FINE - Das Weinmagazin - 66. Ausgabe - 03/2024

3| 2024 Deutschland € 20 Österreich € 21,00 Italien € 24,50 Schweiz CHF 35,00 Benelux € 22,90
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CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE
LUST AM EXPERIMENT AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Sizilien Weinbau Glanzvolle Verkostungen Cocktails Kulinarik
Weißes von Gaja Marco Simonit, der Château Lascombes, Vérité, Spitzen-Negroni Michael Käfer
und Alberto Graci Rebschnitt-Meister Antinori und Chateau Musar in der Flasche im Gespräch

FINE
DAS WEINMAGAZIN 3|2024
GRAND-VINTAGE-TRILOGIE 88 FEINKOST KÄFER 134 LAURENT-PERRIER HÉRITAGE 132
DIE GLORREICHEN SIEBEN 50
CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 14
11 FINE EDITORIAL _________________ Gewundene Lebensläufe, geradlinige Weine
14 FINE BORDEAUX _________________ Château Smith Haut Lafitte: Lust an Experimenten
28 FINE SIZILIEN ____________________ Alberto Graci: Farbwechsel auf schwarzer Erde
36 FINE SIZILIEN ____________________ Idda: Die weiße Seite des Vulkans
50 FINE DIE GLORREICHEN SIEBEN Prunkstücke von Antinori
62 FINE DAS GROSSE DUTZEND ___ Chateau Musar im Libanon
66 FINE TASTING ____________________ Château Lascombes: So schmeckt der Wandel
74 FINE APERITIF ___________________ Der fertig gemixte Negroni Conte Camillo
ALBERTO GRACI 28
IDDA VON GAJA UND GRACI 36
CHÂTEAU LASCOMBES 66
80 FINE WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase isst in der Löffelspitze in Damüls
86 FINE GENIESSEN ________________ Der Käse Salers: Symbiose im Zentralmassiv
88 FINE CHAMPAGNE _______________ Moët & Chandon: Die jüngste Grand-Vintage-Trilogie
94 FINE PORTRÄT ___________________ Marco Simonit: Rebschnitt auf die sanfte Tour
102 FINE DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Mein Leben mit dem Kult-Riesling »J«
106 FINE OREGON ___________________ Lingua Franca: Qualität versteht jeder
112 FINE PORTRÄT ___________________ Fachhändler Morandell: Tiroler Tor zur Weinwelt
120 FINE WEIN & ZEIT ________________ Die Weinkultur der Steiermark im 19. Jahrhundert
126 FINE TASTING ____________________ Kendall-Jacksons Vérité: Kalifornische Feinarbeit
132 FINE CHAMPAGNE _______________ Laurent-Perriers neue Klasse Héritage
MARCO SIMONIT 94 LINGUA FRANCA 106
MORANDELL 112
KENDALL-JACKSONS VÉRITÉ 126
134 FINE INTERVIEW _________________ Der Münchner Feinkost-König Michael Käfer
146 FINE ABGANG ___________________ Winzer, werde wesentlich!
8 FINE 3 | 2024 INHALT
INHALT FINE 3 | 2024 9

GREEN FINE DINING
LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
muss man zum Winzer geboren sein? Vielleicht, aber bei manchem dauert es etwas länger, bis er
es merkt. Nehmen wir Daniel und Florence Cathiard, gewissermaßen die Titelhelden dieser Ausgabe:
Beim Kauf von Château Smith Haut Lafitte hatten sie beide jeweils zwei Karrieren hinter
sich, zuerst im Skilauf, dann mit Handelsketten respektive im Marketing. Als sie dann Anfang
der 90er-Jahre darangingen, das so legendäre wie heruntergekommene Graves-Gut auf Vordermann
zu bringen, da trafen sie derart unkonventionelle Entscheidungen, dass die benachbarte
»Korkenaristokratie« die Nase rümpfte. Noch immer sind der unermüdlich tüftelnde Optimist
Daniel und die Kunstsammlerin Florence Cathiard geradezu das Gegenteil von Dogmatikern,
entsprechend unterhaltsam ist die Begegnung mit ihnen in Rainer Schäfers Porträt.
Gewunden war der Weg zum eigenen Weingut auch für Larry Stone. Dessen feinen Geschmack
wussten zwar schon die von ihm bekochten studentischen Mitbewohner in Seattle zu schätzen,
die Kommilitonen zu seinen Menüs einluden und sich dafür hinter seinem Rücken bezahlen
ließen. Doch erst ein Neben job im Restaurant brachte Stone dazu, statt Doktor der Literaturwissenschaft
lieber Sommelier zu werden – aufgrund seines Forscherdrangs natürlich nicht
irgendeiner, sondern ein Star seines Fachs. Als er schließlich selber Winzer wurde und das Gut
in Oregon getauft werden musste, brach erneut der Akademiker in ihm durch: Lingua Franca
heißt der Betrieb, nach dem lateinischen Ausdruck für eine Universalsprache, die ebenso allgemein
verstanden wird wie die Aromatik eines Weins.
Quereinsteiger sind die Gründer des sizilianischen Gutes Idda gewiss nicht – bereits der
Großvater von Alberto Graci machte im Nebenerwerb Wein, und über die Tradition der Familie
Gaja braucht man hier kein Wort zu verlieren. Trotzdem haben die Piemonteser und der Ätna-
Winzer mit ihrem Gemeinschaftsprojekt buchstäblich Neuland betreten: Während an der Nordflanke
des Vulkans seit zwei Jahrzehnten der Rebbau boomt, gilt es im Süden zunächst einmal
zu erforschen, welche Parzellen die besten sind. Das neue Kellereigebäude ist jedenfalls ein
wesentlicher Schritt hin zu den mit Spannung erwarteten Einzellagen-Weinen.
Neben solchen Pionieren widmen wir uns in dieser FINE-Ausgabe Menschen, die Wein
zwar nicht selber herstellen, aber bei seiner Entstehung helfen oder ihn unter die Leute bringen:
Marco Simonit hat den sanften Rebschnitt derart perfektioniert, dass seine Besuche vielen Spitzengütern
unentbehrlich geworden sind, die Brüder Christoph und Mario Morandell beliefern
Österreich mit edlen Flaschen aus aller Welt, und Michael Käfer steht an der Spitze einer Münchner
Genuss-Institution, die längst so selbstverständlich zur Stadt gehört wie Frauenkirche und
Oktoberfest – immerhin hatte Feinkost-Käfer fast 100 Jahre Zeit, um Wurzeln zu schlagen.
Zu alldem lassen wir Sie an Verkostungen auf höchstem Niveau teilhaben, von den Neuheiten
der Champagnerhäuser Moët & Chandon und Laurent-Perrier über 34 (!) Jahrgänge
Château Lascombes bis zum kalifornischen Pétrus-Konkurrenten Vérité, von Antinoris Glorreichen
Sieben bis zum Großen Dutzend vom libanesischen Chateau Musar (kein Druckfehler
übrigens, man schreibt den Gutsnamen wirklich ohne Accent circonflexe). Bei allen spannenden
Lebensläufen bleibt die wichtigste Voraussetzung, um in FINE vorzukommen, am Ende doch
die Qualität im Glas.
Ihre Chefredaktion
MICHELIN GUIDE `24
1 STERN
1 GRÜNER STERN
FAZ SONNTAGSZEITUNG
GEMÜSEKOCH 2024 AUS-
GEZEICHNET VON J. DOLLASE
DER GROSSE GUIDE
SOMMELIÈRE DES
JAHRES 2024
SCHLEMMER ATLAS
DENIS FEIX
TOP 50 CHEFS
GAULT & MILLAU
3 HAUBEN
4 TRAUBEN
ROLLING PIN.
DENIS FEIX
TOP CHEFS 2023
DER FEINSCHMECKER
GASTRO AWARDS 2023
NACHHALTIGKEIT
FRANKFURT GEHT AUS:
PLATZ 1: 2023 IN DER KATEGORIE
RHEIN-MAIN EXKLUSIV
EDITORIAL
FINE 3 | 2024 11

FINEAUTOREN
KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung ihrer
Heimatregion, wo sie ein eigenes kleines Wein projekt pflegt. Eine besondere Beziehung hat die stu dierte Germanistin
und ehemalige Chefredakteurin des FINE Weinmagazins zu den Weinen aus Portugal.
DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim
lehrt Daniel Deckers Geschichte des Weinbaus und ­handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss«
beleuchtet er durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.
JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rock musiker und Maler verdingt; als Kritiker der kulinarischen Landschaft
ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri
erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«; das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der
Zukunft des Essens.
PATRICIA ENGELHORN ist Schweizerin, genauer gesagt Tessinerin, hat viele Jahre in Florenz gelebt und
dann als Freelance­Journalistin jahrzehntelang häufig und gern aus dem Koffer. Thematisch ist sie vorwiegend
in der Kunst­, Design­ und Hotelszene unterwegs, genießt aber auch Ausflüge in die Welt der Weine.
URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.
Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige
Kochkunst der Chinesen.
UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit 20 Jahren über Wein,
etwa für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, das Weinmagazin »Enos«, »wein.pur«, das »Genuss­
Magazin« in Wien sowie das Internetportal wein.plus. Daneben hat er 16 Sach­ und Kindersachbücher, einen
Roman und zwei Theaterstücke publiziert.
PAUL KERN Im Campingurlaub mit dem Sohn ei nes Weinjournalisten probierte Paul Kern Große Gewächse
aus dem Emaillebecher. Es folgten ein Weingutspraktikum in Südafrika, eine Kochausbildung in ei nem Zweisternerestaurant
und ein Studium der Weinwirtschaft in Geisenheim. Nun schreibt er über Wein und Gastronomie
für diverse Magazine und Führer.
STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich
die Metropole von einer Bier­ zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte
zur Tre­Torri­Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet
Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.
STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem deutschen
zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang
der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.
RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit drei Jahrzehnten in Hamburg, wo er über die
Dinge schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Per sönlichkeiten,
überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.
VERLEGER UND HERAUSGEBER
Ralf Frenzel
r.frenzel@fine­magazines.de
CHEFREDAKTION
info@fine­magazines.de
ART DIRECTOR
Guido Bittner
TEXTREDAKTION
Boris Hohmeyer,
Katharina Harde­Tinnefeld
AUTOREN DIESER AUSGABE
Kristine Bäder, Daniel Deckers,
Jürgen Dollase, Patricia Engelhorn,
Ursula Heinzelmann, Uwe Kauss,
Paul Kern, Stefan Pegatzky,
Stuart Pigott, Rainer Schäfer
FOTOGRAFEN
Guido Bittner, Johannes Grau,
Andreas Hantschke, Arne Landwehr,
Thilo Weimar
GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR
Thomas Schröder (2008–2020)
VERLAG
Tre Torri Verlag GmbH
Sonnenberger Straße 43
65191 Wiesbaden
www.tretorri.de
Geschäftsführer: Ralf Frenzel
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oder per E­Mail: abo@tretorri.de
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Mohn Media Mohndruck GmbH,
Gütersloh
Ried Pössnitzberger Kapelle I Chardonnay 2021 – 99 Punkte
Ried Pössnitzberger Kapelle Sauvignon Blanc 2021 – 99 Punkte
Falstaff WEIN GUIDE 2024/25
„Erwin und Patrizia Sabathi erzeugen
mit Pössnitzberger Kapelle einen
Chardonnay von Weltklasseformat.“
falstaff, Juli 2024
„Montrachet-Killer wird der Wein manchmal
genannt, weil er in Blindproben mehrfach
berühmte französische Burgunder aus dem
Feld geschlagen hat …“
Jens Priewe, Der Feinschmecker
„Neue Steiermark Legende … um ihn gebührend zu
vergleichen ist eine Wortverbindung oder die Solonennung
des Worts ‚Montrachet‘ absolut zutreffend.
Eine neue Steiermark Legende, welche in jedem Weinfreak
eine unhaltbare Begehrlichkeit weckt, wenn er
ihn verkosten darf. Für mich war er zum Niederknien!“
René Gabriel
„… ein Montrachet der Steiermark. Einer
der besten Weine der Verkostung. Großartig.“
Giuseppe Lauria, Weinwisser
12 FINE 3 | 2024 IMPRESSUM
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DANIEL
DÜSENTRIEB
IM BORDELAIS
AUCH MIT 80 JAHREN IST DANIEL CATHIARD AUF CHÂTEAU SMITH
HAUT LAFITTE, DAS ER MIT SEINER FRAU FLORENCE BETREIBT, FÜR
ALLES NEUE AUFGESCHLOSSEN. EHE SIE 1990 DAS LEGENDÄRE GUT IN
PESSAC-LÉOGNAN ÜBERNAHMEN, HATTEN SIE BEREITS ALS SKILÄUFER
UND GESCHÄFTSLEUTE GELERNT, SICH AN DIE SPITZE ZU KÄMPFEN
Von RAINER SCHÄFER
Fotos JOHANNES GRAU
Der Himmel wirkt schon wieder bedrohlich dunkel über Martillac. Daniel Cathiard ist wie üblich frühmorgens
mit den Hunden unterwegs. Ohne große Regung betrachtet er die vorbeiziehenden Wolkenbänder,
die viele Winzer im Bordelais zu verzweifelter Hektik treiben: Bei dieser Wetterlage breitet sich der Mehltau
aus und droht wie im vergangenen Herbst die Ernte zu gefährden. Cathiard bringt selten etwas aus der
Ruhe, er folgt stoisch seinen eigenen Vorstellungen und Regeln. Über zwei Tage hinweg hat uns der Eigentümer
von Château Smith Haut Lafitte sein Anwesen gezeigt, uns Rede und Antwort gestanden. Man meint,
ihn halbwegs durchschaut zu haben, da präsentiert er urplötzlich eine neue Überraschung.
Cathiard fährt in einem elektrischen Golfcart an den
Reben vorbei in den »Wald der Sinne«, der manches
erstaunliche Detail birgt. Zum Château gehört ein Areal
mit 80 Hektar Wald, moosbewachsene alte Mühlsteine liegen
zwischen den Baumstämmen, die eine bewegte Geschichte er ­
zählen könnten, drei Lamas stolzieren in einem Gehege umher
und ganz in der Nähe steht eine Zen­Glocke in einem Pavillon.
»Meine Frau denkt, sie sei Buddhistin«, sagt Cathiard dazu
und setzt zu einem kaum merklichen Schmunzeln an: »Aber
sie ist es nicht.« In einem Holzhaus namens »Tisanerie« werden
Tees und Präparate für den biodynamischen Weinbau hergestellt,
in Regalen trocknen Kräuter und Blüten wie Schafgarbe,
Schachtelhalm, Kamille und Baldrian. Vor dieser »Apotheke
unserer Weinberge«, benannt nach dem französischen Wort
tisane für Kräutertee, steht eine Skulptur des Künstlers Stefan
Rinck, »The Big Sceptic«, weil man, erklärt Cathiard, wie
dieser große Skeptiker »auch bei der Biodynamie vieles hinterfragen
kann«.
Auf einer Lichtung steht ein Hochsitz. Das sei sein Büro,
sagt der Winzer, der mittlerweile die Arbeit an der frischen
Luft bevorzugt: »Sogar das Internet funktioniert hier.« In
dieser kuriosen Welt gehen Natur und Technologie nahtlos in ­
einander über. Dabei ist Cathiard kein esoterischer Eiferer. Der
80­Jährige arbeitet gern mit modernsten Mitteln und erforscht
14 FINE 3 | 2024 BORDEAUX
BORDEAUX FINE 3 | 2024 15

neue Möglichkeiten im Weinbau. An diesem Morgen hat er
sich entschlossen, seinen »heimlichen Keller« zu zeigen, der
unauffällig in der Waldlandschaft verankert ist. Der »Stealth
Cellar« wurde in einer Grube versenkt, in der lange Zeit Kies
abgebaut worden war – Cathiard nimmt die Landschaft, wie
sie ist, und will sie nicht unnötig modellieren.
Dieser Keller für die Zweitweine von Smith Haut Lafitte, der
nur mit erneuerbarer Energie betrieben wird, soll der Öffentlichkeit
erst im kommenden Frühjahr vorgestellt werden. »Ich
zeige nicht gerne unfertige Projekte«, sagt Cathiard, zumal er
hier ein spezielles Experiment verfolgt: Das umweltschädliche
Kohlendioxid aus der Weinerzeugung wird in Natriumsalz
umgewandelt, das auch bei der Algenproduktion verwendet
werden kann – für das Bordelais ein nahezu revolutionärer
Ansatz. »Der heimliche Keller
ist die Zukunft von Lafitte«,
erklärt der Daniel Düsentrieb
unter den Bordeaux­Winzern,
der bei diesem Gang durch
sein jüngstes Projekt sichtlich
auflebt.
Sein Château ist ein
au ßergewöhnlicher Solitär
in der Re gion. Smith Haut
Lafitte ging stets einen Sonderweg,
seit Daniel Cathiard
und seine Frau Florence es
1990 übernahmen. Ohne Wissen
vom Weinbau, dafür aber
mit dem unbändigen Willen
und Ehrgeiz, etwas Großes
entstehen zu lassen, zogen die
beiden ins Bordelais, dessen
Bewohner ihnen erst einmal
die kalte Schulter zeigten. Die
Nachbarschaft ging auf Distanz
zu den Ankömmlingen –
die alteingesessene »Korkenaristokratie«,
wie Florence
Cathiard spöttelt, betrachtete
sie zunächst als neureiche
Eindringlinge. Aber die Cathiards sind aus einem ganz eigenen
Holz geschnitzt: Beide waren Leistungssportler und zählten
zum französischen Ski­Nationalteam, Daniel Cathiard gehörte
in den 1960ern sogar zweimal dem französischen Olym pia­
Kader an. Doch als sein Vater 1970 unerwartet starb, musste
er mit 25 Jahren aus dem Profisport aussteigen und die kleine
Kette von Lebensmittelgeschäften übernehmen, die er von
ihm geerbt hatte.
Auch abseits der Skipisten machte das junge Paar bald
Karriere: Während er eine der größten Supermarktketten in
Frankreich und ein weltweites Netz von Sportartikelgeschäften
aufbaute, leitete sie eine bekannte Marketingagentur. Mit
45 verkaufte Daniel Cathiard 1989 seine Unternehmen und
orientierte sich um, die Lust auf Entdeckungen war immer
schon sein größter Antrieb gewesen. »Ich war viel zu jung für
die Rente«, sagt der heute noch rastlose Château­Besitzer –
und das Abenteuer Wein reizte ihn gewaltig. Er hatte nie die
Gerüche aus dem kleinen Feinkost­ und Weinhandel vergessen,
den sein Großvater in den Alpen geführt hatte. Sie erinnerten
ihn an Erzählungen von Marcel Proust – die Zeit blieb dort
stehen, und die Magie der scheinbar kleinen Dinge und Genüsse
begann sich zu entfalten.
Das Bordelais steckte Anfang der 1990er­Jahre in der
Krise und zehrte vom Ruhm vergangener Zeiten, das
Château in Martillac war heruntergewirtschaftet. Ob ­
wohl Smith Haut Lafitte bei der Klassifizierung von 1855 in
den höchsten Rang eines Grand Cru Exceptionnel erhoben
worden war, hatte sich vom Glanz früherer Tage wenig erhalten.
Hastig geht Florence Cathiard, die nicht so zuversichtlich ins
Winzerleben schaute wie ihr Mann, die lange Mängelliste von
damals durch: »Es war eine Ruine, schrecklich und schmutzig,
in den Dächern klaffen Löcher, es regnete herein, der Turm des
Châteaus drohte einzustürzen, die Weinberge waren in einem
schlimmen Zustand, es wurde viel zu viel Chemie einge setzt.
Und wir waren naiv, von der Hippiekultur und vom Naturgedanken
inspiriert.« Daniel Cathiard tangierten die harschen
Widerstände wenig, er sah wie immer die Möglichkeit, aus wenig
viel entstehen zu lassen. »Für ihn«, so erklärt seine Frau, »ist
das Glas stets randvoll, er kann jeder Situation etwas Positives
abgewinnen. Er ist so optimistisch.« Deshalb erkannte er hier
vor allem die Chancen eines radikalen Neubeginns: »Es war
ein Start bei null, schlechter konnte es gar nicht werden. Wir
konnten machen, was wir wollten.«
Die Anfänge als Winzer waren »wie ein
Tango: ein Schritt vor und zwei zurück«
Die Autodidakten gingen volles Risiko und entschieden sich
schon für den organischen Weinbau, als die chemische Industrie
noch Rekordumsätze mit Pestiziden erzielte. Es war ein Roulettespiel
im damaligen Bordelais, wo es kühl und nass sein konnte.
Mehrere Jahre in Folge mit Frost, Regen, Hagel und mageren
Weinen können selbst die Geduld notorischer Optimisten
strapazieren. Daniel Cathiard zuckt unbeeindruckt mit den
Schultern – das war die höhere Gewalt der Natur, wie sollte man
Florence Cathiard genießt ihr »drittes Leben« nach
Skisport und Marketing. Fabien Teitgen, vor bald
30 Jahren aus dem Studium zum Weinbergmanager
berufen, ist mittlerweile Generaldirektor des Châteaus
dagegen ankämpfen? Seine Frau sah das weniger gelassen. »Wir
haben fünf Jahre gebraucht, um zu begreifen, wie wir die Weinberge
in den Griff kriegen können«, erinnert sie sich: »Es war
wie ein Tango, ein Schritt vor und zwei zurück.« Für die zielstrebige
Hausherrin ein zermürbender Rhythmus. Weil aus den
miserablen Jahrgängen kaum Wein zu gewinnen war, erhöhten
sie den Einsatz weiter und eröffneten auf ihrem Anwesen ein
Hotel mit Restaurant. »Das war nicht üblich damals«, sagt
Florence Cathiard, die elitäre Nachbarschaft zog es gewöhnlich
vor, hinter verschlossenen Türen unter sich zu bleiben.
16 FINE 3 | 2024 BORDEAUX
BORDEAUX FINE 3 | 2024 17

DAS GROSSE DUTZEND
CHATEAU MUSAR
WENN EIN WEINGUT SO BESONDERS IST WIE CHATEAU MUSAR IM
LIBANON, DARF DAS DUTZEND AUCH MAL AUS 14 FLASCHEN BESTEHEN
Von UWE KAUSS
Fotos GUIDO BITTNER
Am Abend eines drückend heißen Tages werden
im Spitzenhotel Steigenberger Frankfurter Hof
beim Verkostungsdinner des FINE CLUB Vorspeisen
aus dem Libanon serviert. Das hat seinen
Grund: Auf dem Programm stehen die Weine
des libanesischen Spitzenguts Chateau Musar.
Gegründet hat es 1930 der Franzose Gaston
Hochar in dem kleinen, christlich geprägten
Ort Ghazir, knapp 30 Kilometer nordöstlich
der Hauptstadt Beirut. Die Weintradition des
Bekaa-Tals, in dem Trauben wachsen, geht auf
die Phönizier zurück und ist schon mehr als
6500 Jahre alt. Die Familie Hochar hat ebenfalls
libanesische Wur zeln und ist dort bereits
im 12. Jahrhundert nachgewiesen.
So triff bei Chateau Musar eine ehrwürdige Weinkultur
auf die modernsten Erkenntnisse zur Produktion.
Das erste Glas des ersten Flights setzt
gleich ein Statement: Der 2018er Rosé beweist, dass
dieser Weinkategorie ein Platz in der Fine-Wine-Liga
gebührt, ist er doch ganz anders als das, was man aus Südfrankreich
oder der Rhône-Region Tavel kennt. Dieser
Rosé bietet eine hochelegante, straffe Struktur mit Kraft,
Komplexität und wunderbarem Nachhall sowie Aromen,
die nicht eben zum Üblichen gehören. Das liegt an der
ungewöhnlichen Herstellung: Zu etwa drei Prozent der
von der Rhône bekannten Rebsorte Cinsault kommen
57 Prozent Obaideh und 40 Prozent Merwah – zwei
ur alte autochthone weiße Sorten der Region, eng verwandt
mit Chardonnay und Sémillon. Aus ihnen entstehen
auch die Weißweine von Chateau Musar, die nur in
kleinen Mengen produziert werden.
Eine weitere Seltenheit: Die Obaideh-Rebstöcke
auf fast 1400 Metern Höhe sind wurzelecht und wurden
in der Zeit von 1920 bis 1947 gepflanzt. Ihr Ertrag ist
minimal, er liegt nur noch bei 15 bis 25 Hektoliter pro
Hektar. Zum Vergleich: Für Große Gewächse hat der Verband
Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) den Ertrag
auf 50 Hektoliter pro Hektar begrenzt.
Und noch etwas ist anders als bei anderen Roséweinen.
»Wir legen schon vor der Ernte die Gewichtsanteile
der drei Rebsorten für den Rosé fest«, sagt Marc Hochar
aus der Eigentümerfamilie, der die Weine zum Dinner
vorstellt, »danach werden sie nach einer Maischestandzeit
gemeinsam gepresst, in französischen Barriques
vergoren und reifen dort sechs bis neun Monate. Nach
insgesamt einem Jahr werden sie auf die Flasche gefüllt
62 FINE 3 | 2024 DAS GROSSE DUTZEND
DAS GROSSE DUTZEND FINE 3 | 2024 63

TOP-TRILOGIE
TROTZ KOMPLIKATIONEN
MOËT & CHANDON HAT SEINE JÜNGSTE KOLLEKTION
BEWUSST DREI SCHWIERIGEN JAHRGÄNGEN GEWIDMET
Von KRISTINE BÄDER
Fotos GUIDO BITTNER
In seiner mehr als 180-jährigen Geschichte hat Moët & Chandon 76 Jahrgangschampagner
kreiert – auch in schwierigen Jahren, in denen es nicht bei allen Häusern der Region für
einen Vintage-Champagner reichte. Nun bringt die Maison unter der selbstbewussten
Überschrift »Gelassen, vollkommen und opulent« eine neue Jahrgangskollektion auf
den Markt, eine Trilogie aus 2016, 2009 und 2000.
Keiner der Jahrgänge gilt als einfach. Wetterkapriolen,
Reifeprobleme und Rebkrankheiten
machten den Winzern zu schaffen.
Genau deswegen hat Kellermeister Benoît Gouez
diese drei Weine für die neue Kollektion zusammengestellt:
als Beweis, dass mit dem richtigen
Know-how auch unter erschwerten Bedingungen
große Champagner gelingen können. »Mit jeder
Moët & Chandon Grand Vintage«, erklärt Gouez,
»interpretiere ich die Besonderheit eines einzelnen
Jahres.« Während der 2016er ein Grand Vintage ist,
firmieren die Jahrgänge 2009 und 2000 als Grand
Vintage Collection. Frühestens nach 14 Jahren werden
diese mit Korkverschluss gelagerten Weine quasi
als zweite Charge der Grand-Vintage-Champagner
degorgiert und auf den Markt gebracht. »Alle drei
sind sehr unterschiedlich«, fügt der Kellermeister
an, »es ist das Resultat besonderer Bedingungen in
der Champagne.«
Ab September sind der Grand Vintage 2016,
die Grand Vintage Collection 2009 und die Grand
Vintage Collection 2000 in der Moët & Chandon
Bar Berlin im KaDeWe erhältlich. Auch wenn die
Flaschen einzeln angeboten werden, bilden sie
zusammen die Grand-Vintage-Trilogie.
88 FINE 3 | 2024 CHAMPAGNE
CHAMPAGNE FINE 3 | 2024 89

AUF DIE
SANFTE TOUR
GÄBE ES EINE WELTMEISTERSCHAFT IM REBSCHNITT, TRÜGE DEN TITEL
ZWEIFELLOS MARCO SIMONIT: ZUR KUNDSCHAFT DES WEISSBÄRTIGEN
FRIAULERS ZÄHLEN SPITZENGÜTER AUS 15 LÄNDERN. MIT BEDACHT SETZT
ER DIE KLINGE NUR SO AN, DASS DIE PFLANZENSÄFTE WEITERFLIESSEN
UND DIE STÖCKE GESUND EIN HOHES ALTER ERREICHEN KÖNNEN
Von PAUL KERN
Fotos THILO WEIMAR
Eigentlich ist es zu einfach, um genial zu sein: Man darf die Rebe nicht verstümmeln. Ehe das Weinmetier
gegen Ende des 20. Jahrhunderts neue Ausmaße annahm, gehörte diese schlichte Regel denn auch zum kleinen
Einmaleins des Winzers. Trotzdem bitten Häuser wie die Domaine de la Romanée-Conti, Château Angelus
oder Biondi-Santi heute Marco Simonit um Rat, wie dieser Grundsatz am besten zu befolgen sei. Wieso?
Um das Phänomen Marco Simonit zu verstehen, muss
man sich zunächst genauso in die Rebe hineindenken,
wie der global gefragte Schnittexperte aus Friaul es tut.
Denn obwohl er seine Arbeit an den Knospen, Blättern, Ruten
und Triebspitzen verrichtet, interessiert ihn viel mehr, was im
Holz passiert, was den Rebstock im Innersten zusammenhält.
Zwei Worte fallen im Gespräch mit Simonit immer wieder:
Architektur und Domestizierung. »In der Natur«, sagt er, »ste hen
Reben nicht in einer Reihe und werden ständig zurückgeschnitten,
sondern sie wachsen an irgendeinem Baum hoch, wie eine
Liane.« Genau an diesem kritischen, dem Wesen des Weinbaus
innewohnenden Punkt, an dem Natur und Kultur aufeinanderprallen,
setzt seine Methode des Rebschnitts an. Er will eine Architektur
entwerfen, die der Pflanze genug Spielraum lässt, um ihre
natürlichen Selbstregulierungskräfte zu entfalten, aber sie im
selben Moment domestiziert, um sie kultivieren zu können.
Im Fokus seines oft als sanfter Rebschnitt bezeichneten Verfahrens
steht der Saftfluss der Pflanze. Jeder Schnitt gleicht einer
Wunde, und jede Wunde hinterlässt eine Narbe. Häufen sich die
Narben an einer Stelle, führen sie zu Verwulstungen aus Totholz
im Inneren der Rebe, die letztlich den Saftfluss unterbre chen.
»Das stranguliert den Stock förmlich«, beschreibt es Simonit.
94 FINE 3 | 2024 PORTRÄT
PORTRÄT FINE 3 | 2024 95

QUALITÄT
VERSTEHT JEDER
DER NAME DES WEINGUTS LINGUA FRANCA IN OREGON STEHT FÜR DIE
UNIVERSALSPRACHE DER AROMEN. GEGRÜNDET HAT ES DER EINSTIGE
STAR-SOMMELIER LARRY STONE, DESSEN WEINWISSEN, BILDUNG UND
BEGEISTERUNG ÄHNLICH UFERLOS SIND WIE SEIN ANEKDOTENSCHATZ
Von KRISTINE BÄDER
Fotos ANDREAS HANTSCHKE und GUIDO BITTNER
Weiß jemand in den USA mehr über Wein als Larry Stone? Schwer vorstellbar. Jahrzehntelang
hatte der neunte Master Sommelier der Vereinigten Staaten Keller und Gäste
berühmter Restaurants betreut, ehe er auf die Erzeugerseite wechselte und schließlich
in Oregon sein Gut Lingua Franca gründete. Wenn der Mann mit den noch immer
dunklen, nach hinten gekämmten Haaren über Wein spricht, dann ist das eine Mischung
aus Wissenschaft und Geschichten, aus Leidenschaft und Hingabe an ein Produkt, das
ihn sein Leben lang begleitet hat.
War der Weg vom Restaurant ins eigene
Gut ein logischer Karriereschritt? »Ich
habe ja schon mit 13 begonnen, so et was
wie Wein zu machen«, antwortet Larry Stone, »und
ich liebe Chemie. Und Weinmachen ist Chemie.«
Als Teenager hatte er Apfelsaft so gekonnt vergären
lassen, dass er dem Ergebnis rückblickend ein bisschen
Ähnlichkeit mit Mosel-Weinen zuschreibt.
Doch viel mehr hat ihn die Familiengeschichte zum
Neuanfang mit 60 Jahren inspiriert: »Mein ganzes
Leben lang wollte ich Farmer sein. Meine Mutter
kam von einem Bauernhof in Rumänien, mein Vater
aus Belgrad, er verkaufte Gemüse und Obst auf dem
Markt in Seattle. Ich kannte nicht nur die Namen von
26 Apfelsorten, ich konnte sie auch am Geschmack
erkennen.« Mit der Mutter kochte er zu Hause –
»french cuisine« –, sein Onkel ließ ihn mit sieben
Jahren Rebsorten blind erraten. »Natürlich nur nach
Farbe und Geruch«, ergänzt Stone schmunzelnd. In
der Familie trank man keine teuren Weine, dafür
fehlte das Geld, aber gute, darunter viele deutsche
von der Mosel und aus dem Rheingau. »Mein Onkel«,
sagt Stone, »besaß einen feinen Geschmack, immerhin
hatte er nach dem Krieg die Tochter des Chefkochs
der französischen Botschaft geheiratet.«
Larry Stones Mitbewohner am College in Seattle
lernten seine Kochkunst schnell zu schätzen und
handelten den lukrativen Deal aus, den Einkauf
der Zutaten zu übernehmen, wenn er für sie mitkochte
– Rezept für Rezept arbeitete er sich durch
»Mastering the Art of French Cooking« und einen
Band von Escoffer. Dass seine Wohngenossen von
Kommilitonen, die sie mitbrachten, bald Geld da -
für nahmen, bekam er nur durch Zufall mit: »Ich
wurde gefragt, wer denn der Koch sei, das Essen sei
doch viel mehr wert als 20 Dollar.«
Aus der Liebe zum Wein einen Beruf zu machen,
plante Larry Stone damals nicht. Seine akademische
Ausbildung begann mit Chemie, flankiert
von Kunst und Musik, und endete auf dem Weg
zu einem Dok tortitel in Vergleichender Literaturwissenschaft,
für den er unter anderem in Wien
und Tübingen studierte. Kurz vor dem Abschluss
in Seattle kam dann der Wein dazwischen. Für
seinen Lebensunterhalt arbeitete Stone nebenher
als Lehrer, das kostete viel Zeit und brachte wenig
Geld. »So wirst du nie fertig mit deiner Disser tation«,
konstatierte ein Freund und empfahl ihm
das Restaurant The Red Cabbage, wo er in zwei
Schichten pro Woche mehr verdienen konnte als mit
dem Lehrerjob. Ein Selbstläufer war die Bewerbung
nicht. Einem Probelauf als Assistent des Sommeliers
folgten mehrere Gespräche mit dem Besitzer, der
nicht viel von Studenten zu halten schien. Immerhin
hatte Stone zwei Jahre als Tellerwäscher gearbeitet,
und sein aus zahllosen Büchern angelesenes Weinwissen
beeindruckte den Restauranteigner: »Am
Ende fragte er mich nach Gumpoldskirchen, und
als ich ihm von dem Weißwein aus Rotgipfler und
Zierfandler erzählen konnte, stellte er mich ein.«
Die Doktorarbeit beim deutschen Literaturprofessor
Ernst Behler blieb unvollendet.
Bedauert hat Larry Stone das aber nie: »Ich tue,
was ich liebe, das ist fantastisch.« Schnell wurden
aus den zwei Abenden im Restaurant mehr, zumal
der Weinumsatz durch seine Expertise und seine
Empfehlungen deutlich stieg. Es waren andere
Zeiten, deutsche Flaschen waren teurer als die aus
Burgund und Bordeaux – im damaligen Rahmen.
»Wein war günstig«, erinnert sich Stone, »nach der
Arbeit haben wir die Kellner zusammengeholt und
gemeinsam probiert. Pétrus, Dujac, wir tranken auch
Scharzhofberger.« Abgeworben vom Four Seasons
in Seattle, das ihm mehr Geld, eine Gesundheitsund
Altersvorsorge sowie vor allem Urlaub bot,
stellte Stone sich 1988 dem Wettbewerb um den
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OREGON
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Unterhalb der absoluten Spitzenklasse ist der Weinmarkt ein unruhiges
Ge biet. Zum Druckausgleich gehen selbst renommierte Winzer fragwür ­
dige Wege und lassen allerlei Fantasieprodukte aufpoppen. Dann entdecken
sie vorgeblich zu Unrecht vergessene Spitzenparzellen und Superlagen
wieder, die vor 100 Jahren gerühmt wurden und inzwischen ein ganz anderes
Mikroklima haben als damals. Hat der erste solche Fund überzeugt, wird rasch
der nächste und der übernächste nachgeschoben. Aber manche gute Geschichte
kann man nur einmal erzählen – was da als Familientradition verkauft wird, ist
oft bloßes Marketing. Manch einer überschätzt dabei freilich die eigene Macht:
Letzten Endes reguliert doch der Markt den Preis und nicht der Winzer.
Da hilft die Konzentration auf das Wesentliche, für die Anbieter wie für die
Käufer, eine Renaissance der neuen alten Klassik. Nebenbei bemerkt, beobachte
ich diese Strategie auch am Sortiment von Feinkost Käfer und empfehle inzwischen
wieder jedem München­Besucher einen Abstecher dorthin. Um den Gipfel
zu erreichen und sich dort zu halten, braucht ein Weingut nicht zwingend seit
Jahrhunderten zu bestehen. Doch scheint das nützlich zu sein, um den Wert der
Konstanz zu erkennen, das bezeugen zum Beispiel die Leistungen bei Schloss
Johannisberg im Rheingau und Dr. Bürklin­Wolf in der Pfalz oder die einzigartigen
Saar­Auslesen von Egon Müller­Scharzhof, Titelthema unseres nächsten
Hefts. Wahre Größe bleibt, das gilt beim Wein ähnlich wie in der Malerei: Den
einen mag Raffael mehr ansprechen, den anderen Tizian oder Michelangelo, aber
Spitze ist eben Spitze.
Ihr Ralf Frenzel
Verleger und Herausgeber
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