Macht Eindruck - Modellbau Lindinger Onlineshop

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ARF ist ja bekanntlich ein dehnbarer
Begriff. Am einen Ende finden
wir das schnelle Flugerlebnis nach
ein paar Stunden Bastelei am
Küchentisch. Ziemlich weit weg davon
angesiedelt sind Bausätze wie
unser Testmodell. Angesprochen
werden hier Modellbauer mit
Erfahrung und Eigeninitiative. Wer
glaubt, zum Schnäppchenpreis
ein Rundum-Sorglos-Paket zu erwerben,
wird eines Besseren belehrt.
Ob das Preis-Leistungs-Verhältnis
trotzdem stimmt, soll unser
Test klären, also packen wir’s an.
FMT 05 | 11 | TexT: PhiliPP Gura, Bilder: PhiliPP und Michael Gura
Eigentlich bin ich kein typischer Freund der
Gattung der Warbirds, doch die Formen und
Linien der North American T-28 Trojan ziehen
mich schon seit einigen Jahren in ihren Bann.
Da es im bei Warbirds beliebten Maßstab 1:5
keinen vernünftigen Bausatz gibt, blieb es
auch bei dieser heimlichen Liebe. Das änderte
sich jedoch, als Lindinger vor einiger Zeit eine
Trojan in 1:6 ankündigte. Diese ist zwar etwas
kleiner als gewünscht, aber die Proportionen
auf den Bildern des Herstellers schienen gut
getroffen und in der Anzeige stand etwas von
ARF – prima, das ist es doch!
Der erste Eindruck
Beim Öffnen des voluminösen Kartons nimmt
das geübte Modellbauernäschen gleich den
aufdringlichen Polyestergeruch wahr. Beim
Auspacken der GFK-Teile (Rumpf, Motorhaube,
Flächenverkleidung) und erneuter Geruchsprobe
wird dies dann bestätigt. Diese Teile
sind relativ robust, sprich massiv ausgefallen,
was sich später auch beim Gesamtgewicht
bemerkbar machen sollte.
T-28 Trojan von
Lindinger
Flächen und Leitwerke sind in herkömmlicher
Rippenbauweise aufgebaut, teilbeplankt,
bespannt und anschließend noch lackiert. Wie
auch beim Rumpf sind hier alle Kennungen und
Abzeichen aufgebracht. Beim Lackauftrag hat
es der Hersteller recht gut gemeint, was man
an diversen Läufern, vor allem am Seitenruder,
und am Gewicht der Bauteile erkennen kann.
Des Weiteren liegt dem Bausatz umfangreiches
Zubehör wie Tank, Motorträger und Ruderanlenkungen
bei. Auch ein starres Drahtfahrwerk
mit Leichträdern (Reifen aus Moosgummi)
Macht

kommt zum Vorschein. Auffällig ist die riesige
Kabinenhaube, die so charakteristisch für die
T-28 ist. Sie muss noch ausgeschnitten werden;
dafür ist der Rahmen schon fertig lackiert.
In den Weiten des Kartons finden sich zu
guter Letzt noch der Flächenverbinder aus
Sperrholz (die Fläche wird einteilig) und ein
Alu-Rohr für die Montage des Höhenleitwerks.
Nicht verschweigen möchte ich die Bauanleitung,
ja, in diesem Fall (obwohl ARF) kann man
es durchaus Bauanleitung nennen – warum,
werden Sie im Laufe des Berichts noch sehen.
Sie ist recht umfangreich und enthält hauptsächlich
Zeichnungen zu jedem Bauschritt,
dafür aber nur das Nötigste an englischem Text,
der manchmal gern etwas umfangreicher sein
könnte. Jedoch sind die Abbildungen recht
aussagekräftig. Vor jedem größeren Bauabschnitt
werden immer sämtliche benötigten
Bauteile aufgelistet, sodass man anschließend
nicht dauernd Teile suchen muss. Insgesamt
erinnert die Anleitung an die von Plastik-
bausätzen, was ja nicht schlecht sein muss.
Ein letzter Check vor dem Start
Tragflächen
Der Bau des Modells beginnt laut Anleitung
mit der Fertigstellung der Tragfläche. Hier
werden die beiden einzelnen Hälften komplettiert
und erst später miteinander verklebt;
so bleiben sie handlicher.
Zunächst sind die Querruder anzuschlagen.
Hierfür sieht der Hersteller Vliesscharniere vor,
was mich bei dieser Modellgröße und dem zu
erwartenden Abfluggewicht etwas nachdenklich
stimmte. Allerdings sind die beiliegenden
Scharniere gut doppelt so stark wie herkömmliche
Vertreter dieser Art und blieben von diversen
Zerreißtests absolut unbeeindruckt, sodass
sie mit gutem Gewissen verbaut wurden.
Die Landeklappen werden hingegen mit
herkömmlichen Scharnieren montiert. Haben
die herstellerseitig angebrachten Schlitze bei
den Querrudern noch gut gepasst, musste bei
einer Landeklappe nachgearbeitet werden,
da diese die Flächenoberseite sonst um
2-3 mm überragt hätte. Die Bauanleitung
weist sogar darauf hin,
Eindruck
www.fmt-rc.de FMT-TEST 105

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die Position der Schlitze vor dem Verkleben
der Scharniere zu kontrollieren. Dieser Hinweis
ist zwar lobenswert, lässt aber auf kein
allzu großes Vertrauen des Herstellers in die
Maßhaltigkeit seiner Bauteile schließen. Die
Scharniere der Landeklappen wurden noch
mit kleinen Messingnägeln gesichert.
Nun können sämtliche Flächenservos an den
Deckeln der Servoschächte mit den beiliegenden
Holzklötzchen montiert werden. Diese Art
der Befestigung wird bei ARF-Modellen oft angewandt
und hat sich bei richtiger Vorgehensweise
bewährt. Bei diesem Bauschritt musste
allerdings etwas nachgearbeitet werden, da
die Servodeckel zum Teil nicht richtig in die
Schächte passten, da die Befestigungsrahmen
ebenfalls lackiert wurden. Einfach etwas am Deckel
schleifen (vorsichtig), die Kanten der Folie
mit Sekundenkleber sichern und schon passt es.
Vor der endgültigen Montage der Servos
müssen unbedingt die Schlitze für die Servohebel
in den Servodeckeln vergrößert werden,
denn diese sind serienmäßig viel zu klein bzw.
zu kurz, schließlich wollen wir ja möglichst den
vollen Servoweg nutzen. Auch den Rahmen,
an denen diese Deckel verschraubt werden,
muss mit der Fräse zu Leibe gerückt werden,
damit die Servos hineinpassen und dann den
vollen Weg fahren können. Da diese Art der
Servobefestigung wie gesagt häufig praktiziert
wird, hier noch ein Tipp, den es zu beherzigen
gilt: Die Holzklötzchen immer so auf den Servodeckeln
positionieren, dass zwischen dem
Servo und sämtlichen Holzteilen überall ein
bisschen Luft ist. Dies gelingt am einfachsten,
wenn bei der Montage an den entsprechenden
Stellen dünner Karton untergelegt wird.
So haben die Servos nur an den Gummitüllen
der Verschraubung Kontakt mit dem Holz und
sind schwingend aufgehängt. Hätten sie umseitig
Kontakt, könnte man sich die Gummis
sparen, da die Vibrationen anderweitig auf die
Rudermaschinen übertragen werden.
Entgegen der Anleitung wurden die Landeklappenservos
mit dem Abtrieb in Richtung
Flächenwurzel montiert, damit die Anlenkung
nicht so weit außen an den Klappen erfolgt.
Als Ruderhörner liegen lange M3-Schrauben
mit Alu-Drehteilen und Kunststofffähnchen
bei. Das kann halten, muss aber nicht! Da
wir besonderen Wert auf Optik und Haltbarkeit
des Modells legten, wurden für sämtliche
Ruderklappen Hörner aus GFK angefertigt,
was gerade bei den Landeklappen sinnvoll
schien, um den kompletten Servoweg nutzen
zu können. Da in den Rudern ausreichend
dimensionierte Verstärkungsklötzchen eingelassen
sind, muss man nur entsprechende
Schlitze fräsen und die Ruderhörner können
eingeharzt werden. Da wir es hier genau
genommen schon mit einem Großmodell
zu tun haben, wurde bei den Anlenkungen
auf bewährtes Material zurückgegriffen, d.h.
M3-Gewindestangen und entsprechende
Gabelköpfe (mit Schlauch gesichert).
Wenn die Servokabel verlängert sind, kann
mit den beiliegenden Holzschrauben alles
endgültig montiert werden – doch halt: Vorher
lohnt ein Blick auf die Klebestellen der Flächen!
Bei der rechten Hälfte gab es kaum Anlass zur
Kritik, bei der linken Flächenhälfte musste allerdings
massiv nachgeklebt werden, was vor
dem Einbau der Innereien durch Fahrwerks-
und Servoschächte noch recht gut möglich ist.
Mit Einziehfahrwerk
Da bei einem Modell in dieser Größe ein starres
Fahrwerk meiner Meinung nach ein absolutes
„no go“ ist, wurde auf das passende Einziehfahrwerk,
das ebenfalls von Lindinger angeboten
wird, zurückgegriffen. Auch die optional
erhältlichen Fahrwerksklappen sollte man sich
gönnen, denn diese tragen später wesentlich
zum Erscheinungsbild des Modells bei.
Mit dem Einbau des Fahrwerks ist man
dann bei der langwierigsten Arbeit an den
Tragflächen angekommen. Zuerst müssen die
Fahrwerksaufnahmen noch etwas ausgenommen
werden, damit später alles spannungsfrei
passt und die Pneumatikschläuche beim
Einbau nicht geknickt werden. Für die Fahrwerksschachtverkleidungen
muss ebenfalls
noch etwas Platz geschaffen werden, damit
nachher die Fahrwerksverkleidungen sauber
in die tiefgezogenen Wannen passen. Um eine
maximale Zuverlässigkeit des Einziehfahrwerks
zu erreichen, wurden die Mechaniken erst
einmal zerlegt, neu justiert und mit Schraubensicherungslack
wieder montiert. Des Weiteren
wurden an allen Klemmverbindungen
Abflachungen angebracht, damit sich hier
nichts verdrehen kann. Zudem wurden sämtliche
Schlauchnippel gegen Festo-Teile ausgetauscht.
Lobenswert hervorzuheben ist, dass
(fast) alle Gewinde am Modell metrisch sind.
Nun können die Fahrwerke ausgerichtet,
entsprechende Löcher gebohrt und die Mechaniken
verschraubt werden. Leider enthält
die sonst recht informative Anleitung keine
genauen Maße und Hinweise zur Montage
der Fahrwerke. Markierungen an den Klappen
sucht man vergeblich, sodass man auf
sich selbst gestellt ist. Hier hilft nur Eigeninitiative
und viel Probieren. Ich habe die Teile
immer provisorisch mit ein paar Tröpfchen
Sekundenkleber fixiert, bei Bedarf nochmals
geändert und erst dann, wenn alles gepasst
hat, definitiv gebohrt und verschraubt.
Nur die Kinematik, durch die das Fahrwerksbein
die flächenseitige Klappe mitnimmt,
wollte partout nicht so wie ich; entweder sie
verklemmte sich beim Einfahren oder anders
justiert beim Ausfahren des Fahrwerks. Vom
Ehrgeiz gepackt habe ich eine Weile herumgetüftelt
und letztlich dann zwei neue Streben
angefertigt, die 4 mm länger sind als die
originalen. Diese Maßnahme hat gefruchtet,
sodass es mit den nächsten Klappen weitergehen
konnte. Auch hier ist wieder Puzzeln
und Probieren angesagt – Versuch macht
klug! Diese Klappen sollen mit einem Alu-
Bügel und einem Sperrholzring direkt mit dem
Fahrwerksbein verklebt werden, was ich mit
Silikon erledigt habe, so bleibt die Verbindung
etwas elastisch, ob das sinnvoll ist, muss die
Langzeiterprobung zeigen.
Damit die Fahrwerksbeine vollständig in
der Fläche versenkt werden können, müssen
die Kunststoffwannen ab dem Bereich, in dem
der oben genannte Sperrholzring sitzt, bis zur
Radachse etwas ausgespart werden. Ist das

erledigt, werden die Fahrwerkskomponenten
wieder demontiert und die beiden Flächenhälften
mithilfe des Sperrholzverbinders und
24-Stunden-Epoxy verbunden, was im Gegensatz
zum Fahrwerkseinbau dank der guten
Passungen relativ schnell von der Hand geht.
Nicht erschrecken, die V-Form ist sehr groß,
aber auch das ist charakteristisch für die T-28.
Wenn das Harz durchgetrocknet ist, können
die Fahrwerke und das „Drumherum“
endgültig montiert werden. Wie auf den Bildern
zu sehen ist, wurden beim Testmodell
sämtliche Fahrwerksteile zuvor grundiert und
anschließend lichtgrau lackiert, was den Scale-
Eindruck deutlich verstärkt.
Vor der Montage der Schachtverkleidungen
müssen alle Schläuche und Kabel sauber
verlegt werden. Hierfür sind noch Löcher auf
der Flächenoberseite im Bereich der Wurzel
anzubringen, durch die sämtliche Leitungen in
den Rumpf laufen. Die Tiefziehwannen wurden
dann mit einem transparenten Kontaktkleber
eingeklebt.
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Fertigstellung der Tragflächen
Laut Bauanleitung soll man sich jetzt der
Flächenbefestigung widmen. Wohl dem, der
sich die beiliegenden Nylonschrauben und
Einschlagmuttern vorher genauer ansieht,
denn diese sind die einzigen Teile im Bausatz,
die nicht metrisch sind. Einerseits musste ich
hierüber etwas schmunzeln, andererseits
kann man angesichts dieser Tatsache nur
den Kopf schütteln.
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www.fmt-rc.de FMT-TEST 107
Auch die beiden 6-mm-Hartholzdübel, die
die Flächen vorne arretieren sollen, wurden
ausgetauscht, denn mal davon abgesehen,
dass sie recht mickrig sind, waren sie nicht
rund, sondern oval. Da ich gerade keinen Bohrer
für ovale Löcher zur Hand hatte, wurden sie
durch dickwandige 8-mm-Alu-Rohre ersetzt.
Nun kamen die Holzdübel doch noch zur Verwendung,
indem sie in die Rohre eingeharzt
wurden; das sollte halten!
Sind die entsprechenden Löcher im Rumpf
eingemessen und gebohrt, kann man die hintere
Verschraubung der Fläche angehen und
auch die jetzt metrischen Einschlagmuttern
einsetzen. Mir ist es immer wieder ein Dorn im
Auge, dass die Hersteller keine plane Auflage
für die Schraubenköpfe schaffen, sodass sich
diese beim Anziehen zwangsläufig verbiegen.
Darum wurden unter Berücksichtigung von
Flächenprofil und V-Form kleine Sperrholzbrettchen
zurechtgeschliffen und zusätzlich
im Endleistenbereich aufgeklebt.
Den krönenden Abschluss der Tragfläche
bildet eine flächenseitige GFK-Abdeckung,
die die Rumpfunterseite verschließt. An dieser
1: Werden bei der Servomontage ringsum dünne Pappstreifen eingelegt, kann man sicher sein, dass
das Servo später keinen direkten Kontakt zum Holz hat. 2: Die Komponenten, die dem voluminösen
Karton entsteigen, lassen schon ein wenig die Proportionen des fertigen Modells erahnen. Vom Be-
griff ARF sollte man sich jedoch nicht täuschen lassen. 3: Der Lieferumfang des optional erhältlichen
Einziehfahrwerks umfasst auch die zusätzlichen Restabdeckung. 4: Hier wird gerade eines der selbst
hergestellten Ruderhörner aus GFK eingeharzt. Anschließend wird das Kreppband vorsichtig abgezo-
gen und man bekommt eine optisch schöne Klebestelle. Durch die Form des Horns liegen die Löcher
für den Gabelkopf nun auch über der Drehachse des Ruders, so wie das eigentlich immer sein sollte.
5: So ein „Klapperatismus“! Sämtliche Fahrwerksklappen und das benötigte Zubehör im Überblick.
6: Oben sieht man eine Restabdeckung fertig zur Montage, unten alle hierfür benötigten Einzelteile.

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werden die letzten beiden Fahrwerksschachtabdeckungen
montiert, was mit einer Unzahl
von Schrauben, Muttern und Beilagscheiben
geschieht. Zuvor werden noch Sperrholzbrettchen
als Gegenlager in das GFK-Teil eingeharzt.
Bei der Montage der Klappen ist wieder
einmal Probieren angesagt. Wer sich daran
stört, dass diese nicht ganz zur Wölbung der
Flächenabdeckung passen, kann die Klappen
vorsichtig mit einem Heißluftföhn erwärmen,
etwas verwinden und dann so abkühlen
lassen. Dieses Vorgehen habe ich auch
bei den anderen GFK-Klappen angewandt.
Nun können sie endgültig verschraubt und
der Federmechanismus nachjustiert werden.
Dieser sorgt dafür, dass die Klappen beim Einziehvorgang
von den Rädern mitgenommen
werden und beim Ausfahren selbstständig
öffnen, sodass weder Pneumatikzylinder noch
zusätzliche Servos benötigt werden.
Sind die GFK-Abdeckungen an der Fläche
befestigt und Löcher für die Flächenschrauben
aus diesen herausgefräst, ist das „Geflügel“
endlich fertig und mit 3,1 kg wahrlich kein
Leichtgewicht, allerdings sind ja auch einige
gewichtige Einbauten darin untergebracht.
Einbau der Antriebskomponenten
Nun durfte der Rumpf aufs Baubrett und ich
begann mit dem Motoreinbau. Als Treibling
kam ein Viertaktbenziner Saito FG 36 (siehe Test
in FMT 03/2009) zum Einsatz, der sehr gut unter
die Motorhaube der Trojan passt. Es müssen
nur zwei kleine Ausschnitte für die Ventildeckel
angebracht werden, was mit der bekannten
Kartonmethode sehr gut funktioniert.
Im Bereich des Motor- und des Fahrwerksspants
wurde ein bisschen nachgeharzt, da hier
zum Teil etwas Luft zwischen den Bauteilen war.
Die restlichen Spanten sind dagegen sogar herstellerseitig
mit Gewebeverstärkung eingebaut.
Der von Saito mitgelieferte Alu-Motorträger
wurde gegen einen Eigenbauträger aus
Sperrholz und GFK-Platten ersetzt, da der Luftschraubenmitnehmer
andernfalls recht weit
aus der Cowling ragen würde. Laut aero-naut
(Saito-Importeur) ist aber der Alu-Träger für
eine gute Wärmeableitung unbedingt erforderlich.
Da das Modell unter der Motorhaube
tendenziell sowieso Gewicht braucht, wurde
ein massives Kühlblech aus Aluminium erstellt,
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das an den Befestigungsflanschen des Saito
verschraubt wird. Des Weiteren wurde auf
großzügige Abluftöffnungen geachtet. So
läuft der FG 36 bisher einwandfrei ohne jegliche
Anzeichen einer Überhitzung. Motorsturz
und Seitenzug wurden so übernommen wie
vom Motordom vorgegeben.
Den Seriendämpfer habe ich mit Adapterteilen
von Merker und einem längeren Wellschlauch
so montiert, dass der Auslass unauffällig
im Bereich des Bugfahrwerks zu liegen
kommt. Der Choke ist mit einer Edelstahllitze
und den etwas modifizierten Serienteilen
des Saito angelenkt und aus der Motorhaube
herausgeführt. Auch die Zündung und der
fünfzellige Zündakku fanden ihren Platz am
Motorspant. Geschaltet wird über einen elektronischen
Zündschalter von Engel.
Gedanken sollte man sich über die Positionierung
der einzelnen RC-Komponenten und
der Tanks (Sprit, Luft) machen, obwohl die Bauanleitung
diese teilweise vorgibt. Da kein Platz
für den Drucklufttank vorgesehen ist, wurde
dieser im Bereich des Flächenausschnitts an-
10
stelle des Kraftstofftanks montiert. Der durfte
dafür im gänzlich ungenutzten Schacht des
Bugfahrwerks Platz nehmen. So liegt er zwar
etwas vor dem Schwerpunkt, aber ich denke,
dass das bei dieser Modellkategorie keine allzu
große Rolle spielt. Dem Saito kommt das
entgegen, da hierdurch die Kraftstoffleitung
sehr kurz gehalten werden kann. Theoretisch
könnte der Sprittank (500-ml-Kunstflugtank
von Graupner) deutlich kleiner ausfallen, da der
Saito sehr genügsam ist, aber die verbaute Variante
passt gut in die Ausschnitte der Spanten.
Da die T-28 auf jeden Fall eine Sternmotorattrappe
erhalten sollte, begann nun eine
längere Suche. Fündig wurde ich bei Simprop/
Topflite. Leider war das Objekt der Begierde
nicht kurzfristig lieferbar und ich musste mich
mehrere Wochen gedulden.
Als Übergangslösung wurde am PC eine Abbildung
eines Neunzylinders auf die passenden
Maße gebracht, ausgedruckt, in Folie einlaminiert,
auf ein dünnes Pappelbrett geklebt und
dieses in der Haube befestigt. Es erhielt nur
eine kleine Öffnung vor dem Zylinder, damit

nicht zu viel Luft einströmt. Laut Hersteller
soll das Seitenruderservo außermittig eingebaut
werden, was ich bei einer Seilanlenkung
für suboptimal halte. Deshalb musste das Servo
für die Lenkung des Bugfahrwerks seinen
angestammten Platz verlassen und wanderte
einen Ausschnitt nach vorn. Das Pendant für
das Seitenruder wurde dann dahinter montiert.
Nicht verschweigen will ich, dass diese
Maßnahme bedingt, dass die Abstützungen für
die Anlenkungen der Bugfahrwerkssteuerung
etwas modifiziert werden müssen, um so den
Abstand der Führungsrohre zu verringern.
Das dem Einziehfahrwerk beiliegende
Zweikreisventil funktioniert tadellos, allerdings
wurde es gegen ein Robart-Ventil aus
dem Fundus getauscht, da man bei diesem
den Arbeitsdruck für jeden Kreis getrennt
einstellen kann. Angesteuert wird es, wie
auch der Vergaser, über ein MPX Royal BB.
Die Trennstelle zur Fläche habe ich mit zwei
Festo-Kupplungen hergestellt.
Die Leitwerke
Anschließend ging es zur nächsten größeren
Baustelle, den Leitwerken und ihrer Ansteuerung.
Höhen- und Seitenruder werden, wie alle
anderen Ruder, mit Hitec HS 645 MG betätigt.
Auch für die Leitwerksruder wurden wieder
GFK-Ruderhörner hergestellt.
Das HLW der Trojan ist mit knapp 90 cm
Spannweite recht ausladend, weshalb es entgegen
der Bauanleitung steckbar werden sollte,
was mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
Hierzu habe ich im Bereich der Wurzelrippen
entsprechende Sperrholzteile in den Rumpf
geharzt. Sie verstärken diesen Bereich und bieten
mehr Klebefläche für HLW-Steckung und
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-arretierung. Das HLW ist herstellerseitig schon
mit einer Steckung aus Alu-Rohr versehen, die
jedoch fest verklebt werden soll. In der Restekiste
fand sich ein Stück einer Papphülse von
Ralf Petrausch mit 12 mm Innendurchmesser,
das im Rumpf als Führungsrohr verklebt wurde.
Wie schon bei der Fläche, liegt auch für die Positionierung
der Torsionsbolzen des HLW eine
Sperrholzbohrschablone bei. Es wurde nur die
Bohrung für den vorderen Dübel gesetzt und
dieser dann im Leitwerk verklebt.
Zur Arretierung der Leitwerkshälften habe
ich nach reichlicher Überlegung das Multilock-
System von Multiplex eingebaut. Damit die Sache
nachher auch funktioniert, muss es leicht
schräg, also parallel zur Steckung eingeklebt
werden, denn der Rumpf verjüngt sich ja im
Bereich der Wurzelrippen.
Herstellerseitig ist eine unsichtbare Anlenkung
der Höhenruder im Rumpf über einen
Drahtbügel mit angeschweißtem Anlenkhebel
vorgesehen. Das schien mir nach dem
Steckungsumbau aber so nicht realisierbar.
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www.fmt-rc.de FMT-TEST 109
7: Die Befestigungslaschen der Fahrwerke wurden etwas aufgebohrt und die zierlichen Originalschrauben
(oben) gegen etwas „griffigere“ ersetzt. Bei den Hauptfahrwerksbeinen kamen aus Platzgründen sogar
Schrauben mit Senkkopf zum Einsatz. 8: Die Fahrwerksklappen und -verkleidungen sind fertig zum Lackieren.
9: Nach dem Verkleben der Fahrwerksschachtverkleidungen wurden zuerst die festen Klappen
am Fahrwerksbein mit Silikon montiert. Auch zu sehen sind die verstifteten Landeklappenscharniere und
das um 180° gedrehte Landeklappenservo. 10: Hier sind auch die beweglichen Klappen nach längerem
Probieren montiert. Am unteren Bildrand erkennt man die selbst gefertigten keilförmigen Holzklötze als
Auflagefläche der Köpfe der Flächenbefestigungsschrauben. 11: Dieser Anblick war bei einer Flächenhälfte
leider häufiger zu sehen, weshalb massiv nachgeklebt wurde. 12: Hier die besagten Streben des Fahrwerks,
die ich neu angefertigt habe: das Originalteil aus Aluminium, ein Dummy zum Probieren aus Balsa und das
endgültige, 4 mm längere Teil aus GFK. 13: Auch am Boden macht das Modell einiges her, wozu die Fahrwerksklappen,
die Sternmotorattrappe und die grau lackierten Fahrwerksteile einen Großteil beitragen.
Mein Weg war ein anderer. Ich verlegte zwei
stabile Sullivan-Bowdenzüge, die wiederum
mit herkömmlichen Gabelköpfen mit den Rudern
verbunden sind. Die beiden Züge wurden
servoseitig durch einen selbst gefertigten Alu-
Verbinder zusammengeführt. Die Züge müssen
auf ihrem Weg zum Leitwerk natürlich noch
abgestützt werden, was mit zwei horizontal
eingeklebten Pappelbrettchen geschah. Das
stabilisiert auch gleichzeitig die etwas wabbeligen
Rumpfseitenwände im hinteren Bereich.
Die Höhenruder werden wieder mit Vliesscharnieren
und Sekundenkleber anscharniert, das
Seitenruder hingegen mit Stiftscharnieren.
Meiner Linie treu bleibend, habe ich für das
Seitenruder ein GFK-Ruderhorn hergestellt
und auch gleich einen passenden beidseitigen
Servohebel, denn für eine Seilanlenkung
muss dieser aufgrund des dicken Ruders etwas
breiter ausfallen. Der restliche Platz im Rumpf
wurde dann zur Unterbringung der Akkuweiche
von Engel, der Empfängerakkus (zwei 2S
1.600 mAh) und des Empfängers genutzt.

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Brachialdiät
Nun ist schon etwas Licht am Ende des Tunnels
sichtbar und die Neugierde, ob das Modell
denn auch fliegt, steigt langsam, aber sicher.
Doch sollte man den Blick noch einmal
in Richtung Cockpit schweifen lassen, denn
meiner Meinung nach wäre dieses riesige
„Gewächshaus“ ohne etwas Interieur ein Frevel.
Der Hersteller hat schon Folien mit aufgedruckten
Instrumenten angebracht, sodass nur
noch die Sitze, die seitlichen Konsolen und
die Steuerknüppel mit einfachen Mitteln in
Eigenregie nachgebildet wurden.
Auch ein Pilot darf nicht fehlen, denn Geisterflieger
liegen mir überhaupt nicht. Nach
längerer Recherche im Internet wurde ich bei
Dragon Models fündig und bestellte einen
Blue-Angels-Pilot in 1:6. Die sehr detaillierten
Actionfiguren sind mit knapp 30 Euro einschließlich
Versand wirklich preisgünstig, aber
leider recht gewichtig. Da die Vertiefungen
für die Piloten sowieso keine Ganzkörperfigur
zulassen, wurde diese ihres Unterleibs
und eines Teils des Innenlebens beraubt und
stattdessen mit Watte ausgestopft. Nach dieser
strikten Diät konnte Rich Blankenship (vom
Hersteller so tituliert) in seinem neuen Zuhause
Platz nehmen.
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Bevor die Trojan nun Flugplatzluft schnuppern
durfte, wurde es bei der Schwerpunktkontrolle
noch einmal spannend. Es keimte
der Verdacht auf, das Modell könnte
trotz allem Gewicht in der Nase doch noch
schwanzlastig sein. Da wir inzwischen bei einem
Trockengewicht von deutlich über 9 kg
angekommen waren, wollte ich eigentlich
vermeiden, dem Saito noch mehr Masse zu
schleppen zu geben. Einen Leistungsüberschuss
wie bei einem 3D-Modell braucht
man natürlich nicht, aber ständig kurz vor
dem Abriss herumhungern muss auch nicht
sein, wir haben es hier schließlich mit einem
Warbird zu tun.
Wider Erwarten passte der Schwerpunkt
aber ohne zusätzliches Blei recht gut, durch
das extra Motorkühlblech konnte er sogar
noch 1 cm vor die Herstellerangabe verlegt
werden – sicher ist sicher. In Sachen Schwerpunktangabe
kann die Bauanleitung übrigens
leicht falsch verstanden werden: einmal
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ist die Angabe von 123 mm ab Nasenleiste
eingezeichnet und einmal ab dem rumpfseitigen
Tiefensprung an der Nasenleiste, in dem
die Flächendübel sitzen. Hier unbedingt die
letztere Angabe nehmen (und noch 1 cm weiter
nach vorne wie beim Testmodell), sonst
gibt es eine böse Überraschung beim Erstflug.
Besser mit Klappen
Neugierig wurde der Benzin-Viertakter zum
Leben erweckt. Ich betreibe ihn mit einem
Gemisch von 1:20 und einem 18×10-Menz-
Prop. Meine Bedenken, dass mit der leichten
Holzluftschraube kein vernünftiger Leerlauf
erreichbar sein könnte, haben sich schnell in
Luft aufgelöst und auch der vorsichtshalber
angeschaffte gleich große APC-Propeller
konnte in der Verpackung bleiben. Der FG 36
läuft mit der Menz in allen Lagen einwandfrei.
Dass ein Reichweitentest vor dem Jungfernflug
Pflicht ist (auch in Zeiten von 2,4 GHz),
brauche ich eigentlich nicht zu erwähnen.

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Nun denn, auf geht’s! Langsam Gas reinschieben,
lange rollen lassen, dann sachte
ziehen und schon ist die T-28 in der Luft. Erst
einmal auf Sicherheitshöhe gehen, das Fahrwerk
ließ ich beim ersten Flug ausgefahren. Der
erste Eindruck: Die Modell-Motor-Kombi passt
gar nicht mal so schlecht! Brachial ist der Leistungsüberschuss
zwar nicht, aber es kommt
durchaus Warbird-Feeling auf, was unter anderem
am tollen Sound des Triebwerks liegt. Der
Motor fühlt sich bei etwas höheren Drehzahlen
ja auch am wohlsten, wie Dieter Werz schon in
seinem Testbericht dargestellt hat.
Getrimmt werden musste eine Raste Quer
und schon etwas mehr auf Tief. Beim anschließenden
Überziehtest zeigte sich aber, dass
der eingestellte Schwerpunkt sehr gut passt.
Da der Motorsturz auch stimmt, hat der Konstrukteur
eventuell eine Brise zu viel positive
EWD erwischt. Da sich der Tiefentrimm aber
im Rahmen hält, ist dieses Manko bei dem
Modell vertretbar. Dieses lässt sich übrigens
sehr weit aushungern, insbesondere mit gesetzten
Landeklappen. Hierbei treten keine
Lastigkeitsänderungen auf, auch das Ein- und
Ausfahren des Fahrwerks hält keine unangenehmen
Überraschungen bereit, wie sich bei
weiteren Flügen herausstellte.
Doch zurück zum Erstflug. Die Querruderwirkung
war mir mit den vorgegebenen
Ausschlägen etwas zu zackig, trotz Expo auf
21
14: Mit der bekannten Kartonmethode lassen sich die Öffnungen
für die Ventildeckel in der Motorhaube präzise ausnehmen.
15: Die Trojan im tiefen Überflug. Durch die Kombination von Viertaktsound
und der tollen Optik des Modells macht dies immer wieder
aufs Neue mächtig Laune. 16: Die Führungen des Anlenkseils für
das Bugfahrwerk im Auslieferzustand. 17: Die Anordnung der RC-
Komponenten mit der geänderten Führung der Bugradanlenkungszüge.
18: Das Triebwerk in der Frontalen. Hinter dem Wellschlauch sitzen
Zündung und Zündakku. Im Bereich des Schalldämpfers verlässt die
Chokeanlenkung in montiertem Zustand die Cowling. Das Alu-Kühl-
allen Rudern. Der Ausschlag wurde nach der
Landung um gut 5 mm verkleinert.
Ach ja, die Landung, da war ja noch etwas!
Da es am Tag des Erstflugs sehr windig war,
wollte ich die erste Landung mit der Erwartung,
dass der stramme Gegenwind das Modell
genug bremsen würde, ohne gesetzte
Klappen wagen. So viel zur Theorie, die Praxis
sah etwas anders aus. Die T-28 kam ziemlich
schnell hereingeschossen und die Piste wurde
auf einmal immer kürzer, doch das Modell war
letztlich wieder heil am Boden.
Bei den folgenden Flügen erfolgte die Landung
immer mit voll gesetzten Landeklappen,
wodurch dieses Manöver zum Vergnügen wird.
Fast wie ein Trainer kommt sie herein, etwas
Schleppgas stehen lassen und sanft aufsetzen,
passt! Wie schon weiter oben erwähnt, ist beim
www.fmt-rc.de FMT-TEST 111
Setzen der Klappen kaum eine Lastigkeitsänderung
zu erwarten. Daraufhin habe ich die
vorgegebenen 40 mm Ausschlag auf 67 mm
erhöht, um noch etwas mehr Bremswirkung zu
bekommen. So lässt sich die Trojan im wahrsten
Sinne des Wortes „hinstreicheln“, was im
Übrigen auch dem Fahrwerk zugutekommt,
denn wie die Erfahrung aus mehreren Flügen
gezeigt hat, ist dieses bei einem Abfluggewicht
von annähernd 10 kg an seiner Belastungsgrenze
angelangt.
Optimierungsmaßnahmen
Während der weiteren Flugerprobung wurden
einige Optimierungen vorgenommen.
Zum einen war inzwischen die heiß ersehnte
Motorattrappe lieferbar. Wer hier noch ein
paar Stunden Arbeit investiert, erhält ein
meiner Meinung nach absolut ansprechendes
Ergebnis. Zum anderen war der Saito nun
eingelaufen und drehte etwas freier, sodass
ich testweise eine Menz-Luftschraube 19×8
montierte, die subjektiv noch ein bisschen
mehr Dampf bringt.
Da das Modell durch das fette Gemisch am
Ende eines Flugtags immer stark verölt war,
wurde ein kleiner Ölauffangtank (natürlich
mit Überlauf) aus einer alten Filmdose in der
Nähe des Haupttanks eingebaut und mit der
Kurbelgehäuseentlüftung verbunden. Wird
dieser gelegentlich geleert, bleibt das Modell
weitestgehend sauber.
Das Einziehfahrwerk bedarf einer regelmäßigen
Wartung, denn es ist wegen des
Modellgewichts etwas anfällig. Nach einigen
Flügen hatte das Rad des Bugfahrwerks auf
der Achse gefressen und musste ausgebuchst
werden. Da der Geradeauslauf oft nachgetrimmt
werden musste, wurde eine zweite
Bohrung mit Gewinde inklusive einer Fase
angebracht, um ein Verdrehen des Fahrwerksbeins
zu verhindern.
Auch beim Hauptfahrwerk gibt es noch
Potenzial zur Optimierung. Da die Fahrwerksbeine
nur sehr unzuverlässig einfuhren, wurde
erstens der Arbeitsdruck auf ca. 10 bar
erhöht und zweitens eine der beiden Federn
der rumpfseitigen Restabdeckungen entfernt.
Dann habe ich die Drahtbügel, durch die diese
Klappen beim Einfahren von den Rädern mitgenommen
werden, noch so nachgebogen,
blech ist hier noch nicht montiert, es wurde erst beim Auswiegen des
Schwerpunkts angefertigt. 19: Sämtliche Öffnungen in der Motorhaube
wurden mit Kohlerovings eingefasst. 20: Neben dem selbst
gefertigten Servohebel für das Seitenruder ist hier der Verbinder der
Höhenruderbowdenzüge sichtbar. Auch der Verlauf der Anlenkungen
und die beiden zusätzlichen Pappelbrettchen in der hinteren Rumpfröhre
kann man erkennen. 21: Der Leitwerksbereich mit den selbst
gefertigten Anlenkungen, dem Multilock und dem Steckungsrohr. Im
Vordergrund liegt auf dem Höhenleitwerk das Serienteil zur Höhenruderanlenkung,
das nicht meine ungeteilte Zustimmung fand.

112 MOTORFLUG FMT 05 | 11
dass sich Rad und Drahtbügel nicht verhaken.
Hier wären eventuell etwas größer dimensionierte
Fahrwerkspneunmatikzylinder besser.
Zu guter Letzt wurden die Halterungen
der fest am Fahrwerksbein montierten Klappen
durch eine massivere Variante ersetzt, da
das serienmäßige Sperrholz recht schnell den
Belastungen nachgegeben hat. Stabiles Flugzeugsperrholz
sorgte hier für Abhilfe.
Nach diesen Modifikationen macht das
Fliegen mit der T-28 einfach nur jede Menge
Spaß. Mit der richtigen Abstimmung steht nun
auch genügend Leistung für Warbird-typisches
Fliegen zur Verfügung.
Kritisch betrachtet
In meinem Fazit über die T-28 Trojan von Lindinger
möchte ich kein Blatt vor den Mund
Datenblatt MOtORFlUG
Modellname: T-28 Trojan
Verwendungszweck: Semi-Scale-Warbird
Vertrieb/Hersteller: Lindinger/Planet Hobby
Modelltyp: ARF-Modell mit GFK-Rumpf/Rippenfläche
Lieferumfang: Rumpf, Tragflächen, Höhenleitwerke,
Seitenruder, Motor- und Kabinenhaube, Flächenabdeckung,
starres Fahrwerk, Räder, Tank, Motorträger, Anlenkungsmaterial,
Flächen- und HLW-Verbinder, Bauanleitung
Bau- u. Betriebsanleitung: englisch, 18
Seiten, 81 Zeichnungen, Angaben zu Schwerpunkt und
Ruderausschlägen vorhanden
Aufbau:
Rumpf: GFK (Polyester), mehrfarbig lackiert
Tragfläche: einteilig (zwei Flächenhälften verklebt), Holz
teilbeplankt, gebügelt, mehrfarbig lackiert, Flächenverbinder
aus Sperrholz
Leitwerk: herstellerseitig fest, vom Tester abnehmbar
gestaltet, Holz, vollbeplankt, gebügelt, einfarbig lackiert,
Alu-Steckungsrohr
Motorhaube: GFK, abnehmbar, mehrfarbig lackiert
Kabinenhaube: transparent, nicht abnehmbar, angedeuteter
Rahmen bereits lackiert
Schalldämpfereinbau: nicht vorbereitet
nehmen. Mit dem Bausatz bekommt der ambitionierte
Modellbauer eine gute Basis für ein
nicht alltägliches Modell mit toller Optik und
sehr guten Flugeigenschaften, das durch seine
Proportionen einiges an Eindruck schindet.
ARF heißt hier allerdings nicht „heute kaufen,
morgen fliegen“. Man darf den Bau schon
als winterfüllendes Projekt ansehen und zum
Teil einiges an Hirnschmalz und Eigenregie
einfließen lassen, weshalb ich das Modell auch
nur Modellbauern mit Großmodellerfahrung
empfehlen würde. Meiner Meinung nach sollte
man sich in dieser Größenordnung besonders
zum Thema Sicherheit selbst einige Gedanken
machen und nicht nur stur nach Anleitung zusammenbauen.
Hier gilt es auch, die gewählte
Motorisierung zu beachten.
Preis: 379,– €
Technische Daten:
Spannweite: 2.057 mm
Länge: 1.613 mm
Spannweite HLW: 887 mm
Flächentiefe an der Wurzel: 438 mm
Flächentiefe am Randbogen: 272 mm
Tragflächeninhalt: 70,12 dm²
Flächenbelastung: 138 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel: halbsymmetrisch
Tragflächenprofil Rand: halbsymmetrisch
Profil des HLW: symmetrisch
Gewicht Herstellerangabe: Lindinger ca. 7.200 g,
Hersteller ca. 8.200 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:
5.275 g
Fluggewicht Testmodell ohne Kraftstoff: 9.310 g
mit 500 ml Kraftstoff: 9.685 g
Antrieb vom Hersteller empfohlen
Motor: 30–50 cm³
Propeller: k.A.
Die Bauteile dürften teilweise etwas leichter
ausfallen und auch das Einziehfahrwerk bietet
noch Potenzial zur Optimierung. Allerdings
darf man hierbei nicht den sehr günstigen
Preis für Modell und Fahrwerk außer Acht
lassen, für den man einen mehr als reellen
Gegenwert erhält. Man bedenke, ein entsprechendes
Einziehfahrwerk aus deutscher Fertigung
würde sicher ein Vielfaches kosten,
ebenso das Modell an sich.
Inzwischen bietet übrigens die amerikanische
Firma Sierra Giant (www.sierragiant.com)
ein tolles, stabiles Fahrwerk für das Modell an.
Ob einem das einschließlich der Räder 590 US-
Dollar wert ist, kann nur jeder für sich selbst
beantworten. Ich jedenfalls habe den Bau der
Trojan nicht bereut und genieße jeden Flug
mit diesem schönen Modell.
Antrieb im Testmodell verwendet
Motor: Saito FG 36
Propeller: 18×8 Menz, 19×8 Menz, 18×10 APC W
RC-Funktionen und Komponenten
Höhe: Hitec HS-645MG
Seite: Hitec HS-645MG
Querruder: 2× Hitec HS-645MG
Motordrossel: MPX Royal BB
Landeklappen: 2× Hitec HS-645MG
Zündung: Sanyo Eneloop 5× 2.000 mAh, LiPo-Zündungsschalter
von Engel Modellbau und Technik
Einziehfahrwerk: MPX Royal BB
Lenkung Bugfahrwerk: Hitec HS-645MG
verwendete Mischer: keine
Fernsteueranlage: MPX Royal Pro 16 M-Link 2,4 GHz
Empfänger: MPX RX 12 DR pro M-Link
Empf.-Akku: 2× 2S LiPo 1.600 mAh über „Die kleine
Weiche“ von Engel Modellbau und Technik
Erforderl. Zubehör: Einziehfahrwerk (189,- €) u.
Fahrwerksklappen (12,90 €), Pilotenpuppe u. Motorattrappe
Bezug direkt bei: Modellbau Lindinger, Industriestraße
10, A-4560 Inzersdorf, Tel.: +43 (0)7582 813130,
Internet: www.lindinger.at
Kurz vor dem ersten Abheben,
das Bugrad ist schon oben.