FINE Das Weinmagazin - ZEIT Edition: 6 Winzerinnen

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FINE Das Weinmagazin präsentiert
ZEIT-EDITION: 6 WINZERINNEN

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FLASCHE 2015ER KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING
TROCKEN GROSSES GEWÄCHS VOM WEINGUT
ROBERT WEIL IM WERT VON € 75,–. BESTELLUNG PER
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Wichtige Informationen zu diesem Wein: 2015 Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken GG VDP.Großes Gewächs | Rebsorte: Riesling |
Herkunftsort; Deutschland, Rheingau | Hersteller/Abfüller: Weingut Robert Weil, Mühlberg 5, 65399 Kiedrich | Nettofüllmenge: 0,75 l | Alkoholgehalt: 13 % vol. | Enthält Sulfite | Anbieter: Tre Torri Verlag GmbH, Sonnenberger Straße 43, 65191 Wiesbaden
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
ralf.frenzel@fine-magazines.de
CHEFREDAKTEURIN
Kristine Bäder
k.baeder@fine-magazines.de
ART DIRECTION
Guido Bittner
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Till Ehrlich, Uwe Kauss, Caro Maurer,
Martin Wurzer-Berger
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Alex
Habermehl, Christof Herdt
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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Judith Völkel
Tre Torri Verlag GmbH
+49 611-57 990
anzeigen@fine-magazines.de
FINE Das Weinmagazin erscheint
vierteljährlich zum Einzelheft-Preis
von € 15,– (D), € 16,90 (A),
CHF 30,– (CH), € 18,50 (I)
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der
Verlag haftet nicht für unverlangt eingereichte
Manuskripte, Dateien, Datenträger und Bilder.
Alle in diesem Magazin veröffentlichten Artikel
sind urheberrechtlich geschützt.
LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
hoher Anspruch an erstklassigen Journalismus und gute Geschichten – seit
mehr als 50 Ausgaben in mehr als zehn Jahren hat sich FINE Das Weinmagazin
mit opulenten Reportagen und außergewöhnlichen Weinproben
einen einzigartigen Ruf in der internationalen Weinszene erarbeitet. Eine
Partnerschaft mit dem Zeit-Shop lag da fast schon zwangsläufig auf der
Hand. Gemeinsam präsentieren wir Ihnen deshalb die neue Wein-Edition
»Sechs Winzerinnen aus Deutschland«.
Die Edition stellt die Weine von sechs jungen Frauen vor, die zwischen
familiärer Bestimmung und persönlicher Leidenschaft ihren eigenen Weg
gehen. International ausgebildet und mit einer sehr präzisen Idee ihres
eigenen Schaffens gehen sie selbstbewusst und mit sicherer Intuition ihren
Weg, oft auch jenseits altbekannter Pfade. Sie erzählen sehr authentisch
die Geschichte ihrer Familientradition, ihrer Region oder ihrer eigenen
Leidenschaft und schaffen dabei großartige Weine als Ausdruck ihrer
individuellen Philosophie.
Sechs Winzerinnen, sechs Weine, sechs Geschichten – von Riesling über
Weißburgunder bis Silvaner stehen sie auch für die einzigartige Vielfalt
des Weinlands Deutschland, dass wie kein anderes Land der Welt eine
geschichtsträchtige Tradition für große Weißweine hat.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern und Lesen.
INHALT
ZIELBEWUSST Catherina Grans | Mosel 4
QUALITÄT STATT KONVENTIONEN Katharina Wechsler | Rheinhessen 6
DIE LIEBE ZUM SEKT Marie Menger-Krug | Pfalz 8
DER LUMP IST DER STAR Sandra Sauer | Franken 10
HANDARBEIT UND BAUCHGEFÜHL Sarah Löwenstein | Mosel 12
IHR GESPÜR FÜR WEIN Theresa Breuer | Rheingau 14
Inhalt | FINE ONLINE 3

CATHERINA GRANS
ZIELBEWUSST
Von MARTIN WURZER-BERGERL
4 FINE ONLINE | Mosel
Der Tag erfüllt alle Herbstklischees. Ein fast wolkenloser, strahlend blauer Himmel überwölbt das Moseltal.
Eine zarte Brise streicht durch die Rebzeilen mit ihrem tiefen, vor Gesundheit strotzenden Blattgrün. In
warmem Gelb leuchten die zarten Trauben an der Rebe. Catherina Grans pickt hier und da eine Beere. Ihre
Miene zeigt Zufriedenheit. Auch angesichts der hervorragenden Ausgangslage bleibt sie besonnen und analytisch.
Sachlich fasst sie zusammen, dass 2020 vermutlich ein sehr guter Jahrgang werde.
Catherina Grans wurde 1988 als zweite Tochter von
Gerhard und Doris Grans in Leiwen geboren. Sechs
Jahre zuvor hatte ihr Vater das damals vier Hektar große
Gut vom Großvater Matthias übernommen. Seit 1624 und damit
in der dreizehnten Generation wird in der Familie Weinbau
betrieben. Doch haben die Eltern stets den Nachfolgedruck
von ihren Töchtern genommen und ihnen immer wieder versichert,
dass nur wirklicher Spaß an der Arbeit zum Erfolg führe.
Die Ältere signalisierte früh, nicht in deren Fußstapfen treten
zu wollen und arbeitet im Bankensektor. Und auch Catherina,
die seit Kindertagen an dem Weingut hängt, hat zunächst eine
Lehre zur Bankkauffrau gemacht. Ein Bachelor-Studium Weinbau
und Oenologie in Geisenheim folgte. Dann der Master
Européen Viticulture-Oenologie in Montpellier, Bordeaux und
Lissabon. Die bereichernde Zeit mit einer kleinen Gruppe von
dreißig Profis aus fünfundzwanzig Ländern wirkte sich nicht nur
gut auf ihre Fremdsprachenkenntnisse aus. Catherina schätzt
ihre weltweite Vernetzung. Als sie nach acht Jahren Mitte 2016
ganz ins Weingut zurückkehrte, habe sich das gut und richtig
angefühlt, meint Catherina Grans.
Schon der Vater hatte zur Hälfte trockne Weine ausgebaut
und damit eine Vorreiterrolle an der Mosel eingenommen. Mit
nun achtzig Prozent festigt Catherina Grans diese Sonderstellung.
Sie setzt darüber hinaus auf die Lagerfähigkeit ihrer
trocknen Spitzenrieslinge und strebt mit aller Energie danach,
Vertikalen aufzubauen. Ein Viertel der Jahresproduktion soll im
Gewölbekeller für einen späteren Verkauf zurückgelegt werden.
Während bei den fruchtsüßen Weinen die aktuelle Liste bis
1986 zurückreicht, fiel der Startschuss für die trocknen Rieslinge
im Jahr 2011.
Obwohl sie gerade erst vor ihrer vierten Lese in Verantwortung
steht, weiß Caterina Grans bemerkenswert genau,
was sie für ihren Riesling zu tun hat. Längst hat sie ihren Weg
gefunden, folgt ihm mit präzisen Vorstellungen, um von Jahr zu
Jahr ihr Ziel, die Wiedererkennbarkeit der Grans-Fassian- Rieslinge,
zu erreichen. Sie strebt in ihren Weinen konsequent nach
Präzision. Trauben und Fässer werden, wenn nötig, gekühlt.
Bei der Maischestandzeit auf den Stielen, die meist vierundzwanzig
Stunden bis zu zwei Tagen dauert, geht es um die
Phenolik im Wein. Sie soll nicht im Vordergrund stehen, ist
aber strukturgebend und sorgt für gute Lagerfähigkeit. Die
Großen Gewächse bleiben bis Mai oder Juni auf der Feinhefe.
Auf dem Tisch stehen ein Gutswein, ein Ortswein und vier
Große Gewächse. Klarer kann ein Gut die Qualitätspyramide
des VDP nicht nachvollziehen. Und doch steht sie – zumindest
was die Zahl der Weine angeht – geradezu auf dem Kopf. Es
gibt eine ausgezeichnet
nachzuvollziehende Qualitätskonstanz
vom Gutswein
Mineralschiefer über den
Ortswein Leiwener Alte
Reben, quasi ein Zweitwein
des Großen Gewächses (von
immerhin fünfundvierzigjährigen
Reben), bis zu den
Großen Gewächsen.
` Der Wein
2019 Leiwen Alte Reben Riesling trocken
Die Reben wachsen in der Laurentiuslay, einer südwestlich
ausgerichteten Steillage mit 40% Steigung. Der verwitterte
Grauschieferboden sorgt für eine sehr mineralische Note, am
Gaumen mit knackiger Saftigkeit, erfrischender Zitrusfrucht
und reifer Limette. Begeistert durch Finesse und Leichtigkeit,
salzige Mineralität und herrliche Länge im Abgang.
Schmeckt zu Fisch oder Kalb.
Mosel | FINE ONLINE 5

Wein ist im Kern ein konservatives Geschäft. Viele Winzer schauen mit Skepsis,
manchmal Abscheu auf neue Wein-Ideen abseits der Tradition. Sie fragen: »Warum
soll ich das machen?« Die rheinhessische Winzerin Katharina Wechsler aus Westhofen
antwortet mit einer Gegenfrage: »Und warum soll ich das nicht machen?«
Die Quereinsteigerin aus Westhofen war lange weg. Sie
hatte mit dem Leben in dem kleinen Weinort, der harten
Arbeit der Eltern in ihrem großen Landwirtschaftsbetrieb
samt Most- und Fassweinproduktion mit 19 Jahren
abgeschlossen. Wechsler hatte Sozialwissenschaften in Stuttgart,
ein Jahr lang französische Literatur an der Sorbonne in Paris
studiert und war später in Berlin gelandet. Dort arbeitete sie
als TV-Redakteurin für »Sat1 am Mittag« und später für Infotainment-Sendungen,
die auf RTL, Pro7 und Sat1 liefen.
Heute bewirtschaftet sie 18 ha Weinberge rund um Westhofen
etwa in den Spitzenlagen Kirchspiel, Morstein sowie
ihrer Monopollage Benn. Ab 2021 werden sie biozertifiziert
sein. Wechsler lebt und arbeitet nun dort, wo sie als Teenager
die Hilfe im Betrieb konsequent verweigert hatte: Im Gut der
Eltern. 2009 hat sie ihren ersten Jahrgang produziert, 2017 den
Betrieb übernommen. Davon sind nur die Weinberge sowie das
Anwesen mit Wohnhäusern, riesigen Scheunen und Garten
geblieben. Denn Katharina Wechsler hat das getan, wovon alle
in Berlin reden: Sie hat ihr Ding gemacht.
Als sie zurück nach Westhofen zog, wusste sie, was sie
wollte: Den Betrieb zum Weingut mit Anspruch verwandeln.
»Ich war viel mehr von Rheinhessen geprägt, als ich mir in Berlin
zugestehen wollte«, erzählt sie. Doch wie Weinproduktion
funktioniert, davon hatte sie zunächst keine Ahnung. Schließlich
fand sie zwei Spitzenwinzer, die es ihr auf höchstem Niveau vermittelten:
Ein Jahr lernte sie im rheinhessischen VDP-Weingut
Gutzler bei Seniorchef Gerhard Gutzler, ein weiteres Jahr verbrachte
sie bei Deutschlands renommiertestem Riesling-
Spezialisten: Bei Klaus-Peter Keller. Danach absolvierte sie
parallel zum Betriebsumbau eine Ausbildung zur Wirtschafterin
für Weinbau und Önologie in Oppenheim.
Nach dem Start als Jungwinzerin vertraute sie oft auf ihr
Bauchgefühl. So schuf sie Weine, über die Traditionswinzer
nur den Kopf schütteln würden. Sie fand in den Weinbergen
der Eltern einige Parzellen mit Huxelrebe – eine Sorte, die
längst überall verschwindet. Doch statt die Stöcke herauszureißen,
erfand sie »Fräulein Hu«, einen lässigen, jahrgangslosen
Easy-Drinking-Perlwein für Clubs und Bars. Inzwischen
ist er ihr meistverkaufter Wein. Den ungefilterten und nicht
geschwefelten, elegant-kraftvollen Natur-Rosé aus Pinot Noir
hat sie als »Sexy MF« in ihre Liste geschrieben. Es ist der Name
eines Songs des 2016 verstorbenen Popstars Prince. »Ich habe
diesen Song 1993 auf einer CD mit ›Bravo Hits‹ zum ersten
Mal gehört, der hat mich umgehauen«, erinnert sie sich. Mit
»MF« hat Prince das Schimpfwort »motherfucker« gemeint,
für Katharina Wechsler steht es für Mariafelder – der Name
des Klons ihrer Pinot Noir-Rebstöcke.
Andererseits arbeitet sie mit ihren Lagenweinen sehr
klassisch nach dem Herkunftsprinzip. So stammen die Trauben
ihres Westhofener Silvaner Alte Reben von über 50 Jahre alten
Rebstöcken, die von einer Sandsteinmauer eingefasst sind. »Die
Hitze dort ist im Sommer brutal, die Stöcke müssen ums Überleben
kämpfen, der Ertrag ist minimal«, berichtet sie. Dem Most
gibt sie 24 Stunden Maischestandzeit und lässt ihn spontan vergären.
So entsteht ein Silvaner mit Kraft und Würze, Cremigkeit
und Eleganz. Genau das spiegelt den Charakter dieser
Rebsorte in Rheinhessen wider. »Ich lasse mich auf nichts
festlegen«, betont Katharina Wechsler, »aber eins weiß ich
sicher: An diesem wunderbaren Terroir werde ich mich den
Rest meines Lebens abarbeiten.«
KATHARINA WECHSLER
QUALITÄT STATT
KONVENTIONEN
Von UWE KAUSS
` Der Wein
2018 Westhofener Alte Reben Sylvaner
Nach 24 Stunden Maischestandzeit werden die Trauben
spontan vergoren. Schon in der Nase Mineralität pur! Dazu eine
komplexe Cremigkeit und Eleganz vom Hefelager. In der Nase
typisch Aromen von Kräutern und Heu, dazu eine angenehme
Würze und straffe Mineralität. Im Abgang mit Säure und Grip.
Schmeckt zu asiatischen Gerichten, Brotzeit, Kürbissuppe
6 FINE ONLINE | Rheinhessen
Rheinhessen | FINE ONLINE 7

MARIE MENGER-KRUG
DIE LIEBE
ZUM SEKT
Von KRISTINE BÄDER
Nicht ohne Grund heißt Marie-Christine Menger-Krug so wie sie heißt. »Mein Name ist eine Referenz an
die Méthode Champenoise«, erzählt die junge Frau mit den ausdrucksstarken Augen. Mit diesem Namen
und in einer Familie, in der sich fast alles um Sekt dreht, ist der Werdegang damit fast schon vorbestimmt.
Es war trotzdem kein Selbstläufer, dass die Weinmacherin die Nachfolge im Weingut ihrer Eltern angetreten
hat. »Ich habe wirklich lange gezögert«, erzählt Marie Menger-Krug, wie sie der Einfachheit halber meist
unterschreibt. Abitur, anschließend BWL-Studium – und nebenbei doch immer wieder mit dem Vater im
Keller unterwegs, um Weine zu probieren. »Und dann habe ich mich doch infiziert«, lacht sie.
Sie setzte also noch ein Weinbaustudium in Geisenheim
oben drauf und ging anschließend für zwei Ernten nach
Neuseeland und zu einem kurzen Aufenthalt in die Weinberge
Südafrikas. »Das hat mich sehr geprägt«, sagt sie heute.
Zwei Vorlieben beeinflussen ihr Weinmachen seitdem: die
Sorte Sauvignon blanc und die sogenannte méthode rurale.
Dahinter verbirgt sich ein sehr ursprüngliches Verfahren der
Schaumweinproduktion durch Flaschengärung. Der klassische
Vorgang, einen fertig vergorenen Wein durch die Zugabe von
Hefe und Zuckerdosage zu einer zweiten Gärung zu bewegen,
wird abgekürzt und der noch gärende Wein mit einem zuvor
definierten Restzucker auf die Flasche gefüllt, um dort zu Ende
zu gären. »Das ist in jedem Jahr ein Risiko«, gibt sie zu. Ist der
Wein in der Flasche, kann man nichts mehr beschönigen: »Die
Qualität muss daher perfekt sein«, betont Marie-Christine.
»In der Flasche ist dann nur Natur, ich kann nicht mehr einschreiten.«
Marie Menger-Krug liebt Sekt ohne jeden Zweifel,
warum sie ihn liebt, kann sie nicht erklären: »Tja, die große
Unbekannte«, zuckt sie mit den Schultern. Sie wirkt nicht
wie jemand, der sich unnötig den Kopf zerbricht. Stattdessen
strahlt sie eine große Portion Gelassenheit und Ruhe aus. »Ich
bin nicht so der Denker«, sagt sie selbst. Lieber verlässt sie sich
auf ihre Intuition. Ihr Handwerk hat sie im Studium gelernt,
der Vater habe ihr gezeigt, wie man die Weine in ihrer Entwicklung
begleitet, um einen guten Sekt zu machen. »Geisenheim
ist schön und gut«, sagt sie über ihr Studium, »aber es ist
wichtig, den eigenen Kopf zu behalten.« Die Lust, auch jenseits
der ausgetretenen Pfade zu wandeln, hat sie von ihren
Eltern geerbt. Die ließen 2004 nach dem ersten Vollmond des
Jahres extra Bäume einschlagen, um eigene Fässer aus der so
genannten Mondeiche beim Küfer in Auftrag zu geben. 2007
war es dann soweit, der erste Riesling wurde in die 1530 und
3460 Liter großen Fässer gelegt. »Diese Fässer sind wie eine
Wiege, die den Wein auffängt«, erzählt Marie Menger-Krug.
Man geht davon aus, dass der Einfluss des Mondes dafür sorgt,
dass die Poren des Baumes sehr eng sind und das Holz dadurch
besonders hart ist. Ihren ersten Mondeichensekt hat sie 2016
in den Fässern ausgebaut.
Für ihre Sekte kann sie auf Trauben aus zwei Regionen
zugreifen: die Weinbergen rund um Deidesheim und das benachbarte
Ruppertsberg in der Pfalz und die des väterlichen Weinguts
in Rheinhessen. Marie Menger-Krug kann dabei mit den
unterschiedlichen Böden und klimatischen Bedingungen spielen.
»Ich fülle einen Rieslingsekt vom Sandstein aus der Pfalz und
einen von den Kalksteinböden unserer rheinhessischen Weinberge
bei Alzey.« Den Pfälzern bescheinigt sie eine »walkürenhafte,
üppige« Art, den Rheinhessen dagegen einen mineralischmaskulinen
Charakter mit einem kargen Stil. Ihren Sekten hat
sie eine klare Handschrift verpasst, ganz gleich ob aus dem
Tonneau oder der Mondeiche, als Cuvée oder als reinsortiger
Sekt, als klassische Flaschengärung oder méthode rurale. Allein
gemeinsam ist die Klarheit und Gradlinigkeit, die sie selbst auszustrahlen
scheint, ganz ohne komplizierte Ideen und viel aus
dem Bauch heraus. Oder wie selbst es ausdrückt: »Bewusst
mache ich glaube ich gar nichts.«
` Der Wein
2018 Mondsekt
Die Reben für die Assemblage aus Riesling und Chardonnay wachsen auf kühlem Boden. Der
Grundwein wurde im Mondeichenfass vergoren, dessen Holz nach dem ersten Vollmond des
Jahres geschlagen wurde. Nach einem Jahr im Mondeichenfass folge die Flaschengärung und
eine anschließende Reife für mindestens 24 Monate sur lie. So entsteht eine aufregende
Kombination aus eleganter Rieslingfrucht und der Fülle des Chardonnays. Die feine Holznote
schmeichelt dem Sekt und rundet ihn am Gaumen ab. Am Ende bleiben eine faszinierende
Länge und filigraner Charme.
Schmeckt zu hellem Fleisch, geräuchertem Fisch, Pasteten oder einfach als Aperitif
8 FINE ONLINE | Pfalz
Pfalz | FINE ONLINE 9

Der erste Jahrgang, den Horst Sauer jemals auf Flaschen füllte, war
vermutlich nicht sein allerbester. 1977 regnete es während der Lese,
es schüttete richtiggehend in die Bütten hinein. Und dennoch ist dies
ein Jahr, auf das er täglich mit großer Freude und sichtbarem Stolz
zurückblickt: Seine Tochter Sandra wurde geboren; sie hat sich nicht
abschrecken lassen von solch einem bangen Start. Zusammen mit
ihrem Vater führt sie seit 2005 das Familienweingut in Escherndorf.
Es zählt heute zu den besten in Franken.
Gleich am Orteingang grüßt das Wahrzeichen
des Dorfs, das sich da zwischen
Main und den steil ansteigenden Weinbergen
in die Landschaft quetscht. Schlank ist
das Riesending nicht gerade, sondern eher recht
üppig um die Hüften. Doch es kommt nicht auf
das Äußere an, sondern auf die inneren Werte.
Irgendwie ist der überdimensionale Bocksbeutel
Sinnbild für Sandras Welt, er hat sie von klein
auf begleitet und geprägt – nicht nur, weil das
Weingut in der Bocksbeutelstraße 14 liegt. Das
beeindruckende Anwesen ist eine gelungene
Kombination aus ländlicher Ursprünglichkeit
und moderner Architektur. Fast zwanzig Meter
hoch und über mehrere Etagen schmiegt sich
das Weingut an den Hang, an den Escherndorfer
Lump; auch er gehört sozusagen zur Familie.
Wie eben der Bocksbeutel. Über die Vermarktungsmöglichkeiten
dieser traditionsreichen
fränkischen Flasche hat Sandra Sauer ihre
Abschlussarbeit an der Hochschule Geisenheim
geschrieben, in einer Zeit, in der die bauchige
Flasche eine noch eher abschreckende Wirkung
auf die Genießer hatte. Eigentlich sollten seit
dem frühen 18. Jahrhundert ja nur die allerbesten
Frankenweine dort hineinkommen. Der hehre Vorsatz blieb
aber vor allem in den siebziger und achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts allzu oft auf der Strecke.
Winzerin Sandra Sauer hat sich diesem Trend schon früh
entgegengesetzt und vor allem bei den Großen Gewächsen
ganze Arbeit geleistet hat. Deren geradezu graziöse Struktur
räumt vor allem bei den Silvanern dem Herkunftscharakter viel
Raum ein. Mal steinig, mal leicht salzig spielen seine Noten
mit einer kristallklaren, zugleich diskreten Frucht von grünem
Apfel, Grapefruit und einem Hauch von Wiesenkräutern. Sie
arbeitet bewusst mit Spontanvergärung und kokettiert mit den
rauchigen, leicht reduktiven Anklängen. Inzwischen kümmert
sie sich aber auch um den Weißburgunder, der ebenfalls spontan
vergoren und im Barrique ausgebaut wird.
Achtzehneinhalb Hektar gehören insgesamt zum Weingut
Horst Sauer, der Lump ist der Star. Wie ein Hohlspiegel
` Der Wein
2019 Weißer Burgunder S Escherndorfer Fürstenberg
Erste Lage trocken
Die Reben für diesen Wein wachsen auf etwa 200 Metern Höhe im kühlen Fürstenberg. Der
Wein wird spontan vergoren in Barriques, ein kleinerer Teil im Stahl. Die Cuveetierung erfolgt
erst zum Schluss nach dem Ausbau. So entsteht ein aromatischer und kräftiger Wein mit einer
dezenten Holznote. Duftet nach reifen Birnen und Apfel, am Gaumen mit viel Frucht und einer
feinen Röstnote. Der lange Abgang cremig und vollmundig, mit feiner Säurestruktur.
Schmeckt zu Meeresfrüchten, kräftigem Fisch, hellem Fleisch
10 FINE ONLINE | Franken
fängt die weitgehend nach Süden ausgerichtete Lage hinter
den Escherndorfer Fachwerkhäusern jeden Sonnenstrahl ein,
und durch seine leicht geschwungene Form schirmt er die
Reben gegen kühle Winde aus dem Norden ab. Davon profitiert
auch die Lage Escherndorfer Fürstenberg, die sich oberhalb
anschließt und wo die Trauben für Sandra Sauers Weißburgunder
wachsen. Sie spricht mit Leidenschaft über den Boden, eine
Mischung aus Muschelkalk, Lettenkeuper und Löss, der mit
Rindenmulch vor Erosion und Verdunstung geschützt wird. So
sind die Sauerschen Rebzeilen auch leicht unter den anderen
auszumachen.
Wenn im Spätherbst die Gärung einsetzt, dann ist für Sandra
Sauer die schönste Zeit des Jahres gekommen. Sie liebt es zuzuhören,
wie ihre Weine entstehen. Das Gluckern sei ein wunderbarer
Sound, und »jeder Tank hat seinen eigenen Rhythmus«.
Sie muss über die eigene Begeisterung lächeln.
SANDRA SAUER
DER LUMP
IST DER STAR
Von CARO MAURER MW
Franken | FINE ONLINE 11

SARAH LÖWENSTEIN
HANDARBEIT UND
BAUCHGEFÜHL
Sie mag Fragezeichen lieber als Ausrufezeichen. »Wir sind auf der Suche« ist eine Antwort, die sie gern
formuliert, selten ohne eine reflektierte Frage dem Thema zuzufügen. Sarah Löwenstein trägt seit 2017
die Verantwortung für das international renommierte VDP-Weingut Heymann-Löwenstein in Winningen
an der Mosel, aber das bedeutet für sie nicht, einen angelegten Weg einfach weiterzugehen. Im Gegenteil.
»Wir arbeiten viel komplizierter als andere Weingüter«, erzählt Löwenstein, und das hat einerseits mit dem
extremen Terroir der Moselschleifen zu tun, andererseits mit der Vergangenheit des Weinguts mit aktuell
13,5 Hektar Weinbergen in Steil- und Steilstlagen.
Von UWE KAUSS
Vor 40 Jahren wurde es von ihrem Vater Reinhard Löwenstein
und seiner Ehefrau Cornelia Heymann gegründet.
Der intellektuelle, streitbare Winzer entfachte beispielsweise
mit seinen 2003 veröffentlichten Positionen zur Idee des
Terroirs als Gegenentwurf zum Industriewein hitzig geführte
Diskussionen unter europäischen Weinmachern, Händlern und
Weinfans. Doch in die Fußstapfen des prominenten Vaters tritt
sie nicht. »Wenn ich es mache, dann nur, wenn ich nicht wahrgenommen
werde wie er«, erinnert sich Sarah Löwenstein an
die Abgrenzungsdebatte vor der Übernahme. Dieser Schritt war
das Ergebnis einer langen Suche. »Es galt als gesetzt, dass ich
es nicht mache«, sagt sie und lacht. Ein von den Eltern vorgezeichnetes
Leben – das empfand sie als zu eng.
Nach dem Abitur zog sie zunächst ins Ruhrgebiet und
studierte Romanistik, Pädagogik und Betriebswirtschaft an
der Uni Duisburg-Essen. Dort entdeckte sie neu, dass Wein
für sie mehr war als nur Interesse. In vielen kleinen Schritten
begann Löwenstein ab 2013, sich langsam ins Weingut einzuarbeiten.
Ein halbes Jahr lernte sie im badischen Weingut Ziereisen
und ebenso lange beim biodynamischen Spitzenbetrieb
Zindt-Humbrecht im Elsass.
Nach der Übernahme im Jahr 2017 war 2019 schließlich
der erste Jahrgang, »bei dem sämtliche Entscheidungen zuerst
durch meinen Kopf gegangen sind«, berichtet sie. Und durch
ihren Bauch. Denn Sarah Löwenstein und ihre Weinmacherin
Kathrin Höhler entscheiden oft nach Bauchgefühl, es ist ein
Suchen, Tasten und manchmal Umkehren. So gehen sie auch
mit ihrem Riesling um: Irgendwas zwischen Gestalten und
Sich-Selbst-Überlassen. Weder Vorklären noch Schönung, aber
Spontangärung, langes Hefelager im Holzfass und späte Füllung
sollen den Weinen einen Raum öffnen, um den Charakter ihrer
Lagen zu auszuprägen. »Der Ausbau unserer Weine läuft nicht
nach dem Lehrbuch, damit es für uns funktioniert«, beschreibt
sie ihre Erfahrung, »wir fragen uns zudem überall: Auf was
können wir noch verzichten?«
Diese Reduktion ihrer Arbeit auf die existentiellen Fragen
des Weins lässt sich schon in ihrem Gutswein schmecken: Die
Trauben des »Schieferterrassen«-Rieslings stammen aus 15
gutseigenen Schiefersteillagen, die sämtlich per Hand mit dem
gleichen Aufwand wie die der großen Gewächse bewirtschaftet
werden. Beim Ausbau erhält der Wein laut Löwenstein zudem
»die gleiche Liebe und Fürsorge« wie die teureren Lagenweine.
Bei den »Schieferterrassen« ist der Name das Programm: Es
geht nicht um die einzelne Lage, sondern um den unverwechselbaren
Charakter des Terroirs – und der Menschen, die damit
arbeiten. Sarah Löwenstein sagt es so: »Ich will nicht einen
nur gut schmeckenden Riesling machen. Davon gibt’s genug.
Er muss unser Weingut widerspiegeln.« Daraus folgt nur eins:
Typizität ohne Kompromiss. Folgt hier ein Ausrufezeichen oder
ein Fragezeichen? »Wir sind immer auf der Suche«, antwortet
Sarah Löwenstein.
` Der Wein
2018 Schieferterrassen
Die bis zu 50 Jahre alten Reben wachsen hautsächlich auf Devonschiefer, in insgesamt 15 verschiedenen
Parzellen. Ausschließlich mit wilden Hefen im großen Holzfass vergoren. Duftet
intensiv nach Quitte, Litschi und süßlicher Limette. Am Gaumen saftig und mineralisch mit
viel Saft und Frucht und einem appetitlichen Abgang.
Schmeckt einfach so oder zur Brotzeit, Kanninchenterrine oder winterlichem Feldsalat.
12 FINE ONLINE | Mosel
Mosel | FINE ONLINE 13

Theresa Breuer, im elterlichen Gut aufgewachsen, stand noch ganz am Anfang, als ihr Vater Bernhard Breuer
2004 vollkommen unerwartet starb. Couragiert und mit Hingabe stellte sie sich der unerwarteten Herausforderung
und führte das Rüdesheimer Weingut Georg Breuer zu neuen Höhen. »Wenn man in der Natur
arbeitet«, sagt Theresa Breuer beim gemeinsamen Gang durch den Weinberg, »weiß man nie, was passiert.«
Seither sind die trockenen Rieslinge, zuvor schon auf höchstem Niveau, intensiver und feingliedriger, aber
auch stahliger geworden.
Der entscheidenden Moment auf ihrem Weg zur Winzerin
kam 2008. In diesem Jahr sollten die besten Parzellen
im Berg Schlossberg später gelesen werden. So war es
geplant. Wie jeden Abend ist sie im Weinberg gewesen und hat
gespürt, wie etwas in ihr sagte: »Pflück mich«. Am nächsten
Morgen ist sie mit ihren Leuten in den Hang eingestiegen, hoch
über dem Rhein, und hat die Ernte per Handlese eingeholt.
Früher zu ernten ist für jeden Winzer eine große Entscheidung,
weil sie immer mit einem Risiko verbunden ist. Der richtige
Erntezeitpunkt ist deshalb so heikel, weil es keine Methoden
gibt. Es gehört Erfahrung und Intuition dazu. Eine Art Mitgehen
mit den Wachstums- und Reifeprozessen im Weinberg,
am Weinstock. Damals, im September 2008, ist etwas mit ihr
passiert: »Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt hast du den Berg
verstanden.«
Das Team aus den Anfangstage ist bis heute im Kern das
gleiche geblieben. Betriebsleiter Hermann Schmoranz und
Kellermeister Markus Lundén prägen gemeinsam mit der
Winzerin den Stil der Weine, der vor allem darauf abzielt, lagerfähige,
trockene Rieslinge zu produzieren. Dazu hat Theresa
Breuer dem Weingut aber sukzessive ihren eigenen Stempel aufgedrückt,
die Weinberge auf eine nachhaltige Bewirtschaftung
` Der Wein
2019 Ortsriesling »Estate« Riesling trocken
Die Trauben für diesen Ortsriesling wachsen auf Quarzit und Schiefer, aber auch auf lehmigem
Kies in verschieden Rüdesheimer Lagen. Der Wein duftet zart nach roten Äpfeln und frischen
Kräutern und zeigt eine frische Kühle. Die findet man auch am Gaumen wieder mit einer typisch
mineralischen Note, die von den Schieferböden herrührt und in einen würzigen Abgang mit
geradliniger Säurestruktur mündet.
Schmeckt zu gebeiztem Lachs, geräucherten Entenpasteten, gegrilltem Seebarsch und würzigfrischem
Käse.
umgestellt und ihre erste positive Erfahrung mit der frühen
Lese weiter verfolgt. Nicht nur im Berg Schlossberg, auch in
den anderen drei großen Lagen des Betriebs, Berg Rottland,
Berg Roseneck und der Monopollage Nonnenberg in Rauenthal
setzt sie diese Philosophie um. Aber auch in den Orts- und Gutsweinen
findet sich die typische Stilistik des Weinguts, die mit
Feinheit und geschliffener Präzision überzeugen und schon jung
schmecken. Über die Jahre hat sich Theresa Breuer so einen
eigenen Ruf erarbeitet, auch international.
THERESA BREUER
IHR GESPÜR
FÜR WEIN
Von TILL EHRLICH
14 FINE ONLINE | Rheingau
Rheingau | FINE ONLINE 15

N
ach dem großartigen Erfolg des ersten Bandes folgt nun mit
FRENZELS WEINSCHULE 2 die Fortführung für alle, die
tiefer in das Thema Wein einsteigen wollen. Was ist eigentlich
Terroir? Wie erkenne ich einen guten Wein? Was passiert während
des Jahres im Weinberg? Was waren die Anfänge des Weinbaus und wie
hat er sich bis heute entwickelt? Weingeschichte, erzählt auf unterhaltsame
Weise. Dazu eine Übersicht und wesentliche Infos zu den wichtigsten
Weinländern der Erde. Aromenkunde mit den Leitrebsorten dieser
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€ 69,90 (D) | € 71,90 (A)
ISBN: 978-3-96033-008-0
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