FINE Das Weinmagazin - Weingut Wegeler

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E
Deutschland · Österreich · S chweiz · Skandinavien · Grossbritannien · USA · Australien
4 / 2013 Deutschland € 15
Österreich € 16,90
Italien € 18,50
Schweiz chf 30,00
DAS WEINMAGAZIN
Châteauneuf-du-Pape: Château La Nerthe
Pouilly Fumé: Domaine Didier Dagueneau
Frauen im Wein: Cinzia Merli von Le Macchiole
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Das Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken
Dreissig Jahre Geheimrat »J«
Ten years after: Der Riesling 2003
Neubeginn: Gut Hermannsberg
202 Steinberger aus drei Jahrhunderten
D E R S T E I N B E R G

Wein und Zeit ‹x›
Gestern und heute: Die Rückkehr zu
den Wurzeln des deutschen Weinbaus
macht sich bei den Weingütern Wegeler
nicht nur in, sondern auch auf der
Flasche bemerkbar. Das kleine rote
Label aus dem 19. Jahrhundert diente
als Vorlage für die neuen Etiketten, die
mit der Beschränkung auf die Lagenbezeichnung
für Große Gewächse
Vorbildcharakter haben könnten.
»Das sind wir«
Das alt-neue Etikett der Weingüter Geheimrat J.
Wegeler verweist auf das hohe Ansehen, das
deutscher Riesling schon vor hundert Jahren genoss
Von Daniel Deckers
Fotos Guido Bittner
Doctor – mehr als dieses Wort braucht es nicht, um einen Wein aus der Lage von Weltruf zu identifizieren. Der komplementäre
Teil der Botschaft fällt buchstäblich ins Auge. Kunstvolle Ornamente in warmem Goldton prangen auf der mattschwarzen
Vignette, mit höchster Präzision rund um das Oval in der Mitte geprägt. »Das ist es«, schoss es Tom Drieseberg,
dem Geschäftsführer der in Oestrich-Winkel ansässigen Weingüter Wegeler, durch den Kopf. Immer wieder einmal hatte
er einen in die Jahre gekommenen Band über die Geschichte des traditionsreichen Weinhandelshauses Deinhard zur Hand
genommen, das einst Julius und Carl Wegeler gehört hatte. Jetzt fiel sein Blick auf eine alte Vignette, mit der das in Koblenz
ansässige Unternehmen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einige seiner besten Weine ausgezeichnet hatte. Das Vorbild
für das neue Etikett aller Wegeler-Weine mit Ausnahme des Geheimrat »J« war entdeckt, die Suche nach der best möglichen
Foto: Wegeler
Präsentation der besten Weine aus den besten Lagen hatte in der Geschichte ihr Ende gefunden – und ihren Anfang.
Die Ursprünge der Verknüpfung des
Hauses Deinhard mit dem »Bernkasteler
Doctor«, einer der namhaftesten Weinbergslagen
an der Mittelmosel, liegen im ausgehenden
19. Jahr hundert. Damals war die Koblenzer
Wein handlung schon rund hundert Jahre alt
und gehörte längst zu den bekanntesten »wine
shippers« weltweit. Im Jahr 1794 war das Unternehmen
begründet worden, wenige Wochen vor
der Besetzung des linken Rheinufers durch französische
Truppen. Nach dem Ende der napoleonischen
Kriege machte sich das Haus bald einen
Namen als Exporteur von deutschem Sekt, aber
auch von Still weinen. Deinhard und Co. lieferte
bis an die Grenzen der Erde. Über eine eigene
Niederlassung in London, der Hauptstadt des
weltumspannenden Empire, über amerikanische
Importeure und zahllose Handelsreisende gelangten
»Sparkling Moselle«, »Sparkling Hock« (eine
von Hochheim am Main abgeleitete Bezeichnung
für Rheingauer Weine), aber auch »Piesporter«,
»Geisenheimer« oder »Niersteiner« in die entlegensten
Winkel der britischen Kolonien, in die
besten Hotels in den Metropolen diesseits und
jenseits des Atlantiks, aber auch an die Fürstenhöfe
der Alten Welt.
Wein aus Deutschland, an der Spitze der unvergleichliche
Riesling, stand um die Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert weltweit im Zenit seines
Ansehens. Die Zeitgenossen hielten es für ebenso
normal wie angemessen, dass »Cabinet«-Weine
aus dem Rheingau wie die besten » Creszenzen«
aus der Rheinpfalz und von den Ufern von Mosel
und Saar ein Vielfaches dessen kosteten, was für
die teuersten Grands Crus aus dem Bordelais
verlangt wurde. In Auerbachs Keller in Leipzig
war ein »Berncastler Doctor« für fünf Goldmark
zu erstehen – das entspricht, gemessen an den
heutigen Goldpreisen von 40 Euro je Gramm,
einem Preis von etwa 70 Euro für eine Flasche –,
ein »Schloss Johannisberg Fürst Metter nich« für
zehn, ein »Chateau Lafite 1. Gewächs« indes für
nur sechs.
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Wie war es so weit gekommen? Schon im
Mittel alter war Rheinwein in Nordeuropa eines
der kostbarsten, begehrtesten Güter überhaupt.
Von Straßburg, Worms, Mainz, Bacharach und
Koblenz aus gelangten die Weine aus dem gesamten
Oberlauf des Rheins und seiner Nebenflüsse
nach Köln, dem Weinhaus der Hanse. Über den
Kölner Stapel, der die Stadt über Jahrhunderte
mit Wohlstand segnete, und über die Niederlande
erreichten die Weine aus dem Elsass und
von Rhein und Mosel England, Skandinavien und
das Baltikum.
Der Niedergang der Hanse im 15. Jahr hundert
und der allmähliche Aufschwung des atlantischen
Seehandels taten dem Ansehen des Rheinweins
zunächst keinen Abbruch. Allerdings
wurden die Weinbauregionen beiderseits des
Rheins im 17. und 18. Jahrhundert immer wieder
von Truppen aus aller Herren Länder verheert.
Während des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis
1648) und des Pfälzischen Erbfolgekriegs (1688 bis
1697) verging kaum ein Jahr, in dem nicht Städte
zerstört, Burgen geschleift und Weinberge verwüstet
wurden.
Freilich ließen sich immer häufiger Kaufleute
aus den Niederlanden direkt an der Mosel sehen.
Sie suchten nicht nur die immer noch schier endlosen
Rheinzölle zu umgehen. Der weit läufige
Weinort Winningen an der Terrassen mosel sowie
Traben-Trarbach und das in der Grafschaft Veldenz
gelegene Dusemond (im Jahr 1925 in Braunberg
umbenannt) an der Mittelmosel boten den Calvinisten
auch eine Heimat in geistlichen Dingen –
in der Reformation hatten sich ihre Herrschaften
dem neuen Glauben angeschlossen. Die evangelischen
Exklaven konnten ihren konfessionellen
Vorteil aber nicht nur gegenüber den Niederländern
ausspielen. Als das Königreich Preußen im
18. Jahrhundert zu einer europäischen Großmacht
aufstieg, waren in Berlin nicht zuletzt Weine der
Glaubensbrüder von der Mosel gefragt. Um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, so erzählt
man sich noch heute, wurde in Traben-Trarbach
mehr Wein umgeschlagen als in Bordeaux.
Allerdings war dem Wein von Mosel und
Rhein in Nord- und Ostdeutschland längst Konkurrenz
erwachsen. Seit dem 18. Jahrhundert
gelangte Rotwein aus Frankreich und Südeuropa
in großen Mengen über die an Nord- und Ostsee
gelegenen Häfen ins Land. Mit der Verschiebung
der Handelsströme ging bald eine Veränderung
des Weingeschmacks einher – der Lübecker
Rotspon zeugt noch heute von dieser Entwicklung.
Die Stunde des Weins vom Rhein und seinen
Nebenflüssen schlug erst wieder im 19. Jahrhundert.
Nach dem Ende des Alten Reiches
hatten die deutschen Romantiker zusammen
mit zwei Generationen vorwiegend englischer
Reisender und Landschaftsmaler dem Mythos
Rhein romantik neue Nahrung gegeben. Was die
Schriften der Brentanos, die Lyrik Heines und die
Bilder William Turners in den Salons des Adels
und des aufkommenden Bürgertums für die Kunst
waren, das war in der Weinkultur das Ideal eines
ursprünglich-unverfälschten Weins, des »Naturweins«:
ein willkommenes Gegenbild zu einer
Welt, der die Natur im Zuge von Industrialisierung
und Beschleunigung zunehmend fremd wurde.
Die Naturweine, mit denen sich Wein güter an
Rhein und Mosel seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
von dem Angebot mächtiger Weinhandlungen
wie Deinhard absetzen wollten, fielen
indes nicht vom Himmel. »Selbständige« Rieslinge,
die ohne Zusatz von Zucker oder Wasser
ausgebaut und unverschnitten auf die Flasche
gezogen werden konnten, mussten der Erde unter
hohem Risiko abgerungen werden. Gute Weinjahre
waren rar, die Steillagen entlang der Flüsse
verlangten, wie es der Trierer Karl Marx selbst
erlebt hatte, hohen Einsatz an Arbeit und Kapital.
Kein Wunder also, dass es nirgendwo auf der Welt
so detaillierte Lagenklassifikationskarten gab (und
gibt) wie in der preußischen Rheinprovinz und
im Rheingau. Wo sich das Ansehen vieler Lagen
umgekehrt proportional zu ihrer Größe verhielt,
waren Händler und Liebhaber auf eine genaue
Kenntnis der Verhältnisse vor Ort angewiesen.
Doch wo und wie diese »Naturwein« genannten
Meisterwerke erwerben? Wer unter den
Winzern etwas auf sich und seine Weine hielt,
verkaufte die Trauben nicht vom Stock weg oder
den Most im Fass an Händler wie Deinhard und
Co. in Koblenz oder Dilthey, Sahl und Comp. in
Rüdesheim. Vor allem im Rheingau setzten namhafte
Produzenten auf Versteigerungen als den
Königsweg, um ihre »Creszenzen« zu vermarkten.
Wenn Fürst Metternich, der 1816 das ehemals
fuldische Schlossgut Johannisberg als Thronlehen
er halten hatte, der Herzog von Nassau, an
den im Jahr 1803 das Zisterzienserkloster Eberbach
mit seinen weltberühmten Weinbergen wie
der Monopollage Steinberg gefallen war, oder
die Greiffenclaus als Besitzer von Schloss Vollrads
Versteigerungen anberaumten, kannte die
Weinwelt kein Halten. Gerade nach guten Jahren
strömten Händler und Kommissionäre in den
Rheingau – zumal deren Zahl gerade in verkehrsgünstig
gelegenen Städten wie Worms, Mainz,
Bingen und Koblenz seit dem zweiten Drittel des
19. Jahrhunderts stetig zunahm. Die Erschließung
immer neuer Räume durch ein immer dichteres
Eisenbahn-Netz ließ den Weinhandel mit den
»Konsumgebieten« in der Mitte, im Osten und
im Norden Deutschlands zu einem immens lukrativen
Geschäft werden.
Die Weingüter an der Mittelmosel und der
Saar hatten einstweilen das Nachsehen. Als
Rheinweine schon lange per Eisenbahn in großen
Mengen und über weite Strecken transportiert
werden konnten, existierte zwischen Trier, Bernkastel,
Traben-Trarbach und Koblenz nicht einmal
Quellen: Stadtarchiv Trier, Sammlung Wilhelmi, Trier
eine Straße. Bis in die 1880er Jahren blieb der
Weinhandel eine Domäne der Kaufleute aus
Koblenz und Traben-Trarbach.
Das Ende der »splendid isolation« kam mit
dem Bau der »Kanonenbahn«, einer Trasse
von Koblenz bis Metz. Der lothringischen Hauptstadt
war es nach dem deutsch-französischen
Krieg von 1870/71 beschieden, für zwei Generationen
die größte Garnisonsstadt des Kaiserreichs
zu sein. Um nach dem Militär auch den
Wein handel, der in den Rheinstädten konzentriert
war, an die Mosel zu locken und das Monopol
alt ein ge sessener Weinhandlungen wie Deinhard
in Koblenz oder Huesgen und Kayser in Traben
zu brechen, schlossen sich namhafte Weingüter
von Mittelmosel, Ruwer und Saar in den 1870er
Jahren zu Versteigerungskonsortien zusammen.
Der Vorteil für die Händler war nicht geringzuschätzen.
Wer die feinfruchtigen und filigranen
Naturweine von Mosel und Saar ersteigern wollte,
fand das Angebot nicht über Monate verteilt vor,
sondern konzentriert binnen weniger Tage jeweils
im Frühjahr und im Herbst.
Die eigentlichen Nutznießer der Konsortien
waren freilich die Erzeuger. Der offene Wettbewerb
untereinander förderte den Qualitätsweinbau
und machte ihn überdies finanziell interessant.
Denn die Bietergefechte der Händler um
die gesuchtesten Naturweine aus den begehrtesten
Lagen ließen die Preise in immer höhere Sphären
steigen. Die Bildung von Konsortien war für die
Produzenten indes noch mit einem weiteren Vorteil
verbunden: Gemeinsam konnten sie nun auch
Händlern und Kommissionären ihre Bedingungen
diktieren, vor allem in Bezug auf die Naturreinheit
ihrer Weine. Nichts hatten »Puristen«
mehr zu fürchten als die immer wieder kehrenden
Mosel und Rheingau: In Bernkastel und in Oestrich-Winkel erzeugen
die Weingüter Wegeler hervorragende, doch ganz unterschiedliche
Weine. Allen gemeinsam ist das neue Flaschenschild. In der Vergangenheit
zierte eine Vielzahl von Motiven den Bernkasteler Doctor – vom
kolorierten Stich (um 1900) über dekorativen Jugendstil bis zu dem
zitronengelben Wegeler-Deinhard-Etikett für den »Kriegswein« von
1917, das bis in die achtziger Jahre verwendet wurde.
Skandale wegen Weinfälschung – denn nichts war
damals (wie heute) lukrativer, als billig eingekauften
Wein unter Vorspiegelung falscher Tatsachen
als Spitzen wein zu vermarkten. Wie also die kostbaren
Weine gegen die allgegenwärtigen Weinfälscher
schützen?
Um die Kontrolle über die Echtheit des Produkts
zu erhalten, boten sich den Weingutsbesitzern
nicht viele Möglichkeiten. Gesetze
gewährten zunächst wenig Handhabe, sodass
Selbsthilfe nottat. Abhilfe versprach ein Ver fahren,
das später unter dem Namen »Original abfüllung«
Furore machen sollte. Wer etwas auf sich und
seine Weine hielt, verlangte von den Händlern,
die Naturweine nicht im Fass, sondern nur auf
Flaschen gezogen auf den Markt zu bringen. Die
Echtheit sollte der Korken garantieren, in den der
Name des Produzenten eingebrannt war (»Korkbrand«).
Zudem sollte ein schmuckvoll gestaltetes
Etikett außer dem Namen des Händlers auch den
des Produzenten (»Wachstum …«) tragen. Im ausgehenden
19. Jahrhundert vermochten die sogenannten
Naturweinversteigerer, ihre Marktmacht
bedeutend auszubauen.
Doch damit nicht genug. Nach dem Vorbild
der Trierer Versteigerungskonsortien schlossen
sich 1897 die renommiertesten Weinguts besitzer
im Rheingau zur »Vereinigung Rheingauer Weingutsbesitzer«
zusammen. Die Koordination der
Versteigerungstermine war der erste Zweck des
neuen Vereins. Der zweite: der stetig steigenden
Macht der Weinhändler und -kommissionäre in
Mainz, Bingen und Wiesbaden geschlossen zu
begegnen. Zehn Jahre später kam es in der bayerischen
Rheinpfalz zu einem Zusammenschluss der
angesehensten Naturweinversteigerer. Wiederum
zwei Jahre später, im November 1910, schlossen
sich die regionalen Vereinigungen zu dem nationalen
»Verband deutscher Naturwein versteigerer«
(VDNV) zusammen, der vor drei Jahren, heute als
VDP firmierend, sein hundertjähriges Bestehen
feiern konnte.
Die Weinhändler sahen das Treiben der Naturweinversteigerer
mit einem lachenden und
einem weinenden Auge. Einerseits wollten sie
von deren Können und deren Prestige profi tieren,
andererseits konnte ihnen nicht daran gelegen sein,
dass die Naturweinversteigerer aus ihrer Monopolstellung
Gewinn zogen. Geheimrat Julius Wegeler,
einer der Teilhaber von Deinhard und Co., war
nicht der erste und nicht der letzte Weinhändler,
der das Monopol der Naturwein versteigerer zu
brechen versuchte. Um den Gutsbesitzern Paroli
zu bieten und selbst von der steigen den Wertschöpfung
zu profitieren, machte er sich selbst auf
die Suche nach Weinlagen von Weltruf. Wein güter
in Rüdesheim mit Par zellen im Rüdesheimer Berg
sowie in Oestrich- Winkel machten in den achtziger
und neunziger Jahren des 19. Jahr hunderts
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Durchblick und Aussicht: Für Tom Drieseberg, der seit 1998 die
Weingüter Wegeler in Bernkastel und Oestrich-Winkel leitet, ist das
alt-neue Etikett eine Art Identitätsausweis – auch für die Zukunft.
den Anfang. Als im Jahr 1900 große Flächen
in der nicht erst seit den Tagen Goethes und
Beethovens berühmten Lage » Doctor« in Bernkastel
zu er werben waren, griff sein Bruder Carl
zu. Mit 100 Mark oder 35,8 Gramm Gold pro
Quadrat meter bezahlte er mehr, als jemals zuvor
und jemals danach für einen Weinberg in Deutschland
angelegt wurde.
Doch die Rendite ließ sich nicht in Mark und
Pfennig ausrechnen. Fortan musste das Haus
Deinhard nicht mehr Doctor-Weine einkaufen,
um das englische Königshaus und viele andere
prestigebewusste Kunden mit prestigeträch tigen
Weinen beliefern zu können. Carl und sein Bruder
Julius Wegeler, letzterer seit 1893 auch Präsident
des Deutschen Weinbauvereins, konnten in einem
der namhaftesten Weinhäuser der Welt mit
» eigenem Gewächs« von den Moselufern prunken,
erzeugt in schiefrig-steilen Parzellen, ausgebaut in
einem Gutshaus, das nach modernsten Erkenntnissen
der preußischen Domäne Ockfen errichtet
worden war.
Und wie den neuen Ruhm ins Bild setzen?
Die Motive der bunten Steindruck-Etiketten mit
Blick auf Bernkastel und dem Lob des Ȋchten
Doctor«, die Deinhard bislang für seine Weine
verwandt hatte, mochten in diesem Moment ausgedient
haben. Ein an edler Anmut nicht mehr
zu überbietendes Etikett musste her. Also kein
modischer Jugendstil, sondern antike Symbolik,
strenge Formen statt lasziver Ornamente. In
dem in Rot gedruckten Etikett, in dessen Oval
die Herkunfts bezeichnung Platz fand, schlugen
sich diese Überlegungen nieder.
War es dieses Motiv mit dem Eindruck
»Geisen heim«, das Tom Drieseberg an einem
Wintertag dieses Jahres wie ein Blitz in die Augen
stach? Gut möglich. Doch im Henkell-Archiv, in
das die Deinhard-Archivalien im Jahr 1997 nach
dem Verkauf von Deinhard an Henkell & Söhnlein
und der Abspaltung der Weingüter Wegeler überführt
wurden, findet sich kein Beleg dafür, dass das
Geisenheim-Etikett damals auch für die Spitzenweine
aus der Lage Doctor verwendet wurde.
Ebensowenig lässt sich ergründen, wer das äußerst
kunstvoll gestochene Flaschenschild wo und wann
entworfen hat. Zeitlich zuordnen lasse es sich
indes dem Historismus, meint Barbara Burkardt,
die das Henkell-Archiv leitet: »Die Vignetten
sind wohl im damaligen Geschmack der Renaissance
gehalten.«
Tom Drieseberg scherte sich nicht darum.
Denn ihm hatte es das Geisenheim-Etikett
mit seiner an die griechische Sagenwelt angelehnten
Ornamentik spontan angetan. Hatte nicht der
Verband der Prädikatsweingüter (VDP), dem die
Weingüter Wegeler seit seiner Gründung im Jahr
1910 angehören, nicht gerade eine interne Klassifikation
beschlossen, nach der nur noch die Namen
der Spitzenlagen auf dem Etikett erscheinen sollten?
Was auf den ersten Blick mit der Emphase
für Terroir und der Verwendung histo rischer Etiketten
als nostalgische Retrowelle im deutschen
Weinbau abgetan werden könnte, ist im Kern die
Rückbesinnung auf die Tugenden, die deutschen
Riesling vor hundert Jahren zum weltweit gesuchten
Objekt der Begierde hatte werden lassen.
Von diesen goldenen Zeiten war indes nicht
mehr viel übrig, als der Kommunikationsfachmann
Drieseberg nach seiner Heirat mit Anja
Wegeler, der ältesten Tochter von Rolf Wegeler,
dem Vetter des legendären Geheimrats, im Jahr
1998 die Leitung der Weingüter Wegeler übernahm.
Wie die meisten Weinhäuser, so hatte auch
Deinhard bei Sekten und Weinen längst auf Masse
statt Klasse gesetzt. Immerhin hielt das Unternehmen
immer an seinen Spitzenlagen fest. Doch
Anspruch und Wirklichkeit stimmten am Rhein
und an der Mosel selten überein. Bis zum Jahr 1991
wurden die Doctor-Moste nicht etwa im Gutshaus
in Bernkastel ausgebaut, sondern über mehr als
eine Dekade per Lastwagen nach Koblenz gekarrt.
Manch ein Jahrgang hatte nur noch den Namen
mit den Weinen gemeinsam, die einst den Ruf
der Lage begründet hatten. »Die Wein liebhaber
hatten sich teilweise von der Marke Wegeler distanziert«,
sagt Tom Drieseberg rückblickend.
Allerdings hatten einige kluge Köpfe bei
Wegeler die Zeichen der Zeit früh erkannt. Mitte
der achtziger Jahre kam »Geheimrat J« auf den
Markt, ein trockner Wein, der die schier unüberwindbare
Barriere zwischen deutschem Wein
und deutscher Küche einreißen sollte. Wenig
später hatte auch das traditionelle zitronengelbe
Wegeler- Deinhard-Etikett ausgedient, das seit den
zwanziger Jahren auch für Weine und Sekte aus der
Lage »Doctor« verwendet wurde. Das neue lehnte
sich formal an das historische rote Etikett mit dem
Eindruck »Geisenheimer« an, wurde aber in Gold
und Schwarz ausgeführt. 1992 gehörte Wegeler im
Rheingau zusammen mit den Weingütern Breuer,
Hans Lang oder Robert Weil zu den Pionieren, die
»Erste Gewächse« auf den Markt brachten und
damit den Fokus wieder auf den Lagencharakter
als das Gütekriterium schlechthin legten.
Doch sollte es noch lange dauern, ehe sich die
Rückkehr zu den Wurzeln des deutschen Weinbaus
nicht nur in, sondern auch auf der Flasche
bemerkbar machte. In den neunziger Jahren
experimentierte man bei Wegeler mit Etiketten,
die Tom Drieseberg freundlich mit »modisch«
beschreibt. Ab dem Jahr 1999 konnte man auf den
Etiketten der Spitzenweine die Handschrift von
Peter Schmidt erkennen, einem der Top-Designer
in Deutschland. Doch auch das führte nicht dazu,
dass sich die Kunden von der Klasse der Weine
emotional angesprochen fühlten.
Der Kreis schloss sich erst zu Beginn dieses
Jahres. Im Weinberg und im Keller war
die Rückbesinnung auf die Tradition längst im
Gange. Nicht nur viele Weingüter, sondern auch
der VDP hatten in den zurückliegenden Jahren
ihre Geschichte wiederentdeckt. Dann kamen die
Wegeler-Weine des Jahrgangs 2012 auf den Markt.
Sie schmückt ein alt-neues Etikett, das nach Tom
Driesebergs Worten das einzig Wichtige signalisieren
soll: »Das sind wir.« >
Foto: Johannes Grau
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