Werterhalt

Ausgabe 2021 

Werterhalt 

Das Magazin 

für Sanierung und 

Erneuerung. 

FUSSBODEN 

HEIZUNG 

NEUE LÖSUNGEN 

IM TROCKENBAU 

DACHDÄMMUNG 

IM BESTAND 

AUFWERTUNG OHNE 

EINSCHRÄNKUNG 

FASSADEN 

SANIERUNG 

NEUE TECHNIKEN 

UND MATERIALIEN 

DACHGESCHOSS 

AUSBAUEN 

KOSTENGÜNSTIG 

NEUEN WOHNRAUM 

SCHAFFEN

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Vorgehängte Hinterlüftete Fassade als Alternative zum WDVS 

Bild: Knauf Gips 

Badsanierung mit Trockenbau 

Bild: Saint-Gobain Rigips 

30 36 

Dachdämmung im Bestand – die Möglichkeiten 

Bild: Saint-Gobain Isover 

Haustüre austauschen 

46Bild: 

Hörmann 

Seite 3............ Wissenswertes 

Seite 6............ Feuchte Keller trockenlegen 

Seite 8............ Schornsteinsanierung 

Seite 10.......... Ein neuer Anstrich für die Fassade 

Seite 12.......... Alte Fassaden erneuern 

Seite 14.......... Nachträgliche Fassadendämmung 

Seite 18.......... Innendämmung von Außenwänden 

Seite 20.......... Schluss mit kalten Böden 

Seite 22.......... Alte Bodenbeläge erneuern 

Seite 24.......... Räume umgestalten mit Trockenbau 

Seite 26.......... Türen und Zargen austauschen 

Seite 28.......... Badsanierung 

Seite 30.......... Trockenbau im Bad 

Seite 32.......... Fliesen fürs neue Bad 

Seite 34.......... Neue Dacheindeckung 

Seite 36.......... Dachdämmung im Bestand 

Seite 40.......... Dachausbau 

Seite 42.......... Mehr Lichteinfall durch neue Dachfenster 

Seite 44.......... Neue Fenster und Rollläden 

Seite 46.......... Haustür und Garagentor austauschen 

Seite 48.......... Der richtige Aufbau von Pflasterbelägen 

Seite 50.......... Terrassenrenovierung 

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FAQ 

Energetische Sanierung 

Vielen Hausbesitzern droht die energetische Sanierung 

– das Dach ist unzureichend gedämmt, die Fenster 

sind undicht, die Heizung veraltet. Ein in die Jahre 

gekommenes Haus komplett auf den neuesten Energiestandard 

zu bringen ist teuer. Umso wichtiger ist es, 

bei der Sanierung so effizient wie möglich vorzugehen: 

Bild: PCI 

Was sind die Kernthemen bei der 

energetischen Sanierung? 

Es gibt fünf Themenkreise, die bei energetischen Sanierungen 

eine Hauptrolle spielen. Eine antiquierte 

Heizung, undichte Fenster, schlecht gedämmte Dächer 

und Fassaden sowie ungedämmte Kellerdecken 

sind die größten Energiefresser in alten Häusern. 

Welche Maßnahme ist am 

wichtigsten? 

Für die richtige Reihenfolge bei der Sanierung eines 

Gebäudes gibt es logischerweise keinen einheitlichen, 

optimalen Fahrplan. Grundsätzlich sollte immer dort 

begonnen werden, wo etwas bereits defekt oder verschlissen 

ist. Abhängig von der Nutzungsdauer und 

dem Lebensalter der Immobilie kann der größte Sanierungsbedarf 

an unterschiedlichen Stellen liegen 

– im Dach, bei den Fenstern, der Haustür oder der 

Heizung. Denn alle Bauteile eines Gebäudes haben 

unterschiedliche Nutzungsdauern und dementsprechend 

abweichende Modernisierungszyklen. 

Wie kann ich einschätzen, ob eine 

Sanierung nötig ist? 

Wenn man unschlüssig ist, ob bzw. in welchem Umfang 

eine energetische Sanierung nötig ist, bietet sich 

die Hilfe eines unabhängigen Energieberaters an. 

Spätestens dann, wenn Sie für eine Sanierungsmaßnahme 

eine KfW-Förderung beantragen möchten, 

brauchen Sie dessen Gutachten ohnehin, da die Bank 

zur Prüfung der Förderfähigkeit einen Kostenvoranschlag 

verlangt. Ein Energiefachberater erhebt alle 

relevanten Daten zum Energieverbrauch des Hauses 

und zeigt auf, wo Energie verloren geht. Auf Basis 

dieser Analyse können Sie gemeinsam erörtern, welche 

Maßnahmen sofort in Angriff genommen werden 

müssen und was für die nächsten Jahre eingeplant 

werden sollte. Zu Förder- bzw. Finanzierungsmöglichkeiten 

sowie den gesetzlichen Vorgaben kann Sie ein 

Energieexperte ebenfalls beraten. 

Brauche ich ein energetisches 

Gesamtkonzept? 

Das hängt davon ab, ob eine Maßnahme rein kosmetischer, 

optischer Natur ist, oder ob daraus eine Veränderung 

der energetischen Gesamtsituation eines 

Gebäudes resultiert. Im letzteren Fall ist eine ganzheitliche 

Betrachtung mindestens empfehlenswert, 

denn oft kann durch die Behebung eines Problems 

an anderer Stelle ein neues Problem auftreten, wenn 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Bau- bzw. Gebäudeteilen 

nicht berücksichtigt werden. Ein Beispiel: 

Werden alte Fenster durch neue hochwärmedämmende 

Fenster ausgetauscht, verändert sich das Verhältnis 

der Oberflächentemperatur zwischen Fenster und 

Wand. Werden solche Fenster in schlecht gedämmte 

Wände eingebaut, kann es passieren, dass die Wandflächen 

anschließend kälter sind als die Fensterflächen. 

Dann schlägt sich Feuchtigkeit an den kältesten 

Punkten der Wände nieder, und Schimmelbildung 

kann die Folge sein. Es ist also vor allem wichtig, die 

Schnittstellen zwischen bestimmten Bauteilen zu betrachten 

– wie etwa von den Fenstern zur Außenwand 

oder vom Dach zur Fassade. 

Kann man auf lange Sicht 

wirklich Geld sparen? 

Eine energetische Sanierung stellt zunächst immer 

eine finanzielle Belastung dar. Aber: Energieeffizient 

sanieren heißt auch, dass die Hausnebenkosten deutlich 

reduziert werden können. Wenn Sie zusätzlich Ihre 

alte Heizung abschaffen und durch eine neue, effiziente 

Anlage austauschen – vielleicht sogar auf Basis 

regenerativer Energien – reduzieren sich die Energiekosten 

drastisch. Eine solche Sanierungsmaßnahme 

kann sich aus finanzieller Sicht bereits innerhalb einiger 

Jahre amortisieren. Ob bzw. wie viel Sie auf lange 

Sicht wirklich sparen können, hängt vom individuellen 

Gesamtzustand Ihres Hauses ab. 

Bild: Kneer 


3

Welche Fördermöglichkeiten 

gibt es bei der 

energetischen 

Sanierung? 

Vor-Ort-Energieberatung 

BAFA*: Zuschuss bis 800 € 

Energetische Fachplanung 

und Baubegleitung 

KfW: Zuschuss bis 4.000 € 

Dämmung von Dach, Keller und/oder 

Außenwänden, Fenstertausch (Einzelmaßnahme) 

KfW: zinsgünstiger Förder kredit oder Zuschuss bis 10.000 € 

Erneuerbare Energien (Einzelmaßnahme) 

KfW: zinsgünstiger Förderkredit oder Zuschuss bis 7.500 € 

BAFA*: Marktanreizprogramm, Zuschuss ab 500 € 

Komplettsanierung zum Effizienzhaus 


Heizungsmodernisierung (Einzelmaßnahme) 


BAFA*: Heizungsmodernisierung mit erneuerbaren 

Energien, Zuschuss ab 500 € 

NEU: Sanierungskosten von der Steuer abschreiben 

Seit Januar 2020 besteht die Möglichkeit, die im Rahmen einer Sanierung angefallenen 

Handwerkerkosten von der Steuer abzusetzen. Insgesamt können, 

verteilt auf drei Jahre, maximal 200.000 Euro an Sanierungskosten geltend gemacht 

werden. 20 Prozent der Gesamtsumme können dann abgesetzt werden, 

was eine Steuerminderung von höchstens 40.000 Euro pro Wohneinheit ergibt. 

Wichtig: für jede Sanierungsmaßnahme können Sie zwischen einer KfW-Förderung 

oder einer steuerlichen Anrechnung wählen. Beides gleichzeitig geht nicht! 

*Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

KfW-Förderprogramm 

Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt 

zinsgünstige Kredite an Bauherren und Käufer und 

unterstützt die energieeffiziente Modernisierung von 

Wohneigentum. Mit dem Programm können bis zu 100 % 

der förderfähigen Kosten zinsgünstig finanziert werden, 

der maximale Kreditbetrag beträgt 120.000 Euro. Voraussetzung 

für die Bewilligung ist, dass die für das jeweilige 

Bauvorhaben geltenden Mindestanforderungen 

der KfW erfüllt und Zuschüsse oder Kredite vor Baubeginn 

beantragt werden. Unter www.kfw.de können Sie in 

wenigen Schritten prüfen, welche Förderprogramme für 

Ihr Bauvorhaben in Frage kommen. 

Bild: Saint-Gobain Weber 

Die EnEv heißt jetzt GEG 

Am 1. November 2020 wurde die bisherige Energieeinsparverordnung (EnEV) mit dem Inkrafttreten des neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) außer Kraft gesetzt. Das 

GEG löst nicht nur die Energieeinsparverordnung (EnEV), sondern auch das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 

ab führt die drei Regelwerke in einem modernen Gesetz zusammen. So wird ein einheitliches Regelwerk für die energetischen Anforderungen an Neubauten und 

Bestandsgebäude und an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden geschaffen. 

4

Wann ist eine energetische Sanierung Pflicht? 

Was viele Eigentümer von Altimmobilien nicht wissen: 

Sie sind verpflichtet, an ihrem Haus bestimmte energetische 

Sanierungen durchzuführen, sonst droht ein 

Bußgeld. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) enthält 

einige Regelungen zur Sanierungspflicht von Altbauten. 

Verstöße dagegen können mit Bußgeldern von bis 

zu 50.000 Euro geahndet werden. 

Zwar sind Sie als Altbau-Eigentümer nicht gezwungen, 

Ihr Haus umfassend energetisch zu sanieren. 

Werden jedoch Sanierungsarbeiten ausgeführt, so 

müssen diese den Vorgaben des GEG entsprechen. 

Ein Beispiel: Wenn Sie mehr als zehn Prozent der 

Fassadenfläche Ihres Hauses erneuern lassen, müssen 

Sie diese auch dämmen. Das bedeutet: Wird nur 

ein kleiner Riss ausgebessert, ist keine energetische 

Sanierung nötig, ist eine größere Fläche betroffen, so 

muss diese in ihrer Gesamtheit gedämmt werden. 

Pflicht zur Dämmung der 

obersten Geschossdecke 

Laut GEG ist es Pflicht, die ungedämmte oberste Geschossdecke 

oder wahlweise das ungedämmte Dach 

eines Altbaus nachträglich zu dämmen. Allerdings 

müssen längst nicht alle alten Dächer oder Geschossdecken 

gedämmt werden. Die Pflicht zur Dämmung 

gilt als erfüllt, wenn das Dach den Anforderungen an 

den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 genügt. Es 

empfiehlt sich, dies von einem Energieberater überprüfen 

zu lassen. Hier gilt: Wohngebäude mit nicht 

mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer 

bereits im Februar 2002 eine selbst bewohnt hat, sind 

von den Pflichten zur Dämmung zunächst ausgenommen. 

Hier wird die Dämmung erst nach einem Eigentümerwechsel 

fällig – die Frist beträgt dann zwei Jahre 

nach dem Besitzerwechsel. 

Pflicht zum Heizungstausch 

Auch bestimmte ältere Heizkessel müssen verpflichtend 

ausgetauscht werden. Dies gilt für alle Heizkessel, die 

bis Ende des Jahres 1984 eingebaut wurden oder bereits 

30 Jahre in Betrieb waren. Allerdings gibt es hier diverse 

Ausnahmen. Holen Sie sicherheitshalber den Rat 

Ihres Schornsteinfegers ein. Er kann beurteilen, ob Sie 

wirklich von der Sanierungspflicht betroffen sind. 

Unternehmererklärung 

Wer eine der genannten Maßnahmen beauftragt, sollte 

darauf achten, vom Handwerker nach Abschluss der 

Arbeiten eine sogenannte Unternehmererklärung zu 

erhalten, die bestätigt, dass die Arbeiten gemäß GEG 

ausgeführt wurden. Diese Erklärung muss der Hausbesitzer 

fünf Jahre lang aufbewahren. Fehlt sie, kann ein 

Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 Euro fällig werden. 


Benötige ich eine 

Baugenehmigung? 

Wer ein neues Haus baut, braucht eine Baugenehmigung 

– klar. Doch wie verhält es sich mit Umbauten, 

Anbauten oder Modernisierungsmaßnahmen? Darf 

hier nach Lust und Laune gestaltet werden? Die Antwort: 

jein. Ob Ihr Projekt einer Genehmigung bedarf, ist 

in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt und 

vom Bebauungsplan Ihrer Gemeinde abhängig. Wird 

der äußere Gesamteindruck des Hauses verändert, 

sind die Umbauten meist genehmigungspflichtig. Nachfolgend 

haben wir Ihnen einige Beispiele aufgelistet: 

Bild: Cedral – Etex, Fotograf: Christian Blanke 

JA 

Abfangen tragender Wände 

Anbauten (z. B. Winter gärten 

und Balkone) 

Kellerausbau (Wohnraum) 

Dachausbau (Wohnraum) 

Änderung der Dachneigung 

Nachträglicher Einbau von Heizräumen 

Nachträglicher Einbau von Heizöl- und 

Flüssiggas-Lagerstätten 

Veränderungen an der Abwasseranlage 

Änderungen der Dach flächen 

(z. B. durch Gauben und Dach terrassen) 

Fassaden-Renovierung mit starken 

Farb- und Form änderungen 

NEIN 

Dachdeckungen, wenn Farb- und 

Material charakter erhalten bleiben 

Erneuerung von Fenstern und Türen 

(ohne Veränderung an der Fassade) 

Instandsetzungen und Ver schönerungen 

Änderung der Installationen (Heizung, 

Wasser, Gas etc.) 

Änderung oder Errichtung von nichttragenden 

und nicht aussteifenden 

Innenwänden 

Ausbau von Keller und Dach zu lediglich 

vorübergehend nutzbaren Räumen 

Anbringung bzw. Änderung von Dachflächenfenstern 

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Feuchte Keller 

trockenlegen 

Tritt in einem Kellerraum Feuchtigkeit auf, stellt sich die Frage nach der Ursache 

und den Möglichkeiten zur Behebung des Problems. Dabei gilt: jeder Keller ist 

einzigartig und auch die weiteren Umstände wie Lage, Bodenfeuchte, Bodenbeschaffenheit, 

Grundwasserspiegel, verwendete Materialien für das Mauerwerk 

und den Sockel etc. machen jede Kellersanierung zu einem individuellen 

Unterfangen. Je nach gewähltem Verfahren sind darüber hinaus durchaus auch 

statische Überlegungen und Berechnungen notwendig, um die Stabilität des 

Gebäudes durch die Baumaßnahmen für die Zukunft nicht zu gefährden. Deshalb 

sollten Sie vor dem Abdichten eines Kellers unbedingt einen Experten hinzuziehen, 

der im Vorfeld alle Faktoren begutachten und richtig bewerten kann. 

Mögliche Ursachen 

Bodenfeuchte 

Ist das Erdreich um die Kellerwände feucht und sind die Kellerwände 

nicht ausreichend gegen das Eindringen von Wasser geschützt, zieht 

die Feuchtigkeit in das Gestein des Gebäudesockels und der Kellerwände 

ein und wird mit Hilfe des Kapillareffekts in der Wand weiter nach 

oben transportiert. Je nach verwendetem Gestein und Mörtel ist der 

Kapillareffekt unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Extremfall steigt das 

Wasser in den Wänden um bis zu 1,5 Meter über dem Perimeter an. 

Beschädigte Rohrleitungen 

Da ein Schaden an Rohrleitungen oft über lange Zeit unentdeckt bleibt, 

kann er wider Erwarten zu einem sehr hohen Wassereintrag in die Kellerwände 

führen. Sichtbar wird die Feuchtigkeit meist erst, nachdem 

schon unzählige Liter Wasser in die Wand gesickert sind. Begrenzte 

Feuchteflecken im Bereich der (vermuteten) Leitungs führung können 

ein Hinweis auf defekte Rohrleitungen sein. 

Bild: PCI 

Wassereinwirkungsklassen 

Die Ausprägung der Bodenfeuchte um die Kellerwand 

bzw. die Bodenplatte eines Gebäudes wird 

seit 2017 in der DIN 18533 klassifiziert. Hierbei 

wird nicht mehr nach Lastfällen unterschieden, 

sondern die Einwirkungsart und -intensität des 

Wassers auf die betreffenden Bauteile berücksichtigt. 

Die bisher nach Entstehungsart klassifizierten 

Lastfälle „Bodenfeuchte“, „nichtstauendes Sickerwasser“, 

„zeitweise aufstauendes Sickerwasser“ 

und „von außen drückendes Wasser“ werden 

durch vier Wassereinwirkungsklassen ersetzt. 

Diese reichen von der Klasse W1-E „Bodenfeuchte 

und nicht drückende Wasserbelastung“ über 

W2-E „drückendes Wasser“ bis hin zu W2.2-E 

„hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 

drei Meter Eintauchtiefe“. Über diese Einwirkungsklassen 

werden die erforderlichen Maßnahmen 

zur Abdichtung nasser Keller abgeleitet. 

Bild: PCI 

Kondensfeuchte 

Dringt (zum Beispiel durch ein offenes Kellerfenster) warme, feuchtehaltige 

Luft in den Keller ein, kühlt sie an den kalten Kellerwänden 

ab und kondensiert. Gleiches passiert bei beheizten Kellerräumen, 

die über keine Wärmedämmung an den Außenwänden verfügen. Eine 

feuchte Kellerwand ist das Resultat dieses physikalischen Aspektes. 

Hat nun die oberflächliche Feuchtigkeit keine Möglichkeit durch genügend 

Luftzirkulation regelmäßig abzutrocknen, dringt das Wasser ins 

Mauerwerk ein. Dazu kommt, dass die ständig mit Wasser benetzte 

Oberfläche ein idealer Nährboden für Schimmelpilze ist. 

Oberirdisch eindringendes Wasser 

Ursache ist hierbei in der Regel eine schlechte bzw. defekte Ableitung 

von Regenwasser an der Außenfassade, die das Eindringen von 

Wasser oberhalb der Kellerabdichtung ermöglicht. 

Einlagensanierputze kombinieren 

Sanier- und Feinputz in einem Produkt. 

Sie verhindern Ausblühungen und ermöglichen 

gleichzeitig die optisch ansprechende 

Gestaltung der Wandoberfläche. 

Bild: PCI 

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Sanierungsverfahren 

Zur Trockenlegung eines Kellers gibt es drei verschiedene 

Verfahren, die einzeln oder in Kombination zum 

gewünschten Resultat führen können: eine Mauerwerksabdichtung 

von innen, die Mauerwerksabdichtung 

von außen oder das nachträgliche Einbringen 

einer Horizontalsperre. 

Abdichtung von innen 

Einen Keller ausschließlich mit Maßnahmen auf der 

innenliegenden Sichtfläche der Wand trockenzulegen 

sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Maßnahmen 

von außen nicht umzusetzen sind oder sich 

wirtschaftlich definitiv nicht rechnen. Eine reine Abdichtung 

von innen ist vor allem dann problematisch, 

wenn die Wände auf der Außenseite Erdberührung 

haben und nicht gegen Feuchtigkeit abgesperrt sind. 

In diesem Fall kann von außen weiterhin Wasser in die 

Wände eindringen, jedoch nicht mehr über die Innenseite 

verdunsten. Dadurch kann die Wassersättigung 

in den Kellerwänden sogar ansteigen und die Feuchtigkeit 

in der Wand über die Kapillare weiter nach oben 

gedrückt werden. Stehen die Kellerwände außen frei, 

sollte dagegen eine reine Abdichtung von innen meist 

kein Problem sein. 

Sperrputz und Sanierputz 

Solle eine Abdichtung von innen durchgeführt werden, 

können mit einem Sperrputz und anschließendem 

Auftragen eines Sanierputzes gute Ergebnisse erzielt 

werden. Vor dem Aufbringen der Sperrschicht muss 

eventuell erst eine Horizontalsperre in den Wänden 

angelegt werden. Wird die Abdichtung nicht über die 

gesamte Höhe der Kellerwände ausgeführt, so sollte 

man darauf achten, dass die Sperrschicht etwa 70 

bis 100 cm über die sichtbar feuchten Flächen der 

Wände hochgezogen wird und die obere horizontale 

Feuchtesperre (falls vorhanden) um etwa 25 bis 40 cm 

übersteigt, um einen zuverlässigen Feuchteschutz im 

Inneren zu gewährleisten. 

Bild: Schomburg 

Abdichtung von außen 

Durch eine Mauerwerksabdichtung von außen kann ein 

erneutes Eindringen von Feuchtigkeit gestoppt werden. 

Dazu werden entweder feste Bahnen verklebt bzw. verschweißt 

oder streich- und spachtelbare Werkstoffe 

aufgebracht. Letztere benötigen eine wesentlich sorgfältigere 

und aufwendigere Untergrundbehandlung als 

Bahnen und Matten. Dafür sind Schweiß- und Klebebahnen 

deutlich teurer, was die Zeitersparnis oft aufwiegen 

kann. Beachten Sie, dass die verschiedenen 

Werkstoffe nicht gleichwertig für alle Anwendungsfälle 

geeignet sind. Für die Auswahl des richtigen Materials 

zur Abdichtung sind drei Kriterien ausschlaggebend: 

die Rissüberbrückungsfähigkeit, die Einsatzfähigkeit 

auf dem vorhandenen Untergrund und die Eignung für 

den vorliegenden Lastfall. So kann zum Beispiel eine 

Bitumendickbeschichtung nicht auf noch feuchtem 

Mauerwerk aufgetragen werden. Auch alte Beschichtungen 

können problematisch sein und müssen oft entfernt 

werden. Gerade teerhaltige Anstriche sollten generell 

entfernt werden, da sie hochgradig umwelt- und 

gesundheitsschädlich sind. 

Bitumen-Dichtbahn 

Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtbahnen (KSK) lassen 

sich aufgrund ihrer hohen Klebkraft und sehr guten 

Formbarkeit einfach und sicher verarbeiten, auch 

bei niedrigen Temperaturen von bis zu - 5 °C. 

Horizontalsperre 

Bilder: Schomburg 

Eine Horizontalsperre oder Horizontalabdichtung hindert die Bodenfeuchtigkeit daran, im Mauerwerk kapillar 

in den Wänden aufzusteigen. Bei unterkellerten Neubeuten sind Horizontalsperren 5 cm oberhalb des fertigen 

Kellerfußbodens sowie unterhalb der Kellerdecke vorgeschrieben. In älteren Bauwerken sind häufig gar keine 

Sperrschichten vorhanden oder nicht mehr ausreichend dicht. Um nachträglich eine Sperrschicht in die Wände 

einzubringen, gibt es verschiedene Verfahren. Bei Injektionsverfahren wird durch eine Reihe von Bohrungen im 

Mauerwerk eine abdichtende Flüssigkeit oder Emulsion eingebracht, welche die feinen Poren und Hohlräume im 

Gestein füllen und somit das Aufsteigen des Wassers im Gestein hindern. Alternativ dazu gibt es verschiedenste 

Möglichkeiten, auf mechanische Weise eine neue oder zusätzliche Sperrschicht zur Mauertrockenlegung in 

die Kellerwände einzubringen. Ein Beispiel ist das Mauersägeverfahren. Hierbei wird die Kellerwand mit einer 

Spezialsäge in einer Mauerwerksfuge komplett horizontal aufgeschnitten und eine Sperrbahn darin eingebracht. 

Bitumen-Dickbeschichtung 

Moderne Bitumen-Dickbeschichtungen werden mit 

polymeren oder elastomeren Kunststoffen vermischt. 

Das verringert die Sprödigkeit bei tiefen Temperaturen, 

erhöht die Verformungsbeständigkeit, verbessert die 

elastische Rückverformung nach physikalischen Belastungen 

und ermöglicht einen leichten, gleichmäßigen 

Auftrag auch bei hohen Schichtdicken. 

Bitumenfreie Alternativen 

Mineralische Dichtschlämme (MDS) und sogenannte 

„Reaktivabdichtungen“ sind die bitumenfreien Alternativen 

zur Abdichtung erdberührter Bauteile. Sie punkten 

mit hervorragender Haftung durch klimaunabhängige, 

schnelle und nahezu verlustfreie Durchtrocknung. 

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Schornsteinsanierung 

Erste Anzeichen für Sanierungsbedarf am Schornstein sind beispielsweise übermäßige Rauchbildung oder unangenehme 

Gerüche. Aber auch eine neue Heizung erfordert häufig zusätzliche Maßnahmen. Bei der Kaminsanierung können einzelne 

Arbeitsschritte in Eigenleistung durchgeführt werden, gerade dann, wenn fertige Bausätze verwendet werden, die als System 

optimal abgestimmt sind und in der Regel mit Montageanleitung kommen. Damit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger 

nichts im Wege steht, müssen natürlich auch gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden. 

Bild: TONA 

Förderung für Nachrüstung 

von Pellet-Öfen 

Wer einen Pellet-Kaminofen, einen wasserführenden 

Pellet-Ofen oder eine Pellet-Heizung nachrüstet, 

kann Fördergelder beantragen. Zumindest 

dann, wenn der neue Ofen auch die zentrale 

Heizung mit Wärme versorgt. Denn dann gibt es 

hohe staatliche Zuschüsse über das Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Halten 

die Heizgeräte alle technischen Anforderungen 

ein, bekommen Hausbesitzer mindestens 2.000 

Euro. Für Öfen mit Partikelabscheider gibt es bei 

der Sanierung sogar 3.000 Euro in Form eines 

einmaligen Zuschusses. Wichtig ist jedoch, dass 

Verbraucher die Mittel noch vor dem Beginn der 

Umbauarbeiten beim BAFA beantragen. 

Wann ist eine 

Schornsteinsanierung nötig? 

Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Sanierung 

des Schornsteins sinnvoll oder zwingend erforderlich 

ist. Oft erkennt der Schornsteinfeger dies als Erster. 

Doch auch Hausbesitzer müssen ihren Schornstein 

regelmäßig kontrollieren und auf entsprechende Hinweise 

achten. Im Wesentlichen gibt es drei Hauptgründe, 

die eine Sanierung erforderlich machen: 

Modernisierung der Heizanlage 

Eine neue Heizanlage erfordert in der Regel eine 

Schornsteinsanierung. Denn alte Kamine eignen sich 

selten für die niedrigeren Abgastemperaturen moderner 

Feuerstätten. Denn durch die niedrigere Temperatur, 

haben die Abgase in alten Schornsteinen mit ihren 

großen Querschnitten zu wenig Auftrieb und kondensieren 

bereits im Kaminschacht, was zur Versottung 

des Schornsteins führt. 

Schäden am Schornstein 

Witterungseinflüsse von außen können einen Schornstein 

erheblich schädigen. Erstes Anzeichen für notwendige 

Bauarbeiten sind oft Spannungsrisse und 

bröckelnde Fugen. Bei stillgelegten Anlagen sollten 

Hausbesitzer auch vermehrte Flechtenbildung und 

Pflanzenwuchs im Auge behalten. Eine wirkungsvolle 

Variante, um den Teil des Schornsteins, der mit der Außenluft 

in Berührung kommt, gegen Wind und Wetter zu 

schützen, ist das Abdichten und Verkleiden des Schornsteinkopfes 

inklusive der entsprechenden Anschlüsse 

an das Dach. Je nach Bauweise des Schornsteins und 

dem Erscheinungsbild des restlichen Gebäudes stehen 

unterschiedliche Bauweisen und Materialien für die Verkleidung 

des Schornsteinkopfes zur Auswahl. 

Versottung 

Kondensieren die Abgase bereits im Kaminschacht 

können Wasser, Teer und enthaltene Säuren ins Gemäuer 

einziehen. Der Schornstein versottet und es 

entstehen gelb-braune Flecken an der Kaminaußenwand. 

Zudem breitet sich ein unangenehmer Geruch 

aus. Darüber hinaus ist die Bildung von Glanzruß 

möglich, was zu einer Schornsteinbrand-Gefahr führen 

kann und sogar die Statik gefährdet. 

Bild: Schiedel 

Spätestens dann, wenn sich die Versottung des 

Kamins durch braune Flecken an der Außenseite 

niederschlägt, ist es Zeit zu handeln. 

Bild: Sarei 

Die konstruktiv sichere Ausführung der Anund 

Abschlüsse des Kamins an die Dachfläche ist 

essenziell für dauerhafte Dichtigkeit. Verkleidungen 

aus Metall bieten sich an, wenn der Schornstein 

äußerliche Schäden aufweist oder schlicht nicht 

mehr gut aussieht. Auch eine Regenhaube über der 

Schornsteinöffnung kann Sinn machen. Ob das der 

Fall ist, sollten Sie aber erst mit Ihrem Schornsteinfeger 

klären. Je nach Bauart der Abdeckung kann 

diese auch kontraproduktiv sein. Wenn der in den 

Abgasen enthaltene Wasserdampf an der Abdeckung 

kondensiert und in den Kamin zurück tropft, 

führt dies irgendwann zu Feuchtigkeitsschäden. Bei 

modernen Systemschonsteinen sind Regenhauben 

manchmal sogar überflüssig. 

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Alten Schornstein an neue 

Heizanlage anpassen 

Welches Material Sie für eine Kaminsanierung benötigen, 

hängt davon ab, welchen Brennstoff und welches 

Heizsystem Sie nutzen. Ebenso wichtig ist die erforderliche 

Flexibilität der Rohre. Gibt es Versatz? Wie 

hoch darf das Gewicht sein? Und natürlich spielen 

auch die Kosten eine Rolle. Im einfachsten Fall verläuft 

der Schlot gerade, sodass das Rohrsystem vom 

Dach aus in den alten Kamin hinuntergelassen wird. 

Heizung oder Kaminofen müssen allerdings an das 

Rohrsystem angeschlossen werden. Hierbei ist meist 

etwas Stemmarbeit nötig. 

Edelstahl 

Wer auf Edelstahl setzt, kann fast nichts falsch machen. 

Er ist für alle Heiztechniken und Brennstoffe geeignet. 

Auch das geringe Eigengewicht und die dünne 

Materialdicke sind große Vorteile beim Einbau. Hinzu 

kommt, dass Edelstahlrohre schnell Betriebstemperatur 

erreichen und sich Rußpartikel durch die glatte Innenoberfläche 

weniger schnell festsetzen. Das fördert 

einen guten Zug im Schacht. Entscheidend ist dabei 

die Qualität des Materials. Gerade bei säurehaltigen 

Abgasen sollten Sie lieber etwas mehr in einen dauerhaft 

korrosionsbeständigen Edelstahl investieren. 

Lässt der Verlauf des alten Schornsteins ein einfaches Einsetzen von neuen Rohren über das Dach zu, 

kann die komplette Sanierung gewöhnlich innerhalb von ein bis zwei Tagen umgesetzt werden. Und das mit 

einem Minimum an Schmutz- und Lärmentwicklung. 

Bilder: Schiedel 

Keramik 

Wer langfristig flexibel sein will, sollte Keramikrohre 

in Erwägung ziehen. Sie eignen sich gleichermaßen 

für hohe und niedrige Temperaturen, sind besonders 

nachhaltig und säureresistent. Ein späterer Wechsel 

des Brennstoffs oder der Heiztechnik ist mit Keramik 

besonders einfach. Sie ist langlebig und mit geprüfter 

W3G-Qualität macht ihr sogar ein Rußbrand nichts 

aus. Qualität hat ihren Preis und so sind Sanierungen 

mit Keramikrohren mit höheren Kosten verbunden. 

Außerdem sind etwaige Richtungsänderungen im Kaminverlauf 

mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden. 

Bei Betrieb mit Festbrennstoffen ist in der Regel 

eine zusätzliche Wärmedämmung notwendig. 

Bild: Schiedel 

Schornstein nachrüsten 

Ist ein Schornstein stark versottet, muss man davon 

ausgehen, dass die Bausubstanz erheblich angegriffen 

ist. Dies kann die Funktion, Tragfähigkeit und Stabilität 

des Bauteils beeinträchtigen. Hier kommen in einigen 

Fällen nur noch der Abriss und die Neuerrichtung des 

Schornsteins infrage. Auch der nachträgliche Einbau 

einer Schornsteinanlage bei Häusern, die bisher keine 

besitzen, ist in der Regel möglich. Zu unterscheiden 

sind der nachträgliche Einbau im Innenraum des 

Hauses und die Montage an der Außenwand. Bei der 

Neuerrichtung im Innenbereich fallen im Vergleich zur 

einfacheren Außenmontage zwar zusätzliche Arbeiten 

beim Anpassen und öffnen der Deckendurchgänge an, 

jedoch werden sowohl die Zugbedingungen für Ihren 

Kaminofen, als auch die Anforderungen der Bundesemissionsschutzverordnung 

erfüllt – in der Regel ohne 

Zusatzkosten. Abhängig von den Gegebenheit kann 

auch die Montage eines Außenschornsteins aus Edelstahl 

sinnvoll sein. Je nach Ausführung eignet er sich 

sowohl für Heizanlagen, die mit Gas, Öl oder Pellets 

Wärme erzeugen, als auch für holzbefeuerte Kaminöfen. 

Viele namhafte Schornsteinhersteller bieten 

komplette Bausätze zur Errichtung von Schornsteinanlagen 

an, oft inklusive der fachgerechten Montage. 

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Ein neuer Anstrich für die Fassade 

Fassadenfarben erfüllen als abschließende Schicht einer Putzfassade zwei wichtige Aufgaben: Farbgebung und Schutz. Letztere 

besteht hauptsächlich darin, Feuchtigkeit und die darin enthaltenen Schadstoffe fernzuhalten. Gleichzeitig muss aber auch die 

Diffusionsfähigkeit der Mauern in ausreichendem Maße erhalten bleiben. Steht ein Neuanstrich an, stellen sich zwei grundlegende 

Fragen. Welche Vorarbeiten sind nötig, bevor die neue Farbe aufgetragen werden kann? Welcher Farbtyp ist am besten geeignet, 

um eine dauerhaft widerstandsfähige und schöne Beschichtung herzustellen? 

Bild: Hasit 

Altanstrich säubern und 

Untergrund prüfen 

Vor dem Streichen der Fassade sollten Sie den Untergrund 

prüfen, um festzustellen, ob es mit einem neuen Anstrich 

wirklich getan ist oder ggf. umfangreichere Sanierungsmaßnahmen 

bzw. Vorarbeiten nötig sind. Prüfen Sie die Fassade 

zunächst auf Verfärbungen, lose Farbschichten, Schmutzablagerungen 

und Moosbildung. Pflanzenreste müssen mechanisch 

entfernt, Schmutz kann mit einem Hochdruckreiniger 

beseitigt werden. Mit den folgenden Verfahren können Sie 

näher bestimmen, ob bzw. welche Vorarbeiten Sie vor dem 

Streichen noch ausführen müssen: 

• Abriebprobe: Hier wird mit der bloßen Hand überprüft, ob 

bei einem Darüberstreichen Kreiden, Mehlen oder Sanden 

der Oberfläche der Fassade zu beobachten ist. In diesem 

Fall muss eine Vorbehandlung des Untergrundes erfolgen. 

• Klebebandtest: Klebeband wird auf den Untergrund gedrückt 

und dann ruckartig abgerissen. Sind Farbreste auf 

dem Klebeband, hat die alte Beschichtung keine gute 

Haftung mehr auf dem Untergrund und muss ggf. entfernt 

werden. 

• Gitterschnittprüfung: Hierzu werden in die bereits vorhandene 

Beschichtung parallel laufende Ritzschnitte im 

rechten Winkel zueinander angebracht. Anschließend 

wird ein Klebeband über den Gitterschnitt blasenfrei angedrückt 

und dann wieder abgezogen. Anhand einer Kennwerttabelle 

können die Ergebnisse bewertet werden. 

• Benetzungsprobe: Spritzen Sie Wasser auf den Untergrund, 

um zu prüfen, wie saugfähig er ist. Wird das Wasser 

direkt aufgenommen, müssen Sie in jedem Fall grundieren, 

sonst wird der Anstrich streifig und die Haltbarkeit 

nimmt ab. 

Bilder: Baumit 

10

Bild: Baumit 

Untergrund vorbereiten 

Vor der Reinigung bzw. Vorbehandlung des Untergrunds ist es ratsam, Türen, Fenster und Fensterbänke 

abzudecken, denn spätestens beim Anstrich ist dieser Arbeitsschritt ohnehin nötig. Sobald die Fassade gereinigt 

ist, müssen etwaige Schwachstellen in der Putzschicht behoben werden (siehe Seite 14/15). Anschließend 

muss bei stark saugenden Untergründen eine Grundierung aufgebracht werden. Diese Maßnahme 

ist auch bei ungleichmäßig saugfähigen Untergründen ratsam, da der bestehende Putz dadurch zusätzlich 

gefestigt wird. Prüfen Sie mittels Probeaufstrich, ob der Fassadengrund einzieht. Tut er das nicht, sondern 

trocknet glänzend auf der Oberfläche, verdünnen Sie die Grundierung im jeweils zulässigen Mischungsverhältnis 

mit Wasser. 

Die Wahl des richtigen Farbtyps 

Um die richtige Farbe für den neuen Anstrich wählen zu 

können, müssen Sie wissen, mit welchem Farbtyp der Altanstrich 

erfolgte, denn darauf muss die neue Farbe abgestimmt 

sein. Sollte Ihnen der Farbtyp nicht bekannt sein, 

kann eine Lösungsmittelprobe dabei helfen zu erkennen, 

um welche Art von Beschichtung es sich handelt. So werden 

etwa Dispersions- und Kunstharzfarben durch Nitro- 

Verdünnung angelöst, Silikatfarben hingegen sind gegen 

diese unempfindlich. 

Dispersionsfarben 

Dispersionsfarben bestechen vor allem durch die sehr 

einfache Handhabung und den günstigen Preis. Sie bestehen 

aus einer sehr feinen Verteilung von Kunststoffen 

in Wasser. Sie sind nicht gelöst, sondern nur in kleinsten 

Teilen vermischt. Trocknet das Wasser nach dem Auftragen 

der Fassadenfarbe weg, bildet der Anstrich eine Art 

Film. Weil ohnehin eine Mischung vorliegt, werden auch 

Farbpigmente gut aufgenommen. Folglich eignen sich Dispersionsfarben 

besonders für farbenfrohe Fassaden. Sie 

sind zudem leicht überstreichbar und weitgehend atmungsaktiv. 

Auf Kalkfarben, kalkhaltige oder schwierige (poröse) 

Untergründe sollten sie nicht gestrichen werden. Anstriche 

mit Dispersionsfarben sollten in regelmäßigen Intervallen 

erneuert werden. 

Silikonharzfarben 

Silikonharzfarbe ist seit Jahren das Schlagwort, wenn es 

um beständige Anstriche im Außenbereich geht. In diesem 

Zusammenhang wird oft vom Lotuseffekt gesprochen. Damit 

ist die selbstreinigende Beschaffenheit der Oberfläche 

gemeint. Wasser dringt nicht ins Mauerwerk ein, sondern 

perlt an der Fassade ab. Verschmutzungen wie Staub oder 

Pollen werden einfach abgewaschen. Gleichzeitig ist Silikonharzfarbe 

diffusionsoffen, wodurch Feuchtigkeit aus 

dem Mauerwerk durch den Anstrich verdunsten kann, was 

einen guten Schutz gegen Schimmelpilze und Moose mit 

sich bringt. 


Silikatfarben 

Hauptbestandteil und Namensgeber dieses Farbtyps ist 

Kaliumsilikat. Das Bindemittel verbindet sich durch Verkieselung 

mit dem Untergrund und reagiert alkalisch, was 

die Algenbildung auf der Fassade verhindert. Die Farben 

sind atmungsaktiv, sehr witterungsbeständig und widerstandsfähig 

gegen säurehaltige Schadstoffe. Sie eignen 

sich insbesondere für mineralische, poröse Untergründe 

wie Kalkputz, Faserzement oder Beton. Das besondere an 

Silikatfarben ist, dass sie UV-stabil sind. Sie altern durch 

einen kontinuierlichen gleichmäßigen Schichtdickenverlust: 

Sie werden über die Jahrzehnte dünner und wittern 

natürlich ab. 

11

Alte Fassaden 

erneuern 

Zeigen sich an einer Fassade Risse, Beschädigungen oder hohle 

Stellen unter dem Putz, müssen Maßnahmen ergriffen werden, 

um einen weiteren Verfall zu stoppen. Eine beschädigte Fassade 

sieht nämlich nicht nur unschön aus, sondern hat früher oder 

später auch Auswirkungen auf die dahinterliegende Bausubstanz 

und somit auf die Bewohner. Ein anfangs kleiner Riss kann mit 

der Zeit dazu führen, dass sich großflächig Putz ablöst, wodurch 

die Außenwände nicht mehr ausreichend vor der Witterung geschützt 

sind und Schaden nehmen können. 

Bild: Hasit 

Analyse des Untergrundes 

Bei der Renovierung einer Putzfassade ist die Analyse und 

Vorbehandlung des Untergrundes ein wesentlicher Bestandteil 

der Arbeiten. Ein Kriterium bei der Bewertung des 

vorgefundenen Zustands vor einer Sanierung ist immer die 

Haftung der alten Schichten am Untergrund bzw. ihre Tragfähigkeit. 

Zu den einfachen, aber aussagekräftigen Testmethoden 

vor Ort gehören: 

• Sichttest: Überprüfung auf optisch erkennbare Schäden 

wie Risse, Abplatzungen oder Ausblühungen. 

• Kratztest: Fahren Sie mit einem Nagel oder ähnlichem 

kräftig über den Putz bzw. Altanstrich. Ist der Putz mürbe 

oder bröselig, müssen an den betroffenen Stellen mehrere 

Millimeter abgetragen und neu beigeputzt werden. 

Ein nicht tragfähiger Altanstrich platzt beim Test weg und 

muss entfernt werden (Hochdruck-/Schleifgerät, Bürste). 

• Abklopfen: Durch Abklopfen eines Untergrundes, zum 

Beispiel mit einem Hammer, können Hohlstellen zwischen 

Putz und Untergrund durch den erkennbar anderen 

Klang ermittelt werden. 

• Benetzungsprobe: Feine Haar- und Netzrisse sind 

häufig augenscheinlich nicht erkennbar. Hier hilft die Benetzungsprobe, 

denn aufgrund der stärkeren Wasseraufnahme 

zeichnen sie sich dunkel ab. Zudem lassen 

sich so auch gleich Saugverhalten, Quellbarkeit und die 

Haftung im feuchten Zustand beurteilen. 

Andere Verfahren sind nicht ohne Weiteres selbst durchführbar. 

So kann zum Beispiel ein pH-Wert-Test Aufschluss 

über die Alkalität von Putz, Beton oder Faserzement 

geben oder ein spezielles Schichtdickenmessgerät 

anzeigen, in welcher Stärke bestehende Putzschichten 

vorliegen. Aufgrund der unzähligen relevanten Faktoren, 

die bei der Bestandsanalyse zu berücksichtigen sind, sollten 

Sie im Zweifelsfall immer einen Fachmann hinzuziehen. 

Bild: Baumit 

12

Eine Fassadensanierung sollte wenn möglich 

zusammen mit weiteren Sanierungs maßnahmen, 

wie etwa dem Tausch alter Fenster oder einer 

Dachsanierung, kombiniert werden. So fallen beispielsweise 

die Kosten für das Gerüst nur einmal an. 

Bilder: Steico 

Risse sanieren 

Wo Kräfte wirken, können Risse auftreten. Das passiert 

immer dann, wenn in einem Bauteil größere 

Spannungen auftreten, als sie durch die Festigkeit, 

Elastizität oder Haftung eines Baustoffs aufgefangen 

werden können. Form, Tiefe und Ursachen von Rissen 

sind vielfältig, und die Bandbreite der Auswirkungen 

reicht von harmlosen kosmetischen Problemen bis zu 

ernsthaften statischen Schadensbildern. 

Die richtige und daher erfolgreiche Form der Sanierung 

verlangt eine genaue Riss-Analyse. Oft gibt die 

Form der Risse schon einen relativ zuverlässigen Anhaltspunkt 

zur Eingrenzung der Ursache. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen: 

• Putzbedingten Rissen 

• Untergrundbedingten Putzrissen 

• Baukonstruktiv und statisch bedingten Rissen 

Risse, die im Putz und durch den Putz selber entstehen, 

erzeugen oft ein klar interpretierbares Rissmuster. 

Charakteristische Rissverläufe zeigen auch 

die gängigsten untergrundbedingten Rissen. Ihr Bild 

folgt dabei den Belastungsmustern, die im Untergrund 

angelegt auftreten. Baukonstruktiv bedingte Risse 

sind Folgen unmittelbarer statischer Überlastungen im 

Mauerwerk oder Beton selbst. Wegen ihrer viel fältigen 

Ursachen gibt es kein Universalrezept, Putzrisse optimal 

zu beheben. Kleinere, oberflächliche Risse lassen 

sich in der Regel recht einfach mit Acryl oder Reparaturmörtel 

verschließen. Zur Ursachenanalyse und Abwägung 

der zu ergreifenden Maßnahmen sollten Sie 

sicherheitshalber immer den Rat eines Profis einholen. 

Altputzüberarbeitung 

Kleinere Risse lassen sich einfach verschließen. Sind 

jedoch größere Flächen abgeplatzt, sollte der Originalputz 

verwendet werden. Dabei sollte folgendes beachtet 

werden: Frisch aufgetragene mineralische Putze 

sollte man erst nach vier bis sechs Wochen überstreichen, 

sonst kann der Anstrich zerstört werden. Kunstharz- 

und Dispersionsputze müssen mindestens eine 

Woche vollständig aushärten. 

Sanierputz 

Alte Fassaden sind oft durch Feuchtigkeit und in die 

Konstruktion eingewanderte Salze geschädigt. Abmehlende 

Oberflächen, Putzabplatzungen, Durchfeuchtungen, 

Oberflächenverfärbungen und Rissbildung 

sind die Folge. Werden in solchen Fällen die 

Putze erneuert, sollten Unter- und Oberputz so gestaltet 

werden, dass sie möglichst dauerhaft mit diesem 

Schadenspotenzial umgehen können. 

Sanierputz-Systeme sorgen über einen langen Zeitraum 

für eine trockene und ausblühungsfreie Putz- 

Oberfläche, indem Salze im Putz eingelagert und so 

aus dem Mauerwerk entfernt werden. Um das zu ermöglichen, 

sind Sanierputze wasserabweisend, dabei 

aber hoch diffusionsoffen. Dies führt zu einer Verlagerung 

der Verdunstungsebene von der Oberfläche 

in die Putzschicht. Feuchtigkeit dringt, mit den in ihr 

gelösten Salzen, ein und lässt diese beim Ausdiffundieren 

durch den Sanierputz im Putz zurück. So lässt 

der Sanierputz das Mauerwerk austrocknen, hält die 

Salze jedoch zurück, damit es nicht zu Ausblühungen 

an der Oberfläche kommt. Sind sehr viele Salze vorhanden, 

kann zunächst ein (Poren-) Grundputz aufgetragen 

werden, der den Salzen die Möglichkeit gibt, zu 

kristallisieren, ohne dabei Schaden anzurichten. 

Wasser 

Wasser 

Salz 

Dampf 

Einlagiger Sanierputz 

Verlagerung der Verdunstungs ebene für im 

Mauerwerk befind liche Feuchtig keit von der 

Putzoberfläche in die Putz schicht. Sanierputze 

sind wasserabweisend und gleichzeitig hoch 

diffusionsfähig. 

Salz 

Dampf 

Zweilagiger Sanierputz 

Der Grundputz ist nicht wasserabweisend, damit 

Salze einwandern können und bietet mit über 

50 % Porenvolumen ausreichend Platz, um die 

Salze unschädlich einzulagern. 

13

Nachträgliche 

Fassadendämmung 

14 

Wird eine Fassade nachträglich gedämmt, 

senkt das – gleichbleibendes Heizverhalten 

vorausgesetzt – in jedem Fall die Energiekosten. 

Die Dämmung an sich muss 

aber natürlich erst einmal bezahlt werden. 

Die Frage, ab wann es sich finanziell lohnt, 

kann mit Hilfe verschiedener Szenarien 

berechnet werden. Dafür ist entscheidend, 

auf welche Art und Weise die Fassade 

gedämmt wird, welche Materialien zum 

Einsatz kommen und wieviel Heizenergie 

eingespart wird – sowohl zum Zeitpunkt 

der Maßnahme als auch in den Jahren 

danach. 

Kombination Dämmung und 

anderen Sanierungsmaßnahmen 

Eine Fassadendämmung lohnt sich immer dann am 

meisten, wenn sie mit anderen, ohnehin anstehenden 

Sanierungsmaßnahmen verknüpft werden kann. 

Braucht die Fassade beispielsweise einen neuen Anstrich, 

muss sowieso ein Gerüst gemietet sowie aufund 

abgebaut werden. Das allein würde etwa 20 bis 

40 Prozent der Gesamtkosten einer Fassadendämmung 

ausmachen. Noch besser fällt die Rechnung 

aus, wenn zusätzlich zum Anstrich eine Putzerneuerung 

nötig ist. Der Anteil der Investition, der dann ausschließlich 

der energetischen Verbesserung dient, 

liegt dann oft nur noch bei rund 50 Prozent. 

Bei der Berechnung der tatsächlichen Kosten spielt 

neben der reinen Quadratmeterzahl auch die Homogenität 

der Flächen eine Rolle: Je mehr Unterbrechungen 

es gibt, desto aufwendiger und damit teurer ist die 

Dämmung. Natürlich entscheidet auch die Wahl des 

Dämmstoffs über den Preis. Allerdings macht das reine 

Dämmmaterial in der Regel nur einen relativ kleinen 

Anteil der Gesamtkosten für die Maßnahme aus. 

Bei der Materialwahl sollten Sie deshalb auch andere 

Aspekte gut abwägen. Da sich die Beurteilung der 

möglichen Optionen für eine Fassadendämmung sehr 

komplex darstellt, ist hier Expertenrat gefragt. Und den 

müssen Sie oft nicht einmal selbst bezahlen. Eine Vor- 

Ort-Energieberatung wird vom BAFA mit bis zu 800 

Euro bezuschusst. 

Beispielrechnung 

Bild: Steico 

Um die finanzielle Einsparung durch eine Fassadendämmung abzuschätzen, können sich Eigenheim besitzer 

an der folgenden Beispielrechnung orientieren. Da sich die Beurteilung der möglichen Optionen für eine 

Fassadendämmung sehr komplex darstellt, sollte sie vor einem konkreten Vorhaben in jedem Fall von Fachleuten 

und mit Blick auf das jeweilige Gebäude durchgeführt werden. 

Für unser Fallbeispiel gehen wir davon aus, dass ein Gebäude aus den 80er Jahren energetisch saniert 

werden soll, wobei die Heizung bereits erneuert wurde. Jetzt soll die Fassade gedämmt werden.* 

Gebäudetyp: freistehendes Einfamilienhaus 

ungedämmte Außenwandfläche: 130 m 2 

Einsparung: 1,4 W/m²K - 0,2 W/m²K = 1,2 W/m²K 

Um die Einsparung in Kilowattstunden zu berechnen, werden die jährlichen Heizgradstunden benötigt, 

die angeben, wie viel in 12 Monaten geheizt wird. 

Standort: Düsseldorf 

U-Wert ungedämmte Außenwand: 1,4 W/m²K 

U-Wert nach Anbringen der Dämmschicht (14 cm): 0,2 W/m²K 

Heizgradstunden (Kilokelvinstunden): 84 kKh 

Einsparung pro Jahr: 1,2 W/m²K x 84 kKh x 130 m² = 13.104 kWh 

Um die mögliche Einsparung durch die Fassadendämmung berechnen zu können wird der Preis pro kWh 

Heizenergie benötigt. Das Haus wird mit Öl beheizt, welches pro Liter etwa 10 Kilowattstunden liefert. 

Heizungstyp: neue Öl-Brennwertheizung 

Jahres-Nutzungsgrad: 96 % 

angenommener Ölpreis: 0,60 €/Liter 

Preis pro kWh Heizenergie: 0,06 € 

geschätzte Nutzungsdauer der neuen Fassade: 40 Jahre 

Ersparnis nach 40 Jahren: 13.104 kWh x 0,06 € / kWh x 40 Jahre = 31.450 € 

Eine normale Außenwanddämmung mit WDVS kostet ca. 100 bis 200 € / m 2 (inklusive Arbeitskosten, 

Gerüstaufbau, sonstigem Arbeitsmaterial). Da die Putzfassade sowieso erneuert werden musste, 

wofür ein Großteil der oben genannten Kosten ohnehin angefallen wäre, werden für die reine Dämmung 

etwa 50 bis 100 € / m 2 veranschlagt. 

Gesamtkosten WDVS: 100 – 200 € / m 2 reine Kosten für die Dämmung: 50 – 100 € / m 2 

Kosten Dämmung: 130 m² x 50 – 100 € / m² = 6.500 – 13.000 € 

* Dieses Fallbeispiel wurde so gewählt, um eine möglichst einfache Berechnungsgrundlage zu schaffen. In der Praxis 

werden zunächst Fenster, Dach und Gebäudehülle auf den neuesten Standard gebracht, und erst dann die Heizung ausgetauscht. 

Nur so kann der Heizenergiebedarf richtig eingeschätzt und der neue Brennkessel richtig dimensioniert werden.

Wärmedämmverbundsystem 

1 

Der Aufbau eines WDVS erfolgt grundsätzlich immer nach demselben Prinzip: 

Das Kernstück bildet dabei eine Dämmplatte. Diese wird mit einem speziell 

auf den Untergrund abgestimmten Klebemörtel befestigt und in der Regel zusätzlich 

verdübelt. Eine alleinige Verklebung kann bei EPS-Platten mit einem 

System-Gesamtgewicht ≤ 10 kg/m² erfolgen. Bei höherem Gewicht muss zusätzlich 

gedübelt werden. Auf die Dämmschicht folgt die Armierungsmasse und 

das Armierungsgewebe und zum Schluss in der Regel ein Außenputz. Eine 

interessante Alternative zur klassischen Endbeschichtung mit Putz und Farbe 

ist die Verwendung von Klinkerriemchen. Sie sind relativ leicht im direkten Verbund 

mit dem WDVS aufzubringen und werden lediglich verklebt, verfugt und 

gereinigt. Klinkerriemchen ermöglichen ausdrucksstarke Oberflächen. Sie sind 

hart, wasserabweisend und extrem widerstandsfähig gegen Frost, Hitze oder 

Hagel. So weisen verklinkerte Wärmedämmverbundsysteme auch eine längere 

Haltbarkeit als normale, verputzte WDVS-Fassaden auf – sind jedoch auch 

kostenintensiver. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 Mauerwerk 

2 Klebe- und Armierungsmörtel 

3 Dämmstoff 

4 Verdübelung 


6 Armierungsgewebe 

7 Armierungsschicht 

8 Putz 

1 

6 

Bilder: Saint-Gobain Weber 

2 

3 

1 Mauerwerk 


3 Dämmstoff 

4 

5 


7 

5 Armierungsgewebe 

8 


7 Klebemörtel 

9 

8 Klinkerriemchen 

9 Fugenmörtel 

Bild: Baumit 

Begünstigt ein WDVS wirklich die Schimmelbildung? 

Oft wird behauptet, dass eine Dämmung mit WDVS die Schimmelbildung an der 

Innenseite der Außenwände begünstigt. Diese Aussage entspricht aber nicht 

der Wahrheit. Ganz im Gegenteil: Eine baulich korrekt ausgeführte Außenwanddämmung 

hilft Schimmelbildung zu vermeiden, indem die Oberflächentemperatur 

auf der Zimmerseite erhöht wird, wodurch die Luftfeuchtigkeit nicht mehr so 

leicht an den Wänden kondensieren kann. 

Mitverantwortlich für den Schimmel-Irrtum ist der Mythos, dass Wände wegen 

der Dämmung angeblich nicht „atmen“ können. Doch Wände können grundsätzlich 

nicht atmen. Ein Luftaustausch durch eine massive Mauer findet nur dann 

statt, wenn – beispielsweise in vielen Altbauten – Luft durch Ritzen und Spalten 

oder undichte Fenster dringt. Sind Wände, Fenster und Dämmung fachmännisch 

– und damit luftdicht – ausgeführt, kann ein Luftaustausch ausschließlich 

über geöffnete Fenster und Türen oder eine Lüftungsanlage erfolgen. Schimmelbildung 

wird also keinesfalls durch das Weglassen einer Dämmung verhindert, 

sondern durch richtiges Heizen und Lüften. Dies gilt umso mehr, je besser 

ein Haus gedämmt ist und je luftdichter die Außenhülle damit wird. 

Vorteile durch mineralische WDVS 

Wichtig bei der Ausführung eines WDV-Systems ist, dass die einzelnen Komponenten 

optimal aufeinander abgestimmt sind, um Unverträglichkeiten untereinander 

zu vermeiden. Der wichtigste Grundsatz dabei: Der Wasserdampfdiffusionswiderstand 

muss von innen nach außen abnehmen. Nur so kann der aus dem 

beheizten Haus nach außen drückende Wasserdampf schnell abgeführt werden. 

Aufgrund der günstigen bauphysikalischen Eigenschaften kommen hierbei inzwischen 

vermehrt mineralische WDV-Systeme zum Einsatz. Mineralische Putze und 

Armierungsmassen haben gegenüber Kunstharz- und Silikonharzputzen den Vorteil, 

besonders diffusionsoffen zu sein. In Kombination mit einem mineralischen 

Dämmstoff entstehen vollmineralische Systeme, die auch noch mit weiteren Vorteilen 

punkten. Die Kapillarkraft von mineralischen Putzen verhindert eine Tropfenbildung 

an der Oberfläche und entzieht Pilzen und Algen damit weitestgehend den 

Nährboden. Zudem wird durch mineralische, wärmespeichernde Dickputze die 

Oberflächentemperatur leicht erhöht, wodurch wiederum die Tauwasserbildung 

und somit die Gefahr von Algenbewuchs reduziert wird. Bei Putzen und Anstrichen 

auf Kalkbasis wird die Vermehrung von Mikroorganismen durch die hohe Alkalität 

zusätzlich gehemmt. Natürlich sind vollmineralische Systeme deutlich teurer als 

ein Standard-WDVS mit EPS-Dämmung und Kunstharzputz. Aufgrund der vielen 

Vorteile sollte diese Option aber definitiv in Betracht gezogen werden. Nicht zuletzt 

auch wegen des besseren Brandschutzes und der extrem langen Haltbarkeit. 

Die durchschnittliche Lebensdauer mineralischer Edelputze ist mit rund 50 Jahren 

deutlich höher als bei organischen Putzen. 

15

Die wichtigsten 

Dämmstoffe im Vergleich 

Wichtigste Komponente eines Fassadendämmsystems ist selbstverständlich 

der Dämmstoff. Er bestimmt die Eigenschaften und 

damit die Vor- und Nachteile des Systems. Gemessen an der 

Absatzmenge gelten EPS, Mineralwolle und Holzfasern 

als gängigste Materialien. Welcher Dämmstoff für 

Ihre Fassade am besten geeignet ist, hängt 

neben dem Untergrund und dem 

gewählten Dämmsystem auch vom 

Budget und den gestellten 

Anforderungen ab. 

Bild: Steico 

Expandiertes Polystyrol (EPS) 

Das unter dem Markennamen Styropor ® bekannte 

Polystyrol gilt als das günstigste verfügbare Material 

zur Außendämmung. Neben sehr guten Wärmedämmeigenschaften 

spricht auch die sehr leichte Verarbeitung 

der Platten für das Material. Sie lassen sich 

mit einem Heißdraht einfach und ohne Rückstände 

schneiden und werden dann direkt auf die Wand geklebt 

und mit Dübeln befestigt. Der Dämmstoff wird in 

der Brandschutzklasse B1 geführt, gilt also als schwer 

entflammbar. Durch seine diffusionsdichte Struktur ist 

EPS außerdem beständig gegenüber Feuchtigkeit. 

Mineralwolle 

In Sachen Wärmeleitfähigkeit ist Mineralwolle nicht 

ganz so gut wie EPS aufgestellt, dafür hat das Material 

in anderen Punkten die Nase vorne. An erster Stelle 

ist die Brandsicherheit zu nennen: Mineralwolle wird 

mit der Brandschutzklasse A1 – der höchsten Brandschutzklasse 

– als nicht brennbar eingestuft. Dank der 

diffusionsoffenen Struktur kann Feuchtigkeit von innen 

nach außen transportiert werden, wodurch Schimmelbildung 

im Innenraum vorgebeugt wird. Die Dämmung 

ist sehr widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen 

und Belastungen, was die Lebensdauer verlängert 

und die Kosten für die Instandhaltung gering hält. 

Holzfaser 

Holzfaserdämmplatten bestehen aus einem nachwachsenden 

Rohstoff und bieten eine ähnliche 

Dämmwirkung wie EPS und Mineralwolle. Vor allem 

die Fähigkeit, große Mengen an Feuchtigkeit 

aufzunehmen und weiterzuleiten, ohne dabei an 

Dämmwirkung zu verlieren, zeichnet diesen natürlichen 

Dämmstoff aus. Holzfaserplatten gehören 

zur Brandschutzklasse B2, was bedeutet, dass sie 

normal entflammbar sind. Das Besondere an Holz 

ist aber, dass im Brandfall eine Verkohlungsschicht 

das Durchbrennen hemmt und so die Ausbreitung 

des Feuers verlangsamt. 

Bild: Baumit 

Bild: Climowool 

Bild: Steico 

Wärmeleitfähigkeit (U-Wert) 

Bei dem U-Wert handelt es sich um den Wärmedurchgangskoeffizient, 

der den Wärmestrom durch ein Bauteil 

in Abhängigkeit vom Temperaturgefälle zwischen 

warmer und kalter Seite in der Einheit W/(m²·K) angibt. 

Klingt in der Theorie recht kompliziert, deshalb reicht 

es für die Praxis zu wissen: je niedriger der U-Wert, 

umso besser die Dämmwirkung. 

Wasserdampfdiffusionswiderstand 

(μ-Wert) 

Die Diffusion von Wasserdampf ermöglicht die 

Trocknung feuchter Bauteile, ist aber zugleich auch 

der Grund für die Durchfeuchtung von Stoffen. Wie 

leicht Luftfeuchtigkeit in Stoff eindringen bzw. wieder 

austreten kann, wird durch den µ-Wert angegeben. 

Ein µ-Wert von 1 entspricht dabei dem Diffusions- 

Widerstand von Luft und stellt das Minimum dar. Je 

höher der Wert, desto dampfdichter ist das Material. 

Brandschutzklassen 

Alle Baustoffe werden entsprechend ihres Brandverhaltens 

in Klassen eingeordnet. Nicht brennbare 

Stoffe wie Zement oder Mineralwolle werden 

mit A1 oder A2 klassifiziert. Schwer entflammbare 

Stoffe, die nach dem Entfernen der Zündquelle 

nicht selbstständig weiterbrennen, entsprechen 

der Klasse B1. Als Mindestanforderung für alle 

Baustoffe, die in Gebäuden verwendet werden, 

gilt die Klasse B2 (normal entflammbar). 

Wärmeleitfähigkeit W/(m 2·K) Wasserdampf diffusion μ Brandschutzklasse 

EPS 0,032 – 0,040 20 – 100 B1 

Mineralwolle 0,035 – 0,041 1 – 2 A1 

Holzfaser 0,037 – 0,045 3 – 10 B2 

16

Vorgehängte hinterlüftete Fassade 

2 

3 

1 

4 

1 Mauerwerk 

Bei der Dämmung von Wohngebäuden ist das WDVS in den allermeisten Fällen 

das System der Wahl. Die Alternative – eine hinterlüftete Vorhangfassade 

– wird oft gar nicht erst in Betracht gezogen. Der Grund ist klar: VHF sind erheblich 

teurer. Abhängig von der Art der Unterkonstruktion und der gewählten 

Außenverkleidung kann der Preis pro Quadratmeter im Vergleich zu einem 

gängigen WDVS weit mehr als das Doppelte betragen. Dem gegenüber steht 

jedoch die Tatsache, dass vorgehängte hinterlüftete Fassaden einem WDVS 

in vielerlei Hinsicht überlegen sind: 

Bild: Knauf Insulation 

5 

6 

2 Unterkonstruktion 

3 Dämmstoff 


5 Fassadenbekleidung 

6 Hinterlüftung 

Hinterlüftung 

Das Besondere an der VHF ist die charakteristische Luftschicht zwischen 

der Dämmschicht und der Außenbekleidung. Zwischen den 

Komponenten entsteht auf diese Weise ein Hinterlüftungsraum, der 

den Feuchtehaushalt im Baukörper optimal regeln kann. Denn durch 

den Luftstrom wird alle anfallende Feuchtigkeit zuverlässig abgeführt. 

Ideal für die Sanierung 

Durch die Unterkonstruktion sind VHF nicht nur im Neubau eine sinnvolle 

Lösung, sondern gerade auch bei Sanierungen mit schwierigen, 

nicht klebefähigen oder unebenen Untergründen. Wärmebrücken 

können durch spezielle Wandhalterungen aus Edelstahl mit thermischen 

Trennelementen auf ein Minimum reduziert werden. 

Sieht aus wie gestrichenes Holz – ist es aber 

nicht. Fassadenprofile aus Zementfaser sind 

extrem langlebig, und bieten alle gestalterischen 

Möglichkeiten. Die beeindruckend langlebigen 

Elemente werden aus hochwertigem Portland- 

Zement, Sand und Zellulosefasern hergestellt. 

Sie schrumpfen, quellen und vergrauen nicht und 

werden nicht rissig – auch wenn sie viele Jahre 

extremen Klimabedingungen ausgesetzt sind. 

Hinzu kommt eine hohe Resistenz gegen Algenund 

Pilzbefall sowie Insekten oder Schädlinge. 

Bild: James Hardie 

Pflegeaufwand und Haltbarkeit 

Trotz der zunächst höheren Erstinvestitionen können vorgehängte 

Hinterlüftete Fassaden aufgrund der sehr hohen Lebensdauer 

und des geringen Pflege- bzw. Instandhaltungsaufwands in ökonomischer 

Hinsicht eine sinnvolle Alternative sein. Bei einer VHF mit 

einer Bekleidung aus Lärchenbrettern kann beispielsweise von einer 

Lebensdauer von 40 Jahren ausgegangen werden. Da eine solche 

Fassade als wartungsfrei gilt und somit keine Kosten während der 

Nutzungszeit entstehen – etwa für Reinigung, einen Neuanstrich 

oder eine Putzsanierung – können sich die höheren Material- und 

Montagekosten auf lange Sicht durchaus lohnen. 

Gestaltungsfreiheit 

Die gestalterischen Möglichkeiten der VHF sind nahezu unbegrenzt. 

Die Fassadenbekleidung kann aus beinahe jedem erdenklichen Material 

bestehen – Holz, Faserzement, Naturstein, Metallblech, um nur 

einige Optionen zu nennen. 

Nachträgliche Kerndämmung 

bei zweischaligem Mauerwerk 

Durch eine Kerndämmung – auch Hohlraum- oder Einblasdämmung 

genannt – lassen sich mit sehr geringem Kostenaufwand 

Wände, Dächer, Decken oder Fußböden effektiv 

dämmen. Vorausgesetzt in den Gebäudeteilen befinden 

sich Hohlräume, die mit Dämmmaterial verfüllt werden können. 

Insbesondere für ein zweischaliges Mauerwerk bietet 

sich diese Dämmmethode an, da sich der bauliche Aufwand 

und damit die Kosten und Unannehmlichkeiten in Grenzen 

halten. Es müssen lediglich Löcher gebohrt werden, durch 

die das Dämmmaterial nachträglich in die Hohlräume eingebracht 

wird. Die Kerndämmung eines kompletten Einfamilienhauses 

kann oft innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen 

realisiert werden, wobei die Fassade oder der Innenausbau 

nicht verändert werden. Für eine Einblasdämmung kommen 

unterschiedlichste Dämmstoffe in Frage. Die Auswahl 

reicht von Steinwollflocken über Polystyrolgranulate bis hin 

zu organischen Materialien wie Kork- oder Zelluloseflocken. 

Welcher Dämmstoff im Einzelfall geeignet ist, hängt von 

verschiedenen Kriterien ab – unter anderem von der Größe 

des zu verfüllenden Hohlraumes. 

Bilder: Knauf Insulation 

17

Innendämmung 

von Außenwänden 

Ein Gebäude von innen zu dämmen, ist grundsätzlich immer die schlechtere Option, wenn es darum geht, dessen Energieeffizienz zu 

verbessern. Es gibt jedoch Ausnahmen. Wenn Stuck, Fachwerk, oder einfach nur die ausgewogenen Proportionen von Altbauten erhalten 

werden sollen, oder die Außenseite eines Gebäudes schlicht und einfach nicht zu gänglich ist, kann die Innendämmung eine gute Option 

für eine nachträgliche Wärmedämmung sein. 

Bild: Knauf Performance Materials 

Feuchte absperren oder regulieren 

Außenwände werden bei den meisten Gebäuden auf 

der kalten Seite gedämmt. Ist dies nicht möglich, kann 

alternativ auch eine Innendämmung verbaut werden. 

Die Dämmung sorgt zwar raumseitig für wärmere 

Oberflächen, bremst jedoch auch den Wärmetransport 

zur tragenden Wand. Diese wird somit kälter, was 

die Kondensation von Luftfeuchtigkeit an der Wandinnenseite 

und damit die Schimmelbildung begünstigt. 

Die grundsätzliche Frage, die sich bei der Innendämmung 

stellt, lautet daher: Muss die Dämmung mit oder 

ohne Dampfbremse bzw. -sperre ausgeführt werden? 

Bei der Dampfbremse handelt es sich um eine Kunststofffolie, 

welche die Dämmschicht und die dahinterliegende 

Außenwand gegen Feuchtigkeit aus dem 

Raum abdichtet. Bei kapillaraktiven Dämmmaterialien 

ist eine Dampfbremse nicht notwendig. Kalziumsilikatplatten 

beispielsweise nehmen die Feuchtigkeit aus 

der Raumluft auf und geben sie wieder ab – zudem 

sind sie schimmelhemmend. Auch bei Hartschaumplatten 

aus Polyurethan ist keine zusätzliche Folie nötig, 

da sie selbst als Dampfsperre wirken. 

Wohnraumverlust 

Durch die Dämmung von innen geht zwangsläufig 

wertvoller Wohnraum verloren. Wie viel Wohnfläche 

verloren geht ist natürlich abhängig von der Dämmstärke 

des verwendeten Materials. Dabei gilt: je höher 

die Dämmleistung des gewählten Materials, desto 

geringere Dämmstärken sind möglich. Gleichzeitig 

steigen aber auch die Kosten pro Quadratmeter. Zwischen 

Kostenersparnis und Wohnraumverlust muss 

also genau abgewogen werden. 

Bild: Sievert 

Eine kapillaraktive, feuchteregulierende Innendämmung muss nicht immer aus Platten bestehen. Mineralische 

Leichtputze mit hochwärmedämmenden Eigenschaften eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauwänden, 

denn die Putzschicht dient gleichzeitig zur Egalisierung und zur Dämmung. In einem Arbeitsgang 

können bis zu 3 cm Putz aufgetragen werden. Bei mehrschichtigem Aufbau lassen sich Gesamtschichtdicken 

von bis zu 12 cm und sehr gute Dämmwerte realisieren. 

18

Fehler vermeiden! 

Wärmebrücken 

Im Altbau sind Decken und Innenwände meist ohne thermische Trennung an 

die Außenwände angebunden. Ist es draußen kalt, kühlen nicht nur die Hauswände 

außen und innen aus, sondern auch die Übergänge zu Innenwand 

oder Decke. Wird dann eine Innenwanddämmung angebracht, sammelt sich 

Feuchtigkeit vor allem an den Schnittpunkten von Dämmung und durchbrechender 

Wand. Schimmelwachstum ist vorprogrammiert. Ein Problem, das 

auch Fensterlaibungen betrifft. Präventiv sollten Sanierer die Dämmung immer 

über Eck ausführen und Teile der Innenwände und Decken mitdämmen 

(Flankenschutz). Dafür werden spezielle Dämmkeile angebracht. 


Hohlräume hinter der Dämmung 

Liegt der gewählte Dämmstoff nicht vollständig auf, entstehen Hohlräume, in 

denen Feuchtigkeit kondensieren und Schimmel gedeihen kann. Aus diesem 

Grund ist es besonders wichtig, nur auf intakten, sauberen Untergründen zu 

dämmen und Unebenheiten gegebenenfalls vorher mit Füllmörtel auszugleichen. 

Herstelleranweisungen zur Verarbeitung der Dämmung sollten genau 

eingehalten werden. Zudem ist es wichtig, ausschließlich die zum System gehörenden 

Materialien, Kleber und Dübel zu verwenden. 

Vorsatzschale 

Können Dämmstoffe nicht direkt an der Wand angebracht werden, schaffen Holzlatten 

oder Metallprofile die Unterkonstruktion für eine Vorsatzschale, deren Zwischenräume 

mit Dämmmatten gefüllt werden. Werden als Dämmung Glas- oder Steinwolle gewählt, 

muss eine Dichtheitsschicht, die sogenannte Dampfsperre, auf die Dämmschicht aufgebracht 

werden, da diese Dämmstoffe anfallende Feuchtigkeit nicht regulieren können. 

Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangt und 

Schimmel entsteht. Die Beplankung (z. B. aus Gipskartonplatten) wird auf die Unterkonstruktion 

geschraubt. Im Anschluss folgt die weitere Verarbeitung der Wandfläche 

mit Spachtelmasse oder Putz. 

Direkte Dämmung 

Bei der direkten Dämmung der Wand ist keine Unterkonstruktion nötig. Kapillaraktive 

Dämmplatten (z. B. Kalziumsilikatplatten) werden direkt auf das Mauer werk geklebt und/ 

oder mithilfe von Schlagdübeln gedübelt. Auf eine Dampfbremse kann verzichtet werden, 

da die Platten die Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und wieder abgeben. Zur 

Auswahl stehen mineralische Dämmstoffe oder Holzfaserplatten. Letztere haben den 

großen Vorteil, dass die Oberfläche direkt und ohne weitere Vorbehandlung verputzt 

werden kann. 

Schimmelsanierung mit mineralischer Innendämmung 

Schimmel hat vielfältige Ursachen: Erhöhte Feuchteproduktion etwa durch trocknende 

Wäsche, unangemessenes Heiz- und Lüftungsverhalten, aber auch Bausubstanzprobleme 

wie schlechte Dämmung und geringe Wärmespeicherung sowie 

zu dichte Räume mit geringem Luftaustausch. Vor dem Hintergrund, dass ein 

Drei-Personen-Haushalt pro Tag eine Feuchtemenge von 6-12 Litern produziert, 

erklärt sich eine vermehrte Schimmelproblematik. 

Dämmplatten aus Kalziumsilikat oder Perlite bieten dank ihrer Kapillaraktivität 

und des hohen pH-Werts einen hocheffizienten Schimmelpilzschutz. Im Vergleich 

bieten Perlite Platten einen höheren Wärmeschutz. Dafür können Kalziumsilikatplatten 

noch deutlich größere Mengen an Wasser aufnehmen. Da die Platten 

relativ teuer sind, werden sie bei der Innendämmung meist nur punktuell an besonders 

feuchten Stellen eingesetzt (z. B. in stark belasteten Kellerräumen). 

Vor dem Aufbringen der Platten wird der von Schimmel befallene Bereich abgeschottet 

und der Schimmelpilz fachgerecht entfernt. Dann werden die Platten vollflächig 

verklebt. Anschließend werden die Platten grundiert und verputzt. Zuletzt 

wird eine diffusionsoffene Farbe aufgetragen. So wird natürlicher Schimmelpilzschutz 

mit effektiver Feuchteregulierung und guter Wärmedämmung kombiniert. 

Dämmstoffe für die Innenwanddämmung 

Bild: Saint-Gobain Isover Bild: Sonae Arauco/Agepan System Bild: Knauf Performance Materials Bild: Baumit 

Mineralwolle 

Holzfaserplatten 

Perlite 

Calciumsilikat-Platte 

• Aus Stein, Glas etc. 

• Kann nur mit Dampfsperre 

verbaut werden 

• Brandschutzklasse A1 

• Aus dem natürlichen 

Rohstoff Holz 

• Feuchteregulierend 

• Als Putzträger geeignet 

• Brandschutzklasse B2 

• Aus Silikatgestein 

vulkanischen Ursprungs 

• Feuchteregulierend und 

schimmelresistent 


• Aus Kalk, Sand, Zement 

und Wasser 

• Feuchteregulierend und 

schimmelresistent 


19

Schluss mit 

kalten Böden 

Ein Ärgernis, das vor allem in älteren Häusern häufig auftritt: mangelnder Komfort und fehlende Behaglichkeit aufgrund fußkalter Räume. 

Die Ursache ist meist eine fehlende oder unzureichende Fußbodendämmung. Hier ist Nachrüsten angesagt. Denn ein besser gedämmter Boden 

fördert nicht nur das Wohnklima, sondern spart auch Heizenergie. Muss der alte Boden ohnehin raus und ein kompletter Neuaufbau erfolgen, 

kann der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung diese positiven Auswirkungen noch zusätzlich verstärken. 

Kellerdeckendämmung 

Unbeheizter Keller und Kälte, die bis in das Erdgeschoss 

zieht – viele Hausbesitzer kennen das Problem. 

Die Dämmung der Kellerdecke bringt eine sofortige 

Einsparung der Heizkosten von bis zu 15 % und 

ist sehr einfach in Eigenleistung umsetzbar. Die Kosten 

sind dabei relativ überschaubar: Einfache Dämmplatten 

sind – abhängig vom verwendeten Material 

und der benötigten Dämmstärke – schon ab unter 20 

Euro/m 2 erhältlich. Sie können aus verschiedensten 

Systemen wählen – mit unterschiedlichen Dämmmaterialien, 

abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf. 

Eignet sich die Kellerdecke zum Beispiel nicht für 

eine Verklebung, gibt es auch Dämmplatten, die verdübelt 

oder verschraubt werden. Grundsätzlich muss 

nur geklärt werden, ob die Kellerräume intensiv genutzt 

werden – zum Beispiel als Büro – und die Dämmung 

daher auch optisch höheren Ansprüchen genügen 

muss. In diesem Fall kann man die gedämmte 

Kellerdecke streichen, mit Gipsbauplatten verkleiden 

oder verwendet gleich Dämmplatten mit Farbbeschichtung 

oder aufkaschierter Bekleidung. 


Neue Dämmung auf altem Boden 

Bei einer nur teilweisen Unterkellerung oder einem 

sehr niedrigen Untergeschoss ist es jedoch manchmal 

nicht möglich oder zumindest nicht praktikabel, 

die Decke zu dämmen. Dann ist es oft besser, auf die 

andere Seite zu wechseln und stattdessen den Boden 

zu dämmen. Dann wird die Dämmung entweder auf 

dem bestehenden Bodenbelag aufgebaut oder der 

alte Boden durch einen neuen mit Dämmung ersetzt. 

Alte Dielen- oder Fliesenböden können in vielen Fällen 

einfach so wie sie sind unter dem neuen Aufbau 

verschwinden. Der Knackpunkt ist hierbei natürlich 

immer die Aufbauhöhe. Platten aus modernen Hochleistungs-Dämmstoffen 

haben auch bei geringer Materialstärke 

eine sehr gute Dämmwirkung und eignen 

sich daher besonders, wenn die Gegebenheiten nur 

eine dünne Dämmschicht zulassen. 

Bilder: Knauf Insulation 

20

Fußbodenheizung 

Wenn Sie im Zuge einer Renovierung nachträglich 

eine Fußbodenheizung installieren möchten, haben 

Sie die Wahl zwischen einer Vielzahl verschiedener 

Systeme. Die bei der Sanierung häufig auftretenden 

Einschränkungen – begrenzte Tragfähigkeit der Decke, 

limitierte Höhe des Bodenaufbaus etc. – stellen 

eine Herausforderung dar, sind heutzutage aber problemlos 

zu meistern. Welches System das richtige ist, 

hängt auch davon ab, zu welchem Zweck die Fußbodenheizung 

installiert wird. Soll die bisherige Heizung 

(in der Regel ein Heizkörper) ersetzt werden, muss ein 

wasserführendes System installiert werden. Dient die 

Fußbodenheizung nur der Steigerung des Komforts 

wie zum Beispiel für die Barfußzone im Bad, können 

elektrische Heizmatten die bessere Wahl sein. Grundsätzlich 

unterscheidet man drei Typen von Fußbodenheizungen: 

Bild: Schlüter 

Nasssysteme 

Wenn der alte Fußbodenaufbau durch einen neuen zu 

ersetzen ist und genügend Spielraum für eine größere 

Aufbauhöhe besteht, eignen sich Nasssysteme. Dabei 

werden Heizleitungen auf speziellen Dämmplatten verlegt 

und anschließend mit Estrich überzogen. Die Estrichschicht 

verteilt die Lasten aus dem Raum und hilft 

als Speicher, kurze Heizpausen zu überbrücken. Die 

Rohrsysteme werden dabei entweder auf der Dämmschicht 

festgetackert oder in spezielle Noppenplatten 

eingeklemmt. Muss der Bodenaufbau besonders niedrig 

sein, kommen sogenannte Dünnschichtsysteme 

zum Einsatz. Sie können auf vorhandene Rohfußböden, 

Estriche und Fliesenbeläge gebaut werden und 

erreichen Aufbauhöhen von weniger als 3 Zentimetern. 

Dazu wird eine Folien-Noppenplatte auf den bestehenden 

Untergrund geklebt, mit den Heizrohren bestückt 

und abschließen mit einem Fließestrich überdeckt. 

Trockensysteme 

Auch Trockenbau-Fußbodenheizungen können mit 

sehr geringeren Aufbauhöhen umgesetzt werden. Da 

sie im Vergleich zum Nasssystem schneller und ohne 

Feuchtigkeitseintrag eingebaut werden können, bieten 

sie sich für die Nachrüstung besonders an. Die unterste 

Schicht des Aufbaus bilden spezielle Dämmplatten, 

mit ausgesparten Kanälen zum Aufnehmen der Rohre. 

Für eine bessere Wärmeverteilung sind die Platten 

entweder mit Aluminium beschichtet, oder es werden 

spezielle Wärmeleitbleche eingesetzt. Sind die Rohrleitungen 

eingelegt, folgt zum Abschluss ein Trockenestrich 

als lastverteilende Schicht. Da die Heizrohre 

anders als bei einer Flächenheizung im Nasssystem 

sehr dicht unter der Oberfläche liegen, lassen sich 

Trockensysteme schneller auf die gewünschte Temperatur 

bringen. Nachteilig ist hingegen das geringere 

Wärmespeichervermögen. 

Elektrische Systeme 

Bei elektrischen Fußbodenheizungen werden elektrisch 

betriebene Heizschlangen im Boden unterhalb 

des Bodenbelags eingelassen. Elektrische Heizsysteme 

sind in den Betriebskosten teurer als Warmwasser- 

Fußbodenheizungen. Möchten Sie nur ein einzelnes 

Zimmer oder einen Teilbereich mit einer Fußbodenheizung 

ausstatten, reduziert sich der Aufwand für die 

Installation. Sie benötigen lediglich einen Stromanschluss. 

Der Aufbau solcher Systeme ist sehr niedrig 

(die Heizmatten sind oft nur wenige Millimeter hoch), 

wodurch sie sich besonders gut für die Renovierung 

bzw. zur Nachrüstung eignen. Ein weiterer Vorteil: 

elektrische Systeme reagieren besonders schnell. Die 

gewünschte Gradzahl wird innerhalb kürzester Zeit 

erreicht. 

Bilder: BLANKE 

21

Alte Bodenbeläge erneuern 

Für einen langlebigen und mängelfreien Fußboden ist nicht nur die Wahl des Oberbelages entscheidend. 

Auch der Unterbau spielt eine wichtige Rolle. Ist der alte Untergrund noch gut in Schuss, kann der Belag 

oft relativ einfach ausgetauscht oder sogar direkt mit einem neuen Belag überdeckt werden. Liegen 

jedoch Mängel im Unterboden vor, wirkt sich das auch negativ auf den Bodenbelag aus. Kleinere Risse 

und Unebenheiten können mit wenig Aufwand ausgeglichen werden – sofern die Substanz gut und der 

Boden ausreichend gedämmt ist. Setzungen oder mangelnde Druckfestigkeit sind ein größeres Problem, 

da sie die Funktionsfähigkeit und Haltbarkeit des Bodens reduzieren. 


Neuer Bodenaufbau 

Oftmals sind Fußböden in Altbauten im Laufe der Jahre 

uneben geworden oder sogar in Schieflage geraten, 

sodass im Zuge einer Sanierung und nicht zuletzt wegen 

gestiegener Anforderungen an den Schallschutz 

über einen neuen Bodenaufbau nachgedacht werden 

muss. Welche Möglichkeiten es gibt, den Unterboden 

neu aufzubauen hängt in erster Linie davon ab, ob 

eine Holzbalkendecke oder eine Betondecke vorliegt. 

Bei Holzbalkendecken, die aus statischen Gründen oft 

keine hohe Mehrbelastung verkraften können, kommen 

meist Trockenestriche zum Einsatz. Zusätzlicher 

Vorteil neben dem geringen Gewicht: Es wird keine 

Feuchte in das Bauwerk eingebracht, wodurch Trocknungszeiten 

entfallen. Nachteilig ist, dass die Platten 

in Räumen mit Wasseranfall eine gesonderte Feuchtigkeitsschutzschicht 

benötigen. Bei Massivdecken hat 

man grundsätzlich die freie Wahl zwischen Trockenund 

Nassestrich. Vorteil des Nassestrichs sind sein relativ 

geringer Verlegeaufwand und eine bessere Trittschalldämmung 

bei schwimmender Verlegung. 

Schüttdämmstoff 

Bei der Herstellung eines Trocken- oder Fertigteilestrichs 

im Altbau kommen als unterste Schicht häufig 

Schüttdämmstoffe zum Einsatz, auch Ausgleichsschüttung 

genannt. Sie bringen schräge bzw. unebene Böden 

schnell in die Waage oder lassen auf dem Boden 

verlaufende Rohre ganz einfach verschwinden. Auch 

die Zwischenräume einer Holzbalkendecke können 

damit verfüllt werden. Dämmschüttungen bestehen 

entweder aus Styroporbeton-Kügelchen oder aus einer 

veredelten Form des leichten Perlits. Letzterer Baustoff 

ist vulkanischen Ursprungs und ganz natürlich, 

mineralisch, chemisch neutral und baubiologisch absolut 

einwandfrei. Im eingebauten Zustand verkleben 

und verkrallen sich die Granulate, sodass eine Schicht 

entsteht, die die Anforderungen an eine Ausgleichsschicht 

in „gebundener Form“ nach DIN 18560-2 

erfüllt. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs und die korrekte 

Ausführung sind auf jeden Fall entscheidend (ggf. 

ist eine Dampfsperre nötig). Lassen Sie sich deshalb in 

jedem Fall von einem Fachmann beraten. 

Trockenestrich 

Ist ein ebener und tragfähiger Boden vorhanden – zum 

Beispiel durch eine Schicht Ausgleichsschüttung – 

kann der Trockenestrich verlegt werden. Die Elemente 

bestehen zum Beispiel aus miteinander verklebten Zement-, 

Gipsfaser- oder Holzfaserplatten. Sie werden im 

Verband verlegt und im Fugenstoß verklebt und/oder 

verschraubt. 

Unebenheiten ausgleichen 

Soll ein neuer Belag direkt auf eine Massivdecke bzw. 

einen alten Estrichboden verlegt werden, müssen oft 

erst Schadstellen oder Unebenheiten ausgeglichen 

werden. Um sicherzustellen, dass Spachtelmassen 

oder Klebstoffe gut auf dem Boden halten, sollte vor 

dem Bodenausgleich eine Grundierung oder Haftbrücke 

verwendet werden. Gerade, tragfähige, aber leicht 

beschädigte Untergründe können mit Bodenspachteln 

aus Zement, Gips oder Kunstharz ausgeglichen werden. 

Liegen größere Schäden oder Unebenheiten vor, 

bieten sich fließfähige, selbstnivellierende Spachtelmassen 

an. 

Selbstnivellierende Fließspachtel können 

manuell oder maschinell auf unterschiedliche 

Untergründe aufgebracht 

werden und schaffen sehr schnell einen 

absolut ebenen, tragfähigen Untergrund 

für alle gängigen Bodenbeläge. 

Trockenestrichelemente 

mit aufkaschierter Dämmung 

aus Holzfaser, Polystyrol oder 

Mineralwolle sparen einen Arbeitsschritt, 

da hier die Dämm- und Deckschicht bereits 

in einem Teil kombiniert sind. 



22

Holzbalkendecken haben 

aufgrund fehlender Masse der 

Rohdecke oft einen zu geringen 

Schallschutz. Neben klassischen 

Dämmschüttungen gibt es auch 

spezielle Waben-Dämmsysteme 

die bei der Sanierung von Holzbalkendecken 

eingesetzt werden, 

um den Trittschall zu reduzieren. 

Sieht aus wie Fliesen- oder 

Natursteinbelag, ist aber Vinyl. 

Oberflächenstruktur und Farbgebung 

der Dekore kommen 

den Vorbildern aus der Natur 

mittlerweile extrem nahe. 



Bild: Moderna 

Trittschalldämmung 

Die Erschütterungen, die beim Gehen entstehen, übertragen 

sich in Form von Trittschall auf bzw. durch den Boden. Daher 

sollte auf eine ausreichende Trittschalldämmung geachtet 

werden. Bei schwimmend verlegten Böden wie Fertigparkett, 

Laminat und Vinyl ist eine Trittschalldämmung direkt unter dem 

Belag unverzichtbar, da diese Bodenbeläge in nicht verklebtem 

Zustand bei jedem Schritt ganz leicht mitfedern. Sie wirken 

wie Resonanzkörper und verstärken den Trittschall durch 

die Übertragung auf den darunterliegenden Estrich. Eine Trittschalldämmung 

kann auch unter dem Estrich verlegt werden. 

Hierbei ist vor allem wichtig, dass der Estrich „schwimmt“. Das 

bedeutet, dass er an keiner Stelle direkt mit Wand oder Boden 

in Berührung kommen darf, weshalb an den seitlichen Rändern 

Randdämmstreifen zum Einsatz kommen. Die Dämmung federt 

Bewegungen des Estrichs ab und reduziert die Schallentwicklung. 

Für eine optimale Trittschalldämmung können beide 

Varianten kombiniert werden. 

Welcher Belag ist der richtige? 

Vom Parkett über Laminat und Vinyl bis hin zum Dauerbrenner 

Fliese, die Material- und Designvielfalt bei Bodenbelägen 

nimmt immer weiter zu. Klassische Naturmaterialien wie Holz 

oder Kork schaffen eine einmalige Wohnatmosphäre, sind jedoch 

pflegeintensiv. Moderne Vinylböden sind extrem robust 

und wasserbeständig und bieten einmaligen Gehkomfort, 

da sie fußwarm und elastisch sind. Die Fliese besticht nach 

wie vor mit der größten Robustheit und geringem Pflegeaufwand. 

Keramische Beläge sind außerdem antistatisch sowie 

emissionsneutral und bieten keinen Nährboden für Milben 

und Krankheitserreger. Ein weiterer Evergreen unter den Bodenbelägen 

erlebt gerade ein Revival: Linoleum wurde viele 

Jahre als altbacken und überholt angesehen, jedoch völlig zu 

unrecht, da Linoleum zu den gesündesten und natürlichsten 

Bodenbelägen überhaupt zählt. Als reines Naturprodukt – die 

Bestandteile sind Holzmehl, Jute, Leinöl, Pigmente, Naturharze 

und Kalkstein – ist Linoleum dennoch extrem strapazierfähig 

und bei entsprechender Oberflächenvergütung auch sehr 

leicht zu pflegen. Die Möglichkeiten sind also schier endlos. 

Welchen Belag Sie präferieren hängt letztlich, neben den erforderlichen 

Gebrauchseigenschaften und dem Budget, in erster 

Linie von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Was Ihnen 

am besten gefällt, wissen Sie selbst. Bei allen anderen Fragen 

zu Vorzügen und Nachteilen der verschiedenen Belagsarten 

helfen wir Ihnen gerne weiter. 

Entkopplung von Fliesenbelägen 

Wenn Fliesen oder Natursteinbeläge auf Untergründen verlegt 

werden, die Spannungen aufweisen, sich verschieben oder 

schwingen können, sollten Oberbelag und Untergrund entkoppelt 

werden. Das bedeutet, dass die Fliesen nicht direkt mit 

dem Untergrund verklebt werden. Stattdessen wird ein Entkopplungselement 

als Trennschicht eingesetzt – meist in Form 

von Entkoppelungsmatten aus Kunststoff oder Hartschaum. 

Diese Matten fangen Bewegungen aus dem Untergrund auf 

und verhindern, dass dadurch Schäden im Belag entstehen. 

Bodenbeläge verkleben 

Das Verkleben von Bodenbelägen muss nicht zwangsläufig 

sein, jedoch empfiehlt es sich besonders bei Holzböden, um 

einen besseren Trittschallschutz zu erzielen. Durch das Verkleben 

liegt der Belag völlig hohlraumfrei auf dem Untergrund 

und kann weder schwingen noch rutschen. Im Gegensatz zur 

schwimmenden Verlegung trägt das Fehlen der Hohlräume 

dazu bei, dass der Belag trittfester und belastbarer ist. Bei 

Teppichböden gilt: In kleinen Räumen (bis ca. 25 m 2 ) kann 

Teppich lose verlegt und nur an den Rändern fixiert werden. 

Bei größeren Flächen ist eine Verklebung notwendig – gerade 

dann, wenn eine Fußbodenheizung verbaut wurde. Denn 

vollflächig verklebte Böden leiten die Wärme von Fußbodenheizungen 

gut und schnell aus dem Unterboden an die Oberfläche 

weiter, da sich keine isolierende Luftschicht bildet, die 

den Wärmedurchgang behindert. 

23

Räume 

umgestalten 

mit Trockenbau 

Das richtige Finish 

Ist die Trockenbauwand fertig, hat man verschiedene 

Endbeschichtungsmöglichkeiten. Entscheidend 

ist, welche Qualität man wünscht und wie 

glatt die Oberfläche der Wand werden soll. Am 

einfachsten ist es, nur die Fugen zu spachteln 

und abzuschleifen, und anschließend direkt zu 

tapezieren. Eine lediglich an den Fugen gespachtelte 

Fläche zu streichen ist jedoch nicht ideal, da 

man dann – gerade bei schwierigen Lichtverhältnissen 

wie schrägem Lichteinfall oder Streiflicht 

– Unebenheiten, bzw. Farbabstufungen erkennt. 

Für eine optimale, absolut glatte Wand wird die 

komplette Fläche verspachtelt, abgezogen und 

geschliffen – solange, bis wirklich alle Unebenheiten 

beseitigt sind. Zur Einstufung des Glättegrades 

von Wandflächen hat die Gipsindustrie die 

Qualitätsstufen Q1 - Q4 eingeführt. 

Trockenbau ist schnell, relativ kostengünstig und wahnsinnig flexibel. Ohne lange Wartezeiten kann man neue Wände 

ziehen, Raumteiler einbauen oder Decken abhängen. Wärmedämmung und Stromleitungen oder sogar ganze Schiebetürsysteme 

finden ganz einfach Platz in den Zwischenräumen und der Schallschutz von Räumen kann durch richtige Materialwahl 

und Ausführung entscheidend verbessert werden. Auch die Formgebung ist nicht auf flach und eckig beschränkt. 

Sogar geschwungene oder halbrunde Wände sind mit den entsprechenden Platten möglich. 


Ständerwerk 

Ständerwerke gibt es aus Metall oder Holz. Die 

Entscheidung, welche Variante gewählt wird, 

hängt vorrangig von der Werkstoffpräferenz 

und weniger von den Werkstoffeigenschaften 

ab. So gilt Holzständerwerk als ökologisches 

Pendant zu Metallprofilen. Die Montage der 

Holzlatten erfordert jedoch einen wesentlich 

höheren Arbeitsaufwand im Vergleich zum Metallständerwerk. 

Noch dazu sind Holzlatten anfälliger 

für Nässe. Metallprofile hingegen sind 

effizient zu verarbeiten und für verschiedene 

Belastungsgrade erhältlich. Vorteilhaft an den 

Profilen sind außerdem die vorgestanzten Löcher 

für Kabel, Schläuche oder Rohre. Neue 

Trockenbausysteme bieten reichlich Platz für 

Installationen und ermöglichen die versteckte 

Unterbringung von Wasser- und Stromleitungen. 

Diese sollten genau wie Türöffnungen 

bereits bei der Planung berücksichtig werden. 

Bevor mit der Montage begonnen wird, ist sicherzustellen, 

dass der Boden absolut eben 

ist. Ist eine Fußbodenheizung vorhanden, dürfen 

die Profile nur geklebt und keinesfalls verschraubt 

werden. 

Beplankung 

Für das Beplanken von Ständerwänden mit 

Gipskartonplatten gibt es nicht sonderlich viele 

Regeln zu beachten. Wichtig ist, dass Sie 

Kreuzfugen vermeiden und Stirnkanten um 

40 cm versetzen. Wird nicht nur eine Vorsatzschale 

bzw. Installationswand beplankt, sondern 

gleich eine ganze Ständerwand, sind die 

Stirn- und Längskanten der gegenüberliegenden 

Seiten zu versetzen. 

Einfache Beplankung 

Einfach beplankte Trockenbauwände halten in 

der Regel leichte Gegenstände wie Bilder und 

kleine bzw. leichte Regale aus. Bei Wänden, 

die lediglich zur Trennung des Wohnraums errichtet 

werden, ist eine einfache Beplankung 

also gut denkbar. Eine einfach beplankte Wand 

kann im Durchschnitt 40 kg pro Meter Wandfläche 

an Gewicht tragen. 

Doppelte Beplankung 

Doppelt beplankte Wände vertragen 70 kg 

pro Meter an Gewicht. So reicht eine Doppelbeplankung 

für mittelschwere Lasten aus und 

wird empfohlen, wenn auf der Wand Fliesen 

angebracht werden sollen. Auch Schall- und 

Brandschutz lassen sich durch eine doppelte 

Beplankung verbessern – vor allem dann, wenn 

man dafür entsprechende Spezialplatten wählt. 


24

Plattenmaterialien 


Gipskarton 


Die mit Karton ummantelten Gipsplatten 

sind der Dauerbrenner und absolutes 

Standardmaterial für die Beplankung 

von Trockenbaukonstruktionen. Spezialplatten 

sind gegen Feuchtigkeit 

imprägniert, bieten Schutz vor Feuer, 

oder Lärm. Größte Vorteile der Gipskartonplatten: 

geringes Gewicht, günstiger 

Preis, leichte Verarbeitung. Ein Nachteil 

ist die etwas schwierigere Befestigung 

schwerer Lasten, da hierfür meist Spezialdübel 

benötigt werden. Abhilfe kann 

eine doppelte Beplankung schaffen. 

Gipsfaser 


Diese Platten bestehen aus Gips und 

recycelten Papierfasern. Sie sind nicht 

brennbar, extrem fest und (form-)stabil 

und im Vergleich zu Gipskartonplatten 

weniger empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. 

Die Befestigung von Schrauben 

oder Nägeln ist problemlos möglich. Die 

Platten sind also stabiler, jedoch auch 

schwerer und teurer als Gipskarton. Die 

Verarbeitung ähnelt stark der von Gipskartonplatten. 

Schiebetürensysteme 

Durch die Aufbauweise von Trockenbauwänden ist es problemlos und einfach 

möglich, eine Schiebetür in die Wand zu integrieren. Schiebetüren sind hervorragend 

geeignet, um zwei getrennte Räume ohne Raumverlust miteinander 

zu verbinden, da kein Schwenkraum benötigt wird. Die Fläche vor bzw. neben 

der Tür ist uneingeschränkt nutzbar. Außerdem sind sie perfekt, um einen großen 

Raum in zwei akustisch getrennte Funktionsbereiche aufzuteilen. In Form 

einer Schallschutzholztür bieten die Systeme hervorragende Schallschutzqualitäten, 

so dass auch ein Hobbyraum oder Kinderzimmer neben einem Schlafzimmer 

kein Problem darstellt. 

Zementfaser 

Bild: Siniat 

Hauptbestandteil dieser Platten sind 

Leichtzuschläge. Die porenreichen Gesteinskörnungen 

werden mithilfe von 

Zement als Bindemittel zu einem festen 

Plattenmaterial verbunden. Besonders 

stabile Platten erhalten zusätzlich eine 

Armierung aus Glasgittergewebe. Zementfaser 

kommt überall dort zum Einsatz, 

wo Gips an seine Grenzen stößt. 

Die Platten sind feuerfest, wasserbeständig, 

diffusionsoffen und resistent 

gegen Schimmel. Das hat aber auch 

seinen Preis. Zementfaserplatten sind 

deutlich teurer als Gipsfaserplatten. 

OSB 

Bild: Sonae Arauco/ 

Agepan System 

Diese besonders formstabilen Holzwerkstoffplatten 

bestehen aus langen, 

verleimten Holzspänen, sind biegesteifer 

und auch in geringen Stärken 

bei Konsollasten belastbarer als etwa 

Gipskartonplatten. Sie eignen sich daher 

auch für tragende Konstruktionen. 

Außerdem können Schrauben ohne 

Dübel direkt in die Platten geschraubt 

werden. Das Material ist schadstofffrei 

und diffusionsoffen und kann positiv 

zur Regulierung des Raumklimas beitragen. 

Einziger Nachteil: Für Feuchträume 

sind OSB-Platten nicht geeignet. 

Bild: Siniat 

Schalldämmung im Trockenbau 

Bei der Planung von Trockenbauwänden ist es durchaus lohnend, sich mit dem Thema 

Schallschutz auseinanderzusetzen. Im Alltag bringt das ein gutes Stück Lebensqualität, 

denn Lärm kann Stress verursachen und krank machen. Vorsatzschalen oder abgehängte 

Decken können auch einzig für den Schallschutz errichtet werden, z. B. um Geräusche 

vom Nachbarn zu reduzieren oder Trittschall zu dämpfen. Um Schallwellen zu verringern, 

muss man ihren Weg von der Geräuschquelle zum Ohr bestmöglich verbauen. Grundsätzlich 

baut man dafür immer eine Schallbarriere. Dämmmaterial im Hohlraum ist eine 

sehr starke zusätzliche Barriere, am besten sind weiche und faserige Stoffe. Da der Schall 

von den Wandelementen auch an den Boden und die Seitenwände weitergegeben werden 

kann, müssen diese entkoppelt werden: Es darf keinerlei Kontakt zum Baukörper bestehen. 

An den Übergängen zu Wand, Decke und Boden müssen Gleitfugen oder flexible 

Dichtbänder angebracht werden. Zusätzlich kann man für die Beplankung der Wandelemente 

spezielle Schallschutzplatten mit höherer Dichte und besseren Schalldämmwerten 

nutzen – im Idealfall mit Doppelbeplankung. 

25

Türen und Zargen 

austauschen 

Gründe für neue Innentüren gibt es viele: sei es der Wunsch nach einer neuen Optik oder 

die schiere Notwendigkeit aufgrund von Abnutzungen oder Beschädigungen. Auch ein 

durch Umbaumaßnahmen nötig gewordener Wechsel der Anschlagseite kann Auslöser für 

einen Türentausch sein. Die gute Nachricht: Zarge und Türblatt können innerhalb weniger 

Stunden ausgetauscht werden, ohne übermäßig Dreck zu verursachen. 

Bild: Westag & Getalit 

DIN links oder DIN rechts 

Wenn Sie eine neue Tür bestellen, 

müssen Sie angeben, ob der Türanschlag 

links oder rechts ist. Welche 

Variante Sie brauchen ist einfach 

festzustellen. Können Sie die Bänder 

(umgangssprachlich Scharniere) bei 

geschlossener Türe rechts sehen, 

spricht man von DIN rechts, sind die 

Bänder auf der linken Seite sichtbar, 

handelt es sich um eine DIN links. 

Türen und Zargen renovieren 

Die Tür ist alt und unansehnlich? Dann haben Sie die Wahl zwischen Tausch und Überarbeitung. Letzteres ist nur bei 

Massivholz- oder lackierten Türen sinnvoll und erfordert einiges an handwerklichem Geschick und Geduld. Ist beides 

vorhanden, kann sich der Aufwand aber wirklich lohnen. Zuerst sollten alle Metallteile und Befestigungen von Türblatt, 

-rahmen und -zarge entfernt werden. Liegt der Schließmechanismus offen, sollte er zum Schutz vor Schleifstaub abgeklebt 

werden. Dann kann die Oberfläche abgeschliffen bzw. abgebeizt und anschließend neu lackiert oder lasiert werden. 

Bild: HUGA 

Türen austauschen 

Wenn die alte Tür nicht mehr zur Einrichtung bzw. 

zum eigenen Geschmack passt oder zu stark beschädigt 

ist, bleibt nur der Austausch. Dann stellt 

sich die Frage, ob die Tür komplett – also inklusive 

Zarge – oder nur das Türblatt ausgetauscht werden 

soll. Das hängt zunächst einmal davon ab, 

ob es sich bei der alten Tür um eine genormte 

Zimmertür handelt. Nur dann ist es möglich, das 

Türblatt einfach gegen ein neues zu tauschen. 

So erspart man sich den aufwendigen Ausbau 

der alten und das anspruchsvolle Setzen der 

neuen Zarge. Besonders bei alten Stahlzargen 

kann das von Vorteil sein, da sich der Ausbau oft 

schwierig gestaltet und dabei viel Dreck produziert. 

Aber so ein Tausch macht nur Sinn, wenn 

die Zarge noch gut erhalten ist und das Profil sowie 

der Farbton der neuen Tür auch optisch dazu 

passt. Soll die Tür mitsamt der Zarge ersetzt werden, 

ist es ratsam, nur die Demontage in Eigenregie 

zu erledigen und für den Einbau der neuen 

Zarge einen Profi zu beauftragen. Denn wenn 

man es selbst macht und die Tür dann nicht ordentlich 

schließt, ist das mit unnötigem Ärger, Aufwand 

und Kosten verbunden. Außerdem braucht 

ein geübter Handwerker nur einen Bruchteil der 

Zeit für die Montage – mit optimalem Resultat. 

Da geht sogar der Edding 

wieder ab: hochwertige 

Weißlacktüren sind dank 

der harten und sehr glatten 

Oberfläche gut abwaschbar – 

auch bei hart näckigen 

Verschmutzungen. 

Bild: Dextüra 

26

Welche Tür ist 

die richtige? 

Von einer neuen Innentür wird erwartet, dass sie viele Jahre 

einwandfrei funktioniert, einiges einstecken kann und 

dabei auch noch gut aussieht – hohe Anforderungen an ein 

Bauteil, das naturgemäß hohen Belastungen ausgesetzt 

ist. Wie gut eine bestimmte Tür diesen Anforderungen gerecht 

wird, hängt in erster Linie von den verwendeten Materialien 

und der Konstruktionsweise ab. 

Kernmaterial 

Das Innenleben einer Tür – auch als Mittellage bezeichnet 

– entscheidet maßgeblich darüber, wie lange die Tür in 

Form bleibt und den Beanspruchungen des Alltags standhält. 

Natürlich hängt aber auch der Preis einer Innentür direkt 

davon ab, welcher Kern verbaut wurde. Grundsätzlich 

lassen sich folgende Bauweisen unterscheiden: 

Bezeichnung Aufbau Preis 

Bild: PRÜM 

Stabverleimte 

Holzinnentür 

(Massivholztür) 

Mittellage aus verleimten 

Massivholzstäben, keine Deckschicht 

€€€€ 

Schichtverleimte 

Holzinnentür 

(Massivholztür) 

Mittellage aus verleimten Massivholzstäben, 

Deckschicht aus 

Laminat oder Echtholzfurnier 

€€€€ 

Vollspankern 

Vollspanplatte beziehungsweise 

mitteldichte Faserplatte (MDF) 

als Mittellage 

€€€ 

Röhrenspankern 

Röhrenspansteg 

Mittellage aus einer Vollspanplatte 

mit Löchern (Röhrenbohrungen) 

Mittellage aus in regelmäßigen 

Abständen verlegten Stegen 

aus Röhrenspanplatten mit dazwischenliegenden 

Hohlräumen 

€€€ 

€€ 

Bilder: Hörmann 

Wabenkern 

Kern aus leichtem, 

wabenförmigem Karton 

€ 

Vollspankern Röhrenspankern 

Röhrenspansteg Wabenkern 

Deckschicht 

Die Oberfläche einer Tür prägt nicht nur deren Design, 

sondern ist auch das vordergründig sichtbare Qualitätsmerkmal. 

Im Privatbereich kommen vor allem diese drei 

Materialien zum Einsatz: 

CPL (Continuous Pressure Laminate) 

Mit dieser künstlichen Oberfläche aus Laminat kann 

praktisch jedes denkbare Dekor erzeugt werden. Am häufigsten 

werden Holzoberflächen nachgeahmt, wobei die 

Imitate den Originalvorlagen extrem nahe kommen. Diese 

sind besonders kratz-, stoß- und abriebfest, pflegeleicht 

und Lösungsmittelbeständig – kurz, besonders alltagstauglich. 

Weißlack 

Weißlack-Oberflächen von Holztüren werden mehrfach lackiert 

und nach jedem Lackiervorgang einer Prüfung unterzogen. 

Das garantiert höchste Qualität und einen gleichmäßigen 

Farbauftrag. Die Oberflächen sind langanhaltend 

UV-beständig, pflegeleicht und sehr gut zu reinigen. 

Echtholzfurnier 

Diese Deckschicht besticht durch ihre Natürlichkeit. Jedes 

Stück ist ein Unikat mit individueller Maserung. Holzfurniere 

sind edel und wertvoll. Wie robust und alltagstauglich 

eine solche Tür ist, hängt nicht zuletzt von der verwendeten 

Holzart und dem Oberflächenfinish ab. 

Türblatt, Zarge & Co. 

Geradlinigkeit und Minimalismus sind anhaltende Trends in der Raumgestaltung – auch bei der Gestaltung 

von Innentüren. Zargen umfassen die Türöffnung nicht mehr als breite, klobige Rahmen, 

sondern treten immer weiter in den Hintergrund – oder verschwinden sogar komplett aus dem Blickfeld. 

Je nach Ausführung enstehen so flächenbündige oder wandbündige Designs. 

Wand Wand 

Zarge 

Zarge 

Türblatt 

gefälztes 

Türblatt 

Türblatt 

stumpfes 

Türblatt 

Wand 

Wand 

Zarge 

Montage-Riegel 

Türblatt 

zargenüberdeckendes 

Türblatt 

Zarge 

Türblatt 

wandbündige 

Zarge 

27

Badsanierung 

Egal, ob wegen Schäden an Fliesen, Armaturen und Keramik, einem 

Modernisierungswunsch oder dem Bedürfnis eines altersgerechten Bads: 

Irgendwann ist eine Badsanierung fällig. Die aufwendigsten Renovierungsarbeiten 

sind immer bei einer kompletten Entkernung fällig. Bei dieser Gelegenheit sollten 

alte Rohrleitungen überprüft und ggf. ausgetauscht werden. So kann man dem 

Worstcase eines Wasserschadens im neuen Bad vorbeugen. Ist die Substanz gut, 

Leitungen und Fliesen noch intakt, kann man sich bei der Gestaltung des neuen 

Bades ganz auf ästhetische und funktionale Aspekte konzentrieren. 

Planung und Vorbereitung 

Vor der Renovierung sollten Sie Ihr neues Bad genau planen, 

idealerweise zeichnen Sie zunächst einen Grundriss mit Dusche, 

Wanne, WC und Waschbecken auf. Vergessen Sie nicht, 

genügend Freiraum vor den Sanitärobjekten einzuplanen – 

schließlich möchte man sich davor frei bewegen können. Falls 

Sie bestehende Leitungen oder (Ab-)Wasseranschlüsse verlegen 

wollen, sprechen Sie die Machbarkeit mit einem Installateur 

oder Elektriker ab. Einfache Arbeiten – wie zum Beispiel 

das Herausschlagen der alten Fliesen – können Sie natürlich 

selbst erledigen, technisch anspruchsvolle Arbeitsschritte, wie 

das Installieren des WCs oder der Dusche, sollten Sie aber auf 

alle Fälle dem Profi überlassen. Gerne unterstützen wir Sie bei 

der Planung Ihres neuen Bades und empfehlen Ihnen bei Bedarf 

auch einen Handwerksbetrieb unseres Vertrauens. 

Untergrund vorbereiten 

Fliesen sind der Standardwand- und -bodenbelag im Badezimmer. 

Der perfekte Untergrund eines Fliesenbelages ist eben, 

fest, tragfähig, trocken und frei von Rissen und haftungsmindernden 

Stoffen. Putz- oder Spachtelschichten dürfen nicht 

hohlliegen. Der Untergrund darf nicht mürbe sein, nicht absanden 

und sollte weder Ausblühungen noch Trennschichten 

aufweisen. Generell als Bodenuntergrund geeignet sind Beton, 

Zementestrich oder bestehende Fliesen. 

Ist der Untergrund uneben, stark saugend oder absandend, hat 

der alte Estrich zu viele Risse oder soll auf junge Betonflächen, 

Misch- oder Holzuntergründe gefliest werden, braucht es eine 

spezielle Vorbereitung. Bei einer Verlegung auf Estrich oder 

Putz kann zum Beispiel der Einsatz einer Grundierung oder 

Haftbrücke sinnvoll sein, um den Haftverbund zu verbessern. 

Bild: Sakret 

28

Bild: Sopro 

Bilder: Breuer 

Mit selbstklebenden Dichtbändern und Formteilen 

lässt sich nahezu jede Einbausituation einfach lösen. 

Die Formteile sind weich, hochflexibel und dünnschichtig, für 

alle gängigen Wannenradien geeignet und passen sich ideal an den 

Untergrund an. Dies ermöglicht eine komfortable Einarbeitung in die Flächenabdichtung 

und macht eine Abdichtung hinter oder unter der Wanne überflüssig. 

Bild: Sopro 

Abdichtung 

Ohne eine gute dauerhafte Abdichtung kann Feuchtigkeit 

in die Flächen eindringen und zu Schäden 

führen. Der Boden und die an Nassbereiche angrenzenden 

Wände müssen daher sorgfältig abgedichtet 

werden. Dafür bieten sich streichfähige Abdichtungen 

an, welche direkt auf Beton, Putz und weitere 

Untergründe aufgetragen werden können. Die Abdichtung 

sollte in zwei Schichten erfolgen, wobei die 

Gesamtmindestschichtdicke von 2 mm an keiner Stelle 

unterschritten werden darf. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten der Abdichtung, die teilweise miteinander 

kombiniert werden. 

Flexible Dichtschlämme 

Mit flexiblen Dichtschlämmen können Wände und Böden 

im Innen- und Außenbereich abgedichtet werden. 

Die faserverstärkten Massen eignen sich für Untergründe 

wie Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz. 

Dichtschlämme werden mit Wasser angerührt und 

können verrollt oder verspachtelt werden. 

Dichtbänder und Formteile 

Kanten zwischen Boden und Wand sowie die Übergänge 

im Bereich von Duschen und Wannen müssen 

besonders gut abgedichtet werden, damit keine 

Feuchtigkeit in den Schichtaufbau gelangen kann. Die 

Kanten werden mit Dichtbändern oder Formteilen versehen. 

Die Montage der Komponenten geht mit dem 

zweischichtigen Auftrag der vollflächigen Abdichtungsschichten 

einher. Passende Formteile sind für nahezu 

jede denkbare Einbausituation erhältlich, was die Verarbeitung 

der Dichtkomponenten entsprechend leicht 

und unkompliziert macht. Bänder und Formteile verfügen 

in der Regel über Selbstklebestreifen und passen 

sich ideal an den Untergrund an. 

Verbundabdichtungen 

Verbundabdichtungssysteme unter Fliesen und Bodenbelägen 

werden nicht nur in privaten Bädern und 

Duschen eingesetzt, sondern auch in Großküchen 

oder Laboren. Das beweist ihre außerordentliche Zuverlässigkeit. 

Bei den Verbundabdichtungssystemen 

handelt es sich um hoch wasserdichte Abdichtungsbahnen 

aus Kunststoff, die beidseitig mit einem Vlies 

kaschiert sind. Diese wasserundurchlässigen Membranen 

werden zusammen mit Fliesen und Platten 

direkt im Dünnbettverfahren verarbeitet. 

Selbstverlaufende Abdichtungen 

Besonders bei Altbau-Renovierungen sind selbstverlaufende 

Abdichtungen eine sehr gute Option zur Herstellung 

einer dichten und planen Bodenfläche. Flächen 

mit bis zu 3 % Gefälle können ohne weiteres abgedichtet 

werden. Die dickflüssigen Produkte eignen sich 

auch für große Flächen und können bequem im Stehen 

verarbeitet werden. Selbst in die kleinsten Ecken 

verwinkelter Altbau-Bäder gelangen sie und gleichen 

kleine Unebenheiten direkt mit aus. Nach nur wenigen 

Stunden ist die Bodenabdichtung meist begehbar. 

Bild: Sopro 

Bild: Sakret 

29

Trockenbau im Bad 

Dass beim Badausbau neue Trennwände, Raumteiler oder andere konstruktive Elemente in Trockenbauweise 

umgesetzt werden, ist heute Usus. Gerade im Rahmen einer Sanierung bietet sich Trockenbau an, da keine 

wasserhaltigen Baustoffe verwendet werden, wodurch lange Trocknungszeiten entfallen. Im Vergleich zum 

Nassbau kann das Bad also schneller wieder genutzt werden. Der größte Vorteil am Trockenbau ist aber die 

Flexibilität. Rohre und Kabel verschwinden einfach im Hohlraum der Trockenbauwand. Sanitärgegenstände 

wie Wanne, Dusche und Waschbecken neu anzuordnen ist so auch problemlos möglich. 

Bilder: Knauf Gips 

Raumaufteilung und Installation 

Trockenbau im Feuchtraum ergibt Sinn: Schnell und 

sicher lassen sich so neue Raumaufteilungen oder 

abgetrennte Duschkabinen realisieren. Für das Verstecken 

von Installationsleitungen und Stromkabeln 

eignen sich die entstehenden Hohlräume unter der 

Beplankung hervorragend. Auch wenn es um die Installation 

neuer Sanitärelemente – z. B. WCs – geht, ist 

Trockenbau das Mittel der Wahl. Denn in aller Regel 

kommt hierbei eine Vorwandinstallation zum Einsatz. 

Wasserzuleitungen und Abwasserrohre werden dabei 

auf der Wand montiert und verschwinden dann hinter 

einer Trockenbauverkleidung. Für Waschbecken und 

WCs gibt es dabei spezielle Montageelemente – beim 

WC inklusive integriertem Spülkasten. Durch die Vorwandinstallation 

können neue Leitungen verlegt bzw. 

Anschlüsse neu positioniert werden, ohne die Wand 

aufstemmen zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist, dass 

die Installation auch auf dem alten Fliesenbelag erfolgen 

kann. So entfällt das staubige Abschlagen und 

Entsorgen der Altfliesen. 

Profile und Beplankung 

Für Wandkonstruktionen im Bad werden ausschließlich 

Profile aus Metall verwendet, da Holzprofile 

dazu neigen, sich zu verziehen und deshalb nicht für 

Feuchträume geeignet sind. Für besonders schwierige 

Anforderungen – wie etwa Trennwände im Bereich 

der Dusche – empfehlen sich Metallprofile mit speziellem 

Korrosionsschutz. Auch die Materialien für die 

Beplankung müssen erhöhte Anforderungen in puncto 

Feuchteresistenz erfüllen – das Hauptkriterium für 

alle Werkstoffe, die beim Badausbau eingesetzt werden. 

Als Standardmaterial gelten Gipskartonplatten 

mit imprägniertem Kern, welche eine solide Resistenz 

gegen Feuchtigkeit bieten. Für eine bessere Stabilität 

werden Gipskartonwände im Badezimmer meist doppelt 

beplankt. Besonders wichtig ist das für die Verlegung 

von Fliesen oder die Befestigung von Wandschränken. 

Auf zweilagige Beplankungen können 

Lasten bis zu 60 kg pro Schraube befestigt werden. 

Zementfaserplatten sind zu 100 % wasserbeständig 

und absolut feuerfest und zudem feuchtigkeitsregulierend. 

Durch ihre hohe Alkalität sind sie resistent 

gegen Schimmelpilzbefall. Die feuchteregulierenden 

Eigenschaften kommen natürlich nur zum Tragen, 

wenn die Wand nicht verfliest wird. 

Hartschaum-Bauplatten können auf fast jedem Untergrund 

angebracht werden und eignen sich ideal für 

schlanke Trennwandkonstruktionen. Sie sind wasserundurchlässig, 

gut wärmedämmend und dabei extrem 

leicht und sehr stabil. Die Platten sind beidseitig mit 

Glasfaser armiert und mit einem hoch kunstoffvergütetem 

Mörtel überzogen wodurch ein enorm starker 

Haftuntergrund entsteht – der perfekte Untergrund für 

die Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren. 

Verfugung 

Zentrales Thema beim Bau mit Trockenbausystemen 

ist die absolute Dichtigkeit, um spätere Schäden zu 

vermeiden. Sind die Wände gestellt, müssen die Fugen 

sorgfältig glatt verspachtelt und geschliffen werden, 

damit Putz oder Fliesen später gut haften. Die 

Fugen zwischen den Gipskartonplatten werden mit 

einem imprägnierten Fugenspachtel geschlossen. 

Hierfür sollte die zum System gehörende Spachtelmasse 

verwendet werden, um eine garantiert dichte 

und lang anhaltende Verfugung zu gewährleisten. Mit 

einem Bewehrungsstreifen, der in die mit Spachtel 

verfüllte Fuge eingelegt wird, lässt sich die Qualität 

und Lebensdauer der Fugen zusätzlich erhöhen. Um 

in Dehnfugen sowie Stoßfugen und Stoßbereichen 

eine flexible Abdichtung zu schaffen, können auch 

Dichtbänder eingesetzt werden. 

30

Eine neue Badewanne wirkt 

umso moderner, wenn Sie, wie 

in diesem Beispiel, in ein Podest 

eingelassen wird. Durch die 

Vorwandinstallation entsteht 

eine zusätzlicher Sims, der sich 

perfekt als Ablagefläche eignet. 

Bild: Austrotherm 

Bauplatten aus Extruderschaum eignen sich hervorragend, 

um Räume zu gliedern und Stauraum zu 

kreieren. Außerdem schafft man so sehr einfach 

einen stabilen, tragfähigen Untergrund für Fliesen. 

Bild: Austrotherm 

Bodengleiche Duschen 

Ein zukunftsorientiertes Bad erkennen Sie daran, dass 

es ohne störende Schwellen und Hindernisse auskommt. 

Und wer schätzt nicht den Komfort einer großen, 

frei zugänglichen Dusche? Bei einer kompletten 

Badsanierung mitsamt Erneuerung der Dusche lohnt es 

sich, in das barrierefreie Dusch system zu investieren. 

Befliesbare Duschelemente 

Diese Spezialelemente auf Basis der bereits thematisierten 

Hartschaumplatten erleichtern den Einbau von 

bodengleichen Duschen enorm. Ablauf und Anschlüsse 

sind bereits integriert. Ablaufleistung, Sperrwasserhöhe, 

Gefälle, Abdichtung – alles bereits berücksichtigt. 

Auch die niedrigen Aufbauhöhen sprechen für 

sich. Die dünnsten Duschelemente mit integriertem 

Ablauf sind gerade einmal 90 mm flach und erfüllen 

trotzdem alle relevanten Normen und Richtlinien. 

Ablaufsysteme 

Mit dem Einbau des Duschelements wird die Rohrleitung 

an das integrierte Entwässerungssystem angeschlossen, 

abgedichtet und anschließend mit einer 

Oberfläche oder Fliesendecke versehen. Zwei Ablauf- 

Varianten stehen zur Auswahl: die Linienentwässerung 

und der Punktablauf. Erstere lässt sich besser 

mit großformatigen Fliesen kombinieren und besticht 

durch einen flachen Ablauf und eine hohe Ablaufleistung. 

Bei einer Punktentwässerung befindet sich der 

Ablauf zentral in der Mitte des Duschelements. Im 

Gegensatz zur Linienentwässerung braucht es hier 

vier sich verschneidende Gefälleflächen, damit das 

Wasser perfekt ablaufen kann. 

Fugenlose Wand- und Bodenflächen 

Fliesen sind der gängige Belag für Wand- und Bodenflächen 

im Duschbereich, haben aber trotz Ihrer optimalen 

Eigenschaften für den Nassbereich auch einen 

entscheidenden Nachteil – und zwar die Fugen. Neue, 

saubere Fugen sind wunderschön, doch oft lagern 

sich mit der Zeit unschöne Rückstände ab, die sich 

irgendwann kaum noch entfernen lassen. In kleinen 

Bädern wirkt das Gittermuster der Fliesen bzw. Fugen 

zudem oft beengend.Montagefertige Duschoberflächen 

sind hier eine elegante Alternative. Die einteiligen, 

wasserdichten Platten sind sowohl für den Boden 

als auch für die Wandflächen erhältlich. Sie können 

einfach und sicher auf dem fertig montierten Bodenelement 

bzw. der Wand verklebt werden. Danach 

werden die Übergänge zu anschließenden Wand- und 

Bodenflächen mit Silikon versiegelt. Die Duschoberflächen 

für den Boden bestehen aus hochfestem Mineralwerkstoff, 

sind antibakteriell, schmutzabweisend 

und rutschhemmend. An der Wand kommen Paneele 

aus Glas oder Acryl zum Einsatz. In Kombination mit 

einer Duschtrennwand aus Glas entsteht so ein unschlagbar 

pflegeleichter, langlebiger und optisch ansprechender 

Duschbereich. 

Bilder: Jackon 

Super einfach 

und super flexibel: 

Duschelemente mit höhenverstellbaren Ablaufrinnen 

sind ideal für verschiedene Fliesendicken geeignet, 

da der Rahmen des Ablaufs optimal auf das spätere 

Fliesenniveau eingestellt werden kann. Der Clou: Der 

Edelstahlsteg in der Ablaufrinne kann auch gedreht 

eingelegt und rückseitig befliest werden. 


Eine direkt an die Wand anschließende Ablaufrinne 

gewährleistet höchste Funktionalität und ist 

außerdem Komfortabel. Durch die sehr schmalen 

Anschlussfugen und den niveaugleichen Einbau 

entsteht eine homogene Fläche. 

Bild: Sprinz 

Das Maximum an Individualität: Wandverglasungen 

können dank modernster Digitaldrucktechnik mit 

Ihrem ganz persönlichen Lieblingsmotiv hinterlegt 

werden. Die hohe Auflösung in Kombination mit der 

Glasschicht lässt die Motive brillant erstrahlen. 

31

Fliesen fürs neue Bad 

Fliesen sind bei den meisten Bädern das Hauptgestaltungselement. Eine Neuverfliesung ist deswegen fast immer fester Bestandteil bei der Modernisierung 

eines Bades. Und die beginnt in der Regel damit, dass die alten Fliesen abgeschlagen werden. Ein Arbeitsschritt, der sehr viel Arbeit und 

Schmutz verursacht. Die entscheidende Frage lautet: Müssen die alten Fliesen wirklich entfernt werden, oder kann man sich dieses Ärgernis auch 

sparen? Die Antwort: Man kann! Unter gewissen Voraussetzungen können die neuen Fliesen einfach auf den alten Fliesenbelag geklebt werden. 

Auch das Überstreichen der alten Fliesen kann eine kostengünstige und auch optisch interessante Alternative zur Neuverfliesung sein. 

Bild: Meissen 

Fliese-auf-Fliese-Verfahren 

Sind die alten Fliesen noch intakt, ist das Fliese-auf-Fliese-Verfahren eine konstengünstige 

und vergleichsweise weniger aufwendige Alternative zum kompletten 

Ersatz der Befliesung. Die gesamte Bauzeit ist verkürzt, die Entsorgung von Bauschutt 

und Belastung durch Lärm und Schmutz im bewohnten Objekt entfällt. Einzige 

Voraussetzung: Die alten Fliesen müssen für dieses Verfahren absolut eben und 

tragfähig sein und vor Beginn der Arbeiten gründlich gereinigt werden. 

Der richtige Kleber 

Für das Verkleben von Fliese auf Fliese eignen sich nur kunststoffvergütete Fliesenkleber 

(meist als Flexkleber oder Flexmörtel bezeichnet). Außerdem müssen Sie 

prüfen, ob Sie eventuell eine Ausgleichsschicht oder Haftbrücke benötigen, damit 

die Fliesen eben aufliegen und der Kleber dauerhaft hält. 

Stolperfalle Bodenerhöhung 

Beachten muss man, dass sich durch die doppelte Fliesenschicht der Fußbodenaufbau 

erhöht. Vor allem im Türbereich spielt das eine große Rolle. Unterschiedliche 

Bodenniveaus müssen an der Schwelle mit speziellen Übergangsprofilen ausgeglichen 

werden. Außerdem kann der höhere Bodenaufbau auch zur Folge haben, 

dass das Türblatt gekürzt werden muss. Ein weiterer Knackpunkt sind die Sanitäranschlüsse, 

denn auch hier kann es zu Passungenauigkeiten kommen. 

Bild: Meissen 

Bilder: Kiesel 

Renovieren im Handumdrehen 

Mit sogenannten Wiederaufnahmesystemen gelingt 

das Renovieren schnell, sauber und unkompliziert. Sie 

basieren auf einem zweilagigen Spezialgewebe, das 

beim Aufbau des Bodens oder der Wand mit einem 

speziellen Klebstoff angebracht wird. Darauf wird dann 

das ausgewählte Material – beispielsweise die Fliese 

– aufgeklebt. Bei einer Neuverfliesung durchtrennt 

man die Verbindungsfäden der beiden Lagen des Gewebes, 

wodurch der Belag mühelos entfernt werden 

kann. Auf der zurückbleibenden Einzellage kann sofort 

ein neuer Belag aufgebracht werden. 

32

Fliesenkleber 

Nicht jeder Fliesenkleber ist gleich, obwohl die äußere Erscheinung 

darauf schließen lässt. Die Auswahl des richtigen Klebers 

ist für die saubere Verlegung entscheidend. 

Fliesenkleber auf Zementbasis 

Das Standardprodukt bei der Fliesenverlegung kann direkt auf 

Beton, Estrichen oder Putzen verwendet werden. Die Produkteigenschaften 

unterscheiden sich teils deutlich voneinander, da der 

Zementanteil variiert. Es gibt z. B. Produkte mit besonders kurzer 

Aushärtezeit, die nach wenigen Stunden voll belastbar sind. 

Bild: ARDEX 

Flex Fliesenkleber 

Auch Flexkleber sind Zementmörtel, die jedoch gewisse Anteile 

an Kunststoff enthalten. Dadurch haben sie eine höhere Klebekraft 

und härten flexibel aus. Sie können besser auf Spannungen, 

Schwingungen etc. reagieren und eignen sich daher besonders 

für schwierige Untergründe wie Gipskartonplatten, Trockenestrich 

oder für große Fliesen. 

Verfugung 

Eine Fliese ist nur so sicher wie ihre Fuge. Auch beim Verlegen 

im Fliese-auf-Fliese-Verfahren müssen die neuen Fliesen ordentlich 

verfugt werden. Gerade im Bad ist ein schönes und sauberes 

Umfeld wichtig. Fugen können schon nach wenigen Jahren durch 

den Einsatz von Kalksteinreinigern ungepflegt aussehen, oft gibt 

es Schimmelprobleme. Hier benötigt man Fugenmaterial, das den 

aggressiven Reinigern die Stirn bietet und chemikalienbeständig, 

hoch belastbar und gegen alle Haushaltsreiniger immun ist. 

Bild: PCI 

Bewegungsfugen 

Gibt es im Untergrund minimale Spannungen oder Bewegungen 

oder geht es um den Rand des Fliesenbelags oder die 

Anschlüsse zwischen Badkeramik und Fliese, müssen Bewegungs- 

und Dehnungsfugen angelegt werden. Diese gleichen 

die Spannungen aus und verhindern, dass Fliesen 

springen oder sich Risse bilden. Bekanntlich neigen Silikonfugen 

verstärkt zur Schimmelbildung. Deshalb gibt es Silikon 

mit Fungizidausrüstung, das den Schimmel einige Jahre abwehren 

kann. Doch dieser Schutz wird mit der Zeit ausgewaschen und die 

Fuge muss erneuert werden. 

Bild: ARDEX 

Fugengestaltung 

Wichtig ist nicht nur der Nutzen, sondern auch die Optik. Der Abstand 

der Fugen lässt Räume höher, kürzer, kleiner oder größer 

wirken. Ein kleiner Raum mit kleinen Fliesen wirkt kleiner als er eh 

schon ist. Schmale Fugen erzeugen eine flächige Wirkung, breite 

geben einen rustikalen Eindruck. Um der Vielfalt unterschiedlicher 

Beläge gerecht zu werden, ist auch das Fugenmörtelfarbspektrum 

gewachsen. Heute gibt es Fugenmörtel in den unterschiedlichsten 

Farbtönen. So können Sie für ein harmonisches Flächenbild Fliese 

und Fuge Ton in Ton abstimmen oder mit einem Farbkontrast einen 

besonderen Hingucker erzeugen. 

Neuer Look durch Fliesenlack 

Sie möchten einfach mal einen neuen Look im Bad, aber die alten 

Fliesen sind eigentlich noch sehr gut erhalten? Dann bietet es 

sich an, die Fliesen nicht zu tauschen, sondern zu streichen. Dafür 

werden spezielle Fliesenlacke angeboten. Die Vorteile liegen auf 

der Hand: Da keine Fliesen entfernt werden müssen, werden Staub 

und Schmutz vermieden, weshalb diese Sanierungsmaßnahme 

auch gut in bewohnten Häusern durchgeführt werden kann. Auch 

die geringeren Materialkosten und der erheblich niedrigere Zeitaufwand 

sprechen für sich, und die Verarbeitung ist denkbar einfach: 

Im Vorfeld muss lediglich geprüft werden, ob die alten Fliesen glatt 

und nichtsaugend sind. Dann werden sie gründlich gereinigt und 

sämtliche Silikonfugen entfernt, da diese nicht überstrichen werden 

können. Anschließend erfolgt entweder erst eine Grundierung, oder 

– wenn Sie einen 2in1 Lack verwenden – direkt der Lackanstrich. 

Achten Sie darauf, sorgfältig im Nass-in-Nass-Verfahren zu arbeiten, 

um eine schöne, glatte Farbfläche zu kreieren. 

Bild: Moderna 

Alternativen zur Fliese 

Fliesen sind der Standardbelag für Wand und Boden in unseren Badezimmern – doch es gibt 

auch tolle Alternativen. Auch Vinylböden eignen sich für das Bad. Moderne Vinylböden können 

Holz, Stein oder Metall täuschend echt nachahmen, sind elastisch, trittschalldämmend und fußwarm 

– gerade fürs Barfußlaufen also eine tolle Sache. Gesprungene Fliesen oder unansehnliche 

und schimmelige Fugen gehören der Vergangenheit an. Die hochstrapazierfähigen Beläge 

sind auch für stark beanspruchte Flächen geeignet und eignen sich auch hervorragend für die 

Verlegung auf einer Fußbodenheizung. Sogar Bodenbeläge aus Echtholz sind im Bad möglich – 

richtiges Material, korrekte Verlegung und gewissenhafte Pflege vorausgesetzt. 

33

Neue Dacheindeckung 

Wann sollte man eine Dacheindeckung erneuern? Die häufigsten Gründe sind altersbedingte 

Schäden, bauphysikalische Mängel oder Beschädigungen durch Unwetter. 

Aber auch bei einer größer angelegten Dachsanierung mit nachträglicher Aufdachdämmung 

oder gar einem Dachausbau, muss letztendlich auch die Dachhaut erneuert 

werden. Zur Sicherheit sollte bei der Planung einer Neu eindeckung ein Fachmann hinzugezogen 

werden, um auch den Zustand des Dachstuhls, der hölzernen Lattungen und 

– falls vorhanden – der Unterdeckbahn bzw. der Dampfbremse zu ermitteln. Denn nur, 

wenn alle Elemente der Dachkonstruktion völlig intakt sind, kann die neue Dachhaut das 

Gebäude dauerhaft und sicher vor der Witterung schützen bzw. die Wärme speichern. 

Achtung Asbest 

Vor 1993 gebaute Häuser sollten auf asbesthaltige 

Materialien überprüft werden. 

Ist Asbest verbaut, müssen der Abbau 

und die Entsorgung durch eine Fachfirma 

mit entsprechend nachgewiesener Qualifikation 

durchgeführt werden. 

Bild: Dörken 

Wann sollte ein Dach neu 

eingedeckt werden? 

Eine pauschale Regel für die Erneuerung der Dacheindeckung, 

auch Außenhaut genannt, gibt es so nicht. Der 

Zustand des Daches hängt von verschiedenen Faktoren 

ab. Die Anzahl und Schwere der Stürme, Schattenlage, 

Schneefall und andere Faktoren können die Zeit, nach 

der ein Dach erneuert werden sollte, erheblich verlängern 

oder verkürzen. Auch die Art der Bedeckung spielt 

eine große Rolle. Im Alter von 30 bis 40 Jahren sollte 

das Dach von Fachleuten auf Mängel überprüft werden. 

Die meisten Materialien haben eine Lebensdauer von 

50 bis 60 Jahren, doch können Schäden an der Dachbedeckung 

von Laien oft nicht erkannt werden. Denn 

einem Dach sieht man seinen Zustand nicht auf den 

ersten Blick an: Moos, Algen und Flechten auf den 

Schindeln sind nicht unbedingt Anzeichen für ein marodes 

Dach. Abgefallene Dachpfannen oder verrutschte 

Ziegel, undichte Stellen oder gar Schimmel sind hingegen 

eindeutige Warnzeichen. 

Auch wenn kleinere Mängel, wie ein kaputter Ziegel, 

noch gut einzeln repariert werden können, sollte man 

eine komplette Erneuerung nicht zu lange hinauszögern. 

Im schlimmsten Fall entstehen unentdeckt 

größere Schäden am Dachaufbau. Wenn dann der 

Dachstuhl erneuert werden muss, wird es richtig teuer. 

Ob schadhafte Stellen ausgebessert werden können 

oder eine komplette Neueindeckung – ggf. in Verbindung 

mit weiteren Abdichtungs- oder Dämmmaßnahmen 

– nötig ist, muss ein Fachmann entscheiden. 

Dazu vermitteln wir Ihnen bei Bedarf gerne einen 

Dachdeckerbetrieb unseres Vertrauens. 

Bild: Bauder 

Wenn bei Altbauten das ursprüngliche, authentische Erscheinungsbild des Daches erhalten 

bleiben soll, bieten die meisten Dachziegelhersteller neben klassischen oder modernen 

Formen auch traditionelle Biberschwanzziegel an. Im Vergleich mit anderen Ziegeln oder 

Dachsteinen, wie z. B. dem Dauerbrenner „Frankfurter Pfanne“, sind bei einer Biberschwanzdeckung 

der Materialverbrauch und damit die Kosten deutlich höher. Einen tollen 

Kompromiss bieten sogenannte Falzbiber, die nur geringfügig mehr Material verbrauchen als 

„normale“ Ziegelformen und durch die Verfalzung außerdem mit höherer Dichtigkeit punkten. 

Bild: Wienerberger 

34

Austausch der Dacheindeckung 

Sofern sich unter dem neu einzudeckenden Dach ein 

unbewohntes Dachgeschoss befindet – das auch weiter 

unbewohnt bleiben soll – und die oberste Geschossdecke 

ausreichend gedämmt ist, sind am Dach selbst keine 

zusätzlichen Dämmmaßnahmen erforderlich. Dann 

kann tatsächlich ein reiner Austausch der Dachhaut erfolgen, 

der grundsätzlich immer ähnlich abläuft. 

Abriss des alten Daches 

Vor Beginn der Arbeiten muss in der Regel ein Gerüst aufgestellt 

werden, um ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. 

Sobald das erledigt ist, kann die alte Dacheindeckung 

entfernt, und entsorgt werden. Gleiches gilt für die Traglattung 

und die Konterlattung. Wenn Sie diese Arbeiten 

selbst übernehmen, können Sie einiges an Kosten sparen 

– nicht zuletzt bei der Entsorgung. Einen Container 

zu bestellen, und den Abtransport einem Fachbetrieb zu 

überlassen, ist sinnvoll, da bereits kleinere Mengen alter 

Dachziegel oder Dachsteine sehr viel Gewicht und eine 

Menge Schmutz mit sich bringen. Das gute: Dachziegel 

bestehen aus wiederverwertbaren Materialien und sind 

komplett recycelbar. Daher gelten sie als „reiner Bauschutt“, 

eine der günstigsten Entsorgungskategorien. 

Neueindeckung 

Die eigentliche Neueindeckung des Daches beginnt mit 

dem Anbringen einer neuen Unterdeckbahn sowie der 

neuen Konter- und Traglattung. Die Kosten hierfür hängen 

vom Abstand der Lattung, vom Lattenquerschnitt 

und von der Qualität des verwendeten Holzes ab. Den 

Abstand der Traglattung bestimmt die gewählte Dacheindeckung 

– also das Material. bzw. das jeweilige Dachpfannen-Modell. 

Auch die Kosten für die finale Neueindeckung hängen 

natürlich vom verwendeten Material ab, wobei die 

Quadratmeterpreise sehr stark variieren. Was jedoch 

grundsätzlich immer gleich abläuft, ist die Abfolge der 

einzelnen Arbeitsschritte: Begonnen wird mit der Eindeckung 

der Dachfläche, dann folgt der First und zum 

Abschluss die Ortgänge. 

Belüftung 

Eine funktionierende Zu- und Entlüftung ist wichtig, um 

ein ausgebautes Dachgeschoss funktionsfähig zu halten. 

Feuchtigkeit, welche in die Konstruktion „eingebaut“ wird 

oder durch Diffusionsvorgänge von der Rauminnenseite 

in das Dach gelangen kann, muss sicher abgeführt werden, 

damit es nicht zu einem Bauschaden kommt. Durch 

die Konter- und Traglattung wird ein Zwischenraum hergestellt, 

der die Hinterlüftung der Dacheindeckung gewährleistet. 

Damit das funktioniert, muss an First, Grat 

und Traufe dafür gesorgt werden, dass Luft ein- bzw. austreten 

kann. An First und Grat wird eine Lüftungsrolle ausgelegt 

und mit Firstziegeln bedeckt. An der Traufe wird 

durch ein Lüftungsband das Einfliegen von Insekten und 

Vögeln in die Hinterlüftung verhindert. 

Befestigung und Sturmsicherung 

In windstillen Regionen reicht oft schon das Eigengewicht 

der Dacheindeckung aus, um die Ziegel oder Steine an 

Ort und Stelle zu halten. In Regionen mit stärkeren Windböen 

sollte das Dach zusätzlich gesichert werden, z. B. 

mit entsprechendem Befestigungsmaterial wie Sturmklammern 

zum Einhängen oder Anschlagen an die Traglattung. 

Auch geschnittene Dachpfannen lassen sich 

einfach mit der passenden Kehl- oder Gratklammer befestigen. 

Mit Zubehör wie diesem gelingt eine adäquate 

Windsogsicherung nach DIN EN 1991-1-4. 

Bild: Cedral – Etex, Fotograf: Conné van d‘Grachten 

Eindeckungsvarianten 

Beim Material für die Dacheindeckung kann man zwischen verschiedenen Varianten wählen. Völlig frei 

ist man hierbei nicht: Die Form und Art der Bedeckung hängt maßgeblich von der Art und vor allem dem 

Neigungswinkel des Daches ab. Auch regionale Bauvorschriften müssen beachtet werden. 

Dauerbrenner Tonziegel 

Nach wie vor ist das mit Abstand am häufigsten verwendete Material der Dachziegel. Als Naturprodukt 

ist er besonders robust und langlebig (ca. 60–80 Jahre). Neben klassischen Ziegeln gibt es engobierte 

Dachziegel mit dichter, glasähnlicher Oberfläche, glasierte Dachziegel mit glänzender Optik (Haltbarkeit 

ca. 80–100 Jahre) und durchgefärbte Dachziegel. Dachziegel mit Lotuseffekt sind durch ihre nanostrukturierte 

Oberfläche weniger benetzbar wodurch ein Selbstreinigungsefekt entsteht. Dachziegel eignen 

sich ab etwa 22° Dachneigung, ohne dass Zusatzmaßnahmen unter der Bedeckung nötigt werden. Natürlich 

gibt es auch andere Materialien für die Dacheindeckung, die sowohl hinsichtlich der Optik als auch 

ihrer Eigenschaften sogar die bessere Alternative zum Dachziegel sein können: 

Betondachsteine 

besserer Schallschutz 

günstig 

energiesparende Herstellung 

hagelsicher 

Haltbarkeit: ca. 40 Jahre 

Dachneigung: ab etwa 22° 

Faserzementplatten 

besonders leicht 

absolut feuerfest 

auch in Großformaten erhältlich 

Haltbarkeit: ca. 40 Jahre 

Dachneigung: kleinformatige Dachplatten ab 22° 

großformatige Wellplatten ab 9° 

Dieses Dach wurde mit kleinformatigen, dunkelgrauen 

Faserzementplatten eingedeckt. Durch minimale Dachüberstände 

sowie die Ausführung der Traufe, des Ortgangs 

und der Schornsteinverkleidung mit Zinkblech 

entsteht ein leichter und homogener Gesamteindruck. 

Metalldach 

geringes Gewicht 

absolut sturmsicher 

Haltbarkeit: abhängig vom Metall 

(Kupfer bis zu 200 Jahre) 

Dachneigung: ab 7° 

Schiefer 

besonders sturmsicher 

ökologische Unbedenklichkeit 

Haltbarkeit: 100–150 Jahre 

Dachneigung: ab 22° 

Bilder: Creaton 

35

Dachdämmung im Bestand 

Ein Wohngebäude nach oben hin möglichst optimal zu dämmen ist nicht nur sinnvoll, sondern auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben, gerade 

dann, wenn eine Sanierung durchgeführt wird. Eine effiziente Dämmung sorgt nicht nur für eine merkbare Reduzierung der Heizkosten – verbunden 

mit CO 2 

Einsparungen, die dem Klima zugute kommen. Auch die Verbesserung des Wohnklimas spricht für ein durchdachtes Dämmkonzept. Und 

wenn der Lärmpegel von außen reduziert werden soll, ist eine Dämmschicht im Dach ebenfalls das Mittel der Wahl. Wo und wie genau gedämmt 

werden kann bzw. muss, hängt dabei von der Nutzung des Dachraumes und den baulichen Gegebenheiten ab. 


Dämmung der obersten Geschossdecke 

Laut GEG* ist die Dämmung der obersten Geschossdecke für 

Hausbesitzer Pflicht, da sämtlicher Wohnraum nach oben hin 

gedämmt werden muss, um Wärmeverluste zu minimieren. 

Wird der Dachboden als Wohnraum genutzt, muss das Dach 

gedämmt werden. Bleibt er hingegen ungenutzt, reicht eine 

Dämmung des Fußbodens aus. Entscheidend für die Ausführung 

der Dämmung ist die spätere Dachbodennutzung. Je 

nachdem, ob der Dachboden ungenutzt bleibt, einzelne Bereiche 

für die Lagerung von Hausrat dienen sollen oder der Raum 

komplett als Speicher verwendet wird, sind unterschiedliche 

Ausführungen der Geschossdeckendämmung möglich. 

Nicht begehbare Dachböden 

Bleibt der Dachboden ungenutzt, kann die gesamte Fläche mit 

weichen Dämmmatten – zum Beispiel aus Glas- oder Steinwolle 

ausgelegt werden. Alternativ können auch Einblasdämmstoffe 

eingesetzt werden. Die Dämmung wird mit Druckluft durch 

einen Schlauch auf den unwegsamen Dachboden befördert 

und gelangt auch bis in die letzte Ecke. Es entsteht eine homogene 

Dämmschicht mit einer Stärke von 10 bis 20 Zentimetern, 

die dann jedoch langfristig nicht mehr begehbar ist. 

Begehbare Dachböden 

Damit der Dachboden nach der Dämmung begehbar bleibt, 

gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sofern eine ausreichende 

Druckfestigkeit gegeben ist, können ganz einfach Spanplatten 

auf die Dämmung gelegt werden, um eine tragfähige Oberfläche 

herzustellen. Alternativ gibt es für die oberste Geschossdecke 

auch Dämmplatten, die direkt begehbar sind, sodass zusätzliche 

Spanplatten nicht notwendig werden. In manchen Fällen 

kann es auch sinnvoll sein, erst eine Unterkonstruktion mit Kanthölzern 

auf dem Dachboden zu installieren. Die Zwischenräume 

werden dann mit Dämmmaterial (z. B. in Form einer Schüttdämmung) 

verfüllt. Begehbar wird der Dachboden dann wiederum 

durch eine Zusatzschicht, etwa aus OSB-Platten. 

Sollen einzelne Bereiche als Lagerfläche genutzt werden oder werden Laufwege für 

Revisionen benötigt, kann die Dämmung mit einer Kombination aus begehbaren und 

nicht begehbaren Dämmstoffen als teilweise begehbare Variante ausgeführt werden. 


36

Dämmpflicht nach GEG* 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG*) gibt Eigentümern 

von Wohngebäuden nicht nur vor, welche Anforderungen 

hinsichtlich der Dämmung eingehalten werden 

müssen, sondern auch, unter welchen Voraussetzungen 

das nachträgliche Anbringen einer zusätzlichen 

Dämmung Pflicht ist. 

Dämmpflicht im Rahmen einer Sanierung 

Grundsätzlich gilt, dass die Einhaltung der geltenden 

GEG* Pflicht ist, wenn mehr als zehn Prozent eines 

Bauteils verändert werden. Beim Dach gilt das aber 

nur für Bauteile, die vor dem 31.12.1983 installiert wurden. 

Alle Dächer, die später gebaut wurden, sind ausgenommen 

– sofern die energiesparrechtlichen Vorgaben 

zum Zeitpunkt des Baus eingehalten wurden. 

Nachrüstpflicht bei unzureichendem Wärmeschutz 

Alle (Wohn)gebäude, die jährlich mindestens vier Monate 

lang auf Innentemperaturen von 19 °C und mehr 

beheizt werden, müssen nach oben hin gedämmt 

werden. Entweder durch Dämmung der Decken beheizter 

Räume zum unbeheizten Dachraum (oberste 

Geschossdecken) oder durch eine Dämmung des 

Daches selbst (Zwischen- oder Aufsparrendämmung), 

wobei ein U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) erreicht 

werden muss. Von dieser Anforderung ausgenommen 

sind Ein- und Zweifamilienhäuser, die der Eigentümer 

selbst mindestens seit dem 1. Februar 2002 bewohnt. 

Erst im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. 

Februar 2002 besteht die Pflicht zur nachträglichen 

Dämmung durch den neuen Eigentümer, wofür dieser 

zwei Jahre Zeit hat. 

Bewohnter 

Dachraum 

Unbewohnter 

Dachraum 

beheizter 

Wohnraum 

beheizter 

Wohnraum 

oder 

Auf welche Art der 

Wohnraum nach oben 

hin gedämmt werden 

kann, hängt in erster 

Linie davon ab, ob der 

Dachraum bewohnt ist 

oder nicht. 

beheizter 

Wohnraum 

Für ein 

Maximum an 

Wärmedämmung 

gibt es Bodenluken 

mit Doppeldeckel. Die 

Lösung bietet sich vor 

allem für kalte ungenutzte 

Dächer mit gedämmter oberster 

Geschossdecke an. Dank der hochwertigen 

Wärmedämmung in beiden 

Deckeln bleibt die Wärme zuverlässig 

im Raum. Ein weiteres Plus: Beim Gang 

auf den Dachboden können Sie den oberen 

Deckel sofort schließen und so verhindert, 

dass warme Luft und Kondenswasser in 

den kalten Dachboden strömt. 

Bild: Roto Treppen 

Bilder: Dolle 

Bodentreppe dämmen 

Für unbewohnte Dachräume ist die Dämmung der obersten Geschossdecke die günstigste 

und effizienteste Maßnahme, um Heizkosten zu sparen. Denn Wärme steigt bekanntlich 

nach oben und geht dann durch Decken zu unbeheizten Dachräumen verloren. Damit die 

Dämmung richtig funktioniert und Wärmeverluste optimal begrenzt werden, sollten Sanierer 

alle Schwachstellen ausgleichen. So ist es beispielsweise essenziell, dass die Dachluke bzw. 

die darin verbaute Bodentreppe wärmegedämmt und der Anschluss zwischen beiden Bauteilen 

luftdicht ausgeführt ist. Denn sonst entsteht hier eine nicht zu unterschätzende Wärmebrücke. So 

kann eine undicht eingebaute Bodentreppe bis zu 70 Prozent ihrer Dämmwirkung einbüßen und 

wird dadurch zum Wärme-Schlupfloch, über das wertvolle Energie verloren geht. Modernisierer, die 

die oberste Geschossdecke zum Speicher dämmen, sollten im Zuge dessen also auch die Bodentreppe 

erneuern. Die meisten Hersteller bieten ihre Wärmeschutz-Bodentreppen zusammen mit speziellen 

Deckenanschluss-Systemen an. Sie lassen sich schnell und mit wenigen Arbeitsschritten montieren und 

sorgen für die luftdichte Ausführung der Einbaufuge. Durch hochwertige Isolation im Lukendeckel erreichen 

die Top-Modelle hervorragende U-Werte von bis zu 0,39 W/(m²K) oder sind sogar als Passivhaus-Komponente 

zertifiziert. Ein Nebeneffekt der Dämmung: die Bildung von Kondenswasser und damit das Potenzial zur Schimmelbildung 

werden stark reduziert. 

Bild: Wellhöfer 

Die Wärmebrücke zwischen 

Bodentreppe und Decke ist die 

kritische Schwachstelle. Optimierte 

Anschluss-Systeme 

mit Dichtbändern, Dämmperlen 

und abschließenden 

Dämmstreifen beheben 

dieses Problem zuverlässig 

und sind mit 

wenigen Handgriffen 

eingebaut. 

* Das GEG (Gebäudeenergiegesetz) dient der Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts 

für Gebäude und hat zum 01.11.2020 die EnEV (Energieeinsparverordnung) abgelöst. 

37

Steildachdämmung 

Bei einer Dachsanierung liegt das Hauptaugenmerk meist beim 

Thema Dämmung. Denn sie ist der wichtigste Bestandteil eines 

Daches hinsichtlich Energieeinsparung und Wohnkomfort (Wärme 

und Schallschutz) und zudem ganz klar durch die Energieeinsparverordnung 

geregelt bzw. sogar vorgeschrieben. Welche Möglichkeiten 

in Frage kommen, um die Dämmschicht zu installieren, 

hängt von der Nutzung des Dachraums und den baulichen Gegebenheiten 

ab: 

Zwischensparrendämmung 

Die Dämmmaterialien werden zwischen die tragenden Dachbalken 

(Sparren) verlegt. Ist das Dachgeschoss nicht ausgebaut, 

empfiehlt sich die Anbringung von innen: die hohen Kosten von 

Gerüst und Entfernen der Dacheindeckung werden gespart. Wird 

die Dachhaut ohnehin erneuert oder ist der Dachraum bewohnt, 

empfiehlt sich die Anbringung von außen. Das Dach wird dann 

von außen bis auf die Innenverkleidung des bewohnten Dachraums 

abgetragen und mit Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, 

Unterdeckbahn und häufig auch mit zusätzlicher Aufsparrendämmung 

neu gedämmt. So kann der Wohnraum während 

den Bauarbeiten weiterhin normal genutzt werden. 

Aufdopplung 

Wenn in Altbauten die Dachsparren zu dünn für eine Zwischensparrendämmung 

sind, werden diese mit Kanthölzern aufgedoppelt. 

Das Holz wird auf die bestehenden Sparren geschraubt, 

sodass eine dickere Dämmschicht und dadurch die erforderte 

Dämmleistung erreicht wird. 

Untersparrendämmung 

Falls das Dachgeschoss schon zu einem früheren Zeitpunkt mit 

einer Zwischensparrendämmung ausgestattet wurde und diese 

auch noch gut in Schuss ist, reicht es oft schon aus, eine Untersparrendämmung 

zu ergänzen. Das erhöht den Dämmwert und 

eliminiert Wärmebrücken im Bereich der Sparren. Als alleinige 

Dämmung ist sie jedoch ungeeignet. Wichtig: die Dampfbremse 

liegt zwischen Untersparren- und Zwischensparrendämmung. Ist 

das Dachgeschoss bereits bewohnt, muss die vorhandene Wandverkleidung 

demontiert werden. Auch die Dampfbremse muss in 

diesem Zuge erneuert werden. 

Bild: Climowool 

Die Verlegung einer Dampfbremsfolie erfordert extreme Sorgfalt, 

denn schon die kleinste Undichtigkeit genügt, um die Dämmung 

zu durchnässen. Spezielle Klebebänder und Dichtmassen helfen, 

besonders schwierige Stellen an Durchbrüchen und Anschlüssen 

sicher zu verschließen. 


Aufsparrendämmung 

Eine Aufsparrendämmung – die aus bauphysikalischer Sicht effektivste 

Dämmtechnik – macht Sinn, wenn bei bisher ungedämmten 

Dachräumen die Dacheindeckung sowieso erneuert werden 

muss oder wenn ein bereits ausgebauter Dachraum energetisch 

aufgewertet werden soll. Hierzu wird das Dach bis auf die Sparren 

abgedeckt. Falls noch keine Schalung auf den Dachsparren aufliegt, 

kann zunächst eine Zwischensparrendämmung eingebracht 

werden, wodurch in Kombination mit der Aufsparrendämmung 

maximale Dämmwerte erreicht werden können. Die auf den Sparren 

befestigte Schalung dient dann als Untergrund für die Dampfbremse 

und das Dämmmaterial mit integrierter Unterdeckbahn. 

Darüber wird dann die Lattung für die Dacheindeckung installiert. 

Unterdeckbahn und Dampfsperren 

Gedämmte Dächer sollen generell innen dichter und nach außen 

immer dampfdurchlässiger aufgebaut sein. Jede Dämmung benötigt 

deswegen eine Dampfbremse zum Innenraum und eine 

Unterdeckbahn unterhalb der Eindeckung. Erstere bremst die 

Feuchtigkeitsdiffusion vom Dachraum in die Dämmschicht, während 

letztere wasserdampfdurchlässig ist und so Feuchtigkeit aus 

der Dämmschicht nach außen entweichen kann. Unterdeckbahnen 

schützen die Dachkonstruktion außerdem vor hineinwehendem 

Regen, Schnee und Staub. Die Wasserdampfdurchlässigkeit 

der Dampfsperre wird auf das Dämmmaterial und dessen 

Diffussionsfähigkeit abgestimmt. Es gibt auch Dampfbremsen mit 

sogenannter Klimamembran: je nach Temperatur sind sie wasserdampfdurchlässig 

oder -undurchlässig. Die Verlegung einer 

Dampfbremsfolie erfordert extreme Sorgfalt, denn schon die 

kleinste Undichtigkeit genügt, um die Dämmung zu durchnässen. 


Wenn bewohnte Dachräume im Zuge einer Sanierung von außen gedämmt werden, wird bei der 

üblichen Dämmlösung mit Zwischen- und Aufsparrendämmung als erstes eine Dampfbremsbahn 

wannenförmig zwischen die Sparren eingelegt, um die Luftdichtheit 

sicherzustellen. Spezielle Renovierungs-Systeme bieten hier einen Vorteil. 

Denn hierbei wird die Dampfbremse plan zwischen den beiden 

Dämmschichten verlegt. Das ist einfacher, zeitsparender 

und sicherer, als die Verlegung zwischen 

Sparren und Dämmung. 

6 Dachlattung 

5 Konterlattung 

4 diffusionsoffene 

Unterdeckbahn 

3 Aufsparren-Dämmplatte 

2 diffusionshemmende 

Dampfbremsbahn 

1 Zwischensparren-Dämmrolle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


38

Dämmmaterialien 

Glas- und Steinwolle punkten mit Flexibilität und leichter Verarbeitung, was das 

Material zu einem beliebten Dämmstoff für die Zwischen- und Untersparrendämmung 

macht. Mineralwolle ist sehr widerstandsfähig und hat eine lange Lebensdauer 

– sofern sie optimal gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Denn bei zu hoher 

Feuchtigkeitsbelastung verliert das Material schnell an Dämmleistung. 

Expandiertes Polystyrol (EPS) ist im Verhältnis zu seiner guten Dämmleistung 

momentan das preiswerteste Dämmmaterial. Es ist sehr leicht zu verarbeiten und 

durch seine diffusionsdichte Struktur sehr beständig gegenüber Feuchtigkeit. 

Polyurethan und Polyisocyanurat (PUR/PIR) sind resistent gegenüber Witterung 

sowie Feuchtigkeit und eignen sich gleichermaßen für alle Verfahren der 

Dachdämmung. Trotz geringerer Dicke dämmt der Hartschaum besser als herkömmliche 

Dämmstoffe. Grund dafür ist sein Vernetzungsgrad, der dem Hartschaum 

mehr Stabilität und eine besondere thermische Beständigkeit verleiht. 

Extrudiertes Polystyrol (XPS) unterscheidet sich von EPS nur in seiner Verarbeitung. 

Bei EPS sind durch die Expansion einzelne Perlen zu erkennen, während 

XPS-Platten eine gleichmäßige Schaumstruktur besitzen. XPS ist sehr witterungsbeständig 

und weist bei dünnerer Stärke gleiche Dämmwerte wie EPS auf. 

Resol-Hartschaum ist Dämmstoff-Technik auf dem neuesten Stand. Bereits relativ 

dünne Plattenstärken bringen eine sehr gute Dämmleistung, wodurch sich sehr 

schlanke Dachaufbauten realisieren lassen. Im Gegensatz zu vergleichbaren Materialien 

ist Resol-Hartschaum sehr diffusionsoffen. 

Holzfaserplatten sind diffusionsoffen, was zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit 

beiträgt und auch das Auftreten von freiem Kondenswasser verhindert. Daraus 

resultiert eine erhöhte Sicherheit vor Feuchteschäden, ohne dass die Dämmeigenschaften 

durch vorübergehende Feuchtewechsel beeinträchtigt werden. Ein großer 

Vorteil der Holzfaser-Dämmung ist auch die hohe spezifische Wärmespeicherkapazität, 

die einen besonders guten sommerlichen Hitzeschutz bedingt. 

Dämmstoff 

U-Wert 

W/(m 2·K) 

Wasserdampfdiffusion 

μ 

Brandschutzklasse 

EPS 0,032 – 0,045 20 – 100 B1 

XPS 0,028 – 0,040 80 – 200 B1 

Resol-Hartschaum 0,022 – 0,025 10 – 40 B2 

PUR-/PIR-Hartschaum 0,024 – 0,029 30 – 150 B1 

Mineralwolle 0,035 – 0,041 1 – 2 A1 

Holzfaser 0,040 – 0,045 5 – 10 B2 

Hartschaum 

auf Biomassebasis 

Überall, wo das Dämmmaterial 

hohen Druckund 

Feuchtebelastungen 

ausgesetzt wird, sind 

EPS oder XPS eine gute 

Lösung – wie etwa bei der 

Auf sparrendämmung. 

Ein innovativer neuer Dämmstoff ist Hartschaum 

auf Biomassebasis, der zu großen Teilen aus 

Biomasse (Ernteabfälle) und aus recycelten 

Stoffen (Wertstoffreste) besteht. Das 

Material weist sehr gute Dämmwerte 

auf, ist langlebig und frei 

von raumluftbelastenden 

Stoffen wie Formaldehyd. 

0,024 – 0,025 75 B1 

Bild: Ediltec 

Bild: Bauder 

Flachdach-Sanierung 

Gründe für eine Sanierung 

Sanierungsarbeiten am Flachdach werden dann nötig, wenn die 

Abdichtung nicht mehr richtig intakt ist oder eine nachträgliche 

Dämmschicht aufgebracht werden soll bzw. muss. Auch eine 

Nutzungsänderung kann der Grund für eine Baumaßnahme sein. 

Schaden an der Abdichtung 

Ist aufgrund des Dachzustandes ein Schaden an der Abdichtung 

absehbar, besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. Spätestens 

vor dem nächsten Winter sollte saniert werden. Muss die Abdichtung 

ohnehin erneuert werden, macht es Sinn, in diesem Zuge 

auch gleich Dämmmaßnahmen oder eine Veränderung des 

Dachaufbaus mit anzudenken. 

6 

Bild: HIRSCH Porozell 

Energetische Sanierung 

Was beim Steildach gilt, gilt auch für Flachdächer: Über ein ungedämmtes 

Dach geht viel Energie verloren. bei Wohnhäusern mit 

Flachdach sogar umso mehr, da der Wohnraum immer bis unters 

Dach reicht. Eine adäquate Dachdämmung ist also Pflicht und 

muss ggf. optimiert werden, um den Anforderungen des GEG* 

zu entsprechen. 

5 

4 

Ist der alte Dachaufbau nicht mehr funktionstüchtig, 

kann in vielen Fällen die neue Dämmung 

und Abdichtung einfach aufgedoppelt 

werden – sofern die alte Dämmschicht trocken 

und noch ausreichend druckfest ist. Bei 

einem ungedämmten Dach erfolgt der Aufbau 

identisch – nur eben direkt auf der Betondecke 

bzw. der alten Abdichtungsschicht. 

Nutzungsänderung 

Flachdächer werden heute multifunktional genutzt, z. B. für Solaranlagen, 

technische Aufbauten, Dachterrassen oder Dachbegrünungen. 

Wenn Sie solch eine Nutzungsänderung planen, 

muss der vorhandene Dachaufbau unbedingt geprüft werden, 

um festzustellen, ob die statischen Voraussetzungen für den 

Neuaufbau gegeben sind, bzw. mit welchem Aufwand die Sanierung 

verbunden ist. 

3 

2 

1 

Bild: Bauder 

6 Abdichtungsoberlage 

5 Abdichtungsunterlage 

4 PIR Gefälledämmung 

3 Voranstrich + Dämmstoffkleber 

2 Altaufbau (trockene Dämmschicht) 

1 Tragkonstruktion 



39

Dachausbau 

Nutzen Sie das vorhandene Potenzial Ihres Hauses und gewinnen Sie 

mit dem Ausbau des Dachgeschosses wertvollen Wohnraum zu verhältnismäßig 

geringen Kosten dazu. Ob großzügiges neues Schlafzimmer, 

Kinder zimmer oder sogar vermietbare Einliegerwohnung – ein unausgebauter 

Dachraum bietet vielfältige Möglichkeiten. Aber auch hier steht 

die sorgfältige Planung im Vordergrund. Viele Dinge müssen 

beachtet werden und nicht selten ist auch eine 

Baugenehmigung erforderlich. 


Schritt für Schritt zum Dachausbau 

Wenn Sie einen Dachausbau planen, müssen Sie als 

erstes prüfen ob die baulichen Voraussetzungen dafür 

stimmen. Der Knackpunkt dabei ist oft die mangelnde 

Stehhöhe bzw. eine zu kleine Fläche mit ausreichender 

Stehhöhe. Ist genügend Raum vorhanden, haben 

Sie aber meist volle Planungsfreiheit, da im Dachgeschoss 

in der Regel keine tragenden Wände verbaut 

sind. Folgende Aspekte müssen Sie bei der Planung 

aber trotzdem immer berücksichtigen: 

Elektro- und Wasserleitungen 

Egal, zu welchem Zweck Ihr Dachboden ausgebaut 

wird, Licht ist auf jeden Fall notwendig. Da die meisten 

Dachböden bereits im unausgebauten Zustand über 

mindestens eine Lichtquelle verfügen, sind die elektrischen 

Anschlüsse oft nur zu erweitern. Ist eine Küche 

oder ein Bad geplant, muss die Wasserzufuhr zusätzlich 

installiert werden. Ausreichende Rohr dicken, -neigungen 

und Belüftung sind aufgrund der langen Wege 

besonders wichtig. 

Dämmung und staatliche Förderungen 

Bei einem Dachbodenausbau muss man sich an die 

strengen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes 

(GEG*) halten (siehe S. 37). Die Dämmung des Daches 

wird von der KfW mit einem Kredit in Höhe von bis 

zu 50.000 Euro und Tilgungszuschüssen bis zu 20% 

gefördert. Alternativ können Sie einen Investitionszuschuss 

in Höhe von 20 % der förder fähigen Kosten 

(maximal. 10.000 Euro) beantragen. 

Statik und räumliche Voraussetzungen 

Das Wichtigste ist, die Tragfähigkeit des Dachstuhls 

zu überprüfen. Er muss bei einem Ausbau nicht nur 

sich selbst und die Dacheindeckung tragen, sondern 

auch die Wärmedämmung und Schalung. Gerade bei 

älteren Bestandsbauten sollte man deshalb die Statik 

professionell prüfen lassen. Analysieren Sie auch die 

Deckenhöhe (mind. 2,30 m), Dachneigung (mind. 35°) 

und die Dachfläche, um herauszufinden, ob der Raum 

für einen Ausbau zur Wohnfläche groß genug ist. 

Bauliche Vorgaben 

Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist oder nicht, 

hängt im Allgemeinen immer vom Umfang der geplanten 

Arbeiten ab. Wird mit dem Dachausbau neuer 

Wohnraum geschaffen, zählt dies als eine Nutzungsänderung, 

für die es in einigen Bundesländern eine 

Genehmigung braucht. Gleiches gilt, wenn durch den 

Dachausbau Änderungen an der Dachfläche vorgenommen 

werden, zum Beispiel durch den Einbau 

von Dachgauben, einer Dachterrasse oder wenn die 

Dachneigung verändert wird. Als erste Maßnahme 

hilft der Blick in die Landesbauordnung, um herauszufinden, 

ob eine Baugenehmigung erforderlich ist oder 

nicht. Anschließend sorgt ein Gespräch mit dem Bauamt 

für Klarheit. 

Bild: Dörken 

Eines der Schlüsselwörter beim Ausbau von Dachgeschossen lautet: Luftdichtheit! Denn in einem ausgebauten, bewohnten 

Dachraum fällt wesentlich mehr Feuchte an als im unbewohnten Zustand. Dampfbremsen mit variablem sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) 

reagieren flexibel auf den Feuchtegehalt der Luft und verändern dabei ihre Materialdichte. Energieverluste 

durch unkontrollierte Luftwechsel werden vermieden, gleichzeitig kann übermäßige Luftfeuchte kontrolliert entweichen. So wird der 

Tauwasserbildung in der Konstruktion und möglichen Feuchteschäden zuverlässig vorgebeugt. 

40

Trockenbau 

Ist das Dachgeschoss ausgebaut, stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen, wie Sie 

den neu gewonnenen Raum nutzen können. Unter den geneigten Dächern eines Neubaus 

oder renovierten Altbaus finden sich ideale Betätigungsfelder für den modernen Trockenbau. 

Verschiedene Ausbaulösungen für Böden, Wände und Dachschrägen stehen Ihnen 

zur Verfügung, um normale Wohnräume oder Feuchträume zu formen, oder um die erhöhten 

Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes (z. B. bei alten Dachstühlen) zu erfüllen. 

Trennwände 

Mit Trockenbauplatten und einem Ständerwerk sind Trennwände schnell und sauber errichtet 

und an vorhandene Dachschrägen angepasst. Das Ständerwerk eignet sich perfekt, 

um Installationen, Leitungen und andere Haustechnik versteckt zu verlegen. Der trockene 

Innenausbau ermöglicht die flexible Raumaufteilung, sodass der Wohnraum unterm Dach 

genau den eigenen Bedürfnissen angepasst und jederzeit wieder verändert werden kann. 

Im Nu wird das Dachgeschoss in ein neues Kinderzimmer, ein ruhiges Büro oder – dank 

feuchteresistenter Trockenbauplatten – in ein großes Badezimmer umgewandelt. 

Bild: Protektor 

Kniestock und Abseitenwand 

Verläuft die Dachschräge im obersten Stockwerk nicht ganz bis zum Boden, spricht man 

bei der senkrechten verbindenden Wand vom Kniestock. Er verleiht dem Dachgeschoss 

mehr Höhe und ist meist zwischen 40 und 80 cm hoch. Bei Häusern ohne Kniestock kann 

man den niedrigen Raum, im unteren Bereich der Dachschräge, mit dem Einbau von 

versteckten Wandschränken oder Abstellräumen nutzbar machen. Eine Abseitenwand 

hingegen verbindet die Dachschräge mit dem Fußboden, wodurch man niedrige Möbel 

direkt an die Wand schieben kann. Der Raum hinter der Abseitenwand kann als Stauraum 

genutzt werden und eignen sich auch bestens als Installationsraum. Kabel, Rohrleitungen 

und Anschlüsse werden einfach hinter der Trockenbauwand versteckt. Zugang zu dieser 

versteckten Nische unter der Dachschräge schafft eine Kniestocktür. 

Dachausbau mit Holz 

Sie setzen konsequent auf nachwachsende und recycelbare Rohstoffe? Dann entscheiden 

Sie sich im Ausbau für Plattenmaterial aus Holz bzw. auf Holzbasis. Diese eignen sich 

bestens für einen weitgehend diffusionsoffenen Wand- und Dachaufbau und können bei 

korrekter Ausführung sogar die Dampfsperre ersetzen. Außerdem sind Holzwerkstoffe – 

solange sie mit formaldehydfreien Leimen gebunden werden – ungeschlagen, wenn es 

um die Schaffung eines behaglichen, wohngesunden Raumklimas geht. 

Aufgrund ihrer 

hohen Festigkeit und 

Stabilität, können OSB-Platten 

universell für tragende und aussteifende 

Zwecke verwendet werden. Bei diffusionsoffener Bauweise können sie als luftdichte 

Ebene bzw. Dampfbremse eingesetzt werden, was die Verwendung einer zusätzlichen 

Folie unnötig macht. Die formaldehydfreie und feuchtebeständige Verleimung 

gewährleistet minimale Quell- und Schwindmaße. 

Bild: Kronospan 

Bild: Sonae Arauco/Agepan System 

Brandschutz 

Um den Dachboden räumlich umfunktionieren zu können, sind bestimmte Sicherheitsvorkehrungen 

einzuhalten. Beispielsweise reicht eine Einstiegsluke mit Leiter als Zugang 

für einen bewohnten Raum aus brandschutztechnischen Gründen nicht aus. Hier muss 

zwingend eine fest installierte Treppe eingebaut werden. Da bei einem Wohnraum – entsprechend 

der Brandschutzbestimmungen – zwei Sicherheitswege vorgeschrieben sind, 

ist zusätzlich für ein Ausstiegsfenster mit den Mindestmaßen 90 x 120 cm zu sorgen. 

Für Konstruktionen mit 

besonderen Anforderungen 

an den Brandschutz gibt es feuerhemmende 

OSB-Platten. Die mit einem 

Glasgewebe versteifte Oberfläche, die 

zusätzlich mit einer Zementmischung 

beschichtet ist, bietet höchste Sicherheit. 

Bild: Dolle 

Die Trockenbauwand teilt den beheizten Wohnraum vom 

dahinterliegenden kalten Raum ab, weshalb eine ausreichende 

Wärmedämmung wichtig ist – auch bei der Kniestocktür. 

Deshalb sollten Sie darauf achten, dass die Tür mit innenliegender 

Wärmedämmung und Falzdichtung ausgestattet ist. 


Gipskartonplatten mit speziellem, faserarmierten Gipskern, sind besonders gut für die Beplankung von Schallschutzund 

Brandschutzkonstruktionen geeignet. Die höchst feuerbeständigen Platten sind zudem geprüft wohngesund und sorgen 

für eine angenehme Raumluftfeuchte. 



41

Mehr Lichteinfall 

durch neue Dachfenster 

Moderne Dachfenster sind beim Dachausbau ein absolut wichtiger und notwendiger Bestandteil. Sie 

erhöhen Wohnqualität und Wohlbefinden durch den zusätzlichen Tageslichteinfall und die Möglichkeit 

zum Lüften. Außerdem lassen Dachfenster den Dachraum größer und luftiger wirken. Ein 

nachträgliches Einbauen neuer oder die Erweiterung bestehender Dachfenster ist kein Problem – 

vorausgesetzt, die statischen Voraussetzungen sind gegeben. 

Bild: VELUX 

Lichtflächenplanung 

Um das Tageslicht im Dachgeschoss optimal ausnutzen 

zu können, ist eine genaue Lichtplanung notwendig. 

Die Länge von Dachfenstern entscheidet, wie 

viel Licht hineinfallen kann und hängt vor allem von 

der Dachneigung ab: Steilere Dächer benötigen für 

denselben Lichteinfall kürzere Fenster als Dächer mit 

einer geringen Dachneigung. Empfohlen ist die Fensterunterkante 

90 cm über dem Boden und die Fensteroberkante 

ca. 200 cm über dem Boden. Daraus lässt 

sich die nötige Fensterlänge in Abhängigkeit von der 

Dachneigung gut errechnen. 

Die Fensterbreite wird in der Regel anhand der Dachsparren 

bestimmt: Das Fenster sollte möglichst zwischen 

zwei Dachsparren verbaut werden. Stimmen 

Sie die genauen Fenstermaße am besten direkt mit Ihrem 

Handwerker ab. Der Fachmann kann die Maße so 

bemessen, dass die Fenster wirklich perfekt passen. 

Eine nicht unerhebliche Rolle spielt außerdem die 

Ausrichtung der Fenster. Natürlich ist es immer vom 

Grundriss des Dachgeschosses abhängig, in welche 

Himmelsrichtungen die Fenster zeigen. Für eine optimale 

Verteilung der Helligkeit ist es auf jeden Fall 

empfehlenswert, die Fenster in möglichst unterschiedliche 

Richtungen einzubauen: 

Osten oder Westen: Morgens bzw. Abends gelangt 

viel Licht in den Raum. Aufgrund der schwachen Sonneneinstrahlung 

ist die Hitzeentwicklung gering. 

Süden: Durch den hohen Lichteinfall ist der Raum 

auch in dunklen Wintermonaten angenehm hell. Im 

Sommer ist jedoch ein Sonnenschutz zwingend notwendig. 

Norden: Wenn überhaupt, sollten hier möglichst große 

Fensterformate gewählt werden, um das wenige 

vorhandene Licht optimal zu nutzen. 

200 cm 

90 cm 

98 cm 

52° – 90° 

140 cm 

41° – 54° 

Schwingfenster mit Oberbedienung 

200 cm 

120 cm 

98 cm 

38° – 55° 

140 cm 

Zusatzelement 

25° – 35° 

Kipp-Schwing-Fenster mit Oberbedienung 

Hitzeschutz-Markisen werden passgenau 

auf Ihr Dachfenster abgestimmt. Sie schützen so 

effektiv, weil sie die Sonnenstrahlen stoppen, 

bevor diese die Fensterscheiben erreichen. Dank 

des transparenten Gewebes gelangt dennoch 

ausreichend Tageslicht in den Wohnraum. 

Bild: VELUX 

42

Die Vielfalt der 

Dachfenster! 

Um die neugewonnene Wohnatmosphäre nach 

eigenen Vorstellungen zu gestalten, steht eine 

Bandbreite an Fenstertypen mit verschiedenen 

Funktionen zur Verfügung. Neben der klassischen 

Kippfunktion können Fenster auch linksoder 

rechtsseitig geöffnet werden. Beliebt sind 

Schwingfenster oder Klapp-Schwing-Fenster. Es 

gibt einflügelige Modelle ebenso wie mehrflügelige. 

Auch Lösungen mit balkonähnlichen Fenstern 

sind möglich. Je nach Bedarf und baulichen Voraussetzungen 

wie etwa der Statik des Daches 

ermöglichen sich folgende Beispiele: 

Schwingfenster 

Bei diesem Dachfenster ist der Fensterflügel an 

der Mittelachse befestigt. Das Fenster kann dadurch 

sowohl nach innen als auch nach außen 

gekippt werden. Im Normalfall wird das Fenster 

an der oberen Kante durch Ziehen an der Griffleiste 

geöffnet. Weil sich der Griff oben am Fenster 

befindet, können Möbel auch darunter platziert 

werden. Eine spezielle Form des Schwingfensters 

ist das Hoch-Schwingfenster. Der Drehpunkt 

befindet sich im oberen Drittel, wodurch eine größere 

Öffnung im unteren Bereich des Fensters 

entsteht. Der ungehinderte Blick aus dem Fenster 

ist möglich, die Bewegungsfreiheit bei geöffnetem 

Fenster deutlich größer. 

Klapp-Schwingfenster 

Einbau von Dachfenstern 

Bild: Roto 

Der Einbau ist nicht ganz unkompliziert, denn ein Dach mit Sparren, Dämmung, Lattung und Dachdeckung ist ein 

komplexes Konstrukt. Oft muss zum Einpassen eines Fensters der Abstand der Dachsparren verändert werden. 

Grundsätzlich ist das kein Problem: Bei zu breitem Abstand können die Sparren einfach aufgedoppelt, oder Wechsel- 

und Hilfssparren eingezogen werden. Bei zu schmalen Abständen hingegen, müssen Sparren teilweise oder 

ganz entfernt und neue Sparren eingezogen werden. Vor allem letzterer Eingriff darf ausschließlich von einem 

Profi ausgeführt werden, da bei Fehlern das Dach instabil werden kann. 

Einen professionellen Handwerker zu beauftragen ist ohnehin sinnvoll. Denn auch beim Einbau eines Dachfensters 

gilt es einiges zu beachten: Ein Dachflächenfenster sollte wie ein Fenster in einer Wand möglichst weit außen 

sitzen und die Anschlüsse vom Fensterrahmen an das übrige Bauteil müssen optimal ausgeführt werden, damit 

Wärmebrücken, Kondensatausfall und Schimmelpilzbildung vermieden werden. Demnach muss eine vorhandene 

Dämmung luft- und dampfdicht an das Fenster angeschlossen werden. Die Hersteller von Dachflächenfenstern 

haben hierfür entsprechende Systeme entwickelt. Und was für die Dachhaut gilt, gilt auch im Inneren. Die Fensterlaibung 

muss ebenfalls gedämmt werden, um die Differenz zwischen der Temperatur an der Innenoberfläche des 

Fensterrahmens und der Raumtemperatur möglichst gering zu halten. Dafür gibt es spezielle Dämmrahmen mit 

integrierter Dämmschicht. 

Das Klapp-Schwingfenster ist die erweiterte Form 

des Schwingfensters: Eine zusätzliche Funktion 

gewährleistet, dass das Fenster auf der gesamten 

Höhe nach außen geklappt werden kann. 

Eine große Öffnung für den schönen Ausblick 

entsteht. Da sich der Griff eines Klapp-Schwingfensters 

meist am unteren Ende befindet, ist darauf 

zu achten, den Zugang zum Fenster nicht 

mit Möbeln zu verstellen. Um die Reinigung zu 

erleichtern, sind Klapp-Schwingfenster so ausgestattet, 

dass ihre Außenseite nach innen geklappt 

werden kann. Das Putzen der Scheiben ist somit 

kein Problem. 

Panoramafenster 

Ein Panorama-Dachfenster ist ein besonders 

breites Dachfenster, das für eine extra weite Sicht 

und einen hohen Lichteinfall sorgt. Damit ein so 

großes Fenster die lückenlose Durchsicht ermöglicht 

und dennoch praktikabel zu öffnen ist, wird 

es mit einem elektrischen Schiebemechanismus 

geöffnet. 

Ein zu großer Abstand kann durch aufdoppeln oder 

das Einziehen von Wechsel- und Hilfssparren einfach 

angepasst werden. 

Bei zu geringem Abstand muss der Sparren 

getrennt bzw. entfernt werden, bevor Wechselund 

Hilfssparren angebracht werden können. 

Dachausstieg 

Für Dacharbeiten oder die Kaminreinigung nutzen 

Handwerker oder Schornsteinfeger häufig 

das Dachfenster. Spezielle Ausstiegsfenster ermöglichen, 

mit einem großen Öffnungswinkel den 

sicheren Ausstieg aufs Dach. Je nach Ausführung 

gilt ein Dachausstieg auch als Notausstiegsfenster. 

43

Fenstertausch 

Fenster lassen Licht und Sonnenwärme ins Haus und sind damit essenziell für Wohlbefinden und Wohngesundheit. Als Teil der Außenwände müssen sie aber auch 

zur Wärmedämmung des Hauses beitragen. Sind Fenster jedoch älter als 20 Jahre, haben sie oft keine Wärmeschutzverglasung und stellen dadurch eine Schwachstelle 

– auch bekannt als Wärmebrücke – dar. In diesem Fall sollten Sie einen Austausch der Fenster in Erwägung ziehen. Moderne Fenster haben kaum Wärmeverluste 

und sind unter Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung teilweise sogar wärmer als die umgebende Wand. Das bedeutet aber auch, dass solche Fenster 

nicht in ungedämmte Wände eingebaut werden dürfen, weil so Schäden an der Bausubstanz entstehen können. Deshalb bietet es sich an, einen Fensteraustausch 

zusammen mit der Fassadensanierung und -dämmung anzupacken. 

Bild: Kneer 

Gründe für einen Fensteraustausch 

Es gibt einige Gründe, die für das Erneuern der Fenster sprechen. Während die Energieeffizienz 

in vielen Fällen schon durch einen Glastausch gesteigert werden kann, spielt beispielsweise 

beim Design oder dem Einbruchschutz auch die sie umgebende Konstruktion eine entscheidende 

Rolle. Ohnehin altert auch das Material – je nach Werkstoff – in unterschiedlicher Geschwindigkeit. 

Bei morschen Holzrahmen, porösen Dichtungen und veralteter Verglasung ist ein 

Austausch in der Regel wirtschaftlich lohnender als ein Herumdoktern an den Symptomen. Ein 

weiterer Grund, der für den Austausch von alten Fenstern spricht, ist die Reduzierung von Lärm. 

Mit der richtigen Schallschutzverglasung lässt sich effizient der Schall vermindern. Moderne 

Funktionsgläser verbessern den Schallschutz zusätzlich. 

Luftdichter Einbau 

Beim Einbau neuer Fenster liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Fugenbereich zwischen 

Fensterrahmen und umlaufenden Mauerwerk. Diese Fuge wird in der Regel zunächst mit PU- 

Schaum verfüllt, der zwar gut für die Wärmedämmung ist, jedoch nicht ausreicht, um einen 

absolut luft- und schlagregendichten Anschluss herzustellen. Deshalb kommen zusätzlich oft 

sogenannte Anputzdichtleisten zum Einsatz. Dabei handelt es sich um selbstklebende Profile, 

die man beidseitig umlaufend auf die Fensterzarge klebt. Anschließend werden die Profile in die 

Laibung eingeputzt – sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite des Fensters – wobei 

die gelochten Einputzschenkel für eine hochfeste Putzverkrallung sorgen. 

luft- und schlagregendichter 

Fensteranschluss durch 

Anputzdichtleiste 

Bild: Protektor 

Fensteranschluss an ein WDV-System 

Der luftdichte Anschluss ist natürlich besonders wichtig, wenn die ans Fenster anschließende 

Außenwand mit einem Wärmedämmverbundsystem gedämmt wird. Auch hierfür gibt es spezielle 

Anputzdichtleisten. Bei diesen Modellen ist an den gelochten Einputzschenkel zusätzlich ein 

Streifen Armierungsgewebe angenäht. Dieser wird in die Armierungsschicht des WDVS integriert, 

wodurch eine hochfeste und dauerhafte Putzeinbindung garantiert ist. 

Fenstermontage im WDV-System 

Bei einer Fassadensanierung mit WDVS kann es sinnvoll sein, die Rahmen der neuen Fenster 

direkt in die Dämmebene einzusetzen, denn dort lassen sich die Fensterrahmen zweiseitig mit 

Wärmedämmung einfassen: So wird das Entstehen von Wärmebrücken zwischen Wandsystem 

und Fenster verhindert. Außerdem werden die massiven Schatten vermieden, die entstehen, 

wenn um die Fenster nachträglich eine dicke Dämmschicht aufgetragen wird. Die dadurch 

gewonnene Sonnenenergie führt zudem zu solaren Wärmegewinnen und verbessert die Gebäudeenergiebilanz. 

Zur Befestigung der Fenster „vor der Wand“ gibt es sogenannte Vorwandmontage-Systeme. 

Das sind meist besonders stabile Dämmelemente, die rund um die Fensteröffnung 

auf der Wand befestigt werden und somit die Montageebene nach außen verlagern. 

Einige Hersteller bieten auch spezielle Montagezargen an, mit denen das Fenster direkt von 

außen auf die Wand geschraubt werden kann. 

Einbau des Fensters in die Dämmebene 

durch Vorwandmontage-System 

44

U-Wert und g-Wert 

Der U-Wert ist die wichtigste Kenngröße bei der Bewertung bzw. Auswahl 

neuer Fenster. Er gibt an, wie viel Energie durch ein Fenster nach 

draußen verloren geht – oder anders formuliert, wie gut ein Fenster die 

Wärme im Haus hält. Deshalb gilt ganz allgemein: je niedriger, desto 

besser, wobei die Energieeinsparverordnung vorgibt, dass der U-Wert 

neu eingebauter Fenster nicht höher als 1,3 W/(m²K) sein darf. 

Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wieviel Energie von 

außen durch das Glas ins Gebäudeinnere dringen kann. Diese Energie 

setzt sich zusammen aus der direkt durchgelassenen Sonnenstrahlung 

sowie der Wärme, die vom Glas nach innen abgestrahlt wird. Je niedriger 

der G-Wert, desto geringer ist die Menge an Energie, sprich Wärme, 

die ins Innere dringt. 

Bild: Kneer 

Fazit 

Das optimale Fenster für alle Häuser gibt es nicht. Vielmehr geht es 

darum, das passende Fenster für das jeweilige Haus und die jeweilige 

Stelle im Haus zu finden. Und dazu müssen sowohl der U-Wert als auch 

der g-Wert betrachtet werden. Grundsätzlich gilt: bei Fenstern in Nordfassaden 

sind Fenster mit sehr niedrigen U-Werten besonders sinnvoll. 

An der sonnigen Südseite des Hauses hingegen überwiegt oft der Vorteil 

solarer Wärmegewinnung gegenüber dem Nachteil des Wärmeverlustes. 

Daher können hier Fenster mit etwas schlechteren U-Werten verbaut 

werden, die dann naturgemäß einen besseren g-Wert aufweisen. 

Verglasung 

Moderne Fenster 

unterschreiten 

die Vorgabe der 

aktuellen Energiesparverordnung mit Leichtigkeit. Da 

die Fensterrahmen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium 

alle eine mittlere bis hohe Dämmeigenschaft aufweisen, 

lassen sich größere Unterschiede bezüglich 

des U-Werts anhand der Verglasung erkennen: 

Bild: Wirus 

Einbau von Rollläden 

Tageslicht lässt Räume größer, heller und freundlicher wirken. Doch manchmal macht es Sinn, die warmen 

Sonnenstrahlen auszuschließen. Nämlich dann, wenn es zu bestimmten Tageszeiten oder in den Sommermonaten 

zu Blendung oder Überhitzung der Wohnräume kommt. Rollläden schützen zudem vor Kälte im 

Winter, schrecken effektiv Einbrecher ab und fungieren bei Bedarf auch als Schallschutz. Wurde ein Rollladen 

beim Bau der Immobilie nicht berücksichtigt, kann dieser bei Bedarf mit etwas Aufwand nachgerüstet werden. 

2-fach-Verglasung 

Fenster mit Doppelverglasung bestehen aus einer 

Floatglas- und einer Thermofloat-Scheibe mit einer Dicke 

von je 4 mm. Die Thermofloat-Scheibe ist mit einer 

nach innen gerichteten, sogenannten Low-E-Schicht 

versehen, die als dünne Metallschicht auf das Glas 

aufgetragen wird. Sie ist lichtdurchlässig, reflektiert jedoch 

die Wärmestrahlung und verstärkt dadurch positiv 

den Treibhauseffekt eines Fensters, wodurch weniger 

Raumwärme durch die Scheibe nach draußen 

dringen kann. Da sich die Scheiben in einem Abstand 

von 16 mm zueinander befinden, spricht man meist 

von einem 4/16/4-Aufbau. Es sind jedoch auch breitere 

oder schmalere Abstände zwischen den Scheiben 

möglich. Fenster mit einer 2-fach-Verglasung erreichen 

einen U-Wert von 1,3 – 1,7 W/(m 2·K). 

3-fach-Verglasung 

Fenster mit Dreifachverglasung bestehen aus zwei 

Thermo float-Scheiben und einer Floatglas-Scheibe mit 

einer standardmäßigen Dicke von je 4 mm. Je nach 

Rahmenprofil, Bautiefe und Ausstattung variiert der Abstandshalter 

zwischen 8 und 24 mm. Fenster mit dreifacher 

Wärmeschutzverglasung erreichen beachtliche 

U-Werte von bis zu 0,7 W/(m 2·K). Bei beiden Varianten 

werden die Scheibenzwischenräume in der Regel mit 

dem Edelgas Argon gefüllt, welches eine geringere 

Wärmeleitung als Luft besitzt. Durch die Verwendung 

fortschrittlicher Randverbunde (auch „Warme Kante“ 

genannt) wird die Isolierung weiter verbessert und es 

entstehen weniger Wärme brücken. 

Einbaurollläden 

Bei diesem System wird der Rollladenkasten im 

Fenstersturz montiert. Vom Innenraum aus ist der 

Kasten über eine Revisionsöffnung erreichbar. Zum 

nachträglichen Einbau kommt diese Variante nur 

infrage, wenn die Fensterstürze entsprechend hohl 

ausgebildet sind und die Montage der Rollläden 

bereits während der Bauphase berücksichtigt wurde. 

Einen Rollladenkasten nachträglich ins Mauerwerk 

einzubauen, ist dagegen schlecht möglich, statisch 

oft sogar gefährlich. Durch den ungedämmten Hohlraum 

und die dünnen Wandungen des Kastens entstehen 

leicht Wärmebrücken und auch der Schalldämmschutz 

kann sich verschlechtern, wenn man 

diese Art Rollladen nachrüsten will. Spezielle Rollladenkastendämmungen 

bringen hier eine erhebliche 

Verbesserung, gerade im Bestand. 

Vorbaurollläden 

Bilder: Wirus/Roma 

Bei dieser Variante liegt der Rollladenkasten an der 

Außenseite des Gebäudes. Der Kasten kann entweder 

oberhalb des Fensters (an der Sturzlaibung), 

an der Fassadenfläche oder auch direkt auf dem 

Fensterrahmen angebracht werden. Diese Bauart 

kann bei jeglicher Art von Fenstern nachträglich angebracht 

werden. Nachteil: Durch den Kasten wird 

die Fensteröffnung kleiner, es gelangt weniger Licht 

ins Haus. In Kombination mit einem Motorantrieb 

werden Wärmebrücken bei Vorsatz-Rollläden komplett 

vermieden, da die Gebäudehülle unverletzt 

bleibt. Die Variante mit einem überputzbaren Rollladenkasten 

bietet in Verbindung mit einer Fassadensanierung 

die Möglichkeit, den Rollladen praktisch 

„unsichtbar“ in die Fassade bzw. hinter der Dämmung 

beim WDVS zu integrieren. 

45

Haustür- und Garagentortausch 

Sie werden fast jeden Tag benutzt und doch schenkt man ihnen oft wenig Beachtung: Die Haustür und das Garagentor. 

Gerade bei älteren Modellen lohnt sich jedoch oft ein zweiter prüfender Blick. Schlechte Wärmedämmung, unzureichende Einbruchsicherheit, 

mangelnder Komfort oder einfach nur eine unansehnliche Optik – für den Austausch von alten Haustüren und Garagentoren kann es viele Gründe 

geben. Natürlich ist ein neues Tor oder eine neue Haustür mit relativ hohen Kosten verbunden. Trotzdem kann sich ein Tausch aus den genannten 

Gründen lohnen. Und es geht auch wirklich schnell! Eine Fachfirma bewerkstelligt den Austausch sowie die umweltgerechte Entsorgung 

des alten Modells an nur einem einzigen Tag. 

Bild: Hörmann 

In wenigen Schritten zum neuen Tor 

Bei der Wahl eines neuen Garagentors stellt sich zunächst einmal die Frage nach der 

Bauweise. Früher waren Garagen üblicherweise mit einem Schwingtor aus Holz und/ 

oder Metall ausgestattet. Wer sich heute ein neues Garagentor zulegt, entscheidet sich 

in aller Regel für ein Sektionaltor. Diese Konstruktionsweise hat sich mittlerweile als Standard 

etabliert und bietet perfekten Komfort und hohe Sicherheit bei minimalem Platzbedarf. 

Bei der Auswahl des passenden Modells spielt natürlich der persönliche Geschmack 

eine Hauptrolle. Für ein Maximum an Individualität sind Garagentore heute in sämtlichen 

RAL-Farbtönen und mit verschiedenen Oberflächenstrukturen erhältlich. Aber nicht nur die 

Optik ist entscheidend. Wenn die Garage direkt an das Wohnhaus anschließt oder als 

beheizter Werk- oder Hobbyraum genutzt werden soll, spielt auch die Wärmedämmung 

des Tores eine wichtige Rolle. Moderne Garagentore erreichen je nach Ausführung einen 

Wärmedurchgangswert von bis zu 1,00 W/(m 2·K). 

Bild: Novoferm 

Vorbereitung 

Damit das neue Tor in die Garagenöffnung passt, ist Genauigkeit beim Ausmessen gefragt. 

Hierbei sind z. B. Gefälle und in der Garage verlaufende Leitungen oder Rohre zu 

berücksichtigen. Ältere Garagen haben oft besondere Maße, die beachtet werden müssen 

und Sonderlösungen erfordern. Gehen Sie am besten auf Nummer sicher und lassen 

Sie das Aufmaß vor Ort auch gleich vom Profi durchführen. Unsere Fachberater sind Ihnen 

diesbezüglich gerne behilflich. 

Montage 

Zu Beginn werden die neue Zarge und die Laufschienen, in denen das Sektionaltor später 

unter die Decke läuft, justiert und verschraubt. Die Zarge von Sektionaltoren wird in den 

meisten Fällen hinter der Öffnung direkt mit der Wand verschraubt, sodass der vorhandene 

Platz optimal genutzt wird und somit bis zu 14 cm mehr Durchfahrtsbreite als bei Schwingtoren 

zur Verfügung stehen. Da Garagentore hohe Zug- und Druckkräfte erzeugen, wenn 

sie geöffnet oder geschlossen werden, ist es besonders wichtig, dass die Führungsschienen 

mit dem richtigen Material an der Wand befestigt werden. Die einzelnen gedämmten 

Paneele des Tores werden dann nacheinander eingesetzt und miteinander verbunden. Zuletzt 

wird der Antrieb – obligatorischer Bestandteil moderner Sektionaltore – montiert. Dabei 

werden auch die Steuerung und wichtige Sicherheitsfunktionen, wie die Abschaltautomatik, 

die das Tor bei unerwarteten Hindernissen stoppt, auf ordnungsgemäße Funktion getestet. 



46

Bilder: Hörmann 

Welche Haustür ist 

die Richtige? 

In diesem Beispiel wurde die alte Holz-Haustür an nur einem Arbeitstag durch eine moderne pflegeleichte 

Aluminium-Haustür ersetzt. Mit einem U-Wert von 0,87 W/(m 2·K) bietet sie eine gute Wärmedämmung 

und die serienmäßige RC 3 Ausstattung garantiert eine hohe Sicherheit vor Einbruch. 

Deshalb wurde der Einbau der neuen Haustür durch die KfW-Bank auch mit 600 Euro bezuschusst. 

Einfach schnell und sauber – 

der Weg zur neuen Haustür 

Neben dem Design sind optimale Sicherheit und ausreichende 

Wärmedämmung die entscheidenen Kriterien 

beim Haustürkauf. Um den hohen Anforderungen 

gerecht zu werden, sind viele moderne Haustüren 

bereits in den Standardversionen mit einer entsprechenden 

Widerstandsklasse ausgestattet und bieten 

damit einen überdurchschnittlich guten Einbruchschutz. 

Auch in Sachen Wärmedämmung erfüllen 

mittlerweile alle Modelle der namhaften Hersteller 

mindestens die Anforderungen des GEG*. Darüber 

hinaus sind natürlich auch Effizienzstandards bis hin 

zum Passivhaus-Niveau zu haben. 

Montage 

Zunächst muss das alte Türblatt ausgehängt, Glasfronten 

(falls vorhanden) entfernt und der alten Türrahmen 

ausgebaut werden. Sind alle Rückstände 

entfernt, kann ein komprimiertes Dichtungsband rundum 

auf die Rückseite des neuen Türrahmens geklebt 

werden. Dieses quillt später rund um den horizontal 

und vertikal ausgerichteten Rahmen auf und sorgt für 

einen dichten Anschluss an Mauerwerk und Boden. 

Anschließend wird das neue Türblatt probeweise eingehängt, 

um die Haustür auf einwandfreies Funktionieren 

hin zu überprüfen. Denn schon ein minimal verzogener 

Rahmen kann zur Folge haben, dass die Tür 

nicht richtig öffnet oder schließt. Ist der Türflügel richtig 

eingestellt, kann der Rahmen endgültig verschraubt 

werden. Die Verankerung mit dem umliegenden Mauerwerk 

erfolgt mit Hilfe von Mauerwerksankern durch 

die Öffnungen in den Laibungen. Diese Verbindung 

muss absolut fest sein, denn sie bestimmt, wie stabil 

die Tür in der Mauerwerksöffnung sitzt. 



Wer die Wahl hat, hat die Qual. Bei einer modernen 

Haustür zählen neben den Material- und Gestaltungsmöglichkeiten 

auch die technische Leistung. 

Mit einer hochwertigen Eingangstür steigern 

Sie den Wert Ihrer Immobilie, profitieren von komfortablen 

Funktionen und erhöhen die Sicherheit. 

Das Material 

Am häufigsten werden Haustüren aus Kunststoff, 

Holz oder Aluminium gefertigt. Holztüren wirken 

hochwertig, sie sind aber auch pflegeintensiv und 

können sich im Laufe der Jahre verziehen. Aluminium 

ist ein sehr robuster und langlebiger Werkstoff, 

aber kostenintensiv. Haustüren aus Kunststoff 

sind pflegeleicht, langlebig und preisgünstig. 

Die Dämmung 

Türen aus Holz weisen von Natur aus einen guten 

Dämmwert auf. Kunststoff und Aluminium hingegen 

besitzen einen hohen Wärmedurchlassgrad. 

Türelemente aus diesen Materialien müssen 

deshalb zusätzlich gedämmt werden. Dazu befinden 

sich in den Rahmen mehrere mit Luft oder 

Dämmstoff gefüllte Kammern. Türen aus Aluminium 

brauchen zusätzlich eine thermische Trennung 

zwischen Innen- und Außenseite, die verhindert, 

dass Heizenergie über das Material nach 

außen abfließen kann. 

Die Widerstandsklasse 

Sind Einbrecher nach wenigen Minuten nicht erfolgreich, 

brechen sie ihr Vorhaben ab. Wie lange 

eine Tür einem Einbrecher und seinen Werkzeugen 

standhält, zeigen die Widerstandsklassen. 

Die Klassen werden von RC 1N (geringer Widerstand) 

bis RC 6 (extrem hoher Widerstand) eingestuft. 

Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen 

empfehlen geprüfte, zertifizierte Türen nach DIN 

EN 1627 und der höchsten Widerstandsklasse 

RC 3 für den privaten Bereich. Haustürmodelle 

mit einem U-Wert von höchstens 1,3 W/(m²·K) 

und ab Sicherheitsklasse ab RC 2 werden durch 

die KfW-Bank bezuschusst. 



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Terrassenbeläge aus 

Beton, Keramik oder Naturstein 

Da Ihre Terrasse ständiger Bewitterung und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, kann man fest davon ausgehen, dass 

früher oder später Beschädigungen am Belag sichtbar werden. Warum ist das so? Je nach Temperatur verändern die Bausubstanzen Ihr 

Volumen. Im Sommer kann sich der Terrassenbelag auf bis zu 60° Celsius aufheizen, in der Nacht hingegen kühlt sich die Terrasse stark ab. 

Der Belag dehnt sich bei Hitze aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Diese Bewegung im Material ist selbst für fachgerecht verbaute 

Terrassen eine große Belastung, die mit der Zeit zu feinsten Rissen führen kann. Durch diese Risse kann dann Wasser in die Bausubstanz 

eindringen. Gefriert die eingeschlossene Nässe im Winter, dehnt sie sich aus. Ein Vorgang, der mit der Zeit ausnahmslos alle Materialien 

schwächt. Irgendwann ziehen sich größere Risse durch den Bodenbelag, die Terrassenplatten werden von weißen Verfärbungen durchsetzt 

oder Feuchtstellen sichtbar. Spätestens dann wird es Zeit zu handeln und zu prüfen, ob die Schäden noch ausgebessert werden können oder 

eine komplette Sanierung der Terrasse, ein Austausch des Belages und eventuell sogar des Unterbaus nötig ist. 

Bild: KANN 

Schäden erkennen, Lösungen finden 

Es gibt verschiedene Gründe, die zu Schäden an Platten- oder 

Pflasterbelag Schäden führen können. In vielen Fällen kann 

vom Schadensbild ein Rückschluss auf die Schadensursache 

gezogen und dementsprechend die geeignete Maßnahme zur 

Lösung des Problems gefunden werden. 

Ausblühungen und Grauschleier 

Sieht man bei abtrocknender Feuchtigkeit helle Kränze auf der 

Oberfläche der Platten bzw. Fliesen, ist dies ein Indiz für Feuchtigkeit, 

die in den Belag eindringt. Denn diese hellen Verfärbungen 

sind das Resultat von ausgewaschenen Salzen aus Fugen 

und Untergrund, die zurückbleiben, wenn die eingedrungene 

Feuchtigkeit verdunstet. Solche Ausblühungen können in der 

Regel mit einem speziellen Zementschleierentferner beseitigt 

werden. Diesen sollten Sie aber zunächst immer an einer unauffälligen 

Stelle testen, um sicherzustellen, dass er sich mit 

dem Belag verträgt. Eine Reinigung der Oberfläche beseitigt 

aber nur das Symptom und bekämpft nicht die Ursache. Um zu 

verhindern, dass weiter Wasser in die Unterkonstruktion eindringen 

kann, muss der Belag auf defekte Abdichtungen bzw. Risse 

in den Fugen überprüft und diese undichten Stellen behoben 

werden. 

Abplatzungen und Risse 

Wenn im Terrassenbelag Risse aufgetreten sind oder ein Stück 

abgeplatzt ist, können diese Schäden mit speziellen Schnellklebeprodukten 

oft noch kosmetisch behandelt werden. Gebrochene 

Fugen müssen ausgekratzt bzw. mit einem Winkelschleifer 

erweitert und anschließend neu verfugt werden. Leider ändert 

das Ausbessern nichts am Untergrund – und der ist oft für immer 

wieder auftretende Risse verantwortlich. Dann ist eine vollständige 

Terrassensanierung langfristig sinnvoller. 

Bild: Seltra 

48

Materialien im Vergleich 

Bei der Wahl eines neuen Terrassenbelags geht es in erster 

Linie um Geschmack und Budget. Sofern Sie sich nicht 

für eine Holzterrasse entscheiden, stehen drei Alternativen 

zur Auswahl: Beton, Naturstein oder Keramik. 

Betonplatten sind die günstigste der drei Alternativen und 

in allen denkbaren Farben und Formen erhältlich. Durch 

spezielle Versiegelungen und Oberflächen sind die Platten 

pflegeleicht und bleiben lange schön und widerstandsfähig. 

Naturstein-Bodenbeläge sind das edelste, aber auch teuerste 

Material. Zudem ist die Verlegung von Natur steinen 

sehr anspruchsvoll und sollte unbedingt einem Profi überlassen 

werden, denn hier besteht ein sehr hohes und dementsprechend 

teures Fehlerpotenzial. Die spezifischen 

Eigenschaften eines Natursteinbelags hängen maßgeblich 

von der Gesteinsart und dem Oberflächenfinish ab. Als 

Platten sind die Steine z. B. mit bruchrauer, sandgestrahlter 

oder gebürsteter Oberfläche erhältlich. 

Sieht aus wie Naturstein, ist aber Keramik! Durch die Vielfalt der 

Farben, die naturgetreue Haptik und die detailreichen Dekore sind diese 

Platten von der Vorlage aus der Natur fast nicht mehr zu unterscheiden. 

Bild: Redsun 

Keramische Terrassenplatten sind sehr hart, nehmen 

gleichzeitig sehr wenig Wasser auf und sind dadurch sehr 

langlebig. Durch die heute üblichen rektifizierten Kanten 

können die Platten sehr genau und mit kleinsten Fugenabständen 

verlegt werden. Außer Konkurrenz stehen die 

keramischen Beläge, wenn es um die Gestaltungsvielfalt 

geht: die Optik von Beton-, Naturstein- oder auch Holzbelägen 

wird mit detailgetreuen Dekoren absolut natürlich 

nachgeahmt. 

Extra starke Keramik-Platten 

Um die Verlegung von Terrassenplatten noch einfacher zu 

gestalten, gibt es auch pflegeleichte Keramikplatten mit 

einer Stärke von 3 cm. Die massiven Platten sind in denselben 

Formaten und Designs erhältlich wie herkömmliche 

2-cm-Keramikplatten, haben aber 50 % mehr Masse, wodurch 

das sogenannte „Aufkippeln“ nahezu ausgeschlossen 

ist. Außerdem erreichen 3 cm starke Platten eine 

2,5-mal höhere Bruchlast als die Standardausführung. 

Bild: Osmose 

Beton plus Keramik 

Eine weitere Alternative bieten neue Verbundsysteme. Sie vereinen die kratzfeste und pflegeleichte Keramik- 

Oberfläche mit dem hohen Eigengewicht von Betonplatten für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit 

bieten die Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, 

Moos, Flechten, Algen und Grünbelag. 

Bauweisen im Vergleich 

Neben dem Terrassenbelag müssen Sie sich auch 

für einen Terrassenunterbau entscheiden, der entweder 

eine Betonplatte benötigt oder eine Frostschutzschicht. 

Welcher Bodenaufbau in Frage 

kommt, hängt vom gewünschten Belag ab, aber natürlich 

auch von den Gegebenheiten vor Ort. Existiert 

bereits eine Bodenplatte aus Beton, und wenn 

ja, hat diese das richtige Gefälle? Oder sollen die 

Terrassenplatten mit einer Frostschutz- und einer 

Bettungsschicht auf dem Erdreich verlegt werden? 

Ist eine ungebundene oder eine gebundene Bauweise 

sinnvoll? Diese und weitere Fragen kommen 

zwangsläufig auf, wenn es an die konkrete Planung 

der neuen Terrasse geht. Und hierbei gilt: lassen 

Sie sich unbedingt von einem Profi beraten, auch 

wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen möchten! 

Denn beim Unterbau gibt es zu viele verschiedene 

Optionen und demnach zu viele Möglichkeiten, etwas 

falsch zu machen, wenn man sich nicht über 

alle Faktoren im Klaren ist. Die folgenden Schemen 

zeigen drei der möglichen Aufbauarten, um eine 

erste Orientierung zu geben. Bei der Entscheidung, 

welche Variante in Ihrem Fall die richtige ist, stehen 

Ihnen unsere Fachberater gerne zur Seite. 

1 

2 

3 

4 

gebundener Aufbau 

5 1 

2 

6 

ungebundener Aufbau 

1 

7 

2 

8 

ungebundener Aufbau mit Stelzlagern 

3 

3 

5 

4 

6 

4 

5 

7 

7 

6 

9 

1 Terrassenplatte 

2 Fugenmörtel 

3 Haftschlämme 

4 Bettungsmörtel 

5 Dichtschlämme 

6 Betonfundament 

7 Erdreich 


2 Fugensplitt 

3 Pflastersplitt 

4 Schotterbett 

5 Randstein 

6 Betonkeil 

7 Erdreich 


2 Stelzlager 

3 Betonplatte 

4 Unkrautvlies 

5 Pflastersplitt 

6 Schotterbett 

7 Randstein 

8 Betonkeil 

9 Erdreich 

49

Terrassen aus Holz oder WPC 

Ständig wechselnde Witterungseinflüsse und die oft sehr intensive Alltagsnutzung setzen jeder Holzterrasse über die Jahre stark 

zu – unabhängig davon, welches Material verbaut wurde. Natürlich hängt die Lebensdauer der Terrasse stark von der Holzart ab, 

mindestens genauso wichtig sind aber ein technisch korrekt ausgeführter Unterbau und regelmäßige sachgemäße Pflege. Stimmen 

all diese Faktoren, kann eine Holzterrasse ohne weiteres 20 Jahre und länger genutzt werden. 

Bild: Osmo 

Reinigen und Aufbereiten 

Eine gängige Regel besagt, dass Holzterrassen ca. alle 

10 bis 15 Jahre erneuert werden müssen. Was genau 

„erneuern“ im Einzelfall bedeutet, ist jedoch sehr unterschiedlich. 

Um Holzterrassen von Moosen und Algen 

zu befreien, hilft oft schon eine Behandlung mit einem 

Schrubber und geeigneten Reinigungsmitteln. Ein 

Hochdruckreiniger hingegen sollte nur in Kombination 

mit einem speziellen Flächen- oder Terrassenreiniger 

verwendet werden. Der große Wasserdruck reißt sonst 

nicht nur die Verschmutzung, sondern auch Späne aus 

dem Holz. Zeigen sich an der Terrasse nur oberflächliche 

Gebrauchsspuren, Kratzer und Rillen, ist es auch 

möglich, die Terrasse abzuschleifen – sofern das Terrassenprofil 

dafür geeignet ist. Hierbei ist es wichtig, auf 

das gleichmäßige Schleifen und Versiegeln der gesamten 

Terrassenoberfläche (auch auf eventuell zuvor neu 

eingesetzte Dielen!) zu achten, um später eine glatte 

Oberfläche zu erhalten. 

Zeigen sich großflächige Verschleißerscheinungen, 

Fäule oder morsche Stellen am Holz, sollten die Terrassendielen 

aber auf jeden Fall ausgetauscht werden 

– entweder nur die befallenen Stellen oder die gesamte 

Fläche. Einzelne Dielen zu tauschen macht nur 

dann Sinn, wenn die Unterkonstruktion noch komplett 

intakt ist. Sind aber beispielsweise die Unterkonstruktionshölzer 

auch schon teilweise beschädigt, ist ein 

kompletter Neuaufbau der Terrasse anzuraten. 

Bild: ACO 

Terrassenentwässerung 

Ein kritischer Punkt jeder Terrasse ist der Anschluss der Fläche an die Hausfassade, bzw. an Terrassentüren. 

Gerade in diesem Bereich sollten Sie unter keinen Umständen die Folgen von Starkregen unterschätzen. 

Selbst, wenn Ihre Terrasse das richtige Gefälle aufweist, kann das Wasser bei Starkregen oft nicht schnell genug 

abfließen. Und angestautes Wasser kann nicht nur Ihre Terrasse beschädigen, es drückt sich auch an der Fassade 

hoch und kann so in Mauerwerk und Wohnräume eindringen. Die Lösung: Fassadenrinnen. Diese lassen sich barrierefrei 

verbauen, führen angestautes Wasser zügig ab und beugen Schäden zuverlässig vor. Rinnen und Abdeckungen 

sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und lassen sich sehr harmonisch ins Gesamtbild integrieren. 

50

1 

2 

3 4 

5 

6 

8 

Starke Marken für Ihr Bauvorhaben 

7 

9 

1. Terrassendielen, 2. Unterkonstruktion, 3. Stelzlager, 4. Betonplatte, 

5. Unkrautvlies, 6. Kiesbett, 7. Schotterbett, 8. Randstein, 9. Betonkeil 

1 

2 3 

5 

4 

6 

7 

1. Terrassendielen, 2. Unterkonstruktion, 3. Gummipad, 4. Betonplatte, 

5. Unkrautvlies, 6. Kiesbett, 7. Schotterbett 

Unterkonstruktion 

Die Basis jeder Holzterrasse ist die Unterkonstruktion. 

Sie fixiert die Dielen und sorgt für ausreichend Belüftung. 

Wie die Unterkonstruktion aufgebaut wird, hängt 

von der Untergrundbeschaffenheit, vom Budget und 

der Dielen- bzw. Holzart ab. Unterkonstruktionshölzer 

sind günstig und vergleichsweise einfach zu verlegen. 

Die Alternative aus Aluminium ist deutlich teuerer, dafür 

aber extrem stabil und praktisch unendlich haltbar. 

Generell sind eine feste, ebene Fläche, ein 2 %-iges 

Gefälle sowie ein ausreichender Balkenabstand absolute 

Grundvoraussetzungen für eine langlebige Holzterrasse. 

Befestigter Untergrund 

Ist bereits ein fester, ebener Untergrund vorhanden, 

beispielsweise eine betonierte Bodenplatte, können 

die Schienen der Unterkonstruktion einfach verlegt und 

miteinander verschraubt bzw. eingeklickt werden. Um 

direkten Bodenkontakt zu vermeiden ist das Unterlegen 

von Gummipads ratsam. Sie schützen vor Wasserschäden 

und entkoppeln die Konstruktion vom Boden. 

natürlich besser dämmen 

Unbefestigter Untergrund 

Fundamentsteine werden in gleichmäßigem Raster 

auf Splitt oder Sand gesetzt (Punktfundament) und mit 

Unterkonstruktionshölzern oder -schienen bestückt, 

worauf dann die Dielen verschraubt werden. Alternativ 

können auch Setzlager aus Kunststoff verwendet werden. 

Diese können durch einen Gewindemechanismus 

individuell in der Höhe justiert werden. Manche Modelle 

sind sogar selbstnivellierend, wodurch Unebenheiten 

und Gefälle einfach ausgeglichen werden können. 

Das richtige Dielenmaterial 

Bei der Auswahl von Terrassendielen ist die Dauerhaftigkeitsklasse 

von entscheidender Bedeutung. In 

der DIN Norm EN 350 sind alle gängigen Holzarten 

mit ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit aufgeführt. Die 

Klassen reichen von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht 

dauerhaft), wobei die jeweilige Klasse die Haltbarkeit 

der Hölzer im Freien beschreibt. Heimische Hölzer 

sind umweltfreundlich und haben im unbehandelten 

Zustand eine Haltbarkeit von 10 bis 15 Jahren. 

Terrassenbeläge aus hochwertigen Tropenhölzern 

haben zwar nicht den besten ökologischen Fußabdruck, 

dafür besitzen sie einen natürlichen Holzschutz, 

der sie bis zu 25 Jahre vor Fäulnis schützt. 

Die Alternative zu Holz heißt WPC. Der Verbundwerkstoff 

aus Kunststoff und recyceltem Holz ist äußerst 

pflegeleicht und hält als Terrassenbelag 20 Jahre und 

mehr – sofern es sich um ein hochwertiges Markenprodukt 

handelt. Die Preise aber auch die Qualität von 

WPC-Dielen schwanken erheblich. 

Impressum 

Herausgeber 

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft 

mbH & Co. KG 

Auf dem Hohenstein 2 

61231 Bad Nauheim 

Deutschland 

Tel.: +49 6032 805-0 

Fax: +49 6032 805-265 

www.eurobaustoff.com 

Konzeption/Gestaltung 

FULLHAUS GmbH 

Maxhüttenstraße 12 

93055 Regensburg 

www.fullhaus.de 

Druck 

PVA Druck und Medien- 

Dienstleistungen GmbH 

Industriestraße 15 

76829 Landau/Pfalz 

Garantie- und Haftungsausschlussklausel 

Die in diesem Magazin gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind 

Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, 

auch produktbezogene Informationen, basieren auf Vorgaben der 

Hersteller. Der Magazinverfasser und seine an diesem Projekt beteiligten 

Subunternehmer schließen jegliche Gewährleistung für die im Magazin 

gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten 

Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten 

von Mängeln durch die hier gemachten Angaben und Tipps wird 

ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und 

technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. 

Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler 

keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, 

sind nicht gestattet. EUROBAUSTOFF bedankt sich bei allen Firmen, die 

zum Gelingen dieses Magazins, insbesondere durch Verfügungstellung 

von Text- und Bildmaterial, unterstützend beigetragen haben. 

Die auf den Seiten abgebildeten Zubehörteile sind Dekorationsgegenstände 

der verschiedenen Lieferanten. Das Magazin zeigt lediglich eine 

Auswahl an Produkten. 

Stand: Oktober 2020 

51

Dieses Magazin wurde auf Papier 

gedruckt, dessen Holzanteil zu mindestens 

70% aus FSC-zertifizierten Wäldern 

stammt. Der restliche Teil entspricht dem 

FSC-Standard Controlled Wood.

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