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Lebensart | Mode
Grüne Mode
Ein schwieriger Stoff
Marie Löwenstein
23.10.2012 - 09:37
ZEIT ONLINE
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Labels, die nachhaltige Mode anbieten, haben es schwer: Die Anforderungen
sind hoch, die Produktionsbedingungen schwierig. Die Branche ist noch im
Anfangsstadium.
© Green Showroom
Ein Model zeigt Mode des Labels Luxaa bei der Salonshow des Green Showroom im
Juli 2012.
Kaska Hass ist entnervt. Die Berliner Designerin wollte ihre Mode in großem Rahmen
präsentieren, auf der Hauptbühne des Umweltfestivals vor dem Brandenburger Tor.
Jetzt steht sie hinter einer winzigen Bühne, die ihr die Veranstalter zugewiesen
haben - und seit Stunden regnet es in die Umkleide. Hass stellt Abendmode aus
Natur-Textilien her. Ihre Kleider, die jetzt von der Nässe ruiniert zu werden drohen,
kosten mehrere hundert Euro das Stück. Das richtige Forum zu finden, um ihre
Sachen potenziellen Einkäufern und der Presse vorzustellen, ist gerade für Bio-
Modemacher wie Hass immer noch eine große Herausforderung.
Newcomer und Preispolitik
Dabei ist Mode, die weder Umwelt noch Menschen ausbeutet, eigentlich kein
Nischenprodukt mehr. Vor zwei Jahren hat eine Studie der Fachzeitschrift
Textilwirtschaft ergeben, dass mittlerweile 43 Prozent der Deutschen bereit sind,
mehr Geld für nachhaltig produzierte Mode auszugeben. Doch das gewachsene

Interesse allein garantiert noch keine reibungslosen Abläufe in Produktion und
Vermarktung.
Magdalena Schaffrin weiß das. Sie war eine der ersten in Deutschland, die
nachhaltige Mode und anspruchsvolles Design vereint hat. Seit mehreren Jahren
organisiert sie im Hotel Adlon den Green Showroom, ein mittlerweile gut etabliertes
Forum für nachhaltige Mode im Rahmen der Berliner Fashion Week. Schaffrins
Green Showroom ist bislang die einzige grüne Modemesse, die zur Modewoche
konstant präsent ist, während andere kommen und gehen. In diesem Sektor hat sie
es hauptsächlich mit jungen Labels und unerfahrenen Modemachern zu tun: "Viele
junge Designer müssen sich noch professionalisieren", sagt Schaffrin.
Mode von Kaska Hass
© Marie Löwenstein
Wenn Neulinge zum Beispiel mit unrealistischen Verkaufserwartungen zum Green
Showroom kämen, seien sie nach der Messe enttäuscht, denn es sei nicht einfach,
im deutschen Modemarkt Fuß zu fassen. Nach Schaffrins Einschätzung wird sich das
erst ändern, wenn sich einige nachhaltige Labels durchsetzen oder große
Unternehmen in den Markt einsteigen. Letzteres sei aber vor allem im Hinblick auf
die Preispolitik problematisch. Große Ketten kämen zwar auf lange Sicht an dem
Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei, bezahlten aber nach wie vor nicht konsequent
genug für bessere Umwelt- und vor allem Arbeitsstandards auch mehr, sagt
Schaffrin. Damit liegt es an den Branchenneulingen, den Sektor voran zu bringen.
Nachhaltigkeit als Philosophie
Eine Jungdesignerin, die momentan versucht, sich einen Namen zu machen, ist
Katrin Wieschenkämper. Unter dem Label Kaethe Maerz vertreibt die Düsseldorferin
Prêt-à-Porter-Mode aus Naturtextilien. Von der angeblichen Bereitschaft der
Deutschen, mehr Geld für nachhaltige Mode auszugeben, bemerkt sie an ihrem
Stand beim Berliner Umweltfestival nichts. Im Gegenteil. Die Passanten mustern
erschrocken die Preisschilder: Eine Hose für 200 Euro?
Wieschenkämper muss die Kunden nicht nur von ihren Entwürfen begeistern,
sondern auch von der nachhaltigen Philosophie ihrer Mode. "Den Menschen ist
einfach das Bewusstsein flöten gegangen, was Kleider in Wirklichkeit kosten", sagt
sie. Dieses Bewusstsein wieder herzustellen ist der erste Schritt ihrer
Verkaufsstrategie: Ihr Name soll bei potenziellen Kunden im Gedächtnis bleiben.
Wenn die Käufer einmal beginnen umzudenken, dann werde auch der Umsatz
kommen, hofft Wieschenkämper.
Engpässe bei der Materiallieferung
Kunden, die Öko-Mode kaufen, sind anspruchsvoller geworden. Sie erwarten nicht
nur Qualität und ethische Standards, sondern auch ein gutes Design. Dem gerecht
zu werden, ist jedoch komplizierter als bei herkömmlicher Mode. Designer wie Kaska

Hass haben Schwierigkeiten, innovative und hochwertige Stoffe in Bioqualität
aufzutreiben.
Zwei Bio-Seide-Hersteller, mit denen Hass bisher zusammengearbeitet hat, haben
kürzlich Insolvenz angemeldet. Der Markt für nachhaltige Edel-Stoffe ist einfach noch
zu klein. Auch Baumwolle in der gewünschten Qualität ist nicht leicht zu bekommen.
Hass bemängelt besonders das Fehlen von Farbe. In Bio-Qualität sei hauptsächlich
weiße und naturfarbene Baumwolle zu haben, sagt sie. So sei es schwierig, sich mit
innovativem Design auf dem Markt zu etablieren.
Diese Schwierigkeit sieht auch Magdalena Schaffrin. Zwar sei es mittlerweile
technisch möglich, alle möglichen Farben und Qualitäten von Stoffen auch nachhaltig
herzustellen, aber gerade bei kleineren Stückzahlen lohne es sich für
Stoffproduzenten kaum, diese Verfahren auch einzusetzen: "Für viele Textilhersteller
rechnet es sich erst dann, auf nachhaltige Produktion umzustellen, wenn ein großes
Unternehmen beschließt, eine Bio-Kollektion heraus zu bringen", sagt Schaffrin.
Katrin Wieschenkämper auf dem Stand ihres Labels Kaethe Maerz
© Marie Löwenstein
Für kleinere Labels ist es deswegen unabdingar, über die Jahre ein gutes Netz an
Kontakten zu Produzenten zu knüpfen und zu pflegen. Wer als Neuling
beispielsweise auf der Textilmesse Première Vision in Paris nach umweltfreundlich
produzierten Stoffen sucht, muss sich auf lange Tage einstellen. Nur wenige
nachhaltige Stoffe sind hier entsprechend gekennzeichnet. Da hilft nur von Stand zu
Stand zu gehen und persönlich nachzufragen, welche Stoffe in Frage kommen.
Die Großen der Branche kennen die Engpässe bei den Stoffen ebenfalls. Die
Ressourcen an Bio-Baumwolle seien begrenzt, sagt Maximilian Lang,
Geschäftsführer des Biomoden-Herstellers Hess Natur. Um Engpässe zu vermeiden,
bezieht der Konzern seine Bio-Baumwolle aus eigenen Anbauprojekten. Nur durch
vorausschauende Planung und langjährige Partnerschaften mit Organisationen und
Bauern vor Ort habe es die Firma erreicht, dass es bei der Bio-Baumwoll-
Beschaffung keine Lieferknappheit gebe, sagt Lang. Von der Farbherstellung bis zur
Stoffbearbeitung hat Hess Natur in seiner 30-jährigen Firmengeschichte außerdem
selbst grüne Alternativen zu vielen herkömmlichen Verfahren der Modeproduktion
entwickelt.
Hess Natur ist heute einer der wenigen erfolgreich etablierten Akteure der Branche:
73 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet das Unternehmen nach eigenen Angaben
jährlich. Mit dem Nachwuchsdesignpreis Humanity in Fashion gibt Hess Natur jungen
Modemachern die Chance, vom Wissen des Pioniers zu lernen und gleichzeitig die
eigenen Designideen umzusetzen, ohne alles selbst organisieren zu müssen. Für
viele andere Neulinge im Sektor der nachhaltige Mode ist es bis dahin noch ein
langer Weg. Kaska Hass ist fürs erste einfach froh, dass ihre Kollektion den Berliner
Regen überlebt hat.