PINwand 347

P I N W A N D n o 3 4 7 

© Illustration von Max Bachmeier 

FROHE WEI(H)NACHTEN 

wünscht Ihnen Pinard de Picard 

NEU: SEKTHAUS KRACK | JOH. JOS. PRÜM | WENINGER | CLOS SAINT-JEAN | 

ROSSIGNOL-TRAPET | VAZART-COQUART | TEMPIER | LABERDOLIVE | 

MICHEL HUARD | LES CARMELS | LE PUY | THIENPONT | BARICCI | ARPEPE | 

NEU: CELLER DEL ROURE | TELMO RODRÍGUEZ 

Erlesene Weine und Feinkost Dezember 2022

PINWAND no 347 Dezember 2022 

DEUTSCHLAND 

NEU: Sekthaus Krack | Pfalz . 4 

Spektakulärer Newcomer mit Sekt auf Top-Niveau: „Das Preis-Qualitäts-Verhältnis ist derzeit noch unschlagbar gut. 

Sie werden in den nächsten Jahren noch viel von den fabelhaften Krack-Jungs hören!“ – Wine Advocate 

Weingut Joh. Jos. Prüm | Mosel . 12 

Große, in ihrer Stilistik einzigartige und unübertroffenene Moselrieslinge! Phänomenale neue Kollektion 

eines legendären Weinguts! 5 Sterne *****: „Unvergleichlich gut.“ – Vinum Weinguide 2023 

ÖSTERREICH 

Weingut Weninger | Burgenland & Sopron . 22 

Blaufränkisch und Furmint von Weninger kennen Sie noch nicht? Dann gilt: unbedingt probieren! Höchst individuelle und 

berührende Gewächse: weingewordener Ausdruck ihrer Heimat, dies- und jenseits der Grenze. Absoluter Top-Tipp! 

FRANKREICH 

Clos Saint-Jean | Châteauneuf-du-Pape . 32 

Unser beliebtester ‚„Basis“-Châteauneuf! „Musterbeispiel an Beständigkeit und Exzellenz“, „Eines der großen Schnäppchen 

in Châteauneuf-du-Pape“ (Wine Advocate). Spitzenweine, die – wie immer! – zu den Jahrgangsbesten gehören! 

Domaine Rossignol-Trapet | Burgund. 38 

Quintessenz der mythischen Lagen aus Gevrey-Chambertin. „Die besten Weine sind überragend, sie gehören schlicht 

zum Allerbesten, was Burgund hervorbringen kann.“ – Jasper Morris (Inside Burgundy) 

Vazart-Coquart | Champagne . 44 

Unsere Champagner-Neuentdeckung des vergangenen Jahres – Winzerchampagner vom Feinsten! 

„Die Nummer 1 in Chouilly: Jean-Pierre Vazart!“ – Meininger Champagne Magazin (2021/2022) 

Domaine Tempier | Provence (Bandol). 52 

Bandol = Tempier! Tempier = Bandol! Hier werden einige der schönsten mediterranen Weine Frankreichs vinifiziert! 

„Die Domaine Tempier ist schon immer eines meiner Lieblingsweingüter …!“ – Robert M. Parker 

Laberdolive | Armagnac. 54 

Eindeutig die beste Adresse für überragende Armagnac! „Gehört zur Crème de la Crème Frankreichs!“ – Charles Neal 

(„Armagnac: The Definitive Guide to France’s Premier Brandy“) 

Michel Huard | Calvados . 56 

In 7. Generation – urtraditioneller Calvados-Spezialist und eine Legende in der französischen Spitzengastronomie. 

„Benchmark-Produzent der Appellation!“ – Charles Neal („Calvados: The Spirit of Normandy“) 

Domaine Les Carmels | Bordeaux . 58 

Zeitenwende in Bordeaux: Diese erfrischend junge, kleine Domaine, die auf biodynamischen Anbau setzt, 

weiß eine überzeugende Antwort auf die Frage: „Quo vadis Bordeaux?“ 

Le Puy | Bordeaux . 64 

„Der beste Burgunder aus Bordeaux!“ Gibt es ein treffenderes Bonmot? Kultweingut und Inbegriff für Bordeaux, 

wie er klassischer nicht sein könnte! 

Domaine Dominique Thienpont | Bordeaux . 70 

Und es gibt sie doch: bezahlbare Top-Bordeaux! Höchste Zeit für tolle Weine zu günstigen Preisen! 

ITALIEN 

Baricci | Toskana . 71 

Montalcino ungekünstelt: „Auf eine wahrhaft romantische Art und Weise produziert diese Bauernfamilie, die zufällig 

auch Wein macht, einige der versteckten Juwelen Italiens. Ich hoffe nur, dass sie sich nie ändern werden.“ – Eric Guido (Vinous) 

Arpepe | Valtellina (Lombardei) . 74 

Unsere „Entdeckung des Jahres – Italien“! 100 % Nebbiolo – 100 % Finesse! Eine unserer bezauberndsten 

Neuaufnahmen der letzten Jahre! Überragend! 

SPANIEN 

NEU: Celler del Roure | Valencia. 86 

Vergangenheit relaoded: in einem 400 Jahre alten Amphorenkeller entstehen aus autochthonen Rebsorten 

von kalkhaltigen Böden einzigartige, unvergleichliche Weine! „Bravo!“ – Luis Gutiérrez (Wine Advocate) 

Telmo Rodriguez | Gredos. 94 

Die Zukunft der Garnacha liegt in Gredos! Uralte Rebanlagen im Nirgendwo liefern Weine so fein, finessenreich 

und kristallin – fast wie ein Pinot Noir! 

2 

PINWAND no 347 | Dezember 2022

Dezember 2022 

PINWAND no 347 

Wein 

Abonnement 

Eine Reise durch unsere 

spannende Welt der Weine! 

Mehr Infos auf der Rückseite 

pinwand no 347 

Liebe Freunde von Pinard de Picard, 

und wieder neigt sich ein nicht ganz gewöhnliches Jahr dem 

Ende entgegen. Wir reiben uns noch immer ganz ungläubig 

die Augen, sind uns nicht ganz sicher, ob das wirklich alles so 

hat sein sollen … Umso mehr wünschen wir Ihnen allen in den 

kommenden Wochen und an den Festtagen viele genussvolle 

Stunden im Kreis Ihrer Lieben, Gesundheit und Wohlergehen. 

Mögen die Weihnachtstage ihren friedlichen Zauber entfalten, 

der unserer Zeit abhandengekommen ist! 

Das ganze Team von Pinard de Picard wünscht Ihnen ein so besinnliches 

wie frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 

ein schönes Jahr 2023! 

Viele herzliche Grüße 

und das Team von Pinard de Picard 

Versandkonditionen 

für Deutschland & 

Österreich! 

Frei Haus ab 95,00 € 

oder ab 12 Flaschen 

(Weine, Spirituosen & Olivenöle) 

Für Bestellungen unterhalb der Freihausgrenze erheben 

wir eine Versandkostenpauschale von 6,50 € 

KONTAKT 

Tel.: 06838/97950-0 

Email: info@pinard.de 

I heard the bells on Christmas Day 

Their old, familiar carols play, 

and wild and sweet 

The words repeat 

Of peace on earth, good-will to men! 

… 

Then pealed the bells more loud and deep: 

“God is not dead, nor doth He sleep; 

The Wrong shall fail, 

The Right prevail, 

With peace on earth, good-will to men.“ 

– HENRY WADSWORTH LONGFELLOW 

3

DEUTSCHLAND PFALZ 

Sekthaus Krack 

SEKTHAUS 

KRACK 

DEIDESHEIM 

© Pinard de Picard 

Schäumen seit 2015 vor 

Begeisterung für grandiosen 

„bubbly“: Anna Spanier und 

Christian Krack 

Der Sekt der Sektmacher 

„Bemerkenswert feine Sekte mit delikater Frucht, angenehmer Leichtigkeit und guter Struktur. 

Es sind stilvolle, reife und weinige Sekte aus der Gegend um Deidesheim in der Pfalz. Das Haus wurde 

2015 gegründet, und Sie werden in den kommenden Jahren noch viel von den fabelhaften Krack-Jungs 

hören. Das Preis-Qualitäts-Verhältnis ist derzeit noch unschlagbar gut.“ 

– Stephan Reinhardt (Robert Parker’s Wine Advocate) 

PROLOG ANNO 2015 

Wir schreiben das Jahr 2015. Christian Krack hat sich gerade mit 

Ehefrau Anna Spanier, die er im Studium in Geisenheim kennengelernt 

hat sowie seinen beiden Brüdern Axel und Felix dazu 

entschieden, eigenständige Wege zu gehen und das Sekthaus 

Krack gegründet. Der elterliche Betrieb, die Sektkellerei am 

Turm, zählt zu den überregional bekannten Häusern, die für allerlei 

renommierte Weingüter im Lohnauftrag deren Grundweine 

versektet. Man kennt die Adresse, hier wird dem interessierten 

Winzer weitergeholfen! Die deutsche Sektlandschaft – immer 

am großen Vorbild aus Frankreich gemessen – besitzt abseits 

der großen Marken (die oft bereits Ende des 19. Jahrhunderts 

4 PINWAND no 347 | Dezember 2022


PFALZ DEUTSCHLAND 

Es ist allerdings nicht so, dass es nicht schon zuvor exzellenten 

Sekt gegeben hätte: Nach der Industrialisierung der Schaumweinproduktion 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts – als Sekt (noch 

bis 1919 übrigens!) als „Champagner“ bezeichnet wurde – sorgten 

einzelne Pioniere für ein zartes Erblühen der deutschen Sektlandschaft. 

Als dann in den 1970ern das staatliche Sektmonopol 

fiel, wurde Winzersekt in Selbstvermarktung möglich. Nach und 

nach kristallisierte sich eine kleine Gruppe von Spitzenerezugern 

heraus (u. a. Norbert Bardong, Volker Raumland, die Weingüter 

Rebholz, Diel und Huber), die auch heute noch ganz vorne dabei 

sind, inzwischen – abgesehen von Bardong und Raumland 

– aber mit ihren Stillweinen andere Schwerpunkte setzen. 

in unserem 

Programm! 

Das alles ist gar nicht so lange her, und doch spürt man, dass 

deutscher Sekt in seiner Entwicklung mit Siebenmeilenstiefeln 

vorangeschritten ist: Neue Sektgüter sind entstanden, der VDP 

hat in Anlehnung an die Großen Gewächse eine eigene Klassifikation 

für Schaumwein eingeführt, und angesichts eines Prestigeprojekt 

à la Christmann & Kaufmann, darf man davon ausgehen, 

dass uns großartige, vielleicht sogar goldene Zeiten ins 

Haus stehen. Vermutlich haben auch die Klimaveränderungen 

ihren Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet: Die frühe Blüte 

und vorgezogene Lesefenster in vergleichsweise kühlen Anbauzonen 

sind Faktoren, die dem prickelnden Wein mit zweiter 

Gärung in der Flasche entgegenkommen. Dass zudem nun eine 

Generation allmählich die Zügel übernimmt, die selbstverständlich 

auch im Ausland Praktika absolviert und sich mit den 

Techniken und Traditionen ihrer Vorbilder aus der Champagne 

genaustens vertraut macht, dürfte noch ein Grund für diese 

jüngste Phase hochqualitativer Sekte sein. 

gegründet wurden) allerdings noch keine einheitliche Gesamterscheinung. 

Wenn man sich allerdings das Weinwunder 

„Riesling-Revolution“ vergegenwärtigt, das innerhalb eines 

Vierteljahrhunderts den deutschen Riesling als Stilikone einer 

Rebsorte etabliert und den Großen Gewächsen auch international 

zu Profil und Ansehen verholfen hat, liegt der Schluss nahe, 

das man hierzulande schon bald ein weiteres Rennpferd im Stall 

wird setzen können: Sekt! 

Wir erinnern uns nur zu gut: Mathieu Kaufmann, aus der Champagne 

angereist, um in der Pfalz zu bleiben, sorgte damals mit 

dem ersten Sekt des Weinguts Reichsrat von Buhl für Furore 

(und Feierlaune), und das exakt zu jenem Zeitpunkt, als die 

Kracks sich – perfektes Timing! – für den Schritt in die Selbstständigkeit 

entschieden hatten. 

TREFFPUNKT: KEIMZELLE DEIDESHEIM 

Es blubbert und gärt also in Deutschlands Kellern. Dabei muss 

man schon Nerven aus Stahl und einen langen Atem besitzen, 

denn Sekt ist eindeutig ein Mehrgenerationsprojekt: Die Ergebnisse 

zeigen sich sehr langsam und mit enormen Verzögerungen. 

So wie man im musikalischen Kontext vom Phänomen 

des „delays“ spricht (was in Konzert- oder Aufnahmesituationen 

durchaus zu einem – akustischen – Problem werden kann), 

muss man sich in Sachen Sekt mit dem Hefelager auseinandersetzen 

(und letztlich arrangieren). Was ein Winzer heute denkt 

und hoffnungsvoll verarbeitet, zeigt sich oft erst Jahre später, 

nämlich dann, wenn der Sekt dégorgiert wurde. Eine nachträgliche 

Justage zeigt ihre Wirkung erst in der Zukunft. Umso 

bemerkenswerter, dass es Christian gelungen ist, in wenigen 

Jahren derar spektakuläre Sekte zu erzeugen. Das Wissen dazu 

war allerdings schon immer zuhause abrufbar: Vater Bernhard 

war Betriebsleiter auf Schloss Wachenheim (wo man schon seit 

1888 Sekt produziert), machte sich als Lohnversekter selbsständig 

und gründete 1995 die Sektkellerei Am Turm. Sohn Christian 

ist nun die erste Generation Krack, die eigenen Sekt produziert 

– was allerdings aufgrund des vorhandenen Know-hows, mit 

dem man auch den ganz großen Weingütern seit Jahrzehnten 

mit Rat und Tat zur Seite steht, das Projekt Krack doppelt so 

spannend macht! 

5



KLARER FOKUS & PRÄZISES HANDWERK 

Das Weingut Krack in Deidesheim besitzt einen klaren Fokus. 

Rund neun Hektar werden hier bewirtschaftet, davon rund ein 

Drittel eigene Rebflächen. Alle stammen von und um Deidesheim 

gelegenen Gemarkungen wie z. B. der Forstgasse in Ruppertsberg. 

Rund 40 % der Rebflächen sind älter als 20 Jahre. Die 

Trauben werden mit dem eigenen Team und von Hand gelesen. 

Was die Vinifikation angeht, so hat Christian klare Vorstellungen: 

Er verzichtet bewusst auf die Vorlese, setzt den Lesetermin 

früh an. Die Trauben werden dann mit einer horizontalen Presse 

gequetscht, die im Prinzip mit einer Korbpresse zu vergleichen 

ist, ganz so wie Puristen es vorziehen. Christian verwendet für 

seinen Sekte nur sogenannte „Herz der Cuvée“, also jenen Teil 

der Pressung, der am leichtesten abläuft. Die „taille“ ergibt dann 

einen wunderbar verspielten Perlwein. Nach Einleitung des biologischen 

Säureabbaus (BSA) wandern die Grundweine (nicht 

allerdings die für den Secco) überwiegend in Holzfässer (meist 

500-Liter-Gebinde). Diese stammen von den unterschiedlichsten 

tonnelleries aus Frankreich, aber auch von Küfern wie etwa 

Mattern oder Stockinger. Christian, der unter anderem auch bei 

Stephan Attmann (von Winning) gelernt hat, ist hier vor allem 

wichtig, dass ein Naturprodukt auch im Naturprodukt ausgebaut 

wird. Alle Fässer sind neutral, erlauben aber eine feine Mikrooxidation, 

anders als der hermetische Stahltank. Nach rund 

zehn Monaten im Fass reifen die Schaumweine in der Regel 

etwa 20 Monate auf der Flasche, bevor sie dann dégorgiert und 

meist sehr niedrig dosiert werden. Dass der Alkoholgehalt oft 

zwischen 11,5 und 12 Vol-%. liegt, ist kein Zufall sondern gustatorisches 

Kalkül. Ihre Tiefe erlangen die Sekte nicht über den 

Alkohol, sondern den Ausbau im Holz und das Hefelager. 

Was sich zunächst technisch liest, fließt dann deutlich leichter 

über die Zunge. Fruchtbetonten Schauwein sucht man hier 

allerdings vergebens. Krack-Sekt besticht durch eine nahezu 

schwerelose Art und klare, reduzierte Aromen und Mineralität, 

das feine Spiel aus Hefeausbau und Mikroxidation. 


EPILOG 

Wir erleben hier gerade deutschen Sekt in Aufbruchsstimmung 

und einer ungemein spannenden Übergangsphase, der um das große 

Vorbild Champagne weiß, sich aber selbstbewusst abgrenzt, 

um eine eigene Stimme und Identität zu finden. Das Sekthaus 

Krack gehört dabei zur Avantgarde dieser neuen Blüteperiode 

qualitativ hochwertiger Sekte, und wir sind uns sicher, dass Anna, 

Christian und seine Brüder in nicht allzu ferner Zukunft „ganz 

oben“ mitmischen werden! „Man soll von uns sprechen, nicht 

nur vergleichen“, so Christians Plan für Sekt aus Deutschland, 

für seinen Sekt. Und weil dieser schon aufgrund seiner langwierigen 

Produktion „immer ein Zukunftsthema“ sei, freut er sich 

über jeden Partner, der dieselbe Motivation mitbringt: „Wir alle 

wollen deutschen Sekt an die Spitze bringen, aber gemeinsam!“ 

Ein Blick hinter die Kulissen des Sektmachers, der eine ganze 

Branche berät, lohnt sich unserer Meinung nach dringend! Zumal 

wir hier an einer Geschichte teilhaben können, die – was 

sich nicht zuletzt in den preiswerten Cuvées widerspiegelt 

– eben erst begonnen hat: Vorhang auf für das Sekthaus Krack! 




TRADITIONELLE FLASCHENGÄRUNG 

7 

VERKORKEN & 

AGRAFFIEREN 

1 

GANZTRAUBEN- 

PRESSUNG 

5 REMUAGE 

3 TIRAGE 

6 DÉGORGEMENT 

2 

1. ALKOHOLISCHE GÄRUNG 

& HEFELAGER IM FASS 

4 

2. ALKOHOLISCHE 

GÄRUNG & 

HEFELAGER IN 

DER FLASCHE 

KRACK 

. SEKTHAUS . 

© Illustration von Max Bachmeier 

SECCO PERLWEIN 

Schon der „Secco“ zeigt den markant 

frischen Stil des Sekthauses Krack 

DPF140600 Secco Perlwein SC 

10% Vol. 10,66 €/l 8,00 € 

Wer beim Sekthaus Krack mit der Basis beginnen will, um den 

Stil des Hauses kennenzulernen, der ist beim „Secco“ genau 

richtig. Natürlich bietet der Perlwein nicht die Finesse und 

Tiefe der Sekte und besitzt auch ein wenig mehr Dosage. Aber 

vom ersten Moment an ist klar, dass all das, was Christian Krack 

und seine Frau Anna in ihren Sekten ausdrücken wollen, auch 

hier vorhanden ist: jede Menge Frische, knackige Frucht und 

spielerische Leichtigkeit und Sinnlichkeit! Der Secco ist eine 

Cuvée verschiedener Weine (hier: Riesling und Weißburgunder), 

deren Grundlage vor allem beim Pressen der Sekte entsteht. 

Für die Sekte nutzen die Kracks nur das „cœur de 

cuvée“, also den besten Saft der Pressung. Die sogenannte 

„taille“, die bei den Sekten nicht zum Einsatz kommt, wird 

für den Secco verwendet – für diesen Perlwein ein exzellentes 

Material. Und das schmeckt man. Das ist ein 

duftiger, helltöniger Schäumer mit einem Duft, der an 

Zitrusfrüchte, grüne Äpfel und Birnen, grüne Pflaumen, 

etwas Stachelbeere und Kiwi erinnert. Am Gaumen 

sorgt die Perlage für Lebendigkeit, während die seidige, 

aber immer noch prägnante Säure ein gelungenes 

Wechselspiel mit einer feinen, aber nicht dominierenden 

Süße eingeht. So ist hier ein verspielter, saftiger, 

unkomplizierter und zugleich sehr stimmiger und 

lustvoller Perlwein entstanden, der mit seiner Frische 

und Vitalität viel Freude bereiten wird. Dessen sind 

wir uns ganz sicher! 

Ab sofort und bis 2025 mit Freude zu trinken. 


7



ROSÉ BRUT, 2019 

Einer der feinsten und charaktervollsten deutschen Rosé-Sekte! 

DPF140219 Rosé Brut, 2019 (dég. 10/22) DIAM 11,5% Vol. 24,00 €/l 18,00 € 

Es gibt keinen anderen Weinstil, der in den letzten 

Jahren einen solchen Aufschwung erlebt hat wie der 

Rosé. Ob als Stillwein oder als Schaumwein, ob als 

Champagner oder als Sekt nach traditioneller Flaschengärung, 

Rosé ist einfach „in“. Zu den unserer 

Meinung nach attraktivsten Rosé-Schäumern gehört 

für uns der Rosé von 2019 des Sekthauses Krack. Die 

Kracks nutzen für diesen Sekt die beiden klassischen 

roten Champagner- und Schaumweinsorten Pinot 

Noir und Pinot Meunier. Die hierzulande als Spätburgunder 

und Schwarzriesling bekannten Sorten 

wachsen rund um Deidesheim und werden so früh 

von Hand gelesen, dass der Sekt später eine druckvolle 

und prickelnde Säure garantiert. Nach einer 

schonenden Ganztraubenpressung wird der Grundwein 

im Wesentlichen in gebrauchten 500-Liter-tonneaux 

vergoren und bis zum nächsten Sommer auch 

dort auf der Vollhefe ausgebaut. Nach der Assemblage, 

also der Vermählung der Grundweine, folgt die 

zweite Gärung auf der Flasche. In diesem Fall wurde 

der Wein im August 2020 auf Flaschen gefüllt und 

im Oktober 2022 mit dezenten vier Gramm Dosage 

degorgiert. Das Ergebnis ist ein lachsfarbener Sekt, 

der nach Blutorangen samt Zesten, nach roten Johannisbeeren 

und Berberitzen, nach zerstoßenen 

Muschelschalen und Kräutern duftet und von Noten 

von warmem Toast untermalt wird. Am Gaumen 

wirkt der Rosé frisch und druckvoll, saftig und rotbeerig 

mit pikanten Kräuter- und Gesteinsnoten. Dabei 

liefert der Sekt ein schönes Volumen und eine angenehme 

Tiefe, bleibt aber sehr lebendig wie auch anregend 

frisch und knackig mit sehr guter Länge und 

einer Salzigkeit, die für viel Trinkfluss sorgt. Das ist 

solo hervorragend, aber auch als Essensbegleitung. 

Ab sofort und sicher bis 2028 mit Freude zu trinken. 

RIESLING EXTRA BRUT, 2019 

Druckvoller Rieslingsekt mit Charme, aber vor allem mit großer Frische! 

DPF140119 Riesling Extra Brut, 2019 (dég. 10/22) DIAM 12% Vol. 24,00 €/l 18,00 € 

Ein Riesling-Sekt ist so etwas wie der Inbegriff des 

deutschen Schaumweins. Und es gibt unzählige 

Riesling-Sekte, die so schmecken wie Spätlese-Riesling 

mit Blasen. Nicht so bei Kracks! Sie schaffen das 

Kunststück, den exakt richtigen Lesezeitpunkt zu 

nutzen, zu dem der Riesling zwar reif ist, aber nicht 

zu viel Frucht und Körper entwickelt hat. Und sich 

stattdessen durch eine druckvolle, animierende Säure 

auszeichnet. Der Riesling stammt aus Lagen rund 

um Deidesheim, der Heimat der Familie, wurde von 

Hand gelesen und sortiert, dann schonend gepresst. 

Die Vergärung und der Ausbau erfolgten im Sekthaus 


auf der Vollhefe, und zwar bis zum Sommer 

des Folgejahres. In diesem Fall wurde der Wein im 

August 2020 mit etwas Zucker und Hefe auf die Flasche 

gefüllt, um ihn ein zweites Mal zu einem Sekt 

traditioneller Flaschengärung zu vergären. Im Oktober 

2022 wurde er mit dezenten drei Gramm Dosage 

degorgiert. So wie bei den Burgunder-Sekten und 

dem Secco ist es das Ziel der Kracks, Eleganz und 

Finesse mit großer Frische, Rassigkeit und Persistenz 

am Gaumen zu verbinden. Und genau das ist ihnen 

beim Riesling von 2019 auf vorbildliche Weise gelungen. 

Man hat hier im Duft eine durchaus typische 

Rieslingnase, die sich aber vor allem mit frischen hellen 

Noten von Zitronen, Gestein und blondem Tabak, 

aber auch mit etwas gelber Kiwi und Karambole, 

gelbem Apfel und grüner Birne verbindet. Darüber 

liegt eine ganz feine rauchige Note mit einer Handvoll 

weißer Blüten. Am Gaumen sorgt der Ausbau im 

Holzfass auf der Vollhefe für viel Substanz und Tiefe. 

Die recht frühe, aber eben nicht zu frühe Lese sorgt 

für eine saftig-helle Frucht mit Biss, mit Kräuter- und 

Gesteinsnoten und für eine Säurestruktur, die es in 

sich hat. Selten hatten wir einen Riesling-Sekt im 

Glas, der so klar und frisch wie ein Gebirgsbach den 

Gaumen entlangläuft, anregend, präzise, lebendig 

und so geschliffen ist. Das macht einfach viel Spaß, 

und nicht zuletzt deshalb, weil man hier richtig viel 

Schaumwein für sein Geld bekommt. 





BLANC DE BLANCS BRUT NATURE, 2019 

Ein saftig-frischer, knochentrockener Blanc de Blancs aus der Pfalz 

DPF140419 Blanc de Blancs Brut Nature, 2019 (dég. 10/22) DIAM 11,5% Vol. 24,00 €/l 18,00 € 

Mit dem Blanc de Blancs 2019 haben Christian 

Krack und seine Frau Anna Spanier einen der für 

uns schönsten Weißburgunder-Sekte Deutschlands 

gefüllt. Der Rebsorte steht hier zwar gar nicht im 

Vordergrund und ist auch nicht auf dem Etikett vermerkt, 

doch finden wir es deshalb so bedeutsam, sie 

zu erwähnen, weil die beiden dem Pinot Blanc ungewöhnlich 

viel Frische mit auf den Weg gegeben 

haben. Er steht ganz in der Linie des Sekthauses 

Krack, das auf lebendige, präzise, tiefe und doch unkomplizierte 

Sekte setzt. Die Frucht für den Blanc de 

Blancs wurde so früh gelesen, dass sie zwar reif geworden 

ist, aber eben auch so viel Säure konserviert 

hat, dass der spätere Schaumwein für ordentlichen 

Druck am Gaumen sorgt. Der Grundwein wurde 

nach der Pressung in gebrauchten 500-Liter-tonneaux 

auf der Vollhefe ausgebaut und im August 

2020 auf die Flasche gebracht. Degorgiert wurde im 

Oktober 2022 mit null Gramm Dosage, sodass hier 

ein purer Wein entstanden ist. Der Blanc de Blancs 

duftet nach Zitrus, Grapefruit und weißen Blüten, 

nach Zitruszesten und Gestein, aber auch nach Lemoncurd, 

also Zitronencreme, wobei schon im Duft 

eine charmante Süße aufblitzt und sich mit einer 

warmen Brioche-Note verbindet. So ergibt sich im 

Duft wie am Gaumen eine fantastische Mischung 

aus einladend charmanten Aromen und purer, heller 

und druckvoller Lebendigkeit, die sich in einer klaren 

Säure, einem lebendigen und doch feinen Mousseux 

und einer kreidigen Textur ausdrückt. Der Blanc de 

Blancs wirkt sehr anregend, erhält durch den Ausbau 

im tonneau eine bemerkenswerte geschmackliche 

Tiefe wie auch Balance und schafft es trotzdem, 

völlig unkompliziert zu wirken. Das muss man so 

erst einmal hinbekommen! Seit Gründung des Sekthauses 

Krack im Jahr 2015 haben sich Christian und 

Anna derart zielstrebig weiterentwickelt, dass sie 

mittlerweile eindeutig zu den besten Sektmachern 

Deutschlands zählen. 



9




BLANC DE NOIRS BRUT, 2019 

Eleganz, Frische, Finesse und Rotfruchtigkeit in anregender Balance 

DPF140319 Blanc de Noirs Brut, 2019 (dég. 10/22) DIAM 11,5% Vol. 24,00 €/l 18,00 € 

Der Blanc de Noirs Brut 2019 aus dem Sekthaus 

Krack in Deidesheim ist ein Schaumwein, bei dessen 

Genuss wir uns verwundert die Augen reiben. Weshalb? 

Weil wir zutiefst beeindruckt davon sind, wie 

sich die deutsche Schaumweinlandschaft in den letzten 

Jahren entwickelt hat, und speziell auch Christian 

Krack und seine Frau Anna, die 2015 zusammen mit 

Christians Brüdern das Sekthaus Krack gegründet 

haben. Das kam zwar nicht aus dem Nichts, da die 

Familie schon lange für andere bekannte Weingüter 

Sekte erzeugt hat, doch an die Vermarktung eigener 

Sekte hat sich erst die aktuelle Generation getraut. 

Was für ein Glück, kann man da nur sagen, denn traditionell 

erzeugte Sekte wie dieser Blanc de Noirs zu 

einem solchen Preis sind ein großes Geschenk! Erzeugt 

wurde der „Weiße von schwarzen (Trauben)“ 

aus Pinot Noir und Pinot Meunier, den klassischen 

roten Sorten der Champagne, die hierzulande aber 

als Spätburgunder und Schwarzriesling eine ähnlich 

lange Tradition besitzen. Bei Krack werden die 

Grundweine nach früher Handlese und Ganztraubenpressung 

bis zum Sommer des Folgejahres in 

gebrauchten 500-Liter-tonneaux auf der Vollhefe 

ausgebaut und erst dann zur zweiten Gärung auf die 

Flasche gezogen. Dort entwickelt sich der Sekt über 

zwei Jahre, sodass der 2019er-Blanc-de-Noirs im Oktober 

2022 degorgiert wurde. In diesem Jahr bekam 

er eine dezente Dosage von vier Gramm pro Liter, ist 

also eigentlich ein „Extra Brut“. Christian und Anna 

finden hier die Balance aus Frische und Finesse einerseits 

und einem charmant einladenden Stil andererseits. 

Im Duft erinnert die Cuvée an Pomelo und 

Grapefruit, rote Johannisbeeren und einen Hauch 

Rhabarber, aber auch an Noisette und etwas warme 

Brotkruste. Am Gaumen baut sich schnell ein sehr 

angenehmer, lebendiger und anregender Säuredruck 

auf, der von der lebendigen, aber eleganten Perlage 

noch unterstützt wird. Gleichzeitig sorgen die rote 

Frucht und die dezente Dosage sowie eine feine Cremigkeit 

in der Textur für ein sinnliches Erleben. Der 

Sekt, nach traditioneller Flaschengärung erzeugt, 

bleibt lange am Gaumen, wirkt intensiv wie auch 

elegant und begeistert uns mit seiner frischen klaren 

Frucht von roten Beeren, die sich mit einer feinen 

Mineralität mischt. 





„FREUNDESKREIS“ GRANDE CUVÉE BRUT NATURE, 2018 

Kracks „Freundeskreis“ ist das Highlight des Portfolios und 

ein grandioser Weinwert! 

DPF140518 „Freundeskreis“ Grande Cuvée Brut Nature, 2018 (dég. 10/22) DIAM 12% Vol. 37,33 €/l 28,00 € 

Dieser Sekt mit dem so markanten wie reduzierten 

Etikett, bei dem jede Flasche einen anderen „Freundeskreis“ 

erhält, ist einer der besten Sekte der Pfalz. 

Seitdem Christian, Anna, Axel und Felix im Jahr 2015 

das Sekthaus Krack gegründet haben, bildet diese traditionell 

flaschenvergorene Grande Cuvée Brut Nature 

die Spitze des Portfolios. Der Freundeskreis“ reift 

ein Jahr länger als die anderen Sekte des Hauses und 

ist eine klassische Cuvée aus Chardonnay, Pinot Noir 

und Pinot Meunier. Wie es bei den Kracks Standard 

ist, wurden die Trauben recht früh von Hand gelesen 

und sortiert, um dann schonend gepresst zu werden. 

Dabei wird nur das Herz („cœur“) der Cuvée, also das 

Beste der Pressung verwendet, während die „taille“ 

für den Secco genutzt wird. Die Grundweine vergären 


und verbleiben dann bis zum darauffolgenden Sommer 

auf der Vollhefe. Danach erfolgt die Assemblage, 

also die Cuvée der einzeln ausgebauten Partien, die 

in diesem 2018er-Jahrgang aus 55 % Chardonnay, 30 % 

Pinot Noir und 15 % Pinot Meunier geformt wurde. 

Der Wein kommt danach in die Flaschen, und es 

erfolgt eine zweite Gärung. In diesem Fall wurde 

der Wein im Juni 2019 gefüllt und im Oktober 

2022 degorgiert. Er hat keine Dosage erhalten, ist 

also „knochentrocken“. 

pures geschliffenes Gefühl am Gaumen, das noch 

lange existent bleibt, wenn die Grande Cuvée längst 

den Gaumen hinabgeflossen ist. Wenn man bedenkt, 

dass der Preis, der für diesen exzellenten Sekt aufgerufen 

wird, auf dem Niveau dessen ist, wofür in 

anderen berühmten Appellationen gerade einmal 

die Basis-Schaumweine von Genossenschaften zu 

haben sind, dann macht das gleich doppelt so viel 

Spaß! Chapeau, liebe Kracks! 



„SEKT IST IMMER EIN 

ZUKUNFTSTHEMA.“ 

CHRISTIAN KRACK 

Der „Freundeskreis“ von 2018 trägt den Zusatz 

„Grande Cuvée“ zweifelsohne zu Recht. Dieser 

Sekt hat einfach Klasse, er besitzt Komplexität 

und Tiefe, Kraft und Druck, Länge und Intensität. 

Die Lernkurve bei den Kracks war seit der 

Gründung ohnehin schon phänomenal, und 

mit diesem aktuellen Portfolio rücken sie, was 

deutschen Sekt angeht, ganz weit nach vorne! 

Hier duftet es nach roten Äpfeln und 

Kirschen, Pomelos und Blutorangen, nach 

etwas Johannisbeere und Granatapfel, 

vor allem aber nach Rauch, etwas Tabak, 

Nüssen, Landbrot und Gestein. Am Gaumen 

wirkt der Sekt sehr animierend und 

zupackend mit einer fantastischen Säurestruktur, 

die die zitrische und die rote 

Frucht, die feine Gesteinswürze und die 

kreidigen Noten durcheinanderwirbelt. 

Getragen wird das von einer feinen Perlage 

und einer vibrierenden Mineralität. 

Das lange Hefelager des Grundweins 

und des Sekts sorgen für ein hefig-stoffiges 

Mundgefühl und für Tiefe, der Verzicht 

auf Dosage für Finesse und ein 

11

DEUTSCHLAND MOSEL 

Joh. Jos. Prüm 

WEINGUT 

JOH. JOS. PRÜM 

BERNKASTEL-WEHLEN 

Seit dem Jahrgang 

2007 leitet Katharina 

Prüm den elterlichen 

Betrieb in Wehlen 

5 STERNE 

VINUM WEINGUIDE 2023 

© VDP, Peter Bender 

„DAS WEINGUT JOH. JOS. PRÜM 

IST EINES DER »FLAGGSCHIFFE« 

DER DEUTSCHEN WEINKULTUR, 

EIN AUSNAHMEWEINGUT.“ 

STUART PIGOTT 



MOSEL DEUTSCHLAND 

5 Sterne und „unvergleichlich gut.“ 


„Unglaublich, aber wahr. Von den von uns verkosteten zehn Weinen in den Kategorien Kabinett 

und Spätlese wurden sieben zur Bundesfinalprobe eingeladen.“ – Vinum Weinguide 2023 

„Egal in welcher Stimmung man auch sein mag, die Welt schaut stets ein Stück besser aus mit 

einem Glas Prüm in der Hand.“ – Stephan Reinhardt („The Fines Wines of Germany“) 

„Einen Prüm-Wein erkennt man mit geschlossenen Augen. Niemand an der Mosel 

beherrscht das fruchtige Register souveräner.“ – Gault&Millau Weinguide 

Man muss kein Weinakademiker sein, um an den Mosel- 

Klassikern des Hauses großen Gefallen zu finden. 

Und hier liegt vielleicht auch die Besonderheit der 

faszinierenden Weine verborgen! Ein Prüm bedarf keiner großen 

Erklärung für den Genuss. Das Spiel der zarten Frucht in 

den jungen Weinen verzaubert erfahrene Weinliebhaber wie 

Amateure gleichermaßen. 

Das Weingut Joh. Jos. Prüm hat mit seinen fabelhaften Rieslingen 

über all die Jahrzehnte unüberschmeckbar Kurs gehalten, 

stand wie ein Fels in der Brandung auch in jenen Zeiten, als 

der deutsche Wein – infolge des Verlustes seiner traditionellen 

Handelsbeziehungen nach beiden Weltkriegen sowie aufgrund 

schwerwiegender hausgemachter Fehler in den 1960er- und 

1970er-Jahren – tief in die Krise schlitterte. Törichte Moden in der 

Weinbereitung kamen und gingen: Der einzigartige traditionelle 

Stil der legendären Prüm’schen Weine aber hat alle Turbulenzen 

der Zeitläufte überdauert! 

Das Weingut ist unauflöslich mit der Lage Wehlener Sonnenuhr 

verbunden, nicht von ungefähr ziert die Sonnenuhr das 

Prüm’sche Etikett. Da verwundert es nicht, dass die Weine 

aus dieser Lage – dem Anwesen direkt gegenüber – weltweit 

höchste Reputation genießen. Neben der Sonnenuhr besitzt das 

heute 24 Hektar große Weingut noch Lagen in Graach (Himmelreich), 

Zeltingen (Sonnenuhr) und Bernkastel (Badstube 

und Lay). Produziert werden ausschließlich Rieslinge in den 

klassischen Prädikatsstufen, vom Kabinett bis zur Trockenbeerenauslese, 

sofern es der Jahrgang zulässt. Ziert eine Goldkapsel 

den Wein, so kann man davon ausgehen, dass rosinierte, von 

Botrytis veredelte Trauben, im Wein verarbeitet sind. Was manche 

Weinfreunde an diesen Rieslingen in deren Jugend vielleicht 

als eigenwillig empfinden, ist eine von der Gärung mit wilden 

Hefen herrührende Note, die im Übrigen viele spontan vergorene 

Weine in ihrer Jugend aufweisen, die sie aber, wenn sie 

auf die Flasche kommen, zumeist schon verloren haben. Weil 

beim sanften Ausbaustil der Prüms allerdings die Entwicklung 

der „Babyweine“ zugunsten ihrer Lagerfähigkeit abgebremst 

wird, bleiben diese Töne hier wesentlich länger präsent, benötigen 

auch nach der Abfüllung oft viele Monate, bisweilen ein bis 

zwei Jahre Lagerung, bis sie ganz verschwinden. Das heißt, dass 

die Weine in dieser frühen Entwicklungsphase im Glas einfach 

ungeheuer viel Luft brauchen, um sich zu entfalten. Dieser ureigene 

Stil führt aber in der Konsequenz zu gigantisch langlebigen 

Weinen. Bisweilen schmecken noch 20 Jahre junge Kabinette 

oder Spätlesen wie ein sprudelnder, kristallklarer Gebirgsbach. 

Diese Rieslinge zeichnen sich durch eine schier unglaubliche 

Eleganz, nicht zwingend eine überbordende Komplexität aus. 

Eine vordergründig konzentrierte Aromenvielfalt in den Weinen, 

aus der man auf einen (wie auch immer gearteten) komplexen 

Wein schließen könnte, ist hier nicht vorhanden. Die 

Rieslinge leben vielmehr von ihrer wunderschönen Balance und 

Frische, die sie auch nach Jahrzehnten der Reife beibehalten 

sowie ihrem ungeheuren Trinkfluss. Selbst die Auslesen wirken 

sehr klar und auch in wärmeren Jahren nicht überreif oder üppig. 

Die Kabinette gehören zu den „kabinettigsten“, wenn man 

denn überhaupt von einem typischen Kabinett-Stil sprechen 

kann, und auch die Spätlesen besitzen eher einen feinen, herben 

Charakter bei intensiverem Aroma, statt lediglich etwas dicker 

als ein Kabinett daherzukommen. All diese Facetten prägen den 

Hausstil seit Jahrzehnten und sind Zeugnis großer Winzerkunst. 

Joh. Jos Prüm ist ein Weinhaus, bei dem die Tradition gesiegt 

hat. Gerade in den letzten Jahren erleben die im Alkohol leichtfüßigen 

Weine wieder eine Renaissance. Weine, die für kühles 

Klima stehen. Weine, die so nur an der Mosel haben entstehen 

können: weingewordenes Zeugnis ihrer Herkunft. 

13



DER JAHRGANG 2021 

Im Zuge der klimatischen Veränderungen geht jeder von uns 

mit offeneren Augen durch die Welt. Man muss daher nicht 

unbedingt auf die Weinregionen schauen, um zu sehen, dass 

der Jahrgang 2021 sich völlig vom etwas verbrüdert scheinenden 

Trio der letzten Jahre unterscheidet. Das Mantra vom warmen 

und trockenen Jahrgang wird sich für 2021 nicht aufsagen 

lassen. Die sehr langsam ausgereiften Trauben ergaben an der 

Mittelmosel einen ungemein präzisen und klassischen Jahrgang, 

der nicht wenige Winzer an die frühen 90er Jahre der Region erinnerte, 

sondern auch zu den arbeitsintensivsten gehörte. Der 

Jahrgang 2021 ergab kaum edelsüße Weine, sodass die Goldkapsel-Varianten 

dieses Jahr nicht eingefahren werden konnten. 

Viel mehr stand er im Siegeszug des Kabinett. Die Trierer Versteigerung 

des VDP erzielte Rekordpreise, darunter übrigens 

auch ein Kabinett aus dem Hause J.J. Prüm, der mit einem Nettosteigpreis 

von 405 Euro Ausdruck weltweiter Begehrlichkeit 

darstellte. Es gibt wohl kaum ein Prädikat, das im vergangenen 

Jahrzehnt soviel Aufmerksamkeit erfahren hat wie der Kabinett. 

Und in Kombination mit den legendären Rieslingen des Hauses 

(„extrem langlebig und in ihrer betörenden Frische und Eleganz 

fast unsterblich“ – so der Der Feinschmecker in „Die 500 

besten Weingüter in Deutschland 2022“) ist die Wertschätzung 

der nationalen wie internationalen Weinkritik entsprechend 

groß. „Dieser Besuch im Hause Prüm am Gestade der Mosel 

mit prominentem Blick auf die Wehlener Sonnenuhr, gehört immer 

wieder aufs Neue zu den angenehmsten und großartigsten 

Momenten für uns Moselfanatiker.“ schreibt die Jury des aktuellen 

Vinum Weinguide 2023 und bilanziert, das ganze sieben 

der zehn verkosteten Weine in die Bundesfinalprobe des Guides 

angestellt wurden; gleich vier Weine haben es in die Top 10 ihrer 

jeweiligen Kategorie geschafft! Der Epilog der Versteigerungsweine 

liest sich eindeutig und besitzt für uns eine Gültigkeit, 

die sich über die ganze Kollektion erstreckt: „Unaufgeregt und 

in selbstbewusster Manier strahlen sie Klarheit und Vielschichtigkeit 

aus und werden die geduldigen mit unnachahmlichem 

geschmacklichem Reichtum belohnen.“ Wie immer gilt hier 

allerdings: Für uns gibt es kaum ein Weingut, bei dem der Jahrgang 

an so sekundärer Stelle steht. Wer einen Prüm-Riesling im 

Glas hat, trinkt einen wunderbaren Wein. 

Wir wünschen Ihnen, werte Kunden, viel Freude mit den brillanten 

2021ern von der wohl bekanntesten Adresse an der Mosel, 

der Uferallee 19. 




BERNKASTELER BADSTUBE RIESLING KABINETT, 2021 

Vielmehr als zweite Reihe: Der Kabinett aus der Bernkasteler Badstube 

trumpft im Jahrgang 2021 groß auf 

DMO110721 Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett, 2021 8% Vol. 34,66 €/l 26,00 € 

Es gibt Experten, die Weine aus dem Weingut Joh. 

Jos. Prüm mit geschlossenen Augen und traumwandlerischer 

Sicherheit erraten und von anderen unterscheiden 

können. Tatsächlich weist das Duftbild charakteristische 

Eigenschaften auf, die den Weg nach 

Bernkastel-Kues weisen: Die spontan vergorenen 

Weine zeigen sich in der Jugend gerne etwas eigenwillig 

in der Aromatik, mitunter ist vom „Prüm’schen 

Stinker“ die Rede – der sich übrigens mit etwas Belüftung 

schnell verflüchtigt. Es sind aber nicht nur 

die Hefe- und Vergärungsnoten, die dem Haus-Stil 

zugeordnet werden können, sondern auch ein unverkennbares 

sensorisches Profil am Gaumen: Wenn man 

die Weine plastisch darstellen würde, entstände eine 

kraftvolle und doch filigrane, beinahe zierliche Form. 

Die zeichnet vor allem die Kabinett-Weine aus, eine 

absolute Spezialität von Katharina und Manfred Prüm: 

Sie zählen zum allerbesten und exponiertesten, was 

dieses Prädikat über die Mosel hinaus zeigen kann. Die 

Bernkasteler Badstube gerät dabei in der öffentlichen 

Wertschätzung gerne etwas in den Hintergrund 

neben großen Lagen wie Wehlener Sonnenuhr 

und Graacher Himmelreich, obwohl sie mehr Aufmerksamkeit 

verdient hätte. Die Badstube grenzt 

an das Graacher Himmelreich, sie ist in Richtung 

Süd-Süd-West und Südwest ausgerichtet und mit 

maximal 65 Prozent Hangneigung weniger steil 

und erhält dadurch auch eine geringere Sonneneinstrahlung. 

Der Name Badstube stammt vermutlich 

aus dem Mittelalter – damals sprudelten 

dort vermutlich noch heiße Quellen. Die 

Reben stehen zwischen 110 und 250 Metern 

Höhe auf einem für Mosel-Verhältnisse vielfältigem 

Terroir: Neben Blau- und Grauschiefer 

finden sich auch Ton und Lehm in 

den Weingärten, die Reben sind zum Teil 

über 70 Jahre alt, viele werden noch in Einzelpfahlerziehung 

kultiviert. Wie immer im 

Weingut Prüm wurden die Trauben sorgfältig 

von Hand gelesen und in Edelstahlgebinden 

vergoren. In der Nase blitzt die beschriebene 

reduktive Note auf, aber auch 

etwas mehr Steinobst als beim Graacher 

Himmelreich und der Wehlener Sonnenuhr, 

gelber Apfel, weißer Pfirsich, Nashibirne, 

Johannisbeere, etwas Jasmin und 

Lavendel, Zitronenzeste, frische Kräuter, 

Brunnenkresse, eine feine Schieferwürze, 

ganz unaufdringlich. Einnehmend und saftig am Gaumen, 

die feine Fruchtsüße hakt sich ein bei der kristallklaren 

Säure, Blütenhonig umschmeichelt den Gaumen, 

füllig und konzentriert in der Gaumenmitte, feinmineralische 

Tönung, alles fließt ineinander, Ananas und 

feine Zitrik im Finish, heller Tee, leicht rauchig ausklingend. 

Zeigt nicht die Komplexität und Länge der 

Spitzenlagen, dennoch ein charmanter und zugänglicher 

Vertreter seines Genres, überzeugt mit subtiler 

Finesse und lässiger Geschmeidigkeit – so macht 

Kabinett-Riesling Spaß! 

Macht jetzt schon Spaß, mit Reifepotenzial 

für sicher 15 Jahre. 

92 Punkte 


15



GRAACHER HIMMELREICH RIESLING KABINETT, 2021 

Der „Kabi“ aus dem Graacher Himmelreich fasziniert mit Spannung, 

Komplexität und tänzerischer Eleganz! 

DMO112221 Graacher Himmelreich Riesling Kabinett, 2021 8% Vol. 42,66 €/l 32,00 € 

DMO112221M Graacher Himmelreich R. Kabinett, 2021 MAGNUM 8% Vol. 47,33 €/l 71,00 € 

93 Punkte 


Es gibt Jahre und Vegetationsverläufe, die 

eine Lage und deren Charakter stärker in den 

Vordergrund rücken als eine andere, obwohl 

beide über nachgewiesen außergewöhnliches 

Terroir verfügen. Ein solches Duell wird 

in jedem Jahrgang im Kabinett-Bereich zwischen 

Graacher Himmelreich und Wehlener Sonnenuhr 

ausgetragen, es ist oft ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 

bei dem nur Nuancen und auch persönliche Vorlieben 

entscheiden. 2021, ohnehin ein perfektes Jahr für Weißwein 

im trockenen, fruchtigen und edelsüßen Segment, 

zeigte sich der Weinberg Graacher Himmelreich in 

blendender Verfassung. Die Lage befindet sich direkt 

hinter der kleinen Ortschaft Graach an der Mosel, die 

Reben stehen dort bei einer Hangneigung von 45 bis 65 

Prozent zum Teil noch in der traditionellen Einzelpfahlerziehung 

auf verwittertem grauen und blauen Schieferboden. 

Der Weinberg ist auf einer Höhe von 110 bis 

260 Metern nach Süd-Südwest bis Südwest exponiert 

und windgeschützt, dadurch erwärmt sich der Boden 

leicht. Wie üblich im Weingut Prüm wurden die perfekt 

gereiften Trauben von Hand gelesen und im Edelstahl 

spontan mit natürlichen Hefen vergoren. Der attraktive 

Duft drängt zum ersten Schluck mit Blüten, Litschi, Johannisbeere, 

Aprikose, Birne, nassem Schiefer, weißem 

Pfeffer, grünem Apfel und frischen Tannenspitzen, auch 

etwas Hefe und Kräuternoten. Kristallin klar am Gaumen, 

der Jahrgang hat diesem Kabinett eine brillante 

Hallo-Wach-Säure mitgegeben, die die Fruchtsüße beinahe 

absorbiert, da bauen sich Schwung und Frische 

auf, zusätzlich gepusht von mineralischem Druck, filigran 

in der Textur und mitreißend im Rhythmus, mit 

saftigen und auch salzigen Einsprengseln. Wie kann 

man nur so eine tänzerische Eleganz und feinfühlige 

Balance herstellen? Ananas, Birne, auch Limette, endet 

saftig und elegant fließend. Auch wenn das Graacher 

Himmelreich im Jahr 2021 nicht ganz im internen Duell 

an die Wehlener Sonnenuhr herankommt, die sich 

noch ein klein wenig komplexer, dichter und lebendiger 

präsentiert, dann ist das doch ein absolut fantastischer 

Kabinett-Riesling, der dem aktuellen Vinum Weinguide 

Deutschland nicht von ungefähr 93 Punkte wert ist! 

Schon gut anzutrinken, Höhepunkt wohl in zehn Jahren, 

mit Reifevermögen über die nächsten 25 Jahre. 

WEHLENER SONNENUHR RIESLING KABINETT, 2021 

Prüm vom Allerfeinsten: Der Kabinett aus der Wehlener Sonnenuhr 

ist ein Grand Cru seiner Prädikatsklasse! 

DMO110821 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett, 2021 7,5% Vol. 48,00 €/l 36,00 € 

DMO110821M Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett, 2021 MAGNUM 7,5% Vol. 52,66 €/l 79,00 € 

95 Punkte 


Es gibt Weinberge, die untrennbar an ein 

Weingut gebunden sind: Beim Weingut 

Joh. Jos. Prüm ist es die Wehlener Sonnenuhr, 

die direkt gegenüber des Anwesens 

an der Mosel liegt. Die Lage gilt als eines 

der besten Riesling-Terroirs der Welt und 

ist zweifellos die große Liebe von Manfred 

und Katharina Prüm: Sie ziert sogar die Etiketten des 

Weinguts! Abgebildet ist dort auch die Sonnenuhr, die 

dem Weinberg seinen Namen gegeben hat und die 1842 

von Jodocus Prüm inmitten der Schieferfelsen der Lage 

erbaut wurde. Die Sonnenuhr sollte gerade auch den 

Arbeitern im Weinberg die Zeit ansagen: Sie zeigt mit 

dem Stand der Sonne die Uhrzeit an. Die 7 sucht man 

auf dem Zifferblatt der Wehlener Sonnenuhr übrigens 

vergebens. Vergessen wurde sie freilich nicht: Die Sonnenuhr 

ist so platziert, dass sie jeweils um sieben Uhr 

morgens und abends im Schatten liegt – also wurde 

die Zahl gleich weggelassen. Der im Edelstahl vergorene 

Kabinett zeigt in der spannenden Nase reduktive 

Aromen, weißer Pfirsich, nasser Schiefer, etwas Kirsche, 

Limettenschale und Jasmintee. Am Gaumen auf filigrane 

Art verdichtet, energiegeladen und mit druckvoller 

Spannung, das ist großartig balanciert, die Fruchtsüße 

wird von einem furiosen Säurezug aufgenommen und 

getragen, schlank und feingliedrig gebaut, die Schiefermineralik 

der Lage füttert die Synapsen und Phantasie, 

kühle, pure Aura, herbale Würze, etwas Jasmin und Aprikose, 

zitrisch, da wechseln minütlich die Aromenspektren, 

ungemein verspielt und aufreizend und doch mit 

der Seriosität eines großen Weins. Der amerikanische 

Weinhändler und Autor Terry Theise schrieb einmal 

über diesen Wein-Typ, dass es ihm vorkäme als spräche 

aus ihm ein wohlwollender alter Moselgott. Das ist J.J. 

Prüm vom Allerfeinsten, ein Grand Cru seines Prädikats! 

Zeigt über die nächsten 30 Jahre, was er kann. 




BERNKASTELER LAY RIESLING SPÄTLESE, 2021 

Bernkasteler Lay: mit der Riesling-Spätlese von 2021 in den Fokus gerückt 

DMO113221 Bernkasteler Lay Riesling Spätlese, 2021 7% Vol. 40,00 €/l 30,00 € 

Man darf Dr. Manfred Prüm vom Weingut Joh. Jos. 

Prüm in Bernkastel-Kues zu den überzeugten und 

standfesten Traditionalisten im deutschen Weinbau 

zählen, er hält den „tradierten Natur- und Prädikatsweingedanken 

nach wie vor uneingeschränkt für zeitgemäß“. 

Der VDP, der Verband Deutscher Prädikatsweingüter, 

wurde 1900 unter dem Namen Verband 

Deutscher Naturweinversteigerer gegründet, für 

Prüm leitet sich daraus neben dem Festhalten an den 

verschiedenen Prädikatsklassen auch das Gebot ab, als 

Winzer möglichst naturreine und unmanipulierte Weine 

zu erzeugen. Trotzdem sagt der Winzer mit Weltruf, 

dass man sich immer hinterfrage, ob man „hier 

und da vielleicht noch etwas besser machen könne“. 

Unterstützt wird Prüm dabei maßgeblich von seiner 

Tochter Dr. Katharina Prüm, der es gerade ein Anliegen 

ist, die Unterschiede zwischen den Prädikaten Kabinett, 

Spät- und Auslese und den unterschiedlichen 

Lagen deutlich herauszustellen. Zu den begehrten 

Prüm-Spätlesen zählt auch die aus dem Bernkasteler 

Lay, eine Lage, die nicht ganz das Renommee der ikonischen 

Wehlener und Zeltinger Sonnenuhr erreicht, 

aber durchaus ein prägnantes Profil vorzuweisen hat: 

Die Lay – das Wort stammt aus dem Keltischen und 

bedeutet Schiefer – liegt gegenüber des Bernkasteler 

Stadtteil Kues direkt an der Mosel. Die Lage ist nach 

Süd-Süd-West ausgerichtet und weitgehend in der an 

der Mosel noch verbreiteten Einzelpfahlerziehung angelegt. 

Damit können die Reben gerade in den steileren 

Parzellen besser bearbeitet werden. Die Lay ist 

eine warme Lage mit einer Hangneigung von 50 bis 

70 Prozent, der Boden besteht aus Blauschiefer mit 

einem Anteil Ton, der eine gute Wasserhaltefähigkeit 

des Bodens garantiert. Nach einem „cool climate“-Sommer, 

der bis Ende August anhielt, konnten die 

Trauben in der Lay im September und Oktober noch 

perfekt ausreifen, ohne die für den Jahrgang typische 

brillante Säure zu verlieren. Expressiver Duft nach 

Blüten, Limettenschale, Grapefruit und schwarze 

Johannisbeere, unterstützt von der charakteristischen 

Schieferwürze. Im Mund mit guter Konzentration und 

feiner Fruchtsüße, die durch den rasanten Säurezug 

pointiert wird und dadurch näher an das Geschmacksbild 

trocken heranrückt und animierend wirkt. Limette 

und Grapefruit treten auf, begleitet von schiefriger 

Mineralik, fokussiert, charaktervoll und aus einem 

Guss, es ist die unverkennbare Handschrift, die weltweit 

begeistert: Ein exzellenter Ausdruck der Lay in 

einem besonderen Jahrgang, der im Süßweinbereich 

Geschichte schreiben dürfte. Solche Spätlesen zu 

erzeugen, ist eine Kunst, die nur wenige an der Mosel 

so virtuos beherrschen – bei Prüm ist sie fest im 

Generationenvertrag verankert. Wird zu einem typischen 

Prüm’schen Meisterwerk heranreifen, der 

Vinum Weinguide 2023 honoriert das mit 92 Punkten. 

Macht jetzt schon großen Spaß, Reifepotenzial für sicher 

25 Jahre. 

17



ZELTINGER SONNENUHR RIESLING SPÄTLESE, 2021 

Grandios: energiegeladene Spätlese mit kecker Säureader! 

DMO111921 Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese, 2021 7% Vol. 45,33 €/l 34,00 € 

95 Punkte 


Seit Kabinettweine boomen, auf Versteigerungen 

Rekordpreise erlösen und weltweit wieder 

nachgefragt werden, ist die Konjunktur von 

fruchtigen, restsüßen Spätlesen abgeflacht. 

Was auch daran liegt, dass manche Spätlese in 

Wirklichkeit ein „aufgepimpter“ Kabinett oder 

eine degradierte Auslese ist, die nicht die eigentlichen 

Stärken des Prädikats Spätlese ersetzen können. Deren 

Krise wird von Dr. Katharina Prüm und Dr. Manfred Prüm 

mit ihren Weinen wirkungsvoll bekämpft: Bei ihren Spätlesen 

geht es immer um Eleganz, Mineralität und Trinkigkeit, 

sie weisen mehr Dichte und Komplexität auf als die 

Kabinett-Weine und positionieren sich klar unterhalb der 

konzentrierteren und fruchtsüßeren Auslesen. Neben 

der Wehlener Sonnenuhr zählt auch die Zeltlinger Sonnenuhr 

zu den renommiertesten Mosel-Lagen, zu denen 

jedes Jahr abertausende Wein-Nerds und Touristen pilgern, 

um das deutsche Rieslingwunder zu verstehen. Die 

Zeltinger Sonnenuhr hat einen höheren Anteil von Blauschiefer, 

ist aber weniger steil als das Wehlener Pendant, 

das Weingut Joh. Jos. Prüm besitzt hier einen verhältnismäßig 

kleinen Anteil von 0,6 Hektar, es ist somit in der 

Flaschenanzahl die am stärksten limitierte Spätlese. Die 

alten Reben wurzeln tief im Blauschiefer und sorgen so 

für die unverkennbare Signatur des Weines. Nach einem 

verregneten Juli 2021 mit Rekordniederschlägen und 

einem weiter kühlen Sommer begann die Weinlese fast 

einen Monat später als im Vorjahr am 11. Oktober 2021. 

Auch die Erntemenge viel deutlich geringer aus als im 

Jahr 2020. Der Wein wurde mit natürlichen Hefen spontan 

vergoren und dann im Edelstahl ausgebaut. Startet in 

der Nase mit Mandarinenschale, Limettenblätter, Minze, 

Pfirsich, Rhabarber, etwas pfefferig, dann zunehmend 

mineralische Noten: Rauch und Feuerstein, da steigt 

förmlich die Steillage aus dem Glas. Im Mund entfaltet 

sich zunächst eine feine Fruchtsüße, die immer verspielt 

und delikat bleibt und von einer kecken, knackfrischen 

Säure getragen wird, die sich sehr präzise durch die 

schlanke Struktur zieht. Was die Frische und Spannung 

angeht, lässt diese Spätlese manchen Kabi alt aussehen, 

ohne es dabei freilich an Dichte, Substanz und auch Tiefe 

fehlen zu lassen. Rauchige, dunkelaromatische und 

salzige Mineralik zieht im Hintergrund auf, auch etwas 

Yuzu, wunderbar filigran und feingliedrig mit kühler Aura 

– spiegelt die Bedingungen des kühlen Weinjahrs 2021 

perfekt wider: Eine grandiose Ausnahme-Spätlese aus 

einem besonderen Jahr, energiegeladen, gut dosierter 

Starkstrom, der einen beinahe voluptuös erzittern lässt. 

Ein grandioser Wein, den der Vinum Weinguide 2023 mit 

95 Punkten bewertet hat! 

Schon mit Freude anzutrinken, Entwicklung sicher bis 

2060+. 

GRAACHER HIMMELREICH RIESLING SPÄTLESE, 2021 

Atemberaubende Performance: Himmelreich – Spätlese – Weltklasse! 

DMO111021 Graacher Himmelreich Riesling Spätlese, 2021 7,5% Vol. 48,00 €/l 36,00 € 

95 Punkte 


Gleich vier Spätlesen aus dem Weingut Joh. Jos. 

Prüm und dem famosen Jahrgang 2021 können 

wir anbieten, jede davon strahlt mit den anderen 

um die Wette. Der Riesling aus dem Graacher 

Himmelreich weist dabei mit 7,5 Vol.-% 

Alkohol den höchsten Alkoholwert – wenn 

man davon überhaupt sprechen darf bei dieser niedrigen 

Ausprägung! Das Himmelreich befindet sich direkt 

hinter der kleinen Ortschaft Graach, die Reben stehen 

dort bei einer Hangneigung von bis zu 65 % zum 

Teil noch in traditioneller Einzelpfahlerziehung auf 

verwittertem grauen und blauen Schieferboden. Der 

Weinberg ist auf einer Höhe von 110 bis 260 Metern 

nach Süd-Südwest bis Südwest exponiert und windgeschützt, 

dadurch erwärmt sich der Boden leicht. Schon 

die vielschichtige, aufregende Nase verdeutlicht, dass 

Katharina Prüm mit dieser Spätlese ein wahrer Coup 

gelungen ist: Hinter einer leichten, gepflegten Reduktionsnote 

zeigen sich Aromen von Apfel, nassem Schiefer, 

Pfirsichschale und Lindenblüten sowie feiner Rauch, 

das Bukett lässt schon erahnen, welche Spannung und 

Energie diesen Wein beschwingt. Setzt auch im Mund 

energetisch an, gute Verdichtung, zupackende Struktur, 

wirkt dabei feingliedrig, die selbstbewusste Säure ist 

wie mit dem Lineal gezogen und garantiert Dynamik bis 

ins Finale. Feine, galant eingewobene Süße, delikater 

Blütenhonig, mineralisch-schiefrig unterlegt, hochelegant, 

kühl, zitrische Untertöne, feinsalzig. Das ist kraftvoll, 

athletisch und fulminant, immer in präzisen Nuancen 

dosiert, schlichtweg großartig in seiner noblen Entfaltung. 

Schon 2020 schenkte uns außergewöhnliche Spätlesen, 

das Jahr 2021 setzt mit seinem besonderen Säurekick 

noch eins drauf. Die aus dem Himmelreich ist wohl 

die Überraschung im Portfolio der Riesling-Virtuosen 

Prüm und kratzt am Thron der beiden Sonnenuhr-Spätlesen. 

Das sieht auch der aktuelle Vinum Weinguide 

2023 so und vergibt 95 Punkte – epochal! 

Höhepunkt wohl in 10 Jahren, jetzt schon spekakulär! 




WEHLENER SONNENUHR RIESLING SPÄTLESE, 2021 

Diese geniale Spätlese aus der Wehlener Sonnenuhr dokumentiert, 

warum die Lage zu den weltweit besten zählt! 

DMO110921 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese, 2021 7% Vol. 53,33 €/l 40,00 € 

Bei den doctores Katharina Prüm und Vater Manfred 

scheint das Maximale zur Selbstverständlichkeit geworden 

zu sein: Von ihren rund 22 Hektar Steillagen an der 

Mittelmosel erzeugt das kongeniale Tochter-Vater-Duo 

Weltklasse-Rieslinge mit einer Zuverlässigkeit, Konstanz 

und Präzision, dass selbst Schweizer Uhrmacher, 

die für ihr im obersten Qualitätsbereich schwankungsfreies 

Arbeiten berühmt sind, neidisch werden dürften. 

Grundlage dafür sind weltberühmte Lagen wie die 

beiden Sonnenuhren in Wehlen und in Zeltingen. Das 

alleine ist es freilich nicht: Es gibt genügend Beispiele 

dafür, dass aus einem außergewöhnlichen Terroir auch 

gewöhnliche Weine kommen können. Die Prüms arbeiten 

ähnlich wie es schon Generationen von Moselwinzern 

vor ihnen getan haben: Die Güte der Weine wird 

in den Weinbergen festgelegt, denen die ganze Sorgfalt 

mit einer naturnahen Bearbeitung gilt. Deshalb ist 

auch der Keller ein Ort mit beschränktem Zutritt – es 

heißt, dass ihn noch nie ein Außenstehender betreten 

habe. Aber die Aufgabe des Kellers ist es nach Meinung 

der Familie ohnehin lediglich, die einzigartige Qualität 

des Weinbergs unverfälscht auf die Flasche zu bringen. 

Prüm baut seine Weine traditionell fruchtig, mit moderater, 

natürlicher Restsüße aus. Ein Genre, das wohl 

niemand so beherrscht. Die präzise Säure, ihre vibrierende 

Art und Mineralität lassen die Weine trockener in 

ihrem Geschmacksbild erscheinen, das ist die gewollte 

Stilistik, an der Katharina auch ganz bewusst feilt. Die 

Weine können unglaublich gut altern, die Säure ist das 

Lebenselixier in diesen faszinierenden Old-School-Weinen, 

gerade in Jahren wie 2021. Die Wehlener Sonnenuhr 

ist die berühmteste und beste Lage des Weinguts 

mit tiefgründigem, verwittertem Grauschieferboden, 

einer extremen Hangneigung von 70 Prozent in Süd- 

Südwest-Ausrichtung. Für den Mosel-Experten Stephan 

Reinhardt bringt die Lage die „sinnlichsten, elegantesten 

und komplexesten Weine, die überwiegend 

mit dem Weingut assoziiert werden“. Im kühlen Jahr 

2021 zeigte sich die Sonnenuhr als wahrer Grand Cru 

und Vorzugsort für fruchtige Rieslinge. Die spontanvergorene 

und im Stahltank ausgebaute Spätlese zeigt 

anfangs die typischen, leicht reduktiven und rauchigen 

Noten, Schieferwürze, das riecht nach archetypischer 

Mosel, Mandelkern, eingelegte Zitronen, kräutrig, Fenchel, 

auch Minze, dunkle Aromen, etwas Hopfenblüte. 

Verdichtet sich am Gaumen mit Zug und Spannung, da 

wird die Größe der Lage ausgespielt und die Cremigkeit 

mit superber Mineralik und delikater Finesse in einen 

schwebenden, tänzelnden Zustand transformiert. Präziser, 

aufgeweckter Säurestrang, zitrische Noten unterstützen 

die Frische, die dezenten Noten von Steinobst 

segeln auf einer Welle von Schieferwürze. Viel Substanz, 

auf etliche Jahrzehnte angelegt, diese Sonnenuhr ist ein 

Paradox, das Kraft und Dichte mit ätherischer Schwerelosigkeit 

verknüpft, eine eigenwillige Komplexität, die 

aus Schönheit und Filigranität schöpft. Absolute Weltklass, 

die dem Vinum Weinguide 95 Punkte wert ist! 

Ab 2025 mit Sicherheit über 30 Jahre. 

95 Punkte 


19



ZELTINGER SONNENUHR RIESLING AUSLESE, 2021 

Mehr als nur die kleine Schwester der Wehlener Sonnenuhr! 

DMO111421 Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese, 2021 7% Vol. 52,00 €/l 39,00 € 

96 Punkte 


Sonnenuhr ist ein Lagen-Namen, der Riesling-Liebhaber 

elektrisieren und sogar 

Ekstase auslösen kann: Zum exquisiten 

Lagen-Portfolio des Weinguts Joh. Jos. 

Prüm zählen Parzellen in den renommierten 

Sonnenuhren in Zeltingen und Wehlen. 

Die Zeltinger Sonnenuhr schließt unmittelbar 

an das Wehlener Pendant an. Oft ist es an der Mosel 

so, dass sich aufgrund der Windungen des Flusses 

die Lagen in ihrer Ausrichtung stark unterscheiden. 

Das ist bei diesen beiden Lagen nicht so, da sie ohne 

Flussdrehung genau nebeneinander liegen. Trotzdem 

unterscheiden sich die Böden und das Mikroklima: 

Die Zeltinger Sonnenuhr besitzt einen höheren Anteil 

von blauem Devonschiefer, ist weniger steil als die 

berühmtere Wehlener Nachbarin mit tiefgründigem, 

verwittertem Grauschieferboden und einer extremen 

Hangneigung von 70 Prozent. In der Nase zeigen sich 

keine hellen, sondern dunkle, herbe Aromen: Rauchige 

Schieferwürze, Tannennadeln, Tannenhonig, Schwarztee, 

maritime Anklänge, Grapefruit, Birnenspalten, 

Johannisbeeren, auch Pfirsichblüten. Setzt im Mund 

lebendig und saftig an, aber es ist eine beinahe mysteriöse 

Tiefgründigkeit, die den Gaumen beschäftigt, die 

delikate Säure ist der tragende Strang in diesem filigranen 

und doch kraftvollen Konstrukt, die Süße ist wie 

ein stützendes Polster, in dem man nicht versinken 

kann. Etwas Ingwer, Stachelbeere, rosa Grapefruit, reife 

Passionsfrucht, druckvoll angeschoben durch eine 

mitreißende, pikante Mineralik, die auch das Finish 

bestimmt. Gerne wird die Zeltinger Sonnenuhr als die 

„kleine Schwester“ der berühmten Wehlener Sonnenuhr 

bezeichnet, zu Unrecht wie die Auslese aus 2021 

nachdrücklich unterstreicht: famose 96 Punkten im 

Vinum Weinguide von 2023! 

Sollte noch drei, vier Jahre gelagert werden, Entwicklung 

sicher bis 2060+. 




GRAACHER HIMMELREICH RIESLING AUSLESE, 2021 

Prachtexemplar der Gattung „Trink-Auslese“! 

DMO111121 Graacher Himmelreich Riesling Auslese, 2021 7% Vol. 56,00 €/l 42,00 € 

Im Weingut Joh. Jos. Prüm gibt es ganz genaue Vorstellungen 

von der Stilistik und Beschaffenheit der Weine, 

die – unabhängig vom Jahrgang – dem Ideal der Finesse 

und Präzision verpflichtet sind. Selbst in warmen 

Jahren geht es hier nie um Muskeln und protzerische 

Kraft, auch die Auslesen manövrieren nie schwerfällig 

und viskos im Glas, sondern betonen stets den Aspekt 

der Trinkanimation. Bei den Auslesen unterscheiden 

Katharina Prüm und Manfred Prüm zwischen goldenen 

und weißen Kapseln: Nur bei den Goldkapseln 

werden von der Botrytis rosinierte Trauben verarbeitet, 

während die Weine mit der weißen Kapsel in aller 

Regel aus botrytisfreien Trauben vinifiziert werden. Da 

im Jahrgang 2021 im Hause Prüm keine Goldkapseln 

gekeltert wurden, bilden die standesgemäßen Auslesen 

mit den Versteigerungsweinen die Spitzen in 

einem famosen Portfolio: Bei den drei Auslesen ist es 

beinahe unmöglich, eine zu favorisieren: Da geht es 

nicht um besser oder weniger gut, sondern um feine 

Nuancen, die der Weinberg mitbringt. Der Boden in 

der Lage Graacher Himmelreich besteht aus leicht 

erwärmbarem Blau- und Grauschiefer. Der 

Hang ist mit 45 bis 65 Prozent moderat steil. 

Leichte Reduktionsnote, duftet nach hellen 

Blüten, weißem Pfirsich, Minze, Schiefer, etwas 

Passionsfrucht und frisch geschnittener 

Ananas, Cassis, Rauch. Zeigt sich am Gaumen 

sofort als „Trink-Auslese“: Die fein eingewobene 

Süße ist präsent, Blütenhonig, reife Mango, 

aber auch eine Säure, die wie ein Strahl nach vorne 

preschen will, in schlanker Kontur verdichtet und konzentriert, 

saftige Eleganz, Grapefruit, auch Passionsfrucht, 

nimmt am hinteren Gaumen noch mal Fahrt 

auf, mineralisch, druckvoll, zitrisch-pikant, lang und 

energievoll, die Dynamik ist eindrucksvoll, das ist keine 

der überzuckerten Auslesen, die in dekadent-satter 

Schönheit sterben. Aufregender und ausdrucksstarker 

Riesling mit Potenzial für Jahrzehnte! 

Wer warten kann, sollte den Wein für die nächsten 

fünf Jahre weglegen. Potenzial bis 2065+. 

96 Punkte 


WEHLENER SONNENUHR RIESLING AUSLESE, 2021 

Mit der erhabenen Auslese aus der Wehlener Sonnenuhr dürfte der 

Jahrgang 2021 in die Mosel-Annalen eingehen! 

DMO110221 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese, 2021 7% Vol. 64,00 €/l 48,00 € 

DMO110221H Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese, 2021 (0,375l) 7% Vol. 69,33 €/l 26,00 € 

Es ist nicht übertrieben, wenn man die Wehlener Sonnenuhr 

zu den legendärsten und besten Weinlagen im Land 

zählt, wenn man sich auf Riesling fokussiert, sogar weltweit. 

Der Weinberg ist eine steile Süd-Südwesthanglage 

mit Hangneigung von 70 Prozent und tiefgründigem, 

verwittertem Grauschieferboden. Für den Mosel-Experten 

Stephan Reinhardt bringt die Lage die „sinnlichsten, 

elegantesten und komplexesten Weine, die überwiegend 

mit dem Weingut assoziiert werden“. Das beste Terroir 

muss freilich auch von kundigen Köpfen verstanden und 

interpretiert werden: Im Weingut Joh. Jos. Prüm wird 

schon seit etlichen Generationen enorme Sorgfalt und 

Expertise darauf gerichtet, das Potenzial des Weinbergs 

auszuschöpfen, mit dem die Winzerfamilie so tief verbunden 

ist wie keine andere. Zwar besitzen auch andere 

Winzer Parzellen in der Sonnenuhr, aber nur die Prüms 

wissen, diesen Schatz der Luxuslage in unnachahmlicher 

Art zu heben. So entstehen Rieslinge von Weltruf, gerade 

die Auslesen können als Eckpfeiler deutscher Weinbaukultur 

gelten. Leicht rauchige Noten steigen zuerst aus 

dem Glas, Pfirsich, Litschi, Ananas, Birne, frisches Lorbeerblatt 

und eingelegte Zitronen. Ein eleganter 

und geschliffener Duft, der aber auch die 

Komplexität des Weines schon andeutet. Am 

Gaumen mundwässernd mit markanter Säure, 

die perfekt sitzt und eng am Körper entlangläuft. 

Federleicht im Alkohol, aber mit Dichte, 

Struktur und Spannung, die Süße fügt sich nahtlos ein, 

etwas Salzzitrone stößt zu gelben Fruchtnoten, enorm 

elegant, getragen und kraftvoll, bekommt am Gaumen 

immer wieder einen neuen Energieschub durch die ausgeprägte 

Mineralik. Komplex, tief und lang, große Perspektive. 

Was hier in feinfühligster Balance angelegt 

ist, wird über Jahrzehnte in ästhetischer Erhabenheit 

erstrahlen. Beinahe zu perfekt, um von Winzerhand erschaffen 

worden zu sein: Nur wenn Weingut und große 

Lage eine so enge symbiotische Beziehung eingehen, 

kann ein so außergewöhnlicher Wein entstehen. Fulminant, 

kaum zu überbietende Weltklasse: 96 Punkte im 

Vinum Weinguide 2023! 

Gerne ein paar Jahre weglegen, bis 2070 

mit Genussgarantie. 

96 Punkte 


21

ÖSTERREICH & UNGARN 

Weninger 

WEINGUT 

WENINGER 

HORITSCHON | BURGENLAND 

BALF | SOPRON 

Auf einer Wellenlänge: Petra und Franz Weninger. 

WENINGER IST MEHR! 

Besieht man sich das österreichische Burgendland, wird 

einem bewusst, dass die Region zu den lebendigsten und 

vielfältigsten Weinregionen Europas gehört. Einiges davon 

bilden wir mit Weingütern und Winzern wie Velich, Schiefer, 

Heinrich und Moric zwar schon ab, doch mit den Weinen 

von Weninger haben wir noch mal eine weitere Facette des 

Burgenlandes hinzugewonnen. Und was für eine! Das Weingut 

Weninger steht für uns wie kein zweites für einen grenzüberschreitenden 

Gedanken, Weinbau zu betreiben. Gemeint ist 

einerseits die physische Grenze, die dort, wo das Weingut liegt, 

gezogen wurde. Andererseits ist es aber die geistige Grenzüberschreitung, 

für die Franz Reinhard Weninger zusammen mit seiner 

Frau Petra und seinen Eltern steht. 

Das Weingut der Familie Weninger befindet sich in Horitschon. 

Am Rande der Ortschaft verlief jahrzehntelang der Eiserne Vorhang, 

denn unweit des Ortsausgangs Richtung Norden und 

Osten liegt Ungarn. Ungarn (das schon 1538 den Habsburgern 

unterstand) wurde 1804 Teil des neugegründeten Kaisertum 

Österreich und ab 1867 der K. u. K.-Monarchie, kam nach 1945 

unter sowjetischen Einfluss. Viele Familien hatten Verwandte 

auf beiden Seiten der Grenze und oftmals natürlich auch Besitz. 

Doch während der langen Zeit der Trennung trat das Gemeinsame, 

das Österreich und Ungarn verbunden hatte, weitgehend 

in den Hintergrund. Als sich die Schlagbäume öffneten, gehörte 

Franz Ludwig Weninger, der Vater, zu den Ersten, die sich für 

die Nachbarn interessierten. Es dauerte dann auch nicht lange, 

bis er den Weinort Villány entdeckte, Freunde fand und sich 

dort ab 1992 im Weinbau engagierte und zusammen mit Attila 

Gere ein zweites Weingut gründete. 1997 bekamen die Weningers 

dann das Angebot, Weingärten in Sopron zu erwerben, also 

unweit des eigenen Weinguts. Vater und Sohn überlegten nicht 


Weninger 


Was war geschehen? Franz hatte sich nach und nach vom damals 

noch üblichen Stil entfernt, der in Österreich und Ungarn 

vorherrschte. Es war der Stil der Blockbuster nach der Robert- 

Parker-Mode: ein internationaler Stil mit internationalen Rebsorten, 

der auf Konzentration und viel Holzeinsatz setzte. Franz 

hatte so angefangen, merkte aber spätestens 1999, als er von 

einem Praktikum in Kalifornien zurückkehrte, dass er kein Epigone 

des „american way of winemaking“ werden wollte, weil 

der damit unglücklich würde. Und ebenso unglücklich war er 

mit dem konventionellen Ansatz in den Weingärten, der auf 

kurzfristige Krankheitsbekämpfung per Holzhammermethode 

setzte und nicht auf Ursachenforschung beruhte. 

© Nicole Heiling 

lange und gingen das Wagnis ein. Doch der Weg zum Erfolg 

war schwieriger als erwartet. Zwar erregte Franz jun. mit seinen 

ersten Weinen in Ungarn viel Aufsehen, doch irgendwann 

wurde er schräg angesehen für seinen sich verändernden Stil. 

Der „Ponzichter“, der Bohnenzüchter, wie man die Deutschsprachler 

in Ungarn gerne nannte, weil sie früher Bohnen in 

Mischkulturen zusammen mit den Weinreben pflanzten, wurde 

zunehmend als Spinner betrachtet. 

Also haben sich die Weningers ab 2000 nach und nach neu erfunden. 

Es begann mit der Spontanvergärung und dem Verzicht 

auf jegliche weiteren Hilfsmittel im Keller. Es ging weiter mit 

dem Beginn der Humuswirtschaft und dem biologischen Landbau. 

Für Franz, der im Kopf immer unabhängiger wurde, war das 

aber noch nicht genug. Er setzte sich immer mehr mit der Biodynamie 

auseinander – im Weingarten wie in seiner Denkweise 

– und gelangte immer stärker zur Achtsamkeit, nämlich mit weniger 

mehr zu erreichen. Wenn man ihn fragt, dann vergleicht er 

diesen Ansatz mit der Architektur: „Wenn man sich auf wenige 

Materialen beschränkt, ist es zwar schwerer, aber die Architektur 

wird klarer. Das Nicht-Ausdünnen der Trauben, das Nicht- 

Bewegen des Weins, das Nicht-Schwefeln, das Nicht-Kosten …, 

all diese Reduktionen führte zu klaren Weinen. So helfen mir 

Zertifizierung und Kontrolle, einen Rahmen zu setzen und mich 

zu fokussieren.“ „Weninger ist mehr“ als Motto für das Weingut 

Weninger aufzurufen ist also deutlich mehr als nur ein Wortspiel. 

Franz Weningers Weine sind den letzten Jahren tatsächlich 

immer klarer, immer präziser und immer strahlender geworden. 

Und das gilt für die Weine auf der österreichischen wie auf der 

ungarischen Seite. Dabei ist Franz Weninger von einem Adepten 

des biodynamischen und des handwerklichen Weinbaus zu 

einem seiner wichtigsten Protagonisten geworden. Er hat 2006 

die Gruppe „respekt-BIODYN“ mitgegründet, ist zusätzlich 

noch dem Demeter-Verband beigetreten und hat vor zwei Jahren 

Aufsehen erregt mit der Aktion „Rage against the Machine“, 

um sich gegen die zunehmende Mechanisierung im Weinbau zu 

wenden. Das T-Shirt dieser Aktion ist unter Winzern und Winzerfreunden, 

die gerne mal im Weinberg helfen, längst Kult. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie, werte Kunden, die Weine von 

Franz Weninger so gut und im besten Sinne nachhaltig angenommen 

haben und unseren Enthusiasmus teilen, zumal diese 

alles andere als gewöhnlichen Tropfen enorm lebendige, erzählfreudige 

und vor allem berührende Weine sind. Franz erklärt 

es so: „Guter Wein erzählt von seiner Herkunft und seiner Geschichte. 

Und wenn diese Geschichte Gänsehaut erzeugt, dann 

ist es sehr guter Wein.“ Und so bleibt uns nichts weiter zu tun, 

als Ihnen viel Spaß mit diesen Gänsehaut-Weinen wünschen! 

23


Weninger 

„RÓZSA PETSOVITS“, ROSÉ [2021] (BIO) 

Burgenländisch-Westtransdanubischer Rosé! 

OBL070821 „Rózsa Petsovits“, rosé (2021) DIAM 12,5% Vol. 14,00 €/l 10,50 € 

AT-BIO-402 

Franz R. Weningers Rosé namens „Rózsa Petsovits“ ist 

in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Fangen wir 

mit dem Namen an. Es ist der Name seiner Großmutter, 

die als Rózsa Petsovits im Jahr 1921 in Horitschon geboren 

wurde. Als sie in jenem Jahr das Licht der Welt erblickte, 

gehörte Horitschon noch zu Ungarn. Ein halbes 

Jahr später war es österreichisch. Doch sowohl vorher 

als auch nachher und bis heute ist die Region Teil des 

Burgenlandes mit einer Geschichte von deutschsprachigen 

Ungarn. Um dies zu verdeutlichen, hat Franz 

Weninger für diesen Wein, der bei diesem Namen natürlich 

ein Rosé werden musste, Trauben von beiden 

Seiten der (heute grünen) Grenze genommen, und wo 

die Familie Lagen in Österreich und in Ungarn bewirtschaftet. 

Der Syrah für diesen Rosé stammt vom Gneis 

und Glimmerschiefer aus Sopron in Ungarn, Zweigelt 

und Blaufränkisch wurzeln in lehmigen Böden in Horitschon, 

der Pinot Noir in kalkreichen Böden in Ritzing. 

Nach einer selektiven Handlese im September 2021 

wurden die Trauben nach kurzer Standzeit gepresst, 

spontan und über zehn Tage hinweg vergoren und 

dann für sechs Monate auf der Hefe ausgebaut. Wie bei 

Franz Weninger üblich, wurde minimal – in diesem Fall 

10 mg/l – geschwefelt und der Wein unfiltriert gefüllt. 

„Rózsa Petsovits“ ist ein Rosé, der in transparentem 

Kirschrot von innen heraus zu leuchten scheint. Es duftet 

intensiv nach Schwarzkirschen und Wildkirschen, 

Granatapfelsaft und Cranberrys, Johannisbeeren und 

Blutorangen und ein wenig nach Gartenkräutern und 

Hefe. Hinzu kommt ein Hauch von mürbem Apfel und 

Hopfen, was dem Wein einen leicht oxidativen Touch 

verleiht. Am Gaumen macht dieser Rosé sogar noch 

mehr Laune. Da hat man viel Süßkirsche, etwas Tabak, 

ein paar pikante Blutorangenzesten, etwas Süßholz und 

Hefe. Die Textur wirkt rund mit einer ganz feinen rauen 

Oberfläche, die an Wasserschleifpapier erinnert. Hinzu 

kommt die seidige und gleichzeitig lebendige Säure und 

eine für die Weninger-Weine sehr typische Salzigkeit. 

All das zusammen ergibt einen „Charakter-Rosé“, wie 

man ihn nur ganz selten im Glas hat. Kein Allerweltsweinchen 

und schon gar nicht everybody’s darling, 

sondern ein echter „Weninger“, der wahrscheinlich genauso 

viel Charakter und charmante Eigenwilligkeit besitzt 

wie die Namensgeberin, die in dem Jahr 2021 ihren 

100. Geburtstag feiern konnte. Für Liebhaber von „vins 

vivants“ dürfte der „Rózsa Petsovits“ schnell zum favorisierten 

Rosé avancieren. Zumal man sich angesichts 

des Preises bei Franz R. Weninger nur bedanken kann, 

dass er derart budgetfreundliche Weinkunstwerke auf 

Flaschen zieht! 

Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2027 mit 

Freude trinken. 


Weninger 


© Franz Weninger 

FEHÉRBURGUNDI, WEISS 2021 (BIO) 

Weningers weiße Naturwein-Visitenkarte 

OBL070721 Fehérburgundi, weiß 2021 DIAM 12% Vol. 18,93 €/l 14,20 € 

AT-BIO-402 

Es mag ungewohnt klingen, wenn auf den Weinen 

eines österreichischen Winzers ungarische Namen auftauchen. 

Doch so ist das, wenn man in einem Gebiet 

lebt und arbeitet, in dem sich Grenzen immer wieder 

verschoben oder sich sogar ganz aufgelöst haben. Entsprechend 

sind die Weningers nicht im eigentlichen 

Sinne österreichische Winzer, sondern burgenländische 

und da Burgenland kann man durchaus grenzübergreifend 

verstehen. Franz R. Weningers „Soproni Fehérburgundi“, 

wie der Wein mit vollem Namen heißt, 

ist ein – wer hätte das gedacht? – Weißburgunder aus 

Sopron. Sopron ist so etwas wie die zweite Heimat der 

Weningers, denn auch dort besitzen sie einige Rebparzellen. 

Aus einer dieser Lagen, nämlich dem Frettner, 

stammt der Wein, dessen Reben, in Parabraunerde mit 

verwittertem Schiefergestein wurzeln. Franz Reinhard 

Weninger hat diesen Weißburgunder zu seiner ersten 

weißen „Naturwein-Visitenkarte“ gemacht. Er wollte 

aus der Sorte einen tonischen und lebendigen Wein erzeugen, 

und genau das ist auch das Markenzeichen des 

2021er-Jahrgangs. Was angesichts der Weinberge (die 

seit mehr als einem Jahrzehnt biologisch und seit vielen 

Jahren auch biodynamisch bewirtschaftet werden), 

in den ja ohnehin schon viel Leben steckt, kaum verwunderlich 

ist. Diese Lebendigkeit des Weinbergs auch 

in die Flasche zu bringen ist eines der erklärten Ziele 

des Winzers. Beim Fehérburgundi hat er entsprechend 

minimalistisch agiert und auch keinen zusätzlichen 

Schwefel eingesetzt. Vergoren und ausgebaut wurde 

der Wein im großen Holzfass, wo er auf der Hefe lag 

und einen biologischen Säureabbau durchlaufen hat. 

Dieser Weißburgunder ist ein gelungenes Beispiel für 

einen „vin vivant“, einen „Naturwein“. Es ist ein so lebendiges 

wie helltöniges Getränk, in dem Noten von 

Limetten und Zitronenzesten, Wiesenkräutern und 

Blüten, etwas Hopfen und Hefe eingeflossen sind. Am 

Gaumen wirkt der Fehérburgundi offen und einladend 

mit einer präsenten Säure und einem schlanken und 

doch durchaus kräftigen Körper. Er zeigt sich vibrierend 

frisch und tonisch mit Noten von reifen Limetten und 

einer ganz feinen Süße vom Hefelager – tatsächlich 

aber ist der Wein auf unter ein Gramm Restzucker heruntergegoren! 

Was für besonders viel Trinkspaß sorgt, 

ist die Salzigkeit, die sich im Finale mit den Limettennoten, 

wiederum etwas Hopfen und Hefe mischt. 

Ab sofort bis 2028. 

25


Weninger 

FURMINT „VOM KALK“, WEISS 2021 (BIO) 

Ein großartiger Vertreter dieser uralten weißen Sorte! 

OBL071021 Furmint „vom Kalk“, weiß 2021 DIAM 12% Vol. 20,00 €/l 15,00 € 

AT-BIO-402 

Für Franz Weninger gehört der weiße Furmint genauso 

zu seiner Heimat wie der rote Blaufränkisch. Historisch 

gesehen ist das auch so; denn zu Zeiten der 

k. u. k. Dynastie war der Furmint im Burgenland, das 

damals zu Westungarn gehörte, noch überall zugegen. 

Mit der Zeit und vor allem nach dem 1. Weltkrieg, als 

die Donaumonarchie geteilt wurde, hat sich der Furmint 

jedoch weitgehend aus Österreich verabschiedet, 

blieb allerdings noch in Ungarn präsent. Das ändert 

sich mittlerweile wieder dank Winzern wie Franz 

Reinhard Weninger, der die Sorte schon deshalb sehr 

gut kennt, weil er auch Wein auf der ungarischen Seite 

des Neusiedler Sees erzeugt. Mittlerweile hat sich die 

Anbaufläche des Furmint im Burgenland sogar verdoppelt, 

und wenn es mit 27 Hektar auch noch nicht viel 

ist, hat er doch Zukunft. 

Der Furmint ist eine sehr alte Sorte, die wahrscheinlich 

– ähnlich wie der Riesling und viele andere europäische 

Sorten – unter anderen vom Weißen Heunisch 

abstammt und zur Edelfäule neigt, weshalb man ihn 

als süßen Tokaj seit Jahrhunderten schätzt. Franz R. 

Weningers Furmint „vom Kalk“ aber ist das genaue 

Gegenteil eines lang reifenden und süßen Tokaj. Seine 

Interpretation ist die eines „vin vivant“ ohne Schnickschnack 

und so pur wie möglich. Das fängt bei ihm 

natürlich schon im Weingarten an, und „natürlich“ ist 

wortwörtlich gemeint; denn der Weingarten namens 

Kalkofen in Ritzing im Mittelburgenland wird schon 

seit Jahren biologisch bzw. biodynamisch gepflegt. 

Das mit 12 Vol.-% gelesene, und auf den Punkt gereifte 

Traubengut stammt von 21 Jahre alten Reben, 

die in kalkhaltigen, warmen Böden in Südlage stehen 

und biodynamisch gepflegt werden. Gelesen wurden 

36 Hektoliter pro Hektar, und das per Hand. Nach der 

Direktpressung mit viel Sauerstoffkontakt wurde der 

Saft spontan in 500-Liter-tonneaux vergoren und auf 

der Hefe ausgebaut. Gefüllt wurde im August 2022 

ohne Filtration und zusätzlichen Schwefel, sodass der 

Gesamtschwefel hier bei gerade einmal 9 mg/l liegt. 

Im Duft erinnert der Furmint „vom Kalk“, der sich im 

Glas strohgelb mit ganz leichter Hefetrübung präsentiert, 

an mürben Apfel mit einem Hauch von Zimt und 

Macisblüten, an warmen Hefeteig, Ginster, Jasmin 

und ein wenig Limette und Grapefruit. Der Wein wirkt 

dabei einladend warm, offen und in seinen hellen zitrischen 

Noten zugleich frisch und klar. Am Gaumen präsentiert 

sich der „Furmint vom Kalk“ ähnlich. Einerseits 

zeigt er sich seidig und hefig, andererseits frisch und 

druckvoll mit einer präsenten Säure. Der „Furmint“ ist 

ein elegant strukturierter Wein, der glasklar wirkt und 

mit Salzigkeit und leicht pikanten und herb-zitrischen 

Noten, mit Balance und Präzision das Finale einleitet. 

Das funktioniert solo hervorragend. Wenn man sich 

jedoch ein Butt- oder Seeteufel-Filet mit Beurre Blanc 

und vielleicht etwas Schnittlauchöl und Zitrone dazu 

denkt, wird’s noch besser! 

Ab sofort und bis 2029. 

© Gerhard Wasserbauer 


Weninger 


FURMINT „STEIN“, WEISS 2021 (BIO) 

Furmint aus der besten Lage von Sopron, dem Steiner! 

OBL070221 Furmint „Stein“, weiß 2021 DIAM 12% Vol. 36,66 €/l 27,50 € 

AT-BIO-402 

Wie man einer Bürgerchronik aus dem Jahr 1680 entnehmen 

kann, wurden damals offenbar Weinberge um 

Sopron, gesprochen Schopron (der deutsche Name ist 

Ödenburg), klassifiziert und bewertet. Der „Steiner“ 

führte die Liste an und wurde damals zur teuersten 

Lage der Gegend. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 

hat Franz Weninger sen. schnell wieder die alten 

Kontakte nach Ungarn hergestellt. Schließlich war 

das früher eine ungeteilte Region, und es gab familiäre 

Bindungen rund um den Neusiedler See. Diese Kontakte 

führten dazu, dass die Weningers nach und nach 

einige Parzellen erworben haben, unter anderem auch 

im Steiner, dessen Ruhm allerdings verblasst war. Eine 

der Parzellen hat Franz R. Weninger jun. in 2017 auf 

Furmit umveredelt. Das heißt, dass die tief im Gneis 

und Glimmerschiefer wurzelnden Unterstöcke dort 

bleiben konnten und nur die Edelreiser ersetzt wurden. 

So konnte er 2018 schon die ersten Furmint-Trauben 

im Steiner lesen, und der jetzige 2021er ist sein 

vierter Jahrgang. Franz Weninger ist ein großer Liebhaber 

dieser uralten Sorte, die im Burgenland früher 

weit verbreitet war (sie galt als „Riesling des Ostens“), 

im Laufe der Zeit aber immer rarer geworden ist. 

Der Wein, der ja vom Schieferboden stammt, wirkt 

farblich intensiver als der Furmint „vom Kalk“, und 

auch im Duft zeigen sich mehr Reifetöne, die animierend, 

charmant und geradezu umarmend wirken. 

Offen und einladend ist dieser Wein, und er präsentiert 

Noten von reifen Äpfeln, Birnen und Quitten, 

Salzzitronen und Dampfnudeln mit etwas Butter und 

Zimt. Dazu kommen steinige, an Silex erinnernde Noten, 

ferner ein Hauch von Rauch und Wollwachs. Am 

Gaumen breitet sich der Wein fächerförmig aus. Man 

könnte ihn mit seiner Mischung aus gelben Noten, 

Wachs, Zitrusfrüchten und feiner Würze fast ins Anjou 

stecken. Neben der Fülle, die aber immer klar konturiert 

bleibt, ist der lebendige, druckvolle Säurenerv 

präsent, der dem Furmint „Stein“ genau das richtige 

Rückgrat verleiht. So ist ein Wein mit großer Spannung 

und mit einem weiten Spannungsbogen entstanden, 

der vibrierend mineralisch und salzig schmeckt 

und die Größe dieser Sorte und der Lage unverfälscht 

an den Gaumen bringt. 


Der Furmint „Stein“ ist in 2021 ein rarer Wein, von dem 

gerade einmal 3000 Flaschen gefüllt wurden. Franz hat 

die Trauben direkt in 500-Liter-tonneaux gepresst, wo 

sie spontan gären konnten. Elf Monate lag der Furmint 

dann auf der Vollhefe im Fass, ohne geschwefelt zu 

werden. Erst beim Füllen wurden 10 mg/l hinzugegeben, 

also nur eine minimale Menge. 


27


Weninger 


„PONZICHTER“, ROT [2020] (BIO) 

Burgenland? Ungarn? „Vin de soif“ vom Neusiedler See! 

OBL070920 „Ponzichter“, rot (2020) DIAM 12% Vol. 14,00 €/l 10,50 € 

AT-BIO-402 

Als „Ponzichter“ wurden früher die deutschsprachigen 

Einwohner Westungarns bezeichnet. „Ponzichter“ 

waren Bohnenzüchter, der Name eine Verballhornung. 

Doch die Deutschsprachigen im ungarischen Teil des 

Burgenlandes waren keineswegs nur Bohnen-Spezialisten. 

Sie bauten auch Obst und anderes Gemüse an, 

verstanden sich nicht zuletzt auf den An- und Ausbau 

von Trauben. Dass sie all dies auf den Feldern fröhlich 

durcheinander anbauten, taten die Ungarn zwar 

als besonderen Spleen ab, und doch war das durchaus 

sinnvoll: Denn Bohnen sind Leguminosen, die 

Stickstoff in den Boden bringen. Sie wirken also wie 

ein natürliches Düngemittel und fördern das Rebenwachstum. 

Den Begriff „Ponzichter“ hat Franz Weninger 

als deutschsprachiger Winzer in Ungarn wieder 

aufgenommen. Die Trauben, die er für diesen Rotwein 

verwendet, stammen ausnahmsweise nicht vom 

Blaufränkisch, sondern von Pinot Noir und Zweigelt. 

Ein Teil der Reben steht in Franz Weningers Heimatort 

Horitschon im Mittelburgenland, ein Teil in Balf in 

Sopron, ein Teil wuchs auf Lehm, der andere auf Gneis. 

Sämtliche Felder werden hier nach biologischen und 

biodynamischen Richtlinien bewirtschaftet, und natürlich 

werden die Trauben von Hand (wie immer bei 

Weninger) entrappt, eingemaischt und spontan mit 

Anteilen von Ganztrauben vergoren. Danach wird der 

Wein über anderthalb Jahre in großen alten Eichenfässern 

ausgebaut. Zur Füllung gibt es eine minimale 

Schwefelung – und fertig ist der „Ponzichter“! In Weningers 

Portfolio ist er so etwas wie der unbekümmerte 

Spaß- und Trinkwein, der aber natürlich auch die 

Weninger’sche Substanz hat. Aus dem erheblichen 

Aufwand, den er im Weinberg betreibt, entsteht nie 

etwas Gewöhnliches, sondern immer etwas Besonderes, 

manchmal auch Einzigartiges. Dass das mit Vergnügen 

getrunken werden kann, ist gewollt. Der „Ponzichter“ 

ist eindeutig ein „vin de soif“, ein Trinkwein. 

Einer, der leicht gekühlt getrunken werden sollte, und 

der dann mit seiner klaren und prägnanten Säurestruktur 

belebt und erfrischt. Die Frucht ist ungemein saftig, 

dunkel, mehr kirschig als beerig, verfügt über eine 

saftige Säure und eine Süße, die von der reifen Frucht 

stammt und auf dieser und nicht etwa Restzucker 

basiert. So verbinden sich die Reife und die Säure (im 

Duft zunächst auch ein Hauch von flüchtiger Säure), 

zu einem gnadenlos süffigen Wein, dessen wichtigste 

Eigenschaft von einem seidig runden Tannin noch unterstützt 

wird. Diesen Wein stellt man zur Brotzeit auf 

den Tisch. Er sättigt natürlich nicht, sondern begleitet 

das Brot, die Butter, die Wurst und den Schinken auf 

kongeniale Weise. 



Weninger 


KÉKFRANKOS „BALF“, ROT 2019 (BIO) 

Kaum ein anderer uns bekannter Rotwein bietet so viel Substanz im Einstiegssegment! 

OBL070119 Kékfrankos „Balf“, rot 2019 DIAM 12,5% Vol. 15,33 €/l 11,50 € 

AT-BIO-402 

Familie Weninger wohnt in dem Grenzgebiet Österreich-Ungarns, 

also dort, wo der Eiserne Vorhang vor 

noch nicht allzu langer Zeit die einst zusammengehörigen 

Gebiete trennte. Heute bearbeitet die Familie 

wieder Weingärten auf beiden Seiten der grünen 

Grenze und setzt dabei vor allem auf die große historische 

und zukunftsweisende Sorte Blaufränkisch, die in 

Ungarn „Kékfrankos“ heißt. Diese stammt möglicherweise 

sogar aus der Region von Sopron, wird aber im 

eigenen Land immer noch zu wenig beachtet. Dabei 

hatten die Österreicher ihren Nachbarn schon vorgemacht, 

was man aus dieser Sorte, die dort „Blaufränkisch“ 

heißt, alles zaubern kann. Früher waren es vor 

allem extrahiert konzentrierte Weine im modernen 

Bordelaiser Stil, die im Barrique ausgebaut wurden. 

Danach kamen immer mehr Blaufränkisch in einer 

eher burgundisch feinen, frischen und feinwürzigen 

Ausrichtung auf die Flasche. Den Grundstein für letzteren 

Stil in Ungarn haben Ende der 1990er-Jahre die 

Weningers in Sopron gelegt, und sie haben ihn immer 

weiter verfeinert. So entsteht mit dem „Balf“ heute 

ein Ortswein aus Weinlagen vom ungarischen Teil am 

Neusiedler See, der tief vom Terroir der Region geprägt 

ist, bei dem Franz Weninger, getreu dem Motto 

„Weninger ist mehr“, im Keller immer weiter reduziert 

und vereinfacht. Dad heißt, dass die Trauben nach der 

Handlese noch einmal selektiert, weitgehend entrappt 

und per Schwerkraft in die Tanks befördert werden, 

wo sie spontan über zwei bis drei Wochen vergären. 

Schließlich reift der Wein über 15 Monate hinweg in großen 

Holzfässern und wird mit minimalem Schwefel – wenn 

überhaupt – unfiltriert und ungeschönt abgefüllt. Genau in 

dieser Einfachheit liegen Kraft und Charakter dieses 

Weins, der vom ersten Moment an begeistert. 

Der „Balf“ von 2019 zeichnet sich durch große Frische, 

Saftigkeit und Mineralität aus. Der rubinrote reinsortige 

Blaufränkisch duftet nach Weichselkirschen und 

Zwetschgen, einem Hauch von Hefekranz, warmem 

Waldboden und zarten Rauchnoten. Am Gaumen von 

Finesse und Leichtigkeit geprägt, mit einer lebendigen 

und reife Säure, die dunkle Beeren mit Noten von Kirschen, 

Zwetschgen und saftigen Aprikosen verbindet. 

Die Gerbstoffe sind fein, fast kreidig, was von der mineralischen 

Komponente noch unterstützt wird. Der 

„Balf“ ist ein Wein, der für das, was er bietet, fast zu 

günstig ist. Umso größer immer wieder die Freude, diesen 

Wein zu genießen, ganz gleich ob solo, zu Wurstwaren 

oder zu pikant gewürzten Fleisch-Grilladen. 

Ein fantastischer Weinwert! 

Ab sofort und bis sicherlich 2028 ein Hochgenuss. 

BLAUFRÄNKISCH „HOCHÄCKER“, 2018 (BIO) 

Aus der Parade-Lage, gemacht für „trinkigen“ Blaufränkisch 

OBL070318 Blaufränkisch „Hochäcker“, 2018 DIAM 12% Vol. 17,60 €/l 13,20 € 

AT-BIO-402 

Die Lage Hochäcker gehört zu den ältesten Rieden in 

Horitschon. Ihr steinloser, harter, lehmiger Untergrund 

ist mit Eisen durchsetzt. Das macht sie zu einem traditionellen 

Boden für Blaufränkisch – bei vielen Winzern 

des Ortes stammen die Einstiegsweine von hier. Mit 

einem nahezu idealen West-Ost-Verlauf des sanften 

Rückens sorgt die Sonne auch ganztags für gute und 

gleichmäßige Erwärmung der Weingärten. 

Doch die Rebstöcke der Weninger sind zudem bis zu 40 

Jahre alt und ergeben hier zu jeder Ernte Trauben höchster 

Qualität. Das ist aber nur die eine Seite hinter dem 

„Hochäcker“, denn die Handschrift des Winzers Franz 

Reinhard Weninger arbeitet die Präzision erst heraus. 

Und zwar, indem sie dem Boden, den Rebstöcken und 

ihrer Symbiose vertraut. So ergibt sich der ungeschönte 

Ausdruck des Blaufränkisch, der mit seiner Kühle und 

Finesse zu überraschen versteht. Bereits bei diesem 

Einstieg in die Rotweine Weningers gilt sein Credo: 

„Wir haben nie versucht, den Behälter oder den Ausbau 

unsere Weine in den Vordergrund zu stellen“. Deshalb 

findet sich das Behältnis, in dem der Wein lagerte nie 

auf den Etiketten. Denn es geht in Horitschon um etwas 

Anderes: „Guter Wein erzählt von seiner Herkunft 

und seiner Geschichte. Und wenn diese Geschichte 

Gänsehaut erzeugt, dann ist es sehr guter Wein“. 

Wie frisch geschlagener Ziegel-Staub duftet es nach 

sonnenbeschienenem Ton. Die – vornehm zurückhaltende 

– Kirschfrucht der Sorte döst ebenso entspannt 

vor sich hin, garniert mit frischem Nelkenpfeffer und 

Holunderholz. Kein Gramm Fett ist zu sehen, keine 

Schminke nötigt, sagt uns dieser Duft! Mundfüllend 

und zurückhalten zugleich ist dieses Oxymoron namens 

„Hochäcker“. Fein gemahlener Schwarzer Pfeffer 

begleitet die wie ein pointilistisches Porträt einer 

Kirsche nur hingetupfte rote Frucht. „Easy drinking“ so 

finessenreich hinzubekommen, ist eine eigene Kunst. 

Ab sofort bis 2030 

29


Weninger 

BLAUFRÄNKISCH „OFEN“, 2019 (BIO) 

Aus dem „Kalkofen“ wurde der „Ofen“, er bleibt aber einer der besten 

Blaufränkisch des Mittelburgenlandes! 

OBL070519 Blaufränkisch „Ofen“, rot 2019 DIAM 12% Vol. 50,66 €/l 38,00 € 

AT-BIO-402 

Wenn Franz R. Weninger es könnte, würde er diesen 

Wein als Blaufränkisch „Kalkofen“ bezeichnen. So war 

es früher auch. Doch er darf es nicht mehr. Die Weinkontrolleure 

haben es verboten, da der Winzer sich 

entschieden hat, ja sich entscheiden musste, seine 

Spitzenweine nunmehr als Landweine abzufüllen. Die 

Weinkontrolleure waren der Meinung, dass Weine wie 

der „Kalkofen“ nicht typisch nach Mittelburgenland 

schmeckten. Dabei ist es Franz Weningers erklärtes 

Ziel, die Weine so terroirtypisch wie möglich zu erzeugen. 

Für die Weinkontrolleure – man kennt das auch 

aus Deutschland – zählt aber oft nicht das „Terroir“, 

der „sense of place“, wie man im Englischen sehr nachvollziehbar 

sagt, sondern das, was in den letzten drei 

Jahrzehnten als typischer Burgenland-Blaufränkisch 

angesehen wurde. Dazu gehören viel Holz, Extraktsüße 

und Kraft. Franz Weningers Weine aber sind fein, 

elegant, finessenreich und ihre Kraft zeigt sich eher 

im Hintergrund und auf den zweiten Schluck. Was für 

die Weinkontrolleure ein fehlerhafter Wein war, ist für 

uns einer seiner besten Weine bisher. Und da Franz 

das ähnlich sieht und es satthatte, bei der Kontrolle um 

eine Prüfnummer zu betteln, wurde aus dem Ritzinger 

„Kalkofen“ der „Ofen“. Die Lage ist trotz dieses Namens 

Weningers kühlster Blaufränkisch-Weinberg. Umgeben 

von Maulbeerbäumen aus dem 18. Jahrhundert stehen 

die zehn bis 16 Jahre alten Reben auf 342 Metern Höhe 

in kalkreichem Lehm. Der Ertrag der im September 2019 

von Hand gelesenen Trauben lag bei 35 hl/ha. Nach der 

händischen Selektion wurden die Trauben spontan angegoren 

und über zehn Tage in Holz- und Beton-Cuves 

vergoren. Danach erfolgte der biologische Säureabbau 

und der 35-monatige Ausbau im großen Holzfass. Der 

Blaufränkisch wurde mit einem Gesamtschwefel von 

gerade einmal 12 mg/l unfiltriert gefüllt. Es ist ein rarer 

Wein, von dem es bei diesem 2019er-Jahrgang gerade 

einmal 900 Flaschen gibt. 

© Franz Weninger 

Wir haben es schon angedeutet: Der „Ofen“ ist ein 

fantastischer Blaufränkisch und die vielleicht schönste 

Terroir-Interpretation, die Franz R. Weninger bisher aus 

dieser Lage gefüllt hat. Der „Ofen“ – man muss sich 

wirklich an den Namen gewöhnen – zeigt sich leicht 

transparent und typisch violett im Glas. Er duftet ganz 

eindeutig nach Blaufränkisch mit dieser Melange aus 

Schlehen, Zwetschgen, Brombeeren und Kirschen, die 

sich verweben mit etwas Fenchelsaat, Erde, Unterholz, 

Moos und dunkler Schokolade. Was den Wein schon 

im Duft so appetitlich werden lässt, sind die Kopfnoten 

von Blutorangen und Granatapfelsaft, das Kreidige, 

die Nuancen von violetten Blüten, der Hauch von Roggenmalz 

und Hefe sowie die Rauchigkeit von dunklem 

Tabak und lange gezogenem schwarzem Tee. Vielleicht 

sind die Kontrolleure es einfach nicht gewohnt, einen so 

herrlich frischen und druckvollen Blaufränkisch im Glas 

zu haben, dessen Gerbstoffstruktur wie die Oberfläche 

von gebranntem Ton wirkt und dessen Säure wie ein 

Sturzbach klaren Wassers die Kehle hinunterrinnt. Der 

„Ofen“ hat einen 35-monatigen Ausbau hinter sich, was 

ihn schon jetzt mit viel Luft harmonisch wirken lässt. 

Doch steht dieser 2019er trotzdem gerade erst am Anfang 

seines Lebens. Ein Wein mit großer Perspektive, 

der unglaublich eindringlich, tief und dabei faszinierend 

lebendig wirkt. 

Ab sofort (und gut belüftet) und sicher bis 2035 mit Freude 

zu trinken. 


Weninger 


KÉKFRANKOS „STEINER“, ROT 2018 (BIO) 

„Kékfrankos“ alias Blaufränkisch aus der besten Lage von Sopron, dem Steiner! 

OBL070418 Kékfrankos „Steiner“, rot 2018 DIAM 12% Vol. 32,66 €/l 24,50 € 

AT-BIO-402 

In Sopron, dem ehemaligen Ödenburg, und den umliegenden 

Dörfern, zu denen auch Balf gehört, wurden, 

so kann man es einer Bürgerchronik der Stadt entnehmen, 

im 17. Jahrhundert die Weinberge nach ihrer Güte 

bewertet. Ganz oben auf der Liste stand schon damals 

der Steiner aus Balf. In den 1960er-Jahren wurde er 

neu mit Kékfrankos bepflanzt und damirt jener Sorte, 

die hierzulande meist Lemberger und in Österreich 

Blaufränkisch heißt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 

bot man den Weningers an, die Lage, die lange 

der Kirche von Sopron gehört hatte, zu übernehmen; 

denn das wollte sonst keiner, und Franz Weninger sen. 

hatte sich in Ungarn schon Verdienste um den dortigen 

Weinbau erworben. Als Franz sen. und Franz jun. 

den Steiner 1997 zum ersten Mal betraten, waren sie 

überwältigt von der Schönheit und der Besonderheit 

der Lage. Sie befindet sich nur unweit des Neusiedler 

Sees und gehörte damals schon zu einem der wenigen 

Naturschutzgebiete unter der kommunistischen 

Regierung. Schnell wurde den beiden klar, dass auch 

die Lage ganz anders war als diejenige, die sie selber in 

Horitschon besaßen, das ja nicht weit entfernt liegt. 

Hinzu kam, dass man in Sopron ganz andere Klone 

gepflanzt hatte als in Österreich. Hier bot sich die 

Möglichkeit, Kékfrankos, noch einmal ganz anders zu 

interpretieren. Diese Chance haben sie genutzt. Das 

Besondere beim Steiner ist vor allem der steinige Boden 

mit viel Gneis, Glimmerschiefer und Parabraunerde, 

der eine andere Durchlässigkeit besitzt als die 

stärker vom Lehm geprägten Lagen in Horitschon. 

Im Glas wirkt sich das deutlich aus. Der „Steiner“ 

wird wie alle anderen Weine der Weningers auch in 

biologisch und biodynamisch gepflegten Weingärten 

erzeugt. Die Trauben werden mit rund 25 hl/ha von 

Hand gelesen, per Schwerkraft in die Gärständer befördert, 

zwei Wochen lang spontan vergoren und auf 

der Maische belassen. Schließlich reift der Kékfrankos 

nach dem biologischen Säureabbau für zwei Jahre in 

500-Liter-tonneaux und dann weiter auf der Flasche. 

Danach wird er unfiltriert, ungeschönt und minimal 

geschwefelt gefüllt. 

Der „Steiner“ von 2018 ist ein beeindruckend würziger 

Wein, der im ersten Moment an eine Essenz von Tomaten 

und roten Paprika erinnert. Umami pur! Dazu 

kommen Noten von fermentiertem Kardamom, etwas 

Schwarztee, dunkle Schokolade und dunkler Tabak, 

Zwetschgen, Schlehen und Holunderbeeren sowie ein 

wenig Rauchfleisch. Das ist also definitiv ein erdiger 

und würziger dunkler Wein, dem es trotzdem keineswegs 

an Charme mangelt. Der findet sich in den 

feinen süßen Noten von Hefe und Schwarzkirschen, 

© Philipp Breidler 

den ätherischen Noten von Minze und von etwas 

kühlem Stein und Kräutern. So entwickelt sich hier 

schon im Duft eine wunderbare Harmonie, die sich 

aus der Spannung zwischen zwei Polen ergibt. Und 

das wird am Gaumen noch bestärkt, wo der „Steiner“ 

kühl, ätherisch und zugleich erdig wirkt. Denkt man 

bei Weiningers österreichischem Blaufränkisch oft ein 

wenig an Burgund, so ist man hier eher am Ätna mit 

seinem Nerello Mascalese oder im Piemont beim Nebbiolo, 

so animalisch, würzig, transparent und geradezu 

kristallin wirkt der Wein. Getragen wird all das von einer 

frischen klaren Säure und einem feinen eleganten 

und seidigen Tannin, das dem „Steiner“ die Noblesse 

verleiht, die man mit einer solch berühmten Lage unwillkürlich 

verbindet. 

Ab sofort (gut belüftet) und sicher bis 2035 mit Freude zu 

trinken. 

31

FRANKREICH SÜDLICHE RHÔNE 

Clos Saint-Jean 

CLOS SAINT-JEAN 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

Die Weine von Pascal (links) und 

Vincent Maurel zählen regelmäßig 

zu den höchstbewerteten 

Châteauneuf-du-Papes 



SÜDLICHE RHÔNE FRANKREICH 

Gipfelstürmer: Die Weine der Maurel-Brüder 

tummeln sich in – wie immer! 

– schwindelerregend hohem Punkte-Regionen! 

Fantastische Weine von teils uralten Reben zu unglaublichen fairen (und extrem) 

krisenstabilen Preisen – laut Robert Parker’s Wine Advocate „eines der großen 

Schnäppchen im Châteauneuf-du-Pape“! 

„Dieser reizvolle, dynamische Jahrgang hat ein wahres Meer von wunderbar strukturierten, 

eleganten Weinen mit mittlerem bis vollem Körper hervorgebracht, die sich bereits gut 

trinken lassen, aber auch ein ausgedehntes Trinkfenster haben werden.“– Jeb Dunnuck 

„Dieses Weingut ist ein Musterbeispiel an Beständigkeit und Exzellenz.“ 

– Joe Czerwinski (Robert Parker’s Wine Advocate) 

Châteauneuf-du-Pape ist vielleicht der Ort auf Erden, an 

dem die größte Zahl von Weltklassegütern ansässig ist. 

Diese vinifizieren charaktervolle, körperreiche, mächtige 

Rotweine, die ihrer originären, authentischen, aber auch 

jeweils höchst unterschiedlichen Stilistik wegen bei Weinliebhabern 

einen legendären Ruf besitzen. Der Shooting-Star unter 

diesen Domainen mit magischem Klang ist das Familienweingut 

Clos Saint-Jean, dessen Gewächse mit höchsten Punktwertungen 

von Fachjournalisten (Parker beispielsweise: „Kandidat für 

den Wein des Jahrgangs in Châteauneuf-du-Pape“) gefeiert werden. 

Wie konnte sich ein bis vor wenigen Jahren in Deutschland 

noch gänzlich unbekanntes Gut auf einmal in qualitativ derart 

stratosphärische Regionen katapultieren? 

Nun, zum einen besitzt die Domaine uralte Rebparzellen (1902 

angepflanzt) in einer Lage, die zu den berühmtesten von Châteauneuf-du-Pape 

gehört und von Kennern mit Ehrfurcht genannt 

wird: „Le Crau“. Von den berühmten Grenache-Reben dieses 

Terroirs stammen beispielsweise auch die Trauben für Pégaus 

Super-Cuvée „Da Capo“. Zudem käme hier der berühmte und in 

der Region hoch angesehene Önologe Philippe Cambie ins Spiel 

(den wir, werte Kunden, in vielen unserer Texte erwähnt haben), 

der seit Jahren bereits für „unsere“ großartigen Domainen Clos 

du Caillou, Saint Préfert, Vieux Donjon und Les Cailloux beratend 

tätig war und die Brüder Vincent und Pascal Maurel, die 

mittlerweile voller Ehrgeiz das Traditionsgut übernommen hatten, 

unter seine Fittiche nahm. Gemeinsam revolutionierte man 

quasi die Arbeit im Weinberg, senkte die Erträge deutlich, erntet 

jetzt, bei voller physiologischer Reife, sehr spät und sehr selektiv 

und verbesserte drastisch die Vinifizierung. 

Das Resultat: Die beiden Maurels und der alte Hase Cambie 

(den wir anlässlich unserer zahlreichen Reisen in die Region kennen 

und über die Maßen schätzen gelernt haben – und der uns 

seinerzeit natürlich sofort kontaktierte und zur Verkostung auf 

die Domaine lud, lange bevor der Wine Advocate mit seinen 

Bewertungen für einen weltweiten Run auf diese ungemein fair 

bepreisten Weine sorgte), vollbrachten Jahr für Jahr ein regelrechtes 

Husarenstück: sensationelle Qualitäten zu unschlagbar 

günstigem Preis in einem Stil, der mit seiner Betonung der sinnlichen 

Frucht eine Zwischenstellung zwischen Tradition und 

Moderne einnimmt! 

Liebe Kunden, Sie werden es an der Vergangenheitsform bemerkt 

haben: Philipp Cambie ist nicht mehr, der in jeder Hinsicht 

große, großartige Mensch, starb im Dezember 2021. 

Merci pour tout, Philippe, nous ne t’oublierons pas. 

Wir wünschen Ihnen nun trotz allem viel Freude und ein langanhaltendes 

Vergnügen mit den emotional berührenden Weinmonumenten 

des Jahrgangs 2020 (und 2021), der von Rhône-Experte 

Jed Dunnuck in seinem jüngsten „regional report“ (in dem 

er für die „großen Drei“ der Maurels – „La Combe des Fous“, 

„Deus-Ex Machina“ und „Sanctus Sanctorum“ – 96, 97 und 98 

Punkte vergibt) folgendermaßen beschrieben wird: Die Weine 

[des Jahrgangs 2020] sind zwar nicht übermäßig konzentriert, 

legen aber eine schöne Reinheit und Ausgewogenheit, weiche 

Tannine und schon jetzt komplexe aromatische Profile an den 

Tag. Wie ich bereits im letzten Jahr geschrieben habe, sollte 

man offene, geschmeidige und charmante Jahrgänge wie diesen 

nicht unterschätzen, denn sie können ein unglaubliches Vergnügen 

bereiten.“ 

Wir jedenfalls sind von den Weinen von Clos Saint-Jean, dieser 

uralten Familiendomaine, die zu einem leuchtenden Fixstern am 

Weinhimmel von Châteauneuf-du-Pape geworden ist, wieder 

einmal (und wie so oft) hingerissen! 

33



„LES CALADES“ VDP VAUCLUSE, ROUGE 2021 

Weinwunder Vaucluse oder: bestmögliche „Landpartie“ à la Maurel! 

FRS140121 „Les Calades“ VdP Vaucluse, rouge 2021 14,5% Vol. 11,93 €/l 8,95 € 

Es muss nicht immer Kaviar sein! Oder im Falle von 

Vincent und Marcel Maurel einmal nicht Weltklasse- 

Châteauneuf-du-Pape à la „La Combe des Fous“, „Deus-Ex 

Machina“ oder „Sanctus Sanctorum“, sondern 

„Les Calades“, ein Vin de Pays de Vaucluse (und unter 

uns: auch der ist ziemlich Weltklasse – da können die 

Maurels eben nicht aus ihrer Haut …), der im Weingut 

als Alltagstropfen und besonders als BBQ-Wein extrem 

beliebt ist. Hier sind Saftigkeit sowie überbordende 

Frucht Trumpf, und weil sich der Hausstil bei einem 

Weingut dieses Kalibers immer deutlich manifestiert, 

wuchert die Cuvée aus Grenache und Caladoc (letztere 

eine Kreuzung aus Grenache und Malbec) nicht 

nur mit ihren fruchtigen Pfunden, sondern überrascht 

mit einer in dieser Preisklasse ungewöhnlichen, weil 

fast „wilden“ (und unglaublich anziehenden) Note, die 

ganz schnell klar macht, auf welchem Terrain sich der 

interessierte Weinfreund – mit Enthusiasmus, garantiert! 

– gerade bewegt. 

„Was die 2021er betrifft, so war dies ein sehr viel herausfordernderer 

Jahrgang, der von Frühjahrsfrösten 

geplagt wurde und eine Vegetationsperiode mit wenig 

Sonne und viel Regen erlebte. Dennoch zeigen die 

Weine eine gute Reife und elegantere, mittelkräftige 

Profile mit solidem Charakter. Der Jahrgang erinnert 

an einen besseren 2008er, vielleicht mit einem Hauch 

des charmanten, offenen Stils der 2014er.“ schreibt Jeb 

Dunnuck in seinem aktuellen Jahrgangsbericht. Beim 

„Les Calades“, einer Cuvée aus Grenache Noir und 

Caladoc aus dem knapp außerhalb der Appellation 

Châteauneuf-du-Pape gelegenen lieu-dit „Les Serres“, 

bedeutet das enorm viel Wein fürs Geld, zumal der 

Eintritt in die Weinwelt dieses Spitzenweinguts mit 

weniger als neun (!) Euro geradezu nachlässig niedrig 

kalkuliert ist. Was uns natürlich über alle Maßen erfreut! 

Der mit seinen 14,5 Vol.-% Alkohol fast „leichtgewichtige“ 

vin de pays duftet nach Brombeeren und 

eingelegten Schattenmorellen, dazu „rabitos royale“ 

(eine bei Spaniern und Spanienreisenden beliebte Näscherei: 

in Schokolade gehüllte getrocknete Feigen), 

Gewürze (Aachener Pflümli sind nicht weit) und etwas 

Garrigue. Am Gaumen dann verblüffend schlank, 

dabei sehr gut strukturiert: griffige, feinkörnig-reife 

Tannine, die der charmanten Furcht und der feinen 

Würze (Zartbitterschokolade, dunkler Stein, Zimt und 

Kräuter) den Vortritt lassen. Sehr schön auch das Finish 

des „Les Calades“ mit einer im Kern fast süßlichen 

Anmutung, die sich dann jedoch gen Lakritz und helle 

Tabaknoten hin auflöst. Unser Fazit ist und bleibt: Einer 

der Weinwerte der südlichen Rhône! Und bedenkt 

man, aus welchem Haus der „Les Calades“ stammt, 

erscheint der Preis für diesen Wein geradezu … siehe 

oben! Aber seien Sie versichert, liebe Kunden, es hat 

alles seine Richtigkeit – und wir freuen uns sehr, Ihnen 

so viel Clos Saint Jean zu so einem Kurs anbieten zu 

können. 

Ab sofort und bis 2025, leicht gekühlt (16–17 °C) macht 

das besonders viel Spaß! 




„LA MITRALE“ CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, BLANC 2021 

Châteauneuf in Weiß und Wunderschön! 

94 Punkte: „Der Weißwein hier ist nach wie vor großartig, und wenn Sie Flaschen des 

Châteauneuf Du Pape Blanc 2021 finden, sollten Sie sie kaufen.“ – Jeb Dunnuck 

FRS140621 „La Mitrale“ Châteauneuf-du-Pape, blanc 2021 14,5% Vol. 47,86 €/l 35,90 € 

Noch bevor es die offizielle AOP-Bezeichnung Châteauneuf-du-Pape 

gab, existierte bereits der Keller, den 

heute die fünfte Generation führt. Der Ur-Ur-Großvater 

der Brüder Vincent und Pascal Maurel begann um 

die Jahrhundertwende mit dem Weinbau, und einige 

der ältesten Stöcke von Clos Saint-Jean reichen mit 80 

Jahren fast in die Pioniertage zurück. Der Stil jedoch, 

dem sich die Maurels verschrieben haben, geht in eine 

moderne Richtung. Insofern sollte man sich auch nicht 

von der „heiligen“ Anmutung der Flasche und dem Namen, 

der die Mitra des Papstes zitiert, täuschen lassen. 

Denn der Blend aus gleichen Teilen von Grenache 

Blanc, Clairette und Roussanne folgt einem erfolgreichen 

Rezept, das die Frische und den Schmelz dieses 

Weißweins erklärt. Lediglich der Roussanne wird in 

Holz vergoren und gereift, die beiden anderen Sorten 

werden im Stahltank ausgebaut. Schonende Arbeit im 

Weinberg stellt dafür die Basis dar; die Brüder beziehen 

die Trauben von ihren rund 41 Hektar, deren Löwenanteil 

am Plateau von „Le Crau“ wächst. 

Wer die Erzählungen von den berühmten Kieseln – 

den galets – nicht so ganz glaubt, kann den Boden des 

Châteauneuf hier gleichsam wie bei einem offenen 

Uhrwerk in Aktion sehen. Die verstärke Photosynthese 

der Pflanzen durch die reflektierte Sonne lässt sich in 

den Weinen ebenso wieder finden wie die Frische, die 

vom Wasserspeicher der roten Lehmböden unter den 

Kieseln beigesteuert wird. Im Duft ergibt das beim 

„La Mitrale“ von 2021 eine noble Zurückhaltung, der 

„heilige Johann“ will sich ein wenig bitten lassen. Dann 

allerdings treten die Aromen von Birne, noch grünen 

Walnüssen, weißem Pfeffer und einer zitrischen Gemengelage 

(reife Kumquat bis Pink Grapefruit) zutage. 

Am Gaumen entfaltet sich dann die ganze Kraft 

dieses weißen Châteauneuf-du-Pape, ein Katarakt 

saftiger Frucht (wieder Birne, nicht zu reife Melone, 

gelbe Pflaume) kaschiert dabei die 14,5 Vol.-% Alkohol 

des Jahrgangs mit einer Lässigkeit, die im besten Sinne 

berauschend ist. Die druckvolle Art steht in einem 

interessanten Kontrast zur dichten, wie mit einem 

Seidenfaden gewirkten Struktur und der Würze dieser 

Cuvée, die an japanische, mit Nori-Alge verfeinerte 

Cracker mit ihrem salinen, zart algig-röstigen und 

pfeffrigen Akkord erinnern. Brilliant auch das Finale, 

das mit seiner crescendierende Mineralität geradezu 

elektrisierend wirkt und dennoch in einem weiten 

Bogen fast behaglich ausschwingt, wäre da nicht eine 

wunderbar säuerlich-herbe Codetta, die ein mögliches 

„Zuviel“ an Balance hübsch konterkariert und 

ein langes Weinleben anzeigt. Der weiße „Mitrale“ ist 

definitiv eine Angelegenheit fürs das große Glas – und 

seltbsredend auch für große Tafelfreuden: ein idealer 

Begleiter zu Kalbfleisch, vom vitello tonnato über 

Tafelspitz bis hin zur gefüllten Kalbsbrust! 

Ab sofort und bis sicherlich 2036+. 

94 Punkte 

JEB DUNNUCK 

© Marc Ginot 

35


CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2020 

Star-Appeal, echte Größe – und dem Châteauneuf-du-Pape-Himmel so nah! 

„Herausragende Leistung mit viel Charakter“ – Jeb Dunnuck 

FRS140220 Châteauneuf-du-Pape, rouge 2020 16% Vol. 47,86 €/l 35,90 € 

© Marc Ginot 

Der Châteauneuf-du-Pape von 2020 der Maurels ist 

für die lange Strecke ausgelegt – keine Frage. Das legt 

schon der Zusatz „non-filtré“ auf dem Flaschenetikett 

nahe. Nicht ein Jota an Geschmacksdimension wollen 

die beiden gegenüber der Fassprobe verlieren, hier 

soll mit Reife die volle Komplexität des großen Rotweins 

erhalten bleiben. Die Gebrüder wissen, 2019 

ist ihnen eine bärenstarke Kollektion gelungen. Eine 

Erweckungserlebnis bietet jedes Jahr aus Neue bereits 

der reguläre Châteauneuf-du-Pape. Der Grund 

dafür liegt vermutlich vor allem im Weinberg, denn 

ein Großteil der Trauben, die für diesen großartigen 

Châteauneuf gelesen werden, stammen aus der Top- 

Lage „Le Crau“, die zweifellos zu den besten Crus des 

Châteauneufs zählt. Und für uns ist dieser Wein, trotz 

„La Combe des Fous“, „Deus Ex-Machina“ oder „Sanctus 

Sanctorum“, der eigentliche Star der Domaine, 

verkörpert er doch mit seiner von bis zu 60 % Grenache 

geprägten Assemblage (der Rest verteilt sich vor 

allem auf Syrah und Mourvèdre, zum Teil auch noch 

– in geringer Dosis – auf Cinsault, Vaccareze und Muscardin) 

perfekt den auf Konzentration und spürbare 

Kraft fokussierten Stil des Hauses, das 

mit seinen raren Spitzenweinen immer 

wieder Schlagzeilen macht. Der kompakt 

strukturierte, dabei enorm vielschichtige 

„C9dP“ rouge zählt unseres 

Erachtens – wie jedes Jahr! – zu den 

interessantesten und schlicht besten Vertretern der 

Appellation, bleibt dabei trotz eines durchaus höheren 

Alkoholgehalts (für den 2020er sind es wie im Vorjahr 

beschwingte, perfekt integrierte 16 Vol-%) ungemein 

frisch und wunderbar trinkanimierend – für die Weine 

dieser Region absolut essenziell! Für sie ist ganz klar: 

Alkohol ist nicht nur Geschmacksträger, sondern ermöglicht 

großer Reifepotenzial. 

Es könne ohnehin nicht genug über die Qualität des 

Teams Vincent und Pascal Maurel sowie ihres Beraters 

Philippe Cambie (der auch den Domaines Vieux Donjon 

und Clos du Caillou zur Seite steht) gesagt werden, 

deren Weine „diese seltene Mischung aus unglaublicher 

Kraft und Opulenz, gepaart mit einem Gefühl 

von Schwerelosigkeit und Eleganz“ (Jeb Dunnuck) 

besitzen. 

Der 2020er zeigt sich zunächst von seiner würzigsten 

Seite, überhaupt scheint sich die Frucht, die sonst sofort 

so präsent ist, diesmal ein wenig in vornehmer 

Zurückhaltung zu üben. Aber mit Zeit und Luft entwickelt 

sich dann ein schönes Potpourri aus nicht überreifen 

Brombeeren sowie Sauer- und Schwarzkirschen 

(bis hin zu Kirschwasser). Dann im Wechsel wieder 

Gewürze – Süßholz, Sternanis, Pfeffer, dunkle Schokolade 

– und Blutorange (mehr Schale als Frucht) nebst 

roten Pflaumen. Dieser noch unglaublich jugendliche 

rouge zeigt ein stilistisches Merkmal, das viele, wenn 

nicht sogar sämtliche Projekte von Philippe Cambie, 

dem leider viel zu früh verstorbenen master mind und 

einflussreichsten wine maker der südlichen Rhône, in 

mehr oder wenig starker Ausprägung auszeichnet: Es 

gelingt ihm Weine von enormer Konzentration und Reife 

zu präsentieren, ohne dass man ihrer jemals überdrüssig 

würde. Der hohe Grenache-Anteil im Wein 

verleiht diesem Châteauneuf-du-Pape am Gaumen 

eine Saftigkeit, die eben nicht nur die Frucht, sondern 

vor allem auch warme, fast „asiatisch“-pfeffrige 

Gewürznoten sowie leichte Röstaromen (neben 

der quasi typischen Garrigue) einschließt. Die 

uralten Reben liefern hier Tiefgang und überaus 

griffige, dabei seidige Tannine, trotzen sie doch 

den trockenen Perioden viel besser als jüngeres 

Rebmaterial. 2021 ist hier die pure Harmonie, ein 

göttlich vollständiger Châteauneuf-du-Pape, ein 

nicht nur den Gaumen, sondern auch die Seele 

berührender Rotwein aus dem Süden der Rhône. 

Das ist der Himmel auf Erden! 

Ab sofort mit Genuss, Potenzial bis nach 2030. 




„LA COMBE DES FOUS“ CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2020 

96 Punkte: „La Combe Des Fous is all about finesse and elegance“ – Jeb Dunnuck 

max. 3 Fl. / Kunde 

FRS140320 „La Combe des Fous“ Châteauneuf-du-Pape, rouge 2020 16% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

Dieser Kultwein der Domaine Clos Saint-Jean stammt 

aus der Hügellage „La Crau“, die in den Jahren 1905 

bis 1910 von Urgroßvater Edmond Tacussel bepflanzt 

wurde, und den seineNachbarn prompt für verrückt 

erklärten: Der Weinberg sei viel zu steinig, die bewussten 

Steine dann auch noch viel zu große, und überhaupt 

könne man das Land dort nicht mit dem Pferd 

bearbeiten … alles in allem also eine Schnapsidee. Allerdings 

gibt die Geschichte den Mutigen recht: Von 

den berühmten Grenache-Reben (70 %, annähernd 

90 % davon dann entrappt und im Stahltank ausgebaut) 

dieses Terroirs stammen beispielsweise auch die 

Trauben für Pégaus Supercuvée „Da Capo“. Beim „La 

Combe des Fous“ (auf deutsch soviel wie „die Talsohle 

der Verrückten“ – nach Monsieur Tacussel haben noch 

andere fröhliche Wahnsinnige hier ihr Glück gesucht 

und gefunden) tritt sie in Assemblage mit 20 % Syrah 

und je 10 % Cinsault und Vaccarèse auf, die in neuen 

und gebrauchten Fässern ausgebaut wurden und allesamt 

bei allergeringstem Ertrag (im Schnitt 

maximal 15 Hekorliter pro Hektar) per Hand 

gelesen wurden. Dieser Châteauneuf-du-Pape 

ist flüssig gewordenes Extrakt der Region. Der 

tieffarbene Wein duftet nach reifen Pflaumen, 

Lavendel, Graphit und wilden Kräutern. Er 

entfaltet am Gaumen eine enorme Konzentration, 

gewinnt dabei noch an Würzigkeit und Kraft im langen 

Nachhall, ohne die feine reife Frucht zu vernachlässigen. 

Mit Sicherheit gehört diese legendäre Cuvée der Domaine 

Clos Saint-Jean zu den komplexesten, aber vor 

allem auch elegantesten Châteauneuf-du-Papes, die 

dieser große Jahrgang hervorgebracht hat. Hier ist alles 

um eine Dimension dichter, engmaschiger und konsequent 

aufs Wesentliche – Essenz eines Châteuneufdu-Pape 

– konzentriert. Ein grandioser Wein! 

Ab sofort zu genießen (etwas Luft schadet nicht), Höhepunkt 

etwa 2024, und dann bis 2040+. 

96 Punkte 

JEB DUNNUCK 

„DEUS-EX MACHINA“ CHÂTEAUNEUF DU PAPE, ROUGE 2020 

Im Châteauneuf nichts Neues: Clos Saint-Jeans 

„Deux-Ex Machina“ ist und bleibt schlicht göttlich! 

97 Punkte: „Full-bodied on the palate, it's balanced, has ultra-fine 

yet building tannins, no hard edges, and a great finish.“ – Jeb Dunnuck 


FRS140420 „Deus-Ex Machina“ Châteauneuf-du-Pape, rouge 2020 16% Vol. 132,00 €/l 99,00 € 

Der „Gott aus der Maschine“, Clos Saint-Jeans in der 

Tat wieder einmal göttliche Cuvée aus 60 % Grenache 

und 40 % Mourvèdre stammt aus der berühmten Lage 

„La Crau“ (die ohnehin ertragsarmen Reben lieferten 

heuer vergleichsweise winzige Menge) und wird in einer 

Mischung aus Betontanks und demi-muids ausgebaut. 

Der Name, mit dem im Bühnenkontext ein überirdisches 

Eingreifen bezeichnet wird, das den Lauf der 

Dinge radikal verändert bzw. eine unerwartete Umkehrung 

der Situation durch ein äußeres Ereignis, das 

nicht vorhersehbar war, wurde seinerzeit als Symbol 

der „Richtungsänderung“ des Weinguts, die mit dem 

Jahrgang 2003 einherging, gewählt. 

Hier allerdings strebt alles nur in eine Richtung, und 

die ist klar definiert: ad astra! Das gelingt mit einem 

ungeheuer würzigen, parfümierten und komplexen 

Bouquet, das schwarze Johannisbeeren, reife Kirschen 

bis hin zu Kirschlikör, Lakritze und provenzalische Garrigue 

bereithält, dazu getrocknete Blumen, Pfeffer und 

ätherische, deutlich mediterrane Kräuter. Am Gaumen 

mit einer gewissen Lust und voller Gusto druckvoll 

vollmundig, dabei von einer bemerkenswerten Reinheit 

und Schönheit des Ausdrucks: die Tannine griffig, 

präsent, dabei seidenweich, eine sich anfänglich dunkel 

verströmende Mineralität, die mit etwas Zeit und 

Luft immer heller, klarer, „steiniger“ wird: Marmor mit 

einer samtenen Oberfläche. Jeb Dunnuck prophezeit 

diesem Wein, so er denn noch vier bis fünf Jahre in der 

Falsche reifen darf ein enormes Durchhaltevermögen, 

er erinnert in an den großartigen 2011er, „wobei sich mit 

der Zeit im Glas mehr Wild- und Fleischnoten entwickeln“. 

Uns gefällt diese Ungezähmtheit ausnehmend 

gut, zumal jetzt der „wilde Ritt“ – die entsprechenden 

Speisen vorausgesetzt – ungeheuer viel Spaß macht. 

Ein absolut grandioser Châteauneuf-du-Pape für den 

man Familie Maurel und Philippe Cambie (es sollte der 

vorletzte Jahrgang gewesen sein, den er begleitet 

hat) nur danken kann. „Deus-Ex Machina“ 

– zum Niederknien schön! 

Ab etwa 2025 und dann bis nach 2045+. 

97 Punkte 

JEB DUNNUCK 

37

FRANKREICH BURGUND 

Rossignol-Trapet 

David und Nicolas Rossignol vinifizieren auf 

ihrer kleinen Demeter-Kultdomaine Pinot Noir 

mit Seele aus biodynamischem Anbau 

– die Quintessenz ihrer mythischen Lagen! 

„Die Domaine Rossignol-Trapet zieht selten große Headlines an, und doch produzieren die beiden 

konstant feine Weine, die mehr Beachtung verdienen. Vielleicht liegt es daran, dass die beiden 

Brüder Nicolas und David Rossignol keine Aufmerksamkeit suchen und es vorziehen, ihre Weine 

für sich sprechen zu lassen.“ – Neal Martin (Vinous) 

Ein Besuch bei David und Nicolas ist uns immer eine Herzensangelegenheit. 

Die beiden Brüder, die 1990, nach Aufsplittung 

des Betriebs durch ihren Schwager Jean Trapet mit 

ihrem Vater die Domaine in Gevrey-Chambertin gründeten, verkörpern 

das ursprüngliche Burgund wie wenige andere domaines. 

Hier wird man herzlich empfangen, eine Verkostung kann durchaus 

mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Und mit jedem Besuch 

fühlen wir uns den Weinen der beiden Brüder näher, haben 

unsere Kenntnis und unser Verständnis der unterschiedlichen 

Crus und ihrer Profile vertieft. 

Star-Allüren sind den beiden fremd, ihre Aufmerksam gilt den 

Lagen. David und Nicolas sind die Seele Gevrey-Chambertins. 

Diese Appellation verkörpert mit ihren neun Grand Crus die 

Spitze der Côte de Nuits. Die Vermählung von vibrierender Mineralität 

mit formidabler Kraft, von unvergleichlicher Finesse mit Fülle 

und Aromenreichtum, lässt Liebhaber dieser Prestige-Appellation 

gar „vom Gipfelpunkt Burgunds“ (Gaston Roupnel) schwärmen. 

Eine Appellation, deren Grand-Cru-Weine sich bis zu 30 Jahre und 

länger prachtvoll entfalten können! 

Zielstrebig haben die Brüder die domaine auf biologische und 

dann 1997 auf biodynamische Bewirtschaftung umgestellt. Ihre 

Weine sind mittlerweile bio-zertifiziert, das Weingut Mitglied im 

Verband mit den wohl strengsten Richtlinien, bei Demeter. Sie 

bewirtschaften lediglich 14 Hektar Rebflächen, was in etwa der 

im selben Ort ansässigen domaine Armand Rousseau entspricht. 

Was ist ihr Geheimrezept? Nun, großartige Parzellen mit uralten 

Reben (teilweise vor dem ersten Weltkrieg gepflanzt), die zu den 

besten des Burgunds gehören und die eine extreme Pflanzdichte 

(mindestens 10.000, zum Teil sogar 11.000 Pflanzen pro Hektar) 

aufweisen, garantieren einen hohen Extraktgehalt der Weine. 

Das tradierte Wissen vieler Winzergenerationen und ihre eigenen 

Ideen (David und Nicolas wandten sich nach ihren Studien an den 

Weinbauschulen in Beaune und Toulouse dem biodynamischen 

Anbau zu), sind die Basis für grandiose Qualitäten, die sich infolge 

der fortschreitenden Regeneration der Böden und der subtilen 

Fortschritte in der Weinbergs- und Kellerarbeit (Handlese, sorgfältigste 

Selektion, sensibler, punktgenau dosierter Holzeinsatz) 

in immer atemberaubendere Höhen schraubten. 

David und Nicolas wollen die „leisen“ Aromen des Pinot Noir 

herausarbeiten und balancierte, harmonische Weine voll feinduftiger 

Frucht, tiefer Mineralität und reifem Tannin erzeugen. 

Eine späte Lese, vollaromatischer Trauben und weiche Gerbstoffe 

sind ihnen besonders wichtig. Und so zählen ihre Weine 

zu den in der Jugend wohl schönsten Pinot Noirs der Region. 

Sie sind rund und kraftvoll, besitzen Charme und eine attraktive 

Mischung aus früher Zugänglichkeit und gutem Lagerpotenzial. 

Es sind keine herben Weine, die sich (mehr oder wenige verkrampft) 

„intellektuell“ präsentieren, sondern Burgunder, die 

sich durch eine delikate Aromatik, Finesse und Trinkfreude erschließen, 

das Lied von dem großartigen Terroir singen, das die 

beiden Brüder durch ihre aufwändige und nachhaltige Bewirtschaftung 

wiederbelebt haben. Kein Holzexzess stört die Harmonie, 

denn die Grand Crus sehen maximal 50 % neue Fässer, 

die Premier Crus 25 % und die Villages-Weine in der Regel 

maximal 20 %. Kein Wunder, dass vom einfachen Bourgogne 

rouge bis hin zu den sinnlichen Grand Crus alle Weine zur absoluten 

Spitze des Burgunds zählen! Der Mythos Burgund erstrahlt 

in solch fabelhaften – und für die Lagen vergleichsweise 

erschwinglichen – Preziosen heller denn je zuvor, und wir sind 

sicher, dass sie Ihnen wie in den vergangenen Jahren auch, ein 

glückliches Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermögen. 

Im November 2021 durften wir den Jahrgang 2020, den Nicolas als 

„sehr gut“ einstuft, im alten Fasskeller probieren,. Es gibt etwas 

weniger Wein als im Vorjahr, die Erträge liegen mit 30 bis 40 hl/ha 

allerdings im grünen Bereich. „Es ist ein klassischer Jahrgang, 

bei dem man die Wärme nicht wirklich schmeckt.“ Über dieses 

Paradoxon berichtet auch Allen Meadows (Burghound), der 

den Jahrgang an der Côte de Nuits wie folgt herunterbricht: 

„Ein untypischer, aber großartiger Jahrgang, der sehr reif, warm 

und außergewöhnlich trocken war und dennoch frische, elegante 

und konzentrierte Weine hervorbrachte.“ Eine Erklärung, 

die Meadows mehrfach von Seiten der Winzer hörte: Die Reben 

gewöhnen sich wohl an die steigenden Temperaturen. Wir 

sind uns recht sicher, dass bei Rossignol-Trapet auch die biodynamische 

Bewirtschaftung sowie der große Anteil alter Reben 

maßgeblich zur erfolgreichen Kollektion beigetragen haben. 

Die Ganztraubenvergärung, die 2020 überwiegend zum Einsatz 

kam, verleiht den Weinen zudem eine solide Struktur und sorgt 

für das entscheidende Quentchen Frische. Das enorm hohe 

Niveau der Weine zeigt sich unserer Meinung nach insbesondere 

bei der Premier Crus bzw. Grand Crus des Hauses. Und nicht 

zuletzt in den euphorischen, quasi unisono hohen Bewertungen 

der Kritiker, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. 



BURGUND FRANKREICH 

„DIE BESTEN WEINE SIND ÜBER- 

RAGEND, SIE GEHÖREN SCHLICHT 

ZUM ALLERBESTEN, WAS BURGUND 

HERVORBRINGEN KANN.“ 

–JASPER MORRIS (INSIDE BURGUNDY) 

DOMAINE 

ROSSIGNOL- 

TRAPET 

GEVREY-CHAMBERTIN 

Ein stiller Meister seines 

Fachs: David Rossignol 

39




„VIEILLES VIGNES“, ROUGE 2020 

Eine Benchmark für einen „villages“! 

4-Sterne-Wein – Inside Burgundy 

BEAUNE 1ER CRU 

„LES TEURONS“, ROUGE 2020 


16,5 Punkte – Jancis Robinson 

FR-BIO-01 

16,5 Punkte: „Classy, refined, classic.“ 

– Jancis Robinson 

FBU060220 Gevrey-Chambertin „Vieilles Vignes“, rouge 2020 

13% Vol. 78,66 €/l 59,00 € 

„Vieilles Vignes“ – bei den Rossignol-Brüdern bedeutet das 55 

bis 60 Jahre alte Reben – sind, neben einer ausgewogenen Bewirtschaftung, 

wie auf der domaine seit langer Zeit gang und 

gäbe (Demeter-zertifiziert!) eine der vielleicht wichtigsten Voraussetzungen 

für exzellente und frische Weine in diesem regenarmen 

Jahrgang. 2020 changiert auf erstaunliche Weise bei den 

meisten Betrieben der Côte de Nuits zwischen ganz dunklen 

Früchten und strahlend rotfruchtigen Aromen und offenbar so 

häufig Lesezeitpunkt und angestrebte Stilistik. Der villages von 

alten Reben wirkt ungemein charmant und zählt definitiv zur 

dunkelbeerigen Kategorie. Reife Pflaumen, Cassis und Schwarzkirschen 

steigen aus dem Glas. Das Bouquet ist dicht, und einladend 

ausladend! Der Anteil von fast 100 % Rappen verleiht 

dem Wein Rückgrat und Frische. Die Frucht wird von kräutrigen 

Noten und etwas Unterholz umrahmt. Eine absolute Ausgewogenheit 

am Gaumen prägt diesen dicht gewobenen und 

erfrischenden Gevrey-Chambertin. Und da ist einiges an Substanz 

zu schmecken, ohne dass sie vom Holz überlagert wird (für 

diese Cuvée kamen etwas 15 bis 20 % neues Holz zum Einsatz). 

Das Terroir ist präzise und authentisch eingefangen, der Stil 

faszinierenden traditionell. Ein toller Gevrey, der die Appellation 

geradezu klassisch abbildet 

Gönnen Sie diesem feinen Wein noch 2–3 Jahre im Keller, 

dann sollte er wunderbar sein. Potenzial bis 2040. 

FR-BIO-01 

FBU060820 Beaune 1er Cru „Les Teurons“, rouge 2020 

13% Vol. 85,20 €/l 63,90 € 

Der Premier Cru „Les Teurons“ hebt sich in der alljährlichen 

Fassprobe auf der domaine Rossignol-Trapet stets am stärksten 

ab. Kein Wunder, handelt es sich doch um den einzigen Wein, 

welcher nicht aus der Appellation Gevrey-Chambertin, sondern 

aus der Gemeinde Beaune stammt. Die Rossignol-Brüder besitzen 

in dieser Premier-Cru-Lage anderthalb Hektar. 

Die beiden Rossignols sind keine Blender, sondern grundsolide 

Winzer. Sie gehen den Jahrgang mit viel Bauchgefühl und 

einem enormen Erfahrungsschatz an, ohne dabei einer starren 

„Philosophie“ zu huldigen. Im Jahrgang 2020, der reife Trauben 

hervorbrachte, entschieden sie sich daher für eine Ganzztraubengärung. 

Das Stielgerüst, in diesem Fall allerdings vollreif statt 

„gerbig“ und grün, sorgt für Frische im Wein, strukturiert ihn. 

Weil die Grundreife bereits hoch war, verzichteten sie auch auf 

die sogenannte pigeage, mittels der man mehr Farbe und Aromen 

extrahiert. Nicolas Intention war es, die Maische – wie bei 

einem Tee – lediglich ziehen zu lassen. Das erklärt auch, warum 

dieser Beaune 1er Cru derart elegant und doch intensiv 

ausfällt: Er duftet nach Pflaumen, Muskatnuss und Erdbeeren, 

das feinkörnige Tannin, das den Wein leitet, aber erst im Nachhall 

wirklich auffällt, ist bestens integriert (und nicht überextrahiert!). 

Das ist ein rundum gelungener Pinot Noir aus Beaune, 

der durchaus von drei bis fünf Jahren Flaschenreife profitieren 

wird. In anspruchsvollen Jahren ist man gut beraten, auf alteingesessene 

Winzer zu setzen. Zumal, wenn sie wie die beiden 

Rossignol-Brüder, ein in offenkundig vielerlei Hinsicht gutes 

Händchen für den Jahrgang bewiesen haben! 

Höhepunkt ab sofort, ideal ab 2025 bis 2034+ 

„Rossignol-Trapet ist eine Domaine, die in den letzten Jahren einige Gänge höher 

geschaltet hat. Ihre Weine haben auf der jährlichen Burgfest-Blind-Verkostung beeindruckend 

abgeschnitten, ein perfekter Lackmus-Test, um zu sehen, was wirklich in der 

Flasche steckt.“ – Neal Martin (Vinous) 




FR-BIO-01 


„AUX ÉTELOIS“, ROUGE 2020 

Top-Lage im Nobelviertel Gevrey-Chambertins! 


FBU060720 Gevrey-Chambertin „Aux Ételois“, rouge 2020 

13% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

Auf gute Nachbarschaft soll man Anstoßen! Diese steinige Parzelle 

besitzt zwar lediglich Villages-Status, dabei befindet sie sich 

nur unweit der beiden legendären Grand-Cru-Lagen „Charmes“ 

und „Griotte-Chambertin“, in die die höchstgelegenen Parzellen 

des „Aux Ételois“ wie ein Dreieck hineinragen. Aus dieser Lage, 

die wir auch bei unserem Shooting-Star Duroché sehr schätzen, 

stammen die kleinbeerigen Trauben (so klein, dass sie sich am 

Stock praktisch nicht berühren und immer gut durchlüftet werden) 

für diese rare und sowohl ihrer Feinheit als auch inneren 

Kraft wegen so gerühmten Lage, die vieles überragt, was Sie 

sonst noch im Burgund im Bereich der Villages-Weine finden. 

Die Rossignol-Brüder besitzen hier 0,4 Hektar Rebfläche, die 

sie bewusst separat ausbauen, denn der steinige Anteil ist hier 

enorm, der Lehmanteil, wie man ihn sonst in Gevrey-Chambertin 

vorfindet, deutlich geringer. Das Ergebnis ist ein Wein mit besonders 

mineralischer Ausprägung. 

Auf die Frage, wie hoch der Neuholzanteil in diesem Wein ausfällt, 

antwortete Nicolas uns kurz und bündig: „ein Siebtel“. Worauf 

uns der Winzer immer wieder aufmerksam machte, war die 

zunehmende Frische der Kollektion vom einfachen Bourgogne, 

bis hinauf zum Grand Cru. „Die Reben werden nach oben hinaus 

immer älter, die guten Reben gewinnen dieses Jahr an Feinheit, 

achtet darauf!“ so Nicolas. In der Tat: Das Aromenprofil wechselt 

durch die Kollektion von ausladender und satter Frucht, die 

meist schwarzbeerig auftritt, hin zu roten Beeren und Kirschen. 

Wir haben hier Sauerkirschen, Maulbeeren und ein Hauch von 

Süßholz. Doch schon während der kurzweiligen Konversation 

im Fasskeller erweist sich der „Aux Etelois“ als echtes Chamäleon: 

Herzkirschen, Lutschpastillen und Erdbeeren tauchen auf. 

Der Wein verjüngt sich förmlich im Glas! Das ist ein wunderbarer 

Villages, den man durchaus wie einen Premier Cru behandeln 

darf, und darum zeigt er sich auch von der etwas fleischigeren 

Seite. Die Tannine bleiben aber geschmeidig, schmiegen 

sich an die satte Frucht des Weins. Geben Sie ihm eine wunderbare 

und würdige Bühne mit gefüllten Wachteln mit dunklem 

Jus und Steinpilzen oder Lamm in Wirsing. Zur Wildsaison passt 

ein rosa gegartes Rehrückenfilet mit Pastinakenpüree – ein Fest! 

FR-BIO-01 

GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 

„CLOS PRIEUR“, ROUGE 2020 

Premier Cru – und der Grand Cru liegt zum 

Greifen nahe! 

92–94 Punkte – Inside Burgundy 

17 Punkte: „Classic Pinot. Rossignol-Trapet have 

managed to retain much of the classicism of 

Pinot in other years, while still showing the ripeness 

and density of 2020.“ – Jancis Robinson 

FBU060320 Gevrey-Chambertin 1er Cru „Clos Prieur“, rouge 2020 

13% Vol. 185,33 €/l 139,00 € 

Neal Martin lobt das „parfümierte 

und florale Bouquet“ des Premier 

Crus aus Gevrey-Chambertin. Und 

in der Tat kann man hier bereits ins 

Schwärmen kommen. Dieser grandiose 

Wein aus der fantastischen 

Lage „Clos Prieur“, die sich unterhalb des legendären Grand 

Crus, Mazis-Chambertin (!) befindet, gereicht seiner berühmten 

Appellation wahrhaft zur Ehre: Feinheit und Liebreiz paaren 

sich mit Eleganz und Finesse, vermählen sich mit Fülle und 

betörender Stoffigkeit. Wer kraftvollen und intensiven Burgunder 

liebt, sollt eher zu einer anderen Lage greifen. Waldbeeren 

und saftige Frucht prägen das Bild dieses ungemein 

schlanken, ja zarten „Clos Prieur“. Er duftet nach Erdbeeren, 

Herzkirschen und Mandeln, wirkt charmant aufgrund seiner 

schmeichelnd seidigen Tannine und feinen Säure, die ihn bis 

zum Nachhall subtil durchzieht. Ein Burgunder zum Schwärmen 

und Schwelgen, und wir sind überzeugt davon, dass diese 

einladenden Phase nächsten zwei bis drei Jahre anhalten wird. 

Das macht schon sehr viel Freude, zumal diesem sicherlich 

schlanksten Lagenwein der domaine eine feine Rappenwürze 

Tiefgang verleiht, die noch im noch kräftig strukturierten 

Abgang nachhallt. Ein fabelhafter, zutiefst authentischer Stoff 

aus handwerklicher, biodynamischer Anbauweise, von dem 

wir jedes Jahr bedauerlicherweise nur homöopathische Mengen 

anbieten können … 

Zu genießen ab Herbst 2023 bis etwa 2040+ 

92–94 Punkte 

INSIDE BURGUNDY 

Zu genießen ab Ende 2023 bis etwa 2044. 

41





17+ Punkte 

JANCIS ROBINSON 

LATRICIÈRES-CHAMBERTIN GRAND CRU, ROUGE 2020 

95–97 Punkte: „The Rossignol-Trapet Latricières is exceptionally fine in 2020“ 

– Jasper Morris (Inside Burgundy) 

93–95 Punkte: „Superb“ – Neal Martin (Vinous) 

FBU060520 Latricières-Chambertin Grand Cru, rouge 2020 13% Vol. 326,66 €/l 245,00 € 

FR-BIO-01 

Der Grand Cru „Latricières-Chambertin“ umfasst 7,35 

Hektar Rebfläche. Die domaine Rossignol- 

Trapet ist hier mit 0,76 Hektar bereits 

zweitgrößter Eigentümer und teilt sich 

die Parzellen mit anderen, weltberühmten 

Namen wie Leroy, Duroché und Trapet. 

Dieser Grand Cru ist in seiner Jugend stets 

ein wenig unzugänglicher als der „Chambertin“, 

braucht am längsten, um sich zu 

entfalten. Nach etwa einem Jahrzehnt jedoch 

ist das Schicht um Schicht sich entfaltende 

Finesse und eine fabelhaft präzise 

Frucht im vibrierend mineralischen Gewand! Von 

diesem gesuchten Grand Cru – Burgundkenner wissen, 

dass die Brüder Rossignol hier Jahr für Jahr einen 

der spannendsten Weine überhaupt hervorbringen, 

der im Gegensatz zu so manch einem Kollegen vergleichsweise 

human bepreist ist – erhalten wir jedes 

Jahr nur eine winzige Allokation, die Mengen sind also 

leider très limitées … 

Die großartige Lage meistert besonders wärmere 

Jahrgänge gut, konkurriert dann mühelos mit dem „Le 

Chambertin“ des Hauses. Der Neuholzanteil liegt hier 

seit einigen Jahren bei lediglich 50 %, denn mit der 

Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung stellte 

sich auch eine neue Sensibilisierung ein: Die beiden 

Brüder empfanden zunehmend, dass alle Lagen von 

einem niedrigeren Neuholzanteil profitieren würden, 

auch oder gerade die Grand Crus des Hauses. 

Die alten Reben, die arbeitsintensive Bewirtschaftung, 

die sorgfältige Lese und die Umstellung auf die 

Biodynamie haben sämtliche Weine der domaine auf 

ein nochmals höheres Niveau gehoben, das auch in 

strapaziöseren Jahrgängen wie 2020 gehalten wird. In 

diesem tatsächlich (zu) warmen Jahrgang vibrieren die 

Grand Crus von David und Nicolas geradezu, zeigen 

sich vital und frisch. Eine Tendenz, die wir schon 

2015 und 2018 feststellen. konnten. 

Der Grand Cru duftet nach Rosen, Herzkirschen 

und einem Hauch Pflaume, besitzt eine enorme 

Klarheit, ist reintönig im Bouquet und am Gaumen. 

Das Klassifikationssystem Burgunds – hier beweist 

es sich aufs Allerschönste: Dieser Grand Cru wirkt 

noch eleganter als die Premier Crus des Hauses, 

ohne durch bloße Konzentration und Schwere zu 

trumpfen. Die Lage keinen gewichtigeren Wein 

hervorgebracht, sondern einen von größerem 

Format und feineren Proportionen. Ein signifikanter 

Unterschied! Der 2020er erweist sich 

hier als Wein höchster Güte mit einer „kalkigen“ 

Grundstruktur, die den Grand Crus der 

domaine wunderbar zur Geltung kommt. 

Man probiert und versteht augenblicklich, 

warum dieser Wein zur Spitze der Qualitätspyramide 

ausmacht. Ein Wein, der uns 

wohlig erschauern lässt, den wir uns als 

Mischung der Jahrgänge 2019 und 2017 

erscheint: Konzentriert und kraftvoll und 

doch vor Leichtigkeit und Lässigkeit nahezu 

schwebend. 

Zu genießen ab 2029, Höhepunkt 2034 bis 

etwa 2048+. 




CHAPELLE-CHAMBERTIN GRAND CRU, ROUGE 2020 

95–97 Punkte: „A sophisticated Chapelle-Chambertin that lingers long in the mouth“ 

– Neal Martin (Vinous) 

FBU061020 Chapelle-Chambertin Grand Cru, rouge 2020 13% Vol. 326,66 €/l 245,00 € 

FR-BIO-01 

Die 5,59 Hektar Chapelle-Chambertin liegen unterhalb 

des Clos de Bèze und unter den Grand-Cru-Lagen von 

Gevrey-Chambertin. Der Name geht auf die Kapelle 

von Notre Dame de Bèze, die 1155 erbaut wurde und 

1830 zerstört wurde zurück. Die Lage befindet sich im 

Besitz von acht Weingütern, die Rossignols bewirtschaften 

davon 0,54 Hektar mit alten Reben. Mit der 

Umstellung der Weinberge auf eine biodynamische 

Bewirtschaftung hat sich die Qualität vor allem des 

Chapelle-Chambertin extrem verbessert und die volle 

Güte der Reben zu Tage gefördert. Die älteste Parzelle 

wurde 1928 gepflanzt, ein weiterer Teil in den 1980er 

Jahren. Dieser tiefgründige Grand Cru verkörpert echtes 

Stilbewusstsein. Die bipolare Frucht ist kaum in 

Worte zu fassen. Es duftet floral nach Walderdbeeren 

aber auch intensiv dunkel: Pflaumen und Myrrhe steigen 

aus dem Glas. Ob dies daran liegt, das die Brüder 

Rossignol hier zwei unterschiedliche Parzellen besitzen? 

Jedenfalls lieben wir, wie dieser Grand Cru zum 

Dialog ansetzt und sich je nach Perspektive im Glas 

verändert. Am Gaumen zeigt sich die Lage 

wunderbar definiert und vielschichtig. Unterholz, 

etwas Soja und Sauerkirschen wechseln 

sich hier ab, ohne zu intensive Noten 

zu verströmen. Wir beglückwünschen schon 

jetzt jeden Pinot-Liebhaber, der zumindest 

eine Flasche dieses raren Elixiers sein Eigen 

nennen darf. Das ist ein äußerst spannender 

Burgunder, dessen einzigartige Klasse unmittelbar 

nachvollziehbar wird. Uns gefällt 

die einerseits charmante Art des Jahrgang, 

die gleichzeitig auf diesem Niveau keinerlei 

Tiefgang, Vielschichtigkeit und somit wahre 

Größe vermissen lässt. Dieser feine Pinot Noir dürfte 

sich über mehr als zwei Jahrzehnte zu einem der ganz 

großen Weine Gevrey-Chambertins entwickeln. 

Der Grand Cru sollte idealerweise erst ab etwa 2026 den 

Keller verlassen. Optimales Trinkfenster: 2030 bis 2047+. 


VINOUS 

17++ Punkte 


CHAMBERTIN GRAND CRU, ROUGE 2020 

96–99 Punkte: „ Nicolas knows that they have made a great Chambertin this year “ 

– Jasper Morris (Inside Burgundy) 

FBU060620 Chambertin Grand Cru, rouge 2020 13% Vol. 540,00 €/l 405,00 € 

FR-BIO-01 

Le Chambertin: Es wird immer schwieriger, sich den 

Primus inter pares in Gevrey-Chambertin zu gönnen, 

den „Premier Grand Cru“ unter den Grands Crus der 

Gemeinde. Gerade einmal 12,9 Hektar umfasst diese 

Lage, die so berühmt ist wie wenige andere weltweit. 

Die Familie Rossignol-Trapet besitzt von diesen 12,9 

immerhin 1,6 Hektar, was sie zu den vier größten Besitzern 

dort macht! Während die Weine anderer Güter 

immer astronomischere Summen kosten, sind die Rossignols 

mit ihren Preisen sehr zurückhaltend geblieben, 

und das, obwohl ihre biodynamisch zertifizierte Weinbergarbeit 

enorm aufwendig und tatsächlich sehr zeitintensiv 

ist. Dass diese Arbeit allerdings einen deutlich 

positiven Effekt hat, kann man seit vielen Jahren beobachten 

und schmecken. Gerade mit dem Klimawandel, 

der nicht zuletzt im Burgund deutlich spürbar ist und 

auch zu drei sehr warmen und trockenen Jahren in Folge 

geführt hat, zahlt sich diese Arbeitsweise aus. Die 

Weine behalten ihre Frische, ihre Klarheit, ihren Extrakt 

und die Balance. Ein Chambertin der Domaine Rossignol-Trapet 

ist kein schnödes „Dickschiff“. Das betonen 

gleich zwei Koryphäen: Jancis Robinson („Kein Blockbuster“) 

sowie Jasper Morris („Absolut kein massiver 

Wein, sondern wunderbar nuanciert und tadellos 

ausgewogen“). Es ist ein großer Wein für feinsinnige 

Genießer, der durchaus auch etwas 

Erfahrung benötigt, allerdings viel verzeiht, sofern 

man ihn nicht in viel zu kleinen Gläser bei 

Zimmertemperatur in der Heizperiode serviert. 

Das Bouquet ist wie in Stein gemeißelt: Massen 

von Pflaumen, viel Würze (Nelken, getrocknete 

Steinpilze), Orangenschalenabrieb 

als verführerische Kopfnote und ein Hauch 

Sauerkirschen. Der Le Chambertin ist nochmals 

geschmeidiger als der Grand Cru Chapelle-Chambertin, 

wirkt in allem am tiefsten 

und ausgewogensten (Pflanzjahr der ältesten 

Reben: 1911!). Ein echter Buddha, der Stein der Weisen 

oder eben der Heilige Gral der Pinot-Noir-Traube – suchen 

Sie es sich aus. Klar ist: Wer Finesse und Tiefgang 

liebt, wird dieses Jahr einen exzellenten Chambertin 

vorfinden, der zu den ganz großen Vertreter der Gebrüder 

Rossignol zählt. Jasper Morris MW, kein Kritiker, der 

leichtfertig Spitzenwertungen vergibt, hat diesem Wein 

in seinem frühen Stadium 96 bis 99 Punkte attestiert. 

Idealerweise ab etwa 2025. Optimal: 2032 bis 2048+. 



18+ Punkte 


43

FRANKREICH C H A M PAG N E 

Vazart-Coquart 

VAZART- 

COQUART 

CHOUILLY 

Seit 1995 führt Jean Pierre Vazart 

das Weingut in Chouilly 

© Michaël Boudot 



CHAMPAGNE FRANKREICH 

Die Feiertage sind gerettet! 

Faszinierende Entdeckung an der 

Côte des Blancs 

4 STERNE 

EICHELMANN 

CHAMPAGNE GUIDE 

„Die Nummer eins in Chouilly: Jean-Pierre Vazart“ — Meininger Champagne Magazin 2021 

„Eine der beeindruckenden Stärken Vazart-Coquarts ist die äußerste Zuverlässigkeit 

aller Champagne des Hauses“ – Eichelmann Champagne Guide 

„Das bedeutendste Winzerchampagner-Haus Chouillys“ — Peter Liem 

Es ist mittlerweile einige Jahre her, dass wir zum ersten 

Mal mit den Champagnern von Jean-Pierre und Caroline 

Vazart in Berührung gekommen sind. Es war in der legendären 

Schwarzwaldstube in Baiersbronn, in der der Sommelier 

des Hauses, Stéphane Gass, den Champagner Vazart-Coquart 

2008 Grand Cru Blanc de Blancs ausschenkte. Dieser Champagner 

war eine der vielen Entdeckungen, die der Elsässer Stéphane 

Gass in die deutsche Gastronomie fast schon eingeschmuggelt 

hat, und einer, der uns nicht nur sofort faszinierte, sondern 

uns auch preislich äußerst attraktiv erschien. Damals aber war 

Champagner noch nicht so en vogue, und wir hatten schon 

einige sehr gute Erzeuger im Programm. Doch in den letzten 

Jahren sind wir immer wieder mit den wunderbaren bulles von 

Vazart-Coquart in Berührung gekommen, und wir waren – nicht 

zuletzt wegen des exzellenten Preis-Genuss-Verhältnisses – 

stets begeistert. Auch entdeckten wir, dass Vazart-Coquart 

in Deutschland immer noch kaum zu finden war und dass die 

Vazarts mittlerweile auf biologischen Anbau umgestellt hatten 

– ein Umstand, der uns natürlich sehr am Herzen liegt. Es wurde 

also Zeit, Jean-Pierre und Caroline näher kennenzulernen. 

ERSTES TREFFEN IN CHOUILLY 

Auf einer Reise in die Champagne in den wenigen Wochen, in 

denen dies 2021 problemlos möglich war, haben wir die beiden 

dann besucht und uns auf Anhieb verstanden. Jean-Pierre ist ein 

überaus netter Typ, voller Energie und Witz, ja geradezu euphorisch, 

wenn es um seine Arbeit geht, ein Vollblutwinzer also, für 

den seine Erzeugnisse die Welt bedeuten. Das Erste, was uns sehr 

gut gefallen hat, war die Tatsache, dass er mit uns zuerst in die 

Weinberge gegangen ist. Das ist bis heute ausgesprochen unüblich 

in der Champagne, in der immer noch sehr viel gespritzt wird 

und in der die Weinberge entsprechend braun und leblos aussehen. 

Ein starker Kontrast zum luxurösen Marketing, mit dem viele 

Champagne in den Supermärkten weltweit vermarktet werden. 

Nicht so bei Vazart-Coquart. Die Weinberge sind bildschön und 

wirken genauso energiegeladen wie der Winzer. 

CHOUILLY, NÖRDLICHSTER CRU DER CÔTE DES BLANCS 

Um es kurz zu verorten: Das Haus Champagne Vazart-Coquart 

liegt in Chouilly. Chouilly ist nicht unbedingt der erste Name, 

der einem einfällt, wenn man an die Côte des Blancs denkt. 

Das dürfte daran liegen, dass Chouilly erst 1985 den Status als 

Grand Cru erhalten hat, während die etwas südlicher liegenden 

Gemeinden wie Vertus, Avize oder Le-Mesnil-sur-Oger diesen 

schon viel länger besitzen. Wenn man von Épernay aus in 

Richtung Osten am südlichen Ufer der Marne gen Côte des 

Blancs entlangfährt, ist der der erste Ort den man automatisch 

erreicht Chouilly. Von den rund 1.600 Hektar, die zu dieser 

Ortschaft gehören, sind 522 Hektar mit Reben bepflanzt, 99 % 

davon mit Chardonnay. Am bekanntesten ist ein Hügel namens 

Butte du Saran, der von dem Château du Saran gekrönt wird, 

das 1801 von Jean-Remy Moët erbaut wurde und zum LVMH- 

Imperium gehört. Die Weinberge befinden sich sowohl im 

westlichen als auch im südlichen Teil der Kommune, was recht 

ungewöhnlich für die Côte des Blancs ist, wo man sie sonst 

fast ausschließlich nach Süden ausgerichtet oder in der Ebene 

findet. Die Vazarts besitzen dort rund elf Hektar in beiden 

Bereichen der Ortschaft. Bei ihnen sind 94 % mit rund 44 Jahre 

altem Chardonnay bestockt, der Rest mit Pinot Noir. Längere 

Zeit über wurden die Weinberge nach den Richtlinien in puncto 

Pflanzenschutzstrategie, Erhaltung der Biodiversität, Düngemittelmanagement 

und quantitatives Wassermanagement für 

das Nachhaltigkeitszertifikat „Haut Valeur Environnementale“ 

bewirtschaftet, aber das war Jean-Pierre auf die Dauer zu wenig. 

Er wollte nicht nur nachhaltig arbeiten, sondern auch biologisch-organisch. 

Diese Zertifikation hat er 2020 abgeschlossen, 

und das auf Kosten seines liebsten Kindes, der 1982 initiierten 

„Réserve Perpétuelle“, von der er sich eines Tages wird trennen 

müssen. Dazu im Folgenden mehr. 

45



EIN AKRIBISCHER WINZER 

Familie Vazart betreibt bereits seit 1785 Weinbau in Chouilly. 

Die ersten eigenen Weine wurden im Jahr 1950 von Louis und 

Jacques Vazart gefüllt. Seit 1995 wird das Weingut von Jean- 

Pierre Vazart, einem erfahrenen Praktiker geführt, der schon zu 

Zeiten, als er an der Seite seines Vaters arbeitete, eine sogenannte 

„Réserve Perpétuelle“, auch als „Solera“ bekannt, gefüllt. 

Begonnen hat er damit 1982. Seitdem haben die Vazarts jeweils 

jährlich einen Anteil von 40 % aus der Solera entnommen und 

sie mit der gleichen Menge des jeweils aktuellen Jahrgangs 

wieder aufgefüllt – ein mittlerweile fast 40 Jahre andauernder 

Prozess, bei dem ebenso viele Jahrgänge miteinander vermischt 

wurden. Da aber für eine Bio-Zertifikation der gesamte Wein 

zertifiziert sein muss, kann er die „Solera“ vom Jahrgang 2020 

an nicht mehr nutzen. Obwohl Jean-Pierre die „Solera“ nicht 

nur als Réserve seiner Non-Vintage-Weine nutzt, sondern auch 

seinen Spitzenwein daraus füllt, hat er sich dafür entschieden, 

diese zugunsten der Bio-Zertifikation aufzugeben bzw. sie neu 

anzusetzen. Seine Solera reift wie alle anderen Grundweine 

auch im Edelstahl. Holz findet man bei ihm nicht. Für ihn passt 

der Edelstahl besser zur Stilistik von Chouilly, betont dieser 

doch stärker die angestrebten Akzente (Präzision und Klarheit), 

so wie in Le Mesnil oder Avize die kreidige Mineralität oft mit 

Holzfassausbau betont wird. 


JEAN-PIERRES PORTFOLIO 

Die Basis bilden bei Jean-Pierre drei jahrgangslose Blanc de 

Blancs, allesamt Grand Crus, die mit drei unterschiedlichen Dosagen 

gefüllt werden. Im Prinzip stammt die Frucht jeweils aus 

den elf Hektar Weinbergen des Weinguts, und es immer eine 

Cuvée aus rund zwei Dritteln Jahrgangswein und einem Drittel 

aus der „Réserve Perpétuelle“. Der Brut Réserve Grand Cru ist 

der klassische Non-Vintage-Champagner mit leichter, charmanter 

Süße und einem deutlichen Brioche-Ton. Der Extra Brut besitzt 

deutlich weniger Dosage und liegt ein Jahr länger auf der 

Hefe. Er wirkt etwas linearer, ist stärker fokussiert auf die helle 

Frucht und das Terroir als auf die Süße und die Autolyse-Noten, 

die typischen Brioche-Noten, die sich durch langen Hefeausbau 

ergeben. Der Brut Zéro schließlich liegt gleich drei Jahre länger 

„sur lattes“ und wird ganz ohne Dosage gefüllt. Er ist der schnittigste, 

der purste und kühlste der drei Weine. Doch das lange 

Hefelager verleiht ihm trotzdem Charme und Eleganz. Aus dem 

Portfolio hervorzuheben sind ganz sicher die exzellenten und 

kraftvollen „Millésime“, den „TC“, ein Einzellagen-Champagner, 

dessen Grundwein im Terrakotta-Ei ausgebaut wird sowie den 

„82/15“, einen Champagner aus der Solera von 1982. 

Jean-Pierre und Caroline Vazart: 

Champagner in dritter Generation 

© Mika Boudot 

EINE WUNDERBARE ENTDECKUNG 

Jean-Pierres Basis-Champagner ist ein fantastischer Apéritif- 

Champagner, der die Typizität von Chouilly und der Côte des 

Blancs hervorragend einfängt. Die Jahrgangs-Champagner sind 

kraftvoll und mineralisch mit viel Substanz. Das sieht man gerade 

beim „Terre Cuite“ sehr gut, der sich einerseits unglaublich 

seidig präsentiert, andererseits aber viel Druck aufbaut und die 

besondere Mineralität des Ortes zeigt. Es muss betont werden, 

dass die Champagner für die exzellente Präzision und Vielfalt, 

die sie bieten, extrem preiswert sind, obwohl sie biologisch und 

mit viel Aufwand erzeugt wurden. Dieses Weingut ist ein echtes 

Kleinod, bei dem wir sehr glücklich sind, dass wir es in unser Angebot 

aufnehmen konnten und es Ihnen nun präsentieren können. 

Angefangen bei den Winzerpersönlichkeiten des Ehepaars 

Vazart über die Weinberge und den penibel geführten Weinkeller 

bis hin zu den klassischen wie innovativen Champagnern und 

nicht zuletzt beim Preis – hier stimmt einfach alles. 




BRUT RÉSERVE BLANC DE BLANCS GRAND CRU 

Vazart-Coquarts Non-Vintage-Brut: Ein fantastischer Einstieg 

in die Welt der Blanc de Blancs! 

FCH140100 Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru 12,5% Vol. 51,86 €/l 38,90 € 

FCH140100H Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru (0,375l) 12% Vol. 58,40 €/l 21,90 € 

FCH140100M Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru MAGNUM 12% Vol. 57,66 €/l 86,50 € 

Der Brut Réserve Grand Cru Blanc de Blancs ist der 

Basis-Champagner unseres Neuzugangs aus der 

Champagne. Es ist ein „Non-Vintage“ (NV), also ein 

Champagner ohne Jahresangabe, der in diesem Fall zu 

56 % aus Chardonnay des Jahrgangs 2018 besteht und 

zu 44 % aus einer sogenannten „Réserve Perpétuelle“, 

auch „Solera“ genannt, bei der Jean-Pierre Vazart 

einen Edelstahltank nutzt, den er 1982 erstmals gefüllt 

hat und seitdem immer wieder bis zum Rand auffüllt, 

wenn er jährlich einen Teil entnommen hat. Im Prinzip 

mischen sich hier also Weine von 1982 bis 2017. Dies 

ist nicht nur im Sherry-Gebiet eine übliche Art, Reserveweine 

zu erzeugen, sie hat auch in der Champagne 

Tradition. Jean-Pierre ist einer der großen Liebhaber 

dieser Art, Reserveweine zu lagern und füllt auch einen 

besonderen Champagner aus dieser Solera. Sein 

Ansatz ist der eines Winzers, der unkonventionell 

arbeitet. Er sprüht nur so vor Energie und ist absolut 

überzeugt von dem, was er tut. Das beginnt in den 

Weinbergen, die er mittlerweile auch offiziell auf biologische 

Bewirtschaftung umgestellt hat, nachdem er 

diese Wirtschaftsweise schon länger für sich ausprobiert 

hatte. Seine Weinberge liegen in Chouilly, dem 

Ort, der als letzter den Grand-Cru-Status an der Côte 

des Blancs erhalten. Chouilly ist bekannt für seine etwas 

exotischeren und fülligeren Chardonnays. Diesen 

Charakter unterstreicht Jean-Pierre mit seiner Terroir- 

Arbeit im Weinberg. Er sorgt schon im Weinberg, vor 

allem aber im Keller dafür, dass seine Weine mit großer 

Frische gesegnet sind. Das erreicht er nicht zuletzt 

dadurch, dass er ausschließlich im Edelstahl ausbaut. 

Der Brut Réserve Grand Cru Blanc de Blancs stammt 

aus einem Grand-Cru-Weinberg von elf Hektar in 

Chouilly. Das Alter der Chardonnay-Reben, die dort 

tief in der für die Côte des Blancs so typischen Belemnit-Kreide 

wurzeln, beträgt im Durchschnitt 43 Jahre. 

Dieser Champagner ist eigentlich ein „Extra Brut“, 

denn Jean-Pierre hat den Wein mit lediglich fünf 

Gramm dosiert. Der in mittlerem Strohgelb strahlende 

Wein besitzt eine lebendige Perlage und bietet genau 

das, was man von einem Basis-Champagner verlangt. 

Er wirkt klassisch, voll und reif mit einer wunderbar 

eindringlichen Frucht von Steinobst und Kernobst, 

ein wenig Yuzu und lemon curd in Verbindung mit 

Mandelhörnchen und einer leicht jodigen, aber auch 

kreidigen Note. Am Gaumen wirkt der Brut Réserve 

Grand Cru ungemein lebendig, frisch und spannungsvoll. 

Die fünf Gramm Dosage sorgen für eine ganz feine 

charmante Süße, die sehr gut zum Volumen passt, 

das dieser Champagner besitzt. Auch hier findet man 

Kernobst und Steinobst, aber auch ein paar exotische 

Noten, Mandelbiskuit und weiße Schokolade. Dahinter 

liegen die zitrischen und jodigen Noten, ein wenig 

kandierter Ingwer und Zitronenabrieb. Dazu kommt 

der Druck der frischen Säure, ferner ein wenig Kalk 

wie auch Kreide und Salz. Der Brut Réserve Grand 

Cru ist ein ganz famoses Beispiel dafür, was „Grand 

Cru“ schon im Einstiegsbereich bedeuten kann. Da ist 

schon viel Tiefe und Komplexität vorhanden. Durch 

die Verbindung von jungem Wein und dem aus der 

„Réserve Perpétuelle“ ergibt sich eine wunderbare Balance 

aus Frische und Fülle, Lebendigkeit und Charme. 

Man kann gar nicht genug davon bekommen! 

Ab sofort und bis sicherlich 2029. 

© Mika Boudot 

47



EXTRA BRUT BLANC DE BLANCS GRAND CRU 

Sie suchen einen absolut präzisen, frischen und druckvollen Blanc de Blancs? 

Et voilà: Jean-Pierre Vazarts Extra Brut! 

FCH140200 Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru 12% Vol. 58,00 €/l 43,50 € 

Bei Jean-Pierre und Caroline Vazart gibt es im Basis- 

Segment drei Champagner, die im Prinzip auf den 

gleichen Grundweinen basieren, aber unterschiedlich 

dosiert werden. Es ist die Kunst des Kellermeisters 

Jean-Pierre, die einzelnen Partien der Grundweine 

schon im Vorfeld so auszusuchen, dass sie später optimal 

zur angestrebten Dosage passen. Bei den Vazarts 

stammt der Grundwein aus den elf Hektar Chardonnay-Lagen 

in Chouilly. Chouilly ist der erste Grand- 

Cru-Ort, den man ansteuert, wenn man von Épernay 

aus die Côte des Blancs entlangfährt. Vazarts Reben 

sind dort im Durchschnitt mittlerweile 44 Jahre alt 

und werden seit rund zehn Jahren biologisch bewirtschaftet. 

Vor einigen Jahren hat Jean-Pierre die Biozertifizierung 

beantragt, die dann 2020 erfolgte. Für 

den Grundwein seines Extra Brut Grand Cru Blanc de 

Blancs nutzt er 65 % Chardonnay aus dem Jahrgang 

2017 sowie 25 % aus der „Réserve Perpétuelle“ Je 5 % 

machen die Jahrgänge 2015 und 2016 aus. Jean-Pierre 

hat die „Réserve Perpétuelle“ (im Grunde eine Solera) 

erstmals 1982 gefüllt, entnimmt seitdem jährlich etwa 

40 % und füllt sie immer mit dem aktuellen Jahrgang 

wieder auf. So wird der Extra Brut also mit einer Réserve 

gefüllt, die in diesem Fall aus rund 33 Jahrgängen besteht 

– eine Seltenheit in der Champagne. Für diesen 

Wein wurde der Grundwein im Edelstahl vergoren und 

durchlief in weiten Teilen eine malolaktische Gärung. 

Die Dosage beträgt lediglich 2,5 Gramm. 

Der Extra Brut ist ein goldgelber Champagner mit lebendiger 

Perlage. Er zeigt sich in der Nase angenehm 

kühl und kreidig mit hellen zitrischen Komponenten, 

mit Blüten, kernigen grünen Äpfeln mit Schalen, ein 

wenig Mandelcrème und gebuttertem Toast. Während 

beim Brut Réserve dieser etwas wärmere und fülligere 

Teil in den Vordergrund tritt, ist es beim Extra Brut 

die frische helle Komponente, die dominiert. Das zeigt 

sich auch am Gaumen, wo der Geschmack zunächst 

von reifem weißfleischigen Kern- und Steinobst sowie 

von Trauben und Zitrusfrüchten geprägt wird. Die 

Frucht wirkt saftig und anregend. Die Säure, die Mineralität 

und die zitrischen Noten bauen einen angenehmen 

Druck auf und harmonieren hervorragend mit 

den kreidig-kalkigen Noten. Die Perlage ist fein und 

lebendig, der Réserve-Anteil sorgt für Volumen und 

für die feinen Brioche-Noten, die beim Extra Brut wie 

ein Ausrufezeichen wirken und den Champagner sehr 

komplett erscheinen lassen. 


Ein „accord parfait“: 

die mineralischen 

Blanc-de-Blancs-Champagne 

von Vazart-Coquart 

und Meeresfrüchte! 





BRUT ZÉRO BLANC DE BLANCS GRAND CRU 

„Brut Zéro“ – das scharfgeschliffene Rapier unter Jean-Pierre 

Vazarts Non-Vintage-Chapganern! 

FCH140300 Brut Zéro Blanc de Blancs Grand Cru 12% Vol. 76,66 €/l 57,50 € 

Beim Brut Zéro Grand Cru Blanc de Blancs aus dem 

Hause Vazart-Coquart wird die ganze Winzerkunst 

deutlich, die notwendig ist, um solch einen nicht dosierten 

Champagner in die Balance zu bringen. Der 

Brut Zéro ist der dritte Pfeiler unter den jahrgangslosen 

Blanc de Blancs des Hauses. Wie Brut Réserve 

und Extra Brut stammt auch der Brut Zéro aus den elf 

Hektar Grand-Cru-Lagen in Chouilly und somit von 

den biologisch bewirtschafteten und seit 2020 auch 

zertifizierten Flächen mit rund 44 Jahre alten Chardonnay-Reben. 

Wie bei den anderen beiden Champagnern 

auch, hat Jean-Pierre Vazart hier rund 65 % 

des Grundweins aus einem Jahrgang verwendet und 

den Rest aus der „Réserve Perpétuelle“, einer Solera 

von 1982. Der Unterschied beim Brut Zéro ist, dass der 

aktuelle Wein nicht etwa auf dem 2018er-Jahrgang basiert, 

wie es beim „Brut Réserve Grand Cru“ der Fall 

ist, oder auf dem 2017er wie beim Extra Brut, sondern 

auf dem 2014er. Der Brut Zéro reift also drei bzw. vier 

Jahre länger auf der Hefe, bevor er degorgiert wird, um 

das Hefedepot aus der Flasche zu entfernen. Dadurch 

stellt sich bei diesem knochentrockenen Champagner 

eine ganz eigene Harmonie ein. Der Brut Zéro bietet 

eine großzügige, aber absolut präzise Nase von Blüten 

und Zitrusfrüchten, von Kräutern und Anklängen 

weißer und gelber Früchte. Darüber liegt ein ganz 

feiner Hauch von Brioche und Butter. Am Gaumen 

dann zeigt sich die Präzision einer scharfgeschliffenen 

Klinge mit einer absolut klaren Säure und Mineralität. 

Der Champagner zeigt Kante, die lange Reife und der 

Anteil von Réserve-Weinen sorgen aber gleichzeitig 

für Charme und für eine überaus feine Textur und eine 

elegante Perlage. Die Herkunft des Chardonnay von 

der Belemnit-Kreide in Chouilly verleiht dem Champagner 

kreidige und kalkige Noten und sehr viel Druck 

am Gaumen. Das ist Champagner für Puristen, aber 

eben kein bloßes Gerüst. Der Brut Zéro besitzt viel 

Substanz und hat durchaus Fleisch, bleibt dabei aber 

faszinierend pur und klar. 

Ab sofort und bis gut 2029. 

BRUT ROSÉ GRAND CRU 

Blanc de Blancs trifft auf Pinot Noir in diesem wunderbaren „Brut Rosé Grand Cru“ 

FCH140400 Brut Rosé Grand Cru 12% Vol. 56,00 €/l 42,00 € 

Vazart-Coquarts Brut Rosé Grand Cru ist ein ganz besonderer 

Rosé-Champagner. Das sieht man schon an 

der Farbe, die intensiv in einem leuchtenden Waldhimbeerrot 

erstrahlt. Der Anteil des Pinot Noir liegt hier 

bei rund 15 %. Der Rest ist Chardonnay. Beide Rebsorten 

stammen aus Chouilly, der Heimat der Vazarts 

an der Côte des Blancs. Alle Weinberge sind hier als 

Grands Crus klassifiziert. Der Chardonnay stammt von 

durchschnittlich 44 Jahre alten Reben, der Pinot Noir 

von etwas jüngeren. Für seinen Rosé verwendet Jean- 

Pierre immer rund 80 % Grundwein aus dem aktuellen 

Jahrgang – in diesem Fall ist es der Jahrgang 2016. 

20 % des Chardonnay aber stammen aus Jean-Pierres 

„Réserve Perpétuelle“, einer wunderbaren Solera, die 

er 1982 erstmals gefüllt hat und der er jährlich rund 

40 % entnimmt, die er dann wieder mit dem neuesten 

Jahrgang auffüllt. Da der Anteil an vergorenem Pinot 

Noir recht hoch ist, ergibt sich die intensive Färbung. 

Und nicht nur das – auch im Duft und im Geschmack 

macht sich der Pinot bemerkbar. Der Champagner 

duftet intensiv nach Walderdbeeren und Himbeeren, 

Pfirsichen und Blutorangen in Kombination mit 

ein wenig Grapefruitabrieb, Kräutern und Gewürzen. 

Auch eine Spur von Laub, Unterholz und Wacholder 

scheint hier mit im Spiel zu sein, fast so, als habe etwas 

Gin seinen Weg in diesen Champagner gefunden. 

Am Gaumen zeigt sich der Brut Rosé dann sehr fein 

und elegant, seidig und voll von roter und gelbfleischiger 

Frucht. Auch hier finden sich Waldbeeren, Pfirsiche 

und Blutorangen, dazu aber auch Mandelgebäck 

und ein wenig Brioche mit feiner Süße von den sehr 

zurückhaltenden fünf Gramm Dosage. Der Brut Rosé 

pendelt zwischen Saftigkeit, Frucht, Mineralität und 

Frische und gefällt uns als Solist ebenso gut wie als 

Speisenbegleiter. Stellen Sie sich nur einige Blini mit 

Lachs oder geräucherten Thunfisch zu diesem Rosé- 

Champagner vor! 

Ab sofort uns bis sicherlich 2026. 

49




„GRAND BOUQUET“ BLANC DE BLANCS GRAND CRU 

EXTRA BRUT, 2016 

Hier gibt der Jahrgang den Ton an! 

FCH140516 „Grand Bouquet“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut, 2016 12% Vol. 72,66 €/l 54,50 € 

Der Jahrgangschampagner aus dem Hause Vazart-Coquart 

stammt von den besten plots Chouillys und reifte 

ganz sechs Jahre („sur latte“) in den kühlen Kellern Jean- 

Pierre und Caroline Vazarts. Es handelt sich um eine Selektion 

der besten Trauben, aus den beiden Grand-Cru- 

Lagen „Le Mont Aigu“ und „La Cerisière“. Ganz getreu 

der Appellation legen die beiden hier selbstredend den 

Fokus auf die Rebsorte Chardonnay, die in der Gemeinde 

ihren schönsten Ausdruck findet. Basis sind mittlerweile 

durchschnittlich über 45-jährige Rebstöcke, die in 

der dort typischen Belemnit-Kreide wurzeln. 

Seit 2015 pflegen die Vazarts ihre Weinberge aufwändig 

biologisch-organisch, die Zertifizierung erfolgte allerdings 

erst 2020. So wird es noch entsprechend etwas 

dauern, bis das Bio-Siegel auch auf dem Etikett des 

Jahrgangschampagners zu sehen sein wird. Jean-Pierre 

hat den Grundwein im temperaturkontrollierten Edelstahl 

vergoren. In diesem Jahr haben die Weine teils 

eine malolaktische Gärung durchlaufen. Das verleiht 

dem schlanken 2016er Tiefgang und rundet ihn bestens 

ab. Der „Milléssimé“ bildet eine feine Schaumkrone 

im Glas und duftet wie ein Blanc-de-Blancs- 

Champagner aus dem Lehrbuch: ein Hauch geröstete 

Mandelblättchen, die vom Hefelager herrühren, nicht 

vom Holz, denn ausgebaut wurde der Grundwein im 

Stahltank, Williams-Birnen, Golden Delicious sowie 

eine saline, an eine frische Meeresbrise erinnernde 

Note. Der Eindruck des noblen und sehr eleganten 

Bouquets zieht sich auch am Gaumen fort, die Aromen 

anfangs sehr subtil, fast hintergründig, sie werden von 

der ausnehmend feinen Perlage dann geradezu „vitalisiert“ 

und immer präsenter. Das passt hervorragend zur 

wunderbar harmonischen und in jeder Hinsicht stimmigen 

Gesamterscheinung dieses angenehm cremigen 

Jahrgangschampagners (nichts geht über einen langen 

Ausbau auf der Hefe!), dessen Dosage von gerade einmal 

drei Gramm pro Liter (Extra Brut) die mineralische 

Seite der Chardonnaytraube betont. Das ist enorm viel 

Crand-Cru-Champagner fürs Geld! 

Ab sofort und über 10 Jahre nach Dégorgierdatum (Juni 

2022), das erfreulicherweise auf dem Rückenetikett (und 

bestens lesbar) kommuniziert wird. 




„TC“ BLANC DE BLANCS GRAND CRU EXTRA BRUT, 2016 

Eine Rarität: „TC“ steht für „Terre Cuite“, also für „terra cotta“ 

– und darin ist dieser außergewöhnliche Champagner entstanden! 

FCH140616 „TC“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut, (2016) 12% Vol. 102,00 €/l 76,50 € 

Neben den Champagnern aus der „Réserve Perpétuelle“ 

haben Jean-Pierre und Carolin Vazart noch einen weiteren 

ungewöhnlichen Champagner im Portfolio. Auch er 

besitzt einen ungewöhnlichen Namen – er heißt schlicht 

„TC“. „TC“ steht für „terre cuite“, also „terra cotta“. Und 

tatsächlich wird der Chardonnay-Grundwein, der aus Vazarts 

Spitzenlage Les Aventures stammt, im Terrakotta- 

Ei ausgebaut. Jean-Pierre ist nicht der Erste, der das in 

der Champagne praktiziert. Aber natürlich war es für ihn 

zunächst ein ungewöhnliches Experiment. Schnell hat er 

sich für diese Ausbauart begeistert. Dieser Champagner 

ist – anders als man denken könnte – nichts für Freaks 

oder Spezialisten, er wirkt nicht per se ungewöhnlich, 

aber er wirkt anders. Und genau das war es, was Jean- 

Pierre erreichen wollte. Terrakotta bringt eine andere Art 

von Textur und Spannung in einen Wein, und das spürt 

man auch hier. Der goldgelbe „TC“ von 2016 – der Grundwein 

stammt komplett aus diesem Jahrgang – ist im Glas 

von einer ruhigen Perlage geprägt. Er wirkt umwerfend 

fein, ist geschmeidig, charmant, elegant und doch spannungsvoll 

wie auch energiegeladen. Das Bouquet gleicht 

einem Besuch in einer der gehobenen Pâtisserien von 

Paris: ein ungemein feiner, ja fast aristokratischer Duft 

nach Feingebäck, Mandeln, Nüssen, Orangen und Zitronencrème, 

Blüten, kandierten Schalen und Ingwer, 

Kernobst und (das schon nicht mehr in den Räumen des 

Feinbäckers) zusätzlich nach zerriebenem Kalk und nach 

Kreide. Am Gaumen greift der „TC“ all das wieder auf, 

wirkt präzise und ist präsent, klar und druckvoll. Hier wird 

es noch ein wenig würziger, und neben Ingwer spielen 

Safran und Zimt eine Rolle. Hinzu kommt etwas zerlassene 

Mandelbutter mit Zitronenabrieb. Das eigentlich 

Großartige ist hier aber tatsächlich die Textur, die einen 

ganz feinen Widerstand bietet und gleichzeitig unwiderstehlich 

seidig wirkt. Dabei zeigt sich dieser Champagner 

auch am Gaumen immer druckvoll, frisch und mineralisch. 

Er besitzt echte Größe! 


„82/15“ BLANC DE BLANCS GRAND CRU EXTRA BRUT 

95 Punkte: „Cremige Länge, ganz am Ende die herbe Mineralität von Chouilly, 

grandios“ (Meininger Champagne Magazin 2021) 

FCH140700 „82/15“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 12% Vol. 118,66 €/l 89,00 € 

Schon der Name dieses Champagners ist ungewöhnlich: 

„82/15“. Was mag das bedeuten? Er bedeutet so 

viel wie Alpha und Omega eines besonderen Champagners. 

Als Jean-Pierre Vazart die Geschicke des Hauses 

im Jahr 1982 übernahm, füllte er einen Tank mit Chardonnay 

(die Reben dort sind im Schnitt mittlerweile 44 

Jahre alt, werden seit 2015 biologisch bewirtschaftet) 

aus seinen elf Hektar Grand-Cru-Lagen in Chouilly. 

1982 entnahm er 40 % und füllte den Tank mit dem 

gleichen Anteil Wein aus 1983 auf. So entstand im Laufe 

der Zeit eine „Réserve Perpétuelle“, im Sherry-Gebiet 

besser als „Solera“ bekannt. Für seinen „82/15“ hat 

Jean-Pierre also diese Solera genutzt, in der mittlerweile 

33 Jahrgänge von 1982 bis 2015 enthalten sind. 

Es ist so etwas wie die Quintessenz seines Schaffens. 

2020 haben die Vazarts auch offiziell die Umstellung 

auf biologischen Weinbau abgeschlossen – immer 

noch eine Seltenheit in der Champagne. Dégorgiert 

wurde der Grand-Cru-Champagner im Jahr 2021 mit 

2,5 Gramm Dosage. Der goldgelbe „82/15“ zeigt im 

Glas eine feine und lebendige Perlage. Er bietet ein 

ungewöhnlich weiches Gefühl in der Nase, das sehr 

elegant und nobel wirkt. Immerhin ist das ein Champagner, 

dessen Grundweine mit Apfelsäure, also ohne 

Milchsäureumwandlung ausgebaut wurden. Diese 

Weichheit oder gar Seidigkeit verbindet sich mit Noten 

von leicht warmer, gebutterter Brioche mit Mandelcrème, 

Vanille und Orangenblüten. Hinzu kommen 

Noten von unterschiedlichen Zitrusvarianten 

wie Yuzu, Zedrat und lemon curd, ergänzt von Kräutern, 

Stein und Blattwerk. Am Gaumen zeigt sich 

die typische auskleidende und wunderbare Fülle 

eines Réserveweins, in dem schon so viel Autolyse 

stattgefunden hat, dass sich die hellen und herb 

zitrischen Noten des jungen Weins mit Backwerk und 

Confiserie verbinden. Hinzu kommen Noten von Johannisbeeren, 

von ein wenig weißer Schokolade, Nougat 

und Mocca. Auch hier zeigt sich eine charmante 

und elegante Seidigkeit, und das, während die Säure 

durchaus Frische und Druck liefert. Der „82/15“ ist sehr 

stimmig, balanciert, tief mineralisch und komplett – 

ein so gelungener wie außergewöhnlicher Wein! 

Für jetzt und die nächsten 15 Jahre – mindestens! 

95 Punkte 

MEININGER 

51

FRANKREICH PROVENCE 

Domaine Tempier 

DOMAINE TEMPIER 

LE PLAN DU CASTELLET 

Der Inbegriff für Weine aus dem Bandol! 

Im Herzen Bandols, wo terrassierte Hügel wie Zuschauertribünen 

entlang der mediterranen Küste aufragen, befindet sich 

ein echter Klassiker der Provence, die Domaine Tempier. 

Hier, wo der Mistral über die Reben fegt, entstehen Rosé- und 

Weißweine, in denen sich eine faszinierende Salzigkeit finden 

lässt und Rotweine, die von der Frische und festen Struktur der 

Mourvèdre-Traube (hier nicht von ungefähr als cépage roi bezeichnet) 

beeinflusst Jahrzehnte reifen können und zu den größten 

Schätzen der französischen Weinkultur zählen. Wenn Weinliebhaber 

in Frankreich ein Weingut aus dieser Region kennen, 

dann Domaine Tempier! 

Dieser hohe Bekanntheitsgrad hat neben dem Faktor der enorm 

konstanten Topqualität und dem legendären Reifevermögen 

der Rotweine des Hauses noch einen weiteren Hintergrund. 

Domaine Tempier atmet eine geschichtsträchtige Historie, wie 

beispielsweise R. López de Heredia in der Rioja oder Burlotto 

im Piemont. 

Das Weingut steht für eine klassische Vinifikation seiner Weine. 

Jean-Marie und François Peyraud führten als einer der ersten 

Betriebe der Region in den 1960ern eine grüne Lese ein. Im 

Weingut geschehen alle Prozesse weitgehend von Hand, einzelne 

Arbeitsschritte und die Lese richten sich nach dem biodynamischen 

Kalender, Schafe tragen zur Biodiversität bei und 

Kräutertee-Extrakte stärken die Reben. Das Weingut befindet 

sich aktuell im Zertifizierungsprozess zum biologischen Anbau. 

Im Keller wird so „untechnisch“ wie eben möglich gearbeitet – 

„Hier schaffen wir Lebendiges, wir stellen Emotionen her. Die 

Technik kommt erst danach“ (Jennifer Chabin) – und möglichst 

traditionell: Über 20 große Holzfuder dienen hier dem Ausbau 

der Rotweine, nur der Rosé wird im Stahltank vinifiziert. Die 

Lagen werden einzeln gelesen, um dann separat oder für die 

Cuvée des Hauses gefüllt zu werden. 

Was die Weine der Domaine auszeichnet, ist ihr kräftiges Rückgrat 

und eine aromenintensive, verführerisch brombeerige 

Aromatik. Dabei verkörpert der Betrieb die ganze Historie der 

Region und steht wie kein anderer seit Generationen für einen 

unverfälschten Terroir-Gedanken. 


Domaine Tempier 

PROVENCE FRANKREICH 

BANDOL, ROUGE 2019 

Zeitlos schöner rote Klassiker der Provence: der „Bandol“ von Tempier! 

FPR050319 Bandol rouge, 2019 14% Vol. 48,66 €/l 36,50 € 

Es gibt Weine, die begleiten einen ein Leben lang, 

also zumindest so lange, wie man sich für Wein begeistert. 

Der „Bandol“ von Tempier ist ein solcher 

Wein. Es ist ein Rotwein, der die Zeiten überdauert 

hat, der immer liefert, der keiner Mode unterworfen 

ist. Der Bandol gehört zu den traditionsreichsten 

Weinen Frankreichs, dessen Fässer schon vor 

mehr als tausend Jahren mit einem speziellen „B“ 

für „Bandol“ gebrandmarkt waren, bevor sie verschifft 

wurden. Das Besondere an diesem Wein ist 

der hohe Anteil an Mourvèdre von rund 75 %, der 

hier nicht nur für Farbe, sondern auch für eine beeindruckende 

Reifefähigkeit sorgt. Die Lage von Bandol 

ist ideal geeignet für Mourvèdre, der sich im Weinberg 

durchaus divenhaft gibt. Die Rebsorte mag nur 

ganz spezielle Standorte, am liebsten in Sichtweite 

des Meeres mit Hitze, aber eben auch mit kühlenden 

Winden und der typischen Feuchtigkeit, die des 

Nachts in die Weinberge zieht. Neben dem hohen 

Mourvèdre-Anteil finden sich auch Grenache und 

Cinsault sowie kleine Mengen Carignan und Syrah 

in Tempiers Bandol, der aus verschiedenen Lagen 

rund um den Sitz des Weinguts in Plan du Castellet 

sowie aus La Cadière, Sainte Anne d’Evenos und 

Ollioules stammt. Typisch für die Appellation ist der 

hohe Kalkanteil, dazu kommen je nach Lage Ton, 

Sand, Mergel und lockere Kolluvium-Sedimente. Die 

Trauben werden im Weinberg und im Keller handverlesen, 

entrappt, gepresst und in Betonbehältern für 

drei bis vier Wochen mit weinbergeigenen Hefen 

vergoren. Danach reift der Wein in Fudern über 18 

Monate hinweg. 

Dank des Mourvèdre entsteht bei diesem alterungswürdigen 

Wein im Laufe der Zeit eine besonders 

deutliche Transformation von primärfruchtigen 

Aromen hin zu tertiären wie Leder, 

Tabak, Trockenholz und weiteren balsamischen 

Noten. Zunächst aber öffnet sich der 2019er mit 

Noten von Unterholz und nassem zerstoßenen 

Stein, etwas Ginster und dem feinen dunklen Saft 

von roten und blauen Beeren. Dazu kommen ein 

wenig Hefe, etwas Garrigue und Minze. Mit Luft 

wird auch feinstes Holz erkennbar. Am Gaumen 

ist der Bandol schon erstaunlich zugänglich, ja 

geradezu charmant, auch wenn die Säure und das 

Tannin natürlich deutlich spürbar sind und sich 

noch nicht vollständig integriert haben. Schließlich 

sind Weine aus dem Bandol dafür bekannt, 

dass sie zwar Jahrzehnte reifen können, aber eben 

auch ein paar Jahre erster Reife benötigen. So finden 

sich hier auf einem Bett aus reifer, ja geradezu 

süßer roter und dunkler Beerenfrucht und Kirsche 

auch wieder ein wenig Minze, ferner dunkle Schokolade, 

Bresaola, Zimt und trockenes Birkenholz, aber 

eben auch eine Brise von Meer und (etwas) Jod. Das 

Tannin ist ausgesprochen fein, der Wein extraktsüß 

und saftig, tief und komplex, aber in einer gewissen 

Weise auch schwerelos, dabei voller Energie! 

Idealerweise bis 2024 lagern und dann bis 2038 trinken. 

Unbedingt belüften, falls Sie ihn früher öffnen 

möchten 

53

FRANKREICH ARMAGNAC 

Laberdolive 

ARMAGNAC 

LABERDOLIVE 

„Hinsichtlich seines Renommees zählt das Familienunternehmen zusammen mit Namen wie 

Mouton, Romanée-Conti, Petrus, Roederer, Guigal und Yquem zur Crème de la Crème Frankreichs.“ 

– Charles Neal („Armagnac: The Definitive Guide to France’s Premier Brandy“) 

Seit dem 14. Jahrhundert wird der älteste Branntwein 

Frankreichs produziert. Wir sind stolz darauf, einen der 

schönsten Betriebe der Region für uns gewonnen zu haben, 

dessen in Frankreich hochangesehene Armagnacs den Status 

eines kostbaren Kulturguts erreicht haben. Die Rede ist von 

Pierre Laberdolive, dem Patron der Domaine Jaurrey & Pillon aus 

Labastide d’Armagnac. Laberdolive zählt gewiss zu den angesehensten 

Produzenten Armagnacs: „Allein der Name trägt eine 

Aura mit sich“, so Spirituosen-Experte Charles Neal, der die Domaine 

in seiner Armagnac-Bibel zu den vier besten Brennereien 

der Region zählt. Patron der Domaine ist Pierre Laberdolive, der 

mit seinen 75 Jahren in fünfter Generation weiterhin persönlich 

die Destillation des Armagnac übernimmt, von dem pro Jahr nur 

wenige tausend Flaschen erzeugt werden – um einen Liter Armagnac 

zu destillieren, bedarf es rund zehn Liter Wein als Ausgangsmaterial! 

Pierre Laberdolives ganzer Stolz ist seine eigene 

kupferne Brennanlage, der „alambic armagnacais“, der anders 

als im Cognac, den Grundwein nicht zweifach, sondern lediglich 

einfach über Holz destilliert. Tatsächlich gehört die domaine 

auch noch zu den ganz wenigen, die ihre eigenen Eichenfässer 

zum Teil noch aus eigenen Wäldern in der Gascogne schlagen 

lassen. Pierre Laberdolive füllt seinen Armagnac stets unverdünnt 

(„in Fass-Stärke“), der meist – inklusive des sogenannten 

angels’ share, des Anteils der Spirituose, der im Laufe ihrer jahrzehntelangen 

Lagerung in Fässern verdunstet – eine Alkoholgradation 

zwischen 43 und 48 Volumenprozent erreicht. Auf 

eine Färbung mit Zuckercouleur wird selbstredend verzichtet. 

Im eigenen Keller schlummern derzeit Armagnacs, die sich 

bis 1923 zurückdatieren lassen sowie einige Preziosen aus den 

1940er-, 1960er- und 1970er-Jahren. Die ältesten Armagnacs, 

von denen nur noch wenige Liter existieren, werden in Glasballons 

aufbewahrt, wo sie den Grad ihrer Reife nach dem Ausbau 

im Holzfass konservieren und kaum noch altern. Bei jeder 

Bestellung füllt Pierre Laberdolive die angefragten Jahrgänge 

Flasche für Flasche ab und vermerkt das jeweilige Abfülldatum 

auf dem Rückenetikett. Einmal abgefüllt, hält sich eine Flasche 

Armagnac so über viele Jahre. 


Laberdolive 

ARMAGNAC FRANKREICH 

DOMAINE DE JAURREY, 

BAS ARMAGNAC „HORS D’AGE 

SABLES FAUVES“ (20 ANS) 

Grandioser Armagnac von roten Sandböden 

YLA0200 

Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac 

„Hors d’Age Les Sables Fauves“ [20 ans] (0,7l) 

42% Vol. 184,28 €/l 129,00 € 

Es sind die Sandböden, welche den Armagnac geologisch vom 

Cognac unterscheiden. Im Bas Armagnac, der angesehensten 

der drei Regionen Armagnacs und speziell bei dieser Assemblage, 

wachsen die Trauben auf roten Sandböden. Anders als die in 

der Charente (Cognac) primär vorliegenden Kalkböden sorgt der 

Sand für säurebetonte Trauben. Diese sind der Garant für die 

Langlebigkeit und Frische eines Armagnac. Dieser Hors d’Age 

ist eine Assemblage von mindestens 20jährigem Armagnac. Er 

legt in Punkto Komplexität gegenüber der 12jährigen Variante 

nochmals an feinen Tertiäraromen zu. Neben einer expressiven 

Frucht begleiten leichte Zedernholz-, Mokka- und Tabaknoten 

den Armagnac und auch ein Hauch des vielgerühmten rancio 

ist hier bereits zu verspüren, der jeden reifen Weinbrand aus 

der Gascogne veredelt und am ehesten an feine Reifenoten von 

Sherry oder Mandel-Nussnoten erinnert. 


BAS ARMAGNAC, 1976 

1976: Eine Ikone 

YLA0176 

Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1976 (0,7l) 

44% Vol. 512,85 €/l 359,00 € 

Aus den 1970er-Jahren stammen viele der absoluten Ikonen Laberdolives, 

die auch heute den mythischen Ruft der Domaine zementieren. 

Pierre Laberdolive schreibt über den Jahrgang 1976, 

der für uns zu den schönster der Domaine de Jaurrey zählt: „Die 

Nase ist fein und elegant. Vanille, Orangen-Karamell-Düfte. 

Das Holz wird regelrecht absorbiert, die Äther sind fein. Die 

Attacke am Gaumen ist gierig, geschmeidig und steigt dann an. 

Finesse, Gleichgewicht, Reife, drei Eigenschaften, die diesen 

Jahrgang von Charakter qualifizieren. Eine Referenz. Hierfür 

steht die Marke Laberdolive.“ 

Dieser Armagnac ruht wie alle Vintage-Armagnac von Laberdolive 

in den kühlen Kellern der domaine und wird erst bei Abfüllung 

in Fassstärke auf die Flasche gezogen. Das Abfülldatum jedes 

Armagnac wird auf dem Rückenetikett vermerkt. 

Hochkomplexer Armagnac, der mittekräftige bis kräftige Havanna- 

Zigarren begleitet, Schokoladendesserts und lange Abende mit 

fesselnder Lektüre in puren Hochgenuss verwandelt. 

Weitere Jahrgänge 

IN UNSEREM ONLINE-SHOP! 


BAS ARMAGNAC, 1986 

„Ein Eau de Vie von großer Klasse“ 

– Pierre Laberdolive 

YLA0186 

Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1986 (0,7l) 

46% Vol. 270,00 €/l 189,00 € 

Pierre Laberdolive, Eigentümer und Destillateur der weltberühmten 

Domaine de Jaurrey, beschreibt den Jahrgangs-Armagnac 

aus 1986 wie folgt: „Die Nase ist sehr klassisch: Humus, 

Unterholz, rancio, das in Richtung Walnuss neigt. Der Gaumen 

ist reif, ausgekleidet von sehr milden holzigen Noten mit Aromen 

von getrockneten Feigen. Traditioneller, rassiger Branntwein, 

der Kraft, Geschmeidigkeit und Reife kombiniert. Ein Eau 

de Vie von großer Klasse.“ 

Dieser Armagnac ruht wie alle Jahrgangs-Armagnac Laberdolives in 

den kühlen Kellern der Domaine und wird erst bei Abfüllung in Fassstärke 

auf die Flasche gezogen. Das Abfülldatum jedes Armagnac wird 

auf dem Rückenetikett vermerkt. 

55

FRANKREICH NORMANDIE 

Michael Huard 

MICHAEL HUARD 

„Familie Huard, die Eigentümer von Calvados Michel Huard, lebt seit fünf Generationen auf 

einem Anwesen in Le Pertyer, in der Normannischen Schweiz (AOC Calvados Contrôlée) und 

gilt als Benchmark-Produzent der Appellation.“ 

– Charles Neal („Calvados: The Spirit of Normandy“) 

Auf der Suche nach einem traditionellen Calvados-Produzenten 

führen viele Wege zur Domaine Michel Huard. 

Nicht nur, dass diese Calvados in Frankreich auf 

den Karten fast aller dreifach Michelin-besternten Restaurants 

zum festen Kanon gehören, sondern auch die Tatsache, dass die 

Huards sich ausschließlich dem Calvados und nicht auch dem 

Cidre verschrieben haben, überzeugt uns sehr. Denn viele Cidre- 

Bauern destillieren einerseits Ausgangsprodukte eher minderer 

Qualität (alles was nicht zum Cidre „reicht“ wird gebrannt …), 

andererseits verfügen sie schlicht nicht über die Sortenvielfalt, 

die authentischen Calvados so unglaublich komplex werden 

lässt. Bei den Huards handelt es sich um einen unabhängigen 

Familienbetrieb, der mittlerweile in siebter Generation produziert. 

Die in der AOC Calvados gelegene Domaine, wird seit 

2005 von Jean-François Guillouet-Huard geleitet, der sie 2012, 

als sein Großvater starb, übernahm. Auf 18 Hektar wachsen die 

rund 2.100 Bäume, ausschließlich als hautes tiges. Die alten, hohen 

Bäume, zwischen denen drei Dutzend Kühe grasen, liefern 

deutlich niedrigere Erträge, dafür umso bessere Qualitäten, die 

licht- und luftdurchflutet und dank des großen Abstands ohne 

Einsatz von aggressiven Spritzmitteln gedeihen. Um die gelebte 

Tradition des Betriebs zu verdeutlichen, muss man sich nur 

vergegenwärtigen, wie hier Aufträge angenommen werden. So 

füllt Jean-François erst bei Bestellung seinen teils in 60-jährigen 

Holzfässern ausgebauten Calvados noch händisch ab, um die 

ältesten Exemplare ebenso händisch mit Wachs zu versiegeln. 

Das Abfülldatum wird dann diskret auf dem Etikett vermerkt, so 

wie dies auch bei den Armagnacs unserer Domaine Laberdolive 

der Fall ist. Lediglich etwa 5.000 Flaschen verlassen jährlich die 

domaine ins Ausland. 

CALVADOS „25 ANS D’AGE“ 

Willkommen in der Königsklasse des Calvados 

YNO0100 

Calvados „25 Ans d’Age“ (0,7l) 

40% Vol. 142,71 €/l 99,90 € 

Wie alle Calvados des Hauses füllt Jean-François seine Apfelbrände 

nur auf Bestellung händisch vom Fass. Für seinen 25-jährigen 

Calvados muss man sich schon gedulden, denn zu diesem 

greift der maître des Hauses nur selten. Wir haben eine kleine 

Menge dieser Spezialität erhalten. Ausgebaut in uralten Holzfässern 

(220 bis 400 Liter Fassungsvermögen), davon einige 

über 60 Jahre alt, besticht die Assemblage dieses Calvados mit 

bernsteinfarbenem Glanz im Glas. Der Duft versammelt gebackene 

Äpfel, Karamell und nussige Aromen im Glas. Auch hier 

besticht der Calvados am Gaumen durch eine frische Frucht, 

statt sich lediglich in Tertiäraromen aus dem Holzausbau zu ergehen. 

Diese wird abgerundet durch eine geschmeidige Textur, 

feine Tannenhonigaromen und eine feine Süße. Ein ganz großer 

Calvados, dessen Energie auf der Zunge förmlich zu spüren ist. 

Er besitzt zudem ein berückend sinnlichen „fond de verre“ – der 

Duft, der nach Stunden noch im ausgetrunkenen Glas zu finden 

ist. Calvados zum Meditieren. 

Dieser rare Calvados von verschiedenen Apfelbränden, die über 

ein Vierteljahrhundert in Holzfässern der Domaine Michel Huard 

reiften, sollte im Idealfall aus tulpenförmigen Spirituosengläsern 

genossen werden. Er hält sich nach Anbruch mindestens 1–2 Jahre 

ohne Qualitätsverluste. Das Fülldatum ist auf dem Etikett 

angegeben. 


Michael Huard 

NORMANDIE FRANKREICH 

Manufaktur par excellence: 

Jean-François füllt tatsächlich 

Flasche für Flasche 

vom Fass ab 

95 

Punkte 

Vinous 

Weitere Brände 

IN UNSEREM ONLINE-SHOP! 

CALVADOS „HORS D’AGE“ 

95 Punkte: „Dies könnte der Calvados sein, um einen Bourbontrinker in die 

Freuden des Apfelbrands einzuweihen. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs- 

Verhältnis für solch eine hochwertige Spirituose.“ (Vinous) 

YNO0300 Calvados „Hors d’Age“ (0,7l) 40% Vol. 74,14 €/l 51,90 € 

Der 46-jährige Jean-François Guillouet-Huard übernahm 

2012 den Betrieb von seinem verstorbenen 

Großvater und leitet diesen mittlerweile in siebter 

Generation. Heute gilt Calvados Michel Huard zu 

Recht als „Benchmark-Produzent der Appellation“ 

(Charles Neal, Spirituosen-Experte und Verfasser des 

Standardwerks „Calvados – The Spirit of Normandy). 

Auch wenn die große Spezialität des Hauses die jahrgangsspezifischen 

Brände sind, genießt der „Hors 

d’Age“ höchste Wertschätzung unter Liebhabern, 

garantiert er doch eine enorm beständige Qualität. 

Wie der Name suggeriert, „entzieht“ sich dieser Calvados 

der Altersangabe. Der über der traditionell von 

Holzfeuer beheizten Kupferdestille gebrannte Calvados 

ist eine Cuvée aus mindestens 10-jährigen Bränden, 

von denen ein beachtlicher Teil älter als 25 Jahre 

ist. Diese feine Assemblage, wie alle Calvados des 

Hauses, ausschließlich in alten Holzgebinden (220 bis 

400 Liter sowie Fuder von 4.000 bis 7.000 Litern Fassungsvermögen) 

ausgebaute Spirituose fächert vorzüglich 

die breite Aromenpalette eines Apfels auf. So 

duftet dieser hellgoldene Calvados hauchfein nach 

geräucherten Äpfeln, Toffee und Zimt, ohne aber an 

Frische zu verlieren. Kein Wunder, dass Jason Wilson 

(Vinous) hier jedem Bourbon-Liebhaber das Herz 

aufgehen sieht. Beeindruckend auch die gekonnte 

Vermählung jüngerer und älterer Calvados, durch die 

am Gaumen die Frucht an sich bewahrt wird. Neben 

den rauchigen und fast torfigen Noten tauchen weißer 

Pfeffer, Salmiak und grüne, feinsäuerliche Äpfel 

auf. Der Nachhall ist ausladend und doch erfrischend 

und genau dieser apfelige Eindruck, den der Calvados 

hinterlässt, lädt zum zweiten Schluck ein. 

Mit Sicherheit einer der schönsten Calvados, den die 

Appellation zu bieten hat! 

Genießen Sie diesen feinen Calvados bei Zimmertemperatur 

aus einem tulpfenförmigem Spirituosenglas. Die 

angebrochene Flasche hält sich mühelos über 1–2 Jahre. 

57

FRANKREICH BORDEAUX 

Les Carmels 

DOMAINE 

LES CARMELS 

CADILLAC – CÔTES DE BORDEAUX 

ZEITENWENDE: 

CADILLAC TRINKEN, 

STATT CADILLAC 

FAHREN 

Sophie Lavaud und ihr Mann Yorick 

stehen für Bordeaux, fernab vom 

spekulativen Primeurgeschäft der 

großen Châteaux 


Les Carmels 

BORDEAUX FRANKREICH 

„Wir sind in Bordeaux. Und wir sind es nicht.“, 

so lautet das leitmotivische Credo unseres jungen Paars 

von den Cadillac – Côtes de Bordeaux. Biodynamische 

Bewirtschaftung, überschaubare acht Hektar Rebfläche 

und lediglich zwei Weine bilden die Säulen dieser 

erfrischend jungen Domaine. 

„Sophie Lavaud und ihr Mann haben nicht lange gebraucht, um ihren Weg zu finden.“ 

– Guide Hachette 

Die Frage „quo vadis Bordeaux?“ stellen wir uns nun schon 

seit rund zwei Jahrzehnten. Die Entwicklung zeichnet 

sich seit jeher klar ab: Die Primeur-Geschäfte, die durch 

alljährlich anreisende Kritiker-Scharen stattfindende Bewertung 

und Vermessung der Region sowie steigende Preise, die auf 

Prestige mehr Gewicht legen als intrinsische Werte, haben die 

Region in ihrer Wahrnehmung völlig von dem losgelöst, womit 

sich Weinliebhaber bevorzugt beschäftigen. Der Umstand, 

dass in der Region viele Zeichen der Zeit völlig unterschätzt 

bis verkannt wurden, zeigt die fast brachliegende Appellation 

Sauternes, deren einst so hochgeschätzte wie rare Süßweine 

heute kaum noch getrunken werden. Ein weiteres Indiz für für 

diese Scheuklappenmentalität dürfte die jüngst erfolgte Klage 

des Fachverbands für Bordeaux-Weine gegen eine Aktivistin 

auf Zahlung von 125.000 Euro Schadensersatz sein, weil sie auf 

Pestizid-Rückstände in teuren Bordeaux aufmerksam gemacht 

hatte. Anstatt die eigenen Praktiken zu hinterfragen oder zumindest 

den Diskurs zu wagen, deutet alles darauf hin, das hier 

ohne nachzudenken (zudem auch bemerkenswert kurzsichtig) 

alles einem „höheren“ wirtschaftlichen Interesse geopfert wird. 

Es liegt also weiterhin an einzelnen Akteuren, dieser der Region 

zu einem neuen Image zu verhelfen oder wenigstens jene Pfade 

zu beschreiten, die man in vielen anderen Appellationen in den 

letzten Jahrzehnten deutlich schneller eingeschlagen hat und so 

eine Vorbildfunktion einzunehmen. 

Kurzum: Wir waren schon seit einiger Zeit auf der Suche nach 

einer kleinen Bordelaiser domaine, die mit nachhaltiger Bewirtschaftung, 

fairen Preisen und authentischen Gewächsen aufwarten 

kann und – jenseits der vollmundigen Slogans des regionalen 

Marketings – eine eigene Geschichte zu erzählen weiß. Um 

solch „antitechnokratischen“ Weine zu finden, mussten wir 

uns in eine Region begeben, die nur sehr wenig vom Glanz der 

großen Châteaux besitzt, ja im Primeur-Geschäft nahezu keine 

Beachtung findet. 

GUTSBESITZER OHNE CHÂTEAU 

Am linken Ufer, rechtsseitig der Garonne fanden wir einen ganz 

jungen Betrieb, der unsere Aufmerksamkeit weckte. Die Cadillac 

– Côtes de Bordeaux sind nur den wenigsten bekannt, die 

Appellation umfasst lediglich 1.000 der rund 120.000 Hektar 

des Weinbaugebiets Bordeaux. Es handelt sich um eine Subzone 

der wesentlich bekannteren Region Entre-deux-Mers, südöstlich 

der Stadt Bordeaux. Es ist die Heimat von Yorick und Sophie 

Lavaud. Der mittlerweile 44-jährige Yorick lernte Sophie 2007 

während des Studiums kennen. Beide sind aus Bordeaux, 

fanden aber erst auf Umwegen und einigen Jahren geduldigen 

Ausharrens zur alten Heimat zurück. So studierte Sophie (ihre 

Eltern waren Lehrer, der Onkel ein Trüffelsammler aus dem 

Périgord), zunächst in Montréal, wo sie, als waschechtes „Bordelaiser 

Gewächs“, ständig auf ihre vermeintliche Weinkompetenz 

angesprochen wurde. Diese Erfahrung, die ihr durchaus unangenehm 

war, weckte etwas in ihr. Einige Zeit später nahm sie dann 

tatsächlich Weinmarketing-Studium in Angriff, wo sie auf Yorick 

traf, dessen Familiengeschichte tief im Weinbau wurzelte: Sein 

Ur-Urgroßvater besaß annähernd ein Dutzend Châteaux (!), 

darunter heute legendäre Größen wie Fieuzal, Malartic Lagraviere 

und Domaine de Chevalier. Allerdings ist Yoricks Zweig der 

Familie derjenige, an dem sämtliche Weinberge „vorbeivererbt“ 

wurden. Anders als bei seiner Frau, kreisten seine Gedanken 

fortwährend um den Weinbau: So studierte er zunächst Agrarwissenschaften 

in Paris, um sich dann in Bordeaux der Önologie 

widmen und in Weinmarketing und -handel zu vertiefen. Der 

in allen Weindingen außerordentlich bewanderte Yorick erwarb 

sich durch seine Kenntnisse bald eine exzellente Stellung. Da er 

seine Heimat Entre-deux-Mers wie seine Westentasche kannte, 

war er dafür zuständig, in dieser Region für Rothschild Trauben 

zu beschaffen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er auf die 

heutigen Rebflächen der Domaine des Carmels stieß, die 2009 

dann zum Verkauf standen – ganze 17 Hektar, von denen lediglich 

sechs mit Rebstöcken bepflanzt waren, der Rest: Weideland 

und Waldfläche. Der Umstand, dass man hier erste jahrelang 

investieren müsste und Teilflächen unter Naturschutz standen, 

machte den Erwerb für die umliegenden domaines unattraktiv. 

Doch Yorick erkannte seine Chance, erwarb die Fläche zu einem 

fairen Preis und war nun gemeinsam mit Sophie Gutsbesitzer 

ohne Château. 

59


Les Carmels 

PIONIERARBEIT IM HINTERLAND 

UND EINSIEDLERDASEIN 

„Dieses kleine, im Januar 2010 entstandene Weingut mit einer 

Fläche von 5,12 Hektar liegt auf einem kiesigen Hügel, der typisch 

für die ersten Küsten und seine terre amoureuse ist, eine 

Erde, die »an den Stiefeln klebt« wie man hier sagt.“ schrieb der 

Guide Hachette seinerzeit. Besucht man die beiden, wähnt 

man sich eher auf einem landwirtschaftlichen Betrieb denn auf 

einem Weingut. Hier führen keine mit weißem Kies gefluteten 

Alleen zu einem altehrwürdigen Château, weder glitzern hier 

die Wasserspiele der eigens für den Besucher kaskadierenden 

Springbrunnen in der Sonne, noch grasen Rehe in den (nichtvorhandenen) 

Parkanlagen, die den Gärten von Versailles nachempfunden 

sind. Eine mit schlichter Holzverkleidung beschlagene 

und durch zahlreiche Photovoltaik-Anlagen eher verbaute 

Wohnmaschine definiert hier den Lebensalltag. Im Hintergrund 

eine Arbeits- und Gerätehalle. Ziemlich unromantisch, dafür effizient 

und praktisch. Von Anfang an wirtschafteten die beiden 

nach biologischen Richtlinien, verzichteten dabei schon allein 

aufgrund finanzieller Möglichkeiten auf neue Barriques und reduzierten 

den Schwefeleinsatz. Zunächst, weil Yorick das Standardwerk 

des Elsässer Önologen Arnaud Imméle – „Les Grands 

Vins Sans Sulfite“ – studiert hat und sich hiervon inspirieren 

ließ, später weil er als Asthmatiker Zusammenhänge vermutete, 

die seine Allergie verstärken könnten. Es überrascht nicht, dass 

die beiden zu Beginn mit dem konservativen Bordeauxhandel 

Schwierigkeiten hatten, ihre Zertifikation quasi verschwiegen. 

Die Pariser Sommelierszene war da bereits einige Schritte weiter, 

ermutigte das Ehepaar das Bio-Siegel auch auf dem Etikett 

anzugeben. Heute können die Lavauds über derartige Anekdoten 

schmunzeln. Sie sind stolz, neben acht Hektar Rebfläche 

auch diverse Obstbaumsorten und sechs Hektar Wald zu 

besitzen. Hier im Hinterland hat man den Eindruck eine vom 

Trubel des Bordelais losgelösten Mikrokosmos vorzufinden, der 

sich nach völlig anderen Parametern definiert. Solche, die uns 

zu überzeugen wissen, die eine Zukunft haben und nebenbei 

Weine hervorbringen, die nicht nur überdurchschnittliche Authentizität 

besitzen, sondern überraschend erschwinglich sind. 

„Wir sind in Bordeaux. Und wir sind es nicht.“ Ein leitmotivisches 

Credo, dass die Sonderstellung der domaine Les Carmels 

in dieser Region vortrefflich charakterisiert. 


Les Carmels 


„LES CAPRICES“ CADILLAC – CÔTES DE BORDEAUX, 

ROUGE (BIO) 

Cadillac trinken, statt Cadillac fahren! 

FBO530100 „Les Caprices“ Cadillac - Côtes de Bordeaux, rouge 14% Vol. 18,00 €/l 13,50 € 

FR-BIO-16 

Bei solchem Bordeaux kann man doch wieder auf 

den Geschmack kommen! Die acht Hektar Rebfläche 

umfassende domaine les Carmels bildet das kleine 

Paradies von Sophie und Yorick Lavaud. Im Jahr 2010 

erwarb Yorick die Reben an den Cadillac – Côtes de 

Bordeaux, einer Subregion der Appellation Entre-deux- 

Mers, nachdem der studierte Önologe und Agronom 

zuvor für Rothschild Trauben in seiner Heimatregion 

besorgte. Die Erde klebt hier förmlich an den Stiefeln, 

weshalb das Terroir auch „terre amoureuse“ genannt 

wird. Zuzuschreiben ist dies dem hohen Tongehalt der 

Böden. Auch die typischen kalkhaltigen und von Kieseln 

durchzogenen Böden prägen die Landschaft. Bis 

in acht Meter Tiefe konnte das Ehepaar Wurzeln nachweisen! 

Alles wofür Bordeaux steht, zeichnet die beiden 

nicht aus. Seit Anbeginn bewirtschaften die beiden 

ihre Rebfläche biologisch-zertifiziert, verzichten 

dabei auf neue Barriques und schwefeln ihre Weine 

nur gering. Sie sehen sich eher als landwirtschaftlichen 

Betrieb denn als Château-Besitzer. Mit ihrer kleinen 

holzbeschlagenen Arbeitshalle entsprechen sie auch 

nicht unbedingt dem Bild einer alteingesessenen, ehrwürdigen 

Bordelaiser Winzerfamilie. 

Lediglich zwei Weine vinifizieren die beiden auf ihrer 

Domaine: Den Jahrgangswein „Les Vendanges“ und 

den Gutswein „Les Caprices.“ Bei letzterem handelt 

sich um einen exzellenten Bordelaiser Rotwein, bei 

dem die Intensität der Frucht deutlich im Vordergrund 

steht. Bewusst geben die Lavauds keinen Jahrgang an, 

auch wenn es sich stets um Traubenmaterial aus einer 

Lese handelt (er lässt sich allerdings anhand der Losnummer 

erkennen – die aktuelle Cuvée stammt von 

2020). „Es ist ein Wein, den wir so konzipiert haben, 

dass er in seiner Jugend genossen werden kann.“ so 

Sophie. Grundlage für diesen frühzugänglichen Roten 

sind daher 100 % Merlottrauben aus der Appellation 

Cadillac – Côtes de Bordeaux. Statt im Barrique, reift 

der nur zart extrahierte Wein ausschließlich in Stahltanks, 

worin er zwischen vier und sechs Monaten lang 

ausgebaut wird. Neues Holz hat dieser frisch anmutende 

Wein auch gar nicht nötig. Er birst förmlich vor 

reifen Brombeeren und allerlei dunklen Waldbeeren. 

Die Reben für den „Les Caprices“ wurden teils in den 

1980ern, teils in den frühen 2000ern gepflanzt und 

liefern komplexe und aromatische Trauben. Dabei beeindruckt 

dieser Merlot durch einen kraftvollen Charakter 

und durchaus betonte Tannine. Doch sind diese 

stets feinkörnig, wohingegen die von roten Beeren geprägte 

Frucht am Gaumen für Frische und Spiel sorgt. 

Hier befindet sich alles in Balance – und das, nicht nur 

aufgrund des Mikroklimas, sondern weil sich auch die 

Winzer im Einklang mit ihrer Natur und ihrer Heimat 

befinden. Das schmeckt man beim ersten Schluck! 

Und weil wir uns hier ganz abseits der Prestige-Appellationen 

befinden, für die sich die punktehörige Gesellschaft 

des Spektakels ums Primeur-Business gar 

nicht interessiert, bleibt diese Cuvée zudem derart 

erschwinglich, dass man beim Fleisch gerne etwas tiefer 

in die Tasche greifen kann. Wir empfehlen ein dazu 

großzügig mamroriertes Entrecôte vom Charolais- 

Rind (ein Grand Prix Label Rouge darf’s schon sein) à 

la Béarnaise nach Escoffier und etwas kurzgebratenem 

Brokkoli um den harmonischen Gesamteindruck noch 

zu steigern. 

Genießen Sie den „Les Caprices“ ab sofort und über die 

nächsten 4–6 Jahre. 

61


Les Carmels 

„LES VENDANGES“ 

CADILLAC – CÔTES DE BORDEAUX, 

ROUGE 2019 

Hier kennt jemand das Terroir wie seine Westentasche! 

FR-BIO-16 

FBO530219 „Les Vendanges“ Cadillac - Côtes de Bordeaux, rouge 2019 

13% Vol. 32,00 €/l 24,00 € 

Der grand vin der Domaine Les Carmels stammt von rund sechs Hektar 

Rebfläche in der Appellation Cadillac – Côtes de Bordeaux. Die Reben 

sind hier über 25 Jahre, ein Teil der 0,66 Hektar sogar über 35 Jahre alt. Es 

ist wohl das Potpourri der unterschiedlichen Parzellen, das diesen Wein 

so komplex geraten lässt: „La Côte Rotie“ ist eine felsige Lehmlage mit 

Südausrichtung, eine andere, „Martindoit“, ist nach Norden ausgerichtet. 

Weitere Parzellen mit Kalk- und Lehmböden sowie Schotter runden die 

diesjährige Assemblage aus 65 % Merlot und 35 % Cabernet Franc ab. Die 

wichtigsten Schritte für die Qualität dieses Weins werden im Weinberg 

getätigt. Hierzu zählen die Reberziehung mittels Bordelaiser Rebschnitt, 

das stete Entfernen neuer Triebe, eine Grünlese zur Ertragsreduktion 

und die obligatorische Handlese. Die Rebstöcke behandeln Yorick und 

Sophie mit Kräutertees und Kompost aus den Pflanzen des Anwesens. 

Nach schonender Pressung wanderte der Wein für 15 Monate in französische 

Eichenfässer sowie Betontanks. Auch beim Spitzenwein möchte das 

Ehepaar den Fokus auf die Frucht legen, setzt daher zu zwei Dritteln auf 

gebrauchte Fässer. Das Ergebnis: durchschnittlich geradezu „exklusive“ 

5.000 bis maximal 6.000 Flaschen Jahresproduktion. Im Jahr 2019, das mit 

niedrigen Erträgen und Konzentration auftrumpft, sind’s lediglich 4.200 

Flaschen geworden 

. 

Der Jahrgang 2019 liegt tiefdunkel im Glas und erinnert an Rote-Bete-Saft. 

Es handelt sich um einen intensiven Bordelaiser Wein, dessen sonnenreicher 

Jahrgang ungemein fleischige und saftige Weine hervorbrachte. So 

duftet es aus dem Glas nach Dörrpflaumen, Brombeeren und Cassis. Eine 

leichte Minznote sorgt für Frische. Das Bouquet ist ausladend aber nicht 

überbordend, man spürt hier gleich die etwas höhere Konzentration, die 

sich dann am Gaumen überraschend geradlinig über den Gaumen zieht. 

Den Merlot haben Yorick und Sophie bereits am 21. September gelesen, 

den später ausreifenden Cabernet Franc ganz zwei Wochen später. Das 

Ergebnis ist eine hedonistische Symbiose aus Fruchtexpression (Merlot) 

und sehniger Struktur und Würze (Cabernet Franc). Dunkle Schokolade, 

Maraschinokirschen und Veilchen vermischen sich hier. Yorick hat vor 

Gründung seines eigenen Weinguts für Rothschild Traubenmaterial gesichtet. 

Dass er von seinem Handwerk etwas versteht und die besten 

Flecken der Subregion kennt, ist mehr als offensichtlich. Der nicht nur für 

seine Preiskategorie vorzügliche und ausgesprochen authentische „Les 

Vendanges“ ist ein fabelhafter Essensbegleiter, der zu gegrilltem (Rind-) 

Fleisch zu Höchstform aufläuft. 

Ab sofort (gerne 2–3 Stunden vorab karaffieren), Höhepunkt wohl 

ab 2025 bis etwas 2035. 


Les Carmels 


EINFACH 

PARADIESISCHE 

ZUSTÄNDE! 

© Tom Fetch 

63


Le Puy 

LE PUY 

SAINT-CIBARD 

Auf Le Puy wird Weinbau als 

Handwerkskunst verstanden 

© Rodolphe Escher 


Le Puy 


„L’Expression Originale du Terroir“ 

– authentischer Wein des Bordelais, 

angehende Weltklasse in Bio-Qualität! 

Für unsere Kunden ist „le Puy“ kein unbekanntes Weingut 

mehr. Aber immer noch ein absoluter Geheimtipp in der 

Szene. Und das, obwohl sogar die Revue du Vin de France 

das Gut feiert („individueller Stil gegen Bordelaiser Einheitsbrei“) 

und es in einer unserer Blindproben zwölf hochbepunktete 

Prestige-Weine (zu mittleren Marktpreisen zwischen 50 

und 180 Euro) aus dem Felde geschlagen hat. Unser Pirat aus 

biodynamischem Anbau war die Überraschung! Ein Name, den 

man sich unbedingt merken muss! 

LE PUY IST EIN TRADITIONSGUT! 

Weitergegeben vom Vater an den Sohn seit 1610, sorgsam gehütet 

von Generation zu Generation – hier wird ein uraltes vinologisches, 

ja kulturelles Erbe bewahrt! Das ist Heimat. Hier 

dominiert nicht das Geld, hier müssen keine Aktionäre mit 

üppigen Dividenden befriedigt werden, wie es bei nicht wenigen 

Prestigegütern und deren in der Folge maßlos gestiegenen 

Weinpreisen Usus geworden ist. Und auch die törichten Weinmoden 

in Gestalt dickflüssiger Alkoholmonster haben hier keine 

Chance! 

im Bordelais, mit einer Philosophie, wie man sie aus der Naturweinszene 

kennt und schätzt, im prüden Bordeaux jedoch 

kaum vermuten würde. Ein Antidot gegen ermüdend monotone 

Produkte, deren einzige Daseinsberechtigung ein künstlich 

erzeugtes Gefühl von Luxus zu schamlos überzogenen Preisen 

zu sein scheint. Im Zentrum von „le Puy“ steht nicht die Marke, 

sondern eine Vision – und natürlich das Produkt. Und das 

ist von seltener Güte. Demeter-zertifiziert, ohne Zusatz von 

Schwefel vinifiziert, spontanvergoren und noninterventionistisch 

auf die Flasche gezogen, ohne Schönung und Filtration. 

Handwerkliche Naturerzeugnisse, wie man sie von den Revolutionären 

von der Loire, aus Beaujolais und Burgund kennt, die 

im Bordelais aber kaum anzutreffen sind. 

Das Credo des „Machers“ lässt aufhorchen: „Winzer zu sein bedeutet 

für mich die Natur zu beobachten. Neugierig, nachdenklich, 

fleißig, »tapfer« und akribisch zu sein. Die Natur mit ihren 

Lebewesen zu lieben und respektvoll gegenüber meinen Mitmenschen 

zu sein. Als Winzer ist man artiste, Künstler also, und 

handelt dennoch methodisch. Bisweilen muss man wagemutig 

denken, aber gleichzeitig intensiv genug reflektieren. Gleichzeitig 

heißblütig und geduldig sein. Durchaus auch mal eigensinnig. 

Winzer zu sein bedeutet, dem Weinliebhaber also das Beste 

von sich selbst durch seinen Wein zu geben“. So denkt und 

tickt Jean-Pierre Amoreau, ein Bordelaiser Charakterkopf, ein 

Mann aus echtem Schrot und Korn, ein engagierter Querdenker. 

Leidenschaftlich erläutert er seine Idee von einem Grand 

Vin de Bordeaux. Und macht einfach seinen Wein. Schert sich 

dabei nicht um Journalistenpunkte. Und logischerweise ist sein 

Wein harmonisch und balanciert. Keine Überextraktion, keine 

Holzorgie, kein Alkoholexzess, kein in your face. Kein Wein für 

Primeur-Verkostungen, wenn hunderte Weine täglich verkostet 

werden und nur die Überlauten am ermüdeten Gaumen noch 

Aufmerksamkeit erhaschen. Stattdessen ein wahrhaft großer 

Wein für entspannte Abende (vorzugsweise am Kamin) – in 

traditioneller Bordelaiser Manier: Finesse und Eleganz in aristokratischem 

Gewand. Château le Puy ist ein absoluter Vorreiter 


65


Le Puy 


Le Puy 


„EMILIEN“ VIN DE FRANCE, ROUGE 2020 (BIO) 

Bordeaux? Aber nicht doch, Terroir! 

FR-BIO-01 

FBO420220 „Emilien“ Vin de France, rouge 2020 13% Vol. 52,66 €/l 39,50 € 

FBO420220M „Emilien“ Vin de France, rouge 2020 MAGNUM 13% Vol. 56,66 €/l 85,00 € 


Wer sich für einen „le Puy“ entscheidet, der geht einen 

Schritt in die Richtung klassischer Saint-Émilions, 

wie sie früher vinifiziert wurden und wie sie Familie 

Amoreau über Jahrhunderte hinweg auch geprägt hat. 

Schließlich sind die Amoreaus bereits in der 15. Generation 

in dieser Region Winzer. Aber im Laufe der 

Zeit haben sie sich völlig unabhängig gemacht von den 

Strukturen und Veränderungen, die aus Bordeaux ein 

Big Business gemacht haben mit all dem, was dazugehört. 

Und vor allem den unerfreulichen Begleiterscheinungen, 

die in den letzten 20 Jahren Bordeaux 

für viele Weinliebhaber so unattraktiv gemacht hat. 

Bei den Amoreaus sucht man den Namen der Appellation 

auf den Etiketten ihrer Weine vergeblich. Und 

ebenso jeden Hinweis auf „Bordeaux“. Ihre rund um 

den Globus von Genießern und Sammlern ebenso 

wie von Spitzensommeliers geschätzten und gesuchten 

Weine sind vins de France. Nicht mehr, aber auch 

nicht weniger. Es war ein Amoreau, der in den 1920ern 

damit begonnen hat, alle Trauben zu entrappen und 

die Weine zu verfeinern. Es waren Amoreaus, die zu 

den Ersten gehörten, die ihre Weinberge, die ohnehin 

schon immer natürlich bewirtschaftet wurden, erst 

biologisch, dann biodynamisch zertifizieren ließen. Es 

waren auch die Amoreaus, die wahrscheinlich als Erste 

in Bordeaux die Permakultur in ihrem Weingut eingeführt 

haben. Hinzu kommt die Hinwendung zu alten 

Bordelaiser Rebsorten wie Malbec und Carménère, 

die früher in allen Weingärten beheimatet waren, mit 

der Reblauskatastrophe aber verschwanden und dann 

auch dem Vergessen anheimfielen, da diese (vor allem 

Carménère) allzu oft nicht reif wurden. Was sie in Zeiten 

merklicher Klimaveränderung allerdings wieder 

recht interessant macht … 

Das Weingut befindet sich in Saint-Cibard, rund 15 Minuten 

östlich von Saint-Émilion auf demselben Kalksteinplateau, 

auf dem auch Saint-Émilion und Pomerol 

liegen. Der Hügel, auf dem das Schloss thront, ist 

die zweithöchste Erhebung in der Region Bordeaux. 

Schon in der Jungsteinzeit war er besiedelt, was Relikte 

aus Feuerstein beweisen, die immer wieder in den 

Weinbergen gefunden werden. Aus der Bronzezeit 

stammt der Megalith-Steinkreis unweit des Schlosses, 

ein Festungsgraben rund um das heutige Schloss wurde 

von Galliern während der Römerzeit angelegt, die 

Ursprünge des Schlosses stammen aus dem frühen 17. 

Jahrhundert, die Neubauten sind von 1832. So viel zur 

Geschichte dieses Ortes, an dem Jean-Pierre, Françoise 

und Pascal heute das Weingut bewirtschaften. Dort 

wächst dieser Traumwein, dessen Trauben von Hand 

gelesen und spontan vergoren werden. Er reift dann 

für 24 Monate in neutralen Fudern. Gefüllt wird ein 

Wein, dessen Most nie angereichert wurde, der ohne 

Schönung, ohne Filtration und seit Beginn der 1990er- 

Jahre mit einer minimalen Schwefelgabe unter 10 mg/l 

auskommt. Diese Bordelaiser Cuvée (85 % Merlot, 

7 % Cabernet Sauvignon, 6 % Cabernet Franc und 

eine Spur von Malbec und Carménère) ist Naturwein 

im besten Sinne, und existiert in dieser Form seit rund 

30 Jahren. Die Amoreaus machen das, wovon heute so 

viel geredet wird, ganz ohne Aufhebens, nur des Weines 

wegen. Und der ist in seiner Klarheit, in seiner Beständigkeit 

und in seiner Tiefe über jeden Zweifel erhaben 

und ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein „Bordeaux“ 

schmecken sollte: fein und gleichzeitig intensiv, gleichsam 

leise und zugleich eindringlich. All das hat bzw. 

verkörpert dieser Wein. Und das ganz offensichtlich: 

„»Le Puy«, der provokante Gegenentwurf zum internationalen 

Parker-Wein, ist in der Sommelier-Szene derzeit 

der wohl heißeste Bordeaux-Tipp“, schrieb Sascha 

Speicher in Meiningers Sommelier über den „Emilien“ 

und dessen Geschwister. 

Aus dem Glas leuchtet ein recht dichter, dunkel kirschroter 

Wein, dessen Duft auf wunderbare Weise Frucht, 

Kräuter und Stein miteinander verbindet. Die Nase ist 

ganz klar zu verorten mit ihrer reifen Zwetschge und 

den Süß- und Sauerkirschen, mit dem Hauch von Zeder 

und den feinen Noten von Thymian und weiteren 

Kräutern, mit süßer Hefe und kühler Minze, Kalk und 

Kiesel. Am Gaumen wirkt der „Emilien“ ungemein 

saftig und klar, frisch und geradezu druckvoll in der 

lebendigen Säure. Das Tannin ist präsent und poliert, 

die Textur fein und elegant. Dieser Wein zeigt dabei 

eindrücklich, dass ein exzellenter Bordeaux auch gänzlich 

ohne geschmacklich präsenten Holzeinfluss auskommen 

kann. Hier setzt man auf Energie statt Holz, 

Präzision statt Opulenz, Mineralität statt Konzentration. 

Dabei ist dieser Cuvée eben auch eine wunderbare 

Komplexität und Harmonie zu eigen, dass man sich 

eines Dauerschwärmens (und -staunens) kaum wird 

erwehren können. Dieser traumscgöne Bordeaux hat 

Potenzial für Jahrzehnte, ist über die Maßen gut und 

im Vergleich zu so vielen anderen völlig überteuerten 

Bordeaux-Gewächsen geradezu ein Schnäppchen. Seit 

Jahren einer unserer absoluten Lieblingsweine – und 

das wird wohl auch noch Jahre lang so bleiben! 

Ab sofort ein Genuss, sollte aber idealerweise karaffiert 

werden. Seinen Höhepunkt erreicht er wohl 2025 und 

sollte dieses Nievau auch bis mindestens 2034 halten. 

67


Le Puy 

„BARTHÉLEMY“ VIN DE FRANCE, ROUGE 2020 (BIO) 

Die Spitze des Bordelais-Paralleluniversums! 

FBO420320 „Barthélemy“ Vin de France, rouge 2020 12,5% Vol. 186,66 €/l 140,00 € 

FR-BIO-01 

In einer Region wie Bordeaux, wo das große Geld zu 

Hause ist und Grand-Cru-Classé-Weingüter von Versicherungskonzernen 

erworben werden, für die Tradition 

vor allem ein Marketinginstrument ist, wirkt ein Weingut 

wie das seit 1610 von der Familie Amoreau geleitete 

Château le Puy wie aus der Zeit gefallen. Doch wir sind 

unendlich dankbar dafür, dass es solche Kleinode immer 

noch gibt. Die Familie Amoreau zeigt zudem, dass man 

auch auf ganz unkonventionelle Weise im größten Qualitätsweinbaugebiet 

Frankreichs große Weine erzeugen 

kann, ohne dass der klangvolle Name eines Gebietes auf 

den Flaschen der Domaine erscheint. Der „Barthélemy“ 

ist – wie die anderen Weine des Hauses auch – als „Vin 

de France“ deklariert – einen Hinweis auf Bordeaux 

oder, was naheläge, die Côtes de Francs, sucht man 

vergebens. Die Amoreaus schreckt das nicht, uns auch 

nicht, und Kenner des Weinguts erst recht nicht. Wenn 

man so will, ist dieses Weingut Kult, etwa so, wie die 

Domaine Clos Rougeard Kult an der Loire geworden ist. 

Wir erwähnen Clos Rougeard deswegen, weil man auch 

dort zeitlose Weine jenseits des Mainstreams erzeugt, 

deren Ursprung Weinberge sind, die nie auch nur einen 

Hauch von Pestiziden oder Herbiziden gesehen haben. 

Le Puy ist gleichfalls frei von solchen Substanzen. Und 

noch bevor die Biodynamie, der sich die Familie inzwischen 

verschrieben hat, in Frankreich ab den 1990ern 

populär wurde, hatten sich die Amoreaus in den 1950er- 

Jahren mit den Thesen des Agronomen André Birre auseinandergesetzt, 

dessen Ideen gar nicht so weit von der 

Steiner’schen Urgedanken und ihrer moderneren Umsetzung 

entfernt lagen. Mit der Biodynamie hielten nun 

Kreislaufwirtschaft und Permakultur Einzug. „Das Ökosystem 

ist sogar noch wichtiger als die Biodynamie“, 

sagt Jean Pierre Amoreau. „Wenn man in einer Monokultur 

arbeitet, verändert das die Fauna. Am Ende hat 

man mehr Parasiten als deren natürliche Feinde. In wilden 

Gebieten gibt es indes mehr natürliche Feinde. Man 

muss daher wilde Gebiete um die Reben herum schaffen, 

um das Gleichgewicht zu erhalten.“ Entsprechend hoch 

ist die Biodiversität rund um die Weinberge, wie die am 

Haus gelegene Parzelle Les Rocs, deren mehr als 50 Jahre 

alte Merlot- und Cabernet-Reben auf dem gleichen 

Kalksteinplateau stehen, auf dem auch Pomerol und 

Saint-Émilion zu finden sind, nur dass es hier mehr 

Feuerstein gibt. Dieser Ort, die zweithöchste Erhebung 

von ganz Bordeaux, von der aus man den wunderbaren 

Blick in das Tal der Dordogne genießen kann, ist seit Urzeiten 

besiedelt. Davon zeugt auch ein megalithischer 

Steinkreis direkt am Château sowie ein Graben rund um 

dasselbe, dessen Ursprung auf die Gallier zurückgeht, 

die sich hier wohl vor römischen Soldaten verschanzt 

haben. 

Wenn die Amoreaus ihre „Philosophie“ beschreiben, 

dann sagen sie: „Wir haben einen Mann im Keller und 

20 Leute im Weinberg“. Im Keller setzen sie auf das 

vollständige Entrappen der Beeren, auf eine spontane 

Vergärung mit so wenig Extraktion wie möglich. Ausgebaut 

wird der „Barthélemy“ ohne Filtration, ohne 

Mostanreicherung, ohne Stabilisation oder Schönung 

und auch ohne Zugabe von Schwefel. Trotzdem reift 

der Wein über Jahrzehnte und bleibt dabei völlig stabil: 

Naturwein im besten Sinne, ganz ohne Hipster-Attitüden, 

und einfach besser! 

Der aktuelle Jahrgang des „Barthélemy“, 2020, ist durch 

und durch klassischer „Rive-Droite-Bordeaux“ mit gewohnter 

Assemblage von 85 % Merlot und 15 % Cabernet 

Sauvignon. Sein Name ist eine Hommage an Barthélemy 

(1844-1925), eine starke Winzerpersönlichkeit 

aus der an starken Persönlichkeiten reichen Familiengeschichte 

des Hauses. Besagter Barthélemy, hatte sich 

bereits vor einem Jahrhundert (so zumindest kann man 

es seinen Tagebüchern entnehmen) Gedanken über den 

Verzicht der Schwefelung während der Vinifikation gemacht. 

Daher reift der ihm gewidmete „Barthélemy“ 

auch ohne jede Schwefelzugabe. 

Allein die Farbe, ein dunkelkirschiges Rot, das im Glas 

transparent wirkt, erinnert mehr an einen Grand Cru 

aus Burgund (Steven Hewison, Schwiegersohn des 

Besitzers Jean-Pierre Amoreau, sagte einst: „Es ist der 

beste Burgunder aus Bordeaux“) als an moderne Bordelaiser 

Konfektionsware. Weichseln, roter Früchtetee, 

Kirchpastillen und Nelken steigen hier aus dem Glas. 

„Viele Rotweine vom rechten Ufer zeichnen sich durch 

ein Gefühl aufsteigender vertikaler Energie aus, die sich 

von den Zeiten unterscheidet, in denen die Opulenz 

über alles andere herrschte.“ schrieb Antonio Galloni in 

seinem Primeur-Report über den Jahrgang. Die Eleganz 

kommt bei einem Weingut wie Le Puy noch deutlicher 

als sonst zur Geltung. Es ist ein Jahrgang für Liebhaber 

der Klassik, der zarten und eleganten Weine, die zudem 

enormes Reifepotenzial besitzen, weil sie nicht zu reif 

gelesen wordne sind. Am Gaumen brilliert der „Barthélemy“ 

– der über 24 Monate ausschließlich in alten 

Barriques ausgebaut wurde – mit seidigen Tanninen, 

saftiger roter Frucht (Maraschinokirsche, Schlehe) und 

kalkiger Struktur, die ganz zart den Mundraum anraut. 

Auch hier zeigt sich wieder die tiefe, lebendige Mineralität 

in dem Wein, der noch Minuten nach dem Schlucken 

präsent bleibt und gar nicht enden will. Der Wein 

hält, was das Etikett verspricht: „expression originale du 

terroir“ – treffender kann man die weingewordene Idee 

des Hauses nicht beschreiben. 

Ab sofort mit einigen Stunden Belüftung. Höhepunkt ab 

etwa 2028 bis mindestens 2042. 

© OneWineProd 


Le Puy 


EIN 

BILDSCHÖNER 

BORDEAUX! 

© Tom Fetch 

69


Thienpont 

MAISON DOMINIQUE 

THIENPONT 

BORDEAUX 

Bordeaux: Höchste Zeit 

für großartige Weine zu 

günstigen Preisen! 

Perfekt als 

Geschenk! 

Die Thienponts sind alles andere als Unbekannte in 

Bordeaux, gehören doch, unter anderem, die renommierten 

Weingüter Vieux Château Certan und Le Pin 

in Pomerol zum Besitz der aus Belgien stammenden 

Familiendynastie – wahrlich große Namen! 

CHÂTEAU CLOS FONTAINE FRANCS 

– CÔTES DE BORDEAUX, ROUGE 2018 

Ehrlicher Merlot von alten Reben oder: Bordeaux, wie er früher schmeckte! 

FBO441018P 

6x Château Clos Fontaine Francs - Côtes de Bordeaux, rouge 2018 in der OHK 

14,5% Vol. 15,33 €/l 69,00 € 

Liebe Kunden, wenn Sie unser Sortiment kennen, dann 

wissen Sie, dass wir nur eine Handvoll ausgewählter Bordelaiser 

Weine führen. Des Primeur-Geschäfts sind wir 

über die Jahre tatsächlich überdrüssig geworden, zu sehr 

kreisen viele Weine in einem eigens kreierten Kosmos und 

rare Lieblingstropfen werden wie Aktien börsennotierter 

Unternehmen gehandelt. Gegen all diese Auswüchse 

ist die rote Cuvée von Château Clos Fontaine gefeit. Und 

dabei stammt sie von den Thienponts, 

einer der berühmtesten Weinfamilien 

des Bordelais, die in allen berühmten 

Gebieten des Anbaugebiets Besitzungen 

haben. 

Dieser delikate und elegante Tropfen 

erzählt die Geschichte seines großen 

Terroirs und erinnert an vergangene 

Zeiten, als die großen Weine des Bordelais 

noch keine Alkoholbomben waren, 

sondern der Inbegriff von Finesse! 

Und daher bieten wir Ihnen mit Stolz 

eine der im wahrsten Wortsinne 

preis-„werten“ Perlen der Region 

an. Die Trauben für 

diesen Wein werden von 

Hand gelesen und im 

Edel-stahl vergoren. 

Anschließend 

reift der Wein 

dann 18 Monate 

in neutralen 

Gebinden. 

Den Thienponts geht es bei diesem wunderbaren Tropfen 

um einen ehrlichen, trinkfreudigen, gleichwohl anspruchsvollen 

Bordeaux, der für jedermann bezahlbar 

ist und den man gerne solo genießt, der aber auch ein 

Festmahl perfekt begleitet, weil er einfach unglaublich 

klassisch, dabei bodenständig und hervorragend 

gelungen ist. Früher stand Bordeaux genau für diesen 

eleganten, frischen Stil mit Feinheit und Schliff, heute 

finden sich hier allzu oft dick mit Gerbstoffen beladene, 

opulente und zu allem Überfluss teure Weine, die man 

in ihrer Jugend freiwillig nicht trinken mag. Dagegen ist 

unser Kleinod ein leckerer, traditioneller Bordeaux mit 

Anspruch und Charakter. Die Trauben stammen vom 

Plateau der Côtes de Francs, wenige Kilometer östlich 

von Saint-Emilion. Der reinsortige Merlot (übrigens von 

alten Reben!) liegt mit funkelndem Granatrot im Glas, 

wirkt nicht konzentrierter als manch ein 2019er-Pinot 

aus Burgund. Dieser 2018er duftet nach reifen Beeren, 

etwas Lakritz und Mandeln. Am Gaumen zeigt er sich 

geschmeidig. Er ist von seidigen Tanninen geprägt, die 

hier mit der Mischung aus schwarzbeerigen und rotbeerigen 

Früchten makellos über den Gaumen gleiten. 

Kein sperriges Tannin, keine durch neue Fässer bedingte 

„Möbelpolitur“ und schon gar kein konzentrierter Most, 

der den Dampfhammer gibt. Ein authentischer Bordeaux, 

der in unserem Sortiment beweisen soll, dass 

das Bordelais weiterhin gute Entdeckungen zu bieten 

hat. Allerdings ganz abseits des üblichen Spektakels. 

Man muss sie nur kennen, die kleinen Betriebe oder sich 

eben auf Jan und Florian Thienponts Projekte verlassen! 

Zu genießen: ab sofort bis etwa 2029+. 


Baricci 

TOSKANA ITALIEN 

AZIENDA AGRICOLA 

NELLO BARICCI 

MONTALCINO 

Francesco (links) und Federico 

Buffi: Mit großem Ernst und 

noch größerem Erfolg (!) bewahren 

und gestalten sie das 

Vermächtnis ihres Großvaters. 

Burgundische Noblesse 

in erfrischend spröder Verpackung, Montalcino ungekünstelt, 

Wein und Landschaft von großem Reiz und herber Schönheit. 

„Auf eine wahrhaft romantische Art und Weise produziert diese Bauernfamilie, die zufällig auch 

Winzer ist, einige der versteckten Juwelen Italiens. Ich hoffe nur, dass sie sich nie ändern werden.“ 

– Eric Guido (Vinous) 

Der urtraditionelle Brunello von Nello Baricci und seinen Nachfolgern verkörpert genau die Stilistik 

eines Weines aus Montalcino für Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller 

Weinstile. Ein Herzblut-Heimat-Wein mit Seele, unkopierbar auf der Welt, eines der immer seltener 

werdenden großen Weinoriginale. 

Mit Federico und Francesco Buffi bewirtschaftet die 

mittlerweile dritte Generation die Weingärten von 

Baricci auf dem Montosoli-Hügel. Und wie VINOUS- 

Kritiker Eric Guido völlig richtig anmerkt, können sie auf ihre 

beiden „Herzensweine“ den Brunello und den „Nello“ Riserva 

„sehr stolz sein“! Nicht nur, weil Ihnen wirklich sensationelle 

Weine gelungen sind (wer hätte das bezweifelt?), sondern weil 

sie Werk ihres nonno, der einen Großteil seines Lebens damit 

verbrachte, sich um die Weinberge anderer Produzenten zu 

kümmern, bevor er seine eigenen erwerben konnte, auch in seinem 

Sinne weiterführen. In seinem Sinne heißt: die Identität, 

die Essenz, die Seele dieser Weine zu erhalten. Denn schließlich 

war es Nello Baricci, der als erster Produzent seinen Weinberg 

beim just gegründeten Consorzio anmeldete, dem Wein dieser 

Landschaft wirklich Gestalt verlieh und den Grundstein seines 

an Bedeutung nicht zu überschätzende Vermächtnisses legte. 

Gäbe es doch mehr Baricci in Italien! 

71

ITALIEN TOSKANA 

Baricci 

ROSSO DI MONTALCINO DOC, ROSSO 2020 

„Dieser Wein beeindruckt nicht durch Kraft oder Prestige, sondern durch Klarheit, 

Raffinesse und Trinkfluss.“ – Eric Guido (Vinous) 

ITO020120 Rosso di Montalcino DOC, rosso 2020 14,5% Vol. 32,00 €/l 24,00 € 

Der italienische Philosoph und Dichter Niccolò Machiavelli 

riet den Medici in seinem „Il Principe“ (1513) 

bei ererbten Fürstentümern zur Konstanz und behutsamen 

Weiterführung um eine lange Herrschaft zu 

gewährleisten. Kein schlechter Rat, den wir hier ein 

wenig augenzwinkernd auf die dritte Generation und 

Erben Nello Bariccis übertragen. Auch Eric Guido (VI- 

NOUS) schätzt den unveränderten und zeitlosen Stil 

des der Weine aber auch den Führungsstil der Familie 

und teilt uns seinen geheimen Wunsch mit: „Ich hoffe 

nur, dass sie sich nie ändern werden“. Moden hat man 

sich auch dann konsequent verweigert, als ein Weingut 

nach dem anderen in der Appellation gegründet 

wurde und man während des Brunello-Booms damit 

begann, konzentrierte Weine zu erzeugen, die eher 

an Parker-Weine aus der neuen Welt oder aus heißen 

Pomerol-Jahrgängen erinnerten. Sich in einer scheinbar 

immer schneller drehenden Welt das Attribut der 

Zeitlosigkeit zuschreiben zu können ist eine wahrliche 

Glanzleistung, die wir nicht genug loben können. 

Daran hat sich auch mit dem jüngst eingetroffenen 

„Rosso“ des 2020er-Jahrgangs nichts geändert. Er liegt 

im funkelnden und durchsichtigen Rubinrot im Glas 

und duftet fein nach Himbeeren, Erdbeeren und Veilchen. 

Ein Hauch Süßholz verleiht eine würzige Note. 

Das wirkt helltönig und angenehm frisch. Mit dieser 

angenehmen Säuerlichkeit der rotfruchtigen Aromatik 

zieht sich der Rosso di Montalcino dann auch über den 

Gaumen. Die Tannine sind seidig, die Mineralität fein 

nebst der kirschigen Aromatik (Amarena!) zu erschmecken. 

Eine gewisse Note nach nassen Steinen schwirrt 

da mit, verleiht dem Wein eine feine Note ohne zu rustikal 

zu erscheinen. Und so passt es dann auch, dass 

Eric Guido keinerlei Wuchtigkeit und Prestigegebolze 

ausmachen kann, dafür umso mehr den Trinkfluss 

dieses feinen Rotweins hervorhebt. Auch hier sei erwähnt: 

Die Trauben für diesen Wein stammen – wie 

bei der Riserva – aus der einzigen Cru-Lage der Appellation: 

Montosoli. 

Ab sofort Freude. Karaffieren überflüssig. Höhepunkt 

wohl ab 2023–2030. 

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, ROSSO 2017 

94 Punkte: „Schon beim ersten Schwenken des Glases weiß man, dass das kein 

Durchschnitts-Brunello di Montalcino aus 2017 ist.“ – Eric Guido (Vinous) 

ITO020217 Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2017 15% Vol. 72,00 €/l 54,00 € 

ITO020217M Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2017 MAGNUM 15% Vol. 86,00 €/l 129,00 € 

94 Punkte 

VINOUS 

Gegenüber dem einfachen „Rosso“ haben wir hier 

schon ein etwas satteres Granatrot im Glas. Trotzdem 

behält die Sangiovese-Traube hier ihren Charakter bei, 

bleibt transparent. Der Brunello di Montalcino agiert 

hier allerdings bereits im Bouquet selbstbewusster. 

Der volle angenehm balsamische Duft von Zedern, 

Amarenakirschen und Liebstöckl breitet sich hier aus. 

Erdbeeren und etwas Tabak tauchen mit Belüftung 

auf. Man verweilt hier erst einmal einen Moment, weil 

klar wird, hier gibt es einiges zu entdecken. Und in der 

Tat notieren wir darüber hinaus: Rosenblätter, Sauerkirschen 

und ein Hauch nasses Gestein. Was sich am 

Gaumen abspielt ist nichts anderes als pure delicatezza. 

Die Tannine sind seidig, zügeln den Brunello wie 

ein gutmütiges Herrchen das seinen Hund 

zwar locker an der Leine behält aber im 

Freien bewusst seiner spielerischen Natur 

nachgehen lässt. Sie strukturieren den 

Wein, lassen der explosiven Frucht aber 

ihren Raum zur Entfaltung. Dass die Erdbeeren 

und Herzkirschen hier so lebendig über den 

Gaumen gleiten hat auch damit zu tun, dass der Wein 

eine angenehme Säure besitzt. Der Brunello wirkt lebendig 

und frisch, hallt angenehm leicht und fein aus 

(bei Vinous liest man hier von „mundwässerndem“ 

und „frischem Ausdruck“). 

Süßholz, getrocknete Blüten und ein Hauch Balsamico 

schwingen durch das lange und strukturierte Finale. 

Hinzu kommt die so zurückhaltende Ausbauart des 

Weines, bei dem bestes Traubenmaterial ohne Schwefelung 

spontan vergoren wurde und dann langsam in 

großen Fudern reifen durfte, um schließlich lediglich 

bei der Füllung eine minimale Dosis an Schwefel zu erhalten. 

Ja, auch das schmeckt man in diesem Sangiovese-Meisterwerk, 

das am Gaumen duftig nachhallt 

und die Sinne betört anstatt zu vernebeln. 

Diesen vorzüglichen Sangiovese darf man getrost vier bis 

fünf Jahre im Keller reifen lassen. Potenzial bis 2043+. 


Baricci 

TOSKANA ITALIEN 

„NELLO“ DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA, 

ROSSO 2016 

97 Punkte: „Dieser 2016er hebt die historische Familie auf ein ganz neues Niveau, 

ohne die Integrität des ursprünglichen Brunello zu beeinträchtigen.“ 

– Eric Guido (Vinous) 

ITO020316 „Nello“ Riserva DOCG Brunello di Montalcino, rosso 2016 15% Vol. 166,66 €/l 125,00 € 

Bei handwerklich konsequent und traditionell arbeitenden 

Betrieben – und zu denen darf sich die Azienda 

Agricola Baricci gewiss zählen – kam die Extravaganz 

des 2016er Jahrgangs mit Ansage. Der Jahrgang, versierte 

Kenner der Materie wissen das und warten bei 

ihren Favoriten sehnsüchtig auf die Freigabe der geliebten 

Riservas, erwies sich in Norditalien als exzellenter 

Jahrgang für Rotweine, speziell im Piemont und 

der Toskana. Die gewisse Knackigkeit gegenüber dem 

ebenso hoch anzusiedelnden Vorjahr hebt ihn ab und 

macht eben den „feinen Unterschied“ aus. 

Dieser geniale Brunello Riserva von Baricci verkörpert 

genau die Stilistik eines Weines aus Montalcino, den 

Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller 

Weinstile lieben. Ein Herzblut-Heimatwein mit 

Seele, unkopierbar auf der Welt, eines der immer seltener 

werdenden großen Weinoriginale. Für unsere 

sympathische Traditionalisten-Familie Baricci ist ihr 

Brunello in allen Jahrgängen bei aller inneren Dichte 

und samtenen Fülle ein Antipodenwein zu den nur allzu 

vielen „dicken“, marmeladigen Wuchtbrummen und 

zu den austauschbaren Weltweinen im technisch gestylten 

Einheitslook, die leider viel zu häufig seit über 

zwei Jahrzehnten in Italien, gerade auch in der Toskana, 

vinifiziert werden. Liebhaber eines „altmodischen“, 

handwerklichen Weinstils werden begeistert sein: Die 

Zeit scheint still zu stehen. Dieser Archetypus eines 

einzigartig feinsinnigen Brunello wird im Jahrgang 

2016, wie Eric Guido (Vinous) anmerkt eben „auf ein 

ganz neues Niveau“ gehoben. Hier passt einfach alles! 

Die Baricci-Weine lassen „Montalcino“ auf jede nur 

erdenkliche Weise erklingen. Einladend komplexe 

Sangiovese-Frucht in Reinkultur, der man das Reifepotenzial 

sofort „anschmecken“ kann. Baricci ist einer 

der wenigen Produzenten, der Größe und Magie dieses 

Jahrgangs auf Riserva-Niveau eingefangen haben. 

Der „Nello“ Riserva stammt aus einer besonderen Parzelle 

des Weinbergs der Familie oder, wie Francesco 

Baricci es ausdrückt, „Ein Cru in einem Cru“. Ein Wein, 

der erstmals 2010 kreiert wurde, um die immense und 

bewundernswerte Lebensleistung des Großvaters, 

des nonno Nello zu feiern. Nach 2012 ist das bisher 

erst der dritte Jahrgang zu dem man sich auf Baricci 

hat „hinreißen“ lassen, denn die Jahre 2013 und 2014 

konnten die hohen Ansprüche, die man – naturgemäß 

– an sämtliche Parameter, die diesen Wein ausmachen, 

nicht erfüllen. 2015 und 2016 bilden nun 

das heiß ersehnte Duo. Der „Nello“ mazeriert 

etwa 21 bis 24 Tagen auf den Schalen (anders als beim 

„Standard“-Brunello, bei dem sich die Zeit auf 15 bis 18 

Tagen verkürzt) und wird dann über vierzig Monate in 

Fünf-Hektoliter-tonneaux ausgebaut. 

Schön, dass dieser Wein kein Blockbuster geworden 

ist! Nein, er ist (wir zitieren hier Vinous) „verführerisch 

und balsamisch, mit einer Fülle von frischen Tabakblättern 

und Unterholz, die Pflaumen und exotischen 

Gewürzen weichen. Er zeigt die dunklen Früchte und 

die Ausstrahlung des Jahrgangs, wirkt kühl und ausgeglichen, 

aber auch dicht gepackt, wie eine Bombe, die 

darauf wartet zu explodieren“. Wir können Eric Guidos 

Euphorie nur allzu gut nachvollziehen. Hier sitzt einfach 

alles wie bei einem guten Maßanzug. Das verleiht 

der Gesamterscheinung dieser Riserva einen markanten 

Charakter, der den makellosen Jahrgang 2016 in 

den Vordergrund rückt. Diese betörend duftige und 

zugleich wild-aromatische Transparenz, gepaart mit 

Kraft, Würze sowie einer balsamisch reifen Süße, machen 

Bariccis schöne Riserva „Nello“ einfach zeitlos. 

Ein Brunello, der nach nichts außer Brunello schmeckt! 

Erreicht seinen ersten Höhepunkt in 2–3 Jahren, dann 

sicherlich bis gut 2040+. 

97 Punkte 

VINOUS 

73

ITALIEN LOMBARDEI 

ARPEPE 

ARPEPE 

SONDRIO (VALTELLINA) 

© ARPEPE 

NEUE SCHÄTZE 

UNSERER ITALIEN- 

ENTDECKUNG DES 

JAHRES! 

13 HEKTAR REBFLÄCHE 

100 % NEBBIOLO 

100 % FINESSE 


ARPEPE 

LOMBARDEI ITALIEN 

Valtellina: 

Das Geheimnis des Alpen-Nebbiolos 

Arpepe: „einer der Gründe, warum das Geheimnis des Valtellina langsam gelüftet wird.“ 

– WSJ.Magazine 

„Die Weine von ARPEPE (eine Abkürzung für die Initialen des Gründers Arturo Pelizzatti Perego) 

gehören zu den beeindruckendsten, die ich verkostet habe... Die Weine verdienen von Anfang bis 

Ende große Aufmerksamkeit. Der super-traditionelle Stil wird Liebhabern von durchscheinendem 

Nebbiolo die Knie weich werden lassen... Am wichtigsten ist vielleicht, dass ARPEPE zeigt, wie 

renommiert die Weine des Valtellina sein können.“ – Antonio Galloni (Vinous) 

„Nebbiolo, die edle Rebsorte hinter Barolo und Barbaresco, ist derzeit die angesagteste rote 

Rebsorte Italiens. Wenn Sie jedoch glauben, dass nur im Piemont Nebbiolo-Weine von Weltklasse 

erzeugt werden können, ist es an der Zeit, das Valtellina zu entdecken, wo Nebbiolo in felsigen, 

alpinen Weinbergen in der Lombardei gedeiht.“ – Wine Enthusiast 

„Die Nebbiolo aus dem Valtellina sind typischerweise hell und geschmeidig und weisen die für die 

Rebsorte charakteristischen Noten von Kirschen, Erdbeeren, Kräutern und Gewürzen auf. Ihre 

straffen Tannine sind mit einer lebendigen Säure gepaart, im Gegensatz zum Barolo, der eine 

dichtere Tanninstruktur aufweist.“ – Wine Spectator 

Was hat die Welt des Nebbiolo neben dem Piemont 

noch zu bieten? Diese Frage stellen sich gewiss viele 

Weinliebhaber. Nicht nur ob der steigenden Preise 

im letzten Jahrzehnt, alle traditionellen und weltberühmten 

Weinbauregionen der alten Welt verzeichnen extreme Aufmerksamkeit, 

wir sehen dies aktuell im Burgund, der Champagne 

aber auch kleinen Regionen wie dem Jura. In Italien sind 

alle Augen aufs Piemont gerichtet, der vielleicht burgundischsten 

Region Norditaliens. Doch nicht nur Weinliebhaber lechzen 

nach jenen filigranen und terroirgeprägten Rotweinen. Auch 

Winzer blicken ob der klimatischen Veränderungen nach höher 

gelegenen Lagen und Subregionen. Das Alto Piemonte steht 

bei vielen hoch im Kurs, unsere Azienda Agricola Antoniolo erfreut 

sich im Gattinara höchster Beliebtheit, andere Betriebe 

aus dem Piemont wie Giacomo Conterno engagierten sich hier 

ebenfalls. Und schon 1999 entdeckte Paolo de Marchi (Isole e 

Olena) im Alto Piemonte den alten Familiensitz wieder für sich. 

Antonio Galloni berichtete jüngst über diesen Trend, der exponentiell 

zu steigen scheint: 

„Es steht außer Frage, dass der Nebbiolo eine der größten und 

edelsten roten Rebsorten der Welt ist. Die Fähigkeit, die Essenz 

der Lage und des Jahrgangs durch die Linse des Erzeugerstils zu 

vermitteln, macht den Nebbiolo zu einer einzigartigen Rebsorte. 

Wenn Konsumenten den Zauber des Nebbiolo einmal erlebt 

haben - meist durch die Weine der Langhe -, ist es nur natürlich 

zu fragen: Was gibt es denn sonst noch? Die Antwort lautet: 

Alto Piemonte und Valtellina, zwei eigenständige und unterschiedliche 

Regionen, die beide viel zu bieten haben. Seit meinem 

letzten Beitrag vor zwei Jahren habe ich mehr Weine aus 

dem Alto Piemonte und dem Valtellina verkostet denn je zuvor, 

viele davon von neuen Betrieben. Das Tempo des Wandels ist 

rasant und oft auch aufregend. Das Beste daran ist, dass diese 

handwerklich hergestellten Weine nur einer Handvoll Kenner 

bekannt sind und in der heutigen Welt einen enormen Wert 

haben.“ 

Das Trio hinter ARPEPE: 

Emanuele, Isabella und 

Guido Pelizzatti Perego 

© ARPEPE 

75


VALTELLINA: IL PARADISO PURO DEL NEBBIOLO! 

„Ein Tal, umgeben von hohen und furchterregenden Bergen“, 

so beschrieb Leonardo da Vinci die Region Valtellina in seinem 

Codex Atlanticus. Das Valtellina ist eine der attraktivsten Regionen 

für Nebbiolo. Wir befinden uns hier weiter nördlich als 

im Piemont, genauer gesagt in der Lombardei. Das Valtellina, 

eine Region von lediglich rund 1.000 Hektar Rebfläche (einst 

war die Region immerhin 6.000 Hektar groß!), grenzt bereits 

an die Schweiz und Südtirol an, die zudem Hauptabnehmer der 

finessereichen Rotweine sind. Das alpine Ski-Gebiet St. Moritz 

befindet sich hier lediglich 80km nördlich. Damit zeichnet sich 

auch schon das Landschaftsbild des Valtellina ab. Die Weinortschaften 

sind von terrassierten Steillagen geprägt, erinnern an 

einen Hybrid aus dem Tessin und Hermitage. Diese raue Landschaft 

erweist sich als klimatisches Paradies: Die Adda fließt hier 

von den Rätischen Alpen über den Comer See bis zur Mündung 

in den Po. Das Tal wird im Süden wie im Norden von Gebirgszügen 

eingefasst, ist von kalten Nordwinden abgeschottet und 

wird vor Pilzkrankheiten, die bei feucht-warmen Luftströmungen 

entstehen weitestgehend bewahrt. Der Comer See fungiert 

hier als Temperaturregulator. Wer Weinbau betreibt, ist sich 

einer gewissen Selbstkasteiung wohlbewusst, nicht umsonst 

spricht man im Valtellina von der viticultura eroica, dem „heroischen 

Weinbau“: Zwischen 300 und 700 Metern Höhe wird 

dieser in aller Regel betrieben, die Parzellen zeigen sich verwinkelt 

und liegen in der Gele weit verstreut. Handarbeit ist hier 

eine Notwendigkeit, die am Ende jedoch mit einem wahrhaft 

paradiesischen Wein belohnt wird. Dantes Göttliche Komödie 

und die zu durchlaufenden Höllenkreise kommen einem hier 

auch 700 Jahre nach dem Tod des Dichters unweigerlich in den 

Sinn – und tauchen auch tatsächlich auf. Das Valtellina besitzt 

eine Qualitätspyramide: Die Basis bildet der sogenannte Rosso 

di Valtellina DOC, der zu mindestens 90 % aus Nebbiolo 

bestehen muss. Darüber erschließen sich die Valtellina Superiore 

DOCG. Lediglich fünf Unterzonen (sottozone), kleinste 

Gebiete von 15 bis 140 Hektar Größe, dürfen sich auf dem Etikett 

hervorheben: Grumello, Maroggia, Sassella, Valgella und das 

sogenannte Inferno, eine der eindrucksvollsten Subregionen 

des Valtellinas, dessen kräftigere Rotweine besondere Aufmerksamkeit 

verdienen. 

ARPEPE: HISTORISCHES AKRONYM 

UND ZUGPFERD DER REGION 

Ein Betrieb ragt unserer Meinung nach besonders hervor, und 

wir verdanken diese vorzügliche Empfehlung niemand geringerem 

als Roberto Santana, einem der vier Musketiere unseres 

spanischen Champions-League-Teams Envínate. Es handelt 

sich um die in Sondrio gelegene Società Agricola AR.PE.PE. 

Hinter diesem Akronym verbirgt sich Arturo Pelizzatti Perego, 

der „Wiederaufbauer“ des Weinguts, wie er von seinen Nachkommen 

genannt wird. Denn drei Meilensteine prägen die 

Gutsgeschichte: 1860, 1984 und 2004. Das schlicht „Pelizzatti“ 

genannte Weingut lässt sich bis 1860 zurückdatieren, wurde 

dann in den 1970er-Jahren zum Leidwesen Arturo Pelizatti Peregos 

verkauft, dessen Vater den Betrieb aufgrund seiner voranschreitenden 

Krebskrankheit veräußerte. Erst ein Jahrzehnt 

später erwarb Arturo den Betrieb zurück, verpflichtete sich, 

die Einzigartigkeit der Nebbiolo-Traube im Valtellina herauszuarbeiten. 

Als einziges der vier Kinder verschrieb er sich dem 

Weinbau. Nur durch Verpachtung gelang es ihm den Betrieb 

vor dem kompletten Ausverkauf zu bewahren. Dadurch konnte 

er allerdings die Kernlagen des väterlichen Betriebs wiedererwerben. 

Wir verdanken nun der fünften Generation, Arturos 

Kindern, die Fortschreibung einer einzigartigen Geschichte, 

die erneut in eine Tragödie hätte münden können, als Arturo 

seinem Krebsleiden im Jahre 2004 erlag. Doch standen hier inzwischen 

die Geschwister Isabella, Emanuele und Guido bereit, 

festentschlossen, das Vermächtnis ihrer Vorfahren zu bewahren 

und das Weingut in eine ebenso geschichtsträchtige Zukunft 

zu führen. 

Was die Geschwister seitdem investiert haben, ist atemberaubend: 

Die schwierig zu bewirtschaftenden Terrassenlagen 

wurden mit Schleppzügen ausgestattet, wie man sie schon 

vor Generationen kannte, um so das Traubenmaterial ins Tal 

zu transportieren. In der tief in die Hügel gegrabenen Kellerei 

werden mit großer Geduld und noch größerem Verständnis 

Weine vinifiziert, die in ihrer Stilistik unverkennbar ausfallen 


und unter idealen Bedingungen quasi unbeeindruckt von äußeren 

Ereignissen heranreifen. „ARPEPE ist einer der traditionellsten 

Erzeuger des Valtellina. Die Gärung und Mazeration 

seiner Einzellagenweine findet in großen Holzbottichen statt 

und kann je nach Jahrgang bis zu 69 Tage dauern. Danach folgt 

eine lange Reifung in den Kellern, zunächst in großen Fässern, 

meist aus Kastanienholz für die Cru-Abfüllungen, dann in Zement 

und schließlich in der Flasche, bevor er auf den Markt 

kommt.“ berichtet der Wine Enthusiast. Im Zentrum steht 

ausschließlich die Herausarbeitung der Nebbiolo-Traube, die 

hier auch Chiavennasca genannt wird. Sassella, Grumello und 

Inferno sind die Ortschaften, welche die Geschwister bearbeiten. 

Der Schieferanteil fällt in Grumello besonders hoch aus. 

Aber auch Kalkstein dominiert hier den Boden. In Sassella sorgen 

die eisenhaltigen roten Böden mit hohem Lehmanteil für 

völlig andere Facetten. Das Potenzial ist enorm. So schreibt der 

Sommelier und Italienkenner Rogger Bissel: „Die besten Weine 

des Valtellina können sich mit den etablierten Spitzenweinen 

messen. Meiner Meinung nach ist das Valtellina eine Region 

mit enormem Potenzial, vor allem da die Welt ihre Liebe zum 

Nebbiolo weiter ausbaut.“ Es ist die Feinheit und Intensität, des 

Nebbiolo, die hier besonders betont wird. Ein Nebbiolo aus Valtellina, 

speziell von ArPePe, fällt völlig anders aus als klassischer 

Barolo. Die enormen Höhenlagen und das raue Klima erzeugen 

rubinrot schimmernde Weine, deren Früchte säuerlich und 

rotfruchtig ausfallen. Nicht selten gesellen sich Kräuter- Minze 

– und Teenoten hinzu, wohingegen die Tanninstruktur seidig 

und zart ausfällt. Die Fruchtintensität, die die Weine hier ausstrahlen 

ist bemerkenswert. Um der eher divenhaften Traube 

gerade diese Facette zu entlocken, bedarf es eines gehörigen 

Quantums Geduld. Die Geschwister lernten diese Bedingung 

bereits von ihrem Vater, der diesbezüglich als absoluter Fanatiker 

galt und all seinen Weinen viele Jahre Reifezeit spendierte, 

bevor sie in den Verkauf gingen. Diesem Credo folgt man auch 

heute noch, zelebriert es förmlich, was Besonderheit und Ausnahmestellung 

sämtlicher Weine von ArPePe garantiert. 

„Il giusto tempo del Nebbiolo“, die richtige (Warte-)Zeit für den 

Nebbiolo. So lautete stets Arturos Leitspruch für ArPePe. Wir 

schreiben das Jahr 2022 und es scheint, das sich das Warten 

mehr denn je gelohnt hat. Die Zeit ist reif für Nebbiolo jenseits 

des Piemont! 

77


ARPEPE 

NEBBIOLO DOC ROSSO DI VALTELLINA, 2020 

„Dieser Wein verkörpert alles, was man am Nebbiolo lieben kann.“ 

– „The 50 Best Wines of 2020“ – VinePair 

ILO020120 Nebbiolo DOC Rosso di Valtellina, rosso 2020 Nomacorc 13% Vol. 31,86 €/l 23,90 € 

Im lombardischen Valtellina, an der Grenze zur 

Schweiz, nennt man den ubiquitären Nebbiolo „Chiavennasca“. 

Er gedeiht hier in bis zu 700 Metern Höhe 

und unterscheidet sich, nicht allein nur aufgrund der 

teils vom Schiefer geprägten Lagen enorm vom Piemonteser 

Barolo. Ganz besonders kommt dies beim 

einfachen Rosso di Valtellina zur Geltung. Im Weingut 

ArPePe praktizieren die Geschwister lange Mazerationszeiten, 

greifen hierbei jedoch kaum ein, sodass 

die Aromen und Farbstoffe aus den Trauben nur subtil 

– wie bei einem Tee – extrahiert werden. Ausgebaut 

werden die Weine dann in großen Gebilden, wo sie 

oft über mehrere Jahre reifen. Bis auf die Ausnahme 

dieses rosso, der ganz klar die Fruchtintensität und 

Vitalität der Nebbiolotraube betont. Er stammt von 

Terrassenlagen zwischen 350 und 600 Metern Höhe, 

mazerierte zwar ganze 69 Tage. Ausgebaut wurde er 

allerdings lediglich für fünf Monate in 50-Hektoliter- 

Fässern, zum Teil auch in Zementtanks. Dieser feine 

Rotwein strahlt einen förmlich mit seinem hellen rubinrot 

an. Es duftet hier ganz subtil nach Hagebutten, 

Kornellkirschen und Walderdbeeren. Die Frucht zeigt 

sich derartig intensiv wie auch bereits die Farbe. Ein 

Hauch von extrahierten Assam-Teeblättern bildet eine 

feine kräuterige Note im duftigen Bouquet. Gott, ist 

das fein! Am Gaumen zieht sich die zarte Säurestruktur 

entlang, nicht adstringierendes Tannin, wie man es bei 

jungem Langhe Nebbiolo kennt. Die Tannine tauchen 

erst im Nachhall auf, ganz feinkörnig, fast schon poliert. 

Dieser Wein lebt von seiner intensiven Frucht und 

Leichtigkeit, der roten, ja eher erdbeerigen Frucht 

und nur minimal balsamischen Noten im Nachhall. Im 

schwarzen Glas serviert könnte man den Wein gewiss 

auch für einen strukturierteren Weißwein halten. 

Unmittelbar ein Genuss! Auf Empfehlung ArPePes bevorzugt 

bei 15 °C und im Ballonglas servieren. Potenzial bis 

2025+. 

„IL PETTIROSSO“ DOCG VALTELLINA SUPERIORE, ROSSO 2019 

Fruchtiges, feingesponnenes Nebbiolo-Geheimnis! 

ILO020219 „Il Pettirosso“ DOCG Valtellina Superiore, rosso 2019 Nomacorc 13,5% Vol. 44,66 €/l 33,50 € 

Nebbiolo steht für Barolo und Barbaresco und damit 

für das Piemont. War da noch was? Nun, wenn man 

Weinkenner in der Schweiz fragt, wird schnell auch 

Valtellina, das benachbarte Tal in der Lombardei genannt 

werden. Denn hier hat man sich nicht beirren 

lassen und legt den Nebbiolo in einer weitaus ursprünglicheren 

Form vor. Kirsche, Erdbeere und Kräuter 

muss man nicht nach langer Wartezeit hinter den 

Holz-Noten suchen, sie erschließen sich ohne das Tannin 

als Torwächter schon in der Jugend der Weine. Die 

Weine von ArPePe leben diesen super-traditionellen 

Stil bereits mit ihrem Namen aus: Das Akronym ist aus 

den Initialen des Gründers Arturo Pelizzatti Perego zusammengesetzt. 

Er war es auch, der das Etikett für das „Rotkehlchen“ 

zeichnete, denn „Il Pettirosso“ verdankt sich einem Vogel 

dieser Art. „Sie kommen selten in den Weinkeller, 

doch eines Tages saß ein Rotkehlchen auf einem Fass, 

wie um uns zu warnen“, erinnert sich Isabella Pelizzatti 

Perego an die Geburt dieses Rotweins. Tatsächlich war 

dieses Fass leck geworden und musste abgefüllt werden 

– natürlich mit dem warnenden Vogel am Etikett. 

Und dort befindet er sich bis heute und wacht über 

eine Kombination aus den drei Unterzonen des Valtellinas, 

in denen ArPePe Weingärten besitzt. Jedes Jahr 

wird der „Il Pettirosso“ aus den verschiedenen Nebbiolo-Lagen 

neu komponiert. Doch immer erklingt die 

Melodie des Rotkehlchens freundlich und trinkfreudig. 

2019 etwa lautet das Motto: Augen zu und an Schwarzwälder 

Kirsch denken! Der rotfruchtige Auftakt und 

der krümelig-duftige Kakao geben hier die Assoziationen 

vor. Mit etwas Luft, die man dem Nebbiolo durchaus 

gönnen sollte, steigt dann auch der Erdbeerduft 

des „Petrirosso“ empor, der an rotes Frucht-Coulis 

erinnert. Sternanis, Piment und gemahlene Gewürznelken 

ergänzen eine feine Würzigkeit, während der 

Rooibos-artige, also nur ganz leicht herbe Gerbstoff, 

auch an blumige Düfte denken lässt. Im Mund bringt 

der Nebbiolo aus der Lombardei dann ausgeprägte 

Kirschfrucht mit einem eleganten säurigen Unterbau 

mit. Der erneut geradezu hingetupfte Gerbstoff sorgt 

für herb-süße Erinnerungen an Hagebutte. Und er 

macht aus dem Rotwein einen jener Vertreter dieses 

Genres, die gerne leicht gekühlt serviert werden sollten. 

Konkret nennt man am Weingut 15 °C als ideale 

Habitatrichtlinie für dieses „Rotkehlchen“. 



ARPEPE 


SASSELLA „STELLA RETICA“ 

DOCG VALTELLINA SUPERIORE, ROSSO 2019 

„Drink the mountain“: hochfeiner, hochkomplexer Nebbiolo! 

ILO020319 Sassella „Stella Retica“ DOCG Valtellina Superiore, rosso 2019 Nomacorc 13,5% Vol. 54,53 €/l 40,90 € 

Die Kalifornier haben ihr Bestes gegeben. Auch die 

Australier haben es versucht. Doch Barolo und Barbaresco 

zu kopieren, wollte nirgendwo auf der Welt so 

recht gelingen. Dabei ist gerade der Nebbiolo, die widerspenstige 

Rebe der großen Rotweine aus dem Piemont, 

ähnlich wie Pinot Noir in der Lage, die Nuancen 

verschiedenster Terroirs ins Glas zu bringen. Voraussetzung 

ist freilich eine besonders günstige Lage, wie 

sie die anspruchsvolle Sorte etwa in der Langhe vorfindet 

(wo neuerdings mehr und mehr Nebbiolo in 

Weinbergen angebaut wird, die Jahrzehnte lang mit 

pflegeleichteren Trauben wie Barbera oder Dolcetto 

bestockt waren). Kaum bekannt ist indes, dass nordöstlich 

von Mailand, im hohen Norden der bergigen 

Lombardei und nur einen Steinwurf südlich der 

Schweiz eine veritable Nebbiolo-Hochburg versteckt 

liegt: das alpine, felsige Valtellina – Italiens nördlichstes 

Weinanbaugebiet. Hier wurde schon Chiavennasca 

kultiviert – wie der Nebbiolo dort genannt wird – lange 

bevor die Sorte im Piemont heimisch wurde. Wie der 

klare, frische Sassella „Stella Retica“ auf das Schönste 

beweist, ist diese Ursprünglichkeit in dem zumeist 

übersehenen Gebiet bis heute erhalten geblieben. Der 

Wein stammt von 50 bis 100 Jahre alten Rebstöcken 

aus dem steilen, steinigen, in einer Höhe von 400 

bis 550 Metern gelegenen Cru Sassella – genauer gesagt 

aus dessen Unterparzellen Rocce Rosse, Nuova 

Regina und Ultimi Raggi. Im Glas zeigt er ein helles, 

transparentes Rubinrot mit orangefarbenen Reflexen. 

Die Nase ist überaus fein und elegant: Noten von 

Walderdbeeren, Rosenblüten sowie eine leichte Nelken-Würze 

machen das Bouquet aus. Hinzu kommen 

Bergwiesenkräuter, etwas Holzrauch, junge Fichtennadeln, 

Unterholz, insgesamt ein kräftiger Waldgeruch. 

Die dreimonatige Mazeration in Holzfässern, gefolgt 

von 18 Monaten in Holzbottichen und -fässern, 

haben die Geschmackskomponenten nicht nur intensiviert, 

sondern auch harmonisiert. So kehren die Aromen 

im Mund saftig zurück und halten lange Zeit an. Die 

Nebbiolo-typischen Tannine sind auf Hochglanz 

poliert, die Säure ist gekonnt integriert. Ein dicht gewirkter, 

kompakter Wein von rauer Eleganz, der seine 

Herkunft von eisenhaltigen roten Böden mit hohem 

Lehmanteil in erstaunlicher Weise widerspiegelt. Einen 

kühlen, felsigen Berg zu trinken – das geht also doch. 

Ab sofort und bis 2036 und länger. 

© ARPEPE 

79


ARPEPE 

GRUMELLO „ROCCA DE PIRO“ 


Fruchtbetonter Nebbiolo mit feiner Schieferwürze! 

ILO020419 Grumello „Rocca de Piro“ DOCG Valtellina Superiore, rosso 2019 Nomacorc 13% Vol. 54,53 €/l 40,90 € 

Fünf Subregionen dürfen im Valtellina als „Superiore 

DOCG“ ausgewiesen werden, auf drei davon verteilen 

sich die 13 Hektar der Familie Pelizzatti Perego. 

Grumello ist die verkürzte Bezeichnung des „Castello 

de Piro al Grumello“, einer Ruine, die auf eine Burg aus 

dem 13. Jahrhundert zurückgeht. Sie gibt dem Wein 

auch symbolisch den Namen, denn wie das alte Gemäuer 

besteht auch der Weingarten aus zwei Teilen, die 

sich in diesem Nebbiolo vereinen. Die Höhenlage von 

bis zu 500 Metern liefert einen Wein voller Frucht, der 

nach langer Vergärung in großen Fässern (5.000 Liter) 

und zum Teil im Beton-Tank gereift wird. Das Ziel bei 

diesem minimalen Einfluss der Kellertechnik ist der Erhalt 

der Würze dieses vor-alpinen Rotweins, der auf einem 

Mix aus Kalk- und Schieferböden heranreifte. Die 

späte Ernte – am 16. Oktober – brachte im Jahrgang 

2019 eine ebenso reife Frucht des „Grumello Rocca de 

Piro“ hervor wie auch eine stützende Säure durch die 

kühlen Nächte. 

Man braucht nur ein Wort, um sich mit dem Winzer 

über den aromatischen Unterschied des „Grumello“ zu 

den beiden anderen Terroirs – „Sassella“ und „Inferno“ – 

zu unterhalten. „Mirtillo“ heißt Heidelbeere und beschreibt 

den Duft dieses Nebbiolo, der sich nicht in die 

rote Frucht-Richtung einreihen lässt, kurz und bündig. 

Dahinter schimmert dann bereits die Würze durch, 

die sich in Form von Steinpilz und Graphit an die Nase 

schleicht. Wie alle Weine von ArPePe ist auch dieser 

2019er eine Kreation, der man zuhören können muss. 

Der erste Schluck unterstreicht das noch, denn es ist 

bei aller Hellfarbigkeit viel Geschmack da: Das beginnt 

mit Preiselbeer-herbem Auftakt, dazu einer fast 

likörartigen Intensität der Heidelbeeren und einem von 

Beginn an „dunklen“ Zug, den man getrost dem Schieferboden 

rund um die Burg von Grumello zuschreiben 

kann. Fast wärmend ist das Finish dieses Nebbiolos, 

der sich seine sanfte Dosis Gerbstoff für den 

Schluss aufgespart hat: Wie Assam-Tee wirkt dieses 

elegante Tannin, das sich in den kommenden Jahren 

noch mehr an die Beerenfrucht anschmiegen wird. 



ARPEPE 


INFERNO „FIAMME ANTICHE“ 


Gewürze und dunkle Beeren – auch das kann Nebbiolo! 

ILO020519 

Inferno „Fiamme Antiche“ DOCG Valtellina Superiore, rosso 2019 Nomacorc 

13,5% Vol. 54,53 €/l 40,90 € 

Der Name klingt höllisch, doch muss man das Land 

dahinter mit den Augen von Arturo Pelizzatti Perego 

sehen lernen. Denn er kannte den „Circuito dell'Inferno“ 

bestens. Die Straße, die zu den Weingärten hinaufführt, 

war auch Teil der „Coppa Valtellina“-Rallye, 

an der ArPePes Gründer öfter teilnahm. Seine Weine 

sollten eben auch die Kraft des Landes und das Brüllen 

der Motoren wiedergeben, aber eben auch mit 

der feinen Motorik, die man zum Lenken historischer 

Fahrzeuge braucht. Dieser „Valtellina Superiore“ feiert 

die Granitfelsen, die sich in der Sonne erwärmen 

und wie eine Flamme in der Luft schweben. Die Hitze 

stellt aber nicht nur den Paten des „Fiamme Antiche“ 

dar, sie prägt auch seinen Geschmack. Den verleihen 

diesem 2019er Nebbiolo nämlich die steilen und sehr 

sonnigen Hänge der Gemeinde Poggiridenti. 

Rennwagenfan Arturo hätte diese Farbe im Glas wohl 

an die roten Autos aus Maranello erinnert, wobei die 

steile Straße, die einen endgültig zu den Rebstöcken 

bringt, keineswegs für Sportwagen geeignet ist. Und 

auch der Wein selbst, duftend nach Kräutern und 

dunklen Waldbeeren, atmet den Geist des Entschleunigens. 

Auch der Nebbiolo bekam viel Zeit, wie bei 

ArPePe üblich; 104 Tage wurde im Holz vergoren. Danach 

schloss sich die Reife in großen Fässern, Betongebinden 

und später in der Flasche an. 

Der „Fiamme Antiche“ stellt ein eng gefügtes Konglomerat 

aus der reifen Sauerkirschfrucht und dem sanften, 

aber merklichen Schokoschmelz der Fassreifung 

dar. Im Mund kommen dazu anfangs noch schüchtern 

wirkende, aber immer bestimmter auftretende Kräuter. 

Etwas Salbei ist dabei, auch ein vereinzeltes Lorbeer- 

Blatt, vor allem aber ein Quentchen Wacholder, das 

mit seinen ätherischen Ölen ansatzlos in die reife Dunkelbeerigkeit 

dieses Nebbiolos übergeht. Brombeere 

und Heidelbeere lassen zwar auch die säuerliche Seite 

blitzen, doch das ist nur eine Frage von Monaten. Dann 

wird der „Fiamme Antiche“ von 2019 so geschmeidig 

über den Gaumen gleiten wie sich ein Ferrari den Windungen 

des „Circuito dell’Inferno“ anschmiegt. 


GRUMELLO „SANT’ANTONIO“ 

RISERVA DOCG VALTELLINA SOPERIORE, ROSSO 2016 

Im Namen der Kirche: ein Nebbiolo von großer Reinheit und Würde 

ILO020616 Grumello „Sant’Antonio“ Riserva DOCG Valtellina Soperiore, rosso 2016 

Nomacorc 13% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

Im Valtellina, „wo der Nebbiolo die Berge herausfordert“ 

(Alessandro Masnaghetti), sind die Tage oft heiß, die 

Nächte dagegen kühl. Idealtypische Bedingungen also 

für einen Nebbiolo von großer Reinheit und Konzentration 

– wie diesen „Sant’Antonio“ aus dem 450 bis 500 

Meter hoch gelegenen Cru Grumello. (Bei Sant’Antonio 

handelt es sich um die benachbarte Kirche, in der Arturo 

und Giovanna Pelizzatti Perego, die Eltern der 

heutigen ArPePe-Besitzer, einst 1969 den Bund der Ehe 

schlossen.) Der Nebbiolo – zweifellos eine der edelsten 

und anspruchsvollsten roten Rebsorten der Welt – ist 

ein Frühblüher und Spätreifer. Mit anderen Worten: 

Seine Trauben trachten danach, möglichst viel Zeit 

am Rebstock zu verbringen, um dort ganz gemächlich 

hohe Zucker-, Säure- und Tanningehalte auszubilden. 

Die Kunst des Winzers besteht darin, die Lese im genau 

richtigen Moment durchzuführen, nämlich wenn die 

Trauben ausreichend Zeit zur Reife hatten und die drei 

Komponenten im Einklang sind. 

Bei ArPePes „Sant’Antonio“ ist dies auf vortreffliche 

Weise gelungen. Der farblich blass rostfarbene, puristische 

Wein begeistert nicht nur durch seine überwältigende 

gerbstoffreiche Frische, sondern auch durch 

seine hocheleganten, ausgewogenen Aromen, die sich 

während der langen Mazeration und der malolaktischen 

Gärung mit Schalenkontakt entfaltet haben: 

Dem Glas entsteigt ein komplexes Bouquet von Veilchen 

und Erdbeeren, dazu die Würze von Leder, Tabak, 

Walnüssen, etwas Speck, zarte Röstnuancen von angebratenen 

Champignons mit frisch gehackter Petersilie 

und Pfeffer aus der Mühle. Lavendel, Menthol und 

Lakritz blitzen kurz am Gaumen auf, dann folgen reife, 

herbe Sauerkirschen, saftige Blutorangen im Sternanis- 

Sud, etwas Teer und ein Hauch von Gewürznelke. Ein 

intensiver, charakterstarker, aber keineswegs lauter 

Nebbiolo, der nach etwas Belüftung ein spektakuläres 

Aromenfeuerwerk entfacht. Und den man ob seiner 

griffigen, nie adstringierenden Tannine und seiner 

ebendigen Säure in England wohl liebevoll einen palate 

cleanser (Gaumenreiniger) nennen würde. 


81


ARPEPE 

INFERNO „SESTO CANTO“ RISERVA DOCG VALTELLINA 

SUPERIORE, ROSSO 2016 

Von heldenhaftem Weinbau: Höllenqualen für himmlischen Genuss! 

ILO020716 Inferno „Sesto Canto“ Riserva DOCG Valtellina Superiore, rosso 2016 

Nomacorc 13% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

© ARPEPE 

Im Sechsten Gesang („Sesto Canto“) von Dantes „Divina 

Commedia“ geht es den Vielfraßen an den Kragen: 

Im dritten Höllenkreis werden die Sünder der Völlerei 

(oder besser gesagt: ihre Seelen) in Schlamm getaucht 

und von der monströsen dreiköpfigen Höllenbestie Kerberus 

geschunden. Dass ein zum Genuss bestimmtes 

Naturprodukt wie ein großer Rotwein ausgerechnet 

nach dieser Passage der Weltliteratur benannt ist, mutet 

zunächst sicher befremdlich an. Bedenkt man jedoch, 

dass eine der fünf herausragenden Einzellagen im Valtellina 

„Inferno“ heißt und analog zum dritten Höllenkreis 

in der dritten Haarnadelkurve einer Straße namens 

„Circuito dell’Inferno“ (Höllenfahrt) zu finden ist, dann 

erklärt sich die ausgefallene Bezeichnung beinahe von 

selbst. Und so ungewöhnlich ist der Lagenname auch 

wieder nicht, führt man sich vor Augen, dass wir hierzulande 

etwa mit Hochheimer Hölle, Roxheimer Höllenpfad 

und Assmannshäuser Höllenberg ganz ähnliche 

Namen vorfinden. Es war Arturo Pelizzatti Perego, der 

das bereits 1860 gegründete (und heute nach seinen Initialen 

benannte) Weingut ArPePe 1984 wiederbelebte. 

Er träumte davon, in dem 450 Metern hoch gelegenen 

und nur einen Hektar großen Weinberg eine „Riserva di 

Inferno“ zu erzeugen – ein Traum, der erst von seinen 

Kindern Isabella, Emanuele und Guido erfüllt werden 

konnte. Tatsächlich erfordert die Bewirtschaftung der 

nach Süden ausgerichteten Granitterrassen mit ihren 

50 Jahre alten Rebstöcken eine nahezu heroische Attitüde, 

eine viticultura eroica, die mit schwindelerregend 

steilen Hängen ebenso zurechtkommen muss wie mit 

harten, felsigen Böden. (Ringsumher wird die Lese 

regelmäßig mit Hilfe von Seilbahnen und sogar Hubschraubern 

durchgeführt.) Höllen-Vergleiche scheinen 

also keineswegs übertrieben, berücksichtigt man, wie 

mühsam der Anbau in den atemberaubend steilen Bergen 

ist, der fast vollständig mit Handarbeit einhergeht. 

Denn trotz geringer Erträge erfordert dieser äußerst 

elegante Wein einen erheblichen personellen Mehraufwand: 

Kann eine einzelne Person etwa in der Langhe 

rund zehn Hektar Reben pro Jahr bewirtschaften, so ist 

es im Valtellina kaum mehr als ein Hektar. Darüber hinaus 

bringt die traditionelle Weinbereitung einen enormen 

zeitlichen Mehraufwand mit sich: Während der 86 

Tage (!) dauernden Mazeration in Holzbottichen wurden 

reichlich Aroma- und auch Gerbstoffe aus den Beerenhäuten 

herausgelöst. Die insgesamt 34-monatige 

Reifung in Holzfässern, Stahltanks und auf der Flasche 

hat alle Geschmackskomponenten harmonisch zusammengeführt. 

Das Ergebnis ist ein transparenter, rubinrot 

funkelnder Wein, der in der Nase anfangs noch verschlossen 

wirkt, nach etwas Belüftung jedoch balsamische 

Aromen von süßen und sauren Kirschen, Räucherspeck 

und getrockneten Rosenblättern freisetzt, gefolgt 

von Sattelleder und etwas Virginia-Tabak. Im Mund 

wirken die herben Fruchtnoten vergleichsweise zurückhaltend, 

dafür dominieren würzige Anklänge an 

Pfeffer und Salz, Chili und Piment und eine Spur Tabakrauch. 

Ein saftiger, straffer, säurebetonter, alles in allem 

höllisch guter Nebbiolo, der lange druckvoll nachhallt. 



ARPEPE 


GRUMELLO „BUON CONSIGLIO“ 

DOCG RISERVA VALTELLINA SUPERIORE, ROSSO 2016 

Geheimtipp für Kenner: „Roter Veltliner“ aus Italiens hohem Norden! 

ILO020816 Grumello „Buon Consiglio“ DOCG Riserva Valtellina Superiore, rosso 2016 

Nomacorc 13% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

Das einzige Problem mit den eleganten Nebbioli aus 

dem Valtellina (zu Deutsch: Veltlin) bestehe darin, 

dass sie so schwer zu finden seien: Das schrieb letzthin 

voller Begeisterung keine Geringere als die englische 

Großkritikerin Jancis Robinson. Gewiss, ein nur 1.000 

Hektar großes Anbaugebiet deckt kaum mehr als den 

weltweiten Bedarf von Kennern und Liebhabern, die 

diesen Geheimtipp für sich beanspruchen – und folglich 

auch glücklich sind, für eine Flasche ArPePe etwa in 

einer New Yorker Weinbar mehrere Hundert Dollar ausgeben 

zu dürfen. Wie frisch, rein, ausdrucksstark und 

mineralisch diese „Roten Veltliner“ tatsächlich sind, 

zeigt der „Buon Consiglio“ aus der Einzellage Grumello 

– einer der fünf Subregionen des Valtellina Superiore 

DOCG: Transparent, ja fast blass wirkt das zarte Rubinrot. 

Schon beim ersten Hineinschnuppern wird klar: Wir 

haben es hier mit einer viel leichteren, schlankeren, delikateren 

Ausdrucksform des Nebbiolo zu tun als üblich; 

einer enorm filigranen und terroirgeprägten Stilistik, 

die gar nicht erst versucht, den ungleich berühmteren 

Barolo zu imitieren, sondern ihren ganz eigenständigen 

alpinen Charakter hat. Dem Glas entströmen sanfte 

Aromen von frischen Wildkirschen, Himbeeren und 

Preiselbeeren, dazu vielschichtige Noten von gerösteten 

Haselnüssen, Champignons und eine Spur kalter 

Weihrauch. Am Gaumen mischen sich herb-saftige rote 

Beeren mit nussigen Aromen und einem Hauch Pfeffer. 

Im Abgang ist eine salzige, zart rauchige Mineralik zu 

verspüren, die durch den im Grumello besonders hohen 

Schieferanteil geprägt ist. Das Weingut Arpepe ist dafür 

bekannt, seine Einzellagenweine in großen Holzbottichen 

zu vergären und ungewöhnlich lange zu mazerieren. 

Doch Maischestandzeiten von mehreren Monaten 

dienen nicht etwa dazu, dem Wein eine Holznote mitzugeben. 

Ganz im Gegenteil bevorzugen Isabella, Manuele 

und Guido Pelizzatti Perego alte Kastanienfässer, 

die keinerlei geschmacklichen Auswirkungen auf die 

zarte Frucht der Nebbiolo-Rebe haben. Deren Aromen 

konzentrieren sich während der ausgedehnten Mazeration. 

So wirkt der Wein zunächst fast schmeichelnd am 

Gaumen, wird bei zunehmender Belüftung dann aber 

deutlich straffer. Die kühlen, hochgelegenen Hänge 

und die traditionelle Weinbereitung im naturbelassenen 

Stil bringen straffe Tannine und eine rassige Säure hervor. 

Allerdings lässt sich heute schon schmecken, dass 

dieser langlebige, komplex strukturierte und zart parfümierte 

Wein extrem geschmeidig reifen und schließlich 

weich wie Seide sein wird. Freuen wir uns also, dass er 

jetzt – allen Befürchtungen zum Trotz – gar nicht mehr 

so schwer zu finden ist. 


© ARPEPE 

83


ARPEPE 

SASSELLA „NUOVA REGINA“ 

RISERVA DOCG VALTELLINA SUPERIORE, ROSSO 2016 

Völlig unverblümt bezaubernder Ausdruck uralter Reben! 

ILO020916 Sassella „Nuova Regina“ Riserva DOCG Valtellina Superiore, rosso 2016 

Nomacorc 13,5% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

Warum die Schweizer sich in die Rotweine des Valtellinas 

verliebt haben, die hierzulande ein echter Geheimtipp 

geblieben sind, hat auch einen historischen Grund. 

Von ihm erzählt der Sassella „Nuova Regina“, denn dieser 

Name ist in den Katasterplänen mindestens so lange 

verzeichnet, als es den Export der Weine durch den Ahnen 

der heutigen Winzer-Generation, Giovanni Pelizzatti, 

gibt. 1860 lieferte er bereits den Nebbiolo über die 

Grenze zur Schweiz. Zudem hat diese Lage für ArPePe 

auch eine besondere Bedeutung als eine Art lebendiges 

Weingedächtnis der tenuta: auf den steinigen Böden 

der „Nuova Regina“ auf über 450 Metern über dem 

Meeresspiegel befinden sich die größte Anzahl alter 

Rebanlagen. In den besten Jahren bringen sie eine langlebige 

und kostbare Riserva hervor. Legendär, wenn 

auch so selten zu finden wie King Charles III. in einem 

Fastfood-Restaurant, ist etwa der Jahrgang 1991. 

Und 2016? Nun, der aktuelle Jahrgang fiel klein aus – 

gerade 6.006 Flaschen gibt es von diesem raren Nebbiolo, 

der erst am 30. Oktober geerntet wurde. Doch 

schon das erste Schnuppern an dem 34 Monate in Holz 

und Beton gelagerten Rotwein macht die Ausnahmequalität 

des „Sassella Nuova Regina“ klar. Er duftet nach 

Kornelkirschen, Leder und Nougat, der Kern aus Frucht 

scheint förmlich zu pulsieren und bringt neben den roten 

Beeren-Tönen kaum gerbstoffige Duftnoten mit. 

Im Mund bringt der Valtellina Superiore dann auch Frische 

und Säure mit, die an Cranberry und Sauerkirsche 

erinnern und die sich wie ein Film auf den Gaumen 

legen. Nachdrücklich, doch keineswegs als Kraftprotz 

zeigt sich die „Neue Königin“, die bereits bestens integriertes, 

softes Tannin, und ein stabil gezimmertes Säuregerüst 

aufweist. Freilich sollte man die Weisheit der 

fünf Winzer-Generationen beherzigen, die für ArPePe- 

Weine „die richtige Wartezeit“ empfiehlt. Denn am ersten 

Höhepunkt wird dieser Wein in zehn Jahren sein. Was 

nicht bedeutet, dass man ihn nicht schon 2023 mit 

Freude (vielleicht zu einem Rindsbraten?) genießen 

kann. Denn genau diese Zugänglichkeit macht das 

Faszinosum des „Nebbiolo der Alpen“ letztlich aus. 


SASSELLA „ROCCE ROSSE“ 

RISERVA DOCG VALTELLINA SUPERIORE, ROSSO, 2016 

Erdbeere und Rauch für einen sinnesfreudigen Roten! 

ILO021016 Sassella „Rocce Rosse“ Riserva DOCG Valtellina Superiore, rosso 2016 

Nomacorc 13,5% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

Sassella, Grumello und Inferno sind jene drei Subregionen 

des Valtellinas, die für einen Superiore DOCG einzeln 

hervorgehoben werden dürfen. Bei ArPePe kommen 

zwei Weine aus dem Sassella: „Rocce Rosse“ („Rote 

Felsen) und der „Ultimi Raggi“ („Letze Strahlen“). Mit 

dem „Rocce Rosse“ begann unter Arturo Pelizzatti Perego 

der kompromisslose Weg zu einem lombardischen 

Nebbiolo, der von seiner Herkunft geprägt sein sollte. 

Konkret war es ein Weingarten auf 400 Metern Höhe, 

den Arturo wieder in Stand setzte, um hier den „Nebbiolo 

delle Alpi“ als Riserva zu füllen. Dieser Beiname signalisierte 

bereits Anno 1984 – ebenso wie das lokale 

Synonym Chiavennasca – die Unterschiede vom berühmten 

Nebbiolo des Piemonts. 

Sechs Jahre ließ der ArPePe-Gründer diesem Wein Zeit, 

eher er ihn füllte. Der Name, den er mit seiner Frau 

Giovanna für den „Rocce Rosse“ wählte, sollte, italienisch-poetisch 

formuliert, „einen unauslöschlichen Eindruck 

in der Erinnerung hervorrufen, den die Blitze der 

Moderne nicht im Geringsten verwirren konnten“. Tatsächlich 

schimmert dieser Valtellina Superiore von 2016 

nach 34 Monaten im großen Holzfass und langer Flaschenreife 

auch im Glas hellrot wie eine Bischofsmütze. 

Der Wein vom Granitboden fordert auch einige Geduld 

von der Nase, ehe aus dem rauchigen Orange-Pekoe- 

Duft die wunderbare Erdbeer-Marmelade-Wärme 

nebst „sottobosco“ eines lange gereiften Nebbiolo herausriecht. 

Schön frucht-geprägt zeigt sich der „Rocce Rosse“ dann 

mit einem Mix sowohl aus reifen und säuerlich-jugendlichen 

Waldbeeren. Von Anfang an begleitet aber die 

Würze des Terroirs und ein Tee-artiger Gerbstoff diesen 

einladend-offenen Fruchtspiegel. Wer an der hellen Farbe 

im Glas zweifelte, wird spätestens ab dem zweiten 

Glas auch eine leichte Speckrauch-Tönung entdecken, 

die für die Komplexität dieses Nebbiolos Zeugnis ablegt. 

Er passt zu allen zart süßlichen sughi, aber auch 

Kalbsbraten hat hier einen wunderbaren Freund gefunden. 

Und einen, der das noch Jahre sein wird! 



ARPEPE 


© ARPEPE 

SASSELLA „ULTIMI RAGGI“ 

RISERVA DOCG VALTELLINA SUPERIORE, ROSSO 2016 

Der Lohn der unkonventionellen Trocknung am Stock 

ILO021116 Sassella „Ultimi Raggi“ Riserva Valtellina Superiore DOCG, rosso 2016 

Nomacorc 14% Vol. 106,53 €/l 79,90 € 

Die letzten Strahlen der Sonne geben diesem ungewöhnlichen 

Wein aus der Produktion von ArPePe den Namen. 

Der „Ultimi Raggi“ stellt zugleich auch die Abfüllung des 

lombardischen Weinguts mit dem höchsten Alkoholgehalt 

(wobei es nur um 14 Vol.-% geht) dar. Dieser verdankt 

sich der Trocknung der Weintrauben. Höchstes 

Ziel dabei ist es aber „die Frische und Trinkbarkeit des 

Nebbiolo delle Alpi zu erhalten“. Daher entschied sich 

bereits der kreative Erneuerer Arturo Pelizzatti Perego 

dafür, die Erzeugung seines „passito“ nicht im Weinkeller, 

sondern im Weingarten selbst durchzuführen. 1999 

begann er mit der Umsetzung seiner Idee auf 600 Metern 

Höhe im oberen Teil der Sassella. Denn in dieser 

Gegend dauert die Zeit bis zum Erreichen der richtigen 

phenolischen Reife länger als in tiefer gelegenen Weingärten. 

Die plötzlichen Temperaturwechsel zwischen 

Tag und Nacht während der Erntezeit konzentrieren 

den Traubenzucker. Die Beeren dehydrieren langsam im 

Wind, während sie noch an der Pflanze haften. Erst kurz 

vor dem ersten Schnee wird geerntet (2016 war es der 

10. November). Danach reift der „Ultimi Raggi“ für 34 

Monate in der Kombination aus 5000-Liter-Fässern und 

Zement, eher er die Flaschenreife beginnt. 

Das Ergebnis ist ein – für ArPePe-Verhältnisse – geradezu 

dunkler Nebbiolo, der nach Kubeben-Pfeffer, Würzkräutern 

wie Borretsch und Estragon, aber auch reifer 

Weichsel duftet. Der Gerbstoff breitet darüber eine 

zarte Anmutung von süßem Kaffee. Doch keine Angst, 

auch wenn es sich um getrocknete Trauben handelt, ist 

es nur der Duft der an die Konzentration der Süße erinnert. 

Am Gaumen zeigt sich der „Ultimi Raggi“ von 2016 

mit einer geradezu nachdrücklichen Kraft von dunklen 

Beeren. Vor allem Brombeere ragt hier heraus, auch Kakaopulver 

darf man notierten. 

Doch eigentlich ist es das Finale, das alle diese Noten 

wie in einem Brennglas bündelt. Hier schimmert neben 

der Frucht auch der herbe Ton der blättrigen Kräuter 

durch, sogar etwas Minze kann man ausmachen. Der 

an Espresso – aber ohne jede Bitterkeit – erinnernde 

Nachhall will praktisch gar nicht enden. Eine geradezu 

klassische Wahl zu allen lang geschmorten Ragouts 

vom Wild! Aber auch einen Schoko-Brownie oder eine 

Sachertorte kann man mit diesen „letzten Strahlen“ 

überglänzen. 


85

SPANIEN VALENCIA 

Celler del Roure 

CELLER 

DEL ROURE 

MOIXENT 

Gebt ihm einen alten Keller, alte 

„lagares“, alte Amphoren, und 

Pablo Calatayud hebt euch die 

Weinwelt aus den Angeln! 

Learning by doing oder: Pablo Calatayud 

– neue Weine aus einem alten Lehrbuch 

PROLOG 

Nicht ganz ohne Grund haben wir uns in jüngster Zeit vermehrt 

mit den Weinen aus dem spanischen Mittelmeerraum (Envínate/Almansa, 

Bodegas Cerrón und Micrit/Jumilla) beschäftigt. 

Auch die heutige Autonomieregion Valencia – die hierzulande 

eher mit Badestränden, Orangenplantagen, Paella, „Euro-Eddy“ 

oder dem (Volvo) Ocean Race in Verbindung gebracht wird – in 

der acht Prozent der gesamten spanischen Rebfläche beheimatet 

sind, kann auf eine lange Weinhistorie zurückblicken und ist 

gegenwärtig ein Hort einiger vielversprechender Winzerpersönlichkeiten. 

EIN WENIG GESCHICHTE 

Archäologische Funde aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert 

(Traubenkerne sowie Amphoren iberischer und griechischer 

Provenienz in den alten Siedlungen Benimaquia und 

Kelin) belegen eindrucksvoll den Einfluss von Wein und Weinbau 

auf die Landschaft und Wirtschaft der Region Valencia. 

Levantinischer Wein wurde an griechische Kaufleute verkauft, 

diese verschifften ihn aus Häfen wie Dénia über das Mittelmeer 

in ihre Heimat. Auch unter römischer Herrschaft war der Wein 

aus Valencia ein fundamentaler Wirtschaftsfaktor und auch die 

Mauren schätzten den Wein mehr als es ihre strengen religiösen 

Vorschriften vermuten lassen: In Arzneimittelbücher wird 

er häufig als Ingredienz diverser Rezepturen erwähnt, und auch 

die Werke muslimischer Geographie und Kartographie, die die 



VALENCIA SPANIEN 

in unserem 

Programm! 

zu wichtigen Häfen, entwickelte sich die Weinindustrie ab dem 

19. Jahrhundert ausgesprochen schnell und wirtschaftlich sehr 

vorteilhaft. In der auch geografisch nicht eben kleinen Region 

entstanden Betriebe von zum Teil riesigen Dimensionen – die 

dementsprechend vor allem auf Quantität setzten. Gegen Ende 

des 20. Jahrhunderts, genauer seit Mitte der 1990er-Jahre setzt 

eine Rückbesinnung ein. Tradition, Identität und Qualität stehen 

nun im Zentrum der Bemühungen, der Vermarktung von 

Flaschenwein ist von nun an wichtigster Motor der Entwicklung. 

Immer mehr kleine, unabhängige Produzenten drängen 

auf den Markt und konkurrieren mit der in Spanien so scheint 

es ubiquitären „bulk wine“-Industrie. Der Nukleus dieser neuen 

Bewegung in Valencia sind Winzer wie Enrique Mendoza, Toni 

Sarrión und … Pablo Calatayud. 

bekannte Welt bzw. al-Andalus beschreiben (allen voran der Kitab 

Nuzhat al-mushtâq, die „Tröstung für den, der sich danach 

sehnt, an ferne Orte zu reisen“), beschäftigen sich deutlich häufiger 

mit Reben und Weinbau, als mit Feigen, Oliven, Getreide, 

Reis oder Safran! Als mögliche Reaktion auf die dem Wein doch 

sehr zugewandten Mauren wurde im Valencia des 14. Jahrhunderts 

ein Gesetz erlassen, das den ehemaligen Besatzern den 

Besuch christlicher Tavernen untersagte, weil sie sich ständig 

betränken und Streit vom Zaune brächen. Aber auch in anderer 

Hinsicht war Valencia in Sachen Wein und Gesetzgebung „weit 

vorne“, als etwa die „Cortes de Monzón“ im Jahr 1626 – Philipp 

IV, „el Rey Planeta“, war damals König von Spanien – eine Verordnung 

verabschiedeten („Crida dels Capitols conferents per 

a la Administració i exació del nou dret de general del vi“, 1627 

dann im Druck), die Weine in drei Qualitätskategorien („sehr 

gute“, „gute“ und „gewöhnliche“) einteilt und entsprechend besteuert. 

Begünstigt durch die klimatische Lage (milde Winter und lange, 

heiße und sehr trockene Sommern) und die unmittelbare Nähe 

DER SCHATTENMANN 

Die Anwesenheit einer Persönlichkeit wie Pablo Calatayud 

(Jahrgang 1968) bereichert in jeder Lebenssituation. „Ein produktiver 

Mensch ist einer, der für die Gemeinschaft arbeitet“, 

lässt uns Pablo wissen. Entsprechend groß ist Pablos Engagement 

an diversen Fronten. Pablo ist Sprecher und Funktionär 

in „seiner“ denominación de origen Valencia. Als er seine Arbeit 

aufnimmt, zählt die Appellation lediglich drei Betriebe, heute 

sind es über 60! An Valencias Universität nimmt er ein weiteres 

Ehrenamt wahr. In der Vergangenheit war er über Jahre Präsident 

der Asociación de Viticultores y Productores de la Comarca 

und damit verantwortlich für drei Gemeinden, 4.000 Hektar 

Rebland und 15 Bodegas. Jüngst ist er Teil der Bewegung Futuro 

Viñador geworden, ein Kollektiv, dem 16 spanische Produzenten 

angehören, darunter Telmo Rodríguez (Compañía de Vinos 

Telmo Rodríguez und Granja Nuestra Señora de Remelluri) und 

Francesc Grimalt (4Kilos). Gemeinsam arbeiten sie daran, ihren 

Weinbau und die damit zusammenhängende kulturelle Praxis zu 

verbessern, um „andere zu inspirieren, den Weg des ehrlichen 

Weinbaus zu beschreiten, der mit seiner Landschaft und seinen 

Menschen verbunden ist.“ Kernziele bilden dabei Herkunftsweine, 

Landschaftspflege, Erhaltung von Biodiversität und Minimierung 

der Umweltbelastungen. Die Forschung soll vorangebracht, 

Wissen und Informationen geteilt und Traditionen 

respektiert werden. Seit nunmehr über zwanzig Jahren ist Pablo 

ein Aktivposten, der sich aber in seiner ruhigen, bedachten Art 

nie über Gebühr exponiert. Seine wenigen „lauten Momente“ 

hat er, wenn er als Flügelhornist des Städtischen Orchesters 

von Mogente (auf Valenciano und ko-offziell Moixent) in sein 

Instrument bläst: Pablo ist kein Solokünstler, sondern durch und 

durch Teamplayer. 

87



PLANLOS GEGEN WIDERSTÄNDE 

Im Jahr 1995 beendet Pablo sein Studium der Agrarwissenschaften 

als Agraringenieur an der Universidad Politécnica de 

Valencia. Erst nach Reisen ins Bordeaux und Priorat reift in Pablo 

die Idee seines zukünftigen Daseins als Winzer. Nachdem er 

seinen Vater Paco in diese Zukunftspläne eingeweiht und von 

diesen auch überzeugt hatte (die Familie verdiente ihr Geld im 

Möbelsektor!), legen die beiden 1996 erste eigene Weinberge 

an, die Trauben verkaufen sie an benachbarte Betriebe. Unter 

den Abnehmern befindet sich auch der bekannte Winzer Daniel 

Belda, der mit einem Satz zum Geburtshelfer von Celler del 

Roure wird: „Paco, es hat keinen Sinn, deine besten Trauben an 

mich zu verkaufen. Dein Junge ist Agraringenieur, lass ihn daraus 

doch euren eigenen Wein machen!“ Aufmunternde Worte 

eines „Konkurrenten“, der Recht behalten sollte. Weniger Zuspruch 

hingegen kommt aus den eigenen Reihen von tio Juan: 

„Dein Wunsch hat keine Zukunft! Wer soll denn 1.000 Peseten 

(umgerechnet 6 Euro) für eine Flasche Wein aus Valencia ausgeben?“ 

Die heimischen Weine damals waren einerseits sehr billig, 

andererseits nicht wirklich gut, primär eben Erzeugnisse für den 

Fassweinmarkt. „Unser Wein hier macht sogar gaseosa kaputt!“ 

fährt der bewusste Onkel mit Nachdruck fort („Gaseosa“, vor 

allem in Gestalt der Marke La Casera, ist eine in Spanien beliebte 

klare, gesüßte Zitronenlimonade, die, mit Rotwein gemischt, 

als „tinto de verano“ allgegenwärtig ist). Pablo lässt sich davon 

allerdings nicht entmutigen und gründet 1999 schließlich sein 

eigenes Weingut – Celler del Roure. 

VOM STARTUP ZUR BENCHMARK 

Pablo war immer schon ein guter Junge („un buen chico“) und 

als solcher auch ein guter Schüler. Sich zu verbessern und daran 

zu wachsen lehrte ihn seine Familie, akribisch zu studieren und 

sich mit Traditionen zu beschäftigen, war (und ist) sein Ding. Er 

entwickelt fortwährend Ideen, die im Kleinen beginnen, dann 

großformatige Realität werden. In Vater Pacos Möbelmanufaktur 

nutzt Pablo eine Ecke, um dort seine ersten Weine zu machen. 

In dieser Zeit erfährt er Unterstützung von prominenter 

Seiter. Josep Lluís Pérez und Tochter Sarah, die das berühmte 

Weingut Mas Martinet leiten, sind die ersten richtungsweisenden 

Berater, Lehrer und Mentoren. In den ersten drei Jahren 

von Celler del Roure kommt Sarah regelmäßig vorbei, um Pablo 

zu unterstützen. Nicht selten hilft sie bei Entscheidungen aus 

der Ferne übers Telefon, denn Pablo hatte viele Fragen. Dieser 

wächst an seinen Aufgaben, die Weine gewinnen schnell an 

Profil und finden zunehmend Abnehmer. Regional gehört er 

bald zu den beliebtesten Winzern, ist mit seinen Weinen auf 

jeder guten Weinkarte vertreten. Allerdings mangelte es dem 

kleinen improvisierten Weingut immer mehr an Platz: Pablo 

muss expandieren. 

VERGANGENHEIT RELOADED 

Mit „Les Alcusses“ findet er dann 2006 ein Weingut aus dem 

17. Jahrhundert. Der alte Keller beherbergt drei in den Stein getriebene 

Galerien mit insgesamt 97 Amphoren. Diese Tongefäße 

mit einem Volumen von 600 bis 2.800 Litern sind über 200 

Jahre alt und werden nach aufwändiger Restaurierung wieder 

in Betrieb genommen. Solche Amphoren haben in der Region 

eine lange Tradition (24 Jahrhunderte Weinbereitung, 23 davon 

ausschließlich in Amphoren), in der Geschichte des Weinbaus 

ohnehin. Das Barrique entspricht in diesem Kontext eher einer 

Modeerscheinung. Les Alcusses ist sowas wie das letzte Puzzlestück 

für Celler del Roure. In der Außenwirtschaft hat Pablo 

sich früh auf die alten autochthonen Sorten festgelegt. Die ökologisch 

bewirtschafteten Flächen, heute insgesamt 70 Hektar, 

sind mit Monastrell, Garnacha tintorera, diversen traditionellen 

Weißen Sorten und vor allen Dingen mit Arcos und Mandó bestockt. 

Mandó ist die wichtigste Rebe des Weinguts, dabei gilt 

sie, als Pablo anfängt, als praktisch ausgestorben. Der älteren 

Generation ist sie allerdings noch in guter Erinnerung, noch 

wird sie in Gesprächen erwähnt – was natürlich Pablos Neugier 

und seinen Forschergeist weckt. Und es kommt, wie es kommen 

muss: Das Zusammenspiel dieser Traube, des mediterranes 

Klima und der braunen kalkhaltigen Erde in Kombination mit 

dem traditionellen Ausbau in Amphoren bringt absolut exemplarische, 

weil phänomenal gute Weine hervor. Das erkennt dann 

auch bald die (inter-)nationale Weinkritik und so schreibt dann 

Parker-Verkoster Luis Gutiérrez über eines der schönsten Exemplare: 

„a textbook mediterranean red. Bravo!“ Er vergleicht sie 

mit Beaujolais-Crus, findet an den Weinen von Celler del Roure 

besonderen Gefallen, weil sie mehr Körper, mehr Struktur besitzen. 

Uns ist es ganz ähnlich ergangen, wir sind tatsächlich (wieder 

einmal!) absolut begeistert und sehr stolz, Pablo Calatayuds 

Weine jetzt Teil unseres Portfolio sind! 


89



92 Punkte 

PARKER 

„VERMELL“ DO VALENCIA, TINTO 2020 (BIO) 

Ein Ortswein vom Allerfeinsten! 

SVC010120 „Vermell“ DO Valencia, tinto 2020 13% Vol. 11,86 €/l 8,90 € 

ES-ECO-020-CV 

Pablo Calatayuds „Vermell“ ist der einfachste seiner 

roten „vins antics“ . Diese „alten“ bzw. „altertümlichen 

Weine“ werden im Gegensatz zu den „Klassikern“, den 

vins clàssics“ nur aus autochthonen, respektive einheimischen 

Sorten hergestellt und reifen ausschließlich 

in Tonamphoren. Der „Vermell“, eine Cuvée aus 70 % 

Garnacha Tintorera, 25 % Mandó und – zum ersten 

Mal! – 5 % Arcos, deren Trauben aus dem unteren Teil 

(auf 600 Metern Höhe) von Les Alcusses stammen. Interessanterweise 

schweigt sich das Standarwerk in Sachen 

Rebsorten, die Gemeinschaftsarbeit des Autorentrios 

Robinson, Hardin und Vouillamoz „Wine Grapes: 

A Complete Guide to 1,368 Vine Varieties“ über eben 

diese Rebsorte Arcos, die Luis Gutiérrez zufolge für 

die (unserer Meinung nach ganz vorzügliche) Länge 

des „Vermell“ verantwortlich ist, völlig aus. Glücklicherweise 

weiß der Winzer genau, was er tut, und 

auch warum: „Arcos (oder Arco, andere Synonyme 

sind nicht bekannt) war vor 100 Jahren eine wichtige, 

weil spätreifende Sorte in den Terres dels Alforins. 

Man erntete diese sehr ertragreiche, gegen Botrytis 

sehr widerstandsfähige, gegen Trockenheit, gota fría 

(„Kaltlufttropfen“) und andere Unwetter enorm resistente 

Sorte für gewöhnlich um Allerheiligen. Sie verleiht 

dem Wein einen ganz besonders frischen mediterranen 

Charakter.“ Die nächste Auflage kann kommen! 

Nach Spontanvergärung in Edelstahltanks und lagares 

aus Stein wurde der „Vermell“ anschließend fünf Monate 

in 2.600-Liter-Amphoren ausgebaut, was diesem vi de 

poble außerordentlich gut zu Gesicht steht: Im Duft 

wunderbar rotfruchtig-frisch (rote Johannisbeeren, 

ihre herzhafte Säure scheint sich hier sogar im Duft 

mitzuteilen, dazu Himbeeren und Cranberries), hellwürzig 

und so klar wie das Wellenspiel des Meeres im 

Sonnenlicht. Hinreißend präzise, unglaublich trinkanmierende 

Säure, feinste Gerbstoffe und eine Energie, 

an der man sich berauschen könnte/möchte. Wow! 

Ab sofort und bis 2026+. 




„SAFRÀ“ DO VALENCIA, TINTO 2021 (BIO) 

So kostbar wie Safran, so erschwinglich, wie es ein Gutswein sein sollte! 

SVC010221 „Safrà“ DO Valencia, tinto 2021 12,5% Vol. 18,53 €/l 13,90 € 

ES-ECO-020-CV 

„All of these wines are incredible values.“ – Luis Gutiérrez 

hat diesen Umstand (für uns die normative Kraft des 

Faktischen) anlässlich seiner Ausführungen im April 2022 

im Wine Advocate mehrfach erwähnt (und den Vorgängerjahrgang 

des „Safrà“ mit 94+ Punkten ausgezeichnet!). 

Der „Safrà“ Pablo Calatayuds zweite Ausbaustufe 

seiner „vins antics“, die er aus autochthonen Rebsorten 

vinifiziert und ausschließlich in Tonamphoren – à la 

ancienne – ausbaut. In dieser Cuvée finden sich 30 % 

Arcos und 70 % Mandó; beide stammen aus der Parzelle 

Finca Els Corrals (die Reben beider Sorten sind 

zwischen 20 und 40 Jahre alt), die sich auf etwa 600 

Metern Höhe befindet. Dort sind die Böden fruchtbarer 

und die Erträge höher, was es dem Winzer ermöglicht, 

einen sehr erschwinglichen, aber eben auch 

charaktervollen Wein zu erzeugen. Die Trauben werden 

recht früh geerntet, um die frische rote Frucht hervorzuheben. 

Die kurze und sanfte Mazeration bei niedriger 

Temperatur vermeidet die Schwere und Wärme, 

die häufig mit „mediterranen“ Weinen assoziiert 

wird. Von Hand geerntet, in Teilen nur abgebeert und 

mit natürlichen Hefen in Edelstahltanks und lagares 

aus Stein vergoren und anschließend sechs Monate 

in 2.800-Liter-Amphoren ausgebaut, zeigt 

der „Safrà“ die typischen hellen, rotbeerigen 

und kräutrigen Aromen dieser beiden „testimonialen“ 

Rebsorten, ohne überreif, üppig oder eben – 

Gott bewahre! – mit Holz überladen zu sein (eine 

dieser modernen Sünden, die sich in der Levante – 

Cabernet Sauvignon und Merlot im Gepäck – noch 

immer großer Beliebtheit erfreuen). 

„Safrà“ wurde zum ersten Mal 2015 gefüllt, 

das Ziel war es, die einzelnen Parzellen und 

eben auch die vins antics präziser zu definieren. 

„Safrà ist Mandó“, sagt Pablo. 

Aber was ist Mandó? Master of Wine Pedro 

Ballesteros bescheinigt dieser Rebsorte 

höchst balancierte und ansprechende 

Weine hervorzubringen, die „ohne auch 

nur einen Hauch exzessiven Alkohols“ 

auskommen und nicht an „Säuremangel“ 

leiden wie so andere aus der Levante. 

Pablo ergänzt, dass man mit dieser 

Sorte sehr gut die Frische mediterraner 

Weine zeigen könne, zumal wenn man 

wie hier die Vorteile einer frühen Lese 

(gute Säure, verführerisch knackige 

Frucht) ohne jedwede grünen Tannine 

nutzen könne. „Diese Mandó-Weine 

reifen sehr gut in den Ton-Amphoren. 

Definitiv deutlich besser in den tinajas 

als im Holz. Denn der niedrige Tanningehalt der Mandó 

lässt im Falle eines Barrique-Ausbaus das Holz überpräsent 

sein.“ Und wer wollte schon einen mit Dachlatten 

zugenagelten Wein? Im Duft changiert der „Safrá“ zwischen 

floralen und fruchtigen Noten, eine oszillierende 

Bewegung, die ihm sofort eine gewisse schwebende 

Qualität verleiht. Diese Dualität hält auch am Gaumen 

an, wird dann von einer zarten, eher vegetabilen Würze, 

einer distinkten, sehr hellen Säure (zitrisch-johannisbeerig) 

und einer leicht fruchtigen Salzigkeit (salzigen 

Fruchtigkeit?) ergänzt, die den ohnehin schon vorhandenen 

Trinkfluss um einige Grade intensivieren. Noch 

einmal Luis Gutiérrez: „Most of the wines are a bargain, 

and this is a steal!“ Wie wahr, wie wahr! 


91



„PAROTET“ DO VALENCIA, TINTO 2021 (BIO) 

Autochthones Doppel in Vollendung! 

SVC010321 „Parotet“ DO Valencia, tinto 2021 12,5% Vol. 23,93 €/l 17,95 € 

ES-ECO-020-CV 

„I think the highlight from the 2020 vintage is the 2020 

Parotet, the Arcos-based red blend complemented 

with 40% Mandó.“ – und man kann Luis Gutiérrez, so 

man die Entwicklung von Pablo Calatayuds vi de finca 

„Parotet“ auch nur ein klein wenig verfolgt hat (Don 

Luis zeichnet sie folgendermaßen in Zahlen nach: 2017 

– 93 Punkte, 2019 – 94 Punkte, 2020 – 95 Punkte), nur 

recht geben. Diese Libelle („Parotet“ ist das valencianische 

Wort für Libelle), die sämtliche „altertümlichen“ 

Weine von Celler del Roure schmückt, wird von 

Jahr zu Jahr immer schöner, immer ausdrucksvoller! 

„Parotet“ war 2011 der erste Rotwein aus der Reihe der 

„vins antics“, Weinen, die nur aus autochthonen Rebsorten 

vinifiziert sein sollten (wie viele andere Winzer 

auch, hat Pablo seine Karriere als Winzer mit einem 

recht üppigen Mix an Reben begonnen, noch heute kann 

er, neben seinen beiden unvegleichlichen Arcos und 

Mandó, auf Garnacha Tintorera, Monastrell, Cariñena, 

Pedro Ximénez, Macabeo, Tortosina, Malvasía, Verdil 

und Merseguera zurückgreifen, aber eben auch auf 

Petit Verdot, Syrah, Cabernet Sauvignon und Merlot) 

und ausschließlich in lagares vergoren bzw. in tinajas, 

den bis zu 2.800 Liter fassende Tonamphoren, die in 

seiner Bodega in der Erde vergraben sind, ausgebaut 

werden. Der „Parotet“ von 2011 war der erste (und sofort 

gelungene) Versuch einen „echt valencianischen“ 

Rotwein ganz ohne den Einsatz von Eichenfässern zu 

produzieren – eine echte Herausforderung! Pablos 

Rezept war dann allerdings so einfach wie klug: Man 

nehme die besten Trauben aus den besten Parzellen 

im höchstgelegenen Teil des Weinguts, man bearbeite 

sie nach alter Väter Sitte – und warte das Ergebnis 

ab. Und im nächsten Jahr beginnt von vorne, lernt aus 

etwaigen Fehlern, verändert den einen oder anderen 

Paarameter und vergleicht. Und versucht es mit dem 

nächsten Jahrgang noch besser zu machen. Die ersten 

Verbesserungen galten der Mischung der Rebsorten. 

War zunächst noch ein nicht unerhebliches Quantum 

Monastrell Teil der Cuvée, richtete Pablo sein Augenmerk 

bald auf die Sorten Mandó und Arcos, weil dieser 

Wein „das Beste unserer Geschichte und unserer mediterranen 

Landschaft widerspiegelt. Parotet ist eine 

neue Geisteshaltung, sie fördert unser Erbe, unsere 

Sorten, unser Klima und unsere Böden, Dinge, die andere 

nicht haben. Diese Haltung ist offen, und sie hört 

auf die alten Winzer und versucht, zu den Weinen zurückzukehren, 

die früher gemacht wurden. Parotet ist 

ein reiner und frischer Wein, der die Mineralität dieses 

Landes aus Kalksandstein, die Blumen des Mandós 

und die Finesse des Arcos abbildet und zum Ausdruck 

bringt, der uns viel Freude bereitet und uns allmählich 

die Bedeutung dessen bewusst macht, was wir tun, und 

wie lohnenswert diese Anstrengung ist. Die alten Sorten, 

die alten Traditionen und die schönen Amphoren 

wiederzubeleben, die im Herzen dieser guten Erde begraben 

sind, die die Erinnerung wachhalten, die unsere 

Geschichte würdigen und die sich zufälligerweise 

fantastisch zum Weinmachen eignen.“ Zumal wenn 

sich ein fantastisch vorausschauender, kluger und leidenschaftlicher 

Winzer ihrer annimmt! „Parotets“, das 

sind 70 % Arcos und 30 % Mandó für ein Halleluja, für 

einen unglaublich ausdrucksvoll floralen, schlanken, 

mit saftig-würziger Frucht und eleganter Struktur, verführerischer 

Textur und Länge ausgestatteten Wein. 





„LES PRUNES“ DO VALENCIA, ROSADO 2021 (BIO) 

Blanc de Noirs – wie Sie ihn noch nie gekostet haben! 

SVC010421 Les Filles d'Amàlia, „Les Prunes“ DO Valencia, rosado 2021 12% Vol. 17,26 €/l 12,95 € 

ES-ECO-020-CV 

Pablo Calatayuds jüngste „Weinfamilie“ en miniature, 

„Les Filles d’Amàlia“, mit der er, „auf dem Rücken der 

Rebsorte Mandó reitend“, einen immer noch frischeren 

Ausdruck der medtirerranen Landschaft zu entdecken 

sucht, ist seiner Mutter heißt Amàlia gewidmet. Diese 

„Töchter“ sollen so fein und zart wie die duftenden 

Blumen sein, die sie in ihrem Garten hegt und pflegt. 

Der „Les Prunes“ ist ein klassischer Blanc de Noirs, 

vermutlich der erste seiner Art aus der Rebsorte Mandó, 

einem Teil des Zwillingsgestirns, auf dessen Umlaufbahn 

sich sämtliche „Weingeschicke“ des Celler 

del Roure zu bewegen scheinen. „Les Prunes“ ensteht 

mittels Saignée-Methode, bei der noch kurz vor Einsetzen 

der Maischegärung Most abegzogen wird. Und 

weil dieser „Aderlass“ ohne Pressen einhergeht, findet 

man auf dem Kontraetikett auch den Hinweis auf ein 

„Vi Verge Rosat“, einen „jungfräulichen Roséwein“. Pablos 

Weine sind ein (man ist versucht „flammendes“ 

zu schreiben, in Anbetracht ihrer erfrischenden Kühle 

allerdings vielleicht doch eher) „leidenschaftliches“ 

Plädoyer für wiederentdeckte, „entborgene“ Sorten 

der „Terres de Alforins“. Wie auch bei seinen vins antics 

setzt der Winzer hier auf tinajas mit einem Fassungsvermögen 

von 150 „arrobas“ (etwa 2000 

Liter), in denen der „Les Prunes“ über sechs 

Monate lang ausgebaut wird: „Was wären 

unsere Amphoren ohne die schöne und subtile 

Mandó, was wäre unsere Mandó ohne die 

Amphoren, diese schlafenden Schönheiten?“ Auch 

der Name des Weins ist Programm, er verweist auf die 

pure und frische Frucht, die man an einem Nachmittag 

im Sommer an einem Strauch hängend findet, „eine 

zarte Wildpflaume, die noch nicht ausgereift ist, aber 

schon so gut riecht, dass sie heute Morgen fast ein Vogel 

angepickt hat“. 

Es mutet ein wenig seltsam an, in der dunklen und 

eher kalten Jahreszeit einen Rose anzupreisen, aber bei 

diesem hier kennen wir kein Halten: der Duft von getrockneten 

Blüten, Orangenschale, weißen Johannisbeeren 

und Meeresbrise, eine elektrisierende Mineralität 

nebst fulminanter Säure, ein herrlich tonischer grip, 

Trinkfluss, Länge, Frische, Kühle, dabei unglaublich gut 

strukturiert – ein mediterranes Mirakel von Rosé! 

Ab sofort bis 2027+. 

„LES DANSES“ BRUT NATURAL DO VALENCIA, 

ROSADO 2019 (BIO) 

Ein Tanz, den man nicht mehr vergisst! 

SVC010519 Les Filles d’Amàlia, „Les Danses“ Brut Nat. DO Val., rosado 2019 11,5% Vol. 26,60 €/l 19,95 € 

ES-ECO-020-CV 

„Les Danses“ ist die jüngste Tochter der „Filles d’Amàlia“, 

zweier Weine, die Pablo Calatayud seiner Mutter 

gewidmet hat. Aber lassen wir ihn doch – weil so hübsch 

poetisch – selbst erzählen: „Nun, hier ist die Blume, 

die noch fehlte. Unser erster Schaumwein hat lange 

auf sich warten lassen. 30 Monate sind vergangen, 

seit wir diesen mittlerweile dritten Jahrgang, kaum 

viertausend Flaschen, in der Dunkelheit des neuen 

Kellers zur Ruhe gelegt haben. Tausende von Bläschen 

tanzen auf der Hefe (bei der méthode ancestrale 

gibt es nur eine Gärung, die in der Flasche enden muss), 

plötzlich durchbricht eine Explosion die Stille. Wir wollen 

ein Fenster öffnen, um die Landschaft zu betrachten, 

die der Wein für uns zeichnet. Vielen Dank, Pepe 

(Raventós i Blanc), für deinen klugen Rat. Und wieder: 

Stille und Zeit. Das Prickeln (im spanischen Original: 

„das Ameiseln“) der Bläschen ist schon sehr fein. Es ist 

Zeit, die Flaschen auszurichten, das Dégorgieren vorzubereiten, 

alles Notwendige zu unternehmen, um jede 

Flasche mit ihrem schönen Etikett, ihrem Korkern un 

ihrer schwarzen Klammer zu versehen. Zeit zu träumen, 

sich in ein Parfüm zu verlieben, sich in den Bann 

eines Tanzes ziehen zu lassen: der Tanz der Hoffnung.“ 

schönen Etikett (großartig wie immer Dani 

Nebot), ihrem Druckstopfen und ihrer schwarzen 

Klammer zu versehen. Zeit zu träumen, sich in ein 

Parfüm zu verlieben, sich in den Bann eines Tanzes 

ziehen zu lassen: Der Tanz der Hoffnung.“ 

Die analytischen Daten lesen sich lange nicht so 

schön, sind aber sehr vielversprechend: 11,5 Vol.-%, 

ein pH-Wert von 2,99 bei einem Restzuckergehalt 

von 6,1 Gramm, 30 Monate auf der Hefe, vor Dégorgement 

– was bei Luis Gutiérrez in 91 Punkte 

(„young and tasty“) mündet. Und tatsächlich ist der 

„Les Danses“ absolut köstlich, das Süße-Säure-Spiel 

wunderbar gelungen (immer wieder Mandó aus den 

Terres de Alforins, denen, so es mit rechten Dingen zugeht, 

über kurz oder lang der Status einer DOP-Status 

verliehen werden müsste! Sehr zarte Frucht, eine Mischung 

aus Johannisbeeren, Aprikosen und Kumquats, 

dazu kalkige Mineralität – ein perfekter Apéritif! 


91 Punkte 

PARKER 

93

SPANIEN GREDOS 

Telmo Rodríguez 

VIÑAS VIEJAS 

DE PEGASO 

CEBREROS 


Gredos: ergreifende Schönheit eines 

komplexen Terroirs 

Seit der Jahrtausendwende sind die vernachlässigten alten 

Buschreben der Sierra de Gredos westlich von Madrid ein 

Magnet für einige der besten jungen Winzer Spaniens geworden. 

Eine nicht nur in landschaftlicher Hinsicht schöne, ja 

atemberaubende Region, die den Ruf besitzt helle, strahlende, 

unvergleichlich elegante Garnacha- und komplexe Albillo-Real- 

Weißweine hervorzubringen. Und das, ganz ohne DO-Status. 

Je rauer der Weinberg, desto unleserlicher die Notate. Es ist 

eine Art Ausdruck des Terroirs, ein direktes Spiegelbild der Steilheit 

des Hangs und des felsigen Bodens, eine Übersetzung des 

komplizierten Terrains in eine unverständliche Schrift. Notizen, 

die im glatten, polierten Médoc geschrieben wurden, sind leicht 

zu lesen. Und in Gredos? Nun ja … 

Die Sierra de Gredos, westlich von Madrid, muss, nach langem 

Dornröschenschlaf und dem sehr verhaltenen, sehr leisen und 

nur eingeweihten bekannten Ruf als Geheimtipp weiterhin 

ohne eigene „Denominación de Origen“ auskommen. Ein Umstand, 

an dem sich wohl auch nichts mehr ändern wird. Dabei 

hätte sie das lange schon überfällige offizielle Siegel aufgrund 

ihrer leuchtend klaren, transparenten, spannenden Garnachas 

und ihrer frischen, salzigen Albillo Reals dringend verdient! 

Ungünstigerweise ist das Gebiet, das die Sierra de Gredos 

ausmacht, auf drei Provinzen aufgeteilt – Toledo, Madrid und 

Ávila – und man kann sich gut vorstellen, dass sämtliche Vorstöße 

in Richtung eigener DO für Gredos fragende Gesichter, 

ein tiefes Seufzen und einen Griff zur Ablage „Z“ für „zu schwierig“ 

ausgelöst haben. So muss sich Gredos trotz seines individu- 



GREDOS SPANIEN 

in unserem 

Programm! 

Wald oder an einem nach Norden ausgerichteten Hang. Viele 

sind zudem vor langer Zeit aufgegeben worden. Gredos erlebte 

seine letzte Blütezeit in den 1960er- und 70er-Jahren (die von 

hippen Sommeliers und „Weinfluencern“ im Internet zusammengesponnenen 

Weisheiten, dass es hier bis vor 40 Jahren keinen 

Wein gegeben habe, sind so substanziell wie ihre Inverkehrbringer 

von jeglicher Sachkenntnis ungetrübt) – und seitdem 

ging’s bergab. Bis dann einige der unternehmungslustigsten 

Winzer Spaniens die alten Reben und die schwer zugänglichen 

Weinberge wiederentdeckten. So ein halber Hektar halbverlassener 

60 Jahre alter Garnacha-Rebstöcke, bewachsen mit Lavendel 

und Fenchel, von Gletscherblöcken durchsetzt und nur 

mit Maultieren zu bearbeiten, ist ein gefundenes Fressen für 

Leute wie Telmo Rodríguez, der 1999 als erster hierherkam und 

von der Schönheit des Ortes begeistert war. Rodríguez folgten 

andere, und mittlerweile hat ihre Zahl eine gewisse kritische 

Masse erreicht. Keiner von ihnen besitzt viele Weinberge – Telmo, 

mit seinen etwa 13 Hektar, schätzt, dass er wahrscheinlich 

der größte ist, „ich habe aber 15 Jahre voller Katastrophen und 

Misserfolge hinter mir“. Nicht etwa, weil die Weine nicht gut 

waren, sondern weil er mit ihnen Geld verloren hat: „Der Markt 

wollte keine 25 Euro pro Flasche für einen Wein aus Gredos akzeptieren. 

Und wenn man mit jeder Flasche Geld verliert, ist die 

Anzahl der Hektar, die man kaufen und halten kann, natürlich 

ziemlich überschaubar.“ 

ellen Charakters und seines besonderen Terroirs mit drei verschiedenen 

DOPs begnügen, die alle auch andere Regionen 

einschließen: Cebreros, Méntrida und Vinos de Madrid – vier, 

wenn man Vinos de la Tierra de Castilla y León mitzählt. Da 

allerdings 70 bis 85 % dieser Region zu Cebreros gehören, Ávila 

Cebreros aber quasi umschließt, dürfte der DOP-Status das 

maximale Zugeständis an die Region Gredos sein. Die meisten 

Winzer legen Wert darauf, „Gredos“ irgendwo auf dem Etikett 

zu erwähnen, sei es auf der Rückseite oder auf der Vorderseite, 

aber eine Vereinigung von Erzeugern der Sierra de Gredos ist 

unter dem Druck widersprüchlicher Interessen zerbrochen, so 

dass verkaufsfördernde Maßnahmen – wie etwa ein gemeinsamer 

Aufkleber, ein gemeinsames Etikett am Flaschenhals, eine 

gemeinsame Flaschenform – in ferne Zukunft gerückt sind. Wie 

das Terroir, sind auch diese Dinge hier recht kompliziert. 

IN STEIN GEHAUEN 

Um die Angelegenheit noch etwas komplizierter zu machen: 

Gredos sieht einfach nicht wie eine Weinregion aus. Es gibt 

nicht sonderlich viele Weinberge, die meisten sind klein und liegen 

verstreut, hier ein halber Hektar, dort eine Lücke im dichten 

Es gibt viele Orte, an denen man nach solchen alten Reben suchen 

kann. Gredos besteht aus drei Tälern, die alle von Gletschern 

geformt wurden und mit riesigen Granitblöcken übersät 

sind, die beim Rückzug der letzten Gletscher zurückgeblieben 

und manchmal zu Formationen, Köpfen, Gesichtern verwittert 

sind, die ein wenig an die Moai auf den Osterinseln erinnern. 

Im Süden befindet sich das Tiétar-Tal mit regnerischen Frühlingen 

und heißen Sommern, Granitböden und grünen Wiesen. 

In der Mitte liegt das Valle del Alberche mit einem trockeneren, 

„mediterranen“ Klima, Weinbergen in etwas höheren Lagen 

(600 bis 900 Meter) und Granitböden. Das nördliche Tal, Valle 

Alto Alberche, ist von einem extremeren, kontinentalen Klima, 

Weinberge auf 1000 bis 1250 Meter) und Böden aus reinem Granit 

und Quarz geprägt. Der Granit, selbst in den massiven Felsblöcken 

mit Überhängen, die groß genug sind, um darunter zu 

picknicken, ist bröckelig – man kann ihn mit den Fingern abreißen 

und auseinanderbrechen. Der Boden besteht aus grobem 

Granitsand mit vielleicht 0,1 % organischer Substanz und kann 

bis zu drei Meter tief sein, bevor er auf Felsen trifft, oder auf 

den Hügeln so flach, dass der Pflug auf Felsen stößt. In den Regionen, 

in denen der Granit in Schiefer übergeht – zum Beispiel 

um die Stadt El Tiemblo – ist letzterer ebenfalls brüchig und ergibt 

Weine mit mehr „oomph“, komplexer als solche von reinen 

Granitböden. Schieferweine heißt es, seien allerdings leichter 

zu verstehen, Granitweine hingegen subtiler. 

Granit ist hier für sehr unmittelbare, schlanke, geradlinige Weine 

verantwortlich, der Schluffanteil im Boden sorgt für die Länge. 

Der Schlamm hält auch das Wasser besser zurück und sorgt für 

Ausgewogenheit in heißen Jahren. Und natürlich sprechen wir 

hier von verschiedene Arten von Granit. So manch ein Winzer 

95



ist davon überzeugt, dass brauner Granit für Komplexität sorge, 

weißer Granit für Mineralität und rosa Granit für Frucht. Untersuchungen 

haben jedenfalls eine Korrelation zwischen der 

Größe der Quarzkristalle im Granit und den Tanninen im Wein 

ergeben: Je kleiner die Quarzkristalle, desto feiner die Tannine 

(die kleinsten Kristalle haben die Größe eines Salzkorns, die 

größten sind vielleicht einen Zentimeter groß). Warum das so 

ist, liegt noch im Dunkeln. Dass es so ist, lässt sich beweisen. 

Wenn schon die Bodenprofile kompliziert sind, so ist es das 

Wetter noch mehr. Hier gibt es Berge und Täler, und nichts ist 

einfach. Hier ist es windig, dort ist es windgeschützt, hier ist 

es trocken, dort regnerisch, hier weht der „africano“, der heiße 

Wind aus dem Süden, der im Juli oder Anfang August kommt, 

hier herrschen im August nachts Temperaturen um die 16 °C, 

während es dort 14 °C sind, hier beginnt die Reifezeit für den 

Garnacha um den 10. August, während es dort Ende August 

wird – aber falls man den Überblick verliert sollte, ist die Vegetation 

ein guter Indikator. Nach nur wenigen Kurven auf der 

AV-502 (oder AV-561) kann sich das satt-grüne Panorama mit 

seinen Kastanien, Pappeln und Zistrosen in eine ausgetrocknete 

Landschaft mit spärlichen gesäten Steineichen, Schirmkiefern 

und wilden Fenchelsträuchern verwandeln. Und natürlich sind 

die unterschiedlich hoch gelegenen Lagen ganz entscheidend 

für den Stil der Weine. Ein vino de la Sierra de Gredos, dessen 

Trauben in 700 Metern Höhe wachsen, schmeckt anders als ein 

Wein, dessen Reben auf 1200 Metern stehen. 

VOM TEUFELSKREIS ZUM KREISLAUF DER REBSORTEN 

Die Reblaus kam hier recht spät, in den 1930er-Jahren an. Nur 

kurze Zeit später dann der Bürgerkrieg. Aber die Region lieferte 

ziemlich unbeirrt Wein nach Madrid – es gab viele Weinberge, 

und jedes Dorf hatte seine Genossenschaftskellerei. Als dann 

die Eisenbahn von Valdepeñas in die Hauptstadt fertiggestellt 

wurde, dämmerte den Winzer aus Gredos bald, dass ihre schwer 

zu bearbeitenden, oft terrassenförmig angelegten Weinberge 

nicht wirklich konkurrenzfähig waren. Die Region gereit immer 

mehr in den Teufelskreis aus niedrigen Preisen und sinkender 

Nachfrage. 

Önologe Marc Isart in seinem 

Element: Gredos, Garnacha – passt! 


Noch in der ersten Dekade der 2000er konnte man einen Liter 

Garnacha von alten Reben für 60 Cent bei der örtlichen Genossenschaft 

kaufen, die den Erzeugern 10 bis 15 Cent für ein Kilo 

Trauben zahlte. Die Genossenschaft in San Martín de Valdeiglesias 

etwa verarbeitete in den 1990er-Jahren über 15.000 Tonnen 

Trauben pro Jahr; in den 2000er Jahren waren es nur noch 3.300 

Tonnen, mittlerweile sind noch 330 Tonnen. 

Es liegt auf der Hand, dass sich hier ambitionierte Winzer auf 

alte Garnacha-Reben stürzen, sich an der rauen Schönheit der 

Landschaft erfreuen und Erträge von 20-25 hl/ha für Garnacha 

und weniger, vielleicht 10-15 hl/ha für Albillo Real, in Kauf nehmen. 

Genauso nachvollziehbar ist die Tatsache, dass hier biologischer 

und biodynamischer Weinbau de rigeur sind, wenn auch 

meist ohne Zertifizierung. In den Kellern wird ausschließlich mit 

natürliche Hefen gearbeitet – auch das versteht sich quasi von 

selbst. Weniger selbstverständlich ist, dass die Trauben häufig 

mit den Füßen gestampft werden – sanfte Extraktion über alles! 

Dabei kommen alle möglichen Arten von Gärbehältern zum Einsatz: 

alter Beton in alten Genossenschaftskellern, Edelstahltanks 

von winzig bis klein, Plastikwannen, Eier, Amphoren, Holz in 

verschiedenen Formen und Größen, aber fast immer gebraucht. 

Erklärtes Ziel: Zartheit, Frische und Leichtigkeit in Verbindung 

mit Konzentration der Frucht. Und hier brilliert die DOP, 

ist tatsächlich ganz vorne dabei! In Händen dieser begabten 

Winzer entpuppt sich Garnacha als enorm aromenintensiv, 

reich an Noten von Hagebutten und Lavendel, Weihrauch und 

Thymian, Veilchen und Fenchel, dabei griffig, dicht und mit 

einer famosen Innenspannung. Kein Hauch von Marmelade, 

weder Aachener Pfümli noch Trockenfrüchte mit Schokoladenkuvertüre! 

Diese Garnacha ist so kristallin und makellos wie ein 

Pinot Noir. Es sind extreme Weine. Extrem burgundisch? Das 

häufig auch! 

UNBEKANNTES, UNVERGLEICHLICHES TERROIR 

Es waren die Weinberge, die neue Winzer anlockten: immer die 

Weinberge und die Landschaft. (Sie haben auch heute noch dieselbe 

Wirkung auf Besucher: Muss ich wirklich nach Hause gehen? 

Kann ich nicht einfach hier leben?) So mancher Winzer verbrachte 

seine Nachmittage damit, mit Hilfe von Google Maps 

dem einen oder anderen Schäfer hinterherzufahren, der ihnen 

sagte, ja, dort oben gebe es Weinberge, aber es lohne nicht, weil 

es sehr schwierig sei, dorthin zu gelangen. Und noch dazu sei 

der Wein nicht sonderlich gut – also fährt man hinauf. Und dann 

besuchte man die Tavernen der umliegenden Ortschaften, um 

herauszubekommen, wer die Besitzer dieser verwunschenen 

Parzellen sind. Und Sie dann zum Verkauf zu bewegen. Telmo 

weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht ganz einfach ist: 

„Man muss auf eine sehr nette Art und Weise vorgehen, langsam 

anfangen und die Leute kennenlernen.“ 

Telmo begann hier Ende der 1990er, der erste Wein seines Pegaso- 

Projekts – noch heute wird er gefragt, ob er an das geflügelte 

Pferd aus der griechischen Mythologie oder die spanische Automobilmarke, 

Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs gedacht 

hat – „Barrancos de Pizarra“ wird 1999 als Vino de la Tierra de 

Castilla abgefüllt. 20 Jahre später ist daraus ein Wein der DOP 

Cebreros geworden. DIe Zukunft ist zum Greifen nah! 





PEGASO „ZETA“ DOP CEBREROS, TINTO 2021 

Telmos „Zeta“ ist ein Alpha und Omega in Sachen Gredos! 

SCE010421 Pegaso „Zeta“ DOP Cebreros, tinto 2021 14% Vol. 22,53 €/l 16,90 € 

Seit 1999 arbeiten Telmo Rodríguez, Pablo Eguzkiza und 

ihr Team mit Garnacha-Trauben aus Gredos. „Es war kein 

leichter Weg.“, das sagen sie selbst. „Wir mussten diese 

unmöglichen Weinberge schützen, haben daher einen 

recht außergewöhnlichen Weinbau betrieben und auch 

Weine produziert, die möglicherweise von nicht allzu 

vielen verstanden wurden.“ Jetzt, 20 Jahre später und 

um ein Vielfaches weiser geworden, vinifizieren sie einfachere, 

zugänglichere, letztlich auch ausdrucksstärkere 

Weine, wie eben diesen „Zeta“, dem die Rolle des 

freundlichen Concierges (die ihm, soviel schon jetzt, wie 

auf den Leib geschneidert ist!) zugedacht ist. Ein Türhüter, 

der das Portal zur Sierra de Gredos, ihren Weinbergen 

und Winzern weit aufstößt, damit eine interessierte 

Öffentlichkeit die wunderbaren Weine dieser 

nicht minder wunderbaren Region für sich entdecken 

und – jede Wette! – genießen kann. 

Die Garnacha-Trauben für den „Zeta“ stammen von 

alten Reben der um die kleine Gemeinde Cebreros gelegenen 

parajes El Robledillo, El Mojón und Presidente 

und wurzeln dort in flachgründigen, gut durchlässigen 

Schiefer- und Granitböden auf einer Basis von magmatischem 

Gestein. Sie werden spontanvergoren und sechs 

Monate lange in 500-Liter-Fässern aus französischer 

Eiche, sechs Monate lang in Edelstahltanks ausgebaut. 

Wie schon mehrfach in diesem Jahr erwähnt, 

war 2021 für die Winzer in Spanien ganz offenkundig 

ein Glücksfall. Ganz gleich, welche Region wir 

besucht haben, ganz gleich welche 2021er-Weine wir 

verkostet haben: Dieser Jahrgang übertrifft so ziemlich 

alles, was wir aus diesem Jahrhundert von der Iberischen 

Halbinsel kennen! Das gilt auch für die Garnachas von 

Viñas Viejas de Pegaso, auch für den kleinen „Zeta“, für 

den, wie für alle anderen Pegaso-Weine, kein geringerer 

als unser Freund Marc Isart (Bodegas Cinco Leguas) 

seit nunmehr fünf Jahren verantwortlich zeichnet: Im 

Duft zunächst helle Beeren- und Kirschfrucht, die von 

balsamischen Kräutern, kühler Stein und weißpfeffrigen 

Noten grundiert und „geerdet“ wird, bis der „Zeta“ ein 

wenig Luft zieht und die Himbeer- und Erdbeernoten 

raumgreifender werden (dazu jetzt auch etwas Hagebutte, 

rote Johannisbeeren und ein Hauch Agrumen). 

Am Gaumen ein Gefühl der Frische, schöne Struktur, so 

charmante wie animierende Saftigkeit, griffig und einfach 

ungeheuer trinkanimierend. Gredos? Großartig! 

Ab sofort und bis sicherlich 2028. 

97



„BARRANCOS DE PIZARRA“ DOP CEBREROS, TINTO 2019 

Gredos, Garnacha und ein Geniestreich vom Schiefer! 

SCE010119 Pegaso „Pizarra“ DOP Cebreros, tinto 2019 14,5% Vol. 52,00 €/l 39,00 € 

96 Punkte 

PARKER 

Die alten Garnachareben für Telmos „Schieferschlucht“ 

wurzeln in metamorphen 

Böden mit laminarer Struktur, die in der 

DOP Cebreros vergleichsweise selten 

sind, zumal in der Umgebung des „Puerto 

de Arrebatacapas“, zwischen 850 und 1200 

Metern Höhe, wo ein Teil dieser Parzellen liegt – La 

Redonda, La Curva, Fuente Fabian und Presidente 

(ein minimaler Anteil Arrebatacapas dürfte auch dabei 

sein). Die Garnacha-Trauben von über 80 Jahre 

alten Reben wurde komplett entrappt, die Maische 

in hölzernen Behältnissen, Stahltanks und Amphoren 

spontanvergoren. Hier wird (vor allem im Vergleich 

mit dem „Granito“) die „Andersartigkeit“ des Schiefers 

deutlich, die sich (vermutlich durch den niedrigen pH- 

Wert der Böden begünstigt) im Wein zunächst durch 

eine etwas dunklere Farbe, eine ähnlich reife Frucht, 

aber deutlich „wärmere“ Gewürz- bis fast Rauchnoten 

bemerkbar macht. Mit etwas Luft changiert die dunkle 

Frucht (Schwarzkirsche, Schlehe, Cassis) gen deutlich 

hellere Gefilde, eine gewisse Kühle stellt sich ein, aus 

den Gewürzen werden Wildkräuter und -blumen, die 

mit ätherischen Noten nicht geizen (Rosmarin mit 

einer fast „eukalyptischen“ Qualität, etwas Lavendel), 

es bleibt allerdings steinig-mineralisch (Schiefer? 

Schiefer!). Am Gaumen dann die (nächste) Offenbarung! 

Was im Bouquet dunkel erschien, ist jetzt ins 

Gegenteil gewendet: rote Johannisbeeren, Blutorange 

nebst Zeste, dazu die entsprechende, herrlich distinkte 

Säure, die auch die mineralische Ader des „Pizarra“ 

enorm energetisiert, sich in einem fast schon kristallinen 

crunch entlädt. Oh wie ist das großartig! Was ein 

grip, was für ein grandioser, herrlich sich entwickelnder 

Trinkfluss! Ein Wein, der trotz seiner geradezu gefährlichen 

Süffigkeit, ganz linear, ganz Struktur, dabei, 

bei aller (rasend animierenden!) Komplexität von einer 

hinreißend lässigen Eleganz ist. Einfach traumhaft! 






„GRANITO“ DOP CEBREROS, TINTO 2019 

Granit: mineralische Wucht und Eleganz! 

SCE010319 Pegaso „Granito“ DOP Cebreros, tinto 2019 14% Vol. 52,00 €/l 39,00 € 

„Momentan stammen die aufregendsten Grenache- 

Weine von alten Reben bzw. von kühlen Höhenlagen, 

wie etwa der Sierra de Gredos in Spanien.“, 

schreibt Nick Mason MW in seinem als „revolutionär“ 

gepriesenen Buch „Beyond Flavour: Wine Tasting by 

Structure“. Was uns doppelt gut ins Programm passt, 

den zum einen hat er damit vollkommen recht, zum 

anderen liegt es bemerkesnwert, dass dieser Satz ausgerechnet 

im Zusammenhang mit der Klassifizierung 

(und letztlich Berwertung) von Weinen auf Basis ihrer 

Struktur fällt. Denn in der Tat ist die Kombination aus 

Garnacha, Gredos und Granit vor allem ein „strukturelles 

Großereignis“! Die Reben von denen das Traubenmaterial 

für den Pegaso „Granito“ stammt, wurzeln 

in flachen Böden (in diesem Fall sind es die Parzellen 

El Robledillo und El Mojón in über 800 Metern Höhe) 

magmatischen Ursprungs mit einer lockeren, körnigen 

Struktur. Auch hier wurden die Garnachatrauben 

komplett entrappt und in Holz, Stahl 

und Ton spontanvergoren, der Wein dann 18 

Monate in tonneaus ausgebaut. Der „Granito“ 

wirkt anfangs deutlich zurückhaltender als sein 

Schieferpendant, die Frucht scheint präsenter, 

intensiver, „glüht“ kühl unter einer Schicht körnigkreidigen 

Gesteins, das sich wie eine dichtgewirkte 

Decke auf reife Kirschen, überhaupt sehr reife, dabei 

perfekt konturierte Beerenfrüchte, etwas Bitterorange, 

Kräuter, Rauch bis hin zu einer leichten Wildaromtik 

legt. Am Gaumen feste, geradezu schmackhafte Tannine 

mit seidig-dichtem grip, noch mehr Stein, eine leicht 

salzige Komponente, die sich, zusammen mit der jetzt 

wieder aufhellenden, reifen Frucht im langen Finale 

findet. Ein phänomenaler Wein! 


94 Punkte 

PARKER 

„ARREBATACAPAS“ DOP CEBREROS, TINTO 2019 

Grandioser Garnacha im Spiel der Elemente 


SCE010219 „Arrebatacapas“ DOP Cebreros, tinto 2019 14,5% Vol. 78,66 €/l 59,00 € 

Wir entdeckten die Arrebatacapas-Hänge vor einiger 

Zeit auf einer Reise entlang des königlichen Rinderpfades. 

Auf einer Höhe von 1050 Metern gelegen, ist dieser 

steile, nach Süden ausgerichtete Hang, umgeben von 

Wacholder, Rosmarin und Lavendel, Landschaft pur. 

Die beeindruckenden Garnacha-Reben und ihre Böden 

sind schlicht aufsehenerregend: Arrebatacapas ist der 

tiefgründigste und nachhaltigste Ausdruck von Schiefer 

in ganz Gredos. Mächtige Quarzadern, die sich durch 

den Schiefer ziehen, machen diesen Ort noch einzigartiger. 

Dieser außergewöhnliche, etwas über zwei 

Hektar große Weinberg, der 1953 angelegt wurde, lag, 

als Telmo Rodríguez ihn entdeckte, brach. 1999 begannen 

er und sein Team mit „Rehabilitationsmaßnahmen“, 

die auch wunderbar gelangen – und seitdem waren die 

Ganrachatrauben aus dieser höchsten, den Elementen 

– und wie der Name schon sagt, vor allem dem 

Wind – ausgesetzten Parzelle Bestandteil des Pegaso 

„Barrancos de Pizarra“. Im Laufe der Zeit wurde der 

singuläre Charkater des „Arrebatacapas“ immer deutlicher, 

sodass man sich 2015 dazu entschloss, ihn von 

nun an getrennt abzufüllen. 

Die nicht vollständig entrappten Trauben werden mit 

autochthonen Hefen vergoren, nach einer langen Mazeration 

schonend in gebrauchten 600-Liter-Fässern 

für etwa ein Jahr ausgebaut. 2019 war ein heißes, von 

Trockenheit geprägtes Jahr. Die Reben trieben damals 

früh aus, der Weinberg wurde am 25. April von starkem 

Frost heimgesucht. Die Blüte war unregelmäßig und 

dann kam die Trockenheit. Eine geradezu historische 

Dürre, die die Erträge weiter reduzierte, blockierte 

Wachstum und Reifung der Pflanzen und führte trotz 

aller Umstände zu einem fast normalen Erntetermin. 

Trotz der Trockenheit wurden kleine Beeren mit großer 

Konzentration, Farbe und gutem Säuregehalt geerntet. 

Was James Suckling und Luis Gutiérrez (Robert Parker’s 

Wine Advocate) über den Vorgängerjahrgang 

geschrieben (und mit 97 bzw. 95 Punkten bewertet) 

haben, gilt auch für die fünfte añada von 2019: Bemerkenswert 

die unglaubliche – strukturelle wie aromatische 

– Dichte des Weins, der momentan noch sehr viel 

Zeit und Luft braucht, um sich in (enorm jugendlicher) 

Schönheit zu entfalten. „Er stammt aus einem der 

extremsten Weinberge der Appellation, und es ist 

nur logisch, dass auch der Wein extrem ist.“, notierte 

Luis Gutiérrez seinerzeit, der ihn, seiner mineralischen 

Strenge, seiner überaus präsenten Tannine wegen 

(James Suckling beschrieb sie als „tight“, eine Vokabel, 

die gleich mehrfach fällt, dazu auch: „One of the best 

I have had from here“!) mit dem Piemont assoziiert 

und eine dunkle, konzentrierte Aura und eine augenscheinlich 

verführerische Strenge attestiert. Ein gewaltiger 

Wein, von dem gerade einmal 1.053 Flaschen 

abgefüllt wurden. 

Ab etwa 2025, dann bis 2040+. 

99

UNSERE TRADITIONELLE WEIHNACHTSAKTION 

(gültig für alle Bestellungen, die uns bis zum 24.12.2022 erreichen) 

Wir möchten uns, wie es eine schon liebgewonnene Tradition ist, in der letzten PINwand des Jahres bei Ihnen, werte Kunden, ganz herzlich 

für die vielen Jahre Ihrer unverbrüchlichen Treue, für all die freundlichen Weiterempfehlungen, Anregungen und auch für Ihre konstruktive 

Kritik bedanken. Und natürlich auch für Ihre Offenheit, Ihre Neugier und Ihre Bereitschaft, neben bekannten Weltklasseweinen von arrivierten 

Winzerpersönlichkeiten neue, innovative Anbauregionen mit ihren faszinierenden Weinen zu entdecken! Daher nochmals: vielen Dank! 

14,50 € 

AB 150 € BESTELLWERT 

aus unserem gesamten Sortiment erhalten 

Sie gratis 1 Flasche der umbrischen 

Olivenölspezialität „Bartolini 

classico“ extra nativ (0,5 l) von Familie 

Bartolini, die bereits in sechster Generation 

voller Stolz von sich sagt: „Wir sind 

Bauern!“ Denn Umbrien ist eine bäuerlich 

geprägte Region, deren malerische 

Hügeln wunderschöne alte Olivenbäume 

zieren. Dieses vorzügliche Öl ist gut 

abgestimmt in Frucht, Schärfe und Bitternoten, 

es unterstreicht die rustikale 

mittelitalienische Küche – ob gegrilltes 

Fleisch, eine minestra di farro oder frittierte 

Kardonen alle perugina – perfekt! 

18,50€ 


aus unserem gesamten Sortiment 

erhalten Sie gratis 1 Flasche (0,75l) 

unseres großartigen Olivenöl-Klassikers 

„Tenuta Zangara” aus dem 

Hause d’Alì, das beim OLIO-Award 

des Magazins Der Feinschmecker 

sowie in vielen anderen internationaler 

Verkostungen als Sieger prämiert wurde. 

Dieses sizilianische Spitzenöl aus der 

Sorte Nocellara del Belice stammt aus 

über 100 Jahre alten Olivenhainen, wird 

ausschließlich von Hand geerntet und 

besticht durch seine intensiv-fruchtige 

Aromatik und einem langen, leicht pfeffrig-pikanten 

Abgang. 

30,50€ 


aus unserem gesamten Sortiment 

erhalten Sie gratis 6 Gläser „Großes 

Gewächs Opulenz / Rotweinkelch Experience“ 

aus dem Hause Stölzle. Dieses 

formschöne Glas ist bei den Verkostungen 

bei Pinard de Picard unsere „Allzweckwaffe“ 

für jede Rebsorte (Weißwie 

natürlich auch Rotweine!) und jede 

Gelegenheit. Ein besseres Allround-Glas 

werden Sie kaum finden! Der Stern 

zeichnete die Weingläser der Glashütte 

Stölzle im großen Gläser-Test (die besten 

Weingläser aus den renommiertesten 

Glashütten der Welt) als Sieger in puncto 

Preis-Qualitätsverhältnis aus! 

* NEU BEI PINARD DE PICARD 

Die edle Glaskollektion „Phoenix“ von Sophienwald, vielen von Ihnen vielleicht 

schon aus der Top-Gastronomie bekannt, hat sich nach unserer Vorstellung im 

vergangenen Jahr zu einem absoluten Renner entwickelt. Sophienwald-Gläser 

sind Kunstwerke aus Glas, zart und fein, klassisch und gleichzeitig modern, sie 

erfüllen höchste Anforderungen, ganz gleich ob Amateur oder Profi, Weinliebhaber 

oder Sommelier. Jedes Glas ist mundgeblasen, handgefertigt und somit 

immer ein Unikat, es liegt wie eine Feder in der Hand. Vier verschiedene Gläser, 

genau abgestimmt auf einen Weintyp, bieten wir aus dieser Serie an. Für unsere 

Dankeschön-Aktion haben wir uns für das Bordeaux-Glas entschieden, da es der 

perfekte Allrounder ist – auch für Große Gewächse! 

79,80€ 

212,40 € 


aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie 

gratis 2 mundgeblasene SOPHIENWALD-Gläser * 

„Bordeaux“ aus der Kollektion „Phoenix“ im 

Geschenkkarton. 

AB 1.600 € BESTELLWERT 

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie 

gratis 6 mundgeblasene SOPHIENWALD-Gläser * 

„Bordeaux“ aus der Kollekton „Phoenix“.

UNSERE TRADITIONELLE WEIHNACHTSAKTION 

FÜR ALLE BESTELLUNGEN, DIE UNS BIS ZUM 31.12.2022 ERREICHEN, VERLOSEN WIR: 

WEINGUT WILLI SCHAEFER 

3 X 1 FLASCHE GRAACHER DOMPROBST 

RIESLING SPÄTLESE, 2020 

AUKTIONSWEIN 

Eine der großen mythischen Lagen der Mosel, ein 

begnadeter Weinmacher, ein phänomenaler Wein! 

Ganze 420 Flaschen dieses Elixiers hat Christoph 

Schaefer dem Weinberg abgerungen, die im letzten 

Jahr in Trier versteigert wurden. 98 Punkte gab 

es von Stuart Pigott für diese rare Weinschönheit 

im Wert von über 170 € pro Flasche! 

WEINGUT SCHÄFER-FRÖHLICH 

„FINAL“ RIESLING TROCKEN, 2021 

AUKTIONSWEIN 

A new star is born! Tim Fröhlich hat aus einer kleinen 

Parzelle im legendären Felseneck in 2021 erstmals 

einen Riesling der Extraklasse vinifiziert, in 

Kleinstauflage, der sich auf Anhieb in der Spitze 

der besten trockenen Rieslinge Deutschlands 

einreiht. 98–99+ Punkte im Wine Advocate: 

„Das ist definitiv einer der großartigsten Weine 

von Tim Fröhlich bisher!“ Nicht im freien Verkauf 

erhältlich, erzielte bei der VDP-Auktion den 

spektakulären Preis von über 600 €! Ein Hammer-Wein! 

WEINGUT KLAUS PETER KELLER, 

KABINETT-KISTE „VON DEN GROSSEN 

LAGEN” LIMITIERTE EDITION 2021 

AUKTIONSWEIN 

So eine Keller-Kiste gab es noch nie, und wird es 

vermutlich auch nie wieder geben – ein Geschenk 

der Natur im Ausnahme-Jahrgang 2021. Diese 

einmalige Kabinett-Kollektion „von den Großen 

Lagen“ wurde im Herbst diesen Jahres auf der 

traditionsreichen VDP-Autkion versteigert und 

erzielte einen Preis von über 3.400 € ! Wir haben 

für unsere diesjährige Dankeschön-Aktion für Sie 

eine dieser Raritäten ersteigert! 

WIE KÖNNEN AN DIESER VERLOSUNG TEILNEHMEN? 

Wie können an dieser Verlosung teilnehmen? 

Ganz einfach: Jede Bestellung, die bis zum 31.12.2022 bei uns eingeht, 

zählt als Los. Ab 150 Euro Bestellwert sind Sie mit 2 Losen dabei, ab 400 

Euro mit 5 Losen und ab 800 Euro sogar mit 10 Losen. Selbstverständlich 

können Sie an unserer Verschenk-Aktion auch teilnehmen, ohne etwas 

zu kaufen. Senden Sie uns in diesem Fall bitte eine ausreichend frankierte 

Postkarte mit dem Stichwort „Dankeschön-Aktion“. Wir wünschen Ihnen 

allen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen, dass diese Raritäten den 

Weg auf Ihren Gabentisch finden. 

Viel Spaß beim Stöbern in unserer PINwand sowie unserem Gesamtsortiment 

und friedvolle, genussreiche Stunden (nicht nur) an den kommenden 

Festtagen! Bleiben Sie alle gesund! 

3 JAHRESABONNEMENTS 

DES WEINWISSER 

Der Weinwisser ist das Fachmagazin „für alle, 

die mehr über Wein wissen wollen“. Mit über 

10.000 Fachartikeln sowie einer Online-Datenbank 

mit mehr als 40.000 Verkostungsnotizen 

internationaler Spitzenweine vereint das Magazin 

unter der Leitung des bekannten Weinkritikers 

und Chefredakteur Giuseppe Lauria 

die geballte Power langjähriger erfahrener 

Verkoster mit journalistischer Kompetenz. Speziell die Berichterstattung 

zu den Großen Gewächsen hat in den vergangenen 

Jahren ein einzigartig umfassendes Niveau erreicht und besitzt 

Benchmark-Charakter. Seit mehr als 25 Jahren berichtet das 

Magazin über Fine Wines, und bietet vielfältige Infos, große 

Interviews und Porträts sowie eine fundierte Einkaufs- und 

Orientierungshilfe für anspruchsvolle Weinliebhaber und Profis 

(www.weinwisser.com).

PINwand N° 347 

Saarwellingen, im Dezember 2022 

Liefern Sie mir bitte folgende Weine: 

Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis 

DEUTSCHLAND | Joh. Jos. Prüm – Mosel 

DMO110721 Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett, 2021 26,00 € 

DMO112221 Graacher Himmelreich Riesl. Kab., 2021 Vinum: 93 P 32,00 € 

DMO112221M Graacher Himmelreich Riesl. Kab.t, 2021 MAG. 71,00 € 

DMO110821 Wehlener Sonnenuhr Riesl. Kab., 2021 Vinum: 95 P 36,00 € 

DMO110821M Wehlener Sonnenuhr Riesl. Kab., 2021 MAGNUM 79,00 € 

DMO113221 Bernkasteler Lay Riesling Spätlese, 2021 30,00 € 

DMO111921 Zeltinger Sonnenuhr Riesl. Spätl., 2021 Vinum: 95 P 34,00 € 

DMO111021 Graacher Himmelreich Riesling Spätlese, 2021 

Vinum: 95 P 

DMO110921 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese, 2021 

Vinum: 95 P 

Bestellung per Fax: 06838 / 97950-30, Telefon: 06838 / 97950-0 oder auch per Post: 

PINARD de PICARD • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de 


FRANKREICH | Rossignol-Trapet – Burgund 

alle BIO 

FBU060120 Bourgogne, rouge 2019 24,90 € 

FBU060220 Gevrey-Chambertin „Vieilles Vignes“, rouge 2020 59,00 € 

FBU060820 Beaune 1er Cru „Les Teurons“, rouge 2020 63,90 € 

FBU060720 Gevrey-Chambertin „Aux Ételois“, rouge 2020 79,90 € 

FBU060320 Gevrey-Chambertin 1er Cru „Clos Prieur“, rouge 2020 139,00 € 

FBU060420 Gevrey-Chambertin 1er Cru „Petite-Chapelle“, 139,00 € 

rouge 2020 

36,00 € FBU060520 Latricières-Chambertin Grand Cru, rouge 2020 

Inside Burgundy: 95–97 P 

245,00 € 

40,00 € 

DMO111421 Zeltinger Sonnenuhr Riesl. Ausl., 2021 Vinum: 96 P 39,00 € 

DMO111121 Graacher Himmelreich Riesl. Ausl., 2021 Vinum: 96 P 42,00 € 

DMO110221 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese, 2021 

Vinum: 96 P 

48,00 € 

DMO110221H Wehlener Sonnenuhr Riesl. Auslese, 2021 (0,375l) 26,00 € 

DEUTSCHLAND | NEU: Sekthaus Krack – Pfalz 

DPF140600 Secco Perlwein 8,00 € 

DPF140219 Rosé Brut, 2019 (dég. 10/22) 18,00 € 

DPF140119 Riesling Extra Brut, 2019 (dég. 10/22) 18,00 € 

DPF140319 Blanc de Noirs Brut, 2019 (dég. 10/22) 18,00 € 

DPF140419 Blanc de Blancs Brut Nature, 2019 (dég. 10/22) 18,00 € 

DPF140518 

„Freundeskreis“ Grande Cuvée Brut Nature, 

2018 (dég. 10/22) 

28,00 € 

FRANKREICH | Le Puy – Bordeaux 

FBO420220 „Emilien“ Vin de France, rouge 2020 39,50 € 

FBO420220M „Emilien“ Vin de France, rouge 2020 MAGNUM 85,00 € 

FBO420320 „Barthélemy“ Vin de France, rouge 2020 140,00 € 

FRANKREICH | Thienpont – Bordeaux 

FBO441018P 6x Château Clos Fontaine Francs - 

Côtes de Bordeaux, rouge 2018 in der OHK 

69,00 € 

FRANKREICH | Carmels – Bordeaux 

alle BIO 

FBO530100 „Les Caprices“ Cadillac - Côtes de Bordeaux, rouge 13,50 € 

FBO530219 „Les Vendanges“ Cadillac - Côtes de Bordeaux, 

rouge 2019 

24,00 € 

FBU061020 Chapelle-Chambertin Grand Cru, rouge 2020 

Vinous: 95–97 P 

FBU060620 Chambertin Grand Cru, rouge 2020 

Inside Burgundy: 96–99 P 

245,00 € 

405,00 € 

FRANKREICH | Vazart-Coquart & Fils – Champagne 

FCH140100 Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru 38,90 € 

FCH140100H Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru (0,375l) 21,90 € 

FCH140100M Brut Réserve Blanc de Blancs Grand Cru MAGNUM 86,50 € 

FCH140400 Brut Rosé Grand Cru 42,00 € 

FCH140200 Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru 43,50 € 

FCH140516 „Grand Bouquet“ Blanc de Blancs 

54,50 € 

Grand Cru Extra Brut, 2016 

FCH140300 Brut Zéro Blanc de Blancs Grand Cru 57,50 € 

FCH140616 „TC“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut, (2016) 76,50 € 

FCH140700 „82/15“ Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut 

Meiningers Chamapgne Magazin: 95 P 

89,00 € 

FRANKREICH | Tempier – Bandol 

FPR050319 Bandol rouge, 2019 36,50 € 

FRANKREICH | Clos Saint-Jean – Châteauneuf-du-Pape 

FRS140121 „Les Calades“ VdP Vaucluse, rouge 2021 8,95 € 

FRS140220 Châteauneuf-du-Pape, rouge 2020 35,90 € 

FRS140320 „La Combe des Fous“ Châteauneuf-du-Pape, 79,90 € 

rouge 2020, max. 3 Fl./ Kunde Dunnuck: 96 P 

FRS140420 „Deus-Ex Machina“ Châteauneuf-du-Pape, 99,00 € 

rouge 2020, max. 2 Fl/Kunde Dunnuck: 97 P 

FRS140621 „La Mitrale“ C9dP, blanc 2021 Dunnuck: 94 P 35,90 €

PINwand N° 347 

Liefern Sie mir bitte folgende Weine: 


FRANKREICH | Laberdolive – Armagnac 

YLA0300 Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac 

„Hors d’Age Terre-Bouc“ 12 ans (0,7l) 

YLA0200 Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac 

„Hors d’Age Les Sables Fauves“ 20 ans (0,7l) 

Bestellung per Fax: 06838 / 97950-30, Telefon: 06838 / 97950-0 oder auch per Post: 

PINARD de PICARD • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de 

109,00 € 

129,00 € 

YLA0186 Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac (0,7l), 1986 189,00 € 

YLA0176 Domaine de Jaurrey, Bas Armagnac, 1976 (0,7l) 359,00 € 

FRANKREICH | Huard – Calvados 

YNO0400 „Fleurs de Pommier“ (0,5l) 39,00 € 

YNO0300 Calvados „Hors d’Age“ (0,7l) Vinous: 95 P 51,90 € 

YNO0100 Calvados „25 Ans d’Age“ (0,7l) 99,90 € 

ITALIEN | Arpepe – Valtellina 

ILO020120 Nebbiolo DOC Rosso di Valtellina, rosso 2020 23,90 € 

ILO020219 „Il Pettirosso“ DOCG Valtellina Sup., rosso 2019 33,50 € 

ILO020319 

ILO020419 

ILO020519 

ILO020616 

ILO020716 

ILO020816 

ILO020916 

ILO021016 

ILO021116 

Sassella „Stella Retica“ DOCG 

Valtellina Superiore, rosso 2019 

Grumello „Rocca de Piro“ DOCG 


Inferno „Fiamme Antiche“ DOCG 


Grumello „Sant’Antonio“ Riserva DOCG 

Valtellina Soperiore, rosso 2016 

Inferno „Sesto Canto“ Riserva DOCG 


Grumello „Buon Consiglio“ DOCG Riserva 


Sassella „Nuova Regina“ Riserva DOCG 


Sassella „Rocce Rosse“ Riserva DOCG 


Sassella „Ultimi Raggi“ Riserva 

Valtellina Superiore DOCG, rosso 2016 

40,90 € 

40,90 € 

40,90 € 

79,90 € 

79,90 € 

79,90 € 

79,90 € 

79,90 € 

79,90 € 

ITALIEN | Baricci – Toskana 

ITO020120 Rosso di Montalcino DOC, rosso 2020 24,00 € 

ITO020217 Brunello di Montal. DOCG, rosso 2017 Vinous: 94 P 54,00 € 

ITO020217M Brunello di Montal. DOCG, rosso 2017 MAGNUM 129,00 € 

ITO020316 

„Nello“ Riserva DOCG Brunello di Montalcino, 

rosso 2016 

Vinous: 97 P 

SPANIEN | NEU: Celler del Roure – Valencia 

125,00 € 

alle BIO 

SVC010120 „Vermell“ DO Valencia, tinto 2020 PdP: Coup de Coeur 8,90 € 

SVC010221 „Safrà“ DO Valencia, tinto 2021 13,90 € 

SVC010321 „Parotet“ DO Valencia, tinto 2021 17,95 € 

SVC010421 Les Filles d'Amàlia, „Les Prunes“ 

DO Valencia, rosado 2021 PdP: Coup de Coeur 

SVC010519 Les Filles d’Amàlia, „Les Danses“ 

Brut Natural DO Valencia, rosado 2019 

SPANIEN | Telmo Rodriguez – Gredos 

SCE010421 Pegaso „Zeta“ DOP Cebreros, tinto 2021 

PdP: Coup de Coeur 

SCE010119 Pegaso „Pizarra“ DOP Cebreros, tinto 2019 

Parker: 96 P 

SCE010319 Pegaso „Granito“ DOP Cebreros, tinto 2019 

Parker: 94 P 

SCE010219 „Arrebatacapas“ DOP Cebreros, tinto 2019 

max. 1 Fl./Kunde 

IHRE KONTAKTDATEN 

Name | Firma 

12,95 € 

19,95 € 

16,90 € 

39,00 € 

39,00 € 

59,00 € 


ÖSTERREICH | Weninger – Burgenland & Sopron 

Frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich ab 95,00 € oder 12 Flaschen 

(Wein, Spirituosen, Olivenöl). Unterhalb der Frei-Haus-Grenze erheben wir eine 

Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage 

oder einzusehen unter www.pinard.de 

alle BIO 

OBL070821 „Rózsa Petsovits“, rosé (2021) 10,50 € 

OBL070721 Fehérburgundi, weiß 2021 14,20 € 

OBL071021 Furmint „vom Kalk“, weiß 2021 15,00 € 

OBL070221 Furmint „Stein“, weiß 2021 27,50 € 

OBL071121 Welschriesling „Saybritz“, weiß 2021 32,90 € 

OBL070920 „Ponzichter“, rot (2020) 10,50 € 

OBL070119 Kékfrankos „Balf“, rot 2019 11,50 € 

OBL070318 Blaufränkisch „Hochäcker“, 2018 13,20 € 

OBL070418 Kékfrankos „Steiner“, rot 2018 24,50 € 

OBL070519 Blaufränkisch „Ofen“, rot 2019 38,00 € 

SYMINGTON-SPECIAL 

PORTUGAL | Altano – Douro 

PDO010121 „Altano Branco“ DOC Douro, branco 2021 7,50 € 

PDO010220 „Altano Tinto“ DOC Douro, tinto 2020 6,95 € 

PDO010320 „Altano Organic“ DOC Douro, tinto 2020 (BIO) 10,50 € 

PORTUGAL | Graham's – Douro 

PDO030200 Graham’s Fine Ruby Port 11,90 € 

PDO030700 Graham’s Extra Dry White Port 12,90 € 

PDO030600 Graham’s „Natura“ Reserve Port (BIO) 17,80 € 

PDO030317 Graham’s LBV Port, 2017 18,50 € 

PDO030400 Graham’s „Six Grapes“ Reserve Port 18,50 € 

PDO030400H Graham’s „Six Grapes“ Reserve Port (0,375l) 9,95 € 

PDO031000 Graham’s Selection (5x 0,2l: White Port, „Six 45,00 € 

Grapes“, LBV, 10 Years Tawny, 20 Years Tawny) 

PDO031300 Graham’s 10 Years Old Tawny Port 24,90 € 

PDO030500 Graham’s 20 Years Old Tawny Port 

49,95 € 

in der Geschenkhülse 

PDO031400 Graham’s 40 Years Old Tawny Port 

140,00 € 

in der Geschenkhülse 

PDO031212 Graham’s Quinta dos Malvedos 

45,00 € 

Vintage Port, 2012 

PDO030100 Graham’s Vintage Port, 2000 

Wine Spectator: 98 P 

129,00 € 

PORTUGAL | Prats & Symington – Douro 

PDO070118 „Prazo de Roriz“ DOC Douro, tinto 2018 11,95 € 

PDO070219 „Post Scriptum“ DOC Douro, tinto 2019 19,50 € 

PDO070319 „Chryseia“ DOC Douro, tinto 2019 

Parker: 95+ P 

59,00 € 

++ NEU | WEIN-ABONNEMENT ++ 

ABO-01 Wein-Abonnement „Basis“ 59,00 € 

ABO-02 Wein-Abonnement „Prestige“ 89,00 € 

ABO-03 Wein-Abonnement „Premium“ 299,00 € 

BITTE ANKREUZEN / AUSFÜLLEN 

Lieferung per O DHL O DPD O Selbstabholer 

Zahlung per O Bankeinzug O Kreditkarte O Rechnung 

Kreditkarte O Mastercard O Visa O AMEX 

Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. 

Kunden-Nr. 

Straße, Nr 

PLZ, Ort 

Tel. | E-Mail 

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

Beförderer ist, die letzte Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, 

Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30, E-Mail: info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter 

https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden 

Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf 

IBAN 

BIC 

Kreditkartennummer Gültig bis Prüfziffer 

Datum, Unterschrift

Jetzt bestellen unter 

www.pinard.de/wein-abo 

Weihnachten und (k)eine Geschenkidee?! 

Wir haben da etwas: jede Menge 

Freude fürs ganze Jahr! 

► ALLE 2 MONATE 3 FLASCHEN WEIN 

► VERSANDKOSTENFREI INNERHALB 

VON DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH 

► JEDERZEIT KÜNDBAR 

WÄHLEN SIE AUS EINEM UNSERER 

DREI WEIN-ABONNEMENTS: 

► „Basis“: 59 Euro 

► „Premium“: 89 Euro 

► „Prestige“: 299 Euro 

IHRE VORTEILE: 

► inklusive Weinexpertisen und weiterführende 

Infos zu jedem Wein 

► immer mit Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf 

► Sie können ausgewählte Weine aus dem Paket mit 

10 % Rabatt nachkaufen * 

► in hochwertigem Design-Seidenpapier gewickelt 

* Der Rabatt wird nur auf die Nachbestellung ausgewählter Weine aus dem jeweiligen Abonnement 

gewährt. Der Rabatt ist jeweils für die Laufzeit des aktuellen Abonnement-Pakets gültig. Solange der 

Vorrat reicht. Pro Bestellung ist nur ein Gutschein einlösbar. Dieser Gutschein ist nicht mit anderen 

Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. 

DAS PERFEKTE GESCHENK! 

Für eine Lieferung vor Weihnachten benötigen 

wir Ihre Bestellung bis zum 15.12.2022 

Jetzt bestellen unter 

www.pinard.de/wein-abo 

oder per mail (info@pinard.de), 

oder Telefon (+49 6838 97950-0) 

Sie möchten mehr über die 

Wein-Abonnements erfahren? 

Scannen Sie dazu mit Ihrem 

Smartphone diesen QR-Code ein!

PINwand 347

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?