Kleine-Zeitung-Reisezeit

DAS REISEMAGAZIN | November | 2024 

REISEZEIT 

Nur einen 

Katzensprung 

entfernt 

In dieser Region Italiens kann von 

Übertourismus keine Rede sein. 

Umso besser, dass Latium einfach 

mit dem Nachtzug zu erreichen ist. 

Seite 10–13 

IMAGO/ADOBE FIREFLY KI 

Nepal: 

Ein Land wie eine 

andere Welt. 

Seite 4–9 

Ljubljana: 

Die besten Tipps für die 

slowenische Hauptstadt. 

Seite 14/15 

Bonaire: 

Südseeinsel mit einem Hauch von Oranje. 

Seite 36–39 

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MAGAZINGASSE 14 • 9020 KLAGENFURT

2|REISEZEIT 

Kleine Zeitung 

Samstag, 2. November 2024 



REISEZEIT|3 

EDITORIAL 

Karin Riess 

Leitung Reiseredaktion 

Jedem seine 

Jahreszeit 

Geht es Ihnen auch so 

wie mir? Jeder Sonnenstrahl, 

der uns zu dieser 

fortgeschrittenen Jahreszeit 

verwöhnt, jede zweistellige 

Temperatur, wird 

regelrecht eingesaugt. 

Insofern nimmt es nicht 

wunder, dass, während die 

einen die ersten Vorboten 

des Winters schon herbeisehnen, 

es andere in die 

Wärme zieht. Sei es in 

sonnigere Gefilde, aber 

auch in eine Wellnessoase. 

Für beide Geschmäcker 

haben wir in dieser Ausgabe 

der Reisezeit jedenfalls 

vorgesorgt. So macht 

Herbert Raffalt mit seinen 

Wandertipps Lust auf die 

erste Skitour der Saison 

und 100 Jahre nach dem 

Erscheinen des Romans 

„Der Zauberberg“ statten 

wir Davos einen Besuch 

ab. Sonnenhungrige 

schippern durch das 

portugiesische Douro-Tal, 

reisen im Schlaf in die 

italienische Region Latium 

oder besuchen Paul 

Gauguins Inspirationsquellen 

in der französischen 

Bretagne. In Nepal 

gibt es vorsichtshalber 

gleich sechs Jahreszeiten – 

da ist also sicher für jede 

und jeden das Richtige 

dabei. 

ADOBE STOCK, IMAGO (2), GETTY IMAGES, TUI CRUISES, DESTINATION DAVOS KLOSTERS 

16–19 

Schweiz. Vor 100 Jahren 

veröffentlichte Thomas 

Mann „Der Zauberberg“. Ein 

Lokalaugenschein in Davos. 

20–22 

Ungarn. Warum man an 

Sopron, einen Steinwurf 

von Österreich entfernt, nicht 

achtlos vorbeifahren sollte. 

IMPRESSUM 

INHALT 

DIGITAL 

Fernweh? 

Die neuesten Trends, 

Service, Tipps, 

Reportagen und 

alles zum Thema 

Urlaub – die Reisezeit 

finden Sie auch 

digital unter: 

kleinezeitung.at/reise 

24–27 

Portugal. Wie man das 

Douro-Tal zu Land, 

zu Wasser und vor allem 

mit der Nase erkundet. 

30–33 

Frankreich. Welche große 

Kunst am Ende der Welt entstand 

– mit Paul Gauguin im 

Westen der Bretagne. 

36–39 

Niederlande. Eine wirklich 

„besondere Gemeinde“ von 

König Willem-Alexander ist die 

Karibikinsel Bonaire. 

Gesamtverantwortung: Hubert Patterer, Thomas Spann Leitung Reiseredaktion: Karin Riess 

Art-Direktion/Layout: Erich Repe, Producing Redaktion, Infografik: Eva Wabscheg, Medieninhaber und Herausgeber: 

Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz. Herstellung: Druck Styria GmbH & Co KG. Alle Rechte, auch die Übernahme 

von Beiträgen nach §44 Abs. 1 und 2 Urheber rechtsgesetz, sind vorbehalten. 

Welche Ozeanriesen 

die Reedereien 2025 

vom Stapel lassen, 

sehen Sie beim Scan 

des QR-Codes. 

RELAX GUIDE 2025 

Wellness für 

Familien mit Kids 

Acht der besten Hotels in 

Österreich, in denen Eltern Ruhe 

finden und Kinder Spaß haben. 

Reiters Finest Family. Das Resort in Bad 

Tatzmannsdorf schneidet im aktuellen 

Relax Guide in der Kategorie „Wellnessurlaub 

mit Kindern“ am besten ab. 125 

Hektar Natur, Pferdestall, Wasserpark 

und Kinderbetreuung inklusive. 

Feuerberg Mountain Resort. Riesiges Spa 

und ein Infinitypool für die Eltern, 

Badewelt und ein Familienskigebiet 

direkt vor der Tür für die Kinder. 

Almhof Family Resort. Im Zillertal wird 

dem Nachwuchs Streichelzoo, Wasserrutsche, 

Gokart-Parcours und Trampolinpark 

geboten. 

Forsthofgut Naturhotel. Die Anlage in 

Leogang bietet ein Familienspa mit 

großem Innenpool und Wasserrutsche 

(längste 70 Meter), Reitstall und Spielbauernhof 

mit Ziegen, Hasen und Ponys. 

Moar Gut Familien Natur Resort. Familienbetrieb 

in Großarl, der sich Familien 

verschrieben hat – mit Wasserwelt für 

Kids, Schokomassagen, Kunstatelier, 

Kletter- und Boulderhalle. 

Gut Weissenhof. Das Landgut in Radstadt 

hat für Eltern Spa und Golfplatz in petto, 

für Kids Ponyreiten, Streichelzoo und 

Lagerfeuer. 

Brennseehof Familien-Sport-Hotel. Auspowern 

am Ufer des Kärntner Brennsees: 

mit Tennis, Surfen, Segeln, Bogenschießen, 

Eislaufen, Rodeln und, und, und. 

Höflehner Naturhotel. In Haus im Ennstal 

warten auf kleine Gäste Spiel- und Sportzonen 

sowie Alpakas für Wanderungen. 

KREUZFAHRTEN 2025 

Diese neuen Schiffe stechen in See 

STRENG GEHEIM 

Hier sind immer 

alle Zimmer frei 

Die Bucht von Kupari in Kroatien ist 

eine touristische Geisterstadt. 

ÄGYPTEN 

Schutz für Kamele bei Pyramiden 

26°C 

Nach anhaltender Kritik von Tierschützern 

und Touristen hat die Regierung angekündigt, 

die Kamele und Pferde bei den 

Pyramiden regelmäßig pflegen zu lassen. 

Für Halloween muss 

keines der vier Hotels 

in der Bucht von Kupari 

extra dekoriert werden. 

Sie sind ganzjährig gruselig. 

Die gigantischen Bauten in 

dem Badeort zehn Kilometer 

südöstlich der kroatischen 

Stadt Dubrovnik stehen 

seit Beginn der 1990er- 

Jahre leer, aber trotzdem 

noch manchmal im Rampenlicht. 

Sie dienen immer 

wieder als Kulisse für Filme 

wie den aktuell im Kino laufenden 

„Die Fotografin“ mit 

Superstar Kate Winslet in 

der Hauptrolle. 

Der erste Tourismusbetrieb 

in der Bucht, das Grand 

Hotel, wurde schon 1920 eröffnet. 

Nach dem Zweiten 

Weltkrieg kamen drei weitere 

dazu. Zunächst als exklusives 

Ressort für das jugoslawische 

Militär, später 

auch für „normale“ Urlauber 

geöffnet, zählten sie bis zu 

1,5 Millionen Nächtigungen 

pro Jahr. Mit dem Zerfall des 

Staates war Sperrstunde. In 

der Schlacht um Dubrovnik 

wurden die Hotels von serbischen 

und montenegrinischen 

Soldaten geplündert. 

In manchen Stockwerken 

zündeten sie danach Phosphorbomben. 

Alle Versuche, das 30 

Hektar große Areal nach 

dem Kroatien-Krieg wieder 

touristisch zu nutzen, sind 

bisher gescheitert. Urlauber 

aus aller Welt kommen 

Von Georg Lux 

Von 1,5 Millionen 

Nächtigungen 

pro 

Jahr auf null: 

Alle Hotels 

in der Bucht 

stehen leer 

WEICHSELBRAUN (2) 

trotzdem. Zwischen den 

Ruinen im Staatsbesitz stehen 

Campingbusse, im Meer 

wird gebadet. Die teilweise 

schon einsturzgefährdeten 

Gebäude und der Strand 

sind frei zugänglich. 

Buchtipp: „Lost Places in 

Kroatien“, erschienen 2023 im 

Styria-Verlag 

ITALIEN 

Eintritt für Venedig an mehr Tagen 

Venedig wird 

auch im Jahr 

2025 Eintritt 

von Tagesgästen 

verlangen. 

Die Zahl 

der Tage, an 

denen bezahlt 

werden muss, 

wird sich von 

29 auf 54 fast 

verdoppeln.

4|REISEZEIT 





REISEZEIT|5 

Blick auf das 

Himalayagebirge 

von 

Nagarkot aus 

Bisnumati 

Shivapuri Nagarjun 

National Park 

Nepal 

Nagarkot 

Kathmandu 

Changunarayan 

Bagmati 

Lalitpur 

(Patan) 

Bhaktapur 

Roshi Khola 

Phulchowki 

(2782 m) 

Nepal 

Indien 

China 

Tibet 

Mount Everest 

(8848 m) 

Bhutan 

Ein Land, 

das lange 

nachhallt 

Auge in Auge mit Buddha und Shiva – 

und in Sichtweite zum Himalaya: 

Das Kathmandutal in Nepal ist ein Fenster 

in eine andere Welt. 

Von Claudia Gigler 

Wir stehen am Balkon 

des Klosters 

schrecke ich auf, als Dipendra 

schalen noch in den Ohren, 

Guru Lhakhang in 

ankündigt, was uns bevorsteht: 

Nepals Hauptstadt 

Pashupatinath ist einer der 

Kathmandu, Auge in Auge mit 

Buddha. Vor uns eines der größten 

buddhistischen Bauwerke 

der Welt, der Boudhanath Stupa. 

Unter uns eine nicht enden wollende 

Schar von Menschen, die 

sich im Uhrzeigersinn rund um 

die riesige, weiße Kuppel bewegt. 

Eine andächtige Stimmung 

liegt über dem Platz, trotz 

des Getümmels. Die 13 Stufen an 

der Spitze des Turms symbolisieren 

wichtigsten Hindutempel Nepals. 

Und: Am Ufer des heiligen 

Flusses Bagmati werden die Leichen 

der Gläubigen verbrannt. 

Am anderen Ufer des Flusses 

sehen wir die glosenden Stapel 

aus Holz, doch die Szenerie hat 

nichts Bedrohliches. Alte Menschen 

spüren den nahenden 

Tod, erzählt Dipendra. Sie kommen 

hierher, kurz bevor es zu 

Ende geht, oder werden von ihrekt 

den Weg ins Nirvana. Di- 

ein in den kreisenden Strom und le Massenware. Eine bekomme ren Verwandten unmittelbar 

unterhalb blicken die Augen 

Buddhas in alle vier Himmelsrichtungen 

biegen unversehens ab. Der Guide 

bringt uns in einen kleinen 

ich auf den Kopf gestülpt: Der 

Meister versetzt sie in Schwin- 

danach hergebracht. Der letzte 

Atemzug soll möglichst nahe 

und künden Raum voller „Gold“: Wir sind im gungen, und schon nach kurzer dem heiligen Fluss getan wer- 

Der Boudhanath Stupa in Kathmandu ist rund 36 Meter hoch ADOBE STOCK (2), IMAGO 

von Weisheit und Erleuchtung. 

Boudhanath ist eine von sieben 

Unesco-Welterbestätten im 

Kathmandutal. Mit unserem Begleiter 

Dipendra reihen wir uns 

Healing Bowl Center, und zwei 

Nepali demonstrieren die Wirkung 

dieser 6000 Jahre alten 

Kunst. Diese Klangschalen sind 

handgefertigt, keine industriel- 

Zeit fühle ich, wie sich Kopf und 

Nacken entspannen. 

Weiter geht es zu Welterbestätte 

Nummer 2, Pashupatinath. 

Den Nachhall der Klangden. 

Ein Sohn muss traditionell 

das Feuer entzünden – notfalls 

darf es auch eine Tochter sein. 

Fortsetzung auf Seite 6 

Mönch in Kathmandu

6|REISEZEIT 





REISEZEIT|7 

Sockel am Boudhanat: Götter 

reiten Elefanten 

Fortsetzung von Seite 5 

Die Verbrennung dauert drei bis 

vier Stunden, danach wird die 

Asche dem Fluss übergeben. 

Menschen nehmen würdevoll 

Abschied und verbringen Stunden 

am Ufer des Flusses. Andere, 

darunter viele Inder, reisen hierher, 

weil ihnen dieser Shiva gewidmete 

Tempel heilig ist. Eine 

Reihe rotgewandeter Mönche 

kreuzt unseren Weg, heilige Kühe 

mustern uns gelassen, aufwändig 

maskierte Schamanen 

werfen sich in Pose. Wir wenden 

uns wieder dem Leben zu. 

Der „Affentempel“ Swayambunath 

ist unser nächstes Ziel. 80 

Prozent der Nepali sind Hindus, 

fast alle beten auch zu Buddha. 

Rund zehn Prozent sind 

Buddhisten, aber die Religionen 

sind in Nepal eng miteinander 

verflochten, viele Tempel sind 

allen gleichermaßen heilig. 

Ein Schneider 

am Gehsteig, 

Touristen aus 

Indien beim 

Changunarayan-Tempel, 

Begegnung 

mit 6000 

Jahren Klangschalentradition 

(unten) 

Swayambunath, hoch über 

Kathmandu, ist eine der ältesten 

buddhistischen Tempelanlagen 

der Welt, in der die allsehenden 

Augen des Erleuchteten 

milde auf hinduistischen 

Schreinen ruhen. 

Dank Dipendra öffnen sich 

wieder Türen zu einer Innensicht: 

Mandalas und Thangkas 

(handgemalte Rollbilder) bekommt 

man in Nepal an jeder 

Straßenecke, aber hier trennt 

sich die Spreu vom Weizen. Zwei 

Jahre lang arbeitet der fortgeschrittene 

Meister an seinem 

Werk, erfahren wir in der Galerie. 

Und wahrer Glanz lässt sich nur 

durch echtes Blattgold erzeugen. 

Schönheit hat ihren Preis – 

aber zumindest ein kleines, edles 

Stück ist leistbar. 

Entspannt lehnen wir uns im 

Minibus zurück. Die Klangschale 

wirkt noch nach, sonst hätte 

sich der Puls längst erhöht: Der 

Verkehr im Kathmandutal ist 

unbeschreiblich. Die Hupe ist das 

wichtigste Werkzeug, das Moped 

ist Hauptverkehrsmittel und Familienkutsche 

– bis zu vier Personen 

sitzen auf einem Roller. 

Die Luft ist extrem schlecht. 

Jetzt sind wir mitten in Kathmandu, 

auf dem Weg zum Durbar 

Square. Die Straßen sind in 

teils katastrophalem Zustand, 

rechts und links zwischen den 

Häusern Ruinen. Im Jahr 2015 

wurde Nepal von einem Erdbeben 

heimgesucht, das ganze 

Stadtviertel in Schutt und 

Asche legte, auch die Welterbestätten. 

Diese wurden als erste 

wieder aufgebaut, für den Tourismus, 

aber auch aus Respekt 

vor der spirituellen Bedeutung 

für die Bevölkerung. Vieles andere 

muss warten. 

Auf den Straßen das pralle Leben. 

Frauen, die Obst und Gemüse 

feilbieten. Männer, die auf 

überdachten Bänken ruhen, ein 


Einblicke 

in die Kunst 

der Mandalameister, 

Schamane im 

Pashupatinath-Tempel 

IMAGO (3), 

CLAUDIA GIGLER (7) 

Marktfrauen in Bhaktapur 

Reisetipps 

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Buddhas Augen wachen über das Kathmandutal (oben). 

Schrein auf dem Durbar Square (unten) 

Heilige 

Kuh in 

Kathmandu 

Die beste Reisezeit für 

Nepal ist Oktober und 

November, weil da die 

Luft am klarsten und die 

Aussicht am besten ist. Es 

gibt sechs Jahreszeiten in 

Nepal, Frühsommer und 

Sommer sind vom Monsunregen 

geprägt. 

In Nepal leben 143 

ethnische Gruppen, 125 

verschiedene Sprachen 

werden gesprochen. Ein 

Grund, warum Englisch 

auch als verbindende 

Sprache von vielen Nepali 

genutzt 

wird. 

Guides 

und Fahrer 

für 

Touren vermitteln 

auch alle 

Hotels. Für Taxifahrten 

gibt es 

Apps, ähnlich 

unserem Uber, 

zum Beispiel InDrive. Sowohl 

die Transportkosten 

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unsere Verhältnisse extrem 

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8|REISEZEIT 





REISEZEIT|9 

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Schneider, der seine Nähmaschine 

auf dem Gehsteig aufgebaut 

hat, Köchinnen, die Gerichte ihrer 

Garküchen aus dem Fenster 

reichen. Und überall Baustellen: 

Männer schaufeln Sand und 

Kies in die Butten, Frauen tragen 

sie über die Straße zur 

Mischmaschine. 

Der Durbar Square ist das Zentrum 

der Stadt. Durbar heißt Palast, 

erst 2008 wandelte sich Nepal 

vom Königreich in eine Republik. 

Mehr als 50 Pagoden, 

Tempel und Paläste, meist aus 

Holz, sind Ausdruck der Kunstfertigkeit 

der Newar über viele 

Jahrhunderte hinweg. In einem 

der Tempelpaläste lebt die Kumari, 

eine Kindgöttin, die als Inkarnation 

der Göttin Taleju gilt. 

Im Alter von zwei bis vier Jahren 

wird sie ausgesucht und bis zur 

ersten Menstruation als „lebende 

Göttin“ verehrt. Einmal im 

Jahr suchte auch der König sie 

auf, um ihr die Füße zu küssen. 

Eine Tradition, die der maoistische 

Premierminister übernahm. 

Einen Durbar Square gibt es auch 

in Patan und in Bhaktapur, und 

alle drei zählen zu den Welterbestätten. 

In Patan beeindruckt 

uns neben den prächtigen 

buddhistischen und hinduistischen 

Tempeln die 

Eine nepalesische Spezialität: 

Momos 

CLAUDIA GIGLER (5), IMAGO 

königliche Badeanlage aus dem 

Mittelalter. Bhaktapur entpuppte 

sich als unser Lieblingsplatz 

im Kathmandutal: Der dortige 

Durbar Square mit dem Königspalast 

ist nur einer von 

mehreren autofreien, stimmungsvollen 

Plätzen. Wie der 

Taumadhi Square mit der fünfstufigen 

Pagode, nicht zerstört 

vom Erdbeben 2015. Von der gegenüberliegenden 

Rooftop-Bar 

im Café Himalaya aus lässt sich 

das Treiben am Platz stilvoll 

über einem köstlichen Affogato 

beobachten. Der Dattatraya 

Square bietet 

wunderschönes Holzdekor an 

allen Fenstern und Balkonen, 

darunter das berühmte geschnitzte 

Fenster mit einem 

Pfau aus dem 15. Jahrhundert. 

Auf dem Pottery Square warten 

Töpferwaren aller Art. 

Welterbestätte Nummer 7 liegt 

rund 30 Kilometer außerhalb 

von Kathmandu, die Tempelanlage 

in Changunarayan auf dem 

Wege nach Nagarkot. Vermutlich 

ist es der Lage geschuldet, 

dass es hier ruhiger zugeht als 

an den Orten zuvor. Das kleine 

Dorf Nagarkot ist unser Fenster 

zum Dach der Welt: 40 Prozent 

des Landes liegen über 3000 Meter 

hoch. Acht von 14 Achttausendern 

der Welt befinden sich 

in Nepal. 

Im Sommer liegt das Kathmandutal 

unter einer Dunstglocke 

– doch wer noch vor Sonnenaufgang 

auf der „Terrasse“ in 

2200 Metern Höhe eintrifft, dem 

eröffnet sich ein atemberaubender 

Blick auf die Himalajakette, 

vom Annapurna im Westen 

über den Mount Everest bis hin 

zum Lhotse. Es ist nur ein Augenkontakt, 

musikalisch begleitet 

vom Gezwitscher erwachender 

Vögel, im Lichte des 

Strahlenkranzes der 

aufgehenden Sonne. 

Er prägt sich jedoch 

tief ins Gedächtnis 

ein. 

Sieben 

Welterbestätten in 

acht Stunden 

Es gibt verschiedene Anbieter 

von Touren in Kathmandu, wir 

buchten über GetYourGuide 

eine private Ganztagestour bei 

einem lokalen Veranstalter, 

der Himalayan Social Journey. 

Start und Ziel ist das eigene 

Hotel. www.getyourguide.at 

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Dach der Welt 

Auch die Ganztagestour nach 

Nagarkot lohnt sich, weil sich 

nach dem Frühstück am Berg 

noch eine Wanderung nach 

Changunarayan ausgeht – 

Begegnung mit ländlicher 

Idylle und spiritueller 

Atmosphäre in kleinen 

Tempeln. 

Opatija 

Garden of Dreams 

Abseits der großen Attraktionen 

in Kathmandu lockt der 

Garden of Dreams: Eine 

wunderschön restaurierte 

Parkanlage im neoklassizistischen 

Stil aus den 1920er- 

Jahren, in die auch österreichisches 

Geld geflossen ist. 

Oase im lauten, verkehrsreichen 

Kathmandu, mit 

„Kaiser-Café“. 

Schokoladen 

Essen in Nepal 

Es gibt unzählige Restaurants, 

vor allem im Zentrum von 

Kathmandu, in Thamel. Wir 

lieben Chicken Tikka Masala 

oder Nepali Dal Bhat, Linsen 

mit Fleisch oder Gemüse und 

Reis, aber auch die Teigtaschen 

(Momos), gefüllt mit 

Gemüse oder Fleisch. 

Changunarayan, einer der 

ältesten indischen Tempel 

Festival 

Opatija, Kroatien, 08 - 10 November 2024 

www.visitopatija.com 

Dein 

Hüttenurlaub 

in Kärnten 

www.alpine-lodges.at

10|REISEZEIT 





REISEZEIT|11 

Latium 

L'Aquila 

Abruzzen 

Italien 

Rom 

Sora 

Garten Ninfa 

Itri 

Sperlonga 

Gaeta 

Molise 

Campobasso 

Kampanien 

Neapel 

Apulien 

Bari 

Basilikata 

Potenza 

Ein besonderes 

Juwel ist 

Gaeta, ein 

malerischer 

Ort zwischen 

Rom und 

Neapel, der 

sich auf einem 

schmalen 

Landstreifen 

ins Tyrrhenische 

Meer 

erstreckt 

In einem Zug 

an Rom vorbei 

Rom, die Ewige Stadt, zieht jährlich Millionen 

Touristen an. Von ausländischen Besuchern 

fast unbeachtet ist die Region Latium 

südlich davon. Der Start einer Entdeckungstour 

mit dem neuen Nightjet der ÖBB. 

Von Harald Hofer 

Der Garten 

von Ninfa ist 

ein Naturdenkmal. 

Im 

20. Jahrhundert 

gestaltete 

die Familie 

Caetani den 

botanischen 

Garten IMAGO (2), 

ÖBB/EISENBERGER 

Im Garten von Ninfa, etwa 

60 Kilometer südlich von 

Rom, plätschert das Wasser 

leise und verleiht dem Ort 

eine fast magische Atmosphäre. 

Der Garten gilt als einer der 

schönsten in Europa. Überall ragen 

Ruinen zwischen üppiger 

Vegetation empor, exotische 

Pflanzen umrahmen verwitterte 

Mauern. Die weitläufige Anlage 

lässt jeden Spaziergang zu einem 

individuellen Erlebnis werden. 

„Wir stehen leider touristisch 

im Schatten von Rom, 

dabei gäbe es auch außerhalb 

der Stadt so viel zu entdecken“, 

seufzt der zuständige Regionalrat 

von Latium, Vittorio Sambucci, 

beim Rundgang. 

Im Küstengebiet zwischen 

Rom und Neapel bemerkt man 

keinen „Overtourism“ – ganz im 

Gegenteil. Die Bewohner legen 

Wert darauf, Eigenheiten zu 

pflegen, wie im Weingut Marco 

Carpineti in Cori. „Wir verwenden 

ausschließlich 

autochthone 

Weinsorten, die 

nur hier vorkommen“, 

erklärt 

Sommelière Beatrice 

Pomponi. 

Aus Trauben mit 

den Namen Bellone, 

Nera Buono, 

Bacca Bianco und Nero Moro 

werden Rot- und Weißweine sowie 

Sekt gekeltert. „Man merkt 

den Weinen an, dass wir nur 18 

Kilometer vom Meer entfernt 

liegen“, sagt Pomponi. Tatsächlich 

trägt die salzige Brise des 

Meeres zur Mineralität der Weine 

bei und verleiht ihnen ein eigenes 

Aroma. 


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Links: Vittorio 

Sambucci 

bedauert, dass 

die Region 

touristisch im 

Schatten von 

Rom steht. 

Rechts: 

Sommelière 

Beatrice 

Pomponi vom 

Weingut Marco 

Carpineti 

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12|REISEZEIT 





REISEZEIT|13 


Beim Zugfahren gelten zum 

Glück keine Flüssigkeits- oder 

Gepäcksbeschränkungen. Die 

ÖBB-Nightjets der neuen Generation 

verbinden täglich Wien 

mit Rom und bieten mehr Komfort. 

Jedes Schlafwagenabteil 

hat beispielsweise eine Duschmöglichkeit 

in der Kabine. Wer 

eine günstigere Alternative 

sucht, kann die neuen „Mini-Cabins“ 

buchen – private, abschließbare 

Schlafkojen, die an 

japanische Kapselhotels erinnern. 

„Die neuen Nightjets werden 

auf allen Nachtstrecken 

sukzessive die alten Waggons 

ersetzen“, sagt ÖBB-Pressesprecher 

Bernhard Rieder. Die Endstation 

des Nightjets in Rom ist 

übrigens nicht der Hauptbahnhof 

Termini, sondern der davor 

gelegene Bahnhof Tiburtina. In 

Termini sind die Bahnsteige für 

den langen Zug zu kurz. Tiburtina 

ist aber mit dem Hauptbahnhof 

und den Sehenswürdigkeiten 

der Stadt durch die U-Bahn 

verbunden. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

sind von Rom aus aber auch 

die Küstenorte der Region Latium 

erreichbar. Ein besonderes 

Juwel ist Gaeta, ein malerischer 

Ort zwischen Rom und Neapel, 

der sich auf einer Landzunge ins 

Tyrrhenische Meer erstreckt. 

Diese Region, an der schon Odysseus 

vorbeisegelte, ist voller Mythen 

und Geschichten. Daher der 

Name „Riviera di Ulisse“. Sie ist 

geprägt von Antikem und viel 

Eine Kapelle 

thront über 

dem Meer im 

„gespaltenen 

Berg“, dem 

Montagna 

Spaccata, in 

Gaeta. Gleich 

daneben die 

„Grotta del 

Turco“ (rechts), 

die durch den 

Berg und vom 

Meer aus 

zugänglich ist 

IMAGO (2) 

Natur. Römische Kaiser und 

Feldherren zogen sich gerne 

hierher zurück, um der Hektik 

Roms zu entfliehen – was auch 

heutige Römer gerne tun. 

Ein besonderer Höhepunkt 

von Gaeta ist die Festung Montagna 

Spaccata, die hoch oben 

auf einem Felsen thront und einen 

spektakulären Blick auf die 

Küste bietet. Die Legende besagt, 

dass der Felsen bei der 

Kreuzigung Christi zerbrach, 

und die Besucher können die Kapelle 

besuchen, die zu Ehren dieses 

Ereignisses erbaut wurde. 

Zwischen Gaeta und Sperlonga 

laden kilometerlange Sand- 

Frittierte 

Sardinen, 

frisch aus 

dem 

Meer, 

gehören 

zu den 

regionalen 

Spezialitäten 

an der 

Odysseus- 

Küste 

HARALD HOFER (3) 

strände zum Baden ein. Bei Sperlonga, 

einem lieblichen mittelalterlichen 

Städtchen mit engen 

Gassen, hatte Kaiser Tiberius im 

ersten nachchristlichen Jahrhundert 

seine Villa neben einer 

natürlichen Grotte. 

Der Fisch, der damals auf den 

Tisch kam, wurde in eigenen Becken 

gezüchtet. Auch heute 

können sich die Gäste in den 

Restaurants an der Küste sicher 

sein, dass die Sardinen oder ihr 

Wolfsbarsch am Teller noch vor 

einem Tag im Meer geschwommen 

sind. 

Regionalität ist ebenso beim 

hochwertigen Olivenöl ange- 

sagt, dessen Zentrum sich 

in der Stadt Itri im Hinterland 

befindet. In dritter 

Generation betreibt 

die Familie Mancini 

dort eine Ölmühle. Die 

alte Steinmühle wurde 

aus Qualitätsgründen 

jedoch mittlerweile 

durch eine Zentrifuge 

ersetzt. „Wir verarbeiten 

damit täglich 

3500 Kilo Oliven“, stellt 

Genesio Mancini mit seinem 

Vater Giuliano die moderne 

Form der Olivenölgewinnung 

vor. Selbst besitzen die 

Mancinis 1200 Bäume. Weitere 

Oliven, die den Namen der Stadt 

als Sortenbezeichnung „Itrania“ 

tragen, kommen von Landwirten 

aus der Umgebung. 

So wird der Koffer bis zur Abreise 

immer voller – nicht nur an 

Delikatessen, sondern auch an 

Eindrücken und Erlebnissen aus 

einer kaum bekannten Region. 

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ZEITLOSE 

SCHÖNHEIT 

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Heritage Hotel Imperial 

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Opatija, Kroatien 

Kaiser Tiberius hatte in Sperlonga seine Villa und 

eine Grotte am Meer 

IMAGO 

Schon ab 189 € pro Nacht/Zimmer 

Gültig für Aufenthalte bis zum 23.12.2024 

Enge Gassen im mittelalterlichen 

Sperlonga. Ein Museum 

zeigt Statuen aus der Villa von 

Kaiser Tiberius IMAGO (2) 

Giuliano 

Mancini (links) 

und dessen 

Sohn Genesio 

führen in Itri 

die Olivenölmühle 

in 

dritter Generation 

Reisetipps 

Die ÖBB fahren täglich mit den Nightjets der 

neuen Generation nach Rom. Sparschiene- 

Tickets ab 34,90 Euro (Sitzwagen). Mini-Cabin 

und Liegewagen kosten ab 54,90 Euro, die 

Schlafwagen ab 99,90 Euro. www.nightjet.com 

Mit der Eröffnung der Koralmbahn fahren die 

Nightjets ab Dezember 2025 über Graz. 

Für die Weiterreise an die Odysseus-Küste 

fahren Züge von Trenitalia. Die Fahrt von Rom 

bis Formia-Gaeta dauert rund eine Stunde. 

Mehr Details zum Garten von Ninfa findet man 

unter: www.giardinodininfa.eu 

Weitere Informationen zur Region Latium 

unter www.visitlazio.com, www.italia.it 

Diese Reise wurde unterstützt von ÖBB und ENIT. 

DAS OPATIJA HERITAGE EXPERIENCE-PAKET UMFASST: 

• Unterbringung im Doppelzimmer (Frühstücksbuffet oder Halbpension) 

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Nutzung der SPA-Zone 

INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN 

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14|REISEZEIT 





REISEZEIT|15 

ENTSPANNUNG ZU ZWEIT 

” 

Beeindruckende 

Anstrengungen der Stadt in 

Sachen kulturelles Angebot. 

Kulturzentren Rog und Cukrarna 

“ 

” 

Tolles Angebot 

an naturnah 

erzeugten Weinen 

und einfach ein 

skurriler Ort. 

Weinbar Štorija 

“ 

” 

Das Gasthaus serviert die beste 

Hausmannskost in Ljubljana. 

Gostilna pri Stričku 

“ 

” 

Das Festival zeigt 

die Vielfalt des 

kulinarischen Angebots 

in Ljubljana. 

Open Kitchen am Marktplatz 

“ 

Die kleine 

Unbekannte 

von 

nebenan 

Georges Desrues verrät Lieblingsorte in Ljubljana 

Wer meint, man 

könne Sloweniens 

Hauptstadt in ein 

paar Stunden 

erkunden, tut 

Ljubljana unrecht. 

Tipps mit Tiefgang 

von Reisebuchautor 

Georges Desrues. 

Von Karin Riess 

Eine Erkenntnis beschleicht 

einen beim 

Schlendern in der Stadt 

an der Ljubljanica 

schnell. Im Gegensatz zu anderen 

Dreh- und Angelpunkten 

der k. und k-Monarchie ist 

Ljubljana (Laibach) kein Abklatsch 

der Hauptstadt des 

Habsburgerreichs, kein Klein- 

Wien. Sie hat ihren eigenen Charakter, 

der allen voran vom Nationalarchitekten 

Jože Plečnik 

geprägt wurde. „Man sieht daran, 

dass die Slowenen schon damals 

als Nation empfunden haben“, 

sagt Georges Desrues. Gemeinsam 

mit Architekt Erich Bernard 

hat er nach dem Triest-Guide nun 

den Reiseführer „Ljubljana für 

Fortgeschrittene“ veröffentlicht. 

Mit ihren knapp 290.000 Einwohnern 

zählt Ljubljana zu den 

kleineren Hauptstädten Europas, 

aber das kulturelle und kulinarische 

Angebot ist groß. „Daraus 

kann man auch die Rolle als 

Kreuzungspunkt von Mitteleuropa 

und dem Balkan ablesen“, 

sagt Desrues. Kulinarisch zählt 

Slowenien zu den Shootingstars, 

die Museen mögen klein sein, haben 

aber immer sehenswerte 

Ausstellungen im Programm. 

„Das Café in der Modernen Galerie 

etwa gehört zu meinen Lieblingsorten.“ 

” 

Für mich 

die hipste 

Bar der 

Stadt. 

Bar Tozd 

“ 

” 

Direkt am Flussufer 

in der von 

Plečnik gestalteten 

Markthalle. 

Fischmarkt 

“ 

Buchtipp 

Autor und Fotoreporter Georges Desrues hat sich 

gemeinsam mit Architekt Erich Bernard nach 

Triest nun der slowenische Hauptstadt Ljubljana 

zugewandt: Einer idealen Destination für ein langes 

Wochenende, gespickt mit Geschichte, Kultur, 

Kulinarik, aber auch viel Grün und authentischem 

Charme. Weil man von Ljubljana aus auch andere 

Regionen des Landes flott erreicht, enthält das 

Buch auch Tipps über die Stadtgrenzen hinaus. 

Ljubljana für Fortgeschrittene. Styria Verlag, 

192 Seiten, 30 Euro GEORGES DESRUES (7), IMAGO, 

” 

Wegen der vernünftig 

bepreisten gehobenen 

Küche der Spitzenköchin 

Ana Roš. 

Restaurant Jaz 

“ 

” 

Die Architektur 

und das Ambiente 

genießen. 

National- und Universitätsbibliothek 

“ 

JOST GANTAR, MIRAN KAMBIC 

” 

Die skurril-sympathischen 

Schaukästen mit 

ausgestopften Tieren 

sollte man gesehen 

haben. 

Museum für Naturgeschichte 

“ 

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16|REISEZEIT 





REISEZEIT|17 

Mit Hans 

Castorp 

auf den 

Zauberberg 

Vor 100 Jahren veröffentlichte 

Autor Thomas Mann seinen 

weltberühmten Roman 

„Der Zauberberg“. Zwei Hotels wollen 

Orte der Inspiration gewesen sein. 

Spurensuche im Schweizer Davos. 

Von Stefan Weißenborn 

FRA 

Hotel Schatzalp 

Zürich 

Schweiz 

LIE 

ITA 

GER 

AUT 

Waldhotel 

Davos 

Davosersee 

Wuosthorn 

(2815 m) 

Monstein 

Das Hotel Schatzalp 

thront über Davos 

Reisetipps 

Beste Reisezeit. Davos im 

Kanton Graubünden ist ein 

Ganzjahresziel, die Skilifte sind 

von Mitte November bis in den 

April geöffnet. 

Anreise. Mit dem Nightjet der 

ÖBB nach Zürich, weiter – wie 

Hans Castorp – mit der Bahn 

bis Davos-Platz (SBB). 

Unterkunft. Im „Berghotel 

Schatzalp“, das Hotelführungen 

anbietet, dem „Waldhotel“ 

Diese 

originalen 

Rattanliegen 

benutzten 

Sanatoriumsgäste 

früher 

für die 

Liegekur 

oder dem „Hotel Ducan“. Das 

Angebot an Unterkünften in 

Davos ist riesig. 

Aktivitäten. Das Skigebiet 

Schatzalp-Strela hat breite 

Pisten, etwas für Genussfahrer. 

Das Zauberberg-Jubiläum geht 

2025 in Feierlichkeiten zum 150. 

Geburtstag von Thomas Mann 

über. Nostalgische Kutschfahrten 

über die Kutschen- 

Zentrale Davos. www.davos.ch 

Seit einem Vierteljahrhundert 

bin ich Nichtraucher. 

Jetzt aber muss 

ich mir eine anzünden. 

Mit glimmender Zigarre im 

Mundwinkel liege ich in der Kälte 

auf dem Balkon von Zimmer 

307, in dem einst ein gewisser 

Kurfürst Dimitri Romanow, vormals 

Partner Coco Chanels, sein 

Lungenleiden vergeblich auszukurieren 

versuchte – das aber 

nur am Rande. Eigentlich will 

ich mich fühlen wie ein Sanatoriumsgast 

im frühen 20. Jahrhundert, 

ohne krank zu sein. 

Oder so wie der Zigarren verehrende 

Hans Castorp, Protagonist 

in Thomas Manns Epos „Der 

Zauberberg“, das am 20. November 

1924 erstmals erschien. Castorp 

bezieht darin Zimmer 34, 

das im heutigen Berghotel 

Schatzalp nicht existiert. Eines 

Nachts begibt Castorp sich zur 

Liegekur auf den Balkon, bei 

klirrender Kälte, eingewickelt in 

eine dicke Decke, wie sie für jeden 

Patienten – und heute jeden 

Hotelgast – bereitliegt. 

Der epochale Gesellschaftsroman 

spielt in der Zeit vor dem 

Ersten Weltkrieg, in einem der 

realen Welt entrückten Paralleluniversum, 

in einem Sanatorium 

in Davos, jenseits von „Denen 

da unten“. Im Zentrum steht 

der ungefestigte Ingenieur 

Hans Castorp, der auf Krankenbesuch 

ist, um Zeit mit seinem 

Vetter Joachim Ziemßen zu verbringen. 

Er plant, einige Wochen 

zu bleiben. Doch aus seinem 

Aufenthalt werden Jahre. So 

lange will ich nicht bleiben. 

Aber bin ich am richtigen Ort? 

Geht es um das ideelle Erbe des 

„Zauberbergs“, beanspruchen 

zwei Hotels, beides ehemalige 

Sanatorien, Inspirationsquelle 

für Thomas Mann gewesen zu 

sein: das Berghotel Schatzalp, 

dessen Direktor Paulo Bernardo 

mir zur Begrüßung die Zigarre 

Die Schatzalp- 

Bahn bringt 

ihre Gäste auf 

das Plateau 

über Davos 

MARTIN BISSIG, 

STEFAN WEISSENBORN/ 

APA/DPA, DESTINATION 

DAVOS KLOSTERS, 

HOTEL SCHATZALP 

wissend in die Hand drückt, und 

das Waldhotel. Als das Haus 

noch Waldsanatorium hieß, ließ 

die Frau des Literaturnobelpreisträgers, 

Katia, dort einen 

Lungenspitzenkatarrh behandeln. 

1912 besuchte Thomas 

Mann sie dort. 

Als nach und nach wirksame 

Medikamente gegen Tuberkulose 

aufkamen, wurden die meisten 

der Sanatorien Davos‘ in Hotels 

umgewandelt. Auch im 

Waldhotel tilgte man die medizinische 

Vergangenheit bei einer 

Rundumsanierung 1958. 

„Man wollte sich von dem Tuberkuloseimage 

lösen, also 

überdeckte man fast alle historischen 

Spuren“, sagt Direktorin 

Marietta Zürcher. Ein zeitgenössisches 

Zimmer aber wurde wieder 

eingerichtet, eine Art Minimuseum 

mit medizinischem Gerät 

und „Blauem Heinrich“, ein 

Taschenspucknapf aus gefärbtem 

Glas. 

Dann zeigt mir Zürcher die Tür 

zum Speisesaal. Diese sei „mit 

ziemlicher Sicherheit“ Inspirationsquelle 

gewesen: Im Buch 

lässt Madame Chauchat, eine 

lässige Dame „im weißen Sweater“, 

die Pforte zum Speisesaal 

lautstark zufallen, wenn sie 

spät zu Tisch kommt und weckt 

damit den allgemeinen, aber 

auch Hans‘ Unmut, der später in 

tiefe Gefühle übergeht. „Vieles 

ist fiktiv, aber die Tür ist ziemlich 

sicher“, sagt Zürcher. 

Auch Paulo Bernardo vom 

Schatzalp sieht die wiederkehrende 

Romanszene klar vor Augen, 

als er beim Hotelrundgang 

an der Schwelle zum Speisesaal 

haltmacht. Stadthistoriker 

Klaus Bergamin aber sagt, 

Mann habe solche Details nie 

genau verortet. „Er hat nie gesagt, 

genau da oder da spielt eine 

Szene.“ „Berghof“ heißt das 

Sanatorium fiktiv im Roman. 

An einer Stelle wird jedoch ein 

entferntes, auf der Schatzalp liegendes 

Sanatorium genannt. 

Während im Waldhotel die 

Medizingeschichte zu touristischen 

Zwecken reanimiert wird, 

atmet das Berghotel sie. Wer 

mit der 1899 eigens für das Sanatorium 

gebauten Schatzalp- 

Bahn in die Höhe fährt, sieht 

bald die blätternde Jugendstilfassade 

des heutigen Hotels. 

„Diese Ruhe, die spüren Sie doch 

auch?“, fragt Ida Lohner, ehemalige 

Gemeindemitarbeiterin in 

Davos, die ich dort zufällig treffe. 

Es ist wahr: Die Atmosphäre 

auf knapp 1900 Metern ist entrückt 

– vielleicht besonders zu 

fühlen, wenn man den Roman 

gelesen hat und von „Denen da 

unten“ weiß. 

Ein nachgestelltes Sanatoriumszimmer 

im „Waldhotel“ 

Als Hotelgast isst man mit 

Besteck, das die Patienten 

schon vor hundert Jahren benutzten. 

Die Messinglampen, 

die Kerzenständer, der Terrazzoboden, 

vieles im Speisesaal sei 

original erhalten, sagt Direktor 

Bernardo. Dort, wo geröntgt 

wurde – damals, auch von Mann 

beschrieben, eine neue Medizintechnik 

– befindet sich heute die 

„X-Ray Bar“ mit beleuchtbaren 

Wänden, an denen die Mediziner 

einst die Bilder anschauten. 

Die Therapie gegen Tuberkulose, 

laut Historiker Bergamin 

zu Manns Zeiten eine verbreitete 

Volkskrankheit, war die Liegekur 

im Freien, zu der jeder Patient 

für mehrere Stunden täglich 

verdonnert wurde. Man 

fand sich öffentlich im „Solarium“ 

ein, kurierte privat auf dem 

Zimmerbalkon oder vor dem Gebäude. 

„Hier haben sie in Reih 

und Glied gelegen“, sagt Ida Lohner 

und deutet auf die Schneefläche 

vor dem imposanten Gebäude, 

wo Patienten auf Rattanliegen 

Sonnenbäder nahmen, 

um Vitamin D als körpereigenes 

Medikament zu tanken. 


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18|REISEZEIT 





REISEZEIT|19 


Es war der Mannheimer Mediziner 

Alexander Spengler, der 

das Höhenklima zur Heilung 

schon im 19. Jahrhundert empfahl. 

„Er befand die Davoser Luft 

besser als anderenorts“, sagt 

Bergamin. Auch Kaiser Wilhelm 

II. hörte vom Luxussanatorium 

mit elektrischem Licht und Fußbodenheizung 

auf der Schatzalp. 

Er ließ sich nicht nur drei Zimmer 

mit großen Badewannen 

bestücken, sondern jene von 

1905 bis 1918 auch dauerhaft reservieren. 

Eine Einweisung wurde 

nie notwendig. 

Die kaiserlichen Wannen lassen 

sich noch bestaunen, auch 

der von dunklen Eisengittern 

umhegte Lift tief im Gebäude, 

wo die „kalten Abreisen“ stattfanden. 

Verstarb ein Patient, 

wurde der Sarg mit dem Aufzug 

zum Hinterausgang befördert, 

im Winter wurden die Kisten 

mit den Toten auf offenen 

I 

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Schlitten weggebracht. Heute 

kann man sich Holzschlitten 

ausleihen. 

Literaturnobelpreisträger 

Thomas Mann 

IMAGO 

Im Roman springt Hans Castorp 

dem Kältetod von der Schippe, 

als er in einen Schneesturm gerät, 

in einer Welt, die „den Besucher 

auf eigene Rechnung und 

Gefahr“ empfing. Er verirrt sich, 

fährt auf seinen Ski im Kreis, 

führt im Wahn bei minus 20 

Grad Selbstgespräche. Als ich 

mich mit Skilehrer Beat Däscher 

treffe, glänzt das Bergpanorama 

auf dem Weissfluhjoch (2693 m) 

in der Sonne. Däscher hat seinen 

Skistock gehoben. Irgendwo 

dort, in der einst noch unberührten 

Hochgebirgswelt verirrte 

sich der Romanheld und fand 

schließlich am „Brähmenbühl“ 

zurück ins Dorf. Der Berg (2492 

m) zählt heute zum Skigebiet 

Jakobshorn. 

Thomas Mann benennt Landschaften 

oft konkret. Gemeinsam 

mit Nebenbuhler und Lebemann 

Mynheer Peeperkorn und 

den Gesinnungskontrahenten 

Settembrini und Naphta wandert 

Castorp im Flüelatal zu einem 

Wasserfall. Im Winter werden 

im Tal Loipen gezogen, die 

auch ich unter die Latten nehme. 

Über 10,6 Kilometer führt die 

Rundroute ab Davos entlang des 

Flüelabaches, über Hügel, vorbei 

an Chalets mit dicken Schneekissen 

auf dem Dach. Der Bach 

gluckert. Den Wasserfall finde 

ich nicht, aber es gibt ihn laut 

Google Maps. 

Eine Wanderung mit Mann- 

Bezug, wahlweise mit Schneeschuhen 

im Winter, ist auch die 

entlang des Schatzalpweges, der 

auf 2,4 Kilometern die beiden 

Hotels verbindet. „Der Autor ist 

ihn zur eigenen Ertüchtigung 

gelaufen“, sagt Historiker Bergamin. 

„Heute heißt er Thomas- 

Mann-Weg.“ 

An der Bergstation der Schatzalp-Bahn 

schnalle ich die 

Schneeschuhe unter und laufe 

den „Wasserfall Rundgang“, der 

sich dem Mann-Weg anschließt. 

In einem verschneiten Tannenwald 

setze ich die ersten Spuren 

Ein Blick, wie ihn wohl auch Thomas Mann hatte, 

als er auf der Schatzalp wanderte und Kutschenfahrten, 

wie einst von ihm beschrieben 

STEFAN WEISSENBORN/APA/DPA, MARCEL GIGER (2), HOTEL DUNCAN, OLIVER KUBITZ 

Im 19. Jahrhundert 

entwickelte 

sich 

Davos zum 

international 

bekannten 

Kurort. Das 

heutige Hotel 

Ducan (unten) 

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des Tages in den Schnee, Eiszapfen 

hängen glänzend an meterdicken 

Schneewänden. 

Ein Panorama auf die Berge 

eröffnet sich an einer Lichtung. 

An einer Holzbank, tief im Weiß 

versunken, steht ein Schild: Thomas-Mann-Platz. 

Vielleicht 

dachte der Schriftsteller an diesen 

Ort, als er im Roman Castorp 

und seinen Vetter Joachim oberhalb 

von Davos auf einer Bank 

pausieren lässt. Beim Morgenspaziergang 

begegnen sie dort 

erstmals gemeinsam dem Humanisten 

und Freimaurer Settembrini. 

Eine Schlüsselszene, die zur endgültigen 

Entzweiung von Naphta 

und Settembrini und der Abmachung 

zum Pistolenduell 

führt, spielt im nahen Monstein. 

Castorp und seine Begleiter erreichen 

das heute als Ausgangspunkt 

für Skitouren bekannte 

Bergdorf im Pferdeschlitten, ich 

nehme den Postbus. 

Das Hotel Ducan diente Mann 

als das „Kurhaus“, wo man im 

Buch zu Kaffee und Birnenbrot 

einkehrt – einfache Fremdenzimmer, 

die er beschreibt, sie 

gibt es. Dass sein Haus, vormals 

Curhaus Monstein, in „Der Zauberberg“ 

vorkommt, scheint Direktor 

Benjamin Schibli bei meiner 

Ankunft unbekannt. Gemeinsam 

durchforsten wir alte 

Gästebücher nach dem Eintrag 

„Thomas Mann“. Vergeblich, das 

Archiv beginnt erst 1913. 

Was es sicher noch nicht gab: 

Die 2001 gegenüber eröffnete 

Monsteiner Brauerei in einer alten 

Sennerei, wo freitags offener 

Stammtisch ist. Der feierlaunige, 

aber kranke Lebemann Peeperkorn 

hätte es sicher gemocht. 

Er lässt im Roman Genever 

und Veltliner Wein fließen. 

Diesen erprobte auch der Mediziner 

Spengler, jedoch für seine 

Tuberkulosetherapien. 

Wie Mann ein anderes Laster 

beschreibt, wirkt bemerkenswert. 

Jemand, der nicht rauche, 

sagt Hans zu Joachim, bringe 

sich „um des Lebens bestes (sic!) 

Teil und jedenfalls um ein ganz 

eminentes Vergnügen!“ Auf 

meinem Südbalkon auf der alten 

Liege nehme ich einen letzten 

Zug von der Zigarre, morgen 

ist Abreise. Der Blick auf die 

dunkle Bergwand gegenüber, er 

ist wie vor über 100 Jahren. 

Wenn nur nicht die Scheinwerfer 

der piepsenden Pistenraupen 

diese Ruhe stören würden. 

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Siegendorf 

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Mittelalterliche Synagoge: 

In einer der ältesten Gassen liegt das 

700 Jahre alte Denkmal jüdischer Kultur, 

das heute als Museum mit Synagoge 

der Männer, Gebetssaal der Frauen 

und rituellem Bad 

zugänglich ist. 

Jugendstiljuwelen: 

Im Hauptpostamt, dem wunderbar erhaltenen 

Jugendstiljuwel der Stadt, verschickt man Postkarten 

in edlem Ambiente. Dem Schauspiel im Stile 

dieser Epoche darf man sich im hübschen, 

nach dem ungarischen Dichter und 

Freiheitskämpfer benannten 

Petöfi-Theater 

hingeben. 

84 

Harka 

Mörbisch 

Steinbruch 

M85 

Deutschkreutz 

Fertőrákos 

Balf 

48 STUNDEN IN: 

Sopron 

Die an Baudenkmälern zweitreichste Stadt 

Ungarns erfreut als kopfsteingepflastertes 

Juwel nahe der österreichischen Grenze. 

85 

Von Regina Rauch-Krainer 

Neusiedler 

See Illmitz 

Nagycenk 

Hegykő 

Adresse: 

Széchenyi 

tér 7–10 und 

Petőfi tér 

Seewinkel 

Apelton 

Hanság 

Schloss 

Esterházy 

Fertőd 

Deákkúti út 

Somfalvi utca 

Ágfalvi út 

Baross út 

Tóth Antal u. 

Erzsébet Park 

(Elisabeth Garten) 

Ady Endre út 

Deákkúti út 

Kismartoni sor 

Botanioscher 

Garten 

Táncsics Mihály utca 

Ősz u. 

Universität 

Sopron 

Teleki Pál u. 

Kossuth Lajos u. 



Bajcsy-Zsilinszky u. 

Hőflányi u. 

Hunyadi János u. 

Vitnyédi u. 

Jókai utca 

Zsilip u. 

Selmeci utca 

Buschenschenken: Die Stadt des Blaufränkischen 

lebt die Tradition der „Buschenschank“. Mit 

„ausgestecktem“ Tannenzweig oder einem Strohkranz 

mit weißem oder farbigem Band, einer 

Flasche oder mit einem Kreuz, zeigt der Wirt, 

was er dem Besucher serviert. Etwa in den 

Tiefen des jahrhundertealten „Steigler 

Kellers“ im Herzen des Ponzichter 

Viertels. 

Lackner Kristóf u. 

Csengery utca 

Béke út 

Zrínyi Miklós u. 

Mező u. 

Deák tér 

Rák-patak 

Hauptbahnhof 

József Attila u. 

Adresse: 

Mikoviny 

utca 42 

Fehér Dániel u. 

Feuerturm und Treuetor. 

Das 60,5 Meter hohe 

Wahrzeichen von Sopron 

über die 200 Stufen 

der Wendeltreppe zu erklimmen, 

ist ein absolutes Muss. Von 

der Balustrade des Feuerturms 

bietet sich ein einzigartiger 

Rundblick über die Stadt, die 

2000 Jahre Geschichte atmet. 

Mit seinem römischen Fundament, 

mittelalterlichen Segmenten, 

Balkon und Uhrturm 

aus der Renaissance sowie Kuppel 

aus dem Barock vereint der 

Turm auch in sich selbst Jahrhunderte. 

Die Aufgaben der ehemaligen 

Turmwächter waren 

vielfältig: Sie mussten bei Feuer 

Alarm schlagen und vor herannahenden 

Feinden und Fremden, 

die illegal Wein in die Stadt 

einführen wollten, warnen. Das 

Turmportal – das Treuetor – 

wurde zum Gedenken an die 

Volksabstimmung 1921 errichtet, 

als sich die Bürger des einstigen 

„Ödenburg“ zum Verbleib 

Színház utca 

Patak u. 

II. Rákóczi Ferenc u. 

Felsőbüki Nagy Pál u. 

Erzsébet u. 



Feuerturm 

Alter 

Kornmarkt 

Színház u. 

Deák 

Platz 

Templom u. 

Mátyás király u. 

Csengery utca 

Bécsi út 

Ötvös u. 

84 

Grabenrunde 

Torna u. 

Magyar u. 

Szent Mihály u. 

Árpád u. 

St. Michael 

Pócsi u. 

bei Ungarn und gegen Österreich 

entschieden. 

Museumsquartier. Zu einer ausgedehnten 

Zeitreise von der 

Steinzeit bis zum Paneuropäischen 

Picknick, der folgenreichen 

Friedensdemonstration 

ungarischer Oppositioneller an 

der österreichischen Grenze im 

Jahre 1989, lädt das „Museum 

des Jahres 2024 in Ungarn“. Alleine 

die Architektur, die Bauelemente 

aus Jahrhunderten 

harmonisch vereinigt, wird zum 

Balfi út 

Fapiac 

Friedhof 

Fraknói u. 

Gazda u. 

Ikva 

Híd u. 

Gyiróti u. 

Pozsonyi út 

Híd u. 

Híd u. 

Balfi út 

Lehár Ferenc u. 

Lóki sor 

Tégla u. 

Szív u. 

Museumserlebnis. Die Landschaft 

erstreckt sich über drei 

barocke Prachtbauten – das 

Storno-Haus, das Haus des Generals 

und das Fabricius-Haus – 

und beherbergt im Innern einen 

seltenen Originalwohnturm aus 

dem 13. Jahrhundert. Als einzigartiges 

Juwel unter den Ausstellungen 

sollte man die originale 

Wohnung der Künstlerfamilie 

Storno mit ihrer gewaltigen 


Margitbányai u. 

Antiquariat Unicus: 

Sopron blickt auf eine langjährige deutschsprachige 

Vergangenheit zurück. Sie spiegelt sich in 

zweisprachigen Straßenschildern und in 

Buchläden wider, wie dem Antiquariat Unicus, 

Fotos: RRK (3), Imago, TV Sopron, Adobe Stock 

wo man deutschsprachige Bücher, 

alte Stiche, Gemälde, Schallplatten 

und mehr erstöbern 

kann. 

Geiß- oder Krönungskirche: 

In der Benediktinerkirche wurden König Ferdinand III. 

von Habsburg und mehrere Königinnen gekrönt. 

Der Legende nach bildete der von einer Geiß 

ausgegrabene Schatz die Basis für den 

Kirchenbau, in Wirklichkeit ist aber ein 

Mordfall der Hintergrund. Einer der 

Mörder spendete Geld als 

Buße. 

Adresse: 

Szent 

György 

utca 14 

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Adresse: 

Várkerület 96 

und Széchenyi 

tér 13 

Adresse: 

Fö Ter/ 

Hauptplatz 

Thermengenuss in Bad Radkersburg 

Herbstzeit ist Thermenzeit! Genießen Sie Ihre Thermenauszeit im 

Hotel Altneudörflerhof Bad Radkersburg 

Bed & Spa 2 Nächte & Therme 

Steirer Frühstück | 2 Tageskarten in die Parktherme Bad Radkersburg 

ab € 163,50 pro Person im Doppelzimmer 

€ 187 pro Person im Einzelzimmer 

Thermenschnuppern 3 oder 5 Nächte 

Steirer Frühstück | 3 oder 5 Tageskarten in die Parktherme Bad Radkersburg 

inklusive Sauna, Massage, Bademantel und Badetücher 

Bei Anreise am Sonntag schenken wir Ihnen 1 Nacht und 1 Tag in der Therme dazu 

ab € 298,80 pro Person im Doppelzimmer 

Weitere Angebote, Informationen und Buchungskonditionen 

auf unserer Webseite 

Hotel*** Altneudörflerhof 

REISEZEIT|21 

REISE|21 

Cafés und Konditoreien: 

Dobos-, Esterházy-Torte & Co. sind unwiderstehlich 

– den wohl besten Espresso gibt 

es im trendigen „Kultúrpresszó“. 

Konditortradition wird im 

„Dömötöri “ hochgehalten. 

Karl-Neuhold-Straße 25 | 8490 Bad Radkersburg 

+43 / 3476 403 17 11 | rezeption@hotelaltneudoerflerhof.at 

www.hotelaltneudoerflerhof.at

22|REISEZEIT 



Die zum Museumsquartier verbundenen Gebäude von oben 

SOPRONI MUZEUM 

Das Portal des „Zwei Mohren 

Haus“ im Ponzichter Viertel 

Seit 2020 hat die Villa Lenck 

wieder geöffnet 

TB SOPRON 

Guide Marton Szabo erklärt den 

Arkadenhof im Eggenberg-Haus 

Mehr als 200 Stufen führen auf 

den Feuerturm IMAGO (3) 

Reste der römischen Stadt 

Scarbantia unter Sopron 

Das kleinste Geschäftshaus Ungarns 

auf der Grabenrunde RRK (2) 


Sammlung von Antiquitäten 

und Gemälden nicht versäumen. 

Villa Lenck. Am Deák-Platz posiert 

die ehemalige Prachtvilla 

der einst hoch angesehenen 

Weinhändlerfamilie Lenck. Das 

älteste, kürzlich neu renovierte 

Museum der Stadt führt durch 

das bürgerliche Leben und 

Handwerk im 19. Jahrhundert. 

Zum Verweilen laden der schöne, 

schmiedeeiserne Wintergarten, 

ebenso der beschauliche 

Museumsgarten. Jahrhundertealte, 

monumentale Grabsteine 

an der umgrenzenden Ziegelmauer, 

teils die alte Stadtmauer 

aus dem 17. Jahrhundert, sorgen 

hier für eine mystische Note. 

Ponzichter Viertel. Etwas außerhalb 

des Altstadtkerns taucht 

man in ein ganz anderes Ambiente 

ein. Pittoreske Streckhöfe, 

die einst in der „Stadt des 

Blaufränkischen“ weinbäuerlich 

genutzt wurden, erinnern 

an die „Bohnzüchter“. Als 

deutschstämmige Weinbauern 

züchteten sie ab Mitte des 18. 

Jahrhunderts bis zu ihrer Vertreibung 

1946 zwischen ihren 

Weinstöcken Bohnen – einerseits 

zur Verbesserung des Bodens, 

andererseits für zusätzliche 

steuerfreie Einnahmen. Unter 

den hübschen barocken Giebelhäuschen 

sticht besonders 

das „Zwei Mohren Haus“ hervor. 

Grabenrunde. Fast überdimensioniert 

für eine 60.000-Einwohner-Stadt 

wirkt der breite Corso 

mit großzügiger Fußgängerzone. 

Er zieht sich am Rande des 

ehemaligen Burggrabens wie ein 

Hufeisen um den Stadtkern. Wo 

einst weiträumige Marktplätze 

waren, lässt es sich heute promenieren. 

Schon Joseph Haydn, 

Franz Liszt wie auch Kaiser 

Franz Joseph, als ungarischer 

König, wurden hier einst gastlich 

empfangen. Unter den historischen 

Bauten entlang des Weges 

findet sich ein Superlativ: 

Das kleinste Geschäftshaus von 

Ungarn, das nicht einmal eigene 

Seitenwände hat. 

Eggenberg-Haus. Das ehemalige 

Privathaus von Anna Maria 

Fürstin Eggenberg, die zur Zeit 

der Gegenreformation die Steiermark 

verließ, um Schutzherrin 

des protestantischen Glaubens 

im damaligen Ödenburg zu werden, 

beherbergt ein ausgezeichnetes 

Kindermuseum. Sehenswert 

ist der Arkadeninnenhof 

des mittelalterlichen Hauses. 

Forum Scrabantia. „Hier steigt 

man zu den Wurzeln der Stadt 

hinunter und trifft auf die Seelen 

der Vorfahren“, meint Guide 

Marton Szabo. Direkt unter dem 

Tourismusinformationsbüro, in 

4,5 Meter Tiefe, ist ein Teil der römischen 

Stadt Scarbantia, die 

als erste Zivilstadt nach Carnuntum 

an der Bernsteinstraße lag 

und unter dem heutigen Sopron 

schlummert, freigelegt. Über die 

originale Pflasterung schritt 

einst Kaiser Marc Aurel.


REISEZEIT | ANZEIGE | 23 

HOTEL-TIPP 

Winterzauber im 

„Dolomitengolf Suites“ 

NACHGEFRAGT ... 

Dolomitengolf 

Winterwandern, Langlauf, Wellness und feine Kulinarik: 

Die kalte Jahreszeit im beliebten 5-Sterne-Domizil am Fuß 

der Lienzer Dolomiten punktet mit der richtigen Mischung 

aus Aktivität und Entspannung. 

Wo im Sommer die 

Golfbälle fliegen und 

rund um die Grüns 

konzentrierte Stille herrscht, 

da liegt in den Wintermonaten 

eine dicke Schneedecke. Spuren 

durchziehen das glitzernde 

Weiß – aus dem Golfplatz ist ein 

Rundkurs für Langläuferinnen 

und Langläufer geworden ... Das 

Dolomitengolf-Resort, nur wenige 

Kilometer vom malerischen 

Lienz entfernt, ist das Langlaufzentrum 

in Osttirol. Von der 

5-Sterne-Wohlfühloase geht es 

auf einer flachen Strecke quer 

über den romantisch verschneiten 

Golfplatz. 

Doch auch alpine Skifahrerinnen 

und Skifahrer kommen 

hier selbstverständlich nicht zu 

kurz: Mit Blick auf die majestätische 

Skyline der Lienzer 

Dolomiten kann man wunderbar 

entspannt die breiten Pisten 

des Sonnenplateaus am Zettersfeld 

erkunden. Und allen, die 

einfach einmal einen Tag vom 

Skifahren pausieren möchten, 

gibt das Hotelteam sehr gerne 

Tipps für märchenhafte Winterwanderungen. 

Entspannung pur 

So richtig romantisch wird es 

bei einer Kutschfahrt durch den 

knisternden Schnee. Eingehüllt 

in warme Decken spürt man 

den Zauber eines perfekten 

Wintertages. 

Zurück im Suiten-Hotel 

erwartet die Gäste eine neue 

Wellnessoase, die keine Wünsche 

offen lässt: Drei Saunen, 

ein elegantes Hallenbad 

und ein Fitnessraum mit Hightech-Geräten 

von Technogym 

stehen zur Verfügung. Massageund 

Beauty-Treatments dürfen 

natürlich nicht fehlen. 

Danach schlägt die Stunde 

der Gourmets: Das ambitionierte 

Küchenteam des „Restaurant 

Vincena“ (Zwei Hauben 

Gault & Millau) zündet jeden 

Abend ein Feuerwerk der 

Aromen und Genüsse. 

Infos und Buchung: 

dolomitengolf-suites.com 

... bei Hotelmanager & 

Gastgeber Florian Steiner 

An Weihnachten öffnet Ihr 

wieder die Türen. Worauf 

können sich die Gäste in 

diesem Winter freuen? 

Die Feiertage im „Dolomitengolf 

Suites” werden 

wieder sehr stimmungsvoll. 

Unsere Gäste sollen sich 

wie zu Hause fühlen – ohne 

dass sie sich selbst um 

etwas kümmern müssen. 

Wir verwöhnen sie rundum. 

Großen Wert legen wir 

auf eine festliche Dekoration. 

Das „Suites“ wird in 

weihnachtlichem Glanz 

erstrahlen. Zudem wird das 

Küchenteam – nicht nur für 

den Heiligen Abend – raffinierte 

Menüs „zaubern“, die 

Genießerherzen höherschlagen 

lassen. Mehr möchte ich 

aber nicht verraten, sonst ist 

es keine Überraschung mehr. 

Genussvolle Feiertage in Osttirol 

WEIHNACHTS-ARRANGEMENT 

(im Zeitraum: 20. bis 28.12.2024) 

4 Nächte inkl. Gourmet-Halbpension mit Begrüßungscocktail 

und festlichem Galadinner ab 656 € pro Person 

SILVESTER-ARRANGEMENT 

(28.12.2024 bis 02.01.2025) 

5 Nächte inkl. Gourmet-Halbpension, Silvesterparty 

und festlichem Galadinner ab 1.055 € pro Person 

www.dolomitengolf-suites.com | Tel. 04852-61122 -500 

Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH 

Am Golfplatz 2, 9906 Lavant

24|REISEZEIT 





REISEZEIT|25 

Porto 

Atlantik 

Ave 

Tâmega 

Douro 

Régua 

Pinhão 

Lamego 

Távora 

Portugal 

Pinhão 

Côa 

Sabor 

Vega de Terrón 

Spanien 

Tormes 

Douro 

Salamanca 

Blick ins Douro-Tal mit den 

berühmten, terrassenförmig 

angelegten Weinbergen IMAGO 

Die Ponte Luis I. verbindet Porto mit Vila Nova de Gaia 

FISCHER 

Reisetipp 

Auf der MS Douro Spirit durch 

das Tal des Portweins. Von 

Porto/Vila Nova de Gaia bis 

zur spanischen Grenze und 

wieder retour. Acht Tage ab 

999 Euro pro Person für die 

Flusskreuzfahrt. An-/Abreisepaket 

ab 500 Euro, Ausflugspaket 

299 Euro. Buchbar von 

März 2025 bis November 2025. 

Wanderkreuzfahrt mit Wanderführer, 

buchbar 31. März 

bis 7. April, 7. bis 14. April, 6. bis 

13. Oktober. Wanderpaket 399 

Euro. Diverse Nachpakete 

(Lissabon, Badeverlängerung 

Porto etc.) buchbar. 

Alle Termine und Buchung 

GTA Touristik, Tel. (01) 729 66 

66 55. www.gta.at 

Diese Reise wurde unterstützt von GTA Touristik. 

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ADVENT, SKI & WELLNESS 

IN BAD KLEINKIRCHHEIM 

Portugal in 

den Füßen 

und der Nase 

Seit 2001 ist das herrliche Douro-Tal 

Unesco-Weltkulturerbe. Im Rahmen 

einer Wanderkreuzfahrt kann man 

es per Schiff und zu Fuß erkunden, 

vorbei an terrassenförmigen 

Weinbergen, schroffen Steilhängen 

und sanften Hügeln. 

Von Marianne Fischer 

Am Anfang sind es nur 

zwei Punkte tief unten 

im Douro-Tal, die sich 

heraufschrauben. Bald 

darauf gleiten die beiden Steinadler 

über uns hinweg. Hoch 

über dem Canyon kreisen die 

großen Vögel im Laufe der Wanderung 

immer wieder über uns – 

ein faszinierender Anblick, von 

dem wir uns erst losreißen können, 

als wir die Schaukel am 

Rand des Hochplateaus entdecken 

und damit selbst (ein bisschen) 

in die Lüfte steigen. 

Das nordportugiesische Tal 

unter uns mäandert mit einigen 

Schlingen durch die Region und 

ist berühmt für seine abwechslungsreiche 

der iberischen Halbinsel zu dieser 

einzigartigen Landschaft zu 

unter anderem durch die spektakuläre, 

von Gustave Eiffel gerassenförmig 

Landschaft, die ter- 

formen, die seit 2001 auch plante „Ponte Maria Pia“ ver- 

angelegten Weinberge 

und den Traubensaft, der 

Unesco-Weltkulturerbe ist. Und 

in der wir bei dieser Wanderkreuzfahrt 

bunden, das Leben pulsiert an 

beiden Flussseiten. Beim abend- 

daraus entsteht: der junge „Vinho 

ein paar Tage per lichen Blick vom Deck der 

Verde“, Rotweine und natürlich 

der Portwein, der zum Markenzeichen 

der Gegend geworden 

ist, die stolz den Titel des ältesten 

Schiff und zu Fuß unterwegs 

sind. 

Wir starten in Porto, dieser heim- 

höchst komfortablen „MS Douro 

Spirit“ bewundern wir das Lichtermeer 

von Porto. Die folgenden 

Nächte werden vor allem 

geschützten lichen Hauptstadt Portugals. vom Sternenhimmel erhellt 

Weingebiets der Welt trägt. Nur, um zu lernen: Mit der Überquerung 

werden, während uns die Tage 

Schon die alten Römer haben 

sich hier im Weinbau versucht 

und es war viel Menschenkraft 

nötig, um die Hänge links und 

rechts des drittgrößten Flusses 

des Flusses sind wir in 

Vila Nova de Gaia gelandet, der 

Stadt am südlichen Flussufer 

des dort in den Atlantik mündenden 

Douro. Mit Porto ist sie 

auf dieser herrlich entschleunigten 

Reise durch bewaldete 

Hügelketten, vorbei an schrof- 


06.12. – 20.12.2024 

WINTER OPENING – Advent, Ski & Therme 

4=3 von SO – FR inkl. Skipass oder Thermeneintritt 

1 Nacht & 1 Tag auf der Piste/Therme geschenkt! 

SKI & WELLNESS im Jänner: 3 ÜN im Hotel inkl. HP ODER 

im Chalet mit Selbstverpflegung & Private SPA | 3-Tages-Skipass 

1x Eintritt ins Thermal Römerbad | Winter Sonnenschein Card uvm. 

ab € 583,– pro Person im Hotel | ab € 1.110,– für 2 Pers. im Chalet 

Buchbar: 06.01. – 31.01.2025 

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in den Energieferien 

ab 8. Februar 2025 – bereits ab 3 Übernachtungen buchbar! 

„I feel GUT“ – Vorzüglich Urlauben am GUTshof. Seit 1642. 

Hotel GUT Trattlerhof & Chalets**** 

9546 Bad Kleinkirchheim 

+43 (0) 4240 8172 | www.trattlerhof.at

26|REISEZEIT 





REISEZEIT|27 

Vor Porto 

lagern die 

Rebelas, mit 

denen einst 

Portweinfässer 

transportiert 

wurden. Unten: 

in der Schleuse 

von Carrapatelo, 

wo die 

MS Douro 

Spirit 35 Meter 

gehoben wird 

Links: Schaukeln 

mit Blick 

über das 

Douro-Tal bis 

nach Spanien. 

Rechts: 

Wanderführer 

Martin (vorne) 

führt uns in 

die Besonderheiten 

der 

Region ein 

Die Mandeln 

kann man da 

direkt vom 

Baum plücken 

MARIANNE FISCHER (7), 

IMAGO, GTA TOURISTIK 

Wollsackverwitterung 

hoch über dem 

Bergdorf 

Arnal, wo wir 

auch Stieren 

begegnet sind 

und die 

Stimmung 

mitunter fast 

mystisch war 


fen Felswänden, an Korkeichenwäldern, 

Olivenhainen, Weinbergen 

und verschlafenen Dörfern 

führen. Nicht wenige davon 

erkunden wir zu Fuß. Während 

der Großteil der Reisegruppe 

kunsthistorische Schönheiten 

wie etwa den berühmten Mateuspalast 

besichtigt oder einen 

Ausflug über die Grenze hinweg 

nach Salamanca macht, hat sich 

ein kleinerer Teil für das Wanderpaket 

entschieden (wenn 

Plätze frei sind, kann man übrigens 

auch einmal die Gruppe 

wechseln). 

Und wir lernen schnell: Gemeinsames 

Gehen schweißt zusammen, 

bei Sonnenschein ebenso 

wie bei Nieselwetter und den 

Nebelschwaden, die eine fast 

mystische Stimmung über dem 

Bergdorf Arnal erzeugen. Im 

„Trás-os-Montes“, dem „Land 

hinter den Bergen“, treffen wir 

kaum auf Menschen, dafür auf 

Stiere, Schafe und Ziegen. Alte 

Trockenmauern fügen sich malerisch 

in die 

Landschaft. 

Unser Wanderführer 

Martin Weber macht uns 

auch auf die vielen Restlinge 

aufmerksam; große Felsblöcke, 

die dank der Wollsackverwitterung 

ganz besondere Formen 

angenommen haben. 

Wir werden noch viel lernen in 

den kommenden Tagen: etwa, 

wie man Mandeln frisch vom 

Baum erntet und mit Steinen 

aufschlägt; dass Zistrosen klebrige 

Blätter haben, aber herrlich 

würzig duften; dass Eukalyptusbäume 

bei Waldbränden explodieren 

und sich dabei selber 

reproduzieren; dass Kaktusfeigen 

gut schmecken, man aber 

danach die feinen, fast nicht 

sichtbaren Stacheln aus den 

Fingern zupfen muss und dass 

man Oliven nicht direkt vom 

Baum essen sollte – den bitteren 

Geschmack wird man nicht so 

schnell wieder los. Im internationalen 

Naturpark erzählt Martin 

uns während einer Pause mit 

Blick in großartige Canyons die 

Geschichte der Nelkenrevolution 

von 1974 und spielt uns 

„Grândola, Vila Morena“, die 

Hymne des friedlichen Umsturzes, 

vor. Und in 

Pinhão macht er 

uns auf die Azulejos-Bilder 

am Bahnhof aufmerksam, 

die landestypischen 

blau-weißen Keramikfliesen 

zeigen Szenen aus dem Alltagsleben 

und dem Weinbau. 

Den Wein selbst trinken wir 

abends als Begleitung zum 

köstlichen, portugiesischen Essen, 

das Teil der Vollpension ist 

und gerne im Salon oder an Deck 

mit einem Gläschen Portwein 

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Romantische Adventtage 

am Wörthersee 

22. November bis 15. Dezember 2024 

• 2 Übernachtungen im DZ Comfort 

• WERZERS Genießer-Frühstück 

• 1 Adventbuchtenfahrt mit dem Christkindlboot 

• Hoteleigener Adventzauber mit kostenlosem 

Heißgetränk & kleinen Leckereien (samstags) 

• Gratis S-Bahn-Fahrt zu den Adventmärkten Klagenfurt, 

Villach und Velden 

• WERZERS See-SPA mit Saunen, Pools & Fitnessraum 

• Zahlreiche WERZERS Inklusivleistungen 

• Kostenfreie Wörthersee Plus Card 

abgerundet wird. Auch die meisten 

Vormittage verbringen wir 

an Bord der „MS Douro Spirit“, 

während die Landschaft an uns 

vorbeigleitet und auch die 

Schifffahrt selbst immer wieder 

zum Abenteuer wird: Insgesamt 

fünf Schleusen entlang des portugiesischen 

Teils des Douros 

sorgen für die Schiffbarkeit, jene 

bei der Talsperre Carrapatelo ist 

die zweithöchste Schleuse in 

ab € 208,- p.P. für 2 Nächte im DZ (buchbar: Freitag bis Sonntag) 

+43(0)4272/2231-0 resort@werzers.at www.resort.werzers.at 

Europa und hebt uns 35 Meter in 

die Höhe. Rund zwölf Minuten 

ist man zwischen massiven Betonwänden 

„eingesperrt“, links 

und rechts sind gerade einmal 

ein paar Zentimeter Platz – werden 

die Schiffe doch für den Douro 

maßgefertigt. 

Den Abschluss der Reise bildet eine 

Rundfahrt durch Porto. Fünf 

Wanderungen liegen da hinter 

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adults only 

der Gruppe, technisch nicht besonders 

schwierig, aber in atemberaubender 

Landschaft. In Erinnerung 

werden auch die Gerüche 

bleiben: der wilde Fenchel, 

der Ginster, die überraschend 

großen Lavendelbüsche und vor 

allem die Zistrosen mit ihrem 

harzig-aromatischen Duft. Wir 

reisen ab – mit Portwein in der 

Tasche und mit Portugal in der 

Nase. 

4 Wellnesstage/3 ÜN € 297,- p.P. 

3 Wellnesstage/2 ÜN € 209,- p.P. 

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schweigen davon, was rundherum noch so alles los ist … 

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30|REISEZEIT 





REISEZEIT|31 

Le Pouldu. Ganz links: Gauguin, 

„Strand“, unten: „Flötenspieler 

am Kliff“ IMAGO (3) 

Die Genies im 

Wilden Westen 

Europas 

Tief im Westen liegt das 

Finistère, das „Ende der Welt“. 

Vor fast 150 Jahren war der 

äußere Zipfel der Bretagne ein 

Tummelplatz für Künstler. Der 

größte darunter, Paul Gauguin, 

fand hier zu seiner Kunst. 

Brest 

Quimper 

Atlantik 

Mont-Saint-Michel 

Bretagne 

Rennes 

Pont-Aven 

Clohars-Carnoët 

Le Pouldu 

Von Martin Gasser 

Normandie 

Frankreich 

Pays de 

la Loire 

Der nordwestliche Zipfel 

von Frankreich unterscheidet 

sich vom Rest 

des Landes sicher nicht 

mehr so stark wie früher einmal. 

Doch die ernsten, aneinander gedrängten 

Steinhäuser am flachen 

Land geben immer noch eine 

Ahnung davon, wie es hier 

einmal war. Die von Kelten abstammenden 

Bretonen, die traditionell 

ganz in Schwarz gegangen 

sind, galten als die größten 

Sturschädel, die Abgeschiedenheit 

der Region und der 

besondere Zungenschlag haben 

oft Zweifel genährt, ob das überhaupt 

noch ein Teil von Frankreich 

ist. Dass René Goscinny 

„Asterix“ und seine renitenten 

Gallier in die Bretagne versetzte, 

war sicher kein Zufall. Früher 

sagte man in diesen Breiten 

nicht „Merci“, sondern „Bennozh 

Doue“. Im Finistère, dem „Ende 

der Welt“ (von lat. finis terrae) 

hat sich die akut vom Aussterben 

bedrohte bretonische Sprache 

wenigstens noch ein bisschen 

halten können. Ihre Restbestände 

sieht man noch an den 

zweisprachigen Ortstafeln. 

Der wilde Westen der Bretagne 

hat die Künstler im 19. Jahrhundert 

magisch angezogen. Wesentlich 

war das Jahr 1864, als 

der amerikanische Maler Robert 

Wylie die kleine Ortschaft Pont- 

Aven für sich entdeckte. Anfang 

der 1880er-Jahre zählte die 

Künstlerkolonie dort mehr als 

100 Personen. Man darf diese 

Leidenschaft für einen Landstrich 

aber nicht romantisieren. 

Die Zurückgezogenheit und die 

unberührte Landschaft, die eigenbrötlerischen 

Bewohner – 

man kann guten Gewissens 

„Hinterwäldler“ sagen – das raue 

Meer und das schöne Licht waren 

damals selbstverständlich 

lauter gute Gründe für Maler, 

sich hier niederzulassen und 

wohl zu fühlen. Viel entscheidender 

waren allerdings die 

niedrigen Lebenshaltungskosten 

in der tiefsten Provinz, wo 

unter den Künstlern selbst die 

Habenichtse und die schwer verkäuflichen 

Außenseiter ein 

Auskommen fanden. 

Der Ort lebt heute noch von 

seiner malerischen Anmutung, 

das Flüsschen Aven, das das 

Dorf durchfließt, sorgt dafür, 

dass alles hier nahe am Kitsch 

gebaut ist. Aber mit gerade so 

viel Stil und einem Rest an Wildheit, 

dass Pont-Aven nicht süßlich 

wirkt. Pittoreske Steinhäuser 

beherbergen Galerien mit 

Kunstwerken aller Qualitätsstufen 

und auch so manches 

Spitzenrestaurant, wie das Rosmadec 

Le Moulin, dessen kreative 

Fischküche seit 30 Jahren mit 

einem Michelin-Stern dekoriert 

ist. Fische und Meeresfrüchte 

gehören hier überhaupt zum 

Alltag, die Austern der Region 

zählen zu den besten. Hier werden 

auch noch die kleinen, europäischen 

Austern gezüchtet. Eine 

Verkostung direkt beim Produzenten 

wird schnell zur 

Schlemmerei, wobei man die 

Tiere auch mit nach Hause nehmen 

kann. Laut Züchter Damien 

Struillou ist es überhaupt kein 

Problem, die lebenden Austern 

eine Woche ungekühlt in gut 

verpackten Kisten zu lagern. 

Paul Gauguin kam aber 1886 

nicht der Kulinarik wegen nach 

Pont-Aven. Er suchte den Anschluss 

an gleichgesinnte 

Künstler, einen ruhigen Winkel 

zum Arbeiten und günstige Unterkunft. 

Seitdem Gauguin das 

bürgerliche Leben und den damit 

einhergehenden Wohlstand 

(er war Börsenspekulant gewesen) 

mit einem bohèmehaften 

Reisetipps 

Rosmadec Le Moulin in 

Pont-Aven. Chefkoch 

Sébastian Martinez 

zaubert in diesem Sterne- 

Lokal Fischgerichte auf 

die Teller, die nicht nur 

durch ihren Geschmack, 

sondern auch ihre 

Ästhetik bestechen. 

Museum der Schönen 

Künste in Quimper. 

Hier gibt es neben dem 

Gauguin-Originalgemälde 

„Die Gans“ auch Werke von 

Artemisia Gentileschi, 

Jacob Jordaens und 

anderen Größen sowie 

interessante Sonderschauen 

zu besichtigen. 

Kercanic und Kerascoët. 

Kleindörfer aus Steinhäusern, 

in denen die Zeit 

stehengeblieben scheint. 

Informationen unter 

www.france.fr und 

www.toutcommenceenfinistere.com 

Diese Reise wurde unterstützt von Atout 

France, Tourismusverband Départements 

Finistère und Kunstforum Wien. 


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Kunsthotel 

Fuchspalast 

Das Kunsthotel Fuchspalast in 

St. Veit a. d. Glan wurde vom 

österreichischen Künstler, Philosoph 

und Visionär Professor 

Ernst Fuchs gestaltet. Er gilt als 

Mitgründer des „Phantastischen 

Realismus“. 

In diesem außergewöhnlichen 

Hotel lässt es sich gut entspannen. 

Ausgefallene Farben 

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Hier spricht die Architektur ihre eigene Sprache 

und Formen, Tiffanyglas an der 

Außenfassade – das Kunsthotel 

lädt zum Träumen ein. Zentral 

gelegen und gut angebunden 

liegt das Hotel zwischen vielen 

Sehenswürdigkeiten und der 

Landeshauptstadt Klagenfurt. 

Info: Tel. (04212) 46 60-0 

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Kunsthotel Fuchspalast

32|REISEZEIT 





REISEZEIT|33 

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Von links: 

„Ernte in 

Le Pouldu“, 

1890. Bretoninnen 

in 

Tracht. 

„Tanzende 

Mädchen“, 

1888 IMAGO (3) 


Künstlerdasein eingetauscht 

hatte, war die Bretagne ein guter, 

weil leistbarer Boden für 

ihn. Zwischen 1888 und 1890 

lebte er sogar hauptsächlich 

hier, 1894, nach seinem ersten 

Aufenthalt in die Südsee, 

kehrte er nochmals in die Provinz 

zurück. Der von Geldmangel 

geplagte, ruhelose Maler 

fand hier Inspiration: Im Meer, 

der Landschaft und den Leuten, 

aber Gauguin löste sich 

während seiner Aufenthalte 

in Pont-Aven und dem am Ozean 

gelegenen Le Pouldu allmählich 

von Realismus und 

Impressionismus. Natürlich: 

Man findet zahllose bretonische 

Spuren und Themen in 

seinen Gemälden, auch den 

Von links: 

„Bretonische 

Bauernhäuser“, 

1894. Ansicht 

von Pont- 

Aven. 

„Heuschober 

in der 

Bretagne“, 

1890 IMAGO (3) 

ganz berühmten. „Der gelbe 

Christus“ (1889) soll von der 

schlichten Holzskulptur in der 

Kapelle von Trémalo inspiriert 

worden sein, die typischen bretonischen 

Kalvarienberge aus 

Stein finden sich ebenso auf 

den Gemälden wie die Trachten, 

die Landschaften und das 

Leben der Bauern und Fischer. 

In „Jakob ringt mit dem Engel“, 

einem von Gauguins 

Hauptwerken, tragen die Beobachterinnen 

der Bibelszene 

die typischen Hauben der Bretagne. 

Für die besten Maler 

war die Bretagne aber nichts, 

was man realistisch abmalte. 

Beispielhaft sieht man das in 

Pont-Aven, im „Wäldchen der 

Liebhaber“, das Gauguins Malerkollege 

Paul Sérusier 1888 

in sein epochales Werk „Der 

Paul Gauguin, Selbstporträt 

um 1889 

IMAGO 

Talisman“ verwandelte, eines 

der wichtigsten Gemälde der 

jungen wilden Rebellen von 

der Künstlergruppe der Nabis. 

Ein wildes Spiel der Farbflächen, 

nur mehr entfernt an 

sein Motiv erinnernd. 

Zur Ausstellung 

Das Kunstforum Wien zeigt 

eine umfängliche Personale 

mit Werken von Paul Gauguin 

(1848–1903). Mit zahlreichen 

Leihgaben aus der 

ganzen Welt zeichnet man 

die Entwicklung des Malers 

von seinen Anfängen als 

Spätimpressionist zum 

Symbolismus nach und 

beleuchtet die zentrale 

Stellung des Künstlers für 

Für alle nicht-genialen Besucher 

heute werden Meer und 

Getreidefelder nicht Ausgangspunkte 

für Kunstwerke, 

sondern bilden den Hintergrund 

für schöne Spaziergänge. 

Nicht nur die Gegend um 

die Moderne. Dabei gibt es 

auch Skulpturen zu sehen, 

sowie sehr viele Grafiken, 

die ebenso selten im Blickpunkt 

stehen, für das Verständnis 

des Malers aber 

unerlässlich sind. 

Gauguin unexpected. Bis 

19. Jänner täglich im Bank 

Austria Kunstforum Wien. 

Freyung 8, 1. Bezirk. 

www.kunstforumwien.at 

Pouldu, wo man am Meer einen 

„Chemin des Peintres“, einen 

„Weg der Maler“ installiert 

hat, auch die Städte sind eine 

Reise wert. Die Querköpfigkeit 

der Bretoninnen und Bretonen 

zeigt sich nämlich eventuell 

auch an ihren größten Bauwerken. 

In der wunderbaren 

Innenstadt von Quimper erhebt 

sich mitten aus schiefen 

Fachwerkshäusern die Kathedrale 

St. Corentin. Die hat einen 

Knick im Längsschiff. Man 

stellt sich da nur zu gern vor, 

dass sich die von beiden Seiten 

aufeinander zubauenden Bretonen 

nicht über die exakte 

Ausrichtung einigen konnten. 

In den lokalen Museen gibt 

es ausführlich Gelegenheit, die 

kunstvollen Stickereien auf 

den schwarzen Trachten zu bewundern. 

Gerade in einer vormalig 

so entrischen Gegend, 

sehnte man sich nach Farbe 

und Liebreiz und verzierte die 

düstere Tracht mit herrlichen 

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der Welt lebte die Schönheit. 

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34|REISEZEIT 

PLANNERALM 

Der Sonne entgegen 

Tour 

2 

Die Planneralm, das 

höchstgelegene Wintersportrevier 

der Steiermark, 

liegt sonnenverwöhnt in 

einem nach Westen hin 

offenen Kessel, umrahmt 

von Gipfeln. Ob man sich 

für eine Ski- oder Schneeschuhtour 

entscheidet, ist 

Geschmackssache. 

Die Tour zur Karlspitze 

beginnt am Parkplatz 

Planneralm. Zunächst geht 

es am Lift-Ticketschalter 

vorbei zur Rodelbahn. Hier 

folgen wir der Strecke bergwärts 

bis zu einer Blockhütte. 

Nun geht es rechts 

hinauf zu einer Anhöhe 

mit dichten Latschenfeldern. 

Hier steuern wir 

auf die bereits sichtbare 

Karlspitze zu. Nach einigen 

Geländestufen geht es in 

sanften Kehren links zu 

einem markanten Bergrücken 

hinauf. Auf diesem 

bleiben wir bis zum Gipfel 

(2097 m). 

Ort. Irdning/Planneralm 

Ausgangspunkt. Parkplatz 

Planneralm (1600 m) 

Gehzeit. Rund 2 Stunden; 

560 Höhenmeter 



Bald werden 

die Ski 

angeschnallt 

Herbert Raffalt präsentiert zur 

Einstimmung in die Skitourensaison 

zwei seiner liebsten Routen in der 

Steiermark. 



Tour 

1 

Auch im Winter 

der schönste Platz 

Dem Friedenskircherl am Stoderzinken eilt 

sein Ruhm schon voraus. 

Stoderzinken 

Lärchberglift 

Stoder 

Rosemi Alm 

(1750 m) 

Brünner Hütte 

Rossfeldlift 

Stoderalm 

station des ehemaligen Skilifts. 

Vorbei an der Lifthütte steigen 

wir durch einen dichten Latschengürtel 

aufwärts zu einem 

Bergrücken. Diesem folgen wir 

in östlicher Richtung bis zum 

höchsten Punkt und weiter zum 

Gipfelkreuz (2048 m). Zurück 

nehmen wir wieder die Aufstiegsspur. 

Rosegger- 

Denkmal 

Im Winter verwandelt sich das 

Hochplateau auf dem Stoderzinken 

in eine verträumte Wintermärchenlandschaft. 

Das kleine 

Skigebiet von einst hat seinen 

Betrieb schon vor Jahren 

eingestellt. Damit ist es still geworden 

am Berg. Dafür ziehen 

ein paar Tourengeher und 

Schneeschuhwanderer genüsslich 

ihre Runden. 

Im Herbst 2022 wurde das 

Friedenskircherl im Rahmen der 

Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ 

zum schönsten Platz Österreichs 

gekürt. Im Hochwinter ist 

der Besuch beim Kircherl aus Sicherheitsgründen 

zwar nicht 

möglich, dafür lockt der Gipfel 

mit einem prächtigen Rundblick 

über die gesamte Region. 

Unsere Wintertour startet am 

Parkplatz am Ende der Mautstraße. 

Wir gehen an der Rosemi 

Hütte vorbei und folgen den 

Spuren hinauf zu einer kleinen 

Waldhütte mit dem Hausnamen 

„Gottfrieden-Hütte“. Hier halten 

wir uns rechts und folgen dem 

Sommerweg in Richtung „Friedenskircherl“. 

Am ehemaligen Horstig-Alpenheim 

geht es links durch einen 

Zirbenwald hinauf zur Berg- 

REISEZEIT|35 

Gipfellift 

Friedenskircherl 

Die Tour 

Stoderzinken 

Stoderzinken 

(2048 m) 

Richtung 

Gröbming 

im Ennstal 

Ort. Marktgemeinde 

Gröbming 

Ausgangspunkt. Parkplatz 

nahe der Rosemi Alm (1750 m) 

Gehzeit. Für die gesamte 

Runde rund 3 Stunden; 

288 Höhenmeter 

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36|REISEZEIT 





REISEZEIT|37 

Kapitän Urs 

und das Salz 

des Meeres 

Bonaire ist eine wahrlich „besondere 

Gemeinde der Niederlande“: Die nur dem 

Alphabet nach, aber nicht geografisch 

mittlere der karibischen ABC-Inseln ist auch 

die am wenigsten bekannte des Trios vor 

der Küste Venezuelas. 

Oranjestad 

Aruba 

Von Roswitha Bruder-Pasewald 

So recht will die „Samur“ 

nicht zu der karibischen 

Kulisse passen. Behäbig 

schaukelt das aus Teakund 

Mahagoniholz gezimmerte 

Boot auf den Wellen. Man würde 

es eher nach Asien verorten. 

Tatsächlich wurde diese 

Dschunke mit ihren vielen 

handgeschnitzten Details vor 

mehr als 40 Jahren in Thailand 

gebaut, als schwimmendes 

Heim für einen begüterten Weltenbummler. 

Wie kommt dieses 

Boot nach Bonaire, ans andere 

Ende der Welt, 17.000 Kilometer 

Luftlinie und noch mehr Seemeilen 

vom Land des Lächelns entfernt? 

So richtig aufklären lässt 

sich das nicht mehr. 

Kapitän Urs Schultheiss ist 

mit Anfang 20 nur halb so alt 

wie das Boot, geht aber als Seebär 

durch. Was an der Vita des 

sonnengebräunten jungen Mannes 

mit den blonden Locken 

liegt. Geboren wurde er auf Gran 

Die „Samur“: in Thailand gebaut, 

nun in der Karibik unterwegs 

Canaria. Er war vier Monate alt, 

da nahmen ihn die Eltern – von 

Fernweh geplagte Schweizer – 

auf dem Katamaran in die Karibik 

mit. Das Trio landete 

schließlich auf Bonaire, verliebte 

sich in das Eiland vor der Küste 

Venezuelas und blieb. Und die 

„Samur“? Zu der kam Urs‘ Vater 

eher zufällig, wie sein Sohn mit 

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einem breiten Grinsen im Gesicht 

erzählt: „Nach einem 

feuchtfröhlichen Abend unterschrieb 

er den Kaufvertrag.“ 

Ob dabei Rumpunch im Spiel 

war? Der Cocktail ist auf dem Inselparadies 

allgegenwärtig und 

wird auch auf dem Trip mit der 

„Samur“ reichlich ausgeschenkt. 

Aber erst auf der Rückfahrt, 

man will die bunten Fischschwärme, 

die sich zwischen 

den Korallen vor Bonaires Küste 

verstecken, schließlich nicht 

doppelt sehen. 

Urs Schultheiss, Kapitän der 

„Samur“ SAMUR SAILING & SNORKELING (2) 

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Eine halbe Stunde dauert die 

Überfahrt vom Hauptort Kralendijk 

mit seinen rot, gelb oder lila 

gestrichenen holländischen Kolonialhäusern 

zum vorgelagerten 

Eiland Klein Bonaire. Dort 

gibt es weder Souvenirverkäufer 

noch geschäftstüchtige Strandliegenvermieter. 

Nicht einmal 

eine Bar findet sich auf dem unbewohnten 

Inselchen. Dafür jede 

Menge Leguane, die sich 

schnell ins Unterholz verziehen 

angesichts der Schar von Sonnenanbetern, 

die per Wassertaxi 

zum „No Name Beach“ anrückt. 

Der „Strand ohne Namen“ gilt 

manchen als einer der schönsten 

Karibik-Strände. Dieser Ruf 

ist verdient: Der puderzuckrige 

Sand ist so weiß, dass sein Anblick 

in der grellen Mittagssonne 

in den Augen schmerzt, das 

in allen Blautönen schimmernde 

Meer so glasklar, dass man 

die Horden von Bewohnern 

schon beim Waten durchs Wasser 

erspähen kann. 

Das Meer um Bonaire zählt zu 

besten Tauchspots der Karibik – 

und ganz besonders vor der nur 

sechs Quadratkilometer großen 

vorgelagerten Insel. Die Idylle 

mit ihrer Wunderwelt unter 

Wasser wurde erfolgreich gegen 

alle Versuche der Vereinnahmung 

geschützt. Kurz vor der 

Jahrtausendwende gab es Pläne, 

hier ein luxuriöses Hotelresort 

zu errichten: Es sollte noble 

Suiten mit Blick aufs Meer geben 

und eine feine Küche – und 

all die Müll- und Abwasserprobleme, 

die so eine abgelegene 

Lage mit sich bringt. Auf Bonaire 

schlugen die Wellen der 


Willemstad 

Curaçao 

Kralendijk 

Bonaire 

Punto Fijo 

Karibisches Meer 

Coro 

Venezuela 

Große Antillen 

Karibisches 

Meer 

Karibik 

Kleine 

Antillen 

Skivergnügen &Wellness 

Ehemalige 

Sklavenhütten 

an der Küste 

von Bonaire 

(oben). Farbenfrohe 

Häuserzeilen 

im Inselhauptort 

Kralendijk 

IMAGO (2), ROSWITHA 

BRUDER-PASEWALD/ 

APA/DPA 

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REISEZEIT|39 

Reisetipps 

Reisezeit. Bonaire ist wegen 

seines tropisch-trockenen 

Klimas ein Ganzjahresziel. 

Niederschläge gibt es vor 

allem von Oktober bis Jänner. 

Die Lufttemperaturen liegen 

das ganze Jahr über bei 28 bis 

33 Grad, das Wasser hat stets 

angenehme 26 bis 29 Grad. 

Bootstour. Mit Samur Sailing 

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Unterkünfte. Hotels gibt es 

vor allem im Hauptort Kralendijk 

sowie an der Küstenstraße 

nach Süden. Pro Nacht 

und Person muss man mit 

80 Euro rechnen. Zudem gibt 

es Ferienwohnungen und 

Bed & Breakfast-Herbergen. 

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Empörung entsprechend hoch. 

Unterstützung bekamen die Kritiker 

durch den Meeresforscher 

Hans Hass. 

Der österreichische Tauchpionier 

bezeichnete die Pläne als eine 

Schande für die Insel. Die hat 

sich nämlich umweltfreundlichen 

Tourismus auf die Fahnen 

geschrieben. Was die Masse von 

Tauchern, die vom Strand aus zu 

ihrem Abenteuer starten, heutzutage 

aber auch nicht daran 

hindert, mit dem gemieteten 

SUV zur Einstiegsstelle zu fahren. 

Jedenfalls: Ob es nun am offenen 

Brief von Hans Hass lag 

oder an den Investoren, die kalte 

Füße bekamen, das Kleinod mit 

dem vorgelagerten Korallenriff 

wurde von der Bebauung verschont 

und Teil des Bonaire National 

Marine Parks. 

Tauchausrüstung braucht es 

keine, um hier Meeresschildkröten, 

Papageien- oder Kaiserfischen 

zu begegnen. Es reichen 

Schnorchel und Schwimmbrille. 

Die Crew von Urs, die „Samur- 

Buddies“, lässt uns von Bord gehen 

und sammelt alle eine Stunde 

später am „No Name Beach“ 

wieder ein. Den Rest erledigt die 

Strömung, die uns über Steinund 

Fächerkorallen trägt. 

Neugierige Riffbarsche kommen 

auf Armlänge heran. 

Schnapper und Grunzer wühlen 

am sandigen Grund nach Nahrung. 

Wolken von winzig kleinem 

Fischnachwuchs tauchen 

plötzlich aus dem Nichts auf. 

Urs kennt die Tauchgründe wie 

seine Westentasche. Wenn 

er nicht gerade am Steuer 

der Dschunke mit dem 

rostroten Segel steht, das 

bei Flaute von einem 

Die Wunderwelt im Meer unter 

Bonaire 

Sechszylinder-Motor unterstützt 

wird, geht er selbst tauchen, 

am liebsten am Tauchspot 

„1000 Steps“. Andere Karibikinseln 

mögen weitläufigere Strände 

haben. „Aber wo findet man 

eine solche elysische Unterwasserwelt 

vor?“, fragt Urs. Rein rhetorisch 

natürlich. Für ihn ist die 

Antwort eh klar. 

Wer an Land an die Südspitze Bonaires 

zum Willemstoren – dem 

letzten von einst drei Leuchttürmen 

auf der Insel – fährt, bekommt 

weitere tierische Bewohner 

von Bonaire zu Gesicht. 

800 verwilderte Esel 

tigern zwischen 

Salzseen, Mangroven 

und 

haushohen 

Kakteen 

umher. Viele 

von ihnen 

sind 

zutraulich, 

weil sie bei den Menschen natürlich 

Futter wittern. Noch größer 

ist der Bestand an Flamingos. 

Wenn sich die eleganten 

Flieger zu Hunderten zur Futtersuche 

nach Venezuela aufmachen, 

das bei gutem Wetter am 

Horizont auszumachen ist, färbt 

sich der Himmel rosarot. So bedeutend 

ist die Tausende Tiere 

zählende Kolonie, dass selbst 

der kleine Inselflughafen in 

Pink gestrichen wurde. 

Im Nordwesten, also quasi am 

anderen Ende der Insel, liegt der 

Washington-Slagbaai-Nationalpark. 

In der felsigen Landschaft 

mit ihren Kakteen- und Akazienwäldern, 

den Lagunen und 

Süßwassertümpeln stoßen Naturfans 

überall auf die windgebeugten 

Fofoti-Bäume und auf 

Aloe vera, die böse Geister vertreiben 

soll und deren Saft den 

schlimmsten Sonnenbrand lindert. 

Rund 190 Vogelarten sind 

hier zu Hause – Papageien, Reiher, 

Tölpel und Fregattvögel mit 

ihrem leuchtend roten Kehlsack. 

So friedlich die Insel mit ihren 

gut 20.000 stets gut gelaunten 

Einwohnern heute erscheinen 

mag: Die Wunden, die 300 Jahre 

Sklaverei geschlagen haben, 

sind noch immer sichtbar. Auf 

der östlichsten Insel der Niederländischen 

Antillen mussten 

aus Afrika verschleppte Sklaven 

Salz aus knietiefen Becken fischen. 

Das wurde dann nach Europa 

verschifft. „Die Sklaven 

mussten bis zu 16 Stunden am 

Tag in dem Salzsee schuften. 

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Viele wurden blind wegen des 

gleißenden Lichts“, erzählt Taxifahrer 

Sidney, dessen Vorfahren 

selbst Kristalle aus der salzigen 

Brühe fischten. 

Die weiß schimmernden Salzpyramiden 

recken sich noch immer 

in den stahlblauen Himmel, 

nur dass längst Maschinen und 

Förderbänder die Arbeit machen. 

Die winzigen Hütten sehen 

mit der rauschenden Brandung 

vor der Haustür zwar ungemein 

malerisch aus. Als dort 

aber Sklaven Schutz vor Stürmen 

suchen mussten, glich das 

Leben eher der Hölle. 

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Flamingos 

fühlen sich in 

den Karibischen 

Niederlanden 

wohl, 

wie auch die 

verwilderten 

Esel. Weiße 

Berge der 

Salinen von 

Bonaire 

Im Gegensatz zu seinen bevölkerungsreicheren 

Nachbarn Aruba 

und Curaçao, die heute als „überseeische 

Länder“ weitgehend 

autonom sind, ist Bonaire als 

einstige Kolonie immer noch 

eng mit den Niederlanden verbunden 

und trägt den Status einer 

„besonderen Gemeinde“. Die 

karibischen Untertanen von König 

Willem-Alexander scheinen 

durchaus froh über die Zugehörigkeit 

zu den Niederlanden. 

„Uns geht es dadurch besser als 

auf anderen Karibikinseln“, sagt 

Uta, die sich auf Bonaire niedergelassen 

hat. 

Gemeinsam mit Freunden 

fährt sie regelmäßig an die Ostküste, 

wo das Meer mit großer 

Wucht gegen die Küste peitscht. 

Hier treibt einer Legende nach 

die Meerjungfrau Mamparia Cutu 

ihr Unwesen, eine Art Loreley 

der Karibik. Aber Uta hat ein 

ganz anderes Problem: Sie sammelt 

den Müll ein, der bei ausgelassenen 

Partys weggeworfen 

wurde oder auf anderen Wegen 

im Meer gelandet ist und hier 

angespült wurde: Plastikflaschen 

und -sackerl, Reste von 

Autoreifen, winzige Kunststoffschnipsel. 

„Es ist in den vergangenen 

Jahren viel mehr geworden“, 

sagt die Umweltschützerin, 

die durch ihren Einsatz für 

Küsten- und Riffschutz sensibilisieren 

will. Schließlich sollen 

sich auch nachfolgende Generationen 

an Haien, Rochen, Süßlippen 

und Riffbarschen erfreuen. 

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Leguane bevölkern die von 

Menschen unbewohnte Insel 

Klein Bonaire IMAGO (4), GETTY IMAGES 

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40|REISEZEIT 



Kamerun 

65 Jahre Unabhängigkeit feiert 

das Land Zentralafrikas 2025, 

was mehr Besuchern die 

Strände von Kribi oder die 

Städte Douala und Yaoundé 

näher bringen wird, in denen 

man die Rhythmen der Rumba 

spürt. 

Paraguay 

Touristisch weitgehend unentdeckt, 

ist das Land im Herzen 

Südamerikas spannend für alle, 

die nicht gerne mit der Masse 

gehen: etwa in der Hauptstadt 

Asunción, im stacheligen Chaco- 

Wald oder vor tosenden Wasserfällen 

im Dschungel. 

Fidschi 

Litauen 

Vilnius ist 2025 Europas Grüne 

Hauptstadt – und hat sich diesen 

Titel mit 61 Prozent Grünfläche 

verdient. Natur spielt auch sonst 

im kleinen baltischen Land eine 

Hauptrolle: fünf Nationalparks 

schützen Wälder, Seen und Sanddünen 

der Ostsee. 

Damit das Archipel 

im Südpazifik auch 

so paradiesisch 

bleibt, werden in 

einer neuen Initiative des Archipels aus 

mehr als 330 Inseln sowohl kulturelles 

Erbe geschützt als auch Korallen und 

Mangroven aufgeforstet. 

Laos 

Ein neuer Hochgeschwindigkeitszug 

bringt Reisende aus der laotischen 

Hauptstadt Vientiane in die 

Provinz Yunnan in China. 

Dabei führt die Strecke auch 

an wenig bekannten 

Kultur- und Naturschätzen 

vorbei. 

TOP 

10 

Die Reiseexperten 

von Lonely Planet 

haben wieder die 

interessantesten 

Reiseländer für 

das kommende 

Jahr nominiert. 

Von Karin Riess 

Trinidad & Tobago 

Bereits monatelanger 

Ausnahmezustand 

herrscht auf der 

karibischen Zwillingsinsel vor 

dem eigentlichen Karneval am 

3. und 4. März 2025: kulinarisch, 

kostümtechnisch und 

musikalisch anspruchsvoll. 

Vanuatu 

Von Stränden eingerahmt, von 

Vulkanen durchzogen und von Ni- 

Vanuatu bewohnt, die bis heute ihre 

Kultur pflegen 

– das erwartet 

Reisende im 

Inselparadies 

Vanuatu. 

Slowakei 

Das schöne Bratislava 

an der Donau, die 

Buchenwälder der 

Karpaten, mit der 

Eisenbahn durch die 

Tatra: Die Slowakei ist 

reich an Schönheiten – 

und liegt dabei so nah. 

Kasachstan 

Authentizität und Abenteuer 

erwarten Reisende in dem 

Land zwischen Kaspischem 

Meer und Altai-Gebirge: beim 

Wandern im Nationalpark 

Sairam-Ugam, beim Schlemmen 

in Shymkent oder in der 

alten Hauptstadt Almaty. 

Armenien 

Das pastellfarbene Jerewan, 

mystische Klöster, saftig 

grünes Hochland, karge, aber 

fruchtbare Weinregion in der 

Ebene des Ararats: Das Land 

im Südkaukasus steht zu 

Unrecht auf der Reiseliste der 

allerwenigsten. 

IMAGO (3), ADOBE STOCK (5), GETTY IMAGES (2) 

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