Centralia - kontext - Gesellschaft zur Förderung junger Journalisten

Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
An der Kreuzung in Centralias Ortsmitte, unter dem hölzernen Herz,
treffen sich die ehemaligen Bewohner der Stadt, unterhalten sich über
alte Zeiten, beobachten Touristen.
Nachbarn der Hölle
Kleinstadtidylle im Höllendunst
Eine Reportage von Thorsten Arendt und Marc-Stefan Andres
Centralia
Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
Es ist still und friedlich, als John Comarnitsky
frühmorgens aus dem Fenster schaut. Langsam
fährt er sich durch die dunklen Haare,
er gähnt. Im Halbschlaf blickt er in seinen
Garten, auf den allmählich weichenden
Nebel. Plötzlich schält sich eine schlanke
Gestalt aus dem Dunst, gewinnt an Konturen.
John reibt sich die Augen, verwundert,
ungläubig. Drei Meter von ihm entfernt äst
ein Reh, furchtlos, ruhig, in Centralia, Pennsylvania,
USA, an einem schönen Morgen im
Spätsommer 2002.
Vor über 40 Jahren, im Mai 1962, zünden Männer auf einer
Müllkippe in Centralia Abfälle an, schütten Wasser auf die glimmende
Asche. Doch das Feuer erlischt nicht. Durch ein Loch
im Boden kriecht es in die ausgedehnten, verlassenen Anthrazit-Kohleminen,
frisst sich weiter, hinein in die gewaltige Buck
Mountain-Ader. Als die blauen Flammen entstehen und das
unterirdische Glühen beginnt, ist Centralia eine typische Kleinstadt
mit 1400 Bewohnern. Heute leben hier 20 Menschen und
die Stadt stirbt. Das Feuer hat sich in vier Jahrzehnten eine
Fläche von 35 Fußballfeldern einverleibt. Die Kohle bietet ihm
Nahrung für weitere 200 Jahre.
„Früher war das hier eine normale amerikanische Stadt, nun
wohnen wir in einer Art Naturschutzgebiet“, sagt John Comarnitsky.
Der 48-jährige Lehrer sitzt auf der Veranda seines dreistöckigen
weißen Hauses, in dem er mit seiner Mutter lebt. John
erzählt von einem Kolibri in seinem Garten, auf dem Weg in
den Süden. Er spaziert zu einer Birkengruppe neben dem Haus.
„Wilde Truthähne, acht, neun wilde Truthähne saßen gestern hier,
hier in Pennsylvania“, ruft er begeistert, „einen Schwarzbären
habe ich gesehen, auf der Straße.“ John lächelt. „Das gab es
hier früher nicht, da waren überall Häuser“, sagt er. „Ich meine,
9

Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
„Das Feuer ist da oben
und wir sind hier unten.“
Kurz und knapp handelt
John Lokitis den Anblick
des Hügels hinter
seinem Haus an der
108 West Park Street ab.
An der 108 West Park Street
wohnt John Lokitis. 50 Meter
hinter seinem Haus qualmt
der Boden. Seine Nachbarn
sind längst weggezogen.
10
nicht, dass ich nicht gern mehr Leute hier hätte“, nun lacht er, „aber
es sollten nicht so viele sein wie früher.“
Das erste Angebot, den Brandherd für 175 Dollar auszugraben,
lehnen die Stadtverantwortlichen 1962 ab, wegen Beratungsbedarfs.
Das Minenfeuer breitet sich rasch aus, in den mäandrierenden Luftschächten,
Versorgungstunneln, aufgegebenen Stollen. Es bricht
durch die Oberfl äche, bis zu 540 Grad Celsius heiß. Bis 1978 gibt
Pennsylvanias Regierung 3,3 Millionen Dollar aus, um das Feuer zu
kontrollieren. Die Behörden errichten unterirdische, nicht brennbare
Barrieren, pumpen Flugasche und Sand in den Boden, mehrere tausend
Lastwagenladungen versuchen das Feuer durch einen Wall
aus Lehm aufzuhalten. Ohne Erfolg. 1983 schätzt eine unabhängige
Beratungsfi rma, dass das Löschen der Glut mindestens 663 Millionen
Dollar kosten würde. Stattdessen stellt der US-Kongress kurze Zeit
später 42 Millionen Dollar für die Umsiedlung der Bewohner bereit.
Die meisten Menschen verlassen Centralia.
„Sie wollen, dass wir alle gehen“, raunt Lamar Mervine, der ehrenamtliche
Bürgermeister Centralias. Er ist 86 Jahre alt, verwaltet die
Belange der 20 Einwohner, der jüngste ist 19. Lamars faltenreiches
Gesicht ist braun gebrannt, der ehemalige Minenarbeiter ist schlank,
fast schon dürr. „Hier ist unser Zuhause“, fl üstert er, kaum zu verstehen,
lauter dann, überzeugt, mit rollendem irischen Akzent, „und wir
sind nicht in Gefahr.“ Er lebt seit seiner Geburt in Centralia, 40 Jahre
mit der Bedrohung. Lamar sitzt auf der Veranda, allein, seine Frau
Lanna ist im Haus. „Sie hätten das Feuer löschen können, damals“,
sagt er, „sie waren immer einen Tag zu spät oder hatten einen Dollar
zu wenig.“ Einmal war es fast soweit, „dann kam der Labor Day dazwischen,
fünf Tage frei, und das Feuer war schon wieder weiter“.
Oberhalb der Häuser Mervines und seiner Nachbarn, den Moyers,
Hynoskis und Womers, im Südosten, erstreckt sich der einzige Bereich,
in dem im Stadtgebiet Spuren des Minenfeuers zu sehen sind. An
sonnigen Tagen wirkt das hügelige Gelände wenig bedrohlich, man
gewöhnt sich an den Anblick der unwirtlichen Gegend. Ungemütlicher,
sogar ein bisschen unheimlich ist es bei feuchtem Wetter.
Der Boden ist modrig, weich, sackt bei jedem Schritt ein wenig ein.
Wenn der Regen auf die warme Erde fällt, die an manchen Stellen
so heiß ist, dass man sie nicht länger als einige Sekunden berühren
kann, entwickelt sich Dampf. Weiß-gräulich qualmt es zwischen
den alten Flaschen, verkohlten Holzstücken, Steinbrocken, Autoreifen,
Waschmaschinen. Das Gebiet, 50 Meter vom nächsten Haus
entfernt, nutzen manche als Müllkippe. Der Geruch von Schwefel,
faulen Eiern, nassem Holz, Lösungsmitteln liegt in jedem Lufthauch.
Vor über 20 Jahren riss zum ersten Mal der Asphalt der Route 61 – fast
ebenso lange ist die Straße gesperrt.
Die Überreste der noch nicht umgestürzten Ahornbäume sind weiß,
wie vor Schreck erstarrt. Zwischen ihnen ragen Birken hervor, nackt,
die Rinde abgeschält.
„Das Feuer ist da oben und wir sind hier unten.“ Kurz und knapp
handelt John Lokitis den Anblick des Hügels hinter seinem Haus an
der 108 West Park Street ab. Der 32-Jährige arbeitet bei der Polizei
in Harrisburg, fährt jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit, 100 zurück.
An einer Wand in seinem dunklen Wohnzimmer hängen zwei große
ovale Rahmen, Fotos der Eltern seines Großvaters, mit dem er bis zu
dessen Tod im vergangenen Jahr zusammenlebte. Die Einwanderer
aus Litauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach Centralia kamen,
blicken stolz in die Kamera. John ist hier geboren, seine Eltern wohnen
am anderen Ende der Straße. Er ist höfl ich, wirkt schüchtern, wie
ein großer Junge mit muskulösen Oberarmen. Ein großer Junge, der
stolz auf seine Stadt ist.
Sein Heim ist ein Reihenhaus, das linke in einer Dreierkombination.
In den Nachbarhäusern, Nummern 110 und 112, stehen Blumen
auf der Fensterbank, eine Marienstatue, zwei Vasen, eine Schale mit
künstlichen Früchten. John hat sie hingestellt, „damit es belebter
aussieht“, denn seine Nachbarn sind längst weggezogen. Im Garten
baut er Gemüse an. „Das Feuer ist defi nitiv nicht unter uns“, sagt er,
„sonst würden die Pfl anzen als Erste sterben.“ Aus seinem Wohnzimmerfenster
blickt er auf eine akkurat gemähte Wiese, dort stand
einmal die St. Ignatius-Schule, ein dreistöckiges Gebäude. Nebenan
erhob sich das Haus der American Legion, Posten 608, Anlaufstelle
Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
Die Touristen kommen seit
Jahren in die Stadt. Obwohl der
Staat wegen der Dämpfe und
der Einbruchsgefahr davor warnt,
gehen sie bis auf die qualmenden
Hügel.
11

Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
In den meisten Teilen Centralias
ist vom Feuer nichts zu sehen. Nur
im Südosten dampft es aus der
Erde, riecht es nach Schwefel und
faulen Eiern.
Die Route 61 führt direkt durch
Centralia. Links und rechts standen
früher Haus neben Haus, eine
Bank, eine Gulf-Tankstelle, ein
Beauty Salon, ein Supermarkt.
12
für die Veteranen aller Kriege. John pfl egt den Rasen und das Ehrenmal
der Legion. Er steckt amerikanische Fahnen in den Boden, harkt
Steinchen, sammelt Laub auf. Alles freiwillig, „weil es sonst keiner
machen würde. Und weil er es dem Andenken schuldet“, sagt er.
Als Teenager ging er in den „Saint Ignatius Teen Club“, unten an
der South Locust Avenue, in eine alte Kirche, in der ein Basketballfeld
war, wo es Pommes frites und Hamburger gab. „Meine Oma hat mich
oft zur Post geschickt, daher kenne ich all die Geschäfte“, erinnert er
sich, „da“, er deutet auf eine Brache, „an der nächsten Ecke, da war
ein Süßigkeiten-Laden“, daneben die Pennsylvania National Bank, die
Gulf-Tankstelle, der Beauty Salon an der Ecke vor dem Speed Spot,
der Bestatter Joseph Stutz, Lippman´s Supermarket. Wenn er von
der Vergangenheit erzählt, hat er ein lebendiges Bild von Centralia
vor Augen, sagt John. Ansonsten nicht. Er denkt selten an die alten
Zeiten. John will nicht in der Vergangenheit leben.
1966 feiert die Stadt ihr 100-jähriges Bestehen mit einer Festwoche.
In der Festschrift wird das Feuer nicht erwähnt. Ein Jahr später
ergeben Forschungsbohrungen, dass sich der unterirdische Brand
weiter ausdehnt als vermutet. Unter der Erde entsteht Kohlenmonoxid,
geruchlos und tödlich, das in die Häuser einzudringen droht. Im
Mai 1969 verlassen die ersten drei Familien Centralia. Die Behörden
prüfen ständig die Luftqualität, bohren 1600 Löcher, um das Gas zu
kontrollieren. Sie installieren Kohlenmonoxid-Überwachungsgeräte
in den Kellern; schwarze, große Kisten, hergestellt für den Einsatz in
Minen. Die Menschen fühlen sich sicher und gefährdet zugleich.
Die regionalen und staatlichen Behörden haben versagt, sich in
Zuständigkeiten verstrickt, sagen die Menschen in Centralia. „Sie
haben immer wieder dumme Sachen gemacht, die Bohrlöcher zum
Beispiel.“ John Comarnitsky schüttelt den Kopf. „Sogar Geologen
sagen, dass das Schwachsinn ist. Erst hatten wir nur ein kleines Problem,
aber die Löcher versorgten das Feuer mit Sauerstoff, heizten
es an.“ Er guckt in die Runde, wie, um sich zu vergewissern, knetet
seine Hände. „Entweder sind sie wirklich dumm oder es gibt einen
bösen Plan.“ Lamar wird ungeduldig. „Der einzige Grund, warum wir
gehen sollen, ist die Kohle unter der Stadt“, bricht es heraus aus dem
Bürgermeister, der sonst nicht viel redet. „Ein gewaltiges Kohlenfl öz“,
seine Augen blitzen hinter seiner dicken Brille, „acht bis zehn Meter
dick, 40 Millionen Tonnen, jede 100 Dollar wert. Die Kohle will irgend
jemand haben, und deswegen müssen wir hier weg.“ „Jemand“, das
ist für die Bewohner eine Allianz aus „Regierung und großen Unternehmen“.
Der Staat Pennsylvania reagiert auf die Anschuldigung gelassen.
Das Ministerium für Stadtentwicklung erklärt, kein Interesse an den
Mineralienrechten zu haben, die heute noch bei
dem Borough Centralia liegen. Es sei immer nur
um die „Gesundheit und Sicherheit der Bewohner“
gegangen, heißt es dort. Wenn Centralia tatsächlich
unbewohnt wäre, verblieben die Rechte
bei dem Borough, sagt das Ministerium. Nur ein
Verfassungsakt könnte dies ändern. Anfang der
80er-Jahre beschleunigt sich der schleichende Tod
der Stadt. 1980 verlassen 27 Familien Centralia,
das Feuer bedroht ihre Häuser am Stadtrand. Am
Valentinstag, dem 14. Februar 1981, ereignet sich
etwas, das die Wahrnehmung des Minenfeuers
verändert. Unter dem zwölfjährigen Todd Domboski
öffnet sich die Erde. Er fällt in ein 25 Meter
tiefes Loch, hält sich an einer Wurzel fest, inmitten
giftiger Dämpfe, bei 170 Grad Hitze. Sein Cousin
zieht ihn heraus, geschockt, aber unverletzt. Die
Geschichte spricht sich herum, Fernsehreporter
kommen nach Centralia, Berichte erscheinen in
Magazinen und Zeitungen. Einige Wochen später,
an einem Märzabend, dringt Kohlenmonoxid durch
die Keller in einige Häuser. Die Menschen dösen ein,
zum Glück fällt einer aus dem Bett, wacht davon
auf, weckt die anderen. Ein paar Minuten später
wären sie wahrscheinlich erstickt.
Centralia wird ein Ort des Unglücks, der Katastrophe,
zu einem Mythos, der Touristen anzieht.
Die Stimmung in der Stadt kippt. Auch weil der
Staat nichts unternimmt, formieren sich ab April
1981 Bürgerbewegungen wie die „Concerned Citizens
Against the Centralia Mine Fire“. Die Zeitungen
zeigen Bilder von Menschen, die in dichten
Qualmwolken stehen, berichten über Streit in der
Nachbarschaft, in den Bars, in der Stadtversammlung
von Centralia. Manchmal kommt es fast zu
Prügeleien, heißt es. Die Stadt spaltet sich in eine
„heiße“ und eine „kalte“ Seite, in diejenigen, die
direkt betroffen sind, und die anderen, die sich
sicher vor dem Feuer fühlen.
Im Oktober 1982 misst man unter dem Interstate
61, einer vielgenutzten Verbindung zwischen Centralia
und dem benachbarten Ashland, Temperaturen von
410 Grad Celsius. Ein paar Tage später zeigt sich der
Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
John Lokitis fährt täglich 200 Kilometer zur
Arbeit nach Harrisburg. Der 32-Jährige möchte
seine Heimatstadt, in der seine Familie seit rund
100 Jahren lebt, nicht verlassen.
„Uns macht ein bisschen misstrauisch,
dass sie das Haus nicht
abreißen“, sagt John Lokitis. „Vielleicht
warten sie, bis sie alles in
einem Abwasch machen können“,
spekuliert er.
13

Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
erste Riss im Asphalt, wenig später schließt die
Regierung die Straße. Heute warnt ein großes
gelbes Schild – vor gefährlichen Gasen und plötzlich
einbrechendem Boden. In dem gesperrten
Interstate sind gewaltige Risse, die sich fein geädert
über 50, 60 Meter ziehen. Wieder einmal
fi ndet eine Studie heraus, dass sich das Feuer
weiter ausgebreitet hat als erwartet. Das Papier
nennt den Preis, der für die Rettung Centralias
zu zahlen ist: 663 Millionen Dollar würde ein
Graben kosten, der das Minenfeuer eindämmen
könnte. Selbst wenn das Geld vorhanden
„Sie wollen, dass wir alle
gehen“, raunt Lamar Mervine,
der ehrenamtliche Bürgermeister
Centralias. Er ist
86 Jahre alt, verwaltet die
Belange der 20 Einwohner,
der jüngste ist 19.
: Für Lamar ist es klar:
„Der einzige Grund, warum
wir gehen sollen, ist die
Kohle unter der Stadt.“
14
Lamar Mervine ist der ehrenamtliche Bürgermeister
Centralias. Der 86-Jährige war früher
selbst Minenarbeiter, er hat keine Angst
vor dem Feuer.
wäre, ist der Erfolg nicht garantiert. Schlimmer noch als die
unvorstellbare Summe sind andere Zahlen: 150 Meter tief,
200 Meter breit und 1300 Meter lang sollte die riesige Kluft
mitten durch die Stadt sein. 1963 hätte eine weitaus kleinere
Grube noch 277000 Dollar gekostet.
Die Regierung schlägt vor, die Menschen umzusiedeln. Am
11. August 1983 entscheiden sich die Bewohner von Centralia
mit 345 zu 200 Stimmen für den Verkauf ihrer Häuser. Und
nun passiert etwas, worauf sie Jahrzehnte gewartet haben.
Der Staat regt sich. Ende September setzen die Behörden
die Gesamtsumme von 42 Millionen Dollar fest. Kurz darauf
bewilligt der US-Kongress das Geld. Die Umsiedlung ist freiwillig.
Arbeiter markieren die Türen der verlassenen Häuser
mit roter Farbe, als Erkennungsmerkmal für die Abbruchtruppen.
Ende 1984, kurz vor Weihnachten, rücken die Bulldozer
an. Übrig bleiben Schlamm, Holz und Nägel. „Ich weiß
nicht, wie oft ich einen Platten hatte, damals“, sagt John
Cormanitsky. Er versteht, warum so viele gegangen sind. „Es
war eine Menge Geld, und keiner wusste, was aus dem Ort
wird.“ 1991 sind 545 Gebäude verlassen, nur noch etwa 50
Häuser sind bewohnt. Im Januar 1992 lässt die Regierung
per Gerichtsurteil die übrig gebliebenen Besitzer enteignen,
diese legen Widerspruch ein. Das County Gericht, der State
Supreme Court und schließlich auch der U.S. Supreme Court
entscheiden gegen Centralia. Die Häuser und Grundstücke
gehören nun dem Staat. Warum die Regierung die Bewohner seitdem
nicht einfach vertrieben hat? „Die Politiker wollen keine Aufmerksamkeit
für das Thema“, sagt John Lokitis, „obwohl wir im Grunde
ja Hausbesetzer sind. Aber man kann in Pennsylvania nicht einfach
einen älteren Mann wie Lamar aus seinem Haus verjagen, das wäre
schlecht für das öffentliche Bild“. Und das zählt, glaubt er, mehr als
alles andere.
Das Geld, es ist schuld am Untergang der Stadt, da sind sich John,
Lamar und John einig. Das Geld, das die Regierung zunächst nicht
in das Löschen des Feuers stecken will oder kann. Die 42 Millionen
Dollar, mit denen die Behörden die Umsiedlung der Menschen bezahlen.
Auch aus Gebieten, wo das Feuer niemals hingelangt wäre. Vor
allem die Kirchen hätte man nicht abreißen müssen, sagt Lamar, der
jeden Sonntag zum Gottesdienst ins benachbarte Mt. Carmel fährt.
„Die Minenarbeiter haben sie damals auf soliden Fels gebaut, damit
sie nicht einstürzen, wenn unter ihnen eine Mine abgebaut wurde.
Die wussten, was sie tun.“
Centralia hat das Gerippe einer typischen Kleinstadt in den USA.
Rechtwinklig sind die breiten Straßen angelegt. Aber die Menschen
fehlen und die Häuser. Zehn, zwölf stehen noch, wie das von Lamar,
schmal, weiß, verletzlich, ohne seine stützenden Nachbarn. Die Straßen
gehen ins Leere, gesäumt von Schutthaufen, aus denen teilweise
der alte Gehweg aus roten Ziegeln hervorblitzt. Kurze geteerte
Stücke, die ehemaligen Hauszugänge und Garageneinfahrten, führen
auf leere Wiesen. Auf einer weich abfallenden Wiese stoßen einige
Metallröhren aus dem Boden, Überreste von Schaukeln und Wippen.
„Stadtpark“ nennt John Lokitis die Fläche. Die Flutlichtmasten der
beiden Basketballfelder recken sich in die Höhe, einige blau gestrichene
Bänke, im Schatten von Kiefern, deren Zapfen auf dem Boden
liegen. „Hier habe ich früher gespielt“, sagt John, und er wirkt traurig.
Auch die gemalten Linien der Plätze sind noch zu erkennen. Überall
ist Unkraut, dort, wo Kanten und Dehnungsfugen im Teer sind. Einen
halben Meter schießt es in die Höhe.
Der letzte Laden Centralias, ein Motorradshop, der „Speed Spot“,
schließt vor zwei Jahren. Der langgezogene Bau, verkleidet mit grauer
Dachpappe, steht immer noch. Ein Schild hängt neben der Tür, „Use
door at soda machine“, aber der Getränkeautomat ist weg, die Tür
ebenso mit Tischlerplatten verrammelt wie alle anderen Eingänge
und Fenster. „Uns macht ein bisschen misstrauisch, dass sie das
Haus nicht abreißen“, sagt John Lokitis. „Vielleicht warten sie, bis
sie alles in einem Abwasch machen können“, spekuliert er. Er denkt
Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
Der Basketballkorb ist weg,
die Linien des Platzes sind aber
noch zu erkennen. Der ehemalige
Stadtpark ist einer von
vielen Orten in der Stadt, die an
das Leben in Centralia erinnern.
Nur noch die Gartenmauer
steht vom American Legion,
Posten 608. Die amerikanischen
Veteranen aller Kriege
gingen hier ein und aus. John
Lokitis mäht den Rasen, pfl egt
die Erinnerung.
15

Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
„Früher war das hier
eine normale amerikanische
Stadt, nun
wohnen wir in einer
Art Naturschutzgebiet“,
sagt John
Comarnitsky.
16
Der letzte Laden Centralias, der noch vor zwei Jahren geöffnet hatte, war
der „Speed Spot“. Ein Motorradshop an der Hauptkreuzung der Stadt.
aber nicht darüber nach, sagt er zumindest. „Nur manchmal, wenn
etwas passiert.“
Wie die Sache mit der Postleitzahl, Mitte September vergangenen
Jahres, als die Einwohner von Centralia einen Brief bekommen.
Der U.S. Postal Service will Centralia die „17927“ wegnehmen, der
Name der Stadt soll nicht mehr auf Briefen erscheinen, der Bezirk
der nahe gelegenen Stadt Ashland zugeschlagen werden. John
Lokitis mobilisiert die zuständigen Abgeordneten, die Presse. Ein
Teilerfolg, der Name Centralia bleibt, die Postleitzahl allerdings ist
weg, ab September 2003. Nach dem Beschluss überlegt John kurz,
fährt dann zur Hauptkreuzung der Stadt. Er schreibt in weißer Schrift
„Centralia“ auf eine Bank. Mit Klebebuchstaben, deren bronzefarbener
Hintergrund in der Sonne glänzt, klebt er die alte Postleitzahl auf.
Autofahrer, Fremde, halten an. Sie applaudieren.
Das Leben ist langsam in der sterbenden Stadt. Unten brennt das
Feuer und oben kommt die Natur zurück. Centralia ist ein Paradies.
„Genau“, ruft John Cormanitsky, und ein bisschen leiser, „vielleicht“.
Er wird noch ein wenig ruhiger. „Der einzige Grund, warum ich umziehen
würde“, sagt er, „wäre der Zustand meines Hauses. Wenn es total
kaputt wäre, würde ich umziehen.“ Der Staat Pennsylvania möchte
ihn und die anderen lieber früher als später im Umzugswagen sehen.
Das Ministerium für Stadtentwicklung wartet momentan auf die
Ergebnisse einer Kommission, die den Wert der verbliebenen Häuser
schätzen soll. Wann diese Arbeit beendet ist, weiß
keiner, die Behörde hofft jedenfalls, dass anschließend
alle Bewohner Centralia verlassen. Dazu gibt
es keine Alternative, denn das Feuer ist immer noch
gefährlich, sagen die Offi ziellen. Ob sie die Bewohner
zwingen wollen, wenn diese sich weigern, sagen sie
nicht, vernebeln die Zukunft lieber. „Der Staat hat
verschiedene Optionen“, heißt es, „aber wir erwarten,
dass die Bewohner das Recht achten und freiwillig
gehen werden“.
In Centralias Ortsmitte herrscht Durchgangsverkehr,
es ist laut. An der einen Ecke steht ein großer
Baum, mit zwei grau angepinselten Bänken, mehreren
Gartenstühlen. Hier treffen sich die ehemaligen
Bewohner von Centralia, tauschen Neuigkeiten aus.
An dem Baum hängt ein großes Herz, geschnitzt aus
Holz. Rot angepinselt, mit blauweißem Rand, in den
Farben des Stars- and Stripes-Banners, das ebenfalls
an das Herz genagelt ist. „We love Centralia“, steht
darauf, über einem künstlichen Blumenstrauß. In
der Mitte, von oben nach unten, beginnt das Herz
zu brechen. Noch leben sie hier, John Comarnitsky
und seine Mutter, Lamar und Lanna Mervine, John
Lokitis, seine Eltern, die Moyers, die Hynoskis und
die Womers. Aber Centralia ist schon tot.
Fotos und Text ©
Thorsten Arendt, Marc-Stefan Andres
Biografi e
Thorsten Arendt /
Marc-Stefan Andres
Centralia
„Das Feuer ist defi nitiv
nicht unter uns“, sagt
John, „sonst würden die
Pfl anzen als Erste
sterben.“
Thorsten Arendt studierte in Dortmund und Münster Foto- und Grafi k-Design. Seit 1997
arbeitet er als selbstständiger Fotograf an Dokumentationen und Reportagen. Er veröffentlicht
in zahlreichen Kunstkatalogen, Zeitungen und Magazinen wie DIE ZEIT, Neue
Zürcher Zeitung, brand eins, Süddeutsche Zeitung, Artforum (New York) oder diario di
settimana (Mailand).
Marc-Stefan Andres studierte in Münster und Bochum, volontierte bei der Münsterschen
Zeitung und den Ruhr Nachrichten und hospitierte bei DIE ZEIT. Er arbeitet als freier
Journalist und Texter u.a. für DIE ZEIT, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung oder
brand eins in den Ressorts Reportage, Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft.
17