FINE - Das Weinmagazin - 61. Ausgabe - 02/2023

2| 2023 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz chf 35,00 Benelux € 22,90
4 197772 520006 02
KALIFORNIEN
GRÖSSEN DES NAPA VALLEY
Prosecco Bordeaux Sizilien Rheingau Südtirol
Die Produzenten Das Médoc-Château Die Winzerfamilie Die Weingüter Eva Fricke Eine Region will
Scavi & Ray Ducru-Beaucaillou Tasca d’Almerita und Schloss Vollrads hoch hinaus

FINE
RUGGERI VALDOBBIADENE 58
SCAVI & RAY 64
PROSECCO »COL FONDO« 72
WEINREGION SÜDTIROL 96
WEINGUT MORIC 106
SCHLOSS HALBTURN 112
DAS GROSSE DUTZEND:
CHAT SAUVAGE 128 SCHLOSS VOLLRADS 132
EVA FRICKE 138
6 FINE 2 | 2023 INHALT

DAS WEINMAGAZIN 2|2023
CATHIARD VINEYARD 26
CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU 38
TASCA D’ALMERITA 46
ROBERT MONDAVI WINERY 12
9 FINE EDITORIAL _________________ Tiefe Wurzeln in Amerika, Bewegung in Europa
11 FINE CHARTA ____________________ Die FINE-Weinbewertung
12 FINE NAPA VALLEY ______________ Robert Mondavi Winery: Die Wiege des Napa Valley
20 FINE INTERVIEW _________________ Michael Silacci von Opus One und Aurelio Montes
26 FINE NAPA VALLEY ______________ Cathiard Vineyard: Neustart per Fernbedienung
32 FINE CHAMPAGNE _______________ Krug × Lemon: Das Single-Ingredient-Projekt geht weiter
38 FINE BORDEAUX _________________ Château Ducru-Beaucaillou: Mit Wein in den Adern
46 FINE SIZILIEN ____________________ Tasca d’Almerita: Mittendrin und über den Dingen
58 FINE PROSECCO _________________ Ruggeri: Im Filet des Prosecco-Gebiets
64 FINE PROSECCO _________________ Scavi & Ray: Dolce Vita im großen Maßstab
72 FINE PROSECCO _________________ Weine »col fondo«: Erfreulich trübe Aussichten
78 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Beaujolais: Meisterwerke fernab vom Nouveau-Hype
82 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase isst im Landersdorfer & Innerhofer
88 FINE INTERVIEW _________________ Marco Tümmler vom Küchengeräte-Hersteller Gaggenau
94 FINE GENIESSEN ________________ Der belgische Käse Aurélie: Von Ziegen und Menschen
96 FINE SÜDTIROL __________________ Eine Region will hoch hinaus
102 FINE TASTING ____________________ Ikonisches aus Südtirol
106 FINE BURGENLAND _____________ Weingut Moric: Grenzgänger am Rand der Steppe
112 FINE BURGENLAND _____________ Schloss Halbturn: Moderne aus dem Barockschloss
118 FINE WEIN & ZEIT ________________ Böhmen: Zwischen Wüste und Paradies
124 FINE WORTWECHSEL ____________ Mit der Charta zurück in die Zukunft?
126 FINE RHEINGAU _________________ Die Geschichte der Charta-Weine – und wie sie schmecken
128 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Chat Sauvage: Rüdesheimer Drachenstein
132 FINE RHEINGAU _________________ Schloss Vollrads: Edles Erbe in besten Händen
138 FINE RHEINGAU _________________ Eva Fricke: Nordlicht am Rhein
146 FINE ABGANG ___________________ Geben und Nehmen über den Atlantik
INHALT
FINE 2 | 2023 7

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
immer tiefer, sagt Aurelio Montes im Gespräch mit Kristine Bäder, sollten die Reben auf seinen
Gütern ihre Wurzeln treiben. Natürlich denkt der Pionier des chilenischen Spitzenweinbaus
dabei an drohende Dürren und Hitzeperioden, in denen die Pflanzen sich aus dem Grundwasser
versorgen müssen. Zugleich entwirft er damit ein schlüssiges Bild für die Entwicklung
der Branche: Derart fest verwurzelt wie heute waren höchste Ansprüche und das entsprechende
Selbstbewuss tsein jenseits des Atlantiks noch nie. In FINE wollen wir darum ausführlich die
Größen aus jenem Teil der Weinwelt betrachten, der inzwischen nur noch bedingt als neu gelten
kann. Den Auftakt bilden in dieser Ausgabe die Maßstäbe setzende Robert Mondavi Winery und
das Weingut von Daniel und Florence Cathiard im Napa Valley – wie sehr sich die Eigner von
Château Smith Haut Lafitte für diesen Standort begeistern, liefert einen besonders schlagenden
Beleg für die Durchmischung der Hemisphären.
Auch in Europa ist vieles in Bewegung. Gut, als Bruno-Eugène Borie ankündigte, das über
300-jährige Château Ducru-Beaucaillou auf Trauben-Softeis umzustellen, war das bloß ein
Aprilscherz. In Wahrheit macht dieser vorgebliche Bad Boy des Bordelais in seinem Schloss
trotz aktuellem Innendesign weiterhin Grands Crus der alten Schule. Vergleichbar traditionsbewusst
im besten Sinn waren jene Winzer, die 1983 mit ihrer Charta den Ruf des Rheingauer
Rieslings retten wollten. Inzwischen befolgen nur noch zwölf Güter ausdrücklich die damals
festgeschriebenen Regeln, als wichtiger Schritt für die Region wirkt die Charta trotzdem nach.
Dass sich die gebürtige Bremerin Eva Fricke dort hingezogen fühlte, sagt viel über die Attraktivität
des modernen Rheingaus aus, und dass sie dort einen Platz in der deutschen Spitzenklasse
erreicht hat, bekräftigt sein Potenzial.
Besonders gründlich neu gemischt werden die Karten seit einiger Zeit in Italien. So ist
Südtirol qualitativ auf dem Weg dahin, wo es geografisch schon immer war: ganz oben. Sogar
die Genossenschaften, die vielerorts für Masse statt für Klasse stehen, sind an der Etsch keine
Bremsklötze, sondern Treiber eines Leistungsschubs, der die Beteiligten selbst verblüff. Tief
im Süden ist Sizilien mittlerweile keine Region der Fasswein-Lieferanten mehr, zwischen denen
als einsame Größe die Familie Tasca d’Almerita herausragte. Groß und herausragend sind deren
Tenuta Regaleali und die übrigen vier Güter freilich nach wie vor – für Paul Kern Anlass zu einer
Insel-Rundreise in sehr unterschiedliche Anbaugebiete.
Hat das Lifestyle-Getränk Prosecco einen Platz in FINE verdient? Wir finden: Ja, natürlich,
das gehört auch mal dazu! Niemand wird den Schaumwein aus der Glera-Traube mit einem
Jahrgangschampagner gleichsetzen, doch ein genauer Blick lohnt sehr wohl, zumal im Veneto
ein Streben nach Höherem zu beobachten ist: Großproduzenten wie Scavi & Ray oder Ruggeri,
die sich bislang eher durch professionelles Handwerk profiliert haben, wollen mit der Entwicklung
im Geschmack ihrer Kundschaft der ersten Stunde Schritt halten, während ein paar
Spezialisten einen ganz besonderen Stil pflegen. Col fondo, mit Bodensatz, heißt ihr altbewährtes
Verfahren, die Hefe bis zum Schluss in der Flasche zu lassen. Mit ihren trüben Charakterweinen
begeistern diese Winzer eine Anhängerschaft, die sie kaum mehr bedienen können – der Mangel
an bezahlba ren Rebbergen macht die Col-fondo-Prosecchi zu Raritäten. Wie die Entwicklung
weitergeht? Wer weiß. Um mit dem Altmeister Aurelio Montes zu sprechen: »Das Leben lehrt
einen, dass man es nicht von Anfang bis Ende planen kann.«
Ihre Chefredaktion
EDITORIAL
FINE 2 | 2023 9

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung ihrer
Heimatregion, wo sie ein eigenes kleines Wein projekt pflegt. Eine besondere Beziehung hat die stu dierte Germanistin
und ehemalige Chefredakteurin des FINE Weinmagazins zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim
lehrt Daniel Deckers Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss«
beleuchtet er durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rock musiker und Maler verdingt; als Kritiker der kulinarischen Landschaft
ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri
erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«; das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der
Zukunft des Essens.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.
Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit 20 Jahren über Wein,
etwa für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, das Weinmagazin »Enos«, »wein.pur«, das »Genuss-
Magazin« in Wien sowie das Internetportal wein.plus. Daneben hat er 16 Sach- und Kindersachbücher, einen
Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
PAUL KERN Im Campingurlaub mit dem Sohn ei nes Weinjournalisten probierte Paul Kern Große Gewächse
aus dem Emaillebecher. Es folgten ein Weingutspraktikum in Südafrika, eine Kochausbildung in ei nem Zweisternerestaurant
und ein Studium der Weinwirtschaft in Geisenheim. Nun schreibt er über Wein und Gastronomie
für diverse Magazine und Führer.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich
die Metropole von einer Bier- zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte
zur Tre-Torri-Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet
Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem
deutschen zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang
der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit 20 Jahren in Hamburg, wo er über die Dinge
schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Persönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.
LUZIA SCHRAMPF Österreichs Weinlandschaft kennt sie wie ihre Hosentasche und schreibt darüber in
»The World of Fine Wine«, »Decanter«, der »Süddeutschen Zeitung« sowie dem Wiener »Standard«. Sie be -
treut das Österreich-Kapitel in »Hugh Johnson’s Pocket Wine Book«, in ihrem Buch »Weinmacher« porträtiert
sie die bedeutendsten Winzer ihres Heimatlandes.
DIRK WÜRTZ war Kellermeister und Betriebslei ter in den Rheingauer Weingütern Robert Weil und Balthasar
Ress. 2018 wechselte der Pfälzer wieder einmal das Rheinufer, um geschäftsführender Gesellschafter des Weinguts
St. Antony in Nierstein (Rheinhessen) zu werden. In der Beteiligungsgesellschaft Tocos verant wortet der
Tausendsassa außerdem die Sparte Wein. Würtz zählt zu den Weinbloggern der ersten Stun de und hat die europaweit
größte Weincommunity »Hauptsache Wein« auf Facebook initiiert.
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Katharina Harde-Tinnefeld
AUTOREN DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Daniel Deckers,
Jürgen Dollase, Ursula Heinzelmann,
Uwe Kauss, Paul Kern, Stefan Pegatzky,
Stuart Pigott, Rainer Schäfer,
Luzia Schrampf, Dirk Würtz
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes
Grau, Marco Grundt, Arne Landwehr
GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR
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10 FINE 2 | 2023 IMPRESSUM

26 FINE 2 | 2023 NAPA VALLEY

NEUSTART
PER FERNBEDIENUNG
KAUM HATTEN DANIEL UND FLORENCE CATHIARD IHR WEINGUT IM
NAPA VALLEY GEKAUFT, BRACH DIE CORONA-PANDEMIE AUS, UND DAS
FRANZÖSISCHE PAAR KONNTE SEINE ERFAHRUNGEN MIT CHÂTEAU
SMITH HAUT LAFITTE ZUNÄCHST NUR AUS DER DISTANZ EINBRINGEN.
DEN ERFOLG VON CATHIARD VINEYARD UNTER DER LEITUNG VON
JUSTINE LABBÉ HABEN DIESE MÜHEN JEDOCH NICHT VERHINDERT
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
Im Frühjahr 2021 drückte Daniel Cathiard der damals 27-jährigen Justine Labbé einen Schlüsselbund
in die Hand und schickte sie damit von Bordeaux nach St. Helena im kalifornischen Napa Valley. Als die
junge Französin dort zum ersten Mal das Anwesen betrat, das die Familie Cathiard im Vorjahr erworben
hatte, stand sie vor den vielen verschlossenen Türen, probierte, welcher Schlüssel wo passen könnte, und
erkundete gespannt, was sich dahinter verbarg. »Ich öffnete eine Tür nach der anderen«, erinnert sich
die Winzerin, »wow, das war aufregend, das werde ich nie vergessen!« Inzwischen lebt sie als Leiterin auf
Cathiard Vineyard, dessen Premieren-Weine aus dem Jahrgang 2020 gleich Furore gemacht haben. Die
Eigentümer Florence und Daniel Cathiard, inzwischen 75 und 78 Jahre alt, besitzen im Bordelais neben
dem berühmten Château Smith Haut Lafitte noch Château Le Thil sowie Anteile an Château Beauregard.
Cathiard Vineyard ist ihr erstes Gut außerhalb Frankreichs, und laut Florence Cathiard haben sie damit viel
vor: »Wir sind gekommen, um die besten Rotweine im Napa Valley zu erzeugen.«
Eigentlich wäre das Winzerpaar, das gar nichts von einem
beschaulichen Rentenalter hält, schon vollauf ausgelastet
gewesen, aber dann kam diese einmalige Gelegenheit: Das
Weingut in St. Helena, das zur Flora Springs Winery gehörte,
stand zum Verkauf. Als Daniel Cathiard Ende 2019 den Tipp
bekam, zögerte er nicht lange, flog über den Atlantik, inspizierte
den weitläufigen Landsitz und spürte schon nach wenigen Eindrücken:
»Das ist ein einmaliger Ort, das müssen wir einfach
machen.« Auch Michel Rolland, Frankreichs bekanntester Önologe
und Cathiards Berater, der jeden Winkel des Tals kennt,
bestärkte ihn in dieser Entscheidung: »Er sagte sofort: Mach
es, Daniel!« Seit dem Kauf im Januar 2020 zählen nun über
80 Hektar Land im Napa Valley zum Familienbesitz, 24 davon
sind Rebflächen.
Zugegeben, das Weingut hatte schon bessere Tage gesehen,
es waren einige Anstrengungen notwendig, um es in Schuss zu
bringen und Weine von Format keltern zu können. »Unten auf
der Talsohle hätte ich nichts gekauft«, erklärt Daniel Cathiard,
der als Skifahrer und Winzer die Höhen liebt, »aber Lage und
Setting sind prächtig. Hier lässt sich etwas Großes entwickeln.«
Cathiard Vineyard liegt zwischen St. Helena und Rutherford
am Fuß der Mayacamas Mountains, die auch die Anbaugebiete
NAPA VALLEY FINE 2 | 2023 27

Tristan-Languste, Ananas,
grünes Curry, Bisque
Macaron, Joghurtgelee, Lachs-Tatar,
Zitronengras-Curry-Pannacotta, Mango
32 FINE 2 | 2023 CHAMPAGNE

KRUG × LEMON
MIT ZITRUSFRÜCHTEN ALS ZUTATEN SOLLTEN IM ACHTEN
DURCHGANG DES SINGLE-INGREDIENT-PROJEKTS KÖCHE AUS
ALLER WELT SPEISEN ZUM CHAMPAGNER ENTWICKELN
Von STEFAN PEGATZKY
Fotos MARCO GRUNDT
Schaumweine sind universelle Essensbegleiter – niemand vertritt diese Überzeugung
so entschieden wie das Champagnerhaus Krug. Zum achten Mal hat nun die Maison aus
Reims den Blick auf die Kombination von Champagner und Gerichten gelenkt, in denen
eine einzelne Zutat dominiert. Zu den 112 Küchenchefs aus 25 Ländern, die in diesem
Jahr das Projekt unterstützten, gehört Stefan Fäth vom Restaurant Jellyfish im Hamburger
Schanzenviertel. Wir haben ihn dort besucht und seine Zitrus-Pairings zu Krug Grande
Cuvée und Krug Rosé verkostet.
Ob die Qualle eines Tages auch einmal ein
»Single Ingredient« von Champagne Krug
wird? Wohl eher nicht. Im Hamburger
Res taurant Jellyfish jedenfalls ist das transparente
Wassertier zwar Namensgeber und Wandschmuck,
dient aber nicht als kulinarisches Leitmotiv, sondern
steht nur symbolisch für die klare Ansage: keine
Protzküche, sondern bestes Seafood. Fine Dining
auf der Schanze eben. Dass dies nicht jedem ge -
fiel, bekam der Vorbesitzer Hauke Neubecker zu
spüren. Der hatte das ursprüngliche Konzept von
hochwertigen Fischspezialitäten und Meeresfrüchten
aus nachhaltigem Wildfang erdacht, aber nach
vier Vandalismus-Attacken 2019 entnervt aufgegeben.
Noch im gleichen Jahr übernahm Stefan Fäth
das Lokal, 2022 erkochte er sich einen Michelin-
Stern. Seit Kurzem ist das Jellyfish, das Kritiker
als Hamburgs bestes Fischrestaurant bezeichnen,
eine sogenannte Krug Ambassade – ein Ort, der
sich besonders engagiert um die Verbindung von
Küche und Krug-Champagner kümmert, sodass
dort Besucher den glasweisen Ausschank und ein
erweitertes Portfolio, zum Beispiel eine besondere
Jahrgangstiefe von Champagnern des Hauses, er -
war ten dürfen.
Stefan Fäth stammt aus dem Spessart, und sein
Weg auf den Gipfel der hanseatischen Fischküche war
etwa so ungewöhnlich wie der von Krug-Champagner
ins Hamburger Szeneviertel. Der Junge wuchs auf
dem Limousinhof im idyllischen Hessenthal im
Landkreis Aschaffenburg auf, einem Bauernhof mit
100 Hektar Grünland, den seine Familie seit Anfang
des 20. Jahrhunderts besitzt. Mahlzeiten hatten dort
traditionell einen hohen Stellenwert, die Großmutter
bereitete für alle das Personalessen zu, geschlachtet
wurde selbst. Dann übernahm der ältere Bruder
Wolfgang die Leitung des Hofs, die Schwägerin
die angeschlossene Vesperstube – und Stefan Fäth
musste in die Welt hinaus. Nach ersten Praktika
ging es zur Kochausbildung ins nahe Schlosshotel
Mespelbrunn. Als Jean-Philipp Schneider 2013 in
Miltenberg das elterliche Hotel übernahm und das
Gourmet-Restaurant 1622 eröffnete, war Fäth mit
von der Partie. Schneider hatte bei Dieter Müller
und den spanischen Roca-Brüdern Drei-Sterne-
Luft geschnuppert, nun begeisterte er Stefan Fäth
für die Haute Cuisine.
Dieter Müller suchte Leute für die
»MS Europa«. Stefan Fäth heuerte an
Dann öffnete Schneider dem Nachwuchstalent die
Tür zur nächsten großen Adresse, Nils Henkels
Res taurant im Schlosshotel Lerbach; von dort
ging es über Alfred Friedrichs Frankfurter Tiger-
Restaurant ins Mainzer Favorite von Philipp Stein.
Dann bat Dieter Müller, der mittlerweile Küchenchef
eines nach im benannten Gourmetrestaurants
auf der »MS Europa« war, seinen einstigen Schüler
Jean-Philipp Schneider, ihm junge Könner für eine
Kreuzfahrtsaison zu empfehlen. Stefan Fäth heuerte
an und arbeitete sich in drei Monaten vom Commis
zum Sous-Chef hoch. Auf dieser Fahrt prägte ihn
nicht nur die Kochlegende Müller, sondern vor allem
die Erfahrung völlig unterschiedlicher Weltküchen
und Grundprodukte, ganz vorneweg die exzellente
Qualität von Fisch und Meeresfrüchten. Bald darauf
arbeitete Fäth noch mal auf einem Kreuzfahrtschiff,
der »MS Europa 2«, deren Tarragon als »bestes Restaurant
auf See« ausgezeichnet wurde.
Mittlerweile hatte Stefan Fäth eine Wohnung
in Hamburg. Für kurze Zeit kochte er dort im Zwei-
Sterne-Restaurant Seven Seas bei Karlheinz Hauser
und, um einem Freund auszuhelfen, von Mitte bis
Ende 2018 im Jellyfisch unter Stefan Barnhusen.
Für kurze Zeit trennten sich dann die Wege: Fäth
erhielt das Angebot, im Hotel Jagdhof Glashütte in
Bad Laasphe das Gourmetrestaurant Ars Vivendi
zu leiten. Kaum angekommen, musste er feststellen,
dass dessen Konzept nicht weitergeführt werden
sollte – während zeitgleich das Jellyfish wegen der
erwähnten Vorfälle schloss. So kam zusammen, was
zusammengehörte, und ruck, zuck wurde der Kaufvertrag
unterzeichnet, Stefan Fäth machte sich ans
Renovieren und stellte sein Team zusammen.
Knapp vier Jahre später steht Fäth in seiner
Kü che und tupft etwas Ananasgel auf die
Schwanzflosse einer Languste. Behutsam
arrangiert er einen Krustentier-Chip darauf und um -
gießt die Komposition mit einer intensiven Bisque.
Noch ein paar Tupfen orange und grün leuchtendes
Chili- respektive Korianderöl, und der Teller kann
zum Fotografen. »Tristan-Languste confiert, Ananas,
grünes Curry, Bisque« heißt Fäths erster Beitrag für
unser »Krug × Lemon«-Shooting, gleich danach
folgt ein Macaron mit Lachs-Tatar, Zitronengras-
Curry-Pannacotta, Joghurtgelee und Mango. Kaum
CHAMPAGNE
FINE 2 | 2023 33

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MITTENDRIN UND
SIZILIEN, SAGT MAN, SEI GAR KEINE INSEL, SONDERN EIN KONTINENT.
DIE FAMILIE TASCA D’ALMERITA BESTÄTIGT DIESEN EINDRUCK:
MIT INZWISCHEN FÜNF GÜTERN IN DENKBAR UNTERSCHIEDLICHEN
LAGEN BILDET SIE SEIT JAHRZEHNTEN EINE KONSTANTE IN
IHRER STOLZEN, ABER WANKEL MÜTIGEN HEIMAT. VOR ALLEM DIE
TENUTA REGALEALI TRUG DAS BILD DES SIZILIANISCHEN WEINS
SCHON IN DEN 1960ER-JAHREN IN DIE WELT
Von PAUL KERN
Fotos JOHANNES GRAU
Die Vigna San Lucio wirkt auf den ersten Blick unspektakulär. Keine steilen Rebhänge wie an der Mosel, am
Douro oder an der Côte Rôtie, kein Bett aus archaischen Lavabrocken wie am Ätna, keine straußeneigroßen,
wie Skulpturen geschliffenen Steine wie in Châteauneuf-du-Pape – und vom Weinberg aus sieht man noch
nicht mal das Meer. Man könnte die acht Hektar Einzellage am Fuß eines gemächlich ansteigenden Hügels
im sizilianischen Hinterland für einen ganz gewöhnlichen Weinberg halten – bis man die knochigen, dickstämmigen
Reben einmal näher betrachtet.
Sonst zeigt sich der Rang dieses Ortes spätestens an dem
brusthohen Tor, das zumindest symbolisch den Weinberg
verschließt und eine unscheinbare Plakette trägt:
Grande Vigna San Lucio 1959. Seit 64 Jahren schlagen diese
Reben hier Wurzeln durch das Land der Familie Tasca. Obwohl
deren Geschichte weitaus früher beginnt, erscheint es richtig,
mit dem Grafen Giuseppe Tasca das moderne Kapitel der
Familiengeschichte beginnen zu lassen – und den modernen
Weinbau auf Sizilien.
»Mein Großvater bereiste in den 60er-Jahren Châteauneufdu-Pape«,
erinnert sich Giuseppes Enkel Alberto Tasca, »und
war so begeistert, dass er so etwas auch machen wollte.«
46 FINE 2 | 2023 SIZILIEN

ÜBER DEN DINGEN
SIZILIEN FINE 2 | 2023 47

DOLCE
VITA
IM GROSSEN
MASSSTAB
64 FINE 2 | 2023 PROSECCO

HINTER SCAVI & RAY, DER
HIERZULANDE BEKANNTESTEN
PROSECCO-MARKE, STEHT EIN
UNTERNEHMEN IN PADERBORN.
NEBEN DER ITALIEN-SEHNSUCHT
WILL ES KÜNFTIG VERSTÄRKT
DIE IM LAUFE DES LEBENS
STEIGENDEN ANSPRÜCHE
SEINER KUNDSCHAFT BEDIENEN
Von PAUL KERN
Fotos ARNE LANDWEHR
PROSECCO FINE 2 | 2023 65

EINE REGION WILL
HOCH HINAUS
IN SÜDTIROL, ITALIENS NÖRDLICHSTEM ANBAUGEBIET, GEHT
ES IMMER WEITER NACH OBEN – FÜR DIE REBSTÖCKE AN DEN
BERGHÄNGEN EBENSO WIE FÜR DIE QUALITÄT DER WEINE
Von RAINER SCHÄFER
Fotos RUI CAMILO
Tramin an der Weinstraße
96 FINE 2 | 2023 SÜDTIROL

Was sich in den letzten Jahren getan hat, kann Andreas Kofler manchmal kaum glauben.
Südtirol – italienisch Alto Adige – ist heute eines der gefragtesten Anbaugebiete überhaupt:
In Schweden, sagt der Obmann der Cantina Kurtatsch, sei seine Heimat gerade
zur Weinregion des Jahres gewählt worden, »und auch in Ländern wie Südkorea und
England besteht plötzlich großes Interesse an unseren Weinen«.
Eigentlich sollte das kein Wunder sein: Zwischen
Meran im Norden und Salurn im Süden finden
sich ungewöhnlich vielfältige geologische
For mationen und vor allem Lagen mit extremen
Höhenunterschieden und zahllosen Klein-Klimata.
Das nördlichste Weinbaugebiet Italiens ist zugleich
das derzeit lebendigste und schwungvollste, es gilt
als eine der feinsten Adressen für Weißweine weltweit.
Daneben haben die Rotweine weiter an Format
gewonnen, die besten zählen zur internationalen
Spitze. »Mit dieser Entwicklung hätte ich vor zehn
Jahren überhaupt nicht gerechnet«, sagt Kofler, einer
der führenden Köpfe des Südtiroler Aufschwungs.
Noch als er 2014 nach Kurtatsch kam, sah die Realität
weit weniger rosig aus.
Südtirol war in den 1980er-Jahren weit abgeschlagen,
hatte seinen Ruf als Massenproduzent
von zweifelhaften Etiketten wie Kalterersee und
dünnem Vernatsch ramponiert; Weißweine wie
Grauburgunder und Gewürztraminer wirkten
über laden, behäbig und barock. Es wurden vielerlei
Rebsorten angebaut, aber oft nicht an den für
sie geeigneten Plätzen, und aus Beliebigkeit wurde
schließlich Profillosigkeit. Wein aus Alto Adige
wurde in Tankwagen in die Nachbarländer gekarrt,
verschnitten und in Literflaschen gefüllt – der Ausverkauf
einer großartigen Weinlandschaft, die ihre
Möglichkeiten nicht erkannte und nutzte. Südtirol
war geprägt von Genossenschaften, die auf Masse
setzten und den Ehrgeiz ihrer Weinbauern nicht
wecken konnten.
Nur einzelne Betriebe wie Alois Lageder in
Margreid, Hofstätter in Tramin oder Manincor in
Kaltern stemmten sich in dieser tiefen Sinnkrise
gegen den Niedergang und zeigten die Chancen
auf: In der spektakulären alpinen Naturlandschaft
können in den Tälern von Etsch und Eisack Weißweine
von außergewöhnlichem Format entstehen.
Auf den roten Porphyrböden, die sich von Meran bis
nach Kaltern ziehen, wachsen an kühlen Berghängen
SÜDTIROL
FINE 2 | 2023 97

GRENZGÄNGER
AM RAND DER STEPPE
ÖSTERREICH? UNGARN? PANNONIEN! DER BURGENLÄNDER ROLAND
VELICH LÄSST MIT SEINEM GUT MORIC UND DESSEN RAFFINIERTEM
BLAUFRÄNKISCH EINE HISTORISCHE WEINREGION WIEDERERSTEHEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
Roland Velich hat gerade ein paar entspannte Tage an der Küste Istriens verbracht, natürlich mit gutem Essen,
spannenden Weinen und Büchern. Entsprechend gut gelaunt erklärt der Winzer jetzt im sonnigen Hinterhof
seines Hauses im burgenländischen Großhöflein, wie er zum Wein gekommen ist. Man kennt ihn auch anders:
Velich, Jahrgang 1963, kann ein unbequemer Charakter sein, mit dem man sich leicht in die Haare kriegt und der
nächtelang diskutieren kann, um seine Standpunkte darzulegen. »Ich nehme die Dinge ernst, die ich mache«,
sagt er, »und ich mag schon gerne polarisieren.«
Auf dem Weg an die Spitze hat Roland Velich viel ausprobiert
und gewagt, ist öfters gestrauchelt und hat ohne
Scheu vor Risiken wieder neu Anlauf genommen. Bevor
er mit seinem Weingut Moric und seinem außergewöhnlichen
Blaufränkisch reüssieren konnte, erzählt der Ausnahmewinzer mit
dem kernigen Humor, habe er »eine klassische österreichische
Karriere absolviert als Skilehrer, Croupier und Studienabbrecher«.
Velich hat dem Blaufränkisch des Burgenlands aus dem Nichts
zu internationalem Renommee verholfen, er hat bewiesen, dass
der zu den besten Weinen der Welt zählen kann – eine bahnbrechende
Pionierleistung. »Große Weine entstehen zuerst im
Kopf«, weiß der intellektuelle Lebenskünstler heute. Zudem ist
Velich ein Romantiker, der nun dabei ist, seinen Traum von der
pannonischen Weinkultur umzusetzen: Pannonien ist ein Weinland,
das nicht an Österreichs Grenzen endet.
Roland Velich wuchs in Apetlon am Neusiedler See auf, sein
Vater arbeitete als Lehrer in Eisenstadt und baute dazu im Nebenerwerb
auf zweieinhalb Hektar Reben für Süßwein an. Als Teenager
weigerte sich der Sohn, im Weinberg mitzuhelfen: »Ich
hatte anderes im Kopf, bis das Wein-Virus zugebissen hat, das
man sich ein Leben lang einfängt.« Roland Velich zog es fort
aus dem abgelegenen Seewinkel, wo Soldaten die ungarische
Grenze mit Kalaschnikows bewachten. Er studierte in Wien Jura,
begann sich aber schon bald zu fragen: »Um Gottes willen, was
mache ich da?« Danach versuchte er sich noch am Studium von
Naturwissenschaften, Politik und Publizistik, das er ebenfalls
wieder abbrach. Um über die Runden zu kommen, arbeitete er
als Croupier im Casino. Bald sei ihm »das Leben in die Quere
gekommen«, erzählt Velich – er wurde Vater und zog mit seiner
ersten Frau nach Eisenstadt, schon den Weinbau in Gedanken.
Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Heinz, der »noch vor
der Matura stand«, dem österreichischen Abitur, beschloss Roland
Velich, in Apetlon Wein zu erzeugen. »Ich war enthusiastisch«,
sagt er, ganz im Gegensatz zum Gros der Winzer in Österreich, die
nach dem Glykolwein-Skandal Mitte der 80er-Jahre »verzweifelt
waren« und nach Auswegen suchten. Die meisten bauten auf
mächtige, oft »likörhafte« Rotwein-Cuvées aus internationalen
Rebsorten »mit ganz viel Toasting und Holz«. Velich hingegen
empfand vor allem finessenreichen Chardonnay aus Burgund
als Inspiration, die »frankozentristische Weinwelt« faszinierte
ihn. 1989, Roland Velich war 26, füllten die Brüder ihren ersten
Wein ab und machten sich mit dem Chardonnay Tiglat bald
einen Namen. Velich aber zweifelte, »ich wollte meine Ideen
eindeutiger leben« – typisch für den eigenwilligen Winzer, der
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BURGENLAND
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MODERNE
AUS DEM BAROCKSCHLOSS
DIE WEINE VON SCHLOSS HALBTURN IM NÖRDLICHEN BURGENLAND
WOLLEN SICH MIT DEN ALLERBESTEN MESSEN. BORDEAUX HAT MAN
SICH IN VIELERLEI HINSICHT ZUM VORBILD GENOMMEN
Von LUZIA SCHRAMPF
Fotos JOHANNES GRAU
Schloss Halbturn liegt in der Pannonischen Tiefebene, die sich von hier, etwa 70 Kilometer östlich von Wien
an der Grenze zu Ungarn, weit nach Osten ausbreitet. Pannonien bedeutet Wärme und dahinfließendes
Flachland mit wenigen sehr, sehr sanften Erhebungen. Gegliedert wird diese Landschaft durch Windschutzgürtel.
Das sind lange, mit Bäumen und Sträuchern bepflanzte Streifen, die der Bodenerosion durch Wind
und Wetter entgegenwirken und nicht nur optisch, sondern auch biologisch Abwechslung in die intensiv
genutzten Felder bringen.
Zum Schloss Halbturn am Rande der gleichnamigen Ortschaft
gehören mehr als 3000 Hektar Grundbesitz, neben
dem Schlosspark mit prächtigen alten Bäumen vor allem
Agrarland. 1450 Hektar davon sind biologisch zertifiziert, die
rund 50 Hektar großen Weingärten zählen nicht dazu. Nach
einem Monitoring wurde 2022 ein Teil davon gerodet, derzeit
sind rund 34 Hektar Rebflächen im Ertrag. Sie verteilen sich
auf zwei Standorte: Der Großteil, 26 Hektar, liegt nur etwa
zehn Autominuten vom Schloss entfernt, zu den übrigen acht
Hektar Terrassenanlagen bei Jois fährt man eine knappe halbe
Stunde am Neusiedler See entlang nach Westen.
Das barocke Schloss wurde von 1701 bis 1711 unter der
Lei tung Johann Lucas von Hildebrandts errichtet, eines Stararchitekten
im damaligen Habsburgerreich, der vor allem in
Wien prägende Bauwerke hinterlassen hat, etwa das Untere und
das Obere Belvedere, aber auch Garten und Schloss Mirabell
im damals noch eigenständigen Erzbistum Salzburg. Schloss
Halbturn diente im Laufe der Zeit unter anderem als Jagd- und
Sommerresidenz der Habsburger und als kaiserliches Gestüt,
hatte gegen Ende des 19. Jahrhundert eine eigene Bahn zum
Training von Rennpferden und besaß damals auch den ersten
Tennisplatz der Monarchie. Heute ist es ein Großbetrieb mit
Äckern, Weingut, einem Restaurant, einem Kulturbetrieb und
einem eigenen Windpark. Dazu wurde im Oktober 2022 ein
Fotovoltaikpark begonnen, durch den hier nach allen Ausbaustufen
eines der größten Kombinationskraftwerke für Windund
Sonnenenergie Mitteleuropas entstehen soll. Im Schloss
selber finden nur die Klassikkonzerte statt, im sogenannten
BURGENLAND
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DANIEL DECKERS
ZWISCHEN WÜSTE
UND PARADIES
DIE WECHSELVOLLE GESCHICHTE DES WEINBAUS
AN DER PORTA BOHEMICA
Nein, Böhmen liegt nicht am Meer, ganz gleich, was in William Shakespeares Schauspiel
»The Winter’s Tale« steht. Der Dichter wollte in der kurzen Sequenz »Bohemia, a desert
country near the sea« wohl eine Formel für das ganz und gar Unmögliche finden. Also verlegte
er das rundum von Land und von drei Seiten sogar von Bergketten umschlossene
Böhmen nicht nur an die Küste, sondern machte aus der als äußerst fruchtbar geltenden
Region gleich noch einen Wüstenstaat.
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WEIN & ZEIT XLVII
Fotos: Státního okresního archivu Litoměřice
Ganz anders wirken die böhmischen Berglandschaften bei Caspar David Friedrich. Am
echten Meer kannte sich der Maler der Romantik aus, war er doch 1774 in Greifswald
geboren worden. Der »Wanderer über dem Nebelmeer«, der dem Betrachter wie viele
Figuren Friedrichs den Rücken zuwendet, lenkt den Blick aber nicht wie der »Mönch
am Meer« nach Norden, sondern nach Süden. Im Hintergrund der zwischen Traum und
Realität changierenden Bildkomposition ragt ein Vulkankegel auf, dessen Flanken so
ebenmäßig ansteigen wie die Seiten eines gleichschenkligen Dreiecks.
Tatsächlich fesselten den Künstler, der sich in
der zweiten Hälfte seines Lebens in Dresden
niedergelassen hatte, nicht nur die bizarren
Sandsteinformationen der Sächsischen Schweiz:
Von deren Höhen aus zeichneten sich unter einem
dunstig blauen südlichen Himmel die Silhouetten
einer ganz anderen Bergwelt ab. Ob Milleschauer,
Rosenberg oder Kletschen – gleich, welche der vielen
Basaltkegel der Maler in ein unvergleichliches Licht
tauchte, verwandelte er reale Landschaften in Sehnsuchtsorte
jenseits von Raum und Zeit.
Obwohl Friedrich sich das nordböhmische Mittelgebirge,
das Iser- und das Riesengebirge so eingehend
anverwandelt hat wie kein Künstler vor oder
nach ihm, war ihm ein landschaftsprägendes Element
nicht einmal eine Skizze wert: der Weinbau. Dabei
wurde die Elbe wie in Sachsen zwischen Pillnitz und
Meißen auch in ihrem böhmischen Teil auf einigen
Dutzend Kilometern von Rebbergen gesäumt. Sie
setzten bald hinter Aussig ein, folgten dem Engtal
bis an die von Lobosch und Radebeule bewachte
Böhmische Pforte und verloren sich dann in den
Hängen ostwärts der königlichen Stadt Leitmeritz.
Doch wie in den Bildern seines englischen Zeitgenos
sen William Turner, der sich bei vielen Reisen
aufs europäische Festland am Rhein und an dessen
Nebenflüssen aufhielt, sucht man bei Friedrich vergebens
Motive, die auf Rebbau hindeuten – ganz so,
als wäre Böhmen in Sachen Wein wirklich eine Wüste.
Mögliche Gründe für diese Leerstelle braucht
man nicht lange zu suchen. Einerseits war und ist der
böhmische Weinbau nicht nur im Vergleich mit den
Anbaugebieten am Rhein unbedeutend, sondern auch
mit dem an Niederösterreich grenzenden Mäh ren.
Überdies erlauben die natürlichen Gegebenhei ten
entlang des nördlichen 50. Breitengrades Qualitäts
weinbau nur in besonders geschützten Hangund
Steillagen. Doch sogar dort waren die Reben
nicht nur Zeugen einer jahrhundertelangen Gewaltgeschich
te, die selbst in Mitteleuropa ihresgleichen
sucht. Immer wieder, bis ins 20. Jahrhundert hinein,
wurden sie zudem deren Opfer.
Angefangen hatte es mit dem Weinbau im
böh mischen Elbtal wie vielerorts. Im Zuge der
Christianisierung und der Festigung seiner Macht
beschenkte oder belehnte ein Landesherr Klöster,
Stifte oder Kathedralkapitel mit Grund und Boden,
am besten gleich mit Rebbergen. Die Loyalität der
Geistlichen war dem Herrscher sicher, denn der Weinverbrauch
der Klös ter
war hoch – sei es bei der
Feier der Gottesdiens te,
während der Mahlzeiten
oder am Tisch des
Abtes. So wis sen wir,
dass sich un ter den ersten
Nutznie ßern des
Wein baus in Böh men
jene Mönche befanden,
die um das Jahr 1140 auf
Bit ten des Přemysli den-
Königs Wladislaw II. aus
dem Prämonstratenserkloster
Steinfeld in der
Eifel das Kloster Strahov
nahe der Prager Burg
besiedelt hatten. Ein
schlechter Tausch war
das nicht: In der Residenzstadt an der Moldau
tranken die Prämonstratenser Wein aus der Herrschaft
Lobositz an der Böhmischen Pforte, und auch
im Umfeld des Klosters gediehen die Reben gut.
Ob die Mönche auf ihrer Reise vom Rhein an
die Moldau Weinstöcke im Gepäck hatten, wie
gern erzählt wird, wäre noch zu beweisen – es ist
so zweifelhaft wie die Geschichte von den Zisterziensern,
die im 12. Jahrhundert Burgundersorten
in halb Europa heimisch gemacht haben sollen.
Vielmehr steht fest, dass schon um die Mitte des
11. Jahrhunderts Reben an Nordböhmens klimatisch
begünstigen Südhängen standen. Deutschsprachige
Siedler hatten sie an der Elbe bis Melnik und weiter
die Moldau hinauf bis über Prag hinaus heimisch
gemacht. Vor allem galt dies für den lang gestreckten
Fuß des 570 Meter hohen linkselbischen Lobosch
sowie für die steilen Hänge rechts des Flusses, die sich
von der Radebeule, dem vier Kilometer elbabwärts
gelegenen Hausberg von Leitmeritz (Litoměřice), in
das Engtal der Elbe hineindrehten.
Die sächsischen Mönche schätzten
die Weinberge elbaufwärts
Die Prager Prämonstratenser konnten von der Herrschaft
Lobositz nicht lange profitieren: Im Jahr 1251
wurde sie für 900 Mark Silber an die Zisterzienser
der Abtei Altzella bei Meißen verkauft. Sicherlich
schätzten die sächsischen Mönche die Getreide-,
Heu- und Obsternten, welche das Land an der Süd -
flanke des böhmischen Mittelgebirges abwarf,
Zum Lehrplan der Acker-, Obst-
und Weinbauschule im Städtchen
Leitmeritz, tschechisch Litoměřice,
am Fuß des Kegelbergs Radebeule
gehörten Übungen im Rebschnitt
WEIN & ZEIT FINE 2 | 2023 119

FINE DAS WEINMAGAZIN 3|2023 erscheint
im September 2023
… voraussichtlich mit diesen Themen: RHEINHESSEN Der Spitzen-Riesling G-Max
von Klaus Peter Keller RIESLING-PROBE Die 100 besten deutschen Rieslinge des
Jahrgangs 2019 WELTRARITÄTEN-VERKOSTUNG 100 Riesling-Jahrgänge seit
1893 RHEINGAU Gunter Künstler BURGUND Der Bonnes-Mares Grand Cru von
Comte Georges de Vogüé SIZILIEN Der Weinboom am Ätna RUMÄNIEN Das Beste
aus der Mädchentraube KALIFORNIEN Die Napa-Valley-Größen Joseph Phelps
Vineyards und Dalla Valle mit seiner Ornellaia-Kooperation DVO sowie die Schug
Winery in Sonoma SÜDAFRIKA Die Güter Uva Mira, Stark-Condé und Kanonkop
DAS GROSSE DUTZEND Der Poggio Valente der Fattoria Le Pupille GASTRO-
GUIDES Hornstein-Ranking – die Quintessenz der Tests WEIN & SPEISEN
Jürgen Dollase isst bei Sebastian Zier und Richard Schmidtkonz im Sankt Galler
Einstein WEIN & ZEIT Die Blüte des Weinbaus in Mähren KOLUMNEN von Ursula
Heinzelmann, Stuart Pigott sowie den Kombattanten Uwe Kauss und Dirk Würtz
144 FINE 2 | 2023

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS
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FINE 2 | 2023 145

FINEABGANG
GEBEN UND NEHMEN
So viele Liebhaber die Weine aus Kalifornien hierzulande auch gefunden
haben, ein gewisses Misstrauen gegenüber ihren Erzeugern ist vielfach
geblieben. Das kommt wohl hauptsächlich von der nach europäischen
Maß stäben kaum fassbaren Größe von Unternehmen wie Constellation Brands,
das 2004 Robert Mondavi sein Gut im Napa Valley abgekauft hat – als könnten
nicht auch (oder wegen der wirtschaftlichen Möglichkeiten: gerade) dort brillante
Könner am Werk sein. Überhaupt haben in Kalifornien und Oregon immense
Pro fessionalität und die Bereitschaft, sich immer wieder selbst zu erneuern, Res -
sourcen freigesetzt, die ihresgleichen suchen, mit Wechselwirkungen zwischen
Volumen, Qualität und Preis. Der aktuelle Umbau der Mondavi Winery dürfte
trotz der riesigen Investition von mehr als 200 Millionen Dollar ein gutes Geschäft
werden, für die Betreiber ebenso wie für uns Genießer.
Das Verhältnis von alter und neuer Weinwelt war stets von Geben und Nehmen
geprägt, und das wird auch so bleiben. Die Richtung kann dabei freilich ab und
zu wechseln, gilt doch hier wie überall: Wo etwas gut gemacht wird, können die
anderen was lernen. Aurelio Montes liegt sicher nicht ganz falsch, wenn er in
unserem Interview mutmaßt, die Wendung seiner französischen Kollegen hin
zu wuchtigeren Weinen habe Vorbilder aus Übersee. Andererseits entspricht
die Stilistik mancher amerikanischer Güter, allen voran Mondavi, durchaus dem
europäischen Geschmack, bietet größere Finesse und Eleganz mit weniger Alkohol,
als dem Klischee entspräche. Zudem entdecken immer mehr Weinfreunde in den
USA die Qualitäten klassischer Burgunder. Selbst für Parker-Fans kommt mal
eine Zeit der Neubesinnung.
Ihr Ralf Frenzel
Verleger und Herausgeber
146 FINE 2 | 2023 ABGANG

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