, 

könnte es sein, dass Ihr Dijon-Senf vielleicht… aus 

Amerika stammt? 


Frankreich praktisch 

Autobahngebühren 

Welche Spur ist beim Bezahlen die richtige 

Während in der Schweiz und Österreich Autobahngebühren 

erhoben werden, kennen die Deutschen dies 

nur von ihren Reisen ins Ausland, unter anderem nach 

Frankreich. Doch im Gegensatz zu den beiden Alpenländern 

erwirbt man in Frankreich keine Vignette, 

sondern zahlt eine entfernungsabhängige Gebühr. Ein 

Netz von Mautstellen überspannt das ganze Land. 

Wo sind die Mautstellen 

Die Mautstellen (Péages) befinden sich überwiegend 

am Anfang und am Ende mautpflichtiger Autobahnen 

sowie an den Ab- und Zufahrten. Nur auf wenigen 

Autobahnen, wie beispielsweise der A13 von 

Paris in die Normandie, bezahlt man die Gebühr 

abschnittsweise, passiert also diverse Mautstellen 

unterwegs. 

Welche Fahrzeugklassen gibt es 

Die Tarife sind nach Fahrzeugklassen gestaffelt. 

Insge samt gibt es fünf: 

Klasse 1: alle üblichen Pkw, einschließlich 

Großraumlimousinen, SUV und 

Pkw mit einfachen Anhänger 

Klasse 2: Pkw mit Wohnwagen, kleine Wohnmobile 

und kleine Transporter 

Klasse 3: kleine Lkw, Reisebusse, große 

Transporter und große Wohnmobile 

Klasse 4: Große Lkw und Reisbusse 

Klasse 5: Motorräder 

An den großen Maustellen gibt es meist drei oder 

vier Arten von Spuren: 

1. Spuren, die mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet 

sind: Diese Schalter sind mit Personal 

besetzt. Man kann seine Autobahngebühr sowohl 

mit Bargeld als auch Kreditkarte bezahlen. 

2. Spuren, die mit einem « CB » für carte bancaire 

gekennzeichnet sind: Dahinter verbergen sich 

Automaten, die ausschließlich Kreditkarten 

akzeptieren. In den einen Schlitz schiebt man 

sein Ticket, in den zweiten seine Kreditkarte. 

Wenn man eine Quittung wünscht, muss man 

den Knopf « Reçu » drücken. Achtung: Es 

werden Visa und Mastercard, teilweise auch 

AMEX, aber keine EC-Karten akzeptiert! 

3. Spuren, die mit Münzen oder einem Euroschein 

gekennzeichnet sind: Dies sind Automaten, die 

ausschließlich Bargeld akzeptieren. Man wirft 

die passende Summe Münzen in einen Trichter. 

Diese Spuren findet man meist nur an kurzen 

Mautabschnitten. Die Mautsumme wird vorher 

auf Schildern angezeigt. 

4. Spuren, die mit einem « t » für télépéage gekennzeichnet 

sind: Diese Spuren sind für Vielfahrer 

reserviert, die in ihrem Fahrzeug einen kleinen 

Sender haben. Die Abbuchung der Autobahngebühren 

erfolgt automatisch. 

Wie hoch sind die Gebühren 

Die Höhe der Autobahngebühren ist entfernungsabhängig. 

Manche Autobahnen sind teurer als 

andere. Im Internet kann man die Mautgebühren 

der geplanten Reiseroute im Vorfeld ermitteln 

(www.autoroutes.fr). 

Sind alle Autobahnen mautpflichtig 

Nein, aber die meisten. Ausnahmen bilden Autobahnen 

im Großraum von großen und mittelgroßen 

Städten (zum Beispiel Paris, Lyon, Marseille, Toulouse), 

in Grenznähe (zum Beispiel Rheintal-Autobahn 

im Elsass) sowie einige wenige andere Strecken 

(zum Beispiel die A84 von Caen nach Rennes). 


Arte-Programm 

Montag, 04.05.2009, 21.00 Uhr 

Vincent, François, Paul 

und die anderen 

Film von Claude Sautet, Frankreich/Italien 1974 

Seit vielen Jahren treffen sich die alten Freunde Vincent, 

Paul und François am Wochenende mitsamt ihren 

Familien in Pauls Landhaus. Mittlerweile sind die drei an 

der Schwelle zum 50. Lebensjahr angelangt – Zeit, eine 

erste große Lebensbilanz zu ziehen. Und die sieht nicht 

gut aus. So wird das traditionelle gemeinsame Wochenende 

zu einer bittersüßen, melancholisch-heiteren Abrechnung, 

aus der niemand ungeschoren davonkommt... 


Sie küssten und sie schlugen ihn 

Film von François Truffaut, Frankreich 1959 

Der 13-jährige Antoine wächst in lieblosen Verhältnissen 

bei Mutter und Stiefvater auf. Statt in die Schule 

zu gehen, streunt er lieber mit seinem Freund Rémy in 

Paris herum. Als er eines Tages beim Diebstahl einer 

Schreibmaschine erwischt wird, kommt er in eine Erziehungsanstalt. 

Der Kultfilm von François Truffaut begründete 

1959 die Nouvelle Vague. Im Anschluss (22.40 

Uhr) sendet ARTE eine Dokumentation zu dieser Stilrichtung 

im Kino. 

Sonntag, 17.05.2009, 20.15 Uhr 

Philippe Noiret, 

Grand Seigneur des Kinos 

Themenabend 

Philippe Noiret war einer der begabtesten und beliebtesten 

Schauspieler seiner Zeit. Als er im November 

2006 starb, ging eine Welle der Trauer durch Frankreich. 

Der Themenabend zeichnet in einem eindrucksvollen 

Porträt Noirets Laufbahn nach und beleuchtet die Wirkung 

des Künstlers über seinen Tod hinaus. 


Violette Nozière 

Film von Claude Chabrol, Frankreich/Kanada 1978 

Die Verfilmung eines spektakulären Kriminalfalles 

des Nouvelle-Vague-Regisseurs Claude Chabrol mit Isabelle 

Huppert. ARTE zeigt diesen Spielfilm innerhalb 

eines Programmschwerpunkts anlässlich des Filmfestivals 

in Cannes. Das diesjährige 62. Festival vom 13. bis 24. 

Mai 2009 beehrt Isabelle Huppert als Juryvorsitzende. 

Mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie im Arte-Magazin oder unter: www.arte.tv 


Leserbriefe · Impressum 

Jedes Mal lese ich Ihre Zeitschrift 

mit Begeisterung und bin 

vom ersten Heft an Abonnent. 

Seit ich mit 18 Jahren den Führerschein 

machte, verbringe ich jedes 

Jahr Urlaube in Frankreich. Gerne 

übernachten wir dabei in kleineren 

Familienhotels, oft « Logis de 

France » angeschlossen. Vielleicht 

können Sie gelegentlich auch 

Chambre d’hôte in Ihrem Magazin 

vorstellen? Nun hätte ich noch eine 

Frage: In Frankreich gibt es immer 

mehr Tankstellen mit einem 

24-Stunden-Service. Allerdings 

kann man an diesen Tankstellen 

mangels Tankwart bzw. Kassierer 

nur mit Geldkarten bezahlen. Ich 

habe es schon mehrfach versucht, 

an solchen Zapfsäulen zu tanken, 

konnte aber mit meiner Kreditkarte 

noch nie die Zapfsäule dazu 

bringen, Sprit abzugeben. Kann 

man mit deutschen Kreditkarten 

an diesen Einrichtungen nicht 

tanken? Oder gibt es einen Trick 

bzw. mache ich etwas falsch? 

Dirk Sornberger, Dittweiler 

Redaktion: In der Tat, einige dieser 

Tank automaten akzeptieren keine 

deutschen Kreditkarten. Es gibt aber 

Trost: Preisgünstige Tankstellen an Supermärkten 

haben während der üblichen 

Öffnungszeiten oft auch Zapf säulen, 

wo die Bezahlung an einem Kassenhäuschen 

erfolgen kann. Dort funktionieren 

dann auch die deutschen 

Kredit karten. 

In den allgemeinen Informationen 

über Burgund haben Sie 

eine wichtige Zugverbindung vergessen. 

Es gibt im Département 

Saône-et-Loire die TGV-Station 

« Le Creusot - Montceau-les- 

Mines - Montchanin TGV », kurz 

Le Creusot TGV. Von diesem 

Bahnhof, ca. 25 Kilometer von 

Chalon-sur-Saône entfernt, fahren 

regelmäßig Züge nach Paris Gare 

de Lyon und Lyon, sowie einzelne 

Züge nach Marseille St. Charles 

und Lille Europe. Diese Anbindung 

nach Paris in 1h 20min ist 

äußerst effizient und für Urlauber 

interessant. 

Wolf Dammeier, Celle 

Seit Ihrer ersten Ausgabe 

finde ich immer wieder Ziele 

meiner vielen Frankreichreisen 

in Ihrem Magazin wieder und 

freue mich über die schönen Fotos 

und die guten Berichte, die mich 

an schöne Zeiten in Frankreich 

erinnern. 1999 war ich allein als 

Individualtouristin auf der Ile de 

la Reunion. Ich durfte dort eine 

tolle Gastfreundschaft und eine 

ungekannte Offenheit erleben. Es 

war superschön. Gerne würde ich 

erfahren, ob auch heute, zehn Jahre 

später, noch diese unvergleichliche 

Stimmung herrscht, oder ob 

der zunehmende Tourismus dem 

Gebiet und den Menschen die 

Unbekümmertheit genommen hat. 

Planen Sie vielleicht einmal einen 

Bericht über diese tolle Insel? 

Elvira Höhle, Isernhagen 

Redaktion: Für die Zukunft ist das nicht 

ausgeschlossen. Mit Guadeloupe 

hatten wir kürzlich zum ersten Mal 

ein Überseedepartement in unserem 

Reiseteil. Auch in dieser Ausgabe gibt 

es einen Bericht über die DOM/TOM. 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: 

Leserbriefe 

leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe - Globus Medien GmbH - 

Erich-Weinert-Straße 22 · 10439 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren 

und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen 

Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine einzelne 

Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern findet die 

Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH · Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 50178145 · Fax: +49 (0)30 920372065 

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ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Chantal Cobac, Dominique Cache, Kristina 

von Domarus, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Lilian 

Grenier, Olivier Huonnic, Noémie Mayaudon, Dr. Petra Morich, Ina Muñoz, 

Gérard Rival, Serge Robin, Ester Segura, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

corps. Corporate Publishing Services GmbH 

Kasernenstraße 69 · 40213 Düsseldorf 

Anzeigenleitung: Stefanie Heine 

Telefon: +49 (0)211 887-3171 · stefanie.heine@corps-verlag.de 

Auftragsmanagement: Tatjana Kampermann 

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Isabelle Schmidt 

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Gültige Anzeigenpreisliste: 4/2008 

Druck: Neef + Stumme GmbH & Co. KG 

Vetrieb: 

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Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und mit Sorgfalt 

zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

kann jedoch nicht über nom men werden. Der Verlag übernimmt keine Haftung 

für un ver langte Einsendungen. Die Redaktion behält sich die Kür zung und 

Bearbeitung von Leserbriefen vor. Es gelten die Geschäftsbedingungen des 

Verlags. Beiträge, Fotos und gra fische Darstellungen sind urheberrechtlich 

geschützt. Nach druck, auch auszugsweise, Vervielfältigung auf foto mechanischen 

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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist im gut sortierten 

Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg 

und Südtirol sowie per Abonnement erhältlich. 

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Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

© 2009 Globus Medien GmbH, Berlin 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben nach unten): Titel: 

Serge Robin, Ajc Presse • S.3: Ajc Presse • S.4: Serge Robin, Ajc Presse; JanParis, 

Globus Medien; CDT Ardennes; Serge Robin, Ajc Presse; Jean Schormans, Réunion des 

Musées Nationaux (RMN) (Musée d’Orsay); Globus Medien; Pernaud Ricard; Office 

du Tourisme du Sancy • S. 6-11: Air France; Stade de France, Macary, Zublena und 

Regembai, Costantini Architext, F. Aguilhon; iStock, Dan Thornberg; Haribo; Parc Astérix; 

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Ladet • S.69: Jean Schormans, RMN (Musée d’Orsay) • S.70: Gabriel Loppé, Hervé 

Lewandowski, RMN (Musée d’Orsay) • S.71: Henri Toussaint, Hervé Lewandowski, 

RMN (Musée d’Orsay); Jost R.Samson, Atelier photographique des Archives Nationales, 

site de Paris F.12 4445 • S.72: Hervé Lewandowski, RMN (Musée d’Orsay) • S.73: 

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Pernaud Ricard • S.88-89: M.A, Ajc Presse • S.90-91: iStock, Alasdair Thomson; iStock, 

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Reisethemen, 

nach 

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geordnet: 

7 

9 

8 

6 

5 

1 

10 

2 

12 

4 

3 

11 

13 

1 Paris und Umgebung Nr. 

14 

Paris: Das Grand Palais erwacht aus dem 

20 

Dornröschenschlaf 

An den Ufern der Seine – Für drei Euro mit dem 19 

Mietfahrrad entlang der Seine 

Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser 

18 

Luxusherbergen 

Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17 

Tuilerien - Paris träumt vom Wiederaufbau seines 17 

alten Stadtschlosses 

Kunst - Musée du Montparnasse 16 

Alle 20 Arrondissements 15 

Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum 

12 

Verhägnis wird 

Barbizon - Nabel der französischen 

12 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 

Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären 12 

Lebensgefühls 

Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Kommunalpolitik - Paris erlebt eine 

12 

Fahrradrevolution 

Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines 

12 

polarisierenden Architekten 

Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14. 

9 

Arrondissement 

Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser 

8 

Flughafens Charles-de-Gaulle 

Opéra National de Paris - Eine Bühne für das 

7 

Publikum 

Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7 

Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit 6 

einem der legendärsten Autos Frankreichs, der Ente 

Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die 6 

Pariser Luxusmeile 

Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom 

6 

«Paradies der Damen» zum Konsumtempel 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, 

5 

Fondation Cartier 

Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem 3 

Vorort von Paris 

Gastronomie - Chez Antoine 1 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview - Anne Hidalgo 1 

Märkte - Jedem seinen Markt 1 

Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche 

1 

Metropole 

Hotel 

Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Kube Rooms and Bars, Paris 2 

2 Nordfrankreich Nr. 

Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier - Die Geschichte des 

14 

Bergbaus erleben 

Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14 

Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit 13 

urigem Humor 

La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in 10 

die Welt der Kunst 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung 6 

geht weiter 

Lille - Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel 

L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

Rosheim – Idylle am Fuß der Vogesen 19 

Ardennen - Im sagenhaften Grün der Ardennen 18 

Elsass - Goethes amour fou in Sesenheim 17 

Gedenkkult - Charles de Gaulle, wohin man schaut 17 

Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16 

Vittel - Vom Kurort zur Weltmarke 15 

Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den 12 

Vogesen 

Straßburg - Stadterneuerung als politisches 

11 

Leitmotiv 

Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter 10 

und charaktervollen Weinen 

Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz - Im Osten etwas Neues 9 

Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt 8 

sich volksnah 

Mulhouse - Europäische Hauptstadt der 

8 

Technikmuseen 

Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen 8 

überwindet 

Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten 

8 

Dörfern des Elsass 

Colmar - Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine 8 

aus dem 16. Jahrhundert 

Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer 8 

automobilen Legende 

Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste 8 

treffen 

Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der 7 

Grenze 

Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3 

Hotel 

Le Château-Fort, Sedan 16 

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Le Domaine du Lac, Guebwiller 9 

4 Burgund / Jura Nr. 

Burgund: Der Pilgerhügel von Vézelay 20 

Anis de Flavigny, der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18 

Morvan - Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17 

Bibracte - Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17 

Guédelon - Die spinnen, die Burgunder! 17 

Wein - Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17 

Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche 7 

Saline von Arc-et-Senans 

Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du 2 

Nivernais 

Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1 

Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... 1 

des Jura 

5 Loire-Tal Nr. 

Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20 

Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14 

Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein - Vouvray 9 

Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein - Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein - Domaine de Beauséjour 3 

6 Normandie Nr. 

Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20 

Les Bains des Docks, Le Havres weißer Badetempel 18 

Mont-Saint-Michel - Übers Watt zum Klosterberg 16 

La Hague - Eine Reise ans Ende der Welt 16 

Pays d’Auge & Côte Fleurie - Natur und Luxus 16 

Spuren der Geschichte - Die Normandie unter 

16 

Wilhelm dem Eroberer 

Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des 10 

Klosterbergs 

Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

7 Bretagne Nr. 

Carnac – Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19 

Halbinsel Rhuys - Die wilde Schönheit der Bretagne 16 

Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit 9 

Fjorden wie im hohen Norden 

Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt 9 

ein Kanal 

Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9 

Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der 9 

Bretagne 

Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte 2 

des Meeres 

Hotel 

Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

Ile de Ré – Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19 

Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11 

Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle 

4 

Metamorphose 

Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben 4 

vor der Küste 

Aquarium von La Rochelle 2 

Hotel 

Le Richelieu, Ile de Ré 19

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Cannelés, knackige Hülle mit weichem Kern 17 

Bassin d’Arcachon - Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16 

Bordelais - Eine kleine Revolution: die Winery 15 

Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an 

13 

Bordeaux 

Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum 

13 

Markenzeichen werden 

Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21. 

13 

Jahrhundert auf das 18. Jahrhundert trifft 

Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, 

4 

Kiwiproduzenten, die Berufe entlang der Küste 

Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines 4 

Seebades begründet 

La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen 4 

lernen möchtest, interessiere dich für die Leyre...» 

Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden 

1 

Schönheit 

Hotel 

Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 

Corrèze: Die Gärten der Colette 20 

Dordogne-Tal - Frankreich wie im Bilderbuch 18 

Rouffignac - Die Höhle der 100 Mammuts 18 

Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat - Unterwegs 18 

in den Städten des Périgord 

Cordes-sur-Ciel - Am Ende einer langen Reise 17 

Albi - Die ziegelrote Stadt am Tarn 15 

Lascaux - Weltberühmte Felszeichnungen von 15 

Zerstörung bedroht 

Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen 

13 

Kunstgeschichte 

Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung 

11 

am Beispiel von Oradour-sur-Glane 

Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen 7 

Vulkane 

Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen 7 

zwei Meeren 

Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel 

Hôtel Garonne, Toulouse 10 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 

Lyon - Fête des Lumières 2008 18 

Wein - Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16 

Briançon - Stade auf mehreren Etagen 15 

Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und 

11 

Fernsicht 

Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf 

11 

Schönheitskur 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder 11 

der Belle Epoque 

Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, 10 

Tagebuch einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7 

Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7 

Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel 

l’ermitage, Lyon 18 

Collège Hôtel, Lyon 14 

Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 

Côte Vermeille: Die rote Küste 20 

Aigues-Mortes – Später Ruhm für die Stadt der 19 

«Toten Wasser» 



Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen 6 

Namens 

Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim 

4 

Aalfang... 

Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten 4 

Bambusgartens 

Hotel 

Château L’Hospitalet, Narbonne 20 

Domaine de Verchant, Montpellier 17 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 

Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19 

Aix-en-Provence - Auf den Spuren von Cézanne 18 

Marseille - Panier-Viertel, Marseille pur 16 

Mougins - Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza - Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von 10 

«Jean Florette» und «Manons Rache» 



Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der 10 

Provence 

Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9 

Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Calissons aus Aix-en-Provence 2 

Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten 2 

werden 

Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

HI, Nizza 8 

Le Delos, Bandol 4 

14 Korsika Nr. 

Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel 

Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr. 

Guadeloupe – Ein Stück Frankreich in der Karibik 19 

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Provence 

Und ewig lockt der Lavendel 

Foie gras 

Kulinarische Spezialität 

oder Tierquälerei? 

Atlantikküste 

Die schönsten Strände am Ozean 

Paris 

Insider-Tipps fürs Szeneviertel Marais 

... und viele 

weitere Themen 

Nancy 

Auf Entdeckungstour in Lothringen 

Ausgabe Nr. 22 - Juli / August 2009 erscheint am 24. Juni 2009 


RANCH-RESIDENZ IN NEW MEXICO 

Luxusanwesen bei Santa Fe mit kompletter Reitanlage und 

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